Скиталец - сервер для туристов и путешественников
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Главная > Книги Новости туризма на сервере Скиталец - новости в формате RSS




Башкирия туристская

Башкирское книжное издательство, 1985

Авторы:
Ф. Исхаков, Ф. Максютов, Р. Ахмедов, В. Марушин, Л. Лушников, А. Крашенинников, Б. Хакимов, Ж. Гильманов, Н. Дануканов, Г. Пшеничный, Ю. Алексеев, А. Старков, В. Климец, И. Юртов

Содержание

Благодатный туристский край
Природный облик Башкирии
Уфа
Водные путешествия
       Уфимская «кругосветка» семейные маршруты по Уфимскому полуострову
       В королевских чертогах Белой
       Три названия одной реки
       По рекам Южного Урала
       По Юрюзани. НА родину Салавата Юлаева
       К колыбели башкирского меда
       По реке Сим
       Зилим — река сложная
       По непокорной Сакмаре
       По реке Ай
Пешком, на велосипеде, мотоцикле, автомобиле
       Два маршрута в царство Яшм
       К Красному Ключу через хребет Каратау
       К Павловскому водохранилищу на велосипеде
       Нугушская «кругосветка»
       От Нугуша к Белой
       К водопаду Атыш
       К реке Иняк

Благодатный туристский край

Располагаясь на рубеже двух частей света — Европы и Азии, занимая часть равнинного Предуралья, горной полосы Южного Урала и возвышенно-равнинного Зауралья, Башкирия предоставляет знакомство почти с любым природным комплексом Урала, от горных тундр и темнохвойной тайги до бескрайних степей, уходящих в раскаленные Мугоджары.

Башкирия — благодатный край для развития многих видов самодеятельного туризма. Здесь работают 15 клубов Башкирского совета по туризму и экскурсиям. В них для обучения новичков и для повышения квалификации уже бывалых туристов занятия проводят мастера спорта и кандидаты в мастера, имеющие за плечами опыт туристских путешествий высшей категории сложности почти по всем районам Советского Союза.

При Башкирском областном совете по туризму и экскурсиям действует круглогодичная областная школа с отделениями начальной и средней подготовки почти по всем видам туризма. Ее ежегодно заканчивают около 600 человек, а еще 135 человек получают необходимые знания, умения и навыки для работы на 6 туристских базах, которые располагают конными, пешеходными маршрутами, водными — на надувных плотах и байдарках, виндсерфингах, плавучих дачах "Дон", зимними — на снегоходах "Буран", существуют и спелеомаршруты. Базы "Арский камень", "Агидель", "Восход" и "Урман" специализируются на приеме родителей с детьми. Для этой категории туристов разрабатываются специальные маршруты. Всего же по Башкирии проложено 30 всесоюзных маршрутов, на которых за год обслуживаются более 20 тысяч туристов.

13 бюро путешествий и экскурсий, находящиеся в городах Белебее, Белорецке, Кумертау, Мелеузе, Нефтекамске, Октябрьском, Салавате, Сибае, Стерлитамаке, Туймазах, Уфе, Учалах и районном поселке Дюртюли ведут туристско-экскурсионное обслуживание гостей республики и ее жителей. В распоряжении бюро 120 железнодорожных, 47 авиационных, 3 теплоходных маршрута, автобусные маршруты, маршруты выходного дня. Бюро предлагают обслуживание на городских, загородных, производственных и музейных экскурсиях.

Деятельную помощь в организации туристских маршрутов принимают Уфимский авиаотряд, Башкирское отделение железной дороги, Бельское речное пароходство и объединение Главбашавтотранс.

Самодеятельным туризмом в нашей республике занимаются постоянно более 100 тысяч человек. Для них разработано 378 маршрутов по родному краю, из которых наиболее интересные в спортивном и познавательном отношении представлены в этой книге.

492 туристские секции предприятий и учреждений постоянно проводят походы для сдачи норм Всесоюзного комплекса ГТО, многодневные путешествия по выполнению требований на значок "Юный турист", "Турист СССР", а также массовых туристских разрядов. Чаще всего маршруты проходят по местам революционной, боевой и трудовой славы. Большую поисковую работу ведут и юные туристы по направлениям Всесоюзной туристской краеведческой экспедиции "Моя Родина — СССР".

Большую помощь в организации самодеятельного туризма оказывают ДСО профсоюзов, выполняя постановление ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 31 октября 1980 года "О дальнейшем развитии и совершенствовании туристско-экскурсионного дела в стране".

Много значения придается обеспечению безопасности путешествий. В республике действует туристская контрольно-спасательная служба (КСС). Ведущие туристы — активисты этой службы организуют не только консультации групп перед выходом на маршрут, но и проводят профилактические рейды на маршрутах, следят за охраной памятников природы, истории и культуры.

Башкирия красива и самобытна. Территория ее позволяет проводить самодеятельные путешествия: пешком — 2-й, на лыжах и по воде — 3-й, на велосипеде до 4-й категории сложности.

Много в республике и пещер. Большинство их, при соблюдении элементарных правил спелеопутешествий, доступны почти всем, но некоторые — лишь специально подготовленным туристам, имеющим опыт работы в сложных условиях карстовых полостей.

Башкирия не раз становилась местом проведения туристских соревнований всероссийского и всесоюзного масштабов — и не только среди взрослых, но и юных туристов.

Не раз наши туристы становились лауреатами ежегодных заочных конкурсов, на лучшее путешествие, проводимых Центральным Советом по туризму и экскурсиям, а среди юных туристов — Центральной детской туристско-экскурсионной станцией Министерства просвещения СССР.

Туристов Башкирии можно встретить на тропах заоблачного Памира и близ огнедышащих гор! Камчатки, на ревущих порогах Саян и в дремучей тайге Уссурийского края. Свое мастерство они приобретали в Башкирии, на Южном Урале, здесь складывался их характер, которому не страшны никакие испытания. 12 мастеров спорта, 16 кандидатов в мастера спорта воспитаны в туристских коллективах Башкирии.

Туристы Башкирии — не только созерцатели красот природы. Они вносят весомый вклад в изучение малоисследованных районов, чтобы в дальнейшем использовать их для организации новых плановых маршрутов. Они ведут природоохранительную работу, оказывают помощь лесникам и егерям в устройстве кормушек и солонцов, благоустройстве родников и мест, отведенных для туристских стоянок. Много заявок на выявленные строительные материалы, поделочные камни и другие полезные ископаемые подано ими в управление Башкир-геология.

Красивы, незабываемы просторы Башкирии. Вглубь веков уходит история этого края. Здесь лежали караванные пути из Европы в Азию и Индию, пылали костры многих кочевых племен. На этой земле сражались воины Емельяна Пугачева и его сподвижника, национального героя Башкирии Салавата Юлаева. В годы гражданской войны красные бойцы под командованием В. К. Блюхера совершили беспримерный рейд по тылам белочехов. А чуть позже войска под командованием М. В. Фрунзе навсегда очистили этот край от белогвардейских генералов.

Неувядаемой славой покрыли себя наши земляки в годы Великой Отечественной войны. 277 из них стали Героями Советского Союза, а летчик М. Г. Гареев удостоен этого звания дважды. Ныне республика вносит достойный вклад в экономику и культуру страны.

Дорогой друг, если вы еще не стали туристом, но вас влекут дальние дороги, манит огонек походного костра, обращайтесь за советом в ближайший туристский клуб, экскурсбюро или приобретайте путевки на туристские базы Башкирии — и вы убедитесь, как прекрасен и удивителен этот край, какие добрые люди живут здесь.

Если вы решили путешествовать самостоятельно, то пусть поможет вам эта книга-путеводитель.

Ждем вас на туристских тропах Башкирии.

Ф. Исхаков, председатель Башкирского областного совета по туризму и экскурсиям

Природный облик Башкирии

Территория Башкирской АССР, площадью 143,6 тыс. кв. км, протягивается с севера на юг на 550 км и с запада на восток на 450 км. Занимает она умеренные широты между 51°31' и 56°25' с. ш. и 53° 10' и 60°00' в. д., где четко выражены все времена года.

Здесь представлены горные, равнинные, лесные, лесостепные, степные, тундровые ландшафты. Отвесные склоны, причудливые скалы, водопады, бурные ручьи, исчезающие под землей реки, хвойные и широколиственные леса, подзолистые и серые лесные почвы, многокилометровые пещеры с рисунками древнего человека, многолетней мерзлотой, кальцитовыми ваннами, уникальными сталактитами и сталагмитами сочетаются с лениво петляющими реками, целебными источниками, светлыми березовыми рощами, луговыми "коврами", вишенниками, обширными пашнями с плодородными черноземами, пойменными озерами, водохранилищами и самобытными населенными пунктами.

Башкирская АССР — край нефти и газа, железных, марганцевых, хромитовых, серных и медноколчеданных руд, медистых песчаников и бокситов, каменного и бурого углей, горючих сланцев и торфа, яшм и золота, фосфоритов и солей, охры и глауконитовых песков, барита и слюды, разнообразных строительных материалов: песчаников, известняков, глин, песков, галечников, мергелей, суглинков, ангидритов, кварцитов, гранитов, диабазов и многих других видов полезных ископаемых.

Неоценимыми богатствами республики являются минеральные источники и целебные грязи. Среди них — горячие пары и сухие газы Янгантау, красноусольские источники и грязи, сероводородные источники Западной Башкирии, илистые грязи оз. Мулдак, уфимские, ассинские, белебеевские, емашинские, аскынско-ташастинские, иглинские, стерлитамакские (тратауские и юрактауские), бирские, асликульские, горноуральские и другие выходы минеральных вод.

Климат континентальный, умеренно теплый. Средние годовые температуры воздуха колеблются от 0,1° до 2,8°, средние температуры самого холодного месяца—14,0°, — 16,9°, самого теплого +16,1°, +19,7°.

В горах наблюдается высотная климатическая поясность. С высотой снижаются температуры, увеличивается количество осадков. Здесь выпадает более 1000 мм осадков в год. В то же время на равнинах их сумма составляет 500—550 мм, в Зауралье—450—500 мм, на Уфимском плато — до 900 мм. Для всех районов Башкирии характерна продолжительная зима со снежным покровом. К концу зимы толщина снега в горах и на Уфимском плато составляет 80—100 см, в Предуралье —40—60 см, в Зауралье —25—40 см.

В республике свыше 600 рек, более 1000 озер, 3 водохранилища. Суммарные годовые запасы водных ресурсов достигают 35 куб. км.

Главные реки — Белая и Уфа с многочисленными притоками: Юрюзань, Ай, Дема, Ик, Б. Танып, Сим, Инзер, Сюнь, Куюргаза, Чермасан. В Зауралье протекают Урал, Сакмара, Кизил, Янгелька и многие другие. На равнинах реки лежат на обширных поймах, текут медленно, извиваются, имеют судоходное значение. В горных и полугорных районах их дно идет со значительным уклоном, отсюда — сильное течение, нередко водопады и пороги.

Ценным богатством являются почвы. Это, прежде всего, черноземы выщелоченные, оподзоленные, типичные, обыкновенные, южные. На их долю приходится около 35 процентов общей площади. Остальное занимают серые, светло-серые, темно-серые лесные, дерновокарбонатные, подзолистые, болотные, пойменные почвы и солонцы. Более 38 процентов территории республики покрывают леса, образованные 20 видами деревьев: ель, сосна, дуб, липа, береза, осина, тополь, клен, ильм, вяз, ольха и другие. Липняки — гордость Башкирии. Из липовых насаждений СССР 36 процентов (около 800 тыс. га) находится здесь.

Более 70 тыс. га занимают болота.

Во флоре республики встречаются 120 видов лекарственных растений, апробированных наукой, и свыше 200 видов, применяемых в народной медицине. Известно 380 видов медоносных, 25 видов плодово-ягодных растений.

Для животного мира характерны медведи, рыси, волки, лисицы, барсуки, куницы, горностаи, колонки, хори, выхухоли, норки, енотовидные собаки, сурки-байбаки, белки, бурундуки, выдры, бобры, зайцы, лоси, косули, куропатки, тетерева, рябчики, глухари, утки, гуси, кулики, лебеди, журавли, стрепеты, дрофы, перепелы. Известно 80 видов зверей, 37 видов рыб (среди них хариус и форель), 200 видов птиц.

Естественные ресурсы сочетаются с антропогенными сельскохозяйственными угодьями, занимающими более половины территории республики.

Природные районы подразделяются на предуральские зонально-равнинные и пригорно-равнинные территории, Южный Урал и зауральские возвышенно-равнинные районы.

Предуральская зонально-равнинная территория охватывает, в основном, левобережные районы р. Белой: Чекмагушевский, Бакалинский, Буздякский, Благовар-ский, Шаранский, Чишминский, Давлекановский, Туйма-зинский, Ермекеевский, Белебеевский, Альшеевский, Стерлибашевский, Миякинский, Бижбулякский, Федоровский, Илишевский, часть Дюртюлинского, Красно-камского, Кушнаренковского, Кармаскалинского, Аургазинского, Стерлитамакского, Мелеузовского, Кумертауского административных районов.

В основании этой территории лежит жесткий фундамент, сложенный древними кристаллическими породами: гнейсами, кристаллическими сланцами, кварцитами. Ниже их залегает гранитный слой. Сверху кристаллический фундамент перекрыт осадочными отложениями (мощность 1700—6500 м): песчаниками, гипсами, мергелями, известняками, доломитами, конгломератами, глинами.

В рельефе выделяется Бугульминско-Белебеевская возвышенность высотой 150—200 м на севере и 420— 480 м на юго-востоке, расчлененная на междуречные массивы, увалы, холмы долинами рек, балок и оврагов. В речных долинах выражены поймы и надпойменные террасы.

На юге Белебеевская возвышенность постепенно переходит в Общий Сырт с высотами в 300—350 м с останцами до 480—600 м, с асимметричными долинами рек, с сильным расчленением на небольшие сырты.

Восточную часть Предуральского зонально-равнинного региона занимает Чермасано-Демско-Ашкадарская низменность — часть Камско-Бельского понижения с абсолютными отметками высот от 80 до 200 м с эрозионными и карстовыми формами рельефа.

По природным условиям Предуралье — лесостепь с северной типичной и южной подзонами, с теплым континентальным климатом. Нередко ее называют лесостепью Высокого Заволжья. Она находится вне барьерного влияния южноуральских гор. Преобладает западный перенос воздушных масс. Средняя годовая температура воздуха составляет +1,7°, —2,5°, средняя температура января —14°, —15°. Лето теплое, даже жаркое, со средней июльской температурой от 18,5° до 20°. Продолжительность безморозного периода 110—140 дней, устойчивый снежный покров держится 140—147 дней. В год выпадает, 500—550 мм осадков; летом часты ливни с грозами. Нередки засухи, связанные с проникновением сухих тропических или арктических масс воздуха.

Основные водные артерии — р. Ик (левый приток Камы) с Усенью, Ря, Тарказой, Кидашем; левые притоки р. Белой: Дема, Чермасан, Евбаза, Куваш, Сюнь, База, Кармасан, Ашкадар и их притоки. Весной они разливаются, а летом некоторые из них пересыхают. Вода пресная, много рыбы.

Подземные воды выходят родниками из уфимских, казанских и татарских отложений пермского возраста с дебитом до 10—12 л/сек. "Внутренние моря" этого края — озера Асликуль площадью 23,4 кв. км, глубиной 8,08 м, с объемом воды 134 млн. куб. м; Кандрыкуль площадью 15,6 кв. км, глубиной до 12 м, с объемом воды 112,7 млн. куб. м, пойменные озера. Вода Асликуля слегка солоноватая (бикарбонат магния, сульфат натрия, хлористый натрий). Озера имеют тектонико-карстово-эрозионное происхождение.

Почвенно-растительный покров и животный мир четко отражают лесостепной характер ландшафтов. Облесенность составляет 5—30 процентов. Березовые, дубовые, березово-дубовые, липовые, березово-осиновые леса развиты в основном на темно-серых лесных почвах. Под злаково-разнотравными и ковыльно-разнотравными степями на склонах балок, речных долин, междуречных равнин, под обширными пашнями сформированы выщелоченные, типичные и обыкновенные черноземы. Для уремы речных пойм характерны осокорь, ива, ольха, черемуха, крушина, калина, смородина, шиповник. На склонах увалов, имеющих южную экспозицию, растут кустарники — бобовник, спирея, карагана (чилига). Пашни с лесными полосами, долголетние культурные пастбища, сады создают антропогенные ландшафты.

К востоку от предуральских зонально-равнинных территорий расположена наиболее увлажненная зона, сформированная на пригорных равнинах под защитой южноуральского горного барьера. В нее входят Уфимское плато, Северо-Восток, или Юрюзанско-Айская равнина; большая часть Камско-Бельской равнины. Здесь находятся Благовещенский, Уфимский, Бирский, Мишкин-ский, Балтачевский, Татышлинский, Бураевский, Янаульский, Караидельский, Аскинский, Дуванский, Мечетлинский, Белокатайский, Кигинский, а также часть Кумертауского, Зианчуринского, Мелеузовского, Ишимбайского, Дюртюлинского, Калтасинского, Кушнаренковского, Кугарчинского административных районов.

Камско-Бельская равнина представляет прогиб земной коры и занимает Предуральский краевой прогиб, Бирскую тектоническую седловину. Она лежит по правобережью р. Белой в ее среднем и нижнем течениях. Поверхность — равнинная, с высотами от 60 до 280 м. Сложена пермскими песчаниками, глинами, мергелями, известняками, песками, галечниками, суглинками большой мощности.

Речные террасы занимают здесь значительные пространства. Пойма и надпойменные террасы особенно хорошо развиты в долинах рек Белой, Уфы, Быстрого Таныпа. В восточной части верхнепермские отложения собраны в складки, осложнены разломами и сочетаются с молодыми мезозойско-кайнозойскими породами, где локально встречаются нижнепермские известняки и гипсы. Междуречья представляют, в основном, обширные денудационные равнины с пологими склонами. На правобережье р. Белой недалеко от гг. Стерлитамака и Ишим-бая поднимаются шиханы относительной высотой до 275 м, состоящие из рифовых известняков.

Юрюзанско-Айская равнина с абсолютными высотами 250—400 м сложена песчаниками, конгломератами, известняками, доломитами, мергелями нижнепермского возраста. Восточная часть приподнята и сильно расчленена, а для западной характерны шиханы и рифовые известняки.

Над окружающими равнинами высоко приподнято Уфимское плато — антиклинальное возвышение нижнепермских известняков и доломитов с абсолютными отметками высот до 500 м. Его восточный склон крутой, а западный — пологий. Плато сильно расчленено речными долинами, балками на отдельные массивы и поэтому носит полугорный характер. Долины нередко имеют каньонообразную форму, по склонам с обнажениями карбонатных пород. Обширные пространства плато охвачены карстом (балки, котловины, воронки).

По границе пригорной равнины и Южного Урала протягивается низкогорное образование Каратау с абсолютной высотой 690 м, сложенное древними песчаниками, глинистыми песчаниками, глинистыми сланцами и известняками.

Несмотря на некоторые геолого-геоморфологические различия пригорных барьерных равнин, их объединяет целостность ландшафтно-климатических условий. Уральские горы обусловили их оптимальное, местами избыточное увлажнение, несколько пониженные температуры, высокую степень облесенности и значительную сохранность ландшафтов, хотя с севера на юг прослеживаются некоторые различия. Средняя годовая температура колеблется от 0,7° до 2,8°, средняя температура января составляет —15°, —16°, средняя температура июля + 18°, +19°. Средняя продолжительность безморозного периода достигает 90—130 дней, устойчивый снежный покров держится, 150—170 дней. В год выпадает 550— 900 мм осадков. В этих районах засух почти не бывает.

Здесь протекают р. Белая с правыми (Б. Танып, Бирь, Усолка, низовья Сима, Инзера, Зилима, Зигана, Нугуша, Селеука) и левыми (низовья Уршака, Демы) притоками, р. Уфа с притоками Юрюзань, Ай, Тюй, Байки и др. Многие из них связаны между собой тектоническими трещинами и карстом. Встречаются исчезающие реки. Так, например, р. Яманелга (левый приток р. Уфы) на протяжении 40 км течет под руслом и выходит на поверхность в 15—17 км от устья.

Крупные реки многоводны. Белая имеет ширину от 200 до 450 м. В весеннее половодье уровень воды в ней достигает у г. Уфы 1118 см (13/ V —1982 г.), 1021 см (1947), 987 см ( II / V 1979 г.) над нулем графика. В такую пору река разливается на 5—6 км, заливая пойму. Многоводна и река Уфа с Павловским водохранилищем.

Подземные воды залегают на различной глубине и приурочены к аллювиальным, элювио-делювиальным четвертичным, пермским горизонтам и в большей части относятся к пластово-поровым и трещиновато-карстовым.

Пригорные равнины по почвенно-растительному покрову близки к лесной и северолесостепной зонам. На Уфимском плато облесенность составляет более 75 процентов. В составе лесов преобладают елово-пихтовые и широколиственные породы. Под лесами сформированы дерновоподзолистые и светло-серые лесные почвы. Они сохранились и на обезлесенных территориях.

На хребте Каратау распространены дубово-березово-сосновые и темнохвойно-липовые леса на серых лесных и дерново-подзолистых почвах.

Для Юрюзанско-Айской равнины характерны березово-сосновые, березовые, березово-дубовые леса. Пологие склоны покрыты злаково-разнотравными степями, в большей части распаханными. Почвы — оподзоленные, выщелоченные черноземы, серые и светло-серые лесные. Много болот.

В прибельской полосе леса состоят из липы, ильма, дуба, клена, вяза, березы и осины на серых, темно-серых лесных почвах. Облесенность составляет 15—30 процентов. Распространены оподзоленные почвы, выщелоченные и типичные черноземы. Значительная часть территории распахана.

В прикамском районе преобладают дерново-подзолистые, серые лесные почвы. На правобережье р. Буй растут елово-пихтовые леса с примесью липы, на песчаных почвах — сосновые. В Краснокамском, Дюртюлинском и Калтасинском районах встречаются древние сосняки первого бонитета.

Хребты и межгорные понижения Южного Урала представляют собственно горные барьерные ландшафты. Они охватывают территории Белорецкого, Баймакского, Гафурийского, Ишимбайского, Кугарчинского, Зианчуринского, Мелеузовского административных районов. Здесь поднимаются хребты Уралтау, Крака, Аваляк, Машак, Зигальга, Нары, Баштау, Зильмердак, Юрматау, Колу, Алатау и другие, образуя целую систему гор, а также Южноуральское (Зилаирское) плоскогорье. Абсолютные высоты достигают 1640 м (г. Ямантау — высшая точка Южного Урала). Преобладают метаморфические породы, сформированные, в конце палеозоя. Тектоническую основу гор составляют сложнопостроенные Башкирский и Уралтауский антиклинории со складчатоглыбовой структурой, сложенные кварцитами, конгломератами, кварцитовидными песчаниками, глинистыми сланцами, доломитами, известняками.

Южноуральское (Зилаирское) плоскогорье — мезозойский пенеплен с абсолютными высотами 500—650 м, увалисто-волнистым рельефом, нагорными равнинами, грядами, сложенными сланцами, песчаниками, кварцитами. Присакмарская его часть сильно расчленена.

Для западного склона Южного Урала характерны карстовые формы рельефа. Здесь находится самая большая пещера— пропасть Сумган обшей длиной более 8 км, Шульганташ (Каповая), и другие пещеры, а также колодцы, котловины, воронки.

Климат Южного Урала весьма разнообразен. Горные хребты служат барьером на пути движения воздушных масс с Атлантического океана, что способствует выпадению большого количества осадков; в горах и предгорьях— до 1000—1200 мм. Климат умеренно холодный и влажный, менее увлажнено Южноуралькое плоскогорье: 500—600 мм в год. Средняя годовая температура воздуха составляет 1° —2°, средняя температура января — 16°, —18°, средняя температура июля 17°, 19° (на вершинах лишь 10°—12°). Продолжительность безморозного периода 60—100 дней, устойчивый снежный покров держится 130—160 дней. На Южноуральском плоскогорье безморозный период длиннее, а зима короче.

Собственно горный барьерный регион является важным гидроцентром. Отсюда берут начало многие реки бельского и уральского бассейнов. Долины их лежат в межгорных понижениях. Русла — узкие, с порогами, водопадами, скорость течения большая — до 1,5 м/с. В местах выходов родников реки не замерзают.

Южный Урал — лесной край. На широтах 55°—56° на хребтах западного склона (высотой до 140 м) растет елово-пихтовая тайга, выше — гольцовый пояс с каменными россыпями, горной тундрой. На широтах 53°—54° до высоты 700—800 м и на восточных хребтах преобладают светлохвойные, а на западе и широколиственно-лесные ландшафты. В хвойных лесах характерны черничники, брусничники, кисличники, осоково-сфагновые и сфагновые травостои, а в широколиственных — вейниковые и снытевые. На крутых южных склонах встречаются остепненные сосняки.

Западные низкогорья покрыты пышными широколиственными лесами с хорошо выраженным древесным и травянистым ярусами. Липовые, дубовые, кленовые сочетаются с березой, осиной, внизу — густое высокотравье. Остепненные дубравы раскинулись на южных склонах. Преобладающие почвы в горной части — подзолистые, светло-серые и темно-серые лесные. В пределах Южноуральского плоскогорья площади темно-серых лесных и черноземных почв увеличиваются. Здесь, на южной окраине преобладают лесостепные ландшафты: лугово-степные, кустарниково-степные в чередовании с березовыми, липовыми, дубовыми, вязовыми, сосновыми лесами.

Горнолесные и горнолесостепные ландшафты, занимающие более 25 процентов площади республики, представлены многочисленными региональными комплексами: Таганайско-Ямантауский возвышенно-горный район с горно-таежными, субгольцевыми, лесо-луговыми, горно-тундровыми, гольцовыми ландшафтами; Инзерско-Зильмердакский денудационный район с широколиственно-хвойными лесами, Масимско-Юрматауский расчлененный район с широколиственно-светлохвойными лесами, Верхнебельско-Белорецкий горный район с сосново-березово-осиновыми лесами и распаханными выровненными участками; Кракинско-Узянский глубокорасчлененный район светлохвойных лесов и лугов; Уралтауский хребтовый район с сосново-березовыми лесами и луговыми полянами; Инякско-Касмартинский грядовый лесостепной район с березово-осиново-дубовыми лесами и густыми кустарниковыми зарослями; Зилаирский нагорно-равнинный район с дубово-сосновыми лесами и остепненными разнозлаково-разнотравными лугами; Сакмарский увалисто-низкогорный район с березовыми, осиновыми, лиственничными лесами, ковыльно-разнотравными степями.

Зауралье представлено восточными подветренными низкогорьями Южного; Урала (барьерными ландшафтами) и зональными равнинами. Сюда входят восточные части Учалинского, Зилаирского, Баймакского и Хайбуллинского административных районов.

В западной части лежат хребты Куркак, Крыкты с плоскими вершинами, Ирендык, а на востоке — мелкосопочник — отдельные сопки, гряды и увалы, расчлененные узкими долинами рек и широкими впадинами.

Тектоническая основа Зауралья — Магнитогорский синклинорий — состоит из вулканогенных (порфиритов, туфов, туфобрекчий) и осадочных (песчаников, глин, кремния) пород.

Климат Зауралья отличается значительной континентальностью, связанной с подветренным положением и близостью к Сибири. Низкогорья и предгорья испытывают влияние горного барьера, а равнинная часть находится под действием сибирского антициклона. В предгорьях средняя годовая температура составляет 1°— 2°, средняя температура июля +17°, +18°, продолжительность безморозного периода от 80 до 110 дней. В год выпадает 400—500 мм осадков.

В равнинных районах средняя годовая температура несколько повышается и составляет 2°, средняя температура января —16°, июля +18°, +20°, продолжительность безморозного периода достигает 110—130 дней. Среднее годовое количество осадков снижается до 350— 450 мм.

Здесь протекают р. Урал с притоками Таналык, Сак-мара, Б. и М. Кизил, Барал, Янгелька, Худолаз, Б. Уртазымка и реки бассейна р. Обь — Миасс, Иремель, Уй и их притоки. Реки маловодные, с быстрым течением, длительной меженью, часты запруды. В засушливые годы многие речки и ручьи пересыхают.

Зауралье — край озер: Ургун, Калкан, М. Учалы, Карагайлы, Аушкуль, Драга, Талкас, Узункуль, Улянды, Карабалыкты, Яктыкуль (Банное), Мулдак, Суртанды, Чебаркуль, Атавды, Культубан и другие.

Подземные воды, трещинные и пластово-поровые, находятся на глубинах до 100 м, воды в целом пресные, местами — солоноватые.

В Зауралье характерны лесостепные и степные ландшафты. Именно здесь, на юго-востоке республики, находятся настоящие степи: разнотравно-злаковые с ковылями, типчаком, различным разнотравьем на обыкновенных черноземах; ковыльно-типчаковые на южных черноземах; на севере и западе представлены лесостепи и, частично, леса — березовые редколесья с примесью осины, сосны, лиственницы. Склоны северной и западной экспозиции покрыты лиственничными лесами. Почвы светло-серые, темно-серые лесные.

Значительные территории с оподзоленными, выщелоченными, обыкновенными и южными черноземами страдают от ветровой эрозии.

Здесь выделяются Учалинско-Богастинский низкогорно-предгорный район с лиственничными, сосновыми и сосново-березовыми лесами, разнотравно-злаковыми степями; Приирендыкско-кизилский грядово-мелкосопочный озерный район со светлохвойно-лиственными лесами и степями; Сакмарско-Уртазымский грядово-ува-листый засушливый район; Таналыкско-ириклинский равнинный район с распаханными ковыльно-разнотравными степями и редкими березовыми колками.

В целях лучшего изучения, охраны и рационального использования природных ресурсов постановлением Совета Министров Башкирской АССР на территории республики объявлены памятниками природы 114 объектов. Это небольшие, но типичные участки или отдельные элементы природы, имеющие большое значение для науки и культуры, где запрещаются те или иные хозяйственные мероприятия (рубка леса, разработка полезных ископаемых, пастьба скота и др.), и требующие бережного отношения к ним. Наряду с ними имеются заповедники и заказники.

На территории Бурзянского района, например, функционирует Башкирский государственный заповедник. Объявлены памятниками природы пещеры Шульганташ, Космонавтов, природный резерват форели по ручьям Б. и М. Апшак, поляна "Тукмак" (в 6 км от дер. Исламбаево) — место произрастания редкого для Южного Урала реликтового растения — пажитника плоскоплодного.

Большая часть территории Белорецкого района объявлена Южноуральским заповедником. В него включены комплексные (ландшафтные) памятники природы — гора Б. Ямантау, гора Иремель, природно-исторический памятник Арский камень, историческое место и комплексный памятник природы — урочище Кухтур (по дороге от дер. Кагарманово на с. Ka г a ), старые лиственничные насаждения (возраст 600 лет) на г. Шатак, культуры кедра в квартале 331 Белорецкого лесничества, пещера Кызыляр (им. Максимовича), формирующаяся в современную геологическую эпоху, минеральный источник Ассы с хлоридно-натриево-кальциевым типом вод.

На территории Абзелиловского района памятниками природы являются почти безжизненное сильно соленое озеро Мулдаккуль и озеро Яктыкуль (Банное или Мауз-зы) с окружающими их зауральскими ландшафтами.

В Альшеевском районе охраняются культуры лиственницы посадки 1911 года в квартале 101 Аксеновского лесничества.

В Аургазинском районе памятниками природы объявлены Курманаевские пещеры с многочисленными полостями, Бишкаиновская холодная пещера, овраг Ушкатлы с залежами бурых углей и с богатой палеонтологической коллекцией отпечатков на них листьев древних растений.

В Архангельском районе выделены водопад Атыш на притоке р. Лемезы, образованный подземной карстовой речкой, Аскынская ледяная пещера, имеющая общесоюзное значение и уникальный характер.

В Баймакском районе —трехступенчатокаскадный Ибрагимовский водопад (Гадельша).

На территории Бакалинского района уникальными памятниками природы являются сосновый бор возле устья р. Маты в кв. 15 Бакалинского лесничества, культуры сосны в кв. 9,12 Бакалинского лесничества и в кв. 48 Килеевского лесничества.

В Белебеевском районе памятниками природы объявлены заповедные сосновые леса в квартале 44 Белебеевского лесничества, 400-летняя сосна-матка вблизи дома отдыха, сосновые боры Усень-Ивановского лесничества (кварталы 137, 149, 160), посаженные в 1872, 1897, 1899, 1900, 1902, 1903 годах, стопятидесятилетние сосны естественного происхождения в квартале 149 Усень-Ивановского лесничества, культуры лиственницы этого же квартала.

Бижбулякский район отличается реликтовым сосновым бором около с. Кожай-Максимово с деревьями старше 150 лет.

В Бирском районе памятниками природы объявлены Бирские минеральные источники, пойменное озеро Шам-сутдин — место отдыха трудящихся, группа кедров в с. Андреевка, старые культуры дуба на Старо-Угузев-ской даче, старые лиственницы в квартале 115 и культуры сосны в квартале 108 Осиновского лесничества, сосновые боры Юландинской дачи у дома отдыха, Уржумкинские минеральные источники.

В Благовещенском районе охраняются сосновые насаждения у верхнего пруда г. Благовещенска.

В Бураевском районе — реликтовый сосновый бор возле с. Каинлыково.

На территории Гафурийского района выделены Красноусольские минеральные источники и грязи, комплексный памятник — Белое озеро (Аккуль), Кутлугузинское обнажение верхнемеловых пород с богатой морской фауной.

В Давлекановском районе — комплексный памятник: озеро Асликуль и его окрестности, сульфатнокальциевый минеральный источник Алга, насаждения голубой ели в Давлекановском совхозе.

В Дуванском районе охраняются пещеры в скале Сабакай на склоне долины р. Юрюзань, заросли степной вишни на склоне южной экспозиции у с. Ариево.

В Дюртюлинском районе памятниками природы объявлены прибельские сосновые боры у дер. Венеции и с. Ангасяк, елово-пихтовые леса и сосновые насаждения в левобережье р. Белой около с. Сергеевки Кангышевского лесничества, озера Большая и Малая Елань по правобережью р. Белой.

На юге Башкирии на территории Зианчуринского, Зилаирского и Хайбуллинского районов памятником природы, а с 1971 г. — заказником является горный массив Шайтантау с хорошо сохранившейся нагорной лесостепью. У д. Кызларбирган Зилаирского района охраняются вековые (600—700 лет) лиственницы.

В Иглинском районе пять памятников природы: самая крупная гипсовая пещера Башкирии — Куэшта, Охлебининская пещера с озером, геолого-геоморфологический памятник — скала Большой Колпак, Калтымановское болото ("Пучина") с редкими растениями и культуры сосны посадки 1904—1911 годов в Пушкинском лесничестве Иглинского лесхоза.

На территории Илишевского района охраняются сосновые насаждения на левом берегу р. Белой около с. Восток, Чуй-Атаевские обнажения глинистых сланцев с отпечатками плиоценовых рыб.

В Ишимбайском районе памятниками природы являются Хазинская пещера, водопад Куккараук.

Кармаскалинский район представлен молодой гипсовой Кармаскалинской пещерой и озером Киишки (Аксаковское) с окрестностями.

На территории Краснокамского района охраняются старые насаждения сосны в Николо-Березовском лесничестве, уникальные естественные леса из сосны и ели между с. Саклово и Осиновским кордоном.

В Кумертауском районе выделяются Якутовский соленый источник на левом берегу р. Казлаир, Никитинские обнажения палеоценовых глин и песков с морской фауной и флорой на правом берегу р. Юшатырь.

На территории Мелеузовского района охраняются карстово-спелеологический комплекс Кутук, Куперлинский природный карстовый мост, Ромадановский овраг с конкрециями железистого песчаника и отпечатками листьев древних деревьев, Кочкарь — место обитания редких животных на правом берегу р. Нугуш между дер. Смаково и с. Воскресенское.

В границах Нуримановского района объявлены памятниками природы озеро Упканныкуль с редким реликтовым растением — водяным орехом, глубокое Сарвинское озеро-родник, Красный ключ — один из самых мощных ваклюзовских источников в мире.

На территории Салаватского района находятся комплексный уникальный памятник Янгантау, теплый радиоактивный источник Кургазак, Куселяровский сероводородный источник, холодная Кукшинская пещера, Лаклинская холодная пещера, скала Каменные ворота на р. Ай.

Большую ценность представляют самые большие вишарники (между с. Карагушево и дер. Табулда) Стерлибашевского района.

Из четырех шиханов Стерлитамакского района памятником природы объявлена гора Тратау, сложенная рифовыми известняками.

В границах Туймазинского района выделены тектонико-карстово-эрозионное озеро Кандрыкуль, гипсовые пещеры в долине р. Ик около дер. Максютово, посадки сосны 1911 —1914 годов на каменистых склонах, культуры лиственницы сибирской — в кварталах 64,82 Верхнетроицкого лесничества.

В Уфимском районе и на территории г. Уфы памятниками природы объявлены бывшее мусульманское кладбище с большим количеством редких растений, Непейцевский дендропарк лесной опытной станции, защитные насаждения Уфимского опытного поля, аллея тополей около бывшей дер. Тихий Остров на левом берегу р. Уршак в 6 км от с. Булгакове, Юматовские опытные лесные культуры.

Учалинский район представлен такими памятниками, как озеро Ургун с сапропелевым илом и хвойные боры возле него, озеро Ворожеич (Карагайка) с красивым березовым лесом.

На территории Чишминского района объявлены памятниками природы озеро Шингаккуль, комплекс защитных насаждений возле с. Калмашево, Шингаккульский степной дендропарк, Юматовские опытные лесные культуры.

В Шаранском районе охраняются старые культуры дуба, заложенные в 1904 г. в квартале 142 Шаранского лесничества, культуры ели в кварталах 70, 73, 74, 77, 116, 125, 126, 139, 147 Шаранского лесничества, заложенные в 1910 г., комплекс защитных лесонасаждений возле с. Акбарисово в Шаранском районе.

Кроме этих, в Башкирии есть еще несколько сотен природных объектов, которые заслуживают включения в число памятников природы.

Башкирия — удивительно красивый, притягательный край для любителей путешествий. Разнообразие ее природных комплексов позволяет выбрать самый интересный и посильный маршрут.

Природа Башкирии прекрасна, но она требует к себе доброго и внимательного отношения.

Ф. Максютов

Уфа

Четыреста восемьдесят квадратных километров улиц, площадей, бульваров, скверов и парков по берегам трех живописных рек, воспетых поэтами; миллион жителей, представляющих около ста национальностей; один из крупнейших промышленных, научных и культурных центров Южного Урала — с такого аккорда, пожалуй, можно начать рассказ об Уфе, столице четырежды орденоносной Башкирской автономной республики.

Город прочно занял место в первой десятке крупнейших городов России. И он продолжает стремительно расти в результате бурного развития экономики, крупных масштабов жилищного и культурно-бытового строительства. Уже тот факт, что по темпам роста жилого фонда Уфа вошла в первую семерку городов страны, говорит сам за себя.

Четыре вида транспорта доставляют сюда гостей и туристов: воздушный, железнодорожный, водный и автомобильный. Каждый волен выбрать то, что ему по душе.

Авиапассажирам сверху открывается впечатляющая панорама, своеобразие которой — в необычных очертаниях города. Сверху он напоминает песочные, часы: две обширные, почти равные половины соединены посередине узким перешейком, стиснутым с обеих сторон реками Уфой и Белой. По нему пролегла десятикилометровая, самая оживленная магистраль — проспект Октября. Это своеобразие определяется географическим расположением города, занимающего так называемый Уфимский полуостров.

Высокие холмы полуострова круто обрываются над речными долинами, завораживая взгляд красочными обнажениями древних горных пород и густой порослью лесов, ныне ставших городскими парками.

Снизу, с палубы плывущего теплохода, из окна вагона или автомобиля, въезжающего на один из двух мостов через Белую, видны лишь отдельные белокаменные здания, а сам город скрыт за холмами, как за крепостными стенами. Пожалуй, именно этой природной защите Уфа обязана своим рождением.

Вскоре после присоединения к России башкиры в поисках спасения от разорительных набегов сибирских ханов, калмыцких тайшей и ногайских мурз обратились к царю Ивану Грозному с просьбой построить на их земле город-крепость. И тогда по Белой приплыли русские стрельцы, соорудили на ее берегу, недалеко от устья реки Уфы, небольшой укрепленный пункт. Произошло это в 1574 году. С того времени и началось летоисчисление города — одного из старейших на Урале.

Там, где некогда располагался Уфимский кремль с внушительными дубовыми стенами и сторожевыми башнями, ныне гордо возвышается монумент Дружбы башкирского и русского народов. Четырехгранный обелиск из розового гранита вознесся ввысь на 35 метров, у его подножия две женские бронзовые скульптуры, олицетворяющие собой Башкирию и Россию, а на основании, обелиска укреплены барельефы, один из которых изображает сцену передачи башкирами послам русского царя грамоты о присоединении к России. Обычно здесь начинаются или завершаются экскурсии гостей Уфы.

В местном краеведческом музее можно увидеть макет первоначального кремля, некоторые экспонаты, повествующие о жизни города несколько столетий назад.

Одним из самых памятных событий стала Крестьянская война 1773—1775 годов под предводительством Емельяна Пугачева. Башкирия была активной зоной боевых действий повстанцев. Они упорно пытались овладеть Уфой. Ближайший сподвижник Пугачева, его "атаман и походный полковник" Иван Зарубин, по прозвищу Чика, с десятитысячным войском много месяцев вел осаду и штурмовал крепостные укрепления, но так и не смог овладеть ими. Число защитников города чуть превышало тысячу человек, но они имели значительное превосходство в вооружении. Решающую роль сыграло и выгодное природное расположение крепости. Позднее, когда разрозненные отряды И. Зарубина и И. Губанова были разбиты правительственными войсками, а сами предводители пленены, на Уфу двинулись конные отряды Салавата Юлаева, однако и их рассеял корпус генерала П. М. Голицына.

После жестокого подавления народного восстания царские воеводы казнили, в Уфе Чику-Зарубина и И. Губанова. В подвале Смоленского собора пытали башкирского национального героя и поэта Салавата Юлаева и его отца Юлая Азналина. Затем два месяца их возили по всем тем местам, где они сражались, и всюду наказывали двадцатью пятью ударами кнута. Салавату повторно вырвали "заросшие" ноздри, а Юлаю вновь поставили каленым железом затянувшееся клеймо. Отсюда, из Уфы, их отправили на вечную каторгу в Рогервик, на берег Балтики.

С той поры прошло более двухсот лет. Салават Юлаев вернулся на родину одетым в металл и гранит, вернулся к потомкам, чтобы учить их мужеству и верности народу, любви к родине. На высоком берегу Белой ему поставлен величественный памятник, созданный лауреатом Государственной премии скульптором С. Д. Тавасиевым. Салават сидит на коне, с боевым луком, за плечами колчан со стрелами. Высота памятника с гранитным постаментом около двадцати метров, однако крутой стометровый откос горы служит как бы продолжением постамента, придавая памятнику грандиозную монументальность.

Несмотря на свой солидный возраст, Уфа не может похвастать памятниками далекой старины. Деревянные постройки уничтожались частыми пожарами, а каменных зданий насчитывались единицы. Одно из них, относящееся к началу XIX века, сохранилось до наших дней — это бывшая Покровская церковь на улице Мингажева. Ныне здесь разместился кинотеатр "Йондоз". Из памятных зданий прошлого века отметим губернаторский дом (ныне поликлиника городской больницы № 1—ул. Тукаева, 23), один из наиболее красивых памятников гражданской архитектуры — здание духовной семинарии (ныне Уфимское производственное объединение им. С. М. Кирова — ул. К. Маркса, 3). Значительным сооружением того времени считается здание мужской гимназии — его можно видеть с улицы Фрунзе, там сейчас расположен один из корпусов Башкирского медицинского института. В тридцатые годы прошлого века была выстроена и мечеть, стройный минарет которой виден со стороны Белой и с дороги, ведущей из аэропорта в город.

В начале нынешнего столетия в городе насчитывалось около четырехсот каменных зданий, но в архитектуре преобладали деревянные особняки, чаще с тремя окнами на улицу, с удлиненным дворовым фасадом в средней части и непременно с мезонином. На выступах мезонина — крытые террасы с фронтоном. Фасад карниза, окна и ворота украшались богатой резьбой.

Один из таких деревянных домиков особенно памятен уфимцам. Народный поэт Башкирии Сайфи Кудаш с волнением пишет о нем:

Я брожу, отыскивая взглядом В сутолоке, в шуме городском Тихий домик с голубым фасадом, Невысокий, неприметный дом... Старый дом незыблем и нетленен. Долгие века стоять ему. Жил когда-то наш великий Ленин В этом тихом голубом дому...

Да, Уфа на Урале единственный город, в котором побывал Владимир Ильич. Впервые Ленин приехал, сюда 6 (19) февраля 1900 года с Н. К.Крупской, возвращаясь из Шушенского. Надежде Константиновне предстояло отбыть здесь оставшийся срок ссылки. В том же году, 15 (28) июня, Владимир Ильич приплыл на пароходе из Казани вместе с матерью Марией Александровной и сестрой Анной Ильиничной. Остановились они в доме, где жила Крупская, на углу улиц Тюремной и Жандармской (ныне Достоевского и Крупской).

Узкая лестница с перильцами ведет наверх, в мезонин, где в маленькой уютной комнатке почти три педели жил величайший человек планеты. И все эти три неполные недели он вел огромную организаторскую работу. Встречался с А. Д. Цюрупой, А. И. Свидерским и другими социал-демократами, с семьей революционеров Кадомцевых, с рабочим железнодорожных мастерских Иваном Якутовым. Создавая газету "Искра", Ленин подготовил для нее один из первых опорных пунктов. При его энергичном участии завершилось формирование Уфимской социал-демократической организации, ставшей в те годы одной из самых сильных и влиятельных на Урале.

В доме, где жил Ленин, в январе 1941 года по решению ЦК КПСС открыт музей. Отсюда, давая клятву отомстить фашистским захватчикам, уходили на фронт башкирские воины. Здесь в торжественной обстановке принимают школьников в пионеры, вручают комсомольские билеты.

В 1982 году рядом с музеем была сооружена мемориальная зона. Улица, носящая имя Н. К. Крупской, обрела в этом уголке свой стародавний вид. Ее воссоздали именно такой, какой она предстала взору Владимира Ильича в день его приезда: с бревенчатыми домиками, сараями, каретниками, деревянными тротуарами.

После установления Советской власти в Башкирии уфимцы назвали именем Ленина главную улицу города — бывшую Центральную. На ее пересечении с нынешней улицей Коммунистической в небольшом красивом скверике стоит один из самых первых в стране монументальных памятников Владимиру Ильичу. Мраморная колонна с гранитным цоколем украшена государственным гербом, наверху большой шар-глобус, где на территории нашей страны разорваны цепи. Сначала перед колонной стояла статуя Владимира Ильича работы московского скульптора И. Менделевича. Торжественное открытие памятника прошло 7 ноября 1924 года. Перед войной статуя Ленина была заменена новой, более динамичной и в большей степени соответствующей общей композиции памятника-монумента. Автор ее — скульптор С. Д. Меркуров.

В канун полувекового юбилея Великой Октябрьской социалистической революции в центре Уфы, на площади перед зданием Уфимского горсовета открылся еще один величественный памятник В. И. Ленину, отлитый из бронзы. Вождь запечатлен в стремительном движении, с развевающимися от ветра полами пальто, с высоко поднятой рукой. Уфимцы по праву полагают, что это один из лучших памятников Ленину в стране, в чем несомненная заслуга его авторов — члена-корреспондента Академии художеств СССР, лауреата Государственной премии СССР, народного художника Башкирии М. Ф. Бабурина и архитектора Г. И. Гаврилова.

Память о вожде и его близких соратниках нетленна. Их имена увековечены в названиях улиц, на мемориальных досках, памятниках.

Добрыми глазами смотрит на сегодняшнюю кипучую, жизнь Александр Дмитриевич Цюрупа — памятник ему установлен на улице, названной его именем. Жизнь выдающегося революционера и видного деятеля Советского государства на протяжении многих лет была связана с Уфой. Здесь в 1898 году он вступил в ряды Российской социал-демократической партии, руководил уфимскими большевиками после Февральской революции, а в дни Великой Октябрьской социалистической революции был избран в Уфимский губернский ревком.

С отеческой улыбкой встречает юных посетителей у входа в детский парк его имени Иван Степанович Якутов — первый председатель Уфимского Совета рабочих депутатов в 1905 году.

На улице 50-летия Октября перед Домом печати, где выпускаются республиканские газеты и журналы, где печатаются по матрицам "Правда", "Известия" и другие центральные газеты, стоит на бессменном посту, как бы оберегая завоеванную счастливую жизнь, башкирский революционер-ленинец Шагит Худайбердин.

Много памятных мест в Уфе связано с Надеждой Константиновной Крупской. Кроме улицы, ее имя носит главная библиотека Башкирии — республиканская, а также живописный старинный сад на Случевской горе, круто обрывающейся над рекой Белой.

Не узнала бы Надежда Константиновна сегодняшнюю Уфу. Куда уж там извозчику прошлого — ныне лихому таксисту не объехать за день всех ее улиц. Особенно заметно преобразился облик города за последние два десятилетия. Реконструировались многие старые кварталы, выросли новые жилые комплексы "Айский", "Утренний", "Телецентр", "Зеленая роща", "Энтузиастов", "Инорс", "Белореченский" и др. Хотя и говорят, что современные города похожи друг на друга, из-за однообразия строений по типовым проектам, Уфа сохраняет своеобразие облика благодаря удачному использованию в архитектуре рельефа местности. Оригинально выглядят и общественные сооружения, выполненные по индивидуальным проектам, они оживили и сделали более нарядными многие улицы и площади. К ним относятся великолепные здания Башкирского академического театра драмы им. М. Гафури на улице Фрунзе, Республиканского русского, драматического театра на проспекте Октября, дворцов культуры нефтяников, моторостроителей, химиков и других крупнейших заводских коллективов. Улицу Р. Зорге украсил Дворец спорта, одетый в стекло и алюминий, а в проспект Октября удачно вписалось здание цирка. Выделяются архитектурой универмаг "Уфа", кинотеатр "Искра", гостиница "Россия".

Если северная часть города, выросшая за годы бурного развития социалистической промышленности, сравнительно молода, то южная часть еще несет на себе отпечаток старины. Она была и все еще остается административным и культурным центром башкирской столицы. Здесь расположены правительственные здания, большая часть учебных заведений, театры, музеи.

В самом начале улицы Ленина привлекает взгляд светлое современное здание со стеклянной крышей — Республиканская библиотека имени Крупской. В восьми залах здесь могут одновременно заниматься шестьсот человек. В фондах библиотеки хранится около двух миллионов книг и других печатных изданий. Среди них есть редчайшие, такие, как сочинения Эразма Роттердамского, опубликованные в Германии на латинском языке в 1539 году труды Жана Жака Руссо, Адама Олеария, карамзинский "Вестник Европы" и "Современник", издававшийся А. С. Пушкиным. И рядом с ними — изданная в 1923 году первая книга на башкирском языке.

Республиканская библиотека переехала в новое помещение из ставшего ей тесным здания бывшего губернского дворянского собрания (ул. Ленина, 14). С этим домом, построенным в 1852 году, у уфимцев связано немало воспоминаний. Мемориальная доска напоминает; что здесь со своим первым сольным концертом выступил семнадцатилетний Ф. И. Шаляпин. "Любители, публика и даже сам председатель земской управы очень хвалили мой голос, говорили, что у меня есть способности к сцене и что мне нужно учиться", — вспоминал впоследствии Федор Иванович об этом концерте. Сейчас здесь располагается Уфимский институт искусств.

А напротив, только дорогу перейти, видны старинные фонари на колоннах Башкирского государственного театра оперы и балета. Его строгое красивое) здание имеет свою историю. Оно было построено в начале нынешнего века в память о замечательном русском писателе Сергее Тимофеевиче Аксакове. Он родился в Уфе в 1791 году в семье прокурора земского суда и на всю жизнь сохранил любовь к родному краю. В его произведениях немало страниц отведено нашему городу, его жителям, природе башкирской земли. Когда отмечалось столетие со дня рождения писателя, жители Уфы решили увековечить его память, построив народный дом. Строили на пожертвования со всей России. Петербургское общество архитекторов объявило конкурс на лучший проект здания. В Народном доме имени Аксакова планировалось разместить зрительный зал на 1200 мест, городской музеи, картинную галерею, большую библиотеку. Дом был выстроен, однако, с большими отклонениями от проекта. Ныне в нем, кроме театра, находятся учреждения Башоблсовпрофа.

Уфа была родным городом великого русского художника Михаила Васильевича Нестерова. При его участии был создан художественный музей, разместившийся в красивом особняке на улице Гоголя. Художник передал в дар родному городу сто две картины. Ныне музей носит имя Нестерова.

Северную часть города уфимцы все еще называют по старой привычке Черниковском. В этой части первенцы социалистической индустрии положили начало развитию огромного промышленного района. В конце 20-х годов в двенадцати километрах от города лежала ничем не примечательная деревня Черниковка. Возле нее решили возвести большой промышленный комбинат, объединяющий спичечную, бумажную и фанерную фабрики, лесопильный и дубильно-экстрактный заводы, а также Центральную электрическую станцию (ЦЭС).

Неподалеку, возле деревни Богородское, в годы первой пятилетки начал расти завод союзного значения — Уфимский моторостроительный. В довоенные годы он выпускал моторы для комбайнов. В начале Великой Отечественной войны сюда был эвакуирован Верхневолжский моторный завод. Оба они слились в единое предприятие, работавшее на нужды фронта. Трудовые подвиги прославленного завода отмечены высокими наградами Родины. Одна из нынешних продукций завода-гиганта, оснащенного самым современным оборудованием,— мотор "М-412"—сердце легкового автомобиля "Москвич", хорошо известного не только в нашей стране, но и за рубежом.

С открытием в 1932 году башкирской нефти среди промышленных новостроек Черниковки выросли силуэты установок Уфимского нефтеперерабатывающего завода. Сооружать его помогали московские метростроевцы, нефтепереработчики Баку, Грозного, Батуми, Саратова.

Уже в мае 1938 года были получены первые семнадцать тонн уфимского бензина. Еще через три года, к началу войны, более десяти мощных установок давали топливо автомобилям, тракторам, а затем боевым самолетам и танкам. Завод впервые в стране освоил процесс получения из сернистых нефтей высокооктанового бензина, дизельного топлива.

В послевоенные годы, в пятой пятилетке, появился еще один нефтеперерабатывающий завод — Ново-Уфимский. Уже с первых месяцев работы он начал перекрывать нормы и очень скоро превратился во всесоюзную школу передового опыта. На общественных началах рабочие создали свой научно-исследовательский институт, внесший ощутимый вклад в нефтепереработку всей страны.

Следом за Ново-Уфимским, с разницей лишь в несколько лет, вступило в строй действующих самое молодое предприятие отрасли — Уфимский нефтеперерабатывающий завод имени XXII съезда КПСС. Эти три завода превратили Уфу в крупнейший в Советском Союзе центр нефтепереработки.

А там, где есть переработка нефти, — развивается нефтехимия. На отходах, на излишках газа, который прежде сжигался в факелах, работает Уфимский завод синтетического спирта, один из крупнейших в стране. Коллектив завода впервые в Советском Союзе начал вырабатывать в промышленных условиях этилпропиленовый каучук, бутиловый спирт, полиэтилен из нефтегазового сырья, метилстирол. Сейчас здесь налажено производство самого дешевого этилового спирта. Завод дает пятую часть выпускаемого в стране полиэтилена.

Заслуженной славой пользуется продукция Уфимского производственного объединения "Химпром" — синтетические смолы, хлорамин, ядохимикаты для сельского хозяйства. Здесь получают треть производимых в стране гербицидов.

Из года в год увеличивают мощности уфимские заводы и фабрики, вырастают новые предприятия. Одна из последних строек — завод коммутационной аппаратуры, тоже один из крупнейших в стране. Он уже начал выпускать основную продукцию — автоматические телефонные станции.

Более трети жителей города — представители рабочего класса. Их руками сейчас за один только день выпускается продукции в полтора раза больше, чем производилось до революции за целый год. Не перечислить всех изделий, выпускаемых предприятиями Уфы. Поставляются они почти во все районы Советского Союза и экспортируются в 50 стран мира. Заводы и фабрики ежегодно демонстрируют образцы своих изделий на 15-16 международных выставках и ярмарках.

Развитие промышленности в эпоху научно-технической революции немыслимо без тесной связи с наукой. Башкирский филиал Академии наук СССР и еще двадцать шесть отраслевых научно-исследовательских институтов вносят серьезный вклад в технический прогресс. Ведутся фундаментальные исследования по математике, физике твердого тела, ядерной физике, технической кибернетике, цитохимии, генетике, нефтехимии, химии полимеров.

Уфа превратилась в крупный вузовский центр страны. Научные кадры и специалистов с высшим образованием готовят Башкирский государственный университет, институты — нефтяной, авиационный, сельскохозяйственный, медицинский, педагогический, институт искусств, филиал Московского технологического института и факультет Всесоюзного заочного финансово-экономического института. В одном только нефтяном институте занимается свыше 11 тысяч студентов. Среди его выпускников есть лауреаты Ленинской и Государственной премий, Герои Социалистического Труда, руководители крупных предприятий и целых отраслей промышленности страны. То же самое можно сказать об авиационном институте, который вошел в число передовых высших учебных заведений страны.

В 1974 году за большие успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве, заслуги в революционном движении и в связи с 400-летием со дня основания Уфа была награждена орденом Октябрьской Революции.

Есть символический смысл в этой награде. Ведь именно Октябрьская революция дала возможность Уфе вырасти из захолустного провинциального городка в цветущий социалистический город. За светлое будущее этого города отдали свои жизни тысячи героев революции и гражданской войны. Помнит Уфа Василия Ивановича Чапаева и Михаила Васильевича Фрунзе, под предводительством которых красные бойцы освободили ее от колчаковских войск в июне 1919 года. Именами этих выдающихся полководцев названы улицы, а в селе Красный Яр под Уфой открыт посвященный им музей. В саду имени Якутова перед памятником борцам за Советскую власть горит огонь Вечной Славы.

Помнит Уфа и суровые дни 1941 года. Далеко от линии фронта, она вместе со всей страной познала горестный, зловещий привкус войны. Лишь за первые два года из двухсот семидесяти тысяч своих жителей город отправил на фронт почти сто тысяч воинов. Всей стране известно имя уфимца Александра Матросова, закрывшего грудью вражескую амбразуру. Его подвиг первым среди офицеров повторил Миннигали Губайдуллин. В 1980 году, в канун празднования Дня Победы, в парке "Победа" на высоком берегу Белой торжественно открыт памятник А. Матросову и М. Губайдуллину, созданный выдающимся скульптором Л. Е. Кербелем.

Тридцать семь уфимцев стали Героями Советского Союза, а отважный башкирский сокол — летчик Муса Гареев удостоен этого звания дважды, за что ему при жизни поставлен памятник на бульваре Славы.

Более ста тысяч эвакуированных по-братски приняла Уфа уже в первый год войны. Лучшие здания города были отданы под госпитали, научные и правительственные учреждения, о чем сейчас свидетельствуют десятки мемориальных досок. На углу улиц Ленина и Революционной, в здании нынешнего авиационного техникума, с октября 1941 г. по май 1943 г. находился Исполнительный Комитет Коммунистического Интернационала, где работали выдающиеся деятели международного коммунистического движения Георгий Димитров, Пальмиро Тольятти, Вильгельм Пик, Долорес Ибарурри, Клемент Готвальд, Морис Торез, Вальтер Ульбрихт. Многие руководители Коминтерна жили в гостинице "Башкирия". Сейчас в здании авиационного техникума открыт музей интернациональной дружбы.

Этот краткий очерк посвящен Уфе сегодняшней. Однако бег времени горяч и стремителен, и ставить точку в рассказе практически невозможно, так как город постоянно растет, благоустраивается, меняя облик своих улиц, рождая новые достопримечательности. Современная Уфа — это город, устремленный в будущее.

Р. Ахмедов

Водные путешествия
Уфимская "кругосветка" Семейные маршруты по Уфимскому полуострову

Среди туристов немало таких, что предпочитают путешествовать с семьей или друзьями, набирая с собой целый детский сад. Вот на них, у кого маленькие дети, и рассчитаны маршруты, которые начинаются сразу за порогом их дома. Удобства явные: транспорт городской, протяженность посильная даже малышам. Погода испортилась — прекращай путешествие — и домой, под крышу. Не в каждом городе есть такие условия, а в Уфе об этом сама природа позаботилась. Путешествуй вдоль полуострова как хочешь: на лыжах и пешком, на велосипеде и по воде. Пожалуй, требуется лишь одно: прежде чем отправиться по выбранному маршруту, вместе с семьей познакомьтесь с историей Уфы в музеях и по книгам. Тогда перед вами встанет и прошлое, и грандиозная картина преобразований, происшедших в городе за годы Советской власти. И ваше путешествие станет не только интересным, но и поучительным.

А теперь выбирай маршрут и в путь!

Предложенные однодневные маршруты являются как бы продолжением один другого, поэтому есть возможность комбинировать их протяженность.

1. Станция Шакша — пристань Черниковка. Протяженность 12 км.

Еще совсем недавно, до 1980 года, рабочий поселок Шакша территориально относился к Иглинскому району Башкирии, а теперь он — составная часть Калининского района города Уфы. Доехать сюда лучше всего электричкой, идущей в сторону ст. Иглино.

Если вы путешествуете по суше, то знайте, что до пристани Черниковка идут тропы по обоим берегам реки Уфы, но предпочтительней двигаться вдоль правого берега. Для этого надо сойти на платформе, которая называется "Правая Уфимка", а затем по тропе вдоль коллективных садов выйти к реке. Путь недалек — километра полтора.

Здесь же можно начинать и сплав па судах. Перед нами открывается спокойная гладь реки с залесенным островом чуть ниже железнодорожного моста, к которому вывела вас тропа. Напротив, па левом берегу реки — поселок Шакша.

Дальнейший путь прост. Необходимо все время идти вдоль правого берега. Лес пока остается в стороне, у озера Мельничье — бывшего русла Уфимки. Но вот река минует заводскую турбазу и входит в тенистую прохладу. Огромные осокори взметнули ввысь могучие кроны. Рядом с ними растут белые тополя, серебром ветвей подпирая синеву неба. Не все, наверное, знают, что башкирские осокори — одни из самых больших на территории нашей страны. Некоторые превышают в диаметре два метра, а объем ствола оценивается в сорок и более кубометров. Именно в Башкирии издавна делали из осокорей лодки-долблянки, очень грузоподъемные и легко управляемые. В некоторых деревнях и нынче их можно видеть, правда, меньших размеров.

Сейчас по реке Уфе ходят мощные теплоходы, катера-тягачи тянут плоты с верховьев Уфимки.

Если вы плывете на байдарке или лодке, помните, что река судоходная, а потому держитесь ближе к берегу, подальше от фарватера.

На полпути к конечному пункту маршрута вы встретите пляж. Купайтесь, но помните, что Уфимка — горная река с быстрым течением и холодной водой, не увлекайтесь дальними заплывами.

Вскоре река делает второй поворот, и в конце его виден деревообрабатывающий комбинат — ДОК. Чуть ниже его — пристань Черниковка. Рядом начинается новый микрорайон "Инорс".

Не спешите, остановка недалеко, автобусы и троллейбусы ходят часто. Познакомьте ваших ребятишек с выгрузкой леса из воды — для них это интересно и поучительно.

ДОК получает сам и отгружает круглый лес по многим адресам, делает оконные и дверные блоки, рамы, шпунтовые доски для пола.

2. ДОК — д. Дудкино. Протяженность маршрута 12 км.

Если вы начинаете маршрут от ДОКа, то, выйдя к реке, пройдите чуть ниже по течению: здесь работает паром. Путь ваш будет лежать вдоль берега Уфимки по густому лиственному лесу.

Собственно, отсюда и начинается Уфимский полуостров — это его северная часть. Перед путешествием рекомендуем прочитать небольшую, но познавательную книгу "С. Т. Аксаков", выпущенную Башкнигоиздатом в 1981 году, авторы — Г. Ф. Гудков и 3. И. Гудкова.

В ней вы найдете названия многих хуторов и деревенек, стоявших по берегам реки, коснетесь жизни их обитателей.

Тропа то уводит вас в лес, то вновь возвращает к крутому берегу. Подходить близко к краю не рекомендуем — вешние воды сильно подмывают берег, и он может обрушиться.

Вскоре вы встретите нижний исток Базилевского озера. Остановитесь здесь и попытайте рыбацкое счастье.

Километра через два вас поджидает роща осокорей. Их мощная кора издавна привлекала рыбаков: из нее делали, да и сейчас делают поплавки для сетей, бредней и удочек.

На правом берегу, за песчаным берегом, за деревьями, появляются строения и причалы первенцев деревообрабатывающей промышленности города — фанерного комбината и спичечной фабрики имени 1 Мая.

Место, где русло делится на две протоки, называется Лихачевской прорвой — по названию деревни, некогда стоявшей на левом берегу. За островом справа поднимается коренной берег, образующий Цэсовскую гору. Здесь — самое узкое место Уфимского полуострова. На узкости в период становления города находились стрелецкие "засеки" — первые оборонительные рубежи. Позже тут проходил волок лодок из Белой в Уфимку и обратно.

У подошвы Цэсовской горы, неподалеку от спичечной фабрики, раскинулся дендрарий Башкирской лесной опытной станции. В нем растут свыше 100 видов различных деревьев и кустарников, встречаются и завезенные из других стран. Если есть свободное время, вы сможете совершить там увлекательную прогулку. Попасть туда можно и из города, пройдя вниз, в сторону Уфимки, от остановок транспорта "Строительная" или "Бульвар Славы".

Плавная излучина реки огибает восточную часть полуострова. Здесь встает новый микрорайон "Сипайлово".

Планом предусмотрено возвести более 1 млн. квадратных метров жилой площади.

Если подняться по склону Цэсовской горы, то выйдете в район Горсовета — самой высокой точки Уфимского полуострова.

А река бежит и бежит, отражая в своей глади бархат окружающих ее лесов. На правобережных кручах встречаются обнажения гипсов-селенитов, известняков и мергелистых сланцев. Но вот до вас доносится аромат цветущей сирени — значит вы подходите к Тужиловке, расположенной на правом берегу. Издавна любят этот декоративный кустарник уфимцы. В каждом палисаднике находят для него место. А ведь это — заморский гость. Родина его — Малая Азия, и название свое он получил в древней Элладе: по имени лесной нимфы Сиринги.

Здесь, у Тужиловки, при желании вы можете переправиться на правый берег, а поднявшись вверх, познакомиться с уфимским ипподромом "Акбузат". От него недалеко остановка городского транспорта "Новостройка". А если решили путешествовать дальше, то путь пойдет по приволью луговой поляны и редколесью. На реке появляется Дудкинский остров, длинный, поросший высокими деревьями. Здесь замечательный песчаный пляж. Дальше — деревня Дудкино и паромная переправа. На правом берегу — крутом склоне находится трамплин, а рядом горнолыжная трасса — любимое место зимнего отдыха уфимцев.

Поднявшись вверх по деревянной лестнице, выйдете к остановке "Трамплин".

3. Трамплин — устье реки Уфа, протяженность 10 км.

Этот маршрут состоит из двух частей и рассчитан на субботу и воскресенье. Первый день — семейная экскурсия в парк имени Лесоводов Башкирии. Второй — путешествие по реке.

Городской транспорт доставит вас к остановке "Трамплин", а дорога на юг приведет в лес. Это и есть парк имени Лесоводов Башкирии.

В нем, кроме вольеров с медведями, лосями, белками и другими животными, находится музей леса, знакомящий с ведением лесного хозяйства республики, организацией борьбы с вредителями, пожарами, образованием оврагов.

Ознакомившись с музеем и вольерами, прогуляйтесь по здешнему лесу. Помимо хвойных деревьев, в нем растут дубы, а воздух дубрав считается почти стерильным, так как фитонциды, выделяемые дубовыми листьями, губительно действуют на микробов. Пройдите в западную часть парка. Здесь протекает незатейливая речка Сутолока. Она не забыта архитекторами. Пятью плотинами будет перегорожено се русло. Пруды, общей площадью свыше тридцати гектаров, порадуют горожан на отдыхе.

На следующий день, собрав туристский инвентарь, вновь выходите на остановке "Трамплин". Спуститесь к реке и начните путешествие — или по воде, или по суше.

Переправившись на левый берег, идите вдоль него вниз по течению. Вскоре Уфимка начинает отходить от коренного берега вправо — к востоку, делая свою последнюю излучину перед тем, как слиться с Белой.

Тропа уходит влево и сливается с гужевой дорогой. Начинается редколесье, перемежающееся с небольшими полянами. Слева по ходу тянутся коллективные сады горожан, а в верхней части поросшего лесом Уфимского полуострова белеют здания санатория "Зеленая роща". Остановитесь здесь на привал и посмотрите наверх. Там виден безлесый участок — это и есть "Чертово городище", или, как еще называют уфимцы, — Лысая гора. Если вы уже познакомились с историей города Уфы, то запомнили, что на этом месте в прошлом стояли стрелецкие дозоры, предупреждавшие жителей Уфы о набегах ногайских ханов сигнальными огнями. А еще раньше, в IV — III в. в. до нашей эры, здесь находилось древнее укрепление, ограниченное с трех сторон крутыми склонами; с тыльной стороны, обращенной к полю, оно защищалось земляным валом, по верху которого шел деревянный частокол, и рвом длиной около сотни метров. Экскурсию сюда вы позже можете совершить с семьей, сойдя на остановке "Зеленая роща".

Километра через четыре от Дудкино тропа вновь выходит к крутому берегу Уфимки и больше уже не расстается с ним до самого устья.

Здесь начинается лес, а поперек тропы лежит исток Онучьего озера. Через него, будто специально для туристов, упало толстенное дерево, образующее прочный пешеходный мост. Берег Уфимки здесь очень крут, течение быстрое и глубина реки значительная. Следите, чтобы дети не подходили близко к воде.

Излучина Уфимки, начавшаяся у подножья Лысой горы, упирается в крутой берег полуострова, сворачивает влево и спешит слиться с рекой Белой.

Если вы плывете по воде, то в этом месте будьте осторожны. Течение реки очень быстрое, поворот крутой, а за ним, метрах в двухстах работает паромная переправа. Держитесь близко к левому берегу. На повороте есть галечная отмель, и вы всегда успеете к ней пристать.

До устья Уфимки — два километра, в устье — остров. Рядом находится Кузнецовский затон, где зимуют катера и баржи.

Вот и слились две сестрицы-реки, так долго спешившие друг к другу. Теперь вернитесь к переправе и садитесь на рейсовый автобус, до остановки которого не более двухсот метров.

4. Каменная переправа — оз. Леудановское — оз. Архимандритское — остановка автобуса "Мелькомбинат" (пеший, лыжный, велосипедный). Протяженность маршрута 17 км. Рекомендуется для семей с детьми старшего школьного возраста.

Переправившись на левый берег Уфимки, выберите путь к ее устью. Он может проходить, как в прежнем маршруте — вдоль левого берега реки, а может (для велосипедистов) по хорошей торной тропе через поляну и посадки ясеня, тополя бальзамического и ряда других пород. Выйдя к крутому берегу Белой, который здесь называется Костлявый яр, тропа огибает коллективные сады и вступает в лес. Напротив, на левом берегу Белой, тянется песчаный пляж "Солнечные пески". Не расстраивайтесь, такой же прекрасный пляж ожидает вас впереди — "Золотые пески". А пока пойдем, минуя обширную поляну с коттеджами турбазы, к истоку Леудановского озера. До него от коллективных садов менее двух километров.

За низиной, по которой тянется исток озера — бившей старицы Белой, тропа превращается в дорогу и мимо дома лесника заходит в прохладу леса.

Не спешите поворачивать к Белой. Торных троп к ней мало, а пойма густо поросла высокой крапивой, ежевикой и тальником. В августе здесь много спелых сизо-черных гроздьев ежевики, и период появления опят это тоже благодатные места.

Километра через три после дома лесника лес светлеет, и проглядывает излучина Белой. Справа, вниз по течению, тропа ведет к пляжу "Золотые пески". Место красивое, со всеми условиями для хорошего отдыха.

Во второй половине дня пора собираться в дальнейший путь. Автогужевой мост стоит в полутора километрах выше по течению, а за ним железнодорожный мост. Оба являются составной частью окружной дороги, разгрузившей транзитный грузовой поток, ранее шедший по городу.

С моста открывается красивая панорама на бельскую речную долину и Чесноковскую гору. У ее подножья раскинулось старинное село Чесноковка. Здесь в период Крестьянской войны 1773—1775 г.г. находился штаб пугачевской Второй армии под командованием И. Н. Зарубина-Чики, осаждавшей город Уфу.

В трех километрах севернее, на западном берегу озера Архимандритского, обнаружена стоянка древнего человека, найдена керамика срубного типа.

От моста свернем вправо и по грунтовой дороге, поодаль от реки, по большим полянам выйдем к нижнему истоку этого озера.

Если вы путешествуете зимой и к тому же увлечены рыбалкой, то вблизи железнодорожного моста найдете хорошие места. Здесь со дна реки в период строительства выбрано много грунта, а в образовавшихся ямах зимует рыба, потому всегда есть пробуренные лунки, и постоянно пытают счастье уфимские рыбаки. Ледобур вам не понадобится, а зимняя снасть весит немного. Пока семья катается на лыжах со склонов крутояра, вы отведете душу над лункой.

Архимандритское озеро — бывшее русло Белой. Оно имеет два истока. Верхний находится выше острова Калмыковского, а нижний — напротив пляжа "Золотые пески". Отсюда до остановки рейсового автобуса — три километра.

Если вы путешествуете на велосипедах, то за мелькомбинатом, где дорога, поднявшись на дамбу, поворачивает влево, к Оренбургскому тракту, вы свернете вправо — к берегу Белой. Отсюда начинается Чижовский яр с проселочной дорогой. Сюда из Уфы до середины пятидесятых годов в период весеннего половодья, заливавшего всю округу, паромы перевозили автомашины и повозки. И только с вводом моста и строительством высокой насыпи-дамбы надобность в этом отпала.

Полотна старого Оренбургского тракта почти не осталось — его уничтожили воды Белой, разрушавшие Чижовский яр. Сейчас яр укреплен бетонными плитами.

Впереди, за Кооперативной, некогда Цыганской, поляной встает южная оконечность Уфимского полуострова.

5. Каменная переправа — монумент Дружбы — парк "Победа". Водное путешествие, протяженность 29 км.

Этот маршрут знакомит с южной, самой старой частью Уфы. Именно здесь более 400 лет тому назад начал строиться город.

Вода Уфимки — более темная, а в Белой белесоватая из-за растворенных известняков. Но метров через сто после слияния они перемешиваются. Стремнина переката подхватывает судно и несет вниз по течению. Часто встречаются груженые баржи, катера, моторные лодки. Необходима внимательность. Советуем придерживаться правого берега, так как возле левого, у Чижовского яра, проходит судоходный фарватер.

Километрах в двух от дамбы, по правому берегу тянется лесная пристань. Здесь можно понаблюдать выгрузку плотов, доставленных с верховьев Белой и Уфимки. Правый берег порос тальником. Старожилы помнят, что здесь проходило русло Белой, и высокие осокори, сейчас стоящие метрах в двухстах от воды, когда-то отражали зелень своих крон в речной глади. Просто не верится, что так далеко ушло русло реки. Теперь, после бетонирования берегов, оно не смещается.

Вот показался песчаный остров, поросший кустарником. Надо плыть левой, несудоходной протокой. Остров большой, с хорошим пляжем. Остановитесь здесь на обед.

Река вплотную подошла к Уфимскому полуострову. У подножья Усольской безлесой горы Старой Уфы расположился авторемонтный завод, а чуть дальше, в сторону Уфимки, доживают свой век дома бывшей деревни Золотухи. Усольская гора — памятное место боев посадских людей города с повстанцами-пугачевцами, которыми командовали Иван Губанов и Иван Зарубин-Чика.

Мелкая протока, по которой вы плыли, соединяется с основной правой, и река перекатом устремляется к пристани Уфа-2, рядом с которой видно устье Сутолоки.

Величественный монумент Дружбы возвышается там, где некогда стоял Уфимский кремль. Памятно это место для уфимцев, и потому стоит здесь монумент, олицетворяющий дружбу и братство двух народов — русского и башкирского.

В километре ниже возвышается склон Случевской горы, на которой раскинулся сад имени Н. К. Крупской. С его высот любовался бельскими далями В. И. Ленин.

Здесь подступали к Уфе полки 25-й Чапаевской дивизии, чтобы освободить ее от колчаковцев.

Крутые склоны Уфимского полуострова изрезаны глубокими оврагами. Почти каждый имеет название. Первым встречаются Труниловский, уходящий к началу улиц Цюрупы и С. Юлаева. Там, где в гордой вышине стоит памятник национальному герою Башкирии Салавату Юлаеву, находится Черкалихин овраг. На его склонах уфимцы прокладывали первые слаломные трассы, здесь же стоял первый уфимский трамплин.

От Случевской горы надо плыть вдоль левого берега до впадения в Белую реки Демы. Расстояние небольшое — всего три километра.

Напротив устья Демы Уфимский полуостров круто обрывается к Белой. Наверху расположено бывшее мусульманское кладбище, являющееся ботаническим памятником. На его склоне, обращенном к реке, сохранились растения, типичные для каменистой степи. Их здесь более 30 видов, среди них — реликтовые и эндемичные: эндемик Урала — истод сибирский, редкий полукустарник — терескен серый и другие.

Вскоре Белая начинает делать огромную четырехкилометровую излучину. По правому берегу остаются корпуса деревообрабатывающих предприятий, которые выпускают древесноволокнистые плиты, мебель, фанеру и другие изделия, а с левого — открывается вход в старицу Белой, где находится судоремонтный завод. Называется это место затоном. Но вот Белая вновь подходит к коренному берегу полуострова, и появляется железнодорожная станция — здесь впервые ступил на башкирскую землю В. И. Ленин.

Километрах в двух ниже над рекой повисают огромные пролеты автогужевого моста, а еще через два километра встает правобережный утес — Висячий камень — любимое место тренировок уфимских скалолазов и альпинистов. Левый берег Белой издавна облюбован горожанами — здесь один из лучших пляжей города.

В пяти километрах ниже утеса — лодочная станция. Здесь можно окончить маршрут и по пологому берегу выйти в район остановки городского транспорта "ул. Комарова", но можно проплыть и еще два километра. Правый залесенный берег, изрезанный глубокими карстовыми оврагами, еще выше вздымается над рекой, и на фоне неба вырисовывается памятник Героям Советского Союза Александру Матросову и повторившему его подвиг Миннигали Губайдуллину, открытый 8 мая 1980 года в парке "Победа". Он олицетворяет собой нерушимое братство советских народов, скрепленное совместно пролитой кровью в борьбе против общего врага.

На северной окраине парка длинная каменная лестница выводит к смотровой площадке и стадиону "Нефтяник". Здесь же остановка городского транспорта.

Рекомендуем еще ряд маршрутов выходного дня.

Пешеходные:

1. Авт. 101 до ост. "5-й совхоз", далее на северо-запад к реке Деме и вдоль правого ее берега до кафе"Золотая рыбка". Протяженность 6—7 км.

2. Авт. 101 до ост. "пос. Геофизиков", далее по дороге к реке Уршак на Уфимский конезавод, а затем берегом Белой к с. Чесноковка (можно с ночлегом).Протяженность 15—17 км.

3. Теплоходом "Заря" до прист. Киишки (имение С. Т. Аксакова) — переправа через р. Белую. Далее поберегу до оз. Черного и по дороге к Уфе через деревни Зинино и Жилино к Каменной переправе. Протяженность 18—20 км (можно с ночлегом.)

Водные:

1. Пристань Уфа — с. Красный Яр. Маршрут знакомит с местом форсирования Белой бойцами 25-й дивизии под командованием В. И. Чапаева. В селе — музей В. И. Чапаева. Возвращение катером или можно переправиться на правый берег Белой и ехать трамваем. Протяженность — 25 км.

2. с. Нижегородка (электричкой или поездом в сторону Карламана) — р. Дема. Маршрут знакомит с ре-коп, воспетой писателем С. Т. Аксаковым. Протяженность — 25 км.

Велосипедные:

1. Монумент Дружбы — Каменная переправа — д. Жилино — Чесноковский мост — Уфа. Протяженность — 25 км.

2. Уфимский автовокзал — затонский мост — оз. Ломоновское — Красный Яр. Протяженность — 25 км.

3. Уфимский автовокзал — затонский мост — п. Затон— д. Миловка — ст.Дема — р. Дема — Уфа. Протяженность 35—40 км.

В. Марушин

В королевских чертогах Белой

В башкирской мифологии самый могучий богатырь — Урал-батыр. Однажды в жестокой схватке с драконом-аждахой он добыл живую воду из родника бессмертия. Он мог бы выпить ее сам, чтобы обрести вечную жизнь. Но Урал-батыр разбрызгал эту воду вокруг, даровав бессмертие природе. А когда он умер, люди насыпали над его могилой высокий курган, от которого и образовались Уральские горы.

У батыра, продолжает древнее сказание, было много прекрасных сыновей и дочерей. Старшая дочь уродилась в отца — мужественная, сильная, волевая. Урал-батыр назвал ее Иделью и, когда пришла пора, выдал замуж за чужеземного батыра Валдая.

Иделью тюркоязычные народы называли в старину Волгу. Позвольте, спросит читатель, какое отношение имеет Волга к Уралу? Где она течет сегодня, где ее начало и конец — знает любой школьник. Но не каждый поверит, что когда-то исток Волги действительно находился на склонах Урала, лишь в Жигулевских воротах древнее русло великой реки примерно совпадало с нынешним. Версия об уральском происхождении Волги подтверждается современными геологическими исследованиями.

Младшую, самую любимую дочь Агидель Урал-батыр оставил при себе. Доверчивая и простая, баловница и шалунья — светлоглазая Агидель была его радостью и утешением. Она так и осталась жить в отцовском доме, за длинной стеной хребта Урал-тау. Живая вода из родника бессмертия перемешалась с ее водой, и река бежит, струится, плещется, оставаясь такой же светлоглазой и юной, как и тысячелетия назад. А ее верховья — воздвигнутые природой великолепные королевские чертоги — привлекают туристов со всех концов страны.

Река Белая названа так не случайно — вода в ней очень светлая, что особенно заметно при впадении в Каму. Здесь она не сразу смешивается с более темной, желтовато-бурой водой Камы. На расстоянии нескольких сот метров две реки текут разными по цвету потоками в одном русле.

Популярность лодочного путешествия с верховьев Белой растет из года в год. От села Кага берет начало всесоюзный водный маршрут. Однако многие туристы начинают свой путь значительно выше, от Арского камня, находящегося в двадцати километрах от Белорецка, а те, кто ограничен временем — из Бурзяна. Сюда из Уфы можно попасть только самолетом, а Белорецк связан со столицей Башкирии железной дорогой и авиалинией.

Выберем самый большой участок пути — от Арского камня до Мелеуза. Прежде чем отправиться в длительное, почти пятисоткилометровое речное путешествие, необходимо до мелочей продумать снаряжение. Палатки, спальные мешки, котелки и ложки — это само собой разумеется. Теплое сменное белье — тоже. В горах большие перепады между дневными и ночными температурами. И плащ от дождя нужен, и носки из овечьей шерсти. В них не простудишься, даже промочив ноги в холодную погоду, к тому же, по народному поверью, они предохраняют от укусов змей. Надо подумать и о необременительных мелочах, которые украсят походный быт. Фонарик необходим, но и огонек свечи придаст палатке уют своим живым теплом и светом. Не оттянут рюкзак волейбольный мяч, дорожные шахматы и транзисторный приемник. Вдали от жилья, в глухомани, с каким-то обостренным вниманием слушаешь по радио новости.

Закупив в Белорецке необходимые продукты, автобусом или на попутном грузовике добираемся до Арского камня. Отсюда берет начало другой всесоюзный маршрут — конный. Туристы совершают поездку на лошадях по красивейшим местам Южного Урала.

Вот и сам знаменитый Арский камень — скалистый известняковый выступ в изумрудной оправе зелени. По преданию, владельца этих мест, помещика Арского, мучившего своих крестьян, пугачевцы сбросили с этого камня в Белую.

Река здесь совсем не та, что возле Уфы пли даже Мелеуза. Порою кажется, что стоит шире взмахнуть веслами — заденешь за берега. Под днищем надувной лодки то и дело слышится шорох песка и гальки. Белая преодолевает перекаты вприпрыжку. То же самое делаем и мы, выскакивая из лодок и прыгая рядом по камням. Вот за одним из поворотов открывается пологий берег с лесом, подступающим близко к воде. Здесь тихо, безлюдно. Пора останавливаться на ночлег.

Утром от реки поднялся туман. Он не рассеивается долго, до тех пор пока из-за могучей вершины хребта Северного Крака, лежащего по левобережью, не поднимется солнце. Скоро оно высушило росу, застрекотали кузнечики. Лодки отошли от берега, весла погрузились в теплую, как парное молоко, воду. С каждым новым поворотом меняется пейзаж: то вырастет на пути серый и дряхлый, весь в мелких морщинках утес, то стеною встанет непроглядный, лес или откроется широкая цветущая поляна со светлым гребешком березняка.

Природа раскрывает свою красоту не сразу. Прежде чем создать впечатляющее полотно, она, как истинный художник, готовит массу этюдов. Их мы видим на пути от Арского камня до села Нижнесерменево. А от него до села Узян вырисовывается эскиз будущей картины. Река здесь приобретает горный характер. Она струится по каменистому ложу, окруженная известняковыми обрывами. А дальше — во всем блеске и великолепии предстает сама неповторимая картина, которой не устаешь любоваться вплоть до Верхнебиккузино.

Но не будем забегать вперед. Пока мы еще подплываем к Нижнесерменево. Только предупредим самых восторженных и неопытных, чтобы в первые же дни не истратили запаса фотопленки, оставив ее на более живописные места.

В Нижнесерменево поучитесь у местных мальчишек ловить хариусов. Рыбка некрупная, "благородной" лососевой породы. Водится он только в горных и таежных речках со стремительным течением. Ловят его обычно нахлыстом, на искусственную мушку. Чтобы изготовить се, требуются нежные и мягкие перышки с петушиной грудки. Два перышка, подрезав в форме крыльев бабочки, приматывают нитками к крючку. Невозможно уловить момент, когда хариус хватает приманку в бурунах переката, только ощущаешь в руке толчок. А как прекрасен трофей: серебристо-зеленый красавец с черными звездами на спине!

От Нижнесерменево до Узяна встречаются лишь два небольших населенных пункта — деревня Азнагулово и поселок Кутуйка.

Мы на веслах проходим за день в среднем по тридцать-сорок километров. Остается достаточно времени и для рыбалки, и для прогулок на окрестные горы. С их вершин открываются необозримые просторы, сплошь утонувшие в зелени лесов! С правой стороны, вычерчивая неровную линию горизонта, тянется хребет Большой Шатак с вершиной Баштау (1270 метров), слева — хребет Крака. Все уже становится речная долина между ними, все выше береговые обрывы. Порою прямо из воды поднимаются отвесные утесы, бросая на воду сумрачную тень.

Трудно в горах пробивать дорогу. Вот и петляет река, упираясь то в одну скалу, то в другую, оставляя после села Узян крутые излучины. И почти после каждой излучины — перекат. Быстрое течение несет лодку на камни, только успевай увертываться. Одними веслами порою нелегко управиться, приходится отталкиваться шестом.

Мала река, но часто на ней встречаются острова. Некоторые из них довольно крупные, как, например, Баймурзинский и Доменные ворота, находящиеся на полпути между деревней Кагарманово и селом Кага. Ну как не высадиться на одном из таких островов, почувствовав себя хоть на миг робинзонами!

Ниже островов, за песчаным пляжем левого берега, открывается удивительное зрелище: река, будто ножом, отсекла от возвышающейся справа горы целую скалу и устремилась между ними, как в ворота. Эту скалу, как и остров, также называют Доменными воротами. Стоит она того, чтобы проплыть сотню километров по реке и сфотографироваться на фоне внушительных слоистых известняковых складок.

В Каге запасаемся хлебом. Как бы хороши ни были пресные лепешки собственного приготовления, без душистых караваев, испеченных на поду деревенских! пекарен, не обойтись. Надежды на то, что можно будет разжиться свежим хлебом в Байназарово, нет, а до села Старосубхангулово почти сто километров.

В летнюю пору Ka г a — своего рода туристская столица на Белой. Для путешественников здесь построена отличная гостиница. Она стоит в стороне от села, в чудесной сосновой роще. Действует здесь и турбаза. Группы уходят по маршрутам, знакомящим с природой верховьев Белой. Мы, "речники", завидуем "пешим" — их ждут горные перевалы, лесные тропы, экскурсии в Башкирский заповедник. Но и нам можно остановиться на денек в Каге или спуститься к поселку Бельскому, что в шести километрах ниже по течению, посетить крупный рабочий поселок Верхний Авзян, что стоит на Белорецком тракте.

От Каги и поселка Бельского река становится все более оживленной. Отсюда туристы по путевкам всесоюзного маршрута отправляются на больших надувных плотах, есть и "дикари", добравшиеся сюда по тракту из Белорецка. Мы, уже набравшиеся опыта и впечатлений, посматриваем на них свысока. Ведь за нашими плечами уже полторы сотни километров и по меньшей мере сто перекатов!

От Бельского до деревни Мурадымово на протяжении сорока с лишним километров не встретишь человеческого жилья, кроме села Нижний Авзян. Зато почти на каждом шагу попадаются большие и маленькие острова. То и дело приходится ломать голову: с какой стороны огибать? Полагаешься лишь на чутье и смекалку: у коренного берега всегда глубже. Сразу за деревней Мурадымово начинается бурный перекат. Смотреть по сторонам некогда, но все же успеваешь заметить на берегу причудливые обнажения почти вертикально вздыбившихся пластов красно-бурых глинистых сланцев.

За Мурадымово друг за другом следуют на небольших расстояниях деревня Байназарово, поселок Кургашлы, деревни Набиуллино, Старомунасипово и Тимирово. Можно прикупить и картошку, и масло, и яйца.

За Тимирово вплоть до Старосубхангулово снова глушь. Круто обрываются к реке серые утесы, густо поросшие вековым лесом, суровым и таинственным. Справа н слева на многие десятки километров — горы да деревья.

Старосубхангулово — центр Бурзянского района, в котором леса занимают чуть ли не все сто процентов территории. Даже сложена близкая к шутке истина: мол, плотность людского населения на квадратный километр уступает здесь плотности медвежьего "населения".

Медведей в районе, действительно, немало, хотя, может быть, вам и не придется увидеть ни одного косолапого хозяина тайги. В летнюю пору они избегают встреч с человеком. Лишь однажды, в рассветный час, нам удалось заметить в одном из распадков огромного бурого зверя, прямо-таки великана, приходившего к реке на водопой.

Гордость здешних мест — знаменитая башкирская пчела-бурзянка, завоевавшая своим медом золотые и серебряные медали на многих всемирных выставках. Бродя по лесу, можно наткнуться на борти — дикие ульи. Здесь преобладает липа, и когда плывешь по реке в пору ее цветения, душистый аромат кружит голову.

Очень богата и разнообразна фауна Бурзянского района. Помимо медведей, можно повстречать в лесу росомаху и рысь, соболя и куницу, норку и горностая, лису и зайца, лося и марала, глухаря и рябчика. Нам однажды попался на глаза житель дальневосточной тайги — бурундук.

В Старосубхангулово, затерянном в девственных лесах, ритм жизни самый современный. Село связано с Уфой авиалинией. С любым районом республики и с самой Москвой можно поговорить по телефону. В Дом культуры молодежь собирается посмотреть новые фильмы, и потанцевать, работают кружки самодеятельности. В магазинах обилие товаров и продуктов. Туристам следует это учесть, дальше на протяжении семидесяти километров хлеб купить будет негде и придется опять сидеть на сухарях или пресных лепешках собственного приготовления.

Села, расположенные вдоль Белой, имеют одну общую закономерность: обычно они стоят в устье какого-нибудь притока. Сосновку огибает речушка Ятва. Нижнесерменево рассекается надвое речкой Яндык, а чуть ниже протекает Наяза. Мимо Кагарманово бежит Кухтур. Старосубхангулово омывается речкой Атакуян. Некоторые притоки дали свое название селам. Таковы Узян, Ka г a , Большой Авзян, Иргизлы. Все объясняется тем, что в устье притоков обычно делались запруды, необходимые в старину для местных заводов и мельниц.

Многочисленные притоки постоянно питают Белую, она становится заметно шире и полноводнее.

Немало красивых мест повидали мы на пути. Казалось бы, должно притупиться чувство восхищения при виде скал и обрывов, гор и густых лесов. Но после Старосубхапгулово начинаешь все видеть и ощущать как бы заново — столько прелести и своеобразия вокруг. Высокие морщинистые скалы нависают над рекой. Словно птицы, парят в небе сосенки и березы, чудом удерживаясь на краю обрыва. Иные деревца вырастают прямо из расщелин, где занесенная случаем оказалась горсточка земли. С шумом вырываются из горных распадков студеные родники. Реют над скалами орлы.

Вечера полны очарования. Солнце, уже невидимое от реки, окрашивает в теплые тона вершины утесов. Отраженные от них краски заката ложатся на вечернюю гладь. Небо еще не потемнело, но па нем уже поблескивают звезды, будто смотришь на них из глубокого колодца. Пестреют на лесной опушке палатки. Над рекой замерли с удочками рыбаки. Колдуют у костра дежурные повара. Поднимается вверх, предвещая хорошую погоду, вкусный смолистый дым. И что удивительно — нет комаров. На всем протяжении пути на берегу реки не услышишь их назойливого жужжания. Лишь иногда, отойдя поглубже в лес, особенно в ольшаник, за хворостом или накопать червей, можешь подвергнуться их атаке.

После впадения в Белую реки Каны встает на пути узкий и длинный остров — Усть-Канскнй. А за крутым мысом, против устья речки Кургас, вытянулся другой островок — Караяр. Устье Кургаса с Белой трудно заметить, потому что оно сухое — воду поглощают трещины в закарстованных известняках.

Белую в этих местах мы считаем горной рекой, но она может показаться спокойным озером, если подняться вверх по ее притокам, скатывающимся с окружающих горных отрогов. Бегут они в узких ущельях, прыгая по камням с сумасшедшей скоростью и образуя небольшие водопады. Пенится в стремительном потоке вода, подмывая и перекатывая тяжелые валуны, отдыхает перед следующим головокружительным броском в синих омутах, где царствуют хариусы. Обычно туристы останавливаются на привал в устьях таких речек и ручьев, чтобы совершить прогулки по их течению. Некоторые притоки вообще не имеют постоянного устья, Белая забивает их своими наносами. Такова речка Таравал, которую можно узнать издалека, заслышав шум выбивающихся из известняковых обрывов источников.

За Таравалом Белая совершает крутой поворот и открывает взору внушительную скалу, напоминающую по форме стог сена. Ее так и называют Кабанташ, или Каменный стог.

Старики рассказывают о скупом богаче Карабае, который забрал себе и без того скудные окрестные покосы. Скот у крестьян погибал от бескормицы, а Карабай сметал все сено в один огромный стог и продавал по клочку за неслыханную цену. Проклял его народ, прокляли мудрые аксакалы, и их проклятье превратило сено богача в камень.

Высота скалы более 70 метров, она монолитна, сложена известняками нижнего отдела девонской системы. Внизу есть пещера галерейного типа.

Издавна селились наши предки в этих благодатных местах: где еще сыщешь столько красоты! Леса изобиловали зверем и птицей, река — рыбой, а непролазные чащобы и горы защищали от незваных гостей. При случае была возможность спрятаться от врага в надежном убежище — пещерах.

Мимо самой крупной из таких уральских пещер мы и проплываем сейчас — это Шульганская, или Капова, пещера, прославившаяся древнейшими наскальными рисунками. Расположена она на правом берегу, километрах в пяти ниже Кабанташа, и ориентиром служит устье речки Шульган, вытекающей из небольшого озера перед входом в пещеру. Поблизости от Каповой имеются еще две пещеры — Космонавтов. Они были открыты спелеологической экспедицией Башгосуниверситета.

Возле Кутаново река Белая, которая раньше бежала по длинной излучине, нашла себе более прямой путь, пробив новое русло по дну пересыхавшей в летнюю пору протоки. Хорошо было туристам прежних лет: они спокойно подплывали к деревне Иргизлы. А теперь оно оказалось отрезанным от реки, оставшись на берегу полузаросшей старицы. До нее нам придется идти пешком — там есть пекарня. В окрестностях Иргизлов мальчишки-проводники охотно показывают на горе "провал"— карстовый колодец. Они уверяют, что колодец бездонный, но мы, конечно, не верим. В ход идет весь наш запас веревок — более шестидесяти метров, а толку нет. Бросаем камень — ни стука, ни плеска воды — мертвая зловещая тишина, обдающая могильным холодом.

Деревня Иргизлы, как и многие другие горнозаводские поселки по Белой, хранит память о Пугачеве. Здесь нет, как в Верхнем Авзяне, сохранившейся избы, где размещалась штаб-квартира вождя крестьянского восстания. Но зато его именем названа ближайшая гора. И сколько легенд, преданий вы услышите от старожилов...

За Иргизлами опять начинаются заповедные места. Снова берет нас в свои объятья природа, молча и горделиво выставляя напоказ свои лучшие наряды: бархатные камзолы полян, шитые бисером ночных рос, кружевные каменные сарафаны с монистами из медных сосен и серебряных берез. А за хутором Акбута она предупреждающе поднимает палец: мол, в оба смотрите, начинается главное. Скала Муйнакташ и впрямь удивительно похожа на указательный палец, отделившийся от сжатой в кулак горы.

Но мы и без предупреждения чувствуем, что горный край, решив блеснуть на прощанье, щедро рассыпает перед изумленными взорами все свои перлы. И эта щедрость в какой-то мере подавляет, вызывая оцепенение, похожее на дивный сон, особенно когда плывешь по узкому ущелью за хутором Акаваз. На сто и двести метров уходят вверх отвесные обрывы, круглый день покоится в их тени река. Солнце заглядывает сюда лишь случайно, у подножия утесов царит полусумрак. После быстрого бега на перекате Белая замирает на плесах в ленивой истоме, камни беззвучно поют ей колыбельную. Умолкают громкие голоса и смех проплывающих людей. Неведомая сила заставляет их соблюдать почтительную тишину, приличествующую храмам. Любой бесшабашный выкрик звучит кощунством, ибо в эти возвышающие минуты слияния с природой ощущаешь все ее величие и больше познаешь глубину собственной души. Разве из дальних походов мы не приезжаем светлее и чище, добрее и мужественнее, чем были?

Вот перед Кузнецовским хутором встала скала "Митрошкин камень", но вскоре горы внезапно обрываются, будто пятятся назад, не решаясь шагнуть в широкую холмистую степь.

Степь — это пашни, пастбища и покосы, а стало быть, и человеческое жилье. На синюю нитку Белой густо нанизаны деревни и села: Верхнебиккузино, Нижнебиккузино, Сыртланово, Иштуганово, Петропавловка, Акназарово, Юмагузино и т. д. Плановый союзный маршрут заканчивается в Сыртланово, куда за туристами приходят автобусы. Любители плывут до Юмагузино. Это большое современное село, связанное шоссейной дорогой и автобусным сообщением с Мелеузом.

А мы, отдохнув в Юмагузино, пускаемся в дальнейший путь: до Мелеуза около семидесяти километров. Перед Новоалександровкой огибаем большой остров, поросший осокорями и черемушником.

Белая, несмотря на то, что горы кончились, не изменяет своему характеру. Она все такая же шустрая и звонкая на перекатах, молчаливая в омутах. И шире не стала, можно пересечь от берега к берегу в несколько взмахов весла. За селом Бугульчан река резко сворачивает с юго-запада на север, огибая Сарыгульский хребет. Он состоит из небольших возвышений и сопочных гряд. Скальные обнажения можно видеть и здесь, но они какие-то спокойные, что ли, декоративного плана.

Путешествие близится к концу, а память, как после просмотра талантливо поставленного спектакля, возвращает нас назад, к отдельным деталям, воспроизводя перед мысленным взором то Кабанташ, то вход в Капову пещеру, то Муйнакташ, или "Митрошкнн камень", возле которого лоцман Митрошка разбил хозяйскую барку-беляну, за что был насмерть засечен плетьми жестоким заводчиком.

Думается и о том, что в скором времени Белая изменит в этих местах свой облик и прав, когда близ Иштуганово вырастет огромная плотина и высоко поднимет воду Иштугановского водохранилища. И не станет уже там порогов и перекатов, присмиреет вода у Акбуты и Акаваза, перестанет пугать и настораживать бурливая стермнина у "Митрошкиного камня". И поколения следующих туристов будут видеть совсем другие пейзажи...

Один дневной переход от Бугульчан — и мы возле Мелеузовского автодорожного моста, ведущего на Нугуш. У моста автобусная остановка. В ожидании автобуса на железнодорожный вокзал мы приводим в порядок вещи. Рука вдруг ощущает прохладу "марьиных слез"— полупрозрачного камня, найденного у хутора Акаваз. Большом ценности в нем нет — это разновидность гипса, но солнечный луч дробится внутри его на мельчайшие искры, светится, как яркое воспоминание о незабываемом путешествии с верховьев Белой.

Р. Ахмедов

Три названия одной реки

У нее, действительно, три названия.

Официально се именуют рекой Уфой — так обозначено на географических картах. Четыре века назад она дала свое имя городскому посаду, выросшему на высоких холмах при ее слиянии с Белой. Местные жители чаще всего называют ее ласкательно — Уфимкой.

В старину у башкир она звалась Караиделью — Черной рекой. И право, даже в осеннюю пору, когда вода обычно становится прозрачной, Караидель поражает непроницаемым сумраком своих глубин. Можно подумать, что она впитала в себя краски хмурого неба и темных лесов, сопровождающих ее вплоть до самого устья. В память об этом своем другом названии, отраженном в народном эпосе и художественной литературе, река оставила у себя на берегу поселок Караидель.

В среднем течении ее перегородила высокая плотина с гидроэлектростанцией. И участок реки, длиною в 160 километров, обрел свое третье название — Павловское водохранилище.

Уфа — река работящая. Она дает электроэнергию, несет на себе с весны и до поздней осени караваны барж с лесом, строительными материалами и продовольственными грузами, километровые плоты, катера и теплоходы с пассажирами.

Каждая река имеет свое лицо. Вспомните ласковую, материнскую мягкость Белой, мужскую целеустремленность и крутой нрав Инзера, лирическую мечтательность Демы, светлую беспечность Юрюзани. Но точного определения для Уфы сразу не подыщешь. Не только в горах, но и на равнине она сохраняет стремительный бег. Даже в самую жаркую погоду вода в ней остается холодной. Ее считают коварной: хваткие водовороты и тугие спирали воронок подстерегают неосторожных купальщиков. А сколько было в реке ярости до сооружения плотины, когда в лихое половодье она уносила деревенские дома и постройки, заготовленный лес, подмывала берега, вызывая сокрушительные оползни. Но бывает Уфа нежной и задумчивой, когда затихает ветер и на блестящей водной глади отражаются светло-розовые скалы и облака, темно-зеленые леса с серебряными нитями берез.

Почти половину своего пути Уфа проходит за пределами Башкирии — в Челябинской и Свердловской областях, врезаясь из равнины в высокое Уфимское плато, представляющее собой красивейший горно-лесной край.

Мы начнем путешествие из большого поселка Караидель, центра самого северного района Башкирии, связанного с городом Уфой речным, воздушным и автобусным сообщением. Сплавляться лучше всего на легких разборных байдарках, можно — в деревянных весельных лодках. Путь от Караиделя до Павловки проходит по водохранилищу, где течения почти нет, поэтому надувные лодки и плоты практически непригодны.

В Караиделе необходимо запастись продуктами и хлебом, поскольку селения на пути встречаются редко. Однако безлюдными эти места не назовешь. В летнюю пору Павловское водохранилище расцвечено палатками отдыхающих.

После Караидели плывешь как бы по широкой реке — от одного берега до другого не меньше километра. В начале пути видишь большой хлебоприемный пункт Бердяш с элеватором на самом берегу. Его в шутку называют "земноводным", так как выгрузка зерна ведется в баржи и другие речные суда без промежуточных операций. Ниже туристов встречает благоустроенный поселок Магинск — центр большого леспромхоза.

Постепенно местность становится глухой, дикой. Поднимаясь прямо из воды, круто вверх уходят остроконечные сопки, ощетинившиеся пиками елей и пихт. Отвесными стенами встают бело-розовые толщи известняков. Низкие места большей частью заболочены. Водохранилище то сужается среди береговых обрывов, то расширяется, образуя заливчики и лагуны, однако большого простора нет. А глубина... о ней лучше не думать. В иных местах девятиэтажный дом не подымет из воды крыши.

После Магинска следует быть внимательным, чтобы не свернуть с основного русла и не войти в устье Юрюзани. Лучше всего держаться правого берега. Здесь часто разгуливают крутые волны. Их поднимают ветры, рвущиеся из стиснутой горами узкой долины Юрюзани при ее впадении в Уфу, то есть в Павловское водохранилище. Поблизости стоит пристань Усть-Юрюзань, и рейсовые теплоходы заходят в юрюзаньский рукав до селения Кара-Яр.

По обоим берегам водохранилища встречаются небольшие открытые поляны, где можно остановиться на ночлег или дневку. Для рыбаков совет: не увлекайтесь глубиной, ловите рыбу в заливах. Там, ближе к берегу, водится много крупной плотвы, окуней, щук, а в средней части заливов на глубине пяти-восьми метров пасутся косяки лещей. На выходе к руслу узкая блесна или наживка с уклейкой привлечет внимание судака.

После деревни Янсаитово, расположенной на правом берегу, на протяжении двух километров услаждает взгляд поросшая густыми лесами горная гряда со скальными обнажениями. За большим мысом, который облюбовали себе для длительного отдыха туристы и отпускники, живущие с известным "комфортом" — кухонными скамейками и столами, сколоченными из жердей и досок, с мостками для купания и причалами для лодок, открывается обширный залив Ясеньга. Небольшой населенный пункт Октябрьский на его берегу славится своей пекарней.

Большинство пристаней, как правило, расположены в заливах: Усть-Юрюзань, Айдос, Хорошаево и другие.

Пополнив продукты в Хорошаево, плывем дальше, к пристани Атамановка. На правом берегу поднимаются из воды особенно живописные скалы. Перед вами огромные крепости с башнями и предмостными укреплениями из бело-розовых известняков. Вместе с лесом они, как в зеркале, отражаются в тихой глади реки. Остановитесь здесь, подплывите ближе и полюбуйтесь этим произведением великого инженера и художника — природы. В скалы впаяна окаменевшая фауна древнего (пермского) моря. Можете, не выходя из лодки, собрать коллекцию. У хорошаевских скал растет высокоствольный сосново-березовый лес. Прогулка по нему доставляет огромное удовольствие. Кроме того, наберете грибов и ягод.

Перед Атамановкой, не доплывая десятка километров, на левом берегу выдается полукруглый мыс. Здесь, на поляне, можно разбить лагерь. Только помните о том, что с природой надо оставаться в дружественных отношениях. Печально смотреть на стоянки туристов со свежесрубленными деревцами, небрежно разбросанными консервными банками, бутылками, обрывками полиэтиленовых мешочков и газет. Первая заповедь туриста: беречь природу, какой бы щедрой она ни была, вторая заповедь: уходишь, убери за собой.

Атамановка — село лесорубов, вытянувшееся у подножия горы на берегу большого залива. Есть клуб, магазин и пекарня. Хлеб пекут на поду в специально сложенной огромной русской печи. Он необычайно вкусен, не теряет свежести даже через пять дней. На такой срок и надо запасти его, чтобы хватило до Павловки.

Широко разлилось водохранилище в большой речной излучине у Атамановки. От противоположного берега далеко выдается узкий полуостров — историческое место в центре бывшей Ельдякской волости. Когда-то полуостров был укреплен для защиты от набегов, на нем высился вал, теперь выступающий из воды длинной косой. Ельдякское укрепление охранялось отрядом казаков во главе с атаманом — отсюда и название села. Правда, историческая Атамановка, как и село Ельдяк, перекочевала на новое место перед затоплением водохранилища.

Ельдякская крепость обрела известность во время Крестьянской войны 1773—1775 гг. Местные казаки вместе с башкирами приняли сторону Пугачева. За это многие из них поплатились жизнью от карателей. Салават Юлаев здесь организовал оборону Ельдякской крепости. Около деревни Непряхино есть Военная гора — под ней произошло сражение пугачевцев с царскими солдатами.

Задержитесь немного на мысу у подножия горы, глубоко вдохните чистый речной воздух: он настоян не только на аромате лесных цветов и трав, есть в нем и привкус далекой истории. Обогнув Ельдякскую косу, направьте лодки к открытой поляне с невысоким крутым берегом и группой берез на мысу. Устройте привал. Вправо от мыса уходит глубокий залив. Основное русло пролегает левее, мимо маленького островка с полузатопленными пнями, делая здесь крутой изгиб на юго-восток. Вскоре слева открывается просторный залив, виднеются несколько построек Байряжки. Есть мнение, что здесь, где прежнее русло реки близко подходило к заросшему лесом ущелью, находился один из сторожевых кордонов Ельдякской крепости.

От Байряжки до Павловки больше не встретится пи одного населенного пункта. Тридцать с лишним километров пути пройдут наедине с природой, которая отличается почти северной красотой. В цветовой гамме преобладают суровые тона: темно-зеленые непроглядные леса, черновато-стальные воды, горы и розовато-серые скалы. Создается впечатление, будто вы плывете по горному озеру.

После Байряжки надо внимательно следить за руслом, чтобы не уплыть в залив, уходящий на северо-запад к селу Седяш. Настоящее русло почти под прямым углом поворачивает за Байряжкой влево, на юго-запад. Поэтому лучше всего придерживаться левой стороны, пока не покажется небольшой залив с березовой рощей и поляной на берегу — любимое место дневок и длительного отдыха туристов, получившее имя Березовой рощи. Отдохните и вы. Здесь много грибов, встречаются белые, а на том берегу водохранилища, на большой поляне — природные плантации земляники.

Подскажем заветное местечко и для рыболовов: примерно в километре от стоянки, в направлении к Павловке, впадает слева маленький ручей, образуя перегороженную топляками глухую заводь. Забрасывайте удочки у входа в нее, в зависимости от наживки затрепещут у вас в садке крутолобые голавли, желтоглазые язи и увесистые горбатые окуни.

Оставили позади уютную Березовую рощу, плывем... Показались слева нарядные павильоны из пластика и стекла, дачные домики, огороженная купальня и дебаркадер в сторонке — места отдыха уфимских строителей и нефтяников. Отсюда до Павловки рукой подать. Уже видны силуэты построек, ровная линия плотины с двумя ажурными башнями электростанции. Заканчивается первая половина путешествия.

Поселок Павловка расположен высоко на плато, к нему от берега ведет продолжительный крутой подъем. Слегка одичавшие в пути туристы стремятся скорее "приобщиться к цивилизации". К их услугам парикмахерская и кафе, киоск "Союзпечати" и книжный магазин, а в клубе — новые кинофильмы. Вечером молодежь собирается у танцевальной площадки на туристской базе "Урман".

Отдохнув, совершите экскурсию на ГЭС. Узкую долину реки перегородила плотина высотою в 36 метров. По одну се сторону — спокойная зеркальная гладь водохранилища, по другую — бурлящий поток воды, вырывающейся из-под турбин. Сама станция сооружена в теле плотины, вода поступает на турбины через потолок станции. Мощность невелика — всего 160 тысяч киловатт, но ГЭС сыграла свою роль в электрификации северных районов Башкирии, дала возможность механизировать фермы в колхозах, помогла развитию леспромхозов и предприятий местной промышленности.

Глубина водохранилища у плотины 60 метров. Когда узнаешь об этом, с некоторой опаской и уважением начинаешь смотреть на не очень широкий участок воды, стиснутый с двух сторон высокими берегами. Однокамерный шлюз высотой 32 метра гостеприимно распахивает ворота для пропуска плотов и судов. Огромная камера быстро заполняется водой и так же быстро освобождается от нее, безотказный "водный лифт" поднимает и опускает суда и плоты. На лодках, увы, шлюзоваться не разрешают. Их приходится перевозить к реке на машине или конной повозке, как договоришься, а байдарки переносят на руках.

От Павловской пристани продолжаем путешествие дальше вниз по реке. Наконец-то приходит отдых натруженным рукам. Даже если совсем не грести, течение понесет лодку со скоростью 6—7 километров в час. Долина реки у Павловки узкая, берега круче и выше, но более обжитые. Хорошо видно, как по узкому шоссе, местами вырубленному в скалах, бегут автомашины. Впереди дымит трубами поселок Красный Ключ.

Пристанем у бумажной фабрики, около нее находится знаменитый источник с озерами. О нем написано немало, но надо самим увидеть это чудо природы, побыть здесь, послушать бурлящий шум потока, вырвавшегося из подземного плена, два прелестных светло-зеленоватых озера, а в них, как в зеркало, смотрятся ели, березы, пихты и липы, одевающие крутой склон горы. Вода в озерах светлее слезы, но такая студеная, что обжигает руку. Искупаться в ней рискнут разве что закаленные зимними купаниями "моржи", да и им жутковато чувствовать под собой глубину 38 метров в первом озере и 20 метров во втором. Со дна первого озера невидимо бьет подземный поток, а из второго вырывается целая река, распадаясь на дна потока. Левый из них, более мощный, преодолевает остатки бывшей 4-метровой запруды. У берегов лежат каменные жернова и развалины здания, в котором перемалывалась когда-то древесина для производства целлюлозы.

Источник Красный Ключ по своей мощности, научной значимости и красоте природного окружения является уникальным памятником природы, подлежащим охране. Питается он подземными водами, которые поступают сюда по трещинам из бассейнов рек Яман-Елги и Юрюзани. Озера, вероятно, образовались в результате размыва пород, заполнивших глубокое ложе древней долины Уфы и преградивших путь к ней подземным водам. Источник является одним из самых крупных карстовых родников в мире по дебиту воды. Когда-то он назывался Белым, что соответствовало истине — в нем в большом количестве растворен известняк, придающий характерный цвет воде. Ученые подсчитали, что родник каждую секунду выбрасывает вместе с водой более килограмма известняка, то есть почти 100 тонн в сутки. За время своего существования родник образовал колоссального объема глубинные карстовые полости в Уфимском плато. После гражданской войны Белый Ключ был переименован в Красный Ключ, так же начал называться и поселок.

Прощаемся с Красным Ключом и плывем дальше. Река — не водохранилище, меняется природная обстановка, а с нею и наши чувства, мысли... В пути до Павловки звучала чудесная сказка с чуть страшноватым, но красивым героическим сюжетом. Здесь на быстрой реке приходит на память светлая музыка, торжественная и жизнеутверждающая.

Еще свежи воспоминания о Красном Ключе, а на пути уже вырастает поселок Чандар. В недавнем прошлом он был центром большого леспромхоза, а ныне переведен в разряд бесперспективных сел.

Жителей здесь пока еще много, но ездят они на работу в Красный Ключ и на Павловку.

Следующая крупная пристань — у села Красная Горка. Районный центр. В этих местах родина Багау Нуриманова, одного из активных участников борьбы за Советскую власть в Башкирии, погибшего при прорыве вражеского кольца под Орском. Его именем и назван район — Нуримановский.

Красная Горка еще знаменита тем, что здесь в годы гражданской войны переправлялась через реку Уфу партизанская армия Блюхера. Местное население строило мост под огнем белогвардейцев, но вскоре конница Каширина разогнала казаков-дутовцев.

В Красной Горке необходимо запастись хлебом и другими продуктами до самой Уфы, так как населенные пункты будут встречаться редко, и все небольшие.

Река у Красной Горки покидает Уфимское плато, местность понижается, долина и горизонт расширяются. Меньше леса. Он сохранился у реки в виде кудрявых рощ, не видно в них ели и пихты. Но и в этих местах порою замирает сердце от волнующих пейзажей с глинистыми крутоярами, седыми от ивняка островами, сверкающими белизной галечника и песка пляжами под сенью могучих осокорей.

Быстро катит свои воды широкая река. Быстро летят часы, приближающие конец пути. Может быть, задержаться еще на день в тех живописных местах, где впадают в Уфу речушки Уса, Лобовка, Изяк? Кончаются крупа и консервы? Но можно питаться ухой и испеченной в костре рыбой! Знаете ли вы, как вкусен запеченный в глине под жаркими углями лещ? И какое невероятное количество чая можно выпить после проперченной ухи?

Догорают язычки пламени последнего костра. Пляшущие искры уносятся вверх, угасая вместе с предутренними звездами. Никому не хочется уходить от огня к белеющим во мгле палаткам. Последняя ночь, последний привал... Утром уже покажутся в дымке за крутой излучиной реки первые городские постройки. Впрочем, прощаться еще рано. Стольный город республики велик, потребуется почти целый день, чтобы проплыть мимо него. И вот справа опять поднимаются крутые лесистые горы, пряча за своей спиной дома и улицы. Местность порою выглядит обманчивой, скальные обнажения и зеленые леса как бы напоминают о начале путешествия. Но иллюзию разрушают взметнувшиеся из-за деревьев иглы радиомачт, притаившиеся в зеленой сени деревьев и зеркально поблескивающие окнами дома. Да и река здесь не та, легла на ее гладь, словно печать большого промышленного города, радужная пленка нефти. За Каменной переправой река Уфа прекращает свое самостоятельное существование, слившись с Белой. Отсюда открывается вид на старую, но неузнаваемо помолодевшую благодаря новостройкам южную часть города, на монумент Дружбы, мост через Белую, а за ним на скалистый обрыв высокого берега с величественным памятником Салавату Юлаеву. Так и кажется, что он примчался сюда после защиты Ельдякской крепости, в стремительном беге вздыбил коня, обращаясь к народу с кличем: "Алга! — Вперед!".

Р. Ахмедов

По рекам Южного Урала

Маршрут путешествия: станция Ишля — пеший переход до реки Большой Инзер — сплав (байдарки, плоты, резиновые лодки) до устья реки Малый Инзер — поселок Инзер — переезд по железной дороге до разъезда Айгир — сплав по реке Малый Инзер — река Инзер— деревня Бриштамак — пеший переход через перевал до деревни Искушта, стоящей на берегу реки Лемеза — сплав по Лемезе до устья — река Сим — пеший переход до станции Урман.

Протяженность пеше-водного маршрута 291 километр, из них пешком — 63 километра. Лучшее время для путешествия — май и первая половина июня. Категория сложности — третья.

Реки Малый Инзер и Лемеза имеют четко выраженные пороги средней сложности. Поэтому путешествовать по этому маршруту можно людям, имеющим опыт сплава по порожистым рекам.

Не один увлекательный маршрут проложен туристами по Башкирии. Все они пользуются всеобщим признанием, разнообразны по своему характеру, изумительны по красоте природных ландшафтов, но есть места, которые свято хранит в своей памяти каждый, кто побывал на изумительных реках Большой Инзер, Малый Инзер и Лемеза.

Рожденные высоко в горах, среди дремучих лесов и топких болот, в каменных расщелинах, они несут свои быстрые воды к реке Симу, а тот в свою очередь — к красавице Белой, точат береговые скалы, взрываются неуемными порогами, над которыми в ясные, солнечные дни постоянно светится радуга, возникшая в водяной пыли, и эхо неумолчно гудит среди седых хребтов, суровых урочищ, куда редко-редко заглянет луч солнца. Текут реки, роднятся в устьях, сплетают свои струи в единый поток, несут на своих светлых водах легкие туристские суда, давая людям радость.

Большой Инзер — самый крупный левый приток реки Сим. Верховья Большого Инзера прячутся в таежных лесах самой высокой части башкирского Южного Урала. Рождается он из маленьких болотистых ручейков, что стекают с юго-восточного склона древнего хребта Кумардак, течет долгое время в узком каньоне, среди разноцветных скал и смешанных лесов, часто меняя направление, делая замысловатые петли, упорно вгрызаясь в каменную твердь. В этих местах река непроходима из-за узости русла и большого нагромождения камней. К станции Ишля река набирает силу от множества речек и ручейков, стекающих в нее с обоих берегов. После впадения многоводного правого притока Малый Инзер, Большой Инзер будет называться просто Инзер.

Маршрут начинается со станции Ишля, стоящей на линии железной дороги Белорецк — Чишмы. Со станции туристы направляются пешком или на попутной машине до реки Большой Инзер, находящейся в шести километрах. Этот путь со всей поклажей можно проделать за два часа.

Сразу же, с первых километров сплава, природа захватывает своей первозданной красотой. Река вьется среди скальных берегов, делает резкие повороты то направо, то налево, шумит на перекатах, гудит в прижимках и успокаивается на коротких плесах, течет плавно, словно набирает силу, чтобы взорваться вновь.

Суда несутся с огромной скоростью, мелькают близкие скалы, мимо проносятся устья речушек, падающих почти отвесно с горбоносых отрогов гор. Вот выбегает навстречу голый бугор с левого берега, за ним правый приток Большого Инзера — речка Метази, с широким устьем; далее живописная Бердина поляна, где туристы обычно встают на ночлег, а слева вырывается из гор река Сарышта. Тут нужно быть предельно внимательным — через двести метров начинается сложный участок— это грозный слив знаменитого переката Сарышта. Нужно сделать остановку на левом берегу и произвести тщательную разведку шестикилометрового переката, отметить на схеме места прохождения. В русле много острых камней, которые представляют большую опасность для легких туристских судов. В весеннее время часть камней скрыта под водой. В это время года стоячие валы на перекате достигают метровой высоты.

Особенно трудно их преодолевать на байдарках, у которых, как известно, малая устойчивость. Следует продолжить движение по основному потоку, больше придерживаясь правого берега.

Живописно глубокое и мрачное ущелье Сарышты, где река делает глубокий прорыв в горном массиве. Она меняет свою окраску в зависимости от погоды. Окрестные горы, одетые смешанными лесами, тянутся во все края на волнистой кайме хребтов, а над ними высятся вершины, то пологие, то скальные, в бели известняков, выветренные за миллионы лет.

Вот и осталась буйная Сарышта за кормой. Река делает крутой разворот на северо-запад. Пройдены первые сорок пять километров, и следует подумать о ночлеге. Выше деревни Кизлярово есть удобное место, укрытое от речного ветра хвойным леском. Тут и нужно поставить свои палатки группе, чтобы хорошо отдохнуть после трудных километров Сарышты, записать первые впечатления в походный дневник, а вечером посидеть у костра, послушать хорошую туристскую песню.

Участок от деревни Кизлярово до поселка Инзер перемежается частыми перекатами средней сложности со спокойными плесами. На один километр пути приходится пять-шесть перекатов. Долина тут расширяется, вдоль реки много пойменных лугов. Весной они залиты паводковой водой и представляют собой сеть озер, соединенных протоками. Леса все так же стоят по обоим берегам, молчаливые и суровые, словно поглощены какими-то заботами.

После деревни Ремашта река снова меняет свое направление. Теперь она отклонилась на север. Снова приблизились откосы, встали строем по берегам. После Головачевской излучины, где река почти смыкается левыми берегами, показывается деревня Усмангали. Отсюда Большой Инзер течет уже в восточном направлении. До крупного поселка Инзер осталось три километра пути. Наступает прощание с Большим Инзером, подарившим много хорошего туристам. В стороне остались отроги хребта Салтыс, маячившие скальными выходами-останцами, впереди новые горы и реки. Далее туристов ждет переезд на поезде до разъезда Айгир к одноименному порогу, расположенному на реке Малый Инзер.

Убраны рельсы узкоколейки, некогда связывающие поселок Инзер с Бслорецком. Теперь проложена новая железная дорога, по которой со всей страны идут поезда в Белорецк, Магнитогорск и юго-восточные районы Башкирии. В поселке Инзер в основном расположены предприятия лесной промышленности. Тут же находится главная усадьба нового Башкирского государственного заповедника. Следует обратиться к руководству заповедника за разрешением посетить район Айгира туристской группой.

В этих местах река Малый Инзер зажата двумя мощными хребтами Караташ и Малый Ямантау (его не следует путать с одноименной вершиной Ямантау, расположенной в верховье Малого Инзера). Железная дорога идет по правому борту скалистого каньона, нависает мостами над рекой, бешено рвущейся в узких каменистых берегах. С обеих сторон встают громады известняковых и кварцитовых скал. С севера реку прижимает отрог Малого Ямантау, а с юга — хребет Караташ. Вершины изрезаны скалами, торчат каменистые зубцы, похожие на зубы дракона. И все это окутано лесами, проседью лишайников, густым подлеском.

И вот разъезд Айгир. Перед туристами встает белая от пены река, водоворотит, гремит и брызжет водой на береговые скалы, покрытые изумрудным мхом, изъеденные, в неровных оспинах. Смотришь на русло реки, уходящее вниз, и кажется, что стоишь на снежной горе, а перед тобой — искрящийся бугристый бело-синий спуск. Сердце радуется и сжимается. Невольно подкрадывается беспокойство. Картина впечатляющая! А отзвуки порогов гремят и гремят неумолчно в распадках, гуляют далеко от реки. Даже грезится утробное дрожание земли, а могущество природы начинает подавлять. Как-то торопливо начинаешь готовиться к сплаву, словно боишься, что не выдержат нервы и повернешь назад, пока не поздно, отступишь перед разбушевавшейся рекой.

Ниже порога, на правом скалистом берегу расположена скала Айгир, что в переводе с башкирского означает конь. Всегда с такими величественными местами народ связывает свои легенды.

В гражданскую войну здесь проходили жестокие бои с белогвардейцами и бандами, ведущими борьбу против молодой Советской республики. И вот однажды отряд белоказаков проезжал по этому ущелью. Казачий атаман увидел и табуне башкирских лошадей, пасшихся на лугах, златогривого красного скакуна и решил завладеть им. Но конь не дался злой руке. Оборвав накинутый на шею аркан, он стрелой поскакал от преследователей. Казаки окружили его, смыкая кольцо. И гордое животное предпочло неволе гибель. Над рекой раздалось громовое ржание, радугой блеснула на солнце грива, и конь поднявшись на дыбы, бросился со скалы в бушующие волны порога. А эхо еще долго блуждало в ущельях, словно природа грозила непрошенным гостям.

Айгирский порог расположен в двух километрах ниже разъезда. Туристский плот пролетает это расстояние за несколько минут. За пятьсот метров до висячего моста, перекинутого на стальных тросах через реку, следует остановиться на левом берегу, чтобы основательно разведать порог и наметить путь следования. Ниже моста причалить будет невозможно из-за сильного течения.

Порог в период большой воды характерен высокими косыми валами. Они идут от берега по диагонали, ледово отдают глубинной синью, неистово бьются в русловые камни, сталкиваются в середине реки, создавая водяные смерчи. Грохот воды усиливается при входе в порог. В горле прямой вал, высотой более полутора метров, встречает судно жестко, как бы предупреждает об опасности. Это самое сложное место. Нужно сместить судно к самому центру реки, пройти мимо двух больших камней, которые образуют глубокие пенные котлы. Воронки вращаются с бешеной скоростью, топят бревнышки, а потом их выплевывают в десяти метрах ниже, но уже перемолотые, как бы помятые на донных жерновах. Плот тоже проваливается куда-то в пустоту. Брызги, потоки воды окатывают гребцов с головой. Кажется, что судно уже никогда не выйдет из котла. Но вот круговорот кончается, и плот уже мчится по участку с большим нагромождением камней, прыгает на валах, словно мячик. Мелькают головы гребцов в разноцветных касках, проносятся мимо скалистые берега, скала Айгир, овеянная легендой о прекрасном коне. И сразу же, не давая опомниться туристам, за крутым поворотом начинается новый порог—Синие скалы. Тут вся масса воды наваливается на голубоватые скалы правого берега, налезает высоко, лижет камни, свисающие ветви березок, примостившихся в этом неспокойном месте, закручивается в спираль и с грохотом падает через "булку"— большой продолговатый камень, в водяную яму, где бурлит и пенится, вращается, как в сепараторе, воздушно-водяная смесь. Нужно уйти от этого опасного слива ближе к левому берегу, а потом уже продолжать движение по центру реки.

И вот пороги пройдены. Плот выплывает на пятикилометровую шиверу, которая изредка прерывается небольшими плесовыми участками, где можно перевести дух и дать немного отдыху натруженным рукам. Впереди — устье Малого Инзера и встреча с рекой Инзер. После Айгирских порогов река кажется слишком спокойной, хотя на самом деле течение очень быстрое. По берегам высятся белые известняковые скалы, окаймленные зелеными лесами. Образованы эти известняки много миллионов лет назад, когда тут простиралось море. Оно и оставило ракушечники, отпечатки водорослей, которые можно обнаружить в осыпях.

Места тут изумительные по красоте. Недаром Инзер пользуется большой популярностью у жителей нашей республики. С постройкой железной дороги Чишмы — Белорецк Инзер стал более доступной рекой. В летние дни горожане отдыхают на ее берегах семьями. Тут и там можно увидеть палаточные городки. Места для отдыха идеальные: чистая вода, леса, полные грибов и ягод, душистые лесные поляны, напоенные медоносными цветами.

До деревни Александровки, расположенной на левом берегу реки, по руслу встречаются частые перекаты. Самый сильный у деревни Манышта. Тут отроги хребта Белягуш подступают вплотную к долине, сужают ее. В пяти километрах от Манышты в реку впадает правый приток — речка Тюльмень, бегущая от хребтов Нары и Сухие горы. Неподалеку от устья Тюльмени находится деревенька Александровка. В междуречье Тюльмы и Инзера можно встать на ночлег, половить рыбу. Если повезет, то можно подцепить на крючок красавца-хариуса, а то и красноперого тайменя.

Дальнейший путь от деревни Александровки до деревни Бриштамак не сложный. Река так же изобилует чистыми перекатами, каменистыми шиверками, спокойными плесами. Ниже деревни Корпуста встречаются два острова, заросшие талом и осокорями. Первый остров необходимо обойти правым руслом реки, а второй — левым. Река тут делает крутой поворот. То она бежала в северо-западном направлении, то вдруг повернула на юго-запад, наткнувшись на каменный барьер. За одним из поворотов есть глубокий плес. Из-за большой глубины вода имеет темно-зеленоватый цвет. Местные жители говорят, что тут водятся сомы такого размера, что способны заглотить крупного гуся. Место тут, действительно, жутковатое, чем-то отпугивающее любителей рыбной ловли.

В устье небольшой речки Туз расположено село Ассы. В переводе с башкирского Ассы означает — горькое, а Туз — соль. Горькая соль. Действительно, в пойме речки, возле небольшой и пологой горы, вытекают из-под земли на поверхность минеральные воды с горько-соленым вкусом, образуя своеобразные грязевые участки вокруг. Окрестности источников залиты ржавыми лужами, кругом белеют налеты соли, выпаренной солнцем. Один источник оборудован срубом, отсюда берут воду приезжающие сюда на лечение люди с заболеваниями желудка и нервной системы.

В двух километрах от села Ассы река, встретив на своем пути отвесную каменную скалу, ударяется в нее, создает вал, и поворачивает резко на юг. В стене зияют пещерные входы, из которых текут ручьи и окрашивают скалу в красноватый цвет.

Вот уже река бежит снова на северо-запад до самого поселка Бриштамак, вытянувшегося вдоль пологого берега. Справа в Инзер впадает ручей Бриш. Тут нужно отдохнуть, разобрать свои легкие суда, упаковать их в специальные мешки и тронуться в путь уже пешком вверх по течению ручья до деревни Бриш, от которой идет лесовозная дорога через хребет Бирьян до деревни Искушта, расположенной уже в долине реки Лемеза.

Путь этот нелегкий. Дорога в некоторых местах размыта. Часто попадаются болотистые участки. На самой вершине хребта, в его перевальной точке дорога разветвляется. Нужно идти по левой дороге. Так путь до Искушты короче на целых три километра.

С перевала открывается изумительный вид на долины Инзера и Лемезы. Самих рек не видно. Они теряются среди смешанных лесов и волнистых гор, тянущихся до самого горизонта зеленым морем. Здесь часто попадаются старые разработки леса. Сейчас по реке Лемезе молевой сплав прекращен, лесорубов нет, и поэтому стоит первозданная тишина, изредка нарушаемая гулом падающего дерева, подгнившего на корню, треском валежника под лапами крупного зверя, напуганного появлением людей, да свистом ветра в пихтовой хвое.

После спуска с перевала, выраженного очень слабо, дорога приводит путников на речку Куса-Газы. Через три-четыре километра дорога делает огромную петлю, сворачивает налево в горы и идет по верхним отрогам, заросшим смешанным лесом. Хвойные чащобы укрывают моховые валуны, звериные тропы. Через полтора-два километра дорога опять приводит вас к речке Куса-Газы, а потом к большой поляне Яйташ. Тут можно остановиться на ночлег. В летнее время в окрестных лесах много грибов и ягод. Следует только хорошо сориентироваться, чтобы не заблудиться и не потерять лагерь.

На другой день, прижимаясь больше к правому борту небольшого хребта, туристы идут по наезженной дороге, которая приводит в деревню Искушту. Здесь долина несколько отличается от Инзерской. Река Лемеза хоть и небольшая, но мощная. В самых верховьях она порожиста. Берет свое начало Лемеза между хребтами Ашмар и Аралташ, выше деревни Лемезы. До устья реки Бедярыш Лемеза течет между горами Аралташ, Самоварташ и Хадрыс. Часто вплотную к реке подступают отвесные скалы. Река тут узкая, порожистая. С Бедярыша можно совершить путешествие на байдарках или плотах в период паводка. В летнее время река мелеет, и дно сплошь покрыто острыми камнями. В районе Искушты русло расширяется, и Лемеза течет подтянутая и строгая, словно чует, что через несколько километров скальные берега возьмут ее в свои объятия, бросят в пороги, изомнут ее светлые воды, и она, потеряв напор и силу в этой борьбе, выйдет помятая и успокоенная.

Ниже деревни Искушта Лемеза течет еще спокойно около километра, придерживаясь западного направления. Долина со спокойными изгибами гор, залесенных до самых вершин. Только кое-где проглядывают из темно-хвойной тайги скальные выходы.

Вскоре начинается небольшая шиверка. Река делает крутой разворот на север, и суда оказываются в преддверии порогов Большой камень и Черная речка. Скорость течения заметно увеличивается. Слышен рев порогов. Эхо от шума воды множится в складках прибрежных скал. Еще не видишь бушующих порогов, а уже чувствуешь их суровое дыхание. Невольно подбираешься, смотришь вперед внимательно, чтобы не пропустить ориентир — большую красную скалу, нависающую над водой перед самым сливом. Широкая, гладкая скала, у самого подножья омывается глубоким спокойным плесом. Она смотрится тупым рылом в зеркальную гладь, отражение ее колеблется в воде, переламывается от волн, оставленных судном.

Останавливаемся на левом берегу. Тут есть удобная полянка. Часть туристов идет на разведку порога, рыбаки берутся за спиннинги, закидные удочки в надежде зацепить среди подводных валунов хариуса, тайменя, быстрого голавля или щуку.

После крутого слива в пороге сразу стоит высокий вал, где-то около двух метров. Река клокочет и пенится, бесновато бросается на скальные берега, словно хочет перехлестнуться через высокие каменистые борта. От этого происходит смешанная пляска струй, перехлест валов и вся масса воды ударяется в левый прижимной берег. Нужно держать суда все время в центре реки. Вот пронеслось мимо громадное сосновое бревно, встало чуть ли не дыбом и, ударившись о камень, разломилось пополам. Нужно опасаться таких попутчиков. Мелькнула донная плита, и плот нырнул в небольшую суводь. Здесь главное не зазеваться и вовремя зацепиться за берег, чтобы вращающийся поток не вынес снова в струю. Отсюда снова разведка: второй части порога. Впереди хорошо виден мощный слив порога Черная речка. Река снова делает крутой разворот на северо-запад. По берегам россыпь камней, нависающие над водой скалы. Русло сжимается. Издали кажется, что у черной скалы, стоящей напротив порога, река уходит в камни. Но когда приближаешься по берегу к повороту, то перед глазами встает потрясающая картина. По крутому скату русла, загроможденному огромными валунами, торчащими из воды, словно головы каких-то животных, несется бешеный поток воды, весь в стоячих валах, изрытый водяными ямами, "бочками", водоворотами. Струи мечутся в поисках более легкого пути, натыкаются на скальные берега, ревут в ярости, оглашая окрестности сплошным гулом, похожим на грохот огромной камнедробилки. Нависающие над порогом скалы, обрамленные темными лесами, глубина долины, рев реки — все это создает особую обстановку напряженности. И река Черныш, впадающая по правому берегу, и темный поток, и глухая чернота долины оправдывают название порога. Старожилы рассказывают, что раньше, когда по реке сплавляли моль, бревна проходили на пороге торчком, словно снова вырастал спиленный лес, а баркасы сплавщиков разносило в щепки...

У порога два слива. Первый — на правом повороте. Нужно проходить у левого берега. Так безопаснее и есть пространство для маневрирования. Второй слив начинается через четыреста метров на левом повороте. Лучше всего проходить у правого берега, там нет прижимного течения, который может бросить суда на прибрежные камни.

Скорость течения все увеличивается и увеличивается. Судно ныряет в "бочки", каскады воды обрушиваются на гребцов, прижимают к днищу. Но вот прошло всего несколько минут и сразу наступает тишина. Гул остается позади. Порог пройден и судно мчится по шестикилометровой шивере. Весной тут вода еще долго не может успокоиться, но постепенно затихает к устью реки Кысык, впадающей в Лемезу справа. Берега расступаются, и взору открывается широкая пойма. Во все стороны уходят широкие распадки. На береговой поляне когда-то стоял поселок лесорубов — Кысык. Впереди уже виден просвет. Там, за водопадом Атыш, образованным одноименной речкой, впадающей в Лемезу справа, горы сглаживаются, расступаются, исчезают хвойные породы деревьев. По холмистым берегам, заболоченным и заросшим лиственницей, стоят по берегу небольшие деревни, утонувшие в осокорях, с полями за околицей: Верхние Лемезы или Турухман, Средние Лемезы. Появляется на реке множество островов с узкими протоками, с песчаными пляжами. За устьем реки Экень — последняя каменистая шиверка, которая пестрит мелкой рябью. Течение все тише и тише. Приходится подгребать веслами, чтобы двигаться вперед. К устью Лемеза становится широкой и полноводной. Она лениво пробирается между низкими берегами, заросшими талом и, наконец, вливается в реку Сим — правый приток реки Белой, берущий свое начало у подножья горы Ашмар.

На правом берегу реки туристы снова разбирают свои суда и направляются пешком на станцию Урман по хорошей тропе. До станции Урман около пятнадцати километров. Можно закончить маршрут в деревне Ти-кеево, которая находится в трех километрах от устья Лемезы, сесть там на рейсовый автобус, идущий до станции Иглино.

Закончено интересное и трудное путешествие по трем рекам Башкирии. Надолго запомнятся быстрые перекаты Большого Инзера, буйные пороги Малого Инзера и Лемезы.

Л. Лушников

По Юрюзани. На родину Салавата Юлаева

Протяженность маршрута —263 км. Продолжительность 15—20 дн.

Там, где угрюмая гора Янгантау стягивает горные цепи в узел, образуя сердце Южного Урала, берет свое начало река Юрюзань, о которой говорят с восхищением все, кто хоть раз побывал на ее берегах, повидал скальные стены с загадочными провалами пещер и гротов, кто купался в ее омутах и любовался игрой камушков на дне стремительных перекатов.

До сих пор удивляет чудо природы — гора Янгантау, которая более 200 лет выделяет из своих недр целебное тепло.

Берега реки овеяны легендами и сказаниями о народном герое Башкирии Салавате Юлаеве, выросшем в этих местах.

Юрюзань помнит бойцов 26-й стрелковой дивизии под командованием А. В. Павлова, преодолевших труднопроходимый хребет Каратау вместе с пушками и обозами. Даже белоказацкие разъезды, встретившиеся в районе города Усть-Катава, спокойно пропустили их в уверенности, что это свои. А они, выйдя в тыл, разгромили Аша-Балашовскую группировку генерала Каппеля, составлявшую главный резерв Колчака.

Много интересного ожидает здесь и спелеологов. В склонах речной долины скрыты полости многих пещер. Надо помнить, что некоторые из них доступны лишь спортсменам-спелеологам. Особый интерес представляют пещеры близ города Усть-Катав — там обнаружены следы пребывания первобытных людей и обломки костей различных животных, обитавших в те времена на Южном Урале — северного оленя, пещерной гиены, пещерного медведя, носорога и др.

Юрюзань для сплава не трудна. Лишь на участке ниже поселка Урмантау сложность возрастает из-за молевого сплава древесины.

Общая протяженность реки—430 километров. Маршрут охватывает среднее и нижнее течения. Природные условия района весьма разнообразны: хвойные, широколиственные и мелколиственные леса, луга, заболоченные участки и луговые степи.

Рельеф представляет собой холмисто-увалистую равнину с глубоко врезанным в нее древним руслом Юрюзани. Восточная и южная части равнины более возвышенны — до 500 м и более расчленены, западная и северная ниже — до 300 м. Юрюзань пересекает эту равнину с юго-востока на северо-запад.

В этом районе до середины июня возможны кратковременные заморозки. Годовая сумма осадков 400—600 мм. Иногда из-за дождей, выпавших в верховьях, возможны резкие подъемы воды в реке. Порой дуют очень сильные, почти ураганные ветры. Поэтому требования к месту ночлегов должны быть самыми жесткими.

Река Юрюзань — левый приток реки Уфа, впадает в нее в 22-х километрах ниже пос. Караидель. Русло очень извилистое. Долина реки то сужается до ста метров, то расширяется до полутора километров.

Питается река за счет поверхностного стока весеннего снеготаяния и летне-осенних осадков. Вскрытие происходит обычно в начале второй декады апреля, ледоход продолжается 2—5 дней. Максимальные уровни весеннего половодья наступают через 2—9 дней, меженный период — в начале июня. Тогда ширина русла реки в среднем составляет 60 м. В летнее время дополнительный подъем воды в реке могут дать плотины заводских прудов, расположенных в верхней части реки.

Лучшим временем для путешествия считается май — июль. По склонам долины много ягод, в лесах — грибов.

Начинать маршрут по Юрюзани принято от города Усть-Катав, вернее, от станции, расположенной в трех километрах ниже по течению. Удобства явные — река метрах в тридцати, на станции продовольственный магазин. Если в нем не окажется хлеба, то за ним можно сходить в "колонию", получившую название в период строительства Усть-Катавского завода, когда там жили специалисты-англичане. Дорога идет со станции через гору, расстояние небольшое — 2,5 км.

Лагерь лучше всего устроить на лугу, на высокой надпойменной террасе левого берега.

Если по тропе, идущей от реки вверх по склону, пройти метров 150, а затем повернуть направо в лес, то придете на коренной берег Юрюзани, отвесной пропастью обрывающийся в узкую пойму реки. Отсюда открывается удивительный по красоте уральский пейзаж с постройками города Усть-Катава на горизонте. Отсюда можно спуститься в лагерь или прежним путем, или пройдя по верхней части склона до первого ущелья, крутобоко спускающегося к реке. Спуск не опасный. По пойме левого берега, минуя два родника с хорошей водой и вход в небольшую пещеру, вы возвращаетесь в лагерь.

Дно Юрюзани в основном крупногалечное, но местами встречаются и скальные обломки. Именно так и начинается ваш маршрут. Быстрина переката, загроможденного крупными обломками скал, заставляет маневрировать. Долина реки имеет каньонообразный характер. Встречающиеся острова проходятся в основном правыми протоками. За железнодорожным мостом река мелеет. Дальше она закручивает меандру, образуя несложный прижим к скальному правому берегу. Не поленитесь, поднимитесь на него — здесь замечательная точка для фотографов и кинолюбителей. Подъем на скалу прост и идет по склону, полого сходящему за скалой к самой воде. Здесь же можно приготовить обед.

В двух километрах от устья речки Минки — правого притока Юрюзани вам встретится мощный ручей, сохраняющийся даже в самые засушливые годы. Ниже родника есть остров с хорошо проходимой правой протокой. Река делает еще один поворот, и перед взором открывается отвесная стена известняков с гротом пещеры Кочкари. Левый берег песчаный, а правый — с ровной и удобной для стоянки луговой поймой. До этого места от Усть-Катава 23 километра, а от начала маршрута всего 17.

За скалой находилась деревня Кочкари. Теперь ее нет. Пещера, получившая название по имени деревни, простая. В ней при археологических раскопках найдены следы пребывания первобытного человека и остатки костей лошади, северного оленя и носорога. Поднимитесь на верх скалы по тропке, огибающей ее с восточной стороны, и полюбуйтесь открывающимся оттуда пейзажем. Но при этом помните, что близко к краю скалы подходить не следует.

Дальше начинается очередной перекат, а перед ним в летнее время образуется остров. Проходимы обе протоки: правая — мельче и шире, а левая — глубокая, узкая, с прижимом к левому берегу. Скальные кручи то обрываются прямо в глубокий юрюзанский плес, то чуть-чуть отступают от реки. Стена высотою 50—60 метров, сложенная известняками верхнедевонского возраста, сильно разрушена, украшена причудливыми башнями и узкими гротами пещер. Скоро вам встретится ручей Клюкля. Если подняться вверх по его течению, то тропа выведет к деревне Краснополье — там есть магазины, можно купить молоко, овощи.

По крутому каменистому склону идет тропа к пещере. Местные жители называют ее Идрисовской — по имени деревни, некогда стоявшей в полутора километрах ниже по течению реки. Пещера проста, галерейного типа, с залом в 6 метрах от входа. Из зала с небольшим уклоном идет галерея без ответвлений, длиной 50 метров. В конце ее — низкий широкий грот, заваленный обрушившимися со свода камнями. Отсюда видно продолжение пещеры, но ввиду узкости оно не проходимо.

Юрюзань по-прежнему имеет горный вид, хотя, если забраться повыше, видится равнина, изрезанная балками, поросшими смешанным лесом. Живописные скалы с оранжевыми пятнами накипных лишайников придают пейзажу причудливо-сказочный вид.

Перед деревней Верхняя Лука на правом коренном берегу видны пещеры. Русло Юрюзани мелеет, спрямляется, на дне появляются подводные камни. В километре ниже деревни по левому берегу видно устье речки Канды. Лес уступает место лугам. Пойма правого берега распахана.

Слева проходит деревня Новокартавлы, и через пять километров с правого берега появляется утес Салавата, а перед ним устье ручья Мися. Здесь советуем встать на полудневку. До села Малояз 4 километра, а удобных мест для стоянок немного. Здесь же на высоком пойменном берегу небольшая уютная поляна, много дров и холодная, чистая вода ручья. В утесе низкой расщелиной длиной в 10 метров начинается пещера. Дальше идет грот высотой в 7, шириной в 6,5 и длиной в 4 метра. Дно пещеры завалено крупными скальными обломками. Внутри холодно. Попасть в пещеру можно по узкому карнизу, расположенному над рекой метрах в 8—10.

В селе Малояз можно пополнить продукты, отправить телеграмму, а в случае необходимости сойти с маршрута — ходит рейсовый автобус на станцию Кропачево, до которой километров 30.

В школе-интернате создан замечательный историко-краеведческий музей, рассказывающий о жизни и деятельности национального героя Башкирии Салавата Юлаева. Родом он из здешних мест — родился в 1752 году в деревне Текеево. Много преданий и легенд сложил о нем народ. И места близ Малояза связаны с его именем. Например, пещера в 2,5 км от деревни Калмокларово, что стоит на правом берегу Юрюзани, напротив Малояза. Народ хранит предание, как в ней был схвачен Салават.

Вход в пещеру Салавата представлен колодцем глубиной более 5 метров, на дне его почти все лето держится снег. Вход в колодец имеет овальную форму 4,5 на 7 метров. Когда спустишься в него, видны два хода — один на северо-восток, другой — на юг. Большая часть северо-восточного хода скрыта снегом, поэтому трудно судить о его размерах. Южный ход начинается гротом, наклонный пол которого тоже заснежен. Высота грота 2,5—3 метра, длина 12, ширина 8. Кругом разбросаны скальные глыбы. В юго-восточном направлении по тектонической трещине отходит ход длиной 3, шириной 2,5 и высотой в 6 метров, который соединяет первый грот с залом пещеры.

В южной части второго зала пещеры на высоте 2,5 м виден ход на второй этаж. Для подъема необходима лестница.

За Малоязом река делает длинные пологие меандры и подходит к подножью горы Янгантау, где расположен известный курорт.

Для полного знакомства с курортом советуем прочитать книгу Р. Ш. Акбашева "Лечебные факторы курорта Янгантау" (Башкнигоиздат, 1973). Мы же приведем слова академика П. С. Палласа, более 200 лет назад побывавшего в этих местах. Он писал в книге "Путешествие по разным провинциям Российской империи": "Из открытых трещин (расселин) подымается беспрестанно тонкий, против солнца дрожащий пар, к которому рукой прикоснуться не возможно; брошенная же туда березовая кора или сухие щепы в одну минуту пламенем загорались; в плохую погоду и в темные ночи кажется он красным пламенем или огненным паром на несколько аршин вышиной". Вот это целебное тепло и используют на курорте для лечения.

Говорят, что много лет назад местный пастух в один из холодных осенних дней выкопал ямку на склоне горы и укрылся в ней. Он и заметил, что из ямы поднимается тепло. Теперь пастух постоянно укрывался там от холода. Каковы же были его радость и изумление, когда он заметил, что у него перестали болеть суставы ног и рук, до того мучившие его в ненастье. С этого времени и стала гора называться Янгантау, а раньше звалась Каракош-Тау (Беркутова гора).

Там, где через Юрюзань перекинут железобетонный мост, можно найти место для ночлега и от него совершить экскурсию на курорт и на радиоактивный источник Курагазак, находящийся километрах в двух, если идти по автомобильной дороге на Малояз.

С левого берега встают залесенные отроги хребта Каратау. На его склонах можно собрать коллекцию золотистожелтых и розовых кварцитов, а, поднявшись выше, в разреженных местах хвойного леса полакомиться черникой.

За деревней Чулпан, стоящей от Янгантау в двух километрах, река огибает северные склоны отрогов Каратау и постепенно отклоняется от него, пересекая волнистую равнину, известную под названием Юрюзано-Сылвенской депрессии.

Деревень по берегам много. Через 12 км от Чулпана с правого берега встает Мечетлино, еще через 5 — Бешевлярово, еще через 3 — село Аркаулово. Близ него советуем встать на ночлег.

В трех километрах от этого села расположены известные целебные сероводородные источники.

За Аркаулово река выписывает петли-дуги, пересекая Кутканскую антиклинальную складку. Минеральные источники встречаются часто. Их можно видеть и у горы Куткан, и на левом берегу близ деревни Махмутово.

Дальше река входит в пределы Уфимского плато, сложенного известняками верхнего палеозоя с прослоями доломитов.

Долина реки сужается, и в семи километрах ниже д. Идельбаево встают отвесные белые скалы Малого Барканташа. Еще через два километра, но уже с левого берега, нависают скалы Косого гребня.

Остров перед деревней Усть-Атавка проходится правой протокой, и с левого берега открываются строения поселка лесорубов Урмантау. В нем есть пекарня и магазин.

Юрюзань вновь обретает горный характер, звеня перекатами по каменистому руслу. В десяти километрах от Урмантау 90-метровой стеной встает скала — Сабакайский камень. В ней три пещеры, одна из них значительная — 146 метров. В 1930 году А. Э. Линд обнаружил в ней предметы быта человека эпохи неолита, кости вымерших животных со следами их обработки людьми. Вторая пещера имеет длину 28, третья — 17 метров.

Эта скала является памятником природы Башкирии.

От Урмантау начинается лесосплавный участок Юрюзани. В некоторых местах русло реки перегорожено запанями — приходится делать обносы. Необходимо внимательно смотреть на предупреждающие лесосплавные знаки, говорящие об опасных местах.

У деревни Ежовка, в четырех километрах от Сабакайского камня, находится мощный перекат и пронос. Через 12 километров встретится деревня Петуховка — перед ней советуем встать на ночлег.

До устья речки Малый Кутюм, правого притока Юрюзани, — 20 километров.

У деревни Сафоново, находящейся в 15 км ниже устья М. Кутюма, есть перекат километровой длины. Здесь возможны проносы между скоплениями бревен, плывущих молем. Мест для стоянок много, но советуем встать на ночлег близ деревни Бурсино — от переката в 7 км.

От Бурсино до конца маршрута, поселка Караяр, — 60 километров: это два-три дня пути. Из больших населенных пунктов встретится пос. Атняш, в шести километрах от которого находится сложный каменистый перекат Биштеряк. В половодье скорость течения здесь достигает 3—4 метров в секунду. Перед перекатом надо остановиться и просмотреть оптимальный вариант его прохождения.

Близ деревни Шамратово, стоящей на правом берегу Юрюзани в 15 километрах от пос. Атняш, из артинских битумиозных пород выбивают несколько сероводородных источников. Местные жители называют их Тигерменевскими серными ключами.

Юрюзань становится полноводней, а перед генеральной запанью у поселка Караяр течение совсем не чувствуется. Необходимо пристать к правому крутому берегу, вдоль которого идет автомобильная дорога, и сделать обнос запани—если настроены продолжить свое путешествие, или же сесть на теплоход "Заря", который регулярно ходит отсюда до Уфы.

В. Марушин

К колыбели башкирского меда

Протяженность маршрута 150 км. Продолжительность 8—10 дней.

Мед любят все. Его подают к чаю или едят, густо намазывая на краюху хлеба и запивая студеной водой из родника.

Славу башкирскому меду дала пчела-бурзянка, живущая в сплетении южноуральских хребтов более тысячи лет. Она великая труженица. Чтобы собрать одну чайную ложку меда, ей необходимо облететь 50 тысяч цветов и каждому из них поклониться за их живительный нектар. Особенно славится башкирский липовый мед. Он и согреет, и недуг вылечит, а едешь к друзьям — это гостинец, которому все рады. Его у нас много — треть всех липовых насаждений Советского Союза произрастает в Башкирии.

В царство меда, в бурзянские леса, до сих пор считающиеся "медвежьим углом", и совершим мы с вами водное путешествие по реке Нугуш.

Маршрут наш начинается от деревни Большой Бретяк, стоящей на одноименной речке — левом притоке Большого Нугуша. Добраться до этой деревни можно двояко: из г. Белорецка до с. В. Авзян автобусом, а затем на попутной машине; или же из г. Стерлитамака до с. Макарове — автобусом, а затем также на попутной машине до моста, перекинутого через реку Б. Нугуш перед деревней.

В Башкирии много рек. Некоторые из них достаточно обжиты туристами, а Большой Нугуш до сих пор манит суровой красотой и труднодоступностью. Берет он начало у подножья хребта Юрматау, питаясь за счет атмосферных осадков. Общая протяженность реки 238 км, из которых нам предстоит проплыть добрую половину. Нугуш — правый приток Белой, впадает в нее возле города Мелеуза. Многие километры несет он свои воды среди горбоносых увалов, то тихий и умиротворенный, то бурный и злой.

На своем пути Б. Нугуш принимает 24 речки, 36 ручьев и более 20 ключей. Вскрывается река обычно во второй декаде апреля. Ледоход длится 4—6 дней, в верховье образуются заторы. Через 3—8 дней наступают максимальные уровни половодья, которые стоят до 25 дней. Нугуш сильно меандрирует, особенно в верховьях. Скорости течения — от 0,55 м/с в меженный период до 7—10 км/час весной. Средние глубины в половодье достигают 1,66 м в начале маршрута и 2,72 м у начала Нугушского водохранилища. В межень глубины падают в верховьях до 0,06 м, а в устье — до 0,9 м, на перекатах не превышают 0,15—0,20 м. Река в районе нашего сплава имеет типично горный характер, протекает в речной долине с отвесно обрывающимися в воду стенами высотой более 100 метров.

Дно реки покрыто галечными отложениями и скальными обломками, создающими весной шиверы со стоячими полутораметровыми валами. Летом приходится здесь делать сложные проводки судов. Мощные прижимы к скальным стенам требуют для их прохождения не столько физической силы — главное, техники и тактики.

Нугуш, словно бешеный, вгрызается в берега, точит камни, сглаживает острия старых разломов и скальных уступов. Русло, забитое обломками камней, в пенных брызгах кидается из стороны в сторону. Река сразу показывает свой строптивый характер. Но вскоре она затихает, давая передышку себе и нам. Здесь километрах в трех от моста, откуда мы начали путешествие, долина реки расширяется, течение становится ровным. Препятствия представляют лишь деревья, упавшие с берега в реку. Они могут образовать завал, который проходится проводкой, или полностью перегородить русло реки — тогда приходится делать обнос. Перекаты следуют один за другим, местами встречаются шиверы.

На ночлег советуем встать в устье реки Большой Шаик, на левом берегу. Кругом лес, тихий, задумчивый, будто уснувший.

Берега реки местами зарастают камышом, из которого с шумом взлетают утки. Река сильно меандрирует, порою поворачивая вспять. Значит, километров через восемь с левого берега откроется устье основного притока Б. Нугуша, его меньшего брата — Малого Нугуша.

Веселый табунок кобылиц на берегу, одинокая пасека с неповторимым запахом вощины и меда, сосны, хороводом обступившие высокие берега цветущее разнотравье— все предвещает скорое появление деревни Галиакберово, единственной на пути, в которой можно пополнить продукты и дать телеграмму.

Метрах в двухстах выше устья Малого Нугуша, слева вздымаются отвесные известняковые скалы. Отсюда начинается сложный каменистый перекат, а по весне — шивера и порог близ левого берега. Тянется он километра полтора — почти до Галиакберово, изредка прерываясь более спокойными участками. Порог несложный, проходим по сливу.

Рядом с деревней начинается территория Башкирского государственного заповедника. За околицей на запад уходит тропа, пересекает вершину оврага и некрутым траверсом поднимается по склону на юг, на развилку дорог. Одна из них идет прямо на юг по выровненной части склона, а другая уходит влево, на юго-восток, в сторону реки — по ней мы пойдем. Справа по ходу над лесом возвышается сосна. В ее стволе, метрах в 10—12 от земли, видна узкая щель должен — специального отверстия, через которое выбирают мед. Сосна эта не простая, а бортевая.

Бортничеством башкиры занимаются издавна. Оно заключается в умелом выборе сосны, в стволе которой нехитрым инструментом выдалбливается сама борть — искусственное дупло. Иногда к сосне прикрепляется заранее приготовленная колода, а выше ее на прочной веревке — небольшое бревно, которым защищаются от проказ медведя. Он отталкивает его лапой, бревно отходит в сторону, а затем бьет медведя, мешая ему лакомиться медом.

С разрешения директора заповедника подходим к сосне с егерем-бортевиком. Диаметр ее на высоте груди более метра. По ее стволу, через пятьдесят-шестьдесят сантиметров идут зарубки — на высоту до десяти метров. Заканчиваются они у должеи. Чуть ниже ее красовалась древняя тамга — знак в виде круга, означавший ранее принадлежность ее определенному хозяину.

Мы засмотрелись на четкую работу егеря. В его движениях чувствуется уверенная неторопливость большого мастера.

Вот он снимает пару перекинутых через седло липовых чиляков для меда, закрепляет их за конец длинной веревки. Разжигает дымарь, привязывая его к другому концу той же веревки, и начинает подниматься. Плетеный из сыромятной кожи ремень змеей обвивает ствол сосны и ложится в протянутую ему навстречу руку. Егерь вставляет ее в петлю на другом конце ремня, закрепляет там и перекидывает за спину. Образуется легкая, надежная и удобная опора. Размеренно шагает бортевик вверх по зарубкам, одновременно передвигая вверх обхвативший сосну ремень.

Вот и борть. Для удобства работы егерь прикрепляет дощатую, специально подогнанную по стволу подставку для ног, поднимает дымарь. Начинается сбор сотового меда пчелы-бурзянки, коренной жительницы этих лесов. Эта пчела имеет массу преимуществ перед другими — хорошо переносит суровые зимы, малоприхотлива и устойчива к различным заболеваниям. Ее отличает и особая злобливость — веками выработанный инстинкт защиты своего гнезда от врагов и вредителей.

Снимаем работу егеря на кинопленку, боясь даже стрекотом камеры потревожить окружающую тишину. К сожалению, не все знают, что высокочастотные звуки транзисторных приемников мешают пчелам взлететь, потому их не следует брать в заповедный лес.

Все дальше и дальше уносит нас Нугуш от Галиакберово. Река стала полноводней, приняв в себя несколько речушек. Смешанный лес уступает место хвойному. Отвесные берега суживают речную долину. Впереди, километрах в 8—9 от деревни, появляются вспененные гребни порога. Необходимо пристать к левому берегу и сделать предварительную разведку для прохождения.

Река вновь петляет, образуя прижимы и быстрины перекатов. От Галиакберово до деревни Кашеля 35 километров — два дня пути. Летом река здесь сильно мелеет, и участок у деревни проходится вблизи левого берега. Через час хода встречается порог, преодолеваемый в его средней части, а вскоре и вспененная шивера, в конце которой сильный правый прижим к отвесной скале с зияющими глазницами пещер. Летом здесь образуются галечные гряды с узкими проходами между ними. Река уходит влево, на восток, огибая скальную стену правого берега.

Если вы не остановились на ночлег у д. Кашеля, то присмотрите место сейчас — дальше это будет сложнее.

Конечно, вы слышали о каньонах, о красоте их скальных стен, уходящих в бездонную синеву неба. Вы их увидите через 13 километров после деревни Кашеля. Река, сжатая объятиями отрогов хребта Калу, разрывает их путы и, бешено пенясь среди каменного хаоса, мчится вперед, в расширяющуюся часть своей долины. Но и здесь не совсем стихает, а все еще сердясь и оглядываясь своими меандрами, стремится вдоль скальных стен, ворчит на перекатах, а на шивере показывает хищный оскал камней. Лишь постепенно, пройдя сквозь туман в устье ручья Кинтерля, успокаивается. Ручей этот вырывается из-под невысокой скалы, образуя грот высотой 70—80 см при ширине и глубине около двух метров. Дебит ручья велик, вода белесоватая—типично карстового цвета, необычайно холодная — потому при соприкосновении с теплой водой Нугуша создает полосу тумана.

Подпор Нугушского водохранилища ощущается внезапно, хотя его и ожидаешь. Впереди слева, с отвесной скалы падает вода.

На ночлег советуем встать на левом берегу водохранилища, там, где пасека,— это километрах в пяти от начала подпора воды. Отсюда до поселка Нугуш километров 18, и добраться можно пешком вдоль берега или же на катерах, которые ходят часто.

Простор и красота водохранилища поражают. Невольно ждешь еще чего-то необычного, и оно появляется. Там, где в водохранилище впадает строптивая река Урюк, прямо из воды огромной громадой вздымается отвесная скала, на головокружительной высоте которой виден портрет Владимира Ильича Ленина, выполненный в цвете неизвестным художником.

Заканчивается маршрут. Спасибо тебе, река, за все хорошее и доброе, что ты нам показала.

От поселка Нугуш до железнодорожной станции города Мелеуза нас доставит рейсовый автобус.

В. Марушин

По реке Сим

Протяженность маршрута— 170 км. Продолжительность 10—12 дн.

Электричка Уфа — Симская, постукивая колесами, все дальше увозит нас от Уфы к заманчивой синеве гор, среди которых начинает свой 229-километровый путь река Башкирского Предуралья Сим. Она интересна не только красотой окрестных ландшафтов, но и причастностью к истории республики.

Река — свидетель подневольного переселения на Урал жителей Центральной России в царские времена, их борьбы за свои права, свидетель беспримерного рейда южноуральских партизан под командованием В. К. Блюхера, победных сражений красных бойцов 5 армии под командованием М. Н. Тухачевского, освобождавших Урал. Ныне в городах и поселках, раскинувшихся по ее берегам, на смену мелким железоделательным заводам и окружавшим их черным от копоти приземистым деревянным домишкам пришли современные заводские строения, дворцы культуры, многоэтажные жилые дома.

На маршруте есть что посмотреть, есть что изучить и чему подивиться.

Мы прибыли на станцию Симская. Не спешите сразу начинать водную часть маршрута. Отметьте свои маршрутные документы в расположенном неподалеку контрольно-спасательном пункте, получите там необходимую консультацию и, закупив продукты, составьте план двух — трехдневного радиального выхода к Игнатьевской пещере, известной со времен академика П. С. Палласа.

Путь туда лежит через город Сим, стоящий в 6 км. Там в 1903 году в семье землемера родился всемирно известный физик академик Игорь Васильевич Курчатов. До города вы доберетесь на рейсовом автобусе,

Дорога от Сима к деревне Серпиевке, близ которой расположена пещера, очень живописна. Вначале она идет по левому берегу реки Сим, километрах в 5—6, там где слева впадает ручей Куряк, переходит на правый берег и имеет общее юго-восточное направление, уходя к хребту Ашмер, к истоку Сима. Надо пройти километров восемнадцать, но чистый воздух, обилие малины, земляники и клубники, своеобразные горно-таежные ландшафты делают путь неутомительным и скрашивают его.

Встретится вам деревня Серпиевка, основанная в середине XVIII века. Название происходит от Серпейского уезда Калужской губернии. Именно там были куплены, а затем подневольно переселены сюда крепостные крестьяне.

Игнатьевская пещера расположена в высокой отвесной скале правого берега Сима, километрах в пяти ниже Серпиевки. Она открывается высокой и широкой аркой, которая постепенно сужается, обретая вид туннеля. Мощные известняковые глыбы расколоты трещинами и придают стенам фантастическую ступенчатость. Потолок пещеры плоский. Метров через 25 ход поворачивает влево, образуя узкий и сырой коридор. Потолок и стены приобретают причудливые формы. Вправо отходят еще два хода: один небольшой, сужающийся до щели, а второй обширный, выходящий снова в главный ход. На полу много глины и каменных обломков. Пещера довольно холодная. Общая длина ее 188 метров. Наибольшая высота 8 м, наименьшая —0,6 м. Наибольшая ширина 9 м, а наименьшая—1,8 м. Пещера имеет общее северо-западное направление.

Не менее интересно место, метрах в 900 от этой пещеры, вверх по Симу, у впадения небольшой речки Емаза. Сим, делая поворот на запад, упирается в высокие отвесно-падающие скалы, и разделяется на два русла. Одно, приняв воду Емазы, огибает гору Емазаташ, а другое уходит в трещину утеса правого берега.

Осмотрев это место, надо вернуться назад к пещере и пройти вниз по Симу метров 400. Здесь видно, как с левой стороны горы Емазаташ Сим вновь появляется на дневную поверхность, вырываясь четырьмя мощными потоками из скальных теснин.

Этот участок реки был исследован экспедицией Челябинского краеведческого музея, но еще многое остается загадочным.

Неподалеку от Ссрпиевки есть еще одно природное чудо: скала-кольцо. Это — остаток огромной пещеры коридорного типа. Высота и диаметр его приблизительно равны и составляют 2,5 метра. Вниз к реке уходит грандиозная осыпь.

После этого похода можно начинать увлекательное путешествие по реке, одной из самых красивых на Южном Урале.

Сим — правый приток Белой, начало берет километрах в двадцати к югу от Серпиевки. Питается река за счет выпадающих осадков и поверхностного стока весеннего снеготаяния. При обильных дождях уровень воды резко повышается, следует строго соблюдать правила разбивки лагеря относительно уреза воды.

Вскрывается река обычно в середине апреля. Ледоход длится 3—5 дней. Половодье может растянуться до полутора месяцев, максимальный уровень его наступает через 6—15 дней после вскрытия реки, меженный период в конце мая — начале июня. Глубины перекатов колеблются от 15 см в малую воду до 70 в большую. Лучшим временем для путешествий считают май — сентябрь.

Особенно хорошо здесь в конце июня — начале июля, когда воздух напоен ароматом спелой земляники и клубники, а чуть позже и лесной малины. Итак, в путь!

Таежный бархат склонов речной долины глушит шум встречающихся перекатов. Они несложные. Дно их крупногалечное с редкими глыбами, покрытыми пенными шапками. Скорость течения значительная, но пока мелковато. Кое-где приходится делать ручную проводку судов. Узкие пойменные террасы поросли живой мозаикой из цветов.

Река начинает блуждать. То она прижимается к правобережным кручам отрогов Воробьиных гор, то — к хребту Джигардак по левому берегу. Скоро Сим замедляет свой бег, как бы встречая препятствие. Так оно и есть: начинается подпор миньярского пруда. Остались за кормой несколько мостов. Речная долина стала шире. Впереди слева, по склону распадка стоят дома деревни Биянка, первые жители которой, так же как и Серпиевки, были вывезены из Калужской губернии.

Пруд встает перед нами в o всем величии. Необходимо помнить, что камышовые заросли, почти сплошь покрывающие его у Биянки, лодки проходят почти по середине, а затем двигаются к правому берегу — этот путь короче. За гладью пруда виден приземистый железнодорожный мост, а за ним купол красивого собора. Сюда и надо плыть, так как здесь находится волок через плотину пруда.

Волок через плотину прост и идет вдоль улицы. Длина его не более 300 м. Невдалеке есть продовольственный магазин и отделение связи.

Начинается город Миньяр, основанный двести лет назад. Сим течет по его окраине. Течение ровное, глубина до метра. Дно местами завалено обломками железобетонных блоков. Необходима внимательность. Встречающиеся мосты проходятся по середине.

Вскоре хребет Джигардак отступает, давая простор речной долине. Город переходит и на левый берег.

Справа вздымаются отвесные, стометровой высоты кручи горы Красной. Название свое она получила не только из-за красного цвета известняков, слагающих ее, но и за своеобразную красоту. У ее подошвы находится железнодорожная станция.

Река уносит нас дальше. Пора выбирать место для ночлега. Можно рекомендовать небольшую полянку с песчаным пляжем на правом берегу, километрах в четырех от станции перед Автогужевым мостом. Ниже в Сим впадает речка Берды с холодной прозрачной водой.

Наутро организуйте выход к ключу, который местные жители называют "Пропащим". Находится он отсюда недалеко — вниз по течению Сима, в километре от устья Берды.

Название свое ключ получил из-за свойства периодически менять расход воды. Он то иссякает, переливаясь еле живыми хрустальными струями, то мало-помалу журчание его становится все отчетливее и сильнее. Он набирает силу и спешит по каменистому руслу. Весь цикл повторяется через три минуты. Дело в том, что у ключа есть сифонообразный канал и заложенный выше резервуар, где накапливается вода. Она доходит до края, изливается и уровень в резервуаре снижается.

Мы опять в пути. Встречающиеся острова проходятся правыми протоками. После пионерского лагеря, привольно раскинувшегося по левому берегу, речная долина постепенно сужается, и там, где видна автомобильная дорога Миньяр — Аша, хребет Джигардак вновь вплотную подходит к реке. Можно остановиться здесь на отдых. Взор радуют полянки по правому берегу, на левом, в подошве горы, бьет сильный родник. А на реке есть привольный щучий омут.

Сразу за омутом Сим ускоряет свой бег. Дно становится каменистым. Впереди появляется подвесной автогужевой мост, а рядом с ним в Сим впадает небольшая речка. Отсюда начинается город Аша. Пройдя мост по середине, держитесь левого берега — там глубже.

Долина реки расширяется. Правый коренной берег обрывается скальными, сильно изрезанными стенками, напоминающими бастионы старинных крепостей. Это последние скалы верховья реки. Дальше — бескрайняя равнина.

А пока река блуждает по городу Аше. Здесь летом 1919 года велись ожесточенные бои за освобождение Урала. Все мы помним известную телеграмму Ленина Реввоенсовету Восточного фронта: "Если мы до зимы не завоюем Урала, то я считаю гибель революции неизбежной. Напрягите все силы". Призыв вождя стал руководством к действию. 5-я армия под командованием М. Н. Тухачевского двинулась к Златоусту. На ее пути стояла хорошо вооруженная Аша — Балашовская группировка белых под командованием генерала Каппеля. Немало воинского таланта проявил будущий маршал Тухачевский. 5-я армия разгромила колчаковские части и овладела Златоустом. В. И. Ленин сердечно поздравил красных бойцов с этой победой.

Липовая гора встает впереди. У ее подножья, там где над рекой, стиснутой бетонными берегами, навис мост, необходимо пристать к левому берегу. Здесь, чуть ниже моста, находится порог — искусственное сооружение бетонных плит, создающее подпор воды для нужд предприятий города.

Весной порог можно пройти после предварительной разведки. Летом же надо обойти его вдоль левого берега.

Река уносит нас от города. Километрах в двух от порога встречаются причудливые острова, поросшие молодыми березками. Это остатки опор, на которых когда-то держались пролеты деревянного моста. На Урале исстари повелось строить такие опоры в виде бревенчатых срубов, заполненных камнем. Вот и мост исчез, а опоры его, каменные, скрепленные почвой и переплетением корней берез, удивляют своим причудливым видом.

Вскоре на крутом берегу появляется деревня Аша, а за ней — горелый мост, под которым сложный перекат, напоминающий шиверу. Вход в него надо делать вдоль правого берега. Перекат глубокий, в нем крупные камни, создающие стоячие валы высотой более полуметра. Заканчивается он левым прижимом. Начинающим туристам советуем перед его прохождением сделать разведку и для уверенности организовать страховку судна с песчаной косы правого берега, куда мы советуем потом причалить и встать на ночлег.

Дальше Сим становится полноводней. Меняется растительность. Смешанные леса уступили место уремным зарослям из липы, вяза, ильма и черемухи, которая по весне радует глаз нежно-белыми кистями, склоненными к самой воде.

Соловьи поют без устали. Более десятка коленцев-трелей можно различить в их гимне наступившему лету.

За кормой остается деревянный железнодорожный мост, по которому с далеких делянок на оставленных нами горах идут составы с лесом. Вот и речка Аша с неизменно сидящими в ее устье рыбаками, а потом и устье реки Ук , спрятанное за песчаную косу левого берега.

Деревни идут чередой. Верхний Казаяк, а через 8 километров — Средний Казаяк с возвышающимися Змеиными горками. Здесь советуем остановиться. Начинается глубокий и длинный плес. Кажется, что река уснула. Плакучие ивы свесили косы на зеркальную гладь, и вдруг мощный всплеск, за ним другой — "заиграла" крупная рыба. У самого берега стал "щелкать" крупный окунь, разгоняя рыбью молодь. Редко встречаются такие богатые рыбные места. Выбирай, что по душе — охота со спиннингом и томление от вываживания крупной рыбы или рыбалка с поплавочной удочкой. Хорошо клюют окунь и сорожка на зимнюю снасть, оборудованную кивком и мормышкой.

Километров через шесть на крутояре правого берега появляется еще деревня — Нижний Казаяк, а километром ниже — большой золотистый пляж. Здесь можно встать на обед.

Все чаще встречаются большие поляны. С высокого крутояра, сложенного красными глинами, следят за нами ребятишки деревни Расмекеево. Осталось позади мелководье переката, сплошь заросшего извивающимися водорослями, заливы-старицы с нежными цветами лилий и желтых кувшинок.

За очередным поворотом открывается железобетонный мост. Здесь советуем встать на ночлег или на дневку.

Дорога, идущая по правому берегу в северо-западном направлении, через три километра выведет вас к селу Улу-Теляк. В нем вы сможете пополнить продукты, отметить маршрутные документы, подать телеграмму. Если у вас что-то случилось или больше нет времени, можно сойти с маршрута — рядом железнодорожная станция.

Дальше, на участке, длиною в 22 километра, кроме Тикеево, стоящей на правом берегу в километре от следующего железобетонного моста, деревень не встретите. В этих местах в конце прошлого века жила знаменитая семья Юрьевых, положившая начало рамочному пчеловодству Башкирии. Один из братьев усовершенствовал ульи, составил "Календарь пчеловода", имеющий значение по сей день. Два других брата стали профессиональными революционерами.

Берега Сима темнеют камышом и рогозом, В их спасительные заросли спешат утиные выводки. Порою нырок, как лоцман, сопровождает нас.

За Тикеевским мостом Сим делает две излучины и длинным прямым руслом упирается в глубокий омут, в устье реки Лемеза. Место здесь очень красивое и рыбное — советуем встать на ночлег.

До конца шестидесятых годов по Лемезе проводился молевой сплав древесины. Теперь этого нет. Ничто не нарушает покой.

Сим становится все более полноводным, блуждает по привольной долине, покрытой лесом.

В 13 км от устья Лсмезы там, где через Сим протянут канат парома, стоит деревня Пятилетка. Можно пополнить запасы хлеба, дать телеграмму.

Вскоре за деревней начинается стремительный перекат — это Сим прокладывает себе новое русло, прорывая перемычку меандры. Ровные участки реки перемежаются длинными, почти сходящимися излучинами. Вдоль правого берега появляются посадки сосны — здесь на возвышенном берегу построена турбаза. Лес разрежается просветами полян — предвестниками деревень. Действительно, появляется деревня Петровское. Мест для ночлега много, но предпочтительнее остановиться километрах в двух ниже деревни, на высокой поляне левого берега.

А река зовет вперед, манит золотистыми пляжами, ягодными полянами и гроздьями черной смородины, порою подступающей к самой воде.

Правый берег у деревни Кальтовка, отстоящей от реки километра на три, представлен окультуренными пастбищами. Здесь наверняка можно набрать к обеду бело-розовых шампиньонов.

Правый берег становится круче, все выше поднимаясь над пойменной низиной левого берега. Во второй половине дня на его склоне появляется деревня Кузнецовка. Советуем здесь сделать полудневку для посещения пещеры Куэшта, расположенной в подошвенной части одноименной горы.

К пещере путь прост. Надо пройти деревню до середины и свернуть на северо-запад к залесенной горе Куэшта. От нее бежит ручей, перегороженный двумя земляными плотинами. Скоро дорога зайдет в редколесье, а через километр выведет на опушку. Слева тянутся поля, а справа — редкостойный широколиственный лес с примесью липы. Дорога раздваивается: одна, как и прежде, идет вдоль опушки, а другая, менее езженая, сворачивает вправо вниз, к просвету поляны со скальным обнажением. Вот по ней нужно идти. В этом обнажении находится полуразрушенный щелевидный вход в пещеру Куэшта. Перед ним пропадает в поноре ручей, чтобы вновь появиться с другого конца пещеры, метрах в 400-х к югу, на дне огромного провала, заваленного глыбами гипса. Пещера сквозная. Общая ее длина 510 метров. В ней четыре зала, извилистый коридор с ответвлениями. Стены испещрены узорной резьбой — следы растворения гипсов. Пещера является памятником природы Башкирии. Последний грот пещеры легко доступен. На дне его до середины лета держится лед.

От Кузнецовки начинается заключительная часть маршрута. Видна полуразрушенная церквушка на Александровской горе, образующей высокий правый берег. Через три поворота — памятное место. Здесь, где некогда находилась деревня Бердино, в 1918 году переправлялись южноуральские партизаны под командованием В. К. Блюхера. Под ожесточенным огнем бойцы навели мост, форсировали реку и разгромили белые войска.

Река делает плавный поворот и устремляется на север к месту бывшей деревни Бузанка. Здесь, у подножья гипсового обнажения, образующего правый берег реки, находится устье ручья с чистейшей водой и стоит исполинский осокорь, в дупле которого может поместиться несколько человек. Советуем остановиться на обед.

Устье Инзера — левого притока Сима появляется через 8 километров. По полноводности обе реки одинаковы. Место их слияния живописно. Громоздятся скальные кручи коренного правого симского берега, окаймляют речную долину. Сим, приняв Инзер, полноводным широким потоком стремится к близкой Белой. Вот здесь можно встать на ночлег.

В устье Сима еще недавно находилась генеральная запань, которая сдерживала лес, плывущий сюда молем с верховьев Инзера и Лемезы.

Отвесные скалы вплотную подошли к реке. Как бы любуясь друг другом, почти параллельно текут Белая и Сим. Лишь длинный мыс разделяет их. Но кончился и он. И Белая враз стала в два раза шире и полноводней.

До поселка Бельского, что стоит на левом берегу Белой, всего 5 км.

Есть возможность совершить радиальный выход к Охлебининской пещере. Пойдем вниз по Белой. Тропу пересекает небольшой ручей, берущий начало у подножья коренного берега. Вскоре тропа разветвляется. Одна уходит к самой воде, а другая — вправо вверх, втискиваясь в узкую расщелину небольшого обнажения гипсов. Она поднимается, и вот слева, рядом с тропой, появляется карстовый провал, на дне которого — вход в пещеру. Спуск вниз несложный, но крутой.

Пещера интенсивно разрушается — огромные глыбы хаотично навалены в первом зале. Спускаться надо с левой стороны. Внизу необходима осторожность, так как в темноте можно не заметить озера, расположенного в левой, западной части зала. Вода идеально прозрачная, очень холодная. В дождливые годы озеро имеет глубину до двух метров и затопляет большую часть зала. Вода струится мощными шумными потоками с северной стороны. Общая длина пещеры 200 м. В пещере холодно, поэтому перед входом в нес необходимо остыть.

Для прощания с рекой, подарившей нам свою красоту, поднимемся по склону выше — к опушке леса и, выйдя на луг, свернем влево, на запад. Там есть тропка к Белой. Выйдя по ней на коренное обнажение гипсов с причудливыми останцами, увидим неповторимую картину безбрежной пойменной долины трех рек сразу. Такое запоминается на всю жизнь.

В. Марушин

Зилим — река сложная

Протяженность маршрута— 194 км Продолжительность — 10—12 дней

Категория сложности — 2-я.

На восточных склонах хребта Зильмердак, поросших вековыми лесами, зарождаются два ручья, дающих начало реке, красота которой известна далеко за пределами Башкирии.

Зилим — правый приток Белой. Длина его — 215 километров. Но зато сложностей порогов, перекатов и шивер вполне достаточно для того, чтобы проверить туристский характер.

В летний — меженный период путешествовать возможно лишь от слияния с Зилимом двух небольших рек Малый и Большой Шишеняк. Отсюда до устья Зили-ма— 154 километра.

Вскрывается Зилим в середине апреля. Ледоход длится 3—5 дней. Максимальные уровни наступают через неделю.

Летом, в период дождей, возможны паводки. Это необходимо учитывать при организации ночлега.

Меженный период наступает, как правило, в конце мая — первой половине июня.

По рельефу местности, характеру течения реки и наличию естественных препятствий Зилим принято делить на три участка.

Первый участок — от истока до устья реки Большой Шишеняк. Протяженность — 61 километр, из которых проходимы лишь весной 32 километра, начиная от деревни Бутаево. Это наиболее сложный в техническом отношении участок реки. Русло извилистое (коэффициент извилистости равен 3), дно каменистое, берега сложены галечно-каменистым грунтом, порою встают отвесными скалами. Ширина реки от 10 до 20 метров с глубинами в межень 0,2—0,7 метра и скоростями течения 0,2 м/сек на плесах и до 1,2 м/сек на перекатах. Перекаты короткие, стремительные. Весной средние глубины на перекатах и шиверах достигают одного - двух метров, а скорости до 3 м/сек. Наибольшую сложность представляет Кысыкский прорыв с одноименным порогом, находящимся в 4 километрах ниже деревни Бутаево.

Второй участок начинается от устья Большого Шишеняка и тянется на 100 километров до выхода Зилима из гор — до деревни Таш-Асты (напротив — село Имендяшево).

Река дважды меняет генеральное направление: вначале до деревни Зирекла она течет на север, а затем устремляется на запад — до села Имендяшево.

Долина реки имеет ширину от 200 метров до полутора километров, особенно она расширяется вблизи деревни Зирекла. Ширина русла реки 12—50 метров, глубины в межень колеблются от 0,2 до 1,7 метра, а скорости течения от 0,3 м/сек до 1,5 м/сек на перекатах. Коэффициент извилистости русла снижается до 2,1. Дно каменистое, с огромными обломками скал. Изредка встречаются небольшие галечные пляжи.

Третий участок—протяженностью 57 километров, из которых последние 4 километра приходятся на сплав по реке Белой. Носит он типично равнинный характер. Пойменные берега заняты пашнями и луговыми выпасами, в самом низовье — уремными лесами. Река полноводная, с большими пологими излучинами, на которых часто расположены деревни. Плесы и перекаты — длинные, острова — галечные или поросшие лесом.

А теперь приглашаем к путешествию.

Добраться к начальному пункту маршрута — к деревне Бутаево, стоящей на правом берегу Зилима, не сложно, но потребует от вас нескольких пересадок на транспорте. Деревня эта находится в трех километрах от рабочего поселка Зигазинский, до которого с пересадкой в рабочем поселке Тукан из города Белорецка ходит рабочий поезд и открытые платформы товарных поездов. Сесть на поезд можно на остановочном пункте "12-й километр", находящемся метрах в 400-х от железнодорожной станции города Белорецка.

Расстояние в 117 километров, которое предстоит преодолеть до Зигазов, скрасят великолепные уральские пейзажи, чистый горный воздух и аромат цветущих луговых трав.

В Тукане есть минералогический музей, основанный еще в 1927 году. В нем экспонируется около четырех тысяч образцов минералов и горных пород Белорецкого района Башкирии. По договоренности с управлением рудника можно совершить увлекательную и полезную экскурсию — познакомиться с современными способами добычи руды, идущей отсюда для переработки на металлургическом комбинате города Белорецка. Эти руды содержат в себе от 20 до 60 процентов железа.

Старожилы поселка могут рассказать предания о том, как здесь проходили войска Е. И. Пугачева и Салавата Юлаева и что по дороге из Авзяна в Тукан есть гора с большим камнем, поросшим мхом, на котором видны отпечатки лошадиных копыт. Молва утверждает, что на камне стояли верхом Пугачев и Салават Юлаев и "высматривали дорогу своему войску".

От Тукана до Зигазов также ходит рабочий поезд, но можно воспользоваться и попутным транспортом, который доставит вас к мосту через Зилим, метрах в трехстах от которого находится деревня Бутаево.

Путешествие можно начать и сразу от моста, правда, русло Зилима здесь узкое и поросло кустарником.

Наибольшую сложность маршрута представляет Кысыкский прорыв, в котором расположен одноименный порог - шивера. Протяженность его около 4 километров. Входить в него без разведки нельзя. Стопорным ориентиром служит длинный и прямой участок Зилима, идущий в северо-западном направлении. Правый берег здесь невысокий, порос лесом. Левый — более крутой. В конце прямого участка находится левый поворот с правым скалистым берегом, полого уходящим в воду. Перед ним левый склон долины резко обрывается, образуя небольшую террасу, с которой хорошо просматривается порог, а при необходимости и место предстоящего обноса.

Порог Кысык стоит в месте крутого падения реки Зилим при пересечении ею южной части хребта Зильмердак. Русло реки в начале поворота немногим шире 20 метров и с уклоном более 10 метров на 1 километр. Оно сплошь завалено хаотическим скоплением скальных обломков, достигающих двух метров. Летом они выступают из воды, образуя между собой глубины до двух метров, весной полностью скрываются под водяными валами, достигающими высоты более метра.

Порог проходится по центру. Необходимы маневры судна, чтобы не сесть на один из выступающих скальных обломков. Если такое случилось, то сняться с него сложно. Глубины меж хаосом камней значительны, помощь с берега практически невозможна. Поэтому попробуйте освободиться смещением центра тяжести судна и делая повороты судна интенсивной греблей с одновременным раскачиванием. Другим способом освобождения является водяной парус, образуемый погружением в ревущий поток лопастей весел или чего-либо иного большей площади. Иногда помогает искусственно создаваемое подтопление части судна, обращенной в сторону "чистой воды". С шумящим, ревущим потоком этот маневр может сделать лишь опытный экипаж.

Интересен этот район не только в спортивном, но и в познавательном отношении.

Километра через три от начала порога начинает чувствоваться спад стремнины. Правобережная часть речной долины расширяется, отдавая свою пойменную часть узким и длинным полянам, по которым идет малоезженная автомобильная дорога от деревни Бутаево. Вскоре показывается деревянный мост, называемый местными жителями Бакеевским. Если пройти в юго-западном направлении километра два, встретится место бывшей деревни Куртаза. Перед ней придется несколько раз перейти через сухое русло речки Сумган, что по-башкирски означает "нырнул". Исчезает Сумган в огромной воронке, диаметром около 50 метров. Вода уходит в известняковые трещины, слышен ее шум в подземных лабиринтах. Выход Сумгана происходит у Зилима по трещинам — в этом месте вода "кипит". Выше расположена пещера, которую башкиры называют Таш-Уй ("Каменный дом").

Мелеет, уходя в поноры, и сам Зилим. Ниже устья ручья Шарышка, впадающего справа, километрах в двух ниже Бакеевского моста, русло реки прорезает полосу известняков, а в полутора километрах от его устья в правобережной скале имеется трещина, в которую также уходит часть зилимской воды. Говорят, что здесь имеется пещера длиной в 150 метров, дно которой покрыто льдом.

Дебит Зилима увеличивается километрах в трех ниже этой скалы, но не намного. Значительно полноводнее река становится лишь от впадения в нее рек Большой и Малый Шишеняк.

Деревня Бакеево — родина Героя Советского Союза 3. Т. Утягулова. Вблизи нее, на правом берегу реки Малый Шишеняк, находится пещера длиной около 20, шириной — до 2 и высотой — более 2-х метров.

За Бакеевским мостом Зилим делает крутой поворот вправо, ненадолго спрямляет свое русло и начинает петлять, образуя сложные прижимы к скалистым берегам.

Километрах в четырех ниже Бакеевского моста там, где левая расширенная часть речной долины с 20— 25-летними посадками сосны сходит на нет, упираясь в скальное обнажение, а дорога, постоянно идущая вдоль берегов, подходит к очередному броду, следует причалить к правому берегу. Пройдя от брода метров 50, дорога выходит на великолепную сенокосную поляну, в начале которой, слева по ходу, высится чудо живой природы — исполинская сосна. Могучий ствол ее более метра в диаметре на высоте груди. Увенчан он не менее могучей кроной.

Летом Кысыкский прорыв почти непроходим, а участок, начинающийся ниже Бакеевского моста, проходим лишь проводкой судов.

Весной в двух километрах выше устья Малого Шишеняка находится очень опасный прижим. Перед ним Зилим спрямляет свое русло и течет на юго-запад. Вдоль левого берега по неширокой пойме тянутся поляны, а правый берег полностью порос лесом. Летом здесь берега представляют живой коридор из камыша. Пойма левого берега заканчивается у скальной стенки, а перед ней русло Зилима разбивается на протоки галечными островами. Наиболее глубокая, но и самая опасная — левая. Здесь и находится мощный прижим, иногда переворачивающий суда. Страховку удобно организовать ниже прижима с правого берега, а если страхуете экипажем — то ниже скалы, в начале левобережной поймы.

Устье реки Большой Шишеняк очень живописно. Воды в Зилиме становится больше, скалы вздымаются выше. Река выдерживает общее направление на север.

Через три километра с правого берега открываются отвесные скалы, а там, где они несколько понижаются, красуется скала, своими смятыми и изогнутыми складками напоминающая "каменные арочные ворота".

Берега живописны, скальные стенки меняются откосами, и после очередной громадины, у подножья которой находится глубокий омут, а за ним река пенится каменистым перекатом, перед взором встает скала Аргасяк, что означает "перейти на другую сторону". Действительно, Зилим упирается в эту скалу и делает почти сходящуюся излучину.

На левом берегу — крупногалечная отмель, переходящая в пойму, поросшую смешанным лесом. Там на небольшой полянке стоит изба пастухов. В ней есть печь, нары.

Сразу за скалой начинается перекат, проходимый ближе к левому берегу. Правый коренной берег представлен крутыми склонами горы Яманташ. Русло по-прежнему изобилует скальными обломками. Встречаются несколько шивер, летом превращающиеся в каменистые перекаты, проходимые лишь проводкой.

Перед местом бывшей деревни Куйлитамак долина реки расширяется, лес отступает, уступая место привольным полянам. На левом берегу стоят дома Гафурийского охотхозяйства, напротив, на надпойменной террасе в устье ручья Менди-Елга — изба пастухов.

Левый коренной берег Зилима представлен хребтом Тиката. Порос он смешанным лесом. Если подниметесь на склон, то удивитесь обилию муравейников — некоторые имеют гигантские размеры. Огородите их — этим вы поможете бескорыстным труженикам леса. Ведь один муравейник за один день уничтожает более 20 тысяч, а за лето более двух миллионов насекомых-вредителей. Колония включает до 20 муравейников и живет до ста лет. Если на одном гектаре леса насчитывается четыре муравейника — лес будет здоровым.

В двух километрах ниже Куйлитамака поперек Зилима встает отвесная стена скалы Кузьганак. Ниже метрах в ста по правому берегу тянется поляна, на которой можно встать на ночлег и совершить восхождение на одну из вершин.

Скала Кузьганак представляет собой останец, отвесным гребнем примкнувший к хребту Тиката. Сложен от метаморфизованными известняками верхнего протерозоя. Известняки в основном монолитны, лишь верхняя часть скалы сильно разрушена. Высота скалы более 130 метров, а толщина основания не превышает 25— 30 метров.

Кузьганак как бы разделен на две части. Северо-западная, примкнувшая к хребту, несколько выше. На ней прослеживаются 8—9 террас. Юго-восточная часть немного ниже. Террас там 6—7, по некоторым растут деревья и кустарники.

В средней части скалы, на высоте 20—25 метров от уровня реки, находится небольшой грот, хорошо видимый с воды. В нем, по словам здешнего егеря П. Э. Штеймана, почти ежегодно залегает на спячку медведь.

Общая протяженность скалы с северо-запада на юго-восток составляет около 150 метров. Эта скала не имеет аналога среди скал-останцев на территории Башкирии и Южного Урала.

От этой скалы Зилим уходит вправо, делая трехкилометровую излучину. Если вы путешествуете большой группой, то часть ее может не плыть, а перейти через скальную перемычку по хоженой тропе. Она полого поднимается по склону, поросшему смешанным лесом, и выходит к тому месту, где Кузьганак отходит от хребта. Отсюда открывается вид на речную долину, с пенящимися бурунами перекатов, на вершину скалы Кузьганак, острием своим подпирающую синеву неба. Тропа спускается вдоль скальной стены и выходит к броду. В этом месте можно организовать страховку с берега, т. к. к отвесной стене Кузьганака (теперь уже с противоположной ее стороны) сильно прижимает.

Если перейдете на правый берег и подниметесь на покатый склон с большой поляной, встретите обилие ягод.

За Кузьганаком мощный слив и длинный, почти двухкилометровый перекат, заканчивающийся плесом с невысокими левобережными скалами. Впереди появляется, пожалуй, самая высокая на всем Южном Урале скала Мамбет. Ее отвесные стены поднимаются над Зилимом на 250 метров, образуя как бы три ступени. Самая нижняя абсолютно отвесна, а две других, с сохраненными следами древних речных террас, местами поросли соснами. Скала величественна. На нее можно взойти по склону, обращенному в сторону Кузьганака. Троп нет. Идти придется по смешанному лесу и великолепной чистой дубраве, которая сменяется липняком, осинником, а затем и кустами чилиги. Выйдя к отвесной стене Мамбета, будьте чрезвычайно осторожны. Не подходите близко к краю пропасти. Скалу можно фотографировать лишь при помощи широкоугольного объектива. Лучшее время съемки — вторая половина дня, когда стена начинает освещаться лучами солнца.

Перед подъемом на третью ступеньку скалы встретится невысокий, сильно разрушенный останец, по которому нетрудно взобраться. Со скалы Мамбет открывается поистине величественная панорама залесенных хребтов Тиката и Зильмердака.

Спустившись вниз, продолжим путь.

У подножья скалы очень мощный прижим. В русле реки — скальные обломки, образующие стоячие валы. Глубина Зилима близ стены даже летом превышает два метра. Скорость большая, в период дождя возможен камнепад со скальной стены.

Проходить этот участок весной лучше всего со страховкой экипажем метрах в трехстах от начала стены, которая тянется почти на километр. В случае малоопытности экипажа сделать ручную проводку в начале прижима, который ощущается метров тридцать.

Вот и осталась за спиной эта могучая скальная твердыня. Река делает несколько широких излучин, пересекаемых гужевыми малоезженными дорогами и выходит к деревне Толпарово, разбитой невысоким увалом как бы на две части. В верхней по течению ее части находится небольшая пилорама и десятка полтора домов, а во второй, раскинувшейся в широкой части речной долины — сельсовет, почта, магазин и пекарня.

Если вы намерены здесь ночевать, то надо расположиться ниже деревни километра на три. Молодой ельник и сосняк на левом берегу Зилима, изумрудно-зеленые полянки дадут вам приют и отдых. К тому же здесь обилие рыжиков и маслят.

За Толпарово перекаты перемежаются плесами. Течение довольно быстрое. Перед устьем реки Большой Реват, впадающей с правого берега в десяти километрах от Толпарово, левая скальная стена почти полностью перегораживает узкую левобережную пойму живой осыпью скальных обломков. Русло Зилима расширяется, образуя перекат. Летом это место сплошь зарастает лопушником и камышом. Поэтому после встреченной осыпи советуем держаться ближе к левому берегу, а потом пройти через камышовые заросли к "чистой воде" левого берега, вдоль которого образуется стремительный перекат с крупными глыбами, требующий прохождения этого участка "змейкой".

Дно Зилима от устья Б. Ревата вплоть до деревни Зирекла, находящейся в семи километрах, крупно-каменистое. Необходима внимательность.

Летом деревню Зирекла, расположенную по обоим берегам реки, связывает низкий пешеходный мост, под которым, однако, можно провести суда. Ниже деревни находится устье ручья Ауй. Перекаты простые, встречаются небольшие острова, а километрах в восьми ниже деревни, там, где Зилим делает резкий поворот на запад, встречаются большие красивые поляны, где можно встать на ночлег.

Перед тем, как расстаться с горами, река словно демонстрирует свои красоты еще раз. С левобережных круч смотрят провалы пещер и гротов. Правобережные скалы обрываются, и метров через двести справа появляется сухое каменистое русло речки Кинтерля, в верховьях которой находится памятник природы Башкирии— пещера "Победа". Доступ в нее возможен лишь с разрешения Башкирского Совета по туризму и экскурсиям.

Пещера имеет несколько этажей. В нижней, самой обширной полости высятся причудливые сталактиты, напоминающие индийские пагоды. Их ледяные натеки сползают на пол, образуя наледь.

Ниже устья пересохшего русла Кинтерли встречается карстовое озеро глубиной более пяти метров и диаметром в шесть метров. Это ваклюзовский источник с водой белесоватого цвета.

Зилим последний раз прижимается к правобережным скалам хребта Улу-тау и выходит на простор. Здесь, в расширенной части правобережной надпойменной террасы расположилась деревня Таш-Асты. Название ее в переводе на русский язык означает "горы открылись". Еще раз поражаешься точности народного языка. Напротив, за длинным островом стоит село Имендяшево.

Если вы ограничены временем, можете здесь закончить активную часть маршрута и вернуться в Уфу. От деревни Каратаево, что в пяти километрах от Имендяшево, в сторону рабочего поселка Красноусольский ходит рейсовый автобус, а там рядом и железнодорожная станция "Белое озеро".

Красноусольские целебные источники являются интересным экскурсионным объектом. Они отнесены к памятникам природы Башкирии.

Исследователи, изучавшие Красноусольские родники больше двухсот лет, считают, что минеральные воды поднимаются из глубин 400—500 метров по карстовым каналам и расщелинам под напором. Различие в минерализации обусловлено разобщенностью каналов.

Красноусольск помнит рейд партизанских отрядов В. К. Блюхера, здесь родился Герой Советского Союза А. С. Горин.

Если вы располагаете временем, то дальнейший путь лежит по реке, вырвавшейся на степные просторы.

Сразу за деревней Таш-Асты русло Зилима делится надвое. Левая протока более длинная и мелкая, правая — короче и глубже. Надо идти по правой, помня, что в некоторых местах встретятся прижимы под нависшие кусты. Остров протянулся на два с половиной километра. Там, где он пересекается дорогой, соединяющей Имендяшсво с Таш-Астами, есть минеральный источник с горьковато-соленой водой.

Вскоре с правого берега открывается деревня Таишево, а километрах в двух ниже река после стремительного переката с правым прижимом затихает в дреме глубокого омута — здесь раздолье для спиннингистов.

Справа по ходу появляется гора Клы-Кая, отвесными гипсовыми стенами обрывающаяся вначале в узкую пойму, а затем прямо в реку. Дальше друг против друга по обоим берегам стоят деревни Акташево и Ново-Каварды. В Акташево есть магазин, привозят хлеб.

Зилим принимает типично равнинный характер с большими пологими меандрами, песчано-галечными пляжами, большими лугами, пашнями. Уремные леса отражаются в зеркальной глади омутов, деревни следуют одна за другой.

Село Красный Зилим, отстоящее от Таш-Астов на 33 километра, привольно раскинулось на правом берегу Зилима. Здесь находится мост, требующий обноса. Таких мостов на маршруте встретится несколько.

За деревней Красный Яр Зилим по характеру течения, строению берегов, заросших лиственным лесом, напоминает задумчивую тихую Дему. Много черемухи и черной смородины, видны желто-розовые кисти калины, иссиня-черные гроздья ежевики, шиповник, кусты лесной малины.

Устье Зилима неприметно среди невысоких деревьев и кустарника. Река как-то незаметно сливается с Белой, и не верится, что она совсем недавно пенилась на каменистых перекатах, дыбилась упругими водяными валами на порогах и шиверах. В памяти встают отвесные утесы, таежная глухомань и аромат цветущих лугов.

Маршрут заканчивается. Через четыре километра ниже устья Зилима через Белую перекинут железнодорожный мост. На левом берегу, рядом с мостом, находится остановочный пункт " 10 километр". Электричка Инзер — Уфа приходит сюда вечером.

Для любителей пешеходных путешествий предлагаем увлекательный маршрут первой категории сложности по долине Зилима с выходом на станцию "Предуралье" через деревню Солонцы с Аскынской ледяной пещерой.

Все сведения, касающиеся интересных и достопримечательных мест маршрута, включительно до деревни Акташево, приведены ранее. В этом же разделе приводятся возможные варианты маршрута и наиболее удобные пути.

Лучшие сроки путешествия — конец; мая — август. Протяженность маршрута 140 — 150 километров, продолжительность 12 — 15 дней.

От деревни Бутаево по автомобильной дороге, ведущей на лесосеки, надо подняться по некрутому склону восемь километров до развилки дорог, называемой местными жителями Бакеевский поворот, а дальше повернуть на юг по дороге к деревне Бакеево. Через пять километров она выведет к Бакеевскому мосту. Это место описано в предыдущем маршруте.

Дальше выбирайте любой путь — или по дороге через Бакеево, или по тропе вдоль Зилима. До Бакеево от моста около девяти километров. Если идти по тропе, то она вскоре перейдет в малоезженную гужевую дорогу, часто переходящую Зилим вброд. Летом броды простые, глубина их не превышает 50 сантиметров. Находятся они, как правило, перед скальными прижимами реки.

До Гафурийского охотхозяйства по воде 65, а пешком 55 километров. От этого места можно также идти двояко: или гужевой тропой через скалу Кузьганак, не делая брода там, где дорога, минуя длинную поляну, спускается к воде, а тропа от нее уходит вниз по течению к виднеющейся отвесной скале; или же переходите реку вброд.

Если пойдете по тропе, минуя брод, то она пологим траверсом склона хребта Тиката выведет через скалу Кузьганак к броду. Если же выберете второй путь, то вам придется делать еще один, а через полтора километра и третий брод. В этом месте дорога переходит на правый берег Зилима, поросший камышом, и по неширокому разделу поднимается вверх, через десять километров она выведет вас к Толпарово.

Если вы пошли через Кузьганак, то броды через реку будут часты. Километрах в шести до Толпарово, в середине прямого участка реки дорога очередной раз переходит на левый берег и почти сразу раздваивается. Наиболее езженная и хоженая — уходит вправо вдоль реки, а другая, в виде торной тропы, минуя небольшую поляну, забирает вверх влево. Эта тропа вдвое сокращает путь к домам Толпарово у подножья горы левого берега.

Пройдя Толпарово, надо сделать брод и перейти на левый берег. Здесь дорога "режет" излучину, проходя через посадки сосны, ели и пихты, а затем идет вдоль Зилима. До деревни Зирекла около 15 километров.

От Зиреклов дорога проходит речной долиной. Иногда она теряется на бродах, но обязательно появляется вновь в виде рыбацкой тропы или гужевой дороги.

Выйдя к деревне Таш-Асты, надо обойти се вдоль берега, а затем у деревни Таишево, стоящей от нее в двух километрах, подняться вверх и по дороге через редколесье и поля, минуя скалу Клы-Кая, выйти к деревне Акташево.

От этой деревни до села Каварды, что в пяти километрах, идет хорошая грунтовая дорога. Справа тянутся отроги хребта Улу-тау, покрытые лиственным лесом. От села Каварды до деревни Солонцы, находящейся в 12 километрах к северо-востоку, также идет грунтовая дорога.

Аскынская пещера известна с 1902 года. Исследовали ее Г. В. Вахрушев, Г. Петров, И. К. Кудряшов, Е. В. Кучеров и ряд других ученых.

По их мнению, пещера образовалась в верхнедевонских известняках, в которых содержится много окаменелостей. В пещере обнаружены медвежьи клыки, рукопись на арабском языке, череп человека, ржавая сабля и шлем; в первые годы исследования находили много костей быка, лося, медведя, волка, овцы, лошади и других животных.

Аскынская пещера, по-видимому, была ловушкой для животных, которые скатывались в нее по крутому ледяному склону и уже не могли выбраться оттуда.

Вход в пещеру находится на левом склоне долины, на высоте примерно 70 метров над уровнем реки. Он представляет собой полуворонку, которая суживаясь переходит в горловину высотой 0,6—0,7 метра и шириной 6 м.

Спуск в нее крутой (50°) и возможен лишь на веревках или по веревочной лестнице. На глубине 20 м крутой спуск кончается плавным переходом в ровный ледяной пол. Длина пещеры 104 м, а максимальная ширина 61 метр. Потолок в большом зале достигает высоты 26 метров. Здесь возвышаются 17 ледяных сталагмитов. Самые большие ледяные столбы имеют высоту 8— 11 метров, диаметр 2,2 метра. Потолок пещеры покрыт коркой натечного известняка, частью он обледенел.

Пещера является комплексным памятником природы и охраняется законом. Более подробно с се описанием вы можете познакомиться по книге "Памятники природы Башкирии".

Далее путь лежит к селу Архангельское, в котором в давние времена работал медеплавильный завод. До него 21 километр по грунтовой дороге через деревню Муллакаево.

Из Архангельского до города Уфы можно добраться рейсовым автобусом или же, пройдя пять километров до станции "Приуралье", на электричке, идущей со стороны Инзера.

В. Марушин, А. Крашенинников, Б. Хакимов

По непокорной Сакмаре

Протяженность маршрута—199 км. Продолжительность 8—12 дней. Категория сложности —2 "у".

Почти в центре Южного Урала, на восточных склонах его основного хребта Уралтау, поросшего сосново-березовыми лесами, в сумрачной прохладе скальных теснин берет начало Сакмара — основной правый приток реки Урал.

Среди всех башкирских рек выделяется она своим характером.

Прорываясь в вольные степи, бьется река о крутобокие скальные кручи, шапками пены покрывается на порогах и шиверах, перескакивая через них, делает почти сходящиеся излучины — меандры и, наконец, выходит в степную ширь, отражая в зеркальной глади своих плесов леса. Но и здесь она проявляет непокорный характер: то, упираясь узкими быстринами перекатов в пойменные берега, разрушает их, сваливает вековые деревья, то вдруг мелеет, разливаясь по широкой долине, то, разбиваясь на протоки, прячется между островами — попробуй разберись, какой протокой плыть!

По этой реке, доступной для сплава лишь опытным туристам, мы и совершим путешествие.

Места тут очень интересные. Здесь проходили первые караванные пути из России в Индию. Во времена Крестьянской войны 1773—75 годов в этих местах впервые повстречались Салават Юлаев и Емельян Пугачев. Для сбора материала о пугачевском бунте сюда приезжал А. С. Пушкин. Бывал тут на лечении кумысом и Л. П. Толстой.

В годы гражданской войны проходили в этих краях отряды В. К. Блюхера, а позже — полки В. И. Чапаева.

Большой интерес представляет район и в геологическом отношении. Здесь в 1937 году совершил свой знаменитый автопробег выдающийся геолог академик А. Е. Ферсман. Им впервые была выявлена и описана зеленокаменная полоса Южного Урала, сложенная многими полезными ископаемыми, в том числе и удивительными по красоте и своеобразию поделочными камнями — яшмами.

Интересен и своеобразен этот уголок природы башкирского Зауралья.

Сакмара впадает в Урал близ города Оренбурга. Общая протяженность ее 760 км, из которых на Башкирию падает 348 километров.

На сплавном участке река имеет общее южное направление. От города Кувандык Оренбургской области, где заканчивается маршрут, она меняет направление на западное, течет параллельно Уралу. Дойдя до юго-восточной части Общего Сырта, вновь меняет направление — в начале на юго-западное, а затем на южное. На всем протяжении река сильно меандрирует: средний коэффициент извилистости 2,7—3.

По рельефу местности, характеру речной долины и встречающимся естественным препятствиям весь маршрут можно разделить на два участка.

Первый — от села Юлдыбаево (начало маршрута) до устья реки Зилаир, протяженностью 109 км; второй — до города Кувандык, протяженностью 88—90 километров.

Первый участок наиболее сложен. Здесь есть почти весь реестр естественных препятствий, характеризующий сложность реки в водном туризме: пороги, шиверы, перекаты, прижимы, завалы, обносы. Долина реки узкая, а в районе порога Яман-таш — каньонообразная. Она редко превышает 200—500 метров. Берега скалистые, часто отвесные. Дно реки крупногалечное, каменистое, с обилием крупных скальных обломков, многие из которых остроконечны. В этих местах весной образуются стоячие валы воды высотой до полутора-двух метров. Летом же меж ними образуются сливы порогов. Иногда они бывают очень узкими и проходимы только на байдарках. Таких мест в летнее время на этом участке насчитывается около двух десятков.

Второй участок более прост. Река протекает в хорошо разработанной речной долине, достигающей ширины нескольких километров. Скальные участки берегов встречаются реже, пойма широкая, заросшая уремой из вяза, черемухи, осокоря, ивы козьей, тальника. Склоны долины часто безлесны. На них местами видны куртины зарослей казацкого можжевельника, а также типично степной растительности, включая и ковыль. Особенно хорошо это прослеживается на южных экспозициях склонов.

Русло реки крупно- и среднегалечное, местами песчаное, много коряг, а порою и упавших деревьев. Много островов с узкими, захламленными протоками. Родников и ручьев мало. Появляются затяжные плесы — река приобретает типично равнинный характер.

Вскрытие Сакмары происходит обычно во второй декаде апреля. Весенний ледоход наблюдается 4—6 дней. На первом участке сплава возможны заторы. Весеннее половодье длится 15—25 дней. Средняя ширина реки в летнее меженное время колеблется от 12—15 метров до 50—70 метров на первом участке и от 30—40 до 100 метров — на втором. Глубины в половодье достигают 2,5 м, а в межень падают до 1 —1,5 метра. Средние глубины перекатов весной доходят до 80—90 см, а летом не превышают 30—35 см. Скорость течения весной превышает 2 м/сек, а в межень падает до 0,5—0,6 м/сек.

Основные притоки Сакмары — Крепостной Зилаир, Баракал, Сакмар-Тиле, Сабыровка, Зилаир.

Большую опасность при сплаве представляют "заколы"— металлические штыри из арматуры, забиваемые рыбаками-браконьерами весной в сливах перекатов для ловли рыбы, идущей на нерест, а также "плетни", которыми они перегораживают мелководную, самую широкую часть перекатов.

Самый сложный и опасный участок маршрута располагается в 7—8 километрах ниже Юлдыбаево. Деревня стоит на тракте, соединяющем населенные пункты Сибай — Баймак — Зилаир. Это — отправной пункт маршрута. Добираются сюда сначала поездом Уфа — Сибай, а затем — попутным транспортом.

Сплав начинается от автогужевого моста через Сак-мару. Через три километра встречается деревня Малоюлдыбаево, стоящая на левом берегу Сакмары. Река делает крутой поворот на запад и, обогнув скалу, вновь принимает южное направление. Вскоре долина реки начинает сужаться, скалистые уступы встают на обоих берегах — начинается преддверие в каньонообразную долину. Появляются первые приметы Яманташского порога — большие валы воды скатываются с каменных горбов. Это создает иллюзию порога, но он находится в 1 — 1,5 км ниже. Поэтому, пройдя стояки волн, необходимо пристать к левому берегу и сделать разведку порога. Название Яман-таш, как любая народная мудрость, точно подчеркивает его дурной характер: "плохой камень" — так оно звучит в переводе с башкирского.

Порог Яман-таш трехступенчатый. Весной все они скрыты под водой, только вздымаются гребни, достигающие высоты двух метров. В меженный период они преобразуются, открываются узкие сливы и сливы-водопады, высотой от одного до полутора метров. Пройти их можно только на байдарке с экипажем, имеющим опыт прохождения порогов на маршрутах 3 — 4 категории сложности.

Первый порог расположен почти на середине русла, проходится ближе к левому берегу. Летом высота сливов 60 — 70 см.

Второй порог расположен ниже, метрах в трехстах. Он полностью перегораживает русло, образуя два слива. Левый — очень узкий, но глубокий, правый — широкий, но мелкий. Оба слива затем сливаются, образуя один конечный слив шириной до трех метров, который падает с уступа высотой до одного метра. Летом порог проходим, но после тщательной разведки и обязательной страховки, которую можно организовать с левого берега.

Сразу за этим порогом образуется шивера с прижимом к правому берегу, а вслед за ней начинается — метрах в восьмидесяти от второй — третья ступень, самая сложная, но и самая красивая.

Она представлена скальной грядой шириной до полутора метров, перегородившей русло Сакмары. В ней два основных слива, расположенных у правого и у левого берегов. Ширина русла в этом месте не более 40 метров. Правый берег скальный, левый порос мелколесьем, что затрудняет организацию страховки. При прохождении левым сливом необходимо сделать маневр к правому берегу, так как здесь образуются высокие стоячие валы. Сразу за порогом начинается глубоководная шивера, почти непроходимая на плотах и труднопроходимая на байдарках.

Если экипаж недостаточно опытен, то обнос второй и третьей ступеней порога Яман-таш делается вдоль левого берега, где проходят пойменная и две надпойменных террасы.

Летом здесь проводят соревнования по ТВТ — технике водного туризма.

Метров через 150 шивера, начавшаяся у третьей ступени, заканчивается у высокой скалы, очертаниями напоминающей голову собаки или обезьяны. Затем следует очередная шивера с острыми скальными обломками в русле. Для ее разведки нужно пристать сразу за скалой. Весной шивера проходима хорошо, а летом вход в нее лучше делать у самой кромки левого берега и метров через 100 уйти в ее середину.

Порог Яман-таш по его своеобразию, неповторимой красоте и уникальной природе можно отнести к ландшафтным памятникам Башкирии.

Километрах в восьми от порога Яман-таш на левом берегу Сакмары стоит деревня Староякупово, а в полутора километрах ниже — устье реки Крепостной Зилаир. Устье ее каньонообразно. Скалы невысокие, но живописные. Сложены они розовыми, красными, серыми сланцами верхнего протерозоя. Вершины скал сильно разрушены и заканчиваются округлыми останцами, которые придают им причудливый вид стен средневековых замков. Это место вполне можно отнести к ландшафтным памятникам природы Башкирии.

Течение Сакмары несколько выравнивается, и километров через десять от устья Крепостного Зилаира река резко поворачивает вправо—на север, образуя почти сходящуюся меандру. Левый берег представлен высоченными скалами, к которым сильно прижимает. Но вот она вновь поворачивает на юг и с правого борта открывается широкая поляна с родником и небольшой речушкой Сакмар-тиле, впадающей в Сакмару. Здесь хорошее место для ночлега.

В километре ниже летом образуется порог, проходимый у правого берега. Весной здесь — стоячие валы, высотой до 1 метра. Начинает меняться растительность. Леса отступают, заменяются редколесьем, а потом — остепненными лугами с загонами для скота. За деревней Аралбай, стоящей от места ночлега в шести километрах, есть перекат, проходимый ближе к левому берегу. Сакмара продолжает закручивать свои меандры, образуя у отвесных круч мощные прижимы. Летом на участке сплава от деревни Аралбай до села Сабырово, стоящего ниже в 40 километрах, встречаются 5 несложных порогов и три шиверы, весной — лишь стояки волн. Перед Сабырово — три острова. Первый проходится правой, а второй и третий — левыми протоками. Сразу за третьим островом стоит летом низкий мост.

Через два поворота от моста Сакмара вновь показывает свой характер. Кипит вода на вспененных гребнях шиверы. Вход в нее начинается с середины реки. Затем необходимо уйти к правому берегу с длинной и узкой поляной и, пройдя метров 250, вновь направить судно к середине реки, "змейкой-серпантином" пробираясь среди кипящих бурунов. Это одна из самых сложных шивер. Общая длина ее более 500 метров. В конце шиверы находится устье ручья Сабыровка, а за ним перекат, проходимый ближе к левому берегу. Река успокаивается. Встреченный остров проходится левой протокой. Но вот Сакмара, дав небольшую передышку, снова начинает хлестать своими волнами возле бывшей деревни Караяновка, стоявшей на левом берегу километрах в 10 ниже Сабырово. Сейчас здесь большая поляна, полого уходящая по левобережному склону. В этом месте стоит остановиться для радиального выхода к старым шурфам, где в сороковых годах добывали горный хрусталь. Надо подняться вверх по дороге и, дойдя до первой развилки, повернуть влево, на север. Видны старые шурфы, а в редколесье к северу от шурфов есть заброшенные выработки горного хрусталя. В отвалах можно найти щетки и даже кристаллы горного хрусталя, а если повезет, то и кристаллы дымчато-серого раухтопаза. А потом вновь в путь.

Нас ждет перекат, а за ним несколько шивер. Река клокочет, мечется, разбивая в ярости свои струи о скальные уступы.

Особую строптивость проявляет она па втором и пятом километрах от Караяновки. Здесь прячутся под пеной шиверы, показывая острый оскал своих камней. Вход в первую надо начинать от невысокого скального обнажения правого берега. Летом почти в середине шиверы находится остров, поросший мелким кустарником. Левая протока непроходима. Войдя в правую, надо держаться се середины, а затем уйти к левому берегу.

Вскоре река вроде бы успокаивается, но как обманчиво это спокойствие! За плесом начинается самая сложная шивера маршрута. Перед ее прохождением советуем сделать разведку, выбрать оптимальный путь. Надо помнить, что без сложного хода "серпантином-змейкой" она не проходится.

За этой шиверой река делает крутой поворот на запад, образуя еще две короткие, но мощные шиверы, похожие на пороги, и, поворачивая влево, на юг, усмиряется, израсходовав последние силы. Она постепенно расширяет берега, отодвигает отроги хребтов в стороны. Плесы сменяют друг друга. Вместо галечных, по весне невидимых островов все чаще встречаются большие, поросшие лесом. За деревней Янтышево, стоящей на левом берегу, Сакмара южное направление меняет на западное и продолжает так течь еще почти 25 километров до впадения в нее справа основного ее притока — реки Зилаир. Километрах в восьми ниже Янтышево, на высоком правом берегу Сакмары стоит небольшая деревенька Акназарово, близ которой находится удобное место для ночлега.

В пяти километрах ниже Акназарово с левого берега впадает ручей и слышен шум падающей воды. Пройдя по ручью метров 40 вверх, вы увидите трехступенчатый водопад. Общая высота его более четырех метров. Две верхние ступени падают приблизительно с одинаковой метровой высоты, а нижняя — более чем с двух метров. С веселым звоном падают струи в водобойный котел, образующий небольшое и неглубокое озеро.

Перед устьем реки Зилаир встречается ряд островов, проходимых преимущественно левыми протоками. Склоны речной долины все дальше и дальше уходят от реки, а потом, как бы спохватившись, вновь возвращаются к ней красивыми обнажениями сургучных и мясокрасных яшм.

Река смиренно катит свои воды, изредка ворча на галечных перекатах. Часто встречаются большие острова, поросшие лесом. Некоторые протоки завалены упавшими деревьями. В таких местах требуются обносы.

В деревне Бол. Чураево, расположенной на левой надпойменной террасе, есть магазины, почта, телеграф.

Сакмара вырвалась на степные просторы. Излучины ее становятся пологими, степенными.

Город Кувандык начинается от висячего пешеходного моста через Сакмару. Он расположен на левом берегу. Здесь есть возможность отдохнуть.

Маршрут заканчивается в 5—6 километрах ниже, возле большого автогужевого моста. Отсюда к железнодорожной станции ходит городской автобус.

В. Марушин

По реке Ай

Маршрут: г. Уфа — г. Златоуст (поездом) — г. Куса (автобусом) - Новая пристань — с. Лаклы. Протяженность—150 км.

Продолжительность — 10—12 дн.

Река Ай — приток реки Уфы, берет начало с болотистого плоскогорья, высотой 780 метров, на восточном склоне хребта Аваляк. Длина реки 580 километров. Падение —595 метров, т. е. свыше 1 м на 1 км. От истока река течет на север между хребтами Уреньга и Урал-тау, долина имеет каньонообразный характер. Течение здесь очень быстрое из-за большого уклона, в русле встречаются большие камни, часты пороги. Для туристских путешествий этот участок непригоден.

Путешествие рекомендуем начать от г. Куса. Сюда из Златоуста регулярно ходят рейсовые автобусы.

Знакомство с центром горнозаводского Урала — Златоустом обычно начинается у памятника знаменитому русскому металлургу Павлу Петровичу Аносову, открывшему тайну булатной стали.

Неподалеку лежат первые русские стальные пушки, отлитые мастером Павлом Обуховым. В 1862 году на Всемирной выставке они были отмечены золотой медалью.

Рядом, в сквере, возвышается памятник из гранита — могучий уральский рабочий гневно сжал кулаки. Он посвящен борцам за рабочее дело, расстрелянным 13 марта 1903 г. во время забастовки на казенном оружейном заводе. В тот день 69 человек были убиты, 250 — ранены. В краеведческом музее экспонируются фотографии, запечатлевшие тот страшный день.

В музее выставлена самая большая в нашей стране коллекция булатного оружия: кинжалов, сабель, кортиков с нанесенными на клинки сценами охоты, истории России, видов Урала.

Здесь же находится копия настольной лампы со статуэткой Жанны д'Арк —подарок Ильичу от литейщиков-металлургов Кусы.

Хорошо представлено и каслинское художественное литье из чугуна.

Златоуст — город, где жила мать В. И. Ленина Мария Александровна. Ее имя носит школа № 3, где она училась. В сквере перед школой в 1968 г. М. А. Ульяновой поставлен бюст из бронзы. Из стен этой школы вышли несколько Героев Советского Союза.

За полтора часа комфортабельный автобус довозит туристов до небольшого городка Кусы, выросшего вокруг железоделательного завода, а сам завод заложен летом 1778 г.

В те времена такие предприятия строились у рек, чтобы выплавляемый чугун и изделия из железа можно было сплавлять на плоскодонных баржах по вешней высокой воде до Нижегородской ярмарки.

Может, вы любовались великолепными узорами на мраморе, которым отделаны станции московского метро и сооружения Ленинского мемориального комплекса в городе Ульяновске — эти мраморные плиты привезены из-под Кусы, с Медведевского комбината строительных материалов.

На ночлег можно остановиться ниже висячего пешеходного мостика, на левом берегу реки. Итак, надувные лодки или плоты спущены на воду.

А утром — в путь. Вездесущие мальчишки приветливо машут руками: "Счастливого пути!" Впереди вас ждут стремительные перекаты и многокилометровые плесы, таинственный сумрак пещер, ароматная земляника на лесных полянах и чудесная уха из только что пойманных щук или окуней.

Если у вас есть фотоаппарат или кинокамера, заряженные цветной пленкой, вы найдете много объектов для съемки, а в зимние вечера, перебирая фотографии или включив кинопроектор, сможете вновь вспомнить синеющие в дымке Уральские горы, высокие утесы, взметнувшиеся над рекой на добрую сотню метров, палатки у костра, незабываемые походы с друзьями.

В километре от стоянки река поворачивает на северо-восток, справа по берегу тянутся коллективные сады. Проходим несколько мелких и неопасных перекатов. На правом берегу вырастают белые скалы, сложенные нижнедевонскими известняками, и река резко меняет направление на южное, огибая северную остроконечность хребта Жукатау (по-башкирски Тонкая гора). На правом берегу показывается поселок Промстрой, а на левом — красивая поляна, рядом протекает прозрачный ручей. Здесь можно остановиться на обед.

От поляны до устья речки Большая Арша около семи километров. Течение медленное, спокойное, на реке нет никаких препятствий. Вскоре впереди вырастает высокая труба завода в поселке Петропавловский. Здесь находится центральная усадьба совхоза "Кусинский". Имеется почта, несколько магазинов, клуб.

В километре ниже поселка над рекой почти на восемьдесят метров возвышается утес Чертов палец. Под ним глубокое место, течение не ощущается. К вершине утеса ведет тропинка: оттуда открывается великолепная панорама долины Ая в кольце гор.

Проплываем еще около пяти километров — и на высоком правом берегу показываются дома деревни Глухой остров, а чуть ниже — и сам остров. Здесь река делает большую петлю, берега становятся низкими. Любителей рыбалки здесь наверняка поджидает удача. Для ночлега можно выбрать любую живописную поляну.

На следующий день туристам встретятся два небольших острова, которые проходим правой протокой, здесь "корыто" переката чуть глубже.

Через пять километров к реке выходит широкая долина, по которой течет речка Бейда.

Н a правом берегу начинаются Черные скалы, которые заканчиваются отвесным тридцатиметровым утесом. На левом берегу видны дома небольшой деревни Терехты. За один из утесов зацеплен стальной канат подвесного мостика через реку.

Затем река делает излучину петлей на юг, и в конце се встретятся две деревни: на правом берегу Кулба-ково, на левом — Чеславка. Еще час-полтора гребли по спокойному плесу, и Ай упирается в отвесную известняковую стену высотой более сорока метров. Здесь большая глубина, течение почти не чувствуется.

Через три километра на левом берегу в сосновой роще покажутся светлые домики Саткинского кордона. Здесь можно остановиться на ночлег. С надпойменной террасы к реке спускаются несколько песчаных пляжей.

Под соснами удобно поставить палатки. На кордоне можно купить картофель, молоко.

Па следующий день рекомендуем совершить радиальный выход в село Пороги, которое расположено в 4 км от стоянки вверх по реке Большая Сатка. Час пути по живописной проселочной дороге, причудливо извивающейся над бурлящей Саткой, проходит незаметно.

Вот и старинное горнозаводское село. Еще до революции река была перегорожена плотиной, а слив проходил через лопасти турбины гидроэлектростанции. Вырабатываемое электричество шло для производства жаропрочных сплавов. Сейчас здесь работает Саткинский ордена Ленина комбинат "Магнезит".

Экскурсия на ГЭС, осмотр электроплавки могут быть проведены в любое время. На водохранилище можно выкупаться.

Река Большая Сатка вытекает из самого высокогорного на Южном Урале озера, высотой 724 м над уровнем моря. Как и все горные реки, она имеет быстрое течение.

В шести километрах от устья се русло перегородила плотина и образовалось водохранилище. Мощным потоком вода переливается через затворы плотины, образуя водопады. В спокойной глади водохранилища отражаются предгорья передовых хребтов Урала, поросшие сосновыми лесами...

Ниже устья Большой Сатки начинаются Асылгужинские пороги. Необходимо сделать разведку. Безопаснее пройти пороги у самой кромки левого берега. Ниже первого порога вправо уходит узкая глубокая протока с очень быстрым течением. В ее начале есть мощный родник, из которого берут питьевую воду жители Асылгужино.

Дальше река течет в низких берегах по широкой долине и делает несколько излучин. Затем по правому берегу встает высокая гряда с останцами наверху. В конце ее можно сделать стоянку и, пока варится обед, совершить радиальный выход по речке Иструть.

Недалеко от устья находится Пугачевская плотина. Весной 1774 года каратели собирались нанести удар по восставшим. Тогда Пугачев приказал взорвать плотину, и ему удалось вывести свои войска из-под удара.

Ниже река сворачивает на юг, образуя пятикилометровую петлю, в конце которой скалы расступаются, и на правом берегу показывается село Александровка. От Кусы прошли ровно восемьдесят километров.

Ниже села лежит остров, который проходим левой протокой, сразу за островом по левому берегу вырастают высокие скалы, а ниже их справа к реке выходит широкий овраг, по дну которого течет ручей Шулемка. Выше по оврагу есть небольшие пещеры-гроты, длина самой большой из них достигает сорока метров.

После длинного плеса впереди видна массивная скала Медвежий лоб, под ней стоит старинная деревня Верхнеайское, а на левом берегу — деревня Старая Пристань. Сейчас здесь большое парниковое хозяйство. В полутора километрах ниже перед небольшим островом находится Белый брод, а еще через 500 метров — глубокий карстовый колодец Аверкина яма.

Далее Ай течет в узкой залесенной долине. Плес у села Ваняшино заканчивается порогом, который протянулся уступом через всю ширину реки. Посреди порога виден слив, перепад воды небольшой, и лодки легко преодолевают это препятствие. Далее река огибает большой поселок Новая Пристань; здесь есть леспромхоз, несколько магазинов, почта.

Место для привала можно выбрать ниже автодорожного моста. Далее на 7—8 км тянутся скалы или неудобные для стоянки места. От Кусы пройдено почти сто километров. У моста находится остановка автобусов до железнодорожной станции Сулея.

С левого борта проходят устье реки Ищелька, поселок Айская группа, мощный родник Шумиха, устье Каменки.

Ниже — большой остров, который оставляем справа по борту, а дальше — Кургазакский лог. В нем есть родник с очень вкусной холодной водой. Здесь можно сварить обед и, если есть фонарики, то побывать в Кургазакской пещере, известной и под другим названием — Кукшин.

Начинается она сорокаметровым гротом, где до конца лета сохраняется лед. Слева на уровне пола узкая щель ведет в нижние этажи пещеры. Высокий грот резко понижается и переходит в узкий и нижний коридор длиной около ста метров. К сожалению, натечные образования закопчены факелами, сталактиты и сталагмиты выломаны безжалостными руками горе-туристов. Пещера сырая и холодная. Общая длина ее ходов 260 метров.

Сразу за логом по левому берегу па полкилометра тянутся красивые высокие скалы — Малые Притесы. Напротив самого высокого утеса па правом берегу есть живописная полянка в сосновом лесу. Советуем остановиться здесь на ночлег. Лучшего места для стоянки, пожалуй, не найти: с поляны к воде сбегает тропинка, дно реки песчаное, да и на берегу есть небольшой пляж. Вокруг много сухого хвороста для костра, а рыбаки найдут для себя хорошие места. Фотолюбители могут сделать здесь великолепные слайды. За поворотом реки слева возвышаются две каменных стены высотой до 90 метров — отроги хребта Башташ. А скалы называются Большие Притесы. На отвесных скалах видны глазницы пещер, но добраться к ним без специального альпинистского снаряжения невозможно.

Ниже деревни Кульметово река упирается в скалу "Разбойник": видимо, здесь терпели аварии баржи с чугуном. Еще через четыре километра стоит Алексеевка, возле которой есть родник с очень холодной и вкусной водой.

Пока дежурный готовит обед, можно сходить в деревню, купить в магазине продукты, а у местных жителей — молоко и картофель. Можно зайти и на почту.

Ниже Алексеевки река неожиданно становится широкой, течение исчезает, слева в Ай впадает небольшая река Улуир.

Дальше Ай круто сворачивает вправо, сужается до 15 метров, течение становится быстрым из-за большого уклона. Впереди — опасный участок. Течение сильно прижимает к скале на правом берегу, а в русле лежат огромные камни. Лучше выйти из лодок и на длинной бечеве провести их у левого берега.

Через 150 метров все кончается. Слева доносится музыка из клуба дома отдыха "Светлая поляна". Плес переходит в перекат — его преодолевают посередине.

Вскоре слева на косогоре показываются дома деревни Сикияз-Тамак (в переводе с башкирского Горло Сикияза), за деревней начинается стремительный перекат, слева остается устье речки Сикияз.

В трех километрах ниже путь реке перегораживает Поперечный гребень, южная остроконечность горного поднятия Тайтюбе. Эти каньоны, пожалуй, самые живописные па реке. На правом берегу есть несколько мощных родников с холодной и удивительно вкусной водой.

Только прошли каньон, как Ай спешит удивить туристов новой красотой. Река пропилила хребет, и над ней нависла скала Капкаташ, или Каменные ворота. Этот памятник природы представляет собой вертикально поставленный пласт известняка. По тропинке можно подняться наверх и полюбоваться долиной Ля, сфотографировать живописную панораму.

Другим памятником природы, который также следует посетить, является Лаклинская холодная пещера. Она расположена в двух километрах от Лаклов по дороге на Насибаш. Пещера находится в правом склоне долины реки Лаклы-Елга (левый приток Ая) в четырехстах метрах от деревянного моста. Впервые пещера обследована и описана в 1770 году академиком П. С. Палласом. Внутри ее много полостей. На стенах — своеобразные кальцитовые натеки, покрытые плотным наростом округлых шаровидных и бородавчатых образований. Общая длина всех ходов — более трехсот метров. На осевой линии пещеры у выемки дороги находится родник, который и образовал пещеру. Вода очень холодная — около 3°. Здесь же растут редкие виды растений — скальный папоротник, вудсия северная и щитовник Роберта.

Рядом с новым клубом в селе Лаклы возвышается обелиск. В центре обелиска фотография, а ниже надпись "Комиссару Хамматову Шарифулле Хабибуллиновичу (1893—1918)". Колхоз и пионерская дружина Лаклинской школы также носят его имя. Коммуниста Хамматова схватили кулаки, зверски пытали. Перед смертью он гневно бросил в лицо палачам: "Вы меня убьете, но на мое место встанут десятки других. Советская власть все равно восторжествует!"

Позади 150 км, выполнен норматив категорийного похода. Дважды в день из Лаклов до железнодорожной станции идет автобус.

Дальше Ай почти до села Абдуллино течет по лесостепи. Горы и леса появятся на третьем отрезке пути, когда река будет прорезать Уфимское плато. Но леса здесь не сосновые, как прежде, а темнохвойные, состоящие из елей и пихт. От пристани Метели он становится судоходным. При впадении Ая в реку Уфу стоит село Усть-Айск. Позади 430 км.

Два-три дня еще придется плыть по Уфимке до Нижнего Суяна. Оттуда до Уфы ежедневно ходит скоростной теплоход "Заря".

Ж. Гильманов

Пешком, на велосипеде, мотоцикле, автомобиле
Два маршрута в царство Яшм

Протяженность маршрутов: северного — 75 км, продолжительность 8—10 дней; южного—170 км, продолжительность 18—20 дней.

Многие слышали о яшмах, видели изделия из них. Но, вероятно, немногим известно, что такое яшма и какое многообразие чудеснейших творений природы объединяется этим названием.

Яшмой называют плотные кремнистые породы различного происхождения, состоящие из мельчайших кварцевых зерен и спаянные глинистым или кремнистым цементом. Месторождения яшм известны в пустынях Нубии и Египта, в Греции и Италии, в горах Средней Азии, Алтая, в Северной Америке и в пустынях Австралии. Но наибольшую известность в мире получили пестроцветные яшмы Южного Урала. Слава их давно перешагнула границы Советского Союза.

Обычными цветами яшм являются красный и зеленый, они перебиваются оранжевыми, желтыми, бурыми, черными, белыми, серовато-фиолетовыми, голубовато-зелеными прослойками.

Окраска яшм поражает сочностью и свежестью тонов, что полностью видно лишь на отполированных образцах. Именно окраска и составляет основную декоративную ценность этого камня.

"Я не знаю другого минерального вида, который был бы разнообразнее по своей окраске, чем яшма; все тона, за исключением чистого синего, нам известны в яшме, и переплетаются они иногда в сказочную картину",— писал академик А. Е. Ферсман, великий знаток и ценитель камня, минералог и геохимик.

Русские яшмы издавна привлекали к себе внимание. Еще в 1750 году Исецкая и Оренбургская канцелярии состязались в поисках их новых месторождений. Отсюда поставлялись замечательные образцы яшм Южного Урала. На Екатеринбургской и Петергофской граниль ных фабриках из них изготовлялись чудесные произведения декоративного искусства. Третьей гранильной фабрикой была Колыванская — ее мастера за сто лет (1802—1902) выполнили около 250 крупных ваз, 74 колонны, причем многие из которых были более четырех метров высоты, несколько десятков каминов, канделябров-торшеров, столешниц, пьедесталов к вазам, а также много мелких изделий.

Южный Урал — крупный и богатый район разнообразных по окраске и рисунку яшм. Яшмовые месторождения тянутся непрерывной полосой свыше 500 километров по восточному склону Уральского хребта. Начинаются они на севере в районе Миасса и уходят на юг, в казахские степи. Эти единственные в мире по красоте яшмы обнажаются на берегах притоков Урала и на гребнях отдельных холмов и гор: они как бы зажаты в толщах вулканических пород (диабазов и диабазовых порфиритов), вулканических туфов и метаморфических сланцев.

Одни яшмы однородно окрашены в определенные тона, другие имеют полосатое строение — чередуются прямолинейные и извилистые полосы красных, розовых, зеленых и бурых оттенков, реже встречаются розовато-желтые, палевые или даже белые полосы. Сочетания красок и форм нередко бывают так сложны, причудливы и изысканны, что на полированном образце камня вырисовывается какой-то фантастический рисунок. Такие яшмы получили название пейзажных. Картинностью отличаются многие яшмы Южного Урала и, прежде всего, знаменитые орские яшмы.

В царство яшм рекомендуем два маршрута: северный — вдоль хребтов и на Северный Ирендык, протяженностью 75 км (с учетом радиальных выходов) и южный — вдоль Южного Ирендыка, протяженностью 170 км. В путешествие можно отправиться на автомашине, велосипеде или пешком.

Северный маршрут начинается от станции Усманово, куда вас доставит поезд Кумертау — Учалы.

По дороге, идущей на запад по перелескам, пересекая небольшие ручьи, через четыре километра выйдем к деревне Муллакаево, рядом с которой течет река Миасс. Не верится, что это — река, на которой стоит большой город Челябинск. Уж больно мала она здесь: не шире трех-четырех метров.

В 2—3 километрах юго-восточнее Мулдакаева начинается хребет Кумач; если теперь пройти на юго-запад сначала вдоль хребта Кумач, а затем — вдоль Северного Ирендыка, то увидим многочисленные выходы красивейших яшм. Именно из этой мулдакаевской яшмы сделана замечательная рама мозаичной карты Франции, хранящейся в Лувре. Из нее же изготовлена резьба к знаменитым сеням церкви Воскресенья на канале Грибоедова в Ленинграде.

Эта яшма была открыта в 1896 году мастером Екатеринбургской гранильной фабрики Шалимовым. Она серо-синяя, с мелкими и тонкими черными прожилками в волнах синеватого, зеленоватого и пепельного цветов. Для нее характерна удивительная мягкость тонов.

Коренное месторождение мулдакаевской яшмы долгое время не было известно, и она добывалась из каменной россыпи на склоне холма. Здесь было подсчитано около 800 монолитов общим весом в несколько тысяч тонн. И только в 1929 году среди серпентенитов был заложен карьер на коренной линзе яшмы, который вскрыл громадное количество этого камня.

Отсюда наш путь дальше, на юго-восток, к северной оконечности хребта Кумач. С самой высокой вершины северной части хребта (677 м) перед вами откроются на востоке степные просторы Зауралья, а на западе — широкая, с редкими березовыми перелесками межгорная долина с крупным и почти постоянно бурным озером Аушкуль. Оно богато рыбой, а летом в нем приятно купаться. На западном берегу озера возвышается величественная, округлой формы гора Ауш, у северо-восточного подножья которой стоит деревня Старобайрамгулово. Склон, обращенный к озеру, безлесный, противоположный — покрыт осиновым и березовым лесом. От деревни через березняк на гору поднимается тропа. На вершине, у самой пирамиды триангуляционного знака, — выходы аушкульской яшмы. С вершины горы Ауш открывается панорама хребта Кумач, затянутого слабой дымкой. Вершины Уральских гор в любую погоду и в любое время года окутаны дымкой, хотя горный воздух чист и прозрачен. Потому-то Урал и получил название "седой".

В южной и юго-восточной частях горы Ауш есть выходы чудесных яшм. Можете собрать коллекцию, которая доставит вам огромное удовольствие. Здесь встречаются светлоокрашенные серо-желтые и нежно-палевые разновидности, часто с черными дендритами окислов марганца.

От озера Ауш на юг уходит дорога, прижимаясь к восточному склону хребта Кумач. Через семь километров она приведет нас к д. Шарипово, стоящей на левом берегу реки Уй, тоже, как и Миасс, относящейся к бассейну реки Обь. Ниже деревни находится водопад, высотой более трех метров, с уступа, сложенного сургучными яшмами и серо-зелеными порфиритами.

В шести километрах к югу — деревня Вознесенка, а рядом — небольшое, сильно заросшее, но очень красивое озеро Ворожеич. Здесь произрастает более 30 видов растений, среди которых есть реликтовые и очень редкое — кастиллея бледноцветная. Озеро является памятником природы Башкирии.

А дорога ведет дальше, то уходя, то вновь приближаясь к реке Уй. У села Тунгатарово раньше находили чудесные образцы пестрой яшмы, про которую академик А. Е. Ферсман писал, что ее рисунок напоминает крепостные строения и линии окопов на старых планах. Эта яшма получила название "фортификационной". К сожалению, несмотря на все поиски, месторождение утеряно. Может быть, вам повезет?

В полутора километрах к северу, на склоне хребта можно познакомиться с разработкой марганцевой руды, в которой встречается родонит, идущий на ювелирные изделия. В подпруженной части реки Уй, в отвалах породы, оставленной после добычи золота драгой, можно найти множество различных минералов.

Дальнейший путь проходит вдоль хребта Северный Ирендык. Идти можно как вдоль восточного, так и западного его склонов (последний более заселен). В случае, если группа выберет путь вдоль восточного склона, то через 3,5 километра встретится деревня Старомуйнаково, близ которой находятся мощные выходы "ямских" полосчатых яшм, напоминающих окраску тигра.

Дорога переходит в шоссе, идущее к деревне Сафарово, где на правом берегу ручья находятся выходы зеленых в крапинку яшм. Из этой деревни с почты можете отослать посылку с образцами домой. Отсюда ваш путь — к горе Гафар, к которой можно подойти и по западному склону Северного Ирендыка.

Путь от Тунгатарово до Маломуйнаково займет целый день. По гужевой дороге, идущей от Тунгатарово на запад, надо перевалить хребет и выйти на дорогу в Маломуйнаково со стороны села Поляковка, вблизи ручья, впадающего в Уй. У деревни Маломуйнаково находится месторождение яшм, которые были использованы на знаменитой карте индустриализации СССР, выполненной мозаикой из самоцветов. Она выставлена в ленинградском Эрмитаже, экспонировалась на международных выставках в Париже и Нью-Йорке.

Маломуйнаковские леса очень живописны и славятся грибами. Здесь можно найти подберезовики, подосиновики, рыжики, волнушки, лисички и грузди. Можно полакомиться ежевикой, брусникой, костяникой, черемухой, много земляники.

Продолжим путь вдоль хребта до верховьев речушки Шартымки. На полпути между деревнями Маломуйнаково и Мансурово слева находится самая высокая вершина этой горной цепи (922 м).

У деревни Мансурово некогда добывали медную руду. Вдоль опушки леса встречаются неглубокие "закопушки" старателей, искавших золото. В них можно найти кристаллы пирита.

Вблизи небольшой деревеньки Баталино расположен крупный карьер по добыче белых и светло-серых баталинских гранитов. Дорога через лес выходит на опушку, а затем к большому селу Рысаево. Здесь есть магазин, а в сторону Учалов ходит автобус.

В трех километрах к югу расположено одно из красивейших озер Башкирского Зауралья — Калкан. Озеро вытянуто в северо-восточном направлении и как бы зажато двумя грядами гор. Особую привлекательность придает ему узкая и длинная коса, поросшая лесом и рассекающая озеро на две половины. К юго-восточной окраине озера подходят склоны горы Сабинда, на которой находится месторождение знаменитой калканской яшмы — монотонной, нежно-зеленых и черно-стальных тонов, встречается и светлая, с крапинами, даже с голубизной.

Около 200 лет назад гранильные фабрики Петергофа и Екатеринбурга делали вазы из этой яшмы.

В двух километрах к западу от горы Калкан протекает река Урал (ширина ее здесь всего 5—6 метров). По ней принято проводить границу двух частей света — Европы и Азии, которая затем переходит на восточные склоны Уралтау.

К озеру Ургун следует идти по просеке, начинающейся у южной оконечности озера. Ургунский лес очень красив и богат дарами.

Ночлег лучше организовать на западном берегу, а затем отправиться к конечному пункту маршрута — городу Учалы.

Южная часть маршрута начинается от города Магнитогорска, до которого вас довезет поезд Уфа — Сибай.

Магнитогорск — современный город с театрами, музеями, дворцами культуры, стадионами и парками. В середине семидесятых годов городские достопримечательности пополнились уникальным зданием цирка, украшенным самоцветами, пол в нем выложен пестро-цветной яшмой. Таким богатством не может похвастаться ни один дворец в мире.

До озера Яктыкуль (Банное) ходят автобусы. Там — начало маршрута.

Чувство восхищения вызывают живописные берега этого огромного озера. С юга и востока оно окружено отрогами хребта Крыкты, а на западе зубчатой стеной возвышается сам хребет, залесенный восточный склон которого круто спускается к озеру. По преданию, оно так восхитило Пугачева, что он приказал своему войску здесь "баниться" и прозвал озеро Банным.

К северо-востоку от него открывается еще одно озеро — Карабалыкты. Берега его сложены пестроцветными яшмами, а на западном мысу в 1965 году была открыта самая древняя в Азиатской части СССР раннепалеолитическая стоянка человека — Мысовая.

Достопримечательностью района является озеро Мулдак. Вода в нем горько-соленая. Нет в нем ни рыбы, ни водоплавающей птицы. Дно озера устилают грязи, по своим лечебным свойствам схожие с грязями Тамбуканского озера близ Пятигорска. Они послужили основанием курорта Яктыкуль.

От озера Яктыкуль, перевалив восточную гряду гор, окажемся в центре хребта Крыкты среди первозданной природы. Межгорная долина, по которой мы следуем на юг, с обеих сторон сжата скалистыми, поросшими лесом склонами. На ночлег советуем встать в верховьях правого притока реки Янгельки, в 6 километрах к северо-западу от деревни Салаватово: здесь обилие грибов и ягод.

Солнце скрывается за увалами гор. Темнеет быстро, ночь наполняется шорохами леса, ворчанием ручья на каменистом перекате. Замолкают птицы, слышен лишь скрип коростеля. Сон в горах крепок и здоров, любую усталость снимает.

А утром — снова на юг по долинам и увалам. На всем пути видны выходы изверженных пород в виде скальных обнажений и каменистых грив. Здесь можно собрать замечательную коллекцию яшм разных цветов, кремнистых сланцев, туфов, диабазов, альбитофиров, габбро и диоритов.

На широте села Бурангулово переваливаем через хребет Крыкты в долину реки Большой Кизил и поднимаемся на гору Караташ. На восток далеко просматривается зауральская лесостепь и степь с блюдцеобразными озерами и излучинами рек, берущих начало на Ирендыке и убегающих к реке Урал.

На западе, за долиной реки Большой Кизил, в серой дымке виден хребет Уралтау.

Спустившись в долину, выбираем место для ночлега. Его выбрать нетрудно, но советуем встать километрах в трех от реки ниже села Бурангулово. За день пройдено около 25 километров. Река Большой Кизил здесь мелкая, с небольшими плесами глубиной до 1,5 метра. Вода холодная и вкусная.

От Бурангулово путь лежит вдоль Большого Кизила до деревни Кулукасово, стоящей на левом берегу, километрах в тридцати отсюда. Этот участок разбивается произвольно на два ходовых дня.

Между деревнями Кулукасово и Ярлыкапово, отстоящей от нее на 3—4 километра, в меридианальном направлении по водораздельной возвышенности тянется гребень, сложенный красными, зелеными, полосчатыми и пестрыми яшмами.

Трехдневный путь до поселка Тубинский проходит через деревни Ишкулово, Халилово и Кусеево и, перевалив хребет Ирендык близ горы Караташ-Мус, спустимся к поселку Тубинский.

Здесь можно ознакомиться с добычей золота в шахтах и открытом карьере, который открыт для посещения. Для осмотра шахт и карьера нужно обязательно получить разрешение в рудоуправлении и пригласить специалиста для сопровождения.

Дневку советуем делать на озере Талкас, расположенном вблизи поселка. Озеро рыбное. На его юго-восточном берегу известно месторождение так называемого античного порфира. В Эрмитаже выставлены две вазы, изготовленные из него.

Здесь и заканчивается активная часть пешеходного путешествия. Автобус или попутная машина доставит вас к железнодорожной станции города Сибая. Если вы путешествуете на велосипедах или мотоциклах, то есть возможность продлить маршрут — проехав город Баймак, свернуть на юго-восток у села Хусаиново к озеру Култубан, славящемуся щуками.

Километрах в шести к северу от этого озера расположен Сибай — город цветной металлургии.

Если проехать к деревне Старосибаево, расположенной от города в шести километрах на северо-запад, то на горе Карамалыташ увидим выходы самых разнообразных по рисунку и окраске яшм: прямолинейно-извилисто-полосатых, пестроцветных пятнистых, брекчиевых и с совершенно причудливыми узорами, напоминающими знаменитые пейзажные орские яшмы.

С вершин этой горной цепи можно еще раз полюбоваться пейзажем промышленного Зауралья, раздольными степными просторами и хребтами.

В. Марушин, Н. Дануканов, Г. Пшеничный

К Красному Ключу через хребет Каратау

Протяженность маршрута—160 км. Продолжительность 12—15 дн. Категория сложности — вторая.

Взгляните на физическую карту Башкирии — все хребты Южного Урала имеют в основном меридианальное направление, а Каратау, что находится в северной части Башкирии, стоит особняком, поперек их, выгнув свои отроги в сторону Уфимского плато.

Да и в тектоническом отношении он выделяется, представляя собой горст-надвиг, осложненный складками. Этот хребет, протянувшийся по границе Русской равнины и Южного Урала, невысок. Главная его вершина Ак-Тюбе имеет высоту 691 метр.

Сложен Каратау осадочными породами, но встречаются и метаморфические сланцы, песчаники, кварциты и т. п. Его склоны расчленены узкими речными долинами Миньяра, Аши, Салдыбаша, Верхней Биянки, Мини, Яман-Елги, последняя из которых большей своей частью скрывается в понорах, образованных в мощной толще известняков нижнепермского возраста.

Хребет покрыт очень густыми широколиственно-темнохвойными лесами с густым подлеском и высокотравьем, порой похожим на джунгли. В лесах — много зверей и птиц. Нередки встречи с медведем и даже таким осторожным зверем, как рысь. Много глухарей, тетеревов, рябчиков и куропаток, певчих птиц. На вырубках и освещенных полянках — обилие малины, земляники и клубники, на вершинной части хребта — заросли черники.

Туристская сложность района определяется умением ходить по азимуту по сильно пересеченной местности с ограниченной видимостью ориентиров, умением прорубаться сквозь густой подлесок, пробираться через буреломы, ограничиваться тем запасом продовольствия и воды, который придется нести с собой. И, пожалуй, самое главное — надо каждому подчинить себя коллективу и в трудное время прийти на помощь товарищу делом, советом, шуткой.

Электричка Уфа — Симская приближается к городу Миньяру. Скальная громада горы Красной, у которой расположена станция, встречает вас.

Если есть время, можете совершить экскурсию к "пропащему" ключу, что находится в двух километрах отсюда. Путь к нему и его описание даны в маршруте по реке Сим. Можно сходить на экскурсию в карьер по добыче строительного камня или же на Миньярский метизный завод.

Чтобы выйти на маршрут, надо сесть в городской автобус, курсирующий от станции до центра города, и доехать до рынка, оттуда по берегу миньярского пруда двинуться в горы.

Вот и первый небольшой перевал, начинающийся за домами по склону небольшого отрога Воробьиных гор. Перевал безымянный, но называемый туристами в шутку "С легким паром!" Он прост в прохождении и с великолепной панорамой, открывающей весь город, плещущий рябью заводской пруд и хребет Джигардак с щетиной пихт и елей на гребне.

Торная неширокая тропа сбегает вниз к реке Миньяр. Несмотря на все излучины, она течет с севера на юг. Вдоль реки идет гужевая дорога, иногда переходящая с берега на берег вброд. До места бывшего лесопункта "Биевский мост", существовавшего до конца пятидесятых годов, дорога ответвлений не имеет, лишь в некоторые разделы отходят тропы кротоловов.

В десяти километрах от города Миньяр дорога выходит к Биевскому мосту, делая короткий взлет на поляну. Здесь находится мощный родник с хорошей питьевой водой.

Место для ночлега выбрать нетрудно. На противоположном левом берегу находится устье Нижней Биянки, вдоль правого берега которой на восток, в деревню Биянка, идет гужевая дорога. Левобережную гору, мысом разделяющую речные долины Миньяра и Нижней Биянки, называют Рудной. На нее со стороны реки Миньяр поднимается дорога. Если пройти по ней около километра вверх и выйти на перевал, увидите тропу вправо, на юго-восток. Она через густой осинник спускается к Нижней Биянке. Приблизительно на середине спуска слева по ходу появляется невысокая замшелая скала. На ее стороне, обращенной к реке, расположен большой красивый грот Валерия Насонова, названный в честь уфимского туриста-спелеолога, погибшего при исследовании Каповой пещеры. Возле грота обрывается 30—40-метровая пропасть, со дна которой торчат пики елей и пихт. Поблизости есть еще несколько гротов, но меньших по размерам.

За Биевским мостом дорога делает подряд два брода—вначале на левый, а затем на правый берег, обходя прижимную скальную стенку. Пройдя до очередного брода, надо повернуть влево — к коренному берегу правого борта речной долины и идти по тропе кротоловов-охотников. Тогда вы избежите 3—4 бродов. Путь проходит у подножья хребта, пересекает небольшие заболоченные участки и через два километра выводит на большую поляну.

Река обнимает ее своей излучиной, делая поворот на северо-запад. Тропа спешит опять к броду, а вам, оставив ее, следует идти влево к ручью, называемому за его шумливый характер Гремячкой. Чуть выше его устья на противоположном левом берегу находится устье реки Верхняя Биянка.

Скоро встречается река Мини, она шумит, переливаясь через каменную россыпь переката. Если же пройти по ней вверх по течению метров триста, то видно, как она мельчает, а потом и вовсе исчезает, пропадая в расщелинах понора.

К месту бывшей деревни Мини можно идти по долине пересохшей реки, выдерживая северо-восточное направление. Но лучше сделать следующее — перейти ниже устья Мини реку Миньяр вброд и сделать траверс левого берега, поросшего смешанным лесом с преобладанием сосны. Противоположный берег Миньяра встанет перед вами во всем своем величии — отвесная, почти шестидесятиметровая скала с залесенной вершиной и неистовая, кидающая охапки пены с высоких уступов многочисленных порогов река у ее подножья. Это место так и называется — "Пороги".

Здесь в 1964 году мы были свидетелями медвежьего представления, которое продолжалось более получаса. Большой бурый медведь пришел по хребту на вершину скалы и начал реветь, оглашая округу своей песней. Он стоял то на четырех лапах, то поднимался на задних, передними обнимая ствол сосны. Гулкое эхо каньона откликалось, и медведь умолкал, будто прислушиваясь. После этой увертюры, продолжавшейся более пяти минут, он сбросил вниз подвернувшуюся корягу, а затем начал швырять большие камни, лежавшие подле него. Временами он замирал, мотал головой, что-то ворчал и опять принимался за свое дело. Камни с глухим шумом падали в воду, поднимая фонтаны брызг.

Окончив свое дело — похоже, нечего стало ему бросать, медведь лег на спину и поворочался на хвойной подстилке, встал и отряхнулся, как собака, вышедшая из воды, потом ушел восвояси.

Много лет путешествуя в этих местах, мы частенько встречались с хозяином тайги, но не было случая, чтобы он угрожал нам, хотя бывали встречи на близком расстоянии; а однажды нам даже попались медведица с медвежатами — но все семейство неторопливо удалилось по склону.

Хребет Каратау — один из немногих уголков Башкирии и Южного Урала, где медведи встречаются довольно часто.

От Биевского моста до Порогов пятнадцать километров. Сюда можно совершить самостоятельное 5 — 6-дневное путешествие с возвращением обратно в г. Миньяр, или же, минуя Биевский мост, выйти к деревне Биянка, а затем на станцию того же названия.

Миньярский каньон по протяженности небольшой — около километра. Образован он в толще известняков каменноугольного периода. Высота его стен до 50— 60 метров от уреза воды. Узкая левобережная надпойменная терраса поросла смешанным редколесьем. По ее средней части идет тропа, некруто поднимаясь по склону, сложенному задернованной осыпью. Со стороны реки тропа выводит к узкой расщелине в стене каньона, а через нее наверх, на большую поляну с дорогой, которую мы оставили у брода перед устьем Мини. Дорога полого спускается к реке, почти к началу каньона, и вскоре переходит бродом на правый берег. Через 8— 9 километров — место бывшей деревни Мини. Здесь, v подножья безлесого склона, протекает река Мини. В юго-западном направлении ее пересекает грунтовая дорога, которая через семь километров приведет нас к деревне Решетово.

В двух километрах к югу от этой деревни находится "пещерный лог"— так называют местные жители небольшую межгорную долину, в которой находятся несколько пещер. При наличии времени можно совершить в них экскурсию. Вход в первую пещеру высокий — более четырех метров. Пещера двухэтажная, сухая. Общая ее длина около 50 метров. Вторая — находится метрах в пятистах к западу. Вход в нее — лаз, скрытый высокой травой. Высота его 60—80 см, ширина до метра, длина три метра. Лаз заканчивается уступом высотой 70—80 см, который выводит в высокий зал. Из него на север по нагромождению скальных обломков идет ход высотой от 3 до 20 метров, шириной до 3—4 метров. Заканчивается он через 25—30 метров, выводя в зал, на дне которого лежит озеро, диаметром до четырех и глубиной до двух метров. В северной части зала есть два слепых хода.

От деревни Решетово начинается наиболее сложный участок маршрута. По дороге, в сторону города Аши попадаем в долину реки Аши. Через четыре километра выходим к месту бывшей деревни Ивановки — на высоком правом берегу. По этой же дороге вдоль левого берега по мосту переходим на правый, встретив ручей с хорошей питьевой водой. Через три километра от моста дорога выводит на большую вырубку, а через километр от нее сворачивает влево. Здесь нужно найти затесы, сделанные на деревьях на высоте груди. Пройдя по ним два километра на северо-восток, надо остановиться, сориентироваться и пять-шесть километров двигаться по азимуту 40°, пересекая два оврага, два заболоченных участка и три притока реки Аши. Мы выйдем к поляне, на которой находилась деревня Тройчатка. Здесь рекомендуем встать на ночлег.

На следующий день предстоит перевалить через хребет Каратау и выйти на поселок лесорубов Саула. Движение к нему начнем по азимуту 304° с северо-западного угла поляны. Вначале путь совпадает со старой лесовозной дорогой, по которой пройдем с километр, а затем начнется непосредственный путь через Каратау. Вначале он не труден, так как идет по редколесью, а потом встречается бурелом с густым подлеском из липы, клена, дуба, осины, ели, пихты и березы. Тут пошли в ход топоры. Движение замедляется, высокотравье ограничивает видимость. Средняя скорость движения группы здесь 1 —1,5 км/час. Хребет Каратау представлен пятью-шестью хаотически надвинутыми друг на друга горными цепями. Их преодолевают поперек склонов.

На преодоление хребта требуется полтора—два ходовых дня. Расстояние от Тройчатки до Саулы не превышает 15 километров, но требует физической выносливости и умения выдерживать направление движения по азимуту, несмотря на все встречающиеся естественные препятствия.

Стопорным ориентиром, который задержит вашу группу в случае потери направления к поселку Саула, является хорошая езженая дорога, соединяющая его с другим поселком лесорубов Сарва.

Необходимо знать, что северо-западные склоны Каратау безводны, а потому надо иметь запас воды.

От Саулы путь идет на запад по дороге на Сарву. Через 18 километров встретится первый ручей. Здесь некогда находилась деревня Аликудра, а сейчас стоит пасека. Недалеко — развилка дорог. Одна идет на юго-запад в Сарву, а другая малоезженная, по которой проляжет наш дальнейший путь, уходит на северо-запад, к поселку лесорубов Первомайский. Там есть магазин, почта, пекарня, а в сторону нашего пути идет узкоколейная железная дорога.

Места живописные. Земляничные поляны следуют одна за другой, аромат цветущих горных трав пьянит воздух. Через 15 километров встречается река Яман-Елга, многие десятки километров блуждающая по подземным каналам. До Яман-Порта, где заканчивается активная часть маршрута, остается 15—16 километров.

Лесная пристань Яман-Порт — одна из основных сплоточных баз бассейна реки Уфы. Здесь можно познакомиться с вязкой плотов, которые потянут мощные буксиры-катера. Пристань — посередине между поселком Павловка и рабочим поселком Красный Ключ. Советуем посетить источник Красный Ключ, до него шесть километров.

Из поселка Красный Ключ на железнодорожную станцию Иглино ходят рейсовые автобусы, а в город Уфу — теплоход "Заря".

В. Марушин, Ю. Алексеев

К Павловскому водохранилищу на велосипеде

г. Уфа — г. Благовещенск — Бедеева Поляна — Павловка — Красный Ключ — Иглино — Уфа. Протяженность маршрута — 250 км. Продолжительность —8 дн.

Путешествие начинается в северной части г. Уфы. Сначала по дороге, идущей вдоль высокого правого берега р. Белой до Бирского тракта, а затем по нему до г. Благовещенска (42 км), центра одноименного района. Свое название город получил от медеплавильного завода, построенного в устье реки Ушколы (Потехи). После осмотра города необходимо пересечь Бирское шоссе и двигаться на северо-восток по грунтовой дороге. Постепенно местность приобретает все более изрезанный характер. Дорога забирается на увалы Уфимского плато, преодолевает глубокие долины. Появляются обширные смешанные леса, в которых можно найти удобное место для ночлега.

Вскоре за одним из очередных подъемов открывается вид на неширокую, но живописную долину второй по величине реки Башкирии — Уфы, или Уфимки, как ее часто называют. Километровый спуск по правому берегу приводит к строениям Павловской ГЭС. Можно совершить небольшую экскурсию по плотине, высота которой 34 метра.

Далее путь лежит в поселок Павловку. Там есть почта, телеграф, кафе, магазины. Из поселка вниз через лес проселочная дорога выводит на Бирючевое поле, овальным мысом вдающееся в водохранилище. Здесь расположено несколько баз отдыха. Место для бивака можно выбрать выше их. Рядом смешанный лес, много валежника.

В сторону Красного Ключа надо двигаться вдоль левого берега р. Уфы. Вскоре встретится небольшая речка Яман-Елга. Здесь можно сделать радиальный выход: в 5 км севернее стоит поселок Красивая Поляна.

Здесь, действительно, очень красивые места с обилием грибов и ягод. Кругом крутые склоны гор, поросшие елью и пихтой. Обратный путь идет по долине Яман-Елги, близ узкоколейной железной дороги. От Павловки ниже по течению реки Уфы в 9 км расположен поселок Красный Ключ. Здесь бьет уникальный подземный источник, описание которого дано в других маршрутах. На длинном узком мысу, образованном ключом при впадении его в реку, есть удобное место для лагеря. Вплотную подходит лес, живописно покрывая крутые склоны отрогов хребта Каратау. На мысу повсюду многочисленные родники. Неподалеку — остатки плотины бывшей бумажной фабрики, размываемые бурным потоком.

Дорога ведет то вверх, то вниз по высокому левому берегу реки Уфы. С каждым новым поворотом открываются удивительные и неповторимые ландшафты. Постепенно дорога спускается и у поселка Чандар выводит к реке. Впереди ровная речная долина, покрытая лугами с небольшими колками леса.

От большого села Красная Горка, центра Нурима-новского района, на восток вверх по течению р. Салды-баш в 30 км лежит озеро Сарва карстового происхождения. Оно является памятником природы Башкирии. Глубина его доходит до 38 метров. Из озера вытекает речка Сарва, несколько раз на своем пути к р. Уфе исчезающая под землей.

После радиального выхода вновь следует возвратиться в Красную Горку. Здесь в 1918 году партизанская армия под командованием В. К. Блюхера форсировала реку Уфу, разгромив группировку белочехов. Интересные краеведческие сведения можно получить у жителей села и в материалах, собранных юными туристами-краеведами красногорской средней школы.

А дорога от деревни Новокулево сворачивает в сторону р. Уфы — к озеру Упканны-Куль (Упкан). Это единственное место в Башкирии, где обнаружен водяной орех, поэтому озеро объявлено памятником природы.

После ночевки на его берегу начинается последний отрезок маршрута — на поселок Иглино.

А. Старков

Нугушская "кругосветка"

г. Уфа — г. Мелеуз — п. Нугуш — пол. Привольная — р. Урюк — руч. Куперля — р. Нугуш — руч. Юрмаш — д. Сергеевна — п. Нугуш.

Протяженность маршрута — 70 км. Продолжительность — 6-7 дней.

"Жемчужина Башкирии", "море трех городов", "горная сказка" — так называют туристы Нугушское водохранилище. И действительно, как сладко сжимается сердце, когда вдруг в просвете деревьев с автодороги Мелеуз — Нугуш, почти с самой вершины горы открывается прекрасная панорама рукотворного моря. Даже в пасмурный день водохранилище встречает гостей приветливой синевой. Площадь его 25 квадратных километров.

Не только для красоты человек остановил воды реки Нугуш. Пробегающая по соседству старшая сестра Агидель уже не могла вволю напоить водой стоящие на ее берегах города бурно развивающейся химической индустрии — Салават, Мелеуз, Стерлитамак. На пути реки Нугуш выросла двухкилометровая стена высотой более 30 метров. В нее вложено 125 тысяч кубометров бетона и более 4,5 млн. кубометров земли. Теперь плотина удерживает 400 миллионов кубометров паводковой воды, чтобы помочь Белой утолить жажду заводов. Вместе с плотиной на берегу вырос уютный поселок: чистые улочки, утопающие в зелени аккуратные дома.

Получив разрешение на проход по плотине, туристы из поселка Нугуш попадают на правый берег водохранилища. Если есть желание, можно из поселка Нугуш пройти 3 км вниз от плотины и, не доходя до д. Андреевки, вброд перейти уже покоренный плотиной Нугуш, а затем подняться по дороге до плотины. Дальше путь лежит вдоль берега водохранилища, и чем дальше, тем все более красивые виды открываются взору. Вдоль дороги проходят пионерские лагеря "Чайка", "Золотой колос" и самый дальний от поселка (12 км)—"Бригантина". Здесь водохранилище вклинилось в распадок, образовав живописнейший залив. Нужно обойти его, чтобы оказаться напротив пионерлагеря "Бригантина", на Привольной поляне. Отсюда можно сделать радиальный выход к подпору Нугушского водохранилища и к скале Ленина. Для этого нужно выйти к ферме, а оттуда взять направление на ярко выраженный, со скальными обнажениями вверху, лог. Он ведет к реке Урюк, откуда через 2—3 км ниже по течению можно выйти под скалу, на которой художник-любитель нарисовал масляными красками портрет В. И. Ленина.

От Привольной поляны дальнейший путь лежит к подпору водохранилищем реки Урюк, к поляне Сикашлы через виднеющуюся в хребте седловину. Перевал через хребет не требует особых усилий.

Отсюда можно совершить выход к водопаду, находящемуся выше по течению реки Урюк рядом с пасекой Ибрагимовской.

С поляны Сикашлы вид резко меняется. Встают дикие, на первый взгляд, неприступные места. Река Урюк перед ее подпором водохранилищем напоминает таежную речку: густой лес, из воды поднимаются отвесные скалы, а по руслу реки беспорядочно разбросаны гигантские валуны. Урюк легко перейти вброд (понятно, летом, а не в весенний паводок, когда в полную силу проявляется его бурная своенравность). На левом берегу тропа повела на крутой подъем, или, как его называют туристы, "пыхтун". Но через полкилометра он кончается, и дорожка выравнивается — некрутые подъем-спуск, густой лес вдоль тропинки, веселый щебет птиц. Но здесь требуется усилить внимание. Лес расступается, и тропа выводит на поляну с кучками низкорослых деревьев и кустарников. На пути попадается первый, затем второй ручей. Вот в этом месте необходимо покинуть гостеприимную тропу и пойти по руслу ручья, который называется Куперля. Через километр ручей исчезает под землю в нескольких понорах, но путь его прослеживается по весеннему руслу — и через полкилометра взгляду открывается одно из чудес природы — естественный карстовый мост. Огромная его арка протянулась от одного борта лога к другому. Круто вниз обрывается у моста сухое русло ручья двумя 10-метровыми уступами. Весной, а также во время сильных ливней здесь низвергается великолепный водопад. Со всех сторон высятся ослепительные белые скалы. Места дикой, нетронутой и удивительной красоты открываются из-под арки карстового моста.

Спуск к реке Нугуш — по логу Куперля, а дальше путь лежит по живописной речной долине. Здесь Нугуш течет, еще не ощущая влияния водохранилища. Буйные перекаты сменяются спокойными плесами, которые радуют рыбаков хорошими уловами, по берегам высятся густо покрытые лесом хребты, в некоторых местах спадающие прямо в реку гладкими скальными стенами. Один такой "прижим" придется преодолевать по пути. Обходить его лучше верхом — выше скальных обнажений. В этом месте уже чувствуется подпор водохранилища, и глубина реки возросла.

По последнему перед водохранилищем перекату, соблюдая все меры предосторожности, нужно перейти вброд на левый берег Нугуша. Скоро покажется Рамазановская пасека. Нугуш в этом месте уже вовсю разлил свои воды, и двигаться по берегу утомительно. Поэтому от пасеки дорога резким серпантином карабкается наверх, к поляне Юрмаш. Местность меняется. Тропу окружил смешанный лес, и лишь наверху, через восемь километров пути, встречается ручей Юрмаш. Поляна на вершинном плато изобилует карстовыми воронками самой разнообразной величины. Здесь чувствуется близость "пещерного центра" Башкирии — Кутукского урочища.

От поляны дорога спускается в узкий распадок, и через 5 км взорам туристов открывается Нугушское водохранилище, но уже с противоположной стороны. Путешествие вокруг водохранилища закончилось в д. Сергеевке. От нее до поселка Нугуш — 4 км по берегу водохранилища.

В. Климец

От Нугуша к Белой

п. Нугуш — д. Серять — Кутукское урочище - р. Сакасска — с. Юмагузино — г. Мелеуз.

Протяженность маршрута — 80—90 км. Продолжительность —7—8 дней.

От поселка Нугуш до д. Серять расстояние небольшое —5 км, но именно этот участок является водоразделом рек Белой и Нугуша, причем самым низким местом этого водораздела. Можно представить, какой живописнейший залив будет в этом месте, когда глубоко вдающийся лог заполнится водами строящегося на реке Белой Иштугановского водохранилища.

Пройдя ферму, находящуюся перед д. Серять и не заходя в саму деревню, нужно взять направление к виднеющемуся слева за полем распадку. Дорога, глубоко врезанная в крутой борт распадка, долго ползет вверх. Наконец впереди, между деревьями, появляется просвет, и дорога выводит на большую поляну — это поляна Сумбай. От нее через 5 км пути находится МТФ Ташельган. Ферма расположена на огромной одноименной поляне под хребтом Ямантау (не путать с горой Ямантау). Ручей Ташельган начинается мощным родником, окаймленным бревенчатым срубом, и чистейшая холодная вода переливается через край.

От Ташельгана путь идет к седловине в хребте Ямантау. Подъем на перевал крутой, перед самым выходом на гребень хребта дорога прорезает небольшие скальные выходы, а спуск с перевала плавный, монотонно извивающийся между воронок и прорезающий несколько глубоких логов. Здесь, за хребтом, и начинается Кутукское урочище. Эта местность представляет собой в структурно-тектоническом отношении синклинальную складку между двумя антиклиналями — хребтом Ямантау на западе и хребтом Кибиз на востоке.

На дне логов цепями располагаются карстовые воронки различной формы и размером от нескольких метров до 50 метров и более. Глубина их в ряде случаев достигает 20—30 метров, на дне некоторых воронок открываются входы в пещеры и шахты.

Первым на пути попадается Куккульский лог. Выше его в небольшой воронке находится красивое карстовое озеро Кук-Куль (синее озеро). Вода в нем периодически исчезает, просачиваясь через карстовые полости.

Затем дорога выводит в место слияния Улукланского и Кутукского логов. Если идти дальше по дороге, то она приведет в Сумганский лог и к одноименной МТФ. Но можно опуститься по Кутукскому логу к пропасти Кутук-Сумган и уже оттуда продолжить дальнейший путь.

Кутукское урочище необычайно сухое. Все осадки, выпадающие здесь, уходят под землю. Поверхностный сток крайне ограничен — текут всего два небольших ручья: Кутук, который уходит под землю в 10 км от пропасти, и Сумган, который тоже исчезает в поноре в 800 метрах от пропасти Кутук-Сумган. Сама пропасть представляет собой естественную шахту глубиной 130 метров, на двух горизонтах которой раскинулась мощная сеть пещерных ходов. До сих пор шахта до конца не исследована. Конечно, все основные ходы пройдены и отсняты, но все же есть перспективы поиска новых ходов. Такая работа доступна только отлично подготовленной и хорошо снаряженной группе спелеологов.

Пещерная система обязана своим происхождением карстующей деятельности вод речек Кутук и Сумган. Просачиванию вод в толщу известняков способствовали, по-видимому, разрывные нарушения, происшедшие в связи с интенсивными движениями земной коры на западном склоне Южного Урала. Образовались тектонические трещины, которые стали путями интенсивного поглощения речной воды. Началась выработка вертикального понора, ведущего к зоне горизонтальной циркуляции вод в глубине. Впоследствии понор перерос в карстовый колодец, а еще позднее — в шахту.

Пропасть Кутук-Сумган была открыта в 1959 году.

В 1963 году карсто-спелеологическая экспедиция БГУ, начавшая изучение Кутукского урочища, произве ла рекогносцировку пропасти, а в 1965 году штурмовая группа этой же экспедиции под руководством Е. Д. Богдановича обнаружила сложную систему вертикальных и горизонтальных ходов. В дальнейшем практически ежегодно для исследования пропасти выезжали спелеологические экспедиции из Уфы, Свердловска, Челябинска, Москвы.

Кутукское урочище является уникальным в спелеологическом отношении. На сравнительно небольшой территории расположилось более 30 крупнейших карстовых полостей неповторимой красоты и различной сложности. Чтобы сберечь этот чудесный уголок природы, исполнительный комитет Мелеузовского районного Совета народных депутатов принял решение ограничить посещение туристами этого района, поэтому прежде чем выйти на маршрут, проходящий через Кутукское урочище, необходимо получить разрешение в Башкирском областном совете по туризму и экскурсиям.

К долине реки Белой Кутукское урочище обрывается крутыми склонами, прорезанными двумя короткими ущельями с каменистым дном — Ташлы Уй (Каменное ущелье) и Каранге Уй (Темное ущелье). У подножья одной из скал выбивает мощный воклюзовый источник — это выход подземной реки Сумган на поверхность. Правда, здесь она носит название Сакасска. Вода в источнике сильно насыщена кальцитом и имеет своеобразный сине-зеленый цвет.

Долина Сакасски очень красива, река Белая богата рыбой — все это располагает к длительному отдыху. На пасеке можно полакомиться замечательным медом, на полянах много ягод и цветов, а лес подарит грибы.

Чтобы продолжить маршрут, нужно перейти на левый берег Белой. Сделать это нетрудно по одному из перекатов.

Далее дорога ныряет в густой лес, медленно взбирается на вершину залесенного плато и через 8—10 км вливается в лесную дорогу Суюшево-Юмагузино. Постепенно горы выполаживаются, и уже у с. Юмагузино они сменяются мягкими невысокоми увалами.

От с. Юмагузино до г. Мелеуза ходят рейсовые автобусы.

В. Климец

К водопаду Атыш

Протяженность маршрута 45 км. Продолжительность 3—5 дней.

Водопады притягательны своей неповторимостью. Среди них нет близнецов, хотя и принято их разделять на два типа: ниагарские, или катаракта, игорные, или йосемитские. У первых ширина падения струи значительно превосходит высоту. У вторых наоборот высота больше, чем ширина. Много их шумит в разных уголках нашей страны, есть они и в Башкирии. Среди них выделяется водопад Атыш, что в переводе с башкирского означает "выстрел". Действительно, он выстреливает из скалы, пробивая ее твердь.

Электричка, идущая в Инзер, рано утром прибывает на станцию Равтау, вблизи деревни Азово.

Дорога, идущая на юг вдоль полотна железной дороги, через три километра выведет нас к берегу реки Инзер. По мосту перейдем на левый берег, спустимся вниз по течению и, дойдя до впадающего в Инзер ручья, позавтракаем.

Этот небольшой путь уже выявил недостатки нашей экипировки: кто-то перекладывает вещи в рюкзаке, уже успевшем намять поясницу, кто-то переобувается, — действительно, торопиться не следует. Хорошо подогнанные обувь и снаряжение прибавят и сил, и времени для наслаждения окружающей природой.

Дневной переход наш невелик—всего 9 километров, до места, где некогда стоял железоделательный завод француза-предпринимателя. Это — выше по течению, на правом берегу Инзера.

По тропе, оставляя по ходу деревню Карагай, отправимся вверх по реке. Долина ее широкая, поросла смешанным лесом. Впереди виден залесенный остров с бурными протоками.

Километра через три встретим ручей, поблескивающий возле моста холодными струями. Вода освежит лицо, руки, тело. Здесь стоит сделать привал — в округе много малины, земляники и клубники

И снова в путь.

Река поворачивает влево, на север, и вскоре наша тропа соединяется с автомобильной дорогой. Перейдем вброд Инзер на правый берег. Параллельно тянется линия железной дороги. Впереди виден остров с широкой протокой вдоль правого и узкой — левого берега, место очень живописно. Километрах в двух от начала острова дорога наша подходит к вырубке леса. Здесь же брали балласт для железнодорожной насыпи. В этом месте надо свернуть на запад, к Инзеру. Выйдя на берег, подымимся по течению и через триста метров подойдем к гряде островов, поросших мелким тальником. Здесь Инзер круто поворачивает на восток. Есть брод, глубиной 50—60 см. Его надо проходить стенкой по 2—4 человека, можно организовать переправу со страховкой через карабин. Ширина протоки не больше 25 метров.

Вдоль правого берега тянется старая гужевая дорога, по которой некогда возили железную руду.

Веселый ручей пересекает наш путь. Впереди открывается величественная поляна, на которой когда-то и построил завод предприниматель-француз. Сырье возили с рудника, километров за 10—12, но руда оказалась бедной. Сейчас от завода остались лишь выровненные площадки-террасы да отвалы шлака. Здесь можно остановиться на ночлег.

По тропе, прижимающейся к западной части поляны, идем на север, выходим на старую дорогу, по которой доставлялся с берегов Лемезы древесный уголь. Слева отвесная замшелая скала с неглубоким гротом, справа глубокий овраг. Дорога некруто поднимается к перевалу Яланкас. Не доходя полутора километров до бывшего лесопункта Лемезаюрт, встречаем ручей с хорошей питьевой водой. Дальше выходим на цветастый ковер поляны. Здесь когда-то стояли дома лесосплавщиков, а еще раньше жили углежоги, поставлявшие свой товар заводчику-французу. До сих пор в лесу, невдалеке от этой поляны, высятся невывезенные бурты угля.

Тропа с восточного угла поляны ныряет в прохладу леса и сливается с дорогой от низовьев Лемезы. Выходим к реке. Здесь с небольшой полянки начинается траверс северо-западного склона хребта Бирьян. Мы то опускаемся в неглубокие, поросшие влаголюбивыми растениями разделы, в трех из которых текут небольшие ручьи, то вновь, любуясь Лемезой, несущей у подножья хребта свои воды, поднимаемся по склонам. Через час хода встречаем мелкий, с песчаным дном и очень чистой водой ручей Бердяш. Чуть ниже его устья с правого берега Лемезы вновь к нам возвращается покинутая ранее нами дорога. Тропа соединяется с ней и уходит в северо-восточном направлении. Минут через двадцать она выводит нас к крутому берегу Лемезы. Здесь речка поворачивает на север. Долина ее расширяется. Берег напротив нас низменный, сложен аллювиальными отложениями, немного заболоченный, порос невысоким чернолесьем. Левее (южнее) он упирается в обнажение коренного берега. Возле него — устье ручья Атыш, берущего свое начало с юго-западных склонов горы Яш-Кузь-Таш, обнажение которой перед нами. Здесь, на правом берегу, на небольшой полянке разбиваем лагерь и, оставив дежурных, налегке уходим к водопаду. Путь к нему двоякий — можно у лагеря, спустившись к галечному откосу, перейти реку вброд, а потом подняться по ней; можно пройти старой дорогой, по которой мы только что пришли, и метров через триста, там, где находится нижний конец острова, перейти Лемезу. В первом случае брод мельче. Здесь же у конца острова, вдоль правой его протоки, надо выйти на хоженую тропу, которая метров через сто пятьдесят выведет нас к водопаду Атыш.

О красоте его много говорилось и писалось, но лучше увидеть все самому — это зрелище запомнится на всю жизнь.

Из большой, шириной шесть метров, пещеры-грота, с высоты более четырех метров совершенно отвесно падает стена воды. Придя сюда с обширного бассейна по подземным многокилометровым галереям, вода восходящим током вырывается наружу по тектоническим трещинам глубиной до 7 метров. Но через водопад она выходит не вся. Часть ее поступает через ключи вблизи водопада, а другая — через родники непосредственно в озеро с водобойным котлом у подножья стены водопада.

Большой интерес представляет пещера-грот. Несколько веков назад вода низвергалась не одним, а несколькими потоками. Один из них падал из небольшого отверстия с высоты более 10 метров, хорошо видимого в верхней восточной части пещеры-грота. Второй поток шел там, где сейчас находится вход в пещеру-грот. Здесь хорошо видна на стенах грота работа текучих вод. Третий поток устремлялся вверх там, где и сейчас, разрушая сверху вниз небольшой толщины скальную перемычку. Остатки ее хорошо видны.

Многих удивляет уступ, с которого спускаешься как бы в нижнюю часть пещеры-грота. Образование ее удалось объяснить лишь недавно. Оказалось, что это вызвано поступлением сюда воды из пещеры, что находится за высоким уступом нижней части грота. Вход в нее незаметен, в виде расщелины высотой в метр и шириной сантиметров в семьдесят. Через три метра он превращается в галерею, на дне которой вода, глубиной до полметра. Высота галереи метра полтора. Общая длина пещеры пятнадцать метров, на стенах — зачатки сталактитов и натечных образований. Тянется она в северо-восточном направлении. Метрах в пяти от входа потолок куполообразно повышается, можно встать во весь рост. Метрах в двух дальше находится первый сифон, шириной в 30, длиной в 70 см и глубиной более семи метров. Через полтора-два метра—второй, таких же размеров. По ним весной, в период активного снеготаяния, снизу восходящим током поступает вода, помимо основных трещин. В период маловодья сифоны не функционируют. Поступающая вода изливается по галерее, попадает в нижнюю часть пещеры-грота и постепенно разрушает ее пол. Под уступом, через который она переливается, есть небольшой водобойный котел, глубиной в 50—60 см и диаметром в метр. Вся эта исследовательская работа проведена юными туристами-географами.

Вот и познакомились мы с нижним этажом карстовой системы водопада Атыш.

Неподалеку — великолепная пещера, украшенная бледнорозовыми сталактитами и сталагмитами, с кальцитовой ванной и натечными образованиями. Долгое время про нее молчали, охраняя первозданность. Она была некогда обитаема: черепа пещерных медведей намертво замурованы кальцитовыми натеками в стены. Это второй этаж системы.

Третий, самый верхний этаж системы, расположен на юго-западных склонах горы Яш-Кузь-Таш, километрах в четырех к северу от водопада. Там речки Агуй и Атыш исчезают через дно карстовых воронок. Место, где под землю уходит ручей Атыш, в народе называют Атыш-Сумган, что означает "Атыш нырнул".

Система водопада Атыш до сих пор недостаточно изучена. Она дает возможность туристским группам вложить свой посильный вклад в ее изучение. Всем, кто посещает этот район, надо помнить: и водопад, и его система уникальны на территории Урала. Сам водопад является памятником природы Башкирии, и охрана его от "горе-туристов" — дело всех, кому дорога природа родного края.

Обратный путь идет по знакомой уже дороге. Выйдя на поляну старого французского завода, перейдем Инзер вброд напротив перевала Яланкас. Течение реки ровное, глубина в меженный период 50—60 см. Дно брода крупно-галечное. На левом берегу — автомобильная и железнодорожная дороги. Вдоль них пойдем на восток, через три километра выйдем к остановке "Тоннель", отсюда вечером можно уехать электричкой.

В. Марушин, И. Юртов

К реке Иняк

Уфа — Мраково — Сатлыки — р. Иняк — Большой Ик — д. Юлдыбаево 3-е — Мраково — Уфа.

Протяженность маршрута — около 70 км. Продолжительность — 4—5 дн.

До центра Кугарчинского района — с. Мраково можно доехать на автобусе из г. Уфы или из г. Мелеуза. Дальше, до д. Сатлыки автобус не ходит, но много попутного транспорта. Маршрут проходит по Южно-Уральскому, или Зилаирскому, плато. Горы в этой части настолько разрушены и выровнены, что от них остались лишь плоские возвышенности в виде гряд, сопок, кряжей.

От Сатлыков маршрут идет вверх по логу вдоль небольшого ручейка. По обеим сторонам возвышаются крутые склоны, густо поросшие лесом. Кое-где сквозь зеленую чащу проглядывают серые скальные выходы. Вдоль ручья можно поискать грибы, а небольшие полянки усыпаны ягодами. Тропинка упрямо увлекает все выше и выше, лес редеет, местность выполаживается и, наконец, туристы выходят на большой вершинный сырт.

Постепенно вершинное плато сужается и переходит в неширокий гребень. Слева и справа открываются живописные картины гор. Местные жители рассказывают, что в этих местах встречаются медведи. Но путешественникам они неопасны: завидев людей или услышав шум, храбрые "хозяева тайги" предпочитают "дать тягу".

Дальше путь туристов к реке Иняк, расстояние до которой от д. Сатлыки около двадцати километров. Иняк — левый приток реки Большой Ик — прячется под землю, но вдруг мощно выбивает из скал, носящих название Красный Камень. Сюда и направляем маршрут.

Долина реки Иняк очень живописна — наполовину зелесенные плавные увалы гор, обширные поляны, усыпанные цветами, островки деревьев и кустарников. Река богата рыбой. Когда-то в ней водилась форель, хотя местные жители говорят, что в малых количествах "пеструшка" встречается и сейчас. К грифону (месту появления реки на поверхность) нужно идти вниз по реке Иняк в сторону хутора Астяш. Два десятка километров по долине проходятся легко и незаметно. В пути встречается посадка сосняка, от которой надо повернуть вправо по гужевой дороге. Выходы скальных пород красноватого цвета — скала Красный Камень — видны издалека. Здесь Иняк, попутешествовав под землей, вырывается на поверхность и, сразу успокоившись, струится навстречу Большому Ику.

Посмотрим и Большой Ик. Для этого нужно повернуть к месту, где дорога спускается с гребня в долину р. Иняк. А чтобы путь не повторялся, лучше всего идти по противоположной стороне долины, где на "лысых" склонах гор растет множество ягод.

Путь к реке Большой Ик начинается по логу, выходящему в долину Иняка восточнее дороги. По дну лога — густые заросли кустарника, поэтому лучше всего перебраться на правый (по ходу) борт и двигаться, постепенно набирая высоту с таким расчетом, чтобы через 5—6 км выйти на вершину хребта, откуда можно увидеть на западе плато, где начинался маршрут. В противоположной стороне резко выделяется каньонообразная долина, прорезанная рекой Большой Ик. Спуститься к реке можно любым из спадающих к ней логов, но нужно выходить в лог в самом его начале, ибо ближе к реке борта всех логов неожиданно встают мощными скальными стенами.

Красота долины реки Большой Ик — правого притока Сакмары — поражает своей скальной дикостью и неприступностью. Прямо из воды встают отвесные 100-метровые стены, зияющие недоступными и загадочными отверстиями пещер. Долина сильно закарстована. Спелеологами в разное время здесь открыто и обследовано более 10 крупных пещер. Самые известные из них — Новомурадымовская (или, как ее называют местные жители, Су-Сумган), Старомурадымовские, Ледовая, имени Дзержинского и т. д. Без специальной подготовки и снаряжения выход в пещеры чреват серьезными последствиями, но сказочный подземный мир манит многих, поэтому в ближайшее время одна из самых красивых пещер этого района — Новомурадымовская будет оборудоваться для посещения экскурсантами.

Старомурадымовские пещеры видны издалека — мощное входное отверстие первой (Голубиная) смотрит вниз почти с самой вершины скалы. А внизу изумительные полянки для отдыха и игр. Лучшего места для лагеря и искать не надо. В 1 км ниже этой полянки из подножья скалы выбивает красивейший грифон "Лазурный". Это вытекает на поверхность подземная река. Вода насыщена кальцитом.

От грифона в 4 км находится д. Юлдыбаево 3-е. Если у туристов есть время, то можно сделать выход в долину речки Уварки за д. Богдашкино, где в логу Чулук-Бураер спряталась пещера им. Дзержинского. От местных жителей здесь можно услышать рассказ-легенду, как в этой пещере белобандиты замучили чекиста.

Маршрут закончен. В село Мраково — 27 км — можно уехать на попутных машинах.

В. Климец

Сканирование книги: Виктор Евлюхин (Москва), 2005.

Обработка книги: Денис Шестаков (Тула), 2005.

В начало страницы | Главная страница | Карта сервера | Пишите нам



Комментарии и дополнения
 Ирина, 02.11.2005
Вы могли бы порекомендовать интересный автомобильный маршрут по Башкирии?

Заранее спасибо!
 Питер, 04.11.2005
Ирин, это не к нам - это на auto.ru, в конфу "Отдых и путешествия". Там точно завалят, здесь все-таки автоауиешественников практически нет.
 Рустам, 09.01.2007
Лублу Башкириюююю!!!!!!!!!!!! ваттак то!
 Татьяна, 30.03.2007
Подскажите а Улу-Тау в Кабардино-Балкарии и Улу-Тау в Башкирии это одно и то же???
 Фыва Цукен, 30.03.2007
>>Подскажите а Улу-Тау в Кабардино-Балкарии и Улу-Тау в Башкирии это одно и то же???

кхм... а вы сами как думаете? вопрос-подсказка: башкирия и кабардино-балкария - это одно и то же или нет? :))))))))
 татьяна, 11.03.2008
Добрый день! Убедительно прошу сообщить в честь кого названа деревня Павловка и Павловское водохранилище.
С уважением Татьяна Боярская -Павлова 11.03.08 г.
 эльдар, 30.11.2008
Скажите, пожалуйста, а пещеры Лаклинская и Салаватская - это одно и тоже или нет?
 Вадим МАрушин, 22.04.2012
Спасибо Евлюхину и Шестакову за возвращение этого путеводителя. Меня, как автора-составителя, приятно удивило ее появление в интернете. Правда, сейчас многон изменилось-места стали обжитыми, появились совершенно новые возможности проектирования маршрутов. В.Марушин. м.с.СССР по туризму, заслуженный путешественник России.
Добавление комментария
Автор
E-mail (защищен от спам-ботов)
Комментарий
Введите символы, изображенные на рисунке:
 
1. Разрешается публиковать дополнения или комментарии, несущие собственную информацию. Комментарии должны продолжать публикацию или уточнять ее.
2. Не разрешается публикация бессмысленных сообщений ("Круто!", "Да вранье все это!" и пр.).
3. Не разрешаются оскобления и комментарии, унижающие достоинство автора материала.
Комментарии, не отвечающие требованиям, будут удаляться модератором.
4. Все комментарии проходят обязательную премодерацию. Комментарии публикуются только после одобрения их текста модератором.




© Скиталец, 2001-2011.
Главный редактор: Илья Слепцов.
Программирование: Вячеслав Кокорин.
Реклама на сервере
Спонсорам

Rambler's Top100