Скиталец - сервер для туристов и путешественников
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Главная > Книги Новости туризма на сервере Скиталец - новости в формате RSS




Туристские маршруты Башкирии

Издательство "Физкультура и спорт", Москва, 1972

Авторы: В. В. Лопатин, А. А. Мурзагулов

Содержание
  1. От авторов;
  2. Географический очерк;
  3. Историческая справка;
  4. Пешеходные и лыжные маршруты;
  5. От Башкирского Зауралья к Иремелю (маршрут 1);
  6. На вершину Ямантау (маршрут 2);
  7. В глухие места Башкирии (маршрут 3);
  8. Через хребет Нары (маршрут 4);
  9. Башкирский государственный заповедник (маршруты 5 и 6);
  10. Через хребты Южной Башкирии (маршрут 7);
  11. По следам рейда армии под командованием В. К. Блюхера (маршрут 8);
  12. Водные маршруты;
  13. Река Уфа (маршрут 9);
  14. Река Аи (маршрут 10);
  15. Река Юрюзань (маршрут 11);
  16. Река Сим (маршрут 12);
  17. Река Инзер (маршрут 13);
  18. Река Дема (маршрут 14);
  19. Река Зилим (маршрут 15);
  20. Река Белая (маршрут 16);
  21. Капова пещера;
  22. Река Сакмара (маршрут 17);
  23. Литература

В книге описывается один из наиболее популярных районов путешествий – Башкирия. Приводится краткий очерк о природе, истории и экономике республики, рассказывается о ее туристских возможностях. Среди многочисленных маршрутов: водные – по рекам Белая, Уфа, Юрюзань, Инзер; пешие и лыжные – на горы Ямантау, Иремель, Зигальга, Ирендык; путешествие в Капову пещеру, прославившуюся древними надписями на стенах, наконец, велосипедный маршрут по следам рейда армии под командованием героя гражданской войны В. К. Блюхера.

Для широкого круга любителей путешествий.

От авторов

Башкирия – край высоких суровых гор, покрытых глухими лесами, быстрых порожистых рек, бескрайних полей, лугов, степей. Туристы, и пешеходы, и водники, всегда найдут здесь возможность совершить увлекательное путешествие. Даже для такой, сравнительно редкой, туристской "специальности", как спелеология, в Башкирии обширное поле деятельности. К сожалению, наш книжный рынок почти не в состоянии предложить туристам какую-либо справочную литературу по этому району. Из увидевших свет в последние годы книг можно только указать "Путеводитель по Башкирии", изданный в Уфе в 1965 г. небольшим тиражом и исчезнувший с прилавков с невиданной быстротой.

Цель этой книги – восполнить создавшийся пробел. При написании книги авторы не ограничивали себя пределами Башкирской Автономной Республики. Так, водные маршруты по Уфе, Симу, Юрюзани даются начиная с Челябинской области, а маршрут по Сакмаре кончается в Оренбургской.

Нечего и говорить, что предложенные маршруты далеко не исчерпывают туристских возможностей Башкирии. Остались без описаний, например, веломаршруты – Сибай – Кумертау, Сатка – Караидель, пешеходные – Стерлитамак – Нугуш или Стерлитамак – Капова пещера и многие другие.

Разделы "Географический очерк", "Историческая справка", "Пешеходные и лыжные маршруты" (№ 1-6 и 8), "Водные маршруты", "Литература" написаны В. В. Лопатиным, а маршрут № 7 – "Через хребты Южной Башкирии" – А. А. Мурзагуловым.

Авторы приносят благодарность И. В. Ботину В. А. Молоткову, Д. М. Новгородцеву, И. В. Попову, И. В. Тулубенской, Ю. А. Тулубенскому и другим, чья дружеская помощь содействовала созданию этой книги.

Географический очерк

Территория Башкирской АССР занимает большую часть Южного Урала и прилегающие к нему с востока и запада равнинные области. По природному характеру Башкирия отчетливо делится на холмистые равнины Предуралья (две трети площади республики), горный Южный Урал (несколько больше четверти ее площади) и прилегающую к восточным склонам гор полосу Зауралья (менее одной десятой). Предуралье – юго-восточная окраина Русской платформы. В северной его части находится плоская возвышенность – Уфимское плато (свыше 500 м над уровнем моря). Относительно выровненная его поверхность прорезана системой глубоких долин с крутыми спусками. Вследствие распространенного здесь горного карста многие из них безводны. Протекающие через плато реки (Уфа, Ай, Юрюзань) проделали в нем долины с каньонообразными склонами.

На востоке плато переходит в обширное Месягутовское понижение, прорезанное долиной реки Ай и окаймленное с юга и востока горами. К юго-западу от Уфимского плато находится Бугульминско-Белебеевская возвышенность (свыше 400 м над уровнем моря), представляющая собой холмистую равнину с небольшими увалами. Бугульминско-Белебеевская возвышенность на юге переходит в Общий Сырт, а на востоке, постепенно понижаясь, – в обширную пониженную Прибельскую равнину. Здесь местами резко выступают одиноко стоящие конические сопки ("шиханы") – остатки рифов древнего Пермского моря, некогда покрывавшего Предуралье. Наиболее живописные шиханы стоят вблизи Стерлитамака.

Восточную часть Башкирии занимают отроги Южного Урала. Здесь теснятся многочисленные горные цепи. В центре высятся такие мощные массивы, как Ямантау (1640 м) и Иремель (1582 м). К ним примыкают менее высокие хребты Зигальга, Машак, Нары, Зильмердак и др. Сложены они твердыми песчаниками, сланцами, известняками и другими осадочными породами. Горы эти образовались более 300 миллионов лет назад. В течение последующих 200 миллионов лет они под действием внешних сил сильно разрушились и частично превратились в плоскогорья, но позднее новые движения земной коры привели к новому подъему полуразрушенных хребтов.

Гора Иремель

Осью Южного Урала является меридионально вытянутый хребет Уралтау (высшая точка – 1067 м). Длина его более 500 км. Сложен он различными слюдяными сланцами, сравнительно легко размываемыми водой, и поэтому имеет выравненные, мягкие очертания. Хребет служит водоразделом между бассейнами рек Белая и Урал.

К востоку от Уралтау лежат невысокие хребты Ирендык и Крыктытау. В этом поясе некогда действовали вулканы, и при образовании горных складок кое-где по трещинам проникали вверх изверженные породы. В таких местах имеются месторождения цветных (медь) и драгоценных (золото) металлов. К этим хребтам прилегает Зауральская предгорная равнина с увалами, сопками, холмами и озерами.

Башкирия расположена на значительном удалении от моря, но ветры Атлантики доносят и сюда свою влагу. Высокие горы перехватывают большую часть ее, и поэтому на западных склонах гор бывает больше осадков (550 – 650 мм в год). Меньше осадков выпадает в Предуралье, особенно на восточных его склонах (на северо-восточном склоне Белебеевской возвышенности – 300-350 мм в год). Загороженное горами Зауралье находится в "дождевой тени", и климат здесь довольно сухой (менее 300 мм осадков в год). Большинство осадков (40 - 50%) выпадает за три летних месяца.

Континентальность климата сказывается в значительной амплитуде (до 35°) зимних и летних температур. Так, в горной части средняя температура января минус 16 - 17°. В Зауралье температурные амплитуды еще выше. Зима в Башкирии суровая и продолжается с ноября по март, а в горах и дольше. Первый снег выпадает в октябре и в горах иногда остается до весны. В равнинных зонах снежный покров устанавливается на зиму с середины ноября. Весна короткая, снег стаивает ко второй половине апреля, залеживаясь только в горах. Лето совпадает с календарным: оно начинается в июне и кончается в августе. Большинство летних осадков выпадает во второй половине лета.

Башкирия (кроме Зауралья) обладает хорошо развитой гидрографической сетью. Основная водная артерия – река Белая (длина 1475 км, бассейн – более 142 000 кв. км), имеющая большое количество притоков, особенно правых. Наиболее крупные из них: Зилим, Сим с Инзером, Уфа с Аем и Юрюзанью, Быстрый Танып (правые), Дема, Уршак, Чермасан (левые). В соответствии с влажностью районов правые притоки (горные) более многоводны и быстры, левые (равнинные) спокойнее и менее многоводны. Зауралье принадлежит бассейну реки Урал. Самая крупная из местных рек – Сакмара. Она протекает в Башкирии на протяжении 348 км и собирает свои воды с Зилаирского плато.

Равнины Башкирского Предуралья и Зауралья входят в лесостепную зону. Почва – в основном чернозем. Предуралье раньше было покрыто лиственными лесами, но в XVIII и XIX вв. в связи с интенсивной колонизацией этого района леса в значительной степени были вырублены, а почвы распаханы. Лучшие леса сохранились на Уфимском плато и особенно на горах. Благодаря этим последним лесная зона далеко продвинулась на юг.

В Зауралье господствует лесостепь, а на крайнем юго-востоке – степь. В сравнительно немногочисленных здесь лесных участках преобладают узколиственные породы (например, береза), а из хвойных – сосна. В степях доминирует ковыль.

Башкирия щедро одарена природными богатствами. На юге ее (район горы Кумертау) – богатые залежи угля и природного газа. В Средней Башкирии – известняки, соль, магнезиты. На юго-востоке (районы Сибая и Учалов) – полиметаллические, преимущественно медные, руды. Имеются золотосодержащие месторождения. Но главным богатством Башкирии по праву считается нефть. Добывать ее начали в 1932 г. в районе Ишимбая. В 1937 г. она была найдена в Туймазинском районе, и там же в 1944 г. открыто новое богатейшее месторождение. Так сбылось предсказание академика И. М. Губкина о залежах девонской нефти в этом районе республики. В настоящее время нефтедобывающие вышки стоят по всей Западной Башкирии, давая в год около 50 миллионов тонн нефти.

Историческая справка

Первыми поселенцами территории Башкирии были тюркские племена. Занимались они преимущественно кочевым скотоводством, охотой, бортничеством и рыбной ловлей.

Следует отметить, что в VIII в. угорские племена мадьяр и ньек и тюркские кюрт-дьярмат, еней, кесс, кир и тархан заключили между собой союз, прошли на запад и, обосновавшись на территории, омываемой Дунаем и Тиссой, дали начало венгерскому народу. Путешественники более поздних времен, попадавшие в Волжскую Болгарию, называли Башкирию за тождественность языка Великой Венгрией.

Процесс образования башкирского народа занял несколько веков, и неудивительно, что первые письменные сообщения о "башкирах" относятся лишь к X в. нашей эры. В IX - XIII вв. западная часть Башкирии принадлежала Волжской Болгарии. Отсюда пришел в Башкирию ислам, а также зачатки земледелия (в низовьях Белой). Болгарское княжество было разгромлено татаро-монголами в 1236 г., и Башкирия подпала под власть Золотой орды. После распада татаро-монгольского государства башкиры были поделены между Ногайской ордой. Казанским и Сибирским ханствами. Чрезвычайно усилившийся и без того тяжелый гнет завоевателей грозил самому существованию башкирского народа. Но в 1552 г. русские завоевали Казанское ханство и освободили от ига татар Западную Башкирию. После этого и из восточной ее части ушли ногайские татары.

В 1554-1557 гг. башкиры добровольно присоединились к Русскому государству. Зауральские башкиры вошли в состав России в конце XVI - начале XVII вв., после уничтожения Сибирского ханства. Так создалась возможность для окончательного формирования башкирской народности. По просьбе башкир для защиты их от набегов в 1574 г. была построена крепость Уфа (город с 1586 г.). Несколько позднее сооружены и другие крепости.

По мере того как границы Русского государства продвигались на восток и Башкирия из окраины становилась внутренней частью России, отношения между русским правительством и башкирским народом портились. Правительство отбирало плодородные ("подрайские, всем угодные") башкирские земли и отдавало их русским помещикам. Горнорудные богатства Башкирии привлекали к себе жадное внимание русских купцов-предпринимателей. Делалась реальной возможность быстрого и верного обогащения путем постройки и пуска меднолитейных, железоделательных и оружейных заводов. Царское правительство поощряло экспансию капитала в Башкирию. В 1724 г. был издан закон, ограничивающий права башкир на их земли и леса.

Государственная Берг-коллегия (министерство горной промышленности) указами 1734 и 1745 гг. разрешила заводчикам приобретать земли в Башкирии и строить на них заводы. В XVIII в. русские капиталисты широко "осваивали" горные богатства Башкирии. В короткое время были построены заводы Сергинские, Воскресенский. Нязепетровский, Авзяно-Петровские и ряд других. Промышленное строительство сопровождалось жестокими притеснениями башкир, мошенническими "покупками" или просто конфискациями земельных пространств, ссылками непокорных на каторгу, уничтожением аулов и другими репрессиями.

Башкиры ответили рядом восстаний (в 1631, 1662, 1702, 1735, 1755 гг.), жестоко подавленных царским правительством. В 1773 г. началась крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева. Башкирский народ выдвинул своих национальных героев – борцов за свободу: Салавата Юлаева, его отца Юлая Азналина, Кинзея Арсланова, Алибая Мурзагулова, Кутугильду Абрахманова и других. В частности, переход стерлитамакского старшины А. Мурзагулова с его отрядом на сторону Пугачева предопределил поражение карательной экспедиции генерала Кара. К. Арсланов сопровождал Пугачева в его походе по правобережью Волги. Салават Юлаев сформировал многочисленные отряды башкирской конницы, оказавшие действенную помощь Пугачеву, и долго держался в Башкирии. Он был побежден и схвачен только в конце ноября 1774 г. В настоящее время в Уфе ему поставлен памятник, а его именем названы город, район, улицы, кинотеатры, населенные пункты.

После подавления крестьянского восстания 1773 - 1775 гг. усилилось дальнейшее ограбление Башкирии. На ее территории строились фабрики и заводы с обязательным, за грошевую плату, отчуждением земельных угодий в пользу какого-нибудь беззастенчивого дельца. Уже в конце XVIII в. насчитывалось 15 медеплавильных и 15 железоделательных предприятий и строились новые.

Гора Иремель

Большие изменения произошли и в сельском хозяйстве, чему способствовало генеральное межевание земель Башкирии в 1832 г. По этому межеванию башкирам отводилось по 40 десятин земли на душу (мужскую), а "излишки" отходили государству и шли на продажу. Многочисленные переселенцы – русские, татары, марийцы и другие народности – заселили эти "лишние" земли. Под их влиянием и башкиры стали переходить от скотоводства к земледелию. Как интенсивно шло заселение, например, берегов Белой и Уфы, видно из записок уфимского землемера Н. В. Ремезова (1889 г): "... где были девственные леса, ныне – поля, где были болота, там – луга; где была непролазная глушь, теперь через каждые 5 верст починки, хутора, села, пристани...".

Так Башкирия стала многонациональным краем. Значительная часть башкир начала страдать от малоземелья, лишалась своего скота. Росла нищета. Но, несмотря на это, большое количество распаханной земли не только создало в краю хлебные излишки, но и способствовало появлению мукомольных, кожевенных, винокуренных и других предприятий. Росло число фабрик и заводов. Рос и формировался рабочий класс (состоявший сначала главным образом из русских). В конце XIX в. в Уфе и на заводах Южного Урала появились социал-демократические организации, возглавляемые в первое время ссыльными революционерами (А. Д. Цюрупа, А. И. Свидерский и др.).

Исключительно важное значение для развертывания революционного рабочего движения имело двукратное посещение Уфы В. И. Лениным в 1900 г. В результате проведенных Владимиром Ильичей совещаний с уфимскими социал-демократами в Уфе был создан опорный пункт газеты "Искра". Ленин помог идейному и организационному сплочению уфимских марксистов. Уфимская партийная организация все время твердо стояла на ленинских позициях и давала отпор меньшевистским раскольникам. В доме, где останавливался Ленин во время приездов в Уфу, в настоящее время организован музей.

В 1901 г. был создан Уфимский комитет РСДРП, который возглавлял и направлял всю революционную борьбу в крае. В 1905 г. в Уфе впервые состоялась первомайская демонстрация, сопровождаемая забастовками на многих предприятиях. 7 декабря того же года в железнодорожных мастерских была проведена политическая забастовка. В Уфе стала выходить большевистская газета "Уфимский рабочий".

После Октябрьской революции началась борьба за Советскую власть в Башкирии. 23 марта 1919 г. была образована Башкирская Автономная Советская Социалистическая Республика, и башкирский народ впервые за всю свою историю получил возможность самостоятельно решать внутренние проблемы, строить экономику, быт и культуру.

За полвека своего существования Башкирия превратилась в высокоразвитую индустриальную республику с многоотраслевой промышленностью. Такой стремительный рост оказался возможным благодаря помощи, оказанной Башкирии другими народами Советского Союза, и в первую очередь русским народом. Шли поставки промышленного оборудования, присылались специалисты, подготавливались кадры рабочих, инженеров и техников. Старые, полукустарные карликовые заводы были перестроены в современные мощные предприятия. Развились новые отрасли промышленности, такие, как нефтедобыча, нефтехимия, производство кальцинированной соды, извести, угольных брикетов, металлорежущих станков, нефтеаппаратуры.

Одновременно росло сельское хозяйство республики. Количество обрабатываемой земли более чем вдвое превзошло дореволюционный уровень, а сбор пшеницы – втрое довоенный уровень (о дореволюционном и говорить не приходится). В настоящее время в колхозах и совхозах Башкирии работают около 7000 специалистов – трактористов, комбайнеров, доярок, овощеводов, агрономов, зоотехников и т. д.

Столь стремительным был и культурный рост башкирского народа. До революции Башкирия не имела даже своей письменности. В настоящее время в республике работают 5000 общеобразовательных школ, 60 средних специализированных учебных заведений, 9 вузов. Всего в Башкирии более 50 000 специалистов с высшим образованием. Работает филиал Академии наук с 54 научно-исследовательскими институтами, в которых трудятся около 5000 научных работников.

Во времена царизма Башкирия почти не имела писателей, художников, композиторов. Только Октябрьская революция открыла дорогу национальным талантам. Сразу после установления Советской власти в Уфе было открыто художественное училище, где преподавал первый художник Башкирии – К. А. Давлеткильдеев. Так было положено начало развитию башкирской национальной живописи. Среди художников республики видное место занимают Р. М. Нурмухаметов (живописец), В. Д. Дианов (график), М. Н. Арсланов (декоратор) и др.

Одновременно возникла и выросла башкирская советская литература, имеющая в своих рядах писателей, поэтов, драматургов, критиков. Тут и основатели башкирской литературы Мажит Гафури, Даут Юлтый, Сайфи Кудаш, Афзал Тагиров, тут и писатели последующих поколений Тариф Гумер, Мустай Карим, Ахняф Киреев.

Первый башкирский национальный театр был создан в Стерлитамаке Вали Мургазин-Иманским в 1919 г. В настоящее время в Башкирии работает большое количество драматических театров со своим национальным репертуаром. Башкирский оперный театр впервые открылся в 1938 г., а первый башкирский национальный балет "Журавлиная песня" был поставлен в 1944 г.

Благодаря заботам Коммунистической партии и Советского правительства создана огромная сеть библиотек, клубов, домов культуры, кинотеатров.

Таковы достижения освобожденного Октябрьской революцией народа.

Пешеходные и лыжные маршруты

Путешествие в горах – одно из самых увлекательных. Чудесные виды, открывающиеся с перевалов и вершин, богатство природы, быстро изменяющаяся обстановка, чистый воздух – все это привлекает в горы туристов. Ниже предлагается несколько пешеходных и лыжных маршрутов по горнотаежной части Башкирии. Одновременно, исходя из природных условий района, дается ряд рекомендаций относительно туристского снаряжения.

Три из описываемых маршрутов проходят через Ямантау ("Дурная гора") – крупный горный массив с двумя вершинами – Большой (1640 м) и Малой (1519 м). Эта двуглавая гора резко выделяется среди окружающей ее группы горных хребтов и, как они, сложена главным образом кварцитовидными песчаниками. Склоны гор и межгорья покрыты глыбами (курумами) каменных осыпей, опасных при передвижении по ним.

 

Лесозаготовки из-за трудности вывоза производятся только на окраинах гор. Население горных деревушек покинуло свои дома, и весь этот обширный район предоставлен лишь туристам да косарям, приходящим сюда на заготовку сена, которое вывозится уже зимой. В этих местах масса медведей. Особенно "замедвежен" хребет Нары. Водятся тут и лоси, волки, рыси. В охотничий сезон всегда можно рассчитывать на рябчиков, куропаток, тетеревов, глухарей. Часто встречаются змеи. Много комаров, оводов, слепней. В кустарниках можно "поймать" клещей – переносчиков энцефалита, поэтому необходимы профилактические меры.

Весьма значительна заболоченность межгорий, которая объясняется отсутствием стока и большим количеством осадков. Каменистая почва не дает влаге впитаться в землю, а выпадающие осадки превышают испаряемость. Поэтому заболочены не только межгорья, но и седловины и каменные осыпи (точнее, вода скапливается под осыпями). Обилие воды дает возможность разрастаться траве, которая достигает двухметровой высоты: в ее густых зарослях туристам приходится пробираться в поисках чуть заметных троп.

Нужно сказать, что местное понятие "тропа" совсем не идентично понятию, привычному для жителей равнинных мест. "Чуть заметный уклон высоченной травы, царапины на каменных глыбах (курумах), осыпи, слегка примятая почва, следы зверя или человека – вот приметы уральской тропы..." (из дневника ленинградского туриста Юзуфовича).

Зимой туристов ожидают глубокие, до 1,5 м и более, снега, сильные ветры, особенно на вершинах гор, низкая температура (до 30-35° и ниже).

Заблудиться тут трудно – район слишком мал, но сбиться с маршрута можно. Поэтому, планируя пеший или лыжный поход по Южному Уралу, группа должна тщательно изучить район путешествия и познакомиться с отчетами туристов, побывавших в здешних местах. На подготовку личного и общественного снаряжения должно быть обращено большое внимание (Приводимые списки снаряжения взяты из книги С. Болдырева, В. Жмурова, Е. Косарева "Сложные туристские походы", ФиС, 1959).

Из личного снаряжения (отличающегося от обычного) для пешеходных путешествий рекомендуется взять:

штормовой костюм из тонкого, пропитанного водонепроницаемым составом брезента; плащ-накидку с капюшоном из легкопрорезиненного материала; брюки из плотной шерстяной материи с подкладкой на коленях и сзади, с манжетами, доходящими до щиколоток, но без напуска, широкие в шагу и с надставкой выше пояса на 10 см ;

лыжные ботинки с обязательной подбивкой триконями либо ботинки "Турист" с глубоко рифленной резиновой подошвой. Полезно сверх того иметь кеды (полукеды) с войлочной стелькой, достаточно просторные для двух пар носков. Кожаные ботинки должны быть хорошо промазаны мазью для спортивной обуви;

накомарник, диметилфталат, компас Адрианова (2- 3 на группу).

Остальная экипировка обычная.

Снаряжение для лыжных походов состоит из:

лыж длинных и широких (обычные беговые непригодны); бахил на ноги (завязываются выше коленей); маски на лицо с прорезями для глаз, носа и рта; деревянной лопатки с широким совком для разгребания снега перед установкой палатки; легкой палатки (типа "памирки") для устройства холодных ночлегов; переносной железной печки для обогрева палатки (во время ее топки необходимо постоянное наблюдение); коллективного спального мешка.

В лыжных походах, при взятии таких вершин, как Ямантау или Иремель, туристы разбивают лагерь у подножия горы и совершают восхождение налегке. Подъем на лыжах происходит только до окончания лесной зоны, где начинается твердый наст. На вершину идут без лыж, с одними палками.

От Башкирского Зауралья к Иремелю (маршрут 1)

Маршрут 1
(пешеходный и лыжный)
Начальный пункт – г. Учалы, конечный – пос. Тирлянский.
Протяженность маршрута – около 125 км.
Категория сложности – I.
Цифры в скобках – приблизительное расстояние от Учал (схема 1).

Маршрут начинается в городе Учалы, связанном железной дорогой с Миассом (на линии Уфа – Челябинск). Учалы – очень молодой город (основан в 1962 г.) с населением около 19 000 человек. Рождением своим обязан найденным в этом районе медесодержащим рудам. Для эксплуатации обнаруженного месторождения был построен горнообогатительный комбинат, и около него вырос город.

 

Весь прилегающий к городу район относится к Башкирскому Зауралью. Он обладает довольно сухим климатом – годовая сумма осадков около 300 мм. Здесь – башкирская лесостепь, в настоящее время сильно распаханная, но сохранившая типичный для Зауралья мелкосопочный равнинный ландшафт. Около Учал – группа озер. Самое крупное из них Ургун (около 3 кв. км). Западнее долины реки Урал природа меняет свой облик, появляются увалы, а затем и горы (хребет Уралтау). Эта местность уже покрыта смешанным лесом, в который изредка вкраплены небольшие деревни.

Таким образом, туристы, идущие из Учал на запад, знакомятся сперва с лесостепью, а потом с горно-лесной зоной Башкирии, поднимаются на вторую по высоте гору республики – Иремёль и оканчивают поход в поселке Тирлянский, связанном железной дорогой с Белорецком.

Схема 1

Маршрут начинается от железнодорожной станции Учалы (город расположен в 2 км южнее) и идет к северу вдоль западного берега озера Ургун, находящегося в 4 – 5 км от станции. На южном берегу озера можно остановиться на ночлег.

На следующий день продолжается путь к северу по дороге к деревне Рысаево (около 25 км от Учал), которая раскинулась на левом берегу реки Урал. Здесь туристы переходят через реку и направляются к Кирябинскому (около 40 км) – довольно крупному селу, имеющему магазины, почтовое отделение, медпункт и связанному с Учалами автобусным сообщением. Как уже сказано, на этом отрезке пути происходит смена лесостепного ландшафта на горно-лесной. После Кирябинского туристы пересекают невысокий тут горный хребет Уралтау и подходят к деревне Новохусаиново (около 55 км), притаившейся среди восточных склонов хребта Аваляк. От Новохусаиново – по азимуту 243° – к Иремелю (67 км). От деревни хорошо виден Малый Иремель (Большой не виден).

В лесу крупный березняк с густым подлеском из осины, черемухи и других мелких деревьев. На лугах высокая (с человеческий рост) густая трава. И в лесу и на лугах большое количество конских троп. Да и табунки лошадей здесь встретить не трудно. По мере подъема на массив Иремеля березовый лес сменяется еловым. Чем выше в гору, тем ниже и слабее деревья, тоньше березы, искривленнее ели. Дальше стелющийся можжевельник, брусничники, мох.

Массив Иремеля имеет несколько вершин, самые высокие – Большой (Кабан) и Малый Иремель. Их соединяет широкая седловина (ее высота 1300-1400 м). На северо-запад от большого Иремеля отходит отрог Жеребчик, на юго-запад – отрог Синяк. На самой вершине Кабана (высшая точка Большого Иремеля получила такое название потому, что издали похожа на огромный стог; "кабан" в переводе с башкирского – "стог") поставлена триангуляционная вышка. Абсолютная высота Кабана 1582 м. Склоны его покрыты осыпями больших каменных глыб из разноцветных кварцитов. Трудно идти, а еще труднее подниматься по таким осыпям. На западных и юго-западных склонах горы еще растет еловый лес (здесь влаги больше), а восточные се склоны, со стороны Малого Иремеля, почти голые, только кое-где стоят елки. Сама вершина Большого Иремеля – голая, почти ровная площадка. Лишь в некоторых местах растет мох, среди которого голубеют незабудки.

Подъем на Большой и Малый Иремель нелегок. Следует проверять надежность камней осыпи, чтобы избежать обвалов. По этой же причине нельзя подниматься гуськом. С вершины Кабана открывается прекрасная панорама хребтов Южного Урала. Горы Нургуш (на севере), Уреньга (на северо-востоке), Бакты (на западе), а за ним в голубой дымке проглядывается Ямантау. Во время гражданской войны район Иремеля был надежной базой красных партизан. Посещение обеих вершин Иремеля займет весь день.

С вершины Кабана к югу видны домики Николаевки. Но двигаться к этому поселку лучше не прямо, а на юго-запад от Иремеля, к дороге, идущей от Николаевки и огибающей Иремель с запада. Скоро туристы попадают на ясно различимую дорогу к Николаевке (около 100 км). В поселке имеются почта, медпункт, магазины. От Николаевки идет довольно хорошая дорога к Тирлянскому (около 125 км).

Поселок Тирлянский основан в 1803 г. В настоящее время он насчитывает около 20 000 жителей. Первоначально здесь был чугуно- и сталелитейный завод. В 1914 г. был поставлен первый прокатный стан и завод изменил свой профиль. Ныне Тирлянский завод – одно из крупнейших в Башкирии железопрокатных предприятий.

На вершину Ямантау (маршрут 2)

Маршрут 2
(пешеходный и лыжный)
Начальный пункт – ст. Юрюзань, конечный: а) пос. Инзер; б) пос. Тирлянский; в) ст. Шушпа.
Категория сложности – I.
Цифры в скобках – приблизительное расстояние от ст. Юрюзань (схема 2).

Поход начинается от железнодорожной станции Юрюзань, стоящей на узкоколейке (не путать с городом Юрюзань Челябинской области). От станции туристы идут к юго-западу вдоль реки Юрюзань, текущей среди горных хребтов Машак на западе и Кумердак на востоке. В полукилометре от станции долина реки имеет вид ущелья. Здесь Юрюзань с шумом пробивается среди крупных глыб, заваливших ее русло. Местные жители называют это место "Шумы". Вода в реке чистая, прозрачная. Берега высокие, покрытые преимущественно хвойным лесом (ель, пихта), но много лиственных деревьев, ягод (земляника, малина). Примерно через 3 часа туристы подходят к поляне, где некогда была деревня Круглое. Деревни давно уже нет, и только заросли крапивы указывают, что здесь раньше стояли дома. За деревней берега Юрюзани делаются ниже, появляются болота, среди которых реку не всегда можно найти.

Схема 2

Туристы проходят еще одну крапивную поляну (бывшая деревня Прудки) и идут вдоль хребта Машак до тех пор, пока его отроги, изменив направление на юго-восточное, не загородят пути. Тогда следует подниматься на хребет по обычной здесь осыпи. Камни покрыты мхом, много "живых" ("живых" камней достаточно и на подступах к Машаку). Вот выдержка из дневника ленинградского туриста Юзуфовича: "Идем по камням осыпи... Входим в высокую густую траву. Идти трудно. Трава покрывает огромные камни (старая осыпь). Идем осторожно. В траве не видно ям среди камней. Ямы эти глубоки и потому опасны...".

На вершине Машака (1381 м) триангуляционная вышка. Отсюда хорошо виден Ямантау (75 км). Туристы берут азимут на его седловину и спускаются с Машака в межгорье. Тропа на седловину Ямантау идет по лугам среди высокой травы. Место для ночлега найти здесь нелегко – слишком сыро. Обычно туристы поднимаются сперва на седловину и, оставив на ней рюкзаки, совершают подъем на Большой Ямантау к увенчивающей его триангуляционной вышке.

Вершина Ямантау представляет собой обширную и ровную местами заболоченную площадку. Кое-где на ней валяются кварцитовые глыбы. С вершины в хорошую погоду открывается широкий обзор окружающих гору лесных и горных далей. Но хорошая погода здесь бывает не часто. Ведь это "дурная гора". От седловины можно идти на Кузъелгу, Тирлянский или Шушпу.

На Кузъелгу. С седловины горы, взяв азимут 270°, туристы спускаются к долине реки Малый Инзер и через несколько километров выходят на дорогу, ведущую к селу Кузъелга (около 95 км), проходят деревни Бардагулово (около 120 км) и Реветь (около 135 км). При желании кончить поход в Инзере из этого поселка по узкоколейке можно приехать в Белорецк. Можно продолжить маршрут до Уфы водой. В этом случае необходимо выяснить (например, в сельсовете), насколько высоко стоит вода в реке Инзер и насколько проходим перекат Сарышта. Если вода достаточно высокая, нужно ехать до станции Курманяй, в селе Запань (2 км от станции) купить лодку и на ней плыть по Инзеру, Симу, Белой до села Охлебинино вниз. Если же из-за низкой воды Сарышта непроходим, следует идти вдоль берега реки вниз по течению и в лесобирже Бриштамак (ниже села Ассы) приобрести бревна для плота, на котором сплавиться до Охлебинино (см. маршрут "Река Инзер").

На Тирлянский и Шушпу. Туристы спускаются с юго-восточной стороны седловины. Подъем и спуск идут по россыпям кварцитовидного песчаника (уместно напомнить о необходимости внимательно выбирать дорогу). Не представит большого труда попасть на тропу, идущую в юго-восточном направлении к долине Большого Инзера. Реку придется переходить вброд, но это не страшно – здесь она мелка. От переправы идет явственная дорога к Журавлиному Болоту (около 100 км) – пустому, догнивающему поселку. От него путь раздваивается; к Тирлянскому (125 км) ведет хорошая проселочная дорога. Местность живописная. Леса чередуются с лугами, а невысокие хребты – с понижениями.

К Шушпе (112 км) туристы движутся по недействующей и понемногу разбираемой узкоколейке. Шушпа – железнодорожная станция между Тирлянским и Белорецком.

В глухие места Башкирии (маршрут 3)

Маршрут 3
(пешеходный и лыжный)
Начальный пункт – ст. Тазларово, конечный – ст. Юрюзань.
Протяженность маршрута – около 215 км.
Категория сложности – I.
Цифры в скобках – приблизительное расстояние от Тазларово (схема 2).

Маршрут проходит с запада на восток по малопосещаемым дорогам Башкирии. Туристы, начав путь в равнинной лесостепной области, скоро попадают в горные районы. Перевалив горную цепь Алаш-Туга, они пересекают затем высокий хребет Зильмердак, юго-западные отроги хребта Нары, поднимаются на Ямантау и, наконец, пройдя между хребтами Машак и Кумердак, выходят к железнодорожной станции Юрюзань, где заканчивают путешествие. Как уже указывалось, маршрут может быть пешеходным и лыжным, только начальные пункты будут различны. Поскольку путь идет по горам, весьма крутым и высоким, туристы должны в совершенстве владеть лыжами.

Рассмотрим лыжный вариант. Маршрут начинается на железнодорожной станции Тазларово (на линии Уфа – Кумертау – Тюльган). Поезд от Уфы до Тазларово идет менее 3 часов. От Тазларово до реки Белая около 8 км ровной, слабо пересеченной местности. Небольшие перелески из лиственных деревьев и кустарников не задерживают движения. Миновав деревню Байрак на берегу Белой, туристы движутся на восток к деревне Андреевка на берегу Зилима (12 км). Дальнейший путь по дороге через деревни Зеитово, Архангельское-Латышское (Арх-латыши) и Чик-Елга (40 км); две последние деревни – фермы большого колхоза им. Горького.

Следующая деревня – Солонцы (47 км) – стоит на незамерзающей речке Аскин. Здесь придется пересечь невысокую, но довольно крутую гряду Алаш-Туга – первое испытание для лыжников. К деревне Байдалы путь идет по пересеченной местности. За Байдалами дорога пересекает несколько невысоких горных гряд с извилистыми спусками. После деревни Темирарка (58 км), называемой также Темиркой, длинный и трудный подъем к хребту Зильмердак. Местные жители не часто пользуются зимой этой дорогой, и нужно быть готовым к тому, что придется идти целиком по азимуту (на восток). Следующий населенный пункт – Урман-Реветь – довольно глухая деревня. Подъемы и спуски к ней слишком круты для тракторов, и лошади в здешних местах главная тягловая сила. Около этой деревни впервые появляются хвойные леса (ель, пихта).

За деревней подъем на Зильмердак делается круче. На вершине перевала через Зильмердак лес расступается и туристам открывается прекрасный вид на спуск в долину. Далее следует спуск с перевала в межгорье. Здесь снова появляются смешанные леса. После Зильмердака горы делаются доступными для автотранспорта. За Зильмердаком ведутся лесозаготовки, и к поселку Инзер (около 94 км) идет хорошая автомобильная дорога. Инзер (стоит на берегу одноименной реки) связан с Белорецком узкоколейкой. Есть магазины, столовая, гостиница. Хорошее место для дневки. Поселок окружен горами.

К деревням Реветь (около 100 км) и Бардагулово (115 км) ведет неплохая санная дорога. Местность очень живописная, гористая, но вполне доступная для лыжников. От Бардагулово дорога поворачивает на северо-восток. Туристы пересекают юго-восточные отроги хребта Нары и приходят в село Кузъелга (140 км). От его околицы хорошо видны и хребет Нары и массив Ямантау (160 км).

К вершине Южного Урала туристы идут уже без дороги. Взятие Ямантау занимает сутки; неизбежны две холодные ночевки под горой (перед подъемом и после спуска). Рекомендуется подниматься на вершину Большого Ямантау с седловины массива. Вернувшись с массива, туристы направляются на восток, оставляя хребет Машак слева, к долине реки Юрюзань, по которой идут к станции Юрюзань (215 км) через остатки деревень Прудки и Круглое. На Юрюзани маршрут заканчивается. Промежуточную ночевку можно сделать в охотничьей землянке (немного не доходя до деревни Круглое). Если же из-за обилия снега землянку найти не удастся, предстоит еще одна холодная ночевка.

По маршруту можно путешествовать и летом. Разница в том, что сходить с поезда нужно не в Тазларово, а немного раньше, на станции Карламан, и от нее двигаться к деревне Сарт-Наурузово (на левом берегу Белой). Здесь легче организовать переправу на правый берег. После переправы следует идти через деревни Карташево, Николаевка, Орловка к деревне Андреевка, где туристы попадают на уже описанную трассу.

Идя по маршруту летом, туристы могут познакомиться с Аскинской ледяной пещерой, находящейся вблизи деревни Солонцы, среди густого лиственного леса, у подножия возвышающейся над лесом высокой известняковой скалы. Входное отверстие имеет вид полуворонки шириной около 15 м и глубиной до 5 м. Спуск в пещеру представляет некоторую опасность, поскольку стенки входа покрыты толстым слоем льда. Для облегчения спуска у входа положено большое бревно, к которому и привязывается веревочная лестница или толстая веревка. Пещера представляет собой огромный зал (ширина около 60 м, длина более 100 м). Постоянно клубящийся туман сгущается около свода, и создается впечатление, что потолок находится где-то очень высоко. На ледяном полу высятся массивные ледяные сталагмиты. Пока не установлена причина пещерного холода. Аскинская пещера специальным постановлением БаАССР взята под охрану. Обычно осмотр пещеры производится обходом вдоль стен. Для посещения ее необходимы толстая веревка для спуска и подъема, теплая одежда (в пещере очень холодно), фонари для освещения.

Через хребет Нары (маршрут 4)

Маршрут 4
(пешеходный)
Начальный пункт – г. Катав-Ивановск, конечный – пос. Инзер.
Категория сложности – I.
Протяженность маршрута – около 160 км.
Цифры в скобках – приблизительное расстояние от Катав-Ивановска (схема 2).

Маршрут знакомит с горами, находящимися северо-западнее Ямантау. Возможно, протяженность трассы будет и больше 160 км, так как более половины пути придется шагать без дороги. Закончить поход можно в поселке Инзер, но можно и спуститься вниз по реке Инзер на плоту или на лодке (см. маршрут 13).

Катав-Ивановск (основан в 1755 г.) стоит на железнодорожной линии Уфа – Челябинск, на ветке Вязовая – Катав-Иван. В городе несколько предприятий. В его окрестностях проводятся лесозаготовки.

По пути, между Катав-Ивановском и селом Кузъелга (уже упоминавшимся в маршрутах 2 и 3), туристы пройдут через деревню Верхний Тюльмепь, находящуюся на берегу реки Тюльмень (протекает по долине между горными хребтами Сухие Горы и Нары). В Верхний Тюльмень можно пройти и по дороге (около 50 км). Но путь по горам гораздо живописнее, хотя и значительно труднее. В Верхнем Тюльмене в настоящее время организован лесхоз, и в 1967 г. в районе начали прокладываться лесные дороги. Возможно, что к выпуску этой книги район Сухих Гор и Нары будет не так глух, как здесь описывается.

Туристы начинают поход от Катав-Ивановска и идут на юго-запад по дороге к Верхнему Тюльменю вдоль реки Нила. Примерно через 12 км они доходят до ее правого притока – реки Сула. Здесь нужно оставить дорогу и двигаться по тропке вдоль берега Сулы (азимут около 160°) до подножия хребта Сухие Горы. По пути туристы пересекают два хребта. Первый, безымянный, сравнительно невелик, но второй, Страшный, гораздо выше. Как и в других горах Южного Урала, на маршруте встретятся лес, завалы, каменные россыпи.

Сухие Горы отдалены от Катав-Ивановска по прямой на 30-32 км. Средняя высота их около 700 м, высшая точка 1158 м. Перевалив через хребет (с гребня его открывается чудесный вид на долину реки Тюльмень и лежащий за ней хребет Нары), туристы спускаются в долину Тюльменя. Спуск осложняют крутые склоны, каменные россыпи, поваленные деревья. Долина Тюльмени заболочена, местами довольно сильно, но это обычное явление в горах Южного Урала. По тропкам, которых здесь немало, нужно идти вдоль реки (по течению) к деревне Верхний Тюльмень (около 57-58 км), единственной и этом районе. Ближайшая деревня – Средний Тюльмень – расположена в 20 км.

По кварцитовой осыпи на Ямантау

 

С южной стороны реки долину замыкает высокий, мрачный, покрытый хвойным лесом хребет Нары. Как уже было сказано, на нем водятся медведи. Туристы, бывавшие здесь, сообщают, что видели и медвежьи следы и лежки. Приходилось слышать и о встречах с медведями, которые, однако, не нападали на людей. Возможно, присутствие зверей объясняется тем, что на хребте много ягод (в частности, малины).

От деревни Верхний Тюльмень туристы идут тропами к югу (азимут 180°) через Нары к долине реки Малый Инзер (80 км). С гребня хребта открывается панорама этой долины. На заднем плане красуется двуглавый Ямантау (95 км), северо-восточнее его тянется хребет Машак. Подъем на Нары легче, чем спуск, так как при спуске придется преодолевать и лесные завалы, и обрывы, и каменные реки (полосы россыпей). От берегов Малого Инзера путь к Ямантау (виден ясно) идет по заболоченной каменистой долине, покрытой высоченной травой. Подъем на Ямантау проходит налегке: вещи оставляются у подножия горы.

Дальнейший путь к поселку Инзер описан в маршруте 2 ("На Кузъелгу"). Достаточно привести километраж от Катав-Ивановска: до Ямантау – 95 км, до села Кузъелга – 115 км и до поселка Инзер – 160 км.

Небольшой километраж предлагаемых маршрутов дан вполне сознательно. По мнению автора, следует больше времени отвести на радиальные выходы (например, от Верхнего Тюльменя к Среднему) для лучшего знакомства с местностью, работой колхозов и лесхозов. Вместе с тем любители длинных переходов могут, соединив два маршрута в один, получить достаточно длинную трассу.

Само собой разумеется, километраж участков, проходимых без дорог, дан приблизительно.

Башкирский государственный заповедник (маршруты 5 и 6)

Маршруты 5 и 6

Заповедник расположен южнее Белорецка, в горной Башкирии. Площадь основной его части более 53 000 га, а вместе с Прибельским (западным) филиалом – более 70 000 га. Под заповедник выделен большой участок земли, в котором сочетаются самые разнообразные природные условия, характерные для всей Башкирии; горы, долины, ущелья быстрых рек и ручьев, хвойные и лиственные леса, степные и горно-степные отрезки.

Занимающий западную часть заповедника хребет Южного Крака представляет собой невысокую горную область с крайне пересеченным рельефом. Его каменистые крутые склоны покрыты редкими лесами с обильным кустарниковым подлеском. Сложен Южный Крак преимущественно известняками, отчего отроги его пронизаны трещинами, уводящими воду внутрь гор. Западная часть заповедника суше, чем восточная, где находится хребет Уралтау, сложенный кварцитами и не имеющий трещин. В восточной части больше ручьев и рек, много больше и леса. Растительность обоих хребтов тоже различна. Редкие леса Южного Крака – преимущественно хвойные (сосново-лиственные), тогда как Уралтау покрыт смешанными (главным образом сосново-березовыми и осиновыми) лесами. Горная степь начинается на высоте около 600 м. А всего в заповеднике покрыто лесами около 41000 га.

Цель создания заповедника – охрана и изучение в естественном виде типичных горно-лесных участков Южного Урала, их флоры и фауны; увеличение поголовья таких ценных животных, как маралы, косули, лоси, акклиматизация белок-телеуток и т. д. Для зимней подкормки животных в заповеднике заготавливается сено, создаются искусственные солонцы, а для увеличения птичьих стай в различных местах развешиваются кормушки и искусственные гнезда. Проводятся опыты по уничтожению насекомых-вредителей. Результаты опытов и наблюдений заносятся в регулярно ведущийся журнал "Летопись природы".

Центральная усадьба заповедника находится при слиянии речек Саргаи и Башарта с рекой Южный Узян – притоком Белой. Ее адрес: Башкирская АССР, Белорецкий район, почтовое отделение Байназарово, Башкирский государственный заповедник.

Туристы могут посетить заповедник и с разрешения директора совершить по нему ряд походов. В их распоряжение предоставляется комната для отдыха. Поскольку для охраны от нападения хищных зверей (медведей, рысей) во время похода туристов сопровождает вооруженный егерь, описание маршрутов дается в самой сжатой форме.

По речке Саргаи и ее притоку (маршрут 5) . От центральной усадьбы туристы идут по долине Саргаи. На 7-м километре – долина ручья Большой Кулукай (правый приток Саргаи). В 12 км от центральной усадьбы – лесная избушка Кулукай. От избушки начинается крутой подъем на хребет Южного Крака. С вершины хребта открывается вид на горы Крака, на Кагу, Верхний Авзян, на долину Белой. Спуск с гребня хребта по узкому и очень глубокому Евланкину логу приводит к кордону Янги-Юл и к реке Kara (северная граница заповедника), в 20 км от центральной усадьбы. От кордона можно идти к селу Kara или по живописным логам Демичеву и Свириневу – до деревни Новостройка. Здесь рекомендуем подняться на вершину Южного Крака гору Ямангыр (928 м), пройти по узкому гребню хребта, спуститься по пологому склону к кордону Козмаш (в 22 км от центральной усадьбы) и закончить поход в центральной усадьбе заповедника.

По долине реки Башарт (маршрут 6) . От центральной усадьбы следует идти по долине реки Башарт на водораздельный хребет Башарт, затем по гребню этого хребта двигаться до кордона Хамитово, от него на восток до кордона Крутой Лог, а затем по долине речки Большая Елга спуститься в долину реки Нижний Узян. К центральной усадьбе (находится в 15 км от устья Большой Елги) туристы возвращаются по долине Нижнего Узяна.

Через хребты Южной Башкирии (маршрут 7)

Маршрут 7
(пешеходный и лыжный)
Начальный пункт – г. Стерлитамак, конечный – ст. Самодуровка.
Протяженность маршрута – около 215 км.
Категория сложности – II.
Цифры в скобках – километраж от с. Петровское (схема 3).

Самый неинтересный участок маршрута – до села Петровское – туристы проезжают на автобусе или попутной автомашине, а от Петровского идут пешком по проселочной дороге до деревни Утяково (12 км). Здесь они поворачивают на восток к хутору Нижний Ташбукан (20 км), пересекая по пути долину реки Арметка (правый приток Зигана), доходят до речки Ташбукан (левый приток Арметки) и поднимаются по ее долине до хутора Нижний Ташбукан. Местность здесь живописная. Начинаются отроги хребта Алатау, покрытые широколиственными густыми лесами.

Схема 3

Дальнейший путь от хутора до тракта Красноусольский – Саралы – Тукан идет по азимуту 60°. Этот небольшой участок (по прямой 20 км, но на самом деле до 25 км, так как придется обходить различные препятствия) введен потому, что путь без дорог поможет лучше прочувствовать и оценить красоту местности, резко расчлененной, с глубокими долинами речек и ручьев, с крутыми подъемами и спусками, густыми широколиственными лесами.

Так туристы выходят на тракт. Автотранспортом он не перегружен, и идти по нему легко. Основное направление на восток. До ближайшей деревни – Саралы (Хайбуллино) – около 15 км. На этом отрезке пути придется перевалить сперва невысокий хребет Такаты, а затем хребет Колу, имеющий здесь резкие очертания. Немного километров отделяет Саралы от следующей деревни – Бакеево, но эти километры насыщены высокими горами, глубокими речными долинами; несколько раз придется переходить вброд мелкие, но быстрые и холодные речки (в том числе Большой и Малый Шушеняк). Бакеево стоит на высоком правом берегу Малого Шушеняка. В нем есть почта, магазины, где можно пополнить запасы продовольствия.

После Бакеево начинается подъем в гору и крутой спуск в красивую межгорную долину. У поворота остатки хутора Куртазы. Перевалив Теплую гору, названную так за длинный подъем, туристы оказываются у подножия хребта Зильмердак (высота его около 900 м над уровнем моря). Чем ближе к вершине, тем круче подъем, а деревья искривленнее. С Зильмердака открывается прекрасный вид на окружающие горы, а 3-4-километровый спуск доставляет большое удовольствие. В долине Зилима, куда спускаются туристы, стоит деревня Бутаево, а через 2 км – поселок Зигазы (85 км). Здесь в школе-восьмилетке можно остановиться на ночь и даже устроить дневку; есть почта, магазины. Дальше крупный поселок Тукан (95 км), стоящий на узкоколейке из Белорецка. В поселке крупный минералогический музей. В окрестностях Тукана добывается высококачественная железная руда для Белорецкого металлургического комбината.

Из Тукана туристы продолжают путь по такой же дороге на Суран, Лапышту, Татлы и Кузъелгу. После Тукана они пересекают хребет Юрматау, а затем спускаются в долину горной речки Суран (левый приток Инзера), проходят хутор Верхний Суран, у поселка Нижний Суран переправляются через Большой Инзер и идут к деревне Лапышта (120 км). Через 15 км узкоколейка Белорецк – Инзер. Сразу же за ней – село Татлы. Весь участок пути Тукан-Татлы туристы идут среди высоких, зачастую обрывистых гор, покрытых густым хвойным лесом. На северо-востоке от Татлы виднеются конусообразная гора Дюнян-Суйтан и сплошь покрытый густым лесом хребет Белятур. На западе, в голубой дымке, за долиной Малого Инзера, протягивается скалистый гребень хребта Нары.

Дальнейшее движение – к селу Кузъелга (165 км). И в Татлах и в Кузъелге есть магазины.

Путь от Кузъелги на Ямантау описан в других маршрутах. После спуска с Ямантау туристы возвращаются к долине Малого Инзера и идут вверх по ней на северо-восток по направлению к поселку Двойниши. Расстояние между Кузъелгой и Двойнишами около 70 км, и населенных пунктов здесь нет, если не считать пустой деревни Машак, где в 1969 г. в пригодном для ночевки виде был только один дом (около 15 км от Кузъелги).

Путь к Двойнишам проходит между хребтами Нары на западе и Машак на востоке, так что заблудиться невозможно. Следует придерживаться северо-восточного направления. Ранее Двойниши был железнодорожной станцией, но теперь поезда на этом участке не ходят. Чтобы попасть на поезд, нужно от Двойнишей идти вдоль железной дороги до станции Самодуровка (16 км к северу).

Маршрут хорош и для пешеходов, и для лыжников, но лыжникам предстоит несколько холодных ночевок на отрезках до деревни Саралы и после Кузъелги.

По следам рейда армии под командованием В. К. Блюхера (маршрут 8)

Маршрут 8
(велосипедный)
Начальный пункт – г. Белорецк, конечный – с. Тюйно-Озеро.
Протяженность маршрута – около 650 км.
Категория сложности – II.
В скобках дано приблизительное расстояние от Белорецка (схемы 4 и 5).

Маршрут идет от Белорецка на запад по восточной (горной) части Башкирии. Около села Петровское (28 км от Стерлитамака) трасса поворачивает на север (схема 5). Горная местность здесь сменяется лесостепью. Таким образом, на своем пути туристы познакомятся с природой горной и лесостепной частей Башкирии, с ее населением, увидят, какие колоссальные сдвиги произошли после Октябрьской революции в экономике республики – этой бывшей колонии царской России. Но главная цель маршрута – близкое знакомство с условиями, в которых происходил один из наиболее героических эпизодов гражданской войны.

Схема 4

К началу лета 1918 г. на Южном Урале для советских войск сложилась неблагоприятная обстановка. В результате восстания чехословацкого корпуса связь между отрядами, сражавшимися на Южном Урале, и основными силами Красной Армии была прервана. Потерпевший поражение казачий атаман Дутов сумел реорганизовать свою армию и пополнить ее новыми соединениями. Оказавшись в исключительно тяжелом положении, советские отряды под командованием В. К. Блюхера и И. Д. Каширина 1 июля 1918 г. оставили Оренбург и двинулись к Белорецку – месту сбора действующих в Предуралье красногвардейских отрядов – Троицкого, Баимакского, Верхнеуральского и др. На совещании командиров было решено создать сводный Уральский отряд и пробиваться на запад на соединение с основными силами Красной Армии. Командиром объединенного отряда был избран рабочий-металлист, бывший солдат-разведчик царской армии Василий Константинович Блюхер. 5 августа 1918 г. объединенная армия вышла из Белорецка.

На Стерлитамакском тракте, по которому шла армия Блюхера, вблизи города стоит памятник-обелиск, который рекомендуется посетить. В самом Белорецке следует осмотреть памятник Блюхеру, штаб-квартиру в доме Мироновых на улице Блюхера (бывшая Трактовая), в городском музее – экспозицию, посвященную легендарному рейду, карту продвижения армии от Белорецка до Кунгура.

"На долю участников похода выпали огромные трудности. Приходилось преодолевать крутые перевалы Уральских гор, идти нередко узкими тропинками по краю пропасти... шли обозы, артиллерия, лазареты, беженцы (более 2000 человек)... походная колонна растянулась на 25 км" (Абдуллин. "Героический рейд"). Теперь велосипедистам двигаться будет много легче. Дорога Белорецк – Стерлитамак – тракт республиканского значения, хорошо утрамбованный, широкий и огражденный от обрывов. Но горы не стали ниже, и перевалы по-прежнему довольно круты.

Горный участок пути (до долины реки Зиган) имеет протяженность около 180 км. До поворота на запад, у села Kara, путь идет между хребтами Меньгаягуш п Ирана по неширокой извилистой долине Белой. На пути крупные села: Нижнесерменово, Азнагулово, Узян (55 км) и Kara (80 км). В двух последних в те годы работали металлургические заводы, давшие в армию Блюхера большое пополнение. В частности, около Узяна в армию пришел и башкир Ягудин – в будущем бессменный спутник и ординарец Блюхера. Впоследствии за героизм, проявленный в боях с японцами у озера Хасан, Ягудин был удостоен звания Героя Советского Союза.

В селе Kara на здании сельсовета висит мемориальная доска: "Здесь в августе 1918 г. находился штаб народной армии В. К. Блюхера".

После Каги дорога поворачивает па запад и отходит от Белой. Первый крупный поселок на дороге – Верхний Авзян (ПО км), стоящий на реке Большой Авзян (приток Белой). Тут тоже был металлургический завод, давший немало добровольцев в армию Блюхера. Необходимо отметить, что во время крестьянской войны под руководством Емельяна Пугачева в 1773 г. завод открыл ворота одному из пугачевских полковников – Соколову (Хлопуше) и дал в его армию около 500 добровольцев. В настоящее время металлургический завод в Верхнем Авзяне закрыт, но действует несколько предприятий деревообрабатывающей промышленности.

Вскоре за Верхним Авзяном туристы пересекают хребет Юрматау, а через 25 км – хребет Баштин. Erne несколько десятков километров, и пройден последний горный хребет на пути – Колу; он заметно ниже предыдущих (отметка перевала – 635 м). За Колу дорога идет по лесостепи и пересекает широкую долину Зигана (180 км), Далее большая деревня Васильевна (189 км), вслед за ней село Петровское (195 км). От него маршрут поворачивает на север к поселку Красноусольский (225 км), в те годы называвшемуся Богоявленском, и идет по проселочной дороге.

10 августа 1918 г. авангард армии Блюхера под командой Павлищева внезапной атакой занял Петровское. Здесь выяснилось, что дальше на запад, на Стерлитамак, путь закрыт: город занят крупными силами белых. Поэтому Блюхер принял решение повернуть на север и через Богоявленск, Зилим, Иглино двигаться на соединение с Красной Армией севернее Уфы.

11 августа армия повернула на дорогу, идущую к Богоявленску. Весь день шли на север партизаны, шли нескончаемые обозы с ранеными, беженцами, имуществом, войсковым и личным, и весь день заслон под командой Павлищева отражал непрерывные атаки белых, пытавшихся преградить путь Блюхеру. К вечеру неприятель выдохся и затих, но утром, получив значительные подкрепления, возобновил бой, однако был разбит и отошел. Отряд Павлищева смог присоединиться к армии Блюхера, уже занявшей Богоявленск.

Местное население с восторгом встретило армию Блюхера. Этот район еще до прихода Блюхера был освобожден от белых отрядами местных партизан (командиры М. Калмыков и В. Дамберг), базирующимися на Богоявленский стеклоделательный и Архангельский меднолитейный заводы (село Архангельское находится недалеко от Красноусольского). Три дня отдыхала армия в Богоявленске. Богоявленские партизаны, образовав три полка – Богоявленский, Архангельский стрелковые и Уфимский кавалерийский, – присоединились к армии, численность которой выросла до 9000 бойцов.

Мелководный Зилим армия перешла широким фронтом, форсировала Инзер у деревни Темирбаево и пошла к деревне Берлина Поляна (ныне Бердино). Первыми переправились через Сим полки Павлищева и Дамберга. Жестокие бои у переправы велись много дней. Наконец белые были разбиты. Армия Блюхера 26 августа окончила переправу через Сим и двинулась к железнодорожной станции Иглино. За время боев сгорел ряд деревень, в том числе Зилим (ныне Красный Зилим), Ирныкши и Берлина Поляна. Теперь вернемся к веломаршруту.

Путь от Петровского на север к Красноусольскому (225 км) и Бердино (350 км) идет по слегка всхолмленной открытой местности. Здесь предуральская лесостепь. От Петровского до конца маршрута придется ехать по проселочным дорогам. Переправы (без мостов) через Зилим и Инзер не трудны: обе реки в местах переправ мелководны. Путь от Темирбаева к Бердино тоже идет проселками. Ну, а через Сим придется переправляться пользуясь "подручными средствами" (нужно отыскать в прибрежных деревнях паром или попросить на время крупную лодку). Авангард армии Блюхера переправился через Сим на Берлинском пароме, а сама армия – по мосту, построенному бойцами и сожженному по окончании переправы.

Форсировав Сим, армия, не останавливаясь, пошла к железнодорожной станции Иглино (385 км). Она двигалась навстречу большим опасностям. От Иглино до Уфы (всего 30 км) – места скопления белогвардейцев. Кроме того, железнодорожная линия Уфа – Златоуст была главной магистралью, по которой они подвозили свои полки на фронт. Сзади двигалась белоказачья дивизия. Наперерез спешили другие белоказачьи части. Нужно было опередить сосредоточение белых сил и не только захватить Иглино, но и обеспечить себя с флангов, а также, насколько возможно, разрушить железную дорогу.

Стремление Блюхера опередить белых в нанесении удара увенчалось успехом. Быстрым ударом передовые отряды под командованием Каширина и Дамберга 29 августа захватили станцию Иглино и Новотроицкое (к востоку от Иглино). Железная дорога на протяжении 40 км была занята, и сообщение между Уфой и Златоустом прервано на 5 суток. Были взорваны мосты, стрелки, разрушены линии.

30 августа армия быстро пошла на север по направлению к деревне Кызыл-Яр (в настоящее время Красная Горка). От Белорецка уже было пройдено 390 км, но предстояли тяжелые бои за переправу через широкую Уфу. Блюхер и здесь сумел опередить противника. Пройдя ускоренным маршем без отдыха 50 км от Иглино до Кызыл-Яра, передовые отряды под командованием Каширина, Павлищева, Дамберга форсировали Уфу, используя паром, лодки, плоты, просто бревна и доски.

Наши современники туристы, привыкшие к быстро двигающемуся транспорту, не сразу смогут оценить значение 50-километровых переходов, но следует вспомнить, что в те годы пехота действительно шла пешком. Шла в стоптанных, разбитых сапогах, лаптях, а зачастую и босиком. И вот так "экипированная", нередко голодная, армия делала марш-броски по 50 км и с ходу бросалась в атаку. Под стать ей был и обоз из деревенских телег, везомых крестьянскими лошадками и загруженных нехитрым рабочим скарбом. При таких условиях 50-верстные переходы были чудом, и немудрено, что белые всегда опаздывали замкнуть кольцо вокруг армии Блюхера.

Более 2000 повозок подошло к деревне Кызыл-Яр и стало табором, дожидаясь окончания постройки моста, который начали сооружать сразу после занятия Кызыл-Яра и захвата противоположного берега. В полдень 3 сентября мост был построен и армия стала переправляться на западный берег реки. Все эти дни шли тяжелые бои с белогвардейцами. Белое командование подтянуло крупные силы и непрерывными атаками на обоих берегах Уфы пыталось сбросить партизанскую армию в реку. На стороне белых было численное и материальное превосходство, а у партизан не хватало даже патронов. Неоднократно происходили штыковые бои. Все же к полудню 3 сентября белогвардейцы были совершенно разбиты, а их группировка, находившаяся на западном берегу Уфы, уничтожена. В тот же день армия Блюхера с обозами перешла на правый берег реки.

В селе Красная Горка силами общественности в здании красногорской средней школы оборудован музей, где хранятся материалы о переправе, собранные краеведами. Сотрудники музея не только познакомят туристов с подробностями героической переправы, но и дадут подробные сведения о состоянии дороги, помогут найти приют на ночь.

От Красной Горки до конца маршрута 220 км. Весь этот путь армия Блюхера прошла свободно: белые уже не решались вступать с ней в бой. Покрыв 200 км по Кунгурскому шоссе, партизаны 11 сентября вошли в село Аскино (535 км). Связь с регулярной Красной Армией была установлена 12 сентября в селе Тюйно-Озеро (20 км к северу от Аскино). В этом селе поход можно закончить и выйти к железной дороге у станции Щучье Озеро, продлив маршрут к северу еще примерно на 30 км, или через Аскино двинуться на юго-восток (около 40 км) и в селе Караидель сесть на теплоход, идущий в Уфу.

В заключение несколько советов велотуристам *.

1. При прохождении веломаршрута недопустимы лихачество, обгоны.
2. При изменении рельефа местности скорость движения надо изменять постепенно.
3. Нельзя допускать разрывы в группе. Следует придерживаться заранее установленного интервала, обычно равного 2-3 м. На извилистых или разбитых дорогах, а также в дождь интервал увеличивается до 10-15 м.
4. На спусках надо тормозить с начала уклона, но если сразу за спуском следует подъем, то в конце уклона нужно развить максимальную скорость, чтобы часть подъема преодолеть с наката.
5. Перед разбитыми участками дороги необходимо уменьшать скорость, чтобы избежать заноса велосипеда, удара о заграждение дороги и т. п.
6. Не следует тратить более 7-8 часов в день на дорогу. На равнинах можно проходить в день 50-70 км, но в горах эту норму нужно уменьшить наполовину.
7. Для данного маршрута требуется хорошая физическая подготовка: утренняя гимнастика, кроссы, тренировка на велосипедах по пересеченной местности, по шоссе, проселочным, полевым, лесным дорогам.
8. Необходимо хорошо знать свой велосипед, уметь собирать, разбирать и регулировать его.
9. Для переходов по горной части маршрута обязательно дооборудовать велосипеды ручными тормозами.
10. Велотуристам необходимо знать правила уличного движения.

* См. Власов А. А. Велосипедный туризм. ФиС, 1955. 6. Калорийность дневного рациона велотуриста равна 3200-3600 калориям.

Водные маршруты

Маршруты по рекам Башкирии заслуженно пользуются популярностью среди туристов-водников. Они отличаются разнообразием пейзажей, неожиданными сочетаниями суровых обрывистых гор, буйных травяных джунглей, усыпанных цветами лугов и пологих холмов, покрытых темными лесами. И хотя плавание по рекам Башкирии сопряжено с некоторыми трудностями, они с избытком перекрываются теми яркими впечатлениями, которые на многие годы остаются в памяти.

Около 80% территории Башкирии принадлежит бассейну Белой и ее притоков. Это сказалось и на выборе рек для походов. Из описанных маршрутов только один (по Сакмаре) принадлежит другой водной системе.

Лучшие месяцы для водных походов по Башкирии июнь – август (для Сакмары май – июнь). В сентябре в горах часто идут дожди, а в ясную погоду ночами бывают заморозки. Летом, особенно в "сухие" годы, многие реки сильно мелеют, плавание по ним становится затруднительным, и почти неизбежны длительные проводки. Поэтому туристам необходимо иметь кеды с толстой стелькой (мели уральских рек, как правило, каменистые). За исключением текущей по равнине Демы все предложенные реки имеют ярко выраженный горный характер и отличаются солидной скоростью течения, незначительной глубиной в горной части, большой извилистостью, множеством естественных препятствий: песчаных и каменистых мелей, перекатов, быстрин, осложненных крутыми поворотами и свисающими с берегов в воду кустами (Уфа). Отсутствуют только водопады и крупные пороги. Зато обилие маленьких порожков.

Наиболее удобное судно для предлагаемых рек – разборная байдарка. Она имеет малую осадку, большую грузоподъемность (до 300 кг), остойчива, достаточно поворотлива в порогах. Можно идти и на дощаниках.

В последние годы большую популярность среди туристов приобрели плоты на автомобильных камерах с деревянной рамой. Такой плот сравнительно немного весит, имеет незначительную осадку, легко управляется и хорошо идет по перекатам. Для подобных плотов доступны: Уфа до Красноуфимска (дальше течение замедляется), Инзер до Тавакачево, Белая до Юмагузино, Зилим (весь), Сакмара до Кувандыка. Можно идти на подобных плотах и по Юрюзани, но там течение медленнее.

Перед походом рекомендуется ознакомиться с прекрасной книгой В. П. Филатова "Туризм на байдарках" (ФиС, 1959).

Для удачного проведения похода большое значение имеет количество участников. По уральским рекам следует идти группой в 5-6 байдарок. Капитаном избирается наиболее опытный и авторитетный турист. Протяженность дневного перехода не должна превышать 25-30 км, и только при благоприятных условиях можно повысить ее до 35-40 км.

При составлении графика похода на каждые 3-4 ходовых дня планируется дневка, которая используется не только для отдыха, но и для ознакомления с окружающими лагерь местами, для экскурсий в близ расположенные колхозы и совхозы.

В описанных водных маршрутах довольно подробно указаны все сколько-нибудь серьезные препятствия, ожидающие туристов в пути. Пожалуй, за исключением переката Сарышта на Инзере и порогов Сакмары все они могут быть пройдены без предварительного осмотра.

Для благополучного прохождения естественных препятствий рекомендуется придерживаться следующих основных правил:

1. Группа идет кильватерной колонной (цепочкой). Возглавляет ее наиболее опытный турист (как правило, капитан), а замыкает его помощник.
2. Перекаты проходят по корыту дна: здесь более глубокое место переката. От головной (капитанской) байдарки зависит удачное преодоление препятствия.
3. Каждая байдарка имеет на борту ремонтный набор. Во время прохождения препятствия (например, переката) каждое последующее судно наблюдает за предыдущим и в случае аварии оказывает ему помощь при подходе к берегу, ремонте и т. д. Недопустимо потерпевшую аварию байдарку предоставлять собственным силам.
4. На быстринах не следует идти близко к берегу. Необходимо энергично от него отгребаться, так как столкновение на большой скорости с берегом (будь то скала, свисающие в воду кусты или просто крутой земляной берег) приведет к серьезной аварии – для байдарки во всяком случае.
5. Крик при прохождении препятствия – это сигнал об аварии. Препятствия нужно проходить в тишине.

Река Уфа (маршрут 9)

Маршрут 9
Начальный пункт – г. Нязепетровск, конечный – ГЭС Павловка.
Протяженность маршрута – 653 км.
Цифры в скобках – расстояние от Нязепетровска (схема 4).

Реку Уфа местные жители обычно называют Уфимкой (даже в печати), несмотря на то, что длина ее почти 970 км, ширина вблизи Красноуфимска более 100 м, а на разливе, вблизи Павловки, свыше 1 км. Туристы, идущие в поход по этой реке, не должны забывать о такой ее особенности.

Уфа берет начало в небольшом озере Уфимское, в северной части Челябинской области, на склоне горы Юрма, и течет далеко на северо-запад в область Среднего Урала. Встречные хребты Уфалейский, Курма, Бардымский заставляют Уфу постоянно менять направление и придают ей горный характер. Только на Красноуфимской долине она поворачивает к югу в Башкирию.

Уфа на своем пути несколько раз пересекает гряды уральских увалов, а ниже Красноуфимска попадает в Уфимское плато и течет в узкой долине, обрамленной крутыми склонами гор, поросших лесом. Ширина долины меняется от 200 до 1500 м, а ширина реки – от 100 до 200 м. Впрочем, у деревни Муллакаево, где начинает сказываться подпор Павловской плотины, Уфа превращается в реку-озеро. Плотина Павловской ГЭС подняла уровень реки на 36 м. Высокие склоны речной долины создали своеобразное "Павловское море". Здесь нет такого широкого разлива, как, например, на Волге, в районе волжских ГЭС. "Павловское море" узкое – не шире 3 км в самых широких местах, не очень длинное, с многочисленными ответвлениями в долины притоков (например, в долину Юрюзаии "Павловское море" углубилось на 7-8 км).

Туристам предлагается обзор маршрута начиная от Нязепетровска (139 км от истока) до поселка ГЭС Павловка (792 км от истока).

Нязепетровск, расположенный в красивой залесенной местности, у впадения рек Нязя и Ураим в Уфу, обязан своим возникновением железоделательному заводу, построенному в 1747 г. на земле, мошеннически "купленной" у башкир (90 000 десятин за 33 рубля серебром). На этом заводе работали крепостные. В 1903 г. в городе была создана социал-демократическая группа, а после Февральской революции 1917 г. образован Совет рабочих и солдатских депутатов, сразу ставший большевистским. Еще до Октябрьской революции постановлением Совета местный железоделательный завод был национализирован. На пуск его рабочие собрали большую сумму денег. В 1947 г. завод награжден орденом Трудового Красного Знамени. В настоящее время здесь производятся строительные и дорожные машины.

Железнодорожная станция Нязепетровская находится в 1 км от Уфы, но хорошая площадка для сборки байдарок есть на берегу Ураима (левый приток), всего в 300 м от вокзала. Благодаря Ураиму и соседнему притоку – Нязе Уфа ниже Нязепетровска достаточно многоводна для байдарочного похода, хотя и сохраняет свойства горной реки. Перекаты и подводные камни весьма часты, течение быстрое, а берега высокие. Вода очень чистая, даже в городе. С правой стороны к Уфе подходят отроги Бардымского хребта, вдоль которого она, причудливо извиваясь, длительное время течет, прижимаясь то к одному, то к другому берегу. Нередко можно наблюдать выходы к руслу коренных пород в виде высоких обрывистых скал, утесов, выглядывающих из лесной чащи.

Слева в Уфу впадают две довольно крупные реки – Кошевая (20 км) и Курга (33 км). Далее начинается трудный участок, изобилующий перекатами, подводными камнями, резкими поворотами. Здесь скалы нередко перегораживают путь реке и она делает крутые повороты (до 180е). Таковы, например, Серегина Яма (40 км) и Позднышева Яма (49 км). Туристам необходимо быть внимательными, чтобы не налететь на скалы, подводные камни или не попасть в кусты, свисающие с берегов вдоль стремнин. В таких случаях аварии неизбежны (ведь течение очень быстрое).

Берега на всем участке красивы, леса много, мест для лагеря тоже. Дальше небольшая башкирская деревня Перевоз (74 км). Ниже Перевоза Уфу пересекает шоссе Красноуфимск – Нязепетровск, мост необходимо обнести. Затем опять перекаты и плесы непрерывно сменяют друг друга. Вскоре туристы увидят большой Тимофеев Камень (79 км), некогда загораживавший путь реке и заставивший ее подвинуться правее. В 84 км от Нязепетровска – правый горный приток Табуска с прозрачной холодной водой. Любители хариусов могут здесь рассчитывать на добычу. Хариусы имеются и в Уфе (свидетельство чистоты воды), но в Табуске их больше.

Несколько дальше – устье притока Сахарки (87 км) и красивые скальные берега. Затем деревня Арсланово, чуть ниже – в камне Роговик – Арслановская пещера. Еще ниже, справа, огромный Зайкин Камень (96 км). Далее долина реки несколько расширяется. Вскоре туристы подходят к большому селу Шемаха (104 км). Некогда здесь был железоделательный завод, а в настоящее время – деревообделочный цех шемахинского леспромхоза. В селе – магазины, средняя школа, больница, почта. В окрестностях Шемахи – пещера.

От Шемахи до города Михайловск скал на берегах меньше, но леса много. На этом участке только одна деревня – Шокурово да кордон Шемахинского лесничества. Дальше поселок Уфимка (149 км) – часть Михайловска. В Уфимке – писчебумажная фабрика.

Немного ниже Уфимки в Уфу справа впадает приток Серга. За Сергой к реке подступают отроги Сабарского увала, и долина ее заметно сужается. Течение быстрое, но мелких перекатов нет. После села Уфа-Шигири (102 км) река делает три большие петли. Деревень здесь мало, зато много леса, зачастую подступающего к урезу воды. Около устья притока Кургашка небольшая деревня Комарово (182 км). В деревне есть продовольственный магазин. Дальше поселок Красноуфимского леспромхоза Усть-Югуш (214 км). А через 6 км туристы подходят к притоку Уфы – речке Артя и к селу Пристань (220 км).

В 3 км выше по течению Арти стоит районный центр Арти (поселок основан в XVII в.). В нем еще в 1784 г. были построены заводы, известные производством кос. От Пристани в Арти ходит автобус. В 25 км ниже Пристани на реке появляются группы островков и перекаты около них (внимательно выбирать более глубокий рукав!). В этих местах, начиная от устья притока Еманзельга (248 км), можно ожидать встреч с запанями и, естественно, с некоторыми скоплениями сплавляемого молем леса, который у запаней вяжется в плоты. Впрочем, к июлю сплавляемый лес обычно полностью связан и плоты отправлены вниз.

Около деревни Азигулово (250 км) кончается лесная зона и начинается лесостепь. Уфа течет среди полей и лугов. Лесов немного. За деревней Усть-Манчаж (265 км) пейзаж опять меняется. Берега повышаются. Появляются известняковые холмы, покрытые редким лиственным лесом. Ниже – деревня Татарское-Шахмангулово (282 км). Тут опять перекаты, но более глубокие, чем в верховьях. Далее справа в Уфу впадает крупный приток Бисерть (300 км). Здесь и ниже тоже запани для улавливания молевого сплава (возможны обносы).

Наконец, туристы подходят к Красноуфимску (310 км) – районному центру Свердловской области, стоящему на высоком правом берегу Уфы. Красноуфимск основан в 1736 г. В городе заводы: сельскохозяйственного и тракторного оборудования, механический, кирпичный, леспромхоз, сельскохозяйственный техникум, железнодорожное училище, интересный Краеведческий музей, который следует посетить. Красноуфимск связан железной дорогой с Москвой и Свердловском. В окрестностях города ряд пещер: Ключинская, Аликаева и др.

Ниже Красноуфимска Уфа входит в пределы Уфимского плато, представляющего собой поднятие палеозойских известняков, доломитов, сланцев и других осадочных пород. На них местами сохранились песчаные и галечные отложения позднейших периодов. Абсолютная высота плато более 500 м. Известняковые долины глубиной до 200 м очень узки. Берега Уфы круто спускаются к реке. В этих местах много хвойных лесов. Пейзаж очень красив, хотя и несколько суров.

Уфимское плато крутым уступом на 200-300 м возвышается над окружающими его мягкоувалистыми равнинами. Плато – зона развитого карста. Здесь много пещер, карстовых воронок, мощных подземных источников. К югу от Красноуфимска туристы встретят высокие, крутые горы, острова, многочисленные меандры на реке. Известняковые скалы почти обрывисто спускаются к руслу Уфы. Вершины утесов, выступающие над лесом, карстовые родники, с шумом сбегающие к реке, хвойные леса создают прекрасную картину. Например, Соколиный Камень в 8 км от Нижней Сараны (339 км) – покрытая лесом гора, на 120 м возвышающаяся над рекой, или скалы Семь братьев (2 км ниже Сараны), или скалы Красный Бережок (20 км ниже Сараны).

Ниже Сараны характер местности несколько меняется. Уфа выходит из Уфимского плато и течет к югу, огибая его восточный край. Западный (правый) берег – высокие известняковые скалы, а левый – равнины Красноуфимской лесостепи. Только у деревни Ключики (356 км) Уфа снова входит в плато и течет в узкой долине среди высоких обрывистых берегов, покрытых сосновым бором. В этих местах мало населенных пунктов: Усть-Маш (387 км), Саргая (408 км), Горевка (433 км) – вот, пожалуй, и все более крупные деревни.

Около устья притока Аи стоит деревня Усть-Айск (433 км). Тут к пароходам и катерам, буксирующим плоты от Бисерти, прибавляются катера и плоты, идущие из Ая. Но Уфа ниже Ая очень полноводна, и плоты нисколько не препятствуют движению байдарок.

Около села Янбай (454 км) высокая Янбайская скала преграждает путь реке, делающей здесь огромную петлю, охватывающую гору с трех сторон. Ширина перемычки несколько сот метров, а длина петли 12-18 км (по разным определениям). В этих местах много карстовых источников. С вершины горы открывается красивый вид на речную долину. Сухопутные дороги через плато трудны, и местные жители для сообщений охотно пользуются рекой, тем более что на описываемом участке течение Уфы заметно ослаблено (чувствуется подпор Павловской плотины). Поэтому здесь часто встречаются моторные лодки.

На "Павловском море"

Последний крупный приток Уфы, который туристы увидят до Муллакаево, – Тюй (522 км) со своим притоком Саре. Непосредственно за Тюем село и пристань Муллакаево – начало водохранилища ("Павловского моря"). От Муллакаево начинается путешествие по водохранилищу. Река похожа на озеро своей шириной и неощущаемым течением. Здесь и ниже до Павловки ходят пароходы, тянутся плоты, торопливо бегают катера и моторки. Движение на реке большое.

Караидель, районный центр (542 км), связан с Уфой регулярным катерным, автобусным и воздушным сообщением. 26 км отделяют Караидсль от длинного залива, образованного водохранилищем в долине Юрюзани. Раньше здесь была деревня Усть-Юрюзань (568 км). Теперь от нее остались полдома и банька. В 3 км ниже на левом берегу – большая пасека и удобная площадка для дневки с хорошими местами для купания.

Очень красивы верховья Уфы (горная часть), не хуже Уфимское плато, но водохранилище не уступит им по красоте. Правда, здесь нет бурных перекатов, стремнин, резких поворотов, открывающих неожиданные новые картины, нет обрывистых скал, висящих над головами, но есть гористые, залесенные берега и широкая гладь реки – озера. Неприятное впечатление производят только торчащие кое-где группы мертвых деревьев.

Путь по водохранилищу имеет и свои сложности, так как оно в долинах своих притоков образовало большие, длинные заливы, и нередко туристы встают в тупик: куда идти? В таких случаях следует ориентироваться на бакены и створные знаки.

В селе Хорошаево (600 км) – пристань. Я не говорю про магазины, тут они в каждой деревне. Следующая большая деревня и пристань – Атамановка (609 км). На противоположном, правом, берегу длинный и узкий мыс. Здесь прекрасное место для остановки. Купаться можно с обеих сторон мыса. Рядом хороший "грибной" лес, а на противоположном берегу деревня (от мыса до деревни не менее 2 км). По справочнику, 44 км отделяют Атамановку от Павловки, но в действительности это расстояние не превышает 25 км. У плотины Павловской ГЭС (653 км) кончается маршрут.

Уфа ниже плотины большого интереса не представляет. Павловская ГЭС, по нашим масштабам, не отличается мощностью (160 000 киловатт), но имеет интересные конструктивные особенности: здесь нет здания ГЭС – турбины и генераторы находятся в теле плотины; шлюз ГЭС однокамерный, и пароходы "одним скачком" преодолевают разницу уровней водохранилища и реки ниже плотины.

Из Павловки туристы обычно добираются до Уфы пароходом либо автобусом Павловской турбазы (расположена на горе) доезжают до станции Иглино, а от нее на электричке до Уфы.

Как видно из приведенного беглого обзора, Уфа счастливо объединяет самые разнообразные пейзажи: горы (вначале), равнину (около Азингулово), плоскогорье и, наконец, водохранилище. Выбор прекрасный. Начать маршрут по Уфе можно в трех местах: у Нязепетровска, Михайловска и Красноуфимска. Также в трех местах можно окончить поход: у Красноуфимска, Караиделя и Павловки.

Как нам кажется, пройти весь путь (653 км) на веслах трудно. Можно предложить на выбор следующие маршруты:

1) Иязепетровск – Павловка, 653 км; от Красноуфимска при благоприятном ветре можно идти на парусах;
2) Нязепетровск – Красноуфимск, 310 км;
3) Нязепетровск – Караидель, 542 км, а дальше пароходом до Уфы;
4) Михайловск – Павловка, 506 км; в этом случае не будет пройдена красивая горная часть реки;
5) Михайловск – Караидель, 395 км;
6) Красноуфимск – Павловка, 343 км.

Первые три маршрута следует отнести ко II категории сложности.

Река Аи (маршрут 10)

Маршрут 10
Начальный пункт – г. Куса, конечный – с. Усть-Айск.
Протяженность маршрута – около 430 км.
Категория сложности – II.
Цифры в скобках – приблизительное расстояние от Кусы (схема 4).

В том же сплетении горных массивов, где рождаются Белая, Урал, Уй, Юргозань, Инзер, Миасс, берет начало и Ай ("Луна" – по-башкирски). Он огибает длинный хребет Уреньга, петляет среди южных отрогов Таганая, гор Жукатау, Чулкова и др. Большой дугой пересекает Месягутовскую лесостепь и после 540-километрового пробега сливается с Уфой. По характеру берегов Аи может быть разделен на три зоны:

1. От истока до села Лаклы Аи течет по горной местности, поросшей обширными лесами – главным образом смешанными – и отличающейся малой населенностью. Нередко деревни отстоят одна от другой на 15-20 км. Участок дикий, но очень живописный. Здесь большая скорость течения (7-8 км/час), обилие перекатов.
2. От Лаклы до села Алегазово простирается Месягутовская лесостепь (или, как называют ее геологи, Месягутовское понижение). Она с трех сторон окаймлена лесистыми горами и открыта лишь на севере. Леса тут мало, редкие перелески в степи, большое количество стариц, живописные обрывистые берега, сложенные красными глинами и серыми известняками. Вдоль кромки воды тянутся заросли ивняка. От поселка Лагерево начинаются обширные заболоченные пространства – прибежище водоплавающей птицы, которой здесь очень много. Этот район заселен гораздо плотнее, и деревни встречаются примерно через 6-8 км.
3. От Алегазово начинается третий участок – Уфимское плато. Здесь на берегах Ая поднимаются горы и шумят большие леса. Плато сильно залесено, селений немного. От Алегазово до Усть-Айска туристы не встретят и десятка сколько-нибудь значительных деревень.

Ай, как и большинство уральских рек, мелководен и к осени сильно пересыхает. Практически для туристов река доступна только с июня по август.

Маршрут лучше начинать от города Куса. Здесь и река глубже и меньше остается отходов, сбрасываемых в Аи предприятиями Златоуста.

За Кусой Ай течет среди высоких обрывистых гор, иногда отвесными стенами подступающих к урезу воды. Тем, кто уже проходил по какой-нибудь горной башкирской реке, такой пейзаж хорошо знаком. Большие горы, покрытые лесом, утесы, выглядывающие поверх деревьев, крутые обрывы, ущелья, небольшие площадки и каким-то чудом прицепившиеся к ним сосны.

Быстрая река вьется среди гор, и рулевым нужно напрягать все свое внимание, так как на пути много перекатов. Вблизи деревни Асылгужево (около 60 км) слева в Ай впадает еще более быстрая речка – Большая Сатка, образующая на Ае мелкий и быстрый участок с длинным перекатом. Берега сохраняют тот же вид: горы, покрытые лесом, преимущественно смешанным – из елей и берез. Из прибрежных скал в реку падают шумные родники. На лесных полянах в сезон масса земляники. Особенно красивы горы около села Новая Пристань. Здесь крутые склоны берегов украшены причудливыми известняковыми скалами в виде башен, крепостных стен, колонн. Нередки тут и пещеры. К северу от поселка Сулея, у села Айлино, находится Айлинская пещера, известная у местного населения под названием "Аверкина яма". Эта пещера имеет вид глубокого колодца (более 25 м). Она почти не исследована, но, по разным сообщениям, в ней имеются гроты, подземные озера. Посещать ее опасно, так как неровные известняковые стены колодца могут легко перерезать веревку.

Около деревни Ваняшкино горы покрыты чистым сосновым бором. Дальше – села Алексеевна и Лаклы (около 140 км). Не следует забывать, что весь участок Куса – Лаклы изобилует каменистыми перекатами, зачастую очень бурными, с высокими волнами (особенно около Алексеевки).

Прощанием с горами можно назвать посещение туристами Лаклинской пещеры на левом берегу Ая, в 3 км от Лаклинской пристани. Вход в пещеру расположен на высоте более 50 м от подножия горы. Спуск в нее крутой и скользкий. За зиму в ней скапливается много льда и снега, которые успевают растаять только в концу лета. Это надо учесть тем, кто хочет осмотреть пещеру. Известно, что она большая и имеет много разнообразных гротов.

Как уже было сказано, после Лаклы река выбегает на холмистую лесостепь. Здесь пейзаж совершенно иной: пастбища, поля, луга, перелески. Появились песчаные пляжи.

Примерно в 250 км от начала маршрута стоит большое башкиро-русское село и районный центр Месягутово. Здесь есть завод сухого молока, школы, педагогическое училище. Месягутовская лесостепь – район интенсивного земледелия с молочно-мясными совхозами. Развито также зерновое и льноводческое хозяйство. Характер самой реки, естественно, изменился. Течение стало тише. Каменистые перекаты уступили место быстринам, плесам, мелям. У деревни Азынгулово небольшой порог ступенькой. Проходить его следует держась левого берега. В этом месте идет основная, очень быстрая струя, без подводных камней.

Дальше село Алегазово (330 км), называемое также Месягутовским совхозом. Около села мельничная плотина. Необходим обнос по левому берегу. Около Алегазово местность начинает меняться. Чувствуется приближение Уфимского плато. Берега реки делаются выше, а количество лесов заметно увеличивается. Большая деревня Абдуллино (380 км) расположена у начала Уфимского плато. Пейзаж второго горного участка отличен от первого. Здесь нет суровых горных вершин и отвесных скал. Лес главным образом хвойный (ель, пихта).

От пристани Метели ходят служебные катера до реки Уфа. При впадении Ая в Уфу стоит село Усть-Айск (430 км). В нем трудно закончить маршрут: село не имеет регулярного пароходного или автобусного сообщения с Красноуфимском и Караиделем. По-видимому, туристам придется спускаться вниз по Уфе до пристани Караидель (см. маршрут "Река Уфа") и отсюда идти на катере до города Уфа. В этом случае протяженность маршрута вырастет до 530 км. Конечно, при желании или по необходимости можно закончить маршрут в Месягутово или Болылеустьикинском (выше Алегазово), связанными шоссейными дорогами с Саткой и Караиделем. По нашему мнению, лучше двигаться водой до Караиделя.

Река Юрюзань (маршрут 11)

Маршрут 11
Начальный пункт – г. Усть-Катав, конечный – устье Юрюзани.
Протяженность маршрута – 262 км.
Категория сложности – II.
Цифры в скобках – расстояние от Усть-Катава (схема 4).

Юрюзань, левый приток Уфы, берет начало в восточной Башкирии, в месте, где сходятся горные хребты Машак, Зигальга, Кумердак, Иремель, Нары и др. В центре этого стеснения стоит горный узел Ямантау. Пожалуй, здесь самая глухая и почти безлюдная часть Башкирии: высокие дикие горы, нетронутая тайга, заболоченные распадки, в которых берут начало реки Большая и Малая Кузь-Ерга, Большой и Малый Инзер, текущие на юго-запад.

Здесь же, среди ущелий Машака и Кумердака, рождается Юрюзань. Горы, стеснившись, преграждают ей дорогу, и река все время меняет направление. Около деревни Большая Лука Юрюзань вырывается из горного плена в Малоязскую долину, но у деревни Идельбаево 2-е попадает на Уфимское плато и в дальнейшем течет в глубокой, врезанной в плоскогорье долине.

Протяженность Юрюзани 335 км, но туристы могут начать маршрут лишь от железнодорожной станции Усть-Катав, т. е. длина доступной для путешествия части реки не превышает 262 км.

Юрюзань очень популярна среди туристов-водников, и для этого есть много оснований: горный чистый воздух, вода, не загрязненная заводскими отходами, хорошая рыбная ловля, обилие стремнин и перекатов, заставляющих интенсивнее биться туристские сердца, отсутствие комаров. А главное – исключительные по красоте горные берега. Маршрут по Юрюзани довольно легок. Частые перекаты, конечно, заставляют быть внимательными, но они не опасны. Можно ожидать также встреч с топляками – их здесь немало (ниже Идельбаево 2-е Юрюзань – сплавная река) – и подводными камнями.

В 1,5-2 км от станции Усть-Катав, где начинается маршрут по Юрюзани, стоит город того же названия. Город славен революционными традициями. В декабре 1917 г. большевики Усть-Катава создали сильную боевую дружину, которая разоружала возвращавшиеся с фронта солдатские и казачьи эшелоны. Отобранное оружие шло на вооружение формируемых красногвардейских, а затем красноармейских частей.

Станция Усть-Катав приютилась в узкой горной долине, среди обрывистых скал, в непосредственной близости от Юрюзани, протекающей в 30-40 м от железнодорожной линии. Тут же на берегу удобная площадка для сборки байдарок. Около вокзала строений мало.

Выше по течению на том же правом берегу несколько пещер. Самая крупная из них – Усть-Катав – открыта в 1936 г. По протоптанной крутой тропинке посетители поднимаются к небольшому уступу перед входом в пещеру. Она неглубока – не более 10 м, но представляет интерес/ уже тем, что служила обиталищем первобытному человеку. В пещере найдены кости северного оленя, волосатого носорога, лошади четвертичного периода, пещерного медведя и других зверей – следы трапез людей каменного века.

После осмотра пещеры туристы начинают путешествие по реке. Юрюзань течет по узкому каньону, сложенному девонскими известняками. Обрывистые стены каньона серого или белого цвета, щетина на вершинах гор, быстрая шумная река – вот что увидят туристы на первых километрах маршрута. Буквально с первых же метров придется познакомиться и с подводными камнями (их здесь немало), а в сухое лето – с перекатами. Ширина Юрюзани вблизи станции не превышает 30 м. Первые 5 км река течет вдоль железной дороги, но на 6-м километре удаляется от нее. Речная долина сохраняет каньонообразный вид. Деревень па берегах нет. Лес и тишина. Место для лагеря найти нетрудно.

На правом берегу видна пещера Кочкари (в окрестностях одноименной деревни, расположенной в некотором отдалении от реки). Вход в пещеру нетруден. Сама она неглубока, и в ней тоже имеются следы пребывания первобытных людей. В 2 км ниже находится несколько деревень: Верхняя Лука, Бурановка и Лимоновка. Здесь, высоко над головами, через реку перекинуты два висячих пешеходных моста.

И здесь, и много ниже Юрюзань причудливо извивается между высокими берегами. Частые перекаты следуют друг за другом с неуклонным постоянством. Кроме того, по всему руслу разбросаны подводные камни. Около них угрожающе кипят стоячие волны, как бы предупреждая об опасности. Между деревнями Бурановка и Жеребчик длинные перекаты, особенно один, у деревни Жеребчик, длиной более километра. Этот участок пути труден в мелководье.

Недалеко от деревни Идрисово на левом берегу высоко над водой видна пещера, имеющая несколько выходов. Перед входом в нее площадка, откуда открывается прекрасный вид на Юрюзань. Около хутора Лысово незначительный водоскат. За деревней Большая Лука горы внезапно расступаются и туристы попадают в широкую безлесную равнину. Путь делается менее интересным. Река сразу разлилась и стала мелкой. Перед селом Малояз (около 60 км) длинная мель. Здесь придется проводить байдарки по фарватеру до более глубокого места.

Малояз – центр Салаватского района. В поселке установлен памятник народному герою Салавату Юлаеву, уроженцу находившейся неподалеку деревни Тексево. За Малоязом на несколько десятков километров тянется безлесная, холмистая и местами заболоченная равнина. Здесь немало деревень. Вдали виден мрачный хребет Каратау, но до него еще далеко.

Ниже поселка Комсомол река делает большую дугу и подходит к горе Янгантау ("Горящая гора"). Она приобрела известность тем, что ее почва имеет постоянную высокую температуру. Из многочисленных трещин пород, которые слагают гору, выделяются горючие газы и водяные пары, оказывающие лечебное воздействие на больных, страдающих ревматизмом, подагрой, радикулитом, болезнями почек и др. С 1945 г. здесь существует курорт. Загадка Янгантау разгадана сравнительно недавно. Оказалось, что гора сложена из битуминозных сланцев, медленно окисляющихся под действием проникающего в гору воздуха. При окислении выделяется много тепла. Горячие газы (до 75°) поднимаются по трещинам вверх и выделяются в атмосферу.

За Янгантау туристы подходят к хребту Каратау ("Черные горы"). Свое название хребет получил, по-видимому, за темные хвойные леса, покрывающие его склоны. Юрюзань огибает подножие Каратау и вьется у его отрогов. И долго хребет провожает туристов, то отходя от реки, то снова вплотную подступая к ее берегам.

Дальше деревни Яубулаково, Мукай, Аркаулово, Куселярово, Махмутово. Уже хорошо видно Уфимское плато. Первые отроги его подходят к реке примерно за 5 км до Махмутово. Кончилась безлесная равнина, и Юрюзань скоро вступает в сплошь залесенный район. Около Махмутово река делает большую петлю и подходит к крупному селу – совхозной ферме Идельбаево 2-е (125 км).

Долина Юрюзани. Видно Уфимское плато

Идельбаево 2-е стоит на левом берегу, а на противоположном раскинулось Идельбаево 1-е – маленькая деревушка. В селе есть магазины, где можно купить молоко, хлеб, крупу, мед и другие продукты. За Идельбаево видно ущелье, по которому Юрюзань входит в пределы Уфимского плато. Весь дальнейший путь река течет в глубокой лощине, которую в течение тысячелетий пропилила в горах. Утесы и скалы окрашены в мягкие пастельные светло-голубые, желтые, коричневатые, серые тона. В нескольких километрах ниже Идельбаево 2-го стоит первый лесхоз Урмантау. Отсюда начинается сплав леса, и следует опасаться не только перекатов, но и топляков (их здесь и ниже немало). В этом районе уже сплошные леса. Ширина реки достигает 60-80 м. Берега ее высоки и круты. Около каждого острова обязательно перекат. Вблизи деревни Ташгулово несколько островов, которые следует обойти слева.

В 2-3 км выше деревни Сарапуловка на правом берегу высокий Сабакай-Камень (высота его до 150 м). На вершине камня две маленькие пещеры со следами проживания в них первобытных людей. У подножия камня еще одна пещерка. Берега – высокие, крутые и скалистые– сложены известняками. Поэтому здесь нередки мощные карстовые источники, с шумом бьющие из-под скал по трещинам. Источники играют важную роль в питании реки.

Недалеко от деревни Шамратово на правом берегу выбивается несколько сероводородных источников. В округе они называются Тигерменовскими серными источниками. Чувствуется приближение устья реки. Течение ослабело, перекаты стали реже. Зато часто встречаются запани. В начале лета около запаней возможны скопления сплавляемого леса. В таких случаях неизбежны короткие обносы.

Около деревни Абдулино большая стационарная запань, где собирается и связывается в плоты весь юрюзанский лесной моль. В начале лета около Абдулинской запани также возможны скопления сплавляемых бревен, так что обнос (более длинный) вероятен и здесь.

У Абдулино Юрюзань, подпертая "Павловским морем", широко разлилась и образовала "Юрюзанский залив". Ширина залива более 1 км, длина до реки Уфа около 7-8 км. До образования Павловского водохранилища от Абдулино до устья Юрюзани было более 15 км, но поднявшаяся вода затопила луга и низины и спрямила русло реки. Река-озеро живет интенсивной жизнью: хлопотливо бегают маленькие буксирные пароходы и катера, величественно тянутся вниз длинные плоты, иногда пробегают рыбацкие моторки. Этим широким заливом и кончается Юрюзань.

Дальнейший путь идет уже по Уфе. Вернее, по тому широкому и длинному заливу, в который она превратилась после постройки Павловской плотины (см. маршрут "Река Уфа").

Раньше в устье Юрюзани стояла деревня Усть-Юрюзань, но поднявшаяся вода затопила ее, и теперь от нее остались только полдома и старая банька. По Уфе можно плыть до ГЭС Павловка, а у плотины электростанции либо пересесть на пароход, который довезет до столицы Башкирии, либо на автобусе Павловской турбазы доехать до станции Иглино, а от нее до Уфы рукой подать. Мимо Иглино в Уфу ходят пригородные электрички.

Река Сим (маршрут 12)

Маршрут 12
Начальный пункт – г. Сим, конечный – с. Охлебинино.
Протяженность маршрута – около 165 км.
Категория сложности – II.
Цифры в скобках – приблизительное расстояние от Сима (схема 4).

Сим – один из крупных правых притоков Белой, берет начало на северных склонах хребта Амшер (в Челябинской области). В верховьях течет по узкой долине среди невысоких гор (Серпиевские высоты). Вблизи пещеры Игнатьевская Сим уходит под землю и лишь в 1,5 км ниже пещеры вырывается на поверхность. В нижнем течении долина реки широкая, с хорошо развитой и частично заболоченной поймой. Сим впадает в Белую несколько выше села Охлебинино.

По Симу сплавляется молем лес, который улавливается стационарной запанью выше устья реки.

Предлагаемый маршрут не длинен. От города Сим до Белой не более 165 км. У города река мелка и доступна для байдарок только в первую половину лета или в "мокрый" год.

Берега Сима живописны, хотя и уступают в этом берегам Уфы, Юрюзани, Белой. Сложных препятствий нет. До города Аша довольно много перекатов, но ниже их заметно меньше. Достопримечательность реки – большие пещеры: Игнатьевская, Куэшта, Охлебининская.

Путешествие начинается от города Сим, куда поезд довозит из Уфы за 4 часа (3 часа на электричке до станции Симская, а затем до Сима по узкоколейке). Оставив байдарки и рюкзаки на вокзале (нужна специальная договоренность, так как камера хранения мала), туристы идут пешком вдоль левого берега реки на восток. На ночь можно остановиться около маленькой речки Песчаная (2 км от города вверх по Симу). Утром по той же дороге следует продолжать путь мимо хутора Соленый и снова перейти через Сим, на этот раз по висячему мосту.

Дорога ведет на восток сперва по заливным лугам, а затем среди гор. Долина Сима сильно суживается, отвесные скалы вплотную подходят к урезу реки. Из расщелин гор часто вырываются родники и с шумом сбегают к Симу. Тропа часто переходит с одного берега на другой.

Пройдя около 10 км от хутора Соленый, туристы подходят к разветвлению реки на два рукава. Здесь стоит гора Эссюм. Из ее подножия вырываются потоки воды – это Сим выходит на поверхность земли. Далее следует идти к Игнатьевской пещере.

От места разветвления Сима туристы движутся по правому рукаву и через 300-400 м достигают высокой светло-серой известняковой стены. На высоте около 20 м виден огромный вход в Игнатьевскую пещеру. Сперва высокий, до 7 м, он затем быстро понижается до 1 -1,5 м, и через несколько метров пути открывается первый зал – грот. Вход в зал – узкая щель, через которую приходится протискиваться. Пещера состоит из нескольких залов, разнообразных по размерам и виду, соединенных между собой проходами, иногда довольно узкими. В одном из залов – деревянная лестница, по которой можно попасть во второй ярус пещеры. Там ряд гротов. Для посещения пещеры нужно в расположенной неподалеку деревне Серпиевка пригласить опытного проводника. Температура в пещере низкая: необходима теплая одежда. Вода сочится по стенам, и на полу нередки крупные лужи. В окрестностях Игнатьевской имеются другие небольшие пещеры, гроты и просто узкие щели. Вообще весь этот карстовый участок очень интересен и заслуживает пристального внимания. Поход к пещере и осмотр карстового района займет 2-3 суток.

В город туристы возвращаются тем же путем. Отсюда начинается водная часть маршрута. Река здесь совсем неширока и неглубока(1-1, 5 м). Немало и более мелких мест. Нередки и перекаты, так что нужно быть все время настороже. Однако значительных препятствий на Симе нет. У города Миньяр (около 18 км) реку преграждает плотина – неизбежен обнос. Миньяр стоит на берегу правого притока Сима – реки Миньярка, обладающей очень узкой, но живописной долиной; крутые залесенные склоны, частые неожиданные повороты, голые утесы. На этом участке железная дорога дважды пересекает реку.

После Миньяра Сим делается полноводнее, но до города Аша (около 45 км) в основном сохраняет прежний характер. Около Аши река доступна для байдарок все лето. Аша – сравнительно молодой город (основан в конце XIX в.). В нем несколько заводов и других предприятий. Сам город стоит на правом берегу, а на левом высится одинокая Липовая гора. Тут городской парк. Ниже по реке, на правом берегу, находится село Нижний Казаяк (около 70 км); течение здесь быстрое, встречаются перекаты и одиночные камни. До устья левого притока – Лемезы (около 105 км) берега невысоки, покрыты кустарником и лиственным лесом. Лемеза обладает более быстрым течением, и в месте впадения в Сим образуется суводь. Ниже поселка Пятилетка – стремнина (около 118 км), по которой лодка несется с большой скоростью.

В 1,5 км западнее прибрежной деревушки Кузнецовка (около 140 км) высится гора Куэшта с пещерой того же названия. Вход в нее был завален во время взрывных работ в 1956 г. Но растворение пород (гипса), слагающих гору, идет быстро, и, возможно, туристы смогут посетить и саму пещеру. Она представляет извилистый сквозной грот (около 510 м длины) с четырьмя залами и соединяющим их длинным коридором. Район горы Куэшта интересен и без посещения пещеры. Здесь изобилуют карстовые явления: исчезающий ручей, глубокие карстовые воронки, поноры.

Ниже по реке ряд деревень. Около одной из них – Бердино – в 1918 г. переправлялись войска под командованием В. К. Блюхера во время своего славного похода по тылам белых (см. маршрут "По следам рейда армии под командованием В. К. Блюхера"). Ниже Бердино в Сим вливается другой его крупный приток – Инзер (около 160 км). Возле его устья, на левом берегу Сима, прекрасный пляж, а в соседнем лесу много сухостоя. Здесь Сим – уже крупная река. Он спокойно течет вдоль высокой гипсовой гряды правого берега. Недалеко от устья(около 165 км) расположена стационарная запань для улавливания молевого леса, плывущего весной по Симу.

Кончить маршрут можно в селе Охлебинино, расположенном на правом берегу Белой, немного ниже устья Сима. В Охлебинино ежедневно приходит катер из Уфы.

Река Инзер (маршрут 13)

Маршрут 13
Начальный пункт – ст. Курманай, конечный – с. Охлебинино.
Протяженность маршрута – 300 км.
Категория сложности – II.
Цифры в скобках – приблизительное расстояние от Курманая (схема 4).

Инзер (до слияния с рекой Малый Инзер он носит название Большой Инзер) берет начало па юго-восточном склоне хребта Кумердак и после почти 300-километрового пути между хребтами Капкалка, Баштау, Уварея, Белатур, Юрматау, Зильмердак впадает в Сим. Большой Инзер – типично горная река (быстрое течение, множество перекатов, каменных осыпей, мелей, камней-одинцов), и путешествие по ней весьма напряженно, но и заманчиво.

Водный поход лучше начать от железнодорожной станции Курманай (на узкоколейной линии Белорецк – поселок Инзер).

Первый отрезок реки – от станции Курманай до переката Сарышта – имеет протяженность 40 км. Это, безусловно, самая дикая часть пути. Здесь долина Большого Инзера узкая, течение быстрое. Много надводных и подводных камней. Высокие обрывистые утесы то и дело перегораживают путь реке. Байдарки стремительно несутся навстречу такому утесу; кажется, что река здесь уходит в землю. Однако за 20-25 м до скал Большой Инзер делает крутой поворот (иногда на 180°), и суда мчатся дальше, едва не коснувшись на повороте гранитных скал. Иногда горы отступают от воды на несколько десятков метров, и взору открывается полого спускающийся к реке луг с высокой, больше 2 м, травой. Косить ее некому: деревень на этом участке реки нет.

В 5 км ниже Курманая на Большом Инзере – село Запань, а примерно в 25 км – деревня Суран. Дальше, километров за пять до переката Сарышта, нежилой Серегин хутор. Здесь водомерный пост, и люди приходят сюда на несколько часов. Ниже хутора долина реки суживается еще больше. Горные хребты Караташ (с севера) и Юрматау (с юга) вплотную подступают к воде. Начинается самый длинный (около 6 км) перекат Сарышта.

Все предыдущее плавание по Большому Инзеру (и стремительный бег по коротким перекатам, и обход камней-одинцов, и резкие крутые повороты) было лишь подготовкой для борьбы с "настоящим" перекатом. Пенные буруны, волны, с обеих сторон бросающиеся на байдарки, множество камней, выглядывающих из воды. И без того быстрое течение реки в Сарыште убыстряется. Фарватер отсутствует, и байдаркам приходится искать дорогу среди бесчисленных перекатов и нагромождений камней. Преодоление Сарышты требует напряжения сил и внимания. В низкую воду (сухое лето) перекат настолько мелеет, что делается непроходимым. В такие годы поход следует начинать от поселка и железнодорожной станции Инзер. Маршрут сокращается на 110 км.

Протяженность второго отрезка пути – от переката Сарышта до деревни Зуяк – около 110 км.

После Сарышты Большой Инзер постепенно меняет свой облик. По-прежнему угрюмые скалы высятся над водой, шумят бесчисленные перекаты. Река течет даже быстрее. Но вдоль берегов петляет тропка. Не видно лугов с высокой некошеной травой. Их места заняли покосы. Из густых зарослей куги, окаймляющей появившиеся на реке острова, с шумом вылетают встревоженные утиные выводки. Лес теряет свой, присущий верховьям, мрачный вид. Встречаются следы работы лесорубов. Впрочем, на Инзере лесозаготовки прекращены несколько лет назад, и изредка попадающиеся домики лесорубов стоят пустые. Опустел и поселок Козмаш (бывший участок леспромхоза); его пустые строения используются для ночевок погонщиками скота.

Ближайшее селение – деревня Енаул (около 65 км) на правом берегу. С воды ее не видно. Недалеко от деревни пещера в горе. Вход в нее – идущий вниз узкий лаз, двигаться по которому можно только ползком. Примерно через 10 м ход расширяется, и туристы попадают в большой сводчатый зал, украшенный сталактитами и сталагмитами. Зал замыкается расположенным на глубине озером. В зале имеются и другие коридоры, еще не исследованные. В 15 км ниже на берегу Большого Инзера стоит деревня Рамышта (около 80 км) – бывший участок леспромхоза. Чуть ниже над рекой высится огромный отвесный утес. В самой реке много подводных камней. Здесь стремнина, но есть фарватер, и проходить легко, хотя река прижимается к утесу.

Малый Инзер

Следующее село на Инзере – Усмангали. Возле него два моста – висячий, пешеходный, и шоссейный. Под последним идти следует осторожно – подводные сваи. Через 2 км поселок Инзер (110 км), стоящий в месте слияния Малого и Большого Инзера. Перед поселком плотина – единственная искусственная преграда на реке. В поселке несколько магазинов, столовая, хлебопекарня, гостиница. Дневку можно использовать для поездки на рабочем поезде (узкоколейка) до Айгирского переката (на Малом Инзере, в 20 км от поселка). Здесь Малый Инзер прорывается через хребты Караташ и Малый Ямантау (не путать с горным массивом Ямантау) и мчится по узкому каньону, загроможденному крупными камнями. Пена, белые гребни волн заполняют видимую поверхность реки, которая ревущими потоками несется через каньон. Ниже поселка Инзер по правому берегу тянется горный хребет, сложенный светлыми известняками. Хорош хребет вечером, когда розовеет в лучах заходящего солнца.

В 15 км ниже в Инзер справа впадает крупный приток Тюльмень, образуя большую каменистую мель. Дальше – висячий мост, а еще дальше – село Александровка. Долина реки и ее русло расширяются. На 135-м километре на берегу правого притока Туз стоит деревня Ассы. Здесь имеются выходы минеральных источников, используемых в местной бальнеологической больнице для лечения желудочно-кишечных болезней. Около деревни остров и перекат, осложненный подводными камнями. Речная долина снова суживается. Близок горный хребет Зильмердак. Опять утесы надвигаются над водой. Река, встретив подступившие к воде горы, делает несколько крутых поворотов. Перекаты учащаются. Наконец, у деревни Зуяк (152 км) река вырывается из теснин Зильмердака.

Третий участок пути – от деревни Зуяк до села Тавакачево – протянулся на 93 км. За Зуяком долина реки сильно расширяется. Горы отступают от воды и принимают более мягкие очертания. Туристы говорят, что в своих верховьях Инзер – мрачный, неуживчивый и недружелюбный старик, а вот ниже Зуяка он производит впечатление радушного хозяина.

Переход очень ощутимый. Число перекатов уменьшается с каждым часом пути, по горы не кончились, и еще несколько небольших, идущих меридионально горных хребтов встретит на своем пути Инзер, прежде чем выйдет в предуральскую равнину. За деревней Карагай, иногда называемой Карагаевкой (около 175 км), Инзер прощается с горами и спокойным потоком течет по широкой долине, покрытой невысокими холмами и заросшей лиственным лесом – дубом, вязом, кленом, орешником и черемухой. Перекаты встречаются лишь изредка. Зато появились песчаные мели (в горной части были галечные). Если в районе Курманая ширина реки не превышала 20-25 м, то здесь она доходит до 80 и даже до 100 м.

У большого села Азово, стоящего на правом берегу, – разлив и Песчаные мели. Речная долина заселена сравнительно плотно, и деревни встречаются часто. Характер местности почти не меняется: слегка всхолмленная долина, на горизонте синеют горы, лиственный лес и поля. У села Тавакачево (около 245 км), расположившегося под Тавакачевой горой на левом берегу, Инзер делает большой изгиб. Здесь каменистые мели и узкий извилистый фарватер. За Тавакачево лес исчезает и заменяется голыми холмами. Поселений много. Перед деревней Ассы (на правом берегу) ненадолго появляются скалы, и с одной из них в Инзер низвергается красивый водопад. Далее опять голые обрывистые холмы, сложенные красным песчаником.

От Тавакачево до реки Сим около 35 км, но благодаря быстрому течению туристы проходят это расстояние менее чем за 4 часа. У устья Инзера хорошо сделать дневку. Здесь, на Симе, у левого берега огромная отмель – великолепное место для купания. На правом берегу – высокая отвесная известняковая гряда, тянущаяся вдоль Сима до впадения его в Белую и вниз по Белой. Под грядой, чуть выше устья Инзера, спрятавшись за небольшой рощей, стоит деревня, где всегда можно купить молоко и овощи. Сим на этом участке – широкая, полноводная и спокойная река. Единственно возможное препятствие – топляки, остатки молевого сплава. Недалеко от устья Сима стационарная запань.

От Инзера до Белой байдарки идут не более получаса. В этих местах Белая – быстрая, но спокойная и широкая (500-600 м), с обрывистыми безлесными берегами. Туристы идут по Белой 10-12 км и останавливаются в селе Охлебинино (на правом берегу), откуда на катере едут в Уфу.

Река Дема (маршрут 14)

Маршрут 14
Начальный пункт – пос. Раевский, конечный – г. Уфа.
Протяженность маршрута–160 км.
Категория сложности – I.
Цифры в скобках – приблизительное расстояние от Раевского (схема 4).

Перечень рек Башкирии, рекомендуемых для водных походов, будет неполон, если не включить в него один из левых притоков Белой – Дему, тихо петляющую среди сыртов и сопкообразных гор западной части Башкирии. Во времена царизма этот обширный район был известен лишь собранием кумысолечебных заведений, куда приезжали больные туберкулезом. Лечебницы были печально известны большой стоимостью пользования и отсутствием какой-либо заботы о благоустройстве больных. После Октябрьской революции обобществленные кумысолечебницы были полностью перестроены. В настоящее время прекрасно оборудованные климато-кумысолечебные здравницы пользуются общесоюзной славой. При них имеются подсобные хозяйства с косяками башкирских кобылиц и кумысными мастерскими.

Но большей частью Придемская равнина занята зерновыми, овцеводческими и мясомолочными совхозами. К северу от города Белебей находится возникший уже при Советской власти нефтяной Туймазинско-Октябрьский район. Город Октябрьский – крупный промышленный узел, стоит у истоков первой обильной девонской нефти. Как в Октябрьском, так и в Туймазах на базе дешевого топлива развилась крупная разнообразная промышленность. В наши дни идут поиски и освоение молодых нефтеносных районов: Базлов, Шкапова и др.

Дема берет начало в Оренбургской области и течет на северо-восток. Это типично степная река с широкой долиной и большой поймой, привлекающая прелестью живописных берегов, пьянящим ароматом трав, тихими прозрачными водами.

Поход начинается в рабочем поселке Раевский на железнодорожной линии Уфа–Куйбышев (до Раевского идут пригородные поезда). От станции до реки не более километра. Здесь Дема подходит к самому поселку и делает около него большую излучину. Левый, низменный, берег занят заливными лугами; правый – более возвышенный, с конусообразными горами-одиночками с усеченными вершинами. Наиболее высокая из них – Ярыштау (284 м) – стоит на берегу реки. Далее по ходу – город Давлеканово (около 35 км) – центр мукомольной промышленности Башкирии. В нем имеются мукомольные заводы, кирпичный завод и другие промышленные предприятия. У города Дема перегорожена невысокой плотиной (обнос). До Давлеканово преобладали степные участки, а после него появляются леса, преимущественно на более высоком правом берегу. Левый берег – в основном низменный, занят пашнями. Река сильно петляет, имеет много стариц и глухих заливчиков. По берегам – балки и овраги. Мест для лагеря достаточно.

У деревни Дурасово (около 60 км) – новая плотина, еще один обнос. Пойма расширилась и обильно заросла уремой (пойменным лесом). Возле деревни Караякупово (около 90 км) реку пересекает шоссейный мост. Шоссе идет к поселку и железнодорожной станции Чишмы (4 км от реки). В поселке Башкирская государственная селекционная станция, в которой осуществляются опыты по выведению новых засухоустойчивых сортов пшеницы, ржи, кукурузы.

В мае 1919 г. в районе станции Чишмы шли упорные бои между белогвардейцами и наступавшей на Уфу Туркестанской армией под командованием М. В. Фрунзе. 30 мая 25-я дивизия, возглавляемая легендарным полководцем В. И. Чапаевым, освободила Чишмы. За Чишмами долина Демы суживается и высокие коренные берега ближе подходят к руслу реки. Местность делается еще живописнее. Следуя по течению, туристы приближаются к крупнейшему санаторию Башкирии – Юматово (около 125 км), расположенному в большом парке. В нем лечат больных сердечно-сосудистыми и нервными заболеваниями, гастритами и некоторыми другими.

Но вот здания санатория остались позади, и Дема снова петляет среди широкой поймы, покрытой уремоп. Урема не столь однообразна, как кажется на первый взгляд. Рощи березы, вяза, осинника, ольхи сменяют друг друга. Отдельные великаны-дубы возвышаются среди узколиственной мелкоты. Много кустарников – калины, боярышника, смородины, шиповника. Масса птиц, особенно певчих, живет в кустарнике. "Соловьи заглушают всех, – писал С. Т. Аксаков. – День и ночь не умолкают их свисты и раскаты. Садится солнце, и ночные сменяют до утра усталых денных соловьев..."

Ниже по реке поселок Жуково. В нем в 1919 г. находился штаб Чапаевской дивизии. Здесь имеются торфоразработки. Недалеко и устье реки, кстати сказать, искусственное. Новое русло Демы было закопано при постройке железнодорожного моста, а старое частично пересохло, и на его месте образовались длинное озеро, ряд озер-стариц. Тут возник естественный парк. В широкой пойме устья Демы много леса, красивых полян, лужаек. Сюда жители Уфы приезжают погулять, покупаться и позагорать на полянах или песчаных пляжах.

Кончить маршрут можно почти у самого вокзала Уфы, пройдя по Белой около километра.

Река Зилим (маршрут 15)

(По материалам И. В. Ботина и В. А. Молоткова.)

Маршрут 15
Начальный пункт – д. Бутаево (в 2 км от ст. Зигазы),
конечный – Карламановский сахарный завод (на Белой).
Протяженность маршрута – около 250-260 км.
Цифры в скобках – приблизительное расстояние от Бутаево (схема 4).

Бассейн Зилима сочетает в себе мягкий климат Белой, нетронутость природы (из-за трудной доступности верховьев реки) и красоту лучших мест южноуральского горного массива. Попасть в Бутаево нелегко: пересадка в Магнитогорске, пересадка в Белорецке (на узкоколейный поезд в горнорудный поселок Тукан) и, наконец, пересадка в Тукане на рабочий поезд в поселок Зигазы. Отсюда через невысокий холм пешком или телегой (около 2 км) нетрудно добраться до Бутаево и около моста через Зилим собрать байдарки. Собственно, само Бутаево еще дальше – от моста до деревни около километра. У моста и ниже река неширока (5-6 м), довольно глубока, со спокойным течением.

Леса, ее окружающие, состоят преимущественно из широколиственных пород – дуба, липы, клена. Берега Зилима поросли ольхой. В самой реке нередки заросли камыша и тростника. Иногда эти заросли столь густые, что через них приходится проталкиваться, используя весла как шесты. Но таких мест сравнительно немного.

Несколько ниже впадения реки Зигаза (около 15 км) Зилим расширяется до 15-20 м и резко спускается по ясно видимому склону. Начинается перекат длиной около 3-3,5 км. Здесь Зилим прорывается через мощный горный хребет Зильмердак. Этот участок реки завален огромными обкатанными валунами. Между ними можно провалиться с головой. В высокую воду (весной) о проводке, даже по берегу, не может быть и речи: огромные валуны с грохотом катятся в потоке воды. Поэтому по Зилиму лучше идти, когда река входит в межень. Но и тогда проводка байдарок через перекат очень трудна. (При проводке в межень следует надевать крепкую обувь: в кедах можно избить ноги о камни).

Скат на Зилиме

Ниже окончания переката через реку переброшен деревянный мост. У моста хорошо остановиться на несколько дней и побродить по окрестностям Зилима. Склоны Зильмердака, скалистые и крутые, поросли соснами, на пологих преобладают широколиственные леса, а в пойме речек – урема. В реке ловится хариус, легко набрать раков. Возможны встречи с медведями. Дальше на левом берегу красивые отвесные скалы (около 30 км). У этих скал Зилим поворачивает на запад.

В известняках, слагающих берега Зилима, имеются глубокие поноры. В один из них (39 км) уходит часть реки (а в сухие годы и вся река). Русло Зилима делает здесь излучину длиной 4-5 км. Подземное же русло спрямляет путь отрезком в 2 км. Текущая под землей часть Зилима с силой вырывается наружу в небольшое лесное озерко (озерко непрерывно кипит) и, пробежав по лесу около 200 м, сливается с основным руслом. Дальше река прорывается через другой горный хребет – Колу. В этом месте Зилим принимает два довольно крупных притока: Большой и Малый Шушеняк (55 км). Недалеко от Зилима на высоком правом берегу Малого Шушеняка расположилась деревня Бакеево, вблизи которой есть пещера. По местной легенде, в ней живут злые духи.

Зилим у горы Алатау

От устья Шушеняка до деревни Талпарово (105 км) самые красивые места на Зилиме. Скальные обрывистые берега, большие сосновые леса, пологие горы, отвесные обрывы, сменяя друг друга, тянутся вдоль реки. Так, ниже деревни Куйли-Тамак высокая скальная стена выступает в Зилим четырьмя бастионами, а ниже по течению огромный, тоже скальный, массив длиной около 5 км заставляет реку огибать его по почти замкнутой кривой (ширина перемычки 300 м). Перекаты часты, мелки, быстры, но хорошо просматриваются. По характеру они очень разнообразны. Единственный постоянный признак – наличие в главных сливах мелкосидящих камней, требующих умелой лавировки. Чем дальше, тем горы делаются ниже. Высокие скалы, хвойный лес исчезают. Часто река делится на ряд рукавов – основная протока прижимается к коренному берегу.

Из гор Зилим вырывается неожиданно и окончательно. При выходе в степь почти напротив стоят две деревни: на правом берегу – Таш-Асты (170 км) и на левом – Именьдяшево. Рядом с Таш-Асты большая скала, издали напоминающая лежащего человека. В ней, на высоте 60-70 м, имеется длинная и почти неисследованная пещера. От входа в нее открывается красивый вид на долину реки.

Ниже Таш-Асты Зилим течет по равнине. Места пошли неинтересные. Постоянно встречаются деревни. На реке много скота, гусей, уток. Чистые места для ночевок найти трудно. Зилим часто распадается на рукава. Выше деревни Юлуково река прыгает по ступенькам, образованным галькой. Высота ступенек около 30 см, глубина 5-10 см (необходима проводка). Перед селом Красный Зилим река опять распадается на рукава. Начиная от этого места и ниже река сильно заросла водорослями. На берегах ежевика и черная смородина. Много огромных ив. Дальше, ближе к Белой, места голые, унылые и грязные. Мелкое устье сильно заросло водорослями. Зилим впадает в Белую напротив деревни Сарт-Наурузово. Недалеко от деревни расположен Карламановский сахарный завод, от которого идет железнодорожная ветка на Уфу.

Приводим некоторые дополнительные сведения о маршруте по Зилиму.

1. Продовольственные магазины имеются в Тукане, Зигазах, Талпарово. Хлебопекарен в прибрежных деревнях на Зилиме нет.
2. В Тукане рекомендуется посетить минералогический музей с образцами минералов и горных пород Белорецкого района.
3. В Зигазах есть восьмилетняя школа, в которой при необходимости можно переночевать.
4. При желании в Зигазах можно найти подводу и объехать большой перекат ниже слияния Зилима и реки Зигаза.
5. По Зилиму можно идти на баллонном плоту, но ниже Таш-Асты течение слабее.

Река Белая (маршрут 16)

Маршрут 16
Начальный пункт – пос. Ломовка, конечный – г. Мелеуз.
Протяженность маршрута – 453 км.
Категория сложности – II.
Цифры в скобках – расстояние от Ломовки (схема V).

Формально маршрут начинается в Белорецке, где туристы покидают железнодорожные вагоны. Но начать от города плавание нельзя, так как здесь реку преграждает большая плотина.

Белорецк – центр башкирской черной металлургии и металлообработки – был основан в 1762 г., когда уральские промышленники Твердышевы "купили" у башкир 200 000 десятин земли за... 300 рублей. Место было выбрано удачно. К долине, где был поставлен завод, примыкают обширные лесные массивы. В окрестностях залежи известняка, доломитов, огнеупорной глины, железной руды. Первое его население было крепостным. Жители города и близлежащего промышленного района – заводов Узянского, Кагинского, Авзянских – вписали не одну славную страницу в историю революционного движения нашей страны. Во время Крестьянской войны 1773-1775 гг. они активно поддерживали повстанческую армию Емельяна Пугачева. А позднее, в 1918 г., во время борьбы за становление Советской власти на Южном Урале белоречане влились в армию П. В. Точисского и В. К. Блюхера и самоотверженно сражались с белоказаками Дутова и колчаковцами. Из Белорецка пошла армия Блюхера в поход на соединение с регулярными частями Красной Армии. После победы Октябрьской революции начался настоящий расцвет города.

Схема 5

Ныне город заново перестроен. Деревянные одноэтажные домики заменены многоэтажными красивыми и удобными зданиями. На улицы лег асфальт. Выросли новые кварталы с домами современной архитектуры. В Белорецке работает металлургический завод с доменным, мартеновским и прокатным производством. Построены сталепроволочный, механический завод и другие предприятия. В городе несколько среднетехнических учебных заведений. Имеется Краеведческий музей (ул. Точисского, 26).

Плавание по Белой начинается от поселка Ломовка, расположенного в 3-4 км ниже Белорецка.

Первые километры пути не вызывают восхищения. Неширокая (около 20 м) река, низкие берега, заросшие свисающим в воду ивняком, редкие перекаты. За лесом в синей дымке видны горы, но до них далеко. Правда, кое-где на берегах встречаются отдельные скальные выходы. Первую большую гору туристы увидят, пройдя 17 км от Ломовки. Это Арский Камень – высокая белая скала, одиноко возвышающаяся на правом берегу. Здесь обычно делается остановка.

Постепенно берега начинают повышаться, и скальные выходы появляются чаще. Все больше подводных камней и перекатов в реке. Число перекатов зависит от уровня грунтовых вод. Так, в 1968 г. май и июль на Урале были дождливыми, уровень воды в реках сильно поднялся, и байдарки шли по Белой почти без препятствий ("как на санях").

В деревне Нижнесерменово (39 км) можно пополнить запасу продовольствия. Следующая заметная деревня – Узян (71 км). Здесь раньше был металлургический завод. В настоящее время он, как и расположенные ниже Кагинский и Авзянские заводы, закрыт за истощением рудной базы. В этих местах Белая уже приняла горный характер. Серые известняковые скалы и высокие зеленые холмы тянутся по берегам. Часто попадаются каменистые перекаты.

Вид на берега Белой

Ниже Узяна на правом берегу стоит деревня Кагарманово (88 км). Немного западнее ее высится гора Большой Шатак (127 м). Здесь долина Белой еще более сузилась. Горные массивы Крака почти вплотную подошли к реке. Обрывистые, сложенные из сланцев скалы тянутся вдоль Белой то с одного, то с другого берега. Зрелище великолепное. Но полностью отдаться наслаждению мешают многочисленные перекаты.

Следующее, уже упоминавшееся, село – Кага (122 км) стоит в устье одноименной речки, притока Белой. НижеКаги опять тянутся горы, сложенные сланцами, песчаниками, доломитами, – остатки палеозойской эры. Если подняться пешком вверх вдоль речки Кага, то можно попасть в Башкирский государственный заповедник, расположенный восточнее Белой.

В настоящее время многие туристы начинают поход от села Kara, где построена туристская база. Отсюда идет плановый маршрут по Белой на лодках и резиновых надувных плотах.

От Каги до деревни Мурадымово (170 км) на реке селений нет. Долина Белой узка. С правого берега ее теснит хребет Юрматау, с левого – западные отроги массива Крака. Высокие, зачастую обрывистые, горы сжимают реку с обеих сторон, и Белая бежит по узкой извилистой долине. Перекатов очень много. Пляжей нет.

Около деревни Байназарово (176 км) долина реки расширяется. Этот участок заселен довольно плoтнo. Деревни Байназарово, Кургашлы, Набиево, Старо- и Ново- Мунасипово следуют одна за другой. Через 10 км байдарки подходят к деревне Темирово (197 км), вблизи которой находится пещера Темировская. Сравнительно небольшая, с узким входом, она имеет горизонтальный и вертикальный ходы.

От Темирово до Старосубхангулово (213 км от Ломовки) на реке нет населенных пунктов. Но более или менее стационарные туристские лагеря встречаются часто. Обычно это группы туристов какого-либо предприятия, установившего на облюбованном участке большие палатки, кухню-столовую с навесом от дождя и походную кладовую. Не редкость увидеть здесь также импровизированные автокемпинги. Особенно много таких лагерей около устья Южного Узяна – левого притока Белой, очень рыбной реки, берущей начало на склонах Крака, на территории заповедника.

От устья Южного Узяна до большого села – районного центра Старосубхангулово – 6 км. Здесь следует запастись продуктами на дорогу, так как до ближайшего магазина – в деревне Иргизлы – более 60 км. Да и на осмотр Каповой пещеры – нужно положить день или два. Старосубхангулово связано с Уфой местной авиалинией, и некоторые туристы отсюда начинают поход по Белой. На взгляд автора, лучше начинать маршрут от Ломовки.

Ниже Старосубхангулово стоит мост – серьезное препятствие для туристов-лотогонов: необходимы разборка плотов и обнос. Байдарки и надувные лодки (баллоны) проходят мост беспрепятственно. После Старосубхангулово горы на обоих берегах вплотную подступили к воде, река течет по каньонообразному руслу. Берега стали еще красивее. Серые, коричневатые, желтые – всевозможных оттенков скалы обступили Белую. В известняках, которыми сложены ее берега, нередко можно видеть пустоты и мелкие пещеры – результат растворения известняка водой. Река вьется среди гор, скользит, прижимаясь к отвесным скалам, шумя бежит по перекатам, и каждый поворот открывает новую картину, отличную от предыдущей.

Перекаты, иногда очень сложные, следуют один за другим. Ниже деревни Миндегулово, в месте, где галечная мель почти полностью перегородила реку, находится единственный на Белой опасный для байдарок порожек.' Только у левого берега остался узкий проход, по которому стремительно несется река. Но проход почти замыкается отвесной скалой. О нее с силой ударяется струя и, отскакивая на середину реки, образует суводь. Байдарки на огромной скорости, среди волн и пены, проносятся мимо скалы и попадают в суводь.

В 20 км ниже Миндегулово стоит небольшая деревня Акбулатово (254 км). Километром дальше, на правом берегу, на южном отроге Мягилтау, начинается Прибельский филиал Башкирского государственного заповедника. Он создан для охраны и изучения диких бортевых пчел, отличающихся от "домашних" устойчивостью против заразных заболеваний, "морозостойкостью" и большой продуктивностью. Проводится работа по распространению чистопородных маток бортевых пчел по пасекам колхозов и совхозов. Мед этих пчел высокого качества. На экспериментальной пасеке филиала многие пчелиные семьи за сезон дают по 100 кг меда.

Достопримечательность заповедника – Капова пещера, находящаяся в 3 км от хутора Куаломат (см. ниже). Недалеко от Каповой расположены недавно открытые пещеры Космонавтов и Жемчужная, меньших размеров.

Дальше по Белой на правом берегу стоит деревня Кутаново (271 км), а немного ниже ее, на левом берегу, тянется длинная и высокая отвесная скала. Около ее вершины виднеется отверстие – вход в так называемую Антониеву пещеру (по преданию, в ней некогда жил отшельник Антоний). В конце XVIII в. карниз, по которому можно было войти в пещеру, обвалился, и сейчас попасть сюда могут только альпинисты. Вскоре за пещерой большая галечная отмель, образовавшаяся в месте впадения в Белую ее левого притока – реки Иргизлы. Отсюда хорошо видна и деревня Иргизлы (274 км). В прошлом здесь был Воскресенский медеплавильный завод. В окрестностях деревни, на одной из ближайших речек, имеется водопад, а на неподалеку расположенной горе "провал"– карстовая воронка большой глубины. Ниже Иргизлы на Белой деревень мало. Ближайший магазин находится в деревне Нижнее Биккузино (352 км)

Берега Белой сохраняют свой характер, и ничто не напоминаето том, что скоро кончатся горы и начнется степь. На прощание река-чаровница показывает свои берега во всем их великолепии: скала-крепость, скала-замок, скала-палец (Муин-Акташ), скалы с получеловеческими лицами. Иногда скалы вдруг сменяются крутыми залесенными холмами, а дальше опять скалы – желтые, серые, коричневые... И река позволяет досыта налюбоваться ее красотой: длинные плесы дают возможность смотреть по сторонам, а хотя и бурные, но короткие перекаты уже стали привычными.

Хорошую дневку можно сделать около хутора Сакаска (324 км). Хутор (два дома) уютно расположился в котловине, окаймленной высокими известняковыми скалами, из-под которых вытекает сильный источник, образующий небольшое озерко с прозрачной бирюзовой водой. Избыточная вода широким ручьем стекает к Белой (от озерка до реки около 2 км). Удивительно красив этот уголок: отвесные желтые скалы, бирюзовое озерко и ярко-зеленая поросль ольшаника, его окружающего.

Ниже Сакаски опять скалы и перекаты. Высокие крутые скалы по-прежнему перегораживают путь Белой, неутомимо несущейся по частым перекатам. Но горы вдруг раздвигаются и начинают быстро отходить от берегов. Последний бурный перекат – и туристы в степи.

От хутора Кузнецова (350 км) начинается лесостепной участок пути, не меняющийся до конца маршрута. Перекатов почти нет. Небольшие рощи по берегам и много деревень увидят туристы, пока дойдут до Мелеуза (453 км), соединенного железной дорогой с Уфой.

Капова пещера

От центральной усадьбы Прибельского филиала Башкирского государственного заповедника-хутора Куаломат через поле и заросли осинника к Каповой пещере ведет тропа. По кое-как набросанным доскам туристы дважды пересекают быстрый ручей Шульган и подходят к высокой серой горе. Это Шульганташ. По прямой от горы до реки около 150 м, но тропа так вьется, что туристы проходят вдвое большее расстояние, прежде чем дойдут до подножия горы. Здесь виднеется огромный вход в Капову пещеру. У самого входа – небольшое озерко с прозрачной голубой водой. Из озерка вытекает Шульган и, шипя и пенясь, широкой струей бежит к Белой. Сам вход в пещеру (направо от озерка) перегорожен решеткой.

От входа в глубь горы, постепенно повышаясь, идет длинный широкий тоннель. Потолка не видно: он теряется во мраке. И вход, и тоннель поражают своими размерами. Глубина тоннеля около 260 м. Первые 60 м можно идти по мосткам, постланным у левой стены. Затем мостки кончаются, а тоннель поворачивает к северо-востоку. Примерно через 80 м расширение (зал), в центре которого стоит большой сталагмит, а над ним свисает не менее крупный сталактит. Недалеко от них, у стены, – деревянная лестница, ведущая в верхние ярусы пещеры. Дальше – по ходу – идут залы и соединяющие их проходы. Нижний ярус заканчивается расширением коридора, в значительной степени заваленным обломками камней, – так называемый "Зал хаоса".

Во втором ярусе пещеры также находятся расширения: крупнейшие из них – "Зал рисунков" и "Бриллиантовый", Второй ярус заканчивается подземным Дальним Верхним озером. Основные коридоры ярусов имеют ряд боковых отростков; некоторые из них еще не исследованы. Общая протяженность всех залов, коридоров и ответвлений достигает 1,8 км. Здесь не учтен открытый в 1960 г. новый участок Каповой пещеры, который в настоящее время детально исследуется. Пока можно сказать, что суммарная длина залов первого яруса доходит почти до 330 м, а второго – до 450 м. Мировую известность Капова пещера приобрела в 1959 г., когда биолог А. В. Рюмин обнаружил в ней наскальные рисунки, сделанные в палеолитическое время. Дальнейшие исследования привели к открытию новых рисунков.

Во втором ярусе ("Зал рисунков") имеются две группы изображений палеолитических зверей, сделанных красной охрой. Еще одна группа изображений (но уже схематических) найдена в одном из дальних залов первого этажа. Всего в пещере обнаружено более 30 рисунков, и все они находятся на большом расстоянии от входа. По мнению археологов (например, О. Н. Бадера), палеолитические люди намеренно помещали свои рисунки, по-видимому, имевшие ритуальное значение, в трудно доступных местах.

Нельзя не отметить, что туристы иногда варварски обращаются с подобными ценнейшими памятниками древности: замарывают рисунки своими надписями, ломают и уносят сталактиты. Посетителям пещеры следует бережно относиться к этому уникальному сокровищу природы.

Желающие посетить пещеру должны иметь с собой крупные светильники (карманные электрофонари дают мало света) и быть одеты в костюмы, не боящиеся грязи и достаточно теплые, ибо в пещере не только сыро, но и прохладно, даже летом.

Река Сакмара (маршрут 17)

Маршрут 17
Начальный пункт – д. Иткулово 1-е, конечный – ст. Кувандык.
Протяженность маршрута – около 350 км.
Категория сложности – II.
Цифры в скобках – расстояние от Иткулово 1-го (схема V).

Сакмара–правый, самый крупный приток Урала – берет начало на восточных склонах хребта Уралтау и, не считая местных отклонений, течет к югу почти меридионально. Вблизи железнодорожной станции Кувандык река встречается с Гумберлинскими горами, резко поворачивает на запад и течет почти параллельно реке Урал, в которую впадает недалеко от Оренбурга. Бассейн Урала и его притоков прикрыт Уральскими горами от влажных северо-западных ветров и является наиболее засушливым районом Башкирии. Средний уклон реки 0,00085, а в верховьях– 0.0012 (местами даже 0,0015). На порогах же Яманташ и Баракал перепад уровней превышает 2 м.

Ложе Сакмары слагается из выходов кристаллического сланца, обломки которого щедро разбросаны по всему дну реки и доставляют немало неприятностей туристским байдаркам. Но основные неприятности, ожидающие туристов на Сакмаре, – энцефалит и язы (заколы). Если от первого можно спастись предварительной прививкой (что необходимо для всех, едущих на Сакмару), то от язов уберечься тем труднее, что здесь они имеют, так сказать, стационарный характер – каменные боковины и металлические заборчики. Эти заборчики на зиму снимаются, а весной, после входа реки в межень, ставятся снова. Наиболее удобное время для походов по Сакмаре май – первая половина июня, когда вода стоит еще высоко и язы не поставлены. К лету река сильно пересыхает.

По характеру берегов и русла Сакмару можно разделить на три участка.

Первый участок – от деревни Иткулово 1-е до села Юлдыбаево имеет протяженность около 80 км. Здесь река мелкая, много перекатов, приходится делать частые и длительные проводки. Перекаты перемежаются короткими (в несколько десятков метров) плесами. Характер берегов различен. Пологие склоны холмов сменяются высокими, почти отвесными стенами каньонов. Русло реки сужается до немногих метров. Затем долина снова расширяется до следующего каньона и т. д. Сакмара сильно меандрирует (коэффициент извилистости доходит до 2). Одна из групп, спускавшаяся летом по Сакмаре, насчитала на этом участке 157 перекатов и 7 порогов (некрупных). Естественно, весной, когда вода будет стоять выше, часть перекатов уйдет под воду. Деревни на этом участке встречаются редко. У села Юлдыбаево мост через реку, и вскоре за селом плотина. В юлдыбаевской школе-восьмилетке у юных туристов можно получить свежие сведения о состоянии реки.

За Юлдыбаево начинается второй участок протяженностью 150-160 км. На всем участке долина Сакмары сохраняет тот же вид – сочетание пологих гор, густотравных пойменных террас и мрачно насупившихся скальных каньонов. Особенно характерны каньоны. Высокие, почти отвесные, каменные стены, иногда украшенные причудливыми башнями, с обеих сторон сжимают реку. Ширина Сакмары в каньонах 10-15 м и только на разливах увеличивается до 20-25 м. Средний уклон реки здесь достигает 1,5 м/км. Количество перекатов – более 200, а порогов – 34, в том числе таких, которые нуждаются в предварительном просмотре, около половины. Самые крупные из них – Яманташ (95 км) и Баракал.

Яманташ ("Плохой камень") – третий порог ниже Юлдыбаево – совершенно непроходим. Он состоит из четырех ступенек. Падение уровня на каждой из них около 1 м. На передней, правда, много меньше. Порог непроходим из-за большого количества крупных камней в русле, мелководья и из-за косого направления главной струи. Здесь на всех ступенях проводка, а на последней – обнос у левого берега. Вся длина порога около 2 км.

Ниже Яманташа река труднопроходима, так как включает длинные и сложные перекаты. Почти сразу за Яманташем длинный (до 400 м), очень сложный перекат. Русло сильно захламлено камнями, затрудняющими проводку. Можно совершить обнос по левому берегу. Дальше плесы, перекаты и пороги непрерывно сменяют друг друга.

Около устья правого притока – Верхнего Зилаира (около 115 км) – высится отдельно стоящая скала, похожая на крепость. По ней и сам приток чаще называют Крепостным Зилаиром. После его впадения Сакмара делается заметно полноводнее, и многочисленные здесь перекаты и пороги проходятся сравнительно легко. Лишь некоторые требуют предварительного осмотра и выбора направления движения. Особо нужно отметить большой порог Баракал, находящийся несколько выше устья одноименного правого притока (165 км). Сложность его в том, что он расположен в конце захламленного камнями участка реки с поворотом направо. С ходу этот порог (заканчивающийся водопадом свыше метра высотой) виден только вблизи. Примерно в середине сплошной ступени водопада торчит плохо видимый с воды камень.

От Баракала до конца участка – устья Урман-Зилаира (235 км) – крупных препятствий нет. Часто встречаются длинные, забитые камнями пороги и перекаты с небольшими порожками. Лишь иногда из-за мелководья приходится проводить байдарки. Долина реки и ее русло делаются шире Растительность на участке довольно богатая: сосновые и лиственные леса, заросли дикой вишни, малины и других кустарников, но нередко Сакмара течет среди совершенно безлесных берегов. Чем ниже по реке, тем чаще деревни. Если в верховьях встречались одна-две деревни в день, то вблизи Урман-Зилаира они попадаются через 5-8 км.

От Урман-Зилаира идет третий участок пути. Его протяженность около 100-110 км. Здесь долина реки заметно расширилась, а сама Сакмара стала полноводнее. Изменился также характер растительности. Ниже деревни Арслангулово вершины гор, окаймляющих речную долину, почти безлесны, и чем дальше, тем леса все ниже спускаются по склонам гор к реке. Зато речная пойма покрыта густым лиственным лесом и кустарником. На этом участке около 150 перекатов, но большинство из них (и все порожки) находится вблизи Урман-Зилаира. Подавляющее число перекатов можно проходить без предварительного просмотра.

Маршрут кончается около дома отдыха "Рамазан" – (350 км) откуда легко попасть на железнодорожную станцию и в город Кувандык, стоящий от "Рамазана" в 3 км.

Литература

Бадер О. Н. Капова пещера. М., "Наука", 1965.
Болдырев С. Н., Жмуров В И., Косарев Е. А. Сложные туристские походы. ФиС, 1959.
Власов А. А. Велосипедный туризм. ФиС, 1955.
Душенькин В. В. От солдата до маршала. Политиздат, 1964.
История Урала. Сб., т. I и II.
Кондратьев Н. Д. Маршал Блюхер. Воениздат, 1965.
Лимонов Ю. А. и др. Пугачев и его сподвижники. М.–Л., "Мысль", 1965.
Новгородцев Д. М. По реке Уфе. Челябинск, Южно–Уральское кн. изд-во, 1968.
Нуриев 3. Н. Башкирия за полвека. Уфа, 1969.
Путеводитель по Башкирии. Уфа, Башкирское кн. изд-во, 1965.
Хисматов М. Ф. Башкирия. Уфа, Башкирское кн. изд-во, 1968.

Сканирование и обработка книги - Ирина Васильева (Москва)

В начало страницы | Главная страница | Карта сервера | Пишите нам



Комментарии и дополнения
Добавление комментария
Автор
E-mail (защищен от спам-ботов)
Комментарий
Введите символы, изображенные на рисунке:
 
1. Разрешается публиковать дополнения или комментарии, несущие собственную информацию. Комментарии должны продолжать публикацию или уточнять ее.
2. Не разрешается публикация бессмысленных сообщений ("Круто!", "Да вранье все это!" и пр.).
3. Не разрешаются оскобления и комментарии, унижающие достоинство автора материала.
Комментарии, не отвечающие требованиям, будут удаляться модератором.
4. Все комментарии проходят обязательную премодерацию. Комментарии публикуются только после одобрения их текста модератором.




© Скиталец, 2001-2011.
Главный редактор: Илья Слепцов.
Программирование: Вячеслав Кокорин.
Реклама на сервере
Спонсорам

Rambler's Top100