Скиталец - сервер для туристов и путешественников
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Главная > Книги Новости туризма на сервере Скиталец - новости в формате RSS


Вершины Западного КавказаВершины Западного Кавказа

Путеводитель

Составил Б. Н. Делоне

Государственное издательство "Физкультура и спорт", Москва, 1938

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Тебердинский район

Топографический очерк

Восхождения в Тебердинском районе:

Кара-кая
Аксаут
Сунахет
Джаловчат
Эрцог
Гребень над ледником Али-бек
Чхалта-дзых-баши
Софруджу
Зуб Софруджу
Белала-кая
Задняя Белала-кая
Аманауз
Главная вершина Джугутурлючата
Узловая вершина Джугутурлючата
Восточная вершина Джугутурлючата
Западный Джугутурлючат
Пик Митникова
Пик Инэ
Ак-бекский гребень
Птыш
Южный Птыш
Южный Домбай-ульген
Домбай-ульген
Малый Домбай-ульген
Бу-ульген
Малый Бу-ульген
Дотах-кая
Чотча
Задняя Чотча
Клыч-кара-кая
Клухор-баши
Большая Хатипара
Азгек-баши
Хаджибей-баши
Большая Марка
Восточная Малая Марка
Тогуз-кель-баши
Закерья
Чортов Замок
Чортова гора
Семенов-баши
Горалы-кол-баши
Муруджинская "игла" и "башня"

Старо-Карачаевский район

Топографический очерк

Восхождения в Старо-Карачаевском районе:

Большой Нахар
Средний Нахар
Пик Испанской компартии
Гондарай
Западный Кичкинекол
Ак-Кыштык
Мурзук
Рынджи-аге
Улу-кель-баши
Гвандра
Главная вершина Гвандры
Средняя вершина Гвандры
Восточная вершина Гвандры
Перевал Морды
Восточная вершина Морды
Западная вершина Морды
Кирпич
Далар
Двойняшка
Замок
Фильтр
Кичкинекол
Кичкинекол и Фильтр с ночевкой на перевале Кичкинекол
Талычат
Передний Талычат
Черные башни
Чирюкол-баши
Куршо
Мурсалы-баши
Ак-баши
Малая Кара-баши
Средняя Кара-баши
Большая Кара-баши
Айпетри
Трезубец
Трапеция
Чат-баши
Доломитовые башни
Куршоу
Кебек-джирин-баши
Секен
Могуаширха

ВВЕДЕНИЕ

Этот путеводитель посвящен описанию Тебердинского и Старо-Карачаевского районов.

Главный Кавказский хребет принято делить на Центральный Кавказ - от Казбека до Эльбруса, Восточный - к востоку от Казбека и Западный - к западу от Эльбруса.

Наиболее высокие вершины Центрального Кавказа несколько превышают 5 000 м; самые длинные ее ледники достигают 15 км и больше. Ряд вершин Западного Кавказа имеют высота около 4 000 м, а самые длинные его ледники - около 5 км.

Западный Кавказ отличается живописностью долин, красотой лесов и крутизной скалистых вершин. Его в свою очередь" можно разделить на три части: Высокий Западный Кавказ - от Эльбруса до вершины Пшиш (около 3 800 м). Средний (и нем есть вершины выше 3 000 м) - от Пшиша дальше на запад, кончая группой Оштена над Красной Поляной, и Малый (в нем нет вечных снегов) - еще западнее, до Новороссийска и Анапы.

Высокий Кавказ мы делим на Старо-Карачаевский - от перевала Чипер-Азау до Клухорского перевала, Тебердинский (включая в него верховья Аксаута) - от Клухорского до Марухского перевала и Зеленчукский - от Марухского перевала до перевала Цагеркер. Как Тебердинский, так и Старо-Карачаевский участки Главного хребта имеют по 40 км длины, а Зеленчукский - 20 км.

Тебердинский участок Главного хребта, начиная с 1925 г., очень много посещался как туристами, так и альпинистами и может сейчас считаться одним из наиболее освоенных участков Кавказа. Старо-Карачаевский начал серьезно осваиваться лишь с 1936 г., но уже за лето 1937 г. лагерями "Локомотив", Ленинградской секции альпинизма и некоторыми другими были сделаны восхождения почти на все существенные вершины этого района, причем оказалось, что он в альпинистском отношении нисколько не уступает Тебердинскому и быть может даже превосходит его.

Путеводитель по вершинам Западного Кавказа рассчитан на массового читателя-альпиниста. В сборник вошли как вершины для начинающих, так и вершины больших трудностей. Даны все основные восхождения в районах Теберды и Старого Карачая.

Время, нужное для прохождения того или иного участка, указано в расчете на среднего ходока.

Категория трудности, указанная для каждого маршрута, утверждена комиссией из инструкторов по поручению секции альпинизма Всесоюзного комитета по делам физической культуры и спорта при Совнаркоме СССР.

Для берегов рек, ручьев, ледников, их морен и их языков термины правый и левый понимаются везде в орографическом смысле.

К путеводителю приложены карты обоих районов, специально начерченные, и панорамы, рисованные с натуры составителем этого путеводителя Хаджибей-баши и с Куршо.

При составлении путеводителя оказали большую поддержку горные секции различных добровольных обществ.

ТЕБЕРДИНСКИЙ РАЙОН

ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
(При чтении топографического очерка надо пользоваться приложенной картой и панорамой с Хаджибей-баши)
Панорама

Тебердинский район ограничен с юга участком Главного Кавказского хребта от Клухорского до Марухского перевала, с запада - верхним течением р. Аксаут, с востока - р. Даут, а с севера - линией, идущей от Аксаута к Дауту непосредственно на севере от горных массивов Кинырчата и Кенделлара, так что получается, примерно, квадрат со стороной в 40 км.

Его можно разделять на участки: 1) Аксаутский (Главный хребет от Джаловчата до Маруха); 2) Тебердинский (от Джаловчата до Клухора); 3) Теберда-Аксаутский (область гор, лежащая между р. Тебердой и р. Аксаут, ограниченная с юга Алибекским перевалом, а с севера, - Мухинским перевалом); 4) Теберда-Даутский (между р. Тебердой и р. Даут, ограничен с юга Гоначхирской долиной, а с севера - перевалом Эпчик); 5) Кинырчатский массив (к северу от Теберда-Аксаутского участка); 6) Кенделларский (к северу от Теберда-Даутского), и еще можно выделить 7-й участок, ограниченный реками Домбай-ульген, Аманауз, Гоначхир и Бу-ульген и назвать его "Чучхурский отрог".

Первые три участка представляют одну из красивейших частей Западного Кавказа. В отношении строения и числа вершин (скалистые вершины и снеговые пирамиды) местность эта напоминает западные Альпы, но превосходит их богатством ледников и красотой, между тем как богатство растительности, в частности лесов, заполняющих все северные а южные долины и подходящих вплотную к ледникам, превосходит все, что можно видеть в Альпах. Совершенно исключительным является то, что в этой части Главный Кавказский хребет весьма близок к морю. Почти нигде в мире (кроме, пожалуй, Новой Зеландии) высокие ледниковые горы в умеренном климате (а не в холодном, как на Аляске) не лежат так близко к морю. С вершин Софруджу, Эрцога, Джаловчата, стоя над ледниками и отвесными скалистыми гребнями, можно видеть под ногами леса Абхазии, за ними Черное море стоит как спокойная, покрытая радужной дымкой стена (видно около трети Черного моря), а за ним - горы Малой Азии на расстоянии более 300 км.

Теберда-Аксаутский участок. Осью участка является сложно изогнутый скалистый хребет, идущий от Мухинского перевала на севере до Алибекского на юге. Высшие вершины его с севера на юг: Хаджибей-баши (3728 м), на север от него Малая Марка (около 3650 м), Бадук-баши (3535 м), Большая Марка (3768 м), Семенов-баши (3615 м) и Сулахат (около 3400 м).

От этих вершин под прямым углом к хребту идут четыре параллельных скалистых гребня на восток к долине Теберды: Хаджибейский с вершинами Азгек-баши и Большой Хатипарой, Бадукский - с Бадукскими пальцами, Северный Хутыйский - с вершиной Северный Хутый и гребень - Семенов-баши. Между этими гребнями лежат долины рек Хаджибей, Бадук с ее озерами и р. Хутый.

К западу от Большой Марки и Семенов-баши идут сложные скалистые гребни, пока мало изученные, между которыми лежит долина р. Китче-Теберда и к северу от ледников Большой Марки спускается долина р. Большая Марка, впадающей в р. Аксаут.

От горы Большой Хатипары к северу отходит травянистый отрог Малой Хатипары. Хаджибейский и, особенно, Бадукский гребни по крутизне и красоте скалистых вершин представляют большой альпинистический интерес.

На северном склоне Большой Марки лежит большой (4 км ширины) переметный ледник (на прежних картах были неправильно указаны два отдельных ледника).

В верховьях рек Азгек, Малой Марки и Хаджибей находятся небольшие фирновые поля, а в верховьях рек Бадук и Хутый - небольшие ледники.

Самая верхняя часть долины Большой Марки представляет собой травянистую болотистую котловину с плоским дном. Отсюда в долину р. Бадук ведет легкий Бадукский перевал, в долину р. Арючат, спускающуюся к р. Аксауту, также удобный перевал и тропа, а в долину р. Хаджибей - перевал довольно крутой, но легко доступный альпинистам. В самой верхней части Хаджибейской долины находится одно из самых больших озер в районе Теберды.

Теберда-Даутский участок менее красив, в северной части его много осыпей. Основой его является меридиональная горная цепь, идущая от перевала Эпчик на севере до Клухорского перевала на юге. В этом хребте поднимаются вершины: Кышкаджер (3822 м), Горалыкол-баши (3819 м) (с Хаджибей-баши очень напоминающая Домбай-ульген) и вершины верховий Муруджинской долины (около 3600 м). От этого хребта идут на северо-запад к долинам р. Джемагат и р. Теберды три отрога: от Горалыкол-баши отходит Нозалыбекский отрог (3450 м), покрытый большими осыпями, отрог Чортовой горы, отделенный от него долиной р. Нозалы-кол, и Муруджинский, отделенный от предыдущего долиной р. Муруджу.

Отрог Чортовой горы кончается на юго-западе над курортом Теберда двумя ветками: Чортовой горой (3330 м) и Чортовым Замком (около 3150 м), между которыми находится мульда с озерком, дающим начало потоку Шумка. С Чортовой горой связана травянистым гребнем Кель-баши (2525 м), стоящая отдельно на востоке над курортом.

В верхней части лесистой Муруджинской долины есть легкие перевалы на север в долину Нозалы-кол и на юг к Гоначхиру и расположены известные Муруджинские озера.

Кенырчатские, или Гидамские, горы, лежащие на. север от долины р. Мухи, легко доступны, но мало интересны для альпинистов. В мульдах между вершинами имеются озера.

Кендылярские горы, лежащие на север от р. Джемагат и Эпчик, также мало интересны для альпинистов. С их высших точек Эльбрус виден весь от основания до вершины.

Чучхурский отрог, на южном склоне которого в долине Домбай-ульген находится дом туриста (бывшая база КСУ), знаменит своими видами на Главный хребет, возвышающийся в непосредственной близости от него. Главная вершина этого отрога - Мусатчери (3241 м).

Тебердинский участок главного хребта является наибольшей притягательной силой для всякого альпиниста, находящегося в Теберде. Длина этого участка от перевала Клухор до Двуязычного - 30 км. Описание его начнем от перевала Клухор (2816 м). Через этот перевал теперь переходят каждое лето тысячи туристов. Он является одним из самых красивых перевалов Кавказа.

Клухорское озеро (2693 м над уровнем моря имеет 600 м длины и 300 м ширины) лежит как бы на балконе, открытом на запад в долину Клухор. Прямо за долиной видны скалистые вершины: Чотча и Бу-ульген. От озера до перевала всего 120 м подъема. С востока над перевалом стоит притупленная пирамида г. Клухор-баши (3450 м), с которой свисает над озером ледник Клухор.

Направо от перевала высится прекрасная скалистая вершина Клухор-кая. Водораздельный гребень идет на юг к вершине Клыч-кара-кая (3578 м) и далее к г. Хокель (3646 м).

От г. Хокель идет к северу гребень Чотча, окаймленный с востока ледникам Хокель (длина почти 4 км), а с запада - ледником Чотча (2 км ширины).

Самой северной вершиной гребня является гора Чотча (3637 м), острая скалистая пирамида, более чем на 1700 м возвышающаяся над плоским и широким дном Клухорской долины. С запада в Чотчинскую долину падают отвесные стены величественной скалистой вершины Бу-ульген (3915 м). В 1 км к северу от главной вершины имеется столь же величественная, хотя и более низкая, скалистая вершина Дотах-кая (3670 м). На запад от массива Бу-ульген спускается с перевального гребня ледник Бу-ульген (3,5 км длины), в верховьях которого находится перевал Бу-ульген (3300 м), ведущий на юг в долину р. Хецквары, правого притока р. Кодор. С запада над этим ледником поднимается колоссальная стена самой высокой вершины Тебердинского Кавказа г. Домбай-ульгена.

Конец ледника Бу-ульген находится на высоте 2000 м. Над этим местом, более чем на 2000 м высоты, поднимается почти отвесная стена Домбая. Это одно из самых грандиозных мест всего Кавказа.

К северу от главной вершины Домбая поднимается острая скалистая вершина (3800 м) - Малый Домбай-ульген. Между ним и главной вершиной узкая седловина (около 3400 м) - седло Фишера.

На север Малый Домбай-ульген круто обрывается к перевалу Чучхур, от. которого отделяется Чучхурский отрог. На запад от Домбай-ульгена лежит ледник Птыш (3 км длины и в верхнем фирне почти такой же ширины). Через него ведет на юг в долину р. Птыш (впадающей в. р. Чхалту в 5 км выше ее слияния с Кодором) самый низкий после Клухорского и нетрудный перевал Птыш (3062 м). На востоке от него стоит г. Южный Домбай-ульген (3536 м), а на западе - скалистая вершина Птыш (ок. 3550 м), которую Акбекский водораздельный гребень соединяет с группой Джугутурлючата.

Джугутурлючат имеет целый ряд острых вершин - "игл" - около 3800-3900 м высоты. Гребень Джугутурлючата имеет вид буквы L. Только северная его часть, идущая с запада на восток, видна из долины Теберды, например с дороги в Теберду (в 10-15 км к северу от курорта), а также с Аманаузской поляны хорошо виден висячий северный ледник Джугутурлючат, над которым стоят Западная и Восточная вершины Джугутурлючата и острый конусообразный скалистый пик Инэ.

В меридиональной части можно различить с севера на юг Восточную вершину, пик Митникова и Узловую. Последняя вершина находится уже на водораздельном гребне Главного хребта, который тянется от нее на юго-восток к вершине Птыш, а на юго-запад - к Аманауз-баши. На этом последнем гребне к юго-западу от Узловой башни стоит главная вершина Джугутурлючат (3319 м), обрывающаяся к югу крутыми скалами, а к северу - обледенелым склоном. С ледника Птыш главная вершина не видна, так как закрыта Узловой.

По восточному склону Джугутурлючата стекает широкий висячий восточный Джугутурлючатский ледник. Между восточным и северным ледниками Джугутурлючата спускается сравнительно узкий ледник Инэ, отделенный от северного пиком Инэ, а от восточного - пиком Малый Инэ.

На, запад спускается западный ледник Джугутурлючат, совсем не видный из долины Теберды. Западнее его течет Большой Аманаузский ледник. Над ним (с южной стороны) стоит многовершинная крутая стена Аманауз-баши (3757 м), отделенная снежным седлом от красавицы Софруджу (3785 м). Снежный купол Софруджу с характерным черным скалистым зубом перед ним является главным украшением панорамы иа Теберды на Главный хребет.

Вершина Софруджу собственно представляет собою меридиональный снежный гребень около 1 км длиной; из Теберды видна только его северная вершина (около 3730 м). Высшей точкой является южная вершина. Между Софруджу и скалистой столообразной вершиной Задняя Белала-кая (3740 м) находится снежное седло, так называемый Софруджинский (или Джессарский) перевал (около 3550 м). С этого седла на север спускается широкий ледник Софруджу, хорошо видный из Теберды. На юг с этого же седла, а также с южной части гребня Софруджу плавно спускается Джессарский ледник (верхняя часть его хорошо видна с парохода из окрестностей Сухуми).

На юг все вершины Главного хребта, начиная с Аманауз-баши и до Маруха, круто падают прямо в лесистую долину Чхалты, дно которой под Софруджу 750 м. Софруджу поднимается над лесами Чхалты на 3 км при горизонтальном удалении в 4 км.

На север от Задней Белала-каи, примерно в 1 км к северу от водораздельной линии, поднимается скалистая вершина Белала-кая (3852 м), отделенная от Задней седлом Белала-каи.

С Аманаузской или так называемой Домбайской поляны Белала-кая очень напоминает Матергорн из Церматта, хотя она и много ниже Матергорна (4505 м).

На запад от Белала-каи находится Белала-кайский ледник, на некоторых картах неправильно названный Аманаузским. С его верхней части на юг в верховье потока Чхалта-дзых, притока Чхалты, ведет Чхалта-дзыхский перевал (3180 м), к востоку от которого стоит Чхалта-дзых-баши (3670 м), соседка Задней Белала-каи, а на западе - пик Австрийского Комсомола (3600 м), от которого до вершины Эрцог идет длинная и равномерная часть Главного хребта около 3500 м высотой. В более западной части этого гребня над Большим Алибекским ледником имеются вершина Алибек-баши (ок. 3600 м), вершины Эрцог (3867 м) и Джаловчат (3870 м).

ВОСХОЖДЕНИЯ В ТЕБЕРДИНСКОМ РАЙОНЕ

КАРА-КАЯ, 3891 м, 2б

Восхождение на вершину Кара-кая с Двуязычного перевала сильно осложняется необходимостью переходить р. Аксаут, что без наличия моста сделать трудно. Выше слияния с Аксаутом через каньон реки Джаловчат в 1935 г. построен мост. Реку Аксаут до слияния с Джаловчатом также можно перейти, наведя примитивный мост. Путь от языка ледника Джаловчат идет густым лесом, местами с валунами; спуск от перевала занимает 3-3,5 часа. Реки надо переходить до полудня, когда уровень воды в них ниже.

От северного угла поляны, находящейся на левом берегу Аксаут, поднимаются вверх по крутому склону, поросшему лесом, держась метров на 200 левее ручья. Через 2,5 часа достигают ущелья, находящегося к северу от восточного гребня Кара-кая. Идут метров на 50 выше русла. Полчаса пути. по травянистым склонам приводят к каменистым желобам, от которых поднимаются вверх по крутым склонам. Ночлег устраивают на 50 м ниже снежника. Здесь можно найти воду.


Кара-кая с юго-востока

Путь до ночевки берет 5-6 часов, а восхождение от указанного места ночлега может быть совершено в один день.

Над снежником восточный гребень понижается, образуя как бы небольшой перевальчик, по которому легко перейти на южную сторону. За перевальчиком по скалистым карнизам траверсируют склон, выйдя к леднику в месте его перепада.

Верхнее плато ледника пересекают на 150 м правее сильного понижения в южном гребне Кара-кая.

Выйти на гребень можно по плоским плитам. Путь до гребня занимает около 2 час. Дальше идут по самому гребню, не отступая в стороны из-за ломкой породы. Переход средней трудности, но охранение требуется почти везде.

Путь по гребню до его высшей точки, вершины Кара-кая, занимает 3-4 часа. Спуск требует по этому маршруту около 6 часов.

Первое восхождение сделано в 1935 году (Здесь и дальше указаны восхождения, сделанные советскими альпинистами. В тех случаях, когда первовосхождение совершили иностранные альпинисты, в тексте это оговорено).

АКСАУТ, 3910 м, 2б

Вершина Аксаут расположена в водораздельном хребте в верховьях долины р. Аксаут. Она наиболее доступна с южного гребня со стороны долины р. Чхалты. Массив главной вершины к западу обрывается более чем на 200 м, а с севера и востока к нему подходят изрезанные гребни с большими башнями.

С вершины северного гребня спадают на обе стороны маленькие ледники, с западного склона висячие, а с восточного - впадающие в ледник Джаловчат.

Восхождение на Аксаут из долины Чхалты по южному гребню может быть совершено в один день. Восхождение от Двуязычного перевала требует дополнительных 2 дней на переход Главного хребта, а из долины Аксаут - 1,5 дня.

Прилегающие к Аксауту перевалы через Главный хребет имеют высоту 3150-3250 м.

От Двуязычного перевала путь идет по боковой ветви Джаловчатского ледника. Спуск до главного ледника отнимает около часа. Для лучшего обхода трещин в верхней части спуска следует держаться левой стороны ледника, а в нижней части - правой. Далее пересекают главный Джаловчатский ледник в направлении на вершину Малый Аксаут, наводящуюся к востоку от Аксаута. Идут по изорванному леднику с небольшим подъемом. Через 1,5 часа пути достигают снежного кулуара, находящегося против вершины. С обоих сторон кулуара возвышаются "бараньи лбы". Поднявшись по кулуару выше "лбов", сворачиваются влево и огибают массив Малого Аксаута.


Аксаут с юга

До перевала идут по крутым фирновым полям с редкими трещинами. Тут требуется большое внимание, так как со стороны вершины часто бывают камнепады. Под перевалом крутизна сильно увеличивается и склон в этом месте пересечен бергшрундом.

Подъем на перевал от низа кулуара занимает около 4 часов, и для этого участка пути необходимы кошки. Спуск с перевала вначале крут и требует охранения, затем идет по осыпям, снежникам, а внизу - по морене.

Спустившись с перевала метров на 50, траверсируют 150-200 м к востоку по "турьей тропе" и выходят на склоны "ложного перевала", откуда спуск значительно легче. За 1,5 часа можно спуститься с перевала и обогнуть массив Малого Аксаута. Здесь следует остановиться на ночевку.

От места ночевки пересекают ледник наискось вверх к южному гребню Аксаута. Через 2 часа пути по леднику и лазания по нетрудным скалам южного гребня доходят до последнего снежника, опоясывающего южный склон Аксаута. Пройдя его вверх, дальше можно итти двумя путями: либо пересечь боковой гребешок восточного склона и подниматься по кулуару за ним (кулуар опасен камнепадами), либо огибать массив гребня с запада и по юго-западному склону влезть на него в 100 м выше крутой части гребня.

Дальше идет изрезанный, порой очень острый, гребень. Южную вершину или предвершину можно обойти с востока по ломким скалам. От седловины между южной и главной вершинами идут легкие скалы. Путь от последнего снежника занимает около 3 часов (путь от места ночевки до вершины занимает не более 5,5 часов и спуск около 4 часов).

Восхождение на вершину из долины Аксаут совершают через перевал Западный Аксаут. От поляны на зеленом выступе, находящемся на левом берегу Аксаута немного ниже впадения в него р. Джаловчата - места, удобного для стационарного лагеря, - идут по левому берегу Аксаута первые 1,5 часа лесом и еще 1 час по морене до языка ледника Аксаут.

Нижнюю, ровную часть ледника пересекают наискось на. правый берег и обходят ледопад слева по "бараньим лбам". До самого перевала путь идет по фирновым полям. У перевала приходится набрать метров около 100 по трудному ледопаду, чтобы выйти на скалы западнее его. По скалам "турьей тропой" легко достигнуть перевальной точки.

Прохождение ледника и подъем на перевал занимают около 5 часов.

Спуск от перевала идет по осыпям и снежникам на юго-восток. Обогнув боковой гребешок, поднимаются вверх метров на 150 и останавливаются на ночлег на уровне ледника Аксаут.

С места ночевки пересекают ледник и поднимаются по руслу ручья, которое выводит к последнему снежнику, опоясывающему южный гребень Аксаута. Дальнейший путь до вершины описан выше.

От места ночевки до вершины восхождение занимает 5 часов и спуск 3,5 часа. На обратном пути ночевку можно сделать и на перевале.

Первое восхождение на вершину Аксаут сделано в 1935 году.

СУНАХЕТ, 3600 м, 1а

Путь по тропе от Домбайской поляны до Алибекских кошей (7 км) занимает около 2 часов. Далее идут по тропе через небольшую полянку в западном направлении. Тропа поднимается вверх и идет через заросли родендрона к перевалу Алибек. Минут через 15 следует свернуть налево и через кустарник спуститься на морену Алибекского ледника. На нее можно выйти и прямо с Алибекской поляны, но делать этого не следует, так как придется пройти неудобный путь по морене вдоль "бараньих лбов" и языка ледника.

Затем переходят через поток и, держат направление к началу правобережной морены левого более длинного языка Двуязычного ледника, оставляя слева боковую морену Алибекского ледника. Этим путем выходят к живописному ледниковому Алибекскому озеру, которое расположено между моренами.

От озера поднимаются вверх по морене Двуязычного ледника. В первую половину, лета слева от морены идет продолговатый снежник, которым особенно хорошо воспользоваться при обратном спуске. Затем выходят по камням на небольшую, покрытую редкой травой полянку. На ней можно сделать первый привал.

От полянки, обходя справа стенку, идет едва заметная тропа, выходящая к ручейку, по берегу которого, оставляя слева скалы и плиты, можно подняться к снежнику между двумя языками ледника, из которых левый - длинный, а правый - более высокий и короткий. Дальше идут вверх по снежнику к месту, где языки ледника разделяются. Здесь в конце лета нужно бывает одеть кошки.

Путь от Алибекских кошей до озера занимает 1 час и от озера до этого места еще около 2 часов.

Немного выше начинается снежное плато, которое пересекают наискось вправо, держа направление левее скальной башни, стоящей слева над хорошо видным отсюда Квадратным ледником, или, как его иногда называют, Квадратным перевалом.

После плато начинается подъем. Здесь много трещин, которые легко переходить в начале лета, а в конце лета приходится искать обхода. Прохождение этого места никаких трудностей не представляет.

Подъем приводит на довольно широкую седловину Двуязычного перевала (3100 м). Здесь, если застанет темнота или туман, можно найти хорошее место для ночевки. С южной стороны башни, стоящей над Квадратным ледником, есть площадки, на которых можно поставить палатки. Вблизи имеется вода.

От Двуязычного перевала спускаются немного вниз в сторону Джаловчатского ледника, ориентируясь на вдающийся в верхнюю часть ледника скальный гребень Сунахета.

Дальнейший подъем идет по этому гребню. Гребень состоит из крупных, местами неустойчивых, камней. Небольшие "жандармы" на хребте легко перелезть или обойти справа.

Начиная со средней части, гребень идет с очень небольшим подъемом до самой вершины.

Подъем от Двуязычного перевала до вершины занимает 4-5 часов.

С вершины можно спуститься по крутым скалам на седло вину между Сунахетом и Узловой, откуда спуститься обратно на Двуязычный перевал.

С этой седловины начинают восхождения на Джаловчат и Эрцог (см. ниже).

Первовосхождение на Сунахет совершили иностранные альпинисты в 1904 году.

Советские альпинисты впервые поднялись на Сунахет в 1925 году.

ДЖАЛОВЧАТ, 3870 м, 1б

Северное ребро Джаловчата

Восхождение на Джаловчат можно считать одним из наиболее интересных из нетрудных в районе Теберды.

Начало пути до Двуязычного перевала совпадает с маршрутом на Сунахет и описано выше (См. "Сунахет"). От перевала поднимаются на хорошо видную слева седловину между Сунахетом и Узловой вершиной.

Сначала идут вдоль восточной стены Сунахета, а затем, свернув налево, поднимаются вверх по средней части Двуязычного ледника.

В этом месте пересекают большой бергшрунд, который в середине лета приходится обходить далеко влево, а затем поднимаются по снегу, траверсируя склон в обратнови направлении - вправо. Остальные попадающиеся по пути трещины, легко обойти или, в зависимости от времени восхождения, пересечь по снежным мостам.

Подъем приводит на седловину (3580 м), где на группе камней можно организовать ночевку. Недостатком этого места является малое количество воды.

От Алибекских кошей до Двуязычного перевала около 5 часов хода, а до места ночевки - 7-7,5 часов. Весь путь от Дамбайской поляны до места ночевки занимает 9-10 часов, не считая остановок.

С места ночевки на седловине между Сунахетом и Узловой выходят как можно раньше, во всяком случае не позже 5 час. утра. Обойдя справа трещину, поднимаются на кошках по довольно крутому (местами 45-50°) склону Узловой. К концу лета этот склон бывает обледенелым, однако на обратном пути иногда приходится спускаться уже по мягкому снегу и надо быть очень осторожным.

Вершина Узловой (3680 м) представляет собой довольно широкую снежную площадку с грядой камней посередине. От нее идет острый горизонтальный снежный гребень, приводящий к скальному ребру Джаловчата.


Джаловчат и Эрцог с севера

Прохождение гребня занимает 10 минут. Здесь надо снять и оставить под скалами ненужные далее кошки. По скалам поднимаются на предвершину Джаловчата, откуда - по скальному ребру на вершину. В начале лета это ребро представляет собой острый снежный гребень с снежным карнизом.

Путь от Узловой до предвершины занимает около 0,5 часа, а до вершины - еще 1 час.

Первовосхождение на Джаловчат сделано в 1904 году. Советские альпинисты впервые поднялись на эту вершину в 1929 году.

ЭРЦОГ, 3867 м, 1б

Через Узловую вершину и Джаловчат

Восхождение на Эрцог с траверсом Джаловчата является одним из зачетных восхождений в районе Домбая на значок "Альпинист СССР" 1 ст., а небольшие, но весьма разнообразные трудности делают это восхождение одним из наиболее интересных. Однако рекомендовать его можно лишь хорошо подготовленной группе под руководством инструктора.

С Домбайской поляны Эрцог не виден, но хорошо видны снежная вершина Узловая и скальный со снежным гребнем и .косым снежником Джаловчат, через которые идет путь на Эрцог.

Из Домбайской поляны надо выходить как можно раньше - в 4-5 часов утра, чтобы засветло расположиться на ночевку, которую следует организовать на седловине между вершинами Сунахет и Узловой.

До вершины Джаловчат путь описан выше (см. "Джаловчат").

С Джаловчата хорошо виден весь дальнейший путь. Для сокращения времени можно миновать эту вершину, обойдя ее метрах на 40 ниже по восточному склону. Делать это можно только в том случае, если склон очистился от снега, так как лежащие на склоне камни плохо держатся и можно легко сорваться.

С Джаловчата спускаются сначала по небольшой полочке, затем по уступам гребня на скальную седловину.

Между Джаловчатом и Эрцогом стоят две небольшие вершины, через которые лучше всего перелезть. При подъеме на вторую вершину встречается довольно трудное место, так называемый "конь" - острое длиною 6-7 м ребро, на которое влезают, предварительно обойдя его справа и используя выступы. Можно взять его и непосредственно "в лоб" и пройти вдоль его или пролезть, сидя верхом. Можно также, держась за ребро руками, перейти по идущей вдоль его трещинке.

Спуск со второй вершины небольшой, но довольно крутой. Затем следует подъем по осыпи на ребро Эрцога и довольно длинный путь по нетрудному, но неровному ребру. Это последнее и выводит на вершину, покрытую снежной шапкой, образующей большую хорошую площадку.

Путь от Джаловчата до Эрцога занимает около 3 часов, а весь путь от места ночевки в общей сложности 5,5-6 часов.

Обратный путь до места ночевки занимает, примерно, столько же времени.

Первовосхождение на Эрцог совершено советскими альпинистами в 1932 году.

Траверс Эрцога, 3867 м, 3а

От Алибекской поляны выходят на язык Алибекского ледника и по нему поднимаются вверх до его верхнего плато.

Подъем довольно труден, особенно в верхней части, где много трещин и ледопадов. При подъеме следует сначала держаться левого берега, а затем выйти на середину ледника. Иногда переходы через трещины связаны с дальними обходами,

Путь от Алибекской поляны до верхнего плато занимает 7-8 часов.

После выхода на верхнее плато ледника Алибек обходят слева небольшой ледопад и подходят к стене Эрцога. Обходить ледопад справа не следует ввиду опасности лавин, идущих с ребра Эрцога. Подъем идет по стене до наклонной полки со снежником и далее по ребру или стене на вершину.

Путь от Алибекской поляны до плато занимает 7-8 часов, подъем на вершину - еще около 2,5-3 часов.

Спуск можно сделать обычным путем через Джаловчат и Узловую.

Впервые траверс Эрцога совершен в 1936 году.

ГРЕБЕНЬ НАД ЛЕДНИКОМ АЛИБЕК

Путь до верхнего Алибекского плато, как в предыдущем восхождении (см. "Траверс Эрцога").

С плато правее вершины Алибек-баши (ок. 3600 м) переходят бергшрунд. Переход трудный. За ним следует подъем на стену, сначала по очень крутому снегу, потом по льду. Последний участок небольшой, но весьма трудный. Необходимо применять охранение на крюках.

Со льда выходят на скалы, по которым вылезают на узкий гребень в той части гребня, где начинается подъем на Алибек-баши, в расщелине можно найти место для ночевки.

Первовосходители обошли Алибек-баши с севера.

Для выхода на гребень спускаются обратно по скалам до ледяной стенки, затем траверсируют скалы в восточном направлении под гребнем Алибек-баши. Дальше начинается сначала крутой фирн, а затем лед. Траверс этого участка довольно труден, необходимо охранение на крюках и рубка ступеней. Впрочем, ступени вырубать здесь сравнительно легко.

После траверса следует весьма крутой подъем по фирну на гребень с нависающим на обе стороны карнизом. Ориентируются на то место, где карниз нависает на юг.

Дальнейший путь идет по снежному со скальными участками гребню с обходом карнизов. На гребне три вершины, высшая из которых - вторая. Все три вершины приходится траверсировать.

С третьей вершины делают тридцатиметровый спуск по веревке на узкое скальное седло.

Дальше спускаются по стене на юг, ориентируясь на ледник. Спуск этот довольно труден и приводит на "бараньи лбы" над ледником; их траверсируют вправо, а затем спускаются на фирн. По леднику идет хороший спуск в долину р. Чхалта-дзых.

Впервые траверс гребня над ледником Алибек сделан в 1936 году.

ЧХАЛТА-ДЗЫХ-БАШИ, 3670 м, 1а

От Алибекской поляны идут на нижнюю часть ледника Алибек, на что требуется 1 час времени. Затем, пересекая Алибекский ледник, поднимаются в юго-восточном направлении по склону Алибекской долины, вначале по лугам, а потом по легким осыпям и скалам. Выйдя на невысокий перевал, спускаются на плато ледника Белала-кая. Эта часть пути занимает около 4 часов.

С плато хорошо видны Чхалта-дзых-баши и находящийся в глубине цирка перевал Чхалта-дзых (3180 м), через который и идет путь на вершину.

Подъем, вначале пологий, переходит в крутой. Здесь надо перейти широкую трещину и подниматься вверх по довольно крутому снежному склону с выступающими из-под снега небольшими группами, окал. На последних 100 м крутизна подъема достигает 40°.

Путь от плато до перевала занимает 2-2,5 часа.

От перевала к находящейся восточнее вершине идет легкий подъем по снежному с выступающими камнями гребню. На этот отрезок пути нужны еще 1,5-2 часа.

Все восхождение от Алибекской поляны занимает около 8 часов; спуск по тому же пути - 5-6 часов.

От вершины можно с малой потерей высоты перейти по снежным полям на перевал Софруджу (около 3550 м), подняться на вершину Софруджу (См. "Софруджу".) и спуститься на Домбайскую поляну.

Этот путь занимает около 5 часов.

Первовосхождение на Чхалта-дзых-баши совершено в 1930 году.

СОФРУДЖУ, 3785 м, la

Перейдя мостик через р. Алибек, идут по хорошей тропинке под конец высоко над левым берегом р. Аманауз. Через час ходьбы кончается лес. Поднимаясь дальше вверх, пересекают поток, который спускается справа из большого кулуара.

Южнее "большого" кулуара находится параллельный ему малый травянистый кулуар, по которому и следует подниматься. У подножья этого кулуара начинается тропинка, круто забирающая вверх. Кулуар единственное "препятствие" до места ночлега. Он совсем нетрудный, но все же требует внимания, чтобы не ронять камней, лежащих в траве, на идущих ниже товарищей.

50-60 минут подъема по травянистому склону - и кулуар кончается; здесь налево отходит тропинка в густые заросли рододендронов, забирая все выше и выше и, наконец, выводит на так называемую Медвежью поляну (высотой около 2500 м). От Домбайской поляны сюда 3-3,5 часа.


Софруджу и Белала-кая с домбайской   поляны

От поляны идет еле заметная, а временами и вовсе теряющаяся тропинка. Нужно подниматься вдоль левого берега ледника Софруджу сначала по травянистым склонам, затем по морене и в конце немного по снегу к виднеющейся последней группе скал на леднике под склонами Задней Белала-каи.

Здесь на последней морене расположены лагери, имеется вода и удобные места для палаток. Обычно каждая организация имеет свои постоянные палатки, и маленькая морена выглядит большим оживленным лагерем.

С этого места ночевки устраивают восхождения на Софруджу, Заднюю и Переднюю Белала-каи и зуб Софруджу. Обычно все восхождения производят из лагерей, расположенных на Домбайской поляне с выходом к месту ночевки во второй половине дня (в 2-3 часа).

С места ночевки, поднявшись направо вверх по леднику, идут вдоль восточной стены Задней Белала-каи по направлению к перевалу Софруджу. Путь идет среди небольших трещин, а затем по пологим снежным полям до перевала (2,5-3 часа). С места ночевки рекомендуется выходить еще до восхода солнца, так как никаких трудностей по пути к вершине не встретится и нужно большую часть пути пройти до рассвета, с тем чтобы как можно раньше быть на вершине Софруджу. При этих условиях более вероятно иметь открытую панораму.

Софруджу (вид с подъема на Заднюю Белала-каю)

С перевала идут налево (на восток) сначала по почти горизонтальному фирну, из которого выступают несколько небольших скал. Склон постепенно становится круче и переходит в вершинный купол.

Путь идет сначала на левую вершину и, только подходя к ней, забирает постепенно вправо (на юг), чтобы выйти на широкую снежную седловину Софруджу. Перед седловиной находится скрытый бергшрунд, который нужно осторожно перейти.

От седловины, сворачивая на юг, поднимаются на снежное ребро, которое возвышается над ней на 15-20 м, и по нему достигают южной высшей точки Софруджу, одного из лучших панорамных пунктов Тебердинского района.

В безоблачную погоду с вершины открывается, необыкновенный вид на леса Абхазии, Черное море, Малоазиатский берег за Батуми и Трапезунд; видны малоазиатские горы (вершины Понтийского хребта 3700 м).

Весь путь на вершину от перевала Софруджу занимает не более 2 часов, а от места ночевки на последней морене - около 5 часов.

Спуск идет по тому же пути, что и подъем, но значительно скорее, и если группа не сильно устала при подъеме, можно за 1,5-2 часа спуститься к месту ночевки и, отдохнув, в этот же день итти прямо в основной лагерь на Домбайскую поляну.

Первовосхождение на Суфруджу сделали иностранные альпинисты в 1914 году. Первое советское восхождение совершено в 1925 году.

Траверс Софруджу, 2б

Маршрут значительно интереснее предыдущего, так как, поднимаясь по одному пути, спускаться приходится по совершенно новому, более трудному, но зато и более интересному.

С вершины Софруджу спускаются на седловину и, перейдя северную вершину, идут в направлении на перевал Аманауз. Ни в коем случае не следует свертывать в левую сторону на путь, кажущийся более легким.

До перевала около 3 часов ходьбы.

Достигнув перевала, переходят небольшую снежную вершину и начинают спуск на север к леднику Аманауз. Спускаться можно или очень крутым фирном или же по рандклюфту (трещине между скалами и льдом) небольшой скалы у перевала.

Спуск требует тщательного охранения. Бергшрунд надо обойти справа в более закрытом месте. После крутого участка спускаются по леднику Аманауз, держась левой его стороны и выходя на плитчатые скалы только местами при слиянии с главной ветвью, где ледник имеет более крутое падение.

Перебравшись по снежному мостику через подгорный ручей, можно по старым лавинным конусам быстро спуститься к полого текущей основной ветви Аманаузского ледника в северо-северо-западном направлении (3,5 часа от перевала).

По пологому леднику до его языка спускаются самой сре диной ледника и лишь в конце его сворачивают влево и очень осторожно спускаются с "бараньих лбов".

Дальше вдоль скал Софруджу через 50-60 минут доходят до тропинки, ведущей к травянистому кулуару Софруджу, по которой через час ходьбы по Аманаузскому ущелью можно спуститься до Домбайской поляны. Этот траверс впервые сделан в 1933 году.

ЗУБ СОФРУДЖУ, около 3600 м, 2а

Софруджинский зуб (вид с Софруджинского ледника)

От места ночевки (см. "Софруджу") пересекают верхнее плато ледника Софруджу к юго-востоку, ориентируясь на снежное седло зуба Софруджу.

Затем через трещину и по крутому фирну поднимаются на седло. Дальнейший путь идет по гребню. Здесь основная трудность заключается в том, что скалы сильно выветрены и легко осыпаются.

Путь от ночевки до седла занимает 1,5 часа и от седла до вершины еще 2 часа, спуск - примерно столько же.

Первовосхождение на Софруджинский зуб сделано в 1936 году.

БЕЛАЛА-КАЯ, 3852 м

Путь по кулуару, 2б

Начало подъема описано выше (см. "Софруджу"). С места ночлега надо выйти до восхода солнца и подниматься к перевалу Белала-кая, обходя ледопад слева.

В начале пути несколько небольших трещин, но все же связываться веревкой надо обязательно, так как у самого перевала находится скрытый бергшрунд. Путь до перевала занимает около 2 часов.

С перевальной точки траверсируют по скалам несколько вниз по очень легким карнизам, огибают склон вправо и двигаются к снежнику, по которому идут круто вверх до скалистой стенки. Путь вдоль последней приводит к снежному кулуару, выходящему с запада на южное ребро Белала-каи.

В кулуаре требуется большое внимание в отношении камнепада (длина кулуара более 100 м). В самом верху кулуара надо свернуть немного вправо и в том месте, где кончается снег, вылезти влево по очень крутым и ломким скалам или же двигаться дальше по кулуару по обледенелым скалам.

Белала-кая с севера (зимой)

В конце лета кулуар становится ледяным, что очень осложняет восхождение.

По выходе из кулуара на южное ребро путь становится легче; основные трудности уже пройдены. Кулуар является самой трудной частью маршрута, который дальше идет по легким скалам южного ребра, а у самой вершины переходит на некрутые осыпи.

От перевала до выхода на ребро 2-2,5 часа ходьбы и с него до вершины- 1,5-2 часа.

Спуск идет тем же маршрутом, но времени занимает несколько меньше, чем подъем.

Первовосхождение на Белала-каю по этому пути совершили иностранные альпинисты в 1904 году. Первое советское восхождение сделано в 1934 г.

Подъем по северному ребру, 3б

Подъем до основания "большого" кулуара описан выше (См. "Софруджу"). От основания каменистого кулуара идет подъем частью осыпью, частью скалами. Вверху кулуара рекомендуется сделать ночевку на травянистых площадках северо-восточного склона Белала-каи (от Домбайской поляны 4 часа).

С места ночевки поднимаются по скалам с левой стороны снежника, спускающегося к большому кулуару. Путь нетрудный. С места, где снежник кончается, постепенно траверсируют скалы вправо вверх по направлению к северо-восточному ребру.

Путь надо рассчитать так, чтобы выйти метров на 100 выше большой зазубрины в северо-восточном ребре (от ночевки 2-2,5 часа). Легкое скалолазание по ребру приводит к первому "жандарму", подъем на который начинается небольшим камином, переходящим в крутые, почти отвесные скалы. На этом участке необходимо охранение на крюках. Скалы очень прочные, точек опоры и зацепок вполне достаточно. Для того, чтобы преодолеть 30-метровый "жандарм", нужно 40 мин. скалолазания.

Не особенно трудный путь по скалам вскоре приводит к основанию башни, опоясанной кварцевыми жилами. Ее берут "в лоб", с небольшим траверсом влево. Лезть приходится по отвесной стене на высоту "двух веревок"; зацепки в этом месте маленькие, но довольно прочные. Охраняться надо на крюках, которые забивать через 4-5 м. Подъем на башню занимает 1 час.

Дальше по ребру лезут до предвершинной стены около 30-40 м высоты. Это наиболее трудное место всего маршрута.

Точки опоры здесь сглажены и приходится держаться на трении; особенно же осложняет прохождение стены малое количество трещинок дли крюков.

Дальше идут нетрудные, но очень хрупкие скалы вершинного гребня, переходящие в небольшой снежный гребешок, который и выводит на вершину передней Белала-каи (1,5 часа пути).

Путь на Белала-каю по этому маршруту впервые проделан в 1936 году.

Путь по южному ребру, 3а

Путь от места ночлега на морене ледника Софруджу до перевала Белала-кая описан в предыдущем маршруте. Прямо с перевала начинается подъем по южному ребру. Первый небольшой "жандарм" обходят по снегу с правой стороны. Дальше путь идет через трудные "жандармы", который приходится перелезать.

После 2,5-3 часов трудного скалолазания достигают места, где к южному ребру примыкает снежный кулуар. Отсюда до вершины (см. описание пути по кулуару (См. "Путь по кулуару")) - 1,5-2 часа легкого скалолазания.

Спуск этим маршрутом до перевала Белала-каи занимает 4 часа.

Первовосхождение по этому пути сделано в 1936 году.

Траверс Белала-каи с юга на север, 3б

Ha вершину можно итти по кулуару или же южным ребром, но как в том, так и в другом случае на вершину нужно выйти с утра как можно раньше.

Спуск на север начинают по снежному гребешку до того места, где он круто падает вниз. Свернув здесь вправо, ищут место для 40-метрового спуска по веревке. При этом спуске надо быть очень аккуратным, так как окружающие скалы сильно выветрены.

После первого спуска, траверсируя на запад по скалистому карнизу, выходят на северное ребро и спускаются немного, по террасообразным скалам. Нужно все время остерегаться падающих камней. Вскоре встречается еще один скалистый сброс, с которого приходится спускаться по веревке метров тридцать.

После спуска, траверсируя влево, продолжают спускаться к виднеющемуся крутому снежнику, пройдя который сворачивают направо к крутому скалистому обрыву и спускаются вниз направо же по хорошим террасам к большом снежнику, лежащему у основания северной стены.

Пройдя несколько метров по снежнику по направлению к его середине, переходят через бергшрунд.

После бергшрунда по пологому снежнику, а затем по осыпям, траверсируют вправо, обходя восточный выступ Белала-каи, и попадают на путь, по которому поднимались к месту ночевки.

Если участники восхождения будут рано на вершине, то до темноты они еще могут спуститься к хорошим травянистым площадкам. На случай задержки группы надо иметь с собой палатку Здарского.

Траверс по этому маршруту впервые совершен в 1936 году.

ЗАДНЯЯ БЕЛАЛА-КАЯ

Северная вершина 3740 м, 1б

Задняя Белала-кая (вид с Западного Джугутурлючата)

Задняя Белала-кая находится в Главном хребте, непосредственно за пирамидой Передней Белала-каи и имеет столообразную форму с двумя вершинами: северной скалистой и ложной снежной.

Начало маршрута то же, что и при восхождении на Софруджу. Выступать с места ночевки (См. "Софруджу") надо с восходом солнца. С морены сразу же поднимаются направо вверх по леднику и, лавируя среди небольших трещин, направляются к началу северо-северо-восточного скалистого ребра Задней Белала-каи. Это ребро спускается с северной вершины к леднику Софруджу.

Выход на ребро можно сделать крутым левым снежником или же, пройдя немного в сторону перевала Белала-кая, по скалам. Ребро нетрудное, но состоит из очень хрупкой породы и требует от альпиниста внимания при продвижении. Если какая-нибудь группа движется уже по ребру, то выход на него лучше делать по снежнику во избежание опасности камнепада. Спокойно двигаясь по скалам и держась правой стороны ребра, через 3,5-4 часа после выхода с места, ночевки достигают северной вершины Задней Белала-каи.

С вершины исключительный вид на Переднюю Белала-каю (прекрасно виден весь путь восхождения) и Тебердинскую долину, видную до курорта Теберда.

Обратный спуск происходит по тому же маршруту и берет не более 3 часов до места ночевки.

Первовосхождение на северную вершину Задней Белала-каи сделано в 1936 году.

Южная вершина, 1а

Поднявшись с места ночевки (См. "Софруджу"), направо вверх по леднику идут вдоль восточной стены Задней Белала-каи по направлению к перевалу Софруджу.

Достигнув перевала, спускаются направо вниз по Джессарскому леднику, огибая на запад склоны Задней Белала-каи. Бергшрунд на пути лучше всего обойти с левой стороны и подниматься на вершину прямо "в лоб".

Путь от места ночевки до перевала занимает 2,5-3 часа и до вершины с перевала, - 1,5 часа. Спуск с вершины на место ночевки, проходит значительно быстрее.

АМАНАУЗ, 3757 м, 3а

Начало пути совпадает с маршрутом на Софруджу (См. "Софруджу").

На расстоянии одного часа ходьбы от Домбайской поляны ущелье расширяется, здесь пути расходятся: один ведет направо через кулуар на Софруджу и Белала-каю, а другой - прямо на ледник Аманауз.

Путь к леднику Аманауз вначале маркирован небольшими сложенными из камней турами. Дойдя до ручья, берущего начало у висячего ледника Софруджу, проходят около водопада, после ручья - по боковым "бараньим лбам", а потом по морене - на пологую часть ледника, по которому идут левой его стороной.

Дойдя до места впадения ледника, спускающегося с седловины между Аманаузом и Софруджу, начинают подъем к седловине.

Главная вершина Аманауза (вид с Передней Белала-каи)

Крутизна здесь увеличивается. По "бараньим лбам" левого берега ледника быстро набирают высоту и выходят к нагромождению льда, образовавшемуся вследствие ледопада с нависающего над этим местом языка восточного ледника Софруджу. Место это чрезвычайно опасно и его следует пройти как можно быстрее.

Дальше начинается фирновый склон, который пересекают по диагонали в направлении к маленькой снежной вершине, поднимающейся над седловиной. По пути встретится бергшрунд, который легко преодолеть, обойдя слева.

С седловины можно начать подъем по гребню. Подъем этот нетруден, если итти по желобу между скалами и снегом; но скоро снег кончается и приходится лезть по скальному гребню, преодолевая несколько "жандармов". Чтобы попасть на главную вершину Аманауз, нужно траверсировать еще две небольшие вершины.

"Жандармы", попадающиеся на пути, обходят преимущественно с южной стороны.

Южный Аманауз (вид с восточного склона Софруджу)

С вершины Аманауз можно спуститься по северо-восточной стене, для чего нужно иметь достаточный запас крюков (не меньше 18 при 40-метровой веревке и репшнуре).

Спускаются сначала метров на 200 по восточному гребню, выходят на стену и спускаются по веревке. Для экономии крюков нужно по возможности спускаться с охранением через часто забитые крюки, причем стараться все время слегка траверсировать влево, с тем, чтобы попасть, не доходя метров двухсот до ледника, на гребень, который врезается в уже пологую часть ледника.

Если спускаться все время прямо вниз, можно попасть на стену с обратным наклоном.

Первовосхождение и спуск через северо-восточную стену совершены в 1936 году.

ГЛАВНАЯ ВЕРШИНА ДЖУГУТУРЛЮЧАТА, 3919 м, 3а

По ущелью, Аманауз идут до языка ледника Аманауз. Поднявшись на правобережную морену, спускаются с нее на ледник и, перейдя на правую его сторону, идут вверх по леднику вдоль правого его берега. Обойдя склоны главного массива Джугутурлючата, подходят к снежному склону, спускающемуся слева (по ходу) от скал южного Джугутурлючата (расположенных в гребне, соединяющем Аманауз с Джугутурлючатом). По этому склону поднимаются до скалы, выступающей из ледника. К ней удобнее подойти с левой стороны, обойдя бергшрунд.

Главная вершина Джугутурлючата (вид с Восточной вершины)

На этой скале удобное место для ночевки. От Домбайской поляны сюда часов 6 ходьбы. Вода есть на леднике.

Отсюда, поднявшись немного выше, идут почти горизонтально на север, обходя ледопад (сверху справа крутые ледяные склоны, местами сераки). Когда ледопад пройден, следует подниматься на. восток сначала по леднику, а затем по фирновому гребешку, который приводит на большое фирновое плато в седловине под, южной стеною вершины Главного Джугутурлючата. От места ночевки часа 2 ходьбы.

От плато идет глубокий и крутой обрыв к юго-востоку. Недалеко от края этого обрыва, на плато спускается с Главного Джугутурлючата кулуар, в нижней части снежный. Восхождение идет все время по этому кулуару, сначала по снегу, потом по скалам со снегом и льдом и, наконец, по чистым скалам. Скалы средней трудности, прочные. Камнепадов в кулуаре нет.

Достигнув конца кулуара, продолжают лезть вверх по сравнительно легким, но менее прочным скалам до острой вершины Главного Джугутурлючата.

От фирнового плато до нее часа 3 подъема.

Спуск надо сделать тем же путем.

УЗЛОВАЯ ВЕРШИНА ДЖУГУТУРЛЮЧАТА

Пройдя 20-25 мин. по главной ветви ледника Аманауз и не доходя до места поворота на восточную ветвь ледника Аманауз (См. "Аманауз"), надо свернуть влево и, перейдя морену, подниматься по травянистым склонам. Справа течет поток, вытекающий из Джугутурлючатского цирка. Идут вдоль этого потока до языка ледника и на морене устраивают ночевку.

С места ночевки, откуда надо выйти не позднее 3 часов утра, поднимаются по леднику прямо "в лоб" до крутой его части, где сворачивают несколько вправо к менее разорванной части ледника.

Поднимаясь вверх, надо не слишком забирать вправо, чтобы избежать больших ледяных нагромождений главной вершины Джугутурлючата.

Через 1-1,5 часа пути достигают пологого снежного плато, поднимающегося к стенам западного цирка. В начале этого плато имеются скрытые трещины, требующие большого внимания. По плато подходят к Узловой вершине, находящейся посредине западного цирка.

С левой стороны высятся черные стены северного Джугутурлючатского цирка, которые опасны камнепадами; справа - снежные сбросы главной вершины, к которым также опасно подходить.

Дойдя до бергшрунда (3-3,5 часа от места ночевки) в том месте, где спускается косой кулуар между пиком Митникова и Узловой вершиной, переходят через бергшрунд в левой его части. Место очень трудное.

Перейдя бергшрунд, поднимаются по кулуару, держа направление несколько правее седловинки. Через 35 минут подъема достигают верхних скал. Дальше путь идет по западной стене, в направлении небольшого выступа в южном ребре Узловой вершины в 25-30 м от вершины.

Траверсируя западную стену в сторону южного ребра, доходят до очень узенького скалистого карнизика, по которому выходят на южное ребро. При движении по карнизу обязательно охранение на крюках.

Немного поднявшись по гребню, уходят опять на западную стену, оттуда по гладким, но не крутым плитам прямо "в лоб" выходят на вершину. От бергшрунда до вершины 3-4-часа.

Спуск по этому же маршруту занимает до места ночевки 5-6 час., но возможен спуск и по другому маршруту. Пройдя безыменную вершину в южном ребре Узловой вершины, от нее спускаются по кулуару направо в цирк и, сделав траверс к подножью Узловой вершины по ее склонам, перейдя бергшрунд, прежним путем идут к месту ночевки.

Первовосхождение и траверс сделаны в 1936 году.

ВОСТОЧНАЯ ВЕРШИНА ДЖУГУТУРЛЮЧАТА, 3800 м, 3а

Восточная вершина Джугутурлючата расположена в северном Джугутурлючатоком цирке, образованном из пика Инэ, двух безыменных вершин и восточного и западного Джугутурлючата, связанных между собой скалистым ребром.

Северная стена Джугутурлючата и его восточная вершина

Этот цирк образует один из чудеснейших висячих ледников Кавказа, который множеством своих языков напоминает лапу какого-то исполинского животного.

Путь от Домбайской поляны лежит по хорошей тропе, идущей вверх по р. Домбай-ульген. Дойдя до первых кошей, пересекают по диагонали большую поляну и переходят по небольшому мостику на другую сторону, откуда вверх к леднику идет довольно хорошая тропинка. Тропинка постепенно становится еле заметной и, наконец, совсем исчезает. Путь по левому склону продолжается травянистыми лощинами к "бараньим лбам". "Бараньи лбы" кажутся более трудными, чем на самом деле, и пройти их можно без особых затруднений.

Пройдя заросли рододендронов и небольшой травянистый кулуар, пологими склонами идут до места, где слева круто вверх поднимаются склоны пика Инэ, а справа довольно круто падает ледопад Джугутурлючата,

Здесь надо устроить ночевку (от Домбайской поляны 4 часа).

По узкому снежнику подходят к рандклюфту и траверсируя вправо вверх, проходят эту несколько крутую часть ледопада. Кошки здесь могут помочь очень быстро набрать высоту.

Лавируя среди небольших трещин, надо держаться вдоль склонов пика Инэ, но из-за опасности камнепада на некотором расстоянии от них. От южной седловины пика Инэ, обойдя справа (по ходу) два небольших "жандарма" и поднявшись вверх, резко траверсируют влево (по ходу) под крутыми снежными сбросами, приближаясь к скалам куполообразной вершины. На скалы выходят в нижней их части и, дойдя до снежника, поднимаются круто вверх к фирновому ребру, ведущему к безыменной вершине 3500 м.

От места ночевки до вершины 3,5-4 часа. Спуск к следующей безыменной вершине идет по очень ломким скалам и требует большого внимания.

С седловины идет подъем по более крутым и ломким скалам к следующей безыменной вершине. Путь от одной безыменной вершины к другой занимает немного более часа.

Спустившись через вершину к стене восточного Джугутурлючата с последнего снежного ребрышка, траверс вправо (на запад) к средине северной стены (около 25-30 м), где выделяется ребро, безопасное в отношении камнепадов.

Момент траверса очень опасен, так как проходит через зону часто падающих с восточной вершины камней. Перед выступом скалы сворачивают налево вверх и лезут по ребру до красных скал, а за ними, по чрезвычайно хрупким скалам, пересекают снежник налево к гряде черных скал (2,5 часа).

По гряде черных скал лезут по направлению к вершине, оставляя справа отвесную предвершинную стену, и после 1,5-чacoвого скалолазания достигают восточной вершины Джугутурлючата.

Спуск этим маршрутом занимает времени столько же, сколько и подъем.

Спустившись с восточной вершины, при хорошем состоянии снега можно спуститься по крутому снежному склону в северный Джугутурлючатский цирк, минуя две безыменные вершины.

Впервые на восточную вершину Джугутурлючата поднялись в 1936 году.

ЗАПАДНЫЙ ДЖУГУТУРЛЮЧАТ, 3а

Начало пути с Домбайской поляны до северного Джугутурлючатского цирка описано в предыдущем маршруте (см. "Восточная вершина Джугутурлючата"). За южной седловиной пика Инэ, обойдя два небольших "жандарма", сворачивают вправо, лавируя, между трещин и держа направление к подножью западной вершины. Весь северный цирк опоясан большим бергшрундом, который надо переходить с левой стороны западной вершины (3,5 часа от места ночевки).

Перейдя бергшрунд, надо возможно скорее покинуть снежное углубление и выбраться направо к скалам. Скалы нетрудные, поэтому набирать высоту можно легко и быстро. Надо вообще заметить, что на всем пути очень хрупкая порода и опасность камнепада очень велика, так что следует избегать всех вогнутостей склона и держаться на выступающих частях стены.

Пройдя несколько десятков метров, пересекают склон по небольшим терраскам влево к основанию небольшого снежника. Поднявшись по последнему как можно выше, опять переходят на не особенно ярко выраженное ребрышко и им лезут вверх, изредка уходя в левую сторону.

Путь по скалам становится все труднее и труднее и последние 40-60 м требуют осторожности и большого навыка в скалолазании.

Направление надо все время держать несколько правее самой вершины. На второй половине стены обязательно охранение на крюках.

Дальше идет сильно разбитый западный гребень, по которому через 5-10 мин. легкого скалолазания достигают высшей точки Западного Джугутурлючата.

С вершины открывается исключительный вид на северную стену главной и узловой вершин.

Спуск с вершины, так же как и подъем с ледника, занимает 5-6 часов.

Первовосхождение сделано в 1936 году.

Путь на Западный Джугутурлючат с ледника Аманауз, 3а

По тому же пути, что и на вершину Аманауз, идут до языка ледника (см. "Аманауз"), где по крупной морене поднимаются к Аманаузскому леднику и пересекают его язык поперек с запада на восток (от Домбайской поляны 2 часа ходьбы).

Дальше, держа курс на восток, поднимаются по травянистым склонам, поворачивая немного влево с тем, чтобы выйти к небольшим моренкам, которые чередуются со снежниками. Последняя моренка в виде длинного языка подводит к фирновому склону, уходящему к седловине в западном ребре. Поднявшись по довольно крутому фирну (на кошках), восходят чуть выше седла с южной стороны.

Дальше по скалам лезут с запада на восток на ребро. Оно чрезвычайно острое с многочисленными "жандармами", большинство которых можно преодолеть с северной стороны по чуть заметным турьим тропкам. "Жандармы" сложены из сильно выветренной породы и на этом участке требуется большое внимание.

Западная вершина Джугутурлючата (вид с восточной вершины)

Сама вершина не видна, так как закрыта предвершиной.

Обойдя предвершину с северной стороны и немного спустившись вниз, поднимаются к хорошо видимой с этого места западной вершине. Остальные "жандармы" берут "в лоб" или обходят также с северной стороны, и по скалам выходят на вершину.

Ночевку лучше устраивать на последней моренке, откуда в один день можно за 14-16 часов подняться на вершину и спуститься обратно к месту ночевки.

По этому пути на вершину впервые поднялись в 1937 году.

Траверс северного Джугутурлючатского цирка, 4а

С восточной вершины Джугутурлючата (См. "Восточная вершина Джугутурлючата") путь идет по ребру, усеянному целой цепью небольших "жандармов". Вначале спуск идет по несложным скалам, но через 60-70 м встречается трудно проходимая плита, по которой нужно спускаться на веревке. Если нет достаточного количества крюков, то вначале надо несколько отклониться вправо по ходу, а затем спуститься к траншее, идущей поперек плиты.

Несколько дальше стоит другая очень острая плита над северным цирком, через которую приходится перелезать почти на одних руках.

В начале подъема к западной вершине есть вода; здесь следует хорошо отдохнуть и поесть, так как дальше воды опять долго не будет.

Следующие два "жандарма" обходят с южной стороны, но этот обход является самым трудным участком на ребре.

Дальше на некотором расстоянии встречается большая, метров 7 глубины, зазубрина, в которую нужно спускаться по левому "кантику", а выбираться из нее приходится по хрупким скалам, также с левой стороны.

У самой вершины ребро круто поднимается и стоит очень внушительной, но не представляющей особых трудностей стеной.

Перейдя через несколько небольших зазубрин, достигают высшей точки, которая лежит перед началом спуска с западной вершины.

Спуск идет через северную стену, в северный Джугутурлючатский цирк по тому же пути, что и подъем на западную вершину (См. "Западный Джугутурлючата).

Впервые траверс северного Джугутурлючатского цирка совершен в 1936 году.

ПИК МИТНИКОВА, 3800 м, 3а

Подъем начинается от кошей у слияния p.p. Домбай-ульген и Птыш.

По тропинке левого берега р. Птыш идут почти до ледника Птыш и от него начинают подъем круто вправо (т. е. на запад) вдоль каскада, берущего начало у северного языка восточного ледника Джугутурлючата. В 1,5-2 часах от начала этого легкого подъема переходят на язык ледника, метров на 100 выше его конца, и поднимаются по льду, держа общее направление на юг и местами выбивая ступеньки. Подъем приводит к месту с глубокими трещинами и ледяными стенками. Перейти через этот участок можно по снежному мосту, мимо скалистого гребешка, спускающегося с пика Митникова и вдающегося в средину ледника.

Миновав этот контрфорс, оказываются в почти горизонтальной снежной мульде, по которой идут к югу, чтобы обойти трещины. Затем повертывают вправо, забирая все выше и выше, и по южному снежному склону влезают на упомянутый контрфорс на 300-400 м выше его нижней оконечности. На гребне контрфорса на высоте около 3350 м можно заночевать.

Пик Митникова (вид с восточной вершины Джугутурлючата)

До этого места по леднику 4-5 часов ходьбы. Гребень контрфорса очень узок и круто ниспадает к востоку; поэтому место для ночевки нужно выбирать очень внимательно, чтобы ночью не свалиться и быть защищенным от падающих сверху камней (порода здесь сильно выветренная).

Путь от ночевки идет по гребешку контрфорса до конечной его башни, а потом по стене до вершины, загибая в самом конце вправо по винтовой линии и выводя к высшей точке с запада.

Первое серьезное препятствие на пути представляют черные скалы у верхнего конца контрфорса под конечной башней вершины. Эти черные глыбы еле держатся, и надо лезть очень осторожно. Дальше приходится преодолевать одну почти отвесную стенку метров в 20; это самое трудное место, однако порода тут уже более прочная. Дальше, до самой вершины идут крутые скалы.

Подъем от ночевки до вершины берет 5-6 часов.

Спуск тем же путем до места ночевки занимает 3 часа, а от него до Домбайской долины - часов 6.

Первовосхождение на вершину сделано в 1932 году.

ПИК ИНЭ, около 3400 м, 2а

Вверх по долине р. Домбай-ульгена, мимо б. базы КСУ, тропинка выходит из леса к первым котам, откуда по лугам идут до вторых кошей. По небольшому мостику переходят на другую сторону р. Домбай-ульген и поднимаются к леднику Инэ вначале по тропинке, а затем по "бараньим лбам". Немного не доходя ледопада, проходят "бараньими лбами" с правой стороны на восточные травянистые склоны пика Инэ, сначала около маленького снежничка, потом по скалам наверх и под скалистой стенкой - налево (на юг) по небольшой травянистой террасе.

Двигаясь по восточным склонам вдоль ледника, доходят до небольшого травянистого кулуара, по которому поднимаются к небольшому снежнику. Отсюда открывается невидная до сих пор вершина пика Инэ.

Около начала снежника можно хорошо отдохнуть, а затем, свернув направо по снежнику, поднимаются в западном направлении, ориентируясь на седловинку в северном ребре пика Инэ (от кошей 3 часа ходьбы).

От седловины идут влево (на юг) по ребру Инэ. Вначале скалы несколько трудноваты, особенно в местах, поросших травой, и требуют тщательного охранения. Дальше они становятся более легкими, терасообразными, так что местами можно итти одновременно (без попеременного охранения).

Направление надо держать на западное ребро. У самого западного piei6pa скалы чрезвычайно ломкие и лишь на самом. ребре начинается приятное скалолазание.

Обрывы в стороны северного Джугутурлючатского цирка и ледника Инэ делают лазание как бы воздушным.

Пик Инэ зимой

От седловины до выхода на ребро - 2,5 часа. До вершины от выхода на западное ребро остается 1 час нетрудного скалолазания.

У самой вершины передвижение несколько затрудняет небольшая стенка, которую можно обойти слева направо по выемке в скале.

Вершина снизу кажется остроконечной, на самом же деле представляет собою большую площадку, где могут свободно разместиться 10-15 человек.

Спуск с вершины занимает около 6-7 часов.

Первовосхождение сделано в 1936 году.

На обратном пути очень интересно спуститься по южному ребру в северный Джугутурлючатский цирк и дальше по правой стороне ледника вниз, на Домбайскую поляну.

АК-БЕКСКИЙ ГРЕБЕНЬ

Поднимаются по висячему леднику с правой стороны от ледника Птыш и идут по крутому растрескавшемуся глетчеру к седловинке в Ак-бекском гребне. Направо небольшая скалистая вершина - 3450 м, которая не представляет особых трудностей. Налево от седловины находится прекрасная снежная. вершина - 3500 м. По скалистому юго-восточному ребру можно спуститься к следующей седловине по направлению к Птышу. При продвижении дальше спускаются направо (на юг) 150-200 м и поднимаются к следующей седловине, откуда можно подняться на пока еще никем не взятую вершину.

От ледника Птыш до седловины в Ак-бекском гребне - 4,5 часа. Скалистой вершины направо (3450 м) достигают за 30 мин. скалолазания. Спускаясь по северо-западному склону вначале по скалам, а затем траверсируя по крутым снежникам направо, доходят до небольшой гряды скал, по которой выходят к следующей седловинке, а оттуда - на вершину 3600 м. Спустившись в седловину, можно по "полочкам" и небольшим ребрышкам перейти к следующей вершине 3650 м через нависающий справа "жандарм". Траверсируя, выходят к гребню с карнизами, круто уходящими к вершине 3720 м. Отсюда через цепь "жандармов" можно .подойти к узловой вершине Джугутурлючата.

ПТЫШ, около 3550 м

Путь с севера, 2б

От кошей у слияния p.p. Чучхур и Птыш, образующих р. Домбай-ульген, переходят по мосту через Чучхур и дальше идут вверх по правому берегу р. Птыш, мимо водопада, спадающего со склонов Домбай-ульгена, к языку Птышского ледника. Здесь на траве у морены можно организовать ночевку, но лучше ночевать на перевале Птыш. От Домбайской поляны до перевала 5-6 часов.


Птыш с севера

С перевала путь лежит по снежным полям вдоль северной стены Птыша с ориентиром на ледопад, расположенный выше длинной гряды "бараньих лбов", выступающих из-под льда. Обойти этот ледопад возможно справа, перебравшись через "бараньи лбы", но этот путь значительно хуже.

Дальше надо пройти "в лоб" ледопад, держась его средины и обходя слева большие трещины.

От ледопада пересекают наискось вправо снежное поле, оставляя слева большой бергшрунд и ориентируясь на снежное седло на западном гребне Птыша. Слева от седла идет вершинный гребень, а вправо стоит небольшая скальная вершинка. На это седло и следует подниматься.

Подъем идет по довольно широкой снежной мульде (так называемый "галстух" Птыша). Крутизна подъема весьма велика, и только ближе к седлу подъем делается более пологим.

От седла нетрудно выйти на вершинный гребень, по которому легко подняться на небольшую зазубрину и с нее вылезть на вершину.

Путь от перевала до снежной мульды занимает 3-3,5 часа, до седла - еще столько же, а весь путь от места ночевки до вершины - 11-12 часов. Вторую ночевку можно сделать на вершине или на предвершинном гребне.

Первовосхождение по этому пути сделано в 1935 году.

Путь по восточному ребру, 3а

С перевала Птыш (3062 м) лезут по начинающемуся тут же скальному ребру, которое скоро становится довольно острым и круто поднимается вверх. В месте поднятия ребра надо перейти на его южную стену, так как оно имеет много зазубрин и мелких "жандармов". Передвигаться надо все время вдоль ребра, удаляясь от наго не более чем на 20-30 м и ориентируясь на то место, где ребро круто изменяет свой наклон, принимая почти горизонтальное направление. Этот участок пути является наиболее трудным из всего маршрута,. так как точек опоры в выступов для охранения здесь очень мало и они часто весьма непрочны. Кроме того, южная стена. значительно круче северной - путь же идет над большим отвесом. Но зато скалы в солнечный день теплые и хорошо освещены.

В этой части маршрута необходимо охранение на крюках. Обходить ребро по северной стене не следует.

Прохождение этого места занимает 4,5-5 часов. Высота стены около 150-200 м.

Дальнейший путь до самой вершины идет по нетрудному, с небольшим подъемом ребру.

Вторая часть пути занимает около 2,5 часов, а все восхождение - примерно 7,5-8 часов.

Траверс Птыша, 3а

Траверс Птыша является комбинацией восхождений по восточному ребру и по "галстуху" (См. "Путь с севера"). Возможен также подъем по одному из этих маршрутов со спуском по юго-западному скальному гребню, идущему от Птыша к Южному Птышу. Гребень небольшими, почти отвесными уступами спускается к хорошо видной с вершины скальной седловине.

На гребне мало зацепок и трещин для забивания крюков, а потому легче и скорее спуститься до осыпи и пройти большую его часть у скал вдоль верхнего края осыпей.

С седловины спускаются влево на снежник по крутым плитчатым скалам. Здесь лучше всего проделать три спуска по веревке. Со снежника виден Птышский перевал, на который и надо возвращаться.

Спуск по гребню до седловины занимает 4-5 часов, а до перевала - еще 1,5-2 часа.

Впервые траверс Птыша проделан в 1936 году.

ЮЖНЫЙ ПТЫШ, около 3400 м, 2a

Южный Птыш стоит вне Главного Кавказского хребта к юго-западу от Птышского перевала. При восхождении на Южный Птыш ночевку организуют у морены ледника Птыш или на перевале того же названия.

С перевала спускаются к югу на снег, затем сворачивают на запад (вправо), ориентируясь на хорошо видное перевальное седло между южным гребнем Птыша и северным гребнем Южного Птыша, Затем переходят через небольшой бергшрунд и делают 100-метровый довольно трудный подъем по плитчатым скалам на седло.

При подъеме необходимо охранение на крюках. Сюда от перевала Птыш около 3 часов хода.

Дальше идут два спуска по веревке на другую сторону, снова на снег, где переходят через трещину. Отсюда хорошо виден весь дальнейший путь вдоль северо-западной стены Южного Птыша по снегу на западо-северо-западное ребро, на которое и ориентируются, используя для подъема снег. Перед выходом на ребро переходят через бергшрунд и небольшую нетрудную стенку.

Дальнейший путь идет по скальному ребру, имеющему в начале уступы и небольшие "жандармы", которые надо перелезать "в лоб" или обходить вправо. Это ребро, соединяясь с северным, приводит на вершину.

Все восхождение от перевала Птыш занимает 9-10 часов. Первовосхождение совершено в 1936 году.

ЮЖНЫЙ ДОМБАЙ-УЛЬГЕН, 2a

От морены ледника Птыш поднимаются вверх по леднику, ориентируясь на широкий снежный кулуар на юго-западном ребре левее второго большого "жандарма". Подойдя к самому. кулуару, следует свернуть вправо на широкий крутой снежник и пройти, держась его правой стороны.

Со снежника переходят на скалы и поднимаются по ним.

Сначала приходится преодолеть стенку высотой около 40 м; при подъеме используют идущую вверх трещину.

После стены по нетрудным скалам выходят на ребро. От морены до этого места около 5 часов. Дальше довольно лег кий путь к вершине идет по ребру с переходом через большой "жандарм".

Южный Домбай-ульген (вид с пика Инэ)

От "жандарма" до вершины около 2-2,5 часов хода. Все восхождение до вершины занимает 7-7,5 часов.

Первовосхождение сделано в 1936 году.

Траверс южного Домбай-ульгена, 3563 м, 2a

С вершины спускаются по гребню, идущему к Домбай-ульгену, ориентируясь на седло восточного перевала Птыш. Спуск до первой зазубрины, около 150-170 м, довольно труден.

Дальше в сторону ледника Птыш идет крутой, узкий и довольно сыпучий кулуар. Опоры при спуске держатся непрочно. В кулуаре лежат небольшие снежнички, которые можно использовать на спуске (но ни в коем случае не глисировать).

Кулуар заканчивается почти отвесной стенкой под снегом высотой около 25 м. Спуск с нее надо сделать по веревке, выбирая место спуска так, чтобы не попасть в подгорную трещину. Спуск по леднику нетруден; не уходя от стены, надо итти по направлению к стене Домбай-ульгена до удобного спуска по снежнику, идущему вдоль морены к тропе.

ДОМБАЙ-УЛЬГЕН, 4040 м, 3а

От водопада со склонов Домбай-ульгена идут из долины Птыш на восток по осыпям к правой части ледника, спускающегося с северо-западной стены Домбай-ульгена. Затем направляются к седлу Фишера (3700 м) в гребне, соединяющем главную (восточную) вершину Домбай-ульгена с острой скалистой вершиной Малого Домбай-ульгена.

Имеются два варианта подъема к седлу Фишера: первый - по правобережной морене, второй - прямо по леднику.

Подъем по морене тяжел, но зато для спуска она очень удобна. Путь по леднику значительно выгоднее, несмотря на то, что его уклон достигает местами большой крутизны. При уверенном хождении на кошках можно обойтись без рубки ступеней. Ниже описан второй вариант, т. е. путь через ледник.

Над крутой частью ледника лежит фирновое поле с небольшим уклоном. С него видна вся вершина Домбая, верхний ледопад ледника, примыкающий к его склонам, и скала, разделяющая верхнюю часть ледника на две ветви. При подъеме эту скалу надо оставить справа.

Ветвь, прилегающая к Малому Домбаю, по которой идет путь, имеет уклон около 40°. Противоположный склон, по которому было бы ближе подойти к седлу Фишера, опасен камнепадами и лавинами.

Пройдя по ветви ледника, прилегающей к Малому Домбаю, следует перевалить через верхнюю часть упомянутой скалы. Отсюда траверсируют фирновый склон, обрывающийся к той ветви ледника Домбай, над которой поднимается Большой Домбай. В дальнейшем этот склон становится настолько крутым, что лучше перейти на скалы.

Со скал видно седло Фишера, до которого по этим скалам можно дойти за 15-20 минут.

На седловине (3700 м) имеется хорошо разработанная и защищенная площадка и есть вода. Здесь удобно переночевать.

Высшая точка (восточная вершина) с места ночевки кажется очень близкой. Путь идет по северному гребню с общим уклоном в 45-50°. На восток гребень обрывается отвесной стеной высотою в 2000 м, на запад склон круто падает к леднику, от которого он отделен подгорными трещинами.

Весь гребень Домбая от седла Фишера до вершины представляет собой цепь "жандармов", в промежутках между которыми на восток нависают снежные карнизы. Непосредственно от места ночлега путь идет по ломким, но легко проходимым скалам. Наибольшую трудность представляют три "жандарма", хорошо видные в бинокль из долины Домбая (от базы б. КСУ). Первый из них обходят справа по снежной полке до камина, по которому можно подняться наверх. Спуск на гребень возможен только при помощи веревки. Все остальные "жандармы" обойти невозможно, через них нужно перелезть.

Наиболее сложным препятствием под вершиной являются гладкие наклонные плиты, мокрые или обледенелые в зависимости от погоды. На этом отрезке пути необходимо охранение на крюках.

Западная вершина Домбай-ульгена (вид с восточной вершины)

Участок за плитами технических трудностей не представляет и легко приводит к вершине.

В общем, на преодоление 400 м от седла Фишера до вершины, при тщательном охранении, тренированной группе (в 4 чел.) нужно 4,5-5 часов. Спуск занимает столько же времени.

С вершины Домбай-ульгена открывается широкий кругозор на весь Главный хребет на запад и восток, на степи, Черное море и Закавказье.

Первовосхождение совершено иностранцами в 1914 году, а первое советское восхождение сделано в 1934 году.

МАЛЫЙ ДОМБАЙ-УЛЬГЕН, 3800м

Путь с севера, 2а

Начало пути до ледопада совпадает с путем на Домбай-ульген. Ледопад обходят слева или проходят "в лоб". Выше ледопада сворачивают влево и лезут по скалам, ориентируясь на северное ребро Малого Домбай-ульгена. Подъем нетруден.

Путь от языка ледника до гребня занимает около 4 часов.

Дальнейший путь идет по северному ребру, через две вершины к более высокой третьей, которая и есть Малый Домбай-ульген. Эта часть пути занимает еще 1,5 часа. Спуск тем же путем до языка ледника требует около 4 часов.

Первовосхождение сделано в 1933 году.

Путь с юга и траверс, 2а

От ледопада поднимаются, траверсируя вправо по снегу, затем по нетрудным скалам, ориентируясь на скалы, стоящие к северу над седлом Фишера. Подъем приводит к началу ребра, идущего от этих скал к вершине.

От языка ледника - 4-4,5 часа.

Далее идут справа от ребра в обход Нескольких мелких "жандармов" и зазубрин, используя уступы и карнизы. При подходе к двум большим "жандармам" выходят на ребро и перелезают через эти "жандармы". Скалы весьма непрочные итти надо очень осторожно.

Со второго "жандарма" спускаются метров на 60 на вершинный гребень, значительно более крутой, но нетрудный. Скалы в этом месте из прочных пород.

Вторая часть пути занимает 3-3,5 часа.

Траверс представляет комбинацию восхождений с юга и с севера, причем подниматься лучше с юга, а спускаться на север.

БУ-УЛЬГЕН, 3915 м, 2б

К Бу-ульгену имеется два подхода: один из ущелья Гоначхир, а другой через перевал Чучхур.

Если подъем происходит не с Домбайской поляны, то от Гоначхирского моста идут вверх по Военно-Сухумской дороге до впадения р. Бу-ульген и, перейдя мост, поднимаются по левому берегу этой реки. Если же подъем начинается из лагерей, расположенных на Домбайской поляне, то удобнее итти через перевал Чучхур.

Вверх по долине р. Домбай за 2,5 часа можно дойти до верхних кошей, а оттуда еще через 2 часа до перевала. Спуск с перевала идет по направлению к снежнику, и по нему до конца. Здесь спуск круто уходит вниз и надо найти плохо заметную тропинку с правой стороны ручья и по ней спускаться до р. Бу-ульгена.

Спуск от перевала Чучхур до Бу-ульгенской долины занимает 2 часа.

Не доходя до самой реки, сворачивают вправо (на юг), пересекая подряд несколько каменистых русел пересохших ручьев. Справа и слева нависают грандиозные стены Домбай-ульгена и Малого Бу-ульгена, которые производят исключительное впечатление. Это одно из грандиознейших мест Западного Кавказа.

Вершины Бу-ульген и Дотах-кая (вид с Чучхурского перевала)

Дальше идут по снежнику к "бараньим лбам" с правой стороны, затем - влево на скалы и по желобам "бараньих лбов" - до языка ледника. Минуя небольшой участок крутого льда, который засыпан камнями, выходят на совершенно пологий, почти без трещин, ледник Бу-ульген.

Справа вверху видна выемка, но это не перевал, он лежит несколько дальше и левее.

Поднимаясь по леднику, надо держаться сначала влево, к довольно крутому месту и, пересекая под ним склон вправо, итти вверх по фирновым склонам до гряды крутой осыпи, спускающейся с перевала.

От места спуска с перевала Чучхур до перевала Бу-ульген немного более 2,5 часов ходьбы.

Ночевку рекомендуется устраивать на перевале, где имеется вода и прекрасные небольшие площадки для палаток.

С места ночевки выходят очень рано и, поднявшись влево вверх по леднику, держась пологих склонов, идут на восток к перевалу, виднеющемуся между Бу-ульгеном и безыменной вершиной на юге от него.

С пути подъема на перевал слева виден сиежничок, ведущий к южному ребру Бу-ульгена и примыкающий к нему выше самой крутой части южного ребра. Перебравшись с правой стороны через бертшрунд, по упомянутому снежнику выходят на южное ребро.

Вначале скалы довольно трудные. Пройдя несколько выступов, добираются до "кантика" узкой скалистой грядки, круто уходящей вверх. Отсюда прекрасный вид на километровую восточную стену Бу-ульгена. Это наиболее трудный участок из всего восхождения. Наверху скалы становится значительно легче и, хотя до вершины еще далеко, особых трудностей больше нет.

Ближе к вершине порода более хрупкая. Последние несколько десятков метров перед вершиной гребень идет почти горизонтально.

С вершины открывается исключительный кругозор, особенно в сторону Эльбруса, где видно бесконечное море вершин Старо-Карачаевского района.

Путь от места ночевки у перевала до вершины занимает 6-7 часов, спуск по тому же маршруту происходит несколько быстрее.

Первовосхождение на Бу-ульген сделано в 1932 году.

Спуск через западную стену Бу-ульгена

Спустившись несколько десятков метров по южному ребру Бу-ульгена, поворачивают в кулуар западной стены. Порода здесь очень хрупкая и требует большого внимания. Вначале лезут по жолобу, но несколько ниже переходят на одну яз его сторон. Через 100-120 м калолазания выходят к крутому скалистому сбросу и, начиная с этого места, траверсируют склон влево вниз, т. е. на юг. За поворотом пути влево скалы, значительно труднее, и, чтобы сэкономить время, лучше два-три раза спуститься по веревке и выйти на снежник, за которым скалы, обрываясь крутой стеной, уходят на тог. Траверсируя снежный склон вправо (на запад), попадают на западную ветвь ледника, спускающегося с перевала между Малым и Большим Бу-ульгеном.

По леднику, хотя и довольно крутому, можно спускаться довольно быстро правой наименее разорванной стороной и, свернув внизу круто влево под скалистым уступом, выйти на обычный маршрут к южному ребру Бу-ульгена.

Весь спуск с вершины до места ночевки на перевале занимает 6 часов.

Впервые этот маршрут пройден в 1936 году.

МАЛЫЙ БУ-УЛЬГЕН, 3800 м, 2а

Путь с Домбайской поляны до языка ледника Бу-ульгена описан выше (См. "Бу-ульген"). От начала ледника влево (на восток) поднимаются по крутому растрескавшемуся леднику с большими сераками.

Обойдя оправа выступающие из ледника скалы, сворачивают влево к краю ледника. Здесь у скал хорошо сделать ночевку, так как дальше на протяжении всего маршрута нет воды.

С места ночевки идут близ края скал по мелкой осыпи, в начале лета покрытой снегом. Осыпь доходит до самого гребня, кошки оставляют в небольшой пещере, находящейся у начала гребня.

Подъем по гребню начинают с его южной стороны. Скалы до самой вершины очень прочные. Основные трудности пути. состоят в часто встречающихся нависающих скалистых карнизах и гладких плитах. После I,5-2 часов скалолазания по южной стороне гребня, поднимаются по широкой расщелине на гребень и идут по северной его стороне, изредка поднимаясь и идя непосредственно по нему. Вершина до конца пути скрыта за большими башнями.

Перед вершиной имеется небольшая площадка. От нее по расщелине вылезают на вершину, которая представляет собою такое острое ребро, что на высшей точке с трудом удается поместиться троим.

Дальше гребень прерывается отвесной стеной, за которой поднимается стена юго-западной вершины Малого Бу-ульгена. За ним идет гребень к Большому Бу-ульгену. Между двумя вершинами стоит большой скалистый обелиск в несколько десятков метров высоты.

От места ночевки до вершины 10-12 часов. Обратно, используя спуск по веревке, можно спуститься за 5-6 часов.

Первовосхождение совершено в 1936 году.

ДОТАХ-КАЯ, 3670 м, 2б

От Северной палатки на Военно-Сухумской дороге спускаются к мосту через р. Клухор и, перейдя на другой берёг, идут вдоль р. Чотчи.

Справа поднимается громада Бу-ульгенской стены, на север от которой расположена трапециеобразная вершина Дотах-кая.

Вначале путь лежит по северо-восточным склонам, которые становятся все круче и круче и переходят в восточное ребро, по которому и следует лезть до восточной вершины.

Высшей точкой является западная вершина, к которой ведет довольно длинный вершинный гребень, связывающий обе вершины Дотах-кая.

Спуск в Чотчинскую долину происходит по этому же маршруту. На восхождение из долины р. Чотча и спуск требуется 15-16 часов.

K восточному ребру возможен подъем из долины р. Бу-ульгена, свернув на восток против перевала Чучхур.

Первовосхождение сделано иностранными альпинистами в 1929 году.

ЧОТЧА, 3637 м, 2б

От Северной палатки Военно-Сухумской дороги спускаются к мосту через р. Клухор и, перейдя на левый берег ее, идут вверх по течению потока, вытекающего из ледника Чотча, до первого ущелья на склонах Чотчи, а затем - вверх по снежнику.

Склон Чотчи дочти на всем протяжении отделен от снежника подгорной трещиной, через которую надо найти снежный мост.

В случае отсутствия моста подъем можно начать у основания снежника по узкому сырому кулуару, замкнутому сверху. Склон над кулуаром травянистый, с уклоном в 35-40°. Местами среди скал находятся заросли рододендронов. Направление надо держать к уступу северо-западного гребня, подойдя к нему по карнизу в 50 см шириной. Небольшая снежная полоска ведет к "воротам" между двумя "жандармами", пройдя которые попадаешь на юго-западный склон северо-западного гребня Чотчи.

От долины до выхода на гребень - 3 часа.

В 20 м выше места выхода на гребень с левой стороны находится пещера - место, пригодное для ночлега.

Отсюда идет подъем по скалам. Первую большую башню лучше обогнуть не с юго-западной стороны, а с северо-западной. После нее подъем продолжается по расщелинам северозападной стороны, засыпанным мелкокаменистой осыпью. На гребне очень часто встречаются "жандармы". Некоторые из них надо обойти, другие - перелезть.

Метрах в 200 от вершины переходят снова на юго-западную сторону склона. Здесь подъем легче, местами можно двигаться, не придерживаясь руками. В одном месте приходится подниматься по узкой трубе, образованной вклиненной в расщелину глыбой. К вершине гребни сходятся со всех сторон звездообразно.

От места ночевки на гребне до вершины - 7 часов подъема по северо-западному гребню Чотчи, хорошо видимому из Гоначхирской долины.

Вершины Чотча и Задняя Чотча, налево - Клухор-кая

Спуск с вершины в долину берет 5,5 часов.

Первовосхождение сделано в 1932 году.

ЗАДНЯЯ ЧОТЧА, 3640 м

Траверс с запада на восток, 4а

Не доходя до Северной палатки, сворачивают с Военно-Сухумской дороги в Чотчинское ущелье. По нему, обойдя Чотчу, выходят на ледник Чотча. По снежникам обходят отрог Задней Чотчи до травянистого склона справа перед ледником, спускающимся между Чотчей и Хокелем (3646 м). Здесь нужно устроить ночевку.

С места ночевки начинают подъем на западный отрог Задней Чотчи сначала по скалам и крутым травянистым склонам, а потом - по скалам южного склона отрога.

Траверсируя эти скалы налево и поднимаясь вверх, выходят на гребень отрога, подходящий к западной стене вершины. (Стена и гребены отрога хорошо видны с Военно-Сухумской дороги.)

В последней части перед выходом на гребень путь идет по скалистой стене и довольно труден. Выйдя на гребень отрога, по нему легко достигнуть основания западной стены вершины. Сюда от места ночевки часов 6 ходьбы.

Дальше следует подниматься прямо вверх по стене. Скалы трудные, но прочные. Наибольшую трудность представляет преодолевание отвесной стенки под вершинным гребнем Западной Чотчи. По ней поднимаются на южный конец гребня. На гребне три вершины. Для достижения высшей точки следует пройти на север. Единственное препятствие на этом коротком и почти горизонтальном участке пути представляет небольшой, но гладкий "жандарм".

Путь от основания стены до вершины занимает 5 часов.

С вершины можно возвратиться к южному концу гребня и отсюда начать спуск по довольно легким скалам и снежникам на восточную сторону. При этом следует держаться влево, ближе к Передней Чотче, по направлению к потоку, стекающему в кулуар над ледником Хокель. Крутой спуск по этому кулуару выводит на снежник, спускающийся на ледник Хокель.

По горизонтальной части ледника легко выйти к долине р. Клухор. Перед выходом на дорогу приходится пересекать р. Клухор. Моста нет.

Спуск с вершины занимает 8 часов,

Первовосхождение сделано в 1937 году.

КЛЫЧ-КАРА-КАЯ, 3578 м, 1б

С перевала Клухор спускаются на юг до начала травянистого покрова. Сюда от Северной палатки около 3 часов пути.

Затем переходят на запад к леднику Клыч-кара-кая, над которым и стоит вершина того же названия. Подъем идет по леднику с переходом с левого берега на правый до восточного гребня Клыч-кара-кая, ограничивающего ледник. Затем поднимаются по снегу на северо-запад к седлу северного гребня, откуда уже нетрудно подняться на вершину. От начала ледника до вершины 7-8 часов. Спуск по тому же пути - 5-6 часов.

С седла можно спуститься прямо на ледник Хокель, однако спуск этот опасен камнепадами.

Первовосхождение совершено иностранными альпинистами в 1913 году.

КЛУХОР-БАШИ, 3450 м, 1а

Клухор-кая (вид с Клухорского перевала)

Клухор-баши стоит над живописным глубоким Клухорским озером, которое находится у самого перевала Клухор. Сюда от Северной палатки 2-2,5 часа пути.

От озера идут по "инженерной" тропе и, не доходя до водопада, падающего с северных склонов Клухор-баши, поднимаются налево вверх по морене.

Слева видно небольшое полузамерзшее озерко, от которого поворачивают на юг и выходят на ледник. По этому леднику поднимаются наверх в цирк.

Южная вершина цирка и есть Клухор-баши.

Подъем на вершину нетруден. Он идет по осыпям и скалам и хорошо виден с ледника.

Первовосхождение было сделано в 1932 году.

БОЛЬШАЯ ХАТИПАРА, около 3250 м, la

Подъем на Большую Хатипару сначала идет по хорошей дорожке по долине р. Большой Хатипары, так же как при восхождении на Малую Хатипару. От верхних кошей поворачивают по лугам налево вверх на небольшой перевальчик под главной башней Большой Хатипары с севера от нее через гребень, соединяющий ее с Малой Хатипарой. Сюда всего около. 5 часов ходьбы.

Через этот перевальчик и далее, огибая по склонам основание главной башни с запада и постепенно поднимаясь кверху, доходят до кулуара, спускающегося с гребня Большой Хатипары к Азгекскому фирну с седловины, находящейся в этом гребне на западе от главной башни (главная башня несколько выдвинута к северу от гребня).

Полчаса легкого скалолазания по кулуару ведут на упомянутую седловину. Отсюда внезапно открывается прекрасный вид на Главный хребет. С седловины более трудное скалолазание ведет на главную башню (20 мин.). Весь подъем занимает около 6 часов.

Можно также спуститься к котам, обогнув главную башню с юга под самой вершиной по легким скалам, и затем по осыпям северного склона -гребня, идущего на восток от главной вершины (за 3 часа).

Это восхождение вне Главного хребта может быть самое любопытное из нетрудных восхождений. С Большой Хатипары открывается замечательный вид на Главный хребет (вид с Малой Хатипары отчасти заслонен Большой Хатипарой). Первое восхождение сделано в 1925 году.

Путь с севера, 1б

От коша (См. "Большая Хатипара") хорошо видна вершина Большой Хатипары. Под ее северным склоном находится как бы перевальчик. Если к нему подняться, то видно, что это вход в мульду, над которой с юго-западной стороны стоит вершина Большой Хатипары. Войдя в мульду и обойдя северное ребро Большой Хатипары по осыпи, подходят к северным скалам главной башни Большой Хатипары. Короткий подъем по стенке приводит на карниз, поднимающийся налево вверх. По этому, потом по другому карнизу направо вверх выходят к кулуарчику, вдоль которого лезут до самой вершины.

АЗГЕК-БАШИ, 3370 М, 1а

Восхождение начинают от места слияния истоков р. Азгек в направлении юго-западной части цирка. Сначала поднимаются по ручью, вытекающему из ледника Хаджибей, мимо западных Азгекских озер, затем по снежным полям. Оставляя справа гребень, отходящий от Хаджибей-баши, направляются к скале, находящейся влево от глубокой седловины перевала, ведущего в долину Хаджибей. Справа от этой скалы спускается очень крутой снежник, по которому приходится подниматься метров 40, далее - по осыпи на гребень, ведущий к вершине. По гребню идут со стороны склонов, спускающихся к Хаджибею.

По гребню 2,5-3 часа до вершины. Спуск с вершины можно сделать довольно-быстро (около 1,5 часа).

ХАДЖИБЕЙ-БАШИ, 3728 м, 1б

На Хаджибей-баши идут сначала по дороге левым берегом р. Теберды до впадения р. Бадук (2 часа). Отсюда поднимаются вверх сначала по долине р. Бадук, а затем - по долине р. Хаджибей по хорошей дороге мимо кошей до Хаджибейского озера (2730 м, 6,5 часов). Здесь можно сделать ночевку, хотя прикрытия в этом месте нет, ночью бывает холодно. Озеро красиво и является одним из самых больших в районе Теберды. Окружающие его скалистые вершины очень величественны. Если нет палатки, удобнее ночевать ниже.

На следующий день идут сначала по крупным камням (2 часа) до южного склона Хаджибей-баши, затем через скалистый уступ - на полоски снега, спускающиеся под скалами южного склона этой вершины, и, наконец, по средней части этих крутых, но совсем легких скал на вершину (2,5 часа).

Восхождение на Хаджибей-баши следует рекомендовать как чрезвычайно интересное. Панорама на главный хребет, открывающаяся с вершины, лучшая в районе Теберды (см. панораму № 1).

Хаджибей-баши (3728 м) лежит к северу от Хаджибейского озера и представляет собой самую высокую вершину хребта, идущего с В на 3 и начинающегося Большой Хатипарой. Спуск с Хаджибей-баши к озеру берет 4 часа и от озера обратно в Теберду - еще около 7 часов.

Первовосхождение совершено в 1929 году.

БОЛЬШАЯ МАРКА, 3768 м, 1б

Большая Марка - это самая высокая из гор Теберда-Аскаутского района. В первый день идут через Бадукский перевал в верховья р. Большой Марки, причем ночевать надо спустившись с перевала на морены и луга в самом восточном и верхнем конце долины р. Б. Марки (10 часов от Теберды). Прикрытия нет, холодно, лучше иметь палатку. Высота - около 2800 м.

Большая Марка (вид с Кынырчатского гребня)

От места ночевки идут сначала по моренам, а затем по восточной ветви "подковы" Большого Маркинского ледника до середины "подковы" (3190 м - 2 часа). Отсюда по крутому фирну на седло, лежащее к востоку от Большой Марки (1,5 часа), и затем - по снежному восточному гребню на вершину Большой Марки (часа 3).

Первовосходители в 1929 году не дошли 150 м до вершины, Однако, если восхождение совершать не по восточному, а по западному гребню, трудностей, очевидно, не будет, но тогда надо, конечно, подниматься не по восточной, а по западной ветви "подковы" Большого Маркинского ледника.

На прежних картах неправильно показаны два ледника, стекающих с Большой Марки, в действительности же он один, но подковообразный.

ВОСТОЧНАЯ МАЛАЯ МАРКА, 3500 м, 1а

От сыроваренного завода, расположенного в долине р. Муху, идут на седловину в западном водораздельном гребне южнее Мухинского перевала. Через гребень переваливают по тропинке в долину р. Малой Марки. Спуск доступен для лошади и занимает 45 минут.

Дальше идут по правому берегу р. Малой Марки до Малого Маркинского озера (до этого места проходит лошадь), и, обходя озеро, по скалистому, местами поросшему травой, склону поднимаются к верхнему Большому озеру (2740 м). Путь по долине Малой Марки занимает около 2 часов.

От озера начинают подъем по крупно-каменистой морене, а затем по снежному полю к юго-западному цирку, из которого поднимаются на невысокий гребень. С этого гребня видна седловина между западной (3741 м) и восточной (около 3500 м) вершинами Малой Марки. Восхождение на западную вершину, никем еще не посещенную, повидимому, должно итти по леднику.

На восточную вершину следует итти по одному из крутых кулуаров, прорезающих ее склоны. В верхней части кулуар более пологий. Дальше по скалам можно за 10-15 минут дойти до следующей вершины, представляющей четырехугольную башню. С вершины - интересный вид на ближайшую горную группу: Хаджибей-баши, Азгек-баши, Тогуз-кель-баши и др.

Спуск может быть сделан и в долину р. Азгек. Первовосхождение на Малую Марку сделано в 1931 году.

ТОГУЗ-КЕЛЬ-БАШИ, 3295 м, 1a

От сыроваренного завода (См. "Восточная малая Марка") идут (1,5-2 часа) к седлу, лежащему в 1 км южнее Мухинского перевала, сначала по тропе, ведущей на Мухинский перевал, а потом по тропе, отходящей от нее слева. Дальше (около 2,5-3 часов) идут на юг по гребню, являющемуся водоразделом между р. Муху и Малой Маркой. Последние полчаса поднимаются по довольно острому скалистому гребню с крутыми стенками.

С вершины видны три группы озер: Азгекские, Мухинские и Маркинские, откуда и произошло ее название (Гора девяти озер - по-карачаевски).

Спуститься можно по юго-восточному склону к Азгекским озерам, но спуск этот мало удобен.

Первовосхождение было сделано в 1931 году.

ЗАКЕРЬЯ, 3225 м, 1а

От сыроваренного завода идут на северо-запад по руслу ручья (100-150 м) до впадения в него притока справа. Поэтому последнему 10-15 минут ходьбы до гребня, по которому идет дальнейший путь.

В конце гребня - две группы легко обходимых скал. От второй группы - вверх по гребню видны пять близко расположенных вершин. Влево от них, отделенная от ближней вершины небольшой седловиной, стоит Закерья.

Длительность подъема от завода - 4-5 часов; спуск - 1,5-2 часа. С вершины открывается большая круговая панорама.

ЧОРТОВ ЗАМОК, около 3159 м, 1б

Вершина Чортов Замок (вид с Чортовой горы)

Чортов Замок - замечательная группа отвесных скалистых башен, характерная для вида из Теберды. Некоторую трудность представляют только последние 150 м, требующие скалолазания.

По Военно-Сухумской дороге доходят до долины р. Муруджу (2 часа). Отсюда идут сначала по долине Муруджу, а затем по южному склону гребня, на котором стоит Чортов Замок, на седловину в этом гребне, расположенную у восточного подножья вершинных скал (5 часов).

С седловины поднимаются сначала по крутому склону и осыпи, а затем по скалам расселины восточного гребня главной вершины (1 час). Таким образом, влезание на самую вершину Чертова Замка совершают прямо по ее восточному гребню.

Замечательно красив и интересен спуск по р. Шумке к Военно-Сухумской дороге.

Первовосхождение на вершину Чортова Замка сделано в 1929 году.

ЧОРТОВА ГОРА, 3330 м, 1a

Чортова гора - это самая высокая из вершин, стоящих непосредственно над курортом Теберда. Чтобы совершить восхождение на нее, поднимаются сначала редким, а потом густым хвойным лесом по гребню, спускающемуся с вершины на запад в сторону курорта.

Восхождение этим путем с самого начала очень интересно. В верхней части хвойный лес сменяется березовым, а затем идут покрытые рододендронами скалы.

Путь до верха гребня занимает 4 часа,

Дальше спускаются немного вниз направо в мульду по осыпям и затем траверсируют направо кверху на противоположный склон мульды, обходя основания крутых скалистых стен вершинной части горы, и вылезают на осыпи (иногда покрытые снегом), спускающиеся на запад от зубцов Чортовой горы, через характерные "ворота" между двух скал.

Подъем по осыпям или снегу к седловине между 5 и 4 зубрами совсем простой. Отсюда приходится перелезать один за другим 4-й, 3-й, 2-й зубцы вершины, так как самый высокий 1-й является последним на пути.

Вид с Чортовой горы на Главный хребет уступает виду с В. Хатипары. Между Чортовой горой и Чертовым Замком находится мульда с голубым озером, в которое спускаются голые осыпи.

Спуск с Чортовой горы тем же путем, что и подъем, берет около 5 часов.

Первое восхождений было в 1925 году.

СЕМЕНОВ-БАШИ, 3615 м, 1а

Подъем на Семенов-баши можно производить или от Алибекской палатки, или с Домбайской поляны. По лугам, в первом случае, и по лесу и лугам - во втором, поднимаются к восточному концу вершинных скал Семенов-баши (часа 4).

Отсюда идут по легким скалам и осыпям на восточный гребень и по его скалам, тоже легким, - на вершину (2 часа). Вид с Семенов-баши на Главный хребет (прямо напротив Белала-кая) - прекрасный.

Первовосхождение на Семенов-баши было сделано иностранными альпинистами в 1904 году.

ГОРАЛЫ-КОЛ-БАШИ, 3819 м, 2а

Из Теберды, идя по долине Джемагата, следует свернуть в долину Назалы-кол и по ней пройти до болотистых верховий. Здесь слева становится видна скалистая вершина Горалы-кол-баши (единственная большая вершина над верховьями Назалы-кола). Ориентируясь на нее, поднимаются по склону до широкой мульды с озером, над которым амфитеатром встают склоны Горалы-кол-баши. Здесь удобно ночевать. От Теберды 8 часов ходьбы.

Вершина Горалы-кол производит отсюда грандиозное впечатление, однако подъем на нее возможен по довольно легкому пути.

С севера мульда ограничена скалистым гребнем. К этому гребню поднимаются сначала по кулуару (левому) с осыпью, затем, подойдя к "жандармам", поднимающимся над гребнем, обходят их направо, и дальше по кулуару со снегом и по скалам выходят на гребень. Путь по гребню приводит на пологий снежник, спускающийся с вершинного гребня Горалы-кол-баши. По этому снежнику, в верхней части более крутому, поднимаются на северный конец вершинного гребня. От озера в мульде сюда 3 часа.

Главная вершина расположена в южном конце гребня. Над общим уровнем гребня она возвышается незначительно.

Первовосхождение сделано в 1934 году.

МУРУДЖИНСКАЯ "ИГЛА" И "БАШНЯ", 3595 м, 2б

По речке Улу-муруджу идут до ее истока, который вытекает из-под низко спускающихся снежников. Здесь надо заночевать.

С места ночевки начинают подъем по контрфорсу западной "иглы", забирая правее, до места, с которого становится виден круто падающий гребень, ведущий к вершине.

Выйдя на этот гребень и обойдя очень трудный предвершинный "жандарм", достигают вершины "иглы". От места ночевки 3-3,5 часа прекрасного скалолазания.

С вершины "иглы" спускаются по плите на юго-восток до седловины между "иглой" и гребнем, идущим к "башне". От седловины на юг идет большой камин, которым спускаются около 100 м, и в месте, где он расширяется, поворачивают в сторону нависающей скалы, чтобы иметь возможность спрятаться от камнепада. После камина спускаются по скалам средней трудности, держа направление на юго-запад, постепенно подходя к подножью "башни". В начале западной стены "башни" лезут по небольшому камину, за которым на слегка выпуклой стенке есть расселина. Это самый трудный участок маршрута.

Дальше до самой вершины идут 3-6-метровые плиты с хорошими зацепками.

Спуск с "башни" совершают по южным очень легким скалам до снежника, по которому можно быстро опуститься к месту ночевки.

Переход от "иглы" к "башне" занимает 2 часа и 2 часа - подъем на "башню".

Траверс и первовосхождение сделаны в 1937 году.

СТАРО-КАРАЧАЕВСКИЙ РАЙОН

ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК.
(При чтении топографического очерка надо пользоваться приложенной картой и панорамой с Куршо)

Водораздельный гребень Главного хребта идет на протяжении 40 км от перевала Чипер-Азау до Клухорского перевала почти прямолинейно по параллели. Посредине его расположен Далар (3979 м), а несколько западнее - Гвандра (3983 м).

Реки, стекающие с рассматриваемого участка Главного хребта на север, являются истоками Кубани. Прежде всего надо отметить "вилку" р. Учкулан, р. Уллукам, которые, сливаясь у аула Учкулан, образуют Кубань. Верхняя часть Уллукама, берущего начало на юго-западном (Уллукамском) леднике Эльбруса, течет с востока на запад и имеет 15 км длины; в нее впадают с юга спускающиеся с Главного хребта реки Уллуозен (5 км). Восточный Кичкинекол (6 км), Чирюкол (10 км) и Узункол (8 км). В месте впадения Узункола, называемом Ковдун, Уллукам поворачивает на север.

Собственно Узункол образуется от слияния двух рек: Кич-Кине-кол (4 км) и Морды (6 км), образующих "вилку", внутри которой расположен отрог Главного хребта (Трапециями др.), идущий к северу от Далара.

Место у слияния Морды с Кичкинеколом называется Узункольской поляной. Здесь в 1937 г. были расположены лагеря "Локомотив" Ленинградской секции альпинизма, "Авангард" Ленинградского горного института и др. Узункольская поляна - это альпинистский центр Старо-Карачаевского района, так как она расположена как раз в середине рассматриваемого района и является исходным пунктом как для мощной снежной зачетной вершины Гвандра, так и для трудных вершин: Далар, Замок, Двойняшка. Узункольская долина по красоте мало уступает верхней части долины Теберды, хотя и сильно от нее отличается. Узунколъская долина и в частности Узункольская поляна покрыты госновыми лесами. Встречаются мощные старые сосны возрастом до 500 лет.

Река Учкулан образована соединением рр. Джалпакол, Гондарай и Нахар. В Гондарай впадает Индрюкой, получающийся слиянием р. Актюбе, берущей начало на северных снежных склонах и ледниках Гвандры, и р. Зап. Кичкинекол.

Наконец, на западе, на границе между Старо-Карачаевским и Тебердинским районами, течет р. Даут, впадающая в Кубань много ниже аула Картджюрт.

Наиболее интересны в альпинистском отношении следующие гребни Старо-Карачаезсхого района:

Во-первых, Главный хребет. Рассмотрим его с востока на запад. В верховьях Уллуозена между перевалами Чипер-Азау и Чипер-Карачай расположен венчик небольших скальных вершин, обрамляющих с юга цирк ледника Уллуозен. Так же незначительны вершины в верховьях Восточного Кичкинекола и Чирюкола. Тут интересна только так называемая Черная башня, лежащая впрочем уже не на водоразделе, а на гребешке, идущем от него на юг в сторону р. Далар.

В стыке западного верховья Чирюкола и восточного верховья среднего Кичкинекола стоит на водораздельном гребне скальная пирамида Кичкенекол (3580 м). От нее начинается так называемый Кичкинекольский цирк, составленный вершинами Фильтр (около 3750 м) и грандиозными снежно-скальной горой Замок (3930 м) и скальными Двойняшками (3900 м) и Далар (3979 м). Это одна из самых замечательных в альпинистском отношении и, конечно, наиболее трудная группа всего Западного Кавказа.

Совершенно гладкая скальная северо-восточная стена Далара, поднимающаяся над большим ледником Кичкинекол, мало уступает северо-восточным стенам Домбая.

В верховьи р. Морды расположен перевал Морды, через который идет путь на юг в долину Секена в Абхазию. Этим перевалом можно за двое суток дойти от Узенкольской поляны до Аджар на Военно-Сухумской дороге.

На восток от перевала Морды стоит грузная вершина Кирпич (около 3800 м), имеющая как с северо-запада, так и с юга гладкие отвесные стены и производящая большое впечатление, если смотреть на Главный хребет откуда-нибудь с юга, например с Могуаширхи.

Западнее перевала Морды возвышается грандиозный снежный гребень Гвандры (3982 м) в 2 км длиной, идущий под некоторым углом к Главному хребту (с ЮЗ на СВ), так что только высшая его юго-западная точка находится в самом водораздельном гребне.

Западнее Гвандры в верховьях Западного Кичкинекола расположен ряд скалистых вершин, из которых наиболее интересны Западный Кичкинекол и Мурзук.

Восточнее этой группы лежит легкий Гондарайский перевал, ведущий на юг в долину р. Гвандры в Абхазию.

Дальше в верховьи р. Гондарай стоят пирамидальные скальные вершины Клычского гребня и, наконец, над перевалом Нахар (доступным для ишаков), при помощи которого легко пройти из Учкулана на Военно-Сухумскую дорогу в Аджары или, спустившись с него на юг и сейчас же поднявшись на Клухорский перевал, перейти в Теберду, стоит Южный Нахар (3582 м).

Идущие к северу от Главного хребта гребни между р. р. Уллуозен и Восточный Кичкинекол, а также между р. р. В. Кичкинекол и Чирюкол, менее значительны. Между р. р. Чирюкол и Узункол идет гребень Чат, имеющий высшей точкой вершину Чат-баши (3776 м), и далее так называемые "Доломиты" (3700 м) - замечательная многовершинная скальная группа.

Коротенький отрог между р. р. Средним Кичкинеколом и Морды имеет вершины Ирчат и Малую и Большую Трапеции.

Внутри "вилки" р. р. Уллукам - Учкулан расположена группа Куршо (3870 м) - самой высокой вершины Западного Кавказа, лежащей на север вне Главного хребта. Куршо лежит в 12 км от Главного хребта и является замечательной панорамной вершиной (см. панораму № 2).

Гребень, соединяющий Куршо с Главным хребтом, составлен вершинами: Мурсалы-баши, Джалпакол-баши (около 3640 м), Ак-баши (3702 м), Пирамиды (3663 м) и тремя вершинами Кара-баши. От Джапакол-баши отделяется скалистый гребень, окаймляющий с запада долину Узенкол, в которой посредине стоит вершина Трезубец, а в конце Айпетри (3450 м).

На запад от Ак-баши отделяется гребень, окаймляющий с севера долину Актюбе.

К югу от вершины Куршй в верховьях долины р. Джалпакол расположены 4 красивых озера, из которых одно замерзшее.

Между р. р. Северный Нахар и Гондарай от перевала Нахар идет грандиозный скальный гребень Нахар в 12 км длины, имеющий с юга на север 3 главные вершины: Южный (3582 м), Средний (3646 м) и Северный или Большой (3785 м,) Нахары (Игуминэ).

Между р. р. Учкулан и Даут расположен длинный (40 км длины) Даутский гребень, северная часть которого не интересна, в южной же части, между самым верховьем р. Даут и верхней частью р. Учкулан, он имеет весьма значительную группу скальных вершин, из которых самая высокая - Рынджи-аге (3802 м). На восточном склоне Рынджи-аге расположено 4 озера, из которых наибольшее называется Уллукель. Это самое большое озеро Старого Карачая, несколько превосходящее по величине Клухорское. Оно служит началом р. Уллукель (на пятиверстке Кичкинекол).

К Старо-Карачаевскому району относится также хребет Кебек-Джирин-Куршоу, окаймляющий р. Уллукам с севера и являющийся западным отрогом Эльбруса. В этом хребте есть ряд интересных острых скальных зубьев, например двухзубец Кебек-Джирин.

Скажем еще несколько слов о южных склонах Старо-Карачаевского участка Главного хребта. От перевала Морды отделяется идущий прямо на юг хребет Могуаширхи с крутой снежной вершиной Могуаширхи (3850 м), переходящий дальше в группу Ходжал, идущую на ЮЗ, и в Панавский хребет, идущий на запад. Эта система хребтов отделяет Абхазию от Сванетии.

20 км восточной части Старо-Карачаевского участка Главного хребта заняты с юга верховьями р. Ненскрыры и правым ее истоком р. Далар. В верховьях этих рек очень густые, мало проходимые леса, где нет тропинок, поэтому долины названных рек, пожалуй, являются самыми дикими долинами Кавказа.

Западнее 20 км заняты верховьями р. Секена, Гвандры и Клыч. Между р. р. Секеном и Гвандрой идет от Западного Кичкинекола мало изученный хребет Гогуа, а между р. р. Гвандрой и Клыч также мало изученный Клычский хребет.

ВОСХОЖДЕНИЯ В СТАРО-КАРАЧАЕВСКОМ РАЙОНЕ

БОЛЬШОЙ НАХАР, 3780 м, 3а

Нахар находится в хребте, расположенном между р. р. Нахар и Гондарай. Хребет напоминает замок с несколькими башнями, которые носят названия: Игуминэ, Шидакминге, Трезубка и т. д. Минге в переводе с карачаевского означает "победитель" или "седлающий", Агу и Шидак - по преданию, имена охотников, в погоне за турами достигших вершин.

Фишер в 1904 г. был на вершине, которую назвал Нахар. Эта вершина расположена в том же хребте, но несколько южнее. Истинным Нахаром является скалистый замок и главная вершина Нахара - южный зубец, называемый Игуминэ. Высота его 3780 м.

Восхождение на Нахар начинают от места слияния рек Индрюкой и Гондарай по левому берегу последнего. Пройдя около 5 км вверх по реке и не доходя до последнего коша (напротив подъем на Гондарайское плато), поднимаются на запад по кулуару (3-й от слияния рек). Дальше идут вверх до снежного плато, около которого можно устроить ночевку. От слияния рек до места ночевки можно подняться за 5 часов.

От места ночевки поднимаются вверх до последнего снежного плато перед перевалом между Большим и Средним (Фишеровским) Нахаром. С плато идут на север на хребет, посредине которого проходит зеленая жила с наклонными плитами, так называемая Нахарова лестница. Дальше поднимаются справа около жилы по хорошим скалам.

Перевалив через хребет, спускаются немного на запад и обходят большой "жандарм" слева. По кулуару поднимаются между "жандармом" и массивом Нахара на восток до маленькой седловины. Подъем до седловины с плато занимает 3,5 часа.

От седловины через маленький "жандарм" попадают на карниз, проходящий над обрывом в 600-800 м. Пройдя метров 30 по карнизу, поднимаются вверх по вертикали, все время забирая направо в направлении северного гребня. Скалы крепкие, с хорошими зацепками, но крутизна их достигает 65-70°. Охранение на крюках обязательно.

На последнем участке перед вершиной поднимаются по северному гребню по гладким плитам. Вскоре за "жандармом" гребень приводит к вершине, которая представляет собою нагромождение камней. В случае необходимости на вершине возможен бивуак.

Спуск до места ночевки по тому же пути, что и подъем, занимает 4 часа.

Первовосхождение сделано в 1937 году.

СРЕДНИЙ НАХАР, 3646 м, 3а

Вершина Средний Нахар

Подъем на Средний (Фишеровский) Нахар можно начинать от места слияния рек Индрюкой и Гондарай. Поднявшись на снежное плато, с которого делают восхождение на Большой Нахар, идут от него к северо-восточному склону Среднего Нахара, а затем поднимаются к крутым скалам, опускающимся с его восточной вершины прямо на восток.

Выше осторожно траверсируют направо вверх большой снежный кулуар, спускающийся со Среднего Нахара (см. фото). Траверсировать кулуар надо в его верхней части.

Дальше от вершины поднимаются, все время траверсируя трудные скалы направо круто вверх.

От места ночевки на плато до вершины 7-8 часов. Спуск берет времени лишь немногим меньше.

Средний Нахар, иначе называемый "двойным" Нахаром или Дубль-Нахаром, так как он имеет две вершины, иногда называют также Фишеровским Нахаром. Во время своего известного путешествия по западному Кавказу в 1904 г. Фишер с проводником Иосси переходили с юга на север через Нахарский перевал и с перевала увидали группу Нахаров, которая поразила их прекрасными скальными вершинами. Фишер пишет, что они поднимались по гребню (должно быть юго-западному) на Нахар (на Средний) и каждый зубец принимали за вершину. В действительности этот трудный гребень оказался длиннее, чем они думали.

ПИК ИСПАНСКОЙ КОМПАРТИИ, 1б

Пик Испанской компартии находится в западной части Гондарайского плато и представляет собой контрфорс Клыч-баши.

Пик Испанской компартии

Восхождение начинают от слияния р. р. Индрюкой и Гондарай по левому берегу последней. Подъем до Гондарайского плато описан в маршруте на Гондарай. Дальше поднимаются по восточному крутому снежному склону около группы скал, которые оставались справа. Эту гряду скал обходят сверху и траверсируют снежный склон направо (СЗ) вдоль бергшрунда, идя немного ниже его. В конце бергшрунда, выходя на скалы, идут влево (на юг) по снежному гребню, ведущему к вершине. Справа остается 20-25-метровый черный обелиск-зуб, видимый издалека с р. Гондарай.

На первую вершину поднимаются по скалам. Идя с вершины по гребню на восток, попадают на вторую вершину.

Со второй вершины спускаются по восточному гребню к Гондарайскому перевалу. Ряд поперечных гребешков заставляет все время отклоняться на юг в сторону Абхазии. На перевальный гребень попадают немного западнее перевальной точки.

При спуске со скал на снег приходится перепрыгивать через 3-метровый рандклюфт. За ним начинается снежное плато.

Подъем до вершины от плато занижает 4,5 часа, спуск на плато - 3,5 часа.

Впервые траверс пика совершен в 1937 году.

ГОНДАРАЙ, 2б

Восхождение начинают от слияния р. р. Гондарай и Индрюкой. Перейдя Индрюкой по мосту, идут около 4 км вверх по левому берегу р. Гондарай до последнего коша, находящегося на противоположном берегу реки.

От коша поднимаются по крутому склону, покрытому рододендронами (не терять тропу), до первого травянистого плато. Дальнейший подъем идет по снежнику, моренке и "бараньим лбам" на снежное плато перевала Гондарай.

Ледник Гондарай представляет собой ровное плато 2 км ширины и 1 км длины. Перевальная точка находится в юго-восточной части плато; к ней ведет небольшой снежный язык. На востоке находится хребет Гондарай, имеющий 3 самостоятельные вершины: Большой, Средний и Малый Гондарай. С запада плато ограничено трапециеобразной вершиной с торчащим на ней зубом, называющимся пиком Испанской компартии. В западной части плато на небольшой группе "бараньих лбов" надо организовать ночевку. Подъем от р. Индрюкой до плато занимает 3,5 - 4 часа.

От места ночевки пересекают плато на юго-запад и поднимаются на небольшой гребешок, идущий к перевалу Гондарай. Дальше поднимаются с Абхазской стороны по снежнику, чередующемуся с "бараньими лбами", и траверсируют его слева направо, выше группы "жандармов" на хребте.

При переходе со снега на скалы путь преграждает рандклюфт, который обходят правее.

Скалы местами мокрые и крутые. Преодоление этого участка занимает около 1 часа. Выше скалы становятся менее крутыми. По скалам идут влево до выхода на гребень, который приводит к предвершине.

Группа Гондарая с северо-запада

С предвершины по снежному пологому гребню идут на восток. Подъем на первую вершину после маленькой седловины идет по гладким плитам (40-50°). С первой вершины на вторую путь идет через седловину с подъемом по очень крутым скалам.

Со второй вершины на третью переходят по узкому скальному гребню.

С вершины хорошо видны все вершины Гвандры, Западный Кичкинекол, группа Далара и весь хребет Нахара.

Спуск на север на седловину производят между Большим и Средним Гондараем, придерживаясь северного ребра, но при обходе "жандармов" отклоняясь на восток в сторону р. Кичкинекол.

Спуск до седла занимает около 1,5 часов. С седла спускаются по крутому снежнику (около 45°) до бергшрунда (около 2,5 часов). Весь траверс от плато занимает 13 часов. Впервые траверс сделан в 1937 году.

ЗАПАДНЫЙ КИЧКИНЕКОЛ, около 3600 м, 3а

Западный Кичкинекол находится в западной части Кичкинекольского цирка. От слияния р. р. Актюбе и Западный Кичкинекол надо итти по правому берегу р. Кичкинекол до первого коша, где по мостику перейти на левый. По левому берегу, пройдя заброшенный кош, поднимаются до большого камня с навесом (45 мин. ходьбы).

Дальше идут по каменному завалу до морены, по гребню которой добираются до "бараньих лбов". Начало ледника Кичкинекол остается слева, внизу от "бараньих лбов".

Переходят на ледник, по которому поднимаются до верхнего плато, придерживаясь левой стороны. Плато пересекают на ЮВ к небольшой осыпи, расположенной островком среди снега. Здесь можно организовать ночевку. Подъем от большого камня до осыпи занимает 3,5 часа.

От места ночевки сразу поднимаются по скалам. Скалы гладкие с малым количеством зацепок (следует применять крюки). Перед выходом на морену подходят к вертикальной гладкой стенке 10-12 м высоты. Преодоление ее займет много времени, поэтому следует подняться на нее по жолобу, находящемуся слева. Этот жолоб является естественным путем для камней и снега, падающих сверху, поэтому надо его проходить быстрее.

Из жолоба попадают на наклонную террасу, идущую к северному гребню. Двигаться по ней легко, но опасно, так как через нее часто перекатываются лавины.

Террасу можно пройти за 20-30 минут. Подъем от места ночевки до террасы занимает 2-3 часа.

Гребень состоит из гладких плит с плохими точками опоры, поэтому и применение крюков обязательно. Преодоление гребня занимает 1 ч. 45 мин.

Перед самой вершиной следует перейти на правую сторону гребня. Путь от места ночевки до вершины занимает 5-6 часов.

Спуск с вершины тем же путем занимает 3,5 часа.

Первовосхождение сделано в 1937 году.

АК-КЫШТЫК, 1а

Вершина Ак-Кыштык находится в долине р. Западного Кичкинекола. От слияния р. р. Ак-тюбе и Западный Кичкинекол идут по правому берегу последней и через несколько сот метров начинают подъем на восток по травянистому склону, поросшему местами рододендронами.

Дальнейший путь идет по каменному завалу с выходом на снежное плато Ак-Кыштыка.

На вершину поднимаются с юго-востока по снежному склону, крутизна которого доходит до 45-50°. Склон переходит в гребень, который и приводит к вершине.

С вершины спускаются на северо-восток в долину р. Ак-тюбе.

Первовосхождение было сделано в 1937 году.

МУРЗУК

Поднимаются на ледник Западный Кичкинекол, как в восхождении на Западный Кичкинекол. У большого камня, не доходя до ледника, устраивают ночевку. Ледник пересекают на юго-восток, в направлении перевала Тики-ауш (в переводе "круто обрывающийся").

Подъем к перевалу Тики-ауш по крутому снежнику занимает 1 ч. 30 мин. Около самого седла перевала имеется снежный карниз, который можно обойти с левой стороны по скалам.

С перевала поднимаются на юго-запад по плитам с хорошими зацепками. Дальнейший путь идет по крутому снежнику (45-50°), который ведет к вершине. Подъем от перевала до вершины занимает 2 часа.

Спуск начинают по западной стене вниз по вертикали, в направлении большого бергшрунда, пересекающего снежник, находящийся между Мурзуком и безыменной вершиной, расположенной на западе. Спуск идет по мокрым сыпучим скалам, крутизной 55-60°. Надежных выступов нет, поэтому необходимо охранение через плечо. Склон камнеопасный.

Со скал с 12-метровой высоты по веревке спускаются на крутой снежник. Перейдя осыпь и группу скал, подходят к бергшрунду около 10 м ширины, имеющему снежный мост, по которому и переходят его. После бергшрунда идет хороший спуск по леднику. Основной трудностью траверса является спуск по обледенелым крутым скалам. Впервые траверс совершен в 1937 году.

РЫНДЖИ-АГЕ, 3802 м, 2б

Восхождение начинают от исключительно красивого озера Улу-кель, самого большого горного озера в Карачае. Это озеро является истоком р. Улу-кель (на картах Кичкинекол), впадающей в р. Учкулан. От места впадения вверх по р. Улу-кель правой стороной долины подымается тропа. До начала тропы от Учкулана около 3 часов ходьбы, а от слияния Нахарской и Гондарайской долин - около 2 часов.

Часа через 1,5 подъема по тропе выходят к кошам. Дальше тропа становится еле заметной и через маленькую морену, выводит на луг. Здесь, свернув направо, поднимаются по траве вверх, следя за направлением потока. Обращает на себя внимание стоящий справа остроконечный скалистый пик Улу-кель-баши, однако восхождение на него является довольно легким.

Подъем приводит к трем небольшим озерам, находящимся на нижнем плато цирка Улу-кель.

Дальше поднимаются по травянистому заваленному камнями склону к большому полузамерзшему озеру Улу-кель. Из озера в виде красивого водопада вытекает река того же на звания. Хорошо видны вершины цирка и находящиеся ниже три озера. Вид исключительно живописный. Сюда от начала тропы 3-3,5 часа пути.

Группа Рынджи-аге с северо-запада (на заднем плане Большой Нахар)

Справа, немного выше озера, можно найти под нависающими камнями хорошее место для ночевки, но если позволяет время, то лучше заночевать значительно выше.

Дальнейший путь идет по крупным камням, которые приводят к осыпи. Ориентируясь на Рынджи-аге, показавшуюся из-за отрогов Улу-кель-баши, стоящую в глубине цирка справа, пересекают эту осыпь и выходят на снежник, идущий направо вверх. По нему и следует подниматься, придерживаясь правой стороны до того места, где слева в снег вдается скальный мысок, на который выходят, пересекая снежник.

Дальше, поднимаясь по очень сыпучим скалам, выходят к небольшой площадке, на которой по возможности и следует заночевать. Сюда от озера около 4 часов пути.

: От места ночевки по снегу поднимаются влево, идут вдоль Стоящей справа стены по зигзагообразному снежному гребешку до второго снежника, подымающегося вправо и переходящего в почти отвесную снежную стену. По середине снежника - жолоб, по которому проходят камнепады. Здесь даже летом идут лавины. Пересекая мульду, выходят на крутые плитчатые скалы, по которым лезут, траверсируя вправо. Местами скалы очень круты, точек опор мало. Необходимо охранение на крюках.

Подъем выводит на снежный склон. По нему поднимаются к скалам, напоминающим по характеру предыдущие. Поднимаясь по скалам, лезут через две стоящие друг за другом башни: первую - справа, вторую - слева.

Подъем приводит на крутой (до 60°), куполообразный снежник. По нему вылезают снова на скалы.

Подъем по скалам приводит на вершинный гребень. Отсюда в северном направлении хорошо видны две вершинные башни Рынджи-аге.

От места ночевки сюда 7-8 часов пути. Путь по гребню до второй башни, которая и является вершиной, нетруден. Переход от одной башни к другой идет по небольшому острому снежному гребню с нависающим на север карнизом.

Эта часть пути занимает еще 1 час. Все восхождение от озера требует 12-13 часов.

Восхождение, невидимому, возможно также по южному ребру.

С вершины открывается прекрасный вид на Муруджинскую и Нахарскую группы, хорошо видны вершины Тебердинской и Чотчинской групп. Внизу - урочище Рынджи и ущелье Даут.

Спуск до места ночевки занимает 5-6 часов и до озера - еще 1 час.

Первовосхождение сделано в 1937 году.

УЛУ-КЕЛЬ-БАШИ

От озера Улу-кель (См. "Рынджи-аге") поднимаются направо вверх по камням к склонам Улу-кель-баши.

Здесь надо вылезть на скальную стенку, что можно сделать по одному из кулуаров. Примерно 1 час скалолазания приводит на крупную осыпь, по которой поднимаются выше и выходят на снежник.

Дальше поднимаются по снегу, ориентируясь на узкое скальное седло между двумя вершинными башнями. Со снежника по непрочным, но нетрудным скалам переходят на седло и на обе вершинные башни Улу-кель-баши.

Восхождение занимает около 4 часов. Спуск тем же путем требует около 2-2,5 часов.

Первовосхождение на Улу-кель-баши сделано в 1937 году.

ГВАНДРА

Гвандра - высшая после Домбай-ульгена вершина Западного Кавказа. Первое восхождение на ее главную вершину было сделано в 1932 г. с северо-запада.

Гвандра представляет собой снежный гребень около 2 км длиной, тянущийся с СВ на ЮЗ под углом к водораздельному гребню Главного хребта, причем только высшая юго-западная его вершина (3983 м) стоит в самом водораздельном гребне. Этот гребень имеет кроме юго-западной вершины еще среднюю (около 3950 м) и восточную (около 3900 м) вершины. На север гребень Гвандры опускается крутыми ледяными и фирновыми склонами в долину Ак-тюбе к леднику Ак-тюбе и имеет с этой стороны грандиозный вид.

С юга под гребнем Гвандры имеется высокое снежное плато, над которым главная и средняя вершины Гвандры поднимаются не больше чем на 100 м. К этому плато плавными, хотя местами и довольно крутыми склонами, прорезанными трещинами, поднимается ледник Морды. Восточная вершина Гвандры несколько выдвинута на восток от этого плато и спадает к нему скальными склонами. К понижению гребня между средней и восточной вершиной упомянутое плато подходит почти горизонтально, но на север от этого понижения гребень Гвандры падает к леднику Ак-тюбе описанными выше грандиозными ледяными склонами.

Северо-восточный конец гребня Гвандры падает к низко лежащей северной ветви ледника Морды довольно крутым, отчасти скальным склоном, посреди которого имеется более острый снежный гребень. Под этим склоном расположен легкий снежный перевал Ак-тюбе, ведущий с ледника Морды на ледник Ак-тюбе.

Восхождение на любую из трех вершин Гвандры считается зачетным. Наиболее легким является восхождение на высшую вершину, восхождение на среднюю - труднее, а на восточную - наиболее трудно.

Впрочем, трудность зависит от состояния снега. При хорошем снеге, если выйти с места ночевки у ледопада ледника Морды в 2 часа ночи при луне, на кошках, восхождение на высшую вершину Гвандры совсем легко. При большом количестве свежевыпавшего снега подъем утомителен и довольно опасен, а при обнажении ледяных склонов, что иногда бывает в конце лета, восхождение становится еще более трудным и опасным.

ГЛАВНАЯ ВЕРШИНА ГВАНДРЫ, 3983 м

Путь с ледника Морды, 1б

От Узункольской поляны идут вверх по долине Морды. После первого на пути коша, стоящего у границы леса, переходят через мост на правый берег р. Морды, а затем через другой мост - снова на левый берег. Здесь в р. Морды впадает Голубая речка, вода в которой имеет около 10°, поэтому в ней приятно купаться, особенно при возвращении с Гвандры. Вдоль этой речки идут до второго коша. Чтобы не переходить речку вброд, идут дальше все время под самой горой до третьего коша, стоящего под склоном в том месте, где на плоском травянистом дне долины Морды начинаются большие камни. Отсюда следуют по тропинке, вьющейся посреди этих камней, до последнего перед ледником Морды потока, спускающегося справа, и выходят, поднявшись вдоль потока метров 50 вверх, на тропинку (хорошо видна со дна долины), идущую на юг вверх по склону над "бараньими лбами". Тропинка заворачивает под конец вправо вверх и приводит на последнюю травянистую площадку, также, хорошо видную со дна долины.

Выше этой площадки начинаются морены. Это так называемый ночлег "Локомотива" у ледопада ледника Морды (около 2800 м). Сюда от Узункольской поляны 2-2,5 часа пути. Здесь можно ночевать.

На следующее утро надо выйти возможно раньше. Если ночь лунная, выгодно выйти часа в два. Если луны нет, выходят в 3 часа утра. Если снег промерзший, лучше сразу надеть кошки.

Сначала идут по снежникам между склоном и моренами или по самым моренам на горизонтальную часть ледника, расположенную над ледопадом. Затем поднимаются вверх на ЮЗ по крутым фирновым склонам ледника, держась правее ледопада, спускающегося с верхнего плато, и обходя большие трещины. Выше склон становится довольно крутым. Иногда и конце лучше держаться ближе к передней Гвандре.

При хорошем снеге часа через 3 подъема выходят на почти горизонтальное снежное плато (3700 м), расположенное на ЮВ под средней и высшей вершинами Гвандры.

Следуя по этому плато на ЮЗ вдоль склонов средней Гвандры, доходят к тому месту, где плато кончается и склон главной вершины Гвандры спадает налево в долину Секена.

Не дойдя до этого места, переходят бергшрунд и поднимаются направо по снежному склону на седловину гребня между высшей и средней вершинами, в непосредственной близости к высшей вершине Гвандры. Этот подъем берет еще около 1 часа.

Гребень Гвандры имеет большие карнизы, нависающие на север, поэтому идут по южному склону в 2-3 м от вершины гребня.

До вершины еще несколько минут хода вдоль гребня и под конец метров 30 подъема.

Вид с главной вершины Гвандры грандиозен. Так как она стоит посредине между Тебердинским и Центральным Кавказом, оба они видны одинаково хорошо. Видно Черное море.

На юге за долиной Секена поднимается колоколообразная крутая снежная вершина Могуаширха - высшая точка хребта, отделяющего Сванетию от Абхазии.

Северная и средняя вершины Гвандры (вид со склонов Кара-баши)

Спускаться надо, несмотря на кажущуюся легкость, в высшей степени осторожно, так как размягченный солнцем снег иногда слабо держится и можно сорваться. Особенно осторожным надо быть на первом спуске и на крутой верхней части спуска с плато. Весь спуск до ночевки берет 2,5-3 часа и до Узункольской поляны - еще 2 часа.

СРЕДНЯЯ ВЕРШИНА ГВАНДРЫ (около 3950 м)

Путь с ледника Морды, 1б.

До плато маршрут совпадает с предыдущим, но дальше по плато идут не налево, а прямо на северо-запад к седловине между средней и восточной вершинами. Здесь можно отдохнуть. От седловины или не доходя до нее переправляются через бергшрунд к небольшим скалам, спускающимся слева направо по середине склона средней вершины Гвандры и по этим скалам или по снежному склону над ними идут налево вверх. От небольшой снежной мульды, находящейся в склоне над этими скалами, следуют направо вверх на снежный гребень. Эти последние 30 м иногда бывают ледяными. В этом случае, если кошки слабо держат, необходимо вырубить ступеньки. На гребне нельзя подходить к его вершине, так как он имеет карнизы, нависающие на север.

Далее по гребню и маленьким скалам выходят на среднюю вершину.

Траверс средней и высшей вершин Гвандры с ледника Морды, 1б

Маршрут более трудный, но чрезвычайно интересный. До средней вершины он совпадает с предыдущим. От средней вершины к высшей ведет сначала нетрудный горизонтальный скальный гребень (0,5 часа), а затем снежный, по которому надо итти осторожно, так как направо надвисают карнизы.

От средней вершины до высшей около 1 часа. Спуск с высшей вершины описан выше.

ВОСТОЧНАЯ ВЕРШИНА ГВАНДРЫ, около 3900 м

Путь по северо-восточному гребню, 1б

Маршрут очень интересен. От места ночевки у ледопада Морды идут на плоскую часть ледника над ледопадом. Отсюда направо вверх по тупому снежному гребню, идущему под самыми скалами Малой Карабаши до перевала Актюбе (3500 м). Сюда часа 1,5-2.

От перевала поднимаются вверх по крутому и острому снежному гребню до "жандармов", которые обходят слева (по ходу) по ломким скалам, по которым иногда текут ручейки.

Далее идут по плитчатым скалам налево вверх. Зацепок мало и надо быть осторожным.

Скалы выводят на юго-восточный склон вершинного купола. Отсюда идут еще около 100 м по склону, сначала снежному, а дальше иногда покрытому льдом, который, однако, можно пройти в кошках, на предвершину. С нее переходят по снежному гребню очень осторожно, так как имеются карнизы, на восточную вершину (3900 м). От перевала Актюбе до нее 3,5-4 часа, от места ночевки - 5-6 часов.

Спуск производят тем же путем в течение 3-3,5 часов.

При наличии открытого льда на предвершинном склоне при спуске выгодно связать 3 веревки по 30-40 м, закрепив образовавшуюся 100-метровую веревку на ледорубе на верху гребня и спустить всех участников по-одному по этой веревке в кошках. Инструктор спускается последним.

В случае обледенения гребня, ведущего от перевала Актюбе, подъем по нему труден, и вершина по трудности может быть отнесена к категории 2а и даже выше.

Путь по северо-восточному склону, 1б

В случае обледенения описанного выше гребня до "жандармов", лучше подниматься снежным склоном, расположенным слева (по ходу) от него. Все остальное восхождение до этого склона и после "жандармов" идет по тому же пути, что и предыдущий маршрут.

Траверс четырех вершин Гвандры, 2а

От места слияния р. р. Ак-тюбе и Кичкинекол надо выйти в 2 часа дня и подниматься по правому берегу реки Ак-тюбе, по мостику перейти на левый берег и, пройдя мимо коша, итти к леднику Ак-тюбе, возле языка которого взять влево. Дальше по каменному завалу и морене поднимаются до последней группы "бараньих лбов", находящихся возле ледопада. На ровной удобной площадке возле воды следует устроить ночевку.

С места ночевки хорошо видна вся северная стена Гвандры. Восхождение начинают в 4-5 часов утра. С места ночевки огибают ледник слева и по ровному снежному полю (2-3 км) идут к перевалу Ак-тюбе, до которого 1 ч. 45 м. ходьбы.

От перевала до восточной вершины (около 3900 м) путь описан выше (См. "Путь по северо-восточному гребню").

За восточной вершиной встречается группа "жандармов" высотой 4-8 м, которые обходят с севера. За ними спускаются на седловину между восточной и средней вершинами.

Дальше идет подъем на среднюю вершину. Встречающиеся скалы обходят слева по крутому 45-50° снежнику. После снежного увала идут до скального гребешка, высшая, нерезко выраженная точка которого и является средней вершиной.

Путь от средней до высшей вершины описан выше.

Спускаться можно на СВ в сторону ледника Морды. Возможен также спуск на р. Западный Кичкинекол, единственным трудным местом которого является переход с висячего ледника на морену.

Траверс четырех вершин Гвандры с возвратом на верхний бивуак занимает 16 часов. Впервые он проделан в 1937 году.

ПЕРЕВАЛ МОРДЫ, 3098 м, 1б

Через перевал Морды и дальше по р. Секену выходят на Военно-Сухумскую дорогу. От Узункольской поляны до ледопада ледника Морды - 2,5 ч. хода. Тут можно остановиться на ночлег (См. "Главная вершина Гвандры"). От места ночевки до перевала идут сначала тем же путем, что при восхождении на Гвандру до плоской части ледника Морды над ледопадом, а отсюда - налево по сначала почти горизонтальному, а затем более крутому, покрытому снегом леднику на перевал. Этот переход занимает 1,5 часа.

При подъеме на перевал есть трещины, в начале лета обычно прочно покрытые снегом, но в конце лета иногда опасные. У перевала перпендикулярно к Главному хребту подходит хребет Могуаширхи, направо, на ЮЗ, спускается ледник Секен, а налево, на ЮВ, - ледник Далар. Однако на Секен спускаться с перевала не следует: направо внизу идут "бараньи лбы" и крутые снежные склоны. Лучше итти по снегу горизонтально и даже поднимаясь метров на 200 перпендикулярно Главному хребту (т. е. прямо на юг) еще около 2,5 км.

Сначала идут по снежному куполу, примыкающему к самому перевалу, с него спускаются вниз метров 30 по легким скалам, затем проходят справа под небольшой скальной вершинкой и поднимаются по отлогой верхней части снежного склона, круто спадающего к Секену справа же, под большей вершиной, называемой Секен-баши. Там, где снежные склоны, идущие направо вниз, сменяются каменистыми, спускаются (600-700 м) направо, т. е. на запад, лучше всего по первым же каменистым склонам. Спуск крутой, надо быть осторожным. Он приводит в долину на левый берег р. Секен, где имеются остатки. коша, от которого идет тропа вниз по левому берегу р. Секена. Тропа идет сначала медленно спускаясь лугами по широкой долине, по которой бежит много прозрачных потоков. Один большой поток, спускающийся с хребта Могуаширхи, перейти довольно трудно. Затем километров через в начинается сначала лиственный, а затем хвойный лес, у начала которого небольшое озерко и сванский кош.

ВОСТОЧНАЯ ВЕРШИНА МОРДЫ, 3433 м, 1а

От перевала Морды (3098 м), перейдя его на юг, подходят к склонам восточной вершины Морды.

По легким скалам и осыпям обходят первую скалу и выходят на восточное ребро, по которому и идут до вершины.

От перевала Морды до вершины 2,5 часа.

Обратный спуск этим же маршрутом проходят несколько быстрее.

Первовосхождение на восточную вершину Морды сделано в 1937 году.

ЗАПАДНАЯ ВЕРШИНА МОРДЫ, 1б

С места ночевки у ледопада Морды идут по леднику Mopды до седла западнее вершины Морды, с которого надо свернуть по снежному крутому склону влево вверх и выйти к маленькой седловинке. От этой седловинки идут опять налево вверх и, пройдя по скалам под стенкой, в углу по крутым и ломким скалам вылезают на верхний снежник.

Поднимаясь по вершинному снежнику "в лоб", выходят на западную вершину Морды.

От места ночевки до вершины около 2,5 часов.

Траверс восточной и западной вершин Морды, 2а

Путь с перевала Морды до восточной вершины Морды описан выше (См. "Восточная вершина Морды").

Спуск к перемычке между двумя вершинами Морды идет вначале по очень легким скалам, которые постепенно становятся труднее и у самой седловины круто падают вниз.

От перемычки с правой стороны спускаются по трудным и хрупким скалам и, огибая налево, выходят к ближайшему снегу.

Этот участок маршрута труден и требует тщательного охранения.

От седловины поднимаются крутым снежником до западной вершины, перейдя через маленькую грядку скал в крутом фирновом склоне; за этой грядой и находится вершина.

Путь от одной вершины Морды до другой занимает около 2 часов. Спуск с западной вершины описан в предыдущем маршруте (См. "Западная вершина Морды").

Впервые траверс сделан в 1937 году.

КИРПИЧ, около 3800 м

Путь с перевала Далар, 1б

Вершина Кирпич (вид с ледника Морды)

Подъем до перевала Далар описан ниже (См. "Далар").

С перевального седла до ребра поднимается террасами не длинный фирновый склон переменной крутизны. Ребро выводит на снежный купол предвершины, на скалах южной части-которой имеется большой тур, сложенный, невидимому, топографами. За предвершиной скально-снежное ребро, с карнизом на северную сторону, подводит к снежному склону вершины, имеющему в начале своем уклон до 60°. Этот участок - наиболее ответственное место маршрута. На юг от гребня и склона - отвесные скалы с падением до 1000 м.

В верхней части склон становится более пологим и переходит в снежное вершинное ребро, выводящее на вершину.

Подъем на вершину от перевальной точки занимает 2-3 часа.

Первовосхождение совершено в 1936 году.

Траверс с запада на восток, 3а

Не доходя до перевала Морды, сворачивают влево, ориентируясь на хорошо заметный узкий крутой снежник, поднимающийся к скалам западного ребра.

Путь идет этим снежником, который в дальнейшем переходит в кулуар. Крутизна подъема весьма значительна и требуется тщательное охранение (До верха этого кулуара, т. е. до того места, где начинают подъем по западной стене Кирпича, можно дойти и с перевала Морды, траверсируя ряд "жандармов").

Переходят на скалы и по ним лезут почти отвесно вверх, ориентируясь на зазубрину в ребре. Скалы прочные, но подъем чрезвычайно крут.

Зазубрину переходят по узкой перемычке с охранением на крюках. Дальнейший подъем идет по ребру, поднимающемуся круто вверх до предвершинного снежника, по которому и выходят на вершину.

Подъем от места ночевки до вершины занимает 7-8 часов. Легкий спуск на В к перевалу Далар занимает еще около 1 часа.

С перевала Далар в долину р. Морды и до Узункольской Поляны еще 3-3,5 часа (См. "Далар").

Траверс впервые сделан в 1937 году.

ДАЛАР, 3979 м, 3б

Дойдя по долине р. Морды до того места, где тропинка уходит вверх, к месту ночевки по пути на вершину Гвандры (См. "Гвандра"), не сворачивая вверх, продолжают итти прямо по осыпям почти до языка ледника. Под языком имеются несколько снежников, по которым переходят через поток и поднимаются по осыпи к левой по ходу стороне ледника Далар (от лагеря 2 часа).

По пологому леднику, по левой (по ходу) стороне, доходят до первого небольшого ледопада, который обходят с левой же стороны под крутыми сбросами, с вечно идущими оттуда камнепадами. Сразу за ледопадом крутой взлет ледника.

Подъем по нему нетруден и идет ровно по середине. С верха этого ледопада видны вершина и перевал Далар.

Чтобы избежать трещин, делают небольшую дугу влево, ориентируясь на небольшую скалу, торчащую из снега в левой части перевала.

На перевал поднимаются левее скалистого выступа и, траверсируя над ним направо, выходят на перевальную точку (2 часа от языка ледника). На перевальной площадке надо устроить ночевку. Есть вода.

Вершина Далар

С места ночевки выходят в 4-5 часов утра и обходят вершину Малого Далара с южной стороны, все время забирая влево.

Вскоре становится видна небольшая седловина между Малым и Большим Даларом, куда надо подняться. При выходе из кулуара на седловину требуется большое внимание, так как крупные камни нависают со всех сторон и неосторожным движением можно вызвать большой камнепад.

От седловины поднимаются по снежнику немного вверх, затем пересекают снежный кулуар и выходят на западное ребро Далара, справа от которого идет большой снежник, упирающийся в стену.

Если снег хороший, то лучше перейти по нему к среднему из трех виднеющихся в стене черных кулуаров. К концу лета снег здесь сходит совсем. Если состояние снега не внушает доверия, то лучше итти до самой стены скалистым ребром (требуется тщательное охранение) и лишь под стеной траверсировать вправо к черному кулуару (от места ночевки 1,5-2 часа). Над стеной Далара лежит "полка" (см. дальше), подъем на которую по стенке является основной трудностью маршрута. По стене пролезают следующим образом: по канту, ограничивающему кулуар слева, вылезают на скалистый выступ (охранение на крюке) и, поднявшись на 6-7 м, траверсируют по горизонтальной "полочке" влево до самого угла стены, где и поднимаются по каминообразной стенке с сильно выветренной породой.

Через 25-30 м самая крутая часть стены кончается. Здесь хорошая площадка и можно немного отдохнуть. Дальше по нетрудным плитам (с тщательным охранением) выходят на большую верхнюю "полку", с ЮЗ опоясывающую вершинную башню Далара и характерную для всей вершины.

По этой "полке" идут к правому углу вершинной стены, обходя ее с юга и держась к ней как можно ближе.

Затем пересекают крутой, довольно опасный в смысле камнепада кулуар и по маленькой "полочке", идущей слева направо, обходят ребро к виднеющемуся скалистому выступу (от начала стены 2,5 часа).

От скалистого выступа поднимаются вверх к вершине Далара по довольно крутым скалам, но с большим количеством точек опоры.

Через 1-1,5 часа скалолазания достигают высшей точки Далара, которая лежит несколько правее выхода на вершинные зубья.

Спуск с вершины Далара занимает столько же времени, сколько и подъем.

Первовосхождение на Далар сделано в 1937 году.

ДВОЙНЯШКА, 3900 м

Траверс с севера, 4б

Двойняшка - одна из самых замечательных вершин на Западном Кавказе. Она имеет вид двух высоких скалистых башен (восточная и западная вершины) с почти отвесными стенами. На седловине между башнями стоит высокий "жандарм", так называемый "палец". Из Узункольского ущелья эти башни, стоящие высоко над ледником Большой Кичкинекол, производят грандиозное впечатление.

Восхождение на Двойняшку представляет большие трудности.

От Узунколъсиой поляны идут вверх по правому берегу р. Кичкинекол до кота. Отсюда открывается вид на Двойняшку.

По мостику переходят на левый берег реки. Подойдя к морене, поднимаются по ней с таким расчетом, чтобы выйти на ледник выше его языка.

Дальше, идя левым берегом ледника, обходят ледопад справа (по ходу) по довольно крутому снежнику, идущему в направлении находящейся недалеко северной стены Далара. Обойдя ледопад, идут вправо, имея слева большую трещину, а справа сераки.

Итти надо возможно дальше от сераков, так как с них часто падают обломки льда и вызывают лавины. К вечеру это бывает особенно часто. Следует учесть, что здесь иногда идут 2-3 лавины одна за другой.


Двойняшка с юга

Дальнейший подъем идет по заснеженному леднику с переходом влево и приводит к "бараньим лбам", перед которыми приходится переходить через трещину. Подыматься надо по крутому (до 50°) снегу между "бараньими лбами".

Трещин здесь много и необходимо тщательное охранение.

После подъема оказывается, что первые "бараньи лбы" остались внизу слева, вторые - выше справа. Вдоль этих последних и идет дальнейший подъем. Немножко выше следует вылезть направо на склоны, так как подъем на перемычку между Замком и Двойняшкой очень лавиноопасен.

Подъем идет немного вправо. Скалы непрочные, иногда мокрые и даже обледенелые. Если здесь застанет темнота, надо искать место для ночевки. Хороших мест нет; всюду необходимо охранение на крюках.

Если имеется время, надо подниматься дальше к ребру.

Подъем трудный: скалы выветрены, опор мало, сверху часто падают камни.

Дальше поднимаются по ребру до "жандарма", под которым очень удобное место для ночевки.

"Жандарм" обходят слева. Обход весьма труден, необходимо тщательное охранение на крюках. После "жандарма" поднимаются по стене на вершину. Скалы здесь мелкие.

Спуск на седловину идет по крутым скалам. Здесь можно прибегнуть к спуску по веревке. На седловине, между восточной вершиной и "пальцем", есть вода.

"Палец" обходят с юга. На западную вершину подъем идет по ребру. Опор мало, скалы трудные.

На вершине можно организовать вторую ночевку. От восточной вершины сюда 6-7 часов скалолазания. Спускаются обратно на седловину тем же путем.

Возможен также спуск и на юг (См. "Траверс c юга"), хотя разыскать место спуска - узкую расщелину в скале - трудно.

В конце спуска на седловину следует два раза метров по 25 спуститься по веревке. С седловины пять сорокаметровых спусков по веревке приведут прямо вниз на С, к ледяной стенке, которую надо обходить, траверсируя (около 100 м) к В по довольно трудным скалам. Затем по снежному мосту переходят через бергшрунд и выходят на путь первоначального подъема.

Спуск с западной вершины занимает не менее 7-8 часов.

Восхождение на Двойняшку сопряжено с большими трудностями, поэтому его можно рекомендовать только опытным и хорошо тренированным альпинистам. При восхождении на группу в 4 человека нужно не менее 20 крюков различной формы с обязательным наличием коротких тонких; на каждую двойку нужны веревка и (репшнур, по 40 м каждый, и палатка Здарского.

Лучше всего совершать восхождение с юга - здесь путь не менее труден, но значительно менее опасен.

Первовосхождение и траверс сделано в 1937 году.

Траверс с юга, 4а

От Узункольской поляны до перевала Далар - 5-5,5 часов (См. "Далар").

С перевала по пологому фирну переходят к подножию западной вершины Двойняшки; Далар остается слева. При подходе ясно видно южное ребро, на которое можно вылезть через большую "полку". На "полку" поднимаются значительно левее ребра и слева от потока, вытекающего из лежащего на "полке" снежника. Подъем на "полку" не очень труден, но точек опоры мало, а имеющиеся сильно сглажены, хотя скалы очень прочные. От перевала до "полки" около 2 часов.

Поднявшись на "полку", идут по ее краю вправо, и, пройдя упомянутый поток, переходят на снежник, который пересекают наискось вправо же, в направлении ребра.

Затем переходят на скалы и, траверсируя стенку, движутся в направлении пока еще не видного южного ребра.

Вершина Двойняшка (вид с юга)

После прохождения стенки впереди становится видным южное ребро, к которому и следует подниматься с траверсом вправо по сравнительно нетрудным скалам.

Примерно после одного часа скалолазания надо остановиться на ночевку, для которой можно разыскать небольшую площадку. Воды мало.

Сюда от Узункольской поляны 8-8,5 часов пути.

С места ночевки выходят в 7 час. утра, так как это место долго не освещает солнце, а лезть по холодным скалам трудно.

Дальнейший путь к вершине идет по двум стенам слева от южного ребра.

Первую стену пролезают по ясно видной почти вертикальной расщелине. Лезть надо на распорах. Скалы большею частью прочные, но есть и весьма ненадежные, которые можно очень легко свалить на лезущих сзади. Поэтому требуется большая осторожность.

Преодолев первую стену, вылезают на небольшую "полку". Справа в метрах 25-30 видна вторая расщелина; к ней и следует перейти. При подходе к этой расщелине надо пролезть довольно крутые плиты. Здесь опор почти нет. Первому это место надо пролезть "на трении" с тщательным охранением внизу. Остальные поднимаются с помощью веревки.

Подъем на вторую стену аналогичен подъему на первую. Перед концом стены щель разветвляется на две части. Лезть надо по более легкой левой (по ходу) ветви.

Расщелина выводит на скалы, по которым лезут прямо вверх до вершины. Отсюда виден путь через седловину на восточную вершину.

Подъем от ночевки до западной вершины занимает 7-8 часов.

На седловину спускаются, ориентируясь на снежник. Спуск нетруден. Под конец делают два 25-метровых спуска по веревке.

Стоящий по середине седла "жандарм" ("палец") надо обходить с юга и, примерно от середины его опускаться ниже, ориентируясь на крутой снежный кулуар, который пересекают и выходят на узкую "полку" под восточной вершиной. По этой "полке", имеющей очень сыпучие скалы, переходят на юго-восточное ребро восточной вершины,

Сюда от западной вершины 2-2,5 часа.

Подъем по ребру на восточную вершину нетруден и занимает еще 1 час.

Спуск с восточной вершины идет по северо-восточному ребру. Через некоторое время внизу на ребре открывается большой "жандарм". К нему и следует спускаться. Под конец делают два 20-метровых спуска по веревке; затем по снежнику переходят до "жандарма".

От восточной вершины до "жандарма" еще около 2 часов.

Ночевку следует сделать или у "жандарма" или лучше - спустившись метров на 20 по веревке на довольно удобный уступ. Организовать этот спуск нелегко, так как нет подходящих мест для крюков.

Место второй ночевки более удобно, чем первой, и утром освещается первыми лучами восходящего солнца. Воды нет.

От места ночевки надо сделать три 25-метровых спуска по веревке на ясно видную внизу большую "полку". Уступы для остановок здесь весьма неудобные, поэтому веревку для спуска надо приготовлять с расчетом на то, что спуск может оказаться длиннее предполагаемого. Мест для забивки крюков мало. Здесь будут наиболее пригодны тонкие поперечные крюки.

После спуска впервые на маршруте можно найти воду.

Продолжать спуск вниз не стоит; надо итти по "полке" в обратном направлении (на ЮЗ). "Полка", спускаясь вниз, выводит на снежник, по которому, несколько спустившись вниз, поднимаются направо по скалам и, выходят к подножию южного ребра западной вершины.

Дальнейший переход до перевала Далар занимает еще около 2,5-3 часов.

Впервые этот траверс сделали в 1937 году.

ЗАМОК, 3930 м, 3б

Вверх по правому берегу р. Кичкинекол тропинкой доходят до кошей. После кошей, не переходя на другой берег, идут мало заметной тропинкой до языка ледника большого Кичкинекольского ледника.

Подойдя к языку ледника, идут правым берегом его по небольшим снежникам, лежащим между скалами Фильтра и ледником. Впереди крутой куполообразный склон ледника, по средней части которого поднимаются вверх, заворачивая влево к седловине Замка. По мульде ледника поднимаются до большого бергшрунда, и перед ним уходят влево к снежникам, ведущим на перемычку между фильтром и Замком. Прямо под седловиной нужно перейти бергшрунд и крутым снежным склоном подниматься несколько правее седловины и, почти уже выйдя наверх, свернуть влево на седловину.

От начала ледника до седловины 5 часов.

Прямо с седловины на север уходит крутым взлетом фирновое ребро (25-30 м) до нависающей скалы, под которой очень удобно ночевать, но только при наличии палатки Здарского.

От места ночевки обходят справа (с запада) выступ и, повернув обратно на ребро, выходят на верх этой скалы. Затем следует еще один взлет фирна к следующей скале, которую обходят уже слева. Вскоре крутой фирн приводит к большому скалистому порогу.

Если восхождение происходит рано летом и склоны покрыты снегом, то рекомендуется обойти весь "жандарм" справа (с северо-западной стороны) и выходить на ребро Замка под карнизами.

В обычное время, когда скалы сухие, через "жандарм" перелезают в правой его части. По снежному хребту, увешанному карнизами, пробираются к последнему "жандарму" (слева под стеной имеется также место для ночевки). От седловины сюда 4-4,5 часа.

Вершина Замка (вид с Фильтра)

Последний "жандарм" обходят справа и, поднявшись по очень крутому фирну на его вершину, лезут к виднеющейся маленькой скале вверх и оттуда к седловине между двумя вершинками Замка.

Этот участок очень опасен и на всех скалистых выступах Требует тщательного охранения на крюках, так как не исключена возможность грунтовой лавины.

С маленькой седловинки идут налево по западному ребру на высшую точку Замка.

Несколько трудновато вылезти с седла первые 7-8 м. Дальше доходят до высшей точки по легким скалам и по снегу (от последнего "жандарма" 2 часа).

Спуск с вершины занимает столько же времени, сколько и подъем.

Первовосхождение сделано в 1937 году.

Спуск через северо-западную стену

С вершины Замка спускаются по обычному пути до подножия последнего "жандарма", от которого вылезают на очень крутую фирновую стену несколько вверх в сторону и оттуда спускаются вниз к скалам посредине снежной стены. Дойдя до скал, уходят под ними в сторону Фильтра и продолжают спуск по направлению правой части большого бергшрунда. В средней части стены надо опасаться карнизов, нависающих с северного ребра Замка. Бергшрунд обходят справа налево вниз и, перейдя его, вскоре попадают на путь, по которому поднимались на перемычку между Фильтром и Замком.

Спуск через севере-северо-западную стену рекомендуется только в первой половине лета, пока стена еще не обледенела.

ФИЛЬТР, около 3750 м

Путь по восточному гребню, 2а

До Кичкинекольского перевала 0,5 часа тем же путем, что и при восхождении на Кичкинекол. Отсюда идут по восточному гребню Фильтра все время по скалам кроме легкого снежного гребня у вершины. Обычно подъем до вершины занимает около 4 часов, но в начале лета несколько больше из-за большого количества снега.

Ледорубы от перевала Кичкинекол до вершины снежного гребня можно нести в рукзаках. Скалы гребня Фильтра легкие (1б), более трудны только два коротких участка. Первый из них - большой "жандарм" - перед первой брешью. Его надо перелезать, а не обходить справа по непрочным скалам, где итти хотя и не трудно, но опасно. Второй трудный участок - это брешь, хорошо видная с Узенкольской поляны. Эту брешь надо пролезать почти по самому гребню, чуть-чуть ниже его в сторону северного склона Фильтра. Спуск в брешь крутой, но с хорошими зацепками. Из бреши поднимаются сначала по плитам, а затем вдоль струйки воды.

Спуск с Фильтра до Кичкинекольского перевала берет 3 часа и далее до Узенкольской поляны - еще часа 2.

Путь по северо-западному гребню, 2б

Вверх по долине Кичкинекола идут до потоков, спускающихся со Среднего Кичкинекольского ледника, которые надо перейти и итти дальше до травянистого склона (1,5 часа).

Дальше идут к седловине между северо-западным гребнем Фильтра и скалистым отрогом, видным от коша, по травянистому кулуару, затем вверх по морене и снежнику до плитообразных скал (2 часа). Не доходя до маленьких водопадов, выходят на эти скалы. Тут довольно трудный крутой скальный подъем.

Отсюда подъем в направлении к упомянутой седловине, пересекая несколько маленьких снежников. До седловины - 3 часа хода.

От седловины поднимаются по крутому скальному гребню, который в некоторых местах надо обходить справа, до вершины (2 часа).

Восхождение сделано в 1937 г.

Кичкинекол, около 3550 м

По юго-западному гребню, 2а

Северный гребень Кичкинекола

Не доходя до потока ледника Средний Кичкинекол, по склонам, отчасти покрытым рододендроном, поднимаются в течение одного часа налево вверх по правой боковой морены ледника.

Далее по гребню этой длинной морены в течение еще одного часа идут до верхней плоской части ледника и через нее - к крутому снежному склону перевала Кичкинекол (около 3350 м).

Через 0,5 часа, перейдя бергшрунд (в начале лета он обычно засыпан снегом в своей средней части, в конце лета его иногда довольно трудно перейти и приходится переходить у скал Фильтра), доходят по этому склону до самого перевала Кичкинекол, под конец траверсируя склон налево вверх.

Сюда от Узункольской поляны всего 4,5 часа.

От перевала поднимаются на вершину по скальному юго-западному гребню (2 часа). Ледорубы до вершины не понадобятся, их можно оставить на перевале.

Поднимаются все время вверх по самому гребню, кроме последнего перед вершиной зуба, который выгоднее траверсировать по южному склону.

Спуск тем же путем до Кичкинекольского перевала берет около 2 часов.

Первое восхождение сделано в 1937 г.

Траверс Кичкинекола, 2б

Ледорубы при траверсе Кичкинекола не нужны, поэтому от перевала Кичкинекол до спуска на седловину между Кичкинеколом и Талычатом их нужно нести в рукзаках. До вершины Кичкинекола выше описанным путем 5,5 часов,

Дальше спускаются северо-восточным гребнем до седловинки между Кичкинеколом и Талычатом (2 часа). Этот гребень острее и круче юго-западного; лезть надо все время самым гребнем. Он становится все круче и кончается отвесной частью. Вбив над нею крюк, спускаются по веревке способом Дюльфера. Этот спуск, ровно на 20 м, приводит на последний узкий участок гребня метров в 30 длины, по которому спускаются на седловину. Спуск с седловины на Средний Кичкинекольский ледник по крутому обледенелому кулуару, опасному камнепадами, рекомендовать нельзя. Гораздо лучше спуститься на восток в верховье ледника Чунгур-джар, что лучше сделать не с самой седловинки, а сначала несколько поднявшись по гребню Талычата.

Дальше идут по гладкому фирну ледника Чунгур-джар, огибая Талычат и его отроги слева, и слегка поднимаются на, широкий фирновый перевал Талычат, соединяющий этот ледник с Малым Кичкинекольским ледником. Затем спускаются вниз также по совсем гладкому фирну этого ледника, огибая с севера средний Талычат. Отсюда идут вниз по травянистым склонам долины. Слева остается озерко, расположенное под скалами переднего Талычата.

Окончательный спуск в долину Кичкинекол совершают по прекрасной тропинке, идущей зигзагами по поросшему рододендронами гребешку, спускающемуся от левого склона долины ледника Малый Кичкинекол. Надо непременно отыскать эту тропинку, так как в других местах спуск чрезвычайно неудобен.

Весь спуск от седловины между Кичкинеколом и Талычатом до Узенкольской поляны берет около 3 часов.

Обратный траверс Кичкинекола сделан не был.

КИЧКИНЕКОЛ И ФИЛЬТР С НОЧЕВКОЙ НА ПЕРЕВАЛЕ КИЧКИНЕКОЛ

Восхождение на Фильтр можно комбинировать с подъемом на Кичкинекол с ночевкой на перевале Кичкинекол.

Путь на перевал (3,5 часа) описан выше. С перевала поднимаются на вершину Фильтра. Обратно тем же путем спускаются на перевал. Подъем и обратный спуск на перевал занимают 7 часов.

На перевале устраивают ночевку. Здесь имеется очень удобная площадка для палатки Шустера

На другой день поднимаются на Кичкинекол.

Подъем с обратным спуском на перевал занимает 4,5 часа.

Можно также сделать травер Кичкинекола (см. "Траверс Кичкинекола").

ТАЛЫЧАТ, около 3500 м, 1б

Подъем до верха правобережной морены среднего ледника Кичкинекол (3 часа) идет по тому же пути, что и восхождение на Кичкинекол (выше (см. "Кичкинекол")).

Дальше поднимаются налево по осыпям до перевала между Передним и Средним Талычатами и с него - направо, траверсируя гребень около часа. Спуск тем же путем возьмет всего часа 2,5.

Вместо подъема по леднику Средний Кичкинекол можно подняться на седловину между Средним и Передним Талычата и по леднику Малый Кичкинекол, по которому описан спуск в предыдущем восхождении. Подъем возьмет столько же времени.

ПЕРЕДНИЙ ТАЛЫЧАТ, около 3400 м, 1б

С перевала идем между Средним и Передним Талычатами на запад по гребню. В конце скалы довольно крутые.

Траверс Кичкинекола и Талычата

Средний Талычат может служите при траверсе Кичкинекола для спуска к Узенкольской поляне вместо спуска, описанного выше (см. "Кичкинекол"). Времени для этого спуска требуется на один час больше.

ЧЕРНЫЕ БАШНИ, около 3500 м

Траверс, 2а

От перевала Кичкинекол хорошо видна стоящая на юго-востоке скальная вершина, напоминающая спину двугорбого верблюда. Это и есть Черная башня.

С Кичкинекольского перевала спускаются на верхний пологий фирн ледника Замка и, обходя слева трещины, выходят на находящееся еще ниже плато. Сюда можно пройти также Талычатским и Чунгур-джарским перевалами, что легче, если бергшрунд Кичкинекольского перевала очень открыт. Дальше идут по направлению к перевалу, находящемуся, северо-восточнее восточной .вершины Черных башен.

У подножия восточной вершины Черной башни сворачивают на юг и поднимаются возможно выше сначала по фирну к скалам восточного гребня, а потом по нетрудным, но сильно выветренным скалам. Этот участок пути требует большой осторожности. Скалы местами довольно круты, почти отвесны, но на небольшом протяжении. Иногда следует переходить через ребро на южную сторону, затем снова возвращаться на северную или итти по самому ребру.

Подъем приводит на восточную высшую вершину Черной башни (около 3500 м). Сюда от Кичкинекольского перевала около 4 часов.

Для перехода на западную вершину спускаются на седловину между вершинами. Этот спуск более труден и крут, а точки опоры, так же как и на подъеме, непрочны.

Небольшую, 8-10-метровую стенку перед выходом на седловину нужно пролезть правее от ребра по камину, совершенно отвесному, но с прочными опорами.

Седловина представляет собою острый хребет, переходящий по обе стороны в крутые фирновые склоны. Подъем на западную вершину труднее, чем на восточную, из-за непрочности скал. Путь ясно виден. Вершина представляет собою нагромождение огромных камней с большими сквозными щелями между ними.

Путь от восточной вершины до западной занимает около 2 часов. Спуск с западной вершины дальше на запад идет по хорошо видным каминам и расщелинам. В последних двух каминах бежит вода.

Спуск приводит на обращенный к юго-западу довольно крутой фирновый склон, по которому обходят стоящий справа "жандарм". Дальше спускаются по фирну на ранее пройденное плато.

Все восхождение, с плато и обратно до плато, занимает около 8 часов.

Впервые траверс сделан в 1937 г.

ЧИРЮКОЛ-БАШИ, 3520 м, 1б

Чирюкол-баши стоит в восточной части Чунгур-джарского цирка и является в нем самой высокой вершиной.

Вдоль правого берега ледника Чирюкол идет красивая ровно очерченная морена, по которой и следует подниматься. Не доходя метров 100 до конца морены, опускаются с нее налево, ориентируясь на языкообразный снежник, спускающийся с восточных склонов цирка.

Пересекая его, выходят на другую морену, по которой поднимаются до следующего снежника, пересеченного скальным гребнем, совпадающим с направлением хода. Однако путь по гребню неудобен. Подниматься следует справа (по ходу) вдоль его, по снегу до плато.

От морены до плато около 2-2,5 часов пути. Справа от плато стоит купол главной вершины. Поднимаются в восточном направлении на снежную предвершину, затем спускаются с нее на седловину, с которой идут на главную вершину.

Все восхождение занимает от низа ледника около 5-5,5 часов.

КУРШО, 3870 м

От Узунколъской поляны идут по долине Морды до второго коша и от него поднимаются вверх направо по тропинке до небольшого озерка, из которого вытекает второй большой левый приток р. Морды.

От озерка по снегу и осыпям мимо двух других озерков (верхнее обычно окружено снегом и покрыто льдом) идут вверх по долинке, из которой вытекает упомянутый поток. Дальше путь идет по совсем легким скалам на перевал Джалпакол в гребне, идущем от Ак-Баши к Куршо. Высота перевала около 3400 м. До него часа 3,5 хода.

С перевала спускаются на СЗ вниз по снежным склонам, теряя при этом метров 500 высоты, в верхнюю часть долины Джапакол к трем большим нижним озерам Куршо, из которых особенно красиво среднее прозрачное, темно-синее. Ночевать можно около этого озера, но лучше подняться в тот же дань выше по скалам под самую вершину Куршо, оставляя слева верхнее, тоже большое, наполовину замерзшее и окруженное снегами озеро Куршо, и там на высоте около 3550 м на горизонтальной площадке с юга под вершинной пирамидой Куршо остановиться на ночлег. Сюда указанным путем от Узункольской поляны около 6 часов ходьбы.

Утром идут на вершину Куршо сначала осыпью налево вверх, а затем над водопадиком по камням и совсем легким скалам между небольшими снежными пятнами направо вверх и, наконец, по кулуару прямо вверх на вершину.

С Куршо открывается грандиозный вид на главный хребет от Коштан-тау и Шхары до группы Оттена и Шугусанад Красной поляной, на Эльбрус, который виден от основания, и на Кубанскую низменность. В частности, отсюда лучший вид на Старо-Карачаевский Кавказ (см. прилагаемую панораму № 2).

Спуск к Узункольской поляне тем же путем возьмет около 5 часов.

На Куршо можно подняться, не теряя высоты, от Ковдуна по долине Торалы-кола прямо на подвершинную площадку, Перед выходом на нее из верховья Горалы-кола довольно крутые, но нетрудные скалы.

МУРСАЛЫ-БАШИ, 3781 м, 2а

Траверс

Сначала идут до маленького плато под вершиной Куршо, на котором делают ночевку, как и при подъеме на Куршо.

Отсюда идут по гребню, соединяющему Куршо с Мурсалы-баши, и траверсируют скалистый гребень последней с севера на юг, до осыпного гребня, связывающего Мурсалы-баши с Узловой (5 часов). Дальше идут по совсем легким скалам и осыпям вниз к озерам Куршо и, поднимаясь на перевал Джалпакол, возвращаются на Узункольскую поляну (еще 5 часов).

Существует и второй вариант спуска. После траверса Мурсалы по гребню на юг совсем легко добраться до Узловой. Дальше траверсируют ее северный склон до Узлового перевальчика между ней и отрогом Трезубец - Айпетри. С этого перевальчика по скалам идут круто вниз (2а) на Узункольскую сторону, потом по лугам - ко второму кошу в долине Морды и на Узункольскую поляну. Этот спуск берет тоже часов 5, он труднее, но интереснее, чем первый.

Наконец, как с Куршо, так и с Мурсалы можно спуститься с гребня между Куршо и Мурсалы, или с гребня между Мурсалы и Узловой, если сделан траверс Мурсалы с севера на юг, в долину Мурсалы на север и далее к Ковдуну, что возьмет часа 4.

АК-БАШИ, 3702 м, la

От Узункольской поляны идут вверх по р. Морды. У вторых кошей сворачивают направо на травянистый склон, и, поднимаясь, траверсируют его в юго-западном направлении так, чтобы попасть в мульду между Пирамидами слева и Ак-баши справа.

Вскоре подъем становится довольно крутым и часа через 2,5 приводит к снежнику. По последнему поднимаются в северо-западном (направлении ближе к правой его стороне. Еще часа через 1,5 ходьбы оказываются в верхней части упомянутой мульды.

Впереди виден перевал Ак с характерной четырехугольной башней на перевальном гребне, ведущий в долину р. Ак-тюбе.

Дальнейший подъем идет по снежному гребешку, затем по нетрудным скалам до предвершины. На ней установлен триангуляционный знак. С предвершины идет спуск по снежному склону на небольшую седловину, а дальше легкий подъем на вершину по снежному гребню. Сюда от верхней части мульды 3-3,5 часа, а весь путь от Узункольской поляны - 8-8,5 часов. Спуск занимает 3-4 часа.

МАЛАЯ КАРА-БАШИ, 2а

До места ночевки у ледопада орды путь совпадает с путем на Гвандру (см. "Главная вершина Гвандры"). От места ночевки идут вверх около 300-400 м и у подножия вершинки, видной с места ночевки, начинают подъем по крутому фирну, который выводит к верхнему снежнику, лежащему у подножия Малой Кара-баши.

Подойдя к правой части юго-восточной стены и перейдя рандклюфт, поднимаются вначале террасообразными скалами, траверсируя все время влево. Затем по несложному кулуару выходят на восточное ребро и после часа скалолазания достигают вершины. От места ночевки до подножия вершины 2 часа и подъем на вершину берет еще 2 часа.

Первовосхождение сделано в 1937 году.

СРЕДНЯЯ КАРА-БАШИ, 1а

До перевала Ак-тюбе идут тем же путем, как при восхождении на восточную Гвандру (см. "Восточная вершина Гвандры").

Спустившись на западную сторону, т. е. на верх фирна ледника Ак-тюбе, обходят Малую и Среднюю Кара-баши и по пологим фирновым склонам выходят с северо-запада на вершину.

БОЛЬШАЯ КАРА-БАШИ, 3650 м, 2а

Сначала идут как при восхождении на Среднюю вершину Кара-баши, а дальше, вместо того чтобы сворачивать на СЗ, идут прямо на С к большой скалистой стене. Обогнув эту стену, выходят к довольно крутому снежнику, поднимающемуся к южному ребру Кара-баши. По этому снежнику выходят на гребень и идут по нему к вершине через небольшие "жандармы".

Южный гребень Кара-баши

Спуск к первой зазубрине делают с правой стороны налево, тогда как вторую зазубрину при вылезании из нее надо брать слева направо.

От перевала Ак-тюбе до вершины 3 часа. Обратный спуск происходит значительно быстрее.

Первовосхождение сделано в 1937 году.

АЙПЕТРИ, 3495 м

Путь по юго-восточному склону, 2б

От Узункольской поляны идут вниз до первого коша по левому берегу р. Узенкол. За кошем поднимаются по тропинке вверх в травянистую крутую долинку между Трезубцем и Айпетри. По этой долинке идут сначала по траве, а потом по осыпи к кулуару, ведущему направо вверх к седловинке Айпетри, на которой стоит "игла", хорошо видная из долины. До кулуара всего около 3 часов.

Подъем по кулуару, занимающий 1 час, является главной трудностью на этом пути: приходится преодолевать крутые плиты. При выходе из кулуара проходят по полке, чтобы выйти на гребешок, ведущий к осыпи, спускающейся с передней крышеподобной вершины Айпетри, хорошо видной из долины. Дальше поднимаются по осыпи на гребень ("игла" остается направо) и по гребню идут влево на переднюю вершину.

Этот переход требует один час.

По гребню еще 15 минут хода до главной вершины. На подступах к ней в одном месте имеется плита. Путь от Узункольской поляны требует 5,5 часов; спуск тем же путем - часа 3.

С перемычки между главной и передней вершинами можно спуститься вниз по крутому кулуару на юг, но надо соблюдать большую осторожность ввиду осыпающихся камней.

Айпетри - последняя к северу вершина гребня, ограничивающего Узункольскую долину с запада.

ТРЕЗУБЕЦ, 3400 м

Траверс, 2а

С Узункольской поляны идут вниз по Узунколу до первых кошей. и от них по крутым травянистым склонам часа через 3,5 легко подняться до зубьев. Сами зубья представляют собою довольно трудные скалы.

ТРАПЕЦИЯ, около 3800 м

Путь по юго-западному гребню, 2а

От Узункольской поляны почти до конца долины р. Морды - 1,5 часа хода. Переправившись по мосту на правый беper р. Морды идут вверх по юго-западному гребню Трапеции, а в верхней части - по скальному кулуару или его склонам до выхода на вершинный гребень. От моста через р. Морды до вершинного гребня около 6 часов ходьбы.

Вершина Трапеция (вид с Талычата)

У начала гребня находится небольшой "жандарм", представляющий главную трудность пути. Тут необходимо охранение на крюке.

По снежному гребню Трапеции с сев.-зап. на высшую юго-восточную вершину можно перейти за 4 часа.

Вниз до Узункольской поляны 6 часов.

ЧАТ-БАШИ, 3776 м, la

Главная вершина Чат-баши не видна из Узункольской поляны. Видна только характерная притупленная пирамидальная предвершина, южный склон которой покрыт снегом, а во второй половине лета - осыпями.

От Узункольской поляны спускаются к котам, переходят по мосту на правый берег р. Узункол, а затем идут вниз по тропе, и, перейдя по мостику ручей, доходят до первой поляны.

Отсюда хорошо виден подъем по травянистым склонам и лесу до плато под вершиной Чата-баши в верховьях ручья. На это плато можно также подняться, начав подъем метрах в 50 после перехода через ручей, следя за направлением ручья и оставляя справа живописные водопады.

От плато идут по травянистым склонам, затем по осыпям, легким скалам или снегу до предвершины. Сюда от Узункольской поляны 3,5-4 часа.

На главную вершину, которая лишь немногим выше предвершины, переходят с небольшой потерей высоты по легкому скальному гребню - еще 1 час. Затем по такому же гребню за 0,5 часа переходят на третью вершину.

Спускаться надо в юго-западном направлений, на снежник, по которому итти вниз до ручья и по нему же до р. Узункол. Спуск занимает 2,5-3 часа.

Первовосхождение совершено в 1935 году.

ДОЛОМИТОВЫЕ БАШНИ, 3700 м, 1а

Подъем на вершины Доломитовых башен, начинается из долины Кичкинекол около коша. Вначале подъем идет по травянистому склону по тропинке, по левому берегу стекающего с этих вершин ручейка. Затем тропинка теряется и начитается крупная, а затем мелкая каменистая осыпь. Пpoйдя осыпи, сворачивают налево и поднимаются или по снежному кулуару, или по скалам с правой (по ходу) стороны кулуара. Когда кулуар кончится, переходят налево к скалам и поднимаются то по скалам, то по снегу около скал. От первой вершины к остальным башням идет зубчатый гребешок. С пути к этому гребешку на северной башне виден широкий наклонный карниз, который ведет к другой вершине.

Восхождение занимает около 6-7 часов. Спуск тем же маршрутом требует еще около 5 часов.

Первовосхождение совершено в 1936 году.

КУРШОУ, 3670 м, 2а

Куршоу является высшей вершиной водораздельного хребта между бассейнами р. р. Хурзук и Улу-кам.

Подъем на северо-западное ребро можно начать у места впадения р. Узункол в Улу-кам, или подняться по тропе, иду щей вверх по ручью, который течет со склонов Кебек-Джирин-баши. От того места, где тропа разветвляется, начинается подъем на ребро. Подъем этот нетруден.

Путь по ребру занимает около 4 часов и идет через небольшие и нетрудные "жандармы". Попадающиеся по пути небольшие стенки пролезть сравнительно легко.

Куршоу имеет две вершины. Главной из них является вторая.

Обратный путь занимает 3-3,5 часа.

Первовосхождение на Куршоу совершено в 1937 году.

КЕБЕК-ДЖИРИН-БАШИ, 2а

От разветвления тропы (см. "Куршоу") идут к востоку на снежник, опускающийся с южных склонов Кебек-Джирин-баши, и поднимаются влево на скальную предвершину. С нее по гребню переходят к востоку на вершину.

Подъем от разветвления тропы занимает 5-5,5 часов.

Спуск по северному гребню на перевал между Кебек-Джирин-баши и Кепурли-баши или по восточному гребню занимает 2-2,5 часа.

Первовосхождение сделано в 1937 году.

СЕКЕН, 1а

Вершина Секен (вид с перевала Морды)

Сначала идут как при переходе через перевал Морды (см. "Перевал Морды"). По пологому фирновому склону доходят до спускающегося с ребра Секена широкого снежника кулуара.

Поднимаются в правой его части до скал, а затем, траверсируя налево вверх, выходят на северо-восточный вершинный гребень. С ребра идет небольшой крутой взлет метров 20. Скалолазание до самой вершины легкое.

От перевала до основания вершины - 1 час и от основания до вершины - 2 часа.

Первовосхождение сделано в 1937 году.

МОГУАШИРХА, 3800 м

Путь по северо-западному склону, 2б

Восхождение на Могуаширху лучше всего предпринимать из Аджар на Военно-Сухумской дороге. В первый день можно пройти вверх по долине Секена до того места, где встречаются последние хвойные деревья (км 25). Тут на левом берегу р. Секен находится небольшое озерцо, окруженное крупными камнями, и около него последний кош. Несколько выше этого коша с хребта Могуаширхи в Секен впадает большой чистый поток, который выходит из земли в том месте, где отлогая долинка подходит к крутому склону долины Секена. Вверх по этому потоку идут у самой воды, - по лесу итти нельзя, так как заросли очень густые. От верховий потока вдоль по долинке, поросшей травой и рододендронами, идут почти горизонтально еще около часа и останавливаются на ночлег. В верховьи долинки стоит группа скалистых вершин. Могуаширху отсюда не видно.

Хребет Могуаширха с Гвандры (справа вершина Могуашнрха)

На второй день идут налево вверх к почти не имеющему Трещин леднику, обходя упомянутую группу вершин. Скоро в верховьях ледника становится видным крутой снежный колокол Могуаширхи.

Через 2-3 часа после выхода с ночевки приходят по этому леднику, местами круто поднимаясь по его фирну, к основанию колокола Могуаширхи. Тут, приходится пересечь следы ледяных обвалов. На колокол поднимаются по середине или ближе к правой части его склона, падающего к верховью ледника с юго-запада. Снежный и очень крутой (до 50°) подъем берет около 3 часов. Местами под снегом льду, поэтому надо быть осторожным.

Во второй половине лета колокол Могуаширхи чисто ледяной, и восхождение, вероятно, очень трудно.

Спускаются тем же путем, как при подъеме, в долину Секена и по ней еще около 10 км вниз, где останавливаются на ночлег.

Утром на третий день часа за 4 можно вернуться обратно в Аджары.

Если подниматься на Могуаширху с Узункольской поляны, до места ночевки в долинке под ледником Могуаширхи нужны 2 дня: первый день идут до ночевки у ледопада ледника Морды, второй день - через перевал Морды в долину Секена и вниз по ней до первых хвойных деревьев. Слева в Секен впадает тот поток, о котором говорили выше. Идут вверх по нему к месту ночевки в долинке ледника Могуаширхи. На третий день совершают восхождение на Могуаширху, спускаются в долину Секена и вверх по ней идут до подъема на перевал Морды. На четвертый день поднимаются на перевал (3 часа). Спуск с него на Узункольскую поляну потребует еще 3 часа.

Сканирование и обработка текста: Mike (Клуб туристов "Московская застава"), 2005.

В начало страницы | На главную страницу | Карта сервера | Пишите нам


Комментарии и дополнения
 Vlad_Loginov, 07.02.2006
Инсересно, а почему в книжке 38 года вершина названа "Эрцог"?
 Александръ, 17.02.2006
Французский альпинист Maurice H. взял себе псевдоним в честь красивой вершины на Кавказе.
Добавление комментария
Автор
E-mail (защищен от спам-ботов)
Комментарий
Введите символы, изображенные на рисунке:
 
1. Разрешается публиковать дополнения или комментарии, несущие собственную информацию. Комментарии должны продолжать публикацию или уточнять ее.
2. Не разрешается публикация бессмысленных сообщений ("Круто!", "Да вранье все это!" и пр.).
3. Не разрешаются оскобления и комментарии, унижающие достоинство автора материала.
Комментарии, не отвечающие требованиям, будут удаляться модератором.
4. Все комментарии проходят обязательную премодерацию. Комментарии публикуются только после одобрения их текста модератором.



  • Дизайн интерьера
  • Новинки дизайна. Подбор по жанру, стилю живописи и интерьера
  • irinafefelova.ru


© Скиталец, 2001-2011.
Главный редактор: Илья Слепцов.
Программирование: Вячеслав Кокорин.
Реклама на сервере
Спонсорам

Rambler's Top100