Библиотека

М., Профиздат, 1972

Составитель: Б. Москвин

Содержание

Сибирские Альпы;
Приглашение к путешествию:
     Д. Житенёв, охотовед. Заповедные дебри;
     В. Цибульский, профессор, доктор наук. По следам экспедиции Чихачева;
     В. Дольников, журналист. Путь в золотые горы;
     Б. Москвин, Г. Семар, журналисты. Песня Чуйского тракта;
     В. Григорьев, инженер. Теплый снег Алтая;
     М. Поликарпов, юрист. Тропой первопроходцев;
Несколько советов перед дорогой:
     Н. Вельтищева, канд. наук. Прислушайтесь к метеосводкам;
     В. Соловей, инженер. Мороз и солнце горных долин;
     И. Верещагина, канд. наук. Коварные "красавицы";
     М. Вохрышева, библиограф. Книга — верный спутник;
Пешком, по воде, на лыжах:
     В. Лебедев, инструктор туризма. Одиссея по путевке;
     Л. Боровикова, работник туризма. Первый конный;
     Е. Делоне, член-корреспондент АН СССР. Шавло — чемпион красоты;
     Д. Луговьер, мастер спорта. Щеки Катуни;
     А. Попович, преподаватель. Мультинское ожерелье;
     В. Бакуничев, строитель. Вокруг Белухи;
     Ю. Чернов, механизатор. Озеро загадок;
     В. Тарасов, художник. На лыжах — через синие горы;
Справочные сведения:
     О путях сообщения;
     Адреса туристско-экскурсионных организаций и туристских баз;
Указатель некоторых географических названий, встречающихся в книге

Есть на востоке нашей Родины край своеобразной, редкой красоты, уникальных памятников, край мужественных людей — замечательных чабанов, охотников, лесорубов, преобразователей природы. Это Горный Алтай. О нем рассказывают в книге журналист и ученый, мастер спорта по туризму и охотовед, инженер и библиотекарь. Рассказывают каждый по-своему — о том, что больше всего знакомо и дорого, приглашая в путешествие по алтайским горам и долинам.

Читатели узнают интересные подробности о природе Алтая, его достопримечательностях, о том, как советские люди покоряют горы: прокладывают дороги, строят рудники, электростанции, выращивают сады.

В книге содержатся описания туристских маршрутов — плановых и самодеятельных, — приводятся различные полезные сведения для тех, кто хочет побывать на этой земле.

Книга рассчитана на любителей туристских путешествий, организаторов туристской работы на предприятиях, в учреждениях, работников и активистов советов по туризму и экскурсиям, туристских клубов, а также на массового читателя.

Издательство просит читателей присылать свои отзывы о книге по адресу: Москва, Центр, ул. Кирова, 13, Профиздат.

Сибирские Альпы

Горный Алтай почти целиком расположен на территории Горно-Алтайской автономной области и занимает юго-восточную часть Алтайского края. На севере он граничит с Кемеровской областью, на востоке — с Хакасской автономной областью, на западе и юго-западе охватывает часть Алтайского края и Казахстана, на юге примыкает к государственной границе СССР.

Алтай (от монгольского слова "алтын" — "золото") — это самая высокогорная область Сибири. Алтайская горная страна состоит из системы хребтов, вытянутых с запада на восток. С севера на юг высота хребтов постепенно возрастает и достигает наибольшей цифры в Катунско-Чуйской цепи, где находится высочайшая вершина Алтая — гора Белуха (4506 метров). На вершинах многих гор лежат вечные снега, с перевалов спускаются ледники. Общая площадь оледенения, по данным крупнейшего исследователя ледников Алтая М. В. Тронов", составляет около 800 квадратных километров, а количество ледников превышает 900. Для местного рельефа характерны ледниковые озера, моренные валы, ледниковые террасы.

Горный Алтай отличается разнообразием почв. Здесь представлены почти все типы почв умеренной зоны земного шара. Еще более разнохарактерны растительность и животный мир. По богатству растительных видов Горный Алтай превосходит все соседние с ним районы: здесь встречается 1850 видов растений, примерно в два с половиной раза больше, чем на всей Западно-Сибирской низменности. Леса зелеными уступами покрывают склоны гор. Особое место занимают кедровые массивы. Выше границы леса раскинулись субальпийские и альпийские луга, которые затем сменяются тундрой. Сказочное впечатление производят обрамленные снежными рамками альпийские цветники, празднующие весну среди зимы.

Весьма удаленный от Атлантического и Тихого океанов, Алтай в климатическом отношении имеет все характерные черты континентального климата: продолжительная и холодная зима с морозами до минус 40-45 градусов, короткое и жаркое лето с температурой до плюс 35 градусов. Например, в северной части Телецкого озера годовая амплитуда колебаний температуры составляет 82 градуса.

Благодаря вечным снегам и ледникам Алтай служит водосборным районом для крупнейших рек Западной Сибири — Оби и Иртыша. Реки Горно-Алтайской области, в свою очередь, делятся на две группы: одна относится к бассейну Катуни, другая — к бассейну Бии.

Алтай — край не только стремительных рек, но и голубых озер, многочисленных водопадов. Распространенные здесь так называемые висячие долины создают условия для образования водопадов. Наиболее крупных из них насчитывается более 70. Это водопады Текелю (высота падения 60 метров, расположен к северу от массива горы Белухи), Кок-кёль, Рассыпной, 10 Мультинских водопадов в истоках реки Мульты и другие.

Алтайские озера очень живописны. Наиболее популярно среди любителей путешествий Телецкое озеро. Алтын-кёль — Золотое озеро — так любовно называют его местные жители, алтайцы. С ним связано много народных преданий. Обрывистые скалы, уходящие в воду, многочисленные водопады, играющие на солнце всеми цветами радуги, живописные берега, заливы, бухты с пляжами привлекают сюда нескончаемый поток туристов.

В Катунском хребте расположены живописные озера Тальмень, Кучерлинское. Часто посещают туристы Каракольские озера, поднимающиеся цепочкой до высоты 2000 метров над уровнем моря. Широко известно озеро Шавяо, где снежные вершины Красавица и Сказка высотой около 4000 метров вплотную подходят к водной глади, как бы пытаясь заглянуть в нее.

Основная магистраль Горного Алтая — Чуйский тракт. Протяженность его более 600 километров. Трасса проходит по горным ущельям, пересекает множество бурных рек, серпантином вьется через перевалы.

Чуйский тракт в период гражданской войны стал ареной боев партизанских отрядов с колчаковскими бандами, стремившимися сохранить за собой эту транспортную артерию. В 1922 году сводный отряд частей особого назначения под командованием Ивана Долгих совершил легендарный зимний переход из Яломана в Катанду через Теректинский хребет и разгромил последний оплот белогвардейцев. В приказе командования войск Красной Армии эта операция приравнивалась к переходу Суворова через Альпы.

В долинах Горного Алтая встречаются многочисленные курганы. Это древние захоронения, которые относятся к периоду до нашей эры. Курганы представляют собой большую археологическую ценность. Раскопки некоторых из них дали богатый материал о племенах, населявших Горный Алтай, об их культуре. Нередко встречаются примитивно отесанные камни, изображающие человеческие фигуры, на скалах высечены древние письмена.

В течение многих веков на Алтай приходили с юго-востока иноземные завоеватели, разоряли селения, уводили людей в рабство. До вхождения Горного Алтая в состав России (1756 год) край этот был отсталым, глухим, местные племена вели кочевой образ жизни.

Коренные изменения произошли в культуре, здравоохранении, быте алтайцев после Великого Октября. Прежде в селах не было национальных школ, библиотек, клубов. Ныне в Горно-Алтайокой автономной области расходуются большие средства на народное образование. Преподавание ведется на алтайском и казахском языках, дети пастухов из отдаленных селений учатся в школах-интернатах.

До революции население Горного Алтая обслуживали два фельдшера. Теперь создана широкая сеть медицинских учреждений, работают поликлиники и больницы, на весь Советский Союз известны местные курорты Белокуриха и Чемал, которые с каждым годом принимают все больше отдыхающих.

Успешно развивается экономика Горного Алтая. Это область, где год от года набирают силу предприятия машиностроения и лесохимии, горнодобывающей и пищевой промышленности, энергетики. В 1934 году возле поселка Чемал была сооружена первая крупная для того времени гидростанция. В годы восьмой пятилетки строители перекрыли бурную Чую, чтобы дать электроэнергию Акташскому руднику, колхозам и совхозам Чуйской долины. А в перспективных планах — сооружение каскада мощных электростанций на реке Катуни.

Заметных результатов добиваются труженики горных долин в развитии животноводства и земледелия. Здесь пасутся многотысячные стада крупного рогатого скота, яков, верблюдов, лошадей. В то же время это самый большой в стране козоводческий район. В Горном Алтае выведены я новые породы полутонкорунных овец с длинной белой шерстью, ценной шкурой, высококачественным мясом, созданы специализированные мараловодческие совхозы. Самый крупный из них — Шебалинский, где разводят маралов и пятнистых оленей.

Алтайская земля плодородна, она сторицей вознаграждает человека за труд. На здешних горных черноземах хорошо растут пшеница и рожь, кукуруза и хмель, овощи и картофель. А с недавних пор появились в горах и свои сады. Здесь стали собирать урожаи яблок, слив, вишни, крыжовника, груш. В этом немалая заслуга Героя Социалистического Труда М. А. Лисавенко, который еще в тридцатые годы основал в Горно-Алтайске опытную плодово-ягодную станцию.

Трудящиеся Горного Алтая, как и всей нашей страны, борются за претворение в жизнь решений XXIV съезда КПСС, за дальнейший подъем промышленного и сельскохозяйственного производства, стремятся быстрее достичь рубежей девятой пятилетки.

Приглашение к путешествию

Д. Житенёв, охотовед. Заповедные дебри

Июньским днем мы летели на юрком АН-2 над огромной территорией Алтайского государственного заповедника. Под крылом самолета раскинулась почти восьмидесятикилометровая чаша Телецкого озера, самолет повис у вершин хребтов. Казалось, будто они сплошь покрыты зеленым мохнатым ковром тайги. С высоты, из иллюминатора видно, как мощна и велика эта горная страна. Мы летели на юг я, насколько хватало взгляда и позволяла прозрачность воздуха, видели гольцы, гольцы, гольцы¹. Громадные хребты, иные высотой почти до трех километров, разрезают территорию заповедника с востока на запад. За вершинами не было видно настоящей тайги — так велико нагромождение горных хребтов. Лишь когда самолет, пройдя невысоко над какой-нибудь вершиной, пересекал долину, земля резко уходила из-под фюзеляжа, и там, далеко внизу, виднелся на склонах синевато-зеленый кедрач, черно-белой лентой вилась река. С высоты она казалась неподвижной. Но я знал, что река ревет, грохочет вывороченными камнями и летит по уступам, пыля водяным ветром.

Зеленые волны тайги

Потом самолет скользнул в долину Чулышмана, словно маленькая стрекоза в огромный ров.

Алтайский государственный заповедник занимает площадь почти в 900000 гектаров и протянулся с севера на юг более чем на 250 километров. Он образован в 1932 году.

Какова же была цель создания этого заповедника?

Во-первых, как и всякий другой заповедник, Алтайский призван сохранить природный комплекс, который, можно смело сказать, уникален. Дело в том, что это место, где соприкасаются несколько географических областей с резко отличными природными условиями: Монголия, Казахстан, Западная и Восточная Сибирь. Помимо того, что природный комплекс заповедника характеризует собой Алтайскую горную страну как особую географическую область, он вобрал в себя и многие черты прилегающих территорий. Здесь соседствуют такие виды зверей и птиц, которых больше нигде вместе не встретишь. Это северный лесной олень и алтайский улар (горная индейка), снежный барс и антилопа монгольских степей — дзерен. По долинам некоторых рек, в частности Кыги, можно увидеть растения-реликты, пережившие несколько оледенений, например, копытень европейский, который для Сибири вообще не характерен.

Алтайский заповедник должен также стать резерватом охотничье-промысловых животных, то есть местом, откуда эти животные могли бы расселяться в соседние охотничьи угодья, тем самым обогащая их. В последние годы на Алтае резко увеличилась численность соболя. И можно с уверенностью сказать, что существование Алтайского заповедника сыграло тут не последнюю роль. Он всегда был зоной самой высокой концентрации ценного зверя на Алтае.

И все же основная задача заповедника — изучение и возобновление кедровых лесов — ценнейшего дерева алтайской тайги. Кедр обладает завидным долголетием: в долине реки Кыги можно встретить экземпляры в возрасте более 600 лет. Это дерево служит основой жизни почти всех "жителей" тайги. Соболь и медведь, кедровка и клесты, бурундук, белка и многие другие животные питаются кедровым орехом.

Характернейшая особенность травянистого покрова в лесах заповедника — явление так называемого гигантизма. Травы в середине лета достигают исключительной высоты, особенно в местах, сильно увлажненных и притененных. Когда идешь по тропе, проложенной в таком высоченном разнотравье, то вымахнувшие к небу зонтичные растения настолько высоки и плотны, что кажется, будто идешь по зеленому коридору. Можно с уверенностью сказать, что алтайское горное высокотравье — настоящие джунгли. Эти мощные заросли скрывают с головой даже всадника вместе с лошадью.

И еще одна особенность есть в заповеднике: для алтайских лугов, для травянистого покрова лесной зоны характерна исключительная по красоте смена красок во время цветения растений, а оно продолжается почти в течение всего лета. Среди огромного разнообразия растений много и настоящих декоративных видов: пионы, дельфиниумы, башмачки, фиалки, гиацинты.

Так же меняется цвет лесных полян. На первых проталинах белым пламенем зацветает ветреница, которую сменяет фиолетовый кандык. В поднявшейся темно-зеленой траве горят оранжевым цветом шарики купальниц-огоньков, среди которых ярко-розовыми пятнами выделяются пионы. Местами купальницы образуют сплошной оранжевый ковер. Все это многообразие красок оттенено белой кипенью черемухи, а склоны Телецкого озера покрывают розовым цветом заросли рододендрона-маральника.

К концу лета буйство цветения начинает блекнуть и сменяется настоящим пожаром красок осенней тайги. Это происходит как-то сразу. Еще вчера гольцы и подголъцовье были серо-зелеными и вдруг разом покраснели от увядающей карликовой березки. В начале сентября всему заповеднику идет золотая алтайская осень в красном, бордовом, желтом и коричневом нарядах. На этом фоне темнее становится зелень пихт и кедров.

На территории Алтайского заповедника зафиксировано более 60 видов млекопитающих, 300 видов птиц, 10 видов земноводных и пресмыкающихся, 20 видов рыб и множество беспозвоночных.

Марал — самый распространенный представитель копытных заповедника. Его следы встречаются повсеместно. На зимовку маралы собираются вместе. На стойбищах их бывает так много, что снег в этих местах буквально истолчен копытами, и можно подумать, будто здесь побывали не дикие олени, а обыкновенное колхозное стадо.

Незабываемое впечатление оставляет рев маралов. Его даже нельзя назвать ревом, настолько он мелодичен. В сентябре со склонов гор по ночам несутся красивейшие звуки, словно играет огромная флейта.

Весной на открывшиеся от снега склоны гор выходит медведь — наиболее распространенный в заповеднике представитель крупных хищников. Его, как и марала, встретишь в любом месте тайги.

Ни один из путешественников, приезжающих в Алтайский заповедник, не минует Телецкого озера. Без него немыслим Горный Алтай вообще и заповедник в частности. Телецкое озеро — сердце Алтайского заповедника.

Оно протянулось в довольно узкой межгорной котловине (1—6 километров ширины) на расстояние свыше 77 километров, одна треть которых, северная, приходится на более мелководную, узкую часть, идущую почти в широтном направлении с запада на восток. В районе поселка Яйлю озерная долина поворачивает на юг. Несколько южнее этого поворота находится наибольшая из промеренных глубин озера — 325 метров. Телецкое озеро — пятое по глубине в вашей стране после Байкала, Каспийского, Иссык-Куля и Сарезского.

На сочных полянах пасутся маралы

Считается, что само озеро находится на высоте 436 метров над уровнем моря. Однако разница его уровней зимой (самый низкий) и летом (наивысший в июне) бывает очень значительной, особенно после многоснежных зим, как, например, в 1966 и 1969 годах, когда к середине июня вода поднималась почти на 6 метров. Местные жители различают на озере верховье и низовье. В него впадает 71 приток, вытекает же только одна река — Вия. На некоторых реках есть крупные водопады. Знаменит двенадцатиметровый водопад на речке Большая Корбу, особенно эффектный в большую воду. Есть на Телецком озере минеральные источники, среди них и целебные. Особой славой пользуется аржан "Саратки" на восточном берегу.

Долина Телецкого озера открыта как северным, так и южным, ветрам. Однако горные хребты и излом озерной долины препятствуют сильному прорыву воздушных масс. Поэтому климат севера и юга озера, его верховьев и низовьев, резко различен. Это в первую очередь сказывается на том, как озеро замерзает. Вначале встает лед в низовьях — от Бии до мыса Ажи, который как бы является ветрораздельным и не пропускает на юг холодные массы воздуха, вторгающегося с севера. К тому же северный плес наиболее мелок, быстрее отдает накопленное тепло и замерзает в начале ноября.

Интересно наблюдать, как становится на озере лед. Около Яйлю, на центральном плесе, самый сильный мороз в январе. В это время над озером висит холодный, серый и плотный туман. Если озеро спокойно, то от него все время идет тонкий, звенящий шорох — это на водной глади образуются маленькие очаги ледяных кристаллов, которые растут на глазах. Появляются тончайшие льдинки. Они, смыкаясь краями, звенят и шуршат. Буквально за несколько часов озерная ширь покрывается тонким, как пленка, льдом. Этот первый лед называют "карамыс". Если же наутро приходит ветер с верховьев — "верховна", он ломает его начисто, мельчит в крошку, а волны громоздят на берегу голубоватый, словно из битого стекла, ледяной вал.

Но достаточно суток, чтобы лед окреп, и тогда никакая волна его не берет. Он только изгибается ей в такт, трескается, но не крошится. По молодому, идеально гладкому льду можно катиться на коньках под ветром многие километры.

Южный плес озера замерзает только в самые суровые зимы. И то ненадолго.

Сходит лед или, как здесь говорят, "падает" в апреле — мае. В предвесенние мартовские дни на прикрытом снегом льду появляются щели, которые рвутся с резким звуком. В это же время по прителецким склонам грохочут лавины. Порой сквозь сизоватое дыхание отогревающейся тайги большую лавину видно за 10—15 километров. Иногда она пробивает лед и уходит в воду. На конусах выноса снежных лавин довольно часто оттаивают трупы копытных: марала, козерога, кабарги, которые не смогли уйти от грохочущей белой смерти.

Интересен подводный мир Телецкого озера. Здесь обитает 14 видов рыб. Самой ценной из них по праву считается таймень. Великан сибирских вод на Телецком озере достигает весом полуцентнера, а длины более двух метров. Автору этих строк пришлось однажды видеть борьбу рыбака с 22-килограммовой рыбиной. Только с помощью подоспевших товарищей ему удалось вытащить радужного красавца на берег. Был я свидетелем и печального исхода такой же рыбалки, когда взявший блесну великан снес со спиннинговой катушки все 100 метров лесы диаметром 0,9 миллиметра, стронул с места лодку с двумя рыбаками и повлек ее по озеру. Но леса лопнула у самой катушки, и таймень ушел. Видно, это была большая рыба.

Самый активный жор бывает во второй половине июля — начале августа. В это время озеро бороздят лодки — рыбаки ловят "на дорожку".

Возле устьев речек на удочку идет хариус: в начале лета на червя, а позднее — на искусственную мушку или кузнечика. Телецкий хариус достигает веса 800 граммов².

С юга в озеро впадает река Чулышман. Чулышманская долина, хотя и не является собственно территорией заповедника, однако органически входит в состав его природного комплекса, как и Телецкое озеро.

Почти на всем своем протяжении эта долина узка и глубока. Местами отвесные скалы сжимают ее до нескольких сот метров. По мере того как в Чулышман вливаются все новые притоки, он становится полноводнее, а сама долина — шире.

Один из крупных притоков — Чульча. Место ее впадения в Чулышман около урочища Ак-курум (Белая россыпь). Ниже Чульчи и до самого Телецкого озера Чулышман относительно спокоен, течение его плавно, но часто эта плавность прерывается перекатами. В урочище Кок-паш в Чулышман впадает последний крупный приток — Башкаус. И на всем протяжении от Чульчи до озера долина настолько широка, что русло реки разбивается на мелкие протоки и образует острова.

Старые, поросшие крыжовником, спиреей, рододендроном осыпи упираются своими вершинами в скальные обрывы почти километровой высоты. Эта одна из наиболее сухих частей долины местами носит характер настоящей полупустыни с типичной для нее растительностью. Здесь можно увидеть куртины чия — растения монгольских степей, которое не может сорвать ни одно животное. Разве только человек острым ножом срежет крепчайшие стебли чия, чтобы растопить костер или печку, сделать загородку от ветра.

Легко дышится на Телецком озере

По берегам Чулышмана растет тополь, а на отмелях — заросли облепихи.

Острова дельты Чулышмана покрыты лесом, состоящим из лиственных пород: березы, осины, черемухи, а также различными кустарниками. Красная и черная смородина — вот заросли, которые преодолеть подчас просто невозможно. К тому же они перевиты плетями хмеля, что особенно затрудняет движение.

На берегах Телецкого озера действует туристская база. С давних времен сотрудники Алтайского заповедника наладили прочные деловые связи с ее работниками. Они сообща ведут пропаганду знаний о заповеднике и идей охраны природы, обучают туристов правилам поведения в лесу.

Хочется помечтать о том времени, когда в окрестностях заповедника будут организованы новые формы туризма, такие, как охотничий, фотографирование диких животных и т. п. Но это, как говорится, из области будущего, а будущее у туризма в Горном Алтае большое.

¹Гольцы — распространенное в Сибири название гор, которые поднимаются выше границы леса. У них оголенные, часто скальные вершины.

²Следует учесть, что в черте заповедника, то есть по восточному берегу Телецкого озера, рыбалка запрещена.

В. Цибульский, профессор, доктор наук. По следам экспедиции Чихачева

Обширная горная страна на юге Сибири издавна привлекала русских землепроходцев. Еще в 1633 и 1642 годах томские и кузнецкие казаки под предводительством Петра Сабанского добирались к берегам Телецкого озера. Но особенно усилилось внимание к Алтаю в XIX веке. Сюда направляются научные экспедиции Г. Е. Щуровского, Г. Н. Потанина, Н. М. Ядринцева, В. В. Сапожникова, В. А. Обручева. Одним из первых исследователей, совершивших большое путешествие по горам Алтая, был русский академик П. А. Чихачев.

В славной когорте великих соотечественников — натуралистов и путешественников, исследователей загадочных территорий — талантливым ученым-географам братьям Петру и Платону Чихачевым принадлежит особое место.

Петра Александровича можно считать первым русским туристом-естествоиспытателем, который пересек пешком Европу, исследовал ее природные богатства и опубликовал ряд работ. Его брат Платон Александрович первым из русских путешественников пешком и на лошадях прошел всю Америку — от Аляски до Огненной Земли. Оба брата много странствовали по России, Азии и Африке. Их перу принадлежат интересные книги, путевые записки.

Прогрессивно настроенные братья были на стороне декабристов. Петру Чихачеву с помощью друзей удалось добиться возвращения из ссылки некоторых революционеров.

Наверное, именно за это отомстило Чихачеву царское правительство, не пожелав опубликовать в России его труды, в том числе и записки о путешествии по Алтаю в 1842 году. Пришлось исследователю издавать свои книги за границей.

Об алтайском путешествии П. А. Чихачева рассказывает доктор географических наук профессор В. В. Цыбульский, который перевел с французского работы Петра Чихачева и сам прошел по многим его маршрутам. Советский ученый перемежает высказывания Петра Чихачева своими комментариями и выдержками из походного дневника, написанного во время путешествия с группой московских туристов.

130-летняя даль отделяет нас от одного из интереснейших путешествий Петра Чихачева по просторам загадочного Алтая.

Алтай и Сибирь в целом привлекали внимание торгово-промышленных кругов как источник сказочных богатств: золота, серебра, пушнины, руд. Внутренние и внешние события первой четверти XIX века (наполеоновские войны, восстание декабристов, смена царствования Павла I и Александра I ) несколько отвлекли внимание от далекой Сибири, в том числе и от Алтая. Во второй же четверти прошлого века, наоборот, наблюдается небывалый интерес к путешествиям по этому краю, его исследованию.

На Алтай направляется ряд русских и западноевропейских ученых, в том числе немецкий ботаник К. Ф. Ледебур, русские флористы-систематики Бунге и Мейер, которые в 1826 году добрались до Барнаула, причем Бунге достиг Телецкого озера. В 1829 году на Алтае побывал выдающийся немецкий естествоиспытатель и путешественник Александр Гумбольдт, двухсотлетний юбилей со дня рождения которого мировая, в том числе и советская общественность отмечала в сентябре 1969 года.

В 1838 году исследованием Сибири и таинственного Тибета решил заняться Петр Чихачев. Случилось так, что отправиться на Алтай ему удалось только в 1842 году.

"Я хотел как можно скорее попасть на место моей командировки, чтобы застать там весеннее пробуждение природы и не пропустить ни минуты кратковременной весны этого северного края, — писал П. А. Чихачев. — Поэтому я поспешил использовать последние дни санного пути и выехал из Петербурга 1 марта 1842 года".

Первый этап пути, тянувшийся по Европейской России от Петербурга до Екатеринбурга через Москву, Нижний Новгород, Казань, Пермь, Чихачев проехал на санях меньше чем за месяц. Второй участок маршрута проходил по Тобольской, Омской и Томской губерниям. В мае экспедиция достигла Бийска. "Это небольшое скопление деревянных домиков, которое окрестили "городом", — читаем в дневнике. — Мне прямо не терпелось достигнуть этого пункта: только отсюда начиналось для меня настоящее алтайское странствование. Никто не мог поделиться со мной своим опытом, так как маршруты исследователей, побывавших в районах Алтая, кончались как раз на том месте, где начинался мой".

С достопримечательностями Горного Алтая наша туристская группа начала знакомиться еще в Барнауле, где мы остановились на детской туристской базе, директором которой был А. Д. Сергеев, знаток и инициатор изучения маршрута П. А. Чихачева.

Через два дня направились на грузовике в Бийск. Это город, где много новых зданий и сооружений: клубы и кинотеатры, стадионы и библиотеки. Здесь институт, техникумы, Дом пионеров, телестудия, парки. В то же время сохраняются места, связанные с революционными событиями на Алтае в 1917 году.

К Телецкому озеру едем на машине. С грохотом бьется об отвесные скалы красавица Бия. За деревней Удаловка — красивый скалистый обрыв. С высокого утеса смотрит на Алтай Владимир Ильич Ленин, барельеф которого высек на отвесной скале местный самодеятельный скульптор Иван Сычев.

О высокогорном Телецком озере среди алтайцев ходит легенда, в которой "объясняется", почему озеро называется Золотым. В голодный год бедный алтаец нашел золотой самородок величиной с конскую голову. Он пошел по соседям, предлагая золото за пищу. Но всюду получал отказ, потому что ни у кого не было хлеба. Наконец, отчаявшись, он взошел на гору и бросил золото в глубокое озеро. С тех пор та гора называется золотой — Алтынту и озеро золотым — Алтын-кёль.

По озеру ходит комфортабельный теплоход "Пионер Алтая".

В 8 километрах от озера — село Балыкча, хозяйственный центр в Чулышманской долине. Здесь находится отделение животноводческого совхоза, сельский совет, магазин, почта, школа, большой фруктовый сад. На берегу Чулышмана воздвигнут памятник первым коммунарам Горного Алтая.

Дикими, недоступными выглядели эти места во времена экспедиции П. Чихачева.

"Чем дальше шел караван, тем выше становились горы. Реки и речки шумнее, леса гуще.

С восходом солнца мы отправились на горы Салджар. Обгорелые леса, нависшие, грозящие рухнуть на голову, окружали нас. Наконец, мы очутились наверху. Караван спустился в ущелье Карасу, а я на четвереньках пополз выше. С трудом переводя дух, забрался я на вершину и задрожал от восторга! Вдали, подобно океану, оледеневшему в бурю, блистали вечные льды, меж которых, теряясь в светло-голубоватом тоне неба, зубчатым великаном поднималась Катунь-Сайлан (катунские столбы). В ущельях змеями вились туманы. Но где слова, где краски, чтобы передать эту картину?! Напрасно ломаешь голову, напрасно ищешь тона. Я посмотрел на все, потом на себя самого, что я? — невидная точка в этом огромном лабиринте! Мне казалось, я вижу живого бога природы, со всею его силою и красотою", — писал один из участников экспедиции Чихачева.

Походный привал. Вдали - белоснежные склоны хребта Чихачева

В июне П. А. Чихачев пересек горную цепь Сайлюгем, некоторые вершины которой покрыты вечными снегами, и первым из путешественников достиг истоков ре­ки Чуй, а затем и Чулышмана. Исследовав исток Чулышмана — озера Джулукуль и Хындыктык-куль, Чихачев направился к реке Башкаус. Здесь его особенно поразила красота местности.

Спустившись по долине Башкауса до Улагана, экспедиция вновь вернулась к Чулышману и около устья Чульчи переправилась через Чулышман. Затем, поднимаясь вверх по Чульче, П. А. Чихачев добрался до одноименного озера, вблизи которого им был обнаружен исток реки Абакан — одного из крупнейших притоков Енисея.

После подробного изучения данной местности с геологической, орографической, климатической и ботанической точек зрения экспедиция попыталась следовать по берегам реки, но топкие болота, переходящие в озера, препятствовали продвижению вперед.

Наша туристская группа, двигаясь по правому берегу реки Чулышмана, вверх по течению, невольно обращала внимание на археологические памятники. Особенно в долине Кудыргэ. Урочище находится в пяти километрах от бывшего монастыря. Здесь есть могильник тюркских кочевников. Идем фактически по водораздельному хребту: справа Чульча, слева Кайру. Прошли реку Сургазы и ужинали у маленького озерца перед озером Сайгоныш.

Ежедневные кратковременные дожди иногда переходят в снег и град. 130 километров пути проходим почти без леса — по высокогорной тундре или каменным склонам. Трудно найти ровное место для палаток, трудно с хорошей водой и топливом. По маршруту надо преодолевать более 40 речек. Район речек Баюдай, Карлааш, Теренгель необитаем: болота, перевалы, камни.

Пирамида из камней обозначает перевал на Шапшальском хребте. Справа внизу, как с самолета, — большое вытянутое озеро Иери-холь. Впереди гора Острый пик (2995 метров). Мы метров на 400 ниже. Здесь граница Алтайского края и Тувинской республики. На Алтае в основном лиственница, в Саянах пихта. Кедрачи встречаются редко. В районе Саян любопытен водопад на реке Монаги.

У устья реки Мек встретили гидрологов Московского университета. Ранее дважды видели геологов.

В начале июля экспедиция Чихачева вступила в живописную долину Алапга. Встречу с местными жителям! П. А. Чихачев описывает следующим образом: "При нашем приближении мужчины и женщины в сопровождении совершенно голых детей вышли из своих убогих жилищ и смотрели на нас со смешанным выражением удивления, любопытства и ужаса. Всюду невежество и беспросветная нужда. Я старался не пропустить ни одного случая, чтобы оказать им внимание и помочь, чем можно. Вскоре мы стали близкими друзьями".

После непродолжительного отдыха экспедиция направилась на северо-восток к озеру Кара-Коль. "Оно до такой степени закрыто горами, что появляется только в ту минуту, когда уже развертывается под ногами изумленного путешественника. Мы двигались примерно в течение часа по узкой тропе, вдоль юго-восточного берега озера, который почти вертикально погружается в воду. Малейший неправильный шаг лошади, под ногами которой все время сваливаются породы, и мы неминуемо бы летели в пропасть".

Пройдя озеро Кара-коль, караван вступил в долину Самаджир, затем Су-Урлу, по которой протекает одноименная река — приток Оны, впадающей в свою очередь в реку Абакан.

Через несколько дней, достигнув живописной долины, где река Чехан сливается с Карасибом, экспедиция встретила поля, засеянные ячменем. Посевы ячменя произвели особое впечатление на алтайцев — проводников экспедиции, которые еще никогда не видели хлебных злаков. Те же, кому приходилось видеть посевы в долине Чулышмана, также были поражены огромными размерами посевной площади, хотя участки не превышали 300 метров в длину и 60 метров в ширину. По мере того как экспедиция спускалась по долине Джебали, все чаще и чаще можно было встретить засеянные ячменем поля, а местами попадались русские хижины. "При появлении этих хижин алтайцы, никогда не видевшие их, смотрели на них удивленными глазами, тогда как лошади их, не желая приближаться к столь таинственным предметам, шарахались во все стороны".

В конце июля П. А. Чихачев по долине реки Абакан достиг Манока, затем оставил долину, взял курс на Енисей. 1 августа экспедиция направилась к Минусинску, пройдя деревню Кастырево и село Шушенское, а 15 августа прибыла в Красноярск. Дальнейший путь шел через Успенку, Сартаково к Кузнецку. Из Кузнецка Чихачев направился в Барнаул. В Барнауле пробыл две недели и 26 сентября покинул его. "Я решил оставить этот город , чтобы вновь не возвращаться в него и отправиться в Омск не напрямик, т. е. Барабинской степью, а наоборот, окольными путями через Змеев (Змеиногорск — В. Ц.) и Риддерск до Семипалатинска, а затем продолжать путь вдоль Иртыша".

Местность от Барнаула до Змеиногорска поражала своим прекрасным осенним видом. П. А. Чихачев с исключительным вниманием описывает ее, рисуя великолепные картины богатства природы края. Особое впечатление произвели на него окрестности озера Колывань, изобилующие фантастическими очертаниями неповторимых останцев выветренных пород. 25 сентября П. А. Чихачев добрался до Усть-Каменогорска. "Наступила минута, когда, пройдя с трудом по бесконечному таинственному лабиринту Алтая, я, наконец, достиг его предела и собираюсь с ним распрощаться. Так, я, одинокий зритель в этом величественном театре, покидал его, когда сама природа собиралась набросить на него свой снежный покров. Я сидел на пороге обширного Алтайского края, устремив глаза то на хребты, испещренные остроконечными вершинами, сверкающие снегом, то на бесконечную казахскую степь, которая, как океан, расстилалась у их подножия".

В октябре П. А. Чихачев прибыл в Омск, оттуда через Екатеринбург — в Петербург, по той же дороге, по какой следовал, уезжая из столицы почти год назад.

Двигаясь по следам экспедиции П. А. Чихачева, мы вышли к озеру Кара-коль. День жили у рыбака Устюгова. Узнаем места, описанные Чихачевым. Ловим хариуса и султанку. Утром снова в путь. Устюгов нам помог, перевез рюкзаки на южный берег озера. Шли рядом с водой, по песчаному берегу. Озеро длинное, километров четырнадцать. Примерно через 10 километров на высокой террасе появилась тропа. По ней мы благополучно добрались до истока реки Кара-коль. Здесь стоял хороший рубленый дом. Спустившись немного по долине Кара-коля, мы заночевали. В долине уже много людей. Здесь большие скотоводческие фермы, видны следы автомашин. Кара-коль вскоре впадает в реку Алаш. Из Алашской долины мы направились через горы в Сомон-Караколь, а затем в Кызыл. После двух дней отдыха прибыли на автобусе в Абакан, а оттуда в Шушенское и Красноярск.

Результатом экспедиции П. А. Чихачева явилось много весьма ценных в научном отношении открытий. По сложности пути в неизведанных местах, научной и экономической значимости путешествие П. А. Чихачева на Алтай поистине может считаться одним из самых значительных сухопутных путешествий мира первой половины XIX века.

Это новая дань науке русского ученого, своим трудом он оказал различным отраслям знаний "весьма многие и важные услуги". Такую оценку путешествию дал журнал "Отечественные записки" в 1845 году. "Путешествие на Алтай", — писал "Горный журнал", — это плод обширнейшей эрудиции и самого глубокого знания всех естественных наук". Великий русский критик, демократ и революционер Виссарион Григорьевич Белинский в статье "Русская литература", касаясь "книг ученых, учебных и вообще дельных.., которые должны радовать патриотические чувства русского", упоминает также работу П. А. Чихачева.

Имя ученого увековечено народом. Один из величайших хребтов Алтая, где когда-то Петр Александрович проводил свои исследования, назван хребтом Чихачева.

В июле — августе подготовленные туристы могут совершить поход по этому маршруту, сложность которого Центральная маршрутная комиссия определила 4-й категорией.

Способ передвижения: до Барнаула поездом; Барнаул — Телецкое озеро на машине; юг Телецкого озера — Алаш пешком; Алаш — Сомон-Караколь пешком; Сомон-Караколь — Кызыл на машине; Кызыл — Абакан на автобусе, далее поездом.

Пешеходная часть пути — 300 километров, продолжительность — 18 суток. Протяженность пути с преодолением естественных препятствий — 170 километров.

Маршрут разработан и утвержден Московским городским клубом туристов, в котором можно получить дополнительные сведения о нем.

В. Дольников, журналист. Путь в золотые горы

Костер бросает блики на палатки, на черные стволы деревьев, и обросшие лохматым лесом сопки угадываются в темноте; шумит где-то далеко внизу студеная Катунь. Булькает чайник, так, что подпрыгивает крышка, брызги падают в костер, отчего огонь становится из синего красноватым и сердито шипит.

Песня сближает людей, костер роднит. Уже на второй день нашего путешествия по Горному Алтаю нам казалось, что все давно знают друг друга, и в автобусе воцарилось маленькое братство туристов, объединенных стремлением больше увидеть и узнать.

А узнать хотелось многое. Почему на Алтае теплее, чем в Новосибирске? В каком доме жил Герман Титов, когда учился в школе села Полковниково? Кто такой тарбаган? Чем привлекает медицину маральник-цветок?

Вообще-то Алтайские горы зеленые, в темном бархате лиственниц и кедров, в серебристой листве берез. Тому, кто видел Алтай ранним утром, когда клочья тумана висят на скалах и деревьях, горы кажутся голубыми. Но нам Алтай явился золотым. Рощи со звоном роняли свое богатство на землю, обнажились посмуглевшие за лето стволы деревьев, и этот звук не прекращался ни на мгновение, будто кто-то звонил в золотой колокольчик. Листья падали, устилая землю, шуршали под ногами, и было приятно, что здесь нет дворников, которые непременно сгребли бы это богатство в кучи и подожгли…

Лес светлел, рыжие спины гор становились словно бы круче, и взбираться на них было труднее.

Ранним утром, выбравшись на обновленный Чуйский тракт, мы услышали голос Манжерокских порогов, а спустя полчаса увидели Манжерок. Скорее, голос принадлежал Катуни. Стиснутая с двух сторон огромными каменными столбами, река побелела от злобы, пытаясь сокрушить препятствие. Она бросалась на скалы, тяжелая волна взлетала до сосен, прижившихся на самых макушках столбов, вдребезги разбивалась, и тонкая водяная пыль широким коромыслом радуги перечеркивала реку.

Вырвавшись из горных теснин, Катунь разливается широко и привольно

Кто-то бросил в воду толстый шест, и он мгновенно исчез в бешеной крутоверти.

— Вынырнет у Новосибирска.

— Вряд ли. По Катуни и щепка благополучно не доплывет. Бешеная вода…

И действительно, пустынна Катунь. Не нести ей на своих волнах легких лодок и катеров, не бегать по ней юрким буксирчикам и стремительным "ракетам". Редкие смельчаки отваживаются идти по Катуни на байдарках. Так и мчится она, белея от бешенства, все вперед и вперед, готовая догнать, закрутить, растерзать, пока, наконец, не прихлынет к Бийску, не сольется с Бией, чтобы дальше стать величавой Обью.

А ваш путь лежал вверх по Катуни, к удивительным соснам Немала, к живительному воздуху речной долины.

Тут и попали мы в настоящую зиму. Едва успели приготовить завтрак, как хлынул дождь. Тяжелые градины ударяли в спину, в лицо, так что приходилось загораживаться рукавом.

А совсем рядом, в двадцати метрах от пас, на склонах бушевала настоящая метель. Поднялись туда, и снег залепил глаза, уши, набился в карманы и в рот. Все вокруг стало белым и гладким, будто кто-то прошелся по деревьям и скалам гигантским белым утюгом.

А потом стаял снег, зима кончилась. И кровавые ягодки костяники обступили нас со всех сторон, полезли из земли огромные алтайские грибы, так что за полчаса мы набрали большой бак. Кто-то из нашей группы набрел на одичавший сад, и компот из вкуснейших "райских" яблок был обеспечен.

А в бачках уже кипели наваристые щи с аппетитными кусками тушенки…

В походе как в походе. Всякое случалось. И рыжая лиса лениво стояла в двух шагах от автобуса, хитрыми - глазами поглядывая на туристов. Она даже не торопилась уходить. Лишь когда все, взбудоражившись столь необычным явлением, высыпали на дорогу, лиса спокойно поковыляла в ближний лесок.

А происшествие целый час было предметом живейшего обсуждения…

На синих сиенитовых скалах под Горно-Алтайском собирали весточки маральника, у Манжерокских ворот рвали красноватые мясистые листья бадана, отвар из которых пьют как тонизирующее средство.

В этот день с самого утра зарядил дождь, и уже в степном Алтае пришлось раз пять общими усилиями вытаскивать автобус из жирного алтайского чернозема.

К середине ночи мы подъезжали к Новосибирску. И я слышал, как ребята договаривались о новом путешествии, только уже будущей весной.

— Так хочется видеть Алтай в цвету! — говорила одна из девушек.

…До утра мне снились голубые горы Алтая, и "райские" яблоки, и бешеная Катунь. Да наверное, не только мне одному. Каждый из тысяч туристов, кому посчастливилось путешествовать по Горному Алтаю, наверное, видит во сне уху из великолепных хариусов, отдых в палатке под аккомпанемент катунской воды, вспоминает песни, которых "только было перепето у костра!

— Ну, а как попасть в такое путешествие? — спросит заинтересованный читатель. Думаю, что лучше всего этот вопрос задать работникам Алтайского краевого совета по туризму и экскурсиям. Ведь это они организуют автобусные, авиационные, водные экскурсии и путешествия. Туристы и экскурсанты хотят побывать в Бийске и Горно-Алтайске, на Семинском перевале и у Манжерокских ворот, посетить Горно-Алтайскую плодово-ягодную станцию и городской краеведческий музей. Увидеть редкое горное животное — марала, которого очень трудно встретить на туристской тропе, а в мараловодческом совхозе он берет прямо из рук хлеб и конфеты.

…Догорают туристские костры. Синие огоньки все реже пробиваются сквозь сизую пелену пепла. Уже и деревьев не стало видно, они отступили назад, в темноту. Спят туристы. Спят до новых походов. Снятся им вчерашние сосны, березы, обсыпанные первым снежком, и студеная Катунь. И Чуйский тракт, как Млечный Путь, протянувшийся от ушедшего лета к новому туристскому сезону.

А сколько их еще впереди — нехоженых троп в золотых горах Алтая!..

Б. Москвин, Г. Семар, журналисты. Песня Чуйского тракта

Эй, подожди, Чуя, вода холодная.
Куда бежишь, куда по камням вскачь
мчишься? Стой, Чуя, стой! Расскажи
нам вчерашние и сегодняшние были
свои…

Вячеслав Шишков

Чуйский тракт. Эти два слова для старожилов Бийска звучат как песня. Еще и теперь, осторожно разворачивая где-нибудь на крутых серпантинах Чикет-Амана мощный грузовик, бывалый шофер с улыбкой обронит приезжему попутчику: "Это вам не Симферопольское шоссе!"

Чуйский тракт — это сотни километров узкой дороги, пробитой в складах над Катунью и Чуей; резкие повороты, каменные обвалы, потоки воды и снежные лавины, способные как игрушку опрокинуть тяжелую машину.

У Чуйского тракта многовековая история. И одна из ярких ее страниц приходится на суровые годы, когда наша страна боролась с фашизмом. Чуйский тракт в ту пору — это лихое время безмерной, до предела сил работы, бессонных ночей, отчаянных рейсов; это тысячи тонн грузов, доставленных в срок и досрочно; это памятный многим лозунг: "Все для фронта, все для победы!" — который незримо реял над колоннами автомашин.

От тех военных лет осталась и песня о Коле Снегиреве, водителе неповоротливого АМО. Помните?

Расскажу про тот край, где машины,
Где дороги заносят снега,
Где алтайские ветры бушуют,
Где шоферская жизнь нелегка.

Турбаза "Золотое озеро"	На альпийских лугах пасутся отары овец	Одна из рек Горного Алтая - Катунь	Туристкий приют
Привал у лесного озера	На конном маршруте	После похода	Алтайские дали

Чуйский тракт официально называется иначе. (В Бийске, на тихой заречной улице есть небольшое двухэтажное здание. На дверях — вывеска: Управление дороги Новосибирск — Бийск — Ташанта. У бывшего тракта стал более покладистый характер. Через каждые 150-160 километров стоят конторы ДЭУ, дорожно-эксплутационных участков, здесь — бульдозеры, тракторы, автогрейдеры. Сотни рабочих следят за дорогой, расширяют ее, покрывают асфальтом, битумом.

Но горы есть горы. Они не стали ниже. По-прежнему, надрываясь, ревут моторы на Семинском перевале. Все так же круты обрывы над Катунью. Не стал мягче и сибирский климат. Бывают такие зимы — морозы достигают 60 градусов. Чуть потеплеет — по долинам начинают гудеть метели. С трудом пробиваются автомобили сквозь белые вихри. Весной взрываются реки. В такую годину однажды у поселка Иня был смыт целый участок трассы. Под водой оказался и поселок Майма. Днем и ночью не прекращался аврал: люди боролись с водой. В ход пошли камни, мешки с песком, бревна.

Едва схлынуло наводнение, снова отправились в рейс автобусы.

Нет, не легка шоферская доля на Горном Алтае…

Где-то за селением Купчигень наша машина выскочила к Катуни. Дорога стала узкой полочкой, вырубленной в скалах. Вверх уходили крутые склоны. Глубоко внизу плотной, ярко-зеленой лавиной мчалась река. Наш шофер Иван Федорович, зажав зубами "Беломор", не спускал глаз с дороги. А его руки крутили баранку, двигали вперед и вбок рычаг, нажимали на сигнал, что-то включали и выключали — и все это в считанные секунды, как будто без усилий, легко и небрежно…

Лента дороги, извиваясь, ползла по скальным стенкам. 336-й километр — бом Кор-Кечу; 343-й — бом Яломан; 347-й бом Айры-Таш. Еще не так давно, лет пятьдесят назад, на этом коротком отрезке чуйской трассы приходилось делать несколько переправ. Невозможно было пробить путь напрямик через бомы — так называют здесь скалы, отвесно обрывающиеся в реку.

Сколько легенд, сколько песен и былей связано с этими каменными великанами! Сколько драм свершилось у их подножий…

Вот наверху, на скальной стене кто-то написал огромными буквами "Снегирев". Может быть, в память о том шофере, из песни, что обогнал на тяжелом отечественном АМО изящный "форд"?

Со времен Тамерлана дошли до нас сведения о тропе по чуйской долине. Известно, что русские люди уже в XVIII веке возили на лошадях и верблюдах товары на ярмарку в верховья Чуй. Это было рискованное предприятие! Тонули на переправах, падали с круч, попадали под случайный камень… Опасность стерегла на каждом шагу.

В 1913 году в древний Бийск, основанный еще в 1709 году, прибыла изыскательская партия Министерства путей сообщения под руководством техника Вячеслава Шишкова, будущего писателя. Ему предстояло определить наилучший вариант Чуйского тракта.

Сотни километров прошел с нивелиром Вячеслав Шишков по горам Алтая, обследуя возможные направления трассы. День за днем пробирались по лесным дебрям изыскатели. С тяжелым инструментом карабкались по скалам. Мокли и мерзли. Но метр за метром наносили свой путь на листы ватмана.

Вечерами, примостившись у костра, молодой техник заполнял страницу за страницей походный дневник. Могучая тайга Алтая, его необузданные реки, исполинские скалы, которые алтайцы наделяли таинственными чарами, — все это глубоко запало в сердце Вячеслава Яковлевича. Здесь, на тропах Алтая, он обдумывал замысел одного из первых своих произведений — повести "Чуйские были". Здесь родились эти строки: "Далеко стегнула по Алтаю Чуя, священная река! Бурлит по крутому склону, вся седая, вся косматая, яро камни точит, грозит своим гневом человеку".

Писатель Вячеслав Шишков у села Онгудай (редкий снимок)

До поздней ночи засиживался у костра Шишков. Ложились на бумагу яркие впечатления дня, а память подсказывала все новые картины буйной, непокорной природы. Едва первые лучи солнца падали на вершины далеких белков, оживал бивак изыскателей. После недолгих сборов партия шла дальше по маршруту. Снова бесчисленные переправы, бурелом, крутые подъемы и спуски. Снова тяжелый, кропотливый труд.

Вячеслав Шишков провел изыскания вдоль действующей в то время тропы — через Белокуриху и Алтайское на Чергу, Шебалине, Онгудай. Затем перебрался на пра­вый берег Катуни. Сначала путь был спокойнее, проще, но затем на маршруте встали такие кручи, такая цепь бомов, что стало ясно: здесь тракту не быть. И сейчас поражает специалистов та безукоризненная четкость, аккуратность, с которой была выполнена съемка трассы. В Бийске, в управлении дороги, нам показали несколько огромных, тяжелых планшетов, составленных партией Вячеслава Шишкова. Это десятки ватманских листов на цинковой подкладке. Каллиграфическим почерком обозначены сотни отметок, показывающие крутизну склонов, высоту перевалов, малейшие изменения рельефа местности. Ширина полосы, которую нанес Шишков, равна одной версте.

Старейший работник проектного отдела Роман Яковлевич Солдатов с любовью поглаживал плотные переплеты, и в голосе его слышалась профессиональная гордость. Р. Я. Солдатов был десятником в первой после революции изыскательской партии, которая прошла по следам В. Шишкова. В то время во многих местах тракт был еще разрушен, мосты сожжены: колчаковцы, отступая, оставляли за собой одни пожарища. Уже тогда добрым словом был помянут первый изыскатель Чуйского тракта. И сегодня он как бы незримо присутствует в этих комнатах, где шкафы забиты чертежами. Да вот он и сам смотрит со стены — открытое лицо, густая борода, усы, спокойный взгляд уверенного в своих силах человека. Так и хочется сказать: "Здравствуйте, Вячеслав Яковлевич!".

Нивелир Шишкова, тот самый, что помог нанести на бумагу все бесчисленные отметки трассы, хранится в краеведческом музее.

— А планшеты отдать не можем. Мы до сих пор заглядываем в них, — сказал Роман Яковлевич Солдатов. — Когда расширяем трассу, срезаем крутые повороты. Он поработал на совесть…

Вторые сутки едем мы с Иваном Федоровичем по Чуйскому тракту. Остался позади не любимый шоферами Семинский перевал: подъем здесь долгий, пологий, нудный; мотор тянет из последних сил. Позади Онгудай, возле которого когда-то белела палатка Вячеслава Шишкова. Промелькнул стальной паутиной канатов уникальный висячий мост над Катунью у поселка Иня. Мы спешим на встречу с туристами. Они выйдут сегодня к селу за Усть-Улаганом после большого путешествия, и Иван Федорович должен доставить их в Бийск.

В дальний путь нас провожал Михаил Владимирович Бородин, знаток и патриот Алтая, который долгие годы работал директором Бийской турбазы.

В разгар туристского сезона на улицах Бийска можно встретить жителей всех республик страны. Только по путевкам сюда приезжают ежегодно более 15 тысяч взрослых и детей. А еще сколько самодеятельных путешественников привлекает Алтай! Во всяком случае не меньше. Все эти тысячи любителей странствий рвутся в горы, и редко кто из них обходится без помощи работников турбазы: кто-то здесь остановится на ночлег, кто-то получит консультацию или возьмет напрокат снаряжение, а то и просто пообедает.

В общем, работникам туристской базы забот хватает. 1 июня открывается летний сезон, и до сентября территория базы напоминает богатую деревенскую ярмарку в погожее воскресенье: многолюдно, ярко, шумно! За день — 250 путешественников отправляется с базы на маршруты и столько же возвращается из походов. Народ все больше молодой, энергичный, без песен и танцев, без шуток и выдумок жить не может. Поддержать этот задор, не погасить неосторожно огонек доброго настроения — непростая задача. Каждого надо принять, накормить, снарядить в дальнюю и порой нелегкую дорогу.

В декабре, когда в горах ложится снег, охотники ставят капканы на соболя. А работники турбазы, подготовившись к зимнему сезону, принимают первых любителей лыжных путешествий. Снова звенят над Бией туристские песни, снова у директора базы нет ни минуты покоя.

Для Бородина алтайская тайга — что поле для хлебопашца, земля-кормилица. Тайга — это и ягоды, и орех, и белка. Бородин вырос в таежном поселке Артыбаш, притулившемся к берегу холодного и чистого Телецкого озера. И отец его, и родные, и друзья были прирожденными охотниками и рыбаками. И сам он не раз возвращался с промысла в артель с тяжелой добычей: мешками кедровых шишек, соболиными да беличьими шкурками, вяленой и соленой рыбой. А уж грибы и ягоды в домах жителей Артыбаша не переводились.

Однажды летом в ограду к Бородиным въехали несколько верховых. Спешившись, приезжие прошли в избу, завели с отцом обстоятельный разговор. Когда гости уехали, отец кликнул Михаила.

— Дали нам работенку, — усмехнулся он, — туристов на постой брать.

Отец вместе с Мишей сбил тридцать грубых топчанов, два стола, несколько лавок. Миша с интересом ждал появления неведомых ему туристов. Это слово он слышал впервые.

Через несколько дней пришла первая группа — городские парни и девчата, многие из них первый раз попали в тайгу. Уставшие, искусанные комарами, они так обрадовались и топчанам, и лавкам, а главное, тому, что их ждали! Миша быстро с ними познакомился. Помог разжечь костер, угостил кедровыми орехами. На отцовской лодке катал их по озеру, показывал отвесные скалы и водопады. Его наперебой спрашивали: "А глубоко здесь? А какая рыба водится? А штормы бывают?". Миша старательно отвечал, вспоминая все, что слышал и знал, а на душе было чуточку тревожно: как бы не ударить лицом в грязь! Потом приходили другие группы, Михаил выдавал туристам продукты, возил их по озеру и уже без робости, солидно давал пояснения.

А через месяц отец сказал: "Вот тебе ключи от склада, принимай-ка туристов сам!".

Так Михаил стал работником туризма. Это случилось в 1928 году. С тех пор Бородин не менял профессию. Только в годы войны, когда ушел в армию, оставил он свое хозяйство. В 1949 году после демобилизации снова вернулся к любимому делу. Его назначили директором-уполномоченным по алтайским турбазам. Под его руководством возобновили работу базы в Артыбаше, Бийске, на Катуни.

Открыли один маршрут, затем второй, третий. Каждый раз Михаил Владимирович с группой инструкторов уходил на разведку. Готовили описание маршрута, маркировали его, намечали переправы, устраивали приюты.

Туристские маршруты вели в солнечную плодородную долину Чулышмана, которую называют алтайским Крымом, к белоснежным главам Белухи — сибирского Эльбруса, вдоль голубого Телецкого озера, этой жемчужины в изумрудной оправе кедровых лесов. В самые заветные, диковинные уголки родного края звал Бородин туристов, словно говорил: "Посмотрите, какой он, наш золотой Алтай! Где еще есть такие кедрачи, зеркальные озера, сильные, непокорные реки!"

Уже не двести человек, как в том памятном 1928 году, а тысячи сибиряков, уральцев, волжан приезжали на бородинские маршруты. Росло, развивалось хозяйство. Не две-три — 50 автомашин развозят путешественников с бийской турбазы. Каждый день, каждый час 1600 человек находится в пути: одни группы едут по Чуйскому тракту, другие плывут вдоль Телецкого озера, третьи шагают через горы по тайге.

С тридцати топчанов начиналось туристское хозяйство Бородина. А сейчас в Бийске — новая пятиэтажная турбаза "Алтай". Двухместные номера, холл для игры в настольный теннис, библиотека. Вот он, путь советского туризма, — от охотничьей избы, приспособленной для приема любителей странствий, до комфортабельной гостиницы. Сколько сил и энергии отдал, сколько сделал людям добра, сколько трудностей преодолел на этом пути Михаил Владимирович Бородин — кто подсчитает?

Осенью Бородина тянет в горы, в лесную глухомань. Осенью на Алтае начинается охотничья страда. Но проходит осень, а Бородин опять — в который раз! — откладывает свою охоту. О том, чтобы уехать на месяц в тайгу, побродить с ружьем, половить хариусов в горных реках, лучше и не думать. Рабочий день плотно забит тысячами дел — важных и незначительных, но всегда срочных, неотложных. С утра до позднего вечера шли к Бородину инструкторы, кладовщики, официанты, шоферы, механики. Приходили туристы: один приехал раньше срока, указанного в путевке, другой опоздал, третий не готов идти пешком через горные перевалы. Спокойно, терпеливо Бородин выслушивал каждого. Так же доброжелательно отнесся он теперь и к нам.

И вот мы в пути.

У поселка горняков Акташ свернули с Чуйского тракта. По узкой, словно щель, долине машина взбиралась на Улаганское плато. Колеса тяжело месили рыжую глину. Мрачно краснели откосы, смоченные дождем. Ржавый цвет киновари был густо подмешан в окрестный серо-зеленый пейзаж.

Путь, которым мы следовали, по преданию, вел когда-то в царство горных духов. От поколения к поколению передавалась у алтайцев легенда о таинственном озере, расположенном высоко в горах. Тот, кто приходил к его берегам, становился свидетелем фантастической пляски злых духов, а затем погибал. Это предание подсказало Ивану Ефремову, автору знаменитого романа "Созвездие Андромеды", сюжет рассказа "Озеро горных духов". Писатель дал реальное объяснение загадочным Чарам горного озера. В окрестных хребтах, говорится в рассказе, геологи нашли залежи киновари — ртутной руды. Испаряясь под действием солнца, пары ртути одурманивали путников, попавших в это ущелье, вызывали у них сильное отравление и даже вели к смерти. Заканчивая рассказ, писатель сообщал, что в наши дни "горные духи" покорены: в долине построена обогатительная фабрика, куда доставляют из шахт руду. Неподалеку вырос рабочий поселок.

И вот теперь туристская тропа привела нас к "озеру горных духов". С особым чувством осматривали мы оживленные улицы Акташа. Многоквартирные дома, книжный магазин, где можно купить последние новинки столичных изданий, стеклянный теремок кафе. Обычный поселок, с почтой и сберкассой, клубом и столовой. Ничто не напоминало тут о таинственных силах, о преданиях старины.

Но позже, свернув в это тесное, заросшее лесом ущелье, увидев багровые откосы, на которых вповалку, корнями вверх, были разбросаны погибшие деревья, эти тусклые облака, сеющие дождь, мы почувствовали, как в душу серой тучей заползает непонятная грусть.

Липкая лента дороги наматывалась на колеса машины, нас раскачивало и встряхивало, и мокрые склоны ущелья медленно ползли мимо окон кабины. В монотонном шуме воды появились новые яростные ноты. Долина сузилась до нескольких метров. Отвесные сургучного цвета скалы поднимались, казалось, к самым облакам, оставляя лишь узкую щель. "Красные ворота, — кивнул шофер. — Знаменитое место!"

Дорога лепилась к скале, образуя что-то вроде памирского овринга¹. Каменистая искусственная насыпь держалась на подпорках. За Красными воротами показалось Мертвое озеро. То самое, на берегах которого в легендах и сказаниях буйствовали некогда злые духи.

Что ж, подумалось нам, после столь мрачной долины забитому, суеверному пастуху-алтайцу и не такое могло померещиться. Тем более ртуть, ее тоже надо учитывать

Горы отступили. Сквозь унылую сетку дождя открылись далекие снежные хребты. Впереди лежало холодное, голое плоскогорье. На следующий день, встретив туристов, мы возвращались той же дорогой. Парни и девушки, прошагавшие по тайге и горам добрую сотню километров, радостно побросали в кузов автомашины отощавшие рюкзаки и забрались следом сами. Едва тронулись с места, девчата запели: "Если друг оказался вдруг…" Парни подхватили: "И не друг, и не враг, а так…"

От вчерашнего ненастья не осталось и следа. Небо сияло от края и до края. Диковинно пестрым ковром устилала хребты тайга — изумрудно-зеленая, лимонно-желтая, фиолетовая, багряная. Крутой серпантин дороги кружил голову. С каждым поворотом вырастали на горизонте новые складки гор, словно сильная птица мощными взмахами крыльев поднимала нас выше и выше.

За перевалом дорога спустилась к Мертвому озеру. В его водах не водится рыба, даже утки не садятся на его поверхность. Лишь тени лиственниц дрожат в холодной глади. Машина нырнула в ущелье. Девчата жадно слушали легенду о горных духах, ахали, увидев Красные ворота, просили показать штольни, по которым вывозят из недр земли багрового цвета руду. А потом снова заводили песню за песней. Так, с песней, мы и въехали в Акташ.

Столетия живет дорога вдоль яростной Чуй. Окрестные скалы помнят гнусавый рев рассерженных верблюдов, сгибающихся под тяжестью поклажи, и отчаянное ржание лошадей, сорвавшихся с каменистой тропы. Много преданий сложил алтайский народ о каменных богатырях, наделяя их могущественной силой.

Столетиями несокрушимо стояли скалы на берегах Катунц и Чуй, преграждая путь людям. Лишь совсем недавно, 35—40 лет назад пришел конец их могуществу. В 1925 году автомобили Госторга впервые совершили семь рейсов по всей трассе от Бийска до Кош-Агача. А в 1931 году на берегах Чуи закипела небывалая стройка. Дорогу выравнивали, покрывали гравием, вместо паромных переправ наводили мосты. 1 января 1935 года шести­соткилометровый Чуйский тракт был сдан в эксплуатацию.

В те годы по нему ходили первые отечественные грузовики марки АМО. Шофер из песни, Коля Снегирев, водил такую машину. Сегодня эту технику можно увидеть разве что в Бийском краеведческом музее, на фотографии. Рядом с нивелиром Вячеслава Шишкова. Сегодня по чуйской дороге мчатся, обгоняя ветер, новенькие ЗИЛы, "волги", "запорожцы". И туристские автобусы.

Среди этого потока торопилась в Бийск и наша машина, полная веселых путешественников. Всюду мы видели приметы новой жизни старинного тракта: пахнущие свежей краской каменные дома в колхозах, широкоэкранные кинотеатры, усыпанные краснобокими плодами яблоневые сады. И на память приходили строки, написанные Вячеславом Шишковым в начале века: "Стой, Чуя, стой! Гляди — восход стал розовым День идет, ночь кончается, еще немного — и твои волны запоют иные песни и сказывать новые были, светлые и радостные".

¹Овринг — вьючная или пешеходная тропа вдоль ущелья, искусственно устроенная на скальных обрывах в виде карниза.

В. Григорьев, инженер. Теплый снег Алтая

Еще шаг — и мы на перевале… Со всех сторон белыми пирамидами громоздятся горы. На юге из этого моря хребтов поднимается красавица Белуха. Мы одни из немногих, кому довелось увидеть знаменитую вершину в зимнем уборе.

Тысячи туристов проходят алтайскими тропами, любуются пенистыми водопадами, стараются взглянуть на жемчужину Алтая — Телецкое озеро. Но все это летом. А с сентября по май пусто в долинах. Только звериными следами исписана снежная целина горных склонов. Между тем как чудесна мартовская пора на Алтае! Длинный весенний день, полный солнечного света и тепла, и крепкий морозец ночью; глубокий нетронутый снег в лесу и обтаявшие южные склоны, покрытые ковром прошлогодних трав; водопады, еще крепко схваченные морозом, и быстрые ручьи, уже ломающие ледяные оковы.

Наш поход начался в поселке Малый Яломан на Чуйском тракте. Сначала вокруг все голо, ни деревца. Но постепенно на склонах появляется щетина леса. И вот уже настоящая тайга безраздельно захватила ущелье. Кедр, лиственница, ель, береза. Снуют кедровки, стучат дятлы.

На первом участке маршрута предстояло перевалить через Теректинский хребет и спуститься в поселок Катанда. Этот отрезок пути служил в основном для тренировки и акклиматизации. Наиболее интересный район похода — Катунские белки. Более полувека назад профессор Томского университета Василий Васильевич Сапожников начал многолетнее исследование Алтая, в особенности Катунского и Чуйских хребтов. Ученый открыл в этих местах значительные ледники, исследовал и описал их. Географические работы Сапожникова до сих пор служат верным пособием каждому, кто отправляется в эти края. Конечно, мы тоже взяли его книгу "По Алтаю".

К вечеру следующего дня наша группа поднялась на гребень между ущельями Малого и Большого Яломана, и перед нами развернулась панорама Теректинского хребта: бесконечный ряд снежных вершин, порозовевших в лучах заката и подернутых легким туманом. Фотографы и кинооператор схватились за аппараты.

Почерневшие от солнца, сломав пару лыж, и без одной палки пришли мы в Катанду. Этот поселок расположен посреди плоской равнины на высоте около 1000 метров над уровнем моря. Здесь издавна развито земледелие. В поселке у туристов всегда много забот: надо купить продукты, заглянуть на почту, починить снаряжение, одежду. Остановились мы у старых знакомых. И вот когда все дела были закончены, хозяйка позвала нас в баньку. Как в любой русской деревне, стоит это нехитрое сооружение на задах над речкой, топится по-черному. Но какой человек, да еще с дороги останется равнодушным к деревенской баньке с крепким паром я добрым березовым веником!

Дальше путь лежал по ущелью Кучерлы, через перевал Кара-Тюрек, на Аккемское озеро. Мы шли по следам Сапожникова. В 1899 году он закончил в этих местах исследование района Белухи. Ущелье Кучерлы запомнилось нам прекрасными березовыми рощами, огромным количеством зайцев и юркими птичками-оляпками, купающимися в каждой полынье. К вечеру мы неожиданно оказались в каньоне. Громадные черные скалы, сдавившие реку в узком коридоре, четко вырисовывались на снежном фоне. В теснине клокотала быстрая вода. Ни в описаниях Сапожникова, ни в других материалах никаких упоминаний о каньоне нет. На следующее утро, оглядевшись, мы поняли, в чем дело. Тропа проходит далеко в стороне, по правому берегу реки, и летним путешественникам каньон не виден. Схема его легла на нашу карту.

Навели переправу, и через 40 минут были уже на другом склоне ущелья. Здесь нас ожидал еще один сюрприз Кучерлы: впереди в солнечном свете переливался схваченный налету морозом 70-метровый водопад Тигеек. Такого не увидишь в знаменитых горах Кавказа! Водопад стал хорошим ориентиром на пути к перевалу. Гребень за гребнем оставались позади, а перевала все не было видно. Наконец, мы в цирке под перевальным гребнем. Справа небольшой ледник. Еще одно усилие — и перевал взят. Прямо перед нами крутое ущелье Ярлу, по которому Сапожников прошел к Аргуту. Однако наш путь иной, о нем Сапожников и не предполагал.

Три дня вокруг были только скалы да лед. Но и суровое высокогорье по-своему прекрасно. Спускаясь по притоку Аккема, мы заночевали на крутом склоне. А утром, разыскав спуск в ущелье, увидели Аккемское озеро, ледник, а над ним — отвесную снежную стену, увенчанную двумя вершинами. Это Белуха — алтайский Эльбрус.

Еще два дня потребовалось на то, чтобы с Аккемского ледника пройти через перевал Дружбы на ледник Мен-Су (Иедыгемский) и затем спуститься к Аргуту. Ледник Мен-Су — один из крупнейших на Алтае. Более 10 километров течет по ущелью ледяная река. Здесь приходится быть особенно внимательным: трещины полузакрыты снегом, правда, их не так много. Приятно скользить по свежему снегу на ровной поверхности ледника! А вот и его язык: огромный ледяной срез толщиной 80—100 метров. Он подавляет своей грандиозностью. Скалы Красной лестницы, описанные еще Сапожниковым, остались слева. В долине реки Мен-Су приветливо закивали вершинами первые кедры.

Теснина Аргута

Все ближе таинственное ущелье Аргута. Здесь мы встретили пастухов-алтайцев. Два раза в год кочуют они по горам: весной — вверх за отступающим снегом, осенью — вниз. Пастухи построили кое-где по ущелью избы. В одной заночевали и мы. Некогда здесь пользовался гостеприимством алтайцев Сапожников, только принимали его не в избе, а в юрте. Нас усадили на большую кошму. Хозяйка без устали наполняла чашки зеленым чаем, сдобренным молоком и солью. К чаю подали вареные в ба­раньем жире небольшие пресные лепешки. А в завершение "фирменное блюдо" — жаркое из горного козла!

Наутро мы вошли в теснину Аргута. Еще ни одному путешественнику не удавалось преодолеть всю ее целиком. Сапожников, наблюдая Аргутский прорыв сверху, писал: "Здесь проходят главные хребты Катунский и Чуйский, и они разорваны трещиной на 2 тысячи метров глубины, на дне которой грохочет Аргут… Крутой обрыв с обнаженными скалами падает в узкую глубину долины… С другой стороны поднимаются еще более крутые и высокие скалы… Вид отсюда на мрачную картину до­лины с красноватыми тонами на гигантских скалистых обрывах и на самый Аргут, рокочущий в глубокой пропасти, может потрясти нервного человека".

Узкое ущелье сжато горами. Почти отвесные склоны круто падают к реке. Ни травинки, ни деревца, только камень. Снега в ущелье нет совсем, лишь Аргут еще не сбросил до конца свою ледяную одежду. Сначала мы двигались по тропе па высоте 200—300 метров над рекой, потом перешли на лед. Ущелье становилось все уже, лед все чаще вздымался торосами

Множество притоков срывается в Аргут с отвесных скал, но сейчас они обозначены только голубыми глыбами замерзшей на лету воды. Только крупные притоки Юнгур и Каир прорубили себе окна в отвесных стенах ущелья. Между тем река собралась в узкий десятиметровый каньон.

Идем дальше, и вдруг за очередным поворотом теснина кончилась. Стены раздвинулись — мы увидели солнце и всю ширь небосвода, тополевые рощи по берегам, кедры и ели на склонах.

Сапожников, основываясь на рассказах местных жителей, считал, что теснина продолжается до самой Катуни. На самом же деле она кончается возле устья Шавлы, одного из притоков Аргута. Еще раз нам посчастливилось уточнить описание алтайских гор.

31 марта мы были уже в Бийске, укладывали рюкзаки на туристской базе. Вспоминали пройденный путь, и не­вольно появлялись такие мысли: сколько туристов стремятся попасть зимой на Кавказ — в Домбай или Приэльбрусье, позагорать, покататься на лыжах. А ведь на Алтае зимнее солнце столь же щедрое. Туристские базы и гостиницы тут есть: в Горно-Алтайске, на берегу Катуни, у Телецкого озера. Отчего же в зимнюю пору часть из них пустует? Наверное, потому, что так мало сказано в путеводителях про теплый снег Алтая.

М. Поликарпов, юрист. Тропой первопроходцев

Из истории туризма

Путешествие по Горному Алтаю, с которым связаны эти воспоминания, состоялось еще в 1929 году при содействии существовавшего тогда Российского общества пролетарского туризма. В группу входило девять человек. Нам помогли составить маршрут, выдали палатки и снабдили необходимыми документами. Во всем остальном мы устраивались как могли.

Маршрут вел нас от Бийска через Телецкое озеро, Усть-Улаган и Кош-Агач в район Южно-Чуйского хребта — к вершине Иикту, затем в центр Алтая — к Белухе, выходил на Рахмановские ключи и заканчивался в Семипалатинске. Общая протяженность маршрута перевалил! за тысячу километров, из них не менее пятисот приход лось на высокогорные районы. Нам предстояло преодолеть Катунский хребет в верховьях Кулагаша, где не бывали до тех пор исследователи Алтая.

Рассказывать о первой половине похода теперь нет необходимости: Телецкое озеро, долина Чулышмана, Усть-Улаган и Кош-Агач стали доступными для туристов. Поэтому начну сразу со второй части путешествия.

Талдуринский ледник. Вниз по Крагему

Позади осталось немало горных троп когда мы прибыли в Кош-Агач. После тягот походной жизни приятно разместиться в русской избе и, сидя за столом, попивать чай из самовара: ведь надо и отдохнуть перед трудной дорогой.

Но отдых затянулся, хотя время и торопило. Не так то легко оказалось подыскать проводников и нанять лошадей: они теперь требовались не на короткий переход, а дней на пятнадцать — двадцать. Если проводники я брались нас вести, то не дальше чем по Карагему (Тополевка) до впадения его в Аргут. От ледника Мен-Су тем более от верховий Кулагаша все открещивались.

И все же нам повезло. Проводником согласился бы Иван Чингисов. Он явился в Кош-Агач как раз в эти дни отбывать обязанности сельского исполнителя, и аймак (сельсовет) любезно предоставил его в наше распоряжение. Он говорил по-русски, что для нас было немаловажно.

Но где взять одиннадцать лошадей и надолго?

Нас направили в одно, оказавшееся сравнительно недалеко от Кош-Агача стойбище. Не раз ездили мы туда, прежде чем хозяин стойбища (теленгит) доставил к нашей избе в Кош-Агаче оседланных лошадей.

Покинули мы Кош-Агач только 19 июля, перебравшись к вечеру для "доукомплектования" в стойбище теленгита.

О предстоящем путешествии знало немало местных жителей, в том числе и русские. Старушки причитали:

— Да куда же это вы, родненькие?

— Не дай бог, пропадете!

Тревога охватила и нашего главного проводника Ивана Чингисова. Перед самым отъездом он вдруг начал нас уговаривать:

— Зачем идти на Кулагаш, лучше через Яссатер (Джазатор) прямо к Белухе со стороны Рахмановских ключей.

Но мы не могли вычеркнуть из плана Талдуринский ледник, таинственный, нехоженый Кулагаш и ледник Мен-Су, которые в таком случае остались бы в стороне, и ответили категорическим отказом. Другие причины, побуждавшие Чингисова ратовать за Яссатер, открылись нам только позднее.

Талдуринский ледник — один из крупнейших на Алтае — лежал в стороне от нашего основного маршрута. Чтобы попасть к нему, следовало подняться километров пятнадцать вверх берегом Талдуры ко второму по значимости хребту Алтая — Южно-Чуйскому. Эти места до нас едва ли кем посещались, если не считать исследователей.

И вот он — перед нами. Всюду лед и слепящий глаза снег. Снегом покрыты все замыкающие его горы. Только кое-где чернеют каменистые выступы, а справа возвышаются оголенные величественные пики Иикту — вершины, которая относится к крупнейшим на Алтае.

Один из самых мощных алтайских ледников - Талдуринский

На леднике обилие широких и глубоких трещин. Многие из них забиты еще не успевшими провалиться вниз камнями.

Вечером взошла полная луна. В ее мягком свете ледник казался по-особому чарующим и каким-то таинственным.

У подножия ледника располагалось кочевье. Здесь в аиле и приютили нас на ночь.

Поскольку дело коснулось ледников, нельзя не отметить, что у нас не было никаких приспособлений для хождения по ним. Мы постарались запастись обувью покрепче, но все же чувствовали себя не очень-то удобно в обыкновенных сапогах и ботинках. Поэтому нет ничего удивительного, что, передвигаясь по леднику, часто теряли равновесие и падали. Хорошо еще, что все оканчивалось благополучно.

Вернувшись из экскурсии к оставленным в устье Тал-дуры палаткам, отправились дальше, невзирая на изрядно поливавший дождь. За перевалом Джело, переход через который не представил особых трудностей, путь до Аргута идет по долине Иолдо-Айры, а затем уже долиной Карагема, вплоть до его устья.

Переваливая Джело, обратили внимание на то, что здесь растет дикий лук. Хотя он, как водится, и несладок, от витаминов не отказались. Несмотря на надоедливый дождь, настроение отличное.

За перевалом приметилась бегущая в стороне небольшая речушка, украшенная многочисленными каскадами. Жалел, что нельзя заснять: все пластинки были уже использованы, а перезарядить камеру можно только ночью. Скоро, однако, мы расположились на привал, и я решил встать утром пораньше и съездить к этим каска-

Потом выяснилось — снимок получился плохонький. Да и на что было рассчитывать в ту пору с моим-то малосильном фотоаппаратом. По правде говоря, и такие не часто тогда можно было встретить: наша промышленность их еще но выпускала.

Поневоле позавидуешь нынешним туристам. К их услугам совершенная аппаратура, почти невесомые пленки (бери вдоволь) и никаких тебе хлопот с перезарядкой. Нам же приходилось дожидаться ночи, залезать под кучу одеял и обливаться потом, пока не закончится эта процедура.

До устья Карагема добирались около трех дней. Не раз переправлялись с берега на берег. Местность вокруг была зеленая, веселая, вспоминалась виденная раньше долина Башкауса, но горы здесь значительно выше, теснее обступают долину.

Когда мы вышли к Аргуту, проводник Иван Чингисов упросил нас отпустить его в Яссатер, в гости к родным.

С Карагемом у нас связана совершенно неожиданная и приятная встреча. Колеся по тропам Алтая, мы редко встречали даже его коренных жителей, а тут как с неба свалились двое русских, да еще в глубине гор. Это было тем более неожиданно, что среди зарослей мы не видели приближающихся людей и столкнулись с ними, как говориться, нос к носу.

Раздались взаимные приветствия. Затем с нашей стороны посыпались вопросы:

— Кто такие будете?

— Каким ветром сюда занесло?

— Куда держите путь?

Один из незнакомцев отрекомендовался за себя и за спутника:

— Братья Троновы из Томска.

Такая встреча была для нас вдвойне интересной.

М. В. Тронов и Б. В. Тронов уже тогда были далеко не новички на поприще географических исследований, а ныне их большой вклад в изучение Алтая общеизвестен.

Бурлит и пенится горный поток

Немало вопросов было задано и нам. Нас с первого взгляда можно было принять за какую-нибудь горную экспедицию. Кому тогда могло прийти в голову, что на Алтае, в такой глуши, бродят туристы? Рассказали о пройденном маршруте, о дальнейших планах. Упомянули и Кулагаш, про себя думая, а не прошли ли уже братья Троновы через этот район, только с обратной стороны? Ведь идут-то нам навстречу! Спрашиваем:

— Нам говорили в Москве, что Кулагаш еще не хоженый. Так ли это?

— На этот счет можете не беспокоиться, — последовал ответ. — Если вы пройдете, то будете первыми.

В оговорке "если" содержалась какая-то доля сомнения.

К леднику Мен-Су

Как только наш проводник снова вернулся в лагерь, мы направились к леднику Мен-Су. Для этого надо было спуститься километров тридцать вниз по долине Аргута. Первое время часа полтора ехали его правой стороной, а затем перебрались на левую — близ какого-то обжитого места. Здесь стояло одинокое полуразвалившееся строение. Около него как раз и надо было, пользуясь относительно спокойным течением реки, переправляться на лодке на другой берег.

Долина Аргута резко изменила свой вид, стала более суровой, зелень почти совсем исчезла. Миновали Кулагаш, оставив здесь второго проводника с вьюками (сюда мы вернемся), а затем добрались до Иедыгема.

Поднимались к леднику Мен-Су по левой стороне реки Иедыгем. Это примерно 15—20 километров. Невдалеке от ледника оказался аил.

Леднику посвятили целый день. Будучи одним крупнейших на Алтае, он по-своему привлекателен. Поднимаясь, добрались до той глубокой седловины, которая другим своим скатом ниспадает в сторону Берельского ледника. Одно сознание, что мы находимся у основания вершин Белухи, поднимало настроение.

Посредине ледника бежал поток воды, срываясь большую воронку, промытую в многометровой толще льда. Речка так приглянулась женской части нашей группы, что нам заявили:

— Ну-ка, ребята, убирайтесь куда-нибудь подальше!

— Это почему же?

— А вот секрет! Идите, да не смейте оглядываться…

Пришлось подчиниться.

Когда заговорщицы догнали нас, выяснилось, что они задумали устроить себе "баню".

И что вы думаете? На самом деле выкупались.

Предсказание В.В. Сапожникова

Путь по долине Кулагаша и через перевал в его верховьях в сторону Белой Берели таил в себе особый интерес. Эти места до нас не посещали даже исследователи Алтая, не говоря уже о туристах. Проводники и на этот раз (так же, как в долине Иедыгема) выбрали левое побережье: правая сторона была более скалистой.

Ближе к верховью, когда, пересекая под прямым углом долину, повернули влево к переходу через Кулагаш, встретили небольшое озерцо. Из-за зарослей и завалов обходить его было негде. Пришлось перебраться вброд на лошадях.

Выехали мы из долины Аргута не рано и поэтому только затемно прибыли к месту ночевки в верховьях Кулагаша, не успев даже как следует присмотреться к местности. Насколько помнится, для остановки была выбрана полянка в окружении кедров, расположенная на правом берегу Кулагаша, но не у самой воды, а несколько повыше.

Переправа через Кулагаш в этом месте удобна: даже к вечеру вода невысока. До истоков реки оставалось недалеко.

Как только рассвело, увидели, что перед нами уходящая ввысь серая каменистая осыпь. Это и есть перевал к Белой Берели.

Шли пешком, ведя лошадей в поводу. Нередко камни сползали под ногами, а вместе с ними и мы. Иной камень, сорвавшись с места, не мог уже остановиться и, набирая скорость, стремительно скатывался вниз. Старались идти осторожно.

Нередко приходилось останавливаться, чтобы передохнуть. Силы участников похода были разные, и группа растянулась по этому безотрадному горному склону,

Медленно карабкаясь вверх. Посмотришь вниз на приотставших — они выглядят какими-то беспомощными, маленькими среди окружающих гор и как бы совсем не двигаются с места.

Замыкая группу, шествовали проводники. Им с вьючными лошадьми, обремененными поклажей, особенно тяжело.

Что же мы увидели с перевала?

Картина была настолько прекрасна, что у нас, как говорится, захватило дух: направо лежал Кулагашский ледник; за ним в отдалении высились снеговые вершины Белухи; несколько южнее — сплошь каменистые отроги ниспадающие в сторону Берели, украшенные висячим ледником и снежными впадинами; налево поднимались те же горы, которые мы наблюдали от устья Карагема, но отсюда они казались куда более величественными и по своей форме даже причудливыми; прямо перед нами спускался вниз цветущий альпийский луг; во все стороны утопая в дымке, уходили вдаль бесконечные цепи гор, а у наших ног лежал снег.

Как бы для контраста со всей этой блистающей яркими красками панорамой, позади нас, в направлении Кулагаша, осталась только что пройденная безжизненная россыпь камней.

И теперь, по прошествии многих лет, не изгладилось впечатление от этого перевала. Даже родились стихи, так и названные "На Кулагашском перевале":

Шли века, никто там не был.
Жребий счастья — наш!
Подарила пропуск к небу
Речка Кулагаш.
Перевал, щетиня камни,
Вздыбил свой подъем.
Погоди! Мы утром ранним
Счеты подведем…

С сожалением покидали мы это место, хотя впереди было еще немало примечательного, и в том числе новые встречи с Белухой со стороны Катуни.

Здесь нельзя не отметить несколько моментов.

Возможность перевала в этой части Катунского хребта считал сомнительной один из крупнейших исследователей Алтая В. В. Сапожников (см. его книгу "По Алтаю", Географгиз, 1949). Вероятно, поэтому все напутствия нам сопровождались оговорками, и какую-то неуверенность и явную неохоту идти здесь выражали наши проводники. Однако нам удалось найти перевал в верховьях Кулагаша.

Кулагашский ледник мы воочию увидели первыми, но это не было открытием ледника, поскольку наличие его в верховьях Кулагаша задолго до этого с уверенностью предсказывал тот же В. В. Сапожников. Этот ледник в числе других на Алтае позднее изучен братьями Троновыми и ныне носит название Сары-Су.

Порадовала нас и долина Белой Берели. На спуске любовались красиво распушенным по каменистым уступам водопадом и вдоволь насмотрелись на великолепную снежную группу Катунского хребта вместе с Белухой и Берельским пиком.

В тот же день мы прибыли к леднику Геблера (ныне Катунский). Нас осталось пятеро, в сопровождении Ивана Чингисова, остальные, торопясь домой, отправились прямо к Рахмановским ключам.

Перед тем как попасть в бассейн Катуни, преодолели еще один довольно легкий водораздельный гребень. Чингисов назвал его Ко-Гузук.

Наконец-то перед нами и ледник Геблера. Расположились недалеко от него.

Туристкая схема. Район г.Белухи

Белуха

Хотя с Белухой мы уже познакомились будучи на леднике Мен-Су, но высочайшая вершина Алтая производит наиболее сильное впечатление со стороны Катуни.

Ледник Геблера в свою очередь выгодно отличает от других ранее нами виденных своим необычным расположением; он круто уходит вверх к замыкающим его снежным шапкам Белухи. Это придает ему необычайную картинность.

Именно поэтому Белуха со стороны Катуни больше всего влечет туристов.

На осмотр ледника выделили два дня. Сильное впечатление произвел на нас здешний ледопад с его нагромождениями ледяных складок и торосов. Между ними местами зияли провалы, выделяясь на светлом фоне черными пятнами, а у сжимающих ледник каменистых скатов простирались значительные ледяные барьеры.

Меня на другой день тянуло к Черному леднику. Сходил туда один. Прежде всего, разувшись, перешел через русло Катуни на правый ее берег и начал спускаться по течению. Довольно скоро, минут через двадцать ходьбы, встретился значительный впадающий в Катунь справа поток. Я направился по нему и не ошибся. Поднимался с большим трудом: чтобы удержаться или подтянуться, иногда приходилось цепляться руками за что попало.

Первое, чем я оказался вознагражденным, это великолепный водопад. О нем мне не было известно, и поэтому появление его оказалось неожиданным. Более живописного водопада мне никогда больше не пришлось встречать.

До ледника я не стал добираться, опасаясь застрять на ночь в горах. Но в преддверии ледника довелось увидеть нечто необычное — разбросанную на большой площади россыпь крупных камней, напоминающую кладбище. От всей местности веяло чем-то невыразимо печальным и в то же время величественным. Как я узнал позднее, сам ледник тоже покрыт множеством камней, почему и назван "Черным".

***

Все когда-нибудь кончается. Завершилось и наше путешествие по Алтаю. Пора было расставаться с последним высокогорным районом.

Спускаемся к Рахмановским ключам, часто оглядываемся на Белуху. Первое время она еще видна вместе с Катунским ледником, который, круто изгибаясь, сползает вниз и превращается в светлую ленту вод рожденной здесь Катуни.

А впереди — лесистые горы. Среди них залегает котловине озеро, около него и находятся Рахмановские ключи.

Прибыв к ним, нехотя сдали мы своих лошадей, с которыми свыклись, Ивану Чингисову, трогательно с ними распрощались. После короткого отдыха он отправился назад в Кош-Агач, и, конечно, только через свой Яссатер. Связанные гуськом лошади потянулись в горы, подгоняемые проводником. Я был польщен тем, что Чингисов пересел на мою Серуху, отдавая должное ее качествам.

Нам понадобился еще не один день, чтобы добраться до железной дороги. Снова, как от Бийска до Телецкого озера, воспользовались крестьянскими телегами и, следуя через Катон-Карагай, очутились в местечке Мало-Ярославский, что на берегу Иртыша. До Семипалатинска предстояла приятная прогулка на пароходе.

Немало времени прошло с тех пор, как мы побывали на Алтае. Туристские походы туда теперь уже не редкость. Но природа этого горного края так же прекрасна и доставит каждому немало радостей. Я был бы вознагражден, если бы своими воспоминаниями способствовал интересу к тем живописным местам, которые довелось посетить одним из первых туристов на Алтае.

Несколько советов перед дорогой

Н. Вельтищева, канд. наук. Прислушайтесь к метеосводкам

С приближением отпуска любители путешествий все больше прислушиваются к сводкам погоды. Если поход намечается летом, то их интересует, часто ли идут дожди и какова температура там, где они собираются провести свой отпуск. Зимой же туристы обеспокоены, достаточно ли снега, сумел ли мороз сковать ледяным панцирем реки и озера и стоит ли утяжелять свои и без того огромные рюкзаки портативной печкой, чтобы не мерзнуть ночами.

Конечно, пока мы еще не можем заранее точно знать ни температуры, ни количества дней с осадками, особенно если речь идет о таком сроке, как месяц или более. Но общее представление о погоде, которая ожидает вас во время путешествия, можно получить, предварительно ознакомившись с климатом выбранного района. Это тем более относится к Горному Алтаю, климат и природа которого своеобразны и подчас таят массу неожиданностей.

Что же влияет на климат Горного Алтая?

Алтайская горная страна расположена на 50—52 градусах северной широты. Это определяет прежде всего количество лучистой энергии солнца, поступающей на земную поверхность. Уже в феврале—марте ее так много, что с пригретых солнцем крыш и темных крон хвойных деревьев начинает стаивать и испаряться снег, хотя температура окружающего воздуха еще низка. Вокруг нагретых солнцем деревьев и других темных предметов образуются воронки.

Алтай значительно возвышается над равнинами Западной Сибири, причем его хребты вытянуты в основном с северо-запада на юго-восток. Это является важным фактором, влияющим на климат здешних мест.

С одной стороны, хребты Алтая, стоящие на пути западных воздушных масс, как губка впитывают влагу, приносимую с юго-запада, запада и северо-запада. Исследователи определили, что 78 процентов выпадающих здесь осадков связаны с ветрами названных направлений.

Но, с другой стороны, открытость долин на северо-запад приводит к тому, что сюда могут беспрепятственно проникать холодные массы воздуха, что приводит иногда к понижению температуры в течение суток на 5—7 градусов

Алтай является мощным конденсатором влаги в течение всего года. Больше всего осадков выпадает на юго-западных хребтах. По обилию осадков эти районы относятся к наиболее влажным местам Советского Союза. В верховьях Малой Ульбы и Катунских белках за год выпадает больше 1,5 метра осадков. И не удивительно, что Алтай представляет собой район мощного современного оледенения. В настоящее время площадь оледенения достигает 800 квадратных километров.

Но пусть это не волнует любителей путешествий. Алтай столь разнообразен, что всегда можно выбрать время года и район, где вы хорошо проведете отпуск. Давайте подробнее рассмотрим каждый сезон года и определим, куда же лучше поехать и когда.

Весна на Алтае — наиболее короткий и сухой сезон в году. Ясная, ветреная погода, обилие солнца способствуют быстрому таянию снега, просыханию и прогреву почвы и воздуха. Именно весной происходит интенсивный подъем температуры от месяца к месяцу. Например, в горах на высоте до 1000 метров температура воздуха увеличивается к апрелю на 10—11 градусов, и даже выше 2000 метров, хотя и продолжает оставаться ниже нуля, повышается на 5—7 градусов. Устойчивый снежный покров в долинах рек на высоте до 1000 метров и на берегу Телецкого озера разрушается к середине апреля. Правда, по ночам в это время еще холодно, иногда температура может упасть до минус 20—25 градусов, но зато днем воздух нагревается до плюс 5—7 градусов. В отдельные годы у подножия Аккемского ледника, например, температура воздуха днем в марте достигала 12 градусов, а на берегу Телецкого озера даже 21 градуса тепла.

Последние заморозки по ночам на высоте до 800 метров прекращаются в середине мая, а на высоте 1000—2000 метров — лишь в середине июня. Самая ранняя дата последнего заморозка наблюдалась 7 мая 1950 года на станции Усть-Кокса, а в 1936 году последний заморозок на этой же станции был отмечен только 5 августа. Однако это вовсе не означает, что в апреле и мае не могут быть по ночам сильные морозы. Такие явления, правда, очень редко, но все же наблюдаются. Например, у языка Аккемского ледника (высота 2050 метров) в одну из мартовских ночей температура упала до минус 42 градусов мороза, а на станции Кош-Агач в Чуйской Долине (высота 1700 метров) — до минус 49 градусов. Даже в мае в тех же местах за весь период метеорологических наблюдений были отмечены ночные температуры соответственно 27 и 22 градуса мороза. Но такие Резкие колебания бывают лишь в годы с затяжной зимой.

В мае погода на Алтае начинает ухудшаться, чаще бывает пасмурной и прохладной. Май является переходным месяцем, холодные массы воздуха прорываются с северо-запада и севера. Затем на смену им с юга как предвестник лета проникает теплый воздух из низких широт. В результате смены воздушных масс солнечная, теплая иногда совсем летняя и сухая погода с температурой воздуха до плюс 15 градусов резко сменяется пасмур­ной, с холодным, моросящим дождем или даже со снегом.

Но к началу июня лето, наконец, побеждает. В горах ниже 2000 метров средняя температура июня поднимается выше 10 градусов тепла. Продолжительность такого периода в горных долинах Алтая изменяется от 90 дней (Кош-Агач, 1958 метров) до 110 дней в году (Онгудай, 810 метров). Период с температурой выше 15 градусов тепла в степных долинах Алтая, лежащих на высоте до 1200 метров, длится около месяца. На больших высотах такой период наблюдается лишь каждый второй год.

Июль — самый теплый, но и самый дождливый месяц. В предгорьях средняя температура в это время 17 — 18 градусов, на высоте 1000—1200 метров она снижается до 14—15 градусов, а выше 2000 метров — до 8 градусов и меньше. Тем не менее в отдельные летние дни воздух может прогреваться до 20 градусов даже в местах, расположенных выше 2000 метров, а на меньших высотах бывает до 30—35 градусов жары. В такие дни трудно поверить, что где-то совсем недалеко залегают вечные льды и снега, а сильный ветер сдувает снег с нависших карнизов. Но на следующий день вы можете проснуться от дроби дождя по крыше вашей палатки. Вы вылезаете наружу и видите рваные свинцовые тучи, нависшие над горными хребтами, поникшие и мокрые ветви деревьев и кустарников. Ну что же, и такое возможно, так как и теплый период (май—август) выпадает 80—90 процентов годового количества осадков.

Однако не во всех районах влажность одинаковая. На Западном Алтае (хребты Теректинский, Катунскпй) выпадает до 12—18 сантиметров осадков в месяц, зато на Восточном (Чуискан, Курайская степи и плато Укок) количество влаги уменьшается до 2—4 сантиметров в месяц. В связи с этим и растительность изменяется от таежной (Западный Алтай) до высокогорных степей и полупустынь (Уймонская, Чуйская, Укок).

В июне и июле часто бывают грозы. В долине Катуни и на Телецком озере по 10—13 грозовых дней в месяц.

При подборе снаряжения, одежды и обуви для летних походов туристы должны учитывать, что на Западном Алтае влажный климат с частыми дождями, а на Восточном Алтае более засушливый климат. При сильных дождях палатка начинает протекать. Поэтому рекомендуем заранее запастись тентами из хлорвиниловой пленки или брезента. Необходимо подумать о защите одежды, обуви и рюкзаков, которые быстро намокают при движении через влажные заросли и при переправах через многочисленные речки и ручьи. Каждый турист должен иметь просторный костюм из водоотталкивающей ткани. Рюкзак можно укрывать сверху клеенкой или сшить из нее вкладыш для продуктов и запасной одежды. Надо обязательно иметь запасную обувь.

В конце августа и сентябре количество дождей резко уменьшается. Учащающиеся к концу августа заморозки служат первым признаком приближающейся осени, причем их наступление несколько опережает падение среднесуточной температуры ниже 10 градусов тепла. На перевалах выше 2000 метров уже возможны снегопады.

В сентябре становится заметно холоднее в горах. Так, и Долине Катуни средняя температура сентября равна 4-5 градусам, выше 3000 метров она становится ниже нуля и ложится первый снег.

Таким образом, каждый летний месяц имеет преимущества и недостатки. Тем, кто хорошо снаряжен, не боится холодных ночей и хочет полюбоваться цветущими лугами, лучше поехать на Алтай в июне. Любителям тепла мы советуем путешествовать в июле, однако нужно заранее настроиться на то, что подчас придется мокнуть под дождем.

Наиболее подходящий сезон для путешествия по Алтаю — это август, время, когда еще достаточно тепло, несколько реже идут дожди и в изобилии появляются ягоды и грибы, скрашивающие однообразный туристский рацион. Если маршрут проходит на высоте до 2000 метров, то до середины сентября можно путешествовать по Алтаю без специального снаряжения.

Ноябрь и декабрь отличаются сильными ветрами и метелями. Каждый третий-четвертый день может быть с метелью. Сильные ветры при низкой температуре создают ощущение еще большего холода.

Январь и февраль — центральные месяцы зимы — значительно отличаются от двух предыдущих. В это время обычно устанавливается ясная погода.

Зимой наиболее теплыми по сравнению с равнинной частью Западной Сибири являются склоны Алтая от 200 до 1000 метров. Местами теплые зимы в Горном Алтае объясняются большой повторяемостью фенов, то есть относительно теплого и сухого ветра, который дует со склонов в долины. Он возникает в том случае, если над противоположными склонами хребта устанавливается различное давление. Спускаясь со склонов, воздух в результате сжатия сильно нагревается и делается сухим. На Алтае эти ветры наблюдаются в районе Телецкого озера и на северных склонах Теректинского хребта. Фены приводят к необыкновенной мягкости зимы в этих местах. Например, на берегах Телецкого озера температура зимой вдвое выше (минус 9 градусов), чем на тех же высотах в долине реки Катунь (минус 19 градусов). Фены могут длиться долго и сопровождаться ветрами, которые достигают иногда силы шторма.

Первые снегопады на Алтае наблюдаются в середине октября, а к концу месяца уже все покрыто снегом. Больше всего его выпадает на юго-западных склонах. На станции Малая Ульба на высоте 1600 метров толщина снежного покрова достигает 3,3 метра, тогда как в долинах Центрального Алтая снежная перина бывает толщиной всего лишь 20—30 сантиметров. На наветренных склонах следует ожидать увеличения снега, а на Восточном Алтае (Чуя, Аргут, Укок) он застилает землю обычно не выше, чем на 15 сантиметров. Характер залегания снега сильно зависит от скорости ветра, особенностей местности. Сильные ветры не только сдувают снег с открытых мест, но и уплотняют его, меняют его структуру.

В конце зимы под действием выноса более теплых масс воздуха и солнечных лучей снег начинает оседать, уплотняться и делается зернистым. Днем он сильно тает, а ночью замерзает и покрывается коркой. Воздух становится теплее по сравнению с январем, солнце светит дольше, а плотный снег не проваливается под ногами. Однако в это время необходимо быть особенно осторожным: учащаются лавины, особенно на склонах южной экспозиции.

В. Соловей, инженер. Мороз и солнце горных долин

Горный Алтай интересен для туристов самого разного опыта и наклонностей. Здесь можно совершать походы любой категории сложности. Наиболее трудны зимние походы. О них и рассказывается в данной главе.

Самое благоприятное время для таких походов — вторая половина февраля — март, когда большие морозы ослабевают, резко сокращается количество осадков, а реки еще не вскрыты и не приходится тратить время на переправы. И еще одно неоценимое преимущество этой поры, как уже отмечалось, — большое количество солнечных дней.

География Горного Алтая разнообразна: резко очерченные хребты и тесные долины с редкими степями западного и центрального районов переходят в хорошо развитые степные долины и плоскогорья на востоке. Это создает разную лесистость и особенности снежной обстановки в западном и центральном районах и в районе Южно-Чуйских белков.

Долины западного и центрального районов лесисты, покрыты толстым слоем снега, реки и озера заснежены и лишь местами на быстринах и в скальных прижимах бурлит вода.

Степные долины Южно-Чуйского хребта каменисты, почти безлесны и мало заснежены. Реки представляют собой сплошную, достаточно ровную наледь.

Наиболее сложны маршруты в центральной части Катунского и Чуйских хребтов. Это области значительного оледенения и альпийского рельефа. Даже в самом благоприятном месяце (марте) маршруты по Катунскому и Чуйским хребтам — это суровые зимние горные походы с частой сменой погоды, буранами, снегопадами и повышенной лавинной опасностью. В то же время откладывать путешествие на апрель не следует, это чревато осложнениями: вскрываются реки, внизу тают снега.

Путешествуя по Катунским и Чуйским белкам, туристы должны быть готовы к ночлегам без дров на снегу прохождению классифицированных перевалов с применением альпинистского снаряжения. Эти перевалы рас положены на высоте 3000—3600 метров, где человек сравнительно легко справляется с "горной болезнью", однако длительное пребывание на морозе и ветре при отсутствии воды и возможности высушить мокрое снаряжение — испытание достаточно серьезное.

Все это предъявляет повышенные требования к участникам зимних горных походов по Алтаю — физические и моральные. Необходимо также иметь опыт горных и лыжных походов.

Весенний день на Алтае длинен. Светает в 7 часов утра, а темнеть начинает только в 6 вечера. Однако не рекомендуется чересчур удлинять дневные переходы, так как днем снег часто налипает на лыжи, темп движения падает. Кроме основной нитки маршрута, следует тщательно изучить запасные варианты. Нужно иметь достаточное количество дней в резерве на случай непредвиденных обстоятельств. При подготовке горнолыжных по­ходов особенно важно обратить внимание на вес рюкзака, стараться по возможности сократить его. Необходимо тщательно подготовить продукты и снаряжение. Вес рюкзака можно уменьшить, организовав базовый лагерь в первой половине похода и проводя радиальные или кольцевые выходы.

Набор продуктов для горнолыжного похода по Алтаю обычен для зимних маршрутов, а по снаряжению стоит дать несколько советов.

Лыжи следует выбрать широкие (типа туристских или облегченных горнолыжных) и окантованные, лыжные ботинки желательно высокие, с жесткой подошвой (типа облегченных горнолыжных или лыжных туристских старого образца). Такое снаряжение поможет с меньшими трудностями преодолевать спуски по заснеженным осыпям и склонам и двигаться по морене, рубить ступени в плотном снегу. Сшейте себе прочные бахилы. Они лучше сохранятся, если воспользоваться полужесткими, ременными или универсальными тросовыми креплениями.

Альпинистское снаряжение нужно не в полном объеме: один-два ледоруба на группу, одна-две пары кошек, но каждый участник должен взять самодельные кошки облегченной конструкции; скальные крючья вряд ли понадобятся, а при забивке ледовых крючьев топор может заменить молоток. Обязательно захватите снежную пилу и лавинную лопату, которые легко объединяются в одной конструкции, служащей также подставкой для примусов. Пригодится и капроновая веревка. В путешествиях по всем районам Алтая, за исключением Южно-Чуйских белков, обязательно понадобится короткая двуручная пила, так как походы по тайге занимают существенный отрезок маршрута. Захватите грудные обвязки, "карабины", лавинный шнур.

Без печки в горнолыжном походе в марте можно обойтись, ибо продолжительных больших морозов в эту пору не бывает.

Ночевки на снегу без печки заставляют предъявлять дополнительные требования к палатке, которая должна быть сшита из непромокаемой ткани. Совершенно не годится, например, репсовая палатка, больше всего подходит "серебрянка".

Для экономии времени и бензина при ночевках в безлесной местности и на высоте желательно иметь автоклав. Оправдывают себя термосы или колбы от них, зашитые в поролон.

Солнечная радиация, которая особенно велика на ледниках, даже в туманные дни заставляет позаботиться о темных очках-консервах; из-за сильных ветров совершенно необходима теплая одежда: свитер и штормовый костюм, а также меховая или пуховая куртка.

Двигаясь по долинам, следует применять самые разнообразные тактические приемы. Назовем лишь некоторые из них: тропление лыжни вечером, после остановки на ночлег, чтобы облегчить первый, самый трудный утренний переход; поочередное тропление лыжни без рюкзака при "тяжелом" и глубоком снеге; движение пешком но льду рек с лыжами, превращенными в индивидуальные нарты; преодоление лавиноопасных участков рано утром, по морозу.

Наиболее удобные подъезды к Горному Алтаю из Бийска по Чуйскому тракту, по которому, кроме автобусов, ходит много грузовых машин. В район Катунских и Южно-Чуйских белков можно добраться из Усть-Каменогорска.

…Вот полная контрастов автодорога сменяется лыжней, которая ведет по тесным лесистым долинам центрального и западного районов либо по суровым, почти безлесным долинам Южно-Чуйских белков.

На спокойных, заснеженных руслах рек системы Катуни встречаются живописные промоины и провалы. Порой долины сужаются, и впереди слышится рокот водопада, но нет — это всего лишь открытая шивера¹, а сами водопады притаились по берегам крутыми безмолвными голубыми наледями с гирляндами сосулек. Иногда снег на реке пропадает и она превращается в сплошную зеленую наледь.

Еще выше долины сужаются сильнее, берега одеваются красивыми скалами, затем скалы сжимаются и реки уходят в каньоны. Между громадными валунами подо льдом и снегом беснуется и гудит поток.

Но вот берега раздвигаются, река вновь становится спокойной. Южные склоны крутых берегов покрыты буро-зеленой прошлогодней травой. Впереди показываются мощные снежные вершины. Приближаются истоки рек и появляются каменные россыпи, перегораживающие долины, а вскоре и моренные валы отступивших ледников.

Реки, берущие начало с северных склонов Южно-Чуйских белков, встречают сплошной, необыкновенной красоты наледью зелено-голубого цвета. Притоки перед впадением уходят в неприступные, протяженностью не в 1 километр скальные каньоны, которые нередко непроходимы даже зимой, так как река представляет в них каскад замерзших водопадов.

По каменистой тропе серпантином поднимаешься на отрог в обход каньона, затем такой же крутой спуск, и опять попадаешь в каменистую, почти бесснежную, широкую долину. Она достаточно прямая и просматривается намного километров вперед. Долго петляешь вслед за рекой по широкой пойме и вдруг вдали на высоком берегу замечаешь какие-то слишком ровные прямоугольники больших камней. За холмами береговой террасы прямоугольники надолго пропадают. Совсем неожиданно, неуместно вблизи ледников слышишь лай собак. Юрта, типичный для Алтая сруб с плоской крышей, загоны для яков и кошары для овец — это зимнее пастбище. Гостеприимные, радушные пастухи-алтайцы приглашают зайти в дом.

Еще несколько часов пути, и показываются моренные валы, на гребнях гор появляются висячие ледники.

Ледники Катунских и Чуйских белков внушительны. Взбираешься на покрытый снегом язык ледника, и вскоре местами появляется голубой лед, крутизна увеличивается, путь преграждают громадные трещины и сераки² заснеженных ледопадов. Тяжелый подъем в лабиринте ледопада ведет к огромным фирновым полям, питающим ледник.

Скальные вершины разделены перемычками, порой непроходимыми. Это край непокоренных вершин и неразведанных перевалов.

Лыжи — под клапан рюкзака. Утомительный подъем на перевальный взлет. В ход идет альпинистское снаряжение. И вот — перевал! Фантастические панорамы: горы, горы, горы — до горизонта. И ветер…

Два-три часа сложной альпинистской работы, пройден опасный участок, убраны кошки, грудные обвязки, веревки. На ногах снова лыжи, а под ними прекрасный, не очень твердый наст. Только рюкзак мешает стремительному спуску по закрытому снегом леднику.

А впереди новые ландшафты, своеобразие долин, напоминающих то Кольский полуостров, то Приполярный Урал. Где-то там двугорбая Белуха, неприступная с севера и манящая зелеными ледопадами с юга.

Когда уже пройдены все перевалы, природа дарит напоследок живописную, грозную, одетую скалами долину реки Аргут или спокойную долину реки Арасак с горячими Рахмановскими ключами.

Все это — Алтай зимой. Этот горный край суров и солнечен, ясен и снежен, но всегда прекрасен!

¹Шивера — большой перекат на реке.

²Сераки — многометровые ледяные столбы на ледниках.

И. Верещагина, канд. наук. Коварные "красавицы"

Своеобразна и красива растительность Горного Алтая. Темно-хвойные ельники, парковые лиственничные и кедровые леса, высокотравные субальпийские и красочные альпийские луга, степи, тундру встретит турист на своем пути. Много интересных и полезных растений встречается в Горном Алтае. В долинах горных рек нередки заросли красной и черной смородины, боярышника, облепихи. В тайге — ковер из брусники, черники, голубики. Но есть среди растений и ядовитые. Их нужно знать, чтобы избежать отравления.

По болотам, болотистым берегам рек, стариц и озер, в долинах Горного Алтая можно увидеть высокое растение с многочисленными белыми цветками, поднимающимися над яркой зеленью листьев. Это одно из самых ядовитых растений нашей флоры — цикута, или вех ядовитый, которым, по преданию, был отравлен древнегреческий философ Сократ. Цикута относится к семейству зонтичных. Ее крупные дважды или трижды перистые листья разделены на удлиненные зубчатые дольки. Соцветия состоят из очень мелких, белых цветков, собранных в зонтики на концах многочисленных ветвей. Корень цикуты толстый, как морковь, и если его разрезать вдоль, то хорошо видны поперечные перегородки, разделяющие внутреннюю полость на отдельные камеры.

Цикута, или вех ядовитый

Аконит, или борец алтайский

Рядом с цикутой нередко растут омежник, поручейник, болиголов, обладающие также сильными ядовитыми свойствами и принадлежащие к тому же семейству зонтичных. В то же время стебли зонтичного растения борщевика съедобны, но нужно очень хорошо знать это растение, чтобы употреблять его в пищу.

В лесной и альпийской областях Горного Алтая довольно распространен аконит, или борец алтайский (местное название — курон). Куртины из темно-синих красивых цветков курона нередко привлекают внимание. Это растение 60—70 сантиметров и высоту с небольшими, часто рассеченными резными листьями, довольно густо расположенными по стеблю. Каждый отдельный цветок по форме напоминает шлем. Корень клубневидно-утолщенный. Аконит алтайский — очень ядовитое растение, особенно опасны его клубни. Еще и сейчас охотники используют их вместо стрихнина, чтобы травить волков. В древние времена воины-кочевники соком этого растения отравляли стрелы. Нередки случаи отравления аконитом скота.

На Алтае встречаются и другие виды аконитов с синими, грязно-фиолетовыми, желтыми цветками, и все они в той пли иной степени ядовиты.

Вообще, надо сказать, семейство лютиковых, к которому принадлежат акониты, содержит много ядовитых видов. К ним относятся шпорники, дельфиниумы, или живкости, — крупные растения с длинными кистями голубых цветков. Иногда их зовут мухоморами (местное название). Калужница болотная — весеннее растение с крупными желтыми цветками и округло-сердцевидными листьями — растет по болотам и берегам рек. Воронцы — растения с кистью мелких белых цветков и черными или красными ягодами.

К ядовитым растениям относится и вороний глаз обыкновенный из семейства лилейных. Сизовато-черная ягода, расположенная в центре собранных на вершине стебля листьев, придает этому растению оригинальный вид. Растет в тенистых местах.

Звездчатку злаколистную называют пьяной травой, конским вехом, "травой-конеубийцей". Названия связаны со случаями массового падежа лошадей, поевших это растение. Стебли у нее слабые и тонкие, многочисленные, листья узкие, цветки мелкие, белые. Распространена на лугах, в разреженных березовых колках, в оврагах и кустарниках, но берегам рек, озер и болот.

Довольно красивое растение куколь обыкновенный с крупными темно-розовыми цветками также относится к числу ядовитых. На альпийских лугах и в равнинной части края встречаются различные виды плаунов. Это вечнозеленые растения с обычно стелющимися стеблями, тесно усаженными игловидными или чешуевидными мелкими листочками. Многие из них содержат алкалоиды, относящиеся к сильным парализующим ядам, напоминающим яд кураре, который использовали для изготовления отравленных стрел.

Массовые отравления лошадей, скота и птицы наблюдались при поедании чемерицы. Отвар из ее корневищ продают в аптеках как инсектицидное средство от вшивости. Чемерица — высокое растение с толстым стеблем и крупными эллиптическими листьями с хорошо заметными дугообразными жилками. Цветки в высоких метелках, желтовато-зеленоватые или красновато-черно-коричневые. Чемерица растет по высокотравным лесным пойменным и субальпийским лугам, по логам и болотам в лесной зоне, образуя нередко большие заросли.

Общеизвестны ядовитые свойства белены и дурмана. У белены наиболее ядовиты семена. Наблюдались также случаи отравления, когда ее молодые побеги и листья попадали в пищу вместе с салатом. Иногда ее корень, мягкий и сочный, принимают за петрушку или турнепс.

Дурман встречается как сорняк около жилья не часто, но иногда в больших количествах. Это крупное растение с большим белым цветком. Плод крупный, яйцевидный, с толстыми шипами. Алкалоиды дурмана действуют на мозг и сердце и вызывают паралич. Ядовитыми считаются также незрелые плоды паслена и незрелые семена конопли посевной.

Следует соблюдать осторожность и в отношении кустарников. К числу очень ядовитых относится волчник обыкновенный, или волчье лыко. Декоративный кустарник с душистыми розовыми цветками, распускающимися до появления листьев, и ярко-красными ягодами обитает в черневой тайге.

В степной зоне на юго-западе предгорий Алтая, по каменистым склонам и среди кустарников встречается другой вид — волчник алтайский с белыми цветками и серовато-зелеными листьями.

Все части растения, особенно кора и ягоды, чрезвычайно ядовиты. Можно отравиться, очищая зубами ветку от коры.

На торфяных болотах, в заболоченных хвойных лесах растет вечнозеленый пахучий кустарник — багульник болотный, или пьяная трава. Пребывание в зарослях этого растения вызывает головную боль.

Ранней весной очень эффектно цветет рододендрон Ледебура, или маральник (местное название). Его крупные фиолетово-розовые цветки и жесткие блестящие пахучие листья всегда привлекают внимание, но будьте осторожны: он ядовит, поедание листьев и веток этого растения животными нередко приводит к смертельному исходу. Ядовитыми свойствами обладают и можжевельники — вечнозеленые кустарники с игловидными листьями и иссиня-черньши ягодообразными шишками. Они принадлежат к семейству кипарисовых.

Мы упомянули лишь о некоторых ядовитых растениях, встречающихся на Алтае. Список их можно, безусловно, продолжить. Вредное воздействие могут оказать и лекарственные растения, если их неправильно применять. Поэтому нельзя лечиться без рекомендации врача и употреблять в пищу растения, если нет полной уверенности в том, что за трава или кустарник перед вами.

Неспециалисту часто трудно бывает подметить разли­чия между отдельными видами, для него многие совершенно разные растения кажутся одинаковыми. Следует помнить и о том, что ядовитые растения часто имею красивые цветки и плоды.

М. Вохрышева, библиограф. Книга — верный спутник

"Жемчужина, гордость Сибири, сказочный край" — так отзываются об Алтае все, кто побывал здесь. "Драгоценнейшим перлом" назвал его исследователь Сибири Н. М. Ядринцев, а журналист В. Песков — "дорогой шкатулкой". Чтобы в полной мере оценить алтайские красоты, надо их увидеть. Но какое-то представление о них можно получить и из книг.

Самая общая характеристика этого края дается в кратком краеведческом справочнике "Горно-Алтайская автономная область" (Горно-Алтайск, 1963). В нем можно найти основные сведения о рельефе, климате, реках и озерах области, о месторождениях полезных ископаемых. Не только с природой, но и с населением, экономической и культурной жизнью, памятниками культуры и целебными источниками знакомит справочник.

В заключение описываются основные туристские маршруты по Горному Алтаю разной степени трудности: и для туристов-спортсменов, и для тех, кто длительным переходам и подъему на большие высоты предпочитает прогулки по интересным уголкам края.

К справочнику приложена схема туристских маршрутов.

Прекрасной природе Горного Алтая посвятил свою книгу А. Лазуткин "Горный Алтай и его природные богатства" (Барнаул, 1960). Автор с восхищением описывает горы, высокие, покрытые снегом причудливые нагромождения скал, глубокие ущелья, широкие долины, озера, цветные ковры на снегу.

Недра Алтая хранят огромные богатства: серебро, цинк, свинец, медь, золото, кобальт, никель, кадмий, мышьяк, сурьму и др. С золотом па Алтае связано много легенд. О некоторых из них рассказывает книга.

Алтайским мрамором облицованы стены станции Московского метро "Таганская". А в Эрмитаже хранится изумительная по красоте "царица ваз", сделанная в 1843 году талантливыми мастерами-камнерезами Колыванской фабрики из алтайской зелено-волнистой яшмы.

Истинное богатство Алтая — его леса. Очень разнообразна фауна здешних мест.

Книга знакомит и с климатом Горного Алтая, отличающимся большим разнообразием в отдельных частях области. На юго-востоке, например, не всегда успевает вызревать картофель, а на южном берегу Телецкого озера выращивается даже виноград.

Более обстоятельное описание климата Горного Алтая можно найти в книге А. Сляднева "Очерки климата Алтайского края" (Барнаул, 1958). В ней объясняются причины, влияющие на формирование климата природных районов, дается климатическая характеристика различных сезонов Интересные материалы включены в иллюстрированные сборники статей, очерков, рассказов и стихов о природе Алтая, подготовленные к печати Алтайским отделением Всероссийского общества охраны природы. Эти сборники имеют разные названия: "Любителям природы Алтая" (1962), "Для вас, любители природы" (1963), "Твой край родной" (1965), "Люби свой край" (1967), "Родная природа" (1968).

В них можно прочитать о красавце кедре, который занимает около 20 процентов площади лесов Горно-Ал-тайской области, о замечательном растении облепихе, заросли которой раскинулись по берегам Катуни и Чулыншана. Местные жители с давних времен знают чудесные питательные свойства ягод облепихи, обладающих приятным вкусом и ароматом, содержащих много различных витаминов. Кисель из ягод облепихи по своим качествам не имеет себе равных. Масло, полученное из плодов облепихи, по целебным свойствам считается одним из лучших в медицине.

Оно является прекрасным средством против цинги, экземы, волчанки, язвенной болезни, гинекологических заболеваний, незаменимым средством против ожогов, обмораживаний и лучевых поражений организма, связанных с действием лучей рентгена, радия и радиоактивных материалов. Вся продукция, получаемая из плодов облепихи, имеет огромный спрос не только у нас в стране, но и за рубежом.

В сборниках помещено немало зарисовок из жизни животных. Много интересного в них найдут любители охоты и рыбной ловли. Публикуются также материалы из истории исследований Алтая.

Алтай, его природа, быт и культура его населения всегда привлекали внимание исследователей, путешественников и ученых. Туристу полезно познакомиться с их работами. Несколько экспедиций на Алтай совершил Н. М. Ядринцев, деятельность которого высоко ценил В. И. Ленин. Кстати, в 1970 году исполнилось 90 лет со времени его второй экспедиции, полностью посвященной изучению Горного Алтая. Н. М. Ядринцев любил и знал Алтай. Даже в официальных отчетах об итогах экспедиции он постоянно восхищался ого красотами. А по возвращении с Алтая писал:

Объехав выси льдистых гор,
Я видел край прекрасный
И отдался ему душой,
Душой моею страстной.

Большой вклад в изучение Алтая внес выдающийся советский геолог и географ, академик В. А. Обручев. Он совершил путешествие по Алтаю в 1914 году и описал его в книге "Мои путешествия по Сибири" (Москва, изд. АН СССР, 1963). Здесь можно прочесть и о его второй поездке на Алтай в 1936 году. Выдающимся исследователем Алтая был В. В. Сапожников. Он обследовал обширный бассейн Катуни и других рек, открыл и описал многочисленные ледники Белухи и Чуйских Альп. Он первым доказал значительное распространение современного оледенения в горных хребтах Русского, а позже и в хребтах соседнего с ним Монгольского Алтая, и уже одно это выдвинуло Сапожникова в число крупнейших исследователей Сибири.

Материалы его экспедиций собраны в книге "По Русскому и Монгольскому Алтаю" (Москва, Географгиз, 1949). Ученый оформил их в виде дневников, просто и Живо описывая быт экспедиции, свои наблюдения, встречи с местным населением. Его рассказ дополняется великолепными фотографиями самого автора. По яркости описаний алтайской природы эта книга до сих пор остается в числе лучших.

Весной на южные склоны гор выходит медведь

Большое значение придавал ученый также организации туризма на Алтае. В 1912 году он опубликовал в Томске книгу "Пути по Русскому Алтаю", которая затем переиздавалась в 1926 году к Новосибирске. В ней описаны различные маршруты, а в предисловии автор отмечал: "Турист найдет в Алтае богатый источник эстетического наслаждения в непривычных для жителя равнин и степей художественных сочетаниях темного леса и пенистых горных потоков, ослепительно-снежных вершин и ярко-цветистого горного луга с опрокинутым над всем глубоким синим небосводом".

К именам Н. М. Ядринцева, В. В. Саиожникова, В. А. Обручева надо добавить еще целый ряд имен: Г. Потанин, П. Семенов-Тян-Шанский, А. Гумбольдт, П. Чихачев, Г. Щуровскпй, П. Паллас. П. Шелегин, Ф. Геблер, П. Шангин.

История освоения Алтая излагается в книге Н. А. Камбалова и А. Д. Сергеева "Первооткрыватели и исследо­ватели Алтая" (Барнаул, 1968). Здесь даются краткое описание отдельных экспедиций, биографии исследова­телей, оцениваются их заслуги в географическом изуче­нии юга Западной Сибири.

Начиная рассказ с того, как первопроходцы — простые русские люди, крестьяне, казаки, проникшие сюда еще в XVII веке, — разбудили Алтай к жизни, к деятельности, авторы ставили своей задачей показать, что освоение и исследование этого края — настоящий подвиг нескольких поколений. Книга адресована в первую очередь молоде­жи, краеведам, туристам.

Каждому, кто хочет посетить Алтай, полезно ознакомиться с путеводителями "По Алтаю" (Москва, Профиз-Дат, 1986) и "Путеводитель по Алтаю" (Барнаул, 1963).

Помимо общей характеристики края, книги содержат описания основных туристских маршрутов по Горному Алтаю.

Путеводители знакомят читателя с наиболее интересными маршрутами по Горному Алтаю, и, естественно, что ни один из них не минует Телецкого озера. Оправдалось утверждение Н. М. Ядринцева, который писал, что со временем Телецкое озеро будет местом увеселений и отдыха.

Тому, кто в первый раз едет на Телецкое озеро, интересно все: его происхождение и глубина, температура поды и ее обитатели, водопады, притоки и многое другое. Специально для туристов учеными Томска и Новосибирска Б. Г. Иоганзеном, А. Н. Гундризером, В. В. Кафановой и Г. М. Кривощековым написана книга "Телецкое озеро" (Барнаул, 1966). Книга ценна тем, что содержит точные научные сведения и в то же время описывает наиболее любопытные моменты, интересные широкому читателю. Так, Телецкое озеро сравнивается с другими крупнейшими озерами нашей страны и мира, и из этого сравнения видно, что в некоторых отношениях оно представляет собой уникальное явление. В книге рассказывается о происхождении озера, о климате его долины, растительном и животном мире Прителецкого района, о рыбных богатствах озера и его притоков. Дается история изучения Телецкого озера, которое посетили десятки научных экспедиций.

Так же как и озера, горы Алтая имеют свою "жемчужину" — Белуху. Она притягательна и для туристов, и для любителей альпинизма. Томским отделом Географиче­ского общества СССР издана книга "Белуха", где обобщается и дополняется новейшими сведениями весь материал о Белухе (Томск, 1968). Описаны географическое положение, климат Белухи, современное оледенение, растительность и животный мир.

Вторая часть книги более "практическая". Здесь характеризуются пути подъема на вершины Белухи. Ведь с тех пор как Геблер более 130 лет назад открыл Белуху, пройдены все основные маршруты к ее вершинам.

Авторы дают также рекомендации для подготовки к восхождению на Белуху, поскольку эти походы не относятся к числу легких.

Для тех, кто собирается поехать в Горный Алтай, издана книга М. Жаркова "Туристские маршруты по Горному Алтаю" (Горно-Алтайск, 1957). В ней даются практические советы для организации путешествия, описаны маршруты, к которым приложены карты-схемы, а также таблицы с указанием расстояний между населенными пунктами.

Описание алтайских маршрутов можно найти и в книге Н. А. Камбалова "По интересным местам Алтайского края" (Барнаул, 1956), а также в брошюре "Туристские маршруты по Алтаю" (Барнаул, 1970). Но почти все эти маршруты рассчитаны на взрослых, хорошо тренированных и физически закаленных людей. А ведь в течение лета на Горном Алтае бывает много детей. Специально для школьников предназначена книга В. С. Кочетова "Детские туристские маршруты по Горному Алтаю" (Барнаул, 1965).

Верные советчики туриста — не только справочники, но и рассказы бывалых людей, которые посетили многие уголки нашей страны и охотно делятся впечатлениями.

"Где искать жемчужину Алтая" — так назвал свои путевые заметки Г. Зеленко (Москва, изд-во "Физкультура и спорт", 1959). Книжки "По дорогам и тропинкам Алтая" (Барнаул, 1967) и Е. Казаковой "К вершинам Алтая" (Москва, Профиздат, 1955), как и предыдущая, написаны опытными туристами, спортсменами-разрядниками и мастерами спорта.

Они отличаются эмоциональностью, живостью. Авторы пишут об особенностях отдельных маршрутов, о трудностях пути. Рассказывают они и об интересных людях, с которыми им довелось познакомиться в этом горном крае.

Конечно же, немало внимания уделяется описанию алтайской природы. Особую ценность представляют те заметки, в которых авторы делятся своими наблюдениями, пусть маленькими, но открытиями.

О маршрутах по Телецкому озеру и его окрестностям, о путешествиях к Каракольским озерам, к истокам реки Абакан рассказывается в книге Т. Дулькейта "По Восточному Алтаю" (Москва, изд-во "Физкультура и спорт" 1971).

Более подробно познакомиться с библиографией о Горном Алтае можно в справочнике "Литература об Алтайском крае" (Барнаул,1968).

Многое изучено в этом крае, многое открыто, но много еще нужно исследовать и изучать. В. В. Сапожников говорил в свое время: "…быть в Алтае только туристом — слишком роскошно для туриста и слишком мало для Алтая".

Эти слова полезно помнить всем, кто едет в Горный Алтай.

Пешком, по воде, на лыжах

В. Лебедев, инструктор туризма. Одиссея по путевке

Необыкновенно живописная природа Алтая, его богатое историческое и революционное прошлое делают этот край интересным в туристском отношении. Каждый год десятки тысяч советских людей проводят свой отпуск в походах и путешествиях по здешним местам.

В настоящее время в Алтайском крае 5 туристских баз: "Алтай" и "Катунь", детские турбазы "Рассвет" и "Юность", турбаза "Золотое озеро" с отделениями для взрослых и детей.

Туристская база "Алтай" находится в 9 километрах от Бийска, в живописном бору. Это центральная туристская база Алтайского края, так как отсюда начинаются все плановые и основные самодеятельные путешествия. База может принять одновременно 300 отдыхающих. Здесь начинаются маршруты: № 102-99-01(75), 102-99-02 (75), 102-99-03 (76), 102-99-04 (77), 102-69-01 (78), 102-90-01 (79), 102-90-03, 102-90-03 (204) (зимний), 102-90-04 (411), 102-90-05 (317). Здесь туристы объединяются в группы, участвуют в тренировочных походах, готовятся к путешествию.

Туристская база "Катунъ" расположена недалеко от курорта Чемал, на берегу бурной реки Катуни. База рассчитана на 160 человек, имеются места и для самодеятельных туристов.

Она принимает участников путешествий по следую­щим маршрутам: № 102-99-01 (75), 102-99-02 (75), 102-99-04 (77), 102-90-02 (203), 102-90-03.

Туристская база "Золотое озеро" расположена на Телецком озере. Она рассчитана на 700 человек, имеет специальный корпус для самодеятельных туристов.

Здесь проходят плановые маршруты: №102-99-01 (75), 102-99-02 (75), 102-99-03 (76), 102-69-01 (78).

Детские туристские базы "Рассвет" (Бийск), "Юность" (109-й километр Чуйского тракта) и детское отделение турбазы "Золотое озеро" обслуживают детские туристские маршруты № 102-00-01 (739), 102-00-02 (741).

На маршруты принимают группы школьников от 14 до 17 лет, по 10 и 20 человек. Группа в обязательном порядке должна иметь руководителя из числа преподавателей школы и справки о прививках против клещевого энцефалита.

Туристские базы открыты летом с июня до начала сентября. Зимой туристов принимают базы "Алтай", "Катунь" и "Золотое озеро".

Вот краткое описание плановых маршрутов.

Маршрут № 102-99-01 (75) — по алтайской тайге к Телецкому озеру: всесоюзный, 21-дневный, пеше-водный, 2-й категории сложности, стоимость путевки 80 рублей.

Путешествие начинается в Бийске, откуда туристы на автобусах заезжают на турбазу "Катунь", по пути они знакомятся со старейшей магистралью Сибири Чуйским трактом. Затем группы отправляются в девятидневный поход по тайге к Телецкому озеру. Туристы ночуют в палатках, поднимаются на перевалы, любуются панорамой гор. Выйдя к конечному пункту маршрута, они два дня отдыхают на турбазе "Золотое озеро", совершают двухдневную поездку на теплоходе по Телецкому озеру, снова возвращаются на базу, а оттуда через два дня едут на автобусах в Бийск, где и заканчивается маршрут.

Маршрут № 102-99-02 (75) — от Телецкого озера по алтайской тайге: всесоюзный, 21-дневный, пеше-водный, 2-й категории сложности, стоимость путевки 80 рублей.

Первый пункт маршрута — Бийск, откуда туристы едут на автобусах к Телецкому озеру, два дня проводят на турбазе "Золотое озеро", совершают там двухдневную поездку на теплоходе по озеру, затем после трехдневного пребывания на базе отправляются в девятидневный поход через тайгу до Каракола. Следующий этап маршрута — турбаза "Катунь" и, наконец, снова Бийск.

Маршрут № 102-99-04 (77) - Горно-Алтайский: всесоюзный, 22-дневный, пеше-водный, 3-й категории сложности, стоимость путевки 80 рублей. Маршрут рассчитан на подготовленных туристов.

Путешествие начинается в Бийске на базе "Алтай", где туристы готовятся к походу, совершают экскурсию в музей и на третий день на автобусе выезжают на турбазу "Катунь", а оттуда начинается девятидневный пеший поход по тайге к Телецкому озеру. Они выходят к южной части озера, отдыхают там в туристском приюте Чулышман и отправляются в двухдневный поход на лодках по озеру. Затем группа прибывает на турбазу "Золотое озеро", отдыхает три дня и возвращается в Бийск.

Маршрут № 102-99-03 (76) — по Телецкому озеру: всесоюзный, 20-дневный, пеше-водный, 1-й категории сложности, стоимость путевки 70 рублей.

Начинается он в Бийске, где туристы проводят один День. Затем с промежуточной ночевкой они переезжают на автобусах на турбазу "Золотое озеро". Здесь совершают тренировочные походы по Телецкому озеру и по горам, после чего отправляются в трехдневный поход по правому берегу озера, а потом от южной части озера начинается шестидневное кольцевое путешествие по тайге. Возвращаются туристы на базу по левому берегу озера.

На Телецком озере

После отдыха на турбазе они снова едут на автобусах) в Бийск, где путешествие заканчивается.

Маршрут № 102-69-01 (78)— по Телецкому озеру: всесоюзный, 16-дневный, водный, стоимость путевки 60 рублей. Рассчитан на любой возраст и любую туристскую подготовку.

Маршрут начинается в Бийске, откуда туристы на автобусах едут на турбазу "Золотое озеро". Здесь они живут 3 дня и затем отправляются в пятидневное плавание на теплоходе по озеру. После этого возвращаются на турбазу, отдыхают там 2 дня и на автобусах снова едут в Бийск.

Маршрут № 102-69-02 (86) — по Чуйскому тракту: всесоюзный, 12-дневный, автобусный, стоимость путевки 55 рублей.

Туристы путешествуют по старейшему тракту Сибири. Богата его революционная история, живописны окрестные долины. С высоты 2000 метров можно полюбоваться серпантином Чикет-Аманского перевала, фиолетовыми и ярко-желтыми горами на закате. Участники маршрута посещают мараловодческие совхозы, знакомятся с памятниками прошлого.

Маршрут № 102-90-01 (79) — по Телецкому озеру: местный, 16-дневный, водный, 1-й категории сложности, стоимость путевки 60 рублей.

Маршрут начинается в Бийске, где туристы проводят 2 дня. Потом они едут на автобусах на турбазу "Золотое озеро". Здесь туристы совершают тренировочные походы и затем участвуют в пятидневном походе на лодках по Телецкому озеру. Отдохнув на турбазе 2 дня, они возвращаются на автобусах в Бийск.

Маршрут № 102-90-02 (203) — Алтайский: местный, 14-дневный, горный, стоимость путевки 55 рублей.

Начинается в Бийске, на турбазе "Алтай". Отсюда после подготовки к походу туристы совершают шестидневное путешествие к красивейшим Каракольским озерам. Затем, отдохнув на турбазе, возвращаются в Бийск.

Маршрут № 102-90-03 — Алтайский: местный, 14-дневный, конный, стоимость путевки 110 рублей.

Маршрут начинается в Бийске. Туристы переезжают. На турбазу "Катунь", откуда совершают поход верхом на лошадях по горным районам Алтая и снова возвращаются на турбазу¹.

Маршрут № 102-90-03 (204) — местный, 14-дневный, лыжный, стоимость путевки 55 рублей.

Начинается в Бийске, где туристы живут 2 дня. Затем они совершают 10-дневный лыжный поход по горам и возвращаются в Бийск.

Маршрут № 102-90-04 (411) — Алтайский: местный, 14-дневный, автомобильный, стоимость путевки 55 рублей.

Маршрут начинается в Бийске, затем туристы совершают семидневное автомобильное путешествие по Чуйскому тракту с заездом в Горно-Алтайск и на курорт Белокуриха и возвращаются в Бийск.

Маршрут № 102-90-05 (317) — Алтайский высокогорный: местный, 17-дневный, пешеходный, 1-й категории сложности, стоимость путевки 65 рублей.

Начинается он в Бийске, где туристы готовятся к походу через тайгу. Из Бийска туристы едут по Чуйскому тракту до села Чибит, дальше идет пешая часть маршрута. Группы поднимаются вверх по реке Чус, выходят на плато Ештык-Коль и, двигаясь вниз по берегам рек Шабача и Ол, выходят к реке Шавла. В 10 км вверх по реке Шавла расположено красивейшее высокогорное Шавлинское озеро. Здесь туристы 2 дня отдыхают, совершают походы на ледники гор Сказка и Красавица, пополняют запасы продуктов и идут вниз по реке Шавла до устья реки Ядра, которая впадает в Шавлу. Затем на пути путешественников — река Ачик и село Белый Бом (на Чуйском тракте), где пешая часть маршрута заканчивается. Отсюда группы на автобусах возвращаются в Бийск.

Инструктор рассказывает об алтайской тайге

Маршрут № 102-00-01 (739) — Телецкое озеро: местный, 17-дневный, для школьников, стоимость путевки 60 рублей.

Путешествие начинается в Бийске, где туристы совершают экскурсию по городу. Затем они едут на автобусах на турбазу "Золотое озеро". Там школьники совершают учебно-тренировочные походы, после чего отправляются в пятидневное путешествие по Телецкому озеру и его окрестностям. Отдохнув на базе, туристы возвращаются в Бийск.

Маршрут № 102-00-02 (741) — турбаза "Юность": местный, 17-дневный, для школьников, стоимость путевки 60 рублей.

Начинается оп в Бийске на туристской базе "Рассвет". На второй день туристы на автобусах выезжают на турбазу "Юность", где проводят 4 дня: посещают Горно-Алтайский музей, готовятся к походу. После этого они отправляются в семидневный поход по алтайской тайге. Вернувшись на турбазу, отдыхают и снова едут в Бийск.

За справками о приобретении путевок следует обращаться в Алтайский краевой совет по туризму и экскурсиям².

Все маршруты, за исключением одного (лыжного), работают с июня по август. Лыжный маршрут действует с января по март.

¹В связи с тем что этот маршрут новый (введен в 1971 году), в книге дается более подробное его описание (см. стр. 96—97).

²Адрес совета по туризму и экскурсиям см. на стр. 119.

Л. Боровикова, работник туризма. Первый конный

В 1971 году введен новый — конный — маршрут туристского путешествия по Горному Алтаю. В связи с тем что он еще мало известен, даем краткое его описание.

В верховьях Чулышмана	Пламенеют ягоды боярышника	Водопад на реке Большой Шалтан	Горный Алтай. Схема
Мороз веселит и бодрит!.. Каракольские озера Тайга в зимнем наряде

Сначала участники путешествия прибывают в Бийск, на турбазу "Алтай". Здесь они отдыхают два дня, загорают, купаются, знакомятся с древним городом. Затем автобус доставляет их по Чуйскому и Чемальскому трактам на турбазу "Катунь", которая расположена в сосновом лесу возле холодной, быстрой реки. Несколько дней уходят на тренировки, обучение верховой езде, прогулки пешком и на лошадях.

Утром пятого дня кавалькада наездников двигается в путь. За пять-шесть суток туристы проходят по тайге и высокогорью около 110 километров, поднимаются по долинам рек Элекмонар и Тура к отрогам хребта Иолго, любуются Каракольскими озерами и снова возвращаются на турбазу "Катунь". Они увидят снежные шапки вершин, знаменитые альпийские луга, богатырские кедры.

Алтайские лошади, выносливые, осторожные, бережно пронесут вас по самым крутым тропам. Опытные инструкторы помогут научиться седлать коня, ухаживать за ним. В общении с умным и благородным животным есть своя прелесть, в этом тоже особенность похода.

На турбазах путешественники размещаются в уютных комнатах, питаются в столовой, а во время конного перехода организация питания и ночлега — дело рук самих туристов (продукты и палатки группа везет с собой).

Е. Делоне, член-корреспондент АН СССР. Шавло — чемпион красоты

Видному советскому ученому, члену-корреспонденту Академии наук СССР Борису Николаевичу Делоне уже более восьмидесяти лет, но каждый выходной, без пропусков и прогулов, он в походе. Только за послевоенные годы их счет перевалил у него за тысячу.

Борис Николаевич — организатор первого в стране туристско-альпинистского лагеря в горах (1931 год, ущелье Дых-Су). Есть у него и "собственная" вершина — пик Делоне в гребне Белухи, 4300 метров высоты.

Ученый и путешественник рассказывает об одном из маршрутов, повторенном им семь раз.

Более четырех десятилетий назад с высоты вершины "4300" мое внимание привлекли лесистые долины рек Шавла и Юнгур в Северо-Чуйских белках. В памяти они долго оставались прекрасным сном. Но только 30 лет спустя я снова попал на Алтай, побывал там в семи походах.

В 1954 году мы отправились в путь с профессором М. Троновым, первопроходцем Белухи, известным гляциологом, открывшим для науки оледенение Алтая. Мы "открыли" тогда под южным склоном вершины Маашей-Баши (4200 метров) Карагемскую поляну. Это поистине алтайский Домбай, только еще красивее. Побывали со мной в этих местах с 1955 по 1967 годы фотохудожник В. Гиппенрейтер, альпинисты-ученые Е. Тамм и Б. Гарф. Тогда-то и познакомились мы с озером Шавло. Подобного никто из нас не видел ни в СССР, ни за рубежом. Похожее на драгоценность, прозрачно-синее озеро в диадеме вершин и лесов лежит на высоте 1900 метров, на северном истоке реки Шавлы.

Итак, мы отправились к озеру. В первый день от перевалочной базы альплагеря Актру маршрут идет по высокогорной степи (1700 метров вдоль речки Ештык-Коль). Пейзаж здесь напоминает Монголию, только на юге, за девственными лесами, у подножия Чуйских белков (где живут медведи, рыси и олени), белеют знакомая вершина Актру-Баши (4050 метров) и мощный гребень Куркурек (3950 метров).

Дойдя до западной оконечности степи, вы оказываетесь на крутом краю долины Маашей. Здесь можно увидеть молитвенный обо: кучу камней с воткнутыми в нее палочками с лентами — жертвоприношениями местных жителей.

После спуска и перехода через чистейшую по голубизне реку Маашей — ночевка в тени мощных сосен и кедров. Знаменитый исследователь Алтая В. Сапожников, увидев чистые воды реки Маашей, пришел к выводу: в ее верховьях нет крупных ледников. Исправил эту ошибку М. Тронов.

Подъем по крутому левому склону долины Маашей (350 метров) можно одолеть напрямик, без тропы. Наверху — огромное высохшее болото, по которому идешь много часов к перевалу Ештык-Коль (2450 метров), огибая однообразные склоны. Но после спуска по притоку Ештык-Коль к реке Шавла все меняется: повсюду огромные леса, скалистые и снежные пики. Особенно красива переправа через мощный прозрачный поток, впадающий слева в Шабагу. Километрах в трех пути по правому берегу Шавлы — вторая ночевка.

Третий день похода. Все время идем вверх по правому берегу Шавлы. Тропа хорошо видна (в 1955 году ее не было вовсе). На пути встреча с очаровательным "предварительным" озером, в зеркале вод которого отражаются крутые вершины пика Шавло (3700 метров). Лес образует здесь превосходный парковый ландшафт. Справа подходит мутная Южная Шавла, слева — совершенно голубая, ее северная сестра. Долго еще текут, не смешиваясь, их воды. Разделяющий их гребень кончается нависающей каменной стеной высотой метров в 250. Еще часа два пути по лесопарку над шумящей рекой — и вот мы перед сокровищем Алтая.

Снова испытал я чувство, которое овладело мной, когда в 1925 году вышел на Домбайскую поляну (от Гоначхира вела тогда неудобная, не везде даже проходимая тропа). Подлинный храм природы Тишина. Величаво стоят пики Ине, Джугутурлючат, Софруджу, Белалакая.

Но еще больше впечатляет Алтай, превосходящий все, что я видел в Альпах (изъездил все лучшие места, шесть поездок по два летних месяца в Швейцарских, Французских, Австрийских, Итальянских Альпах). Это ощущение еще сильнее, если сесть на плот и выехать на середину Шавлинского озера. Спокойствие и тишина. Лишь справа с голых скал скатываются в прозрачную воду озера небольшие шуршащие камнепады. Слева берег сплошь покрыт лесом: кедр, лиственница, береза. За озером снежные вершины, одна прекраснее другой. Самую высокую (3800 метров) я назвал "Красавицей", соседнюю с ней, более крутую, черную, в форме трапеции, Е. Тамм окрестил "Сказкой".

Да, поразительны скальные башни Доломитов, необыкновенна Восточная стена Монтерозы или Монблан с юга, грандиозны ледники и вершины Памира, Тянь-Шаня. Но, смею вас уверить, вряд ли они вызовут те чувства, какие рождает у человека Шавло.

Рекомендации туристам

Авиабилет из Москвы до Новосибирска (4—6 часов) — 49 рублей, от Новосибирска до Бийска — 6 рублей. Лучше брать из Москвы транзитный билет до Бийска. В Бийске ночевка на турбазе.

Из Москвы надо списаться с бийским автотрансом о грузовике до Курая по Чуйскому тракту. Проезд 15—20 человек стоит 73 рубля. Чуйский тракт содержится превосходно, грузовик проходит 482 километра до Курая за двое суток. В Шебалине, Онгудае, Курае хорошие столовые.

Первый день 100 километров автопути по долине Катуни (река от шоссе почти не видна). На сотом километре появляются покрытые лесом горы. Тракт приближается к самой Катуни, до большого моста у поселка Усть-Семы мы проходит вдоль реки. Берег отвесный, скалистый.

Острова на Катуни скальные, покрыты сосновым лесом. Мощная Катунь (четыре пятых воды для Оби под Новосибирском дает именно Катунь) несется через каменные коридоры между островами. Надо непременно остановиться, не доезжая моста, посмотреть Катунь.

После Усть-Семы можно проехать вдоль Катуни по боковому шоссе 35 километров, до курорта Чемал. Выше Катунь на протяжении 150 километров сжата горами, проезжей дороги вдоль реки нет. Чуйский тракт переходит по современному мосту на левый берег, поднимается по долине небольшого притока Семы. На двухсотом километре Чуйского тракта — село Шебалине, где хорошая столовая, есть гостиница. (В давние времена товары в Монголию везли до Шебалина на телегах, дальше вьюками. Шебалине было перевалочным пунктом.)

Начинается нетрудный подъем на перевал. На гребне кедровые леса. Остановитесь, походите между колоннами мощных кедров. Высота Семинского перевала около 2000 метров. Впереди уже видны далекие синие горы (высотой до 2600 метров). С перевала спускайтесь вечером на удобную для ночевки поляну. Речка рядом, но луга затоптаны гуртами скота, который гонят с горных пастбищ и из Монголии. Можно ночевать и в селении Онгудай. Но лес предпочтительнее, если имеются палатки, спальные мешки, котелки, топоры и пр. Не забудьте пуховку или ватник. Ботинки лучше всего туристские с профилированной подошвой.

Ехать верхом не рекомендуется: лошади здесь плохо объезжены. Нужна лошадь для погонщика и еще по одной на двоих туристов. На лошадь грузят по бокам два рюкзака по 25 килограммов, еще один, более легкий, — сверху. Следует брать по палатке на двоих плюс палатку погонщику.

После спуска с перевала тракт идет вниз по долине притока реки Урсул, затем вдоль нее. Выше Онгудая знаменитые раскопки древних скифских захоронений: в вечной мерзлоте прекрасно сохранились даже драгоценные шелковые ткани.

После Онгудая тракт сворачивает в боковую долинку, по верхним ее лугам подходит к боковому отрогу Теректинского хребта. Боковой хребет упирается в Катунь выше впадения Урсула. Тракт перебирается смелыми петлями через лесистые склоны узкого, но высокого хребта. Дорога круто уходит на Чикет-Аман (Чертов перевал, 1460 метров). Над высшей точкой, на скале, — беседка. Тут заметно холоднее, чем у подножия. Спуск крутой, зигзагами. Тракт пересекает дальше чистые речки Большой и Малый Яломан и подходит к Катуни, в 180 километрах от моста у Усть-Семы. Дорога проложена по катунским бомам, местность безлесная, крутом скалы. С них стоит полюбоваться ревущей глубоко под ногами Катунью.

Узкое ущелье сменяется равниной. Катуни не видно, вокруг только плоское дно долины, в которой, кажется, и нет никакой Катуни.

Висячий мост ведет на правый берег Катуни, за ним большое селение Иня. Тракт поднимается вдоль мощного правого притока реки Чуя, поворачивая на восток. Чуя впадает здесь в Катунь. Дорога идет вдоль мутной ледниковой Чуй. Правый берег безлесный, левый — южный, круто поднятый над рекой, сплошь покрыт лесами. Далее встречаются рабочие поселки Чибит (есть столовая) и Акташ, затем в прорези гор впервые ненадолго появляются Куркурек и другие снежные вершины. Все выше поднимается тракт по голым склонам Курайской степи (1600 метров).

Пообедав в селении Курай, договоритесь с шофером о машине и в колхозе о лошадях. Доехав по еле намеченной в степи дороге до старого моста через реку Актру, поверните на юг к бывшей перевалочной базе альплагеря "Актру" (30 километров от Курая). На лугу у перевалочной избы поставьте палатки и ждите лошадей. Кто-то наиболее оперативный должен остаться в Курае или в колхозе, чтобы идти с лошадьми до "перевалки".

При поездке на озеро небезопасен лишь один участок, на спуске с перевала Ештык-Коль по долине Шабаги до переправы через большой чистый ручей. Тропа на левом склоне метрах в двухстах над рекой Шабага очень узкая и каменистая. В 1967 году у нас тут упала, скатилась по склону и разбилась лошадь. Ниже есть другая тропа, которая переходит на правый берег и затем обратно: она более проходима для лошадей, но оба ее брода недоступны пешему.

Д. Луговьер, мастер спорта. Щеки Катуни

В самом центре Горного Алтая, из-под ледника горы Белухи, берет начало Катунь, один из двух истоков Оби. Небольшой мутно-белесый поток устремляется к юго-западу, затем к западу, потом поворачивает на север, на восток — и, обогнув широкой дугой горы, река вырывается в просторную Уймонскую степь, широко разливается, а затем снова поворачивает на север и устремляется навстречу другой алтайской реке — Бие. От их слияния и появляется Обь.

Плавание по Катуни представляет большой интерес для туриста-водника. Эта река проходима и на плотах, деревянных или камерных, и на надувных лодках — ЛАЗах, а с обносом отдельных порогов — и на обычных туристских байдарках. Трудные участки расположены последовательно, как бы от простого к сложному. Они требуют все большего мастерства от лоцманов и более четкой работы экипажей. Сплав по реке нелегок. Лишь сравнительно недавно Катунь была пройдена на плотах и позже — на байдарках.

Последние минуты перед походом

Маршрут начинается в 25 километрах к северу от поселка Язевка, до которого можно доехать автомашиной от Усть-Каменогорска или от Катон-Карагая через селение Урыль. Наиболее удобное место для постройки плотов находится примерно в 15—18 километрах от истока, где долина Катуни расширяется до 1 километра. Берега здесь низкие, но не заболоченные, течение реки, хотя и быстрое, но ровное. На левом берегу, куда выходит тропа от Язевки, есть сухостойный лес — ель, кедр, лиственница, правда, в 300—500 метрах от берега. Отсюда обычно начинают сплав на любых судах.

Ниже, на протяжении 6—8 километров, до впадения слева притока Узук-Карасу, характер реки не изменяется, течение остается спокойным, а русло совершенно лишенным камней. Далее появляются шиверы, местами единый поток дробится на протоки, большинство из которых непроходимы. Непрерывная цепь шивер, начинающаяся в полутора километрах выше устья реки Верхний Кураган, завершается двумя первыми порогами — Три камня и Жолоб. Здесь путь должен быть разведан с берега, а прохождение требует особого мастерства лоцмана и слаженных действий экипажа. На этом участке уклон реки наибольший и равен 13 м/км. Характер препятствий и способ их преодоления, конечно, сильно меняются в зависимости от уровня воды в реке. Например, при малой или средней воде упомянутую шиверу не удается преодолеть на плоту чисто, без посадки или поворота кормой вперед, а при высокой воде пройти ее довольно просто. Так или иначе, весь участок обычно проходят без промежуточной швартовки и с обносом груза (кроме сплава на ЛАСах). Порог Жолоб представляет серьезное препятствие из-за множества камней и очень быстрого течения. Перед входом в его зону нужно обязательно прижиматься к левому берегу, иначе на крутом повороте плот будет выброшен вправо, на прибрежные камни.

За опасными протоками, где река течет между многочисленными мелями, островами, корягами, делает резкие повороты, снова начинается цепь довольно сложных шивер, где в мощном потоке разбросаны крупные камни. Швартовка здесь очень трудна, особенно для плота. Такой характер реки сохраняется до длинного и узкого каньона, через который она прорывается, образуя на протяжении 6 километров почти сплошную цепь порогов, называемых Щеками. По выражению известного исследователя Алтая В. В. Сапожникова, здесь Катунь "мечется зигзагами между скалистыми берегами". Перед шиверой, предшествующей самим порогам, обязательно нужно остановиться для разведки. После обноса груза и тщательного осмотра всех порогов — а такой осмотр возможен, так как вдоль правого берега реки есть тропа, — принимается решение о прохождении или обносе Щек.

Туристкая схема. Район Северо-Чуйских и Южно-Чуйских белков

Условно их разделяют на пять более или менее самостоятельных порогов. Наиболее сложны и интересны третий и четвертый. В третьем пороге плот должен пройти над каменной плитой, покрытой обычно тонким слоем воды. Проход правее мелководен, левее — узок и связан с реальной опасностью удара о нависающую скалу. Здесь решает дело точный заход, но как раз перед плитой на курсе плота стоит полузатопленный камень. Выход один: пройти очень точно вплотную к камню, а затем энергичным гребком — времени остается всего для одного гребка! — вывести плот на середину плиты. Если все выполнено правильно, судно сползает с плиты вниз, вы утопаете по пояс в пене, а впереди уже ждет следующий порог.

Место это — Щеки-IV — очень живописно, но сам порог проще предыдущего. Единственный возможный проход находится у правого берега, и главное — вовремя успеть отбиться от довольно мощной струи, которая тянет влево.

Все Щеки нужно проходить на облегченных (без груза) судах. Экипажи плотов формируются из наиболее сильных, опытных туристов, на каждом должен быть спасательный жилет. При наличии людей полезно организовать страховку ниже по течению.

Щеки — кульминационный, наиболее сложный и интересный участок путешествия по верхней Катуни. Ниже, до самого поселка Усть-Кокса, имеются и шиверы, и протоки с завалами, однако сложность препятствий не идет ни в какое сравнение с пройденными. Но при этом экипаж не должен терять бдительности, как случается порой после успешного преодоления самых трудных препятствий.

Вырвавшись из гор, Катунь спокойно течет по широкой Уймонской степи и ничем не напоминает дикий поток, ревевший в Щеках, но вскоре за поселком Аккем снова набирает силу и прорывает встретившийся на ее пути хребет. Этот порог — так называемый Аккемский прорыв — характерен мощными стоячими волнами, которые могут опрокинуть даже тяжелый плот. Такой характер порогов сохраняется и ниже по реке.

Возвращаться после окончания маршрута можно следующими путями:

из Усть-Коксы — самолетом до Бийска или автомашиной до Чуйского тракта, далее до Бийска из Ини или любого другого пункта на Чуйиском тракте — автомашиной до Бийска;

из Ини или любого другого пункта на Чуйском тракте – автомашиной до Бийчка.

Продолжительность сплава на плотах до Усть-Коксы составляет примерно 12—16 дней, до Чемала — еще дней 7—9. Лучшее время для путешествия — август.

В заключение снова отметим: этот маршрут доступен только самым опытным, физически закаленным туристам. И еще одно непременное условие: каждое судно должен вести квалифицированный лоцман.

А. Попович, преподаватель. Мультинское ожерелье

Слышали ли вы когда-нибудь о Мультинских озерах на Алтае? Они лежат в глухом, пока еще мало обжитом горном районе, но добраться до него довольно просто. Усть-Кокса — небольшой поселок, связанный автобусным сообщением с Бийском. Неподалеку от него устье реки Мульта, отправившись по долине которой, вы вскоре наткнетесь на ее приток — небольшую горную речку Михайловку. Отсюда тропа поведет в горы, в тайгу, к первому Мультинскому озеру, где можно сделать дневку, тем более что озеро изобилует хариусом.

Вода в озере довольно холодная даже в самое жаркое время года. Далее путь лежит вверх по долине Мульты, ко второму Мультинскому озеру.

Переправу (по всем правилам, со страховкой!) лучше всего организовать в том месте, где вода вытекает из второго озера и течение спокойное. Берег здесь болотистый. Тропа порой совсем исчезает, пока не встретится с правым притоком Мульты, речкой Поперечной, берущей начало в четвертом озере. От устья Поперечной (если захотите увидеть третье Мультинское озеро, взберитесь на скалы, подступающие здесь к самой тропе) путь лежит круто в гору через мертвый лес. Ориентировка тут сложна. Будьте осторожны на крутом склоне осыпи. Увидев внизу озеро, спуститесь вниз на берег — это четвертое Мультинское.

На противоположном берегу озера находится так называемый хребет Динозавров, слева от него — Катунский хребет, через который и предстоит перевал. Его надо искать правее самой высокой вершины хребта, видимой с берега озера. Добравшись до цирка, держитесь правого по ходу движения крутого (50—45 градусов) и покрытого фирном склона. По центру цирка идти опасно, так как иногда камни, упавшие сверху, вызывают лавины и камнепады. Далее путь лежит под скалами до высшей точки. Подъем на хребет происходит по северному склону, спуск — по южному, где снега и фирна значительно меньше.

На четвертом Мультипском озере стоит разбить лагерь, чтобы сделать разведку перевала и совершить экскурсию на пятое и шестое Мультинские озера. Они лежат довольно высоко. Одно — в хребте Динозавров, другое — с противоположной стороны, на том склоне, где лагерь. Два-три самых опытных туриста, поднявшись до фирна на Катунском хребте, просмотрят путь в бинокль и наметят линию движения на перевал. Во время разведки по фирновому склону они и увидят оба озера, куда можно сходить всей группой. Озера похожи друг на друга. Лежат они примерно на одной высоте. Берега голые, каменистые. Пейзаж довольно суров. Из всех Мультинских озер (а их восемь) следует особо отметить четвертое. Вода в нем очень красивого, редкого голубовато-зеленоватого цвета, а окаймляющие хребты придают ему ни с чем не сравнимые очертания.

Подъем на перевал с четвертого озера можно начинать только при хорошей погоде, имея основную альпинистскую веревку, ледорубы или альпенштоки и теплую одежду. Достигнув снега на Катунском хребте, продолжать подъем стоит в связках, а в особо опасных местах надо пользоваться попеременной страховкой. Здесь встречаются неглубокие трещины, занесенные снегом. Для преодоления перевала, разумеется, необходимо знать элементарные приемы альпинистской техники.

Спустившись с Катунского хребта, вы попадаете на горное озеро, из которого берет начало река Озерная, изобилующая рыбой, в основном хариусом. Спуск по Озерной до устья для любителей рыбной ловли будет сплошным удовольствием. В устье Озерной надо сделать плот, хотя лес здесь найти довольно трудно. Если группа большая, то лучше всего изготовить несколько маленьких, но хорошо управляемых саликов, рассчитанных на трех-четырех человек. На плотах можно спуститься вниз по Катуни до Усть-Коксы, а если позволит время, то и дальше¹.

Пешеходная часть маршрута составляет около 150 километров, а водная — 90 километров.

Поход занимает 24—27 дней. По сложности его можно отнести ко 2—3-й категориям.

¹Описание сплава по реке Катуни см. на стр. 103—108.

В. Бакуничев, строитель. Вокруг Белухи

К начальному пункту маршрута — селу Тюнгур на Катуни можно добраться автобусом до Усть-Коксы (через Горно-Алтайск) и затем на попутной машине. Паром переправит вас через Катунь. Вдоль реки Кучерлы по тропе через алтайскую таежную чащобу (44 километра) подниметесь к Кучерлинскому озеру. Оно открывается как-то сразу из леса со старого холма морены, подпирающего озеро с севера. В лучах заходящего солнца озеро кажется прямо-таки выгравированным и вставленным в оправу из снежных горных вершин. Чистый горный воздух подчеркивает резкость границы лесистого берега и хрустально прозрачной воды.

Путь лежит вдоль озера по нетронутой тайге в верховье реки Кони-Айры. Здесь можно устроить базовый лагерь над каньоном, который проделала себе река в круто обрывающихся скалах, поросших кедрачом, — это уже граница леса и альпийских лугов. Отсюда попробуйте совершить радиальные выходы на перевалы Катунского хребта, ведущие в долину Катуни на юг: перевал Пищевиков и перевал Немыцкого- I — с целью их разведки, а затем через перевал Немыцкого- II и перевал Ростов-Дон, разведав перевал Иолдо и Иолдо-Айры, спуститесь в долину Иолдо. Все эти перевалы снежно-скальные, категория сложности 1а—16.

Озеро Иолдо с отраженной в нем Белухой в белоснежном наряде открывается из-за поворота при спуске по долине с бараньих лбов. Небольшое по длине (около 1,5 километра) озеро как-то очень естественно вписывается в окружающие его хребты.

Вернувшись на Кучерлинское озеро, вы закончите первую часть маршрута. Обилие ягод, грибов, кедровых шишек, а также хорошая погода и купание в озере сделают дневку особенно приятной.

Через длинный и несложный перевал Кара-Тюрек путь идет в долину Аккема. Мимо Аккемского озера — на ледник под северную, ледовую стену Белухи. Впечатление от почти вертикальной ледово-снежной громады настолько грандиозно, что может сравниться только с Безенгийской стеной на Центральном Кавказе. Величие горной природы, суровое и холодное дыхание ледниковых сбросов ,и ледовых стен сильно впечатляет. Именно здесь, в окружении седых вершин (на высоте около 3000 метров), можно устроить "холодную" ночевку на снегу. До перевала Г. Титова остается два взлета — снежный горб со сравнительно пологим снежным цирком и скальный кулуар.

Спуск с перевала по заснеженной ледово-скальной стенке с наклоном 65—70 градусов занимает около пяти часов. Закрытый ледник с рядом трещин приводит на левую морену ледника Мен-Су.

На перевал Туристов ведет сильно нарезанный поперечными трещинами полузакрытый ледник — уклон не более 15 градусов. Последние два взлета перед седловиной более крутые — до 30—35 градусов. Вы идете как бы перед строем высочайших вершин Алтая к востоку от Белухи — снежных пиков Героическая Корея, Вольная Испания и т. д., которые немногим уступают великолепной Белухе.

Опасность снежной лавины и глубокая трещина заставляют спускаться с большой предосторожностью и страховкой. На ледник Куркуре группа выходит через три часа и останавливается на его левой морене.

Далее — сравнительно несложный перевал Кок-Кульский, затем спуск в долину Малого Кок-Куля. И вот альпийские луга с неповторимыми запахами лета и великим множеством горных цветов, неизвестных полям равнины. Это и ромашка, которую горы окрасили в нежно-фиолетовый и голубой оттенки, и мак, получивший желтый цвет. От запаха разнотравья (вероятно, это особенно ощущаешь после снега) даже слегка кружится голова.

На слиянии Малого и Большого Кок-Куля грандиозен по своей красоте 30-метровый водопад. Брызги разбивающейся о камни воды постоянно образуют радугу, создается впечатление, будто кто-то навечно подвесил цветную арку-мост через прозрачные струи воды. Зрелище бесподобное.

Пологая долина Берели с вертикальными свечами-кедрами через Язево озеро и лес с родными русскими березками приводят в село Язенку. Оттуда на попутных машинах и автобусе через село Урыль вы добираетесь до Усть-Каменогорска.

Общая протяженность маршрута 260 километров, 22—24 дня пути. С учетом сложности перевалов путешествие можно отнести к 5-й категории.

Много туристских троп в нашей стране, но тропы Алтая — особые. Они остаются с тобой навсегда. Будут помниться нудные, долгие дожди и довольно прохладные ночи в горах, когда в мокром спальном мешке долго не приходит сон; обросшие мхом и лишайником стволы деревьев и далекое журчание горных ручьев и речек с обжигающе холодной водой; дым костра и песни, грустные и лирические, задумчивые и веселые.

Ю. Чернов, механизатор. Озеро загадок

Все знают, что на Алтае есть озеро Телецкое. Сюда совершают паломничество туристы, которые проложили уже не тропки, а торные дороги, автострады

Но, нисколько не посягая на славу "жемчужины Алтая", хочется рассказать о другом алтайском озере — Белом. Найдите на карте поселок Колывань. Рядом с ним — гора Синюха. Здесь у северо-западного ее склона лежит это озеро. С вершины горы оно кажется синим осколком неба, вблизи, с борта лодки, — изумрудным. А поди ж ты — Белым зовется… Почему его так нарекли?

Один из знатоков этих мест, инженер-геолог Николай Алексеевич Нечкин, находил в руслах рек Белой, Усть-Белой и Чарыша колодцы древних демидовских старателей. И вот что интересно: срубы колодцев сделаны из дуба и сохранились по сей день. А дуб, как известно, на Алтае и по всей Сибири не растет…

Посреди озера Белого — островок. Говорят, что он не природой дан, а будто возник по приказу Демидова. Якобы навозили в самое глубокое место озера камней, засыпали щели землей и устроили на островке мастерскую. В этой мастерской закованный крепостной мастер чеканил золотые монеты.

Слухи о демидовских золотых доходили и до царского двора. На Белое посылалась инспекция. И все напрасно. В стоке озера люди Демидова возводили плотину, уровень воды поднимался, и островок уходил под воду. Мастера золотых дел увозили, прятали. А однажды не успели. Он и погиб, прикованный цепью к станку…

Белое — что твой садок — набито рыбой. Здесь и обросшие мохом щуки, и чебак, и окунь, и язь… А в пойменной части дремучее царство линя.

Рыбачат на Белом обычно с лодки. Выезжаешь на глубокое место, бросаешь якорь и разматываешь нехитрую снасть. Удилище, как у зимней удочки, леса тонкая, без поплавка. На конце грузильце и крючок. Забросишь удочку и ждешь. Почти тотчас же — дерг! Подсекаешь, тянешь, и вот уже видишь, как под лодкой кругами ходит полосатый разбойник — окунь.

Клев был в самом разгаре, а наш провожатый Николай Алексеевич беспокойно оглядывался, хмурился в свою рыжую окладистую бороду, а потом посоветовал сматывать удочки. Мы нехотя налегли на весла и пошли к берегу. То же делали и другие рыбаки. Внезапно налетел шквальный ветер, в минуту взъерошил гладь озера и вот уже покатил тяжелые свинцовые волны. Вовремя мы убрались!

— Теперь надолго, может, дня на два задул, — сказал Николай Алексеевич. — Ветра мне эти известны. Живу я в Таджикистане, а каждый отпуск приезжаю только сюда, к Белому.

Он оказался прав. Ветер неистовствовал два дня, и приезжие рыбаки с тревогой посматривали на расходившееся озеро. От него всего можно ожидать.

Такой был случай однажды… Заехали как-то двое туристов на середину озера, бросили якорь — камень и начали рыбу ловить. Быстро натаскали на уху — и к берегу. Лодка тяжело пошла — будто озеро не хотело ее отпускать. Ребята были наслышаны про каверзы Белого, да уже и смеркалось — тут какие только мысли не могли прийти в голову! А лодка все зарывается в воду, не слушается весла. Хорошо хоть ребята здоровые были, взмокли до нитки, а пересилили Белое и благополучно вышли на сушу. Тут товарищи их вытащили на берег лодку и покатились со смеху. Оказалось, рыбаки забыли поднять якорь — камень и через все озеро волокли его на буксире.

Про Белое, про его загадки можно долго рассказывать. Только, что рассказы? Лучше самому здесь побывать, порасспрашивать старожилов, докопаться до всех тайн. И станет тогда для вас Белое не озером загадок, а озером открытых чудес.

В. Тарасов, художник. На лыжах — через синие горы

Спустившись в долину реки Малая Катан-душка, вы на пятый день оказываетесь в Катандинской степи. От села Катанда лыжня идет по правому притоку реки Катуни — Нижнему Куригану — одному из живописнейших мест Алтая. Вековые кедры, лиственницы, березы тесно обступили эту своенравную, грозную реку. Но зимой она как бы отдыхает, только на перекатах тихо журчит своей хрустально чистой водой. У левого притока Нижнего Куригана — реки Хазинихи — можно сделать базовый лагерь и совершить трехдневный поход к перевалу Иолдо, чтобы увидеть с запада высшую точку Сибири — ледяную красавицу Белуху.

Продолжая основной маршрут, поднимитесь по долине реки Хазинихи, чтобы затем перевалить на высоте 2500 метров через Катунский хребет и спуститься в долину реки Становой. С перевала открывается великолепная панорама синих гор. Кажется, что внизу, в лучах заходящего солнца, застыло бесконечное море снежных волн

Дальнейший путь лежит по льду реки Озерной, вытекающей из горного озера, и — снова встреча с Катунью.

Через три дня движения по льду Катуни сверните в долину левого ее притока реки Быструхи, затем еще два дня похода, и появится хребет Листвяга. Преодолев его в районе горы Быструхинский Шпиль, вы попадете в Восточный Казахстан. По реке Большая Речка (приток Бухтармы) доберетесь до лесхоза Лаптиха. В этом поселке заканчивается 300-километровый лыжный поход. Отсюда можно доехать на грузовом такси до железнодорожной станции Зыряновск.

Этот месячный маршрут высшей категории сложности рассчитан на опытных туристов.

Справочные сведения

О путях сообщения

Бийск связан с железнодорожной сетью всей страны. Ежедневно сюда прибывают поезда из Барнаула, Лениногорска, Томска, через день — из Новокузнецка. В разгар летнего сезона назначаются дополнительные составы — из Новосибирска, Барнаула. Расписание прибытия поездов в Бийск (по состоянию на 30 мая 1972 года) дано ниже, в таблице 1.

Турист может воспользоваться также услугами гражданской авиации. Из Бийска самолеты регулярно совершают рейсы в Барнаул, Новосибирск, Горно-Алтайск и другие населенные пункты Алтайского края.

Во все районы Горно-Алтайской автономной области можно добраться на автобусе из Бийска и Горно-Алтайска. Из Бийска нетрудно попасть в Горно-Алтайск (цена простого билета — 1 руб. 52 коп., в мягком салоне — 2 руб. 11 коп.), Шебалино (цена билета 3 руб. 04 коп.), Турочак (только летом, цена билета 4 рубля). Но в основном все автобусы отправляются в районы из областного центра.

Таблица 1

№ поезда	Станция отправления	Время отправления (московское)	Время прибытия (московское)	По каким дням
91	Лениногорск	5.24	5.01	Ежедневно
201	Томск	13.05	6.01	Ежедневно
216	Барнаул	11.02	16.24	Ежедневно
219	Новосибирск	20.08	7.46	Через день
271	Новосибирск	20.46	6.48	Дополнительный
290	Барнаул	12.32	18.02	Дополнительный
294	Барнаул	16.48	22.32	Дополнительный
Вагоны беспересадочного сообщения
107	Омск	10.00	16.24	Ежедневно
96	Москва	19.25	5.01	Ежедневно с 16/ VI

Они идут по всему Чуйскому тракту до Кош-Агача. На 265-м километре, у поселка Туэкта, в сторону отходит Усть-Коксинский тракт, который ведет до поселка Тюнгур. У поселка Чибит (442 километра) начинается дорога на Усть-Улаган (70 километров). Примерную стоимость билета можно подсчитать самому из расчета за 1 километр — 1,05 копейки. Ниже помещена таблица 2 с перечнем населенных пунктов по Чуйскому тракту и расстоянием до них от Бийска.

Адреса туристско-экскурсионных организаций и туристских баз

Алтайский краевой совет по туризму и экскурсиям — 656049, г. Барнаул, пр. Ленина, 23

Барнаульское бюро путешествий и экскурсий — г. Барнаул, пр. Ленина, 81

Бийское экскурсионное бюро — г. Бийск, ул. Красноармейская, 96

Горно-Алтайский совет по туризму и экскурсиям — г. Горно-Алтайск, облсовпроф

Детская экскурсионно-туристская станция — г. Барнаул, ул. Чернышевского, 82

Турбаза "Алтай" — г. Бийск, 29, турбаза

Детская турбаза "Рассвет" — г. Бийск, ул. Садовая, 3

Детская турбаза "Юность" — Горно-Алтайская АО, Майминский район, 109-й километр Чуйского тракта, с. Сузга

Турбаза "Катунь" — Горно-Алтайская АО, Шебалинский район, турбаза

Турбаза "Золотое озеро" (с детским отделением "Медвежонок") — Горно-Алтайская АО, Турочакский район, с. Артыбаш

Восточно-Казахстанский совет по туризму и экскурсиям — г. Усть-Каменогорск, 18, ул. Гоголя, 36

Турбаза "Алтайская бухта" — Восточно-Казахстанская обл., г. Серебрянск, пос. Самаевка.

Таблица 2

№ п/п.	Населенные пункты	Расстояние от Бийска км	№ п/п.	Населенные пункты	Расстояние от Бийска км
1	Бийск¹	0	27	Усть-Каракол	267
2	Верх-Катунск	17	28	Курата	278
3	Сростки	36	29	Шашихман	281
4	Образцовка	43,5	30	Онгудай	289
5	Березовка	48	31	Хабаровка	308
6	Быстрянка	56	32	Перевал Чикет-Аман	320
7	Суртайское	63	33	Купчигень	327
8	Усть-Иша	66	34	Яломан	350
9	Долина Свободы	77	35	Иня	358
10	Майма	90	36	Белый Бом	398
11	Дубровка	101	37	Челкан	410
12	Рыбалка	102	38	Ербалык	422
13	Сузга	106	39	Боки	432
14	Манжерок	121	40	Чибит	442
15	Верх-Муны	138	41	Сены	455
16	Усть-Сема	148	42	Баратол	462
17	Камлак	156	43	Курай	482
18	Черга	168	44	Сырой Тугучен	499
19	Бурлак	176	45	Межтуярык	516
20	Мьюта	187	46	Чаганузун	518
21	Шебалино	203	47	Красная Горка	523
22	Кумалыр	214	48	Артылык	532
23	Топучая	224	49	Кош-Агач	547
24	Семинский перевал	232	50	Озеро	575
25	Зайсанская Елань	244	51	Ташанта	597
26	Туэкта	265

¹Жирным шрифтом выделены районные центры.

Указатель некоторых географических названий, встречающихся в книге

Ажи — высокий скалистый мыс на северном берегу Телецкого озера, сложенный из разноцветного мрамора. В небольшой бухточке острова, расположенного рядом с мысом, можно высадиться и осмотреть мраморные стены (стр. 14).

Акташ — рабочий поселок на Чуйском тракте, районный центр Горно-Алтайской автономной области. Есть почта, магазины, столовая (стр. 40).

Алтын-кёль — Золотое озеро (с алтайского). Так называет Телецкое озеро коренное население Горного Алтая. Площадь его зеркальной поверхности 230,8 квадратного километра, объем воды 40,2 кубического километра. Характерны внезапные сильные ветры. В озере прозрачная (до 12 метров) холодная вода. Северо-западный плес замерзает в конце ноября, южный — в феврале. Озеро начинает вскрываться в конце марта — начале апреля и окончательно освобождается ото льда в середине мая (стр. 5, 12).

Артыбаш — село на северо-западном берегу Телецкого озера, у истока реки Бии. Неподалеку находится турбаза "Золотое озеро", где можно остановиться на ночлег, получить напрокат походное снаряжение, поставить автомашину. От причала турбазы ежедневно отходит теплоход "Пионер Алтая", который совершает рейсы по озеру. От Артыбаша до Бийска курсируют автобусы (стр. 38).

Аргут — мощная река, обладающая громадными гидроэнергетическими ресурсами, правый приток Катуни. Долина Аргута труднодоступна и малоисследованна (стр. 46).

Балыкча — село в нижнем течении реки Чулышман. В этих местах возникла одна из первых на Алтае сельскохозяйственных коммун. Темной декабрьской ночью 1921 года белобандиты и их вдохновители — монахи здешнего монастыря — жестоко расправились с коммунарами. Об этой трагедии напоминает обелиск на правом берегу Чулышмана в сосновом бору (стр. 21).

Белокуриха — один из самых благоустроенных курортов Сибири. Здешние минеральные радиоактивные источники по своим лечебным свойствам не уступают водам Цхалтубо в Грузии. На курорте ежегодно поправляют здоровье тысячи больных с сердечно-сосудистыми и другими заболеваниями. Белокуриха связана с Бийском автобусным сообщением (75 километров) (стр. 6).

Белуха — двуглавый горный массив, высшая точка Алтая (4506 метров — Восточная вершина, 4435 метров — Западная). Первое восхождение на Восточную вершину совершили в 1914 году братья М. В. и Б. В. Троновы (стр. 3).

Бийск — районный центр Алтайского края, ворота в Горный Алтай. Железнодорожный вокзал, автостанция, аэропорт, пристань (вверх по Бии можно проплыть до Турочака, а далее автобусом до Артыбаша). Действуют крупные промышленные предприятия: химический, деревообрабатывающий, мебельный комбинаты, ремонтный завод, лакокрасочный, сахарный заводы. Уникален витаминный завод, выпускающий облепиховое масло. В сосновом бору на окраине города круглый год открыта комфортабельная турбаза "Алтай" на 300 мест (стр. 20).

Горно-Алтайск — административный, промышленный и культурный центр Горно-Алтайской автономной области, расположен в живописной долине реки Маймы в 7 километрах от Чуйского тракта. Работают Дом культуры с народным театром, библиотеки, кинотеатры, краеведческий музей. Есть гостиница, детская экскурсионно-туристская станция. Представляет интерес опытная база горного садоводства, где начинал свои первые опыты академик, Герой Социалистического Труда М. А. Лисавенко (стр. 31).

Зыряновск — город Восточно-Казахстанской области, расположен в межгорной котловине Южного Алтая. Соединен железной дорогой с Усть-Каменогорском. Возник в связи с разработкой месторождения полиметаллических руд, открытого в 1794 году ссыльным Г. Г. Зыряновым (стр. 117).

Иедыгеи (Мен-Су) — река длиной в 26 километров в районе Белухи. Однако Иедыгемский ледник, питающий этот приток Аргута, — самый длинный на Алтае; он протянулся почти на 11 километров. А самый обширный — Большой Талдуринский, в Южно-Чуйском хребте, занимает площадь в 20 квадратных километров (стр. 46).

Иикту — главная вершина Южно-Чуйского хребта (3942 метра) (стр. 50).

Катунь — одна из крупных рек Горного Алтая, длина 665 километров. Берет начало из Катунского ледника на южной склоне Белухи. Слившись с Бией в 19 километрах к западу от Бийска, образует реку Обь (стр. 4).

Колывань — рабочий поселок Алтайского края, возник в связи с постройкой в 1727 году Колывано-Воскресенского медесеребро-плавильного завода, который существовал до 1799 года. В 1802 го­ду здесь была основана шлифовальная фабрика, ныне камнерезный завод имени И. И. Ползунова. Изделия колыванских камнерезов не раз демонстрировались на всемирных выставках, многие из них находятся в Ленинградском Эрмитаже. Окрестности Колывани очень живописны. Интересны озера Белое, Казачье, Колыванское, гора Синюха (1197 метров) (стр. 114).

Маашей-Баш — одна из высочайших вершин Северо-Чуйского хребта (4173 метра). У ее подножия — ледник Маашей, одноименные река и озеро (стр. 98).

Онгудай — районный центр Горно-Алтайской автономной области. Действуют почта, сберкасса, магазины, кинотеатр. Окрестности Онгудая богаты историческими памятниками (каменные изваяния, курганы) (стр. 36).

Рассыпной — один из красивейших водопадов на одноименной реке в районе Белухи. Высота его основной струи, падающей почти вертикально, более 30 метров, а вместе с каскадами он протянулся на 200 метров (стр. 5).

Семинский — самый высокий (2200 метров) перевал на Чуйском тракте (стр. 37).

Усть-Улаган — село в среднем течении реки Башкаус. В окрестностях Усть-Улагана находятся знаменитые Пазырыкские курганы, в которых были обнаружены саркофаги с мумиями усопших, домашняя утварь, украшения. Раскопки продолжались несколько лет. Находки переданы в Эрмитаж (Ленинград). В селе есть почта, продовольственные магазины, клуб (стр. 37).

Чулышман — река, впадающая с юга в Телецкое озеро (229 километров). Главные правые притоки — Шавла, Чульча и Кайру, левый — Башкаус. Чулышман берет начало в озере Джулукуль, лежащем в высокогорной тундре на большом плато. Озеро богато рыбой, служит гнездовьем уток, гусей. Отсюда по тропе можно пройти к поселку Кош-Агач на Чуйском тракте (стр. 9, 22).

Чуя — легендарная река, истоки которой на северных склонах хребта Сайлюгем. Вступая на обширную Чуйскую полупустыню, она теряет характер горной реки, образуя острова и старицы. Однако после впадения многоводного притока Чаганузун становится быстрой и мутной. По долинам Чуй и Катуни проходит знаменитый Чуйский тракт (стр. 22).

Шавла — две одноименные реки, одна из них впадает в Аргут, другая в Чулышман (стр. 49).

Шебалине — районный центр Горно-Алтайской автономной области. В окрестностях его находится большой мараловодческий совхоз. Из молодых, еще неокостеневших рогов маралов и пятнистых оленей приготовляют лечебный препарат — пантокрин (стр. 100).

Язевка — таежная деревня Восточно-Казахстанской области, в окрестностях которой берет начало река Катунь. Добираются до нее так: от Усть-Каменогорска до с. Урыль автомашиной, далее пешком (стр. 104).

Яйлю — поселок на правом берегу Телецкого озера, центр Алтайского государственного заповедника. Отсюда начинаются маршруты самодеятельных туристов к верховьям реки Абакан. На высокой береговой террасе, укрытой от холодных ветров, раскинулся сад: яблони, вишни, абрикосы. Вырастил его мичуринец Д. С. Рачкин (стр. 14).

Сканирование и обработка книги - Глеб Голубев (Санкт-Петербург).