Скиталец - сервер для туристов и путешественников
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Главная > Книги Новости туризма на сервере Скиталец - новости в формате RSS



Маршруты Среднего Урала

Издательство "Физкультура и спорт", Москва, 1971

Автор: Е. Масленников, П. Истомин

Содержание:
    Введение
    Через границу Среднего и Северного Урала
    Вагильский край
    Притоками Чусовой
          Река Усьва
          Река Койва
          Река Сылва
    По Чусовой
    Увалами Предуралья
    Кунгурская ледяная пещера
    Маршрутами рудознатцев
    Веселые горы
    По Бажовским местам
    Таежным Зауральем
    По Исети
    Верхнее течение Уфы
    Бардымский хребет
    Плановые маршруты на туристские базы Среднего Урала
    Литература
Введение

К Среднему Уралу относится наименее высокая часть территории Урала, от горы Ослянка (1119 м) до широтного участка реки Уфы. Этот район неповторим по своему ландшафту, по сочетанию первозданных уголков природы с промышленными районами.

На территории Среднего Урала расположена Свердловская область, которая занимает площадь 194,3 тыс. кв. км. На крайнем северо-западе она граничит с Коми АССР, на западе — с Пермской областью, на юге — с Башкирской АССР, Челябинской и Курганской, а на востоке — с Тюменской областями. По территории Свердловской области проходит граница между Европой и Азией.

Особенности рельефа, полезные ископаемые. Геологические процессы и оледенение Земли определили современный рельеф Среднего Урала. Западную часть его занимают невысокие Уральские горы и Зауральская возвышенность, восточная представлена равниной, являющейся частью огромной Западно-Сибирской низменности. Самый юго-восток занимает Уфимское плато высотой 450 — 500 м, сильно расчлененное долинами рек и сложен ное толщами растворимых пород (известняки, доломиты). Возвышенную часть Среднего Урала представляют хребты более высокой осевой полосы. На вершинах гор видны скалы-останцы, сложенные прочными породами: кварцитами, габбро. Особенно живописны останцы гранитов, дающие при выветривании матрацевидные плиты.

Ширина горной полосы на Среднем Урале достигает 25 — 30 км, а вместе с предгорьями 80 — 90 км. Наиболее высокие вершины Среднего Урала — Качканар (878,8 м), Шунут-Камень (724,2 м), Волчиха (525 м), Азов-гора (589,3 м); они представляют собой мощные горные кряжи, с которых открываются необъятные пространства лесов.

Средний Урал — целая кладовая разнообразных ископаемых. Удивительное сочетание полезных ископаемых объясняется сложной геологической историей, которую пережил Урал. При внедрении магматических пород осадочные толщи изменялись под воздействием высоких температур и давлений. Так возникли разные минералы и многие руды, которые под действием размыва, выветривания гор оказались близко расположенными к поверхности или обнажились. Основу уральской металлургии составляют руды черных металлов. Самые ценные из них — магнитные железняки (магнетиты). На Среднем Урале месторождения магнитных железняков имеются в районе Кушвы, Нижнего Тагила, Первоуральска, Качканара.

Богат Средний Урал рудами цветных, благородных и редких металлов. Месторождения медноколчеданной руды расположены в Красноуральске, Кировограде, Дегтярске. Медные руды, образовавшиеся при внедрении гранитов, разрабатывают в Нижнем Тагиле (Медноруднянское месторождение), около Полевского (Гумешевское месторождение). В Верхней Пышме добываются комплексные медные руды. Есть на Среднем Урале много месторождений редких металлов: золота (Березовское месторождение, долины рек Тура, Салда, Тагил), платины (долины рек Лобва, Косья, Тагил). На Урале найдены самородки платины весом более 10 кг.

Нерудные полезные ископаемые Среднего Урала также разнообразны. Особенно велики месторождения огнеупорных минералов — асбеста и талька. Баженовское месторождение асбеста — одно из крупнейших в мире. Кислотоупорный асбест, ценный для химической промышленности, разрабатывается около Сысерти. Южнее Свердловска размещается крупнейшее в стране Шабровское месторождение талька.

Славится Урал обилием самоцветных и поделочных цветных камней. Мировой известностью пользуются изделия из камней, сделанные руками искусных уральских гранильщиков. Знамениты копи самоцветов около деревни Мурзинка, у деревень Липовка, Адуй, в районе Новоасбеста. На отвалах можно собрать образцы горного хрусталя, аметиста, мориона. Встречаются и александрит — прозрачный камень темно-зеленой окраски, хризолит золотисто-зеленоватого цвета. Можно найти и топазы голубоватого или розового цветов, турмалины с разнообразной расцветкой.

На Среднем Урале находятся лучшие месторождения малахита и орлеца, яшмы и мрамора. Некоторые старые разработки и рудники охраняются как памятники природы. К ним относятся выработанные медные рудники "Гумешки", "Зюзелька", "Тальков Камень".

Климат и погода. В формировании климата Среднего Урала играют главную роль западные ветры, дующие с Атлантического океана. Из-за смены теплых и холодных потоков погода нередко меняется не только в течение недели, но и суток. Удаленность от Атлантического

океана и соседство Сибири делают климат Среднего Урала континентальным, что сказывается в более резких сменах температур.

Уральские горы, вытянувшиеся с севера на юг, мешают движению воздушных потоков с запада. Поэтому на западном склоне гор осадков выпадает больше, чем на восточном и за Уралом. В то же время горы не мешают перемещению воздуха в южном или северном направлениях. Холодный воздух Арктики, нередко проникает вдоль хребта далеко к югу, а теплый и сухой с юга продвигается на север. Особенно весной и летом, к востоку от Урала эти перемещения вызывают неустойчивую погоду. Средняя температура воздуха колеблется в январе от —16 до —20°, в июле от +18 до +19°. Иногда случаются морозы —40 —50°. Безморозный период продолжается на юге Среднего Урала 110 - 120 дней, на севере 90 — 95 дней. Здесь выпадает много осадков. Восточная часть получает осадков 400 — 500 мм в год, юго-восточная — до 380 мм. Горная часть Урала более увлажнена, и количество осадков в горах северной части Среднего Урала доходит до 700 мм в год.

В зимний период накапливается масса снега, особенно в горах. Стаивает он на юго-востоке Среднего Урала в середине апреля, а на северо-востоке — в конце апреля. На вершинах гор и в густых лесах таяние продолжается и в мае.

Лето в горах прохладнее и короче, чем в соседних районах. В это время здесь чаще бывает дождливая и облачная погода.

Зима длится около 5 месяцев, с ноября до апреля, и начинается с появлением устойчивого снежного покрова. При ясном небе и безветрии, когда приходит сильно охлажденный воздух из Арктики, наступают сильные морозы (—20—40°). Зима — наиболее устойчивый сезон года. Оттепели и дождь среди зимы — редкое явление и чаще наблюдаются в юго-западных районах Среднего Урала.

Весна продолжается с апреля до конца мая. В этот период характерны возвраты холодов, связанные с распространением воздуха с севера. Морозы прекращаются в мае, но заморозки по ночам продолжаются до конца весны.

Лето для Среднего Урала нередко связано с пасмурными, дождливыми днями и похолоданиями. В южной части сухая погода чаще бывает в июне, в остальной части Среднего Урала — в июле.

Осень начинается в сентябре и продолжается весь октябрь. Часто идут моросящие дожди, начинается постепенное понижение температуры, возрастает облачность. В редкие годы (например, в 1970 г.) осень бывает с устойчивой сухой погодой, хорошим грибным урожаем.

Реки, пруды и озера. На Среднем Урале густая речная сеть, много озер и искусственных водоемов — прудов и водохранилищ. Большинство рек начинается на склонах Уральских гор и стекает с них к западу и к востоку. С восточного склона Урала на Западно-Сибирскую низменность стекают притоки Тобола. Крупная река Тура и ее притоки — Тагил, Нейва, Реж, Пышма, а также Исеть начинаются на Среднем Урале. В горах и западных предгорьях Среднего Урала течет одна из самых популярных среди туристов рек Урала — Чусовая. К югу от нее среди западных предгорий течет Уфа с притоками Бисерть и Серга.

Реки Среднего Урала характерны медленным, спокойным течением. В долинах их часто встречаются береговые утесы, называемые "бойцами" или "камнями".

Вскрываются реки в апреле, а замерзают в конце октября. При таянии снега весной уровень воды повышает ся более чем на 5 м, и в это время туристы совершают сплав на плотах и байдарках.

Озера на Среднем Урале размещены неравномерно. В горной части на юго-западе озер мало, а в восточной и во многих низменных местах западно-сибирской части озер много, хотя нет очень больших и глубоких.

На восточном предгорье выделяются красивые "горные" озера Таватуй, Балтым, Песчаное, Шарташ.

В широких долинах Тавды, Ницы, Уфы можно встретить пойменные озера-старицы. Во многих из них на дне отлагается ил, образующийся в результате разложения отмерших водорослей и мелких организмов.

На Среднем Урале много прудов и водохранилищ. Большинство их было создано для нужд горнозаводской промышленности в XVIII — XIX вв. и сохранилось до наших дней. Площадь наиболее крупных прудов достигает 8 — 15 кв. км. Они являются водохранилищами для создания запаса воды на зимнее и летнее время (Верх-Исетский, Нижне-Тагильский, Невьянский пруды, Волчихинское водохранилище).

Растительность и животный мир. Почти вся территория Среднего Урала располагается в зоне лесов. На югозападе и юго-востоке, где климат теплее и суше, лес сменяется лесостепью. Лесная зона характеризуется преобладанием хвойных лесов. Самая распространенная древесная порода — сосна. В лесах северной части Среднего Урала много ели и пихты. Из лиственных распространены береза и осина, составляющие примесь в хвойных лесах. Много и чисто березовых лесов.

Леса — одно из главных богатств Среднего Урала. Они не только поставляют сырье для деревообрабатывающей и химической промышленности, но имеют и большое водоохранное и почвозащитное значение, особенно в горах.

В животном мире Среднего Урала преобладают животные и птицы, приспособленные к жизни в хвойных лесах. Это росомаха, соболь, колонок, бурундук, глухарь, рябчик,тетерев.

В верхнем горном поясе встречается дикий северный олень (к северу от Конжаковского Камня). В тайге Урала живут бурый медведь, рысь, куница, лось, белка, заяц-беляк, крот, дятел, кукушка, филин, ястреб, снегирь, синица.

В лесах и лесостепных районах области водятся волк, лисица, горностай, ласка. Немногочисленны в таежных лесах пресмыкающиеся и земноводные: гадюка обыкновенная, уж, живородящая ящерица, травяная лягушка.

Богаче жизнью опушки лесов, зарастающие гари и вырубки. Внутри же лесных массивов обитателей много меньше, и тайга иногда кажется безжизненной. Больше животных в речных долинах, где по берегам живут выдра, европейская норка, водяная полевка. У озер-стариц, зарастающих водоемов и на болотах немало водоплавающих птиц: уток (кряква, шилохвость, чирок), диких гусей.

По болотам и вообще в сырых местах держатся различные кулики (бекасы, дупеля, вальдшнепы), а на моховых болотах можно увидеть белую куропатку — представителя далекой тундры.

В верхней части горно-лесного пояса и на гольцах водятся некоторые горные птицы: конек, горная трясогузка, завирушка. Много там и мелких грызунов. В целом животный мир горной тайги Урала однообразнее, чем в тайге равнинной.

В южных районах тайги, особенно в хвойно-широколиственных лесах, состав животных разнообразнее. На западном склоне Среднего Урала появляются типичные для широколиственных лесов еж, лесной хорек, барсук, заяц-русак. Встречаются птицы европейских лесов: соловей, иволга, зяблик, чиж, щегол, скворец, грач. Разнообразнее пресмыкающиеся и земноводные: неядовитые змеи, жаба, тритон.

В лесостепных районах области фауна носит смешанный характер. В березовых колках и сосновых борах держатся белка, глухарь, заяц-беляк. На открытых лугово-степных пространствах, теперь сильно распаханных, можно встретить суслика, тушканчика, не редкость и хомяк. Среди птиц много полевых жаворонков, есть куропатки, а из хищников — подорлик, орел-балабан. Из пресмыкающихся в лесостепи часто можно видеть прыткую ящерицу. У зарастающих берегов озер держится масса водоплавающих птиц, куликов, многочисленны мелкие грызуны.

В тайге Среднего Урала много промысловых зверей: соболь, колонок и куница. Урал — единственное место, где встречается их помесь, называемая кидусом (или кидасом). Один из главных промысловых зверьков — белка. Мелкий сибирский грызун с черными полосками вдоль спины — бурундук имеет недорогую, но красивую шкурку. Лисица водится не только в лесных, но и в лесостепных районах. Во всех районах промышляют зайцабеляка, а также горностая и ласку. Редко попадаются выдра и норка.

Крупных лесных зверей больше сохранилось в лесах северных районов, где население еще редкое. Самый ценный из них — лось. За последние годы, благодаря охране, его стало заметно больше, но охота на него запрещена.

К числу вредных зверей относятся рысь, росомаха и особенно волк. Охота на них разрешена круглый год.

История, экономика, достопримечательности. Археологические находки свидетельствуют о том, что древнейший человек на Среднем Урале жил более 50 тысяч лет назад. Стоянка первобытных людей позднего палеолита обнаружена у Медведь-Камня в районе Нижнего Тагила. Населенные пункты Шарташ, Палкино, Коптяки расположены в местах древних поселений эпохи неолита и бронзового века. Жертвенные места этих племен найдены на Среднем Урале вблизи Каменных палаток, Чертова Городища, Азов-горы, Маркова Камня. До прихода на Урал русских здесь жили татары, марийцы, манси.

Средний Урал — наиболее освоенная часть хребта. По нему пролегали первые пути русских рудознатцев, возникали первые поселения, города Екатеринбург, Нижний Тагил, Ирбит. На Среднем Урале появился первый в мире паровоз, построенный тагильскими мастерами — отцом и сыном Черепановыми. Здесь же умелец Артамонов создал первый в мире двухколесный велосипед, плотинный мастер Софронов изобрел и построил первую водяную турбину.

Много славных страниц вписали трудящиеся Среднего Урала в историю борьбы против царизма. В 70 — 80-х годах XIX в. на уральских заводах развертывается стихийное забастовочное движение, в 90-х годах возникают первые социал-демократические кружки и группы в Перми, Екатеринбурге, Кунгуре. В период первой русской революции начинаются выступления под руководством большевистских организаций против самодержавия в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Перми, Алапаевске. В декабре 1905 г. одновременно с московским вооруженным восстанием вспыхнули восстания в Мотовилихе — на крупнейшем машиностроительном заводе Урала, в городе Чусовой. Для руководства деятельностью уральских партийных организаций в Екатеринбург был направлен один из выдающихся деятелей партии Я. М. Свердлов, имя которого с 1924 г. носит этот крупнейший промышленный и культурный центр Урала.

В октябре — ноябре 1917 г. на Среднем Урале почти повсеместно была провозглашена Советская власть, началась национализация тяжелой промышленности.

В советские годы на Среднем Урале были построены гиганты советской индустрии — Уралмашзавод, НижнеТагильские вагоностроительный и металлургический, Красноуральский, Кировоградский медеплавильные, Первоуральский новотрубный заводы. В годы предвоенных пятилеток на Урале были воздвигнуты сотни новых промышленных предприятий, проведена реконструкция старых, создана самая крупная в Европе энергосистема, расширена сеть железных дорог. Заново возникли такие отрасли промышленности, как машиностроение, химическая, алюминиевая, электротехническая. Богатырская мощь этих заводов помогла одержать победу в Великой Отечественной войне. Программа нового хозяйственного строительства успешно осуществляется на Среднем Урале и сейчас.

Знакомство со Средним Уралом обычно начинается со Свердловска.

Еще в годы первой русской революции тогдашний Екатеринбург стал центром революционного движения на Среднем Урале.

В годы гражданской войны екатеринбургские рабочие в рядах Красной Армии громили иностранных интервентов и белогвардейцев. Многие улицы города носят имена героев гражданской войны — большевиков И. М. Малышева, Л. И. Вайнера, Н. Г. Толмачева, В. М. Азина.

За годы социалистических преобразований Свердловск превратился в один из крупных индустриальных центров нашей страны. Далеко за пределами Урала известна продукция свердловских заводов. Прославившийся в суровые годы Отечественной войны самоотверженным трудом, этот город умножает свою славу и теперь. Свердловск по праву считается одним из ведущих центров научной мысли: в городе работают 113 научно-исследовательских и проектных институтов, 6 институтов Уральского филиала Академии наук СССР, институт физики металлов АН СССР, Свердловское отделение математического института В. А. Стеклова и другие.

В городе, который до революции не имел ни одного вуза, сегодня готовят специалистов 14 институтов. В их стенах получают знания 85 тысяч студентов. Еще 55 тысяч молодых людей занимаются в 34 техникумах.

Богата культурная жизнь Свердловска — в нем пять театров, филармония, крупные музеи, парки, Дворцы культуры. В Свердловске жил и создавал свои произведения П. П. Бажов.

Интересны походы по окрестностям Свердловска. Широкой известностью пользуются гранитные скалы Петра Гронского. На этих скалах в начале XX в. проводились нелегальные революционные собрания рабочих и массовки.

Примечателен для туристов и Тагило-Кушвинский район — колыбель отечественной металлургии. Центр района — Нижний Тагил, второй по величине город Свердловской области. В центральной части его до наших дней сохранились от "горного гнезда" Демидовых старинные здания особняков, сторожевая башня на Лисьей горе.

Преданиями и былинами овеян Горнозаводский Урал. Туристы поднимаются на Медведь-Камень, знакомятся с городом Кушва — одним из значительных центров горнозаводского дела на Урале. Здесь, на правом берегу речки Кушва, в 1735 г. была открыта гора с огромными железорудными запасами, получившая имя Благодати.

В эти места, к водоразделу главного Уральского хребта, осенью 1579 г. вышла дружина Ермака, направляясь по царскому указу в Сибирь, чтобы положить конец набегам сибирских татар. С именем Ермака связана и река Кокуй. Здесь, по преданию, Ермак перезимовал в крепости Кокуй-городок и, подняв лодки по Кокую к Главному хребту, перебрался на реку Тагил.

Популярностью у туристов пользуется маршрут в поселок Висим — на родину Д. Н. Мамина-Сибиряка. Навсегда запоминаются картины уральской природы, о которых так поэтично рассказал писатель.

Гордость Урала — Белоярская атомная станция имени И. В. Курчатова. Свернув у села Мезенское со знаменитого Сибирского тракта на широкую бетонированную автотрассу, туристы вскоре попадут в поселок Заречный, где живет обслуживающий персонал станции. От поселка дорога идет к берегу искусственного Белоярского моря, созданного на реке Пышма. Отсюда на фоне тайги хорошо виден главный корпус атомной станции.

Средний Урал сегодня — это край, где можно увидеть атомный реактор и таежное бездорожье, совершить восхождение на суровую вершину и сплавиться на плоту по бурной реке, пройти охотничьей тропой и спуститься на лыжах по крутому горному склону.

Особенности путешествий по Среднему Уралу. В этом крае можно выбрать самые разнообразные маршруты. Походы первой и второй категорий сложности совершаются в любом районе Среднего Урала. Более сложные маршруты проводятся в его горной части, в Предуралье и в таежном Зауралье. На границе с Северным Уралом возможны маршруты высших категорий сложности.

Сравнительно короткое уральское лето ограничивает время проведения пеших зачетных походов сначала мая до сентября.

В походах по Среднему Уралу не требуется какоголибо особого туристского снаряжения. Обувь должна

быть прочной, разношенной по ноге, с невысоким каблуком. Наиболее подходят лыжные ботинки, толстая подошва которых и удобный покрой предохраняют ногу от ушибов и мозолей. Летом хороши кеды, но в них следует вложить толстые войлочные стельки. Поверх хлопчатобумажных носков рекомендуется надевать толстые шерстяные или вигоневые носки.

На случай холодной, дождливой погоды летом необходимы лыжная куртка, свитер и непромокаемая накидка (легкий плащ). Для путешествия по тайге берите накомарник—сетку из тюля или марли. Накомарник надевается на шляпу с широкими полями так, чтобы сеткой закрывались лицо и шея. В нижней части накомарника продергивается резинка, плотно охватывающая плечи. Для защиты рук от комаров и мошки хорошо иметь перчатки, а в обшлага куртки продернуть резинку, тогда обшлаг будет плотно охватывать запястье.

Рюкзак лучше выбирать с обшивными боковыми стенками типа альпинистского или охотничьего, с широкими (4 — 6 см) лямками.

Средний Урал богат полезными ископаемыми, и туристы могут внести свой вклад в их изучение. Поэтому желательно взять с собой простейшее геологическое снаряжение. Рекомендуется брать также ботаническое снаряжение, поскольку в горах и тайге имеются редкие растения, из которых можно подготовить гербарий.

В пешеходных путешествиях по Уралу часты болота не только в равнинной части, по долинам рек, но и на склонах и даже на вершинах гор. При движении по болоту идите гуськом, соблюдая правило "след в след", выбирайте дорогу по корневищам кустарников, по кочкам.

Равнинные уральские реки, как правило, не представляют трудностей на пути туристов (на крупных реках всегда можно найти мост или другую переправу, а небольшие речки везде имеют броды). Реки же горных склонов нередко после дождей сильно вздуваются и становятся серьезным препятствием.

Широкие, часто заболоченные речные долины Среднего Урала и Зауралья бывают покрыты густыми кустарниками, сквозь которые трудно пробираться. В тайге нередки буреломы, завалы и гати. В таких местах приходится прибегать к помощи топора.

При спусках по осыпям необходимы осторожность и дисциплина. Старые, прочные осыпи, состоящие из крупных валунов (их особенно много на Урале), поросшие мхами и лишайниками, менее опасны, по ним можно спускаться прямо вниз, тщательно ощупывая ногой каждый камень, остерегаясь скольжения на мшистых участках. Ни в коем случае нельзя спускаться по осыпям, даже прочным, бегом. Спуск по молодым (движущимся) осыпям особенно опасен, поэтому двигаться следует зигзагами, наискосок осыпи, предупреждая товарищей о скользящих камнях.

На Урале встречаются так называемые "каменные реки", по которым передвигаться безопасно, так как уклон их небольшой, однако надо следить за тем, чтобы нога не попала между камнями.

Водные походы по рекам и озерам Среднего Урала можно совершать сразу после ледохода (конец апреля — для рек, май — для озер и прудов) до наступления осенних холодов (сентябрь — октябрь).

Речные походы по "большой воде" в апреле — мае, а иногда и в июне существенно отличаются от летних. Весной реки становятся полноводными и гораздо более быстрыми. Плавание по ним превращается в увлекательный (но опасный для новичков!) спорт, дающий незаменимый опыт для путешествий по порожистым сибирским рекам.

Лучшее время для водных путешествий на Среднем Урале — июнь — август. Но летом многие реки мелеют,• возможности речных маршрутов несколько сокращаются, зато приходит время прогулок по озерам и прудам. Берега их исключительно красивы, на многих есть живописные островки с чудесными пляжами.

Собираясь в водный поход, необходимо взять с собой куски клеенки и непромокаемые мешочки для упаковки продуктов и запасной одежды, а также специальную укупорку для фотоматериалов. В сырую погоду над лодкой рекомендуется устраивать навес из брезента.

Плыть весной лучше в резиновых сапогах с войлочными стельками и шерстяными носками, летом — в резиновых тапочках, чтобы, вылезая на перекатах и мелях в воду, не поранить ногу.

Для защиты от солнца нужны головной убор с полями или козырьком (или велосипедная шапочка) и темные очки.

Чтобы не натереть мозоли на руках, возьмите перчатки или рукавицы.

Необходимо иметь с собой надувные резиновые круги или подушки на сиденья. Прочная тонкая веревка для причаливания всегда должна быть под рукой, аккуратно уложенная на носу судна. Учитывая прохладные уральские ночи на воде, даже и в летнее время, не надо забывать теплую одежду (свитеры, ватники).

Остальное снаряжение не отличается от пешеходного. В ремонтном наборе нужно предусмотреть все необходимое для починки судов, а если путешествие предстоит на плоту, то и для его изготовления.

В условиях Среднего Урала наибольшее распространение для водных походов получила лодка. Она годится для путешествия по быстрым и медленным рекам, вверх и вниз по течению, по большим и малым озерам. На лод ке можно идти на веслах, шестах и под парусом, вверх по течению ее можно вести бечевой.

Для походов по рекам наиболее пригодна плоскодонка, а на мелких реках и особенно против течения — долбленка, очень легкая и имеющая минимальную осадку. При этом следует помнить, что долбленка легко опрокидывается, поэтому для плавания на ней нужны опыт и осторожность.

Для плавания по прудам и озерам хороши плоскодонки и обычные прогулочные лодки. Лодки на Среднем Урале можно купить готовые, поскольку значительная часть населения деревень, расположенных по берегам рек, занята сплавом и рыболовством.

Легкие надувные лодки непригодны для продолжительного плавания из-за крайней тихоходности и малой прочности. На них возможен сплав по речкам с быстрым течением, однако при проколе оболочки они быстро теряют плавучесть.

Обычный плот из бревен незаменим для североуральских рек, но мало пригоден для среднеуральских из-за их мелководности и небольшой скорости течения летом. Однако туристы широко пользуются плотом весной, когда реки быстры и полноводны.

Для обеспечения маневренности плот лучше снабдить гребями — большими веслами, установленными на носу и корме. На мелкой реке можно обойтись и одними шестами, без гребей.

При подготовке водного похода по Среднему Уралу из-за большого колебания уровня воды в течение сезона следует предварительно запрашивать местные управления метеослужбы о состоянии рек.

Лыжный туризм развит на Среднем Урале особенно хорошо, так как продолжительный зимний сезон, многоснежная зима и здоровый континентальный климат позволяют выбирать в любом районе всевозможные маршруты — от небольших на Среднем Урале до сложных на границе с Северным.

Планируя сложный лыжный поход, группа должна хорошо изучить район путешествия, установить связь с местными учреждениями, познакомиться с отчетами туристских групп, побывавших в этих местах раньше.

В условиях Урала ходить лучше на лыжах с полужесткими креплениями. Они легко заменяются в походе, не требуют специальных ботинок с широким рантом. Желательно, чтобы ремни к скобам присоединялись при помощи крючков, что позволяет быстро заменить ремни в пути. Палки надо брать легкие и прочные, лучше дюралюминиевые или бамбуковые.

Одежда у туриста-лыжника для походов по Уралу имеет свои особенности. Для ветреной погоды и снегопадов необходим штормовой костюм из плащ-палатки или тонкого брезента. Ватник во время движения следует хранить под клапаном рюкзака, пользуясь им на остановках. Наиболее удобный головной убор — шерстяная шапочка. На привалах и ночевках надевается шапкаушанка.

Рукавицы лучше меховые, обшитые брезентом. Необходимы также шерстяные перчатки или варежки для работы с фотоаппаратом, кинокамерой. В сильный ветер и мороз надеваются маски, которые предохранят лицо от обгораживания.

Для сохранения тепла и предохранения обуви от попадания снега рекомендуется надевать на ботинок чехлы (бахилы) из легкого брезента, сукна или шерстяной ткани. В ботинки обязательно вкладывать стельки из войлока или сложенного вдвое шинельного сукна. На ноги лучше надевать несколько пар носков (сначала хлопчатобумажные, затем шерстяные и сверху портянки).

На привале можно пользоваться валенками (хороши для этой цели меховые чулки или унты). В походе нужно следить, чтобы одежда была своевременно просушена и отремонтирована.

Путешествия I категории сложности обычно проходят по населенной местности и не требуют полевых ночлегов. Организовывать ночлеги в этом случае рекомендуется в населенных пунктах или в охотничьих избушках. В походах же сложных и многодневных, пожалуй, главное условие успеха — правильная организация ночлегов в лесу.

Останавливаться на ночлег нужно за 1,5 — 2 часа до наступления темноты. Лучше всего под прикрытием леса, на берегу реки или ручья. Если леса нет, выбирается пониженное место с толстым снежным покровом и роется котлован глубиной до 1 м.

При разведении костра растопку следует раскладывать не на снегу, а на широких поленьях, разжигая ее устойчивым пламенем свечи, которую нужно иметь всегда с собой. Спички хранить в водонепроницаемых коробках.

Вокруг палатки укладывается плотная стенка из снежных блоков или насыпается снежный вал, чтобы ветер не поддувал в палатку. Угловые оттяжки закрепляются за близстоящие деревья или с помощью лыж, вбитых в снег.

При организации походов большой трудности по Среднему Уралу необходимо учитывать возможность сильных морозов и предусматривать запасной, облегченный вариант для периода резкого похолодания.

Через границу Среднего и Северного Урала

Пос. Кытлым — дер. Кырья — пос. Нижняя Усьва — хр. Басеги — ст. Пашия. Протяженность маршрута 225 км, продолжительность 14 дней. Сезон: зима и лето. Описывается зимний поход.

Поход из Кытлыма в Пашию знакомит с богатой и разнообразной природой на границе Среднего и Северного Урала. Здесь на десятки километров раскинулись труднопроходимые леса, над которыми поднялись суровые вершины Конжаковского Камня (1569 м), хребта Басеги (Северный Басег — 951,9 м, Средний — 994,7 м, Южный — 851 м). Район связан с легендами о прохождении Каменного Пояса дружиной Ермака, с поисками уральских алмазов, золота, платины.

Чтобы добраться до начального пункта маршрута — Кытлыма, нужно поездом доехать до города Карпинск, а затем пересесть в рейсовый автобус.

1 — 3-й дни. Кытлым — Конжаковский и Косьвинский камни — Кытлым (65 км).

Если позволяет время и опыт, группа совершает радиальный выход на Конжаковский и Косьвинский камни, откуда можно увидеть горные цепи и лесистые увалы, насладиться изумительной картиной уральской природы.

4 — 5-й дни. Кытлым — деревня Кырья (38 км).

Из Кытлыма к поселку Павда пролегает торная дорога. Двигаясь по ней, группа скоро выходит к деревне Павдушка. Здесь необходимо перебраться на правый берег реки Лобва и двигаться по дороге, хорошо различимой в лесу. Долина реки постепенно сужается. Под толстым покровом снега и льда шумит вода, прорываясь на мелях и перекатах наружу. В густых, подступающих к самой реке зарослях можно увидеть лося, зайца, вспугнуть глухаря, а в предгорьях — стаю куропаток. Дорога, петляя среди бесчисленных поворотов реки, все время идет на подъем.

Двигаясь с увала на увал, группа выходит к истокам Лобвы. Среди густых хвойных лесов дорога теряется, и движение продолжается по лесной просеке вдоль гряды гор на правом берегу. Светлый коридор, образованный просекой в дремучем лесу, выводит туристов на вершину горы. В лучах заходящего зимнего солнца видны на севере голые вершины Конжаковского и Косьвинского камней, на юге проступают контуры Павдинского Камня, а на юго-западе тонут в дымке безлесные вершины хребта Басеги и горы Ослянка. От триангуляционной вышки начинается крутой спуск.

Дальнейший путь идет по лесной тропе, соединявшей в прошлом деревню Кырья и поселок Кытлым. Теперь ею пользуются только охотники. Тропу можно отыскать по меткам на деревьях.

Идя на юго-запад, группа через 7 км попадает в живописную долину — водораздел рек Павда, Кушва и Большая Косьва. Глубокий снег исписан узорами следов диких зверей. В густых хвойных лесах, окружающих долину, растут могучие вековые кедры. Перейдя долину, туристы поднимаются по лесной дороге к деревне Кырья.

6 — 7-й дни. Деревня Кырья — поселок Нижняя Усьва (34 км).

За околицей, на левом берегу реки, нужно найти просеку и двигаться по ней на юг. Через 5 км подъем на лесистый увал, где просека кончается. Спустившись по западному склону увала и отыскав у его подножия просеку, группа продолжает идти по ней на юг. Под кронами хвойных деревьев сумрачно даже в ясную погоду. Дорогу часто преграждают поваленные стволы, заросли молодого кустарника.

К вечеру туристы пересекают генеральную просеку близ притока реки Большой Язь и останавливаются на ночлег. Утром продолжается движение по просеке. Минуя лесные вырубки, большие гари, спустившись с горы, группа выходит на берег реки Березовка и ее правым берегом добирается до поселка Нижняя Усьва, разместившегося при слиянии рек Большой Язь и Усьва. В недалеком прошлом здесь добывали алмазы. Получив разрешение, можно устроиться на ночлег в одном из домов.

8 — 9-й дни. Поселок Нижняя Усьва—Северный Басег (41 км).

Из поселка по льду реки надо двигаться на юго-запад. В солнечную погоду ясно видны белеющие вдали вершины хребта Басеги. На пути часто встречаются полыньи. Около них — следы выдр. Справа и слева в Усьву вливаются многочисленные притоки. Наиболее крупные из них — реки Первая и Вторая Хариусная. По мере подхода к хребту Басеги берега становятся более обрывистыми. Появляются первые скалы.

Усьва резко поворачивает на запад и, прорвавшись через хребет, стремительно несет свои воды в Чусовую. На месте поворота, около устья Хариусной, можно разбить бивуак.

Чудесные места окружают Хариусную. Река, становясь все уже, петляет меж обрывистых скал высотой до 50 м и более.

Отыскав через 6 км просеку на левом берегу, группа идет по ней на запад к Северному Басегу. Подъем становится все круче. Среди поредевшего леса попадаются огромные камни. Впереди показывается громада скал — северный отрог хребта. Оставив просеку, надо по азимуту идти к вершине Северного Басега.

Восточный склон пологий, и через полчаса туристы достигают вершины Северного Басега. С высоты видна граница Северного и Среднего Урала, величественные дали Уральского хребта. На севере возвышается Косьбинский Камень, левее — гора Ослянка, на юге, закрывая горизонт, — Средний Басег.

Хребет Басеги протянулся в меридиональном направлении более чем на 50 км, возвышаясь над морем лесов, подступивших к горам. Между вершинами виднеются широкие, плоские долины с выходами гранита. На склонах вырисовываются живописные ниши и причудливые террасы.

У их подножья примостились искривленные березы в сверкающих иглах изморози.

Обогнув вершину по восточному склону, группа выходит на седловину между Северным и Средним Басегом и останавливается на ночлег в избах хутора Басег.

10-й день. Дневка. Туристы приводят в порядок снаряжение, обрабатывают походные записи, знакомятся с живописными гранитными останцами на южном склоне хребта,

11 — 12-й дни. Хутор Басег —поселок Вильва (48 км).

Продолжая путь, группа поднимается к границе леса и идет к Среднему Басегу. Ветер бросает в лица колючий снег, заметает следы. В замысловатых узорах застыли под снежным покровом деревья и валуны.

Оставив снаряжение возле приметной скалы, туристы начинают подъем на Средний Басег. Далеко внизу остаются домики хутора, а с южной стороны выступают в дымке узорчатые гребни Южного Басега. Пройдя через плоскую долину с большими полянами, можно взобраться к зубчатым отрогам хребта Южный Басег. Здесь у лесной опушки, подступившей к скалам восточного отрога, приткнулось несколько избушек. В одной из них можно расположиться на ночлег.

Дальнейший путь идет вдоль понижающейся гряды хребта. Все реже на пути каменные глыбы, и, наконец, в густом лесу появляется дорога. Через 12 км встречается широкая прямая просека (по ней пролегает хорошая дорога из деревни Коростелевка до поселка Вильва), и к вечеру туристы достигают поселка. Поселок электрифицирован, соединен узкоколейкой с Пашийским заводом.

13 — 14-й дни. Поселок Вильва — Пашийский завод (30 км).

До завода лучше доехать по узкоколейке. Поезд ходит два раза в день: утром и вечером.

Пашийский завод выпускает чугун, мелющие цилиндры, различные марки термоцемента и водонепроницаемого цемента. На завод можно организовать экскурсию.

Интересно также посетить пещеру Большие Воронки, которая находится в 3 км от поселка на обрывистом берегу реки Вижай. Пещера образовалась в результате разрушающего действия подземных вод в известняках и насчитывает 15 гротов. Наиболее интересен грот Озерный. Он привлекает внимание 12-метровым водопадом и небольшим подземным озером. Общая длина пещеры 377 м.

Домой группа выезжает с железнодорожной станции Пашия (8 км от заводского поселка).

Вагильский край

Пр. Сосьва — пос. Новый Вагиль (катером по Сосьве и Лозьве) — пос. Туман (по Вагильской узкоколейке) — озера Вагильские туманы — дер. Заозерная — по р. Вагиль — дер. Усть-Вагильская (на р. Тавда). Протяженность маршрута 190 км, продолжительность 9 дней. Сезон: июнь — август.

В 350 км к северу от Свердловска, в Гаринском районе, среди бескрайнего зеленого моря лесов, в междуречье Лозьвы и Пелыма, находится группа мелководных озер — Вагильских туманов. Из них берет начало река Вагиль, левый приток Тавды.

Бассейн Вагиля, занимающий площадь 3,4 тысячи кв. км, — край охоты, рыбной ловли, промысла кедрового ореха. Пока еще этот отдаленный район мало населен и изучен слабо.

По железной дороге Свердловск — Алапаевск — Серов группа едет до станции Новая Сосьва, а затем автобусом — в поселок Сосьва (8 км). Здесь расположена речная пристань. От нее курсирует до села Гари пассажирский катер. От Гарей туристы продолжают путь вниз по течению Сосьвы и вверх по Лозьве (на реках имеется регулярное движение пассажирских катеров) до поселка Новый Вагиль.

От Нового Вагиля по узкоколейке следует ехать в Туман (39 км) — поселок лесозаготовителей, возникший недавно в низовьях реки Тыня. На это потребуется немногим больше часа.

Тыня — крупный приток Вагильского Тумана, берущий начало в междуречье Пелыма и Вагиля. Примерно в 1 км от Тумана, вверх по течению реки, уМихеева мыса, жители обнаружили место поселения древнего человека. Здесь сохранились остатки сооружений из дерева, найдены костяные ножи, наконечники стрел, копий и керамика. Это самое северное на Урале место, где в древности из руд выплавлялся металл.

Река изобилует рыбой, в приречных лесах водятся соболь, белка. При впадении Тыни в Вагильский Туман образуется широкий 6-километровый залив, по которому и начинается водное путешествие.

В поселке можно приобрести лодку (а лучше еще до начала похода договориться и заказать ее), закупить необходимые продукты.

Описание дается по материалам В. Г. Головко.

1-й и 3-й дни. Поселок Туман — озеро Большой Вагильский Туман (55 км).

В первый водный переход придется пересечь Большой Вагильский Туман, где часто бывают крупные волны. Предстоит пройти 5,5 км, прежде чем глубоководная Нагола (так местные жители называют залив Тыни) выведет лодки на широкий простор.

Безбрежен разлив вод, бескрайни плесы Большого Вагильского Тумана — одного из крупнейших озер Свердловской области. Площадь его более 30 кв. км; широкими и глубокими протоками соединяется оно с Камским (к северу) и Заозерным (к востоку) озерами (местные жители называют последнее Тондольским Туманом). Весной Вагильские Туманы выходят из низких берегов, на многие километры затопляя окружающие леса и болота, образуя один огромный водоем.

Однако не только весной Большой Вагильский Туман поражает своей величиной. За неоглядной водной гладью узкой полосой виднеется противоположный лесистый берег. В северном направлении, в сторону широкого Камского плеса, над темными озерными водами торчит зеленая шапка единственного на озере острова Безымянный. При выходе из Наголы в озеро следует взять направление на остров, но, не доходя до него, свернуть вправо и двигаться в сторону центральной части Тумана. Обогнув остров с юга, держать курс на северный берег. Высокий обрывистый уступ хорошо виден издалека. Это одно из наиболее примечательных мест Большого Вагильского Тумана — Половинка (9 км). Возвышенный ровный берег Половинки, окруженный живописным смешанным лесом с примесью кедра и лиственницы, с хорошими подходами и прекрасным видом на озеро — лучшее место для лагеря. Здесь следует остановиться на два дня, чтобы совершить лодочные походы вдоль берега Большого Вагильского и Камского Туманов (20 км), подняться вверх но течению самого крупного притока Вагильского Тумана реки Кама до поселка Северный — конечной станции Вагильской узкоколейки (10 км в один конец).

Вагильские Туманы — заповедный рыболовный и охотничий край, В озерах много "черной рыбы" (щука, окунь, язь, карась). Из реки Тавда в реку Вагиль заходит нельма, встречаются ерш, елец, налим. В заливах, укрытых вблизи берегов растительностью, на широких озерных плесах во время осеннего пролета — масса водоплавающей птицы.

Не менее привлекательны приозерные леса боровой дичью, пушным зверем. Бассейны Вагильских озер и реки Вагиль включены в состав Пелымского промышленного охотохозяйства. Его угодья занимают более миллиона гектаров и в пределах Свердловской области дают большую часть пушнины, заготовляемой в лесах таежного Зауралья. Из сотни тысяч соболей, кидуса, белки, ежегодно добываемых в Свердловской области, немалая часть приходится на Вагильский охотоучасток. Именно отсюда идут знаменитые уральские меха, пользующиеся огромным спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Соболь, горностай, куница, пелымская норка, белка — чем только не богат уральский пушной край!

Во время остановки на Вагильских озерах можно осмотреть многочисленные древние городища на берегах. Особенно интересное из них — в 4 км от Половинки, на северо-восточном берегу. Большой зеленый холм удивительно правильной круглой формы с плоской ровной вершиной высится над водами. В 2,5 км от него, в направлении на юго-восток, находятся еще три крупных кургана. Они окружены рвами. Сюда подступали озерные воды и создавали таким образом естественную защиту жилищ древних обитателей Вагильского края.

Бассейн Вагиля — нефтегазоносный район таежного Зауралья. Во время путешествия можно собрать данные по его геологии и геоморфологии, провести обследование наиболее отдаленной и труднодоступной части Вагиля — Камского Тумана. От Половинки до Камского Тумана — 7 км, до устья Камы и одноименной деревни — еще 3 км. Глухие, нехоженые леса окружают озеро и деревню Кама. Население ее занимается охотой, рыболовством, подсочкой живицы, сбором кедрового ореха и другими лесными промыслами. Интересно побеседовать с местными жителями, услышать от них рассказы об охоте на соболя, белку, медведя, древние легенды о Вагильских городищах. Можно также собрать материал по топонимике, археологии, геологии этого далеко еще не изученного и не освоенного таежного края.

От деревни вверх по течению Камы — 10 км до поселка лесозаготовителей Северный. Сюда следует организовать радиальный выезд.

4 — 5-й дни. Большой Вагильский Туман — деревня Заозерная (32 км).

Осмотрев Вагильский и Камский Туманы, группа от Половинки отправляется дальше, к юго-восточной оконечности Тумана, где берет начало река Вагиль (7 км). На 3-м километре после истока она вливается в озеро Заозерное (Тондольский Туман).

Рекомендуется сделать остановку в деревне Заозерная, что в 4,5 км от южной оконечности озера, на его западном берегу. Местность, окружающая Заозерную, живописна: песчаные пляжи, леса, притоки озера — реки Тондол, Успина, прекрасные охотничьи угодья. Жители Заозерной — потомственные охотники и рыбаки, знатоки тайги — расскажут о Вагильском крае, его лесных богатствах.

По пути из Половинки в Заозерную можно совершить выезд в устье речки Успина, впадающей в Большой Вагильский Туман с юга (10 км) — настоящее "золотое дно" для рыболова. Из Заозерной легко подняться в устье Тондола — крупного северного притока Тондольского Тумана, также славящегося рыбой (8 км).

В деревне имеется магазин. Здесь можно пополнить запасы продовольствия, подготовить лодку и туристское снаряжение для четырехдневного водного перехода по реке Вагиль.

6-й день. Деревня Заозерная — река Рынта (28 км).

В 5 — 6 км от Заозерной, на берегу Вагиля, стоит небольшая рыбацкая деревня Сотниково — первый из трех населенных пунктов на всем протяжении реки (113 км). История его возникновения, как и других поселений, расположенных по Вагилю, Пелыму, Тавде, уходит в далекое прошлое. Рассказывают, что Сотниково возникло после победы Ермака над татарами и находившимися в зависимости от них манси. Как повествует летопись, "московский государь" в 1586 г. "наложил ясаку на Сибирское царство, на Большую Конду, на Конду Малую и Пелымское государство", в состав которого входил и бассейн реки Вогла (Вагиль). Жители Пелымского и Вагильского края были обложены ясаком "по двенадцать соболей с лука". Для приемки "мягкой рухляди" (пушнины) и надзора за ее сдачей во многих местах таежного Зауралья и Западной Сибири были размещены вооруженные отряды — сотни под командой сотников. Так на Вагиле, как и на многих других реках уральского севера, возникли многочисленные населенные пункты Сотниковы.

Ниже Сотниково Вагиль протекает через глухие таежные леса. Стройные высокие сосны, одинокие могучие кедры стоят по берегам реки. Ничто не нарушает ее медленного течения. Лишь изредка всплеснет крупная рыба, да с шумом поднимется на крыло вспугнутая утка.

Извиваясь, река течет в глубоком зеленом коридоре. Но вот тайга расступается, на ее месте появляется уны лый, однообразный "пошвор", а затем и "куях" — мелкий и редкий сосновый лес. По пологим берегам стелются веселые поляны, заросшие редким березовым лесом и густой, в рост человека, травой. На фоне темных лесных далей резко выделяются красные и белые склоны береговых яров. Над ними стройными рядами поднялись многометровые сосны.

На 28-м километре Вагиль подходит к деревне Рынта, расположенной в устье одноименной речки, впадающей в Вагиль слева. На ночлег лучше остановиться на левом возвышенном берегу — там, где кончается массив густого смешанного леса.

7-й день. Устье реки Рьшта — река Лупта (28 км).

Утром следующего дня надо побывать в деревне. Рынта, в прошлом сравнительно большой населенный пункт, сейчас имеет всего три дома. Здесь проживают охотники-промысловики, опытные добытчики "мягкого золота". Они бьют соболя и ондатру, встречающуюся на Рынтовских Туманах, отстреливают (по лицензиям) лосей и диких оленей, охотятся на куницу, рысь и медведя.

Ниже Рынты река Вагиль все дальше уходит в глубь тайги. Берега ее глухи и таинственны. Местами ширина русла уменьшается до 20 — 25 м, прямолинейный участок сменяется крутым поворотом. Не скупясь на краски, Вагиль открывает неповторимое многообразие северной лесной природы.

Живописна река и в месте впадения в нее Лупты. На высоком левом берегу сохранились строения нежилой деревни Лупта. Здесь рекомендуется остановиться на ночлег.

8-й день. Устье реки Лупта — деревня Вагильская (22 км).

От устья Лупты начинается третья, последняя, часть водного путешествия. На этом отрезке река особенно красива. Берега здесь возвышенные. На них стройными рядами поднимаются высокие сосны. В увлажненных сырых местах и вблизи падунов (ручьев) растут ель, пихта. На заливных влажных лугах пламенеют багрово-красные пятна клюквы, на сухих солнечных берегах — гроздья княженики. К темно-коричневой воде то и дело свешиваются молодые сосенки, подмытые течением. Местами над рекой нависают большие, мощные деревья. И только при подходе к деревне Вагильская пейзаж делается иным. Вместо лесистых появляются голые обрывистые берега, глухие девственные леса сменяются широким раздольем полей и богатых сенокосных угодий.

Показались строения Вагильской — самого большого населенного пункта на реке Вагиль. Здесь находятся сельсовет, почта, магазин, клуб, школа, хлебопекарня. Население занято охотой на пушных и хищных зверей, различными лесными промыслами, рыбной ловлей (тут располагается бригада Гарипского рыбзавода).

Деревня живописно раскинулась на широкой стрелке при впадении в Вагиль реки Осья. Этот правый приток Вагиля берет начало у Осьинских озер и имеет длину всего 32 км. Осья протекает через известные Осьинские кедровники. Как и все притоки Вагиля, она очень богата рыбой.

Следует осмотреть окрестности деревни, где находятся кедровники, порыбачить на Осье, побывать на Перхо-Туре — озере с целебной водой (5 км к западу от деревни).

9-й день. Деревня Вагильская — устье реки Вагиль (35 км).

В нижнем течении Вагиль не менее живописен, чем в среднем и верхнем. Река причудливо петляет и кружит по тайге, прорезая огромный массив нетронутого леса, и нет на всем протяжении однообразия, нигде не устает глаз от повторения картин и красок.

В нижнем течении Вагиля населенные пункты не встречаются. Ориентиром может служить охотничья избушка, примерно на половине пути между деревней Вагильская и устьем Вагиля. Русло реки постепенно расширяется, достигая на последних километрах 60 — 65 м. Сделав крутой живописный поворот, Вагиль вливается в Тавду.

На ее правом берегу, в большой излучине, стоит деревня Усть-Вагильская, возле которой удобно разбить лагерь.

До прихода пассажирского катера, курсирующего по Тавде на линии Гари — село Пелым — Гари, следует побывать в кедровнике и живописных местах устья Вагиля, осмотреть Усть-Вагильские городища, открытые Слозцовым — известным исследователем Сибири и Зауралья.

Впереди дорога по Тавде и Сосьве до поселка и железнодорожной станции Сосьва.

Притоками Чусовой

Усьва, Койва и Сы.лва, правые притоки Чусовой, начинают свой стремительный бег на склоне Уральского хребта и текут в западном направлении до впадения в Чусовую.

Туристы, готовящиеся к длительным водным путешествиям, могут получить здесь хорошие навыки в строительстве и оснащении плотов, прохождении сложных участков рек. Красивые берега, быстрое течение, обилие препятствий делают эти маршруты интересными и полезными.

В мае — июне месяцах можно сплавляться на плотах, в другие месяцы и в засушливое лето — плыть на байдарках.

Река Усьва

Пос. Средняя Усьва — хр. Басеги — пос. Шумихинский — ст. Усьва. Протяженность маршрута 200 км, продолжительность 8 - 10 дней.

Сплав по Усьве начинается от поселка Средняя Усьва, до которого можно добраться от станции Теплая Гора (на железнодорожной линии, соединяющей города Нижний Тагил и Чусовой).

От поселка Средняя Усьва река течет спокойно. Часто встречаются одинокие камни. Иногда путь преграждают завалы из упавшего в воду леса, но они легко разбираются с помощью топора и пилы. Пройдя поворот, туристы увидят справа небольшую речку, впадающую в Усьву. Это Сурья, берущая начало у подножья Магдалинского Камня. Недалеко от устья Сурьи река, упершись в твердые скалы, делает поворот на юго-запад. Затем снова поворачивает в северном направлении и, приняв справа речку Березовка, выносит плоты к поселку Нижняя Усьва, где когда-то жили рабочие алмазных приисков.

От поселка река течег в лесистых берегах с заливными лугами. Через 1 км в нее впадает справа речка Слудка, еще через 6 км — Кедровка. В месте, где скалы подступают вплотную к воде, виден остров. Его нужно обходить по левому рукаву. Сразу же за островом Усьва принимает крупный левый приток — Малую Хариусную, которая берет начало у подножья горы Хариусная (861 м). А через 8 км в Усьву впадает слева река Большая Хариусная. Обе реки славятся обилием уральской форели — хариуса. В 2 км от устья Большой Хариусной устье правого притока Усьвы — реки Перша, а через 4 км — устье левого притока — Порожной. Остановку лучше сделать у заброшенных срубов, которые видны на просеке, идущей с севера на юг. По просеке можно дойти до скалистой гря ды и подняться на вершину Северного Басега (см. маршрут "Через границу Среднего и Северного Урала").

От хребта Басеги Усьва несет свои воды на запад. Зубцы скал буквально повисли над нею, образуя коридор. Почти 10 км река течет среди скал, а далее, принимая слева небольшой приток, делает петлю за петлей. Через 28 км в Усьву впадает слева Малый Басег, а еще через 9 км — Большой Басег.

Вбирая новые и новые притоки, река становится шире, спокойнее. В 5 км от устья Большого Басега можно остановиться в поселке Безгодово, что на правом берегу, близ впадения в Усьву Большой Татарки. От Безгодова Усьва поворачивает на юг (правый берег — скалистый, левый — низкий, заболоченный), а через 6 км делает почти 5-километровую петлю, проходя узкой стремниной среди мрачного ущелья. Здесь надо строго придерживаться основной струи, а то плот ударит о скалы и разобьет. После петли река мчится на юг, но через 5 км поворачивает на запад и, упершись в скалу, снова течет к югу.

За высокими скалами — поселок Вилуха. За ним в Усьву справа впадает река Вилуха, и опять начинаются скалы. Река делает поворот за поворотом и течет на восток. Но вот вы обходите остров справа и сворачиваете на юго-запад.

Слева скалы. Они тянутся около 400 м. Усьва извивается и, приняв Крутиху, уходит на юг. Через 3 км остров, а через 800 м — еще один, большой, песчаный, поросший кустарником. Его необходимо обойти справа. Далее следуют притоки — Кобылья (справа), Шишкина (слева), через 1 км — Голая. Усьва продолжает бежать уже на запад. Справа видны красивые скалы. Недалеко от них устье речки Громовая, а через километр — поселок Громовой.

В 2 км от поселка, приняв правый приток — Паленку, Усьва делает плавный поворот сначала на юг, затем на запад, но после устья правого притока — реки Нырок — она круто поворачивает на юг.

Недалеко от устья Усьвы раскинулся поселок Шумихинский. Здесь можно оставить плоты и автобусом уехать в поселок Усьва (12 км), рядом с которым расположена одноименная железнодорожная станция, или в города Губаха и Кизел (автобусом).

В Усьве, крупном шахтерском поселке, можно осмотреть деревообрабатывающий завод, побывать на шахте "40 лет Октября".

Река Койва

Ст. Усть-Тискос — лос. Бисер — пос. Кусьс-Александровский — гор. Чусовой. Протяженность маршрута 180 км, продолжительность 5 — 7 дней.

Водное путешествие по Койве лучше начинать от станции Усть-Тискос (на железной дороге Нижний Тагил — Соликамск).

1 — 2-й дни отводятся на строительство плотов.

От станции Усть-Тискос, идя в западном направлении, группа через 2 км выйдет к мосту на Койве. Ниже моста — глухая тайга, и здесь можно легко найти сухостой для плотов. Необходимо учесть особенности Койвы (извилистость, узость проходимой части, большое количество проток) и строить плоты небольшие, на 4 — 6 человек, с гребями.

3-й день. Станция Усть-Тискос — поселок Бисер (38 км).

Койва на этом участке пути течет среди поросших лесом крутых скалистых берегов. Ширина ее 20 — 30 м, русло очень извилистое, много поворотов. Средняя скорость течения 8 — 9 км в час. Необходимо внимательно следить за рекой: с подмытых водой берегов свисают деревья, угрожая смести с плотов людей и вещи.

На участке между реками Линевка и Ольховка (левые притоки) в узкой части Койвы переброшен висячий пешеходный мост. К нему плоты выходят из-за крутого правого поворота по стремительной быстрине. В середине русла мост почти касается воды, и пройти под ним можно только у левого берега, где расстояние от моста до воды около 1 м.

Через 20 км река становится спокойнее. Горы отодвигаются от берегов, уступая место равнине, заросшей смешанным лесом. Сквозь чащу деревьев в некоторых местах видны большие поляны. Здесь можно организовать привал.

Скалистые берега вновь появляются только перед поселком Бисер. Но это уже не темные сланцевые скалы, а белые известняковые утесы. У самого поселка плоты попадают в шиверу длиной около 1 км. Река здесь бурлит.

Лучше всего плыть вдоль левого берега, так как русло реки завалено камнями, а лагерь разбить близ поселка Бисер. Рекомендуется исследовать выходы кварцевых жил в 200 м ниже моста, на левом берегу. Здесь можно найти хорошие кристаллы горного хрусталя.

4 — 5-й дни. Поселок Бисер — поселок Кусье-Александровский (68 км).

В зависимости от величины весеннего паводка, скорости течения и препятствий, этот отрезок пути можно преодолеть за 1 — 2 дня.

Перед отплытием надо тщательно осмотреть русло реки за поселком. Сразу за мостом начинается перекат, и плоты могут сесть на подводные камни. Рекомендуется идти у левого берега, а за опасным участком вывести плоты на стремнину.

За Бисером Койва течет среди живописных утесов, принимая справа реку Саринка, а слева — Бурданку и Подпорожную. В русле Койвы между левыми притоками лежат неопасные перекаты. Здесь же начинается Федо совский порог - лежащая поперек реки громадная каменная плита, в центре которой имеется узкий, но мощный водослив. По нему и проскакивают плоты.

Дальше ряд бурунов напоминает о существовании подводных камней. Но в половодье они не опасны.

На правом берегу показывается заброшенная деревня Федосовка. В 10 км ниже ее бревна лесосплава в некоторых местах образуют заторы и мешают продвижению плотов. Река с шумом течет меж высоких скал. За поворотом появляется поселок Усть-Тарым, напротив поселка мост. Ниже, возле острова, часто образуются большие сплавные заторы. Надо внимательно присмотреться к ним и найти проход.

За 14 км до поселка Кусье-Александровский возвышаются красивые белые утесы, поросшие пихтовым лесом. В отвесных скалах, подступающих вплотную к реке, много ниш, входов в пещеры.

К вечеру туристы приплывают к большому рабочему поселку Кусье-Александровский. Здесь имеются столовые, предприятия местной промышленности, почта.

6-й день. Поселок Кусье-Александровский — село Усть-Койва (40 км).

На этом участке пути река делает крутую излучину. Вначале она течет в северо-западном направлении (5 км), затем сворачивает на северо-восток (3 км) и вновь, круто повернув влево, устремляется на запад. Русло очень извилистое. Много завалов и проток. Долина реки обработана драгой, и создается видимость пол новодья. На самом деле у пологого берега — сплошные мели, и плыть около него опасно. Плоты необходимо направлять к более высокому обрывистому берегу и, минуя заторы, вести по бурлящей стремнине.

Через 15 км Койва, ударившись о крутые горные утесы, течет в обратном направлении: (на юго-восток) и только спустя 5 км вновь устремляется на запад. Долина реки очень живописна. Она обрамлена высокими, скалистыми берегами, которые подступают прямо к воде. Остальную часть пути река течет на юг.

Чем ближе к Усть-Койве, тем медленнее течение. При впадении Койвы в Чусовую встречается много завалов от сплава леса. Бригады лесорубов-сплавщиков разбирают эти завалы и могут провести плоты туристов в Чусовую.

Заночевать лучше в селе Усть-Койва, где есть магазин, столовая.

7-й день. Село Усть-Койва — город Чусовой (34 км).

Осторожно проведя плоты мимо острова, который поднимается в русле реки напротив Усть-Койвы, туристы начинают сплав по Чусовой. Плоты, повернув влево, проходят мимо камней Красного и Стенки.

В 7 км от Усть-Койвы на левом берегу расположился поселок Створ. Почти напротив него на противоположном берегу поднимается Камень Печка. Если туристы захотят осмотреть пещеру, то, войдя в небольшой грот, они увидят ход вглубь. Там, на дне, озерко с прозрачной и холодной водой.

Ниже по течению встретятся камни Плакун, Шайтан, на обоих берегах — скалы Большие Глухие. В скалах на правом берегу — самый большой на Чусовой грот глубиной около 20 м.

Река делает поворот влево, и взору предстает панорама города Чусовой.

Возникший в 1878 г. этот бывший захолустный городишко ныне стал одним из крупных промышленных центров Пермской области. Вблизи металлургического завода вырос новый социалистический город с широкими улицами, новыми многоэтажными зданиями, Дворцом культуры, школами и больницами.

Оставив плоты, туристы знакомятся с Чусовым, который связан железными дорогами с крупнейшими городами Урала.

Река Сылва

Ст. Шамары — с. Молебка — пос. Суксун — с. Усть-Кишерть — гор. Кунгур. Протяженность маршрута 300 км, продолжительность 8 — 10 дней.

Многие туристы стремятся познакомиться с интересным памятником природы в Предуралье — "Сылвенскими рифами", остатками коралловых рифов когда-то существовавшего великого Пермского моря. Рифы расположены в долине Сылвы — крупнейшего притока Чусовой.

Сылва (на языке коми "сыл" "ва" — талая вода) берет начало среди лесистых увалов Предуралья. Быстрая и довольно полноводная в начале лета, река течет среди живописных крутых берегов. Красивые скалы не похожи на утесы Чусовой, а представляют собой длинные обрывистые стены, сложенные из горизонтальных слоев сланца или известняка. Сылва — река извилистая, с сильным течением. К концу лета мелеет, образуя огромное количество перекатов. Поэтому сплавляться на плотах лучше всего в мае, а на лодках — на протяжении всего лета. Небольшие плоскодонные лодки можно купить у местного населения. Маршрут начинается от станции Шамары на железнодорожной ветке Свердловск — Пермь. Пройдя до устья реки Вогулка, перебравшись через нее по висячему мосту, туристы идут вдоль берега к Сылве (2 км) и подбирают здесь материал для плота.

В 8 км от места спуска на воду — небольшой порог. За ним по левому берегу тянется скалистая стена. Справа и слева часто встречаются деревни (Нижняя Баская, Вязовка, Палевка, Куруль). От них к противоположному берегу натянуты паромные тросы, поэтому следует держаться ближе к берегу.

В 60 км от Шамар, на правом берегу реки, большое село Молебка, Оно возникло на месте Молебского железоделательного завода, основанного Демидовым в 1787 г. В центре села братская могила красноармейцев: в 1918 г. близ села вел ожесточенные бои полк "Красных Орлов" под командованием Филиппа Акулова.

За селом начинается самая красивая часть пути. Река петляет среди высоких крутых берегов, в спокойной ее глади отражаются хвойные дремучие леса.

В 20 км ниже Молебки — деревня Злобино. За ней по узкому скалистому коридору, круто поворачивающему на запад, река несет свои воды мимо лесистых обрывов, скалистых берегов и у поселка Березовка (50 км от начала пути) широко разливается перед перекатом длиной 300 м. В поселке находится управление леспромхоза, имеются магазины, медпункт.

Широкая долина все больше поворачивает на запад. Когда-то Сылва текла на юг, в бассейн древней Уфы, но поднявшийся Сылвинский кряж заставил ее повернуть на запад и север. Древнюю, уходящую вдаль долину реки туристы увидят при подходе к крутым каменистым берегам перед селом Тис, возникшим в 1750 г. около медеплавильного завода, основанного Демидовым.

Дальнейшая остановка — в старинном селе Торговище, откуда можно совершить радиальный выход в село Ключи для знакомства с "Уральской Мацестой" — курортом Ключи (см. маршрут "Увалами Предуралья").

В селе Токтарево можно осмотреть исторический памятник — деревянную церковь, построенную в конце XVII в., и Токтаревское городище (VII — IX вв.).

От устья Иргины река поворачивает к северу. Особенно красивы в этих местах утесы, великолепны лесистые берега. Впереди — районный центр Суксун.

Продолжая путешествие, туристы скоро приплывают к деревне Сасыково и осматривают оригинальный водопад "Плакун". Вода здесь падает с высоты 7 м.

Возле села Спас-Барда через Сылву построен железнодорожный мост. Там, где в Сылву впадает река Барда, расположилась деревня Морозково, в 2 км от нее — деревня Заборье. Отсюда Сылва устремляется на север, но у деревни Пеньки (15 км от Заборья) вновь поворачивает на юг. Это направление река выдерживает до Кишерти, где к ней вновь подходит железнодорожное полотно.

На месте поворота Сылвы па юг в воду круто обрывается один из красивейших камней на реке — Лобач.

Усть-Кишерть — крупное село. Здесь имеются алебастровый завод и канатно-веревочная фабрика.

Достигнув Усть-Кишерти, группа осматривает самые значительные из многочисленных озер — Молебное и Провальное. Длина Провального 70 м, глубина 3,5 м.

За Усть-Кишертью Сылва образует излучину, называемую Лопатой. Излучина покрыта елово-пихтовым лесом. На правом берегу, там, где она заканчивается, высятся скалы Бастионы. Здесь четыре пещеры. Они невелики, доступ в них нетруден. Только одна расположена на высоте 60 м. За Бастионами на правом же берегу выстроились в ряд дома деревни Верхние Частые. Недалеко высятся скалы Камайские зубцы (60 м), левее виден Камень Белый.

Последний крупный населенный пункт перед Кунгуром — село Филипповское (правый берег). В селе работает известковый завод, снабжающий стройки района известью. Возле села плот или лодки придется оставить.

Ниже Филипповского на правом берегу находится Кунгурская ледяная пещера. Возле пещеры расположена научная карстовая станция. Осмотру пещеры и города Кунгур рекомендуется уделить 1 — 2 дня.

По Чусовой

Одним из самых популярных на Среднем Урале по праву называют маршрут по Чусовой.

От маленькой речушки, вытекающей из озера Сурна к северо-востоку от города Верхний Уфалей, до большой полноводной реки близ города Чусовой — таков 700-километровый путь красавицы Чусовой.

Всеобщее восхищение вызывают обрывистые чусовские берега, камни и "бойцы" на них. Камни Георгиевский, Бобннский, Часовой находятся совсем рядом с Коуровской турбазой, откуда обычно начинается путешествие.

Начав сплав, туристы минуют старинное село Каменка. Недалеко камни — Левинский, Шайтан, Сокол. Далее село Трека. Раньше здесь была пристань, на которой строили и грузили барки. До сих пор недалеко от устья реки Трека сохранились остатки плотины. Проплыв мимо Камня Боярин, туристы огибают правой протокой остров. Ниже его камни Высокий, Гребешки, Заплотный и др. Один из интереснейших пунктов на реке — поселок Староуткинск. Старую Утку основал в 1729 г. Акинфии Демидов как чугуноплавильный и железоделательный завод. Здесь же была построена одна из наиболее больших чусовских пристаней, сооружен пруд. Примечательны окрестности завода. Здесь самая высокая в районе вершина — гора Сабик, сложенная белоснежными кварцитами, камни Винокуренный, Богатырь, Дыроватый.

Следующий интересный пункт — в устье реки Шайтанка — село Чусовое, которое прежде называлось Старо-Шайтанским заводом. От заводских построек оста лись лишь груды развалин. Около села находятся камни Шайтан, Мосин и др. Ниже Чусового расположено село Мартьяново. Река делает тут 5-километровую петлю. В Мартьяновской излучине особенно красивы камни Большой и Малый Владычные, Ягу. Камень Переволочный тянется почти на 500 м., высота его около 50 м. Лишайники, свисающие с его "боков", придают ему особую красоту. За селом Волегово — скалы Гребни. На высоту более 40 м взметнулись мощные пласты известняка.

Усть-Утка — селение, разделявшее когда-то владения Демидовых и Строгановых. Отсюда можно совершить радиальный выход в поселок Висим — на родину писателя Д. Н. Мамина-Сибиряка.

От села Кашки до Пермяково Чусовая несет свои воды мимо пустынных берегов, поросших глухим лесом. На изгибе реки показывается Омутной Камень, который тянется на 300 м. За ним начинается Дыроватый Камень, высота его около 60 м, длина более 1 км. На высоте 25 м, в средней части скалы, виднеется прямоугольный вход в пещеру. Проникают в нее сверху, спустившись на веревке.

Дальше взору туристов предстает самый известный камень на Чусовой — Олений. Причудливые скалистые выступы, каменные стены поднялись на высоту более 70 м.

Большой интерес вызывает также осмотр камней Писаного и Дужного, расположенных ниже по течению.

С именем Ермака связана история селения Усть-Серебрянка. Отсюда грозный Ермак с дружиной поднялся в 1579 г. по реке Серебрянка и, перевалив через Урал, спустился по реке Тагил. Ниже впадения в Чусовую реки Сылвица находится Камень Ермак с большой пещерой. По преданию, в этой пещере зимовал Ермак.

Перед Камнем Ермак рекомендуется осмотреть камни Печка и Высокий. За камнями Молоков и Разбойник Чусовая становится еще шире и полноводнее.

Лодочный маршрут заканчивается в городе Чусовой. Дальше можно пересесть на пароход и продолжить путешествие по Каме и Волге.

Увалами Предуралья

Гор. Красноуфимск — с. Александровское — дер. Кошаево — с. Нижняя Ирга — пос. Суксун — гор. Кунгур. Протяженность маршрута 165 км, продолжительность 10 дней. Сезон: зима и лето.

За 10 дней пути туристы познакомятся с местами, где проходили ожесточенные сражения отрядов Емельяна Пугачева и Салавата Юлаева с царскими войсками, побывают на овеянных легендами демидовских заводах, посетят памятник природы всесоюзного значения — Нижнеиргинскую дубраву. Интересно собрать и материалы о рейде по тылам врага партизанской армии

В. К. Блюхера.

Поход начинается в Красноуфимске. Все здесь напоминает седую старину: остатки крепости, древние церкви, столетние березы. Город был заложен в XVIII в. как форпост против набегов башкир. Во время крестьянской войны под руководством Емельяна Пугачева у стен крепости произошли кровопролитные сражения. В годы гражданской войны в Красноуфимске формировались полки, ставшие под знамена 30-й дивизии В. К. Блюхера. На западной окраине города расположилась крупнейшая на Урале селекционная станция. Здесь выводят сорта высокоурожайных сельскохозяйственных культур.

1-й день. Радиальный выход в село Александровское (24 км).

Село Александровское возникло в XVIII в. В русских войсках, завоевавших край, служил полковник Александр Голубцов. Он захватил земли к востоку от крепости Красноуфимск и основал имение Александровское. Его потомки расширили свои владения и привезли крестьян из Центральной России. Поэтому говор жителей Александровского до сих пор отличается от говора жителей других населенных пунктов Красноуфимского района.

2 — 3-й дни. Красноуфимск — деревня Кошаево (25 км) — село Красносоколье (45 км).

Туристы проходят по местам, овеянным дыханием далекой старины. Здешние земли до XVIII в. принадлежали хану Кошаю, отсюда и название деревни — Кошаево. В 1918 г. по этой дороге уходили на Кунгур красные полки. Здесь им приходилось вести ожесточенные бои против белых.

Ландшафт резко меняется. Вместо слегка всхолмленной равнины, поросшей низкими березками и ольхой, появляются дремучие хвойные леса на склонах невысоких гор. Но вот бор расступается, и показывается село Нижняя Ирга. Река Иргина, стиснутая горами, делит его на две части. В прошлом здесь был железоделательный завод, принадлежавший Демидовым. В 1733 г. он уже имел две медеплавильные печи, одну домну и два кричных молота. К заводу были приписаны 400 душ казенных крестьян для рубки дров и вывоза угля. 12 июня 1774 г. к Нижнеиргинскому заводу подошел с войсками Пугачев. Он остановился в 6 км, выслав вперед отряд башкир под командованием Салавата Юлаева, который был радостно встречен мастеровыми. С пугачевскими войсками ушли 98 человек, взяв с собой две пушки.

Дальнейший путь туристы продолжают через самую северную на Урале Нижнеиргинскую дубовую рощу памятник природы всесоюзного значения. Роща находится на склоне горы Дубовая и со всех сторон окружена густым лесом. Дубраву разделяет на две рощи Юлайкин лог, в котором, по преданию, останавливался с отрядом башкир Салават Юлаев.

Пройдя дубраву, группа выходит на голый склон Зырянской горы и спускается в село Красносоколье. Село было основано в XVIII в. бежавшими ссыльными. Под сенью высоких деревьев, на берегу тихой Иргины, возвышается могила зверски замученного кулаками в 1919 г. сельского комсомольца Николая Петухова.

Близ села, на пруду, в живописной местности, построена межколхозная электростанция. К ней рекомендуется совершить экскурсию.

На ночлег можно расположиться на берегу пруда или в селе Красносоколье.

4 — 5-й дни. Село Красносоколье — село Ключи — поселок Суксун (39 км).

Поднявшись на Шипицинскую гору, туристы увидят перед собой живописную долину реки Иргина. Здесь проходит граница Свердловской и Пермской областей. Дорога соединяет село Красносоколье с "Уральской Мацестой" — курортом Ключи. По целебным свойствам здешние сероводородные источники не уступают водам знаменитой Мацесты. Местное население с незапамятных времен лечилось в них от ревматизма. Сохранилась докладная Чердынского воеводы царю, в которой он сообщал о "чуде, яко бьющем из земли..."

Петр I во время Северной войны приказал добывать из воды серу для производства пороха, но опыты прошли неудачно, и о Ключах забыли. В середине XIX в. здесь открылся курорт для богатой публики, но отстроен и оснащен специальным оборудованием он был только в советское время.

Недалеко от курорта раскинулось большое село Ключи. В центре его — кирпичное здание, где в 1918 г. размещался штаб партизанской армии В. К. Блюхера.

Дальнейший путь пролегает по старому тракту г вдоль которого растут вековые березы. Без особого труда туристы проходят расстояние от села Ключи до районного центра Суксун. Название поселка татарское ("сук" — целебная, "су" — вода). Район богат полезными ископаемыми: железной рудой, кварцевым песком. Близ горы Советная обнаружена стоянка древнего человека, который уже был знаком с выплавкой чугуна в горшках.

В 1729 г. Акинфий Демидов основал тут медеплавильный и железоделательный заводы. На этих заводах в 1841 г. крепостным мастером Тимкиным был построен первый в России железный пароход для сплава меди и железа по рекам. На этих же заводах изготовлялись самовары, не уступавшие тульским.

Внимание туристов привлекает интересное по своему архитектурному замыслу здание-замок — особняк бывшего миллионера Каминского, нажившего состояние на хищнической разработке леса. На воротах "замка" в 1918 г. белые повесили суксунских коммунистов П. Н. Белоусова и П. С. Щаламова. Памятник над братской могилой суксунских коммунистов и бойцов Красной Армии, погибших в боях под Песчаной горой, возвышается в центре поселка.

6-й день. Экскурсия по поселку и на Песчаную гору (12 км).

7-й день. Поселок Суксун — город Кунгур (45 км).

Дальнейший маршрут проходит по Сибирскому тракту. Вдоль него протянулись необозримые поля крупнейшего в области семенного совхоза "Суксунский". Туристы могут познакомиться с многоотраслевым хозяйством совхоза, осмотреть новые сельскохозяйственные машины. На ночлег можно остановиться в усадьбе совхоза.

9 и 10-й дни. Поход заканчивается в старинном уральском городе Кунгур, основанном в 1648 г. как крепость на реке Сылва. Под городом в 1773 — 1774 гг. проходили ожесточенные сражения отрядов Салавата Юлаева с царскими войсками. В годы гражданской войны здесь формировались полки Красной Армии. Сюда вышли после героического рейда по тылам врага партизанские соединения В. К. Блюхера.

Кунгур — центр Сылвенского края, он богат памятниками древней культуры, славится заказником "Предуралье", кожевенным производством, имеющим 250-летнюю историю, и знаменитой Кунгурской ледяной пещерой.

Кунгурская ледяная пещера

Известная далеко за пределами Урала, эта пещера находится в окрестностях Кунгура. У входа в нее разместились здания Кунгурской карсто-спелеологической станции Уральского филиала Академии наук СССР, научные работники которой ведут большую работу по исследованию пещеры.

Осмотр пещеры начинается с беседы у карты. Затем, пройдя 40-метровый тоннель с несколькими дверями, группа выходит в грот Бриллиантовый. В лучах прожекторов сверкают гранями ледяные кристаллы, ослепительными искрами отражаются ажурные снежинки. Длина грота около 20 м. Особенно красив грот Бриллиантовый в марте — апреле. Затем туристы попадают в самый холодный грот пещеры — Полярный с огромными ледяными натеками, большими глыбами льда. В северо-восточной части грота поднимается вверх ледяной столб, со скалистых утесов сползает ледяной водопад.

Ступая по большим каменным плитам, туристы идут по мрачному подземному коридору в грот Данте. Без молвие, хаотическое нагромождение камней, силуэты фантастических чудовищ невольно напоминают картину ада, описанную Данте в "Божественной комедии".

Следующий грот — Склеп. Это один из самых маленьких гротов, его площадь всего около 80 кв. м. Продолговатый грот Крестовый, наоборот, поражает своими размерами, достигая в длину 100 м. Из грота вверх уходит вертикальный канал — "труба", под ней — группа сталагмитов.

Грот Руины (раньше назывался "Руины Помпеи") имеет два зала, общей длиной 80 м и шириной до 35 м. Нагромождение камней напоминает древние развалины. Это последний холодный грот на пути к Большому озеру: дело в том, что холодный воздух движется в глубь пещеры, а летом — наоборот. Первая часть пещеры, таким образом, в любое время года оказывается самой холодной.

После грота Руины следует грот Скульптурный. Ажурный зал как будто выполнила рука искусного ваятеля.

Это вода, просочившись сквозь толщи породы, образовала тончайшие каменные кружева. 15-метровый переход выводит группу в Метеорный грот. В центре его большая осыпь из каменных глыб. Подсветка создает иллюзию падающего метеорита.

Через узкий проход попадаем в грот Коралловый риф, напоминающий сросшиеся кораллы. Скользкая тропа ведет вниз к Центральному гроту. В прежнее время этот участок пути был самым трудным. Сейчас проходы расширены, на скользких склонах сделаны ступеньки. Из Центрального грота переходим в Эфирный, где взметнулись ввысь два вертикальных канала, так называемые "органные трубы". Сверху непрерывно каплет вода.

На пути один из самых больших гротов — грот Дружбы народов (бывший Титанический, переименованный в 1937 г, по просьбе участников Международного геологического конгресса). В центре его — подземное озеро площадью около 1100 кв. м и глубиной от 1,5 до 3 м. Температура воды почти постоянная — от 3 до 5°. О происхождении озера и грота сложено много легенд.

В одной из частей грота Дружбы народов находится самый маленький грот Кунгурской ледяной пещеры — Готический. Это, по существу, огромная труба диаметром 5 м.

За подземным озером продолжается заозерная часть пещеры. Посещают ее только ученые и спелеологи, ведущие исследовательскую работу. Ими составлены описания гротов Длинный, Великан, Вышка. Особый интерес представляет грот Географов, с его огромным залом и несколькими озерами. Каждый год сделанные открытия позволяют наносить на карту новые подземные лабиринты, ходы и озера.

В 1968 г. пробит подземный ход длиной 18 м, соединивший грот Дружбы народов с гротом Хлебниковых. Это позволило во время подземных путешествий избежать встречных потоков. Сейчас обратно туристы идут более коротким путем через гроты Атлантида, Геологов, Данте, Полярный.

Поднявшись на Ледяную гору, внутри которой расположена пещера, можно увидеть воронки и карстовые впадины. Они раскрывают природу карстовых процессов. Пещера образована в результате длительной работы воды в течение многих геологических эпох. В далеком прошлом на месте Кунгура плескались волны Пермского моря. После отступления древнего моря во время горообразований в толще гипсовых и известняковых пород возникали трещины, разломы и складки. Вешние воды, растворяя и сглаживая известняковые и гипсовые отложения, создали множество пещер.

В районе Кунгура можно встретить многочисленные провальные воронки, промытые водой лога, причудливые пещеры.

Маршрутами рудознатцев

Ирбит — с. Ницинское — гор. Алапаевск — пос. Нейво-Шайтанский — дер. Мурзинка — с. Петрокаыенское — Нижний Тагил. Протяженность маршрута около 300 км, продолжительность 7 — 8 дней. Маршрут рекомендуется как велосипедный.

Туристы знакомятся с районами, впервые освоенными в Зауралье русскими крестьянами-земледельцами еще в XVII в. Обосновываясь на жительство по долинам рек Салда, Тагил, Нейва, Ница, Пышма, Исеть и Миасс, они вступали в тесное общение с местным населением, хорошо знавшим естественные богатства края. Наряду с занятием земледелием, русские начинают использовать полезные ископаемые, прежде всего металлические руды. На берегах Ницы уже в первой половине XVII в. открылся металлургический завод.

В 1630 г. на реке Ница возникла Ирбитская слобода, которая сразу стала средоточием торговых связей Зауралья. С 1643 г. здесь проводятся ежегодные ярмарки. В 1775 г. слобода получила статус города.

В Ирбите начинается наш маршрут.

1 — 3-й дни. Ирбит — Алапаевск (120 км).

Перед выходом на маршрут туристы посещают Ирбитский краеведческий музей, знакомятся с историей города, а затем едут по широкой, местами заболоченной долине Ницы — одного из крупнейших притоков Туры. Верхотурский тракт тянется по правому берегу Ницы,

минуя деревни Кривинская (13 км) и Ключи (7 км). До деревни Еремина (9 км) и села Никитское (3 км) тракт идет почти все время берегом, а затем отходит от него на 2 — 3 км.

Вечером туристы въезжают в деревню Рудная. Здесь в 1628 г., впервые на Урале, рудознатец Тентюков нашел железную руду. В 1631 г. на пригорке по левому берегу Ницы вырос первый в России казенный железоделательный завод.

Переночевав в Рудной, группа продолжает поездку долиной Ницы. Дорога идет по левому берегу реки, через 3 км пересекает левый приток Ницы — речку Боровая и приводит в село Голубковское (6 км).

Миновав деревни Буньково (4 км) и Михалево (5 км), туристы направляются к месту слияния Нейвы и Режа, образующих Ницу (здесь село Ямово). На правом берегу Нейвы село Невьянское (8 км), на левом берегу Режа — Ключи. Между ними около 3 км.

Реж — живописная река, такая же извилистая, как Ница. По берегам заметно выделяются выходы скал, покрытых хвойными и лиственными деревьями. Течет Реж по равнине, среди невысоких холмов, в крутых берегах. В 8 км от Невьянского на левом берегу расположено село Ячменево, еще через 6 км — Костино. В последнем можно остановиться на ночлег. На запад, по лесу и через поля, уходит проселочная дорога к селу Толмачево, раскинувшемуся на левом берегу Нейвы (30 км). Тут река течет среди сосновых лесов и пашен, в высоких скалистых берегах.

В 8 км от Толмачево вверх по течению Нейвы расположен Алапаевский металлургический комбинат (предприятие основано в 1703 г.). Алапаевск — крупный промышленный центр области: кроме металлургического комбината, здесь работают станкостроительный и маши ностроительный заводы, горнообогатительная фабрика. В городе имеются два техникума и музыкальная школа (в доме, где жил в детстве П. И. Чайковский).

В окрестностях можно осмотреть высокие скалы "Старики" и "Шайтан", скалы-"писанцы" у Новоалапаихи.

4 — 5-й дни. Алапаевск — деревня Мурзинка (50 км).

Ознакомившись с достопримечательностями Алапаевска, группа переезжает в рабочий поселок Нейво-Шайтанский (35 км). Здесь при впадении реки Шайтанка в Нейву стоит Нейво-Шайтанский завод, построенный в 1772 г.

Затем велосипедисты направляются в Мурзинку (15 км) — замечательный уголок горного Урала, самоцветные копи которого пользуются мировой известностью. Еще в XVII в. горщики вели тут успешную добычу аметиста, хрусталя, турмалина, дымчатых топазов и многих других драгоценных минералов.

На осмотр отвалов самоцветных копей отводится целый день.

6 — 8-й дни. Деревня Мурзинка — село Петрокаменское — Нижний Тагил (108 км).

Между Петрокаменским и Мурзинкой Нейва делает большую петлю к северу. Дорога же тянется от Мурзинки на запад, к Петрокаменску, через село Мокроусское (15 км).

Железная руда была обнаружена рудознатцами и на речке Бродовая. Там, где она соединяется с Нейвой, руками крепостных была сооружена плотина, а в 1744 г. начал работать железоделательный завод. На берегу многокилометрового Петрокаменского пруда вокруг завода вырос поселок.

Сейчас Петрокаменское — центр животноводческого района, снабжающего своей продукцией Нижний Тагил.

Старинная плотина использована для Петрокаменской ГЭС — первой сельской гидроэлектростанции на Урале, построенной в 1928 — 1932 гг. па средства жителей села. Она питает энергией обширный район.

Из Петрокаменского в Нижний Тагил ведет оживленная автомобильная дорога, соединяющая многочисленные населенные пункты в долине Нейвы и ее притоков. Кругом — равнинные, чуть всхолмленные просторы полей с отдельными участками леса, перерезанные неглубокими оврагами.

На первых 20 км пути лента Нейвы вьется слева от дороги, а затем круто поворачивает на юг, к Невьянску. Проехав деревню Краснополье (12 км) и поселок Новоасбест (11 км), туристы в поселке Николопавловское {9 км) выезжают на шоссе Свердловск — Нижний Тагил.

Веселые горы

Нижний Тагил — г. Синяя — пос. Висим — г. Старик-Камень — гор. Невьянск — Свердловск. Протяженность маршрута 160 км, продолжительность 10 дней (с учетом одной дневки).

Веселые горы — небольшой горный массив, цепь голых скалистых вершин, вытянувшихся в меридиональном направлении па 15 км: Старик, Широкая, Сухарная, Рябиновая, Голая, Оборотная, Острая, Аблей, Петра-Павла, Белая и др. Наиболее высокие из них — Старик (755 м) и Широкая (751 м). Веселые горы окружены глухими таежными лесами из ели, сосны и пихты, встречаются кедровники и лиственные леса из березы и осины, лесные луга и болота. В лесной чаще водятся косуля, медведь, рысь, заяц, лисица, горностай, белка, встречается лось, есть тетерева, глухари, рябчики. На скалах можно увидеть змей. Веселые горы располагаются на самой границе Европы и Азии. С их склонов в бассейн Чусовой стекают реки Шайтанка и Сулем, а на восток, в реку Тагил, — другая Шайтанка, образующаяся от слияния трех таежных речек — Западной, Полуденной и Дикой Шайтанки.

До 1951 г. на территории Веселых гор был Средне-Уральский государственный заповедник по охране растительного и животного мира.

Красивые вершины Уральского хребта, резко пересеченная местность со множеством каменистых увалов, глубокие лога с живописными лужайками, чистые горные речки делают этот район притягательным для путешествий.

1 — 4-й дни. Нижний Тагил — гора Синяя — поселок Висимо-Уткинск (80 км).

Участникам похода в первый день предстоит проехать на автомашине по так называемой Серебрянской трассе до горы Синяя. У реки Межевая Утка — большой поселок лесорубов Синегорский (22 км). Серебрянская трасса пересекает здесь условную географическую границу Азии и Европы.

Хорошо виден массив Синей горы, протянувшийся на 30 км. Высшая точка (600 м) расположена в центре массива, в 10 км к северу от трассы. На нее рекомендуется сделать восхождение. Лучший путь к вершине — вверх по долине Межевой Утки.

Побывав на вершине и спустившись с горы к лесоучастку (24 км), туристы идут примерно 10 км в южном направлении долиной Межевой Утки и устраивают полевой ночлег. Наутро, продолжая движение по реке, они выходят к Висимо-Уткинской трассе (10 км) и сворачивают по ней на юго-запад, до Висимо-Уткинска (15 км).

5 — 7-й дни. Поселок Висимо-Уткинск — поселок Висим—гора Старик-Камень (47 км).

В 10 км от Висимо-Уткинска раскинулся Висим — старый горнозаводской поселок, принадлежавший некогда Демидовым, — родина писателя Д. Н. Мамина-Сибиряка (1852 — 1912 гг.). Висим расположен на берегу Межевой Утки при впадении в нее Висима и Шайтанки, и поэтому раньше назывался Висимо-Шайтанским. Возник поселок в 1741 г.

Д. Н. Мамин-Сибиряк в романе "Три конца" рисует картины жизни Висимо-Шайтанского (в романе — Ключевского) завода. Сейчас здесь располагается лесхоз, промкомбинат, кирпичный завод.

На одной из улиц Висима стоят два дома, в которых родился, жил и учился писатель. Ныне в этих домах помещается библиотека.

В 10 км от Висима — поселок Уралец, куда ведет хорошая дорога. К югу от него настоящая тайга, почти нехоженый лес, густые заросли. Недалеко отсюда гора Белая (715 м), на которую можно подняться.

В 20 км к югу от Уральца возвышается гора Старик-Камень. Идти надо вдоль хребта, используя попутные тропы и просеки. Примерно через 12 км встретятся горы Широкая и Острая, между которыми проходит просека (север-юг), упирающаяся южным концом в вершину Старика (через 8 км). У южного подножия Широкой путь пересекает таежная речка Дикая Шайтанка. Просека круто спускается вниз и снова поднимается на очередной увал, увенчанный суровыми серыми скалами. По пути встречаются буреломы и завалы.

Подняться на Старик-Камень к вышке нетрудно. С вершины видны Нижний Тагил, широкие долины, невысокие горы и холмы, лесные просторы Среднего Урала, среди которых вырисовываются очертания населенных пунктов и заводов.

8-й день похода можно посвятить дневке.

9 — 10-й дни. Гора Старик-Камень — поселок Карпу-шиха — город Невьянск (31 км).

С вершины туристы спускаются на северо-восток к просеке и двигаются по ней на восток, через гору Голая. Через 3 — 4 км они попадают на дорогу, которая также имеет направление на восток и приводит к старым вырубкам с выходами скал (местные жители называют их Гребешками). Отсюда все дороги и тропы ведут к Карпушихе (1,5 — 2 км). От Карпушихи надо идти на юг, к горе Ежовая (5 км). После спуска с Ежовой движение на восток по просеке с высоковольтной линией к Невьян ску (14 км). Отсюда регулярно ходят электропоезда до Свердловска.

По Бажовским местам

Свердловск — гор, Сысерть — с. Мраморский — гор. Полевской — Азов-гора, г. Шунут-Камень — гор. Нижние Серги. Протяженность маршрута 170 — 180 км, продолжительность 10 — 11 дней. Сезон: зима и лето.

Маршрут проходит по местам, связанным с поэтическими сказами уральского писателя П. П. Бажова.

1 — 2-й дни. Свердловск — город Сысерть (автобус) — Тальков Камень поселок Новоасбест (20 25 км).

Красивые пруды, зеленый лес на невысоких пригорках, извивающаяся между полянами и лесами река — таковы окрестности Сысерти. Чистый лесной воздух и прекрасная природа сделали Сысерть излюбленным местом отдыха жителей Свердловска — тут созданы санатории, дома отдыха, пионерлагеря.

Сысертский завод — один из старейших поселков на Урале (существует с 1733 г.). Сейчас только старая пло тина и остатки прежних заводских строений напоминают о прошлом.

Один из самых красивых уголков — Тальков Камень, старый карьер, расположенный примерно в 6 км от Сысерти. Когда-то здесь добывали тальк, теперь на месте карьера образовалось глубокое озеро с зеленовато-голубой водой. Отвесные берега — белоснежные уступы мягкого талькового камня.

От Талькова Камня недалеко до автомобильной дороги, ведущей в поселок Новоасбест. Не так давно здесь была глухая лесная чаща, а теперь это оживленный промышленный район, где добывается асбест.

3 — 4-й дни. Новоасбест — село Косой Брод (45 км).

От Новоасбеста надо пройти около 10 км по дороге до гранитных скал, известных под названием Маркова Камня. По сказу П. П. Бажова, здесь, в глухом лесу, у гранитных скал, скрывался от преследований барыни крепостной Марк Береговик.

Далее дорога ведет к речке Черная. Двигаясь в северо-западном направлении, можно дойти до старинного села Мраморский, раскинувшегося на пологих лесистых холмах. В центре села на небольшой площади — памятник из мрамора В. И. Ленину работы местных камнерезов. Рядом старинные мраморные солнечные часы, сделанные неизвестным мастером еще в 1773 г. У многих домов лежат мраморные плиты, ключ за селом тоже в оправе из белого камня. В нескольких километрах к северу от села — карьеры и цех по распиловке и обработке мраморных плит.

Можно увидеть, как добывают мрамор, как на тросах при помощи лебедки поднимают его вверх, а затем в специальном помещении распиливают на плиты.

От карьеров до села Косой Брод около 15 км. Идти надо на юг сначала вдоль железной дороги, а затем кра сивой лесной дорогой, то сбегающей с небольших горок, то снова поднимающейся кверху.

5 — 6-й дни. Село Косой Брод — город Полевской (9 км).

Дорога в Полевской проходит по лесистым увалам. Перед глазами открывается живописная панорама города, лежащего в окружении зеркальных прудов. Далеко на горизонте темнеют покрытые лесом горы.

Полевской — центральный пункт маршрута, и здесь нужно остановиться на день, чтобы ознакомиться с городом и его ближайшими окрестностями (15 — 20 км).

Полевской возник в начале XVIII в., когда по указу Петра I начались поиски железных руд. Жители Арамил ьской слободы находили куски железных и медных руд на речке Полевая и на так называемых Гумешках (от слова "гуменцы" — плоские холмы).

Первые месторождения железной руды были открыты тут рудознатцами Сергеем Бабиновым и Кузьмой Сулеем. Задолго до этого, еще в V — VI вв., по данным археологических исследований, люди занимались здесь добычей и выплавкой меди (обнаружены следы древних шахт, бронзовые изделия и украшения, оригинальной формы птицевидные идолы).

Закладка Полевского завода относится к 1724 г. В 1739 г. рядом с Полевским был пущен еще один — Северский завод.

Страшным было существование крепостных на этих заводах: тысячи людей проводили всю жизнь в сырых шахтах или у раскаленных печей, иногда прикованные к тачкам на многие годы.

На Гумешках добывали дорогой зеленый малахит, из которого крепостные умельцы создавали красивые вазы, шкатулки, столики. Уральским малахитом облицованы стены в одном из залов Зимнего Дворца в Ленинграде, зеленые малахитовые колонны Исаакиевского собора.

Из Полевского можно совершить ряд радиальных выходов в Северский, Зюзельский, на Гумешки, Глубоченский пруд.

7 — 8-й дни. Город Полевской — Азов-гора — Шунут-Камень (38 км).

Рядом с железнодорожной станцией Криолитовый завод находятся знаменитые Гумешки, выведенные в сказах П. П. Бажова под названием "Медной горы". Это слегка всхолмленное место, почти лишенное растительности. Здесь видны вышки и отвалы медного рудника. Название "Медная гора" появилось оттого, что работу под землей уральские горщики называли в старину "работой в горе".

Отсюда 3 — 4 км до Зюзельского рудника. Весь тракт вымощен большими кусками плотного светлого мрамора, добываемого в Полевском.

От Зюзельского до Азов-горы всего 3 — 3,5 км. Путь идет по тропинке, полого подымающейся вверх, — она пересекает речку Железянка и подводит к вершине с севера. Подъем некрутой, спокойный. Скалы на самой вершине суровы и величественны. Отвесные стены сложены древними кристаллическими породами — порфиритами, разбиты многочисленными трещинами на причудливые неправильной формы глыбы (589,3 м).

Азов-гора была когда-то жертвенным местом у древних племен. Об этом говорят археологические находки. Так, в 1940 г. в небольшом гроте были найдены десять бронзовых идолов, обращенных лицами на восток. На верхней площадке горы также нашли идолов (они экспонируются в Свердловском краеведческом музее).

С вершины открывается чудесная панорама Среднего Урала. Вдали на западе четко выделяется своеобразный зубчатый пик-гора Шунут-Камень.

Спустившись с Азов-горы, нужно отыскать тропинку в западном — северо-западном направлении. Тропинка постепенно переходит в дорогу и приводит к лесоучастку. Если группа туристов состоит из новичков, то лучше, перейдя реку Ревда, двигаться по ее левому берегу к северу до села Краснояр (12 км), откуда на следующий день по хорошей тропе подняться на вершину. Если же группа тренированная, то можно идти по азимуту сразу на вершину или найти просеку, идущую с запада на восток к Коноваловскому увалу, высшей точкой которого и является Шунут-Камень (724 м).

В пути встретятся многочисленные ручьи. Вблизи одного из них — Ика, притока Ревды, много красивых лесных полян. Вершина Шунута открывается внезапно — густой лес расступается, и показываются высокие, причудливые скалы, нависающие над деревьями.

9 — 10-й дни отводятся на осмотр Шунут-Камня и выход к поселку Верхние Серги (28 км). Туристы сначала идут по правому берегу речки Козя, а затем по ее левому берегу до самого поселка. Отсюда можно добраться на автобусе до города Нижние Серги и осмотреть одноименный курорт, пещеры Дружба и Провал.

Таежным Зауральем

Гор. Тавда — с. Герасимовка — оз. Карацино — Тюменский госзаказник — Бахметский лесной массив — Тюмень. Протяженность маршрута 235 км, продолжительность 10 — 12 дней. Предлагается зимний вариант.

Маршрут проходит по крайним восточным районам Свердловской области — Тавдинскому, Туринскому и Талицкому, знакомит путешественников с таежным Зауральем и заканчивается в областном центре — Тюмени.

Маршрут начинается из Тавды — конечного пункта железнодорожной линии Свердловск — Тавда. Строительство этой линии началось в 1912 г. в связи с активным освоением огромных лесных массивов бассейна Тавды. В 1916 г. железная дорога пришла в поселок лесозаготовителей — Тавда. Со временем он превратился в значительный центр лесной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности и в 1937 г. стал городом. Сейчас в Тавде большой фанерный комбинат союзного значения, лесокомбинат им. Куйбышева с гидролизным заводом, механический завод, мебельная фабрика, судоверфь, рыбзавод, речная пристань. Железнодорожная магистраль Тавда — Сотник через тайгу и болота прошла на 400 км на северо-восток, в низовья Иртыша, район Ханты-Мансийского национального округа.

На осмотр лесоили фанерного комбината — крупнейших предприятий лесной промышленности Урала — потребуется полдня.

1-й день. Город Тавда — село Герасимовка (28 км).

Переправившись через реку Тавда на правый берег в районе судоверфи, группа по таежной дороге следует через поселки Щучье и Покровка в деревню Янычково (16 км), расположенную неподалеку от большого одноименного озера. Оставшиеся 12 км до Герасимовки туристы проходят по льду озера Янычково и таежному лесу, окружающему Герасимовку. Здесь жил и погиб Павлик Морозов. Дома Герасимовки стоят по обе стороны дороги, образуя одну улицу. Посредине села — памятник отважному пионеру. Против памятника — школа, где он учился. Павлику Морозову было всего двенадцать лет, когда в 1930 г. он выступил против герасимовских кулаков и, не страшась угроз, разоблачил их преступления. 3 сентября 1932 г. кулаки подкараулили в лесу Павлика и его брата Федю и убили их. Преступники были осуждены советским судом, а память о маленьком герое навеки осталась в сердцах советских людей. Многие школы, пионерские дружины, парки и сады носят имя Павлика Морозова.

Не узнать сейчас прежней глухой таежной деревушки Герасимовки. Ныне здесь клуб, школа, Дом приезжих, много новых домов. На месте, где были убиты Павлик и Федя, установлены памятные обелиски.

2 — 3-й дни. Село Герасимовка — поселок Новоселовка (38 км).

Из Герасимовки в село Малое Городище лыжня идет сначала по тайге, потом по открытым болотистым пустырям и снова по тайге.

Через 4 км после Малого Городища группа выходит в широкую долину реки Тавда, пересекает ее около летнего перевоза у села Ваганово и движется на запад через села Кошуки и Липовка.

Заболоченные таежные леса, характерные для этих мест, часто прерываются вырубками. Здесь расположен один из важнейших лесозаготовительных районов Урала. Леса занимают более 50% площади; кроме того, 30% приходятся на моховые и торфяные болота в сочетании с лесами. В долинах рек произрастают таежные сосновые леса местами с лиственницей, на водоразделах преобладают елово-пихтовые, встречаются по маршруту и чистые березняки. В одном из лесопунктов можно познакомиться с новой техникой лесоразработок. В лесу можно встретить лежневки — деревянные дороги для вывозки леса.

4-й день. Поселок Новоселовка — озеро Каранино (24 км).

Путь от Новоселовки до Неточного озера идет по речке Каратунка. На берегу озера расположены кордон лесника и поселок рабочих-подсочников, собирающих живицу — смолу хвойных деревьев. К северо-западу от него в 5 км находится озеро Щучье.

Живописная лесная тропинка связывает между собой четыре озера — Щучье, Неточное, Среднее и Каранино.

Если тропинки не видно, то правильность пути лучше проверять по компасу. К вечеру можно выйти на берег озера Каранино и остановиться на ночевку в одной из изб лесопункта.

5-й день. Озеро Каранино — деревня Мезенка (30 км).

Тайга вплотную подступила к озеру. Жители поселка рассказывают, что в лесах водятся медведи, росомахи, лоси, в озерах много рыбы.

От озера Каранино к реке Тура можно идти по реке Тегень или через деревни Львовка, Мезенка, Ахманы Тюменской области. Первый путь сложнее: придется около 20 км пробиваться через таежную чащу, бурелом, сугробы снега в верховья этой реки, а потом по руслу спускаться до места впадения Тегени в Туру.

Второй путь легче: живописная лесная дорога связывает указанные деревни и приводит к Тегеньскому озеру и впадению Тегени в Туру. Здесь описывается второй вариант.

С озера Каранино на юг уходит просека, затем небольшая тропа. Через 6 км она приводит к границе Свердловской и Тюменской областей. Отсюда начинается Тюменский государственный заказник, протянувшийся в юго-восточном направлении на 50 км — до Тарманских озер в окрестностях Тюмени. Охота и хождение с собаками на территории заказника запрещены.

Богат и разнообразен его животный мир. Группа может встретиться с лосем, водятся тут медведь, волк, рысь, из пернатых — глухари, тетерева. Летом по берегам озер гнездится много водоплавающей дичи.

Лес меняется часто: то сосновый бор, то роща берез в низком месте, то большие многокилометровые участки болот со стогами сена.

Через 3 км встретится деревня Львовка, затем Славянка (5 км) и Евдокимовка (2,5 км). В последней мож но остановиться на обед. К вечеру туристы выходят к деревне Мезенка (10 км).

6-й день. Деревня Мезенка — озеро Тегень (20 км).

По той же лесной дороге лыжники движутся на юго-запад. По пути несколько раз встречаются таблички Тюменского государственного заказника с эмблемой и предупреждающими надписями. Группа минует деревни Ахманы, Плясуново, выходит к озеру Тегень. Перейдя его по льду, туристы через 3 км попадают в село Решетниково, где можно расположиться на ночлег. Это уже территория Свердловской области.

7-й день. Озеро Тегень — Королёвский кордон (34 км).

Из села Решетниково дорога ведет на юг, в деревни Елкино (10 км), Липчинское (5 км), Ермолино (5 км).

Таежные места закончились, группа вышла в густонаселенную долину реки Тура. По пути в деревню Елкино приходится трижды пересекать Туру, делающую тут поворот почти на 360°.

Из деревни Ермолино дорога уводит на запад, вдоль по речке Липка, в совхоз "Двинский", а затем у села Фоминское поворачивает на юго-восток к Тугулыму. Туристам же из Ермолино следует идти прямо на юг лесной зимней тропой.

Лес здесь не очень густой, много болот. Самое крупное из них — Бахметское, занимающее около 5 тысяч гектаров, — остается справа по движению. Группа проходит по Бахметскому лесному массиву, состоящему из смешанных лесов.

Продолжая движение на юг, туристы выйдут к Королёвскому кордону лесничества (14 км), где можно остановиться на ночлег.

8 — 9-й дни. Королёвский кордон — Тюмень (55 км).

С кордона группа держит путь на восток по просеке. Она пересекает сосновые и березовые леса, выходя иног да на открытые пространства сельскохозяйственных земель. К вечеру туристы снова войдут на территорию Тюменской области и закончат переход в большом селе Камеиское (25 км) на берегу Туры. Отсюда вдоль реки идет хорошая дорога, по которой остается 30 км до Тюмени.

Маршрут можно сократить, закончив его в Тугулыме. Для этого от Королёвского кордона, двигаясь по лесной дороге на юг, нужно миновать деревню Чураки (5 км), откуда идет хорошая дорога до Тугулыма (13 км).

Тугулым — старинное село на Сибирском тракте, сейчас крупный поселок, центр совхоза "Тугулымский". Здесь располагаются лесхоз, Дом культуры. Неподалеку станция Тугулым, с которой группа возвращается в Свердловск (268 км).

По Исети

Село Черданцево — дер. Колюткино — дер. Перебор — с. Брод. Протяженность маршрута 100 км, продолжительность 5 — 6 дней.

Исеть ст истока до города Каменск-Уральский проложила себе дорогу по горной местности, среди известняковых скал, изобилует перекатами и порогами, изредка разливаясь по равнине широкими плесами.

От села Черданцево до села Брод в окрестностях Каменска-Уральского по воде около 100 км. На байдарках этот путь можно преодолеть за 2 дня, на лодках — за 4. Исеть течет вдоль железной дороги Свердловск — Каменск - Уральский, в 5 — 15 км от нее, так что маршрут можно закончить в любом месте.

Первые 16 км туристы плывут по Сысерти до слияния ее с Исетью. Маршрут начинается сразу за мостом, у села Черданцево. Здесь река разбивается на два рукава.

Идти надо правым, шириной 8 м, глубиной до 1 м. После 2 —3 перекатов показывается деревня Токареве Река оги. бает невысокий хребет со скальными выступами, затем, причудливо петляя, выходит в широкую долину. У пионерлагеря "Искра" (10 км) Сысерть круто поворачивает на север, огибая Камень Еж.

В Двуреченске Сысерть сливается с Исетью. Здесь приходится преодолевать плотину, при этом подходить к сливу лучше с левой стороны. За плотиной начинается километровый перекат, заканчивающийся еще одним сливом на месте старой плотины. Берега тут высокие, река течет спокойно, глубина ее до 1,5 м.

Около деревни Колюткино (13 км от Двуреченска) Исеть широко разливается, снова появляются перекаты. У села Черноусово (7 км) начинается пруд протяженностью 1,5 км, на правом берегу — красивые скалы.

В селе Камышево (3 км) — большой 2-километровый пруд. Плыть нужно под глубоким левым скалистым берегом. За плотиной река разливается до 60 м. Дальше она течет в высоких глинистых берегах, глубина ее 2 м, скорость течения 2,5 м в секунду. На правом берегу в сосновом бору виднеются строения пионерлагеря "Дружба". Здесь река делает поворот вправо, огибая Камень Зеленый Щит (3 км). Далее следует сложный порог, который необходимо предварительно осмотреть.

У пионерлагеря "Звездочка" — длинный перекат. На левом берегу, на окраине деревни Шилово, — Шиловский дом отдыха.

Частые перекаты сопровождают туристов на всем пути до села Маминское (7 км) — центральной усадьбы одноименного совхоза. Разрушенную плотину в селе рекомендуется пройти у правого берега. Прибрежные камни красотой напоминают чусовские. Перед селом Исетское (бывшая деревня Темновская) река бьется о высокие ска лы правого берега, бежит по перекатам, а в конце села, преодолев порог, устремляется в скалистый коридор, так называемый Чертов лог (8 км). В 2 км от села встретятся два пионерлагеря — "Салют" и "Восход". Все русло реки в деревне Перебор (2 км) усеяно камнями, а сразу после моста начинается непроходимый бурный порог Ревун.

В 3 км за деревней к правому берегу Исети подходит глубокий лог, в котором через 700 м встретится Смолинская пещера. Вход в нее расположен на высоте около 15 м от дна лога под нависшей скалой. К входу размером около 1,5 м в диаметре ведет небольшой земляной спуск.

Вниз по каменистой осыпи идет спуск в главный ход, дно которого покрыто толстым слоем глины. Ход тянется на северо-восток, и по нему можно свободно продвигаться. Первый встреченный на пути грот носит название Большая Келья. (Все названия в этой пещере известны от местных жителей; по преданиям, здесь когда-то жили монахи). Справа видны боковые ходы, теперь полузасыпанные. Слева узкий ход Горло, ведущий вниз и переходящий в каменную трубу диаметром около полметра. Труба круто спускается вниз; называется она Дорогой в ад. Спускаться в нее можно только при помощи веревки.

В нижнем горизонте пещеры несколько узких ходов, есть подземные ручьи, заканчивающиеся небольшим озерком. От главного коридора можно пройти в большой грот Фавор. В правом углу этого грота — узкий вертикальный спуск длиной около 4 м, за ним еще несколько гротов. В пещере, особенно зимой, много летучих мышей. Туристы должны охранять этих полезных животных.

После села Смолинское (2 км) река течет в глубоком скалистом каньоне. По обе стороны — много красивых скал. У деревни Заречная приходится преодолевать большой порог. Далее, за селом Щербаковское (8 км), следу ют живописные камни Крепость, Лоб, Грандиозный, Крыло, Лизун, Семь Братьев и др.

Маршрут заканчивается в селе Брод (16 км), откуда до Каменска-Уральского и станции Синарская похорошей проселочной дороге останется пройти или проехать попутной автомашиной 7 км.

Верхнее течение Уфы

Гор. Михайловск — дер. Комарове — пос, Усть-Югуш — пос. Арти — устье Бисерти — Красноуфимск. Протяженность маршрута 150 км, продолжительность 7 — 8 дней. Сезон: июнь — август.

Лодочное путешествие по Уфе в ее живописном и разнообразном верхнем и частично среднем течении дает возможность познакомиться с интересным горнолесным районом Среднего Урала на границе с Красноуфимской лесостепью.

Река Уфа — очень популярна у туристов. Общая длина ее 912 км. Начинается она у небольшого озера Уфимское, у подножия горы Юрма в Челябинской области, и первые 250 км течет главным образом в меридиональном направлении. После города Михайловск река меняет направление на широтное и около 150 км течет к Красноуфимску, после которого поворачивает сначала на юг, а затем на юго-запад, и течет так на протяжении около 500 км до впадения в Белую. Верхнее и часть среднего течения приходятся на север Челябинской и юг Свердловской областей, среднее и нижнее — на территорию Башкирской АССР.

Уфа имеет множество притоков, из них наиболее крупные на Среднем Урале правые — Серга и Бисерть и левый — Артя. Для судоходства и молевого сплава леса Уфа используется в средней и нижней части после слияния с рекой Аи.

До начального пункта маршрута — Михайловска можно добраться из Свердловска на автобусе или на грузовом такси (машины здесь ходят регулярно). До станции Михайловский Завод через станцию Дружинино следует рабочий поезд. Между станцией и городом курсирует автобус (10 км). Переночевать в непогоду можно в гостинице.

Город Михайловск расположен в живописной горной котловине на южном берегу одноименного пруда — искусственного водохранилища на реке Серга перед впадением ее в Уфу. Берега пруда — крутые, скалистые, покрыты хвойным лесом, в основном сосной. В скалах много небольших пещер. В Михайловский пруд впадают еще две речки — Демид и Куба.

Михайловский железоделательный завод был основан в 1808 г. для производства листового железа. Позднее здесь же была построена бумажная фабрика. Это предприятие является основным и сейчас. На левом берегу Уфы, в Новоуфимке, воздвигнуты новые корпуса Михайловской бумажной фабрики, которая перешла сейчас на выпуск пергамента и фибры.

Сплав по Уфе в ее верхнем течении — от Михайловска до Красноуфимска — на плотах возможен только весной, в мае. Летом же, во время низкой воды, сплавляются обычно на лодках и байдарках.

Байдаркой можно воспользоваться и еще раньше — от Нязепетровска (ПО км до устья Серги). Здесь Уфа течет в узкой долине у подножья Бардымского хребта и имеет сугубо горный характер.

Лодки-плоскодонки для путешествия (одну на 3 — 4 человека) можно купить у местных жителей, но лучше заказать заранее.

1 — 2-й дни. Город Михайловск — излучина за деревней Уфа-Шигири (27 км).

Путешествие начинается сразу за плотиной Михайловского пруда от острова. Река Серга здесь течет маленьким неглубоким ручьем шириной примерно 10 м, заросла травой, на ней много мелких перекатов, по которым лодку приходится тащить на руках. Через 7 км показывается русло Уфы. В районе Михайловска она имеет ширину 20 — 25 м, быстрое течение, глубину до 1 м. На ночлег можно остановиться на правом берегу, в устье речки Урмикейка, в 5 км после впадения в Уфу Серги. По обоим берегам тут луга, место сухое, немного поодаль — сосновый лесок. Берег Уфы песчаный, высокий (4 — 5 м).

Река течет по узкой долине, сжатой с севера отрогами Сабарского увала. Течение быстрое, много перекатов, мелей. К воде вплотную подступают смешанные таежные леса из ели, пихты, липы, местами с вязом и кленом, редкими на Урале. Иногда за ними мелькают луга, покосы, выходящие к реке. По берегу встречаются малинники.

Через 7 км после ночлега на еловом мысу показываются строения деревни Уфа-Шигири. За деревней река делает три больших петли общей протяженностью 26 км. С обеих сторон к ней стеной подступает тайга.

На правом берегу второй излучины можно остановиться на ночлег (8 км). Левый берег высокий, обрывистый, лес на нем смешанный, к воде выходят густые заросли ивы, тальника. На правом берегу дремучий лес уступает место горным лугам с обилием цветов. На западе хорошо видна волнистая линия Бардымского хребта (до него 30 — 35 км), на севере, в 25 км, — главная вершина Сабарского увала (564 м). Река недаром здесь мечется из стороны в сторону: ее со всех сторон окружили горы.

3 — 4-й дни. Уфа-Шигиринская излучина — устье реки Серебровка — поселок Арти (48 км).

От места ночлега река сразу течет на север — северо-восток (9 км), затем поворачивает на юго-запад.

В Уфе водятся окунь, хариус, язь, щука, лещ.

Средняя скорость движения лодки на маршруте около 3 км в час. Места с быстрым течением чередуются со спокойными плесами и медленным течением, где приходится усиленно грести.

Через 3 км после впадения речки Серебровка большой километровый остров, а за ним на левом берегу реки — деревушка Кокой (3 км) в устье одноименной речки (есть магазин). Вскоре за Кокоем в Уфу впадают еще два ручья — Буркунда и Костылевка.

Вода в реке чистая, прозрачная, хорошо видно дно. В дождливую погоду она сразу становится мутной от многочисленных ручьев на склонах гор. В устье небольшого правого притока — речки Югуш (ширина 5 — 6 м) расположился поселок Усть-Югуш (12 км). В нем механизированный лесоучасток Красноуфимского леспромхоза, несколько магазинов, столовая. Через 6 км в Уфу впадает слева крупная река Артя, около ее устья — село Пристань, откуда ходят автобусы в районный центр Арти (3 км). Здесь через Уфу переброшен мост.

5 — 8-й дни. Поселок Арти — Красноуфимск (81 км).

Поселок Арти был основан на одноименной реке еще в XVIII в. На заводе металлоизделий издавна изготовляли косы-литовки. Сейчас кроме них здесь выпускаются серпы, горелки для ламп, швейные иглы. В центре поселка — районный Дом культуры. Поселок стоит по обе стороны Артинского пруда, протянувшегося от плотины на 6 км.

После впадения реки Артя Уфа выходит из зоны смешанных лесов в Красноуфимскую лесостепь.

По правому берегу до деревни Азигулово еще тянется лес, а потом его сменяют отдельные рощи тополей и бе рез, островки елей и густых зарослей ольхи. В 5 км от места ночлега в Уфу справа впадает ручей Паз-Елга, затем (на правом берегу) встретятся Куркинский лесной кордон (2 км) и гора Кашкабаш — геологический памятник всесоюзного значения. Здесь еще в 1884 г. академик А. П. Карпинский установил новый для геологической науки артинский ярус пермской системы, представляющий собой толщу глинистых сланцев и песчаников до 3000 м в глубину с обильными ископаемыми окаменелостями (морские животные, растения). Верхняя часть яруса хорошо обнажена по правому и левому берегам Уфы — между устьем реки Югуш и селом Пристань. Гора Кашкабаш сложена породами этого же яруса. Вдоль левого берега, примерно в 2 — 3 км от воды, на расстояние до 15 км тянутся крутые скалистые обрывы.

В большом башкирском селе Азигулово (12 км) через реку переброшен деревянный мост. Незадолго до села в Уфу справа впадает речка Еманзелга, начинающаяся с южных склонов Сабарского увала.

По-прежнему с обеих сторон Уфа принимает притоки: справа — Каргигаз (6 км), слева — Бардымку (4 км) и Манчажку (1 км). Река становится шире, достигая 30 — 40 м. Через 2 км, за деревней Журавая, паром. После деревни Бакийково (1 км) и ниже по берегам часто встречается заготовленный для сплава лес. В районе деревни Комаровка (4 км) следует остановиться на ночлег.

По мере удаления Уфы на запад рельеф берегов приобретает более мягкие очертания, горы уже не видны. Однако скорость течения не снижается: то и дело встречаются подмытые берега, поваленные деревья, лодки идут все так же по 3 км в час.

Через 10 км — паром и большая деревня Рахмангулово — татарская и русская, затем поселки Красноуфимско-го леспромхоза Усть-Торгаш (6 км) и Черная Гора (7 км).

В каждом из поселков есть магазины, где можно пополнить запасы продуктов.

Через 2 км лодки подходят к устью реки Бисерть. Начинается она на склонах Киргишанского увала, в районе станции Кузино, течет все время по горно-таежному району Среднего Урала на запад, с правой стороны железной дороги Свердловск — Красноуфимск, и имеет горный характер.

Вскоре после слияния Уфы и Бисерти лодки проходят под сводами железнодорожного моста. Река разлилась здесь уже до 50 м, берега ее перед Красноуфимском завалены лесом, встречаются запани для улавливания молевого леса.

Закончить путешествие лучше в районе городского пляжа.

Бардымский хребет

Гор. Ревда — с. Краснояр — г. Шунут-Камень — р. Бардым — Бардымский хр.— г. Згорян — г. Кальян — г. Туроташ — ст. Ургала. Протяженность маршрута 270 км, продолжительность 12 — 14 дней. Сезон: зима, лето.

К западу от Свердловска на склоне Уральских гор протянулись с севера на юг лесистые горные кряжи: Коноваловский увал, на котором расположен редкий памятник природы гора Шунут-Камень (724 м), и Бардымский хребет с вершиной Зюрян (678 м).

Здесь сохранился уголок первозданной уральской природы с красивыми долинами рек Серга и Бардым, несущих свои воды среди живописных скал. В этом районе найдено много минеральных источников. На одном из них работает Нижне-Сергинский курорт.

Суровая тайга, чередующаяся со светлыми полянами, живописные скалы с пещерами Сказ, Дружба, Провал, Мшистая привлекают сюда туристов, спелеологов, любителей природы. Краеведы могут найти здесь интересный материал из истории уральских заводов, записать рассказы старожилов о восстаниях углежогов и мастеровых в XIX в., собрать коллекции минералов, исследовать пещерные гроты.

Предлагаем один из вариантов похода на Бардымский хребет.

1 — 2-й дни. Осмотр города Ревда и его окрестностей (10 км), переход до села Краснояр (28 км).

Ревдинский завод был построен в середине XVIII в. История его типична для истории уральских заводов того времепи. Известно крупное волнение ревдинских углежогов в 1841 г. Оно было жестоко подавлено, сотни людей расстреляны, сосланы в Сибирь.

Возле Ревды находится гора Волчиха. Под ней протекает Чусовая. В этом месте создано большое Волчихинское водохранилище. Новый водоем украсил окрестности Ревды и Свердловска. Река Ревда в городе запружена старой плотиной и образовала узкий, живописный пруд.

Из Ревды в Краснояр ходит автобус, но лучше пройти пешком по живописной долине реки.

Перейдя по плотине близ водной станции на правый берег Ревды, группа поднимается в гору. На ее склонебез труда можно найти тропу, которая выведет в село Мариинск (25 км).

Тропа пролегает по пересеченной местности, среди пихтового леса. Она то взбирается на невысокие увалы, то, спустившись вниз, выводит к реке. Перейдя по плотине на левый берег, группа достигает Мариинска, возникшего в связи со строительством железоделательного завода и плотины еще в середине XIX в.

Отсюда дорога ведет в старинное уральское село Краснояр (3 км). Более 200 лет назад Демидовы силами крепостных рабочих начали заготовлять здесь древесный уголь для Ревдинского завода.

3-й день. Село Краснояр — южные отроги Шунут-Камня (20 км).

По дороге, ведущей к лесоразработкам, у подножия хребта туристы пройдут 5 км. Перебравшись по полуразрушенному мосту через приток реки Большой Ик, они свернут на тропу, ведущую через покосные поляны к Шунут-Камню. Его вершина хорошо просматривается с открытых мест. Пройдя несколько старых лесоразработок, туристы достигают просеки и идут по ней на юго-запад, к лесной поляне (3 км), где в старину стояли избушки углежогов.

Это место с давних пор называется "Планидой". Здесь, у живописного источника, лечились от недугов углежоги, скрывались от погони беглые мастеровые.

От "Планиды" тропа все время идет на подъем и через 5 км выводит к гряде скал. Вдоль них пролегает лесная дорога. Пройдя по ней на север 300 м, туристы увидят "Каменные Ворота": горы тут расступились и образовали проход на западный склон. Пройдя 1 км вдоль гряды скал на север, группа оказывается перед величественной вершиной Шунут-Камня — самой большой в этой части Урала. Подниматься к вершине лучше по расщелине с западного склона.

Сложен Шунут кварцевыми породами и с восточной стороны имеет отвесный сброс.

Вековая тайга с разрезающими ее голубыми нитками рек и озер подступает к хребту, который вытянулся в южном направлении почти на 10 км. По его склонам бегут ручьи и маленькие горные речки с чистой ключевой водой. В расщелинах вьют гнезда соколы-балабаны.

Вдоль хребта светлыми полосками тянутся небольшие поляны с яркими цветами и высокой травой. К ним вплотную подступают стройные ели вперемежку с липой, осиной, рябиной и ароматной черемухой. На полянах, залитых солнечным светом, можно спугнуть стаю рябчиков, встретить пугливых зайцев, издали увидеть настороженных лосей. В глухих местах устраивают свои берлоги медведи.

В прошлом Шунут-Камень служил местом, с которого древние обитатели края извещали друг друга о приближении опасности. Об этом напоминает название вершины: "шун" — существо, "ут" — огонь.

На ночлег можно остановиться у подножия вершины, где есть маленький ключ, но лучше пройти вновь через "Каменные Борота" на юг и через 5 км остановиться у южных отрогов Шунута, где бьет родник.

4 — 5-й дни. Южные отроги Шунут-Камня — река Маниска (51 км).

Пройдя к югу вдоль скал (1 км), туристы переходят на западный склон Коноваловского увала и спускаются в долину Серги, наиболее крупного притока Уфы.

Пахучие, в рост человека, травы зеленым ковром устилают склоны увала и берега реки. Кое-где попадаются заболоченные места. Преодолев их, группа идет на запад и через 10 км выходит на берег лесной речки Хмеленка — правого притока Бардыма. По берегам Хмеленки часто встречаются старые разработки золота и аметистов.

За долиной реки рельеф становится более гористым. В солнечный день увалы и холмы, покрытые березовыми и липовыми рощами, очень живописны.

Пройдя 8 км, туристы спускаются в долину реки Бардым, притока Серги.

Недалеко от слияния Бардыма с речкой Полуденный Бардым стоит поселок Полуденный. Через него проходит дорога, соединяющая город Нижние Серги с лесоучастком Кенчурка.

Дальнейший путь пролегает вдоль живописного Бардымского хребта, по левому берегу Полуденного Бардыма. Вытянутый с севера на юг почти на 100 км Бардымский хребет представляет собой горный кряж, в средней и южной части которого возвышаются голые скальные вершины. Хребет покрыт елово-пихтовым лесом. В сумрачных логах среди нетронутой тайги водятся волки, лисицы, горностай, колонки.

Тропа выводит в долину Маниски (приток реки Нязя).

6 — 7-й дни. Река Маниска — гора Зюрян — город Нязепетровск (31 км).

На другой день туристы продолжают путь по долине Маниски до пересечения ее с широкой просекой (3 км). Свернув на просеку, идут в западном направлении (8 км). Бурелом, нагромождения камней затрудняют движение. Но вот впереди над лесом показываются острые скалы гребня Бардымского хребта. Подъем к ним лучше начинать с северной стороны, по склону, покрытому невысоким лесом.

Наверху среди дикой чащи высятся зубчатые кварцитовые скалы. Среди них огромный камень с вышкой — вершина горы Зюрян. С нее хорошо просматривается окружающая местность: долина Бардыма, утопающие в синей дымке увалы.

Спускаются туристы по южному склону и идут по азимуту на юг до просеки, которая выводит их к окрестностям Нязепетровска (20 км).

Знакомство с Нязепетровском и его окрестностями (10 км) занимает 7-й день.

8 — 9-й дни. Город Нязепетровск — гора Кальян (40 км).

Выйдя из Нязепетровска, туристы направляются вдоль полотна железной дороги на юг до места, где в Уфу впадает речка Ураим, и далее — по правому берегу Ураима. Здесь немало причудливых скал, карстовых воронок и провалов, спрятанных в зарослях пахучей белой черемухи.

В 15 км от города, за фермой, группа сворачивает на восток и идет по лесистой возвышенности до реки Суроям — левого притока Уфы. Суроям течет в глубокой долине среди живописных холмов. Переправившись через

него, туристы поднимаются к возвышающейся над увалами куполообразной вершине горы Кальян (750 м). Путь пролегает вначале по вырубкам и редколесью, а затем по скалистому гребню. Вершина сложена зубчатыми кварцитовыми скалами и увенчана вышкой. На юге видны горы Туроташ и Юрма, а на северо-востоке, в 7 — 8 км, возвышается Курма (720 км).

10 — 11-й дни. Гора Кальян — гора Туроташ (54 км).

Двигаясь на юг лесными тропами, туристы то взбираются на некрутые залесенные увалы, то спускаются в заболоченные низины. К исходу десятого дня пути они приходят в деревню Ушат (25 км) и на берегу реки Ушат разбивают лагерь. На другой день группа направляется по долине реки на юг, к плоской горе Бельдиш. С каменистой Бельдиш хорошо видна гора Туроташ.

Подъем к ее вершине лучше наметить по западному склону, взяв за ориентир огромную вертикальную скалу, одиноко возвышающуюся на северо-западном отроге. Добравшись до скалы, нужно выйти к веерообразным каменным гребням, сходящимся к крутому скалистому шихану. Это и есть вершина Туроташа (828 м). Сверху видны причудливые скалы с разбросанными между ними красивыми полянами и еловыми рощами. С южной стороны скалы круто обрываются. На юго-востоке синеют суровые вершины Юрмы и Дальнего Таганая.

12-й день. Гора Туроташ — станция Ургала (26 км). Пройдя 8 км вдоль реки Малая Арша к югу, группа выходит в село Аршинское. Через 3 км — большое село Вознесенское. Здесь имеются магазины, почта. Пройдя последний участок пути (15 км) по дороге, туристы выходят к станции Ургала на железной дороге Дружинино — Бердяуш.

Для туристов-спелеологов рекомендуется следующий вариант путешествия.

От поселка Полуденный нужно идти в западном направлении 14 км, затем перевалить через Бардымский хребет к Федотову логу. По дну лога течет ручей, рядом — заросшая дорога. Пройдя по ней в сторону реки Серга 700 м, туристы увидят огромное дерево с указателем пещеры Дружба. Вход в пещеру расположен на высоте 10 м и по форме напоминает арку.

Пещера интересна небольшими подземными озерами, ручьями и тремя ярусами подземных ходов. Рекомендуется осмотреть и Провал, находящийся в 1,5 км вверх по Федотову логу. Форма Провала овальная, вытянутая с северо-востока на юго-запад. Длина 60 м, глубина 33 м. Образовался Провал в результате обвала пещеры.

Дальнейший путь пролегает по левому берегу Серги. В ее прозрачной воде отражаются живописные скалы по обоим берегам. В них есть входы в небольшие пещеры. Через 4 км проселочная дорога выводит группу в широкий лог, на дне которого, в чаще, — вход в пещеру Мшистая (огромная арка входа покрыта свисающими лишайниками и мхом).

Пещера открывается большим 20-метровым гротом. Из него идут разветвления в другие концы пещеры, еще не исследованные.

В 800 м от пещеры из-под скалы на берегу Серги бьет родник. Его вода имеет голубой оттенок и приятна на вкус. Здесь можно остановиться на ночлег.

На следующий день, пройдя 28 км по западным отрогам Бардымского хребта в южном направлении, туристы выходят к станции Сказ. Неподалеку от нее расположена пещера Сказ. Найти ее нетрудно. Надо пройти от станции вдоль полотна железной дороги на юг (1 км).

У железнодорожной насыпи, пересекающей долину, видна скалистая выемка. На дне ее виднеется отверстие. Возле него — лабиринт трещин, которые сходятся вместе.

Главный вход начинается из бокового ответвления, и в него можно проникнуть, перебравшись через нагромождение камней. Он выводит к подземному озеру. Справа от озера узкое отверстие ведет в большой зал. Здесь всегда сухо и тепло. Дальний конец зала круто подымается вверх, на его стенках много известковых узорчатых натеков, сталактитов. Из зала вновь можно выйти к озеру. За ним начинается фантастическая водная галерея с нависающими каменными сводами, удивительными колоннами и коридорами. Многие гроты пещеры еще не исследованы. Однако нужно помнить, что путешествие под землей опасно и разрешается только с опытным инструктором-спелеологом.

Плановые маршруты на туристские базы Среднего Урала

В Свердловской области работает б туристских баз. Каждая из них обслуживает тысячи трудящихся из различных городов нашей страны, организуя для них специально разработанные маршруты по Среднему Уралу (многодневные и радиальные — от одного до нескольких дней).

Коуровская турбаза расположена на крутом берегу Чусовой, близ старинного уральского села Слобода. Летом турбаза обслуживает Всесоюзный маршрут № 58 по Чусовой на лодках. Туристы знакомятся со Свердловском (2 дня), готовятся на турбазе к полному походу и 15 дней плывут по реке до города Чусовой. Водное путешествие по Чусовой — это и прекрасный отдых, и хорошая физическая закалка, и тренировка для более сложных путешествий по рекам нашей страны.

Пешеходный кольцевой маршрут № 56, "П о Среднему Уралу", протяженностью 152 км знакомит туристов с историей заселения берегов Чусовой и освоения реки. Здесь памятники старины сочетаются с характерной для современного Урала высокоразвитой промышленностью. Туристы осматривают 400-летнюю лиственницу, Георгиевские Камни и Камень Часовой, совершают увлекательный поход до притоков Чусовой — Треки и Большой Дарьи. Они поднимаются на гору Сабик, посещают старинный металлургический завод в Староуткинске и возвращаются на турбазу по живописной долине Чусовой, то выходя к берегу реки с ее знаменитыми "бойцами" — Винокуренным. Журавликом, Заплотным, — то спускаясь в тишь и прохладу дремучих лесов.

Лыжный маршрут I категории сложности № 103, "По Среднему Уралу", проходит через деревню Талица и село Чусовское на Староуткинск. На пути — интересные экскурсионные объекты: камни Часовой, Бобинский, Левинский и др. Туристы осматривают Староуткинский завод, старинные угольные печи, Демидовскую печь. Особенно красивы скалы у реки Каменка, взметнувшие вверх мощные пласты известняка с яркими лишайниками и узорами.

Радиальный зимний маршрут № 103-А, протяженностью 75 км, организуется в январе для школьников-старшеклассников. В течение 12 дней юные туристы отдыхают на турбазе, совершают радиальные выходы на астрофизическую обсерваторию Уральского государственного университета, исследуют Новоуткинский грот, поднимаются к Левинскому Камню, знакомятся с культурой и бытом населения старинных уральских сел.

Черданская турбаза расположена в среднем течении реки Сысерть, в 45 км к югу от Свердловска. База располагает хорошо оборудованными спальными корпусами, библиотекой, туристским кабинетом.

Один из маршрутов турбазы № 135-В, "По рекам С ы серть и Исеть на лодках" (192 км), начинается от деревни Черданцево и проходит до Долматово (его можно сократить до 100 км, проплыв до села Брод в окрестностях Каменска-Уральского). Первые 16 км туристы плывут по Сысерти до ее слияния с Исетью. Река в верхнем течении проложила себе путь среди известняковых скал, шумит на больших камнях и порогах, изредка разливается широкой, спокойной гладью на равнине.

Радиальные маршруты № 135, 135-А, "По долине реки С ы серть" (летом и зимой), знакомят любителей природы с системой Сысертских прудов, созданных в XVIII в. талантливыми уральскими мастеровыми. Туристы побывают в старинном селе Кашино, спустятся в гранитный и мраморный карьеры, пройдут по городу Сысерть, который основан в 1733 г. В центре — строения бывшего железоделательного завода и плотина. Окрестности города живописны: зеленые леса, красивые пруды, чистая река.

Маршрут № 136, "По местам сказов П. П. Бажова", рассчитан на школьников-старшеклассников. Он знакомит с местами, воспетыми П. П. Бажовым в его сказах об Урале. Плавные очер тания покрытых лесом гор, причудливые скалы на вершинах, неторопливо текущие реки и зеркальные пруды — типичная картина этих мест. Школьники проходят по берегам Ильинского и Верх-Сысертского прудов, поднимаются на Марков и Тальков камни, посещают асбестовый рудник в Новоасбесте и знакомятся с городом Сысерть, где провел детские годы П. П. Бажов. Маршрут заканчивается на Черданской турбазе и дает право на получение значка "Турист СССР".

На берегу Верх-Сысертского пруда (11 км от Сысерти) расположена Верх-Сысертская турбаза, в которой можно остановиться на ночлег, взять на прокат лодку, порыбачить (пруд славится рыбой, осенью — дичью) и просто хорошо отдохнуть.

Свердловская турбаза, работающая в июле — августе для школьников-старшеклассников, проводит маршрут № 136 "По местам сказов П. П. Бажова". После ознакомления со Свердловском юные туристы выезжают в Сысерть (50 км), откуда направляются в пеший 10-дневный переход через Тальков и Марков камни, в город Полевской и на Азовropy, после чего со станции Мраморская поездом возвращаются в Свердловск.

Туристская база "Хрустальная" расположена на 30-м километре Московского тракта от Свердловска, на водоразделе Главного Уральского хребта. Маршрут № 137 этой базы (летний) проходит по границе двух континентов — Европы и Азии, через невысокие Киргишанский, Коноваловский и Бардымский хребты. Туристы посещают огромное Волчихинское водохранилище ("Свердловское море"), Нижне-Сергинский курорт, пещеры по реке Серга и обелиск на границе Европы и Азии — место традиционной ежегодной встречи туристов СССР.

Зимний вариант этого маршрута, № 137-А, протяженностью 90 км, ведет через Северские палатки на Чертово городище, откуда через глухие таежные дебри выводит к Пильницким горам, а затем на гору Волчиха — высшую точку окрестностей Свердловска. Отсюда после осмотра величественной индустриальной панорамы Среднего Урала группа возвращается на турбазу.

Путевки на перечисленные туристские базы можно приобрести в комитете профсоюза или в Свердловском областном Совете по туризму (Свердловск, ул. Пушкинская, 10).

Литература

Бажов П. П. Малахитовая шкатулка. Свердловск, 1963.

Тебе, турист Урала. Составители Е. П. Масленников и А. А. Арзамасцев Свердловск, 1962.

Головко В. К. Озера нашего края. Свердловск, 1963.

Максимович А., Рубель Р. Б. На земле и под землей. Средне-Уральское кн. изд-во, 1966.

Маслепников Е. П., Истомин П. И., Рубель Р. В. Урал — туристская страна. Свердловск, 1964.

Мошкин А. М., Олеиев Д. М., Шувалов Е. Л. География Свердловской области. Средне-Уральское кн. изд-во, 1966.

Зимой по Уралу. Составитель Е. П. Масленников. Средне-Уральское кн. изд-во, 1965.

Ястребов Е.В. По реке Чусовой Путеводитель. Свердловск, 1963.

Календарь-справочник Свердловской области. Средне-Уральское кн. изд-во, 1967, 1968, 1969, 1970.

Схемы

Схема 1
Схема 2
Схема 3
Схема 4
Схема 5
Схема 6
Схема 7
Схема 8

Сканирование и обработка книги - Петр Сломинский (Москва)

В начало страницы | Главная страница | Карта сервера | Пишите нам



Комментарии и дополнения
Добавление комментария
Автор
E-mail (защищен от спам-ботов)
Комментарий
Введите символы, изображенные на рисунке:
 
1. Разрешается публиковать дополнения или комментарии, несущие собственную информацию. Комментарии должны продолжать публикацию или уточнять ее.
2. Не разрешается публикация бессмысленных сообщений ("Круто!", "Да вранье все это!" и пр.).
3. Не разрешаются оскобления и комментарии, унижающие достоинство автора материала.
Комментарии, не отвечающие требованиям, будут удаляться модератором.
4. Все комментарии проходят обязательную премодерацию. Комментарии публикуются только после одобрения их текста модератором.




© Скиталец, 2001-2011.
Главный редактор: Илья Слепцов.
Программирование: Вячеслав Кокорин.
Реклама на сервере
Спонсорам

Rambler's Top100