Скиталец - сервер для туристов и путешественников
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Главная > Книги Новости туризма на сервере Скиталец - новости в формате RSS




Обложка
Приэльбрусье

Б.М. Бероев

Очерк природы
Летопись покорения Эльбруса
Туристские маршруты

Москва, "Профиздат", 1984

Великолепные картины!
Престолы вечные снегов,
Очам казались их вершины
Недвижной цепью облаков,

И в их кругу колосс двуглавый,
В венце блистая ледяном,
Эльбрус огромный, величавый
Белел на небе голубом.

ПодъемникА.С.Пушкин

СОДЕРЖАНИЕ

Жемчужина Кавказских гор

Очерк природы

Дорога в Приэльбрусье

Здесь гремели бои

Летопись покорения Эльбруса

Туристские маршруты

Туристу - для справок

Путеводитель посвящен Приэльбрусью - одному из известных на Кавказе центров туризма, альпинизма и горнолыжного спорта. В нем рассказывается о природе, населении, туристских возможностях этой части Кабардино-Балкарской АССР, дается историческая справка о становлении и развитии туризма, альпинизма, горнолыжного спорта и экскурсионного дела, приводятся описания плановых и самодеятельных туристских маршрутов. В справочном разделе читатель найдет сведения о туристских базах, приютах, альплагерях, литературе, посвященной Приэльбрусью. Раздел "Туристские маршруты Приэльбрусья" подготовлен А.А.Алексеевым и В.Ю.Ифраимовым. Рецензенты: доктор географических наук Э.Г.Коломыц, председатель Эльбрусского совета по туризму и экскурсиям А.И. Киштыков, кандидат исторических наук Ш.Ф. Мухамедьяров, кандидат географических наук А.В. Яшина.

Туристы

ЖЕМЧУЖИНА КАВКАЗСКИХ ГОР

Удивительно красив этот горный край, который зовется Кабардино-Балкарией. Самая высокая часть Кавказского хребта, включающая в себя наиболее известные вершины, располагается на ее территории. Здесь, в заоблачной выси, искрятся снегами Эльбрус, Ушба, Шхара, Дыхтау, Кошкантау, Шхельда, Уллу-Тау и многие другие вершины. Здесь самые мощные ледники - Безенги и Дых-Су. Четыре параллельных хребта, прорезающие пять грандиозных и красивейших ущелий, поражают вас своим великолепием и первозданной красотой.

И на этом ярком фоне как крупная жемчужина в драгоценной оправе Кавказских гор сверкает всем своим великолепием седоглавый Эльбрус, район которого облюбовали для отдыха многие поколения туристов и альпинистов. Величественные заснеженные горы, стремительные бурные реки, неприступные скалы, долины и цветущие луга с давних пор привлекали сюда путешественников, ученых, поэтов, музыкантов, художников со всех концов мира.

В письме к П. И. Чайковскому ректор Петербургской консерватории С.И. Танеев, рассказывая о своих впечатлениях после посещения Урусбиевского аула (ныне Верхний Баксан) в верховьях Баксанского ущелья, восхищался красотой этих мест и приглашал его вместе с ним совершить еще раз такое путешествие. "Я уверен, - писал он, - что впечатление, которое произведет на Вас аул и само путешествие, нисколько не будет слабее, чем то, которое испытал дикий горец Науруз Урусбиев от посещения в Большом театре "Онегина".

Спутник С.И. Танеева в этой поездке - известный русский социолог М.М. Ковалевский мечтал о создании в Баксанском ущелье "ни с чем не сравнимого горного курорта", хотя ясно представлял себе несбыточность этой мечты в условиях царизма.

Каждый, кто приезжает в Кабардино-Балкарию, восхищается ее природой, величественным Эльбрусом, горными вершинами. Да, он прекрасен - древний седой Кавказ. Богаты флора и фауна этого края. В лесах произрастают свыше трех тысяч видов различных деревьев, кустарников и трав. Щедры субальпийские луга, плодородны темно-каштановые и черноземные почвы полей. Разнообразен и животный мир. Но главное богатство древней земли - люди, мужественные, трудолюбивые, приветливые, по-горски гостеприимные.

Приехав к нам, вы познакомитесь с горскими традициями, побываете в наших городах и горных селениях, на предприятиях, в колхозах и совхозах, а главное - вы увидите, каких огромных успехов добились трудящиеся нашей республики в развитии экономики, культуры, подъеме жизненного уровня некогда отсталых горских народов.

В крае, где изготовлялись в прошлом лишь седла, бурки и гончарные изделия, выросли крупные промышленные предприятия. Здесь добывают вольфрам и молибден, выпускают алмазные инструменты, электронные приборы и комплексы телемеханики, нефтепромысловое оборудование, высоковольтную и низковольтную аппаратуру, поточные линии для мебельных предприятий, железобетонные изделия, искусственные кожи, ковры, разнообразные изделия массового спроса. Продукция предприятий Кабардино-Балкарии экспортируется более чем в 70 зарубежных стран, включая Англию и Японию.

За годы Советской власти создано механизированное многоотраслевое сельское хозяйство. Кабардино-Балкария - один из крупнейших в стране поставщиков гибридных семян кукурузы. На отдельных участках ее собирают по 100 центнеров с гектара и более. Быстро развивается в республике садоводство и виноградарство, молочное и мясное животноводство, коневодство, созданы крупные птицеводческие предприятия. Во многих странах известны кабардинская и англо-кабардинская породы лошадей, которые выращиваются на Малкинском и Майском конных заводах Кабардино-Балкарии.

Подъему экономики сопутствует расцвет культуры, народного образования и здравоохранения. Кабардинцы и балкарцы до Великой Октябрьской социалистической революции не имели своей письменности. Грамотных среди них было менее 2%. Ныне во всех учебных заведениях ежегодно учится более 160 тысяч человек: свыше 9 тысяч - в университете и агромелиоративном институте, 11 тысяч - в средних специальных учебных заведениях, 9 тысяч - в профессионально-технических училищах. Численность специалистов с высшим и средним образованием достигла 70 тысяч человек.

В двух вузах и восьми научных учреждениях - институте истории, филологии и экономики при Совете Министров Кабардино-Балкарской АССР, Высокогорном геофизическом институте и других - трудятся 900 научных работников. Кабардино-балкарские ученые вносят значительный вклад в развитие советской науки.

Современную советскую литературу невозможно представить без замечательных произведений лауреата Государственных премий СССР и РСФСР, народного поэта Кабардино-Балкарии Кайсына Кулиева, лауреатов Государственной премии РСФСР имени Горького, народного поэта Кабардино-Балкарии Алима Кешокова и Танзили Зумакуловой. Во всем мире известно имя талантливого дирижера народного артиста СССР Юрия Темирканова, большой популярностью пользуется певица народная артистка РСФСР Наталья Гасташева. В Кабардино-Балкарской АССР выросли свои драматурги, художники, скульпторы, музыканты, композиторы.

Приехав к нам, вы по достоинству оцените те чувства глубокого уважения, которые горские народы питают к другим народам нашей страны, и прежде всего к русскому народу, с которым их связывает общая историческая судьба на протяжении более чем четырех столетий. Добровольное присоединение Кабарды и Балкарии к России способствовало более быстрому экономическому и культурному развитию горского края. Но только после Великой Октябрьской социалистической революции в результате осуществления ленинской национальной политики дружественные связи между Кабардино-Балкарией и другими народами нашей страны стали подлинно братскими, интернациональными.

Что еще могут увидеть туристы в Приэльбрусье? Древние памятники, старинные сторожевые башни, следы вражеских нашествий, которым неоднократно подвергалась эта древняя земля. По ней прошли полчища многих завоевателей. В горах Приэльбрусья вы увидите и следы минувшей войны. В поселках и на дорогах, на горных тропах и перевалах сохранились братские могилы и обелиски, остатки вражеских блиндажей. Здесь во время Великой Отечественной войны проходили ожесточенные бои за Кавказ. Насмерть стояли в этих местах советские воины, разгромив оккупантов и изгнав их в январе 1943 года с территории республики.

Во время Великой Отечественной войны воины из Кабардино-Балкарии сражались на всех фронтах, трудящиеся самоотверженно работали в тылу. 32 тысячи отдали свои жизни за Родину, 25 человек были удостоены звания Героя Советского Союза, 6 человек - полные кавалеры ордена Славы, свыше 12 тысяч награждены орденами и медалями.

Вы побываете в самом привлекательном ущелье республики - Баксанском, верховье которого увенчано двуглавым Эльбрусом. Об Эльбрусе сложено немало легенд и сказаний. Его исследовали многие русские и зарубежные ученые. Ему посвящены различные научные и литературные произведения. Полна романтики и история покорения этой вершины. Известны имена первых смельчаков-первовосходителей. Среди них - русские, кабардинцы, балкарцы, представители других национальностей.

Но красота и величие гор, богатство здешних мест до Великого Октября были доступны лишь немногим. Только после установления Советской власти на Кавказе начался новый этап в жизни его народов, открылась новая страница в освоении природных богатств Приэльбрусья, которое ныне превратилось в один из крупнейших международных центров альпинизма, туризма и горнолыжного спорта.

Когда в кресле канатной дороги вы уноситесь на гору Чегет, откуда до сверкающих вершин великана Эльбруса, кажется, рукой подать, вам невольно вспоминаются пушкинские строки: "Кавказ подо мною ...".

Внизу - сосновый бор и знаменитая "Долина нарзанов", многоэтажные дворцы из стекла и бетона - туристские базы и гостиницы "Иткол", "ЦДСА", "Чегет", "Азау". Весной и осенью, летом и зимой - в любую пору прекрасен неповторимый мир Приэльбрусья.

Бетон, стекло и металл, из которых построены горные отели, туристские базы, альпинистские лагеря, опоры и тросы канатной дороги, - все это не только не портит девственной красоты природы, но как бы дополняет ее, становится ее неотъемлемой частью. На склоне Чегета проводятся ныне горнолыжные соревнования, начиная от республиканских, кончая всесоюзными и международными.

В районе Приэльбрусья проложено немало туристских троп, по его горам и перевалам проходят многие популярные туристские маршруты, в ущельях построены турбазы, альпинистские лагеря, приюты и хижины. Этот путеводитель поможет выбрать интересный маршрут, познакомит с достопримечательными местами Приэльбрусья - жемчужины Кавказа.

Добро пожаловать в четырежды орденоносную Кабардино-Балкарию. Успехов вам в путешествиях по туристским тропам Приэльбрусья!

Х.ХУТУЕВ,

директор Кабардино-Балкарского института истории, филологии и экономики

Приэльбрусье

ОЧЕРК ПРИРОДЫ

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И РЕЛЬЕФ. Приэльбрусье - туристское название части Большого Кавказа от западных подходов к Эльбрусу до бассейна реки Чегем на востоке. Южная его граница проходит по Главному Кавказскому хребту. Это удивительный край с величественными, покрытыми ледяными шапками вершинами, живописными ущельями, многочисленными водопадами, мягким горным климатом.

Цепь красивейших вершин Главного и Бокового хребтов с перевалами, ведущими в Верхнюю Сванетию, выдвинула Приэльбрусье в один из основных районов массового туризма, альпинизма, горнолыжного спорта. Скальные башни красавицы Шхельды, мощные и величественные громады двурогой Ушбы, ледники и снежные поля, ослепительно сверкающие на солнце, красота речных долин и ущелий, покрытых высокоствольным сосновым лесом и красочными коврами субальпийских и альпийских лугов, бурлящие горные потоки неизменно влекут сюда и альпинистов, и туристов. Незабываемое впечатление оставляет рассвет в горах. В хорошую погоду, как только рассеется ночная мгла, снежные вершины окрашиваются в нежную гамму цветов от изумрудно-зеленых и светло-фиолетовых до розовых, затем огненно-красных и, наконец, серебристых.

Именно здесь, в Боковом хребте, и находится высочайший горный массив Большого Кавказа, его жемчужина - Эльбрус, представляющий собой двуглавый конус потухшего вулкана. Его горный массив сложен из глубинных кристаллических пород - гранитов, гнейсов, а также пород вулканического происхождения - туфов и диабазов. Высота западной вершины - 5642 м, восточной - 5621 м. С Главным Кавказским хребтом Эльбрус соединен хребтом Хотютау.

Величественное впечатление оставляют и другие "пятитысячники" и "четырехтысячники": Дыхтау (5203м), Ирикчат (4050м), Килар (4013м), Донгуз-Орун (4454м), Джайлыксубаши (4424м), Джан-Туган (4012м), Адырсубаши (4370м), Суллуколбаши (4251м), Уллукара (4302 м).

С горы Чегет открывается величественный вид на белоснежный двуглавый Эльбрус

Большая часть склонов Эльбруса (до высоты 4000м) пологая, затем крутизна достигает в среднем 35 градусов. Отдельные склоны крутые, обрывистые. В верхней части южный склон Эльбруса сравнительно ровный, но уже с высоты 3 800 м и ниже он становится более изрезанным. Для южного склона характерны отвесные скальные участки высотой до 600-700 м, значительное количество ледопадов и трещин на многочисленных ледниках.

Много трещин, отвесных скально-ледовых участков, ледопадов и ледниковых обвалов также на северных и западных склонах Эльбруса. Его восточные склоны более ровные. Там имеются условия для накопления снега в больших объемах.

Главный Кавказский хребет поражает суровой красотой покрытых вечными снегами горных вершин

Приэльбрусье славится живописными ущельями, расположенными на высоте 2000м над уровнем моря и более. Самое крупное из них - Баксанская долина. С северо-востока она имеет открытый, постепенно расширяющийся выход. Быстрые потоки горных рек несут в долину большое количество камней, устилающих пойменные участки реки Баксан и ее притоков.

Выше 3 500 м над уровнем моря широко распространены ледниковые формы рельефа. Свободные от ледников поверхности покрыты моренами. Ледниковые цирки, морены, озера с изумрудно-синей водой - характерные черты рельефа Приэльбрусского высокогорья.

На более низких уровнях (3500-2100м) на склонах хребтов много каменных россыпей с белыми пятнами тающих снежников. С крутых уступов скал низвергаются вниз пенящиеся водопады.

Приэльбрусье - район активной лавинной деятельности. Снежные лавины вместе с огромными массами снега увлекают с гор большое количество каменных обломков и несут их вниз, к подножию склонов, образуя огромные конусы выносов. Лавины разного типа, размера и мощности особенно часто сходят с крутых склонов долины реки Терскол, также лавиноопасны верховья долины Азау, где скапливается большое количество снега. Снежные лавины развивают колоссальную скорость скольжения, воздушную волну и обладают огромной разрушительной силой.

Большое количество подвижных осыпей, камнепадов, лавиноопасных склонов требуют неукоснительного выполнения всеми туристами правил техники безопасности при хождении в горах.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

... из 6000 видов цветковых растений, произрастающих на Кавказе, на территории Кабардино-Балкарии, площадь которой составляет около 3% от всей площади Кавказа, встречается около 3000 видов (то есть 50% всех цветковых). Из 3500 видов цветковых европейской части СССР в Кабардино-Балкарии произрастает около 3000 видов.

... ниже всех ледников до 2 230 м спускается в Приэльбрусье ледник Шхельда.

... в Красную книгу СССР внесены следующие представители животного мира Кавказа: зубр, кавказский тетерев, бородач, орел-беркут, змееед, могильник, орлан-белохвост, дрофа, стрепет, краснозобая казарка, лебедь. Из растений - подснежник Борткевича, тис ягодный, береза Рауде, хмелеграб.

... в 1957 году в Кабардино-Балкарии организовано Нальчикское государственное лесоохотничье хозяйство, в 1976 году создан Кабардино-Балкарский государственный высокогорный заповедник.

СОВРЕМЕННОЕ ОЛЕДЕНЕНИЕ. Большие площади, начиная с высоты 3 500-4000 м, заняты ледниками, которые образуют крупный центр современного оледенения Кавказа.

От ледовой шапки Эльбруса расходятся 77 ледников. Мощность льда достигает в отдельных местах 400 м. Площадь оледенения Эльбруса составляет 144,5 кв.км. Для сравнения следует отметить, что общая площадь оледенения Большого Кавказа - 2 000 кв.км, или около 1,5% всей площади Большого Кавказа. Общее число за регистрированных на Большом Кавказе ледников - 1400.

Ледники - важнейший ландшафтообразующий фактор Центрального Кавказа. Под их непосредственным влиянием формируются характерные особенности рельефа, климата, почвенного и растительного покрова. Современные ледники находятся в стадии медленного отступления. Так, за период с 1887 года площади ледников уменьшились, а языки отступили в среднем на 80-90 м.

Ниже приводится характеристика наиболее значительных ледников Приэльбрусья.

Большой Азау. Площадь оледенения - 23 кв.км, длина -9,28 км. Начинается у скал отрогов Кюкюртлю. Западная граница ледника проходит от гребня цирка Хотютау к вершинам Уллукамбаши и Азаубаши. В середине XIX века этот ледник спускался вниз по долине до зоны сосновых лесов. В настоящее время его язык начинается на высоте 2493 м над уровнем моря. Поверхность нижней части ледника покрыта 2-3-сантиметровым слоем гравия и мелких обломков камней. Ежегодно ледник отступает в среднем на 31м, общее его отступление за время наблюдений составляет 2184 м.

Малый Азау. Площадь оледенения - 8,49 кв.км, длина - 7,58 км, толщина ледового панциря - до 100 м. В языковой части ледник имеет два выступа, которые спускаются до высот 3050 и 3 150м. Бассейн питания ледника занимает площадь от седловины Эльбруса до "Приюта одиннадцати" и "Приюта девяти".

Гарабаши. Площадь оледенения - 5 кв.км, длина - 4,09 км. Ледник начинается с обширного снежного поля на юго-восточном склоне Эльбруса.

Терскол. Площадь оледенения - 7,56 кв.км, длина - 7,02 км. По имеющимся данным, за период с 1911 по 1956 год ледник отступил на 390м. Сейчас он заканчивается четырьмя небольшими языками на высотах от 3 160 до 3 367 м.

Ирик. Площадь оледенения - 10,19 кв.км, длина - 9,31км. Область питания - юго-восточные склоны вершины Эльбруса. Это один из наиболее легкодоступных ледников. Неоднократно посещался многими исследователями и гляциологами. По имеющимся данным, с 1887 по 1956 год он отступил на 125- 150 м, а за период с 1956 по 1958 год, то есть всего за два года, отступление составило 34м.

Ирикчат. Площадь оледенения - 1,79кв.км, длина -2,67 км. И этот ледник также значительно сокращается в объемах, отступает. С 1887 года его длина уменьшилась на 1260м. На его поверхности масса трещин.

КЛИМАТ. Формируется под влиянием высокогорного резко расчлененного контрастного рельефа. Если на равнинах он континентальный, то высоко в горах царит полярный холод. Ледово-снежную шапку Эльбруса называют Малой Антарктидой. Даже в середине лета здесь отрицательные температуры. Зато в некоторых долинах, защищенных горами, свой микроклимат. Здесь более 300 солнечных дней в году. Зима теплая, сухая.

Чем выше в горы, тем климат суровее, но расчлененность рельефа предопределяет отклонения от общей закономерности.

Центральное положение среди горных хребтов Большого Кавказа, высокие абсолютные отметки над уровнем моря и большие перепады высот накладывают на климат района черты континентальности. Влияние северо-западных и западных ветров с Черного моря благодаря защищенности Боковым и Главным хребтами здесь значительно ослаблено, поэтому по сравнению с Западным Кавказом Приэльбрусье характеризуется значительным увеличением сухости климата.

В связи с большой пересеченностью рельефа в формировании климата исключительное значение приобретают местные факторы: высота над уровнем моря, крутизна склонов, формы рельефа и т. п. При этом резко меняются все климатические показатели: радиационная напряженность, ветровые условия, температура и влажность воздуха.

Каждая высотная зона имеет свои климатические особенности. С высотой заметно понижается атмосферное давление - в верхних пределах до 25%, соответственно уменьшается и весовое содержание кислорода, возрастает интенсивность солнечной радиации, в частности ультрафиолетовой. Во время экскурсий, связанных с подъемом в горы, эти обстоятельства следует особенно принимать во внимание, чтобы избежать перегрева и солнечных ожогов.

Давление воздуха на уровне 2000м, равное 550-560 мм, какого-либо заметного влияния на организм человека не оказывает. При подъеме уже на высоте 3000-4000м и более оно начинает сказываться, равно как и разреженность воздуха, вызывая признаки горной болезни.

Приэльбрусье - край туризма и альпинизма Группа альпинистов на Местийском перевале
Ущелье Черека Балкарского

Климатические условия в долинах (Азау, Терскол, Чегет) определяются в значительной степени глубиной долины и ее "изолированностью" от общей циркуляции, в результате чего средние суточные колебания температур воздуха сравнительно велики - 19-22 градуса. Существенное влияние на температурный режим долины оказывают сухие и теплые ветры, дующие с гор в долины. При них устанавливается ясная сухая теплая погода летом и оттепель - зимой. Следует заметить, что при оттепелях усиливается лавиноопасность.

Зимой верховья долины реки Баксан - одно из самых теплых мест, находящихся на высоте 2150м. В этом отношении Терскол уступает только Хейрабаду, расположенному на берегу Каспийского моря. По температурному режиму к Баксанской долине близки Цей, а в Средней Азии - Верхний Горельник (близ Алма-Аты). В целом Приэльбрусье выделяется сравнительно высокими дневными температурами воздуха.

Относительная влажность сравнительно высока. В среднем она составляет 67-70%. Однако это несколько ниже, чем в Пятигорске (79%) и примерно такая же, как в Сочи (70%). При этом следует заметить, что в дневные часы в верховьях Баксана влажность воздуха снижается до 47%, в среднем для дневных часов влажность воздуха на 20 % ниже, чем в Пятигорске.

Большая прозрачность воздуха и значительное количество часов солнечного сияния создают здесь прекрасные погодные условия и летом, и зимой. Больше всего ясных дней в октябре-ноябре (30%), меньше в апреле-июне (10%). Легкий туман, спускающийся к ночи с гор в долину, днем рассеивается, и при отсутствии западных токов воздуха весь день стоит хорошая, ясная погода. По количеству солнечных дней Приэльбрусье не уступает таким курортам, как Цей, Домбай, Теберда, Красная Поляна.

Среднегодовое количество осадков составляет 620 мм, хотя в отдельные годы оно может возрастать до 945 мм. В начале лета довольно часты грозы.

Снежный покров устанавливается в ноябре, в долинах лежит примерно до середины апреля, в альпийской зоне - до мая-июня. Выше уровня 3000-3 500м даже в самые теплые летние месяцы возможны снегопады, а при ветре и метели - во все летние месяцы.

В течение года на всех высотах преобладают ветры западных направлений. Они способствуют образованию снежных карнизов на гребнях Чегета, Шхельды, Накры, Донгуз-Оруна. Кроме того, в долинах под воздействием местных факторов типичны горно-долинные ветры. Поскольку Баксанская долина вытянута в широтном направлении, возникающие в ней горно-долинные ветры и ветры высоких слоев атмосферы взаимно дополняют друг друга.

Различия ветровой деятельности в зависимости от высоты местности очень велики. Для территорий, лежащих ниже 3 000 м, характерна штилевая погода. В Терсколе и Азау, как правило, штормовых ветров не бывает. По мере подъема вероятность их возрастает.

На "Приюте одиннадцати" часто наблюдаются ветры штормовой (до 15м/с) и даже ураганной силы. Зимой при низких температурах и глубоком снеге это сильно затрудняет восхождение на вершину.

По данным метеостанции "Приюта одиннадцати", зимние температуры в феврале понижаются до -40 градусов при ветре 40 м/с.

Климатические условия Приэльбрусья в значительной степени способствуют развитию туризма, альпинизма и горнолыжного спорта. Лучшее время для занятий горнолыжным спортом - конец декабря - конец марта. Для занятий альпинизмом наиболее удобно теплое и безопасное время года, когда, меньше лавин и камнепадов, то есть с начала июня до конца сентября и даже начала октября. Туристские экскурсии, походы и прогулки в Приэльбрусье проводятся с 15 июля по 15 сентября.

С гор в долину сползает мощный язык одного из крупнейших ледников Эльбруса - Бол. Азау Много бед в Приэльбрусье причиняют лавины. Ученые изучают причины их возникновения Большой популярностью у туристов пользуется Чегемское ущелье

РЕКИ. В ледниках рождаются многочисленные родники, ручьи, речки, которые несут свои воды в главную реку Приэльбрусья - Баксан. Это один из крупнейших притоков Терека, впадающего в Каспийское море. Баксан образуется от слияния рек Большой и Малый Азау, Терсколак и Донгузорун. Он и его многочисленные притоки - типично горные реки с очень бурным и шумным течением. Угол падения в верховьях составляет 70 м на 1 км. Как и все горные реки снежно-ледникового питания, река Баксан и ее притоки особенно полноводны в летнее время (в июле-августе). Заметно поднимается уровень воды и во время дождей. Наиболее низкий уровень они имеют зимой (в декабре - январе), то есть в период наименьшего таяния ледников. Однако из-за бурного течения и зимой вода в реках не замерзает.

В 1936 году на Баксане была сдана в эксплуатацию Баксанская ГЭС, построенная по плану ГОЭЛРО. Она дает электричество столице республики - Нальчику, вольфрамо-молибденовым рудникам и заводам Тырныауза, многочисленным курортам и сельскому хозяйству.

В связи с ростом числа поклонников водного туризма и водного слалома на Баксане организуются специальные базы и участки для тренировок. Многие самодеятельные туристы-водники путешествуют по нижнему течению Баксана с выходом в Терек через станицу Прохладное до города Моздока, далее путешествия можно продолжить до Каспийского моря. И в горной, и в равнинной частях маршрутов туристы преодолевают множество естественных препятствий.

Боковые долины притоков Баксана очень живописны. Неповторима природа каждой из них, она поражает глаз новизной ландшафтов. Одни долины разработаны водным потоком, другие имеют вид ущелий.

Ниже приведем краткую характеристику некоторых наиболее крупных притоков Баксана.

Донгузорун - правый приток Баксана. Его питают ледники Главного Кавказского хребта и отходящих его отрогов. Долина реки живописна, покрыта сосновыми лесами. В верхней части ущелья река Донгузорун и крупный ручей Медвежий, сливаясь, образуют озеро Донгузорункёль (в переводе с балкарского - "озеро, где купаются свиньи"). В высокогорных лугах пасется скот.

Юсеньги - правый приток Баксана. Долина Юсеньги на востоке связана перевалами с долинами Адылсу и Шхельды. В ее верховьях проходит популярный маршрут через перевал Бечо в Сванетию, в долину Долры. На западе и северо-западе лежат долины рек Когутай и Донгузорун. В долине Юсеньги расположены старейшие альплагеря страны - "Баксан" и "Северный приют" Бечо. Питают реку ледники общей площадью около 7 кв.км, стекающие с вершин Донгуз-Орунбаши и Юсеньгибаши.

Адылсу - правый приток Баксана. В ее ущелье растут густые леса, преимущественно сосновые. В подлеске много малины. 24 ледника общей площадью 20кв.км питают эту реку. Самый крупный из них - Шхельдинский. В ущелье Адылсу расположены альплагеря "Адылсу", "Шхельда", "Джан-Туган", летние приюты, контрольно-спасательные станции. Это одно из любимых мест туристов.

Адырсу - правый приток Баксана. Ледники, питающие Адырсу, - а их более 40 - стекают с северных склонов Главного Кавказского хребта. От Баксанской долины ущелье Адырсу отделено 200-метровой скальной ступенью. Река "пропилила" здесь узкий каньон. Протяженность ущелья от устьевой ступени до ледника 14 км. Здесь растут густые сосновые леса с примесью лиственных пород. Подлесок образуют заросли барбариса, малины, смородины, крыжовника. Из ущелья Адырсу можно совершить интересные походы в Местию, ущелья Адылсу, Безенги и т.д.

Долина Адырсу также часто посещается туристами, в ее верховьях расположены альплагеря "Джайлык" и "Уллутау".

Тютюсу, также правый приток Баксана, берет начало с одноименного ледника, стекающего с северных склонов хребта Адырсу. Один из значительных ледников в бассейне реки Тютюсу - Большой Тютю имеет протяженность около 9 км. В долине реки растут сосновые леса, встречаются заросли малины и барбариса. Долина Тютюсу связана перевалом Студенческий в северном отроге вершины Суллуком с долиной реки Сабалыксу.

Азау впадает в Баксан слева. Область питания этой реки - ледники Бокового и Главного хребтов. Наиболее значительные из них - Терскол, Гарабаши, Большой и Малый Азау. Верховья реки через перевалы Чипер и Чиперазау связаны с долиной Ненскры. На западе долина ограничена ледником Большой Азау. Справа, с ледника Чиперазау, река Азау принимает единственный свой приток.

Ирик - левый приток Баксана - берет начало с одноименного ледника. Долины Ирика и его левого притока Ирикчата расположены между юго-восточным и восточным отрогами Эльбруса. Их разделяет отрог Ачкерьяколбаши (3 820 м). Висячая долина Ирика отделена от Баксанской долины устьевой скальной ступенью. Здесь река образует глубокий узкий каньон. Долина Ирика - одна из самых красивых в Приэльбрусье. Имеются выходы нарзанных источников. С вершины Ирикчатбаши открываются замечательные виды на Ушбу, Шхельду и другие вершины.

Кыртык - левый приток Баксана. Долины Кыртыка и его притока Сылтрансу находятся между восточным отрогом Эльбруса и хребтом Кыртык. В живописном ущелье Кыртыка обнаружены развалины средневековых построек и укреплений, а также следы обитания древнего человека, тропы, местами выложенные каменными плитами. Вдоль реки Сылтрансу по горной тропе можно подняться к живописному озеру Сылтранскёль. Его площадь - около 30 га. Долина Кыртыка - одна из наиболее посещаемых горными туристами.

МИНЕРАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ. Богата Кабардино-Балкария и минеральными водами, среди них есть термальные. В районе Приэльбрусья они сосредоточены в основном в верховьях реки Баксан и ее притоков Ирик и Адылсу, а также в долине Малки. Местные жители издавна использовали их для лечения своих недугов.

Сюда приезжали семьями, строили примитивные шалаши и навесы, принимали воды и отдыхали на лоне природы. Способы лечения были очень просты. Больного помещали в самодельную ванну с минеральной водой, затем его переносили в шалаш и укутывали в бурки, чтобы он вспотел. Для питания привозили с собой продукты, пригоняли живой скот.

Первое научное упоминание о минеральных источниках Эльбруса встречается в трудах Купфера в 1829 году. Затем долгие годы никто из ученых и исследователей не занимался проблемой минеральных вод Приэльбрусья. И только с началом изучения и освоения Эльбруса параллельно начинается исследование горячих источников.

Значительный вклад в изучение и исследование минеральных вод верховий Баксана внес известный геолог С. П. Соловьев, который в 1936 году составил геологическую карту Приэльбрусья и нанес на нее выходы минеральных вод.

Наиболее изучены сегодня минеральные источники в районе Адылсу. Их серьезное обследование было проведено в 1931 году Государственным бальнеологическим институтом и радиологической лабораторией Пятигорска.

Для массового посещения лучше всего доступна группа источников на правобережной террасе реки Баксан, вблизи селения Тегенекли. Эта поляна площадью около 3 кв.км, окруженная сосновыми и березовыми лесами, получила название "Поляна нарзанов". Кроме того, имеются многочисленные выходы минеральных источников в верховьях Баксана.

Все минеральные источники Приэльбрусья имеют различный химический состав, а поэтому могут применяться для лечения самых разных заболеваний. Так, Ирикские источники - углекисло-железистые, карбонатные, кальциево-магниевые. Адылская минеральная вода - углекисло-железистая, гидрокарбонатно-хлоридная, кальциево-натриевая. Воды "Поляны нарзанов" - углекисло-железистые, гидрокарбонатно-хлоридные, натриево-кальциевые.

По реке Баксан любят путешествовать многие туристы-водники На берегах горных рек много удобных мест для стоянок "Поляна нарзанов" у поселка Терскол. Мощной струей бьет фонтан целебной минеральной воды

Исследования нарзанов Приэльбрусья показали, что они не уступают знаменитым водам Пятигорска, Ессентуков, Кисловодска. Поэтому в перспективе запасы минеральных вод Приэльбрусья могут быть использованы в лечебных целях. Очень важна охрана природы этой территории, так как минеральные источники Приэльбрусья имеют непосредственную связь с Кавминводами. Это область зарождения знаменитых нарзанов, их истоки.

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ. Богат и разнообразен растительный мир Приэльбрусья. Центральное положение на Кавказе, а также исключительное разнообразие рельефа, температуры, увлажнения, не говоря уже о большой пестроте почв, способствуют развитию самых разнообразных ландшафтов. Разобщенность отдельных ущелий и котловин способствует образованию эндемичных (Эндемики - виды растений и животных, свойственные относительно небольшой территории. (Прим. автора.)) и сохранению реликтовых видов.

Кроме того, для природы Приэльбрусья характерно сочетание в животном и растительном мире видов, типичных для степных, средиземноморских районов Передней Азии.

Вертикальная зональность климата обусловливает вертикальную поясность растительного покрова.

Мощный пояс хвойных лесов сменяется неширокой полосой древесно-кустарниковых редколесий, которые постепенно переходят в пояс субальпийских, а затем и альпийских лугов. Последние непосредственно примыкают к снежникам и фирновым полям.

Флора цветковых и высших сосудистых растений Кабардино-Балкарии насчитывает около 3 000 видов, что составляет 50% видов, произрастающих на Кавказе в целом.

Долины и нижние части склонов до высоты 2600-2700м покрыты высокоствольными сосновыми лесами. Примесь других пород в них незначительна: встречаются береза, рябина, ива. В подлеске - можжевельник, барбарис, шиповник, по более влажным местообитаниям - заросли смородины.

На местах схода лавин распространены леса из мелколиственных пород: березы, рябины, осины, черемухи. Преобладают березняки с рододендроном, иногда чистые рододендронники, образующие густые труднопроходимые заросли. Рододендрон - реликт третичной эпохи, кустарник с кожистыми вечнозелеными листьями высотой до 150 см. Особенно красив он в период цветения - в начале июня. Крупные бело-розовые или кремовые цветы, собранные в большие соцветия, придают склону необыкновенную нарядность и красочность.

В долинах рек растут высокоствольные сосны и лиственные леса с примесью сосны

Во влажных тенистых местах в изобилии растут различные папоротники, рядом, где чуть светлее, - заросли валерианы липолистной и лекарственной, анемоны зонтичной, купальницы кавказской. Здесь же можно встретить пышные букеты соцветий водосбора. Вдоль ручьев и водостоков характерны заросли субальпийского высокотравья из борца, различных видов крестовика, крупных кавказских колокольчиков высотой до 100-150см.

На перелесках и выше лесного пояса радуют глаз яркие ковры субальпийских лугов. Пестрая россыпь красных, желтых, синих цветов создает незабываемое зрелище. Удивительно богат видовой состав этих лугов, одних васильков - розовых и белых - несколько видов. Ранней весной, как только сходит снег, проталины южного склона сплошь покрываются цветущей мерендерой. Чуть позже на этих же склонах появляется рябчик кавказский с нежными, похожими на тюльпаны, цветами. У ручьев сплошные заросли первоцвета, которого здесь несколько видов.

Альпийские луга также по-своему хороши. На фоне зеленых осок и злаков выделяются целые островки синей горечавки. Их колокольчатые цветки сидят на очень коротких ножках и настолько сближены друг с другом, что издали кажутся сплошными лазоревыми пятнами. Хорош и самый маленький из всех первоцветов - первоцвет холодный с зонтиками нежно-сиреневых цветков. Местами можно встретить и крупноцветную виолу, синие и желтые цветки которой очень напоминают наши садовые анютины глазки.

Очень важно и нужно, чтобы это чарующее глаз многоцветье высокогорных лугов сохранилось в своем первозданном виде для тех, кто придет сюда после нас.

ЖИВОТНЫЙ МИР. Животный мир Приэльбрусья также разнообразен. В лесах встречаются медведи, водятся волки. Еще в 50-х годах встречались здесь снежные барсы - дикие кавказские кошки.

На горных склонах, на самых высоких гребнях, и сейчас можно увидеть красавцев туров. Они обычно собираются в стада по 20-30 голов. Вес кавказского тура достигает 100-150 кг (у самцов) и 60-90 кг (у самок), окраска светло-коричневая, у самцов мощные рога. Кавказский тур - эндем животного мира Кавказа.

В сосновом лесу можно встретить белок. Нередки здесь и такие мелкие хищники, как лесная куница, хорек, крот, землеройка, а в расщелинах среди скал можно найти небольшие стожки душистого сена - заготовки сеноставок.

В лесном поясе много птиц. Водятся здесь черный дятел, коростель, синица, пеночка, снегирь, черный дрозд, трясогузка, зяблик. Высоко в небе парят коршуны, чеглоки, ягнятники. В зарослях рододендрона кавказского можно вспугнуть кавказских тетеревов, которые сейчас стали редкостью. Видимо, откочевали в более спокойные просторы Кавказского заповедника. Встречаются здесь кавказский щур с пестрым ярким оперением, альпийские галки, горная овсянка, вьюрки. Вблизи осыпей и снегов можно увидеть уларов (горных индеек).

ОХРАНА ПРИРОДЫ. Уникальна природа Кабардино-Балкарской АССР. Великолепие ее лесов и высокогорных лугов, исключительное богатство флоры и фауны, сверкающие на солнце белоснежные вершины и ледники восхищают всех, кто хотя бы раз посетил этот край.

Сохранить природные богатства Приэльбрусья, его животный и растительный мир, сберечь их для нынешнего и будущего поколений - важная государственная задача. Впервые вопрос об организации на Кавказе заповедника был поставлен русскими учеными еще в 1909 году. В Толковом словаре В. Даля отмечается, что слова "заповедник", "заказник" имеют очень древнее происхождение. Так называют участки с ограниченным режимом природопользования или полностью запретные для посещения посторонними людьми. На Кавказе испокон веков в безлесных долинах и близ поселений были заповедные рощицы, группы деревьев, а иногда и отдельные деревья, которые объявлялись священными. Однако в ходатайстве русских ученых-естествоиспытателей речь шла о необходимости заповедания большой территории. Но до Великой Октябрьской социалистической революции заповедник так и не был организован.

Нижние части склонов гор покрыты сосновыми лесами. А выше расстилаются альпийские и субальпийские луга

В первые же годы существования Советского государства при непосредственном участии В. И. Ленина был издан целый ряд декретов, законов и постановлений по вопросу охраны природы. Охрана природы стала делом государственной важности. В числе первых в 1924 году в западной части Главного Кавказского и Передового хребтов в верховьях рек Кубани, Мзымты, Большой и Малой Лабы был создан Кавказский государственный заповедник. В него вошла территория, богатая редкими видами растений, животных, интересная в геологическом и минералогическом отношениях. Среди животных Кавказского государственного заповедника особый интерес представляют западнокавказский тур, кавказский олень, медведь, богата орнитофауна.

В 1936 году на северном склоне Большого Кавказа был организован другой крупный заповедник - Тебердинский. Его общая площадь - 83 200 га. Один участок располагается в верхней части бассейна реки Теберды, другой - Архызский - в долине реки Кизгыч.

Рододендронники часто образуют труднопроходимые заросли. Особенно красивы они в период цветения "Турьи поляны" в ущелье Адылсу

Важным проявлением постоянной заботы партии и правительства об охране природы, ее богатств и сохранении уникальных памятников природы явился Закон об охране природы в РСФСР, принятый в 1960 году. В законе не только говорится о различных формах и степенях заповедания больших участков территории, представляющих научный и исторический интерес, но и ставится вопрос об охране природы в ходе ее использования.

Дальнейшим развитием государственных мероприятий по охране природы Большого Кавказа явилось создание в 1967 году на его северном склоне Северо-Осетинского заповедника площадью 26100га. Здесь заповедный режим имел целью сохранение крупных массивов сосновых лесов в верховьях рек Цей и Ардон, а также высокогорных альпийских лугов.

В наше время вопросы охраны природы приобрели высокую значимость. Охрана природы в нашей стране ныне возведена в ранг закона, что нашло свое законодательное выражение в Конституции СССР.

Расширяется сеть заповедников, появляются новые охотничье-заповедные хозяйства. Так, на Северном Кавказе в 1976 году появился новый заповедник - Кабардино-Балкарский. Он занимает территорию в 53300 га в верховьях рек Черека Балкарского, Черека Бизенгийского и Чегема. Река Чегем - крупный правый приток Баксана. Чегемская долина непосредственно граничит с Приэльбрусьем.

В горах нередко можно увидеть красавцев туров

Таким образом, Приэльбрусье оказалось и с запада (Тебердинский), и с востока (Кабардино-Балкарский и Северо-Осетинский) окаймленным кольцом государственных заповедников.

Растительный покров и животный мир этих соседствующих территорий имеет много общего, поэтому создание такой широкой сети заповедников приобрело огромное значение не только для Большого Кавказа в целом, но и для района Приэльбрусья. Территория Приэльбрусья играет роль буферной охранной зоны, которая, с одной стороны, непосредственно примыкает к заповедникам, а с другой - несет большую рекреационную нагрузку. Если на заповедной территории исключается какая бы то ни было рекреация, то в буферной зоне при строгом режиме охраны природы проходят маршруты, туристские тропы, допускается ограниченное количество дорог, разрешено минимальное количество стоянок. Контроль за выполнением этих требований осуществляется лесничествами и охотничье-заповедными хозяйствами.

Удачное сочетание красот природы и развитой сети канатных дорог делает Приэльбрусье весьма перспективным для организации здесь горноледникового национального парка.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ГОСТИ О ПРИЭЛЬБРУСЬЕ

Ежегодно республику посещает более 2 миллионов туристов и экскурсантов из всех уголков Советского Союза и многих зарубежных стран. Обслуживание такого большого числа гостей - задача не из легких даже при традиционном горском гостеприимстве. Как справляется с ней республика?

Известный английский альпинист, покоривший высочайшую вершину мира Эверест - Джон Хант, - находясь в Приэльбрусье несколько лет назад, заметил: "Почти сорок лет я странствовал, ездил, лазил по горам различных стран мира. Однако редкое из моих горных путешествий доставило мне больше радости, чем это ..." Подобные впечатления остаются у советских и зарубежных гостей не только от богатой природы Центрального Кавказа, но и от знакомства с трудящимися Кабардино-Балкарии, их культурой и искусством.

Вот что сказал перед отъездом на родину руководитель группы испанских альпинистов президент Испанской федерации альпинизма Феликс Торрес: "Мы приехали сюда из далекой Испании с большим желанием изучить эти величественные горы. Мы в восторге от Приэльбрусья, его природы. Но мы тронуты и дружелюбием людей. Надолго нам запомнится концерт самодеятельных артистов из Чегема, который мы смотрели в новом клубе альплагеря "Баксан". Тронуты дружелюбием ваших людей, их прекрасными танцами и песнями".

ДОРОГА В ПРИЭЛЬБРУСЬЕ

СТОЛИЦА КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ - НАЛЬЧИК. Это крупный культурный, научный и промышленный центр Кавказа, город-курорт, город-парк. Он раскинулся на высоте 550м над уровнем моря на границе Кабардинской равнины и предгорий Большого Кавказа. Горы охватывают город полукольцом - отсюда и его название. Нальчик в переводе с кабардинского - "подкова". Отсюда начинается дорога в Приэльбрусье.

Столица Кабардино-Балкарской АССР - город Нальчик У подножия памятника В.И.Ленину в Нальчике всегда букеты живых цветов

Особенно красив город весной, когда его парки, сады и окружающие горы покрываются ковром бело-розовых цветов - это расцветают яблоня, груша, кизил, шиповник, тёрн.

Археологические раскопки на территории города свидетельствуют о том, что этот район был заселен еще в глубокой древности.

О происхождении народов, населяющих этот район, известно следующее. Предки нынешних жителей Кавказа выступили на историческую арену во II-I тысячелетии до н.э., о чем свидетельствуют раскопки Кобанской и Прикубанской культур, датируемые I тысячелетием.

Археологические находки, обнаруженные во время раскопок в ущельях Малки, Чегема и Баксана (Верхний Баксан, Гунделен, Каменномостское, Советское, Куба, Заюково и др.), достоверно говорят о том, что горные и высокогорные районы Кабардино-Балкарии уже в I тысячелетии были заселены народами, на основе которых в дальнейшем формировались балкарская и карачаевская народности. Карачаевцы и балкарцы - одни из древнейших жителей горной части Кавказа - ведут свое начало от смешения народов северокавказских племен с пришлыми ирано-язычными и тюркоязычными племенами. Некоторые ученые рассматривают балкарцев и карачаевцев как две этнические группы одной народности. Балкарцы живут в высокогорных районах с восточной стороны Эльбруса, карачаевцы - на его западных отрогах. Для этих близкородственных народностей характерны общность происхождения, этническое родство и единство традиционной культуры, включая язык и фольклор.

Кабардинцы заселили территорию современной республики в ХП-ХШ вв. Их предки, известные под названием зихов, керкетов, меотов, торетов, касогов, происходят из единого корня адыгских народов. Кабардинцы образовались в результате внутреннего общественно-экономического, политического и культурного развития адыгов и их разделения на обособленные группы в период становления феодализма. Кабардинцы сами себя называют адыге. Их язык относится к абхазско-адыгской группе иберийско-кавказских языков. Он отличается обилием согласных звуков и интенсивным ударением.

О заселении кабардинцами современной территории существуют разные версии и легенды. Одна из них говорит о том, что в результате междоусобных войн часть адыгов под предводительством Кабарды Тамбиева передвинулась на юг, в район Пятигорска, и получила название в русских источниках кабардинских черкесов по имени их родоначальника.

Традиционно они селились на равнине и в предгорной части Кавказа, в среднем и нижнем течении Баксана, Малки, Терека.

Большинство туристов и экскурсантов начинают знакомство с городом от Дома Советов на проспекте В. И. Ленина. Внимание гостей привлекает монумент "Навеки с Россией", установленный в честь 400-летия добровольного присоединения Кабарды к России. Женщина-горянка, олицетворяющая Кабарду, держит в руке свиток - документ о вечной дружбе и союзе с Россией. Четыре барельефа в цокольной части памятника отражают этапы истории кабардинского и балкарского народов: приезд послов Кабарды к царю Ивану Грозному в Москву, послы Москвы в Кабарде, выступление С. М. Кирова в годы гражданской войны перед крестьянами и страница из сегодняшней жизни Советской Кабардино-Балкарии, рожденной Великим Октябрем.

Добровольное вхождение Кабарды в состав России было подготовлено предшествующим ходом развития как Русского государства, так и Кабарды. Оно было исторической необходимостью и отвечало интересам кабардинского народа. Постоянные междоусобицы, систематические опустошительные набеги крымских феодалов, увод жителей в рабство привели к тому, что кабардинцы, а позднее и балкарцы стремились к сближению с Русским государством, в котором они видели защиту.

В 1557 году кабардинцы первыми из кавказских народов добровольно присоединились к России. Вступление русского царя Ивана IV (Грозного) в 1561 году во второй брак с дочерью князя Темрюка Идарова - дальновидного военного и политического деятеля того времени-способствовало дальнейшему укреплению и расширению русско-кабардинских отношений.

Русские армии, действовавшие против султанской Турции и крымских феодалов, получили подкрепление в лице кабардинцев. Военные укрепления русских на территории Кабардино-Балкарии служили кабардинцам защитой от иноземных захватчиков. Кабардинцы в лице русского народа получили опору для развития хозяйства и защиту.

Балкария вошла в состав России в 1827 году.

Но вернемся к столице республики - Нальчику. Сегодняшний Нальчик начинался с крепости, основанной в 1818 году. Эта крепость входила в систему оборонительных сооружений на Северном Кавказе, созданных русскими войсками в ходе военных действий против султанской Турции. Крепость была окружена деревянными стенами, земляным валом и глубоким рвом. В центральной ее части размещались командование Кавказской линии, суд, казармы гарнизона, церковь и около десятка домов и землянок.

Спустя 20 лет при крепости было образовано военное поселение Кабардинского егерского полка со стажем службы не менее 15 лет. Каждому из поселян выделялось по 160 рублей для приобретения волов, земледельческих орудий и семян. Эти поселения создавались царизмом как опора колонизаторской политики. Из поселенцев в возрасте от 18 до 45 лет были укомплектованы батальоны и полки. Дети с 7-летнего возраста обучались в особых военных школах и по достижении совершеннолетия на 20 лет зачислялись в солдаты.

Монумент "Навеки с Россией" на проспекте Ленина в Нальчике. Здесь всегда много экскурсантов Темпераментными, искрометными танцами славится Государственный национальный танцевальный ансамбль "Кабардинка"

Царская администрация насаждала вражду между поселенцами и местными жителями. С другой стороны, местная знать настраивала кабардинцев против русских военнослужащих и членов их семей. Несмотря на это, сближение русских и местных жителей с каждым годом усиливалось.

В то время в составе кавказских полков были сосланные сюда участники солдатских и крестьянских волнений в России, а также разжалованные в рядовые декабристы А. И. Одоевский, А. А. Бестужев-Марлинский. Были здесь М. Ю. Лермонтов и русский революционер, поэт и публицист, друг А. И. Герцена - Н. П. Огарев.

К 1850 году в Нальчикском поселении проживало 272 человека. Командование поселило вблизи Кавказской укрепленной линии несколько семей мелких торговцев - мастеров по обработке кожи, а на правом берегу реки Нальчик обосновались крестьяне-бедняки. Со временем Нальчикская крепость потеряла значение военного укрепления и приобрела облик сельского поселения. Семьи военных поселенцев и местные жители охотно перенимали друг у друга опыт по обработке земли, производства хозяйственной и животноводческой продукции. В Кабарде развиваются оседлое земледелие, огородничество, садоводство.

Примечательно, что для поощрения занятий садоводством среди кабардинцев был создан "Нальчикский казенный фруктовый сад", для разбивки которого специально из Крыма был направлен специалист по садоводству Иванов. Из Грузии были получены абрикосовые, персиковые и каштановые деревья, из Крыма - 5 тысяч виноградных лоз и 700 саженцев фруктовых деревьев. Все это было посажено в казенном саду, а часть раздана местным жителям для посадки в приусадебных садах и на участках. В дальнейшем командование крепости подарило сад местному князю, который не проявил особой заботы о его судьбе. Вскоре от сада осталась липовая аллея и несколько сотен одичавших фруктовых деревьев.

В 1863 году крепость за ненадобностью была ликвидирована, а Нальчик стал центром округа Терской области. Однако, по существу, он оставался небольшим захолустным селением с 3,5 тысячи жителей, тогда как в станице Прохладной, расположенной при железнодорожной станции, проживало 15 тысяч человек.

В Нальчике был открыт соляной двор по торговле с горцами, который удачно организовывал снабжение кабардинских и балкарских аулов солью, мануфактурой, обувью, скобяным и сельскохозяйственным инвентарем. В обмен закупались кожа, меха, продукция сельского хозяйства. Меновая торговля росла из года в год, но, поскольку Нальчик был в стороне от Главного Кавказского тракта Ставрополь - Тбилиси, она долго имела лишь местное значение.

В путевых заметках "Из путешествия по Кавказу" П. Остряков писал: "В прежнее время имел Нальчик стратегическое значение и был главным пунктом центра Кавказа, а теперь он составляет только центр окружного управления Кабарды. В нем живет окружной начальник со своим штабом, помещается... училище, управление местных войск, маленькая церковь, старая крепость, служащая помещением острогу, казармы, несколько лавок - вот и все. О какой бы то ни было промышленности здесь нет и помину. О ней говорить нечего, ее развитие впереди. А пока даже простые сальные свечи в Нальчике покупаются на вес серебра. Несмотря на то, что в Кабарде развито животноводство, и в частности, овцеводство, здесь нет даже производства кож. Живой баран в Нальчике стоит 60 копеек, а выработанная кожа, привезенная из Ростова, покупается за 6-7 рублей".

Памятник и музей писательницы Марко Вовчок, неоднократно посещавшей Нальчик

В конце XIX века началось изучение минеральных вод Нальчика, и после сообщения о них в научно-популярной печати сюда стали приезжать на лечение из России и зарубежных стран. По данным местных властей, в 1892 году Белореченскими водами в "Нальчике воспользовалось 79, в 1904 году - 605, в 1906 году - 897 отдыхающих. Как правило, здесь лечили заболевания органов движения и кожные болезни.

В 1910 году в Нальчике начала функционировать первая больница на 12 коек. В 1912 году было организовано "Общество по благоустройству Нальчика". Немного позднее, в 1913 году, создано "Общество по курортному благоустройству", одним из руководителей его был муж писательницы Марко Вовчок - М. Д. Лобач-Жученко. К сожалению, ни одно из обществ не могло улучшить состояние курортного дела и решить вопросы благоустройства. Марко Вовчок, которая неоднократно отдыхала и лечилась здесь, писала: "Этот курорт в будущем, пока это грязная слобода со всеми свойственными такой слободе атрибутами, ... в слободе жить, разумеется, отвратительно".

На пересечении улиц Республиканской и Лермонтова в начале городского парка установлен памятник Беталу Калмыкову - верному ленинцу, соратнику и другу С. М. Кирова и Г. К. Орджоникидзе. За активное участие в революционных событиях на Северном Кавказе, за разгром кулацких банд и восстановление разрушенного народного хозяйства после гражданской войны Бетал Калмыков награжден орденом Красного Знамени. С 1920 года Б. Э. Калмыков был руководителем ревкома и облисполкома Кабардино-Балкарии, в 1930-1938 гг. - первым секретарем Кабардино-Балкарского обкома ВКП(б).

Тысячи отважных горцев отдали свои жизни за установление Советской власти на Кавказе, во имя сегодняшней счастливой жизни, во имя будущих поколений.

Контрреволюционные силы были изгнаны из Кабарды в марте 1920 года. В сентябре 1921 года в составе РСФСР была образована Кабардинская автономная область, а 16 января 1922 года - объединенная Кабардино-Балкарская автономная область. В 1936 году она была преобразована в Кабардино-Балкарскую АССР.

Великий Октябрь круто повернул жизнь трудовых горцев Балкарии. То, о чем они мечтали веками, стало законом новой жизни.

Советское правительство в первый год Советской автономии оказывает помощь Нальчику хлебом, промышленными товарами, сельскохозяйственной продукцией. Более 100 вагонов промышленного оборудования и техники было направлено сюда из центральных районов страны в первые годы Советской власти.

Среди первенцев социалистической индустрии молодой республики - механический завод, элеватор, механизированная мельница, консервный завод, кондитерская фабрика, мясокомбинат, молочный завод.

В предвоенные годы в Нальчике открылись драматический театр, книжное издательство, республиканская больница, туристская база, радиостанция, Высшая Коммунистическая сельскохозяйственная школа, педагогический и сельскохозяйственный техникумы, фельдшерско-акушерская школа, педагогический институт. Институт усовершенствования учителей, Научно-исследовательский институт национальной культуры, плодово-ягодная и селекционная станции, начали работать редакции газет "Красная Кабарда", "Социалистическая Кабардино-Балкария".

В Нальчик была направлена большая группа архитекторов, которую возглавил академик И. В. Жолтовский. Начались полная реконструкция, благоустройство, жилищное и коммунальное строительство столицы республики - Нальчика. Строились больницы, детские сады, клубы, административные здания, парки, скверы; улицы озеленялись декоративными деревьями, кустарниками, цветами. Преображалась и курортная часть города - Долинск.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

... первые санатории при Советской власти в Нальчике открыты в 1920 году в Затишье и Долинске. К 1922 году в них насчитывалось 100 мест для туберкулезных больных.

... площадь зеленых насаждений Нальчика - 991 га. В городе 15 скверов и 2 парка. ... в Нальчикском парке растут 156 видов деревьев и кустарников, из них 55 видов встречаются на территории Кабардино-Балкарии, 29 - Северной Америки, 17 - Европы, 15 - Средней и Малой Азии.

... нальчикский совхоз "Декоративные культуры" ежегодно отправляет в 300 городов нашей страны саженцы 150 тысяч декоративных деревьев, 1,5 миллиона цветов, 400 тысяч кустарников.

... в Приэльбрусье, в поселке Тегенекли, в 1928 году открылся Дом туриста. Начал действовать первый плановый туристский маршрут: Тегенекли - ущелье Юсеньги - перевал Бечо - Местиа - Зугдиди - Сухуми.

... первая газета по альпинизму и туризму под названием "Школа мужества" начала выходить в 1935 году в Тегенекли.

... ныне туристские базы Нальчика могут принять одновременно 3700 туристов.

... опытный проводник Чокка Залиханов много раз поднимался на седоглавый Эльбрус. Свое последнее восхождение он совершил в 110 лет. Его сын, Михаил, получил звание мастера спорта международного класса по альпинизму. В настоящее время возглавляет Научно-исследовательский высокогорный геофизический институт. В Кабардино-Балкарии живут и работают еще два его сына. Хуссейн Залиханов - государственный охотинспектор Кабардино-Балкарии. Владимир Залиханов - директор самой высокогорной в стране гостиницы - "Приют одиннадцати".

Памятник героям гражданской войны в Нальчике На братской могиле советских воинов, защищавших Нальчик в годы Великой Отечественной войны, горит Вечный огонь Памятник Беталу Калмыкову - активному участнику борьбы за установление Советской власти, первому секретарю Кабардино-Балкарского обкома ВКП(б)

В Нальчике установлен памятник 115-й Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии. Местные колхозы и совхозы республики выделили для этой дивизии самых лучших лошадей, продовольствие, обмундирование. Уже в мае 1942 года дивизия выступила на фронт и заняла оборону на левом берегу Дона в районе ст. Б. Мартыновка.

В память о павших за освобождение Нальчика возле городского парка на братской могиле советских воинов и местных жителей установлен обелиск и зажжен огонь Вечной славы. Здесь постоянно многолюдно, всегда живые цветы, каждый час звучит гимн-реквием "Вечно живые", автором которого является композитор М.Балов.

С большим вниманием осматривают гости Нальчика памятник комсомольцам Кабардино-Балкарии, погибшим в годы Великой Отечественной войны, который установлен в начале улицы, носящей имя Героя Советского Союза летчика А.Байсултанова.

Огромный урон нанесла народному хозяйству республики фашистская оккупация. Суммарная цифра причиненного ущерба равнялась 2,5 миллиарда рублей. Более 32 тысяч жителей городов и сел Кабардино-Балкарской АССР погибло на фронтах.

В короткие сроки были залечены раны войны. Уже в 1949 году объем промышленной продукции превысил довоенный уровень.

Одно из старейших лечебных заведений Нальчика - водогрязелечебница

Сегодня горная республика Кабардино-Балкария неузнаваемо преобразилась и превратилась в край развитой промышленности и сельского хозяйства. Объем промышленной продукции республики по сравнению с дореволюционным уровнем увеличился к 1972 году в 2000 раз. Только за последние три-четыре десятилетия в республике появились новые отрасли промышленности: электротехническая, химическая, машиностроительная, приборостроительная, станкостроительная. Тырныаузский горно-металлургический комбинат занимает видное место в стране по добыче руд редких металлов.

Изменилось и сельское хозяйство. На смену деревянным мотыгам и плугам пришли тракторы и комбайны, которые обрабатывают сотни гектаров пахотных земель. По склонам гор на альпийских и субальпийских лугах пасутся многочисленные отары овец, стада крупного рогатого скота, табуны чистопородных кабардинских скакунов.

Успехи в развитии экономики неразрывно связаны с развитием национальной культуры и искусства. До Октябрьской революции кабардинцы и балкарцы не имели письменности. Сейчас в республике развиваются живопись, кино, театр, литература. Издается 12 газет на кабардинском, балкарском и русском языках общим тиражом более 100 тысяч экземпляров. Местное издательство выпускает в год до 140 наименований книг тиражом до 600 тысяч экземпляров. Издают свои труды Кабардино-Балкарский университет. Институт истории, филологии и экономики, а также агромелиоративный институт.

В музее трудовой славы в производственном объединении "Телемеханика" в Нальчике

Советская власть принесла радость, счастье, новую жизнь трудовым горцам Кабарды и Балкарии, открыла богатейшие возможности для ликвидации многовековой отсталости и развития национальной культуры.

Широко за пределами республики известны член-корреспондент АН СССР Т. М. Энеев, Герой Социалистического Труда бригадир проходчиков Ш. Муллаев, лауреат Государственных премий СССР и РСФСР, народный поэт Кабардино-Балкарии Кайсын Кулиев и лауреаты Государственной премии РСФСР имени Горького, народный поэт Кабардино-Балкарии Алим Кешоков и Танзиля Зумакулова.

В народном хозяйстве трудится более 70 тысяч дипломированных специалистов. Только Кабардино-Балкарский государственный университет ежегодно выпускает более 1 500 специалистов более чем 10 специальностей. В вузах республики трудятся более 700 докторов и кандидатов наук.

Большой вклад в развитие республики вносят передовики производства, сельского хозяйства, интеллигенция. 28 представителей республики носят высокое звание Героя Социалистического Труда, в Кабардино-Балкарии 9 лауреатов Государственных премий СССР и РСФСР.

В краеведческом музее Нальчика широко представлены изделия народного творчества: предметы из серебра и кожи, резьба по кости, чеканка, керамические сосуды, плетеные циновки, ковры, выполненные аппликацией

Советское правительство высоко оценило достижения Кабардино-Балкарии. В 1934 году она была награждена орденом Ленина. В 1957 году, в честь 400-летия добровольного присоединения к России, на знамени республики появился второй орден Ленина. В 1971 и 1972 гг. республика была награждена орденами Октябрьской Революции и Дружбы народов.

Краем отдыха и здоровья называют сегодня Кабардино-Балкарию с ее здравницами, туристскими и альпинистскими лагерями.

Десятки тысяч советских и иностранных туристов ежегодно приезжают сюда, чтобы набраться сил, отдохнуть, познакомиться с природой Приэльбрусья.

Сегодня столица четырежды орденоносной Кабардино-Балкарий - Нальчик дает стране продукцию электроэнергетической, лесной и деревообрабатывающей промышленности, строительные материалы, приборы, станки, высоковольтную аппаратуру, вольфрамовый ангидрид и молибденовый концентрат, искусственную кожу, обувь и др.

Пригородные совхозы, опытная станция садоводства, птицефабрика, подсобные хозяйства промышленных предприятий успешно снабжают город-курорт сельскохозяйственной продукцией. Так, фруктовый сад совхоза "Кенже" площадью более 500 га дает около 6000т высококачественных плодов. Совхоз "Нальчикский" - образцово-показательное на всем Северном Кавказе хозяйство - неоднократно награждался переходящими Красными знаменами Министерства сельского хозяйства РСФСР, ЦК профсоюза работников сельского хозяйства, Кабардино-Балкарского обкома КПСС и Совета Министров республики. В пригородном совхозе "Декоративные культуры" садовод лауреат Государственной премии СССР И. П. Ковтунейко разработал метод выращивания голубых елей из семян. Ранее ввозились саженцы из-за границы. Сейчас семена голубых елей вывозят из Нальчика во многие города СССР. Голубые ели из нальчикского питомника растут у Кремлевской стены на Красной площади в Москве.

Сегодняшний Нальчик - город высокой культуры.

Туристская база "Нальчик" - старейшая на Северном Кавказе К услугам отдыхающих в Нальчике -благоустроенный туристский комплекс "Нарт" Памятники зачинателям кабардинской и балкарской советской литературы Бекмурзе Пачеву и Кязиму Мечиеву, установленные в городском парке

Здесь находится Кабардино-Балкарский государственный университет. На 11 его факультетах учатся около 10 тысяч студентов. В Нальчике действуют семь научно-исследовательских учреждений, национальный театр имени М. Горького, музыкальный театр, филармония, музыкальные и художественные школы, республиканская научная библиотека имени Н. К. Крупской с книжным фондом около 3 миллионов книг.

Оригинальна архитектура ресторана "Сосруко" в Нальчике
Автовокзал в Нальчике. Отсюда начинается дорога в Приэльбрусье

Радуют успехи санаторно-курортных учреждений города, ставшего курортом всесоюзного значения. В санаториях, пансионатах и домах отдыха ежегодно поправляют свое здоровье более 100 тысяч человек.

Гордостью Нальчика можно назвать городской парк - его "зеленое чудо". Здесь органически сочетается флора Азии (Восточного Китая и Японии), Австралии, Северной и Южной Америки с липовыми аллеями, дубовыми рощами, соснами. В парке растут знаменитые серебристые ели, древние реликтовые деревья, здесь созданы искусственные озера, наполненные водами горных рек и родников.

Центральный вход в парк имеет оформление в виде двух пилонов, каждый из которых состоит из четырех легких колонн. Отсюда в ясную погоду хорошо просматриваются белоснежные вершины Коштантау, Дыхтау, Гюльчи и др. На пересечении главной аллеи с боковыми - фонтан и цветочные клумбы. Рядом с фонтаном - бюст первого кабардинского просветителя и общественного деятеля Шоры Ногмова (1794-1844), недалеко от него - бюст зачинателя кабардинской литературы Бекмурзы Пачева (1854-1936) и одного из зачинателей балкарской советской литературы - Кязима Мечиева (1859-1945).

Нальчик по праву считается одним из популярных туристско-экскурсионных центров нашей страны. Здесь начинаются многие туристские и альпинистские маршруты. Больше всего влекут туристов горные тропы к вершинам Большого Кавказа.

Осмотрев Нальчик, туристы отправляются дальше в путь по Кабардино-Балкарии. По одному из маршрутов, в Приэльбрусье, отправимся и мы с вами.

НАЛЬЧИК - ПРИЭЛЬБРУСЬЕ. От столицы четырежды орденоносной Кабардино-Балкарии до города Баксана ведет автомагистраль Москва - Тбилиси.

Схема маршрута Нальчик - Приэльбрусье
Условные обозначения к схемам

Вскоре после выезда из Нальчика начинается поселок городского типа Чегем I. Он получил свое название от одноименной реки. В центре поселка - со вкусом оформленные административные здания, торговые и бытовые учреждения. Внимание привлекает своеобразно исполненный памятник В. И. Ленину, который открыт в год 100-летия со дня рождения великого вождя (автор - заслуженный деятель искусств Кабардино-Балкарской АССР X. Б. Крымшамхалов). Вблизи поселка можно осмотреть интересные исторические памятники - городища IV-XIII вв. Установлен памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Колхозы и совхозы Чегемского района специализируются на производстве овощей, фруктов, мясо - молочной продукции. В последние годы здесь в парниках успешно выращиваются ранние овощи, которыми снабжается столица республики и другие города и поселки.

Чегем I удобно расположился на берегах реки Чегем, которая, вырвавшись из скальных теснин горных ущелий, здесь заметно смиряет свой буйный нрав и несет свои воды по равнине. Ущелье этой реки знаменито красотой теснины Су-Аузсу (водяное горло), изумительными водопадами, отвесными стенами, которые почти не пропускают солнечных лучей (солнце здесь бывает 2-3 часа в сутки) на дно ущелья. С высоты 30-40 м сбрасывают свои пенистые воды знаменитые Чегемские водопады, которые, замерзая зимой, образуют причудливо выстроенные в ряд башни и колонны.

В наши дни это популярный туристско-экскурсионный объект. Здесь снимались кинофильмы "Максим Максимыч", "Бэла", "Дети капитана Гранта".

Недалеко другое селение - Чегем II. Здесь находится памятник советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Интерес представляют археологические памятники: могильники, склепы, усыпальница Бековичей-Черкасских (XVIII век).

Затем - селение Кызбурун III на берегу реки Баксан. В переводе означает "девичий нос".

Город Баксан расположен на пересечении дорог, ведущих к Нальчику, Орджоникидзе, Пятигорску, Кисловодску, а также к горным перевалам, открывающим ворота в Грузию. Город возник на месте русской крепости, основанной в 1822 году на Кавказской военной линии. Его прежнее название - Старая крепость. С 1967 года город носит свое современное имя.

Для туристов и экскурсантов представляют интерес памятник В. И. Ленину, дом, где в 1917-1918гг. находился штаб Баксанского отряда Красной гвардии, братская могила бойцов, погибших в гражданскую войну. Осмотрят они также городище xi-iv вв. до н.э.

Баксан - родина поэта и прозаика Али Асхадовича Шогенцукова - основоположника кабардинской советской литературы, в городе ему установлен памятник.

В творчестве А. А. Шогенцукова отражен путь кабардинцев и балкарцев от крайней нищеты и голода к замечательным успехам в строительстве новой жизни. Его произведения "Кызбурун", "Мадина", "Камбот и Ляца", "Юный воин" широко известны в нашей стране.

Сегодня Баксан - благоустроенный город с развитой экономикой. Здесь действуют заводы "Автозапчасть", консервный и кирпичный, а также трикотажная, мебельная и швейная фабрики. Ведется большое жилищно-бытовое строительство, есть клубы, кинотеатры, магазины, библиотеки, школы.

Дальше на маршруте Кызбурун II. Здесь в грозные дни 1913 года был один из центров знаменитого Зольского восстания. Старожилы могут показать в центре села курган, на склонах которого собравшиеся участники поклялись сражаться за свободу, против царских чиновников. У здания школы находится братская могила советских солдат и офицеров, погибших в 1942 году.

Недалеко находится Кызбурун I. Хорошо видна с дороги Баксанская ГЭС.

Сооружала Баксан ГЭС вся страна. В Ленинграде были изготовлены гидротурбины и паровые затворы, в Харькове - электрические генераторы, в Днепропетровске - металлоконструкции главного узла и напорного бассейна. Из многих городов направлялись специалисты, которые в ходе строительства передавали свой опыт местному населению.

Напротив здания ГЭС находится знаменитая Высота-910, которая летом и осенью 1942 года стала ареной кровопролитных боев с фашистами, рвавшимися к Нальчику.

На 43-м км от Нальчика серая лента асфальта приводит к селению Заюково, растянувшемуся вдоль дороги более чем на 13 км. В селе на местных разработках известняка работает известковый завод. В недавнем прошлом Заюково поставляло отличных лошадей для народного хозяйства.

Над западной частью Заюково, справа от дороги, внимание привлекает гора, именуемая Хара-Хора, что означает "собака и свинья". Если внимательно присмотреться к ней, то два валуна на ее вершине напоминают собаку и свинью. Отсюда и название.

В этом селе в 1942 году развернулись ожесточенные бои с гитлеровскими захватчиками, которые рвались в Приэльбрусье. В память о погибших советских воинах в селении установлен памятник. Интерес представляют также археологические памятники - городища II тысячелетия до н. э., курганы XIV-XVIII вв. и памятник первому кабардинскому ученому Ш. Б. Ногмову.

Дорога идет по широкой долине Баксана. На окраине Заюково и на повороте в Гунделен внимание привлекает справа от дороги монумент "Скорбящий горец", автором которого является лауреат премии Кабардино-Балкарской АССР скульптор X. Б. Крымшамхалов.

Скорбно опустив голову, в папахе и башлыке стоит горец как память о земляках, отдавших жизни за Советскую власть в годы гражданской войны, и тех, кто, защищая ее, погиб в годы Великой Отечественной войны.

Недалеко от шоссе большое село Гунделен. Местный колхоз носит имя Ахмата Мусукаева, погибшего в 1930 году от рук врагов Советской власти. Его дочь, Шамса Мусукаева, в грозные дни 1942 года возглавила партизанское движение в районе, а в 1957 году стала председателем колхоза, носящего имя ее отца. Трудный путь прошла Шамса вместе с односельчанами от послевоенного разрушенного колхоза до современного, оснащенного передовой техникой, высокорентабельного сельскохозяйственного предприятия. Сегодня дома жителей Гунделена не узнать: кирпичные, добротно построенные, с телевизорами, газом, водопроводом. В селе три школы, магазины, поликлиника.

Можно назвать много имен ученых, писателей, специалистов сельского хозяйства - уроженцев Гунделена, среди них - Максим Геттуев. В книгах "Эльбрус рядом", "Разлив", "Когда улыбаются окна" он ярко и красочно описывает прошлое и настоящее своего народа. Уроженец Гунделена Тимур Энеев стал членом-корреспондентом Академии наук СССР, лауреатом Государственной премии.

От селения Лашкуты долина Баксана заметно сужается. Справа над дорогой поднимаются отвесные серые скалы из известняка. Внизу пенится Баксан. В скалах правого берега реки находится грот, в котором археологи обнаружили стоянку древнего человека эпохи мезолита.

Баксанская ГЭС - одна из первых электростанций, построенных на Северном Кавказе по плану ГОЭЛРО

Дальше дорога то спускается к реке, то поднимается вверх, приближаясь к скалам в теснине Шат-Боват. Эта своеобразная природная граница отгораживает залитую солнцем долину от предгорной части.

Высота-910, за которую летом и осенью 1942 года шли упорные бои между защитниками Нальчика и фашистскими захватчиками

На 75-м км от Нальчика, слева от дороги, - селение Былым. В урочище Кала-Кол находятся подземные склепы-мавзолеи IV-XIII вв. В урочище Гижгит - склепы IV-XIII вв.

Отсюда по старой заброшенной дороге через Актопракский перевал (2100 м) можно совершить переход в Чегемское ущелье. В 1942 году эта дорога использовалась для обеспечения советских воинов продуктами питания и оружием, так как фашисты заняли путь к Нальчику через Баксан. Сегодня через этот перевал путешествуют туристы и экскурсанты. В Былыме на братской могиле установлен памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Дорога пересекает котловину Сары-Тюз, в ее верхней части находится центр горнорудной промышленности Кабардино-Балкарии - город Тырныауз. Он расположен на высоте более 1200 м - это самый высокогорный город республики. На скалу тянутся две нитки канатной подвесной дороги. Вагончики непрерывной чередой доставляют к руднику "Молибден" рабочих. По другой нитке дороги они подвозят руду к обогатительной фабрике. К руднику идет подземная серпантинная дорога.

Монумент "Скорбящий горец" установлен в память героев, отдавших жизнь за нашу Родину

А начиналось все так. Работала обычная геологоразведочная партия. Искали полезные ископаемые, так необходимые молодой Советской Республике. Еще в прошлом веке ученые предполагали, что в этом районе имеются богатые залежи руд. В 1915 году при Российской Академии наук была организована специальная комиссия по изучению естественных производительных сил.

Она пыталась организовать изучение и выявление дефицитного сырья на территории России, которое завозится из-за рубежа по баснословным ценам.

Академик А. Е. Ферсман писал о работе этой комиссии:

"...деятельность комиссии была исключительно стеснена средствами. Достаточно указать, что для такой исключительно важной проблемы, как проблема вольфрама, в течение 3 лет Академия наук не смогла получить некоторых небольших кредитов. Специалисты по изучению Кавказа установили ряд интересных месторождений шеелито-вольфрамовой руды на северном склоне Кавказского хребта ... Получив отказ для научной проверки этого открытия, академик А. Н. Крылов отдает свои личные сбережения в сумме 500 рублей для спасения нашей армии, оставшейся без снарядов".

Уже в советский период началось серьезное изучение природных богатств Баксанского ущелья. С 1928 года сюда систематически направляются геологоразведочные партии.

Вот в таких домах живут теперь многие сельские труженики Кабардино-Балкарии С каждым годом растет и хорошеет Тырныауз - город горняков Весной в Баксанской долине начинают цвести яблоневые сады

В 1934 году в районе Тырныауза студентка геологического факультета Новочеркасского политехнического института Вера Флерова обнаружила молибденовое месторождение. С огромной радостью сообщает она о своем большом успехе:

"...Милая мама! ...Помнишь, я писала, что мне предстоит еще пройти по второй балочке. Передо мной в поисковый маршрут по этой балке ходили и прежде. Пошла и я на съемку. И вот, в осыпи нахожу - привыкла смотреть всегда в землю и присматриваться к каждому камешку - два кварцевых обломка с молибденитом. Вечером в этот же день приехал Борис. Он тоже подтвердил, что это молибденит ... Хамид и Асхат пошли на розыски коренного выхода молибденита и нашли его, Борис в восторге! А если еще цинковая обманка и вольфрамит будут - совсем замечательно! Посмотрим, что покажут анализы. Сегодня я занята составлением карты по Тырны-Аузу по данным моей съемки ..."

Открытие Веры Флеровой и Бориса Орлова (ее мужа) имело огромное практическое значение. В Тырныаузе в 1940 году вступил в строй вольфрамо-молибденовый комбинат с горно-обогатительной фабрикой. Обогащенная руда транспортировалась в Нальчик, где на горно-металлургическом комбинате из нее получали вольфрам и молибден.

В городе установлен памятник В. И. Ленину. Есть также памятники жертвам кулацкого террора 1930 года, геологу Вере Флеровой. Туристы могут осмотреть подземные склепы IV-XIII вв., усыпальницу Камгута XV века, разрушенную башню Гошаях-Кала.

В Тырныаузе выросли многоэтажные дома, построены магазины, школы, кинотеатры, стадион.

За Тырныаузом долина Баксана резко сужается. Здесь начинается одно из самых величественных ущелий Кавказа - ущелье Эльджурту.

На 101-м км от Нальчика находится Верхний Баксан (в прошлом аул Урусбиево). Отсюда начинались маршруты первых покорителей Эльбруса, здесь зарождались отечественный альпинизм и горный туризм, которые в советское время стали массовой формой активного отдыха трудящихся.

Возле поселка обнаружены развалины древнего городища.

От Верхнего Баксана начинаются основные экскурсионные, туристские, альпинистские и горнолыжные маршруты в Приэльбрусье.

На 126-м км от Нальчика - селение Тегенекли, на 134-м - поселок Терскол - центр отдыха, туризма, альпинизма и горнолыжного спорта Приэльбрусья.

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ - БАКСАН. Аэропорт и железнодорожная станция Минеральные Воды - крупнейшие отправители туристов, экскурсантов, альпинистов, горнолыжников в Приэльбрусье. Город основан в XIX веке как казачий поселок, с 1920 года это город Минеральные Воды. Здесь развиты пищевая и легкая промышленность, производство строительных материалов. Интересно познакомиться с экспонатами местного народного музея и осмотреть памятник-обелиск на могиле 8500 советских граждан, замученных гитлеровцами в годы Великой Отечественной войны.

От Минеральных Вод до города Пятигорска 20 км. Слева, на берегу реки Джемух, расположены небольшие селения Бородынка и Змейка, справа - горы Змейка (994м), Развилка (928м), Железная (851м), прямо перед дорогой - горы Машук (992 м) и Бештау (1402м).

Город Пятигорск (бывший Горячие Воды) - один из значительных курортов Кавказской группы минеральных вод - расположен на высоте 500-550 м над уровнем моря. Это бальнеологический курорт всесоюзного значения. По разнообразию минеральных вод и их дебиту он занимает одно из первых мест в Советском Союзе.

Пятигорск был одним из важнейших центров революционного движения на Северном Кавказе в годы установления Советской власти. Активную революционную работу здесь вели С. М. Киров, Г. К. Орджоникидзе, Г. Г. Анджиевский.

Летом овцы перегоняются на горные пастбища

В городе много исторических и памятных мест. В марте 1918 года на II съезде народов Терской области С. М. Киров провозгласил установление здесь Советской власти. В здании нынешнего педагогического института в прошлом размещался Совет рабочих депутатов, здесь в 1918 году выступал С. М. Киров. В нынешней гостинице "Машук" и в Лермонтовской галерее часто бывали С. М. Киров, Г. К. Орджоникидзе, В. В. Маяковский.

На улицах и площадях города установлены памятники В. И. Ленину, а также С. М. Кирову и Г. Г. Анджиевскому - организаторам Советской власти на Северном Кавказе. Есть памятники героям гражданской войны, членам Северо-Кавказского ЦИКа и крайкома партии, которые были расстреляны белогвардейцами, жертвам фашистской оккупации в годы Великой Отечественной войны.

В разные годы в Пятигорске побывали А. С. Пушкин, В. Г. Белинский, Н. П. Огарев, Л. Н. Толстой. Неоднократно посещал Пятигорский курорт великий русский поэт М. Ю. Лермонтов. На месте гибели М. Ю. Лермонтова - на склоне горы Машук-воздвигнут памятник, который известен многим туристам и экскурсантам. Интересно также осмотреть памятник А. В. Пастухову - отважному русскому топографу и альпинисту.

Туристов и экскурсантов, гостей города привлекают памятные места этого прекрасного курорта: беседка "Эолова арфа", грот Лермонтова, "Провал", Перкальский лесопитомник. В городе есть краеведческий музей, государственный музей-заповедник М. Ю. Лермонтова, курортная выставка, парк "Цветник" и т. д.

В 12 км от Пятигорска находится Тамбуканское озеро. Его лечебные грязи не только используются здравницами Кавминвод и Северного Кавказа, но и вывозятся в другие города нашей страны.

Впервые грязелечение на курортах Кавказских Минеральных Вод началось в конце XIX века, и сегодня это один из самых эффективных способов лечения в курортологии. В ближайшие годы объемы использования тамбуканских грязей, которые применяются для лечения ревматизма, подагры, радикулита, болезней печени, желудочно-кишечного тракта и др., увеличатся.

Красотой и живописностью славится Баксанское ущелье

Поселок Залукокоаже - центр Зольского района. До революции это было крайне неблагоустроенное село с грязными улицами, без водопровода, торговых и бытовых учреждений. Сейчас это чистый уютный поселок с добротными кирпичными жилыми домами, больницей, детсадом, школой, почтой, водопроводом, асфальтированными улицами и тротуарами.

Памятник у дороги говорит о событиях 1913 года, когда 12 тысяч крестьян, недовольных захватом земель и пастбищ, восстали против местных князей. Это восстание было жестоко подавлено. Многие восставшие погибли, те, кому удалось бежать, скрылись в лесах, некоторые были сосланы. Однако это восстание повлияло на дальнейший ход революционных событий в Кабардино-Балкарии.

Сюда неоднократно приезжал С. М. Киров. В память о его революционных делах на берегу речки Золки открыт памятник. Здесь же, в селе, находится интересный экскурсионный объект - городище "Черная гора" (III в. до н.э.).

Затем дорога пересекает реку Малку - один из главных притоков Терека. На ее берегах расположено несколько населенных пунктов. Наиболее значительные из них - села Малка и Куба, станица Солдатская и город Прохладный. Малкинские курганы III-II тысячелетия до н.э. свидетельствуют о пребывании здесь древнего человека.

В селении Псынодаха находится центральная усадьба колхоза. За высокие показатели - здесь с каждого гектара собирают по 40 ц зерновых - колхоз неоднократно награждался Красным знаменем Совета Министров Кабардино-Балкарской АССР и Министерства сельского хозяйства РСФСР.

На 56-м км от Пятигорска расположен город Баксан.

ЗДЕСЬ ГРЕМЕЛИ БОИ

СРАЖЕНИЯ В ГОРАХ ПРИЭЛЬБРУСЬЯ. Летом 1942 года, угрожая Сталинграду, Ростову-на-Дону, всему югу нашей страны, фашисты вышли на подступы к Кавказу. Серьезные бои развернулись под Моздоком, Нальчиком, Орджоникидзе. Враг стремился любой ценой прорваться в Закавказье, к черноморским портам и бакинской нефти. Путь фашистским войскам преградили героические советские воины. Началось одно из крупнейших сражений Великой Отечественной войны, вошедшее в историю под названием битвы за Кавказ.

Ценой огромных потерь механизированным частям Клейста в начале августа удалось захватить Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Черкесск, Нальчик и вплотную приблизиться к Кавказским горам. Бои шли за каждый населенный пункт, каждую дорогу, каждую горную тропу.

Встретив ожесточенное сопротивление наших воинов, фашисты бросили на арену военных действий отборную дивизию "Эдельвейс". В ней были собраны лучшие вражеские альпинисты, скалолазы, горнолыжники, которые задолго до начала войны прошли хорошую альпинистскую подготовку на скалах Германии и Австрии. Завязались ожесточенные бои за овладение кавказскими перевалами.

Несмотря на большие потери в живой силе и технике, фашистским войскам удалось выйти в верховье Кубани и через перевал Хотютау проникнуть на склоны Эльбруса, захватив "Приют одиннадцати", "Ледовую базу" и "Старый кругозор". Стремясь убедить весь мир в своей победе на Кавказе, Гитлер отдал приказ егерям о водружении на Эльбрусе государственного флага Германии. Фашистские газеты, журналы и радио с большой помпой сообщили об этом событии.

Но это не могло поколебать дух советских воинов. Ожесточенные бои за дальнейшую судьбу кавказских перевалов продолжались. В них принимали участие и наши инструкторы альпинизма, которые с оружием в руках защищали от фашистов родные горы, перевалы, тропы. В бои с хвалеными частями горнострелковой немецкой дивизии "Эдельвейс" вступили войска НКВД и 214-й кавалерийский полк. Альпинист А. Малеинов сделал схему Приэльбрусья, которая оказала большую помощь при отражении атак фашистов.

Советские воины неоднократно предпринимали штурм "Старого Кругозора", где за сели фашисты, всякий раз нанося им чувствительные потери. Чтобы не дать врагу возможности хозяйничать в Баксанском ущелье, наши солдаты из поселка Терскол систематически наносили тяжелые удары по немецким укреплениям и войскам.

В годы Великой Отечественной войны ледовые поля Эльбруса были одним из участков битвы за Кавказ

В одном из боев отличился советский пулеметчик Ткачев, который, укрывшись за огромным валуном, удачно и без промаха уничтожал врага. Когда фашисты обходным путем решили взять его сзади, он благодаря замечательной физической подготовке разбросал их в рукопашном бою, пристрелив двух вражеских солдат и убив прикладом третьего. Так закончилась эта схватка советского воина с тремя немецкими "эдельвейсовцами".

В сентябре на помощь нашим воинам пришла авиация. Систематические удары с воздуха пошатнули позиции фашистов. 10 сентября 1942 года старший лейтенант Максимов получил приказ штурмовать "Ледовую базу" и "Приют одиннадцати". В помощь был выделен отряд НКВД и несколько орудий. Вскоре они были на подступах к "Ледовой базе". На высоте 3350 м, встретив сильный отпор неприятеля, отряд Максимова вынужден был отступить к "105-му пикету". 13 сентября была предпринята новая попытка штурма "Ледовой базы". К концу 1942 года инициативой в районе Приэльбрусья завладели наши воины, которые начали теснить противника. Значительно укрепились наши позиции на перевалах Бечо и Донгуз-Орун. Развернувшееся партизанское движение активно уничтожало технику и живую силу врага.

В конце декабря 1942 года и в начале января 1943 года наши войска с помощью авиации усилили наступление на вражеские подразделения, расположенные в ущельях и на подходах к перевалам. 6 января, неся огромные потери, обмерзшие, полуголодные, раздетые, фашистские части оставили перевалы Чиперазау, Марухский, Санчарский. В середине января почти все кавказские перевалы были очищены от захватчиков. Началось полное изгнание врага из Предкавказья.

В горах, ущельях, на перевалах много памятных плит, мемориальных досок и знаков в честь защитников Кавказа в годы Великой Отечественной войны

В это время руководство Закавказского фронта поручило группе советских альпинистов снять с вершины Эльбруса фашистский флаг. Под руководством Н. Гусака наши альпинисты успешно выполнили задание и 13 февраля 1943 года, сбросив вражеские штандарты, водрузили на западной вершине Эльбруса Государственный флаг СССР, а 17 февраля другая группа, под руководством А. Гусева, установила флаг нашей страны и на восточной вершине. Так бесславно закончилась попытка фашистов овладеть кавказскими перевалами.

Яркие героические страницы вписали советские альпинисты в историю битвы за Кавказ. Сразу же после освобождения Северного Кавказа они взялись за восстановление разрушенных фашистами турбаз и альплагерей в районе Приэльбрусья. Уже в 1943-1944 гг. здесь начали проводиться сборы альпинистов. А летом 1945 года открылись три альпинистских лагеря. Спустя несколько месяцев 40 альпинистов совершили первое послевоенное восхождение на Эльбрус. Стали функционировать все туристские учреждения Приэльбрусья, открылись местные и всесоюзные маршруты через перевалы Главного Кавказского хребта, началась подготовка и переподготовка инструкторов альпинизма.

Памятник комсомольцам, павшим в боях за Родину во время Великой Отечественной войны

Сейчас на многих перевалах в районе Приэльбрусья установлены памятники и обелиски в честь героических защитников Кавказа, разбивших здесь, в этих горах, хваленых фашистских "эдельвейсовцев". Вы пройдете маршрутами боевой славы нашего народа, увидите памятные места, где насмерть стояли советские воины.

Положите букетик полевых цветов на их братскую могилу, почтите минутой молчания память тех, кто ценой своей жизни отстоял эти горные тропы, перевалы, снежные вершины. Для нашей Родины, для нашего народа, для будущих поколений и для тебя тоже, наследник боевой славы отцов и дедов. Будь же достоин их светлой памяти.

ГЕРОИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ПЕРЕВАЛ БЕЧО. У многих туристов, прибывающих в Приэльбрусье, большой популярностью пользуется маршрут через перевал Бечо. Он также проходит по местам ожесточенных боев, которые вели здесь советские воины во время Великой Отечественной войны. С этими местами связана еще одна героическая страница периода прошедшей войны.

БАКСАНСКАЯ

Там, где снега тропинки заметают,
Где лавины грозные шумят,
Эту песню сложил и напевает
Альпинистов боевой отряд.

Нам в боях родными стали горы,
Не страшны бураны и пурга.
Дан приказ, недолги были сборы
На разведку в логово врага.

Помнишь, товарищ, белые снега,
Стройный лес Баксана, блиндажи врага,
Помнишь гранату и записку в ней
На скалистом гребне для грядущих дней.

На костре в дыму трещали ветки,
В котелке дымился крепкий чай,
Ты пришел усталый из разведки,
Много пил и столько же молчал.

Синими, замерзшими руками
Протирал вспотевший автомат
И о чем-то думал временами,
Головой откинувшись назад.

Помнишь, товарищ, вой ночной пурги,
Помнишь, как кричали нам в лицо враги,
Как загрохотал твой грозный автомат,
Помнишь, как вернулись мы с тобой в отряд.

Там, где днем и ночью крутят шквалы,
Где вершины грозные в снегу,
Мы закрыли грудью перевалы
И ни пяди не дали врагу.

День придет, решительным ударом
В бой пойдет народ последний раз,
И тогда мы скажем, что недаром
Мы стояли насмерть за Кавказ.

Время былое пролетит как дым,
В памяти развеет прошлого следы,
Но не забыть нам этих грозных дней,
Вечно сохраним их в памяти своей.

Шутками не учат в наших лагерях,
Если придется воевать в горах,
Вместе с ледорубом возьмешь ты автомат
И, как на страховке, сожмешь его приклад.

Помнишь, товарищ, белые снега,
Стройный лес Баксана, блиндажи врага,
Кости на Бассе, могилы под Ушбой,
Вспомни, товариш, вспомни, дорогой.

Слова сочинены А.Грязновым, Л.Каратаевой, Н.Персияниновым и другими бойцами сводного отряда альпинистов, воевавших в районе Эльбруса в 1943 г. Мелодия танго "Мы с тобой не первый май встречаем".

В сентябре - октябре 1942 года, когда враг подходил к Тырныаузу, было принято решение эвакуировать население Баксанской долины, вывести войска и военную технику, вынести молибденовый концентрат. Войска уходили в Грузию через перевал Донгуз-Орун, мирные жители - через перевал Бечо.

Тырныаузский вольфрамо-молибденовый комбинат был взорван, наиболее ценное оборудование вывезено. Продукцию, которую не успели отправить в Нальчик, защитники города перенесли в рюкзаках через перевал Донгуз-Орун в Грузию. Дорогостоящий металл фашистам получить так и не удалось.

С фронтов были срочно отозваны специалисты по альпинизму для подготовки перехода через перевал Бечо 1500 жителей Баксанской долины. Эта операция поручалась известным до войны альпинистам А. Малеинову, Ю. Одноблюдову, А. Сидоренко, Н. Моренцу и др.

Колонну людей возглавил Ю. Одноблюдов. Шаг за шагом, метр за метром его группа преодолевала подъем по склону перевала. За ней шли очередные группы с рюкзаками и домашними сумками, в которых люди несли самое необходимое для столь трудного и ответственного перехода. Вот строки из книги И. Ветрова "Перевал Бечо":

"Движется пестрая цепочка людей. Идут кто в чем. Вот невысокая молодая женщина в коричневой стеганке, как-то странно перепоясанная не то бельевой веревкой, не то шнуром. Это машинистка из управления комбината. Дышит тяжело, часто останавливается. У нее больные легкие. Сгорбившись, бредет сухощавый старик с черноглазой девочкой, внучкой Женей. В Нальчике, во время бомбежки, погибли ее родители ... Вот проходит девушка в грубошерстной кофте, тонкая, с глубокими, не по летам, морщинками под глазами. Идет медленно, словно слепая, никого не видит перед собой ... Вот идет молчаливый осетин Сагид Такеев из конструкторского бюро комбината. Тяжелый рюкзак прижимает его к земле. Рубашка мокрая. Пот заливает глаза. За ним худощавая татарка с добрым и открытым лицом, работница комбината Аминя Арустамова с годовалой дочуркой Розой на руках. Из ложбины вышли жены шахтеров, ушедших на фронт. Софья Ивановна Елкина с тремя малолетними детьми и Евдокия Ивановна Лысенко с двумя похожими друг на друга мальчиками ..."

Музей обороны Кавказа и защитников Кавказских перевалов у верхней станции канатной дороги "Мир"

Труден был переход по Баксанскому ущелью столь необычному отряду численностью в полторы тысячи человек. Но надо было идти вперед. Над головой появлялись фашистские разведывательные самолеты, враг упорно продвигался в глубь Северного Кавказа.

Но настоящие сложности были впереди: предстоял штурм перевала высотой 3348 м над уровнем моря. Снова читаем у И.Ветрова:

"Ветер без разбора хлестал по лицу и в спину, с ног до головы осыпая снегом, песчинками и мелкими камешками. Страшно было смотреть на людей, особенно на детей. Лица обожжены солнцем, носы заострены, глаза не по-детски серьезны. Даже самые маленькие не плачут".

Скалы, снег, осыпи, лед ... Все это изо дня в день преодолевали люди, предпринявшие такой необычный переход, которого не знали Кавказские горы. И все же разношерстная, неподготовленная, плохо снаряженная группа в столь трудных погодных условиях удачно прошла по этому сложному маршруту. Вот строки из книги О.Л.Опрышко "На Эльбрусском направлении":

"В одной колонне шла молодая женщина - машинистка. Ее вес был всего 46 килограммов. Мы несли ее на руках до перевала. Помню старика профессора, кажется, из Ленинградского горного института. Он не мог подниматься со всей партией. Я видел его несколько раз. Он то сидел, отдыхая на тропе, то шел, держась за хвост ишака. И все-таки перешел перевал. Шла старушка с внучкой 5-6 лет. "Сколько Вам лет, бабушка?" - спросил у нее. - "Семьдесят, сынок ... Ты свое дело делай, милый, веди нас, а я сама дойду. Ноги болят, но идти надо - мне помирать скоро, а вот внучку не хочу оставлять извергам ..."

25 дней длился этот героический переход жителей Тырныауза в Закавказье. Это были дни стойкости, мужества, отваги. Люди шли, преодолевая невзгоды, в дождь и в снег, в метель и пургу. Уходили от порабощения и фашистской неволи, спасая детей, стариков, больных.

Небывалый героизм, отвагу и выдержку проявили альпинисты - руководители этого перехода. Им приходилось в день проходить до 25-30 км, несколько раз возвращаться назад, страховать на опасных местах участников перехода, нести малышей, помогать и поддерживать стариков, организовывать горячее питание на маршруте.

Этот легендарный, беспримерный переход закончился успешно. Все его участники дошли до цели.

Идут годы. Летом 1967 года в Доме культуры горняков Тырныауза состоялась встреча организаторов и участников этого героического перехода. С огромной благодарностью и волнением рассказывали убеленные сединами участники перехода о тех грозных днях, о мужестве, которое проявили Ю. Одноблюдов, А. Сидоренко и другие альпинисты, которые в те памятные дни сделали все для спасения мирных жителей Тырныауза.

Советские альпинисты были на всех высокогорных участках фронта, они сыграли немалую роль в боях на перевалах Главного Кавказского хребта, принимали участие в специальных боевых операциях, наземной и воздушной разведке в горах, в эвакуации населения Нальчика и селений Баксанского ущелья, в переводе войск через перевалы Донгуз-Орун и Бечо.

Сегодня над перевалом Бечо мирное небо. Летом здесь путешествуют хорошо снаряженные туристы и альпинисты. Их проводники-инструкторы рассказывают о беспримерном подвиге советских людей, преодолевших перевал в грозном 1942 году. Об этом свидетельствует и скромный обелиск, установленный на перевале. Надпись гласит: "Через этот перевал в 1942 году советские воины-альпинисты Сидоренко, Малеинов, Двалишвили, Кухтин, Моренец, Одноблюдов перенесли 230 детей, спасая их от фашистской чумы".

ПАМЯТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В ПРИЭЛЬБРУСЬЕ

Поселки Эльбрус и Терскол. Памятники-обелиски воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в 1941-1945 гг.

Могила Неизвестного солдата и памятник у "Северного приюта". Возле перевала Донгуз-Орун установлена противотанковая пушка. На гранитном постаменте высечены слова: "Вечная слава героям, павшим в боях за Кавказ 1942-1943 гг."

На перевале Донгуз-Орун - четыре памятника и памятные доски в честь защитников перевала. На перевале Чиперазау юные туристы Кабардино-Балкарии установили памятник защитникам Кавказа.

В долине Ненскры стоит памятник бойцам-комсомольцам. Перевал Басса - памятник защитникам перевала, установлен юными туристами г. Нальчика. Памятник советскому солдату вблизи перевала Басса. Станция "Мир" - музей боевой славы защитников Эльбруса и Кавказских перевалов в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

... Оборона Северного Кавказа протекала в чрезвычайно сложной для Красной Армии обстановке. В начале оборонительных боев на этом важном участке фронта советские войска уступали врагу в танках, авиации и артиллерии и поэтому вынуждены были с тяжелыми боями отходить к предгорьям Кавказа. Немецко-фашистские захватчики, располагая значительным превосходством в силах, вынудили Красную Армию оставить большую территорию: Ростовскую область, Калмыцкую АССР, Краснодарский и Орджоникидзевский края. Гитлеровцы вторглись в Кабардино-Балкарию, в северные районы Грузии, в Северную Осетию и Чечено-Ингушетию. В ходе обороны Кавказа соединения Красной Армии неоднократно оказывались в исключительно трудном положении (во время боев на Дону, на туапсинском, сухумском, грозненском направлениях). Однако благодаря героическим усилиям воинов армии и флота, гибкому руководству советского командования, своевременной мобилизации Коммунистической партией народных масс Северного Кавказа и Закавказья на помощь фронту войска преодолели все трудности и выполнили стоявшие перед ними задачи.

Оборонительные операции на Северном Кавказе сыграли важную роль в летней кампании 1942 года. В оборонительных сражениях советские войска измотали врага, нанесли ему большие потери и остановили его наступление.

... В достижении победы на Кавказе с новой силой проявилась непоколебимая дружба народов Советского Союза. Плечом к плечу с русскими и украинцами, кубанскими, терскими и донскими казаками бились за Родину грузины, армяне, азербайджанцы и воины других народов Кавказа. В лесах и ущельях предгорий Главного Кавказского хребта, в степях Кубани и Ставрополья их кровью была скреплена вечная дружба советских людей разных национальностей, освобождавших родную землю от врага.

(Из "Истории Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945", тт. 2, 3)

ЛЕТОПИСЬ ПОКОРЕНИЯ ЭЛЬБРУСА

ЭЛЬБРУС ... Торжественно возвышается этот кавказский исполин над окружающими его вершинами.

С Эльбруса открывается незабываемая панорама Кавказских гор. Лучи восходящего солнца ослепительным светом зажигают ночные снега, постепенно освещая другие вершины.

Восхищенный А. С. Пушкин писал:

... И в их кругу колосс двуглавый,
В венце блистая ледяном,
Эльбрус огромный, величавый
Белел на небе голубом.

С незапамятных времен гордый неприступный Эльбрус привлекал к себе людей. Возвращаясь из дальних странствий, путешественники рассказывали своим соотечественникам о горном гиганте. О нем слагали легенды и мифы, передавая их из уст в уста. Коренные жители этих мест называли Эльбрус Мингитау - "подобный тысяче гор".

Природа щедро одарила красотами район Приэльбрусья: величественные снежные вершины, бурные горные реки и водопады, яркие ковры альпийских и субальпийских лугов, заповедные хвойные и смешанные леса, чистый горный воздух, напоенный смолистым ароматом сосен.

Богатства этого поистине жемчужного уголка природы в глубине Кавказских гор принадлежат народу. В Приэльбрусье действуют десятки туристских, альпинистских, горнолыжных и экскурсионных маршрутов, имеются первоклассные гостиницы, турбазы, альплагеря, приюты, хижины, маятниковые, кресельные и буксировочные дороги. Горные здравницы ежегодно принимают тысячи советских и иностранных туристов.

ПЕРВОЕ ВОСХОЖДЕНИЕ НА ЭЛЬБРУС. С чего же началось освоение Эльбруса и превращение Приэльбрусья во всемирно известную зону отдыха, туризма, альпинизма и горнолыжного спорта? Давайте совершим небольшой экскурс в историю.

Эльбрус впервые упоминается в "Книге побед" персидского историка Шериф-ад-Дин Йезди, который пишет, что среднеазиатский завоеватель Тимур (Тамерлан) во время успешных военных походов в Закавказье якобы совершил восхождение на Эльбрус для совершения молитвы. Эти и другие данные о покорении гиганта Кавказа имеются в трудах некоторых путешественников, однако они не имеют основательных исторических подтверждений.

Более достоверные данные об Эльбрусе встречаются в отчетах русских послов и ученых XVIII века, когда стали развиваться связи между Россией и Грузией.

Официальной датой покорения Эльбруса считается 1829 год, когда была организована экспедиция, руководимая начальником Кавказской укрепленной линии генералом Г. А. Эмануэлем. Поскольку экспедиция носила научный характер, к участию в ней были привлечены лучшие силы Российской Академии наук во главе с академиком Адольфом Купфером - геофизиком, геологом, основателем Главной физической обсерватории в Петербурге. В составе экспедиции были физик Эмилий Ленц, зоолог Эдуард Минетрие, основатель Русского энтомологического общества, ботанические исследования поручались Карлу Мейеру, впоследствии ставшему академиком и директором ботанического сада Российской Академии наук. В качестве художника был приглашен архитектор Иосиф Бернардацци. Кроме того, в экспедиции участвовал венгерский ученый Янош Бессе, совершивший незадолго до этого интересные путешествия по ряду стран. Позднее, в 1838 году, он издал по итогам своих путешествий книгу "Путешествие по Крыму, Кавказу, Грузии, Армении, Малой Азии и Константинополю", до сих пор сохранившую познавательную и научную ценность. Вспомогательная служба экспедиции Эмануэля состояла из 650 солдат и 350 линейных казаков.

Первая часть маршрута от Константиногорской крепости (нынешний Пятигорск) до укрепления "Каменный мост" (на Малке) прошла без осложнений. 8 июля 1829 года путешественники прибыли на реку Харбас (приток Малки). Отсюда они поднялись на высоту около 2600м и расположились лагерем вблизи одного из минеральных источников на берегу реки Кызылсу.

Перед началом восхождения Эмануэль собрал казаков, кабардинцев и балкарцев, которые сопровождали экспедицию, и объявил им, что тому, кто достигнет вершины Эльбруса, будет вручена награда.

Памятники горцам-первовосходителям на Эльбрус

После незначительного отдыха и проверки снаряжения начался штурм Эльбруса, в котором участвовали Купфер, Ленц, Мейер, Минетрие, Бер-нардацци и 20 казаков.

В путевом дневнике Купфер писал о начале маршрута:

"Хотя долина позади нас была закрыта туманом, погода была прекрасной. Луна достигла середины небесного свода, и светлый блеск ее диска составлял приятный контраст с синевой неба, которое было цвета индиго. Туман пеленой расстилался у наших ног, но вскоре лучи солнца разорвали его. Долина открылась нашим ослепленным глазам, и перед нами развернулась панорама гор, образующих первую цепь Кавказа ..."

Незначительный опыт горных восхождений, низкое качество альпинистского снаряжения, малая калорийность продуктов питания давали о себе знать. Эльбрус покорялся ценой больших усилий. Далее в дневнике Купфера читаем:

"Мы двигались то по прямой, то зигзагами несмотря на трудности пути. Поспешность, с которой мы стремились достигнуть вершины раньше, чем снег будет размягчен солнцем, истощила наши силы, и мы в конце концов должны были останавливаться для отдыха почти на каждом шагу. Разреженность воздуха такова, что дыхание не в состоянии восстанавливать потерянные силы. Кровь сильно волнуется. Мои губы горели, глаза страдали от ослепительного блеска солнца, хотя я, по совету горцев, зачернил порохом лицо около глаз. Все мои чувства были притуплены, голова кружилась. Наконец мы решили отдохнуть под огромной скалой черного трахита".

У многих участников появились признаки горной болезни: тошнота, головокружение, апатия, а поэтому после незначительного отдыха с высоты 4270м они решили спуститься вниз.

На штурм вершины ушли четверо: Эмилий Ленц, казак Лысенков и два человека из группы проводников - Киллар Хаширов и Ахия Соттаев. С высоты 5350м из-за недостатка сил вынуждены были спуститься Ленц и сопровождавшие его проводники. Восхождение в одиночку продолжал Киллар Хаширов.

В дневнике экспедиции об этом сказано так:

"Спуск был очень труден и опасен. Снег проваливался, под ногами образовывались дыры, которые позволяли видеть утопающие пропасти. Казаки и горцы связали себя попарно веревками. В течение этого замечательного дня Емануэль наблюдал за нашим движением при помощи превосходной зрительной трубки. Он заметил одного человека, который опередил всех и вышел на гряду скал, образующих самую вершину. Емануэль не мог больше сомневаться, что один из нас достиг вершины".

Отважный кабардинец Киллар Хаширов в 11 часов утра 10 июля 1829 года первым ступил на вершину Эльбруса, укрепил на ней шест, обложил его камнями и после короткого отдыха начал спускаться вниз.

"Когда Киллар достиг вершины, в честь покорения Эльбруса в лагере был дан ружейный салют".

НАЗВАНИЯ ЭЛЬБРУСА НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ

Альборс - "высокая гора" (персидское)
Ял-буз - "грива снега" (грузинское)
Минги-тау - "тысячная гора" (балкарское и карачаевское)
Ошхамахуа - "гора дня" (кабардинское)
Куска-мафь - "гора, приносящая счастье" (черкесское)
Аш-гамахо - "священная высота" (черкесское)
Шат-гора - "покрытая снегом" (русское)
Уро-хох - "белая гора" (осетинское)
Стыр-хох - "большая, высокая гора" (осетинское)

Давая оценку действиям Киллара Хаширова в последние часы штурма и покорения Эльбруса, Купфер отмечал, что, опытный охотник, Киллар умело использовал утренний холод, и, когда Ленц был на месте своей последней остановки, покоритель Эльбруса уже возвращался с только что покоренной вершины. И к основному базовому лагерю, где находился генерал Эмануэль, Киллар прибыл раньше других участников.

В торжественной обстановке состоялась церемония чествования покорителя Эльбруса.

По заказу Академии наук были изготовлены две плиты со следующим текстом на русском и арабском языках:

"... Стоял здесь лагерем с 8 по 11 июля 1829 года Командующий Кавказской линии Генерал от кавалерии Георгий Емануэль при нем находились сын его Георгий 14 лет, посланные Российским правительством Академики: Купфер, Ленц, Минетрие, Мейер, также Чиновник Горного Корпуса Вансовичь, Минеральных Вод Архитектор Иос. Бернардацци и Венгерский путешественник Ив. Бессе.

Академики и Бернардацци, оставив лагерь, расположенный в 8000 футах (т.е. 1143 саженях) выше морской поверхности, восходили 10 числа на Эльбрус до 15 700 футов (2243 сажени), вершины же оного 16330 футов (2333 саженей) достиг только кабардинец Хиллар.

Пусть сей скромный камень передаст потомству имена тех, кои первые проложили путь к достижению поныне почитавшегося неприступным Эльбруса!"

Многие альпинисты совершают в горах Приэльбрусья сложные восхождения

Тексты были первоначально высечены на камне, затем отлиты из чугуна. Плиты предполагалось установить на месте основного лагеря экспедиции у подножия Эльбруса. Однако они были доставлены в Пятигорск и более 80 лет находились у входа в искусственную пещеру, которую в свое время генерал Эмануэль соорудил в знак покорения Эльбруса. Потом их перевезли в один из музеев Тбилиси. В Пятигорске, на литейном предприятии "Подкумок", отлили копии плит о бессмертном первом восхождении на Эльбрус жителя аула Кучмазукино (ныне селение Старая крепость, Баксанского района, Кабардино-Балкарской АССР) Киллара Хаширова.

В 1932 году (то есть 103 года спустя) во время лыжного похода известные советские альпинисты В. Никитин и В. Корзун на одной из скал в урочище Ирахиксырт обнаружили заросшую мхом надпись и, очистив ее, смогли прочитать еле заметные слова: "1829 год с 8 до 11 июля лагерь под командою генерала от кавалерии Емануель".

Весть о первом восхождении на Эльбрус облетела многие страны. Однако дальнейших мер по развитию альпинизма в России не последовало. В то же время из зарубежных государств приезжает несколько хорошо снаряженных экспедиций, которые, как правило, не решались на штурм Эльбруса. А немногие попытки восхождений, которые предпринимались, кончались безрезультатно.

ЭКСПЕДИЦИЮ ВЕДЕТ АХИЯ СОТТАЕВ. В 1857 году в Англии был создан альпинистский клуб. Его возглавил известный путешественник Дуглас Фрешфильд. В 1868 году после удачных восхождений в Альпах Фрешфильд со своими товарищами по клубу альпинистами Туккером и Мурром в сопровождении Ахии Соттаева предприняли попытку покорения Эльбруса. К тому времени замечательный охотник Ахия Соттаев был уже известным проводником. С элементарным самодельным снаряжением он в период охоты поднимался по таким скалам и ледникам, которые порой не под силу были опытным и хорошо оснащенным альпинистам.

Местный житель, балкарец по национальности, он хорошо изучил этот район, поэтому его всегда рекомендовали в качестве проводника.

Опытный проводник Чокка Залиханов много раз поднимался на Эльбрус. Свое последнее восхождение он совершил в 110 лет Станция канатной дороги "Мир"

Вот и теперь Ахия сопровождал Дугласа Фрешфильда и его спутников. Восхождение проходило в трудных условиях, поскольку участники его ранее на такую высоту не поднимались. И тем не менее группа достигла восточной вершины Эльбруса. Восторгаясь панорамой, открывшейся с покоренной вершины, Фрешфильд писал в своем путевом дневнике:

"... Вид с Монблана на Альпы был ничтожен по сравнению с видом с Эльбруса на Дыхтау и ее соседей. Кавказские группы красивее: вершины их острее и дают впечатление невидимой глубины, чего я нигде в Альпах не встречал".

После шестилетнего перерыва, в 1874 году, Ахия Соттаев предпринял еще одно восхождение на Эльбрус. На этот раз он сопровождал новую группу альпинистов из Англии в составе Грове, Уокера, Гарднера и Кнубеля. В путевом дневнике Ф. Грове так пишет о балкарцах, жителях Баксанского ущелья: "Народ этот замечательно красив, а жизнь их обыкновенно отличается честностью, простотой и правдивостью". Далее он тепло и задушевно отзывается о проводнике А.Соттаеве: "Это замечательный охотник деревни Урусбиево, по всей вероятности, более всех других успел ознакомиться с окружающими долинами и горами ... худощавый, крепкий и сильный, он ... совершенно свободно поднимался по склонам гор, тогда как в действительности путь его был настолько труден, что обыкновенный человек едва ли в состоянии был следовать за ним, он же, в случае нужды, не убавляя шага, мог совершить довольно большой переход".

На память о восхождении руководитель экспедиции Ф.Грове подарил А. Соттаеву подзорную трубу, которая долгое время служила проводнику на Эльбрусе.

ЭЛЬБРУССКАЯ ЛЕТОПИСЬ

1813 год. Русский академик Вишневский впервые определил высоту Эльбруса (5421 м)

1829 год. На Эльбрус первым поднимается кабардинец, житель Баксанского ущелья, Киллар Хаширов - проводник экспедиции генерала Г.А.Эмануэля

1868 год. Покорение восточной вершины Эльбруса английской экспедицией под руководством Дугласа Фрешфильда с проводником балкарцем Ахией Соттаевым

1874 год. Восхождение на Эльбрус английских альпинистов под руководством Ф.Грове - автора книги "Холодный Кавказ"

1875 год. Выход в свет книги "Геологические исследования Главного Кавказского хребта" (с картосхемой Эльбруса)

1884 год. Восхождение на Эльбрус совершает группа венгерских альпинистов во главе с Морицем Деши1889 год. Первый законченный траверс, пройденный Унгерн-Штернбергом от западной вершины через седловину на север в долину Малки

1890-1896 гг. А.В. Пастухов - русский военный топограф и альпинист - покоряет западную и восточную вершины, положив начало изучению Эльбруса

1891 год. Готоррид Мерцбахер и Людвиг Пуртчеллер с двумя проводниками покорили западную вершину Эльбруса, преодолев весь путь от Терскола до вершины за самое короткое с начала освоения Эльбруса время - 8 часов

1907 год. Геолог В.В.Дубянский начал научные геологические исследования на Эльбрусе и в Приэльбрусье

1909 год. На высоте 3200м Кавказское горное общество построило первую полуземлянку на пять человек. Это была первая дореволюционная постройка на Эльбрусе

1910 год. Швейцарские альпинисты Гуги и Де-Рами покоряют обе вершины Эльбруса за один день

1911 год. Впервые на Эльбрусе за год побывало 10 альпинистских групп, из которых 4 - иностранные

1911 год. Восхождение на Эльбрус С.М.Кирова

1914 год. Выход в свет классического труда по геологии Эльбруса "К петрографии Эльбруса". Автор В.В.Дубянский

1925 год. Начались наблюдения за ледниками Эльбруса

1925 год. Первое советское восхождение на Эльбрус 19 альпинистов под руководством Г.Н.Николадзе

1925 год. Первой советской женщиной на Эльбрусе была А.Джапаридзе

1927 год. Первое восхождение Н.В.Крыленко на Эльбрус

1928 год. В течение года на Эльбрус поднялись 32 группы советских альпинистов, тогда как за предыдущие годы - с 1829 по 1927 год - там побывало 56 групп

1928 год. Правительственная комиссия обследовала минеральные источники Приэльбрусья1929 год. На Кругозоре построено деревянное здание на 40 мест на средства Общества пролетарского туризма и экскурсий

1931 год. Под руководством профессора В.А.Конопасевича совершен первый кольцевой лыжный поход вокруг восточной вершины Эльбруса. Пятеро участников с седловины поднялись на вершину

1932 год. На высоте 4200 м построено деревянное здание на 40 мест для туристов и альпинистов - "Приют одиннадцати"

1932-1933 гг. В.Корзун, В.Никитин и С.Лысенко ведут на Кругозоре зимние метеонаблюдения

1933 год. 10 московских лыжников впервые поднялись на лыжах до "Приюта одиннадцати", спуск осуществлялся также на лыжах

1933 год. На седловине Эльбруса, на высоте около 5300м, построен высокогорный приют "Седловина" для альпинистов

1933 год. Началась плановая подготовка кадров альпинизма в Тегенекли

1933 год. Начала функционировать метеостанция на "Приюте девяти", построенная Пятигорским бюро погоды. Ее первыми зимовщиками были В.Корзун, А.Гусев, А. Горбачев

1934 год. В.Корзун и А.Гусев совершили первое зимнее восхождение

1934 год. Начала работу Первая комплексная Эльбрусская экспедиция АН СССР

1935 год. Впервые за одну зиму на обе вершины Эльбруса поднимались дважды Н. Гусак и В.Кудинов

1935 год. Первое зимнее восхождение на Эльбрус совершили студентки Орджоникидзевского пединститута А.Аракелян, А. Полтораднева, М.Свешникова, З.Родкина, Е.Чихрадзе

1935 год. Установлен рекорд массового посещения Эльбруса, за год на вершине побывало 2016 альпинистов. В их числе - 638 участников колхозной альпиниады Кабардино-Балкарии1937 год. Первый кольцевой лыжный поход вокруг массива Эльбруса проведен на высотах 3000-4 000м

1939 год. Первый спуск на лыжах с вершины Эльбруса до "Приюта одиннадцати" совершил московский слаломист В.Гиппенрейтер

1939 год. Начала действовать трехэтажная гостиница на "Приюте одиннадцати"

1943 год. 13 и 17 февраля группа военных альпинистов, участников обороны Кавказа, поднялась на Эльбрус и, сбросив фашистские штандарты, подняла Государственный флаг СССР

1946 год. В честь 25-летия Кабардино-Балкарии 40 спортсменов совершили первое послевоенное восхождение на Эльбрус

1947 год. А.Малеинов, В.Гиппенрейтер, К.Спиридонов совершили лыжный траверс обеих вершин Эльбруса

1950 год. На восточной вершине установлена автометеостанция АРМС

1957-1958 гг. На склонах Эльбруса проводятся большие научные работы по программе Международного геофизического года

I960 год. В массовой альпиниаде на Эльбрус в честь 40-летия Кабардино-Балкарии участвовало 1395 спортсменов

1963 год. Введена в эксплуатацию первая в Приэльбрусье канатно-кресельная дорога на гору Чегет. Ее протяженность - 1600 м, перепад высот - 650 м

1963 год. Мастер спорта А.Берберашвили поднялся на Эльбрус на мотоцикле

1965 год. В Приэльбрусье открылась высокогорная гостиница "Иткол"

1966 год. Вертолет Ми-4 впервые совершил посадку на восточной вершине Эльбруса (пилоты Ю.Рахманов и М.Хасаншин)

1966 год. Закончилось строительство второй очереди канатно-кресельной дороги на горе Чегет - "Чегет-2"

1967 год. Установлен новый рекорд посещаемости Эльбруса. За год на его вершинах побывало 3 224 человека, в том числе за один день восхождение в честь 50-летияВеликой Октябрьской социалистической революции совершили 2 536 человек

1968 год. Начала функционировать тургостиница "Азау" на высоте 2200м

1968 год. Сдана в эксплуатацию восьмиэтажная туристская гостиница "Терскол" Министерства обороны СССР

1969 год. Начала действовать канатно-подвесная дорога на горе Чегет

1969 год. Сооружена первая канатно-маятниковая дорога от станции "Азау" до "Кругозора". Ее протяженность - 1 900 м, перепад высот - 900 м

1972 год. Начала функционировать Эльбрусская медико-биологическая станция (ЭМБС) АН СССР

1974 год. Сооружена турбаза "Чегет"

1976 год. Вступила в строй канатная дорога от ст. "Кругозор" до ст. "Мир"

1982 год. Восхождение в честь 60-летия образования СССР

1983 год. Эльбрусиада, посвященная 40-летию освобождения Кавказа от фашистских захватчиков и водружению советских флагов на Эльбрусе

А.В.ПАСТУХОВ - ТОПОГРАФ И АЛЬПИНИСТ. Интересное восхождение на Эльбрус совершил в 1890 году военный топограф и альпинист Андрей Васильевич Пастухов в сопровождении казаков Хоперского полка Д. Мернова, Д. Нехорошего, Я. Таранова. Поднявшись на западную вершину Эльбруса, он в течение четырех часов вел там топографическую съемку, зарисовал схемы ледников, собрал геологические образцы.

Маршрут начинался в Баксанском ущелье. Отсюда по склонам Гарабаш и леднику Терскол группа поднималась до высоты почти 4000м над уровнем моря. Затем, преодолев скальный участок, она вышла к седловине. После холодной ночевки по твердому насту, скованному морозом, шли строго в северном направлении, легко преодолевая ледниковые трещины. Разразившийся буран вынудил путешественников остановиться на непредвиденный ночлег у скал, плохо защищавших от ветра. Позднее это место получило название "Приют Пастухова".

С рассветом штурм Эльбруса продолжался. Почти пятитысячная высота давала о себе знать: стало трудно дышать, появилась тошнота, силы были на исходе. К тому же погода не улучшалась. По-прежнему валил снег, дул сильный ветер, который порой сбивал с ног, видимость не способствовала восхождению. Однако упорство и настойчивость Пастухова и его спутников победили. На вершине Эльбруса Андрей Васильевич Пастухов оставил записку: "31 июля 1890 года военный топограф Андрей Васильевич Пастухов в сопровождении казаков Хоперского полка поднялись сюда в 9 часов 20 минут утра при температуре воздуха минус 5 градусов. Имена казаков: Дорофей Мернов, Дмитрий Нехороший, Яков Таранов".

В походном дневнике, опубликованном позднее, А. В. Пастухов писал: "На самой высшей точке Эльбруса мы поставили флаг из красного кумача... В двух саженях от флага воткнули палку и в шести саженях к северу на камнях поставили бутылку с запиской, затем я сфотографировал восточную вершину Эльбруса и часть Главного Кавказского хребта, сделал топографическую съемку восточной и западной вершин и перевала ..."

В 1896 году А.В.Пастухов совершил второе восхождение на Эльбрус, на этот раз на его восточную вершину. В 1897 году он опубликовал об этом очерк в журнале "Нива". Заслуга А. В. Пастухова в том, что он заложил основы современного альпинизма на Кавказе, разработал систему подготовки альпинистов при горо-восхождении, подобрал рациональные продукты питания и снаряжение, впервые применил на ботинках подошвы со стальными шипами, так называемые кошки. Сделанное им описание пути, собранные коллекции, чертежи и зарисовки до сих пор сохраняют свою научную ценность.

Далее следуют восхождения на Эльбрус и другие кавказские вершины Г. М. Кавтарадзе, Н. В. Поггенполя, Я. И. Фролова, И. Г. Лысенко, В. В. Дубянского, М. И. Преображенской, А. В. Раковского. Большинство из них - на личные сбережения пионеров русского альпинизма, без достаточно прочного снаряжения, с непременным привлечением проводников из числа местного населения. Многие первопроходцы сделали хорошие описания подходов к малоизученным вершинам, схемы маршрутов, что в значительной степени восполняло отсутствие в то время путеводителей и карт.

С. М. КИРОВ В ГОРАХ КАВКАЗА. Царское правительство не оказывало материальной и моральной поддержки развивающемуся отечественному альпинизму. С. М. Киров по этому поводу писал:

"... тому, кто хотел заняться туризмом, приходилось действовать каждому на свой страх и риск, на что решались, конечно, немногие".

Работая во владикавказской газете "Терек", Сергей Миронович Киров живо интересовался жизнью горцев, многократно участвовал в загородных прогулках, экскурсиях, походах, восхождениях. Свое участие в горных мероприятиях он удачно использовал для подпольной работы по организации руководства и деятельности большевистских организаций Северного Кавказа.

В 1910 году он с группой членов Владикавказского горного клуба совершили восхождение на Казбек, а в следующем, 1911 году предпринял столь же удачную попытку в покорении Эльбруса. Вместе с С. М. Кировым на Эльбрусе побывал И. С. Моторный (он скрывался от царских властей за участие в революции 1905 года под именем П. Г. Лучкова), машинист миноносца "Георгий Победоносец". Третьим участником восхождения был владикавказский юрист Б. К. Далгат.

Восхождение начиналось в селении Урусбиево. После двухдневной подготовки они вместе с проводниками Сеидом и Джиджу Хаджиевыми 29 июля 1911 года отправились в путь. После непредвиденной остановки из-за снегопада, плохой видимости и сильного ветра 31 июля поход продолжился. Из-за того что силы участников были неравные, пришлось разбиться на две группы: в головной пошли С. М. Киров, П. Г. Лучков и Сеид Хаджиев, во второй - Б. К. Далгат, второй проводник Джиджу Хаджиев и примкнувший к ним еще в селении Урусбиево ветеринарный врач Егоров. Первая группа удачно штурмовала вершину Эльбруса, вторая из-за признаков горной болезни вынуждена была вернуться.

После неоднократных походов и восхождений на кавказские вершины С. М. Киров писал в газете "Терек": "Какой простор! Какая очаровательная красота во всех этих снежных гигантах, мощно возвышающихся к небу! Какое разнообразие цветов и тонов в этих скалистых утесах бесконечной цепи гор, теряющихся где-то далеко, далеко! Как глубоко все это трогает душу и сердце человека! Им овладевает такое чувство восторга, описать которое - сверх человеческих сил..."

В последующие годы активную деятельность на Кавказе развернуло Русское горное общество. Оно помогало любителям восхождений найти проводников, издавало путеводители и картосхемы, арендовало помещения для ночлега. На склоне Эльбруса на высоте 3 200 м над уровнем моря, в местечке, именуемом Кругозором, была построена полуземлянка для альпинистов.

Однако подлинно массовое развитие альпинизм получил только после Великой Октябрьской социалистической революции.

ОСВОЕНИЕ ПРИЭЛЬБРУСЬЯ СОВЕТСКИМИ АЛЬПИНИСТАМИ (1920-1930). Первое восхождение после революции, в 1920 году, совершила М. И. Преображенская (она поднялась на Казбек). Но началом советского альпинизма принято считать 1923 год, когда группа альпинистов под руководством профессора Г. Н. Николадзе из Грузии совершила восхождение на Казбек, а в 1925 году Г. Н. Николадзе с группой из 19 альпинистов (в том числе 5 женщин) поднялись на восточную вершину Эльбруса. Это было одновременно и первое массовое восхождение на Эльбрус.

В 30-е годы на Кавказе началось строительство туристских баз, приютов, хижин, разрабатываются туристские и альпинистские маршруты. На Кругозоре было построено деревянное здание турбазы на 40 мест, позднее на высоте 4200м создан "Приют одиннадцати". По мере освоения других вершин Приэльбрусья в Баксанской долине возникают палаточные городки - предшественники нынешних комфортабельных альпинистских лагерей.

К Эльбрусу и Приэльбрусью приковано внимание известных советских партийных и государственных деятелей Н. В. Крыленко, Я. Э. Рудзутака, А. В. Луначарского и др. При их участии в горах Кабардино-Балкарии осваиваются новые туристские районы, начинается строительство большой турбазы в столице республики-Нальчике. Количество групп и участников-покорителей Эльбруса все время растет. В 1930 году было совершено 54 восхождения на Эльбрус, в 1931 году - уже 86.

С 1934 года на Эльбрусе под руководством академика А. Ф. Иоффе проводятся научные исследования. В ведении комплексной экспедиции Академии наук СССР - лагеря в Терсколе (2200 м над уровнем моря), на Кругозоре - 3 200 м, а также на высотах 4250 и 5300 м.

Научные работники этой экспедиции за год 38 раз покорили обе вершины Эльбруса. Все лагеря и пункты экспедиции были связаны телефонной связью, в базовом лагере в Терсколе работала небольшая стационарная электростанция.

Начатые еще в 1898 году известным исследователем Кавказа Н. В. Поггенполем работы по созданию высокогорной метеостанции на Эльбрусе продолжались в годы Советской власти. В 1928 году здесь работала экспедиция главной геофизической обсерватории. В 1929 году были установлены приборы для определения температуры, в 1932 году на высоте 3 200 м была открыта метеостанция, в 1936 году заработала еще одна станция - на высоте 4250 м.

МАССОВЫЕ АЛЬПИНИАДЫ НА ЭЛЬБРУСЕ. Летом 1935 года состоялась альпиниада, известная в истории как самое массовое мероприятие в довоенный период. 638 участников альпиниады - представителей Кабардино-Балкарии четырьмя маршрутами штурмовали Эльбрус. Общее руководство альпиниадой осуществлял первый секретарь обкома партии республики Б. Э. Калмыков, который также поднялся на вершину с одной из колонн. В этот год на Эльбрусе побывало 2016 альпинистов. Рекордная цифра!

С развитием горных видов спорта возникла необходимость создания специализированной горноспасательной службы. Первые школы этой службы в нашей стране были открыты в ущельях Адылсу и Тегенекли.

В июне 1957 года была проведена первая массовая послевоенная альпиниада, посвященная 400-летию добровольного присоединения Кабарды к России. В ней участвовало 348 спортсменов. Участники восхождения установили на вершине Эльбруса бюст основателя Советского государства В. И. Ленина и памятную доску в честь славного юбилея республики.

40-летию Кабардино-Балкарии была посвящена альпиниада 1960 года. Ее оргкомитет организовал обучение участников восхождения технике альпинизма, тренировочные походы и восхождения на вершины от 2000 до 4000 м. В ходе подготовки к альпиниаде во время тренировок в альплагерях "Адылсу", "Шхельда", "Эльбрус", "Джан-Туган", "Баксан" и других были покорены вершины Азау, Тегенекли, Гумачи.

18 июля 1395 спортсменов четырьмя колоннами начали подъем. Первый участок маршрута до "Ледовой базы" был пройден за 4 часа. Неблагоприятные погодные условия затрудняли штурм вершины, но 21 июля в 3 часа ночи был дан приказ о подготовке к выходу на маршрут. Уже к 6 часам утра участники альпиниады начали подъем к скалам Пастухова.

Одна из первых туристских построек на Эльбрусе - "Приют одиннадцати". Сейчас здесь любят отдыхать туристы-горнолыжники

В составе участников - партийные и советские работники, руководители ряда министерств и предприятий. Во главе колонн несли Государственные флаги СССР, РСФСР, Кабардино-Балкарской АССР, бюст В.И.Ленина. В 15 часов 30 минут участники восхождения были на вершине. После митинга состоялось водружение флагов.

Встреча на Эльбрусе

В 1967 году Страна Советов готовилась отметить 50-летний юбилей. Было решено в ознамезнаменитых альпинистов заслуженного мастера спорта СССР И.Г.Кахиани и первовосходителя на Эверест шерпа Норгея Тенцинга (справа) нование этой славной даты провести альпиниаду на Эльбрусе с участием не менее 2 000 человек.

Намечался колоссальный по массовости форум альпинистов, равного которому не знала мировая история альпинизма - спорта сильных, отважных, мужественных. Оргкомитет альпиниады определил, что участвовать в этой альпиниаде могут победители социалистического соревнования, ударники коммунистического труда, студенты, воины, спортсмены, альпинисты. Вот почему повсеместно в республике началось движение за достижение лучших показателей в труде, учебе, спорте, за право быть достойным юбилейного восхождения на Эльбрус.

Предстояла большая учебная работа по подготовке участников штурма. По правилам каждый участник альпиниады должен уметь преодолевать снежные, скальные и ледовые склоны, страховаться, переправляться через горные реки и многое другое. К делам альпиниады подключилась Федерация альпинизма СССР, которая направила в Приэльбрусье лучших инструкторов, тренеров и опытных альпинистов для организации учебного процесса перед штурмом.

К делам и нуждам альпиниады были привлечены учреждения торговли, общественного питания,транспортных организаций, медицины, государственной автоинспекции. Значительный объем подготовительных работ выпал на долю Всесоюзной школы инструкторов альпинизма. Под руководством директора этой школы мастера спорта СССР Г. М. Маслова и всего коллектива многие участники предстоящей альпиниады прошли обучение по основам альпинистской техники, совершили ряд несложных тренировочных восхождений и походов.

Уже перед началом массового штурма вся трасса от Терскола до самой вершины была промаркирована группой опытных альпинистов-спортсменов. На вершину Эльбруса была проведена телефонная связь, что было очень важно из-за часто меняющихся погодных условий.

Уже во второй половине июля в район Приэльбрусья начали прибывать участники альпиниады. По дорогам Кабардино-Балкарии, на улицах населенных пунктов, где проезжали автобусы с участниками восхождения, и особенно по всему Баксанскому ущелью десятки транспарантов и лозунгов приветствовали участников массового альпинистского форума.

Приэльбрусье превратилось в разноцветный палаточный город. Повсюду устраивались временные лагеря, готовились очаги для приготовления пищи, размещались походное снаряжение, инвентарь, посуда. Многонациональный палаточный "городок" жил ожиданием восхождения.

Наконец была дана команда совершить переход на "Ледовую базу". Расстояние незначительное, но чувствуется высота, ощущается недостаток в кислороде. Да и погода вновь начала портиться. Когда же передняя часть колонны была на "Ледовой базе" и приступила к установке палаток, полил дождь.

27 июля участники альпиниады с восхищением следили за спуском на горных лыжах со склонов Эльбруса учащихся горнолыжной спортивной школы, которые уже несколько лет под руководством опытных тренеров горнолыжного спорта тренировались в Приэльбрусье.

В ночь на 28 июля была дана команда штурмовать Эльбрус. Длинной цепочкой растянулась колонна по снежному склону горы. Во главе каждого отряда - опытные инструкторы-альпинисты.

Начался подъем. Где-то в начале каждой колонны мигали фонари ведущих. Под ногами скрипел замерзший снег, слышался стук ледорубов.

Шаг за шагом, метр за метром отвоевывалась высота у седоглавого Эльбруса. ... Еще двадцать, десять, пять метров... А вот и вершина. На нее поднялись 2536 человек. Отсюда, с вершины, было послано приветствие Центральному Комитету Коммунистической партии Советского Союза, Президиуму Верховного Совета СССР, Совету Министров СССР. Здесь же, на вершине, каждый участник опустил в металлический ящик листок со своей фамилией, именем и отчеством. На ящике надпись:

"Вскрыть в 2017 году", то есть в год 100-летия нашего государства.

Так принято у советских альпинистов, что любой знаменательный праздник или дату в жизни нашего государства они отмечают торжественно, по-альпинистски, по-спортивному. Вот почему многие последние массовые восхождения и альпиниады на Эльбрус посвящены значительным событиям в истории Кабардино-Балкарии и нашей страны.

...Лето 1982 года. Советские люди готовятся отметить 60-летие образования Союза Советских Социалистических Республик. Готовится к штурму Эльбруса и многонациональный коллектив советских альпинистов, которые представляют 5 союзных республик, 17 городов. В числе участников - альпинисты пяти зарубежных государств. Дельтапланеристы из Ставрополя после восхождения спустились с Эльбруса на "крыльях". В покорении вершины участвовали заслуженный тренер СССР по альпинизму Хуссейн Залиханов, член президиума Федерации альпинизма СССР П. С. Зак, ветеран Великой Отечественной войны, командовавший здесь пулеметным взводом, А. С.Булатов и многие другие.

12 февраля 1983 года состоялась еще одна альпиниада на Эльбрусе. Она была посвящена 40-летию освобождения Кавказа от фашистских захватчиков и водружения советских флагов на вершинах Эльбруса.

Многих из участников тех героических событий нет уже в живых, но благодарные потомки не забывают их бессмертный подвиг во имя нашего радостного сегодня. В составе участников "Эльбрусиады-83" - альпинисты-воины, спортсмены из многих городов страны, а также девять покорителей Эвереста.

Перед началом штурма успеха и счастливого пути покорителям Эльбруса пожелали приехавшие в Приэльбрусье руководители памятного восхождения 1943 года А. Гусев и А. Сидоренко, многие участники штурма, ветераны альпинизма. В трудных зимних условиях были покорены западная и восточная вершины Эльбруса, установлены на них Государственный флаг СССР, флаги Вооруженных Сил СССР, туристские флаги нашей страны. В память о тех, кто суровой военной зимой 1943 года снимал с Эльбруса фашистские штандарты, проведена "Эльбруси-ада-83".

Эльбрус ждет новых покорителей.

ЛЫЖНЫЕ ВОСХОЖДЕНИЯ НА ЭЛЬБРУС И РАЗВИТИЕ ГОРНОЛЫЖНОГО ТУРИЗМА. Первые попытки применения лыж для зимних восхождений на Эльбрус были предприняты в конце XIX века иностранными альпинистами, но они, как правило, носили характер частичного преодоления отдельных участков на склонах удобной крутизны.

В 1929 году первую попытку зимнего восхождения на Эльбрус предпринял итальянский альпинист и горнолыжник Леопольдо Луиджи Гаспаротто. С его именем связаны смелые и серьезные восхождения на труднейшие горные вершины. Учреждена золотая медаль его имени, она вручается за выдающиеся достижения в альпинизме и лучшие восхождения. В годы правления Муссолини Гаспаротто был убит фашистскими палачами, но его имя навечно вошло в историю альпинизма.

После удачного восхождения группы итальянских альпинистов на Эльбрус в составе Л.Гаспаротто, Г. Зингера, У. Валлепиано и К. Герона советские альпинисты также предпринимают попытки подняться на Эльбрус на лыжах. В 1931 году профессор Московского государственного университета В. А. Конопасевич с группой преподавателей, студентов и научных работников совершили длительное лыжное путешествие вокруг восточной вершины Эльбруса, затем они поднялись на седловину Эльбруса.

Участник этого необычного похода М. Дербенев вспоминает: "... одиннадцатого июля в семь часов утра мы выходим из аула Тегенекли, как казалось поначалу, в обратном от Эльбруса направлении. Надо обойти отрог хребта, чтобы свернуть на восток к устьевой ступени Ирика.

На глазах идет смена зон, растительности, всего ландшафта. К вечеру располагаемся биваком на отметке 3200, чувствуя, как в нагретый за день воздух вторгается дыхание близкого ледника.

Утром разведка боем. Лед сменяется снегом, можно встать на лыжи. Выходим на уходящее вдаль ровное фирновое плато. Прямо перед нами встал величиной во все небо белый массив Эльбруса, кажется, до восточной вершины рукой подать. Но кавказский исполин тут же заявляет о себе ... Пока кто-то прикидывает: "Часа три топать до тех скал, еще четыре - до седловины, а там и вершина" - набегают тучи, с запада налетает ветер ураганной силы, начинаются град, снег. Конопасевич поворачивает отряд к палаткам.

И через день, 14 июля, Эльбрус отбил очередную атаку. А дошли на сей раз до высоты 4200 метров над уровнем моря. И снова лютует непогода.

Снова отход в лагерь. Лишь 18 июля удается предпринять новый штурм. Уже в темноте цепочка лыжников подтягивается к седловине. Выходим на нее по одному. Писарев пробует время от времени провести перекличку, но голоса приглушает вой и рев ветра.

Мы располагали в те времена горными лыжами "Телемарк", но без окантовки и жестких креплений. На оледенелом склоне такие не держат. К тому же Егоров, провалившись в заметенную снегом трещину, сломал пополам одну лыжу. Положение, казалось, создалось безвыходное.

Ночь на седловине. Пронизывающий холод. Утром трое ослабевших участников уходят на "Приют одиннадцати". Наша пятерка продолжает штурм, и вскоре ставим свои подписи под традиционной запиской: "Антушев, Волгин, Егоров, Писарев, Дербенев". Восточная вершина достигнута спустя 32 часа после выхода из лагеря.

Далось это нелегко, но мы были первыми, кто довел лыжный след до отметки 5621 м и смог спуститься отсюда на лыжах вниз до самых ледников".

С канатно- кресельной дороги хорошо видны снежные вершины Главного Кавказского хребта Большую исследовательскую работу проводит научная лаборатория МГУ в Азау Лаборатория высокогорного геофизического института АН СССР расположена у самого подножия Эльбруса

В 1932 году группа альпинистов и горнолыжников Кисловодска в составе В. Корзуна, В. Никитина, А. Еремеева организовала зимнее путешествие вокруг массива Эльбруса с восхождением на вершину. Маршрут проходил от Кисловодска к северному подножию Эльбруса, затем через перевал Кыртык-Ауш в селение Тегенекли, на перевал Бечо, в Местию и снова в Тегенекли, затем на Эльбрус. После успешного преодоления первой, наиболее легкой и как бы подготовительной, части маршрута начался штурм Эльбруса на лыжах. Однако из-за болезни участников и некачественного снаряжения группа на вершину Эльбруса не поднялась.

Летом того же года группа лыжников под руководством Г. Таежной пересекла южные склоны Эльбруса (без выхода на вершину) с "Приюта одиннадцати" на перевал Хотютау, сделав еще один шаг на пути горнолыжного освоения вершины Эльбруса.

Удачно была организована лыжная экспедиция московских спортсменов в марте 1933 года. На горных лыжах они поднялись к "Приюту одиннадцати", спуск также проходил на лыжах. Аналогичное лыжное путешествие к "Приюту одиннадцати" в следующем году совершила группа харьковских горнолыжников.

Зимой 1933 года состоялась еще одна попытка лыжного восхождения на Эльбрус. Ее предприняли А.Гермогенов, Е. Абалаков, Д. Гущин, А. Малеинов, В. Корзун и др. К сожалению, это восхождение закончилось неудачно, группа не смогла достигнуть вершины.

Начиная с 1934 года в печати систематически появляются сообщения о нескольких восхождениях на Эльбрус ежегодно.

Советские горнолыжники пришли к единому мнению, что склоны Эльбруса в летнее и весеннее время являются замечательным местом для тренировок на горных лыжах, а поэтому многие спортивные общества проводят здесь учебные сборы горнолыжников.

Теперь Эльбрус, кроме альпинистско-туристского района, становится замечательным горнолыжным районом. Все чаще здесь проводятся чемпионаты по слалому и скоростному спуску на лыжах.

В 1939 году спортсмен-слаломист В. Гиппенрейтер с вершины Эльбруса до "Приюта одиннадцати" впервые в истории отечественного горнолыжного спорта совершил спуск на лыжах. Расстояние, которое обычно проходят альпинисты за 3-4 часа, он преодолел за 35 минут. Позднее это расстояние преодолевается уже за 25 минут чемпионом СССР по скоростному спуску на горных лыжах Р. Беляковым.

В зимнем сезоне 1935 года на склонах Эльбруса проводится первая лыжная альпиниада. В ней участвовали 36 сильнейших горнолыжников нашей страны.

Сегодня Приэльбрусье - один из лучших горнолыжных центров нашей страны, славящийся замечательными трассами и мощной материальной базой для развития зимних видов спорта.

На туристских базах Приэльбрусья организовано обучение туристов навыкам катания на горных лыжах. Начинающие горнолыжники получают консультации опытных тренеров-инструкторов, которые за непродолжительное время обучают азбуке горнолыжного катания. Более опытные объединяются в специальные группы по совершенствованию техники горнолыжного спорта.

Самое большое количество любителей горных лыж собирается на склонах горы Чегет, которая находится в 1,5 км от гостиницы "Иткол" и в 5 км от турбазы "Азау". Прямо у начала подъема на Чегет расположена комфортабельная туристская гостиница "Чегет". На склонах северной экспозиции Чегета функционируют несколько кресельных и буксировочных дорог для подъема горнолыжников. Канатные и буксировочные подъемники доставляют спортсменов к склонам различной крутизны и степени сложности. Здесь они группами и в одиночку овладевают техникой и мастерством катания на горных лыжах.

В Приэльбрусье построены современные туристские гостиницы и базы. Одна из них - турбаза "Азау" Всегда многолюдно в баре туристской гостиницы "Чегет" А это интерьер номера туристской гостиницы "Чегет"

По мнению специалистов, склоны Чегета считаются одними из лучших в Советском Союзе и не уступают склонам известных международных горнолыжных курортных комплексов Франции, Австрии, Швейцарии, Италии.

Группа советских альпинистов, покоривших Эльбрус, поднимает на вершине Государственный флаг СССР

Сезон для занятий горнолыжным спортом в Приэльбрусье начинается в середине и второй половине ноября и длится до апреля. В отдельные годы до середины мая держится прочный снежный покров в верхних частях района, и тогда, естественно, сезон для горнолыжников удлиняется.

На склоне горы Чегет, на высоте 2719 м, имеется удобная обзорная площадка и кафе "Ай". Отсюда открывается незабываемый вид на Эльбрус и окружающие снежно-ледовые склоны гор, здесь можно взять напрокат шезлонги, позагорать, сфотографироваться.

Другой район для катания на лыжах - склоны Эльбруса. За 6 минут любители горных лыж, туристы и экскурсанты добираются от турбазы "Азау" до смотровой площадки "Старого Кругозора". "Старый Кругозор" - это гранитный утес, который перегородил многие тысячелетия назад путь лавовым потокам, стекавшим со склонов Эльбруса в долину Баксана. От "Старого Кругозора" начинается прекрасный лыжный спуск до поляны Азау. Один за другим вихрем несутся горнолыжники, оставляя на поворотах столбы снежной пыли. Выше "Старого Кругозора" - еще одна станция канатной дороги - "Мир". От нее также имеется несколько маршрутов для спуска.

На станции "Мир" расположен Музей Боевой славы защитников Эльбруса и Кавказских перевалов в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. - филиал республиканского краеведческого музея. Его экспонаты знакомят туристов с героической обороной Кавказа, рассказывают о боевых действиях на этом высокогорном участке фронта.

А что ожидает туристов в скором времени? От поляны Азау и станции "Мир" канатная дорога поднимется на высоту 4200 м над уровнем моря и доставит пассажиров в подвесных вагончиках до высокогорного отеля "Приют одиннадцати". Здесь в знойные жаркие месяцы - в июле-августе - можно одновременно загорать и кататься на лыжах. Буксировочная дорога от "Приюта одиннадцати" будет доставлять желающих до "Приюта Пастухова", откуда с "ветерком" можно спуститься на лыжах со скоростью более 100 км в час!

ТУРИСТСКИЕ МАРШРУТЫ

Особенности путешествий в горах

По Приэльбрусью проложено немало туристских маршрутов - как плановых, так и самодеятельных. Плановые туристы, путешествующие по путевкам, пользуются услугами туристских учреждений, которые обеспечивают их жильем, питанием, снаряжением. Свои походы они совершают под руководством опытных инструкторов. Путевки на плановые маршруты можно приобрести в местных советах по туризму и экскурсиям или по месту работы. Список туристских баз и гостиниц, расположенных в Приэльбрусье, и время их работы указаны в разделе "Туристу - для справок".

Самодеятельные туристы проводят свои походы по принципу самообслуживания. Они сами выбирают и разрабатывают маршрут похода, готовят снаряжение, запасаются продуктами питания. Порядок и организация походов по самодеятельным маршрутам регламентируются "Правилами организации и проведения самодеятельных туристских походов и путешествий на территории СССР". Туристские группы комплектуются и утверждаются организациями, проводящими такие походы (коллективы физкультуры предприятий, учреждений, учебных заведений, добровольные спортивные общества, туристские клубы).

Опытные туристы, члены маршрутно-квалификационных комиссий (МКК), действующих при различных спортивных и туристских организациях, помогут выбрать интересный и безопасный маршрут, соответствующий по сложности опыту и подготовленности группы. На основании заключения МКК организация, проводящая поход, выдает группе маршрутный лист или маршрутную книжку.

Приехав в Приэльбрусье, необходимо встать на учет в контрольно-спасательной службе (КСС) в поселке Терскол. Здесь можно также получить информацию о погоде и состоянии вашего маршрута.

Соблюдение контрольных сроков - один из важнейших законов туризма. Поскольку опоздание группы может означать беду, поиски ведутся силами специальных спасательных отрядов, местных жителей и находящихся поблизости туристов. Поэтому, если контрольные сроки нарушены из-за недобросовестности самих туристов, виновники заслуживают самого строгого осуждения.

Выбирайте маршрут по силам. Если у вас нет опыта туристских походов, то советуем вам приобрести путевку на один из плановых маршрутов, действующих в Приэльбрусье, - в соответствии с вашими интересами и физическими возможностями. В походе вы приобретете необходимые навыки, укрепите свое здоровье, получите право на значок "Турист СССР". Для отдыхающих в Приэльбрусье, чей туристский опыт ограничивается походами выходного дня, рекомендуем остановиться на одно-двухдневных маршрутах, описанных ниже. Если в группе есть опытные туристы, то можно отправиться в многодневный самодеятельный поход через несложные перевалы и закончить его либо у Черного моря, либо на курортах Северного Кавказа. Ну а если руководитель вашей группы имеет опыт категорийных походов, а участники совершали походы выходного дня, многодневные некатегорийные путешествия, если вы здоровы, молоды душой, то вы можете совершить поход I категории сложности.

Для участия в более сложных, категорийных, походах надо иметь более серьезный опыт. Об этом подробно написано в Правилах. Перед выездом в горы надо проконсультироваться у врача, а для участия в категорийном походе получить медицинскую справку.

Что взять с собой. Для плановых туристов перечень самых необходимых вещей указан в путевке. А что брать с собой самодеятельным туристам? Во-первых, ничего лишнего. Большой рюкзак - отнюдь не признак большого опыта. Подробный список необходимых вещей можно найти в туристской литературе, приведенной в конце книги. Отправляясь даже в однодневный поход, обязательно возьмите с собой теплые вещи, продукты с некоторым запасом, аптечку первой помощи и накидку от дождя. Погода в горах меняется очень быстро. За какой-нибудь час ясная, солнечная погода может смениться холодом, дождем, а то и снегом.

Обзорная карта Приэльбрусья

Накидку от дождя сделайте из полиэтилена. Если сварить утюгом через газету полиэтиленовый мешок размером 1,4 х 1,4 м и вырезать отверстие для головы в одном из углов, получится накидка-палатка, укроющая от дождя и вас, и рюкзак. При необходимости в такой накидке можно сесть на рюкзак, подоткнуть полы и переждать непогоду.

Большую помощь на крутой тропе или склоне окажет крепкая палка или альпеншток. И уж, конечно, совершенно необходимы карта, описание маршрута и компас. Для прохождения через снежники и ледники необходимы темные очки.

Если маршрут двух-трехдневный, нужны палатки, спальные принадлежности и посуда для приготовления пищи. Костер, хотя и считается символом туризма, но в перенаселенном отдыхающими Приэльбрусье разводить не следует, лучше пользоваться примусом "Шмель" и ветрозащитным экраном из негорючего материала. Иногда помогает стенка из камней или ниша.

Если предполагается преодоление категорийных перевалов, необходимо альпинистское снаряжение.

Парадную одежду, рыболовные принадлежности, ласты и маникюрные наборы оставьте дома или вышлите почтой в конечный пункт похода.

Как одеваться. Одежда должна быть удобной. На остановках, особенно в ветреную и холодную погоду, накиньте легкую куртку или штормовку. При ухудшении погоды надо срочно утеплиться: надеть свитер и куртку, а в дождь - накидку-палатку.

Теплую одежду надо надевать вовремя, не ждать, пока организм охладится. Заставить себя распаковать на холоде рюкзак бывает трудно, еще труднее снять верхнюю одежду, чтобы пододеть теплый свитер, но лучше сделать это сразу. Серьезные простуды и переохлаждения туристов в горах иногда случаются. Характерно, что у большинства пострадавших в рюкзаках теплых вещей было предостаточно.

Обувь выбирайте просторную, разношенную. Для несложных походов лучше всего подходят туристские ботинки с профилированной подошвой "вибрам". Времена туристов, обутых в кеды, миновали. На каменистых тропах в них легко сбить ноги, а на снегу в кедах чувствуешь себя как босиком. Обязательно вложите в ботинки войлочные стельки и наденьте одну-две пары шерстяных носков. Весьма полезны гетры или самодельные фонарики из непромокаемой ткани. Они защитят ботинки от попадания снега и камней.

О взаимоотношениях с природой. Как уже отмечалось, отдыхающих, плановых и самодеятельных туристов и альпинистов в Приэльбрусье очень много. Летом бывает, что по одним и тем же тропам и перевалам проходит несколько групп в день. Поэтому мы призываем всех, кому дорога природа, пользоваться туристскими примусами. Это позволит сохранить уникальные леса Приэльбрусья. Весь мусор, оставшийся на биваке, необходимо сжигать, жестянки закапывать, стекло уносить с собой. Кроме того, надо помнить, что в некоторых местах в лесной зоне стоянки либо запрещены, либо для них отведены специальные места.

Горы консервных банок, обрывки полиэтилена, осколки стекла в окрестностях туристских приютов и стоянок - памятники нашему варварству и бескультурью. Оставьте место бивака таким, каким хотели бы его застать вы!

Нередки случаи, когда туристы собирают огромные букеты альпийских цветов. Остановитесь! Через какой-нибудь час чудо природы превратится в жухлый веник. Любуйтесь живой природой, не разрушая ее!

Опасности в горах. О переохлаждении мы уже говорили. Туристы, совершающие путешествие по Приэльбрусью, должны также знать, что перспектива в горах обманчива. Далекие объекты кажутся ближе, чем есть в действительности. Иногда кажется, что до заветной цели рукой подать, но проходит час, а иногда и не один, прежде чем расстояние начнет заметно сокращаться. Склон, если смотреть на него снизу, кажется более пологим, перегибы часто маскируют его высоту и протяженность. По мере подъема крутизна может незаметно для путешественников увеличиваться, а сверху склон кажется круче, чем снизу. Поэтому, увлекшись, например, сбором ягод, можно совершенно неожиданно очутиться над обрывом. Туристы в шутку называют такие склоны "малиноопасными".

Не менее опасен в горах туман. Ограничивая видимость, он способствует потере ориентировки. В тумане нетрудно попасть на опасные сбросы или заблудиться. Поэтому лучше переждать непогоду, и если вы на тропе, то ориентируйтесь в разрывах тумана.

Горное солнце так и манит позагорать. Но из-за повышенного уровня солнечной радиации легко получить ожоги. При ярком солнце необходимо носить темные очки, лицо и шею прикрывать маской из марли в три-четыре слоя или смазывать кремом от загара. Особенно опасно солнце в тумане: рассеивая свет, туман делает его "объемным".

Гроза нередко застает туристов в высокогорье. Здесь она опаснее, чем на равнине.

Обычно молнии бьют в гребни и скалы, поэтому в грозу оставаться на них нельзя. Все металлические предметы рекомендуется оставлять выше по склону, а самим сесть на рюкзаки, укрыться накидкой-палаткой. Нельзя облокачиваться о скалы: намокнув, они могут стать электропроводимыми.

При подъеме в горы, особенно в первые три-пять дней, у многих появляется головная боль и общая слабость, теряется аппетит, иногда болезненные явления сопровождаются рвотой. Это горная болезнь, вызванная недостатком кислорода в воздухе. Заболевшим нужно давать кислое питье, крепкий чай, анальгин, пиркофен. Через два-три дня болезнь пройдет, но если признаки усиливаются, а тем более если больной становится апатичным, появляется синюшность губ, необходим срочный спуск. На границе леса наступит облегчение.

В горах, особенно утром и вечером, когда оттаивает и замерзает вода в трещинах, нередки камнепады. Иногда они вызываются самими туристами. Старайтесь не ходить близко к скальным склонам. Признаком опасного места могут быть россыпи камней на снегу или льду, свежие царапины на камнях. При движении на таких склонах необходимо соблюдать дистанцию в 15-20м между участниками. Нужно также обязательно назначить наблюдающего за камнеопасным склоном. При движении группы по склону с плохо лежащими камнями старайтесь не сбрасывать их на идущих ниже. Лучше идти шеренгой или сомкнутой колонной, чтобы сорвавшийся камень не успел набрать большую скорость. Увидевший летящий или катящийся камень должен предупредить товарищей криком: "Камень!" Если скорость камня еще невелика, его можно остановить ледорубом или альпенштоком. Попав в камнепад, не мечитесь по склону, поскольку камни меняют траекторию самым неожиданным образом. Постарайтесь спрятаться за большой валун или скалу.

Даже небольшие горные реки непросто перейти вброд. Быстрое течение, холодная вода и выступающие камни исключают переправу вплавь. Изучите способы переправ по туристской литературе.

Снежные лавины - одно из самых страшных явлений в горах. Срываясь со склонов тысячетонными массами, снег способен сносить крупные постройки. Километровый участок мелколесья между Терсколом и Поляной Азау - след гигантской лавины. Но и нескольких кубометров тяжелого мокрого снега достаточно, чтобы засыпать человека, а то и целую группу. Определить лавиноопасное место бывает нелегко. Перед выездом в горы обязательно познакомьтесь с правилами прохождения лавиноопасных склонов.

Ледовые трещины часто встречаются на подходах к категорийным перевалам. Ширина их достигает нескольких метров, глубина - 20-30м. На открытом льду они хорошо заметны, но там, где ледник засыпан снегом, трещины замаскированы. По закрытому леднику надо ходить, связавшись веревкой, прощупывая дорогу альпенштоком или ледорубом. Планируя переходы по закрытому леднику, научитесь способам извлечения попавших в трещину.

Порядок описания горных маршрутов. В последующих главах даются описания наиболее доступных и интересных экскурсионных прогулок, двухтрехдневных и многодневных самодеятельных походов по Приэльбрусью, а также пешеходной части плановых маршрутов через перевалы Бечо и Донгуз-Орун. Полный перечень всесоюзных и местных плановых маршрутов в районе Приэльбрусья помещен в разделе "Туристу - для справок".

После названия маршрута в скобках даются основные пункты путешествия, его протяженность и время прохождения. Протяженность в большинстве случаев указана ориентировочно, время прохождения рассчитано на группу туристов с минимально необходимым для данного похода снаряжением и физической подготовкой, соответствующей нормам ГТО. При этом учитывается время кратковременных привалов.

По горам Приэльбрусья проходит много пешеходных маршрутов

Большинство простых маршрутов входят составной частью в более сложные, но при этом сохраняют самостоятельный интерес для походов и экскурсий.

Все термины ("левый" или "правый" берег, склон, приток и т. д.), кроме особо оговоренных случаев, даются орографически, то есть для человека, идущего вниз по долине или по течению реки.

Оптимальные сроки проведения походов в Приэльбрусье - середина июня-сентябрь.

Экскурсионные прогулки и однодневные походы

1. "Новый кругозор".

(Поселок Терскол - приют "Новый кругозор" - поселок Терскол. Протяженность - 19 км, продолжительность - 4-5 часов.)

Маршрут позволит полюбоваться величественной панорамой Главного Кавказского хребта. Он проходит по проселочной дороге, ответвляющейся от Баксанского шоссе в поселке Терскол (2100м) в 100м ниже автостанции. Дорога уходит сначала в долину реки Терскол. Через 10 минут начинается подъем на правый борт долины, на склон сравнительно небольшого южного отрога Эльбруса. Этот отрог, сложенный вулканическими породами, разделяет ледники Гарабаши и Терскол. Длинными серпантинами туристы набирают высоту и выходят из соснового леса на травянистые склоны над долиной Баксана. Над ними участки живописных базальтовых скал. Через 2,5 часа дорога поворачивает на север, к прозрачному многоструйному водопаду. Это первый ручей на всем пути. Отсюда поднимаются в висячую долину и подходят к домикам "Нового кругозора" (2900м). Рядом с приютом - удобные места для палаток, чистый ручей. Путь от Терскола займет 3 часа.

От домиков хорошо видна Баксанская долина, вершины Ушба, Шхельда, Донгуз-Орун, Чегет и др. На противоположном склоне просматриваются подъемники и знаменитые чегетские горнолыжные трассы.

На обратную дорогу уйдет около 1,5 часа.

2. Долина реки Терскол.

(Поселок Терскол - язык ледника Терскол - поселок Терскол. Протяженность - 15 км, продолжительность - 4-5 часов.)

Из поселка Терскол по дороге к "Новому кругозору" (см. маршрут № 1) выходят в долину реки Терскол. Дорога вскоре уходит влево по ходу, а туристы продолжают двигаться по тропе мимо хозяйственных построек к реке. По мосту переходят на левый берег. Тропа ведет вверх вдоль реки, мимо кошей - летних домиков чабанов. За 1,5 часа они поднимаются выше границы леса, откуда хорошо видны верховья ущелья. Его замыкает ледниковый порог высотой около 300 м. Со сглаженных скал - "бараньих лбов" - огромной белой лапой свисает язык ледника Терскол (2900м).

Еще 40 минут потребуется, чтобы выйти к площадке около начала порога. Тропа кончается. Язык ледника рядом. Из-под него водопадами вытекают ручейки. Принимая притоки справа и слева, они дают начало реке Терскол.

Возвращаются в долину Баксана той же дорогой. Если на обратном пути не переходить по мосту реку, то по тропе левого берега можно выйти к источнику нарзана в 500 м ниже поселка Терскол.

3. К леднику Большой Азау.

(Поляна Азау - ледник Большой Азау - Поляна Азау. Протяженность - 8 км, продолжительность - 3-4 часа.)

Река Баксан начинается немного выше Терскола от слияния рек Гарабаши и Азау. В верховьях реки Азау в глубоком ущелье расположен интересный объект природы - ледник Большой Азау, крупнейший из ледников Приэльбрусья. Последнее столетие он быстро отступает, оставляя огромные массы мертвого льда.

Вам, наверное, приходилось слышать, что лед медленно течет из области питания ледника вниз, в долину, где он постепенно тает. Если масса растаявшего льда восполняется выпадающим снегом, ледник находится в равновесии. Если накопление снега замедляется, ледник начинает отступать. Если при этом поток льда не достигает конца ледникового языка, то лед на нем перестает двигаться, становится мертвым и может отделиться от живого, текущего, льда. При этом образуется новый, более короткий язык. Все это можно увидеть на леднике Большой Азау.

Путь в долину Азау начинается от поляны Азау, куда можно доехать или дойти пешком от поселка Терскол. Не доходя 200 м до первых построек на поляне Азау, сверните с шоссе к реке, в сосновый лес. По тропе вдоль реки проходят мимо нижней станции Эльбрусской канатной дороги (ЭКД). Она остается справа по ходу, на гребне поросшей лесом морены, оставленной отступившим ледником Большой Азау.

Спуститься на берег реки можно и от подъемника по крутой тропе или пройдя от него вперед к Эльбрусу.

Лес постепенно редеет, и с пригорка открывается вход в ущелье Азау, с обеих сторон стиснутое отвесными скалами. Цвет их сильно различается: здесь проходит граница между темными вулканическими породами Эльбруса и более светлыми породами Главного Кавказского хребта.

В ущелье справа над тропой возвышаются шестигранные колонны из темного с белыми вкраплениями диабаза. Колонны чем-то напоминают трубы органа. В облачную погоду, когда черный цвет скал особенно насыщен и волны серого тумана цепляются за каменные колонны, картина приобретает фантастический оттенок. Над Баксаном в этот момент может быть солнце, и далекое небо, голубеющее между пеленой тумана и клокочущей рекой, довершает картину.

Недалеко от входа в ущелье с ледника Малый Азау срывается водопадом поток. Вскоре ущелье расширяется. Впереди виден ледопад, которым ледник Большой Азау спускается с плато Хотютау. Здесь надо держаться подальше от склона: с него нередки камнепады. На дне ущелья еще в начале 70-х годов лежал оторвавшийся мертвый язык ледника.

В 1,5 часа ходьбы от поляны Азау туристы переходят ручей, вытекающий из озера под ледником Малый Азау. Озеро лежит на морене высоко над ними. Вода в ручье слабо минерализована. В воздухе пахнет серой - это дышит спящий вулкан Эльбрус.

Чуть ниже по долине река принимает справа приток, стекающий с ледника Чиперазау. Еще несколько сот метров, и тропа упирается в черную стену мертвого льда на языке ледника. Из ледового грота с ревом вырывается река.

Туристы, имеющие альпенштоки, могут подняться вдоль скал по осыпи и морене на ледник. Нужно быть осторожными: под тонким слоем камней и глины находится лед. Миновав участок покрытого мореной грязного льда, туристы выходят на чистый зеленоватый живой лед. На нем встречаются кусочки самородной серы. Выше идти опасно из-за скрытых трещин.

Оглядитесь вокруг себя. Вот звенит ручеек, прямо по леднику течет небольшая речка, шуршат, срываясь со сбросов, камни. Иногда в толще льда что-то ухает и скрипит: ледник живет, движется.

Полюбовавшись панорамой ледопада, возвращаются назад уже известной тропой.

4. Тропой туристов ОПТЭ.

(Поляна Азау - "Старый кругозор" - станция "Мир" ЭКД. Возвращение по ЭКД. Протяженность - 5 км, продолжительность - 4-5 часов. Внимание, большой набор высоты!)

Задолго до пуска ЭКД члены Общества пролетарского туризма и экскурсий освоили путь на склоны седовласого великана. Поднимались по древним лавовым потокам, разделяющим ледники Большой и Малый Азау, к "Старому Кругозору" и выше между ледниками Малый Азау и Гарабаши, где теперь построена станция "Мир" ЭКД. Этот путь был долог и труден.

Сейчас вагончик ЭКД за несколько минут доставляет отдыхающих к нижней кромке ледовых полей Эльбруса. Такое путешествие дает прекрасный обзор окружающих покрытых снегом вершин.

Начинать маршрут надо не позднее 11 часов утра, чтобы успеть спуститься с последним вагончиком канатки.

По мере подъема от станции Азау (2200м) вверх по склону Эльбруса все дальше и дальше отодвигается дно Баксанской долины, горы расступаются, из-за зеленых и бурых склонов появляются белые снежники и зеленоватые ледники. Над ними сияют легендарные вершины Приэльбрусья. Ближе всех над правым бортом долины встает стена с ледовой шапкой - Донгуз-Орунбаши, чуть позже появляется усеченная пирамида - Накратау. Левее - два черных треугольника - Большой и Малый Когутай.

Окружающие скалы сложены черными с белыми вкраплениями диабазами с корками коричневых окислов. Встречаются похожий на шлак ноздреватый туф бурого и красного тона и брекчии - куски диабаза, сцементированные туфом.

На очередном повороте дорога подходит к обрыву в ущелье Азау (см. маршрут №3).

Поднявшись на осыпь, можно увидеть редкую панораму: над ледником Большой Азау (выше он будет не виден) открывается широкая висячая долина. Ближе, у обрыва, находится "Песчаная гостиница" - обычное место туристских биваков (см. маршрут № 12). Справа по ходу из-за склона виден перевал Чиперазау, правее, между небольшими вершинами над ледником, - перевал Азау, а еще правее, между двумя скальными башнями, - перевал Эхо войны. В конце маршрута туристам предстоит увидеть его противоположный склон.

За изгибом дороги на травянистой террасе - альпинистское кладбище. Вскоре дорога пересекает ручей (один из трех, текущих с ледника Малый Азау) и поднимается на склон гряды, разделяющей долины ледников Малый Азау и Гарабаши. Здесь, на ровной площадке, названной туристами ОПТЭ "Старым Кругозором" (2920м), построена станция ЭКД. Подъем занимает до 2 часов, перепад высот - 650м.

Перед выходом в горный поход. Туристы у гостиницы "Чегет" Хорошо вписалась в окружающую природу туристская гостиница "Иткол"

Панорама со "Старого Кругозора" гораздо шире, чем с дороги. Внизу как на ладони лежит Баксанская долина вплоть до притока Адырсу (см. маршрут № 10). Отчетливо видна долина Адылсу с ледником Джанкуат в верховьях (см. маршрут № 13). Ближе доминирует двурогая Ушба. Ниже Донгуз-Оруна на склоне невысокой вершины Чегеткарабаши стоят опоры знаменитой канатно-кресельной дороги Чегет и круглое здание кафе "Ай". Над "Песчаной гостиницей" видны три снежные седловины: широкая, подрезанная трещиной-бергшрундом - перевал Чипер, рядом с вершиной Чиперазау - одноименный перевал, а между вершинами-близнецами Чиперазау и Азаубаши - узкая седловина перевала Азау. Ледник Большой Азау не виден, но зато открылось огромное снежное плато Хотютау, питающее этот ледник. За ним перемычка Хотютау, соединяющая Эльбрус с Главным Кавказским хребтом.

От "Старого Кругозора" дорога продолжается вправо по ходу и по моренным грядам взбирается к станции "Мир" (3470 м). Перепад высот - 720 м, время подъема - не менее 2 часов.

На этом отрезке пути уходят вниз гребни морен и лавовых потоков, вокруг распахиваются глубокие ущелья. В верховьях ледника Малый Азау зияют трещины ледопадов. Нестерпимо ярким становится солнце, начинает сказываться высота. Но вот и станция "Мир". В ее помещении открыт Музей обороны Кавказа. Хорошо виден обратный склон перевала Эхо войны.

Панорама раздвинулась. На юге и юго-востоке открывается вид на горные хребты Закавказья.

Обратный путь проделывается в вагончике канатной дороги.

5. К перевалу Донгуз-Орун.

(Поляна Чегет - кафе "Ай" - ручей Медвежий - "Северный приют" - поляна Чегет. Протяженность - 14 км, продолжительность - 3-4 часа.)

Маршрут начинается на большой поляне около нижней станции канатно-кресельной дороги на гору Чегет в 2 км от поселка Терскол. Здесь находятся гостиница на 520 мест, магазин, базар, туристские биваки. Вокруг поляны - сосновый лес.

Старая тропа к "Северному приюту" огибала склоны Чегета слева по ходу и плавно поднималась к кошу. В 1963 году, с открытием канатной дороги, появился более короткий путь. Теперь за 17 минут туристы поднимаются на высоту 2750м, к кафе "Ай" (по-балкарски-"луна"). Отсюда хорошо виден ледовый массив Эльбруса с ледниками Терскол, Гарабаши, Азау, а также южный отрог, по которому тянется лента дороги к "Новому кругозору" (см. маршрут №1).

Маркированная тропа уходит влево по ходу подъемника, огибает склон Чегета и спускается к кошу. Здесь сходятся старая и новая тропы. Туристы траверсируют травянистые склоны высоко над рекой Донгузорун. На противоположной стороне долины хорошо видны два треугольника вершин Малый и Большой Когутай, грозная стена Донгуз-Орунбаши (4454 м) с огромными висячими ледниками и снежными карнизами, правее - усеченная пирамида Накратау.

Через 45 минут выходят к долине ручья Медвежий, в верховьях которого виден одноименный ледник. Недалеко от ручья стоит памятник комсомольцам, погибшим в боях за Родину. Внизу большое зеленое озеро - Донгузорункёль.

Переправившись по камням через ручей, туристы продолжают траверсировать склон долины Донгузоруна. В августе-ноябре 1942 года через перевал Донгуз-Орун эвакуировались наши воинские части. Фашистам не удалось захватить этот горный проход.

Тропа идет вверх среди моренных валов. С одного из них открывается вид на цирк ледника Западный Донгуз-Орун, на дне которого расположен "Северный приют". Выше приюта - небольшое озеро, вокруг него большую часть года лежит снег.

Дорога от кафе "Ай" до приюта займет 2 часа, обратно - 1,5. Если канатной дорогой по какой-либо причине воспользоваться не удастся, можно идти по старой тропе мимо коша. В этом случае протяженность маршрута увеличится до 20 км, продолжительность - до 6 часов.

6. К верховьям реки Ирик.

(Поселок Эльбрус - Ирикский нарзан -долина Ирик - поселок Эльбрус. Протяженность - 20 км, продолжительность - 5-6 часов.)

Долина реки Ирик по праву считается одной из самых красивых в Приэльбрусье. Река вытекает из одноименного ледника и впадает в Баксан около поселка Эльбрус. Долина расположена между юго-восточным и восточным отрогами Эльбруса. Уровень ее на 500 м выше Баксанской долины. Перед впадением в Баксан река течет в глубоком каньоне, склоны которого покрыты сосновым лесом.

Маршрут начинается на северной окраине поселка (1770м) около опоры ЛЭП на левом берегу Ирика. Отсюда уходят две тропы. Первая обходит снизу скальные выходы на левом борту долины и через 25 минут выводит к источникам нарзана. Вторая идет по травянистым склонам выше скальных выходов к наклонной поляне с ручьем. Источники нарзана в 50 м ниже, к ним нетрудно спуститься. На этом участке маршрута будьте особенно внимательны, так как даже маленький неосторожно отодвинутый камень на крутых травянистых склонах может наделать много бед.

В горном ущелье расположен альпинистский лагерь "Шхельда"

С поляны надо подняться в направлении огромных грибовидных останцов из желтого песчаника. Крутые осыпи сменяются склонами, поросшими вековым сосновым лесом, над которым белым куполом возвышается Эльбрус. Как театральные декорации предстают белоснежные вершины - Джан-Туган (4012м), Уллукара (4302м), Бжедух (4163м), Восточная Ушба (4697 м) и др.

Тропа траверсирует склон долины и входит в сосновый лес. Здесь много грибов и ягод. Миновав поляну с кошами, туристы пересекают несколько оврагов и спускаются к реке Ирик. За 3,5 часа от поселка они доходят до границы леса (2250м). На фоне Эльбруса виден ледник Ирик. Здесь поход заканчивается. Еще 2 часа понадобится, чтобы спуститься в Баксанскую долину.

Тренированные туристы могут продолжить маршрут до языка ледника. Для этого по тропе левого берега надо выйти к кошу, расположенному выше слияния Ирика с левым притоком Ирикчатом, затем по мосту перейти на правый берег Ирикчата. На ровной, поросшей травой поляне, у слияния обеих рек, много сусличьих нор. Тропа ведет сначала к левому берегу реки Ирик, а затем вдоль него - к языку ледника (2610м). Здесь, около ледникового грота, из которого вытекает река, тропа кончается.

Протяженность маршрута до ледника и обратно - 30 км, продолжительность - 8-9 часов.

7. К альплагерю "Джан-Туган".

(Поселок Эльбрус - река Адылсу - альплагерь "Джан-Туган" - поселок Эльбрус. Протяженность - 18 км, продолжительность - 4-5 часов.)

Долина Адылсу - одна из красивейших на Кавказе. Несложный маршрут по автодороге проходит по сосновым лесам и альпийским лугам и знакомит с интересным объектом природы - ледником Кашкаташ.

Выше поселка Эльбрус (1770 м) от Баксанского шоссе ответвляется дорога в долину реки Адылсу, правого притока Баксана. Идти надо через сосновый лес левым берегом реки мимо альплагеря "Адылсу".

Примерно через час пути туристы выйдут к реке Шхельда. У моста расположен альплагерь того же названия. За Шхельдой туристы преодолевают небольшой подъем, затем спускаются к мосту на правый берег Адылсу.

Лес остается позади. Теперь он будет встречаться отдельными участками. На правом берегу расположен альплагерь "Эльбрус". От него, если смотреть в сторону Баксана, виден массив Эльбруса. На левом берегу Адылсу, над серым моренным склоном, открывается долина ледника Кашкаташ. Из-под ледника вытекает и грохочет стремительный поток. Ниже зеленоватых ледовых сбросов на морене зеленеет сосновый лес, а над ледником - сахарная голова вершины Бжедух. Зрелище изумительной красоты.

В двух часах ходьбы от поселка Эльбрус, на лесистой поляне, под защитой отрогов хребта Адылсу расположился альплагерь "Джан-Туган". Ниже лагеря, у реки, находится минеральный источник.

Еще 20-30 минут - и дорога кончается. Дальше начинается широкая ровная пойма реки, поросшая березовым криволесьем, - поляна кошей.

Возвращение к поселку Эльбрус займет до 1,5 часа.

8. По долине реки Шхельды.

(Поселок Эльбрус - река Адылсу - река Шхельда - поселок Эльбрус. Протяженность - 12 км, продолжительность -3,5-4 часа.)

По ходу маршрута туристы осматривают один из крупнейших ледников Приэльбрусья - Шхельдинский и любуются вершиной, пользующейся большой популярностью у альпинистов.

Путь до альплагеря "Шхельда" совпадает с маршрутом № 7.

Через лагерь и расположенную выше по реке турбазу "Спутник" есть выход к лесистым холмам древних морен в долине реки Шхельды. Не сворачивая на тропы, ведущие вниз к реке, надо двигаться вверх по долине. Среди деревьев то появляется, то исчезает снежная вершина с черными остроконечными скальными иглами - пик Кавказ, На огромных замшелых валунах вдоль тропы - памятные доски погибшим альпинистам.

Вскоре выходят из леса на альпийские луга. Впереди хорошо видны язык ледника Шхельда, а в глубине его долины - скальные башни Шхельдытау.

За левым притоком Шхельды - ручьем Геологов тропа раздваивается. Верхняя идет по гребню морены на ледник, нижняя - к последнему островку сосен, где у языка ледника и озера и кончается маршрут (2-2,5 часа от поселка Эльбрус). На возвращение потребуется до 1,5 часа.

9. К подножию пика Авиации.

(84-й км Баксанского шоссе - долина Курмычи - ледник Вост. Курмы - Баксанское шоссе. Протяженность - 16 км, продолжительность - 5 часов.)

Туристы побывают в уединенной долине Курмычи, находящейся в стороне от традиционных туристских троп, и познакомятся с ледопадом Вост. Курмы.

Поход начинается в 2 км выше селения В. Баксан (84-й км шоссе, 1550 м). На правом склоне Баксанской долины находится широкая поляна, поросшая лесом. Это устьевая ступень долины. С нее красивыми водопадами стекает река Курмычи. Туристы идут мимо сенокосов к началу тропы, которая серпентинами поднимается по правому берегу реки Курмычи. Через час выходят в висячую долину. Здесь лес кончается. Перед ними зеленый холм - остаток древней ледниковой морены. За холмом многочисленные морены и отроги хребта Адылсу. Справа выделяются две похожие остроконечные скальные вершины - пик Авиации и западнее - пик 1 Мая. С гребня между ними свисает ледник. Слева - мощный ледопад Вост. Курмы, зажатый между отрогами пика Авиации и скалами пика ВМФ. Выше ледопада угадывается обширное ледниковое плато.

Далее следует идти вдоль правого берега реки. Травянистые луга постепенно сменяются каменными россыпями. Тропа выходит к конечным моренам ледника Вост. Курмы. Здесь есть мелкое озеро. Перед туристами - грозный ледопад с многочисленными ледовыми ступенями и трещинами. По гладкому крутому языку днем часто летят камни и осколки льда, поэтому близко подходить к языку ледника не рекомендуется.

Путь из долины Баксана занимает около 3 часов. К шоссе возвращаются по пути подъема.

10. К альплагерю "Джайлык".

(Поселок Верхний Баксан - река Адырсу - альплагерь "Джайлык" - поселок Верхний Баксан. Протяженность - 22 км, продолжительность - 6 часов.)

Маршрут знакомит с долиной реки Адырсу, из верховьев которой открывается красивейшая панорама Главного Кавказского хребта.

По долине проложена автодорога. У автобусной остановки "Верхний Баксан" (1500м) от шоссе отходит дорога в долину правого притока Баксана - Адырсу. В 1 км от шоссе река Адырсу выходит из каньона, пропиленного в скалах (устьевая ступень). Обход устьевой ступени называется Докторским перевалом. В 70-х годах здесь построены автомобильный подъемник и лестница высотой 60 м, состоящая из 400 ступеней.

За подъемником начинается поросшая сосновым лесом долина. Перейдя по мосту на правый берег, туристы подходят к реке Водопадная. Здесь оборудована туристская стоянка. Далее дорога вьется над Адырсу. Встречаются участки леса, поваленного лавинами. Примерно через час ходьбы долина расширяется, дорога переходит на левый берег. Справа по ходу открывается долина Джаловчат, где построен подъемник для любителей горнолыжного катания.

Выше река сжата огромными валунами. За каньоном дорога идет по широкой ровной левобережной пойме (3 часа от В. Баксана). Впереди во всей красе открывается массив Уллутаучана, над дорогой на зеленой площадке установлен памятник погибшим альпинистам.

Вскоре тропа снова входит в лес, пересекает реку Клумколсу и выводит туристов в альплагерь "Джайлык" (2300м). Сразу за ним, на берегу Адырсу, находится хорошая обзорная площадка, откуда видны перевалы Гарваш (глубокая седловина слева от Уллутау) и Местийский. Путь сюда занимает до 4 часов, на обратную дорогу уйдет еще 2-2,5 часа.

Двух-трехдневные походы

11. По пути строителей "Приюта одиннадцати".

(Поселок Терскол - "Новый кругозор" - "105-й пикет" - "Ледовая база" - поселок Терскол. Протяженность - 26 км, продолжительность - 3 дня.)

Маршрут проходит по пешеходной дороге, проложенной в 1938г. По ней доставляли строительные материалы для здания "Приюта одиннадцати". Место окончания дороги назвали "Ледовой базой" (3 800 м). Отсюда по ледовым полям Эльбруса к месту строительства проложили четырехкилометровую санную дорогу, наведя надежные мосты через ледовые трещины. Вплоть до пуска в строй ЭКД это был наиболее популярный путь к "Приюту одиннадцати". Теперь пользуются более простой и короткой пешеходной дорогой от станции "Мир".

Начало похода совпадает с маршрутом № 2. Ночевать лучше всего на приюте "Новый кругозор" (2900м) или в палатках возле него, чтобы полюбоваться вечерней панорамой гор. В розовых лучах заката особенно эффектны в боковом (западном) освещении вершины Главного Кавказского Хребта. Если к тому же Баксанская долина заполнена облаками, то возникает неповторимое ощущение, будто вы находитесь на обрывистом берегу седого пенящегося моря.

Выходят на маршрут утром. Поднимаются к гребню отрога и двигаются вдоль него по направлению к Эльбрусу. Через час туристы подходят к небольшому понижению гребня, на котором расположены домики метеостанции. Это "105-й пикет" (3300 м). Он находится на 105-м по счету 100-метровом участке дороги от Терскола.

На подходе к метеостанции, справа от дороги, - памятник кавалеристам 214-го полка, защищавшим подступы к Эльбрусу во время Великой Отечественной войны. На широком каменистом гребне сохранились огневые точки, остатки укреплений и блиндажей. Военные действия здесь велись с середины августа до начала ноября 1942 года. Первыми приняли на себя удар горных егерей дивизии "Эдельвейс", рвавшихся со склонов Эльбруса в Баксанскую долину, кавалеристы 214-го полка. К концу сентября их сменили воины 897-го стрелкового полка. Героические события того времени подробно описаны в книге О. Л. Опрышко "Заоблачный фронт Приэльбрусья".

Выше "105-го пикета" тропа местами завалена камнями, занесена оползнями, однако идти по ней нетрудно. С нее хорошо видны долина реки Терскол и испещренный трещинами одноименный ледник, висящий над долиной, а также юго-восточный отрог Эльбруса с доминирующей вершиной Терсколак (3787м). Туристы поднимаются на верхнюю часть древнего лавового потока. Прекрасно видны обе вершины Эльбруса и ледник Гарабаши. За 3 часа пути от "Нового кругозора" выходят на "Ледовую базу" - плоскую моренную площадку около верховий ледника Терскол. Здесь находятся небольшой домик туристского приюта и строения научной станции "Ледовая база". Хорошо виден "Приют одиннадцати". До него 1,5 часа хода, однако идти туда без специального снаряжения и навыков хождения по закрытым ледникам опасно. Кроме того, для этого требуется разрешение Эльбрусской КСС.

Возвращение в поселок Терскол по пути подъема займет около 3 часов.

12. На перевал Эхо войны.

(Поляна Азау - ледник Б. Азау - "Песчаная гостиница" - перевал Эхо войны - поляна Аэау. Протяженность - 14 км, продолжительность - 2 дня.)

Маршрут знакомит с плато Хотютау - одним из участков битвы за Кавказ.

Путь до ледника Большой Азау совпадает с маршрутом №3.

Поднявшись на ледник, туристы пересекают его по границе живого и мертвого льда к правому берегу, где на склоне морены видна тропа, и идут по морене в сторону притока реки Азау, стекающего с ледника Чиперазау. Повернув в долину притока, поднимаются на песчано-галечниковую террасу со следами биваков и прозрачными ручейками. Это место называется "Песчаная гостиница" (2700 м).

Подъем от поляны Азау требует около 3 часов.

С "Песчаной гостиницы" в верховьях ледника видны две похожие вершины: правая по ходу - Азаубаши, левая - Чиперазау. Между ними седловина перевала Азау, а слева - широкая седловина перевала Чиперазау. От Азаубаши к "Песчаной гостинице" отходит скальный хребет, кончающийся пирамидальной вершиной над ледником Большой Азау. Слева от нее расположен перевал Эхо войны.

В 300м на западе начинается травянистый склон, приводящий к небольшой зеленой терраске с ручейком и следами биваков. Здесь можно остановиться на ночлег. С терраски видны обе вершины, обрамляющие перевал Эхо войны.

Подъем на перевал от бивака занимает 2,5 часа, спуск - 1,5. Учитывая, что к вечеру погода часто портится, продолжать подъем с "Песчаной гостиницы" следует не позднее 12 часов. Если выходить на перевал с утра, придется запланировать ранний выход (в 7 часов), чтобы успеть вернуться в Азау.

Оставив бивачное снаряжение и захватив теплые вещи, начинают подъем вдоль ручья до снежника. По снежнику идут, тщательно вытаптывая ступени, опираясь на альпеншток. В готовые ступени ноги ставят плавно, чтобы сохранить ступени для идущих сзади. Сорванную ступень присыпают снегом и снова утаптывают.

За снежником короткая осыпь выводит на перевал.

На широкой седловине установлены памятные доски защитникам Кавказа. У перевала - небольшое озеро. За перевалом раскинулось огромное ледовое поле, испещренное бороздами от талой воды, - плато Хотютау. Над ним высится двуглавый Эльбрус. В дальнем конце плато - понижение перевала Хотютау. Позади видна долина Баксана с бесснежными хребтами над долинами рек Ирикчат и Кыртык. Полностью просматривается дуга, окаймляющая "Песчаную гостиницу", напротив, в глубоком цирке, лежит ледник Чегеткара, правее - широкая снежная седловина перевала Чипер, ближе - перевалы Чиперазау и Азау.

Спуск осуществляется по пути подъема. Вниз по снегу идут лицом к долине, глубоко вбивая пятки и опираясь на альпеншток. Идти друг над другом нельзя: сорвавшийся может сбить идущих внизу. При срыве не следует пугаться, съезжайте ногами вниз, тормозя альпенштоком. Будьте осторожны при выходе на ледник Большой Азау и при спуске с него, не сбрасывайте камни на идущих ниже.

На возвращение в Азау от места ночевки потребуется 2-2,5 часа.

Каждый турист, побывав хоть раз в Приэльбрусье, снова мечтает вернуться в эти суровые и труднодоступные, но такие желанные горы. Хорошо об этом сказано в песне: "Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал". Прощай, Приэльбрусье. До встречи в новом году.

13. Отель "Зеленая гостиница".

(Поселок Эльбрус - река Адылсу - альплагерь "Джан-Туган" - "Зеленая гостиница" - Башкаринское озеро - поселок Эльбрус. Протяженность - 20км, продолжительность - 2 дня.)

Маршрут знакомит с участком ГКХ в верховьях долины Адылсу, Башкаринским озером и ледниками Кашкаташ и Джанкуат.

Путь до альплагеря "Джан-Туган" совпадает с маршрутом №7.

Выше альплагеря туристы пересекают поляну кошей. Тропа приближается к реке. В некоторых местах над водой сделаны проволочные перила.

Вскоре тропа переходит на левый берег реки Адылсу, которая здесь называется Джанкуат. Минут через 20-30 от моста выходят на обширную поляну, ограниченную снизу валом правобережной морены ледника Башкара, а сверху - левобережной мореной ледника Джанкуат. Посреди поляны стоит "Зеленая гостиница" - альпинистская хижина (2400м). До нее от альплагеря "Джан-Туган" 1,5-2 часа, а от поселка Эльбрус - 4-5 часов. Здесь можно выбрать стоянку для ночлега.

К вечеру можно подняться на гребень Башкаринской морены и полюбоваться заходом солнца. Под мореной, у ледника, лежит красивое озеро. Внизу, за уже темнеющей долиной Адылсу, горит в последних отблесках солнца Эльбрус, снизу, заполняя дно долины, ползет белый туман. В верховьях долины над ледником Джанкуат пламенеют снежные вершины.

Утром налегке можно сходить к леднику Джанкуат. До него не более 20 минут хода. Ледник отступает медленно, поэтому его язык состоит из живого льда (см. маршрут № 3).

Возвращение в поселок Эльбрус потребует 3 часа. Желающие успеют совершить экскурсию к леднику Шхельда (маршрут № 8).

14. К скале Уллукая.

(Поселок В. Баксах - долина Кыртык - скала Уллукая - поселок В. Баксан. Протяженность - 35 км, продолжительность - 2 дня.)

Маршрут познакомит с живописной долиной реки Кыртык и с пещерами скалы Уллукая, где обнаружены следы обитания древнего человека.

Поход начинается в поселке Верхний Баксан, расположенном около устья реки Кыртык - левого притока Баксана.

На северной окраине поселка, там, где из скалистого ущелья вырывается река Сылтрансу - правый приток Кыртыка, туристы переходят мост и по хорошей тропе начинают подъем на отрог, разделяющий долины обеих рек. Слева от тропы каменные кладки, фундаменты строений, небольшие холмики - это средневековое городище. Перед выходом в Баксанскую долину река Кыртык течет в глубоком узком ущелье. По тропе надо траверсировать склон высоко над рекой. Далее туристы проходят мимо нескольких грибовидных останцов из бурого песчаника и спускаются к мосту. На правом берегу, недалеко от моста, есть нарзанный источник, доступный лишь при малом уровне воды в реке. Затем надо перейти на левый берег Кыртыка, поросший кустарниками и мелколесьем. Тропа идет над рекой, которая течет в красивом скальном каньоне. Через 1,5 часа движения от поселка туристы вновь переходят реку и вскоре попадают в сосновый лес. Здесь на полянах можно найти место для лагеря, в лесу много малины. Еще через 45 минут пути в последний раз переходят на левый берег реки. Тропа приводит к уютной береговой террасе около устья левого притока Кыртыка - реки Зугулла. Вокруг много нор. Их обитатели - суслики - со свистом скрываются в своих убежищах при приближении людей. Впереди долина расширяется, видны травянистые склоны левого борта и скальный массив Арткол (3 880 м) над ними. Повсюду видны летовки чабанов. Пасутся отары овец и молодняк крупного рогатого скота.

Тропа поднимается на левый борт долины. Надо перейти русла небольших речек Уллу Арткол и Гитче Арткол. Долина поворачивает на запад и сужается. Впереди открывается скала Уллукая (балк. -"большая скала", 2856м) -вершина в южном отроге хребта Кыртык. На всем пути встречаются русла старых арыков, очищенные поливные участки, выложенные камнем тропы, остатки древних сооружений. Это указывает на то, что человек обжил эту долину давно.

За 5,5 часа туристы достигают сужения долины. Тропа подходит к реке. На правом берегу ее, выше границы леса, расположен кош. Это ориентир. Напротив него - закрытые от туристов перегибом травянистого склона скальные обрывы Уллукая - цель похода. Остановиться на ночлег можно в 500м выше по долине, на террасе левого берега Кыртыка (2300м).

С места ночевки открывается вид на верховья долины со снежным конусом Эльбруса. В противоположной стороне - живописные скалы с черными провалами пещер.

У подножия скалистых гор уютно расположился Верхний Чегем

По травянистым склонам, усыпанным камнями, идет подъем к скальной лощине, из которой вытекает ручей. Тропа приводит к входу в пещерное укрепление. Он перегорожен старой каменной кладкой. Вокруг на склонах лощины неглубокие пещеры, в которых обнаружены следы обитания древнего человека, а по наклонному дну течет прозрачный ручей. Немного выше входа имеется нарзанный источник. В некоторые пещеры можно подняться по крутым (до 35°) осыпям. Необходимо соблюдать осторожность. Возможны камнепады.

Осмотрев пещерный комплекс, туристы спускаются к лагерю. Возвращение в поселок Верхний Баксан займет около 4 часов.

15. Сылтранкёль - красивое озеро.

(Поселок В. Баксан - озеро Сылтранкёль - пер. Сылтран - поселок Верхний Баксан. Протяженность - 30 км, продолжительность - 2-3 дня.)

Поход познакомит с одним из крупнейших высокогорных озер Приэльбрусья.

Древние могильники в районе Верхнего Чегема

От северной окраины поселка В. Баксан начинается подъем по хорошо разработанной тропе влево по ходу, на обширную травянистую террасу устьевой ступени долины реки Сылтрансу. Река течет справа, в глубоком скальном каньоне. Идти надо по направлению к лесу. На пути встречаются большие груды камней, вероятно, развалины строений. Тропа входит в сосновый лес и серпентином поднимается на правый борт долины. Легко дышится свежим смолистым воздухом, тишина леса нарушается лишь пением птиц. За 2,5 часа пути туристы выходят к поваленному лесу - следу зимних лавин, а затем спускаются на пологое дно долины в среднем течении реки. Около тропы есть места для бивака, чистый ручей. На террасе правого берега находится летовка пастухов.

Лес остается лишь на склонах. Тропа продолжает подъем по дну долины к небольшому зеленому отрогу, разделяющему долины реки Сылтрансу (справа по ходу) и ее небольшого притока. Поднимаемся на отрог и, траверсируя его склон, приближаемся к реке. Крутизна склонов около 20°. Вдоль правого берега выходят к скальному массиву. Обойдя его по тропе, слева по ходу, поднимаются на небольшую травянистую террасу, окруженную осыпями, - 2-ю ступень долины. Здесь, на высоте около 2600м, можно разбить лагерь. Дорога от поселка займет около 5 часов. Река ненадолго исчезает в камнях. Впереди виден массив разрушенных скал - древний ледниковый порог, являющийся естественной плотиной, образовавшей озеро. Обходят его по осыпям (следы тропы) справа по ходу вдоль реки, вытекающей из озера. Подъем занимает до полутора часов.

Перед туристами верхний цирк долины с вершинами Сылтран (3900м) и Мукал (3899м). От Мукала отходит отрог, образующий левый борт долины, в широком понижении которого находится перевал Сылтран. Озеро Сылтранкёль (в переводе с тюркского - "красивое озеро") расположено на высоте 2950м в скально-осыпной котловине цирка. Площадь его водной поверхности около 30 га. В солнечную погоду озеро с зеленоватой водой и белыми льдинами, обрамленное скалистыми берегами и снежными вершинами, восхищает своей суровой красотой. Особенно впечатляет фантастическое зрелище, когда плывущие вдоль долины Сылтран облака, наталкиваясь на невидимый воздушный поток, поднимаются вверх и рассеиваются, не доходя до озера.

Ночевки можно организовать на северном берегу или на пологом травянистом склоне под перевалом Сылтран. По тропе, идущей вдоль ручья, стекающего с седловины, за 40 минут можно подняться на перевал. Этот подъем технической сложности не представляет, так как крутизна склонов не более 25°.

С седловины (3 050 м) открывается широкая панорама окрестных гор. На фоне восточной вершины Эльбруса встают вершины Чаткара, Ирик, Советский Воин, Балык и др., видны мощные ледники восточного отрога Эльбруса, древний Ачкерьякольский лавовый поток, склоны хребта Кыртык. На юго-востоке открываются дальние снежные вершины Главного Кавказского хребта и его отрогов. Эта панорама особенно эффектна в розоватом освещении предрассветных утренних часов.

Спуск осуществляется по пути подъема. На дорогу до Верхнего Баксана потребуется 4-5 часов. Следует отметить, что перепад высот приведенного маршрута составляет 1500 м, поэтому маршрут рекомендуется туристам, прошедшим предварительную акклиматизацию.

16. Сванской тропой на Местийскую хижину.

(Поселок Верхний Баксан - река Адырсу - альплагерь "Джайлык" - ледник Адырсу - Местийская хижина - Верхний Баксан. Протяженность - 30 км, продолжительность - 2-3 дня.)

Маршрут познакомит туристов с верховьями долины Адырсу - царством вечного льда и снега.

Путь до альплагеря "Джайлык" совпадает с маршрутом № 10. За "Джайлыком", в альплагере "Уллутау", у границы леса, дорога кончается. Выше лагеря тропа огибает отрог и по моренным грядам набирает высоту над поймой реки. Через 1,5-2 часа туристы поднимаются на галечные площадки местийских ночевок (2500м).

Ниже ночевок виден язык Местийского ледника - место тренировок альпинистов-новичков. Левее, под глубокой правильной седловиной перевала Гарваш, свисает ледопад. Напротив, на левом борту долины, виден ледник, над ним - седловина перевала Гумачи, ниже по долине, у высокой скальной вершины Койавганбаши, просматривается узкий снежный кулуар перевала Койавганауш. Он кажется отвесным, хотя на самом деле не так уж крут, горная перспектива искажает истинную картину.

Прямо впереди, над правым бортом Местийского ледника, на скале, немного напоминающей кита, находится Местийская хижина (3 150 м) - цель нашего похода.

За ночевками минуем глубокую промоину в гребне левобережной морены ледника Адырсу, затем надо подняться по тропе на ледник. Над ледником есть еще несколько оборудованных стоянок.

Продолжать путь можно только при хорошей видимости и запасе сил и времени. По леднику направляются к "хвосту кита". Ледник спокойный, но требует внимания. Обогнув скалу слева по ходу, туристы поднимаются на нее сзади по осыпному склону.

До Местийской хижины от Верхнего Баксана 8-9 часов хода. На ночь можно остановиться в хижине, а если она занята, то поставить палатки. С "Кита" видна вся долина Адырсу. Вечером над Баксаном повиснут белые клубы тумана. Косые лучи заходящего солнца, прорываясь между вершинами, высвечивают яркие пятна на склонах. Вокруг хижины - ледники и покрытые снегом . вершины. Сам "Кит", стоящий посреди льда, создает ощущение полета.

Выше хижины находится Местийский перевал, издавна служивший путем из Сванетии в Баксан. Для прохождения перевала требуется специальное альпинистское снаряжение. Возвращение в Верхний Баксан требует не менее 5 часов. Маршрут можно пройти и за три дня, встав на ночлег на местийских ночевках. Можно объединить его с маршрутом № 17, затратив 3-4 дня.

17. К леднику Юном.

(Верхний Баксан - река Адырсу - альплагерь "Джайлык" - река Клумколсу - ледник Юном - Верхний Баксан. Протяженность - 30 км, продолжительность - 2 дня.)

Маршрут знакомит с верховьями долины Клумкол, откуда открывается вид на хребет Адырсу и Эльбрус. Путь до альплагеря "Джайлык" совпадает с маршрутом № 10.

Река Клумколсу впадает в Адырсу ниже альплагеря. По ее левому берегу идет тропа. Довольно узкая долина поросла лесом. Сзади открывается долина ледника Койавган в хребте Адырсу (см. маршрут № 24). Вскоре туристы переходят на правый берег и мимо летовки пастухов направляются к повороту долины. Здесь в каменных россыпях тропа плохо заметна. С правого склона долины с ледников стекают ручьи. Позади в хребте Адырсу открывается долина Джаловчат с характерной моренной грядой и конусом Эльбруса на горизонте.

Тропа приводит к конечной морене ледника Юном, к небольшому озеру (3050м). У озера находятся площадки со следами биваков - нижние кичкидарские ночевки. В верховьях ледника - перевал Голубева, ведущий в Чегемское ущелье. Подъем от альплагеря "Джайлык" до ночевок требует 3-4 часа, а от Верхнего Баксана - до 8 часов. На возвращение в Верхний Баксан потребуется еще 5 часов.

Многодневные и категорийные походы по северному и южному Приэльбрусью

18. Кругосветка Кыртык - Сылтран

(Поселок Верхний Баксан - долина реки Кыртык - скала Уллукая - долина реки Мукал - перевал Сылтран IA - озеро Сылтранкёль - поселок В. Баксан. Протяженность - 42 км, продолжительность - 3-4 дня.)

Кольцевой поход из Верхнего Баксана связывает маршруты № 14 и 15.

От скалы Уллукая (см. маршрут № 14) надо идти по тропе вдоль левого берега реки Кыртык. За полчаса добираются до устья крупного левого притока - реки Уллу-Есенчи. Еще через 40 минут - к кошу, возле которого есть мостик. На правом берегу, на стрелке у слияния истоков Кыртыка - рек Мкяра и Субаши, расположен верхний кош. Скальные берега реки Субаши образуют живописные ворота. Надо двигаться вдоль реки Мкяра - левой по ходу. За 1 час от устья Уллу-Есенчи туристы выходят к месту слияния Мкяры с правым притоком Мукалом. Впереди хорошо просматривается ледник Мкяра и плечо древнего ледникового порога, от которого налево уходит полка висячей долины Мукала. С полки водопадами стекает река.

Перейдя по камням Мукал, выходят к ледниковому порогу, далее по крутой тропе серпентинами поднимаются на него. Налево по ходу лежит висячая долина Мукала. Отсюда река устремляется вниз, в красивый скальный каньон. Затем долина расширяется, становится пологой, на левом берегу можно выбрать место для лагеря. Здесь встречаются заросли кавказских рододендронов.

Впереди хорошо видна осыпная седловина перевала Сылтран с узкими снежниками под ней. Тропа на левом берегу ведет под перевал. Река вытекает справа по ходу с конечных морен ледника Мукал. Следует подняться вверх по снежникам и осыпям вдоль ручья, стекающего с седловины (следы тропы). При подходе к перевалу крутизна увеличивается до 30-35°. Идти надо очень осторожно, так как осыпные склоны с выходами разрушенных скал камнеопасны. Прохождение перевального взлета потребует до 1,5 часа. С пологой, местами заснеженной седловины перевала Сылтран (IA, 3050м) открывается великолепная панорама (см. маршрут № 15). Подъем от устья реки Уллу-Есенчи займет около 4,5 часа, в обратном направлении - на 1 час меньше.

Этот кольцевой маршрут интересно проходить в любом направлении, однако следует отметить, что долина Сылтрансу короче и круче долины Кыртыка. Поэтому прохождение перевала из Кыртыка предпочтительнее для групп, не прошедших высотную акклиматизацию.

19. Из Баксанской долины в Кисловодск.

(Поселок Верхний Баксан - скала Уллу-кая - перевал Кыртыкауш IA (зимн.) - долина реки Исламчат - нарзаны Джилысу - плато Бичесын - турбаза "Долина нарзанов" - Кисловодск. Протяженность - 105 км, продолжительность - 7 дней.)

Дорога через перевал Кыртыкауш связывает Приэльбрусье с верховьями реки Малки. Это наиболее простой путь на север, в район Кавказских Минеральных Вод.

Путь от поселка Верхний Баксан до устья реки Уллу-Есенчи описан в маршрутах № 14 и 18. Тропа к перевалу начинается от коша, расположенного у подножия порога висячей долины (2400 м). После часового подъема по травянистому склону крутизной 25° туристы переваливают небольшой отрог и попадают на дно долины. Дальнейший подъем по правому берегу реки до поворота долины на запад (влево по ходу) потребует 2 часа. Отсюда хорошо видна седловина перевала. По камням переходят на правый берег реки, затем по осыпям и местами заболоченным травянистым склонам поднимаются на осыпную седловину перевала (3256м). Путь из долины Кыртыка займет 4-5 часов.

С седловины хорошо виден Эльбрус, верховья долины Исламчат и Каракайский хребет с вершинами Балыксубаши (3932 м) и Каракая. На перевале установлен обелиск в память о событиях Великой Отечественной войны в августе 1942 года. Тогда через этот горный проход советские воины эвакуировали 70 воспитанников детского дома города Армавира.

С перевала туристы спускаются по древним моренам вдоль ручья, стекающего со снежников под седловиной, через час они подходят к месту впадения ручья в реку Исламчат. Еще час потребуется, чтобы по хорошей тропе левого берега мимо двух летовок спуститься к месту слияния Исламчата и Шаукола. Здесь, на стрелке, расположен кош, рядом с которым проходит дорога из Тырныауза в долину Малки (см. маршрут № 20). Через реки перекинуты мосты.

По канатно-маятниковой дороге можно быстро подняться на склон Эльбруса Склоны Эльбруса - отличное место для занятий горнолыжным спортом

По дороге, огибающей северную оконечность Каракайского хребта, через невысокий перевал Бересун (2470м) еще через 2,5 часа пути выходят в долину Малки. Дорога кончается рядом с фермой, около моста через реку Каракаясу - правый приток Малки. Отсюда хорошо разработанная тропа за полчаса выведет к народному курорту Джилысу (2380м).

Теплые нарзаны (22 °С) выходят на поверхность на правом берегу Малки, напротив устья реки Кызылсу, которая, низвергаясь с высоты 40 м, образует водопад Султан. Немного ниже в Малку впадает правый приток - ручей Каракулак. Его ущелье называют Долиной замков из-за причудливых останцов на склонах. На травянистой террасе правого берега Малки, между нарзанами и ручьем Каракулак, расположился палаточный лагерь самодеятельного курорта. В 100 м ниже террасы река устремляется в живописные скальные ворота, а затем течет в глубоком обрывистом ущелье, пробитом между плато и отрогами Скалистого хребта.

На следующий день поход продолжается. Около выхода источников туристы переходят по мосту на левый берег Малки и по хорошей тропе за 40 минут поднимаются на устьевую ступень долины Кызылкол. С тропы открывается северная панорама Эльбруса. Видны обе вершины, мощные ледники, массивы застывшей лавы, зеленые пастбища.

На уютной террасе левого берега Кызылсу расположены две кошары, к которым со склонов спускается дорога. Справа от тропы - скала с надписью 1829 года. В этом месте находился лагерь экспедиции генерала Эмануэля. Ближайшие два дня туристам предстоит двигаться по дороге. С террасы они поднимаются на склоны и, траверсируя их, через 2 часа выходят на плато Бичесын. В пути с собой необходимо иметь запас воды. С плато хорошо видно глубокое ущелье Малки, вершины Кинжал и Бермамыт. Около дороги встречаются коши. Через 6-7 часов от Джилысу есть спуск в глубокое лесистое Хабазское ущелье. После открытого плато зелень леса приятно радует глаз. Дорога широкими серпентинами спускается на дно ущелья, где около красивой чистой реки на лесной поляне хорошие места для лагеря.

От реки за 1,5 часа можно подняться на Хабазское плато. Отсюда около 18 км до долины Хасаута, в которой находится турбаза "Долина нарзанов". Там действует около 20 источников целебной "богатырской воды". До Кисловодска - немногим более 30 км. Можно добраться попутным транспортом или автобусом. Летом ходит рейсовый автобус до Нальчика.

20. От нарзанов Джилысу в Тырныауз.

(Нарзаны Джилысу - долина реки Малки - долина реки Шаукол - перевал Джаурген - город Тырныауз. Протяженность - 50 км, продолжительность - 3-4 дня.)

Маршрут связывает народный курорт Джилысу с городом горняков Тырныаузом. Он проходит по дороге, поэтому часть пути можно проехать на попутной машине.

Путь от Джилысу до места слияния Шаукола и Исламчата описан в маршруте № 19 и потребует около 4 часов. Дорога, обходя скальные прижимы, поднимается на правый борт долины Шаукола и постепенно приближается к реке. Через 2,5 часа пути туристы подходят к источнику нарзана. Выше него, на пологом травянистом склоне, находится кошара. Здесь удобное место для ночевки.

Дорога вновь отходит от реки. Через час путешественники минуют последний кош. На просторных лугах верховий долины пасутся табуны лошадей. Справа по ходу открывается снежно-осыпной цирк северных склонов скального массива Артыкол (3880м), откуда вытекает река Шаукол.

По краю верхней "чаши" долины, мимо небольшого озера, надо выйти на широкую, местами заболоченную, травянистую седловину перевала Малый Джаурген (2700м). Это водораздел Малки и Баксана. Путь от устья Исламчата займет 5 часов. Отсюда хорошо видны верховья реки Гижгит. Просматривается перевал Большой Джаурген (2900м), к которому тянется нитка дороги, справа - красивая скальная вершина Суарык (3 950 м). В долине много летовок чабанов.

С седловины идет спуск к реке. Справа два осыпных цирка, откуда берет начало Гижгит. По камням следует перейти на правый берег и двигаться по дороге и тропе вдоль реки до долины Суарык. Гижгит остается внизу, в травянистом ущелье. Через 2 часа от седловины дорога приводит на пологую закрытую террасу среднего течения реки Суарык. Здесь можно разбить бивак.

Подъем на перевал Большой Джаурген займет еще около 3 часов. С дороги на северо-востоке видны отроги Скалистого хребта с вершиной Алмалыкая (2715м). За седловиной перевала - развилка. Лучше идти по левой дороге, вдоль гребня хребта. Через 15 минут она подходит к кошаре, расположенной на узкой травянистой седловине, а затем спускается к дороге на склоне пика Молибден. Отсюда на попутной машине можно добраться до Тырныауза.

21. Через снежную долину Джикаугенкез в бассейн Кубани.

(Поселок Верхний Баксан - долина реки Субаши - перевал Джикаугенкез 1Б - нарзаны Джилысу - плато Ирахитсырт - перевал Балкбаши IA - аул Хурзук. Протяженность - 90 км, продолжительность - 6-7 дней.)

Описание пути до скалы Уллукая дано в маршруте № 14. Отсюда за час по тропе левого берега Кыртыка можно подняться до верхнего коша у слияния рек Субаши и Мкяра. По мосту переходят на правый берег Субаши и поднимаются в висячую долину. С тропы хорошо видны верховья долины и белая вершина Чаткара (3 892 м). Ближняя к ней справа по ходу седловина и есть перевал Джикаугенкез.

Через 3 часа ходьбы от коша находится древний ледниковый порог, из скальной щели которого вырывается река. По моренным валам, осыпям и снежникам, вдоль основного русла Субаши туристы поднимаются в цирк у подножия Чаткары. Тропа кончается. На всем пути по долине Субаши можно найти место для лагеря. Исходный бивак для преодоления перевала лучше организовать в верхнем цирке (5 часов ходьбы от скалы Уллукая). Со дна цирка по снежнику и осыпи крутизной 25° надо выйти в лощину, образованную склонами Чаткары и небольшим юго-восточным отрогом хребта Кыртык. По каменистому, местами заснеженному дну лощины поднимаются на осыпную седловину перевала (3520м). От цирка час пути. С перевала открывается вид на восточную вершину Эльбруса, с которой к Чаткаре спускается древний Ачкерьякольский лавовый поток, хорошо видны ледники северных склонов массива. Внизу лежит снежная долина Джикаугенкез.

Спуск осуществляется вправо по средней осыпи. Ее крутизна - до 30°. Затем надо идти по леднику, соблюдая осторожность, так как в нем имеются небольшие трещины. Ледник постепенно становится пологим и скоро переходит в снежную долину. Надо двигаться ближе к склону хребта Кыртык, так как в центре долины находятся "болота" - области раскисшего снега. Постепенно снежное плато Джикаугенкез сменяется открытым ледником Кынчырсырт. Ледник пологий. Идти по нему легко. На поверхности много ручьев, трещин и ледниковых воронок. Справа из-под Кынчырсырта вытекает река Каракаясу. Двигаясь точно на север, туристы выходят на конечные морены ледника, где можно устроить стоянку. Затем они спускаются сначала по разноцветным осыпным валам вулканического происхождения, забирая вправо, к реке, далее - по скотопрогонным тропам на травянистых склонах. Ориентиром может служить серпентина дороги с плато Бичесын в долину Кызылкол (см. маршрут № 19), которая отсюда хорошо видна, ниже находятся теплые нарзаны. От седловины перевала до Джилысу 5 часов хода.

Цель следующего дневного перехода - перевал Балкбаши. От лагеря около Джилысу надо подняться в долину реки Кызылкол (см. маршрут № 19). Около коша - переправа на правый берег реки. В утренние часы эта переправа особой сложности не представляет. По старой дороге идет подъем на плато Ирахитсырт. Здесь на богатых высокогорных пастбищах пасутся стада крупного рогатого скота. С плато прекрасно видны северные ледовые поля Эльбруса. На западе просматривается северный отрог Эльбруса с седловинами Балкбаши (3 689 м) слева на границе ледников и Бурунташ (3 072 м) прямо по ходу. Дорога идет по направлению к верховьям Кызылсу. Через 5-6 часов пути от нарзанов туристы выходят к реке, под седловину перевала Бурунташ. Моста нет, поэтому лучше переночевать вблизи переправы, чтобы форсировать реку рано утром, в малую воду. Выше переправы виден язык ледника Уллунчиран, из-под него вытекает Кызылсу.

После переправы по морене левого берега ледника начинается подъем. Через час пути тропа поворачивает на запад, к седловине перевала. Туристы траверсируют каменистый склон высоко над ледником, а затем по осыпи, крутизна которой около 25°, поднимаются на перевал.

С седловины открывается вид на долину реки Уллухурзук, на северные и западные склоны эльбрусского массива. Спуск идет сначала по гребню хребта, уходящего от седловины на северо-запад, затем по первому, западному, отрогу этого хребта в долину ручья. Не доходя до устья ручья, тропа траверсирует правый борт долины и спускается к кошу на правом берегу реки Битюктюбекол (2600м). Тропа на спуске хорошая. Двигаясь по долине, туристы через час пути выходят к минеральному источнику, температура его вод 18°С. Здесь можно остановиться на ночлег. Переход от седловины перевала до нарзана потребует 4 часа.

От источника можно идти по любому берегу. Через реку есть мост. Река течет в каньоне. Через 1,5 часа тропы сходятся около лесопилки, ниже слияния рек Битюктюбекол и Кюкюртлю. Отсюда начинается река Уллухурзук. По красивой лесной дороге через 4 часа выходят в аул Хурзук. В лесу много ягод и грибов, есть хорошие места для бивака.

Из Хурзука ходит рейсовый автобус в город Карачаевок. В селении есть почта, магазин, школа.

22. К "Приюту одиннадцати".

(Поляна Азау - ЭКД - "Приют одиннадцати" - поляна Азау. Протяженность - 12 км, продолжительность - около 2 дней.)

Маршруты к "Приюту одиннадцати" рекомендуются опытным туристам.

От станции "Мир" ЭКД (см. маршрут № 4) в сторону Эльбруса уходит дорога. Следует крутой взлет по лавовому потоку между ледниками Малый Азау и Гарабаши, к цилиндрическим домикам строителей ЭКД. Внизу остается "карусель" нижней станции третьей очереди ЭКД. Вскоре дорога уходит вправо по ходу, а туристы продолжают подъем по горной тропе вдоль линии электропередачи. Недалеко от крутого снежного взлета тропа переходит на ледник. Выше взлета открываются восточные ледовые поля Эльбруса. Над ними возвышается его восточная вершина. Под вершиной, на скальных выходах, построено здание "Приюта одиннадцати". Справа от приюта на той же высоте - звездообразные выходы скал "Приюта девяти" (никаких построек там нет). Выше, на снежном склоне под вершиной - "Приют Пастухова".

Путь к приюту маркирован столбами и вешками, но продолжать движение можно только при хорошей видимости. Пологий участок тропы по леднику приводит к взлету на "Приют одиннадцати". Имеются замаскированные трещины, поэтому не рекомендуется сходить с тропы. Высота приюта 4200м, перепад высот от станции "Мир" около 700 м. Переход занимает 2,5-3,5 часа.

С "Приюта одиннадцати" хорошо видны хребты Западного Кавказа. Левее пути подъема на скалах между ледниками Гарабаши и Терскол виднеется "Ледовая база" (см. маршрут №2).

Расположившись на "Приюте одиннадцати", можно сделать радиальный выход к скалам "Приюта девяти". Отсюда к "Ледовой базе" уходит тропа. Следует иметь в виду, что на леднике Гарабаши много трещин, тропа не маркирована, а под скалами, замаскированная мягким снегом, находится большая трещина - бергшрунд.

Спуск от "Приюта одиннадцати" проходит по пути подъема.

23. К истокам Кубани.

(Поселок Терскол - плато Хотютау - перевал Хотютау 1Б - река Уллукам - аул Хурзук. Протяженность - 45 км, продолжительность - 3-4 дня.)

От поселка Терскол добираются до станции ЭКД "Старый Кругозор" (см. маршрут № 3). От подъемника следует идти по гребню древней левобережной морены ледника Малый Азау к его языку. Здесь удобные места для биваков. Обойдя язык ледника снизу, поднимаются по крутым (30°) осыпям и разрушенным скалам на правобережную морену. На ее гребне надо разыскать тропу. Через 3 часа пути от ЭКД туристы подойдут к двум моренным озерам, слева по ходу - глубокий каньон ледника Большой Азау. Еще через полчаса они подходят к верховьям ледника. Весь он относительно пологий, полузакрытый.

Идти нужно в связках к хорошо видимому плато Хотютау. Встречается много трещин.

На плато можно попасть и через перевал Эхо войны (см. маршрут № 12). Этот путь длиннее, но проще.

На плато нужно изменить направление на северо-запад. Пологий подъем вдоль срединной морены в направлении понижения в гребне перемычки Хотютау выводит на перевал Хотютау (3 546 м). С перевала открывается панорама ледовых полей Эльбруса. Вид на запад ограничен. В малоснежные годы у перевала видны остатки вражеских блиндажей, сохранившиеся со времен Великой Отечественной войны. На отрезок пути от моренных озер до седловины понадобится 3 часа.

Спуск идет вдоль правого края большого снежника, затем туристы переходят на скально-осыпной отрог, по которому проложена тропа. Осыпь сменяется травянистым склоном. Через час пути туристы спустятся на дно висячей долины в верховья реки Уллукам - одного из истоков Кубани. На северо-востоке над ледником Уллукам видны живописные скалы Кюкюртлю, напоминающие крепостные стены.

По хорошей тропе на левом берегу выходят в долину Уллукама, к месту его слияния с рекой Уллуезень. У коша через обе реки переброшены мостики. На левом берегу Уллуезеня в 1,5 км выше есть нарзанный источник.

Далее нужно перейти на правый берег Уллукама и спуститься к летнему поселку чабанов. Путь сюда от перевала займет 4,5 часа. Здесь около устья реки Восточный Кичкинекол есть мост. В сосновом лесу на левом берегу Уллукама хорошие площадки для биваков.

Горделиво возвышается в горах старинная сторожевая башня

От летнего поселка в аул Хурзук ведет живописная дорога. Луга сменяются сосновым лесом. Через 2 часа туристы проходят мимо развалин средневекового поселения. Обращают на себя внимание мощная кладка стен и остатки дороги, уходящей вдоль ручья в направлении пастбищ правого борта долины. Вскоре туристы приближаются к устью крупного левого притока Уллукама - реки Чиринкол. Дорога входит в сосновый лес. Вдоль нее много грибов, встречаются земляничные поляны. Уллукам пенится в глубоком скальном каньоне. В часе ходьбы от устья Чиринкола дорога ненадолго разветвляется, затем сходится вновь. Это место называется "Чертов мост".

Около турбазы "Уллукам" туристы выходят к каменоломне, откуда за 2 часа по дороге можно дойти до аула Хурзук. В 5 км ниже Уллукам, сливаясь с рекой Учкулан, дает начало реке Кубани. Путь от летнего поселка до аула Хурзук занимает 7 часов.

24. Через перевал Койавганауш.

(Верхний Баксан - река Адырсу - перевал Койавганауш IA, 3500м - река Адылсу - поселок Эльбрус. Протяженность - 30 км, продолжительность - 3 дня.)

Перевал Койавганауш соединяет две живописные долины правых притоков Баксана - Адырсу и Адылсу.

Путь до памятника альпинистам в долине Адырсу совпадает с маршрутом № 10. Не доходя до моста, ведущего к памятнику, надо свернуть на тропинку левого берега Адырсу. Минут через 40 встречается ручей, стекающий с ледника Койавган. За ним - последний островок леса. На правой стороне долины Адырсу виден вход в ущелье Клумколсу (маршрут № 17), а чуть выше - постройки альплагеря "Джайлык".

Вдоль левого берега ручья по зеленому склону змеится тропа. Через 1,5-2 часа она приводит в долину ледника Койавган (6-7 часов от Верхнего Баксана). На ночлег можно остановиться на оборудованных площадках у ручья. С места ночевки хорошо видны долина Клумколсу и ледники в ее верховьях.

На следующий день предстоит долгий переход. Выйти на маршрут надо не позднее 7 часов утра. От бивака тропа взбирается на крутой гребень левобережной морены и тянется к языку ледника. На лед ведут довольно крутые снежники. Ледник в этом месте спокойный, но выше появляются трещины. Их надо обходить ближе к середине ледника.

Перевал находится в левой стороне верхнего цирка, у скал Койавганбаши. От бивака до перевального взлета 2 часа пути. Ближе к туристам находится седловина со снежным карнизом на гребне. Это ложный перевал. Через него альпинисты ходят на вершину ВИА-тау, поднимающуюся на правой стороне цирка. Настоящий перевал - чуть дальше, за небольшой скалой. На него ведет осыпной кулуар крутизной около 30° (см. маршрут № 16) с участками снега.

Подниматься следует серпентинами по мелкой черной осыпи, стараясь не сбрасывать камни на идущих ниже. Мелкие камешки легко съезжают под ногами, поэтому подъем требует много сил. Если навстречу спускается группа, ее необходимо пропустить, переждав за скалами, чтобы не попасть под камнепад. Ближе к седловине туристы уходят под склоны Койавганбаши, огибая крутой (45°) снежник у самого гребня перевала. Подъем от бивака занимает 4-6 часов.

Перевал - прекрасная обзорная точка, одна из лучших в Приэльбрусье. Со стороны подъема как на ладони видны верховья Адырсу с ледниками Адырсу (два дальних языка) и Местийским. Правую часть панорамы занимает стена Уллутаучан, левее - Местийский перевал, а за невысокой снежной вершиной Сарыколбаши виден перевал Грановского. Со стороны спуска виден снежный конус Эльбруса.

Короткий спуск по мелкой осыпи выводит влево на снежник и на небольшой ледник. По его правобережной морене надо спускаться к языку, откуда по моренам и снежникам идти. вправо, на тропу. Этот путь займет 2-2,5 часа от седловины. Ориентируясь на зеленую площадку, выходят к ручью и вдоль него идут к правобережной морене ледника Джанкуат.

С гребня морены виден обширный ледник и окружающие его вершины. На льду установлен домик гляциологов.

Тропа идет по гребню морены. У ее нижнего края надо перейти по камням ручей и спуститься к мосту через поток Джанкуат. Мост ненадежный, но рядом - водомерный пункт с тросовой переправой. Вскоре туристы выходят на поляну "Зеленой гостиницы", где устраиваются на ночлег. Спуск с перевала занимает 4 часа, а дневной переход длится 8-10 часов.

Дальнейший путь совпадает с маршрутом № 13.

25. Бечойской тропой к Черному морю (пешеходная часть планового маршрута №46).

(Поселок Тегенекли - река Юсеньги - перевал Бечо 1Б - река Долра - "Южный приют" - поселок Бечо - Местиа. Протяженность - 30 км, продолжительность - 3-4 дня, включая двухдневный пеший переход.)

Выше поселка Тегенекли (около 1850 м) от Баксанского шоссе отходит торная тропа, ведущая в долину реки Юсеньги, правого притока Баксана. Это и есть начало Бечойской тропы.

Пройдя сосновым лесом по долине Баксана к правому берегу Юсеньги, туристы начинают крутой подъем на устьевую ступень долины. Тропа вьется серпентинами мимо замшелых скал, пересекает прозрачные ручьи. Сосновый лес сменяется смешанным и, наконец, березовым криволесьем. Через 1-1,5 часа взлет кончается. В долине небольшого ручья расположился палаточный городок - "Северный приют" Бечо. Выше долина расширяется, река образует здесь ровную пойму. Среди альпийских лугов видны остатки старого "Северного приюта" (2431), снесенного лавиной.

Плановые туристы, идущие почти без груза, ночуют на приюте. Самодеятельным туристам рекомендуется пройти выше, чтобы сократить переход на следующий день.

С альпийских лугов виден участок Главного Кавказского хребта с перевалом Бечо слева по ходу. Правее видны седловины более сложных перевалов - Ложного Бечо и Олимпийского. Вскоре ровная часть долины остается позади, и тропа взбирается на моренные холмы. До подъема следует остановиться на ночлег. Отсюда открывается вид на ледовый цирк Юсеньги с вершиной Донгуз-Орун.

Утром следующего дня надо выйти не позднее 7 часов. Тропа поднимается на правобережную морену ледника Юсеньги, огибает скальный отрог и выходит на ледник. По леднику надо подниматься вправо по ходу, тщательно вытаптывая ступени в снегу и поправляя их при необходимости. На леднике выступает участок открытого льда - "куриная грудка". Его необходимо обойти сверху. Этот участок считается самым трудным. За "куриной грудкой" туристы поворачивают к перевалу и поднимаются на седловину. Это потребует 2,5-3 часа.

На перевале установлены памятные доски защитникам Кавказа во время Великой Отечественной войны и героям-альпинистам, обеспечивавшим эвакуацию жителей Тырныауза, в том числе детей, многих из которых пришлось нести на руках. С перевала на западе и юго-западе виден хребет Долра, за ним угадывается снежная гряда Сванского хребта.

Схема пешеходной части плановых туристских маршрутов через перевалы Бечо и Донгуз-Орун

Спуск осуществляется по осыпи сначала на ледник Керунда, далее надо повернуть влево и подняться на невысокий скальный отрог. На сложных участках тропы закреплены проволочные перила. Путь через отрог позволяет обойти ледопад в нижней части ледника Керунда.

С отрога открывается долина потока Бечо. Справа над "бараньими лбами" - ледник Долра, обрывающийся в долину красивым ледопадом. Спуск по тропе приводит на зеленые поляны (1-1,5 часа от седловины). По долине вскоре выходят к мостику через левый приток Бечо, вытекающий с ледника Квамп. Если моста нет, можно поискать переправу по камням.

За притоком и пастбищами начинается крутой спуск, река уходит в каньон. Вокруг высокотравные субальпийские луга. Ниже каньона, в урочище Долра, у слияния Бечо и Квиша в 3 часах ходьбы от седловины стоит кош (2240м). За кошем туристы двигаются по долине Долры. Вскоре начинается лес. Над деревьями вырисовывается остроконечный скальный пик Мазери - младший брат Ушбы.

Тропа спускается к мосту чуть выше впадения потока с южного Ушбинского ледника. Перейдя на правый берег Долры, туристы попадут в широкую часть долины. В лесу много грибов и ягод, можно сделать стоянку. В 1,5-2 часах от коша начинаются постройки леспромхоза. Дорога приводит к "Южному приюту" Бечо, на правый берег Долры. Спуск требует 5-6 часов, а весь переход - 8-9 часов.

Отсюда виден массив Ушбы. Лесистые хребты впереди постепенно понижаются к главной реке Сванетии - Ингури. Недалеко от приюта на болотистой лужайке есть нарзанный источник.

От приюта можно ехать на машине, или спуститься до ближайшего селения (1 час ходьбы), или добраться до поселка Бечо на Ингурском шоссе (10км, 1,5-2 часа). В тот же день можно уехать к морю либо, переночевав на приюте, посвятить третий день ознакомлению со столицей Верхней Сванетии - городом Местиа. В Местии сохранились древние сторожевые башни. Следует побывать в Доме-музее выдающегося советского альпиниста Михаила Хергиани.

От Местии автобусом за 5-6 часов туристы доедут до Зугдиди. Плановый туристский маршрут № 14 "Через перевал Бечо" заканчивается на побережье Черного моря в городе-курорте Новый Афон.

26. Через перевал Донгуз-Орун (пешеходная часть планового маршрута № 297).

(Поляна Чегет - "Северный приют" -перевал Донгуз-Орун IA - долина реки Накры - "Южный приют". Протяженность - 30км, продолжительность - 2 дня.)

Дорога до "Северного приюта" Донгуз-Орун описана в маршруте № 5. От приюта туристы выходят к перевалу рано утром. Идут по тропе по правому берегу ручья. Справа по ходу остается небольшое моренное озеро. Подъем на седловину начинается по мелкой осыпи крутизной около 25°, местами покрытой снегом. Затем проходят снежник такой же крутизны. Последний, 3-й взлет -снежный склон крутизной около 30°. Через час после выхода из "Северного приюта" туристы выходят на седловину перевала в гребне ГКХ.

На перевале установлен обелиск в честь защитников Кавказа, на скалах укреплено несколько памятных досок. Они напоминают о героических событиях осени и зимы 1942 года, когда неоднократные попытки "эдельвейсовцев" завладеть перевалом окончились провалом. В ноябре 1942 года через Донгуз-Орун уходила от врага дивизия полковника Купарадзе, ослабленная в тяжелых боях в предгорьях Кавказа и в Баксанской долине. Советские воины перенесли около 400 раненых, перегнали на юг 30 тысяч голов скота, унесли тонны ценнейшего молибденового концентрата.

Спуск с перевала идет сначала по средней осыпи, потом вправо - вниз по снежнику. Снежник сменяется осыпью, затем тропа приводит на левый борт долины реки Накры. Траверсируя травянистый склон, туристы приближаются к реке. Тропа идет по субальпийскому лугу в море цветов. С тропы хорошо видны восточные склоны хребта Штавлер. Через 2,5 часа спуска с седловины выходят к месту слияния Накры с крупным левым притоком - рекой Квиш. Здесь расположен сванский кош, через Квиш перекинут мостик. На склонах долины появляется березовое мелколесье, радуют глаз пестрые цветы альпийских лугов.

Тропа идет по левому берегу Накры. От моста через Накру в 30 минутах ходьбы от устья Квиша начинается тропа к перевалу Басса. Долина поворачивает влево, начинается лес. Еще 2 часа пути - и, перейдя по мосту на правый берег Накры, туристы выходят к зданию турбазы "Южный приют" Донгуз-Орун. На путь от Северного до Южного приюта потребуется 7-8 часов. От турбазы ходят автобусы до Сухуми. Спустившись по дороге до Ингурского шоссе, самодеятельные туристы на попутном транспорте могут доехать до центра Сванетии - Местии (см. маршрут №25). Плановые туристы после окончания пешеходной части всесоюзного маршрута №297 "Через перевал Донгуз-Орун" продолжают путешествие на автобусе до Местии и Зугдиди, завершив маршрут на побережье Черного моря, в городе Очамчира.

27. По местам боев за Кавказ.

(Поляна Азау - "Песчаная гостиница" - перевал Чиперазау IA - долина Ненскры - перевал Басса IA - долина Накры - "Южный приют" Донгуз-Орун. Протяженность - 50 км, продолжительность - 4-5 дней.)

Путь до "Песчаной гостиницы" описан в маршруте № 12. Отсюда открывается вид на цирк ледника Чиперазау, в юго-западной части которого, левее одноименной вершины, просматривается понижение перевала Чиперазау. Перевал ведет через ГКХ, в долину реки Ненскры - притока Ингури.

Штурмовать перевал лучше всего рано утром с биваков на "Песчаной гостинице" либо с удобных площадок около ледника, расположенных на правом берегу ручья, в 1 км выше. С площадок по осыпям и снежникам крутизной около 25° туристы выходят на ровное плато ледника. С плато на юге видна широкая седловина ледника с пирамидой памятника защитникам Кавказа. По пологой, без трещин, части ледника поднимаются к памятнику. Путь от "Песчаной гостиницы" до перевала - 2,5-3 часа. С седловины (3263м) на севере хорошо виден массив Эльбруса, на юге - долина Ненскры, хребет Штавлер и осыпной цирк под перевалом.

18 августа 1942 года отряды фашистской горнострелковой дивизии "Эдельвейс" из верховий Кубани вышли на восточные склоны Эльбруса и захватили перевалы Хотютау, Чиперазау и Чиперкарачай. Спустившись на южные склоны Главного Кавказского хребта, они углубились на 10-15км в долину Ненскры и заняли перевал Басса, расположенный в хребте Штавлер. Это позволило гитлеровцам контролировать тропу через перевал Донгуз-Орун и ставило под угрозу снабжение наших войск, отражавших атаки противника в долине Ба-ксана. 28 августа советские воины выбили врага из Бассы. Тяжелые бои разгорелись на южных склонах Главного Кавказского хребта, на подступах к перевалам Чиперазау и Чиперкарачай. Они продолжались до конца октября. Сильные бураны и наступившая в горах ранняя зима вынудили наше командование прекратить активные боевые действия. В начале января 1943 года, в связи с наступлением советских войск в предгорных районах Северного Кавказа, гитлеровцы спешно вывели свои войска с перевалов, 12 января последние егери покинули Приэльбрусье.

С перевала на юг хорошо заметная тропа. По ней надо спуститься в осыпной цирк с небольшим круглым озером, затем повернуть налево, в обход скально-осыпного массива, далее, преодолев осыпи и снежники, туристы выйдут в долину Ненскры. Там, на правобережной морене ледника Безымянный, где были позиции наших солдат, стоит обелиск. Видны остатки военного снаряжения, стрелковые ячейки. Около памятника можно расположить лагерь. Путь от перевала потребует 1,5-2 часа. Дальше тропа идет вниз по левому берегу реки. Через 2 часа туристы выходят к горному ручью. Здесь традиционное место ночевок. На берегу есть нарзанный источник.

От ночевок двигаются вниз еще около 500 м, переходят по камням большой ручей, стекающий со склонов хребта Штавлер. За ручьем тропа раздваивается. Вдоль реки идет дорога в селение Чубери (40 км). От этого селения можно доехать до Ингурского шоссе. Туристы должны повернуть налево и по березовому мелколесью подняться на склон долины. За час подъема тропа выводит на небольшие террасы, поросшие альпийскими цветами, к еще одному памятнику событиям военных лет. Через несколько сотен метров справа - каменный столб - солдатская могила. Отсюда тропа поворачивает на восток и по широкому, местами заснеженному желобу выводит на небольшой отрог, ограничивающий цирк под перевалом Басса. С его гребня хорошо видна седловина, левее которой на фоне неба выделяется обелиск. Тропа переваливает отрог, траверсирует его склон и выходит на снежные поля под седловиной. Огибая скальные выходы по склонам крутизной до 30°, туристы поднимаются на перевал (3 057 м). На эту часть пути от ночевок около нарзана уходит 3,5-4 часа. С перевала открывается вид на южные склоны от цирков перевала Чиперкарачай до перевала Чиперазау, за которым возвышается Эльбрус. На юго-востоке хорошо просматриваются ледники и вершины хребта Долра.

Спуск на снежное поле идет по хорошей тропе по мелкокаменистому склону. Далее по моренам и снежникам, придерживаясь левого берега ручья, стекающего со склонов хребта, туристы спускаются на пологую, покрытую альпийскими лугами террасу, где можно устроиться на ночлег. Затем той же тропой влево по ходу по густому мелколесью надо спуститься в долину Накры, к мосту. Спуск до моста потребует не более 3 часов. По левому берегу Накры 2 часа пути до "Южного приюта" Донгуз-Орун (см. маршрут № 26).

28.В долину Ненскры через Карачаево-Черкесию.

(Поляна Азау - "Песчаная гостиница" - перевал Азау IA - долина реки Уллуозень - долина реки Вост. Кичкинекол - перевал Чиперкарачай IA - долина реки Ненскры. Протяженность - 45 км, продолжительность - 4 дня.)

Путь до плато ледника Чиперазау описан в маршруте № 27. Отсюда по длинной осыпи, обходя участок крутого открытого льда слева по ходу, туристы поднимаются на седловину (3260м). Путь от "Песчаной гостиницы" занимает около 3 часов. Местами видны остатки гитлеровских блиндажей. С перевала открывается вид на ледник Уллуозень, лежащий на северных склонах Главного Кавказского хребта.

Спустившись с перевала, туристы поворачивают направо. По крутой осыпи, местами покрытой снегом, выходят на дно верхнего цирка. Затем поворачивают налево и вдоль правого края ледника Уллуозень спускаются на его конечную морену. В годы войны здесь находилась одна из баз фашистских горных егерей из дивизии "Эдельвейс", видны остатки снаряжения и минометные позиции.

Левым берегом реки идет тропа, по которой за 3 часа от перевала туристы добираются до места слияния рек Уллуозень и Уллукам. По пути встретятся несколько нарзанных источников. Еще час потребуется, чтобы подойти к долине реки Вост. Кичкинекол (см. маршрут № 23).

В сосновом лесу на правом берегу Вост. Кичкинекола хорошие места для бивака. Отсюда начинается тропа в верховья долины, на перевал Чиперкарачай. Первый час туристы идут по живописному лесу. Выше границы леса - большая береговая терраса. Затем тропа приближается к реке, взбирается на каменный вал и выводит на вторую террасу. Преодолев еще один каменный взлет, туристы выходят в верховья долины. Подъем от устья реки займет около 4 часов. Впереди хорошо видны снежные вершины ГКХ и глубокая седловина перевала Чипер Ледовый. Тропа взбирается на правый борт долины. Здесь течет ручей. В складках морен ниже плеча долины - небольшое голубое озеро. По правому берегу ручья надо подняться к снежникам, где есть удобные площадки для лагеря. Отсюда хорошо видно понижение Главного Кавказского хребта, в котором находится перевал. С площадок подъем идет по снежникам и осыпям крутизной до 30° на пологую часть ледника. Мимо разрушенных фашистских блиндажей туристы выходят на седловину (3 229 м). Время подъема на перевал со дна долины - около 4 часов. С перевала хорошо виден хребет Штавлер с вершинами Гвергишер и Куармаш, между которыми виден перевал Басса (см. маршрут № 27).

Спускаются туристы по снежникам и осыпям на длинную морену, затем поворачивают налево и выходят в осыпной цирк. По дну цирка течет ручей. Тропа по пологим разрушенным скалам выводит в травянистую лощину. Справа по ходу на небольших возвышенностях можно увидеть стрелковые ячейки, россыпи гильз. Это позиции наших солдат, штурмовавших укрепления фашистских захватчиков. Ниже по лощине - остатки каменной кладки, заржавленная катушка провода полевого телефона. Горы надолго сохранили следы прошедшей войны.

По травянистым, местами заболоченным склонам тропа спускается на дно обширной зеленой террасы на правом борту долины Ненскры. Здесь удобные места для лагеря. Путь от седловины займет около 3 часов. Тропа переваливает через низкий отрог, ограничивающий террасу с запада, и выводит туристов к крутым травянистым склонам долины и серпентиной спускается к реке напротив поляны у нарзанного источника (см. маршрут № 27).

29. Забытыми тропами Приэльбрусья

(Поляна Чегет - долина реки Донгузо-рун - перевал Ложный Донгуз-Орун IA -долина реки Накры - перевал Накринская шель (Накра) IБ - язык ледника Ледешт IIА - Накринское плато - долина ледника Долры - перевал Хевай - перевал Олимпийский - долина реки Юсеньги - Бечойская тропа. Протяженность - 35 км, продолжительность - 4-5 дней).

Предлагаемый маршрут может стать основой горного похода 3 к.с. или частью более сложного путешествия. Маршрут пролегает вокруг массивов Донгуз-Орунбаши и Накратау, он проходим как летом, так и в межсезонье. Ходовое время в тексте указано без учета отдыха и относится к летнему периоду. Для походов в межсезонье время движения следует увеличить в 1,5-2 раза.

Чтобы попасть к началу тропы, надо либо воспользоваться подъемником "Чегет I" и доехать до кафе "Ай" (2750м) или, если подъемник не работает, проделать этот путь по пешеходной дороге, идущей от нижней станции подъемника. Группы, имеющие запас времени, могут, оставив рюкзаки, подняться до верхней станции подъемника "Чегет 2" (3 050 м), чтобы полюбоваться панорамой Эльбруса и верховьев Баксана и посмотреть на седые стены Донгуз-Орунбаши и пирамиду Накратау.

Начало тропы следует искать слева по ходу подъемника. Тропа траверсирует склон горы Чегет и спускается к высокогорным пастбищам, где выше пастушьего коша встречается со старой тропой. От коша тропа продолжает траверсировать склон долины до впадения крупного левого притока, ручья Медвежий. Здесь долина резко расширяется, образуя котловину озера Донгузорункёль. На участке пути до ручья Медвежий тропа в основном идет вниз. Свернув в долину притока, она резко спускается к ручью у памятника комсомольцам, павшим в боях за Родину в 1941-1945 гг. (2700м). Переход от кафе "Ай" до памятника требует менее часа.

Ниже памятника река Донгузорун и ручей Медвежий, сливаясь, образуют озеро Донгузорункёль.

У памятника тропа разделяется. Та, что поворачивает вправо по ходу, ведет по долине притока к перевалу Медвежий. Основная тропа взбирается на правый берег притока и снова выходит в долину реки Донгузорун. Здесь она быстро набирает высоту, пробираясь среди заросших моренных валов над озером.

В межсезонье этот участок тропы лавиноопасен. Чтобы выйти в цирк ледника Западный Донгузорун, надо подняться на травянистый склон устьевой ступени. Другой путь идет верхом, по левому борту долины, обходя моренные валы у входа в цирк. Здесь тропа теряется среди осыпей и морен. Но впереди уже виден "Северный Приют" перевала Донгуз-Орун. А вскоре на зеленых лужайках под "Приютом" тропа появляется вновь. Немногим более часа требуется, чтобы подняться от памятника до дверей "Приюта".

При входе в цирк впереди, в правом борту цирка, видна невысокая вершина. Ее короткий контрфорс скрывает за собой перевал Донгуз-Орун. Справа от вершины в разрушенном скальном гребне Главного Кавказского хребта заметно неглубокое понижение перевала Ложный Донгуз-Орун. Правее седловины в гребне видны скалы, похожие на черепаху или доисторического ящера. Перевал Ложный Донгуз-Орун (1Б, около 3200м, снежно-скальный), как и настоящий Донгуз-Орун, выводит в долину реки Накра, но не на популярную тропу, ведущую к морю, а на маленький безымянный ледник, лежащий на юго-западных склонах Главного Кавказского хребта. Подъем на перевал по осыпям и снежникам не представляет труда и занимает около двух часов. С перевала седловины хорошо видны Эльбрус, часть долины Баксана и долина Накры.

Спуск с перевала идет по узкому скально-осыпному кулуару. Перепад высот около 150 м. В нижней части кулуара потребуется навеска веревочных перил. Возможен и другой вариант спуска - вправо по ходу, траверсируя без потери высоты скальные полки, можно выйти на осыпной склон, выводящий на ледник (1 час).

От подножия спуска следует подняться вверх по леднику в сторону скальной пирамиды Накратау. Здесь в левом борту цирка видно небольшое понижение в западном отроге Главного Кавказского хребта, выводящее в цирк ледника Зап. Накра под стеной Накратау. Подъем несложен и требует не более двух часов. Высота перемычки около 3 400 м.

Отсюда открывается великолепная панорама окружающих гор. Впереди на юго-юго-западе видны вершины хребта Долра с остроконечной пирамидой пика Цалгмыл, сзади на севере во всей красе встает Эльбрус, ниже виден перевал Зап. Донгуз-Орун (Безымянный). Между ними в западном направлении открывается Главный Кавказский хребет с вершинами Гвандра, Даллар и Замок. Дальше угадываются Домбайские пики. Южнее обращает на себя внимание массив Кодорского хребта, а ближе - хребет Штавлер с вершинами Ненскра, Куармаш, Гвергишер и Штавлер. В верховьях реки Накра видны перевалы 2000 года и Глиссер. Эта панорама будет сопровождать туристов вплоть до гребня перевала Накринская щель (Накра).

Спуск с перевальной перемычки (1Б) по осыпному кулуару требует предельной осторожности. Займет он не менее часа, еще столько же времени потребуется на переход по закрытому леднику вдоль стен Накратау (много закрытых трещин!).

Дальнейший путь ведет через юго-западный отрог Накратау на верхнее плато ледника Ледешт (Накра - по описаниям Наумова). Здесь возможны три варианта подъема. Выбирать подъем необходимо в зависимости от времени года и количества снега.

Оптимальным надо считать подъем по верхнему языку переметного ледника, стекающего с ледника Ледешт (2А). Бергшрунд обходится справа, ближе к Накратау. Дальнейший подъем (30-45° х 100м, перила на скальных или ледовых крючьях, кошки) выводит на верхнее плато ледника Ледешт под перевал Накринская щель.

Однако в малоснежный год или осенью склон может оказаться ледовым. В этом случае возможен подъем по снежному склону ниже ледопада переметного ледника либо по скально-снежному кулуару, начинающемуся ниже перегиба ледника Зап. Накра. Сложность и характер подъема примерно одинаковы (2А), но второй и третий путь выводят значительно ниже и дальше от перевала. Подъем займет 1,5-3 часа.

С купола ледника Ледешт хорошо видна задняя юго-восточная стена его цирка с тремя перевальными понижениями: Накринская щель, Ледешт туристский, Лейтенантский (все 2А). Первым, ближайшим к вершине Накра, следует воспользоваться при подъеме по первым двум вариантам, вторым - при подъеме по скально-снежному кулуару.

Путь до перевала Накринская щель требует около двух часов. Сам перевал (2А, 3 700 м, снежно-ледниковый) представляет собой седловину, занятую переметным ледником.

Туристов ждет Накринское плато - верховья ледника Сев. Квиш. Спуск на него не крут, но на закрытом леднике много трещин.

Двигаясь вдоль правого борта цирка, туристы выходят к ледопаду, которым кончается Накринское плато. Обойдя ледопад вдоль скального выхода, надо пересечь ледник справа налево, в сторону скальной пирамиды - пика Хевай (1 час).

Выше пика в ледник Сев. Квиш впадает приток, стекающий с юго-западного отрога Накратау. Затем этот отрог, поворачивая к юго-востоку, образует долину ледника Долра. В верховьях притока находится перевал Хевай.

Подниматься на него с ледника Сев. Квиш следует вдоль скал правого борта притока. В том месте, где ледник начинает выполаживаться, на востоке, открывается скальный гребень, едва выступающий над снегом. Северная седловина в гребне - перевал Хевай, соединяющий ледники Сев. Квиш и Долра.

Подъем с ледника Сев. Квиш требует до 1,5 часа. Высота перевала около 3500м, сложность его в описанном варианте - 1Б. При прохождении из долины реки Квиш - ПА, а при выходе через ледопад ледника Долра - ПБ.

С перевала на востоке во всей красе открываются двурогая Ушба и пик Мазери, а севернее виден район перевалов Родина, Курсантов, Среднего и других. На юго-западе хорошо виден участок хребта Долра с пиком Цалгмыл и перевалы Физкультурник и Чебурашка.

Спуск на ледник Долра по косой скальной полке прост и требует не более 40 минут. Полка, как правило, заснежена, но в отдельные годы здесь может потребоваться навеска перил (до 40 м).

Ледник Долра в верхнем течении лучше проходить вдоль правого борта: здесь меньше закрытых трещин.

Пройдя мимо склонов Донгуз-Орунбаши, туристы минуют подъем на ложную седловину перевала Олимпийский (северный левый борт ледника). Отсюда они пересекают ледник, огибают небольшой контрфорс Главного Кавказского хребта и, пройдя перегиб, достигают подножия перевала Олимпийский.

Путь на перевал Олимпийский идет по снежно-осыпному кулуару крутизной 30-40°. Подъем по снегу предпочтительнее. Время подъема 2-2,5 часа. Сложность перевала 2А, высота - 3490 м. Седловина - узкий скальный гребешок, неудобный для стоянки.

Восточное по гребню Главного Кавказского хребта находится седловина перевала Ложный Бечо. Этот перевал расположен параллельно Олимпийскому, но с юга выводит на бараньи лбы конечного ледопада ледника Долра.

Чтобы спуститься с перевала в долину Юсеньги, необходимо, попрощавшись с Ушбой, Сванским хребтом и долиной Ингури, пройти 150-200 м на запад по гребню и выбраться на небольшой осыпной контрфорс. По его восточному склону можно спуститься на 150-200 м и затем выйти на снежник (30-40° х 200-300 м). Здесь необходимо идти в связках на кошках с большой осторожностью, так как внизу склон подрезан бергшрундом, а на снегу возможны выходы льда. Преодоление их может потребовать попеременной страховки или перил. Однако в нижней части склон выполаживается до 25-30°, что облегчает преодоление бергшрунда. Мост через него находится в правой части склона (перила 2х40м!). Спуск на ледник займет 1,5-2 часа. Отсюда следует пересечь ледник справа налево, выйти в карман боковой морены и спуститься на участок мертвого льда в долину р. Юсеньги (50 минут). Здесь под склоном правобережной морены начинается слабая тропа, сливающаяся через 30-40 минут с Бечойской тропой. По Бечойской тропе за три часа можно спуститься до Баксанского шоссе.

Самодеятельные маршруты (варианты).

I категории сложности: 1. Пос.В.Баксан - р.Кыртык - скала Уллукая - пер.Кыртыкауш 1А, зимн. - р.Исламчат - Джилысу - плато Ирахитсырт - пер.Балкбаши 1А - р.Битюктюбекол - аул Хурзук - р.Уллукам - пер.Азау 1А - пос.Терскол ("Эльбрусская кругосветка"). Протяженность-135 км, продолжительность-10-12 дней. * 2. Т/б "Долина нарзанов" - плато Бичесын - Джилысу - р.Исламчат - пер.Кыртыкауш 1А, зимн. - р.Кыртык - пос.В.Баксан - т/б "Чегет" - пер. Донгуз-Орун 1А - р.Накра - пер.Басса 1А - р.Ненскра - сел.Чубери. Протяженность-145 км, продолжительность-10-12 дней. * 3. Пос.Терскол - "Ледовая база" (радиальный выход) - р.Азау - "Песчаная гостиница" - пер.Азау 1А - р.Уллукам - р.Вост.Кичкинекол - пер.Чиперкарачай 1А - р.Ненскра - пер.Басса 1А - р.Накра - "Южный приют" Донгуз-Орун. Протяженность-95 км, продолжительность-8-10 дней. * 4. Пос.В.Баксан - р.Кыртык - пер.Сылтран 1А - оз. Сылтранкёль - пос.В.Баксан - пос.Терскол - р.Азау - "Песчаная гостиница" - пер.Чиперазау 1А - р.Ненскра - пер. Басса 1А - р.Накра - "Южный приют" Донгуз-Орун. Протяженность-95 км, продолжительность-8-10 дней. * 5. Пос.В.Баксан - р.Адырсу - пер. Койавганауш 1А - р.Адылсу - пос. Эльбрус - пос.Терскол - р.Азау - "Песчаная гостиница" - пер.Азау 1А - р.Уллуозень - р.Вост.Кичкинекол - пер.Чиперкарачай 1А - р.Ненскра - сел.Чубери. Протяженность-100км, продолжительность-8-9 дней. * 6. Пос.Терскол - вдоль ЭКД (радиальный выход) - т/б "Чегет" - пер. Донгуз-Орун 1А - р.Накра - пер.Басса 1А - р.Ненскра - пер.Чиперкарачай 1А - р.Вост.Кичкинекол - р.Уллукам - аул Хурзук. Протяженность-100 км, продолжительность-8-10 дней.

II категории сложности: 7. Пос.В.Баксан - р.Кыртык - р.Субаши - пер.Джикаугенкез 1Б - Джилысу - пер.Балкбаши 1А - р.Битюктюбекрл - аул Хурзук - р.Уллукам - пер.Хотютау 1Б (через "Старый кругозор") - пос.Терскол ("Эльбрусская кругосветка"). Протяженность-140км, продолжительность-10-12 дней. * 8. Т/б "Долина нарзанов" - плато Бичесын - Джилысу - пер.Джикаугенкез 1Б - р.Кыртык - пос.В.Баксан - р.Адырсу - пер. Койавганауш 1А - р.Адылсу - пос. Эльбрус - пос.Тегенекли - пер.Бечо 1Б - р.Долра - "Южный приют" Бечо. Протяженность-155км, продолжительность-11-13 дней. * 9. Пос.Терскол - "Ледовая база" (радиальный выход) - р.Азау - пер. Хотютау 1Б (через "Старый кругозор") - р.Уллукам - р.Вост.Кичкинекол - пер.Чиперкарачай 1А - р.Ненскра - пер.Чиперазау 1А - пос.Терскол - пос.Тегенекли - пер.Бечо 1Б - р.Долра - "Южный приют" Бечо. Протяженность-115 км, продолжительность-9-11 дней. * 10. Пос.В.Баксан - р.Кыртык - пер.Кыртыкауш 1А, зимн. - р.Исламчат - Джилысу - пер.Джикаугенкез 1Б - р.Субаши - пер.Сылтран 1А - оз. Сылтранкёль - пос.В.Баксан - пос.Тегенекли - пер.Бечо 1Б - р.Долра - "Южный приют" Бечо. Протяженность-125 км, продолжительность-9-11 дней.

Всесоюзные и местные плановые туристские маршруты

85. Предгорья Кавказа (всесоюзный маршрут). Нальчик, т/б "Лесная дача" 7 дней - т/б "Долина нарзанов" 8 дней - Пятигорск - т/б "Ромашка" 5 дней. Переезды между пунктами автобусом. Продолжительность-20 дней, действует с мая по сентябрь.

280. Предгорья Кавказа (всесоюзный маршрут). Встречный маршруту №85. Продолжительность-20 дней, действует в мае-сентябре.

313. Приэльбрусье. Тургостиница "Азау" (всесоюзный маршрут). Продолжительность-15 дней, действует в мае- сентябре-октябре. То же, для семейных и родителей с детьми до 12 лет. Путевки на 2-3 человека. Продолжительность-15 дней, действует с мая по август. То же, для семейных. Путевка на 2 человека. Продолжительность- 15 дней, действует в мае и сентябре.

324. К подножию Эльбруса (всесоюзный маршрут). Пятигорск, тургостиница "Бештау" 4 дня - Приэльбрусье, тургостиница "Азау" 8 дней - Нальчик, т/б "Долинск" 8 дней. Переезды между пунктами автобусом. Продолжительность-20 дней, действует с мая по октябрь.

325. К подножию Эльбруса (всесоюзный маршрут). Встречный маршруту №324. Продолжительность-20 дней, действует с апреля по октябрь.

340. Приэльбрусье. Тургостиница "Чегет" (всесоюзный маршрут). Продолжительность-15 дней, действует с апреля по октябрь.

342. Приэльбрусье. Тургостиница "Иткол" (всесоюзный маршрут). Продолжительность-15 дней, действует в апреле-мае, июне-августе, сентябре-октябре.

Эльбрусский горнолыжный (всесоюзный маршрут). Тургостиница "Азау". Продолжительность-15 дней, действует с января по апрель и с ноября по декабрь. То же, для семейных. Путевки на 2 человека.

316. Эльбрусский горнолыжный (всесоюзный маршрут). Тургостиница "Чегет". Продолжительность-15 дней, действует в январе - апреле и ноябре - декабре.

341. Эльбрусский горнолыжный (всесоюзный маршрут). Тургостиница "Иткол". Продолжительность-15 дней, действует в январе-апреле и ноябре-декабре.

46. Через перевал Бечо (всесоюзный маршрут). Приэльбрусье, т/б "Андырчи" 8 дней, включая 3-дневный поход на "Приют-II" - "Северный приют" 1 день - пер. Бечо - Шихра 2 дня - авт. Местиа, т/б 2 дня - авт. Зугдиди т/б - 1 день - авт. Новый Афон т/б "Псырцха" 6 дней. Продолжительность-20 дней, действует в июне-августе.

297. Через перевал Донгуз-Орун (всесоюзный маршрут). Приэльбрусье, т/б "Андырчи" 8 дней, включая 3-дневный поход на "Приют-11" - "Северный приют" 1 день - пер. Донгуз-Орун - сел. Накра 2 дня - авт. Местиа т/б 2 дня - авт. Зугдиди т/б 1 день - авт. Очамчира т/б 6 дней. Продолжительность-20 дней, действует в июне-августе.

4. Эльбрусский горнолыжный. Т/б "Эльбрус" (местный маршрут). Продолжительность-15 дней, действует с января по апрель.

5. Приэльбрусье (местный маршрут). Продолжительность-15 дней, действует в апреле.

ТУРИСТУ - ДЛЯ СПРАВОК

Адреса туристских учреждений в районе Приэльбрусья

Кабардино-Балкарский областной совет по туризму и экскурсиям

Адрес: 360000, Кабардино-Балкарская АССР, Нальчик, ул.Лермонтова, 25; телефоны: 2-52-38, 2-69-24.

Эльбрусский совет по туризму и экскурсиям

Адрес: 361605, Кабардино-Балкарская АССР, пос.Терскол, 3; телефон: 5-13-04.

Туристская гостиница "Азау" Эльбрусского совета по туризму и экскурсиям. Расположена на высоте 2347м над уровнем моря в верховьях реки Баксан на живописной поляне Азау в 3 км от пос.Терскол. Рассчитана на 370 мест, располагает 2- и 3-местными номерами со всеми удобствами. Имеются столовая, бар, танцевальный зал, туристский кабинет, библиотека с читальным залом, учебный склон с канатной буксировочной дорогой, пункт проката туристского и горнолыжного инвентаря и снаряжения. Работает круглогодично.

Адрес: 361607, Кабардино-Балкарская АССР, пос.Терскол; телефоны: 5-11-98,5-14-96.

Туристская база "Андырчи" Эльбрусского совета по туризму и экскурсиям. Расположена в сосновом лесу на правом берегу реки Баксан в 0,5 км от пос. Эльбрус. Рассчитана на 363 места сезонного действия. Располагает 2-, 3-, 4-местными номерами без удобств. Имеются столовая, туркабинет, библиотека, пункт проката туристского и спортивного инвентаря и снаряжения.

Адрес: 361603, Кабардино-Балкарская АССР, пос.Эльбрус; телефоны: 1-69, 1-75.

Туристская гостиница "Иткол" Эльбрусского совета по туризму и экскурсиям. Расположена на высоте 2080м над уровнем моря в сосновом бору на левом берегу реки Баксан, в 3 км от пос.Терскол. Рассчитана на 318 мест, располагает 2-, 3-, 4-местными номерами со всеми удобствами. Имеются ресторан, бар, методический кабинет, концертный холл, библиотека, пункт проката туристского, горнолыжного и конькобежного инвентаря и снаряжения. Работает круглогодично.

Адрес: 361603, Кабардино-Балкарская АССР, пос.Терскол; телефоны: 5-13-80,5-12-47.

Туристская база "Терскол" Министерства обороны СССР. Расположена в пос.Терскол на высоте более 2000 м над уровнем моря. Располагает 2-, 3-, 4-местными номерами с удобствами. Имеются столовая, туркабинет, библиотека, пункт проката горнолыжного снаряжения. Работает круглогодично.

Адрес: 361608, Кабардино-Балкарская АССР, пос.Терскол; телефоны: 5-14-14,5-11-40.

Туристская гостиница " Чегет" Эльбрусского совета по туризму и экскурсиям. Расположена у начальной станции канатно-кресель-ной дороги на высоте 2100м над уровнем моря, в 1,5км от поселка Терскол. Рассчитана на 418 мест. Располагает 2-, 3-, 4-местными номерами со всеми удобствами. Имеются туристский кабинет, кинозал, библиотека, ресторан, бар, пункт проката туристского, спортивного и горнолыжного снаряжения и инвентаря. Работает круглогодично.

Адрес: 361608, Кабардино-Балкарская АССР, пос.Терскол; телефоны: 5-14-80,5-13-39.

Туристская база "Эльбрус" Эльбрусского совета по туризму и экскурсиям. Расположена на правом берегу реки Баксан напротив селения Тегенекли в 3 км от пос.Эльбрус на высоте около 1850м над уровнем моря. Рассчитана на 440 мест, в том числе 100 мест круглогодичного действия. Располагает 2-, 3-, 4-местными номерами без удобств. Имеются столовая, клуб, туркабинет, библиотека, пункт проката туристского и горнолыжного снаряжения.

Адрес: 361603, Кабардино-Балкарская АССР, пос.Эльбрус; телефоны: 1-19, 1-82.

Туристская база "Юсеньги" Эльбрусского совета по туризму и экскурсиям. Расположена западнее туристской базы "Эльбрус". Принимает туристов-школьников в период летних каникул с июня по конец августа. Имеются столовая, туркабинет, летняя площадка для культмассовых мероприятий, прокатный пункт и т.д.

Адрес и телефоны те же, что и у турбазы "Эльбрус".

Приюты Эльбрусского совета по туризму и экскурсиям: "Приют одиннадцати", "105-й пикет", "Ледовая база" и "Новый кругозор". Расположены на склонах Эльбруса, обслуживают туристов всесоюзных и местных туристских маршрутов, альпинистов перед штурмом Эльбруса, имеют минимальные удобства. Приюты северные перед перевалами Бечо и Донгуз-Орун. Расположены в высокогорной зоне перед перевалами Бечо и Донгуз-Орун. Принимают туристов всесоюзных маршрутов N2 46 и № 197.

Альпинистский лагерь "Адылсу" ВС ДСО профсоюзов. Расположен в одноименном ущелье реки Адылсу на высоте более 2000 м над уровнем моря. Рассчитан на 150 мест, в том числе 100 мест круглогодичного действия. Работает с 26 декабря по 30 марта (зимний сезон) и с 5 июня по 17 сентября (летний сезон). Здесь проходят обучение спортсмены-разрядники по альпинизму.

Адрес: 361603, Кабардино-Балкарская АССР, п/о Эльбрус; телефон: 1-81.

Альпинистский лагерь "Баксан" ВС ДСО профсоюзов. Расположен на высоте 1850м над уровнем моря. Рассчитан на 125 мест летнего действия, работает с 10 июня по 20 августа, готовит значкистов и разрядников по альпинизму.

Адрес: 361603, Кабардино-Балкарская АССР, п/о Эльбрус; телефоны: 7-41, 7-42.

Альпинистский лагерь "Джайлык" Центрального совета физкультуры и спорта. Расположен на высоте около 2400м над уровнем моря в ущелье реки Адырсу. Рассчитан на 175 мест. Готовит значкистов и разрядников по альпинизму. Действует круглогодично.

Адрес: 360000, Кабардино-Балкарская АССР, Нальчик, ул. Профсоюзная, 40 (базовый пункт); телефон: 2-63-81.

Альпинистский лагерь "Джан-Туган" МВТУ им. Баумана. Расположен на правом берегу Адылсу вблизи вершин Курмычи и Ан-дырчи на высоте около 2300м над уровнем моря. Рассчитан на 175 мест. Готовит значкистов и разрядников.

Альпинистский лагерь "Уллутау" ВС ДСО профсоюзов. Расположен на высоте около 2400м над уровнем моря, в ущелье Адырсу. Рассчитан на 220 мест (летних). Готовит значкистов и разрядников.

Адрес: 360000, Кабардино-Балкарская АССР, Нальчик, ул.Чайковского, 8 (базовый пункт); телефон: 2-25-82.

Альпинистский лагерь "Шхельда" ВС ДСО профсоюзов. Расположен на высоте 2100м над уровнем моря, на берегу реки Адылсу. Рассчитан на 200 мест круглогодичного действия. Работает с 27 декабря по 31 марта (зимний сезон), с 1 июня по 14 сентября (летний сезон). Готовит значкистов и разрядников по альпинизму.

Адрес: 360000, Кабардино-Балкарская АССР, Нальчик, ул.Пачева, 34 (базовый пункт); телефон: 2-49-70.

Альпинистский лагерь "Эльбрус" Управления альпинизма ВС ДСО профсоюзов. Расположен на высоте 2170м над уровнем моря, на левом берегу реки Адылсу. Рассчитан на 240 мест круглогодичного действия. Работает с 26 декабря по 30 марта (зимний сезон) и с 30 мая по 11 сентября (летний сезон). Готовит значкистов и разрядников.

Адрес: 360000, Кабардино-Балкарская АССР, Нальчик; телефон: 2-57-71 (базовый пункт).

Литература

Агроклиматические ресурсы Кабардино-Балкарской, Североосетинской, Чечено-Ингушской АССР. Л., 1980.

Арсенин В., Бондарев Н., Сергиевский Э. Горные походы по Западному Кавказу. М., "Физкультура и спорт", 1978.

Балкаров М.И., Балкарова И.М. Нальчик- всесоюзная здравница. Нальчик, "Эльбрус", 1979.

Балкаров М.И., Сергиенко И.Н., Якушенко М.П. Курорт Нальчик. Нальчик, "Эльбрус", 1974.

Балкаров М.И., Туаев Н.А. Нарзаны Эльбруса. Нальчик, "Эльбрус", 1960.

Ветров И.Е. Перевал Бечо. М., "Молодая гвардия", 1974.

География Кабардино-Балкарии. Нальчик, "Эльбрус", 1971.

Гранильщиков Ю.В. и др. Приэльбрусье, Лекзыр, Адырсу. М., "Физкультура и спорт", 1982.

Гусев A.M. Эльбрус в огне. М., Воениздат, 1980.

Кабанов А.С. Нальчик - столица Советской Кабардино-Балкарской АССР. Нальчик, "Эльбрус", 1960.

Кудинов В.Ф. Эльбрусская летопись. Нальчик, "Эльбрус", 1976.

Маслов Е.П., Керефов К.П. Очерки экономической географии Кабардино-Балкарской АССР. Нальчик, "Эльбрус", 1964.

Наумов А.Ф. Баксанская долина. М., "Физкультура и спорт", 1972.

Никитин В.А. К седоглавым вершинам Кавказа. Ставрополь, 1962.

Опрышко О.Л. Заоблачный фронт Приэльбрусья. М., Воениздат, 1976.

Опрышко О.Л. На Эльбрусском направлении. Нальчик, "Эльбрус",1970.

Подъяпольский Г.Н. Достопримечательные места Кабардино-Балкарии. Нальчик, "Эльбрус", 1977.

Подъяпольский Г.Н. Картины природы и мир животных Кабардино-Балкарии. Нальчик, "Эльбрус", 1981.

Подъяпольский Г.Н. Природа и охота в Кабардино-Балкарии. Нальчик, "Эльбрус", 1960.

50 лет советской автономии Кабардино-Балкарии. Нальчик, "Эльбрус",1971.

Рототаев П.С. К вершинам. Хроника советского альпинизма. М., "Физкультура и спорт", 1977.

Рототаев П.С. Краткий словарь горных названий Кабардино-Балкарии. Нальчик, "Эльбрус", 1969.

Симонов Е.Д. Заоблачные трассы. М., 1973.

Симонов Е.Д. Здравствуй, Эльбрус! М., 1966.

Теунов Х.И. Кабардино-Балкария. Нальчик, "Эльбрус", 1971.

Теунов Х.И. По Кабардино-Балкарии. М., Изогиз, 1957.

Теунов Х.И. Путь на Эльбрус. М., "Сов.Россия", 1974.

Трунов Х.И. Ущелья сокровищ. М., "Сов. Россия", 1963.

Хакуашев Е.Т. Советская Кабардино-Балкария. Нальчик, "Эльбрус", 1972.

Харенко А.А. Горными тропами Кабардино-Балкарии. Нальчик, "Эльбрус", 1971.

Чумаков С.В. Приют Пастухова. М., "Физкультура и спорт", 1978.

Шинкарев Н.А. Нальчик сегодня и завтра. Нальчик, "Эльбрус", 1981.

Штюрмер Ю.А. Опасности в горах, мнимые и действительные. М., "Физкультура и спорт", 1972.

THE FOOTHILLS OF ELBRUS

This Book introduces you to a wonderland in the foothills of Elbrus, one of the most popular areas in the USSR for mass tourist trips, mountain skiing and mountain-climbing exploits. Thousands of tourists from all over the USSR and from abroad are attracted by the heaven-reaching two-peaked Elbrus towering in its majestic grandeur above the lower ranges of snow-capped mountains, by the picturesque beauty of the canyons, turbulent mountain rivers, numerous cascading waterfalls and the mild climate of the area boasting a great number of sunny days.

Many tourists routes lead across the mountain passes of the main Caucasian Ranges down to the Black Sea Coast, or to the neighbouring tourist-alpine centers of Dombai, Tsei, Teberda, Arkhyz and Svanetia.

You are given a description of the beauty of nature and present-day achievements of the Kabardin-Balkar Autonomous Republic in the economic and cultural spheres, are acquainted with the monuments dedicated to the memory of those who fought in the Great Patriotic War of the Soviet people against nazi Germany (1941-1945), with the history of mountain climbing and mountain skiing, as well as with the great future that lies before this mountain area for the expansion of tourist trips and excursions. There is a description of the particularly popular excursion and tourist itineraries in the mountains around Elbrus and an information on the services given at tourist centers, shelters and alpine camps.

The book is supplemented with maps indicating the principal places of interest, tourist and excursion centers.

Welcome to the foothills of Elbrus - a wonderland of high mountains, eternal snow and alpine grasslands.

Бероев Б.М. Б 51 Приэльбрусье: Очерк природы. Летопись покорения Эльбруса. Туристские маршруты. - М.: Профиздат, 1984. - 208 с. 2 р. 20 к.

Путеводитель посвящен Приэльбрусью - одному из известных на Кавказе центров туризма, альпинизма и горнолыжного спорта. В нем рассказывается о природе, населении, туристских возможностях этой части Кабардино-Балкарской АССР, дается историческая справка о становлении и развитии туризма, альпинизма, горнолыжного спорта и экскурсионного дела, приводятся описания туристских маршрутов. В справочном разделе - сведения о туристских базах, приютах, альплагерях, литературе, посвященной Приэльбрусью.

Сканирование и обработка текста: Mike (Клуб туристов "Московская застава"), 2005.

В начало страницы | На главную страницу | Карта сервера | Пишите нам





© Скиталец, 2001-2011.
Главный редактор: Илья Слепцов.
Программирование: Вячеслав Кокорин.
Реклама на сервере
Спонсорам

Rambler's Top100