Библиотека

Авторы - Николай Николаевич Дублицкий, Вера Ивановна Степанова

Издательство «Физкультура и спорт», 1976 г.

В этом путеводителе описаны маршруты по различным природно-климатическим зонам Казахстана от песков пустыни до ледников и перевалов Северного Тянь-Шаня, по историческим, историко-революционным и другим достопримечательным местам. Среди маршрутов — горные, пешеходные, водные, лыжные, пещерные, велосипедные, автомобильные и мотоциклетные, имеющие категорию сложности от первой до пятой.

Книга предназначена для всех любителей путешествий.

Содержание
Предисловие
Полуостров сокровищ
800 км по реке Урал
По местам боев легендарного начдива
По колкам и степным озерам Кустанайщины
По краю поднятой целины
В краю синих гор
По следам старых легенд
Древними караванными путями Центрального Казахстана
Среди причудливых гор Ерментау
Тропами Каркаралинского горно-лесного оазиса
Здесь жил и творил Абай
В глубь веков
Пещера с рощей
По заповедным тропам
На родину Джамбула
Западный Тянь-Шань—туристская целина
Через перевалы Таласа и Угама
От пустыни до снежных вершин
Через камышовые джунгли реки Или
От Капчагая до Чиганака на байдарках
На катамаране по Или и озеру Балхаш
Тропами юного Фрунзе
По Чон-Кемину
Пути-дороги на Иссык-Куль
Через перевалы Аманжол, Сютбулак, Чарующий, Оранжевый
Через перевалы Абая, Попова, Кугантор, Аксу, Озерный Через перевалы Озерный и Аксу
Через перевалы Каскеленский и Дюре
От Фабричного через перевалы Тыккпя и Калмакашу
По бурному Чарыну
Перевалами Северного Тянь-Шаня
Алма-Атинская кругосветка
Из урочища Медео в Иссыкское ущелье
Заилийское кольцо
По местам, где жил Чокан Валиханов
Поющий бархан
С Рудного Алтая на Северный
Справочный отдел

 

Предисловие

Разверните карту Казахстана. Цветными карандашами нанесите на нее все туристские маршруты, перечисленные в справочниках-путеводителях, и карта останется незаполненной — так грандиозны казахстанские просторы, ожидающие еще туристов-первопроходцев. Некогда отсталый край, Казахстан за годы Советской власти шагнул от деревянной сохи и омача к трактору и комбайну, от сплошной неграмотности к своей национальной Академии наук и высшим учебным заведениям, от убогих и дымных юрт к многоэтажным домам, от узких караванных троп к разветвленной сети асфальтированных автомагистралей и голубым трассам воздушных лайнеров. Сегодня большинство маршрутов неразрывно связано с посещением того или иного промышленного района, имеющего всесоюзную, а зачастую и мировую известность:

Караганда и Экибастуз, Узень и Балхаш, Восточно-Казахстанский комплекс цветной металлургии и Соколовско-Сарбайский комбинат.

Казахстан позволяет удовлетворить самые разнообразные интересы туристов.

В физико-географическом отношении территорию республики составляют: пустыни — 40%, полупустыни — 23%, степи — 20%, лесостепи — 7%, горы — 10%. Чтобы преодолеть все природные зоны от субтропиков побережья Черного моря до холодных берегов северных морей, потребуется проделать путь более чем в 3000 км. Мы же предлагаем лишь десятидневный поход—от песков пустыни до снежных вершин Алатау — через шесть климатических зон.

Туристам, которые считают, что «лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал», мы рекомендуем маршруты через перевалы Заилийского и Кунгей-Алатау, по казахстанскому Алтаю; на Тянь-Шане и Алтае в пределах Казахстана — громадная зона оледенения, более двух тысяч ледников.

Для туристов-водников доступны трассы походов на плотах и байдарках по рекам Или, Чон-Кемину, Уралу. Любители истории смогут пройти местами, связанными с именем легендарного полководца В. И. Чапаева. Маршрут «В глубь веков» проведет по южным областям Казахстана, где сохранились архитектурно- археологические памятники, начиная с времен Александра Македонского.

Почти в каждом областном городе Казахстана есть .совет по туризму и экскурсиям, а в наиболее посещаемых местах—туристские базы, где вас проконсультируют по маршруту.

Приезжайте в Казахстан, товарищи туристы! На этой обширной и гостеприимной земле вас ждут увлекательные маршруты.

Полуостров сокровищ

Мангышлак. Трудно было отыскать на территории Казахстана более безрадостное место, чем этот полуостров на Каспии. Выжженная солнцем бескрайняя пустыня, солончаки; летом — нестерпимая жара и пыльные бури, зимой — пронизывающие холодные ветры. На Мангышлаке нет ни озер, ни рек. Источники — редкость. 150 мм осадков в год; 0,01 человека на 1 кв. км.

Сейчас Мангышлак известен повсюду в стране. В 1958 году геологи открыли здесь богатые залежи нефти. В 1961 году из недр полуострова ударил первый 50-метровый фонтан. В 1966 году на Узеньском месторождении началась добыча высококачественной нефти. Ныне разведаны новые структуры легкой фонтанной нефти. Проложен уникальный подогреваемый нефтепровод. А газопровод доведен уже до Гурьева и Куйбышева; в дальнейшем он дойдет до Лисичанска и Кременчуга на Украине.

На полуострове открыты также месторождения бурого угля, марганца, фосфоритов, железной руды, серы, цементного сырья. Построены железные дороги: Макат — Шевченко — Жетыбай — Узень, Гурьев — Астрахань, Бейнеу — Кунград, строится дорога Макат — Александров Гай с выходом на Саратов. Проведены автотрассы.

Решена и сложнейшая проблема Мангышлака — пресная вода. Ее дает соленый Каспий. В городе Шевченко построено несколько разнотипных опреснителей морской воды. Флагман этих предприятий — опреснитель на 150 тысяч куб. м дистиллированной воды в сутки, работающий на базе мощной электростанции, получающей энергию от ядерного реактора на быстрых нейтронах. Точно установлено, куда и на какие нужды подается вода: морская, минерализованная из скважин, дистиллированная, искусственная, холодная, горячая.

Освоение Мангышлака, по сути дела, только началось, На очереди огромное плато Устюрт, где пока лишь идет разведка богатств полуострова сокровищ. Наступление на пустыню ведется с севера и с юга.

Туристами Мангышлак мало освоен, рекомендуемый маршрут охватывает лишь наиболее обжитую, западную, часть полуострова.

На Мангышлак легче попасть через Гурьев, областной центр Казахской ССР. Город расположен в разных частях света: Самарская сторона (правый берег реки Урал) — в Европе, а Бухарская (левый берег) — в Азии, причем стороны по характеру застройки заметно отличаются одна от другой. Подробнее о Гурьеве см. маршрут «800 км по реке Урал».

Из Гурьева любым видом транспорта (наиболее удобен воздушный) выезжаем в столицу Мангышлака — областной центр Шевченко (до 1964 года — Актау). Он протянулся неширокой лентой вдоль берега Каспия. Весь город — новостройка. Дома четырех- и пятиэтажные, из белого и цветного ракушечника, с балконами и лоджиями, окрашенными в разные цвета. Преодолев неимоверные трудности, люди превратили город в зеленый оазис, подобрав из различных пород деревьев те, что могут здесь хорошо расти: лох, карагач, белую акацию, урюк. А семенами для газонов и цветников молодой город снабдили пионеры со всего Советского Союза.

Город Шевченко растет. В нем работают химический и мясокомбинаты.

В Шевченко рекомендуется осмотреть приморский парк, опреснители, лесопитомник, ботанический сад.

На следующий день посетите нефтепромысел Жетыбай и Узень. От Шевченко до города Новый Узень (160 км) ходит рейсовый автобус. На полпути между ними расположен Жетыбай. В Новом Узене можно переночевать. Небольшая группа может рассчитывать на гостиницу. Осмотром оазиса, нового города, созданного в центре пустыни, и нефтяных промыслов заканчивается знакомство с южной частью Мангышлака. Далее едем в его северную часть — в поселок Шетпе. На попутном транспорте предстоит проехать примерно 110 км по абсолютно ненаселенному и безводному району.

На автомобиле едем на север полуострова. Через 3 часа достигаем поселка железнодорожной станции Шетпе, центра Мангистауского района. Отсюда начинается пешеходная часть маршрута — по горному Мангышлаку.

Горный Мангышлак составляют гряды Каратау, южный и северный Актау, входящие в систему Мангыстау (или Мынкызтау — Гора тысячи девушек). Самой высокой считается гора Бесщокы (557 м над уровнем моря).

От Шетпе идем на северо-запад по горам Каратау и Актау к поселку Сарыташ.

Пустынный Мангышлак, особенно его северная часть, некогда был заселен людьми. Само название Мангышлак (Мынкышлак) переводится как тысяча селений. В глубине полуострова, где сейчас нет ни одного источника пресной воды, на огромных глыбах (весь Мангышлак—дно простиравшегося здесь мелкого теплого моря, а его меловые горы сложены останками морских животных) обнаружены целые галереи наскальных рисунков эпохи ранних кочевников (X—II века до пашей эры). В бескрайних просторах полуострова найдены обширные некрополи с надмогильными сооружениями, украшенными сложным орнаментом.

Около горы Унгазы обнаружены две старинные подземные мечети, вырубленные в монолите неизвестными зодчими более тысячи лет назад. Особенно интересна мечеть Шахбагота (Шокпак-ата), или, как ее называют археологи, Мечеть раскрытой ладони. Ислам запрещал изображать людей или части их тела, а тут наряду с цветами лотоса несколько раз повторено изображение раскрытой человеческой ладони. Тайна рисунков не раскрыта до сих пор.

По этим местам и пролегает наш 120-километровый маршрут, длящийся 5—6 дней. Заканчивается он выходом на автодорогу Шетпе — Форт-Шевченко, до которого еще 70 км. Это расстояние можно пройти пешком или проехать на попутном транспорте.

В 1834 году для умиротворения киргиз-кайсаков Букеевской орды в северо-восточном районе Каспийского моря, на полуострове Тюб-Караган, было заложено укрепление Новопетровское. В 1857 году крепость была переименована в Форт-Александровский. Сюда в 1850 году был сослан великий украинский поэт Т. Г. Шевченко, томившийся здесь в «незамкнутой тюрьме» семь лет. В ссылке им написаны повести «Варнак», «Музыкант», «Несчастный», картины «Киргизские дети-байгуши», «Киргизка над ступой», «Киргизка Катя».

Здесь много шевченковских мест. Прежде всего сад, посаженный кобзарем, верба, выращенная им из прутика, домик поэта, стол из ракушечника, за которым он писал. Недалеко на обрыве — развалины старого форта, где он служил солдатом.

В 1939 году селение получило название Форт-Шевченко. Здесь имеются мемориальный музей Т. Г. Шевченко, первый в России памятник поэту, сооруженный в 1871 году.

Из Форт-Шевченко можно сходить в близлежащий порт Баутино — рыбопромышленный поселок, центр промысла тюленей. Есть тут и консервный комбинат. Невдалеке, на мысе Тюб-Караган, самый высокий на Каспии маяк. Порт назван именем борца за установление Советской власти на Мангышлаке — большевика Баутина. Памятник ему поставлен в саду Тараса.

На осмотр этих мест уйдет день. Затем надо пароходом (350км) возвратиться в Гурьев.

Путешествие по полуострову сокровищ может продолжаться в зависимости от желания группы от 12 до 15 дней. Категория сложности I или II.

800 км по реке Урал

Урал по протяженности (2428 км) — третья река в Европе после Волги и Дуная. Эта мощная водная артерия пересекает Прикаспийскую низменность с севера на юг и является частью географической границы между Европой и Азией.

Красив Урал. Раздолье здесь рыболовам и охотникам. До 50 пород рыб водится в реке, и среди них— осетр, белуга, жерех, сазан, сом, щука, судак, севрюга. В лесу по берегам обитают тетерева, лесные голуби, горлинки, вяхири, витютни, куропатки. Много и зверья — зайцы, лисицы, в чащобе — волчьи логова, встречаются лоси.

Урал—относительно спокойная река, без порогов, но на протяжении всего пути от Уральска до Гурьева насчитывается 99 перекатов. Затрудняет плавание также ветер, дующий иногда с такой силой, что надо прекращать движение. Зазевавшихся туристов, особенно идущих на плотах, течение может занести в непроходимые протоки, из которых трудно выбраться.

Плоты и катамараны, если они не имеют моторов, нельзя вести рядом с крутояром: подмытый течением, он может легко обвалиться при случайном ударе. Выход на быстрину фарватера допустим, если русло хорошо просматривается вверх и вниз по течению. Пересекать реку можно только тогда, когда поблизости нет судов. На Урале отсутствуют световые судоходные знаки, поэтому ночные переходы без необходимости не рекомендуются.

Особое внимание нужно обратить на самое опасное место реки — Кругловскую прорву в середине маршрута. Урал в этом месте становится уже, течение усиливается и над глубокой ямой образует сильный водоворот. Все суда, прибыв к этому месту, дают сигнал о занятии прохода. Здесь надо быть предельно внимательными, прислушиваться к пароходным гудкам. Высокие берега не позволяют видеть суда, поэтому на правобережный яр надо выслать сигнальщика.

Местные туристы рекомендуют совершать дневной переход по Уралу не более 30—40 км. Путешествие начинаем в Уральске (см. стр. 15). В 1,5 км за Уральском—Учужный затон: в этом месте казаки ставили учуг (заплот), перегораживавший реку и не дававший красной рыбе подниматься выше по течению. На 4-м км—устье реки Чаган, а на 10-м—Меловые горки. Река Барбастау впадает в Урал на 26-м км. Здесь на левом берегу пост бакенщика.

Только на отметке 76,5 км на правом берегу будет виден поселок Кушум. На 90-м км на левом берегу раскинулось село Скворкино, на 100-м с той же стороны— Суттенгеты. В дальнейшем все населенные пункты расположены на правом берегу: на 110-м км—Янайкино, на 129-м—Коловертный, на 149-м—Бударино, на 180-м— Кожехарово, на 206-м — районный центр Чапаеве. О всех этих пунктах, связанных с именем В. И. Чапаева, см. маршрут «По местам боев легендарного начдива». Дальше в 20—30 км друг от друга поселки Горячкин, Мергенево, Карша, Каленый, Лебедок, Базар-Тюбе, Антонове. В 14 км ниже Антонова — Кругловская прорва. На 497-м км на правом берегу—Маринкин яр, высотой до 4 м. От него уже виден поселок Харкин, до которого не более 3 км хода. Интересна история названия яра. В начале XVII века между селами Кулагине и Гребенщиково находился Маринкин городок. В нем скрывались бежавшие после провала польской интервенции против Русского государства Марина Мнишек и атаман Заруцкий с кучкой своих приспешников. Впоследствии Марина Мнишек и Заруцкий были схвачены казаками и выданы властям. Название поселка Харкин связано с преданием о казаке Харко, соратнике Степана Разина. После казни Разина Харко перебрался с товарищами на вольный Яик.

Ниже Харкина Урал становится шире. Береговой лес постепенно исчезает. В 22 км от Харкина — поселение Горы, где проходит граница между Уральской и Гурьевской областями.

До революции Гурьевская область—отсталая окраина царской России; жители занимались в основном скотоводством. Промышленность была представлена соляными промыслами. На Эмбинских нефтяных промыслах хозяйничали иностранные капиталисты. Сейчас в Гурьевской области создана нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая, химическая, пищевая, рыбная, машиностроительная и строительная промышленность. Продукция области экспортируется во многие страны мира. За успехи в развитии народного хозяйства Гурьевская область награждена в 1967 году орденом Ленина.

На 529-м км—пристань районного центра Индерборский, возникшего в 1935 году. В поселке имеется почта, телеграф; в магазинах можно пополнить запас продовольствия. В Индерборском рекомендуется сделать дневку и совершить прогулку по окрестным Индерским горам.

Горы, сложенные гипсами, мергелями, известняками, имеют протяженность около 40 км, ширину не более 10 км, высоту 52 м. Озеро Индер питают 10-соленых источников, из них Аще-Булак—на северо-восточном берегу озера—целебный. Окружность Индера до 70 км. Туристы, побывавшие в Индерских горах, увезут на память образцы окаменелостей — морских ежей, раковины, кораллы.

В 2 км ниже Индерборского—перекат, а за ним Урал становится глубже.

Поселок Гребенщиково стоит на 546-м км пути, на правом берегу. У поселка маленькая бухта. Бивуак разбиваем на левом берегу у леса. Гребенщиково—центральная усадьба совхоза «Правда». В магазине и у местных жителей можно купить молочные продукты, жиры, яйца.

За Гребенщиковом повороты реки становятся более плавными, берега отлогие, с редкими зарослями тальника. В этих местах можно наблюдать стада сайгаков, приходящих на водопой. На 575-м км на правом берегу — поселок Кулагине. Здесь в годы гражданской войны прогремел последний бой в Приуралье. Дальше на юг белые откатывались уже не оказывая сопротивления. Лагерь лучше разбить у Барацкого яра, в 3,5 км ниже поселка. Тут хорошая рыбалка.

На 695-м км на правом берегу—районный центр Махамбет, названный в честь казахского поэта Махамбета Утемисова. Наиболее удобное место стоянки—ниже поселка, на левом берегу, за паромной переправой. На 720-м км — Опытное поле — своеобразный оазис в степи, где выращивают овощи, ягоды, фрукты.

Через 1,5 км поселок Сарайчик. На этом месте некогда была столица ногайского хана Золотой орды — значительный административный и торговый центр на караванном пути из Азии в Европу. В 1580 году Яицкая вольница осадила Сарайчик, а после взятия города основала в нем казачий форпост. Сейчас Сарайчик—небольшой казахский поселок. Урал здесь достигает глубины 3—4 м. Маршрут подходит к концу. В 24 км от Гурьева похарские дыни. Отсюда последний переход от Гурьева. Тут в совхозе «Гурьевский» выращивают арбузы и бухарские дыни. Отсюда последний переход до Гурьева.

Гурьев основан в 1645 году предприимчивыми промышленниками ради прибыльного рыбного промысла. Один из них—Михаил Гурьев—выпросил у царя Михаила Федоровича указ на монопольное право ловли осетровых в устье Урала, обязавшись за это построить город-крепость для защиты от «воровских людей» и поставлять рыбу да икру к царскому столу.

В 1668 году Гурьевом ненадолго овладел Степан Разин.

До революции промышленность города состояла из одной мельницы и одной кузницы. Но после того, как в 1910 году в недрах Прикаспийской низменности были открыты месторождения нефти и началась эксплуатация нефтепромыслов Урало-Эмбинского района, Гурьев стал центром нефтедобычи в Казахстане.

В годы гражданской войны город до ноября 1919 года удерживали белогвардейцы. В конце ноября части 11-й Красной Армии под руководством С. М. Кирова нанесли сильный удар урало-астраханской группе белогвардейских войск. Уже в декабре передовые части Чапаевской дивизии вошли в Гурьев.

При Советской власти город стал бурно расти. В нем работают предприятия промышленности — машиностроительной, нефтеперерабатывающей, химической, энергетической, пищевой, стройматериалов. Есть педагогический институт, техникумы, драматический театр, филармония.

Из Гурьева можно съездить к морю на катере или теплоходе, курсирующих от центра города.

За чертой города Урал делится на рукава: Яицкий (мелководный, с безлесными берегами и обилием рыбы) и Золотой (судоходный, с песчаными пляжами). Золотой рукав выходит в искусственный канал, через который Урал соединен с Каспийским морем. Окончание Золотого рукава — это устье Урала. Здесь стеной стоят камыши, в них водятся кабаны и водоплавающая птица. Тут Урал вливает свои воды в Каспий.

По местам боев легенларного начдива

Туристы проявляют особый интерес к местам, связанным с именем В. И. Чапаева. По желанию можно разработать здесь маршруты от I до III категории сложности. Летом их можно пройти пешком, на велосипеде, по реке Урал на байдарках, катамаране или плотах, зимой—на лыжах. Любой из предлагаемых маршрутов начинаем из Уральска, областного центра Казахстана.

Уральская область расположена на севере Прикаспийской низменности. Ее территория—равнинная, с редкими небольшими возвышенностями. Область в основном сельскохозяйственная, промышленность направлена на переработку сырья сельского хозяйства. В Уральске один из крупнейших в стране мукомольных комбинатов, хромовый завод, единственный в СССР солодковый завод, меховой комбинат и др.

Город Уральск возник на берегу Яика как крепость на восточных рубежах Московского государства в начале XVII века под названием Яицкий городок. Здесь в 1773 году поднял знамя крестьянского восстания Емельян Пугачев. В 1775 году Екатерина II, чтобы стереть из памяти народной все связанное с восстанием, издала указ переименовать реку Яик в Урал, а Яицкий городок—в Уральск.

В Уральске бывал А. С. Пушкин, собирая материал для «Истории Пугачева». В разные годы город посещали поэты В. А. Жуковский, Т. Г. Шевченко, писатель Л. Н. Толстой. В городе отбывал ссылку поэт-петрашевец А. Н. Плещеев.

После Октябрьской революции Уральск был ареной ожесточенной борьбы с контрреволюцией. Во время пятимесячной обороны города от белогвардейцев его защитники проявляли чудеса храбрости в неравных боях. «Героическая защита Уральска вошла в историю гражданской войны блестящей страницей» — так оценил этот период комиссар Чапаевской дивизии писатель Д. А. Фурманов. В Уральске в 1919 году на улице, носящей ныне имя Чапаева, в доме 26, размещался штаб дивизии, а по проспекту Ленина, в доме 144, жил начдив.

Сейчас Уральск стал неузнаваем. В нем много зелени, улицы асфальтированы, выросли многоэтажные дома. Среди достопримечательностей города—уральский собор, дом наказных атаманов, изба Емельяна Пугачева, памятники Чапаеву и юному герою гражданской войны Мише Гаврилову. В областном краеведческом музее широко представлена история города. Есть раздел и о прославленной 25-й Чапаевской дивизии.

По Уральской области рекомендуется велосипедный маршрут протяженностью 390 км. Начинаясь в Уральске, он проходит через поселок Кожевников, Харитоновку, Новочерниговку, Урожайный, Озинки, совхоз «40 лет Казахской ССР», Каменск и заканчивается в Уральске. Другой маршрут протяженностью 300 км от Уральска идет на Янайкино, Бударино, Чапаеве, совхоз «Первомайский», Кушум и также заканчивается в Уральске. Интересен и несложен пешеходный маршрут от Уральска до Чапаева протяженностью до 150—160 км, идущий через Серебрякове, Большой Чаган, Скворкино, поселки Прорвинский, Коловертный, Бударино, Кожехарово. Зимой эти маршруты можно пройти на лыжах.

Несколько слов о местах, где придется проходить. В поселке Озинки в ночь с 28 на 29 марта 1918 года после контрреволюционного переворота в Уральске белоказаки, сосредоточившись у границы Саратовской и Самарской губерний, начали военные действия против Советской власти. Для борьбы с контрреволюцией на железнодорожной станции Озинки создается Особая Армия. 1 мая от станции Озинки начался первый поход на Уральск красногвардейских отрядов: Саратовского, Новоузенского. Пугачевского, Тамбовского, имени Степана Разина и др. После неудачных боев у станции Переметное В. И. Чапаев предложил слить отдельные отряды в батальоны, полки, бригады. В результате были созданы 1-й Пугачевский и 2-й имени Степана Разина полки, которые были сведены в бригаду под командованием Чапаева.

Станица Шипово. 3 мая 1918 года части Особой Армии заняли станицы Шипово и Каменскую. 5 и 7 мая белоказаки совершили налет на Шипово, который был отбит. Но 10 мая после суточного боя красные части отошли на станцию Озинки. 13 июня в Шипово был послан с двумя красноармейцами парламентер Филипп Маркович Неусыпов. Белоказаки отвергли предложение сложить оружие и признать Советскую власть. Парламентеров после жестоких пыток доставили в Уральск и казнили. 3 июля Шипово была отбита у противника.

Станцией Переметное Особая Армия овладела 5 мая 1918 года, но, узнав, что белоказаки совершили налет на тылы наступающих частей и Шипово, начала отход. Прикрывали отход отряды Чапаева. Вторично Переметное после штыковой атаки чапаевцев было занято 5 июня.

Город Уральск. 6 июля 1918 года части под командованием Чапаева вели бои у пруда Халилова, в 6 км от города. Из-за неудачного плана, разработанного командующим Особой Армией, бывшим царским подполковником Ржевским, который оставил тылы красных без прикрытия, они начали отход от Уральска. Чапаев принял на себя командование армией. Ему удалось вывести войска из окружения, взорвать бронепоезд и захватить бронеавтомобиль противника. 12 июля красные вышли к станции Озинки. 11 июля 1919 года войска под командованием Чапаева, прорвав блокаду белых, вошли в осажденный Уральск.

В 1919 году 25-я Чапаевская дивизия вела упорные бои с белоказаками на юге области. У станицы Лбищенской (теперь поселок Чапаево) произошел последний бой начдива. В центральной части поселка бронзовый памятник Чапаеву, а на окраине—братская могила чапаевцев. В доме, где в 1919 году располагался штаб 25-й дивизии, сейчас музей В. И. Чапаева. В конце улицы его имени, где раненый начдив ступил в воды Урала,—обелиск. Поселок связан автобусным сообщением с Уральском.

Поселок Круглоозерный был освобожден от белоказаков 5 февраля 1919 года. В его центре обелиск на могиле чапаевцев. 14 февраля в поселок прибыл командующий 4-й Армией М. В. Фрунзе. Здесь на передовых позициях он знакомился с состоянием боевых частей, а от поселка Серебряково руководил наступлением на Щапов.

23 февраля 1919 года Д. А. Фурманов выпустил в Уральске юбилейный номер газеты «Яицкая правда» (ныне «Приуралье»), посвященный 1-й годовщине Красной Армии. В тот же день он выехал на передовую в Круглоозерный, где провел митинг в частях и среди населения. После митинга жители Круглоозерного приняли резолюцию, в которой приветствовали Советскую власть, и обращение к казакам, находившимся у белых, с призывом перейти в Красную Армию. Сейчас в поселке учебное хозяйство Западно-Казахского сельскохозяйственного института имени М. В. Фрунзе.

В поселке Большой Чаган в двухэтажном каменном Здании в 1919 году располагался штаб 25-й Чапаевской дивизии. Поселок был с трех сторон опоясан сплошной линией окопов, следы которых сохранились.

: Село Скворкино. После гибели В. И. Чапаева части 25-й дивизии отошли для перегруппировки на линию Скворкино—Барбастау—Федоровка. Здесь на главном направлении чапаевцы простояли два месяца. В районе сельского кладбища находились огневые позиции артиллерии, а на колокольне и ветряных мельницах—командный и наблюдательные пункты.

Поселок Янайкино — свидетель трагического боя 5 сентября 1919 года, после которого дивизия получила приказ о выходе на новые рубежи. После форсированного марша с тяжелыми боями 220-й Иваново-Вознесенский полк под командованием старого большевика Г. А. Горбачева, двигаясь в арьергарде, остановился с 8 на 9 сентября на отдых. Утром 9 сентября конница противника, усиленная бронемашинами, пыталась внезапным налетом разгромить полк. «Завязался упорный кровопролитный бой, — писал Д. А. Фурманов в романе «Чапаев», — таких боев немного знают даже старые боевые командиры Чапаевской дивизии, другого боя, подобного Янайкинскому, не было». Белоказаки отступили с потерями.

Поселок Бударино возник на месте бывшего форпоста, откуда в 1772 году начался поход восставших казаков во главе с Емельяном Пугачевым и Зарубиным-Чикой на Яицкий городок. В августе 1919 года здесь размещался штаб Чапаевской дивизии. В этом же году белогвардейцы замучили тут 94 пленных красноармейца и расстреляли 1500 местных жителей. Здесь же был расстрелян комиссар 217-го Пугачевского полка 25-й дивизии местный уроженец М. П. Чуйков.

Сейчас еще можно видеть основания сожженных домов вдоль бывшего русла Урала. О трагических событиях-тех лет напоминает могила Чуйкова, могилы местных жителей и братская могила красноармейцев. Ныне в Бударине располагается колхоз им. Чуйкова. На месте гибели комиссара установлен обелиск.

Поселок Коловертный — одно из первых поселений яицких казаков. Во время гражданской войны белые при отступлении сожгли в сараях поселка пленных красных бойцов.

Каждая пядь здешней земли связана с боевым путем легендарного начдива.

По колкам и степным озерам кустанайщины

В эпоху великого оледенения сюда стекали два огромных ледника, один — с Уральских гор, другой — с Таймыра. Они выровняли рельеф; они же оставили многочисленные котловины. Позднее проложенные ледниками огромные русла долгие века заполнял Арало-Тургайский пролив, шедший от теплого Средне-Азиатского моря к холодному Западно-Сибирскому. В наше время это волнистая ковыльно-типчаковая степь с рассыпанными по ней небольшими озерами; их тут около 2 тысяч.

Долгие годы Кустанайская область оставалась сельскохозяйственной, с развитым производством твердой пшеницы и примитивным животноводством, но с начала 50-х годов вышла на первое место в СССР по запасам железных руд. Богатейшие Соколово-Сарбайское, Лисичанское, Аякское месторождения дают дешевую руду Магнитогорску, Орску, Челябинску, Темиртау. Джетыгара дает асбест для строительной, текстильной и других отраслей промышленности.

В годы интенсивного освоения целинных и залежных земель здесь создано около ста новых зерновых совхозов. Пролегли железные дороги Целиноград — Карталы, Троицк — Орск, Курган — Пески, Тобол — Джетыгара, Кустанай — Троицк, Кустанай — Урицкий, Кустанай — Тобол. Построены тысячи километров современных автомобильных дорог. Область стала индустриально-аграрной.

И все же, несмотря на шумное вторжение человека в степные просторы Кустанайщины, здесь сохранились заповедные места, манящие к себе туристов. Первое из них—Наурзумский сосновый бор, ядро Наурзумского государственного заповедника (основан в 1931 году). Расположен заповедник примерно в 250 км к югу от Кустаная, недалеко от автомагистрали Кустанай — Аркалык. Центр Наурзумского района — село Докучаевка, названное в 1946 году в честь русского естествоиспытателя В. В. Докучаева. Здесь зона, над которой пролегает великий Тургайский птичий перелетный путь. Здесь же почвенно-климатическая граница, где Западно-Сибирская низменность переходит в степные просторы Казахстана.

В неожиданных сочетаниях в заповеднике самой природой собраны представители растительного и животного мира Сибири и Казахстана. Полупустыня, степи, песчаные дюны, а рядом торфяные болота. Тут самый южный в Казахстане сосновый бор, березовые колки, брусника и... клюква. Разнообразен животный мир Наурзума: медведи, кабаны, косули, барсуки, лисицы, зайцы, сурки, горностаи, колонки, степные хори, куницы, ласки, белки. По трассе бывшего Тургайского пролива летят миллионы водоплавающих птиц. Здесь гнездятся лебеди, пеликаны, серые гуси, десятки пород уток, кулики, чайки. Рядом в степи—дрофы, стрепеты, орлы, перепела, коростели. В лесу обитают тетерева, рябчики, синицы, зяблики, малиновки. Зимой сюда прилетают полярные куропатки, белые совы, кедровки.

Путешествия по заповеднику хороши в любое время года. Лесные островки — березовые рощицы, или, как их тут называют, колки, щедро разбросанные по степи, дадут приют и в жару и в мороз. Маршруты возможны I и II категорий сложности. Ограничиваться территорией заповедника необязательно: за его пределами есть и колки белоствольных берез и степные озерки.

Увеличить километраж можно за счет пешего перехода к заповеднику от Докучаевки (30 км) или от села Семиозерное (100 км). Центр заповедника находится в селе Аксуат (Наурзум). Попасть в него можно из Кустаная по автотрассе Кустанай — Целиноград (через Семиозерное) на рейсовом автобусе или по железной дороге Карталы — Целиноград до станции Аманкарагай, что около Семиозерного. Первый вариант интереснее.

Схему маршрута и разрешение на путешествие по заповеднику можно получить только на месте, в конторе заповедника, в селе Аксуат.

По краю поднятой целины

Большую роль в освоении целинных и залежных земель сыграл Казахстан, особенно его северные области— Кустанайская, Целиноградская, Северо-Казахстанская, Кокчетавская. Целину в республике поднимали не одни казахстанцы. За последние годы здесь побывали представители всех республик и областей Советского Союза. В настоящее время наблюдается своеобразное паломничество. В Казахстан на собственных машинах едут бывшие целинники с семьями, чтобы показать родным, где стояла первая палатка, где прокладывалась первая борозда, где потом собирали богатый урожай.

Наш автомобильный или мотоциклетный маршрут проходит по бывшим целинным землям, по трем областям республики. Старт и финиш в Целинограде.

Схема маршрута такова:

Целиноград — Малиновка — Кургальджинский заповедник — 127 км; Кургальджинский—Ладыженка (85 км) —Атбасар—175км; Атбасар— Есиль— 140 км; Есиль — Чистополье (121 км)—Арык-балык—222 км; Арыкбалык—Балкашино—Сандыктау—80 км; Сандыктау — Айдабул — Зеренда — 50 км; Зеренда — Кокчетав (48 км) —Щучинск— 118 км; Щучинск—Макинск (37 км) —Алексеевка — 91 км; Алексеевка — Шортанды — Целиноград — 106 км.

Всего 1113 км, не считая радиальных выездов. В маршрут включены самые лесистые, рыболовные, охотничьи, ягодные, грибные места — Имантау, Сандыктау, Зеренда, Боровое, Алексеевский бор.

От Целинограда до поселка Кургальджинского дорога идет через село Малиновку, вдоль степной реки Нуры. Кургальджинский — центр одноименного заповедника, природного и архитектурно-археологического.

Основную площадь заповедника занимает соленое озеро Тенгиз. Оно и сотни мелких, разбросанных по солончаковой степи, служат промежуточными станциями стай перелетных птиц, ежегодно мигрирующих с севера на юг и с юга на север, следуя по своему вековечному пути вдоль Тургайской впадины, составной частью которой и является Тенгиз-Кургальджинская впадина. Кургальджинский заповедник заслуженно называют краем непуганых птиц. Весной и осенью здесь их отдыхает более трех миллионов. В эти же периоды через западную часть заповедника проходят многочисленные табуны кочующих сайгаков.

В Кургальджинском стоит провести целый день. В 25 км от поселка село Садырбай — родина М. Е. Реки-ной (1888—1960 гг.), заслуженного деятеля искусств Казахской ССР, известной под именем Марьям Жагор Кыззы. Рекина вышла замуж за казаха и настолько вошла в жизнь аула, что стала слагать песни на казахском языке. Слава о ней пошла по всей казахской земле. В сельской школе мемориальный музей Марьям.

В 10 км от Кургальджинского интересные кладбища — мазары, а вокруг — пресные и соленые озера, разливы реки Нуры с охотничьими и рыболовными угодьями. Комары здесь—явление не редкое, и запас крема «Тайга» не будет лишним.

На следующий день переезд по степи до города Атбасара (через Ладыженку). В первой части пути, к северу от дороги, мазар Агайдыра, а к югу—группа малоизвестных мазаров. Несколько километорв дороги проходит по территории заповедника; виден восточный залив озера Тенгиз.

Атбасар, некогда степной уездный городишко, основанный еще в 1846 году, за советские годы сильно изменился. Рекомендуется осмотреть город, побывать у памятников организатору боевого подполья в годы гражданской войны Адильбеку Майкутову и борцам, погибшим в боях за установление Советской власти в Казахстане. В Атбасаре ночлег.

Следующий этап—переезд в Есиль, районный центр вновь созданной Тургайской области- Есиль—живая иллюстрация к истории освоения целинных земель. Прежде маленький пристанционный поселок на железнодорожной линии Карталы—Акмолинск, ныне Есиль—город с населением около 100 тысяч человек. Самое большое здание Есиля—элеватор с 60-метровой башней подъемника, как эмблема поднятой целины. В 1966 году Есильский район дал стране 35 миллионов пудов хлеба.

В Есиле ночуем.

Пятый день—переезд по окраинным целинным районам через совхоз Чистопольский до Арыкбалыка. Примерно в 75 км к западу от шоссе протекает Ишим. К нему можно свернуть, позавтракать на свежем воздухе. Арык-балык в переводе означает «Рыбный ручей». Здесь небольшие горы, речка, озеро, бор. Эта местность объединяется общим названием—Имантау, по имени горы Имана, здешней высшей точки (661 м). Мест для бивуака сколько угодно. Тут следует остановиться на дневку и подняться на Имантау.

Дальше путь на Сандыктау (Сундук-гора). Дорога идет через районный центр Балкашино. Бивуак разбиваем в верховье реки Жабай. Места очень живописные, кругом сосновый бор. Рекомендуем здесь также сделать дневку и подняться на сопку Кругозор. Далее едем через Айдабул в Зеренду (купание в озере, масса грибов).

Переезд в Кокчетав, большой областной центр, займет 2 часа. Здесь следует посетить мемориальный музей им. В. В. Куйбышева. Если в Кокчетаве планируется бивуак в полевых условиях, лучше расположиться в Красном Яру, на берегу речки Чаглинки.

После Кокчетава нас ждет курорт Боровое, который справедливо называют Казахской Швейцарией, Жемчужиной ковыльных степей, Островом здоровья. Административный центр курорта — Щучинск. Родоначальник местных курортов, Боровое дает необыкновенно высокий процент полного выздоровления больных туберкулезом. Здесь расположены пионерские лагеря, санатории, турбаза «Золотой бор». Подробнее о Боровом см. маршрут «В краю синих гор».

От Борового обратный путь в Целиноград. Не советуем спешить. Ехать следует через Макинск и Алексеевку, в которой остановиться на день на озере Аккуль в Алексеевском бору. Во время дневки посетите памятник погибшим в боях с контрреволюцией в 1921 году.

От Алексеевки до Целинограда 106 км. По пути село Шортанды с всемирно известной сортоиспытательной станцией. Обязательно зайдите в музей станции. Его экспозиции как бы подводят итог путешествия, утверждая, что дружба человека с природой—залог счастливого будущего человечества.

В краю синих гор

Летишь ли над Кокчетавской областью на самолете, едешь ли поездом, всегда поражает резкий переход от степных ковыльных пространств к местности гористой, покрытой густыми лесами. Местность эта и есть Кокшетау — Синегорье.

Как повествует казахская легенда, когда аллах создавал мир, одним народам он дал обширные водные пространства, другим — высокие горы и озера, третьим — тучные поля и дремучие леса, а казахам—только степи. Казахи стали просить аллаха уделить им хоть частицу великолепия природы. Но всемогущий был скуп и не захотел отдавать то, что осталось у него в коржуне (мешке). Тогда на помощь казахам поспешил сказочный герой, весельчак и насмешник Алдар-Косе. Он предложил аллаху поиграть в прятки. Чтобы было где прятаться в голой степи, попросил он у аллаха хоть маленькую горку, и тот насыпал посреди степи холм, который и сейчас называется Букпа, что в переводе значит «прятаться». В разгар игры Алдар-Косе незаметно проделал в коржуне дырку, и оттуда посыпались на степь живописные горы, скалы, озера, изумрудные луга, ключи со студеной водой, весели журчащие ручьи. Горы покрылись лесом, лес населился зверями и птицами, озера—рыбой, луга—насекомыми и бабочками, каких не встретишь в степи на многие километры кругом. Так и появился на земле Кокшетау, край синих гор.

Добраться до него несложно. От областного центра Кокчетава в Боровое ходят рейсовые автобусы, а с поезда надо сойти на станции Курорт Боровое. Рядом со станцией городок Щучинск. В конце его центральной улицы открывается вид на озеро Щучье. Гранитные скалы, обрамляющие его, и песчаные пляжи придают озеру особую красоту. За Щучьим вздымаются небольшие горы—Синюха, Спящий рыцарь, Орлиная, Темиртау.

От Щучинска живописная дорога ведет к турбазе «Золотой бор» и к различным курортам, в том числе к Боровому, раскинувшему корпуса своих здравниц на берегу одноименного озера. Прекрасные пляжи, воздух, напоенный ароматом сосен, целебные грязи, солнце, кумыс— вот основные средства оздоровления людей. На озере Майбалык есть источник, минеральные воды которого превосходят по своим качествам известные всей стране «Ессентуки»-17. В степном озере Балкамсор богатейшие залежи целебной грязи.

Своеобразие природы Борового создано гранитными горами, которые, выветриваясь, приобрели живописный облик. Крупный гранитный массив обусловливает и развитие местного микроклимата с повышенным количеством осадков, более низкими летними температурами, лучшей защищенностью от ветров. На склонах гор и у их подножия буйно растут деревья, кустарники и травы, которых нет в окружающей степи. Летом здесь зреют малина, земляника, костяника, брусника, даже клюква.

В животном и растительном мире Борового встречаются представители западносибирской и среднеазиатской зон. Сосна здесь растет по всем вершинам и склонам гор, в равнинных местах к ней примешиваются береза, осина и кустарники, образующие подчас густые заросли. В 1962 году в Боровом создано опытно-показательное лесоохотничье хозяйство.

За короткий период боровские леса пополнились благородными оленями, маралами, архарами, козерогами. Новые виды лесных обитателей уже дали многочисленное потомство. Хорошо прижилась здесь и ондатра. В борах, густых кустарниковых зарослях можно встретить кормушки. В самые глухие места поселены глухари, кеклики, рябчики. В озера выпущены и отлично прижились судаки, карпы, караси, лини, сазаны. Птиц в Боровом сейчас насчитывается свыше 150 видов.

Маршрутов по этим местам множество. Один из них начинается от турбазы «Золотой бор», расположенной на берегу озера Щучье. Протяженность его 105 км, ночевки в полевых условиях. Первые километры по берегу Щучьего. Минуя бальнеологический санаторий «Щучинский», профилакторий «Зеленый бор», базу отдыха «Рассвет», останавливаемся на ночевку против острова Ботагоз. На следующий день—17-километровый переход лесной тропой до озера Котырколь, рыбного, с хорошими пляжами.

От Котырколя идем до поселка Воробьевка. Бивуак разбиваем на берегу речки Сарыбулак, текущей среди берегов, заросших деревьями, кустарниками, травой. Самый живописный участок маршрута начинается от Воробьевки по пути к озеру Большое Чебачье, затем маршрут проходит берегом озера Борового.

Вблизи санатория «Ясная поляна», посреди озерной глади, возвышается скала Жумбактас (Камень-загадка), или Сфинкс. Со стороны санатория эта каменная глыба действительно похожа на сфинкса. Если же зайти с другой стороны, увидишь лицо пожилой женщины. Обойдешь скалу еще, и перед глазами встанет голова девушки с развевающимися волосами. Напротив на берегу озера возвышается скала Окжетпес («Куда не долетает стрела»). Обе скалы связаны с легендой.

В XVII веке кочевал здесь Средний жуз казахов, которым управлял могучий хан Аблай. Однажды хан совершил набег на калмыков, взял много добычи и на берегу озера у подножия скалы делил ее между воинами. Оставалась пленная девушка-калмычка. Из-за нее между джигитами разгорелся спор. Тогда хан разрешил ей самой выбрать жениха. Но все «женихи», погубившие семью девушки, были ей ненавистны. Поднявшись на скалу, она закрепила на ней платок и сказала: «Чья стрела долетит до него, за того и пойду замуж». Джигиты стреляли, но ничья стрела не долетела до цели. Тогда девушка с вершины скалы бросилась в озеро. На месте гибели калмычки возникла скала Жумбактас, а скальный утес на берегу озера люди стали называть Окжетпес.

На северном берегу озера Борового есть еще один объект для осмотра—у истока реки Громовой целая роща «танцующих» берез, причудливо изогнутых зимними ветрами.

От озера Борового направляемся к кордону Акылбай, вдоль хребта Кокчетау, к вершине горы Синюхи, самой высокой в районе Борового (947 м). Подъем на Синюху идет по густому сосновому лесу и лишь последние несколько десятков метров — по скалам. С вершины открываются на севере безбрежные степи, а на юге—леса и многочисленные озера. При хорошей видимости их можно насчитать до 70.

Кордон Акылбай расположен на границе лесной и степной полос. Здесь протекает небольшой ключ. Место удобно для бивуака. Тут можно провести день, сделать радиальный выход на озеро Малое Чебачье и наловить рыбы для прощальной ухи.

Путь от кордона Акылбай до турбазы «Золотой бор» идет все время по лесной тропе. Отдохнув на базе, можно совершить и более сложный поход протяженностью 190 км. Он длится 10—12 дней и проходит по лесным тропам, степной зоне, берегам озер Жукей, Жайнак и др.

По следам старых легенд

Прежде чем попасть в Барнаульский горно-лесной оазис, расположенный среди пустынного Центрально-Казахстанского мелкосопочника и холмистых степей западной части Павлодарской области, надо познакомиться с Павлодаром — крупным промышленным центром Казахстана.

В начале XVIII века по указу Петра I на месте нынешнего Павлодара возник форпост Коряковский, названный по имени уже существовавшей здесь пристани для погрузки соли, добываемой в окрестных озерах. В 1750 году тут была основана застава Тобольского соляного ведомства.

Через сто лет форпост превратился в станицу, а в 1861 году станица стала городом Павлодаром. До революции Павлодар был уездным городком с несколькими улицами, застроенными деревянными домиками. Вся промышленность была представлена небольшими частными предприятиями, которые занимались первичной переработкой сельскохозяйственного сырья.

Сейчас Павлодар—один из красивых городов Казахстана с мощной промышленностью. Многоэтажные жилые дома, магазины, кинотеатры, здания государственных учреждений—все современной архитектуры, красиво распланированные.

Из Павлодара до районного центра Баянаула можно добраться самолетом или рейсовым автобусом. От села до турбазы (12 км) пройдите пешком. Сразу за селом начинается лес.

Баянаульский горно-лесной оазис имеет площадь 500 кв. км. Здесь чистый воздух, горы, поросшие сосной и березой, множество родниковых ключей и озер, красивых долин и ущелий с зарослями малины, черной смородины. Обилие грибов, ягод, рыбы. Всюду причудливые скалы. Климат в этих местах чудесный. Казахский народ издавна славит Баянаул как народную здравницу, где человеку помогают стать здоровым солнце, воздух и кумыс.

В 1961 году в центре горного массива, на берегу глубокого синего озера Джасыбай, построена турбаза «Баян-Аульская». Туристы, приехавшие без путевок, могут получить здесь консультацию по маршруту, приобрести продукты для похода.

. Побудьте тут хотя бы пару дней, подготовьтесь к путешествию, сделайте тренировочные выходы в окрестности. Знатоки края расскажут вам легенду о том, что в этих горах жила красавица Баян, полюбившая благородного батыра Козы-Карпеша. Злые люди погубили батыра. Тогда красавица Баян, справив пышную тризну по любимому и воздвигнув ему высокое надгробье, вбежала на гору и, выхватив из-за пояса нож, вонзила его себе в сердце.

Но пора в путь. От турбазы — на юго-запад, в ущелье, ведущее к долине Джамбак. Через 1 км долина расширяется и образует круглый зеленый амфитеатр. Здесь, по преданию, прославленные батыры Джасыбай, Ольджабай, Бугомбай, Кабамбай, Шакшан и другие собрались в начале XVIII века на совет, на котором решили объединенными усилиями навсегда избавить мирные казахские аулы от опустошительных набегов врагов.

После небольшого привала в легендарной долине продолжаем путь на юго-запад до лесничества. Отсюда поворот на северо-запад. На протяжении километра дорога идет на подъем и выводит на невысокий перевал. Через 100—150 м за перевалом, влево от дороги, проторенная тропа ведет к пещере Аульетас — когда-то «священному» месту. Около пещеры можно организовать бивуак.

От пещеры направляемся на восток-юго-восток. Пройдя по дну глубокой впадины, поднимаемся на перевал, с которого идет пологий спуск. Примерно через 3 км тропа выводит к ручью с родниковой водой. Здесь в окружении вековых сосен, среди зарослей малины и смородины удобно остановиться на обед. В течение последующих 4—5 часов предстоит пройти 10 км. Впереди урочище Кафарка. Дальнейшая дорога приведет на довольно высокий перевал. В ясную погоду с него открываются необозримые дали: озера, хребты отдельных горных кряжей, долины, сопки, наконец бескрайняя павлодарская степь. Спустившись с перевала к подножию Джасыбайских гор (около 5 км), надо отыскать затерявшийся в ольховнике родничок и устроить ночлег.

На третий день путешествия маршрут пройдет через Баянаул, где можно пополнить запасы продуктов. Баянаул— бывшая казачья станица, основанная в 1826 году. Здесь в семье кочевника-казаха родился К. И. Сатпаев, геолог с мировым именем, академик. Здесь жили певец и композитор Жияу Муса Байжанов и поэт начала XX века Султанмахмут Торайгыров.

Пройдено уже 12 км, но дневной переход не закончен. От Баянаула идем к озеру Джасыбай по долине, в которой более двух столетий назад произошла битва между казахами и калмыками. На небольшом перевале есть место, называемое Бойницей Джасыбая. По преданию, отсюда батыр Джасыбай поражал врагов стрелами из своего лука.

Миновав перевал, к вечеру спускаемся в прибрежную долину. Вблизи утеса Атбастас (Лошадиная голова) и сумрачного, таинственного грота — место ночлега. Утром можно задержаться для купания. Впереди утомительный 5-часовой подъем. Наконец открывается вид на западный склон Акпеттау. Теперь надо спуститься к его подножию и закончить дневной переход. Разбив бивуак, следует осмотреть гранитные скалы, отличающиеся оригинальными формами.

В предпоследний день похода поднимаемся на высшую точку района—сопку Акпеттау (1027 м). Спустившись с вершины, идем в долину заповедной черной ольхи. В ее зарослях по ритмичному гулу определяем место выхода из-под скалы мощного родника, впадающего в озеро Торайгыр. Дальше движемся по берегу, который представляет собой лабиринт гранитных напластований. Здесь каждый свободный от камней кусочек земли покрыт зеленым ковром душистых трав.

Остановившись на ночлег, посещаем могилу поэта Султанмахмута Торайгырова. Если есть время, можно подняться на небольшую сопку — «пик Смелых». Следующим утром по тропе выходим к центральной усадьбе Александровского совхоза и мимо причудливых скал Баба-яга и Булка возвращаемся на турбазу.

Маршрут можно продлить включив в него посещение озера Сабандыкуль, урочища Балталы, Восточных сопок и других достопримечательных мест.

Древними караванными путями Центрального Казахстана

На тысячи километров раскинулась в Центральном Казахстане необъятная желтая степь Сары-Аркаэль. Когда-то здесь было мелкое теплое море. Затем возникли горы. Их стерло беспощадное время. Под слоем разрушенных горных пород захоронены росшие по берегам и лагунам древнего моря пышные леса, ставшие для нас залежами «черного золота». Под наносами тысячелетий скрыты подножия древних гор, хранящие в своих недрах сокровища полиметаллических руд.

Среди степей возвышаются небольшие массивы самых крепких горных пород: Куу, Кент, Каркаралы, Кызылтай. В этих точках в давно минувшие геологические эпохи расплавленная магма прорвалась через земную кору и застыла на поверхности причудливыми глыбами гранита, сохранившимися до наших дней.

На этих гранитных островах развилась буйная растительность, и в степи возникли зеленые оазисы. Самый красивый из них—Каркаралинский, который мы и рекомендуем в качестве исходного пункта маршрута. На знакомство с Каркаралинскими горами надо запланировать не менее 5 дней.

Название гор произошло от названия национального головного убора девушек-казашек — каркары, искусно расшитого бисером, бусами, шелками, украшенного бархатом, парчой и увенчанного султанчиком из совиных перьев. И как блестящая каркара—всеми цветами радуги сияют Каркаралинские горы.

Высота их сравнительно невелика: высшая точка— трехглавый Комсомольский пик—имеет 1403 м над уровнем моря, а над окружающими сопками он поднимается на 400—500 м. Общая площадь оазиса около 1000 кв. км. Покрыты горы сосновым и березовым лесом, разнообразной травяной растительностью. Причудливые скалы напоминают то фантастических животных, то руины древних крепостей и замков. По ущельям текут ручьи, питаемые ключами и родничками. Чаруют своей красотой небольшие озера Пашенное, Бассейн, Шайтанкуль.

На каркаралинской турбазе действует пешеходный плановый маршрут. Получив консультацию у инструкторов турбазы, его можно пройти за 3—4 дня и осмотреть местные достопримечательности: пещеру первобытного человека в урочище Маликсай, естественные «Каменные ворота», обширный грот «Палатка». Надо побывать и на Комсомольском пике и на легендарных озерах, посетить бывшее Комиссаровское лесничество, наконец ознакомиться с Каркаралинском, числившимся уездным городом уже в 1824 году, когда Караганды еще не было и в помине.

В Каркаралинске интересны жилые дома и общественные здания, построенные по архитектурным канонам XIX века. Есть и историко-революционные места, связанные с событиями 1905, 1916, 1918, 1921 годов, в том числе братская могила 74 партийно-советских работников Каркаралинска, зверски убитых белогвардейскими бандитами в 1921 году.

Возвратившись на турбазу, надо подготовиться к дальнейшему маршруту по древним караванным путям, когда-то соединявшим торговые степные города Омск, Павлодар, Семипалатинск между собой и с местом знаменитой Куяндинской ярмарки. Часть этих путей превратилась в автотрассы, часть заброшена и сохранила лишь туристский интерес.

Первый этап маршрута — поход к месту бывшей Куяндинской ярмарки. Впервые ярмарку организовал в 1848 году купец Батов на торговом пути из Сибири в Среднюю Азию. Она проводилась с 25 мая по 25 июня— перед весенней перекочевкой казахов. Вскоре на ярмарку потянулись купцы с Урала, из Средней Азии и из-за рубежа. Степные товары шли за бесценок, в обмен на муку, дай, мануфактуру, посуду.

Л В 1913 году учтенные обороты месячной ярмарки достигали 5 миллионов рублей. На ней продавались до 500 тысяч баранов, 200 тысяч голов крупного рогатого скота, табуны лошадей. Все уездное начальство на этот месяц переезжало из Каркаралинска на ярмарку. Во время нее проводились ежегодные совещания по управлению краем, выбирались волостные старшины и бии—аульные судьи. Ярмарка занимала огромную территорию по обоим берегам реки Талды до озера Карасор. Ярмарка просуществовала до 1928 года. Новые экономические условия развития советской торговли, создание сети мясокомбинатов, заготпунктов свели на нет нужду в этом степном торжище. До наших дней сохранились лишь городище да легендарные рассказы о ярмарке старожилов из села Каянды.

Места вдоль речки Талды привольные. Рядом с ярморочным городищем озеро Карасор, славящееся лечебными грязями, которые применяют в каркаралинских санаториях. Осмотрев городище, во второй половине дня выходим в путь. Придерживаясь течения Талды, по ее левому берегу идем до села Саз, а от него—на восток, к вершине Кент, расположенной на территории Кентской лесной дачи.

Кент, или Кенттобе, — перспективный железнорудный бассейн с запасом руд в 100 миллионов тонн, при содержании железа до 62%. У бассейна большое будущее.

От средних веков здесь сохранились развалины буддийского монастыря джунгар—«Кзыл-Кент». Дорог и троп тут мало, приходится ориентироваться самим и пользоваться указаниями встречных людей. От Каянды до Кента 2 дня пути. Поднимаемся на вершину Кент (1367 м) уже на третий день.

От Кента движемся через лесистые сопки почти прямо на юг. Минуем небольшие села Аша, Космурун, Кеташан, Мыйлыбулак. Последнее расположено в 40 км от К.ента. Здесь маршрут пересекает старую караванную дорогу Каркаралинск—Аягуз и вновь уходит на юг в сопки.

За Мыйлыбулаком подъем на Панорамную сопку (1337 м). С нее просматривается путь на юго-запад, куда предстоит идти. Перед глазами бесконечные сопки, долины, ложбины, перелески, ручейки. От Мыйлыбулака до конечного пункта перехода—Каракемира—20 км. Потом маршрут пойдет через маленькие села Кедек, Кара, Кенсу, Шилим. Расстояние 50 км преодолеваем за 2 дня.

Село Шилим стоит у западного склона горного массива Кызылрай (Кызылтай) с вершиной Аксайран (Белый сокол) высотой 1965 м. Здесь целесообразно устроить дневку. Есть лес и речка.

Последний пеший переход до села Актогай — 30 км. Из Актогая можно доехать автомашиной до города медеплавильщиков Балхаша (177 км) или вернуться в Караганду (286 км).

Лучшее время для похода по этому маршруту с 15 июня по конец июля. Позднее многие ручейки пересыхают. Общая протяженность пешеходной части—330 км, продолжительность 20 дней. Учитывая трудоемкий рельеф, маршрут может быть оценен IV категорией сложности. Можно рекомендовать следующий расчет переходов:

Караганда—Каркаралинск (автобусом)—208 км (1 день); Каркаралинский горно-лесной оазис (отсюда пешокм)—90 км (5 дней); Каркаралинская турбаза—село Каянды—50 км (2 дня); Каянды— Саз—Кент—50 км (2 дня); Кент—Мыйлыбулак—40 км (2 дня); Мыйлыбулак—дневка (1 день); Мыйлыбулак—Каракемир—20 км (1 день); Каракемир—Шилим—50 км (2 дня); Шилим—дневка (1 день); Шилим—Актогай—30 км (1 день); резервный день; Актогай—Балхаш (автобусом)—177 км (1 день).

Среди причудливых гор Ерментау

В 100 км от Караганды, на отрезке железнодорожной магистрали Караганда—Целиноград, есть станция и районный центр Осакаровка. Отсщда начинается маршрут в горы Ерментау.

Места эти заселялись переселенцами из центральных губерний России в конце XIX—начале XX века. В 30-х годах здесь возникло много населенных пунктов и стали осваиваться плодородные земли района. Особо интенсивно увеличивалась площадь возделываемых полей с освоением целины.

Основная часть маршрута проходит по водоразделу между бассейном Северного Ледовитого океана и внутренним бессточным районом Центрального Казахстана,

Первый этап пути—до села Литвинское—идет по долине Ишима в его верховье. Река здесь маловодная, но наловить рыбы на уху можно.

От Литвинского до села Белоярки простирается равнина с большими селами, расположенными в 15—20 км друг от друга. Между ними хорошие грунтовые дороги. За Белояркой самая живописная часть маршрута—горно-лесная полоса с возвышающимися среди леса скальными останцами высотой до 900 м. Скалы окружает лес из березы и сосны с подлеском из кустарника. На солнечных полянах обилие полевой клубники.

В этих местах селения небольшие и встречаются редко. Попадаются отдельно расположенные фермы. Сеть дорог запутана, много проложенных временно, много троп. Следует быть внимательными. У села Ортакшил останавливаемся на дневку. Следующий переход—до Акдымской фермы. От фермы путь идет вновь по территории Осакаровского района. Идти рекомендуется западными склонами сопок, носящих название Беркут, Скальная, Фонтан. Здесь удобные места для привалов.

Далее движемся вдоль ручья Карабулак, текущего среди лесных зарослей на север. Встречаются заболоченные участки. Но вот кончается лес, и маршрут снова выходит на равнину. За селом Ортабай уже близка железная дорога Целиноград—Павлодар. В городе Ерментау маршрут заканчивается.

Общая протяженность пешеходной части 180 км, из них 60 км по лесной зоне гор Ерментау.

Зимой маршрут можно пройти на лыжах. Снежный покров в этих местах устанавливается с первых чисел декабря и лежит до конца марта. Необходимо помнить, что как летом, так и зимой продуктами следует запасаться в больших селах равнинной части маршрута: в горной их достать затруднительно.

Тропами каркаралинского горно-лесного оазиса

В 225 км от Караганды, посреди выжженного солнцем Центрально-Казахстанского мелкосопочника, вдруг встают поросшие лесом горы, а в прохладных низинах ущелий текут ручьи и речушки. История этих гор описана в маршруте «Древними караванными путями Центрального Казахстана». Здесь же мы рекомендуем один из маршрутов Каркаралинского горно-лесного оазиса — на Комсомольский пик.

Начинается он от турбазы «Каркаралинская». Первый день—переход от турбазы до пионерлагеря «Комиссаровка». По пути преодолеваем довольно высокий перевал, откуда открывается вид на окружающие горы и беспредельные степные просторы. Около пионерлагеря сохранилось оригинальное по своей архитектуре деревянное здание лесничества, выстроенное 60 лет назад. Протяженность перехода до 10 км.

Во второй день идем от пионерлагеря к подножию Комсомольского пика. Тропа тянется по гористой местности, покрытой хвойным лесом. Масса грибов — груздей, рыжиков, боровиков, волнушек, лисичек. На полянах куртины земляники. Если идти осторожно, можно встретить горных баранов—архаров или грациозных козликов—еликов. Очень красивы громадные сосны высотой до 30 м. Дневной переход не превышает 10 км. Место бивуака—у подножия Комсомольского пика.

Комсомольским пиком эту вершину назвали в 1936 году, когда сто комсомольцев Каркаралинска взошли на нее и водрузили красный флаг. Интересен западный склон вершины из отвесных скал желтых оттенков, носящий имя Жиренсакал (Рыжая борода). Восхождение на Комсомольский пик относительно несложно, но требует осторожности и обязательной попеременной страховки.

На четвертый день похода идем к озеру Пашенному (7—8 км). В путь лучше выйти пораньше, чтобы иметь больше времени для купания.

От Пашенного до другого озера—Шайтанкуль не более 7 км. Озеро небольших размеров, овальной формы, с трех сторон окружено гранитными скалами, поросшими елью и березняком с кустарниками. Только с восточной стороны берег более пологий, заросший высокой травой. У озера делаем дневку.

Последний отрезок маршрута (12 км) проходит мимо Розера Бассейн и Каркаралинска. Тропа петляет среди леса по живописному ущелью вдоль речки Каркаралинки и выводит прямо на окраину города.

Здесь жил и творил Абай

Читая романы Мухтара Ауэзова «Абай» и «Путь Абая», вы мысленно уже побывали в тех местах, где жил и творил Ибрагим (Абай) Кунанбаев—великий просветитель и поэт казахского народа. Мы приглашаем вас увидеть эти места воочию. Протяженность маршрута 350 км. Зимой он хорош для лыжников, весной и в начале лета—для любителей пешеходного, мото- и автотуризма. Начинаем путешествие от Семипалатинска, где рекомендуется посетить областной краеведческий музей, познакомиться с историей города.

С середины XV века район Прииртышья начал заселяться казахами, создавшими здесь свое ханство. В XVI веке сюда вторгаются различные завоеватели. Так, в 1643 году джунгарский хан Батур завоевал почти всю долину верхнего и среднего Иртыша. Казахское население было вынуждено надолго оставить эти края. Джунгарский хан для укрепления своей власти построил на берегах Иртыша монастыри-крепости, в том числе самый крупный—Зарджинкит (1648 год), состоявший из семи огромных глиняных зданий (Семи палат). В 1670 году монастырь был разрушен во время феодальных войн джунгар, но развалины его сохранялись еще долго. По ним позднее была названа крепость, а затем и город.

Семипалатинская крепость заложена в 1718 году, при Петре I, в 18 км от нынешнего города. На ее месте сейчас поселок Старо-Семипалатинск. В 1778 году у развалин Семи палат русские солдаты построили новую крепость, которая стала быстро превращаться в город.

До Октябрьской революции Семипалатинск — административный и торговый центр огромного края. Главные хозяева его — крупные купцы — наживались на обмане и эксплуатации казахского населения, экономически тяготевшего к Семипалатинску. Здесь отбывал ссылку Ф. М. Достоевский.

Семипалатинск нашего времени—один из промышленных и культурных центров республики. В нем 3 института, до 20 техникумов, много культурных учреждений. Современный город раскинулся на обоих берегах Иртыша.

В Семипалатинске учился и периодически проживал Абай Кунанбаев. С городом связаны лучшие годы его жизни и творчества. На одной из улиц стоит небольшой деревянный дом — мемориальный музей великого поэта. Следует побывать у памятника Абаю на улице его имени.

После знакомства с семипалатинским периодом жизни Абая Кунанбаева можно начать поход. Перебравшись на левый берег Иртыша в Жанасемей (Новый Семипалатинск), через село Жаламанка выйти на тракт, ведущий в направлении села Каскабулак—родины писателя Мухтара Ауэзова.

В первый день путешествия предстоит пройти 25 км до селения Балтатарак. Переход второго дня (40 км с лишним) до Каскабулака можно разделить на два этапа в зависимости от сил группы. От Каскабулака до зимовки Ералы 22 км. В 5 км к югу от зимовки мавзолей Енлик и Кебека (казахские Джульетта и Ромео). Еще издали виден высокий пирамидальный обелиск, установленный на массивном фундаменте шатровой формы. Внутри две могилы. На них плита с надписью: «Енлик—Кебек. Середина XVIII века. Казнены родовыми феодалами за протест против феодализма и бесправия женщин-казашек». За сухим музейным текстом встает повесть о большой трагической любви казахской девушки Енлик и джигита Кебека, описанной когда-то Абаем. Рядом с мавзолеем протекает речка Ащису (Соленая вода).

От зимовки 40 км до села Абай (прежнее название— Караул), расположенного у подножия Канчингизского хребта. Это центр большого животноводческого района. Здесь можно сделать дневку и совершить радиальные выходы на гору Караул (3 км севернее села) или на гору Хан Чингис (12 км южнее села).

В 25 км на северо-восток от села, в урочище Жидебай, долгие годы жил поэт. Теперь зимовка Абая превращена в филиал Семипалатинского мемориального музея его имени. В 1,5 км от музея могила Абая.

От села Абай 116—120 км до железнодорожной станции Жарма. Дорога идет гористой местностью. В 60 км от Абая горы Архат. Большой интерес представляют скалы, будто сложенные или обточенные руками человека. В горах растут березы, тополя, ели. Путь пересекает множество ручьев с чистой водой. Поблизости раскинулось озеро Копа, на нем гнездится водоплавающая птица. В горах водятся архары, сайгаки. Мы рекомендуем отдохнуть здесь несколько дней, а потом уже заканчивать поход на железнодорожной станции Жарма или Жангиз-Тобе.

В глубь веков

Архитектурно-археологические памятники Казахстана рассредоточены на огромной территории республики, особенно много их в южном Казахстане. Здесь описан маршрут в пределах Джамбульской и Чимкентской областей. Он рассчитан на группу, путешествующую на велосипедах. Общая протяженность этого путешествия 768— 800 км.

Начальный пункт маршрута — областной центр Джамбул (до 1938 года—Аулие-Ата), куда можно добраться поездом или самолетом. В Джамбуле рекомендуется осмотреть ГРЭС-ТЭЦ мощностью 1960 тысяч киловатт, работающую на природном бухарском газе, а также самый мощный в мире завод двойного суперфосфата, рассчитанный на производство удобрений для полей южного Казахстана и соседнего Узбекистана. Чтобы познакомиться с прошлым Джамбула, надо посетить раскопки древнего Тараза (города, существовавшего на этом месте с VI по XIII век), мавзолей Аулие-Ата Карахана—основателя династии Караханидов, краеведческий музей.

Из Джамбула можно совершить поездку к уникальному археологическому памятнику Ахырташ. В 40 км от города на восток есть станция Ак-Чулак. В 7—8 км к югу от нее находится Ахырташ. По всем данным, это только начало грандиозной стройки: фундамент и первые ряды циклопической кладки. Глыбы отесанного камня достигают 1,5 и 3 м. Здание должно было насчитывать около 100 комнат с очень сложным расположением. В нем начата кладка 28 исполинских колонн. Объем площади застройки около 4 га. Руины особенно отчетливо видны с ближайшего холма.

Тайна Ахырташа до сих пор не раскрыта. Неизвестно, кто его строил, когда и для чего, почему строительство было прекращено в начальной стадии. Письменные источники указывают, что в начале XIII века Ахырташ уже был легендой. Одни ученые утверждали, что строился буддийский монастырь, другие—что несторианский.

Ночлег в районе Ахырташа устраиваем в 1,5—2 км от развалин, у воды. Обратный путь в Джамбул (51 км) идет через поселок Акжар.

От Джамбула едем на запад, в село Головочевку (18 км). От центра села асфальтированное шоссе ведет к рощице на холме. Среди деревьев мавзолеи, посвященные женщинам,—Бабаджи-хатун и Айши-биби.

Мавзолей Бабаджи-хатун более древний (X век). К сожалению, не совсем грамотная реставрация, проведенная в 50-х годах, лишила его характерных черт. Второй мавзолей—Айши-биби (XI—XII века) в настоящее время заключен в стеклянный футляр и взят на учет ЮНЕСКО ООН. Мавзолей облицован резными терракотовыми плитками и может быть сравним лишь с таким мировым шедевром древнего зодчества, как мавзолей Исмаила Самани в Бухаре.

Из Головочевки направляемся в село Чулаккурган, центр Сузакского района Чимкентской области. Там в урочище Карасун расположена северная группа памятников древности. От Головочевки до Чулаккургана 262 км, которые в зависимости от местных условий можно разбить на пять переходов. Первый ночлег в полевых условиях рекомендуется устроить на берегу озера Бийжкюль, расположенного в 52 км от Головочевки.

От озера до города Каратау—центра добычи фосфатных руд—41 км, а от Каратау до центра вновь открытых богатейших залежей фосфатов Жанатаса—75 км. От Жанатаса до села Байкадам—центра Сарысуйского района Чимкентской области—всего 27 км. В этот день группа немного отдохнет после длительного перехода предыдущего дня. От Байкадама до Чулаккургана—67 км.

Рядом с селом находится городище Карасун, которое намечено Академией наук Казахстана к первоочередным раскопкам. Здесь следует остановиться на ночлег и осмотреть городище. От Чулаккургана до города Кентау через рудник Ачисай —84 км. Рудник Ачисай — основной поставщик свинцовой руды на Чимкентский свинцовый завод им. М. И. Калинина. Отсюда в годы Великой Отечественной войны черпалось 90% свинца, шедшего на пули, которыми били на всех фронтах фашистскую нечисть.

После ночлега в Кентау или его окрестностях едем в Туркестан (23 км). Еще за десяток километров от города видны среди раскинувшихся степей блестящие голубые купола мечети хаджи Ахмета. В Туркестане можно остановиться в гостинице или разбить бивуак на берегу канала, чуть выше города.

В течение многих веков, до 1868 года, этот город назывался Яса. Название Туркестан он получил после присоединения края к России. Мечеть хаджи Ахмета—памятник архитектуры средневековья, имеющий мировую известность. Мечеть была сооружена над могилой почитаемого местными жителями «святого» из кишлака Яса, жившего здесь в XII веке. Полное его имя—хаджа (совершивший паломничество в Мекку) Ахмет Ясави, т. е. из Ясы. Когда край был завоеван Тимуром, последний приказал на могиле хаджи Ахмета соорудить мечеть. Тимур считал, что она будет внушать степнякам-кочевникам мысль о величии аллаха, в то же время Тимур льстил местным феодалам, воздавая почести их «святому».

В 1397 году началось сооружение грандиозного комплекса, состоявшего из усыпальницы, гостевого зала, мечети и служебных помещений. Стройка длилась 8 лет. После смерти Тимура и начала усобицы между его наследниками величайшее сооружение осталось недостроенным: не были закончены отделочные работы, в частности художественное оформление задней и боковых стен. Но мечеть как архитектурное сооружение производит впечатление и сегодня.

О технологии строительства, деталях интерьера, огромном котле, светильниках из усыпальницы, знаменах Тимура (все предметы хранятся в Эрмитаже), об отдельных помещениях вам расскажут хранители мечети-музея. Мечеть находится под охраной государства и в значительной степени реставрирована. Интересно осмотреть и сам городок, вмещающийся в периметр валов — остатков древней крепостной стены.

Следующий этап путешествия — город Отрар. Собственно говоря, никакого города нет, есть Отрар-тюбе, т. е. холмы Отрара, городище, оставшееся от некогда цветущего города. Первое упоминание об Отраре в письменных источниках находят в IX веке нашей эры, но люди населяли это место намного раньше. Жил здесь известный философ Х века Абу-Наср Мухаммед бен Мухаммед Тархан аль Фараби (предполагают, что Фараби—арабское название Отрара). Абу-Наср по разносторонности своих интересов был настоящим энциклопедистом: философ, поэт, композитор, лингвист, математик, врач, агроном, ботаник, автор трактатов по перечисленным отраслям наук. Современники называли его Вторым учителем, считая первым учителем всех ученых Аристотеля.

В 1219—1220 годах после пятимесячной осады, в результате предательства хорезмского полководца Карача Хаджиба, город был взят Чингисханом, разграблен, сожжен и разрушен до основания. В 1405 году здесь умер Тимур. В результате бесконечных междоусобных войн, находясь между землями оседлых народов Узбекистана и Хорезма и землями степных кочевников, Отрар неоднократно разрушался. В XVIII веке, когда Сырдарья нашла себе новое русло в стороне от Отрара, последние его жители переселились в плодородные оазисы. От города остались лишь развалины. Сейчас казахские археологи ведут здесь раскопки. Бродя по развалинам, мысленно представьте себе, как в XIII веке в Отраре кипела жизнь. Город и прилегавший к нему оазис орошались многочисленными каналами. Украшением города были дворцы, мечети, медресе. В центре возвышалась цитадель, ее окружал Шахристан—кремль. Затем шли пригороды, населенные ремесленниками, далее располагались поместья знати.

Город жил полнокровной жизнью. Стоял он на «Великом шелковом пути». Сюда шли караваны с товарами из Ирана, Индии, Китая, Византии и Кавказа. «Трудно было найти в Средней Азии более выгодное и в то же время более невыгодное место для большого города,— писал археолог А. Бернштам.—Все феодалы Передней и Средней Азии зарились на него».

Одной из достопримечательностей Отрара была библиотека, насчитывавшая до 33 000 «единиц хранения», начиная с вавилонских глиняных табличек и египетских папирусных свитков и кончая учеными трактатами аль Фараби. Многочисленные свидетельства современников говорят о том, что библиотека Отрара по богатству собрания рукописей не уступала самым знаменитым библиотекам того времени—Александрийской и Карфагенской. Подробно описана гибель Отрара, но в этих описаниях нет упоминания о судьбе библиотеки. Существуют предания, что во время осады она была либо вынесена тайным подземным ходом за стены города, либо спрятана в лабиринте этих ходов. Насколько правдивы эти версии, покажет будущее.

В центре городища — высокий холм. Это остатки цитадели, которую до последнего вздоха защищал наместник Отрара Кайрхан. Площадь всего городища настолько велика, что проще ехать на велосипедах. Можно попросить археологов рассказать о своей работе. В качестве сувенира, с разрешения археологов, из Отрара можно увезти кое-какой «подъемный материал», например кусочки керамики.

В 10 км от руин Отрара районный центр Шаульдер. Около него можно разбить лагерь прямо на берегу Арыси или Сырдарьи. Места здесь интересные. Путешествие подходит к концу; можно позволить себе небольшой отдых: искупаться, порыбачить, просто побродить. От Шаульдера до Чимкента 153 км. Путь рекомендуем разбить на два перехода: первый—от места бивуака возле Шаульдера до Красного моста (всего 87 км, из них 60 км по уже знакомой дороге, которой прошли по пути в Отрар; ночлег целесообразно организовать на берегу речки у Красного моста) и второй—от Красного моста до Чимкента (66 км).

В 17—18 км от Чимкента—руины древнего города Сайрама. Нынешнее село Сайрам расположено буквально на городище древнего города Испиджаб, переименованного в начале Х века в Сайрам. О Сайраме-Испиджабе неоднократно упоминается в древних хрониках. В течение многих столетий, начиная с VII века, Сайрам переживал периоды расцвета и разрушений. На монетах Х века встречаются штампы Сайрамского монетного двора, а такое право имел далеко не каждый город. В XI веке он был столицей Кара-Богра-Хана, предводителя союза тюркских племен. В XVI — XVII веках тут были владения первых казахских ханов. Удачно расположенный на границе между плодородными, густонаселенными районами и бескрайними степями, на большой караванной дороге, Сайрам был крупным экономическим, религиозным и политическим центром.

Сохранившееся городище поражает обилием руин. В основном это остатки мазаров. Наиболее сохранились мечеть Идрис-Казы-Байзаби и мазар Абдул-Азиз-баба, реставрированные в 1900—1910 годах. Каким-то чудом сохранился минарет разрушенной мечети Базлак-ата (XII век). Заслуживают внимания также мазары Мирали Боб-ибн-Падша Малк и Карашаш-Ана. Потратив полдня на осмотр руин Сайрама, можно возвратиться в Чимкент. Путь в оба конца составит 40 км.

В самом Чимкенте архитектурно-археологических памятников не осталось. Возникло поселение под этим названием в конце XIV века. Чимкент был форпостом Сайрама. В XV—XVII веках он становится значительным торговым центром. К моменту присоединения к России (22 сентября 1864 года) Чимкент—довольно большой город. В тот период и вплоть до 1921 года он носил название Черняево.

Ныне Чимкент — крупный индустриальный город, областной центр. Своеобразная достопримечательность его—химико-фармацевтический завод, единственный в мире поставщик препарата сантонина. Познакомиться с Чимкентом поможет местное Бюро путешествий и экскурсий.

Из Чимкента по железной дороге или самолетом можно уехать в любой населенный пункт страны.

Пещера с рощей

На самой северо-западной оконечности Тянь-Шаня, на территории Чимкентской области, протянулся невысокий хребет Каратау. На его юго-западных склонах находится интересная пещера.

Пути подхода к ней несложны. До Чимкента можно долететь самолетом или доехать поездом. От Чимкента рейсовым автобусом до села Глинкова — 80 км, а от Глинкова 11 км пешего перехода на север-северо-восток в сторону скотоводческой фермы, стоящей на берегу речушки Улькен-Бугунь. От фермы—вверх по саю (ущелью) по слабо заметной тропе. Там, где ущелье сужается, под скалами, справа по ходу, на высоте около 25 м от дна сая видны явные признаки большого отверстия—это вход в пещеру.

Спортивное освоение пещеры, носящей название Аулие (Священная), местные спелеологи начали в 1965 году. Интересно попасть сюда в мае, когда здесь уже настоящее лето. Буйной листвой покрылись деревья, отцвели алые тюльпаны, поднялись и как бы застыли в тревожном ожидании летней засухи высокие травы. И только быстрые горные речки вносят в приготовившийся к зною мир приятное оживление.

Лагерь разбиваем на берегу реки и уже отсюда выходим к пещере. Пещера начинается 10-метровым отвесом, упирающимся в дно. Открывающаяся картина сразу поражает. Перед нами огромный подземный зал с высокими темными сводами, протянувшийся на первый взгляд не менее чем на сотню метров. Через большой вход свет проникает во все уголки подземелья, и они неясно просматриваются.

Можно представить историю этой пещеры, возникшей миллионы лет назад. Она не имела сообщения с поверхностью, пока свод ее не обвалился, образовав широкое отверстие входа. Еще и сейчас на дне зала под провалом видны глыбы обвалившейся породы, почти полностью покрытые слоем почвы. Почва оказалась здесь благодатной: на ней разрослась трава и даже выросли деревья.

Спускаемся в пещеру по веревке или по веревочной лестнице с верхней страховкой. После участка завала дно глинистое, наклонно уходящее на северо-восток. Кое-где встречаются крупные камни, кости животных, чаще всего лошадей. Почти на 30-метровой высоте чуть просматривается неосвещенный купол зала, откуда время от времени падают крупные капли воды.

Общая длина зала 150 м, ширина 65 м. В самом дальнем, восточном, конце сумрачно, сыро и холодно.

В мае термометр показывал здесь всего 10°, в то время как на поверхности температура воздуха была 24°. Ближе к выходу у северной стены холм высотой до 6 м и до 40 м в поперечнике у основания. Холм сложен из птичьего помета — гуано, являющегося ценным удобрением. Его запасы в пещере достигают 1,5 тысячи тонн и говорят о том, что представители пернатого царства тысячелетиями обитали в пещере.

Пещерная роща насчитывает до 40 деревьев тутовника, от самых больших до самых маленьких. Около половины их никогда не освещались прямыми солнечными лучами. На освещенной площадке растет лоза дикого винограда. После холода и сырости пещеры приятно попасть в окружение травы, цветов и на досуге разглядеть на кустах шиповника, окружающих вход в пещеру, кусочки разноцветной материи — свидетельства давнего религиозного поклонения пещере.

По заповедным тропам

Аксу-Джабаглинский заповедник — старейший в Казахстане. Несмотря на мировую известность, он редко посещается туристами, ибо лежит в стороне от проторенных ими путей. Ни одного населенного пункта на 73 тысячах га территории, кроме кордонов объездчиков! В заповеднике — степи, горы, реки, озера — пять климатических зон. Для туристов здесь достаточно простора и трудностей.

Располагается заповедник в северо-западных отрогах Таласского Алатау, одного из самых западных хребтов Тянь-Шаня, в Тюлькубасском районе Чимкентской области. Свое название он получил от горных речек Аксу и Джабаглы, притоков реки Арысь. Над заповедником в системе Таласского хребта возвышается трехглавая снежная вершина Ак-Тюя-Ульген.

Заповедник расположен на стыке Казахстана, Киргизии и Узбекистана, а в природном отношении — на стыке сибирской, центральноазиатской и средиземноморской зон. Это обусловливает богатство видов животного и растительного мира. Здесь наблюдается резкая смена рельефа: от гор и ущелий — к степям и полупустыням. По решению ЮНЕСКО Аксу-Джабаглинский заповедник включен в число важнейших природных резерватов мира.

За годы существования заповедника увеличились приречные тугаи, уменьшилось число сорных растений, занесенных сюда со стороны, умножилось поголовье крупных млекопитающих и редких птиц.

Лучшее время посещения заповедника — с середины мая до конца сентября. Помимо маршрутов, рекомендованных сотрудниками заповедника, туристов могут интересовать и транзитные маршруты.

Из числа маршрутов II категории сложности можно рекомендовать два. Первый — из верховьев реки Джабаглы через перевал Майдантальский перейти в верховье реки Майдантал. По ее ущелью выйти в широкую Пскемскую долину с зарослями диких фруктовых садов и по долине выйти к Чирчику. Второй маршрут можно начать из района среднего течения реки Аксу, пройти на юго-запад до ущелья реки Бадам и по нему — до турбазы «Южная». Отсюда уже начинается автомобильная дорога до города Ленгера и дальше до Чимкента.

Бассейны рек Аксу и Джабаглы по своему ландшафту и природным условиям значительно отличаются друг от друга. Бассейн Джабаглы, находящийся в северной части заповедника, — это зона предгорья. Здесь — луга с разнообразной растительностью. Лесов-нет, только кустарники, поэтому туристам надо запасаться примусами и горючим. Бассейн Аксу — в южной части заповедника, рельеф горный с отвесными скалами, многочисленными осыпями.

В заповеднике проживают свыше 40 видов млекопитающих: архары, горные козлы таутеке, козлики-елики, маралы, тянь-шаньский медведь, лисицы, барсуки, дикобразы, кабаны, каменная куница—белодушка, различные мелкие грызуны и др. Редкость здешних мест — темно-серый сурок Мензбира. С большинством из перечисленных животных встречи возможны, а вот с хозяином pop — снежным барсом — маловероятны. Это осторожный и хитрый зверь.

Птиц в заповеднике обитает до 130 видов. Наиболее интересные из них — длиннохвостая райская мухоловка, индийский дрозд, которого еще называют синей птицей, горная индейка — улар, водяной воробей — оляпка.

Растительный мир также многообразен. Пскемский лук и длинноостый чеснок не уступают культурным сортам. Наряду с низкорослой стелющейся арчой здесь произрастает древовидная арча высотой до 8—10 м. В долине реки Аксу встречается высокий таласский тополь. В тугаях по долинам рек много ив, берез, есть миндаль и дикий виноград.

Очень интересно железное дерево, тонущее в воде, как камень. Весной здесь зацветают огромные шафранно-красные тюльпаны Грейга, восьмилепестковый венчик которых достигает в диаметре 30 см. Несколько позднее появляются полутораметровые стрелы нежно-розовых эремурусов. Летом на альпийских лугах можно увидеть до ста видов цветущих растений, напоминающих своих городских собратьев: астры, ноготки, гвоздики, анемоны, водосборы, горечавки, примулы.

Примечательны отдельные участки заповедника, например каньон Аксу глубиной до 500 м и шириной до 100 м. Хорошо прогреваемые южным солнцем скалы и горная река, обеспечивающая влажность воздуха, создают в каньоне микроклимат естественной оранжереи; тут растут хвощи, папоротники, реликтовые растения давно минувших эпох.

На высоте 300 м над уровнем моря сосредоточено более ста изображений диких коз и домашних животных, высеченных древними художниками на скалах.

Проехать в заповедник можно по железной дороге, сделав остановку на станции Тюлькубас, расположенной между Чимкентом и Джамбулом. Если ехать на автобусе по трассе Ташкент — Алма-Ата, то выходить надо в селе Ванновке. И от станции Тюлькубас и от Ванновки легко добраться до центральной усадьбы заповедника пешком или попутным автотранспортом. Расстояние 8—10 км. Центральная усадьба помещается в селении Новониколаевка. Здесь надо получить разрешение на посещение или прохождение заповедной территории, проконсультироваться и осмотреть музей заповедника, собранный его работниками.

На родину Джамбула

Это название маршрута несколько условно. Джамбул родился километрах в 300 отсюда, в низовье реки Чу, около горы Джамбул. Здесь же, под горами Алатау, находились весенние пастбища и посевы казахского рода дулат, к которому принадлежал акын. Здесь он жил долгие годы. За этими местами и укоренилось название — родина Джамбула.

Бардом казахстанских степей называют Джамбула Джабаева, чьи песни знают не только в нашей республике, но и далеко за ее пределами. Чтобы представить себе условия, в которых поэт жил с детства и в которых сложился его талант, надо посетить дом-музей Джамбула.

Литературно-мемориальный музей открыт в 1947 году. Он расположен в доме, где акын прожил последние годы жизни. Дом окружен садом, в глубине которого в 1946 году воздвигнут мавзолей (архитектор А. Белоцерковский, эскизы народного художника Казахстана А. Кастеева).

Дом-музей Джамбула находится на территории колхоза, носящего его имя, в 70 км к западу от Алма-Аты и в 10 км от автомагистрали Алма-Ата — Фрунзе. Рейсовый автобус, идущий от районной автостанции на улице 50 лет Октября, довезет прямо до музея. Можно доехать рейсовым автобусом до села Узунагач и оставшиеся 10 км пройти зимой на лыжах, а в остальные времена года пешком.

По пути следования к музею автобус проезжает город-спутник Каскелен. В 8 км от него поселок Чемолган, в центре которого установлен обелиск в честь красных партизан, погибших в борьбе за установление Советской власти в Семиречье. В 56 км от Алма-Аты районный центр Узунагач. Против центральной части села на возвышенности памятник-обелиск из серых гранитных блоков, поставленный на братской могиле русских воинов. В 60-х годах XIX века на этом месте русские войска совместно с казахами, под командованием подполковника Колпаковского, разгромили орды Кокандского хана и принесли освобождение казахскому народу. О событиях тех лет рассказывается в книге Д. Кузнецова «Человек находит счастье».

Свернув от Узунагача на юг, в сторону гор, и преодолев 10 км, поворачиваем влево по ходу к колхозу имени Джамбула. Главная улица приводит к дому-музею. В нем экспонируются материалы о жизни и деятельности Джамбула, подарки акыну от делегаций различных республик; в рабочем кабинете Джамбула—портреты любимых поэтов и писателей, в спальне — личные вещи. Осмотрев музей, следует пройти в сад к мавзолею. От мавзолея на восток видна любимая сопка Джамбула — Майтюбе.

Обратный путь, пеший или на лыжах, идет по предгорьям через поселок Интамак, что в 15 км от колхоза имени Джамбула. Пройдя еще 5 км, достигаем поселка Каргалинского суконного комбината (столовая, магазины, Дом для приезжих). По договоренности можно остановиться на ночлег в школе. До Алма-Аты остается 50 км—два дневных перехода. От поселка Каргалинского суконного комбината до города-спутника Каскелена 24 км, а от Каскелена до Алма-Аты 28 км. Дорога все время идет обочиной шоссе по пересеченной местности.

Западный Тянь-Шань - туристская целина

Из 15 основных горных хребтов Тянь-Шаня, протянувшихся в широтном направлении на 2500 км, большой интерес для туристов представляет Таласский и примыкающие к нему хребты Западного Тянь-Шаня — Угамский, Чаткальский и Пскемский. Они привлекают не только красотой и своеобразием своих ущелий, но и тем, что менее других изучены. Проложено 2—3 плановых маршрута через перевалы Угамского и Пскемского хребтов от турбазы «Южная», что расположилась в 30 км от города Ленгера, в долине реки Бадам, поросшей дикими яблонями, урюком, боярышником.

Предлагаемый маршрут начинается в Джамбуле, идет через перевалы Таласского, Чаткальского, Пскемского хребтов (на протяжении 300 км) и заканчивается в Чимкенте.

Прибыв в Джамбул, надо уточнить маршрут в Областном совете по туризму и экскурсиям, затем посетить местный краеведческий музей и познакомиться с историей города.

На месте нынешнего Джамбула еще в V веке был основан Тараз — город купцов и ремесленников, один из опорных пунктов на «Великом шелковом караванном пути» из Китая в Европу. Войны привели в упадок промыслы и торговлю. Город разрушился и перестал существовать. Время постепенно уничтожило руины. В 1856 году на месте древнего Тараза был основан город Аулие-Ата, получивший в наше время имя казахского акына Джамбула (см. маршрут «В глубь веков»).

Из Джамбула рейсовым автобусом едем до селения Кировское. Машина, миновав несколько сел, въезжает в ущелье реки Талас. Вскоре показывается Кировское — центр большого животноводческого района Киргизии. Отсюда начинается пешеходная часть маршрута. Через 10 км — селение Карабура, до него идет колесная дорога. Из селения Карабура движемся по ущелью того же названия на перевал Карабура, через который лежит наиболее удобный путь в долину реки Чаткал. Ущелье Карабура безлесное, только по берегу реки растут ива и шиповник.

После пересечения бокового ущелья Шиль-Бяли колесная дорога исчезает и начинается узкая вьючная тропа. До подножия перевала Карабура от селения Кировского 2 дня пути. И хотя перевал не снежный, выйти на него с последнего бивуака надо пораньше, чтобы насладиться видом на скалистые вершины Таласского Алатау и горы Чаткальского хребта. Высота перевала 3415 м. Спуск с перевала приводит в долину реки Каракасмак—притока Чаткала. Ущелье обычно забито снежниками — остатками зимних лавин. Путь по ущелью Каракасмака занимает 1,5—2 дня. Тропа ясно просматривается среди обильной травы, покрывающей склоны ущелья. В нижней его части встречаются юрты пастухов, у которых можно приобрести молочные продукты.

При впадении в Чаткал устье Каракасмака расширяется. Долина Чаткала открывается перед глазами обрамленная мощной грядой гор с доминирующим над ними Чаткальским пиком, имеющим форму пирамиды. У слияния Каракасмака и Чаткала можно остановиться на ночевку.

Чаткал несет свои мутные воды в глубоком каньоне. Нижняя часть ущелья поросла старым лесом, состоящим в основном из тополей. Путь вниз по ущелью — по хорошей вьючной тропе. Тропа то взбирается по склону, то спускается к самой реке. Несколько ниже устья Каракасмака, на противоположной стороне долины, видно ущелье реки Афлатун; туда наш путь. Но предстоит спуститься еще 3 км и перейти на другой берег Чаткала по мосту, а также перейти еще два притока Чаткала, возвращаясь несколько назад. Тропа подводит к каньону реки Афлатун. Спуск в него по речным террасам.

Здесь на одной из уютных лесных опушек можно разбить лагерь и отдохнуть день-два, а то и больше, сходить на озеро Сарычелек, расположенное на южной, ферганской, стороне Чаткальского хребта. Путь к озеру идет по ущелью Афлатуна. В его верховье — безымянный перевал, перейдя который попадешь прямо к северной оконечности озера. Верховье ущелья очень красиво.

На большой поляне, образованной стыком двух ущелий, тщательно проверяем направление. По правому ущелью с маленьким озером—путь к перевалу Афлатун. Нам надо держаться левого ущелья. Через несколько километров утомительного пути открывается вид на амфитеатр снежных полей. Имея ориентиром трехугольную скалу, надо подниматься сперва по альпийским лугам, затем по моренным нагромождениям и выйти на покрытый снегом гребень. От места бивуака сюда 3— 4 часа хода. Высота 3800 м. Впереди на юге в ясную погоду просматриваются цепи Алайского и Заалайского хребтов и даже пик Ленина.

Озера с перевала не видно. Спуск некрутой. От зубчатых скал спускаемся на усыпанный щебнем склон, далее по осыпи и травянистым склонам продолжаем спуск к реке Сарычелек. Через 2—3 часа будет одноименное озеро. Берега его поросли тянь-шаньской елью, тополями, тамариском. Вода в нем довольно теплая. Пополнить однообразное походное меню можно наловив в озере рыбы и нарвав на окружающих склонах малины. У пастухов можно купить молоко. Возвращение с озер тем же путем.

Маршрут продолжается спуском по долине Чаткала и не представляет трудностей. На расстоянии дневного перехода достигаем притока Чаткала — реки Карасу. Здесь метеостанция. До Янгыбазара два дневных перехода. В первый день можно дойти до кишлака Канышкай, во второй—до Янгыбазара.

От Янгыбазара спускаемся до кишлака Акташ, далее поворачиваем на север и по тропе через Пскемский хребет выходим к кишлаку Пскем на одноименной реке. Переваливаем через Угамский хребет по скотопрогонной тропе в верховье реки Угам. Затем, спустившись 2—3 км по Угаму ниже его левого притока Малбалсая, сворачиваем на северо-запад к населенному пункту Жанажегир и от него, перейдя хребет Коржинтау через перевал Кырккыз, выходим к турбазе «Южная», расположенной на реке Бадам. От турбазы до Чимкента — автомобильная дорога. Здесь конец маршрута.

Через перевалы Таласа и Угама

Исходный пункт маршрута — железнодорожная станция Бурное, между Чимкентом и Джамбулом. От станции попутной машиной доехать до входа в ущелье реки Аксай. Тропа, то набирая высоту, то спускаясь к воде, идет правым берегом Аксая. Склоны ущелья покрыты барбарисом, арчей, татарской жимолостью, поляны — высокой травой и альпийскими цветами. Ночлег можно организовать в верховье ущелья, на древней морене, поросшей травой.

Следующий этап — переход перевала Сарыташ (3500 м, сложность 1Б) в основном хребте Таласского Алатау, соединяющего верховье ущелья Аксай на севере с бассейном реки Аксу на юге. К перевалу идем придерживаясь правого истока Аксая, вытекающего из ледника Правый Аксай. Поднимаемся до небольшого ледопада, который образуется на перепаде ледника Перевального у окончания раздельного гребня между ледниками Сарытау и Перевальным. Ледопад оставляем слева по ходу. Взойдя на крутой снежный склон и двигаясь параллельно раздельному гребешку, направляемся к. перевалу, тщательно зондируя и обходя подгорные трещины. Снежный склон крутизной до 40° ведет к перевалу, седло которого ясно обозначается.

Перевал с севера — снежный, с юга покрыт осыпью. На самом седле — барьер из ярко-желтых, сильно разрушенных скал. Отсюда и название, данное ему первопроходителями, — автором этих строк В. Степановой и Р. Тародиным (Перевал желтого камня).

Спуск, сначала по мелкой, потом по средней и крупной осыпи, идет среди отдельно стоящих скальных островов и приводит к левому истоку Аксу—Аюсаю. По правому берегу Аюсая движемся до слияния с правым безымянным притоком. Метрах в ста выше слияния — озерко, около которого можно устроить обед или ночлег.

На следующий день по снежному мосту (которые всегда есть на Аюсае) переправляемся на левый берег у спускаемся к реке Аксу. Дальше движемся ее левым берегом по осыпи. После расширения долина резко сужается. По берегам крупные осыпи. На преодоление их здесь затрачивается час. Через 3 часа после выхода с бивуака достигаем места, куда выполз язык морены ледника, залегающего в боковом ущелье. С морены открывается вид на продолжение ущелья — широкую долину реки, заросшую березами; за березовыми зарослями мелькает озеро. Оно расположено на высоте 2420 м, имеет длину 400 м, ширину 250 м. Здесь приятно устроить дневку.

Далее следует переход из ущелья реки Аксу в ущелье реки Карасу, правого притока реки Майдантал. Для этого надо свернуть в мрачное боковое ущелье и подняться по нагромождениям морен. За моренными валами — снежное поле, а за ним — небольшой ледник с уклоном 30—35°. Вода, вытекающая из него, сразу уходит в камни. В дальнейшем крутизна ледника доходит до 45°.

Участком снежно-фирнового склона завершается подъем на перевальную точку (3700 м, сложность 1Б). От ночлега до перевала — 5—6 часов хода. Перевальная точка — это гребень с расположенными на нем причудливыми скалами. Первопроходители—чимкентские туристы — дали ему название: перевал Каменных идолов.

Крутой спуск с перевала по средней осыпи приводит к речке Карасу. Следуя вниз по ее течению, достигаем слияния правого притока Карасу с левым притоком Чингизом, образующими реку Майдантал. В 2 км ниже слияния можно встретить юрты чабанов и организовать ночлег.

Долина Майдантала—от 1,5 до 3 км. В ней река прорезала глубокое русло. В 3—4 км ниже места ночлега переправляемся на левый берег по большим валунам (страховка). Затем по торной тропе продолжаем идти по течению Майдантала. Через полчаса хода — многоводный левый приток Майдантала — Карабулак. С тропы виден мощный ледопад одноименного ледника, питающего реку. Через 1,5 часа — второй приток— многоводная Джиндысу; имеется мост.

Еще через полчаса хода тропа спускается к Майданталу напротив ущелья Асан-Джайляу. В месте, где река разбивается на много рукавов, можно переправиться вброд на правый берег (страховка). Здесь организуем ночлег. Далее углубляемся в левое (по ходу) боковое ущелье, чтобы подтянуться ближе к перевалу через Угамский хребет для выхода в обширную долину левого притока реки Аксу — Джетытора.

Склоны бокового ущелья травянистые, с многочисленными осыпями. Дно забито обломочным материалом. По левому склону идет старая, но заметная тропа. Через 2,5—3 часа пути достигаем снежника, выводящего в небольшой снежный цирк. На западе просматривается седловина перевала. К нему подводит снежный склон крутизной до 35°. Ближе к седловине крутизна увеличивается. Путь на перевал, для подъема в лоб, преграждает большой снежный карниз. Обходим его справа по крутому (45°) снежному склону, местами по осыпи (возможен натечный лед). Далее поднимаемся на скальный гребень несколько выше перевальной точки и спускаемся на седловину — узкую, короткую площадку. Перевал назван Восточным Джетытором. Его высота 3300 м, сложность 1Б.

Спуск по мелкой, крутой осыпи до скальных участков, а от скал — по средней осыпи и выход на травянистые склоны, по которым надо идти еще 30—40 минут до ровной террасы шириной 15 м. Терраса обрывается крутыми скалами в узкое каменистое ущелье. Траверсируя влево, достигаем дна ущелья.

Дальнейший путь — это траверс склонов висячих долин верховья ущелья Джетытор и переход полудесятка потоков, составляющих реку Джетытор. За последним потоком начинается подъем на перевал, расположенный в отроге Угамского хребта, ограничивающего с запада долину Джетытора. Здесь возможна ночевка.

Начало подъема на перевал по некрутому снежнику. Через 20 минут хода отклоняемся вправо и по средней осыпи поднимаемся на гребень несколько выше перевальной точки. По гребню спускаемся на перевал Западный Джетытор (3250 м, сложность 1A). Спуск с перевала по мелкой осыпи, долгий и утомительный, идет до подросшей травой древней морены и занимает около часа. 3десь слияние многочисленных потоков, образующих реку Балдабрек. На правом склоне ущелья удобная поляка для ночлега среди зарослей арчевника.

Маршрут следующего дня начинаем переправой через Балдабрек и выходом на левый склон ущелья. Перейдя через два небольших боковых отрога Угамского хребта, разделяющих долины Балдабрек и Шункульдук, выйдем к конечной морене ледничка, ведущего к перевалу Кзыл Юлдуз (Красная звезда). По морене подходим к языку ледника, около которого озеро. Пройдя по леднику 200 м, достигаем снежного склона крутизной 45°. Видны следы свежих камнепадов. Поднимаемся в лоб в связках, оставляя камнепадный участок справа. За 20 м до выхода на гребень может понадобиться рубка ступеней.

На перевале нагромождение столбов из красного гранита. Окружающие скалы также сложены красным гранитом, поэтому перевал и получил название Кзыл Юлдуз. Его высота 3300 м, сложность 1Б. Сверху открывается панорама громадного ледового цирка, вытянутого на северо-запад. Спускаемся по крутой, крупной подвижной осыпи. Идти надо осторожно. Спуск занимает час времени и приводит на боковую морену ледника Шункульдук, дающего начало одноименной реке, притоку Балдабрека. Здесь остановка на ночлег.

Наутро рано покидаем бивуак и спускаемся с морены на язык ледника. Ледник широкий, среди лета открытый, с обильной сетью поверхностных стоков. Далее надо надеть кошки и подниматься в связках, ибо начинается верхняя, закрытая часть ледника, увеличивается крутизна, попадаются продольные трещины.

За крутым взлетом — поперечная трещина, шириной 3 м и длиной около 40 м (обход слева). Встречаются закрытые трещины, которые преодолеваются со страховкой и зондированием. На последних участках подъема крутизна увеличивается до 45°. Под самым перевалом трещина шириной до 3 м (преодоление со страховкой по снежному мосту или обход). Перевал Сюрприз (3600 м, сложность ПА) — широкая седловина, покрытая обломками скальных пород. Спуск по снежному склону, затем по леднику без названия, по конечной морене с выходом на правый берег речки, вытекающей из ледника и впадающей в реку Аютор. От перевала до реки Аютор около 3 часов пути. Бивуак удобно разбить на берегу Аютора.

Конец маршрута имеет два варианта. Первый — от места ночлега подняться в левое боковое ущелье и через легкий перевал Аютор (IA) спуститься к истокам реки Сайрамсу. Второй вариант более сложный. Надо подняться в верховье долины Аютора, пройти мимо подножия Сайрамского пика (4229 м) к леднику Аютор. Первый ледопад ледника обойти справа (по ходу) в связках и на кошках. Далее, обходя широкие поперечные трещины, подойти под второй ледопад, который преодолевается в связках с применением кошек и рубки ступеней. В некоторых местах обязательна попеременная страховка.

За вторым ледопадом открывается широкая поверхность ледника с узкими продольными трещинами. Этот участок обойти справа (по ходу) по снежным склонам. Под самым перевалом преодолеваются снежный склон и 10-метровая скальная стенка (верхняя страховка). Пере-, вал Аюторский (3600 м, сложность ПБ) впервые пройден , ташкентскими альпинистами в 1951 году. Время, затраченное на подъем от места ночлега, 8—9 часов.

На перевале ночуем. Спуск с него в ущелье реки Сайрамсу проходит по скалам, технически сложен, требует применения крючьев, почти все время идет с верхней страховкой, местами с использованием перил, а в конце — и веревки (40—45 м). На спуск требуется не менее 5—6 часов.

Достигнув верховья ущелья реки Сайрамсу, сначала идем по левому берегу ее притока, потом по правому. Есть мосты. Дорога с каждым километром становится более торной. Ущелье Сайрамсу очень живописно. Выбрав удобное место, организуем ночлег. В последний день похода, спускаясь по ущелью, за 8 часов можно дойти до Маслозавода. Отсюда попутной машиной доезжаем до селения Каскасу, от которого ходят рейсовые автобусы в Чимкент.

От пустыни до снежных вершин

Пески пустыни и снежные вершины, песчаные барханы и ледники, заросли саксаула и эдельвейсы—и все это рядом, на расстоянии нескольких дней пешего пути. Такое соседство существует в районе Алма-Аты. Пройдя неторопливо, с дневками — остановками для осмотра достопримечательных мест — за 8—10 дней 120—150 км, можно познакомиться с шестью климатическими поясами. Будете жариться в пустыне, наслаждаться привольем степи, отдыхать под сенью лиственных деревьев у подножия гор. Потом подниметесь в полосу хвойных лесов, где обстановка схожа с таежной; выше низкорослая травка среди камней и стелющаяся арча напомнят тундру. Наконец, поднявшись к ледникам и снежным вершинам, вы попадете в условия Арктики.

Итак, начнем с пустыни. Из Алма-Аты от автовокзала рейсовым автобусом доезжаем до молодого города энергостроителей Капчагая, возникшего на берегу одноименного водохранилища, около недавно сооруженной Капчагайской ГЭС. Стоит перейти по мосту на правый берег реки Или, пройти несколько километров — и вы в окружении песчаных барханов. Пустыня во всей своей красоте расстилается перед вами. Деревья саксаула, высокая трава чий, метелки полыни, солянка.

Вот из-под ног шмыгнула ящерица, по бархану медленно движется черепаха, иногда проползет змея щитомордник. Попавшим в пустыню следует знать, что змеи, фаланги, каракурты, скорпионы сами не нападают на человека; они наносят укусы при самозащите или когда на них случайно наступят. Поэтому будьте внимательны.

На ночевках в зоне пустыни подстелите под спальный мешок кусок войлока: овцы уничтожают змей, ядовитых пауков, и запах овечьей шерсти, из которой изготовлен войлок, отпугивает «незваных гостей» от палатки.

Если вы попали в пустыню в мае, эти места трудно узнать: зацветают тюльпаны, ирисы. Но яркий покров пустыни недолог — всего месяц. Знойное солнце выжигает ее весенний наряд, и с половины июня она снова однообразна.

Ночлег стоит организовать на берегу реки Или, ниже плотины. Или — одна из крупных рек Казахстана (1439 км). На территории нашей страны она принимает ряд мощных притоков, таких, как Чарын, Чилик, Тургень, Иссык, Каскелен. Течение очень быстрое, средний годовой расход воды достигает 460 куб. м в секунду. Или судоходна. Мощные буксиры перевозят в основном баржи с грузом, но движение затруднено многочисленными отмелями. Паводок на Или продолжается с апреля по август, так как реку и ее притоки питают ледники.

Об Или сложена поэтическая легенда. Некогда жил этих местах злой волшебник Балхаш с красавицей дочерью Или. Полюбила она бедного парня Каратала (так называется одна из рек, впадающих в Балхаш). Но отец запретил дочери даже думать о возлюбленном. Тогда Или убежала к избраннику своего сердца. Балхаш, чтобы отрезать беглянке путь, обернулся озером, а Или и Каратала превратил в реки. Не суждено, однако, ему шло разлучить возлюбленных: воды Или и Каратала, устремлённые в озеро Балхаш, сливаются там.

Привольно течет Или среди песчаных берегов, только имеете Капчагайской ГЭС ее сжимают скалы Капчагайского ущелья, отвесно возвышающиеся над рекой до 200 м. Здесь 50-метровая плотина перекрыла реку и будет постепенно поднимать уровень рукотворного моря до высоты 40 м. ГЭС дает электроэнергию для Алма-Аты, Талды-Курганской и Карагандинской областей.

Общий подъем уровня воды в Или создал водохранилище, которое уже сейчас народ называет Алма-Атинским морем. Тут будет новая зона отдыха для жителей Алма-Аты.

Войти в степную зону надо пешком. Идя на юг, нетрудно заметить, что через 10—15 км картина резко изменится. Начнутся квадраты полей, появится речка Каскеленка, спокойно катящая свои воды среди кустов тальника и зеленых луговин. Это уже степной пояс, тянущийся до Алма-Аты. Разбейте бивуак на берегу Каскеленки, у тихой заводи, утром же возвращайтесь в Капчагай, а оттуда на рейсовом автобусе — в Алма-Ату.

От автовокзала, куда довезет автобус, необходимо перейти в район Центрального колхозного рынка и здесь, на углу улиц М. Горького и 8 Марта, сесть на автобус № 5, 6 или 29. Но редкий турист пройдет мимо рынка, где радуют глаз ароматные яблоки, груши, урюк, дыни, арбузы, виноград, разнообразные овощи. Как не полакомиться дарами казахстанской земли!

Из лабиринта улиц и перекрестков автобус вырывается на прямой, как стрела, проспект Ленина, переходящий потом в Мало-Алматинское ущелье, ведущее к ледникам. Новые многоэтажные дома украшают проспект. За остановкой, около Политехнического института, на площади — памятник Абаю Кунанбаеву.

По обе стороны проспекта Ленина растут громадные тополя, карагачи и березы, в некоторых местах они создают сплошной зеленый коридор. На перекрестке с улицей Хаджи Мукана построена гостиница «Турист». Это современный комплекс для обслуживания гостей столицы Казахстана. На крыше смотровая площадка с видом на город и горы.

Автобус минует остановку «Турбаза» и проезжает среди садов, где зреет всемирно известный алма-атинский апорт. Около ста лет назад переселенец из Воронежской губернии Е. В. Редько завез в эти края несколько саженцев апорта. В новых условиях предгорного климата под лучами южного солнца яблоко приобрело сладкий и нежный вкус. Вес отдельных плодов достигает 500—800 г. В сентябре, когда яблоки созревают, воздух напоен их ароматом.

У остановки «Мост» выходим из автобуса. Тут зона лиственных деревьев. Пройдите вдоль шоссе до рощи из диких яблонь (6 км). По дороге увидите здания красивых здравниц, сады, а по склонам — заросли урюка, боярки, барбариса. Богатство ущелья — живописные места, яркое горное солнце, воздух, насыщенный запахом цветов и фруктов.

В 200 м выше остановки автобуса «Агролесхоз» — поворот дороги влево, в живописное Бутаковское ущелье с одноименной речкой, впадающей в Малую Алматинку.

Еще через 2 км на высоте 1300 м небольшой поселок на противоположном берегу реки. Против него в руслe — нагромождение гранитных валунов; их принесли сюда из верхней части ущелья сели в 1921 и 1956 годах. Примерно через 500 м домик Алма-Атинского лесничества. Высота уже 1350 м—это граница садов. Против лесничества — Яблоневая роща, где удобно остановиться на ночлег.

Маршрут следующего дня пойдет по поясу хвойного леса. Ущелье становится уже, и с высотой буквально на глазах меняется пейзаж. Склоны покрываются тянь-шаньскими елями, лиственные — береза, осина, тальник — уже редко разбросаны по склону и речному руслу. Чаще встречаются скальные обнажения. Вправо отходит дорога к Дому отдыха «Просвещенец», раскинувшему свои коттеджи среди осиновых рощ.

За поворотом дороги, скальные стены подходят, прямо к асфальту. Это места тренировок и соревнований местных скалолазов. Еще поворот—и перед глазами открывается расширенный участок ущелья — урочище Медео (высота 1610 м). Здесь стояла старейшая здравница республики — Дом отдыха «10 лет Казахстана». Инициатива создания здравницы принадлежала писателю-большевику Д. А. Фурманову. Будучи уполномоченным Реввоенсовета Туркфронта, он в 1920 году осмотрел урочище и единственное в нем здание школы лесных объездчиков, а потом издал приказ: «Открыть для легочных больных красноармейцев климатическую станцию с кумысолечебницей в бывшей лесной школе на Медео». Ныне на этом месте построена туристская гостиница «Медео».

Ущелье, идущее на восток от урочища, названо в честь Д. А. Фурманова — Комиссаровским. Тропа по нему ведет на невысокий одноименный перевал и на сопку Фурманова, расположенную в средней части ущелья, где, по рассказам. Фурманов любил охотиться.

Пройдя 200 м дальше Медео и перейдя на противоположный берег речки, попадешь на территорию высокогорного катка. Он находится на высоте 1680 м. Секрет его «быстрого» льда заключается в том, что зимой река Малая Алматинка получает питание в основном из родников, так как сток талых вод из ледников прекращается. В такой воде почти нет механических примесей, и «приготовленный» из нее лед отличается идеальными качествами. Прибавьте к этому мягкие зимние температуры, щедрое солнце, отсутствие сильных ветров. Холодильная установка и 140 км морозильных труб под площадью ледового поля, обеспечивающие каток искусственным льдом, позволяют продлить сезон до 7 месяцев. Поле имеет три дорожки и внутренний сектор 110х70 м. Сооружены трибуны на 10 000 мест, административные здания, гостиница, кафе, столовая.

За катком гигантское сооружение противоселевой плотины. В 3 км от катка дорогу, идущую по дну ущелья, пересекает горная речка Горельник, впадающая в Малую Алматинку. По имени речки названо и урочище.

Здесь высота уже 1930 м. Северные склоны ущелья покрыты тянь-шаньской елью, а южные — травой и редкими кустарниками шиповника, барбариса, деревьями рябины. Встречаются заросли малины, на солнечных местах краснеет душистая земляника. Рябина весной радует глаз своими цветами, а осенью — крупными красными ягодами, особенно вкусными после первых заморозков.

Поднявшись по склонам боковых ущелий подальше от посещаемых мест, можно встретить козочек еликов и больших горных козлов тау-теке, предпочитающих суровое высокогорье. Можно увидеть поляны, изрытые мощными клыками диких кабанов. Несколько лет назад в леса Заилийского Алатау были завезены белки. Они отлично прижились на новом месте.

Придя утром умываться на речку, можно удивиться серебристой птичке, бегающей по дну реки между камнями в поисках червяков. Это оляпка. Она черного цвета, но, когда ныряет под воду, пузырьки воздуха вокруг оперения создают серебристый ореол.

Перед выходом в высокогорную зону надо сделать дневку — подготовить снаряжение, продукты питания. Путь к леднику идет левым берегом Малой Алматинки. Тропа, то петляя среди могучих елей, то вырываясь на поляны, ведет все выше и выше. Временами открывается вид на плато Чимбулак с трассой канатной дороги. Здесь зимой проводятся соревнования горнолыжников. Выше плато Чимбулак седло Талгарского перевала (3200 м), через который идет путь в ущелье Левого Талгара. Справа от перевала пик Школьник (3800 м), слева — вершина Чимбулак (3450м).

Через 2—3 часа хода в медленном темпе достигаем поляны, где раньше располагался альплагерь «Туюксу» (2560 м), а ныне горноспортивная база армейских горнолыжников, альпинистов, туристов. Над поляной трехглавая вершина пика Абая (4080 м). Немного выше поляны, где отметка уже 2650 м, — последние ели, а еще через сотню метров кончаются заросли стелющейся арчи и высокой травы. Сюда уже доносится дыхание ледников. Правда, фиолетовые астры, ярко-желтые купальницы, белые анемоны, ромашки еще пестрят по склонам. Далее долина сужается. Ее корытообразную форму Создал и отшлифовал древний ледник. Следы его деятельности хорошо видны на высоких отвесных скалах: местами они отшлифованы, местами испещрены бороздами и царапинами. У хрустального ручья, по берегам которого растет красивый цветок высокогорья — снежная примула, обычно делают привал. Впереди 3 км пути с довольно большим набором высоты до метеостанции Мынжилки, на которой круглогодично ведутся наблюдения за погодой, снежным покровом и режимам, реки.

Рядом с метеостанцией первое от ледника селезащитное сооружение. Вокруг расстилается альпийский луг с низкорослой травой. На стебельках прижались к земле, как бы ища у нее защиты, ярко-синие горечавки, бледно-желтые маки, анютины глазки. На низинках, где больше влаги, — заросли дикого лука. Около метеостанции удобно остановиться на ночлег.

Прямо против метеостанции ущелье замыкает вал конечной морены ледника Туюксу. В направлении этой морены на следующий день надо продолжать путь. Хорошо видная тропа приведет к большому камню. От него надо повернуть по тропе направо. Серпантин вьется по склону и выводит на древние боковые морены ледника.

Здесь природа еще суровее. Высота 3433 м. На моренных валах приютились редкие растения: фиалки, анемоны, снежные примулы, лютики, рихтерии эдельвейс, похожие на ромашку и растущие только в горах Тянь-Шаня, почему их иногда называют тянь-шаньским эдельвейсом. Много здесь маков, есть и эдельвейсы. На окружающих склонах целые колонии сурков, можно увидеть стадо козлов тау-теке. На поверхности ледников и снежных склонов часты следы барсов.

Мест для бивуака здесь много. Ведь для ознакомления с шестой зоной нашего путешествия надо не менее 2 дней. Выход на ледники Молодежный и Туюксу даст наглядное представление об их жизни. Все 10 ледников этого района расположены в котловине, образованной разветвлением Мало-Алматинского отрога. Наибольший из них — долинный ледник, протяженностью 5,1 км, шириной до 500 м и толщиной льда до 130 м, собственно, и носит название Туюксу. Конечная часть его длиной 1,4 км погребена под мореной. Постепенно теряя связь с телом ледника, который отступает до 10 м в год, масса льда становится неподвижной, образуя так называемый мертвый лед.

Более мелкие ледники этой группы стекают со склонов окружающих вершин: Молодежный (2,5 км), Зои Космодемьянской (1,2 км), Игл Туюксу (3,8 км), маленький ледник Партизан, ледник Орджоникидзе (1,3 км), далее следуют небольшие ледники: Маяковского, Маншук Маметовой, Абая, Титова.

Ледники окружают красивые вершины, расположенные подковообразно. С древней боковой морены, где традиционное место всех бивуаков, открывается панорама на весь цирк. Главный гребень Мало-Алматинского отрога, идя в северном направлении, сначала понижается, образуя перевал Туюксу (4100 м), которым из верховья ледника Туюксу можно пройти на ледник Туристов. От перевала идет гребень к вершине Туюксу (4220 м). Снежный гребешок соединяет эту вершину с семью острыми скальными башнями — Иглами Туюксу (4150 м).

За скальным сильно изрезанным гребнем два обелиска вершины Партизан, наиболее высокий — северный (4370 м). За ним следует массив пика Орджоникидзе (4410 м) — высшая точка района. Понижение после вершины — одноименный перевал (4100 м), ведущий в ущелье Левого Талгара. Еще севернее—скальные вершины пика Маяковского (4208 м), Отечественной войны (4090 м), Маншук Маметовой (4190 м). За пиком Маншук Маметовой лежит перевал того же наименования (3860 м); он ведет с ледника Маншук Маметовой на ледник Бырджига и далее в ущелье Левого Талгара.

За перевалом Маншук Маметовой Мало-Алматинский отрог вновь разветвляется, западная ветвь его постепенно снижается. В нее входят вершины: Героев Панфиловцев (4120 м), Учитель (4030 м). Пионер (4010 м). Дальше следует понижение — Пионерский перевал (3860 м), через который идет наиболее легкий маршрут из верховьев Мало-Алматинского ущелья в цирк ледника Богдановича. От перевала круто вверх уходят скалы восточной стены пика Амангельды (4100 м), а дальше — пики Абая и Школьник.

Наше путешествие закончилось. Возвращаемся в Алма-Ату уже знакомым путем.

Через камышовые джунгли реки или от Капчагая да Чиганака на байдарках

Маршрут по реке Или (Подробнее о ней см. в маршруте «От пустыни до снежных вершин») от Капчагайской ГЭС до станции Чиганак проходит в своеобразных природных условиях. Здесь много необычных животных: кабанов, степных козлов—сайгаков, каракуйрюков, еликов, разнообразной дичи — гусей, уток, пеликанов.

Река Или и ее притоки изобилуют рыбой: сазан, лещ, жерех, судак, осетр (ловля последнего запрещена). Водится также маринка. При ее разделке обязательно нужно удалить ядовитую икру, голову и черную пленку, облегающую стенки брюшной полости.

На песчаных берегах реки можно встретить ядовитых змей и насекомых. Как и на каждой реке, на Или обилие комаров, от которых защищаются специальными пологами из марли, накомарниками, кремом «Тайга».

Река Или впадает в озеро Балхаш несколькими рукавами-протоками, образуя дельту общей площадью до 55 000 га. Ниже поселка Аралтобе ответвляется самый южный рукав — старое русло Или. Местные жители называют его протокой Или. Севернее ее — протока Жидели, по которой сейчас идет основной водосток реки в Балхаш. Множество мелких проток Или совсем не доходят До Балхаша, теряясь в камышовых джунглях дельты.

Поскольку группа возвращается железной дорогой, байдарки надо брать разборные. Продукты приобретаются на весь поход (10—12 дней). Запасы хлеба, крупы, сахара можно пополнить в Баканасе и Куйгане. В этих же пунктах есть почта.

Поход начинаем от города Капчагая (73 км от Алма-Аты). Перед выходом на маршрут рекомендуется осмотреть Капчагайскую ГЭС. В Капчагай от автостанции Алма-Аты регулярно ходят пассажирские автобусы. При большом или крупногабаритном грузе лучше нанять грузовую машину, поскольку суда надо спускать на воду в 2—3 км ниже плотины Капчагайской ГЭС. Для этого, следуя по автостраде, нужно миновать поворот на Капчагай и повернуть на дорогу, которая пересекает поворот по путепроводу и идет на запад. Проехав по ней 2— 2,5 км, повернуть к реке, до которой ехать еще 3 км.

Берега реки в этом месте скалистые, течение 4— 6 м/сек. После узкого горла гряды Капчагайских скал русло расширяется до 300—350 м, берега становятся более низкими, каменисто-песчаными. Встречаются и участки скал (на 20—22-м км (километраж от Капчагая), на правом берегу в урочище Тамгалытас).

Громадные порфировые глыбы скал сохранили здесь много рисунков ритуального характера (изображения буддийских богов, надписи-молитвы на санскритском языке, относящиеся к началу XIII века). Это место в 1856 году посетил известный казахский исследователь Средней Азии Чокан Валиханов, а в 1857 году — первый европейский исследователь Тянь-Шаня П. П. Семенов-Тян-Шанский. Следует пристать к берегу и осмотреть памятник искусства древних художников.

На 70-м км слева — устье реки Курты, а на 75— 76-м км справа—бетонное сооружение—водозабор Тасмурунского оросительного канала рисовых полей. На 110-м км первый населенный пункт—Бакбакты, расположенный на правом берегу, а на 150-м км на том же берегу — большой поселок Баканас. Здесь рекомендуется сделать дневку и запастись свежим хлебом.

Следующий переход — 50—60 км до населенного пункта Акколь. Сам поселок стоит метрах в 500 от берега и с воды невидим. В 15—16 км от Акколя на правом берегу—6-й Рыбпункт. Несколько ниже его слева—протока 2-й Топар; ее ориентиром служат характерные песчаные бугры с обеих сторон. В 5—6 км после Рыбпункта поселок Аралтобе на левом берегу. В нем есть аэродром. До развилки проток Или и Жидели остается 6 км.

Чтобы безошибочно попасть в протоку Или, следует придерживаться левого берега. Сначала протоки не видно, но, идя все время левым берегом, вход в нее найти нетрудно. Ее ширина до 50 м, оба берега заросли деревьями и камышом, течение медленнее, чем в основном русле Или. Берега топкие, место для ночлега выбрать трудно. Через 10—12 км протока раздваивается. Можно идти по правой (собственно Или), можно по левой (Калган-Или); последняя значительно уже. Через 12—15 км обе протоки сливаются. Общая протяженность протоки Или 210 км, русло ее сильно петляет.

На берегах протоки Или расположены поселки Казто-гиз, Аракбала и совхоз Жиделинский, в котором есть магазины и аэродром (регулярные пассажирские рейсы в Алма-Ату). От Жиделинского до поселка Куйган 10— 12 км. Это последний населенный пункт на протоке Или. От него до озера Балхаш 10 км.

Заключительный этап перехода — Куйган — Изенды. От Куйгана идем до выхода в озеро. Потом пересекаем залив Семизколь. Идя вдоль берега, который остается слева, доходим до поселка Сарыкомей (этот переход составляет 20 км). Сарыкомей расположен метрах в 500 от берега и обитаем не всегда. Отсюда до Изенды (20км) идем вдоль берега. Поселок Изенды стоит на правом берегу узкой протоки, перед входом в нее —бакен.

От Изенды до Чиганака 80 км. Преодолевать этот отрезок на байдарках опасно из-за большой озерной волны. Обычно туристы грузятся на попутную рыбачью моторку и через 1,5—2 часа достигают Чиганака. От берега до станции Чиганак 2 км.

Общая протяженность маршрута 500 км. По основному руслу реки можно проплывать ежедневно до 70 км, по протоке Или — не более 50—60 км. Количество дней в походе с двумя дневками — не менее 12. Категория сложности — II.

На катамаране по Или и озеру Балхаш

Начальная часть путешествия, протяженностью 265 км, от Капчагайской ГЭС до разветвления реки Или на протоки в начале дельты, описана в предыдущем маршруте. Это расстояние на веслах при самых неблагоприятных условиях погоды преодолевается на катамаране за 5—6 дней. Далее идем по протоке Жидели.

Берега протоки густо заросли камышом, здесь царство пернатых — гусей, уток, пеликанов. Фарватер просматривается плохо, много мелей. У протоки Жидели масса боковых ответвлений, теряющихся в камышах. Поэтому надо обязательно проконсультироваться у рыбаков и чабанов.

Впервые этот маршрут был пройден на катамаране в июле—августе 1969 года алма-атинскими туристами под руководством Ю. Воробьева. Катамаран группы имел ширину 4 м, длину 8,2 м. Мотор «Вихрь» применялся на обратном пути — при возвращении по озеру Балхаш и по реке Или против течения. Мачта должна быть деревянная, на шарнирах (в пути следования по Или ее несколько раз приходится опускать: при прохождении под канатами парома ниже Капчагая на участке между 50-м и 60-м км, под проводами высоковольтной линии около Аралтобе, на 6-м км ниже Аралтобе, где также натянуты канаты парома).

Весел надо иметь два комплекта. Запас горючего можно пополнить на бензозаправочных станциях в Баканасе, Чиганаке и Балхаше. Продукты следует брать на весь поход. Печеный хлеб, крупу, сахар можно прикупить в Баканасе, Мынарале, Балхаше.

При прохождении отрезка Или от Капчагая до развилки проток рулевому катамарана надо строго придерживаться фарватера реки, на всем протяжении изобилующей мелями. Двигаться ночью не рекомендуется. При подходе к развилке придерживаться правого берега, тогда безошибочно попадешь в многоводную протоку Жидели. Течение в протоке замедляется, механические примеси оседают, вода светлеет, и русло лучше просматривается.

Примерно в 40 км от поселка Аралтобе от протоки Жидели отходит влево многоводная протока Кугалы. После ее ответвления Жидели становится уже, глубже, стена береговых камышей повышается местами до 5 м. Если группа ошибочно свернет в протоку Кугалы, волноваться не следует: через 15—16 км от Кугалы отойдет вправо Паршинская протока (шириной до 15 м), по которой можно выйти в Жидели. Если продолжать движение по протоке Кугалы, то она выведет без потери километража к озеру Балхаш. Ночлеги на этом участке выбрать несложно.

Следуя по протоке Жидели, через 96 км проходим поселок Архар. Он расположен на правом берегу в 4— 5 км от реки. Его легко пройти не заметив. В случае крайней необходимости в Архаре можно воспользоваться почтой и телеграфом. В 9 км от Архара сезонный поселок 7-й Рыбпункт. В 2—3 км ниже поселка влево отходит небольшая, до 10 м шириной, протока Кугай, в которую необходимо свернуть: дальше Жидели теряется в многочисленных озерах.

Если туристы пропустят место поворота в Кугай, на ошибку укажет большой песчаный бархан на берегу, на 6-м км. Увидя его, следует повернуть обратно и выйти на правильный маршрут. Протока Кугай мелководная, средняя глубина ее 0,5 м.

Через 5 км после поворота из Жидели Кугай впадает в озеро Караколь, имеющее Г-образную форму. В его средней части с правой стороны — ферма. В конце озера из него выходит протока Чебык. Она малозаметна: только подойдя вплотную, можно обнаружить ее резкий, почти под прямым углом, поворот влево. Чебык имеет ширину до 10 м и глубину 2—3 м. Берега густо заросли камышом. Протяженность протоки до 15 км.

Перед впадением в следующую протоку — Ир — Чебык проходит через небольшое озеро. Протока Ир хорошо заметна, ширина ее до 50 м, глубина от 1 до 1,5 м. В 45 км от места впадения Чебыка в Ир последний разделяется на два рукава, вливающихся в озеро Балхаш. В устье правого рукава — поселок Ир.

По озеру Балхаш идти надо вдоль юго-восточного берега, не более чем в 1,5—2 км от него: при усилении западного ветра плавание становится опасным и необходимо быстро искать укрытия в мелководных бухтах.

Пересекать Балхаш следует от мыса Каре, где его ширина 45 км. Ориентиром служат заводские трубы города Балхаш. На катамаране этот отрезок маршрута возможно проходить только при хорошей безветренной погоде.

Возвращение по уже известному пути с использованием подвесного мотора.

Общая протяженность маршрута до 1200 км, продолжительность 20—25 дней. Категория сложности—II.

Тропами юного Фрунзе

Весенним утром 23 мая 1903 года из города Верного (старое название Алма-Аты) выехали на бричке в дальнее путешествие по Тянь-Шаню гимназисты М. Фрунзе, Э. Поярков, Д. Новак и Л. Иванов. Под конец второго дня пути, проехав на запад от Верного 56 км, путешественники достигли селения Узунагач и по старой колесной дороге свернули на юг к Кастекскому перевалу. Двигаясь по долине реки Кастек, гоноши приступили к выполнению одной из задач путешествия — сбору гербария горной флоры.

Отец Эраста Пояркова, врач и общественный деятель Верного, выхлопотал лошадей для ребят, и дальнейшее путешествие они продолжали верхом и частично пешком. Так они добрались до Кастекского перевала (2825 м) и с него спустились к селению Карабулак.

Путешественники с интересом осматривали места, по которым пролегали древние караванные дороги, где время похоронило столицу воинственного Тюркского каганата. Его история была бурной, красочной, но короткой. Только немые свидетели прошлого, каменные «бабы» на высоких курганах, смотрели на путников.

Отсюда через невысокий перевал Джолбулак друзья вышли в долину реки Чон-Кемин, разделяющую мощные хребты Заилийский и Кунгей-Алатау. Поднявшись по левому берегу Чон-Кемина до его левого притока Торайгыра, они пошли вверх по Торайгыру. Перешли перевал Торайгыр (3250 м) уже в хребте Кунгей-Алатау. С высоты открылась неповторимая панорама озера Иссык-Куль, окруженного горами.

Спустившись к озеру и повернув на восток, отряд в течение десяти дней шел вдоль северного берега Иссык-Куля. 19 июня юноши достигли Пржевальска. Здесь они познакомились с его окрестностями, посетили могилу великого путешественника Н. М. Пржевальского.

Из Пржевальска Новак и Иванов вернулись в Верный, а Фрунзе и Поярков продолжали путешествие. Они дошли до хребта Терскей-Алатау, обрамляющего Иссык-Куль с южной стороны. Как и большинство хребтов Тянь-Шаня, он протянулся в широтном направлении. По северным склонам Терскей-Алатау путешественники вышли в верховье реки Тоссор. Постепенно набирая высоту, они прошли лесную зону, потом зону альпийских лугов, и вот уже их окружают величественные вершины. Перевал Тоссор (3643 м) отнял у ребят много сил и времени.

Несложный спуск с перевала по однообразной пустынной долине реки Ашулутёбё привел к месту ее слияния с рекой Буркан, вторым истоком Малого Нарына. Кончились безлюдные места, начали попадаться юрты киргизов, выпасавших летом скот на высокогорных пастбищах. После переправы через речку Ичкетор . юноши вышли в долину реки Тошкечу, из нее через перевал Суолтансары попали в ущелье реки Онарча. Места стали более живописными, могучие ели покрывали склоны ущелья. Еще через день путники вышли на почтовый тракт, шедший к Нарынскому укреплению.

После отдыха и осмотра крепости — снова в дорогу. Целью этого отрезка маршрута было второе по величине горное озеро на Тянь-Шане— Сонкёль, расположенное на высоте 3000 м. Полюбовавшись красотой озера, путешественники через перевал Шильбель (3312 м) в хребте Сонкёльтау вышли в долину реки Джумгол, пошли вниз по ее течению и после впадения Джумгола в Кёкёморен направились по его долине.

У юношей был план — выйти в Ферганскую долину, но непроходимое ущелье заставило отказаться от этого плана. Надо было искать выход на север. Для этого пришлось пройти в долину реки Кашкасу, из нее перейти в верховье долины реки Ортокуганды. Дальше через хребет Джумголтау перевалами Ойкалы и Кигиней путники спустились в живописную, с богатыми пастбищами долину Сусамыра.

Фрунзе и Поярков находились в пути уже третий месяц, пора было подумать о возвращении домой, в Верный. По долине реки Джоуджурек, потом через перевал Ушор прошли юноши в долину Джумгола, а дальше тропа привела исследователей через перевал Кызарт в верховье реки Чу и далее уже по почтовому тракту к станции Кутемальды.

Здесь с друзьями случилось происшествие. Сбор коллекций растений настолько поглотил их внимание, что они в одном месте потеряли друг друга. Каждый подумал, что он отстал, и спешил вперед. Лишь на почтовой станции в Орто-Токое они встретились.

Впереди за озером Иссык-Куль вздымались хребты Северного Тянь-Шаня—последняя преграда перед домом. Первый из них, Кунгей-Алатау, они пересекли через невысокий перевал Сарыбулак и спустились в долину Чон-Кемина. Прошли вверх по долине, с трудом переправились на лошадях через бурный Чон-Кемин. Идя дальше вверх по долине, они достигли правого, бокового, ущелья Алматы и через перевал того же названия высотой 3609 м перешли в Проходное ущелье.

Последний лагерь разбили на высоте 1800 м, у теплых источников Алмаарасан. Сидя у прощального походного костра, друзья вспомнили легенду о том, что у этих источников лечили раны воины Тимура. Последний переход — из Проходного ущелья в ущелье реки Большая Алматинка. Вдали уже виднелись сады Верного.

6 августа. За плечами 3200 км нелегкого пути по ущельям, через 16 перевалов и несчетное количество рек.

Молодые исследователи отослали собранные коллекции растений в Петербург. В ответ было получено сообщение: «Ваша коллекция, как весьма ценная, включена в ботанический фонд университета и академии. Продолжайте работать по этой линии...» Нет сведений о дальнейшей судьбе Пояркова, но Фрунзе избрал совсем другой путь — путь революционера и полководца.

Летом 1959 года маршрутом юного Фрунзе прошли две группы туристов. Одна из них, состоявшая из студентов Талгарского сельскохозяйственного техникума, за 25 дней преодолела первую часть маршрута — от Алма-Аты до Нарына. Вторая группа — студенты Казахского пединститута имени Абая — проделала вторую часть. Туристы познакомились с удивительным разнообразием природы гор, с громадными энергетическими и ирригационными стройками в горных районах.

В долине Торайгыра туристы встретили старого казаха Аманбая Косаева. В разговоре выяснилось, что, будучи подростком, он вел через перевал Торайгыр двух русских ребят, которые собирали травы и цветы. Безусловно, это были Михаил Фрунзе и Эраст Поярков.

Этот маршрут (или отдельные его части), охватывающий разнообразные природные зоны и горные районы, мы рекомендуем туристам.

По Чон-Кемину

Река Чон-Кемин, бурная и капризная, начинается небольшими потоками из ледников Кеминского и Машковцева. Она пополняется десятками рек, речушек и ручьев, вытекающих из ледников Заилийского и Кунгей-Алатау. Зажатая между этими мощными хребтами Северного Тянь-Шаня, она то, бурля и шипя, с трудом втискивает свои воды в узкие сумрачные каньоны, то вырывается на простор расступившегося ущелья и разбегается на множество рукавов. Впадает Чон-Кемин в реку Чу.

Впервые река пройдена туристами-водниками Казахстана под руководством Л. Стесина в августе 1970 года. Река проходилась на разных судах, но предпочтение было отдано байдарке и надувной лодке.

Подход к началу маршрута технически не сложный, но трудоемкий. Он идет от Алма-Аты через перевалы I А категории сложности — Проходной (3669 м) или Озерный (3520 м). Для удобства транспортировки груз упаковывается в рюкзаки или переметные сумы (при использовании вьючного транспорта).

Чон-Кемин имеет режим горной реки с увеличением воды во второй половине дня и убылью рано утром. Маршрут можно начинать от впадения в Чон-Кемин реки Коль-Алматы за перевалом Озерным. Здесь же первая ночевка. Топлива нет. На следующий день рекомендуется отдохнуть и совершить небольшой поход в верховье реки к горному озеру Жасылколь, расположенному на высоте .3427 м над уровнем моря.

В месте начала сплава Чон-Кемин достигает ширины 15—20 м. Дно валунно-галечное. На 1-м км основной поток ярко выражен. Затем долина расширяется, и река распадается на рукава с частыми и мелкими перекатами. Скорость течения 12—15 км/час. Остановиться на ночлег надо не дойдя 1 км до правого притока Чон-Кемина. реки Туюк-Алматы. Здесь вторая ночевка. На переходе первого дня в конце 5-го км необходима страховка.

Все сложные места на Чон-Кемине характеризуются резким сужением русла. Большинство притоков Чон-Кемина селеопасны и периодически выносят в него обломочный материал, загромождающий русло.

От места второй ночевки надо разведать участок 15 км до правого притока — реки Алматы. В 50 м ниже ее _ удобная площадка для бивуака. Первые 12—13 км, характеризующиеся высокой скоростью течения, частыми и мелкими перекатами и камнями в русле, проходятся кильватерной колонной на расстоянии 70 м друг от друга.

Примерно за 1,5—2 км до притока Алматы Чон-Кемин из нескольких рукавов собирается в один мощный поток в каньоне с крутыми травянистыми склонами. В русле отдельные подводные камни. Расположенный здесь километровый порог «Слон» заканчивается непроходимым участком (обнос). Через 100 м — порог «Алмаатинец» (также обнос).

Следующие 10 км Чон-Кемин течет в каньоне с несколькими порогами высшей категории сложности. Участок проходим с тщательной страховкой. В конце его — подвесной мост. Место ночевки — на правом берегу. После подвесного моста начинается наиболее живописная часть Чон-Кемина. Река далее течет в одном русле на протяжении 100—120 км, вплоть до впадения в Чу.

Прохождение этого отрезка занимает 10—12 дней. Чон-Кемин здесь более многоводен. Проходить его надо с предварительным ознакомлением, поэтапно. Левый берег порос лесом. В нижнем течении, где русло подходит к самой автодороге, правый берег окаймлен обломками скал, предохраняющими дорогу от размывания.

По выходе из Чон-Кемина продолжаем сплав по реке Чу на протяжении 160 км. Часто встречаются мелкие перекаты, скорость течения большая. Глубина достигает 0,5—1 м, ширина — от 20 до 30 м. Конечный пункт маршрута село Георгиевка, через которое проходит автомагистраль, связывающая Фрунзе и Алма-Ату.

Общая протяженность путешествия 300—310 км, продолжительность 20—22 дня.

Пути-дороги на Иссык-Куль

Через перевалы Аманжол, Сютбупак, Чарующий, Оранжевый

Из Алма-Аты от городского автовокзала, на углу проспекта 50-летия Октября и Красногвардейского шоссе, доехать до селения Тургень (62 км). Затем по дороге, ведущей в верховье Тургеньского ущелья, добраться на попутном транспорте до молочнотоварной фермы (40 км). От фермы идет пешеходная часть маршрута.

Первый вариант начала пути связан с набором и потерей высоты (преодолением небольшого гребня против фермы). При втором варианте надо идти вдоль речки Ушбулак, переходя через нее вброд 10—12 раз. Оба варианта займут 3,5—4 часа и приведут в урочище Ассы. Летом здесь много юрт чабанов, пасутся многочисленные отары овец тургеньских колхозов. Интересно попасть сюда в июле, когда отмечается День чабана. Торжества длятся 2—3 дня. В их программе национальные танцы, песни, спортивные соревнования. На праздник в урочище Ассы съезжаются чабаны из окрестных совхозов и колхозов.

Урочище Ассы надо пересечь с севера на юг вдоль русла речки Ушбулак. В нее впадает три притока, идти надо по самому левому, основному. Первоначально движемся по его правому берегу, потом—по левому. Дорога везде хорошая. В зоне арчевника удобно остановиться на ночлег. Время пути в первый день похода—6—7 часов.

Назавтра выходим на маршрут не позже 7 часов. Идем вдоль той же речки, постепенно набирая высоту. Через 2—3 часа пути открывается вид на перевал Аманжол с ярко выраженной седловиной (3515 м, сложность I A). В конце сезона тропа на перевал хорошо просматривается, а в начале — она под снегом.

Подходим к перевалу по увалам древней морены по тропе. Последний участок подъема идем по осыпи или по снегу. До перевальной точки от места ночлега 4—5 часов хода. Спускаемся по правому ущелью, берегом реки Аманжол. В зоне леса возле старой чабанской хижины удобно устроить ночлег. Спуск с перевала до хижины занимает 4—5 часов.

На третий день можно выйти на маршрут в 8 часов. Продолжаем спускаться вдоль речки Аманжол. Она невелика, и частые переправы не задерживают движения группы. Через 3 часа выход к слиянию Аманжола с рекой Чилик. От места слияния идем 2 км вверх по левому берегу Чилика до моста. Перейдя по нему на правый берег, проходим это же расстояние вниз по течению и поворачиваем на юг, в ущелье реки Карасай, расположенное против слияния Аманжола и Чилика.

Хорошая тропа через час движения по левому берегу Карасая приведет к мосту. Переходим по нему на правый берег Карасая и идем вдоль реки до тропы, уходящей круто вправо по восточному склону. Перед подъемом на поляне ночуем. В этот день группа находится в пути не более 5—6 часов. Ущелье Карасай поросло густым лесом из тянь-шаньской ели, много ключей. Здесь можно хорошо отдохнуть даже при неблагоприятных метеоусловиях.

В четвертый день пути выходим с бивуака не позже 8 часов. Путь сразу начинается крутым подъемом по правому склону и выводит на обширное плато. Подъем на плато и переход через него займет 4—5 часов. В июле и августе здесь обычно нет воды, поэтому надо иметь пару фляг с запасом питья. Плато преодолеваем в юго-восточном направлении по тропе. Через 4 часа хода тропа спускается в долину реки Каракия и приводит к верхней зоне леса. Здесь обед и ночлег. Есть вода. Время в пути 6— 7 часов.

Пятый день начинаем в 7 часов. По мосту идем на правый берег реки Каракия и поднимаемся по тропе вдоль ее берега до первого озера. Обходим его с восточной стороны и движемся ко второму озеру. Обойдя его с запада, ночуем на берегу. Дневной переход длится до 6 часов.

На шестой день заканчивается первая часть маршрута. Выходить с бивуака надо не позднее 7 часов. Почти сразу идем по левобережной морене, прижимаясь к западному гребню. Через 3 часа достигаем скально-снежного гребня и, повернув на запад, заходим в небольшую безледниковую камеру. На юго-западе в скальном гребне просматриваются две седловины. Восточная — перевал Байсаур, или Байсорун (3783 м, сложность I Б).

С севера перевал ледово-снежный, крутизна местами до 40°. Двигаться надо придерживаясь скал с правой (по ходу) стороны. В средней части подъема следует навесить перила для страховки, иногда нужна рубка ступеней. Протяженность этого участка 10—12 м. Далее до самого перевала идем придерживаясь левых (по ходу) скал. От места ночлега до перевала 4—5 часов пути. С перевала видно озеро Иссык-Куль.

Спуск с перевала в ущелье реки Каменной — по осыпи. Затем до верхнего моста идем левым берегом реки. От верхнего моста до следующего тропа тянется по правому берегу. После второго моста предстоит несколько бродов в местах наибольшего разлива реки. Последний отрезок маршрута преодолевается по правому берегу и приводит к поселку Каменка, на северном берегу Иссык-Куля в 9 км от большого села Ананьеве.

После отдыха на Иссык-Куле и экскурсии в Пржевальск (на рейсовом автобусе) необходимо перебазироваться в Ананьеве, подготовиться ко второй части маршрута. От Ананьеве на попутной машине через селение Тегирменты подняться по ущелью реки Аксу, а затем пройти пешком 5—7 км до развилки ущелья. По левому (по ходу) ущелью течет Безымянная речка, по правому (также по ходу) — речка Джелькарагай. Идти надо по ущелью Джелькарагая до зоны леса, У второго озера остановка на обед, дальше по тропе двигаться до морены небольшого ледника Сютбулак. Здесь ночлег. Ходовых часов 7—8.

На следующий день выходим не позже 6 часов. Идем по тропе, которая приводит к левой по ходу камере ледника Сютбулак. Ледник относительно безопасный. По нему, а далее по осыпи достигаем одноименного перевала (3860 м, сложность I Б). От места ночлега до перевальной точки 3—3,5 часа пути.

Часовой спуск с перевала более сложен, идет по снежно-ледовому склону. Нужна тщательная страховка с применением ледовых крючьев. С перевала выходим на ледник, сильно изрезанный трещинами. Двигаться по нему надо крайне осторожно, в связках. С ледника идем на морену, спускаемся в ущелье реки Сютбулак и по левому берегу по тропе продолжаем движение. В месте впадения Сютбулака в Чилик ночуем. Ходовое время этого дня 9—10 часов.

На следующее утро покидаем бивуак до 7 часов. Переходим по мосту через Чилик и левым берегом реки спускаемся 4 часа. По пути преодолеваем два небольших левых притока Чилика, а затем третий, более значительный, — реку Шару (Шари). Дальнейший путь — по ее левому берегу, вверх по ущелью в направлении перевала Чарующего. Ночлег удобно устроить у верхней границы леса. В этот день группа находится в пути 6—7 часов.

В четвертый день второй части маршрута начинаем Движение до 6 часов. Идем вверх по ущелью реки Шару. Ущелье короткое, ледников нет. Реку питают снежники и родники. Подход к подножию перевала занимает 2— 2,5 часа. Еще час длится подъем по мелкой и средней осыпи на перевал Чарующий. При подходе к нему издали просматривается тур из камней. Высота Чарующего 4120 м, сложность II А. Сверху открывается обширная панорама, очаровавшая первопроходителей перевала. Отсюда и его название.

Спуск с перевала намного труднее подъема. Во второй половине лета на склоне образуется натечный лед. Необходимо организовать перила для страховки, иногда требуется рубка ступеней. Протяженность этого сложного участка до 40 м, за ним еще 20 м движения по снегу. При преодолении ледника придерживаемся его правой стороны. С ледника выходим на морену и далее в ущелье. Идем по левой стороне до заболоченного озерка. Около него делаем привал на обед. От перевала до озерка 3—4 часа.

Продолжаем спуск к реке Тургень. Около моста удобное место для ночлега. Ходовое время этого дня 9—10 часов.

Утром пятого дня прощаемся с бивуаком не позже 7 часов. Переходим по мосту на противоположную сторону реки Тургень. Перед глазами встает гребень, идущий с юго-запада на северо-восток, с тропой, хорошо просматриваемой с места ночлега. По этой тропе пересекаем гребень и спускаемся в долину реки Чин-Тургень (3—4 часа). Реку Чин-Тургень переходим по мосту. Далее движемся вверх по левому берегу реки. Этот участок требует для преодоления 3—4 часа.

Затем сворачиваем в узкое ущелье, по которому течет приток, и движемся вверх по нему. Тропа петляет, часто приходится преодолевать приток вброд; воды немного, броды легкие. В ущелье красивый двухступенчатый водопад. Примерно через 2—2,5 часа пути от места впадения притока в Чин-Тургень ущелье раздваивается. Поворачиваем в левое (северное) и, дойдя до морены, направляемся в левую часть цирка. Перед мореной место ночлега. В этот день группа находится в пути 10—11 часов.

Ранним выходом, не позже 6 часов, начинается шестой день второй части похода. От места ночлега в левой стороне просматривается седловина, но перевал Оранжевый находится правее. За вторым моренным озером сразу поднимаемся по осыпи. Подъем крутой, до 40—45°. Через 150 м — перевал Оранжевый (4000 м, сложность II А).

Спуск с него идет по снежному склону крутизной до 45°. Достигаем цирка ледничка. Движемся по правой боковой морене ледничка до слияния ее с другой мореной, идущей из соседнего цирка. Спуск длится до 4 часов и приводит к зеленому гребню. Тропа, поднимающаяся на гребень, выведет на травянистое седло перевала Выпускников — последнее препятствие на маршруте. Тропа с перевала Выпускников, петляя по склону, выводит в так называемый Правый лог и по нему к турбазе «Иссык». Здесь маршрут, оцениваемый III категорией сложности, заканчивается.

Через перевалы Абая, Попова, Кугантор, Аксу, Озерный

Этот маршрут III категории сложности рекомендуем туристам, имеющим опыт походов в горах не ниже II категории. Начинается он в Алма-Ате. Городским автобусом № 6 от остановки на углу улиц М. Горького и 8 Марта доезжаем до Медео. Далее движемся мимо высокогорного катка, через селезащитную плотину вверх по ущелью.

Примерно на 4-м километре расположено урочище Горельник. От него идем левым берегом Малой Алматинки по отличной тропе. Через 2,5—3 часа достигаем поляны бывшего альплагеря «Туюксу». Высота 2500 м. Переходим по мостику на правый берег реки и на полянке около метеостанции «Ворота Туюксу» располагаемся на ночлег.

На следующий день начинаем движение не позже 5 утра. От метеостанции по тропинке в лесу круто поднимаемся к Чертову ущелью, ведущему к перевалу Абая. Достигаем верхней границы леса и идем по ущелью среди валов моренных отложений. Недалеко от перевала с правой стороны с восточного склона вершины Абая спускается одноименный ледник.

Перевал Абая (3650 м, сложность I Б) ведет из Мало-Алматинского ущелья на ледник Богдановича. Это узкий проход в гребне Азутау между пиками Абая и Школьник. Подъем на перевал по осыпи, потом по небольшому участку снега. Иногда здесь бывают участки натечного льда, и при движении следует соблюдать осторожность.

Спускаемся в сторону ледника Богдановича по средней и мелкой осыпи до явно выраженной тропы, петляющей по гребневой части левой, боковой, морены ледника. Здесь можно отдохнуть и полюбоваться цирком ледника Богдановича. На западе в его верховье — перевал Пионерский, ведущий в цирк ледника Туюксу, направо от него — вершина Амангельды, налево — пики Пионер, Учитель, Героев Панфиловцев. Дальше — характерная белая шапка вершины Карлытау (4100 м), от нее идет резкое понижение к перевалу Комсомольскому (4000 м), ведущему в ущелье Левого Талгара. Налево от перевала возвышается пик Комсомола (4376 м). Севернее пика Комсомола в разрушенном гребне — вершины Физкультурник (4000 м) и Чкалова (3800 м).

После знакомства с панорамой идем вниз по тропе. Она выводит к озерку и дальше петляет по травянистому склону. В месте ее поворота к Талгарскому перевалу следует отклониться вправо (по ходу) и спуститься к речке Комсомолке, вытекающей из ледника Богдановича. Здесь можно сделать привал на обед.

Перейдя на противоположный берег речки, идем по тропе до так называемого Мало-Талгарского перевала. Собственно, никакого перевала нет, преодолевается небольшое поднятие травянистого отрога, идущего от пика Чкалова. Отсюда открывается панорама одной из самых больших и живописных долин Заилийского Алатау — Левого Талгара с извивающейся глубоко внизу одноименной речкой.

Дремучие тянь-шаньские ели темно-зелеными плащами покрывают склоны долины, поднимаясь к нагромождениям скал. Многочисленные боковые долины заполнены ледниками, над которыми вздымаются причудливые гребни и красавицы вершины. В самом начале спуска тропу обступают обгорелые деревья, немые свидетели бушевавшего здесь когда-то пожара. Вокруг голых стволов разнотравье и цветы.

Тропа крутыми зигзагами уходит вниз, то прячась в ельнике, то выбегая на залитые солнцем поляны. Но вот утомительный спуск заканчивается, среди деревьев сверкают бурные струи левого Талгара, наполняя все ущелье ревом. Если группа сильно утомилась, второй ночлег можно сделать здесь, но лучше пройти по тропе вверх по ущелью 6—7 км до Солнечной поляны мимо заброшенного альплагеря «Металлург». Во второй день группа идет 11—12 часов.

Следующий переход—от Солнечной поляны до «Футбольного поля» — так называют удобное место бивуака около языков ледников Левого и Правого Тогузака. Этот участок нетруден, но продолжителен (до 20 км). Последние километры пути по моренам ледников Конституции и Тогузака очень утомительны.

От заброшенного лагеря «Металлург» движемся все время левым берегом Левого Талгара по тропе с небольшими подъемами и спусками. Местами она проложена по селевым выносам. Через 4 км тропа круто поворачивает направо и идет вверх. С тропы открывается вид на Солнечную поляну — расширенную часть ущелья, по которому петляет река.

С юга поляну ограждает громадная древняя морена, спускающаяся от ледника Орджоникидзе, поросшая арчой и елями. На Солнечной поляне много родников, вытекающих из-под морены. Морену обходим по узкой тропинке над бушующей рекой. Напротив ущелье, по которому течет самый большой приток Левого Талгара — Улькун-Мынжилки. На морене верхняя граница леса, дальше встречается только арча.

За мореной ущелье снова расширяется, недаром казахи назвали эту его часть Когашик (Долина с широким кругозором). Сюда на летние пастбища пригоняют колхозные стада. В этой части ущелья видны большие холмы — друмлины — остатки размытых древних морен. Тропа идет с постепенным набором высоты и приводит к небольшой речке Туристов, вытекающей из одноименного ледника.

Речка Туристов и вторая речка — Конституции, берущая начало из ледника Конституции, несколько ниже сливаются, образуя Левый Талгар. Речка Туристов маловодная и в любое время преодолевается легко. Речка Конституции более водная, переходить ее надо в верховье со страховкой. На правом берегу речки Конституции тропа заметна слабее. Направление надо держать на оконечность хребта Печати с левой стороны (по ходу). Дальше требуется преодолеть несколько моренных валов и выйти на большую, ровную галечниковую площадку, напоминающую дно высохшего озера или футбольную площадку. Здесь ночлег. Дневной переход 8—9 часов.

От места бивуака хорошо просматривается цирк ледников Тогузак. Прямо на юге — скальный обелиск вершины Инэтау (4014 м), левее его — вершина 10 лет Каз. ССР (4526 м), Музтау (4556 м). После понижения ледово-снежной перемычки поднимается трехбашенная вершина Советский Казахстан (4466 м). За ней гребень резко понижается к седловине перевала Попова (4294м), далее взлет гребня к вершине Тогузак (4500 м). От нее длинный ледово-снежный гребень ведет к вершине Мурынтау (4539 м). Идущий от нее гребень скальным частоколом подходит к снежному седлу перевала Тогузак и продолжается до вершины Коунртау (4532 м). Здесь гребень, резко повернув на запад, становится скальным, сильно разрушенным. Вершины в нем превышают 4000 м: Кыйрагантау, пик Пушкина.

На следующий день покидаем бивуак не позже 5 часов утра. В направлении перевала Попова удобнее идти по средней морене, разделяющей ледник Тогузак на Правую и Левую ветви. Морена приводит к небольшому отрогу вершины Тогузак. Движемся у подножия отрога, это позволяет обойти большие поперечные трещины на леднике Левый Тогузак. Так следует идти до самого подножия перевала Попова.

Основная трудность преодоления перевала Попова заключается в крутом подъеме, местами до 40°, по склону, почти всегда покрытому натечным льдом. Осыпь под ним лежит неустойчиво. Требуется большая осторожность. Прижиматься к скалам не рекомендуется: они сильно разрушены и можно ждать камнепадов. Необходима страховка. Категория сложности перевала Попова — II А.

Спуск с перевала Попова на ледник Джусанды-Кунгей идет по крутому снежному склону (35—40°). В конце сезона возможны ледовые обнажения (рубка ступеней и страховка). Ледник Джусанды-Кунгей относительно безопасный, ограничен одноименным отрогом и небольшим скальным гребнем, отходящим от вершины Советский Казахстан. Спуск приводит к истоку реки Джангырык, вытекающей из ледника Джангырык. Переправляться надо рано утром у языка ледника, где река разветвляется на несколько рукавов. На левом берегу Джангырыка удобные места для ночлега.

На следующий день, после переправы, движемся по правому берегу Джангырыка до впадения в него реки Кугантор. Повернув на юг, в ущелье, идем но тропе вдоль левого берега Кугантора. Через 1,5 часа тропа заметно выполаживается и открывается вид на верховье этого ущелья с несколькими ледничками. Путь по ущелью занимает 2—3 часа.

Дальше выходим на морену и идем по ней, придерживаясь ее левой стороны. С морены переход на ледник. Пересекаем его слева направо, ориентируясь на покрытую осыпью седловинку в небольшом боковом гребне, обрамляющем ледник слева. С седловинки траверсируем правый выположенный склон и выходим на ярко выраженную седловину перевала Кугантор (3800 м, сложность I Б) между острыми скальными зубьями. Последние 50 м крутизна увеличивается до 30°. Путь от ночлега до перевала длится 7—8 часов.

Сверху в ясную погоду открывается вид на озеро Иссык-Куль. Спускаемся с перевала по осыпи и выходим на древнюю морену. С южной стороны перевала Кугантор долина безледниковая, являющаяся одним из боковых ущелий основного ущелья, где течет река Аксу. Спуск продолжаем вдоль безымянной речки, которую питают снежники и источники. Вначале идем по ее левому берегу, потом — по правому. У места впадения безымянной речки в Аксу ночуем. Весь переход займет 11—12 часов.

По ущелью реки Аксу достигаем села Семеновки. После отдыха на Иссык-Куле и экскурсии в Пржевальске идем в село Григорьевку и готовимся ко второй части маршрута — через перевалы Аксу и Озерный с возвращением в Алма-Ату (см. маршрут «Через перевалы Озерный и Аксу»).

Через перевалы Озерный и Аксу

Это самый легкий маршрут из Алма-Аты к озеру Иссык-Куль. К началу его пешеходной части туристов доставит рейсовый автобус № 28, идущий в Большое Алма-тинское ущелье. Ехать до конечной остановки «Вторая гэс».

Первый пеший Переход — до Большого Алматинского озера (14 км). Идем ущельем вдоль дороги. Примерно через 5 км поселок Первой ГЭС. Отсюда дорога становится круче. Вначале она серпантином поднимается по безлесному склону, потом спускается в ущелье Кумбельсу, затем снова устремляется вверх, уже под кронами тянь-шаньских елей.

Вот и озеро. Оно очень красиво, особенно рано утром, когда его голубая поверхность абсолютно спокойна и в ней отражаются небо и окружающие горы. Озеро расположено на высоте 2511 м над уровнем моря, его глубина достигает 35 м, длина около 1 км, ширина до 500 м. Температура воды летом 10—12°.

За озером высятся вершины: на юге—пик Советов и Озерная, на западе — скалистый массив Большого Алматинского пика. Бивуак разбиваем выше озера, воду для приготовления пищи можно брать из речки Озерной, впадающей в озеро.

На следующий день делаем ранний подъем, используя утренние часы прохлады для преодоления перевала Озерного. Сначала тропинка ведет вдоль речки Озерной к редкому лесу. Недалеко от домика метеостанции переходим по мостику на левый берег речки и, пройдя немного лесом, достигаем зоны альпийских лугов. Тропа петляет среди холмов и через осыпи приводит на зеленое седло перевала Озерного (3620 м). С него открывается панорама хребта Кунгей-Алатау.

Спускаемся с перевала в долину реки Чон-Кемин по тропе вдоль речки Коль-Алматы. При впадении ее в Чон-Кемин ночуем. В этот день группа находится в пути 8— 9 часов. На маршруте не везде есть дрова, поэтому нужно иметь примус.

Утром третьего дня идем по правому берегу Чон-Кемина. Переправляться через реку опасно. Кругом растительность, характерная для альпийской зоны, встречаются заросли арчи. По пути приходится преодолевать несколько незначительных притоков Чон-Кемина. Через наибольший из них — Юго-западный Талгар — проходим по мостику.

Достигаем морены, подпрудившей озеро Жасылколь Здесь рождается бурная Чон-Кемин, небольшими потоками вытекая из ледников Кеминского и Машковцева. Возможна первая встреча с эдельвейсами.

От озера около 2 км идем в обратном направлении но уже по левому берегу Чон-Кемина до ущелья Аксу Поворачиваем на юг. Тропа тянется по осыпям и моренам к леднику Аксу. Перед началом ледника песчаные площадки; здесь ночлег. Переход этого дня длится 6—7 часов

Прохождение перевала Аксу требует раннего подъема. Выходим на маршрут в 5 часов. Тропа идет по осыпям и боковым моренам, потом по леднику. Последний участок крутой, но несложный. Высота перевала 4150 м Спуск с него — по осыпи и моренным отложениям в ущелье реки Чон-Аксу. Переправляться с левого берега реки на правый лучше по морене, из-под которой вытекает река Ночуют обычно у границы леса, на берегу озерка Продолжительность дневного перехода 8—9 часов ; Далее движемся вниз по ущелью Чон-Аксу по хорошей тропе. По пути преодолеваем небольшой перевал Кок-Бель. Спуск с него приводит к пасеке, расположившейся при впадении в Чон-Аксу речки Кши-Аксу. В березовой роще удобно остановиться на ночевку. Дневной переход занимает 5—6 часов.

Последний участок маршрута - от пасеки до села Григорьевки, вниз по ущелью Чон-Аксу, протяженностью около 15 км, — требует около 6 часов. На запад от Григорьевки, около селения Бозтери, расположена турбаза «Казахстан», а на восток от Григорьевки, около села (Ананьеве, — турбаза «Иссык-Куль».

Но пора прощаться с Иссык-Кулем, о котором кто-то сказал, что он состоит из голубизны неба, прохлады гор и легенд. Из окон рейсового автобуса, идущего во Фрунзе, видны необъятные просторы озера. Его площадь достигает 6236 кв. км, глубина 668 м. За ним на юге высится хребет Терскей-Алатау.

Озера исчезают за поворотом, автобус въезжает в суровое Боомское ущелье, на дне которого клокочет многоводная река Чу. От западной оконечности Иссык-Куля до Фрунзе 175 км. Путешествие можно закончить в столице Киргизии, где много историко-революционных памятников. Обязательно надо побывать в музее М. В. Фрунзе.

Возвратиться в Алма-Ату можно на рейсовом автобусе. Путь протяженностью 247 км идет сначала по долине реки Чу. С юга в хорошую погоду видна панорама хребта Киргизский Алатау. Потом через Курдайский перевал пересекаем Чу-Илийские горы, и с юга уже вздымается новый хребет — Заилийский Алатау. Весь переезд длится 5—6 часов.

Через перевалы Каскеленский и Дюре

Первое упоминание о перевалах Каскеленском и Дюре находим в книге П. П. Семенова-Тян-Шанского «Путешествие в Тянь-Шань». Великий путешественник прошел их с юга на север в конце сентября 1856 года, возвращаясь в город Верный после посещения западного побережья Иссык-Куля.

Маршрут из Алма-Аты к озеру Иссык-Куль через перевалы Каскеленский и Дюре с возвращением через перевалы Аксу и Озерный (II категории сложности) доступен всем здоровым людям, имеющим опыт туристских походов в горах.

К началу пешеходной части маршрута подъезжаем на -рейсовом автобусе № 9 В, который идет от угла улиц Тулебаева и Юных коммунаров, проезжает между садами вдоль предгорий и останавливается у самого входа в Каскеленское ущелье с текущей в нем одноименной речкой.

От начальной части ущелья до поселка Известкового (17 км) можно проехать на попутном транспорте, а лучше пройти пешком — для тренировки и активной акклиматизации. Ущелье сперва безлесное, только русло реки местами густо заросло тальником, урюком, кустами барбариса.

В 2,5—3 км от входа в ущелье слева на склоне видна ровная полоска камней, будто выложенная человеком. Это следы древнего селевого паводка. Дорога в основном идет левой стороной ущелья и только у Известкового переходит по мосту на правый берег, где расположен поселок. Само название его говорит о том, что здесь идет добыча известняка и обжиг его на известь для промышленных и бытовых нужд. Поселок небольшой, в нем есть продуктовый магазин. За поселком можно устроить первый бивуак.

В 3 км от Известкового последнее жилье — кордон лесника. За ним начинается вьючная тропа. У лесника следует навести справки о наличии моста для переправы с правого берега реки на левый к подножию перевала Каскеленского. Наводимые каждый год мостики для перегона скота часто сносит паводками. Если мостик есть, на второй день можно дойти до подножия перевала и остановиться на ночлег на живописной поляне, среди цветов и елей.

Если мост в этот период отсутствует, следует дойти до места слияния Левого и Правого Каскелена и переночевать на правом берегу, а утром переправиться вброд в месте, где река разветвляется на несколько рукавов (тщательная страховка). Группе необходимо иметь основные веревки, страховочные пояса, карабины.

Подъем на перевал идет вдоль Левого Каскелена. Тропка петляет по травянистому склону. Снег летом встретится только у самой перевальной точки на протяжении 250—300 м. Высота перевала 3716 м над уровнем моря. Седло его ярко выражено.

Спуск с перевала по каменистой тропе приводит в ущелье речки Южный Каскелен. Идти следует правым берегом до ее впадения в Чон-Кемин и повернуть на запад, по течению Чон-Кемина. Через 3—4 км — мост. Здесь перейти на левый берег Чон-Кемина. В лесу удобное место для ночлега. В этот день группа находится в пути 10—11 часов с небольшим перерывом на обед.

Четвертый день начинается движением по хорошей тропе ущелья Дюре, по левому берегу одноименной реки. Ущелье скалистое, суровое. Тропа выводит на травянистое плато, затем поворачивает направо. В этом районе обычно находится стойбище чабанов, выпасающих отары овец на высокогорных пастбищах. Здесь рекомендуется сделать остановку на ночлег. Продолжительность перехода этого дня 6—7 часов.

Утром пятого дня идем вверх по ущелью Дюре, по правой стороне реки. Часа через три хода ущелье поворачивает вправо и выводит к подножию перевала Дюре. На перевал ведет широкая тропа. От места ночлега подъем длится до 5 часов. Перевал — широкая каменистая седловина высотой 3870 м. Сверху открывается вид на озеро Иссык-Куль.

Спуск с перевала в ущелье реки Дюресу, также по хорошей тропе, занимает 2—3 часа. Идти целесообразно до молочной фермы, где остановиться на ночлег. Продолжительность перехода этого дня 8—9 часов.

На шестой день движение от молочной фермы до селения Чирпыкты, на северном берегу Иссык-Куля. Путь в основном идет по левому берегу Дюресу до ее слияния с рекой Культор и продолжается по тому же берегу до самого селения.

Рейсовым автобусом переезжаем в Григорьевку, откуда начинается вторая часть маршрута — через перевалы Аксу и Озерный (см. стр. 99). В общей сложности поход продолжается 12—14 дней.

От Фабричного через перевалы Тыккия и Калмакашу

Это один из наиболее легких и доступных в течение всего летнего сезона горных маршрутов от Алма-Аты до Иссык-Куля.

Из столицы Казахстана едем на рейсовом автобусе на запад. На 46-м километре—поселок Каргалы. Дорога сворачивает под прямым углом влево в сторону поселка Фабричного, населенного в основном рабочими местного суконного производства.

Отсюда начинается пешеходная часть маршрута. Перейдя в центре поселка по мосту на правый берег реки Узун-Каргалы, движемся вдоль речки. Дорога переходит с берега на берег, везде мосты. Долина широкая, безлесная. В 10 км от поселка, недалеко от слияния речек Узун-Каргалы и Безымянной, устраиваем первую ночевку. Топливом здесь служит только сухой бурьян. Вообще на этот маршрут целесообразно брать примус с запасом горючего на 5—6 дней.

Через 2—3 км от места ночлега реки Узун-Каргалы и Майбулак разветвляются. Идем по берегу Узун-Каргалы до резкого поворота тропы на запад, на Безымянный перевал (2342 м), с которого спускаемся в соседнее ущелье речки Тыккия, где и ночуем. Дневной переход составляет около 28 км.

В 10—12 км от места ночлега речка Тыккия разветвляется. Движемся по левому истоку, небольшим ущельем, ведущим к перевалу Тыккия (3193м). На перевал поднимаемся придерживаясь правой стороны ущелья, движемся зигзагом.

С перевальной точки открывается вид на долину реки Кичи-Кемин. Спускаемся с перевала к реке по тропе, идущей крутым серпантином. Тропа подводит к мосту через реку. Дальше идем по ее левому берегу. Встречается небольшими массивами лес. В 10 км от моста поселок рудника Ак-Тюз (есть магазин, столовая, почта). На окраине поселка можно разбить бивуак. Переход этого дня равен 20—22 км.

В четвертый день движемся в направлении поселка Быстровка, по берегу Кичи-Кемина. Доходим до совхоза имени Ильича (18 км). От совхоза по предгорьям, грунтовой дорогой, преодолеваем еще 10 км до поселка Новороссийка. В середине этого отрезка пути невысокий травянистый перевал Кашкаджол, спуск с которого приводит прямо в поселок.

Новороссийка — большой населенный пункт на берегу Чон-Кемина. По железобетонному мосту переходим через реку.

В начале ущелья речки Калмаксу удобное место для ночлега. Ущелье красивое, поросло смешанным лесом с преобладанием тянь-шаньской ели. После 4-дневного перехода здесь рекомендуется устроить дневку.

После дня отдыха ранний подъем. Идем по правому берегу Калмаксу. Тропа хорошая. Через 15 км круто поднимаемся на большую каменистую площадку. Прямо — скальные выступы. Пересекаем площадку по диагонали на юго-восток. В конце площадки скальная стена, от нее вправо-вниз уходит тропа. Дальше подъем на перевал Калмакашу (3528 м). С него открывается вид на озеро Иссык-Куль. Для организации ночлега надо спуститься в ущелье реки Южный Калмаксу. Спуск крутой, около 2 км.

В месте расширения ущелья удобно переночевать: только в этом месте есть арчевник для топлива. Дневной переход составляет 18 км.

От места ночлега идем вниз по ущелью Южной Калмаксу. Через 12 км ущелье заканчивается, а еще через 8 км достигаем города Рыбачье, расположенного на западном берегу Иссык-Куля. В этот день группа проходит 20 км.

Маршрут оценивается I категорией сложности.

По бурному Чарыну

Два мощных горных потока — Каркара, берущая начало на северных склонах хребта Терскей-Алатау, и Кегень, вытекающий из горных лабиринтов хребта Кетмень, — образуют один из главных притоков реки Или — Чарын, имеющий протяженность 350 км.

Начинаясь на высотах 3500—3600 м над уровнем моря, Чарын спускается на 400 м. Река течет в юго-восточной части Алма-Атинской области по зоне заповедника, и туристов ожидает встреча с его дикими обитателями:

козлами тау-теке, еликами, сайгаками, которые будут на зорьке выходить на водопой. Из пернатых возможна встреча с горными индейками — уларами, горными куропатками — кекликами, с разнообразными породами уток.

Подъезд к начальному пункту маршрута — из Алма-Аты до районного центра Кегеня (264 км) на автобусе. Машины отходят от городской автостанции. От Кегеня до исходного места сплава, лежащего в 1 км ниже впадения в реку Кегень притока Улькун-Карасу, можно проехать на попутной машине (80 км). Это в 280 км от устья Чарына (километраж от устья Чарына).

Выше этого притока подниматься нет смысла, там вода разбирается для орошения полей и река предельно мелеет. От 280-го до 255-го км русло извилистое, местами разветвленное, берега низкие, поросшие травой, дно песчано-галечное, на плесах песчаное. Начиная с 255-го км река становится резко извилистой, высота берегов до 15— 20 м. На этом участке имеются старицы, заполненные водой и заросшие болотной растительностью. Дно песчано-галечное. Ширина русла 8—12 м, глубина 0,5—1,5 м. Течение быстрое, с частыми перекатами. Такой характер русла сохраняется до 156-го км. Ниже река входит в узкое ущелье. Описанный участок преодолевается от начала маршрута за 4—5 дней. Дров мало, для топлива употребляется кизяк или сухой бурьян. Высота над уровнем моря здесь до 1900 м.

Дальше ширина Чарына до 25 м, высота берегов до 45 м. Дно загромождено крупными скальными обломками. Первый порог—«Первенец» (как и все последующие, он назван первопроходителями, туристами Алма-Аты под руководством Л. Стесина, прошедшими маршрут в 1969 году)—имеет перепад 1,2 м, выход из порога заканчивается водопадом. Длина порога 200 м. Необходима страховка.

Следующий порог — «Чечетка» — находится за отметкой 155-го км. Он отличается протяженностью (до 8 км); преодолевается в кильватерном строю с интервалом 50— 100 м. «Чечетка» не особенно сложна, но опасна обилием подводных камней. За порогом на левом берегу удобное место для ночлега.

Порог «Голубиный» особой разведки не требует. Река снова входит в каньон, высота берегов здесь достигает 100 м. Левый берег зарос тянь-шаньской елью, рябиной, шиповником, правый — барбарисом, облепихой. Порог проходится кильватерной колонной.

За «Голубиным» — небольшие пороги «Бараньи лбы» и «Вороньи ворота». Вход в «Бараньи лбы» начинается с небольшого (80 см) водопада, за которым стоячая волна и выход в «Вороньи ворота». Вода здесь бьет сначала в скалу на левом берегу, затем, повернув под 80°, — в правую скалу.

Перед порогом «Белая грива» надо высадиться на левом берегу, перейти по мосту на правый и разведать порог до выхода из него. «Белая грива» проходится со страховкой и требует на преодоление на 3 байдарках до пяти часов. На 146-м км на правом берегу возможна ночевка перед порогом «Змеиным».

«Змеиный» имеет протяженность 1,5 км. В нем 2 водопада от 0,8 до 1 м. Необходимы осмотр и страховка. Преодоление Змеиного занимает целый день. Порог проходится по узкому руслу в каньоне с отвесными стенками. Осмотр возможен только с верхней части скал правого берега. Место лагеря можно не менять.

Утром следующего дня производится разведка участка до места впадения в Чарын левого притока — Кенсу. Чарын снова течет в скалистом каньоне, образуя сложный порог Тулпар (Скакун), требующий особо тщательного предварительного осмотра и страховки. Русло завалено крупными скальными обломками. На пороге 6 водопадов высотой до 1 м. Поток мечется среди отвесных скал, стоящие волны достигают высоты 1,5 м. При выходе из Тулпара реку разделяет громадная глыба. Порог можно пройти только на больших надувных лодках. Место ночлега на правом берегу, перед входом в порог.

От устья Кенсу и до выхода Чарына в Жаланашскую долину (1,5—2 км ниже отметки 133-й км) он недоступен для байдарок. Обход протяженностью около 20 км займет 10—12 часов (нужен запас воды). Трасса обхода идет по дороге над правым берегом Чарына до могильников, затем надо свернуть налево и спуститься в Жаланашскую долину. После перехода целесообразно остановиться на дневку.

По Жаланашской долине Чарын течет до отметки 112-й км. Течение быстрое, русло порожистое, особую опасность представляет масса затопленных коряг, стволов и целых деревьев. Разведка по берегу невозможна из-за густых зарослей.

После 112-го км Чарын снова входит в ущелье. Порог «Три брата» (112—110-й км) преодолевается кильватерной колонной с большой осторожностью. За ним порог «Альбатрос» — самый сложный на маршруте. В начале его громадный обломок скалы, ниже которого скорость течения резко увеличивается. На каждые 100 м порога — 2—3 водопада высотой от 0,8 до 1,5 м; стоячие волны. На этом участке в день можно пройти не более 3 км. Много времени занимает организация страховки. На «Альбатросе» обносят только один водопад высотой до 3,5 м, протяженность обноса по правому берегу — 30 м (104-й км). Выход из порога несложен. После этого трудоемкого участка, перед серией водопадов «Зубная щетка», рекомендуется сделать дневку.

Участок реки между отметками 98—96-й км непроходим. Обнос протяженностью до 10 км занимает 7—8 часов. Между отметками 96—88-й км порог «Таутеке» в узком Актогайском ущелье. Высота берегов до 300 м. Выходить из порога со страховкой. Дальше местность резко меняется, берега выполаживаются, на них высятся останцы в виде сфинкса, кувшина, колонны, гигантского гриба.

Порог «Сайрак» между 88-м и 80-м км. Река здесь снова уходит в каньон, много подводных камней, стоячие волны. Этот участок проходится кильватерной колонной. В связи с непроходимостью Чарына ниже впадения в него правого притока — Темирлика необходимо вернуться к мосту волоком и сделать объезд до села Чилик. Дальше продолжать маршрут по Капчагайскому водохранилищу, вдоль его северного берега. Для этого от Чилика пройти на восток до впадения в водохранилище реки Или и следовать северным берегом до города Капчагая.

Группам, идущим по Чарыну, необходимо помнить, что на водохранилище иногда внезапно возникает северо-западный ветер, быстро набирающий силу и нагоняющий большую волну. Создается опасная ситуация для байдарок. В таких случаях надо немедленно выходить на берег.

Общая протяженность маршрута около 400 км.

Поскольку маршрут по Чарыну высшей категории сложности, руководитель группы должен иметь опыт руководства подобными походами, знать технику водного слалома, технику страховки. Теми же навыками должны обладать участники. На плотах Чарын непроходим, наиболее удобны надувные байдарки или лодки.

Из спасательных средств всем необходимо иметь защитный комплект Елаховского (спасжилет, каску, наколенники, налокотники). Байдарки должны быть оборудованы герметичными фартуками, нос и корма — надувными волейбольными камерами или автобаллонами, концами капроновой веревки длиной 20—25 м. Кроме того, всех надо снабдить альпинистскими страховочными поясами с карабинами, одним на группу 30-метровым концом основной капроновой веревки и 3 концами вспомогательной, такой же длины. Для продуктов и одежды должны быть резиновые мешки.

Наиболее удобное время для похода по Чарыну — с середины августа по конец сентября, а в отдельные годы (при благоприятном состоянии реки) и с конца апреля по ноябрь. Погода в этом районе устойчивая. На весь поход надо запастись мясными консервами, сгущенным молоком, концентратами, сухарями и мукой. В селениях, отстоящих от реки на 5—6 км, можно купить сахар, крупы. Хлеб можно приобрести лишь в Чилике, Кегене, Жаланаше.

Перед выходом на маршрут необходимо получить добавочную консультацию в КСС или Республиканском совете по туризму и экскурсиям.

Перевалами северного Тянь-Шаня

Этот маршрут V категории сложности проходит по районам самого значительного оледенения, через перевалы с разнообразным скальным и ледово-снежным рельефом. Перед путешествием надо обязательно получить консультацию у работников Алма-Атинской контрольно-спасательной службы. Начало маршрута до бивуака около метеостанции «Ворота Туюксу» см. на стр. 94.

После отдыха идем в направлении перевала Пионерского. Подъем на него по снежному склону крутизной 30—40°. Направление держим на острую скалу на перевале. В верхней части склона в конце лета могут встретиться ледовые обнажения и открывается бергшрунд, который обходится слева и справа. Близко подходить к скальному массиву Пионера нельзя: временами с него срываются камни. Категория сложности перевала Пионерского — I Б.

Спуск с перевала по средней части склона по мелкой осыпи. Повернув направо (по ходу), доходим до поляны у подножия вершины Амангельды. Это место казахстанские альпинисты и туристы назвали «Альпенградом». Здесь удобный ночлег. Продолжительность дневного перехода 10—11 часов.

От «Альпенграда» открывается вид на цирк ледника Туюксу и его боковые притоки. В верховье ледника Маншук Маметовой возвышается одноименная вершина. Правее ее за снежной перемычкой — пик Антикайнена (4000 м), за ним пики Отечественной войны, Маяковского, Орджоникидзе, Партизан (4264 м). Иглы Туюксу (4070 м), вершина Туюксу (4150 м), пики Погребецкого (4219 м), Локомотив (4182 м), Зои Космодемьянской (4005 м), вершина Молодежная (4040 м). Все это обрамление ледников цирка Туюксу создает величественное зрелище,

От «Альпенграда», траверсируя травянистые склоны, спускаемся к леднику Туюксу. По его конечной морене выходим на ледник, который в этой части не имеет трещин. Доходим до места впадения в ледник Туюксу ледника Игл Туюксу и поворачиваем на него. Ориентируясь на холм черной морены, что против перевала Игл Туюксу, идем к его подножию и здесь останавливаемся на ночлег, имея в запасе время для отдыха и просмотра маршрута на перевале Игл Туюксу (3975 м, сложность II Б).

В четвертый день выходим с бивуака не позже 5 часов утра. Первую часть подъема до небольшого ледосброса преодолеваем без кошек с обязательной страховкой через ледоруб. На площадке перед небольшим скальным обнажением необходимо надеть кошки и приготовить ледовые крючья. От скального обнажения идет участок обычно открытого льда протяженностью 40—45 м. Здесь страховка через ледовые крючья и вырубка ступеней. Целесообразно навесить перила.

За ледовым участком поднимаемся прямо в лоб к скалам. Страховка попеременная крючьевая. Этот участок проходим соблюдая осторожность (камнепад). От скал траверсируем склон на 60 м вправо и продолжаем подниматься по сравнительно выположенному участку в направлении перевала. Подъем на него занимает 4—5 часов. Тур с запиской находится на скалах гребня, идущего в направлении пика Партизан.

При обильном снежном покрове на перевале Игл Туюксу надо от ледового сброса траверсировать влево (по ходу) пол скалы и подниматься - под их прикрытием до перевальной точки.

Спуск с перевала по ледовому кулуару. Рекомендуется навесить перила для страховки. Спуск требует осторожности и длится около часа. Ледник Восточный Партизан у подножия кулуара имеет трещины. Двигаться по нему нужно (с соблюдением всех мер предосторожности, обязательно в связках) до ледника Туристов. На левой, боковой, морене последнего можно организовать ночлег. Есть вода и удобные площадки. От перевальной точки до ледника Туристов 2—2,5 часа хода.

Утром пятого дня можно выходить часов в семь. Движемся по леднику Туристов — вниз по его течению или по левой боковой морене по тропе. От ледника тропа выводит в ущелье Левого Талгара на Поляну цветов, обширную луговину, поросшую травой и яркими альпийскими цветами. Речки Туристов и Конституции, вытекающие из одноименных ледников, несколько ниже Поляны цветов сливаются, образуя Левый Талгар. Речка Туристов маловодная и в любое время дня легко переходится в любом месте, речка Конституции более многоводна, преодолевать ее надо со страховкой в верховье.

На правом берегу реки тропа заметно слабее. Направление надо держать на оконечность хребта Печати (он с левой стороны, по ходу). Далее требуется преодолеть несколько моренных валов и выйти на большую ровную площадку, покрытую мелкой галькой и напоминающую дно высохшего озера. Здесь устроить ночлег. На переход этого дня затрачивается 7—8 часов. От места бивуака хорошо просматривается цирк ледников Тогузак (см. маршрут «Через перевалы Абая, Попова, Кугантор, Аксу, Озерный»).

На шестой день пути снова выход с бивуака не позже 5 часов утра. Движемся по правой ветви ледника Тогузак. Ледник относительно безопасный, движение с постепенным набором высоты. В верховье ледника между вершинами Коунртау и Мурынтау понижение перевала Тогузак (4203 м, сложность 1Б). До подножия перевала 2—2,5 часа хода. Подъем на перевал по некрутой средней осыпи (в начале сезона частично по снегу) занимает около часа. Несложный спуск по снежному склону приводит к истоку ледника Богатырь, называемому Десницей. Богатырь — один из самых больших ледников Северного Тянь-Шаня протяженностью 8 км.

По леднику Богатырь в направлении перевала Уральцев предстоит пройти около 10 км, почти пересекая ледник поперек. Вначале спускаемся по леднику Десница до его впадения в основную ветвь ледника Богатырь, затем — по Богатырю до его выхода в долину реки Юго-восточный Талгар, берущей из него начало. Далее пересекаем ледник в северо-восточном направлении и входим в камеру небольшого ледника Уральцев, ведущего к одноименному перевалу. Перевал Уральцев (4300 м, сложность II Б), расположенный в основном хребте Заилийского Алатау между вершиной ОПТЭ и отрогом Иссыктен-чоху, ведет из цирка ледника Богатырь в цирк ледника Шокальского. В районе ледника Уральцев ночлег. Ходовое время дня 8—9 часов.

В седьмой день выходим с бивуака не позже 5 часов утра. Поднимаемся по леднику Уральцев, в верхней части параллельно отрогу Иссыктен-чоху. Выход на перевал сложен. Это участок крутого льда (50—55°) протяженностью 80—90 м. Выходить на него удобнее правее озерка. Необходимы крючьевая страховка и рубка ступеней. Перевал — снежное седло. Спуск с него на ледник Шокальского начинается по снежному склону крутизной до 40°, на котором встречаются трещины, проходимые с тщательной страховкой.

За этим участком подгорная трещина, преодолеваемая по снежному мосту. Далее движемся вправо (по ходу), по ее нижнему краю 50—70 м, затем выходим на снежный склон крутизной до 35° и по нему спускаемся 200 м. Местами возможны ледовые обнажения, тогда необходима рубка ступеней. Страховка—попеременная, в зависимости от условий—через крючья или ледоруб. Общее направление спуска—на конец скального отрога от главного хребта с правой (по ходу) стороны. При необходимости здесь можно устроить ночлег.

Ниже отрога встретятся еще крутые участки льда, потом выход на среднюю часть ледника Шокальского со спокойной поверхностью, почти без трещин. Пересекаем ледник в направлении его правой боковой морены, по которой идет тропа с перевала Сурового, приводящая к Зеленой поляне — традиционному месту бивуака альпинистов из лагеря «Талгар», стоящего отсюда в 2—3 часах хода. Зеленая поляна расположена в непосредственной близости от ледника Крошка, по которому лежит дальнейший путь к перевалу Актюз.

На Зеленой поляне рекомендуется устроить дневку. В альплагере можно послать радиограмму контрольно-спасательной службе о движении по маршруту и пополнить запас продуктов, имея на это предварительную договоренность с руководством лагеря. Адрес базы лагеря в Алма-Ате: улица Винодельческая, 36.

Место для отдыха отличное, защищенное от ветра; рядом течет прозрачный ручей, недалеко заросли арчи, где можно собрать сушняк для костра. Над поляной возвышается красивая скальная вершина Караульчитау (4504 м). На северо-восток от поляны вздымается массив Талгара (4973 м), самой высокой вершины в Заилийском Алатау.

Девятый день пути следует употребить на подход к перевалу Актюз. С Зеленой поляны выходим в послеобеденное время (в 15—16 часов). В зоне языка ледника придерживаемся правой стороны, а за перегибом ледника выходим на правобережную боковую морену. С левой стороны (по ходу) возвышается массив пика Труд; маршрут по его западной стене — один из сложнейших в районе. С правой стороны (также по ходу) тянется отрог, Актау, увенчанный вершинами Караульчитау, Чекист (4550 м), Саланова (4380 м) и Актау (4720 м). От Зеленой поляны до подножия перевала Актюз 4—4,5 часа. Бивуак разбивается на морене.

Подъем на перевал начинается правее перевального понижения по снежно-ледовому склону крутизной до 40°. Страховка через ледоруб. Идти до бергшрунда, а потом влево по его нижнему краю 150 м. Бергшрунд всегда забит снегом и переходится с тщательной страховкой. За бергшрундом крутизна склона увеличивается до 50°. На этом участке протяженностью 30—35 м почти всегда чистый лед. Необходимы страховка через ледовые крючья и вырубка ступеней. Этот последний сложный участок выводит на правую часть перевального седла. Перевал Актюз, ведущий из ущелья Среднего Талгара на самый большой ледник Северного Тянь-Шаня — Корженевского (12 км), имеет высоту 4400 м. Время подъема, с учетом выхода не позже 5 часов утра, — 4—4,5 часа.

Спуск с перевала на ледник Корженевского нетруден, но обилие трещин на самом леднике делает невозможным спуск прямо вниз. Надо, спустившись с перевальной точки, повернуть направо и под склонами вершины Актау дойти до отрога от основного хребта, разделяющего правую и центральную ветви ледника Корженевского. В отроге — вершины ГУВВО и Близнецы. Между ними ярко выраженная снежно-ледовая седловина. Преодоление ее трудностей не представляет; крутизна склонов не более 30°. Спуск с перемычки приводит на правую ветвь ледника Корженевского. Здесь на морене можно организовать ночлег. Ходовое время дня 8—9 часов.

Одиннадцатый день пути начинается по левой боковой морене правой ветви ледника Корженевского. Идти вниз по течению ледника до места слияния правой и центральной ветвей. Дальше поверхность ледника спокойная.

Заключительная часть маршрута может быть проделана по двум вариантам. Группы, желающие завершить маршрут в Алма-Ате, дойдя до слияния правой и центральной ветвей ледника Корженевского, поворачивают на восток к перевалу Кокбулак (4070 м, сложность IA). Преодолев перевал и спустившись по ущелью реки Иссык мимо одноименной турбазы, через 4 дня группа достигает Алма-Аты.

Если группа решила завершить маршрут на озере Иссык-Куль, то от упомянутого ранее слияния правой и левой ветвей ледника Корженевского надо идти вниз по леднику до его окончания. По языку ледника перейти на правый берег реки Южный Иссык и, обогнув оконечность отрога Иссыктен-чоху, подойти к речке Юго-восточный Талгар, вытекающей из ледника Богатырь. Речка многоводная, бурная, и на берегу ее необходимо остановиться на ночлег, так как переправа через нее во второй половине дня опасна. В тот день группа находится в пути 5— 6 часов.

Совершив переправу через Юго-восточный Талгар, рано утром подняться с тщательно организованной страховкой к истокам реки Джангырык и в месте наибольшего разветвления ее на рукава переправиться на правый берег. Двигаться по нему до Джангырыка, до впадения в Джангырык речки Кугантор. О дальнейшем пути от Джангырыка до озера Иссык-Куль см. маршрут «Через перевалы Абая, Попова, Кугантор, Аксу, Озерный». На преодоление этого отрезка затрачивается 3 дня.

Алма-Атинская кругосветка

Начало пути до верхней границы леса, занимающее два дня, описано в маршруте «Через перевалы Озерный и Аксу». Выйдя из леса и двигаясь по тропе среди холмов древней морены в направлении перевала Озерный, доходим до места впадения в реку Озерную ее правого притока, вытекающего из ледников Мутного, Грязного, Змеиного и других небольших ледников. Далее поворачиваем влево, преодолеваем речку и идем правым берегом ее притока.

Через некоторое время вдали просматривается снежное седло перевала Туристов. На боковой морене ледника Мутного в непосредственной близости от перевала можно организовать ночлег. Дневной переход займет 6—7 часов.

На третий день путешествия выходим с бивуака не позже 6 часов утра. Перевал хоть и виден, но до него 1,5—2 часа пути. Вначале движемся по морене ледника Мутного, затем по самому леднику и с него выходим на. Перевальную точку. Перевал Туристов (4000 м) расположен в Мало-Алматинском отроге, разделяющем бассейны Левого Талгара и Большой Алматинки. Между его западной и восточной ветвями — Мало-Алматинское ущелье.

С перевала открывается вид на вершины Молодая Гвардия (4600 м), Свердловского госуниверситета (4522 м), Советских альпинистов (4405 м). На восток от перевала лежит ледник Туристов, стекающий с вершины СГУ. Спустившись с перевала, продолжаем идти вдоль ледника с его левой стороны. Многочисленные ледниковые ручьи, соединившись в один поток у языка ледника, образуют небольшую речку Туристов. Спускаясь по тропе вдоль ее левого берега, попадаем на обширную поляну, обильно поросшую травой и альпийскими цветами. Там, где река Туристов впадает в Левый Талгар, удобно сделать дневку для радиального выхода на перевал Тогузак.

Это займет 5—6 ходовых часов. Сначала надо переправиться утром через исток Левого Талгара, ближе к фронтальной морене ледника Конституции, и, огибая отрог Печати, по слабозаметной тропе выйти через навалы морен на правую ветвь ледника Тогузак. По леднику подход к перевалу Тогузак. В самом начале лета подъем на перевал осуществляется по снегу, а с середины лета — по осыпи.

Еще в пути открываются панорамы снежного массива пика Конституции (4709 м), трехбашенной скальной вершины Советский Казахстан, изящной вершины Инэтау. С перевала Тогузак видны необъятные просторы 8-километрового ледника Богатырь, спускающегося в верховье долины реки Чилик. Возвращение по пути подъема.

От места дневки спускаемся по ущелью левым берегом реки Левый Талгар. Часа через два ущелье почти перегораживает поросший лесом вынос древней морены ледника Орджоникидзе. Тропа вьется в обход над бурлящей рекой.

За леском обширная выположенная луговина со спокойно текущей речкой и источниками вкусной воды. Эту луговину называют Солнечной поляной: на ней светло и без солнца. Еще через час тропа, юркнув в лес, под своды гигантских тянь-шаньских елей с густыми ветками, приводит к заброшенному альпинистскому лагерю «Металлург», существовавшему здесь до 1941 года. Останавливаться тут не рекомендуется: селеопасно. Лучше пройти дальше, к месту поворота тропы на Талгарский перевал, и там сделать привал на обед.

Подъем на перевал крутой, длительный, тропа идет серпантином, что облегчает движение. Выполаживаясь в самом конце подъема, тропа приводит к речке, вытекающей из ледника Богдановича и носящей название Комсомолка.

Завершить маршрут можно тремя вариантами. Первый: после ночевки у речки Комсомолки перейти через Талгарский перевал и мимо опор канатной дороги горнолыжной станции «Чимбулак» спуститься в Медео и дальше в Алма-Ату.

Второй вариант — это еще два дня пути: через цирк ледника Богдановича и перевал Абая спуститься в Чертово ущелье и по нему в среднюю часть Мало-Алматинского ущелья, а потом в Медео. Подъем на перевал Абая со стороны ледника Богдановича несложен и идет по средней осыпи, зато спуск в Чертово ущелье требует осторожности, страховки (перила), ибо встречаются участки натечного льда.

Группа, выбравшая третий вариант, должна подняться по левой боковой морене ледника Богдановича к подножию перевала Пионерского. Подъем на перевал по снежному склону, в верхней части — бергшрунд, который обходится с тщательной страховкой. При подъеме на перевал Пионерский следует помнить, что отклонение слишком влево опасно: со скального массива вершины Пионер возможны камнепады.

Спуск с перевала идет по мелкой осыпи, приводит к языку ледника Маншук Маметовой. Не выходя на ледник, свернуть вправо и, пройдя у подножия гребня вершины Амангельды до традиционного места бивуаков «Альпенграда», продолжать спуск в верховье Мало-Алматинского ущелья.

Крутая тропа приводит к речке Малая Алматинка, чуть ниже домик метеостанции Мынжилки. Перейдя по мостику на левый берег реки, дальше идти по тропе к Медео. Через 3—4 часа можно дойти до остановки городского автобуса в Медео.

Из урочища Медео в Иссыкское ущелье

Описываемый маршрут — III категории сложности. Из Алма-Аты в Медео можно доехать рейсовым автобусом. Перейдя селезащитную плотину, движемся вверх по ущелью мимо урочища Горельник по тропе левого берега Малой Алматинки. Тропа вьется среди вековых Тянь-щаньских елей, временами выходит на поляны с обильным травяным покровом и яркими цветами. Через 3—4 часа достигаем спортивной базы «Туюксу».

На второй день пути продолжаем подъем в верховье Мало-Алматинского ущелья. Вскоре за спортбазой заканчивается зона леса. С обеих сторон ущелье сжимают высокие, гладкие, отвесные скалы. Это место называется Ворота Туюксу. Древний ледник, спускавшийся когда-то до Медео, пропилил и отшлифовал эти скальные громады. Глубокие царапины и сейчас можно рассмотреть на скальной поверхности.

Небольшой спуск приводит к ручью с прозрачной водой. Здесь место традиционного привала. Еще часа два подъема до метеостанции Мынжилки. Перейдя на правый берег реки, движемся до тропы, уходящей влево (по ходу)-вверх к цирку ледника Маншук Маметовой. Подъем длительный. Выходим на выположенную площадку со следами старых бивуаков — «Альпенград».

Тропа за «Альпенградом» вьется среди моренных навалов и приводит к потоку, вытекающему из ледника Маншук Маметовой. Здесь удобно расположиться на ночлег. На следующий день, идя вдоль потока, достигаем языка ледника. Движемся по леднику, придерживаясь его правой стороны. Подход под перевал от места ночлега занимает 1,5 часа.

Подъем на перевал Маншук Маметовой идет частично по небольшим участкам снега. Высота перевала 3750 м, сложность I Б. Справа остается массив вершины Маншук Маметовой. Спуск с перевала на ледник Бырджига идет по осыпи, потом между островками скал. Местами осыпь подвижная, нужна большая осторожность при движении.

С осыпи выходим на снежник, а с него — на ледник, обходя ледопад с восточного гребня вершины. Далее идем на левую, боковую, морену ледника, потом —на конечную. Троп нет. Движемся до входа в лес и по нему спускаемся в ущелье Левого Талгара в район Солнечной поляны. На поляне ночуем, а утром переправляемся через Средний Талгар на правый берег.

По тропе правого берега поднимаемся по ущелью, минуя подъемы к ледникам Джамбула, Стальского, Фрунзе, огибая отрог Дмитриева, до впадения в Левый Талгар значительного притока Улькун-Мынжилки, питающегося стоками вод с ледников Северцова, Калесника, Пушкина, Пионер. Не переходя Улькун-Мынжилки, идем вверх правым берегом притока. Бивуак организуем на поляне у ручья, вытекающего из ледника Северцова, выше поляны на 500 м.

Утром ранний подъем и выход не позже 6 часов. Начало пути—по правой, древней и более современной, боковой морене ледника Северцова, обходя язык ледника, представляющий собой 30-метровую стену. Примерно через час выходим на ледник (трещины!). Пересекаем ледник в направлении перевала МЮД, расположенного между вершинами МЮД и Северцова в главном хребте Заилийского Алатау.

Подъем на перевал крутой (30—45°), склон покрыт крупной осыпью и плитами, иногда замаскированными снегом. При движении по склону требуется большая осторожность. Время, затраченное на подъем, около 2 часов. Перевал МЮД имеет высоту 4250 м, сложность— ПА. Спуск с перевала по сравнительно некрутому снежному склону занимает около часа.

По пути к перевалу ОПТЭ пересекаем ледник Шуй-Ца — один из истоков 8-километрового ледника Богатырь. Со стороны Богатыря склон, ведущий на перевал ОПТЭ, покрыт осыпью, и у его подножия можно выбрать удобные площадки для ночлега. Переход сюда от подножия перевала МЮД длится 2—2,5 часа.

Снова ранний подъем, ибо спуск с перевала ОПТЭ идет по снежно-ледовым склонам, которые безопаснее пройти в утренние часы. Подъем на перевал занимает около часа. Перевал ОПТЭ (4200 м, сложность ПА) находится в основном хребте Заилийского Алатау. Сверху открывается вид на ледник Богатырь и верховье ущелья Средний Талгар. Основная техническая трудность перевала ОПТЭ — с северной стороны.

Спуск начинаем по снежному (в конце сезона — ледовому) склону крутизной до 50° (страховка через ледовые крючья). С крутого склона выходим на плато. Первую большую трещину обходим справа (по ходу) по снежному мостику с тщательной страховкой. Через 200 м вторая трещина, которую также обходим слева. Следующий участок крутого склона 30—40 м, за ним выполаживающаяся часть ледника Шокальского.

С ледника сходим на его правую, боковую, морену и после отдыха приближаемся к подножию перевала Сурового. Наиболее удобное место для ночлега — выше суммарного осадкомера на 200 м.

В седьмой день выходим с бивуака не позже 6 часов утра. Перевал Суровый расположен в основном хребте Заилийского Алатау и ведет из верховья ущелья Среднего Талгара в верховье ущелья реки Чилик. Высота перевала 4250 м, категория сложности IIА. Подход к Суровому по правобережной морене ледника Шокальского. Подниматься на перевал только по крутому снежно-ледовому кулуару. Во второй половине дня кулуар камнеопасен. От места ночлега до перевала — 3 часа.

Спуск с Сурового на ледник Корженевского по длинному, пологому склону. Огибая отроги главного хребта и пересекая ледник в восточном направлении, выходим к его левому берегу. Издали виден склон, ведущий к перевалу Кок-Булак. У подножия перевала на левобережной морене ледника организуем ночлег.

Утром особо ранний выход с бивуака не требуется. Превышение перевальной точки над ледником не более 200 м. Подъём по осыпи преодолевается сравнительно легко, и мы достигаем перевала Кок-Булак (4070 м, сложность IA). Спуск с него в Иссыкское ущелье по левой стороне небольшого ледника, затем по морене. Справа (по ходу) остаются ледники Григорьева, Пальгова, Кассина.

Ниже ручей Кок-Булак сливается с потоком, вытекающим из ледника Пальгова, образуя реку Иссык, которая еще ниже впадает в озеро Аккуль. Тропа идет левым берегом озера, через его естественную запруду, и ниже запруды переходит на правую сторону ущелья. Впереди виден лес. От бивуака до него 2,5—3 часа пути. В лесу начинается торная тропа. Идем по ней мимо озера Бозкуль до спуска ее к реке Иссык. Переправу через Иссык организуем выше впадения в реку левого притока Жарсая. Выходим на левую сторону ущелья. Жарсай течет в глубоком каньоне, который образовался во время катастрофического селевого паводка 7 июля 1963 года. Тогда высоко в горах в ледниковом озере скопилось большое количество талых вод. Прорвав фронтальную морену, потоки устремились вниз, увлекая щебень, гальку, камни, выворачивая громадные деревья.

В узких местах ущелья образовывались заторы, стремительно прибывавшая вода прорывала их, и грязекаменная масса мчалась дальше, сметая все на своем пути. По подсчетам ученых, поток выбросил в озеро Иссык 3 миллиона кубометров грязи, камней, леса. В озере поднялись огромные волны, прорвавшие естественную завальную плотину. Новый селевой поток понесся по руслу реки Иссык, производя большие разрушения в долине и селении Иссык. Так погибла жемчужина гор — озеро Иссык. Лишь небольшое озерко, существующее сейчас, напоминает о былой красоте.

Каньон Жарсая преодолеваем по тропе на 300 м выше слияния. Потом проходим участки крупной осыпи на склоне. Они чередуются с участками леса, в котором потерянная тропа снова видна. Через 3—3,5 часа подходим к следующему левому притоку — Иванову логу. Движение продолжаем по левой стороне ущелья. После Иванова лога тропа уже хорошо видна. Так идем до скал, носящих название Кремлевская стена. Здесь переправляемся на правый берег и по дну бывшего озера выходим к турбазе «Иссык». .

Около озерка перед подъемом к турбазе последняя ночевка, а утром спускаемся 8 км до местного рейсового автобуса, который довезет до автостанции города Иссык, откуда ходят рейсовые автобусы в Алма-Ату.

Заилийское кольцо

Горный маршрут «Заилийское кольцо», III категории сложности, проходит по центральной части хребта Заилийский Алатау через перевалы Талгарский, Пионерский, Орджоникидзе, Конституции, Аманжол и знакомит с ущельями Мало-Алматинским, Левого Талгара, Чилийка и Тургеня.

Из Алма-Аты, где начинается и кончается маршрут, до урочища Медео доехать рейсовым автобусом. Отсюда пешком идти вверх по Мало-Алматинскому ущелью до горнолыжной станции «Чимбулак» и здесь организовать ночлег. Но лучше подняться по хорошей тропе, петляющей по склону Чимбулака, до Талгарского перевала и, повернув направо (по ходу), разбить бивуак у озерка в углублении среди моренных навалов, под склонами гребня пика Школьник. Переход займет до 8 часов.

Утром ранний подъем и выход на маршрут. От озерка по тропе выйти на левобережную морену ледника Богдановича. Среди моренных валов и холмов идет хорошо заметная тропинка. У подножия вершины Абая, которая высится справа по ходу, громадные скальные глыбы, по свидетельству старожилов города Верного, обрушившиеся с вершины во время землетрясения 1910 года. Вершина, имевшая остроконечную форму, потом стала трехглавой. 0т бивуака подход к подножию перевала Пионерского длится около 2 часов.

Подъем на перевал, спуск с него и выход на ледник Игл Туюксу описаны в маршруте «Перевалами Северного Тянь-Шаня». Продолжая движение по леднику Игл Туюксу, подойти к холму из темных обломочных пород и устроить ночлег. Для организации бивуака можно подойти ближе к перевалу.

Выходить на перевал начинаем с движения по старым лавинным конусам, затем по снежникам и местами по осыпи, придерживаясь левых по ходу скал, ибо со стороны массива вершины Орджоникидзе возможны камнепады. Подъем занимает до 2 часов. Перевал (3900 м, категория сложности ПА) расположен в Мало-Алматинском отроге Заилийского Алатау, между пиками Орджоникидзе и Маяковского, и соединяет верховье Мало-Алматинского ущелья со средней частью ущелья Левого Талгара. Перевал покрыт мелкой, спрессованной ветром щебёнкой.

Спуск с перевала на ледник Восточный Орджоникидзе вначале идет по мелкой осыпи, затем по снежному склону и длится около часа. Надо остерегаться камнепадов с пика Маяковского и с Северной стены вершины Орджоникидзе. По леднику Восточный Орджоникидзе, если он закрыт снегом, двигаться в связках до выхода на боковую морену, приводящую к конечной морене ледника. Путь по ней технически труден и утомителен. Камни, слагающие морену, крупные, неустойчивые. Трудность увеличивается из-за большой крутизны.

По моренам движемся 3—4 часа. С морен идем на крутой склон, поросший травой и можжевельником. Спуск завершается выходом в ущелье Левого Талгара на Солнечную поляну. Подъем по левому берегу ущелья Левого Талгара, по тропе через поляну Когашик и выше, оставляет неизгладимые впечатления. Дойдя до речки Туристов, переходим ее и, поднимаясь выше, переправляемся через поток, вытекающий из ледника Конституции и носящий то же название.

Оставляя отрог Печати слева по ходу; поднимаемся среди моренных нагромождений. На фронтальной морене ледника Тогузак, на большой выровненной площадке, напоминающей дно высохшего озера, ночлег. Утром от места бивуака движемся, ориентируясь на седлообразное понижение в конечной части северного отрога вершины 10 лет Казахстана, разделяющего ледники Тогузак и Конституции. Перейдя через это понижение по осыпи, выходим на правую боковую морену ледника Конституции, потом на его правобережную часть, по которой продолжаем путь. Справа по ходу — снежно-ледовый массив пика Конституции, слева — 3-километровый северный отрог с расположенной в нем вершиной Инэтау.

В той части ледника Конституции, где он делает малозаметный поворот на юг, лучше выйти на середину ледника и идти до снежно-фирнового взлета, за которым небольшое снежное плато. Остюда прямой путь на самое большое понижение в левой части основного гребня, обрамляющего цирк ледника. Подъем на перевал (4250 м, сложность ПА) по снежно-ледовому склону крутизной 30—35°. Необходима попеременная страховка через ледоруб. У выхода на перевальную точку бергшрунд, преодолеваемый по снежному мосту с тщательной страховкой. Время перехода от бивуака до перевала 4—5 часов. Тур сложен с левой по ходу стороны, на первом скальном обнажении, в 300 м от перевала.

Спускаться прямо с перевала на ледник Джангырык не рекомендуется: попадешь в зону трещин. Более удобный и безопасный путь — от тура по неярко выраженному гребешку, отходящему от главного водораздельного гребня на юго-восток. Через 300 м на этом гребне второе скальное обнажение, которое обойти слева. Отсюда спуск на морену, а с морены — на ледник Джангырык. Спуск с перевала и прохождение ледника занимают до 3 часов.

Спустившись с ледника и подойдя к левому значительному притоку — Юго-восточному Талгару (сливаясь с рекой Джангырык, он образует реку Чилик), остановиться на ночлег, ибо переправа через Юго-восточный Талгар возможна только утром, при максимальном спаде воды, с тщательной страховкой. За переправой продолжаем движение по левому берегу Чилика. Тропа торная. По пути придется преодолевать многочисленные потоки — притоки Чилика. Все они легко переходятся по камням, но со страховкой. Исключение составляет речка Желькарагай, многоводная и бурная. Она может послужить причиной вынужденной остановки и ночлега на ее берегу. И здесь переправа возможна утром: когда таяние ледников небольшое, воды в реке мало.

При условии переправы через Желькарагай в тот же день можно успеть до места впадения в Чилик речки Шару, где и заночевать. Утром, выйдя пораньше, покрываем последние 7—8 км по ущелью Чилика, а достигнув устья реки Аманжол, поворачиваем на север и углубляемся в ее ущелье. В самом начале тропа тянется правым берегом Аманжола, потом несколько раз переходит с одного берега на другой, поднимаясь все выше, и выводит к верхней границе леса. Здесь удобно остановиться на ночлег.

Выйти на перевал на следующее утро можно часов в семь. Тропа идет по слежавшейся осыпи, временами I пропадает. Перевал (3515 м, сложность IA) — широкая седловина, покрытая мелким обломочным материалом. От границы леса до перевала 2—3 часа пути. В начале лета спуск с него начинается по снегу; с середины лета склон открывается и можно идти тропой, вьющейся серпантином.

Тропа приводит в ущелье, некоторое время тянется между увалами древней морены и выводит к началу колесной дороги. По ней движемся в расположение молочнотоварной фермы. Остаток маршрута проходим по хорошей наезженной дороге с мостами к большому селению Тургень. Этот участок пути описан в маршруте «Через перевалы Аманжол, Сютбулак, Чарующий, Оранжевый».

По местам, где жил Чокан Валиханов

Это путешествие можно совершить пешком, на лыжах или на велосипедах. Оно проходит по Алма-Атинской области и захватывает смежную Талды-Курганскую.

Казахский просветитель, географ и этнограф Чокан Чингисович Валиханов родился в 1835 году. В нем рано пробудился интерес к истории и географии Азии. Чокан Валиханов учился в Омском кадетском корпусе вместе с будущим исследователем Сибири и Центральной Азии Георгием Потаниным. Уже тогда у них зародились планы дальних путешествий. Чокан Валиханов побывал в Джунгарии, в районе озера Иссык-Куль, совершил свое знаменитое путешествие в Кашгарию, бывшую до его посещения «белым пятном» для науки.

Весной 1861 года Чокан Валиханов по болезни оставил службу в Петербурге и уехал в родные степи Семиречья. До самой смерти в 1865 году он жил в ауле Тезек, расположенном у подножия хребта Алтынэмель в верховье реки Май-Тобе.

Прославленный ученый похоронен на возвышенности недалеко от аула Тезек. В 1881 году на его могиле была положена каменная плита с текстом на арабском и русском языках, а в 1958 году правительство Казахстана установило рядом с могилой памятник. В центре ступенчатого постамента из тесаного гранита пятиметровый обелиск из красного мрамора с бронзовым барельефом и надписью: «Чокан Валиханов 1835—1865». Колхоз его имени в 2 км от могилы, а на юго-востоке от нее немым стражем стоит зубчатая стена гребня Алтынэмель.

Самый простой вариант посещения этих мест: от Алма-Аты до станции Сары-Озек поездом (190 км) или автобусом (157 км). От станции идти на восток 15 км. От столба с отметкой «15» за участком дорожного мастера свернуть на юг и двигаться вдоль реки Май-Тобе. Здесь указатель, до колхоза им. Чокана Валиханова осталось 20 км.

Дорога тянется по долине реки Май-Тобе и через 10 км входит в ущелье со скальными обнажениями, а еще через 10 км приводит к большому поселку Шанханайской РТС (есть клуб, школа, столовая, магазин). В 2 км от поселка на юго-восток дорога раздваивается, левая идет к колхозу им. Чокана Валиханова, правая — к могиле и памятнику ученого. От развилки дорог памятник хорошо виден. После отдыха возвратиться в Алма-Ату уже знакомым путем.

Более интересен многодневный поход по этим местам на велосипедах с посещением Поющего бархана. Начинается он движением на восток по асфальтовому шоссе, проходит через города-спутники Талгар, Иссык, селение Чилик, по берегу водохранилища, потом переправа к Поющему бархану и дальше. Общая протяженность маршрута 500 км, длится он 10—11 дней и соответствует II категории сложности.

Можно принять следующий график движения по маршруту:

1-й день: Алма-Ата—г. Иссык—50 км; 2-й: Иссык—сел. Чилик—74 км; 3-й: Чилик—берег Капчагайского водохранилища— 45 км; 4-й: берег водохранилища—переправа на лодках—Поющий бархан—10 км; 5-й: дневка у Поющего бархана, радиальные выходы; 6-й: Поющий бархан — пос. Басши — пер. Алтынэмель — домик дорожного мастера—68 км; 7-й: домик дорожного мастера—могила Чокана Валиханова — Шанханайская РТС—24 км; 8-й: Шанханайская РТС—пос. Чингильды—68 км; 9-й: Чингильды—с заездом на Капчагайскую ГЭС—86 км; 10-й: Капчагайская ГЭС—Алма-Ата — 76 км.

Маршрут проходит в основном через населенные пункты; дороги хорошие, есть столовые и гостиницы, но палатки, спальные мешки и продукты необходимы на участке от селения Чилик до Шанханайской РТС. Перевал Алтынэмель доступен для автотранспорта. В походе предпочтительны велосипеды марки «Турист» с ручным и ножным тормозами. Ремонтный набор с 3—4 велоцепями и по одной запасной велокамере на человека. Для пустынного участка от Чилика до Шанханайской РТС нужно иметь фляги с запасом воды.

В 1969 году в Алма-Ате, против главного здания Академии наук Казахстана, установлен памятник Чокану Валиханову. Старты туристских групп от памятника становятся традиционными.

Поющий бархан

За рекой Или, на северо-востоке от Алма-Аты, возвышается удивительная гора. По-разному называют ее люди: Поющий бархан, Поющая гора. Сложена она из песка светлых тонов и на фоне темных отрогов Джунгарского Алатау — Большого и Малого Калканов — представляет необычайное зрелище благодаря цветовому контрасту.

Гора из песка имеет длину до 1,5 км и высоту 120 м. Бархан расположен в своеобразном коридоре между гребнями Калканов. Образовался он в результате деятельности ветра, приносящего песок с берегов Или и откладывающего его в этом месте.

В сухую погоду песок струится по склону бархана, и начинает возникать звук. Постепенно он нарастает и вот уже звучит с силой пароходного гудка, нередко обманывая бакенщиков, спешащих встретить мнимый пароход.

Подобное явление природы известно и в других местах земного шара: В Аравийской пустыне, на Гавайских островах, в Америке и Китае. Есть такие места и в СССР — на побережье Черного, Балтийского и Белого морей, на берегах Оки, Днепра и Байкала.

Долгое время природа звучания песков оставалась загадкой. В 1962 году ленинградский физик В. Арабаджи провел ряд наблюдений за Поющим барханом: записывал звучание песка на пленку, измерял температуру, силу и направление ветра, определял фракции песка. Причиной звучания песка оказалось его движение. При ходьбе по песку звуки напоминают скрип снега, резкое и сильное перемещение вызывает звук, похожий на визг. Чем больше движущаяся масса песка, тем выразительнее звук — от слабого писка до грохота. Рождению звука сопутствуют и другие условия. Наибольшая громкость приходится на середину дня и при температуре около +24°. Издает звуки лишь сухая песчаная масса.

Туристы любят посещать Поющий бархан и, поднявшись на одну из трех его вершин, любоваться открывшейся панорамой Или и хребта Заилийского Алатау. Если гора молчит, нетерпеливые посетители «заставляют» ее петь. Для этого надо быстро сбежать по южному склону горы, где песок не так слежался. Песчаные струйки потекут из-под ног, и из недр бархана возникнет мощное гудение. Иногда кроме звучания бархан начинает дрожать. Создается полное впечатление землетрясения.

К Поющему бархану от Алма-Аты можно добраться на автомашине, мотоцикле, велосипеде. Можно также часть пути проехать рейсовым автобусом, а остальное расстояние пройти пешком. Ехать к бархану следует через Капчагай, Сарыозек, Басший, Калмаккару и Актобе (в оба конца около 600 км). Второй вариант: проехав город Капчагай и селение Чингильды, свернуть на восток и двигаться 80—90 км хорошей проселочной дорогой над северным берегом Капчагайского водохранилища до самого Поющего бархана. Общая протяженность маршрута в оба конца 418 км. Следует помнить, что после дождя участок проселочной дороги от Чингильды до Поющего бархана труднопроходим. Если туристы располагают временем, целесообразно этот 90-километровый участок пройти пешком с двумя ночевками на берегу водохранилища, сочетая пеший переход с купанием и рыбной ловлей.

С Рудного Алтая на северный

Мы предлагаем маршрут из Рудного, или Казахстанского, Алтая в его северные районы, от Усть-Каменогорска до Бийска. Благоприятное время для путешествия — с середины июня до середины сентября.

Город Усть-Каменогорск основан на месте бывшей сторожевой крепости. В мае 1719 года из Петербурга в Тобольск выехал посланец Петра I Иван Лихарев, имея указ: «Ехать тебе в Сибирь. Тебе, как доброму и честному офицеру, надлежит всеми мерами освидетельствовать по рассказам Гагарина и подполковника Бухгольца о золоте Иркетском, которое действительно ли там есть... И, разведав, постарайся дойти до озера Зайсан... и если там есть такие берега, что есть леса и прочие потребности для жилья, то построить у Зайсана крепость... но только в азарт не входить, чтобы даром людей не потерять и не иметь убытка».

Из Тобольска Лихарев с отрядом в 440 человек на 34 карбазах прошел вверх по Иртышу, достиг Зайсана и устья Черного Иртыша. На обратном пути отряд причалил к берегу, где река Ульба впадает в Иртыш. «Быть здесь крепости, — сказал Лихарев. — Местность сия есть устье Каменных гор, посему крепость называться будет Усть-Каменной». С 1801 года разросшееся поселение вокруг крепости стало называться казачьей станицей, а с 1804 года Усть-Каменогорск — город. В 1912 году известный исследователь Алтая професссор В. В. Сапожников, побывавший в Усть-Каменогорске, писал: «При наличии около 10 000 человек жителей в городе 2 церкви, городское и начальное училища, народный дом, 2 врача, небольшая больница, гостиниц нет, но извозчики есть». В Усть-Каменогорске в ссылке жили декабрист Q Семенов, народовольцы О. Костюрин, А. Федоров, И. Залецкий.

Сейчас это красивый город, раскинувшийся у подножия отрогов Рудного Алтая. Ведущее предприятие— Свинцово-цинковый комбинат, выплавляющий из руд Алтая, Южного и Центрального Казахстана свинец, цинк, кадмий и другие цветные металлы. В Усть-Каменогорске есть Областной совет по туризму и экскурсиям, куда надо зайти за дополнительной консультацией и для регистрации группы.

Первый этап путешествия — переезд на автобусе от Усть-Каменогорска до села Солдатово (около 300 км). Пешая часть маршрута начинается от Солдатова 30-километровым переходом до села Печи и далее до села Белого. Этот отрезок (35 км) с большими перепадами высоты идет вдоль проселочной дороги среди кедрового леса.

От Белого до населенного пункта Верхне-Катунский парк (35 км) идем среди изумрудных луговых просторов, иногда дорога ныряет под сень леса. Домики Верхне-Катунского парка стоят на левом берегу реки Белой. Отсюда надо пройти 8 км вниз по Белой, перейти с ее левого берега на правый по мосту. Через 3 км достигаем пасеки. Здесь дорога кончается, дальше будет тропа, которая через 9 км приведет в урочище Когол-Айгыр ко второй пасеке.

Отсюда конная тропа протяженностью 25 км ведет к левому притоку Катуни — реке Нове. Преодоление Новы вброд несложно, хотя требует страховки. От Новы идем до второго притока Катуни — Ускучевки. Не переходя ее спускаемся к Катуни и там, где она разбивается на рукава, выбираем место для переправы вброд. Учитывая, что к этому месту группа подойдет во второй половине дня, здесь ночуем, а рано утром, при наибольшем спаде воды, переправляемся на правый берег Катуни. Глубина реки достигает 0,5 м, течение относительно спокойное» но требуется тщательная страховка.

После переправы движемся по тропе вниз по Катуни до ее правого притока — Верхнего Курагана. Не доходя до устья, тропа сворачивает вправо-вверх и идет вдоль реки левым берегом до самого ее верховья. Протяженность перехода этого дня 22—23 км.

Место для ночлега можно выбрать у верхней границы леса, на берегу реки Иолдо, которая вливается в Верхний Кураган с северо-запада. От слияния речек до перевала Иолдо остается 5—6 км, и если захватить с собой дров или иметь примус, можно подтянуться ближе к перевалу на 3—4 км.

Подъемом на перевал Иолдо (2750 м) начинается следующий день маршрута. Подъем несложный, но крутой. С южной стороны перевал бывает бесснежным, с северной — устойчивый снежник протяженностью более 2 км. За снежником идут моренные отложения, за ними речка Северная Иолдо, впадающая через 6—7 км в Нижний Кураган. Проходим вниз по течению 2—3 км и располагаемся на ночлег. В этот день пройдено 16—17 км.

Два следующих дня — поход по девственной тайге до выхода к берегам Катуни у села Котанда. В общей сложности это 40 км трудного пути вдоль реки Нижний Кураган. Река глубоко врезана в скалистые берега и образует много бомов — непроходимых мест, где вода с силой бьет в прибрежные скалы. Вторую трудность представляют десятки притоков, преодолеваемых вброд.

Примерно на 12-м км дневного перехода преодолеваем вброд Нижний Кураган и дальше до самого устья идем по его левому берегу.

В селе Котанда надо сделать дневку—подремонтировать снаряжение, пополнить запас продуктов, дать телеграммы о выходе из ненаселенных мест. На следующий день пути преодолеваем отрезок от села Котанды до села Иня, расположенного близ слияния рек Катуни и Чуй. По автодороге между ними 75 км. Если она исправна, то можно воспользоваться попутным транспортом и в тот же день быть в Ине. Если дорога неисправна, придется через населенный пункт Тюнгур по таежной тропе пересечь Теректинский хребет, выйти к поселку Малый Яломан, а оттуда к Ине. Переход занимает 2 дня, везде тропа, расстояние 50 км.

Назавтра переезд от селения Иня до селения Чибит по Чуйскому тракту на попутном автотранспорте. От Чибита доходим до рабочего поселка Акташ. Здесь ночлег. Есть столовая. Следующий день придется потратить на переезд местным автотранспортом от Акташа до селения Усть-Улаган, откуда начинается пешеходный отрезок маршрута, совпадающий с плановым маршрутом. Протяженность его 105 км, продолжительность 5 дней. Здесь и тайга, и ущелья, и горная тундра, и перевалы, и броды.

К концу очередного дня, пройдя 42 км, выходим в долину реки Чулышман к селению Кату-Ярык. Затем в течение 3 дней идем по долине Чулышмана на север к Телецкому озеру (везде хорошая тропа). К вечеру третьего дня достигаем устья Чулышмана.

Перед нами открывается панорама жемчужины Алтая—Алтынколь (Золотое озеро), названного впоследствии исследователями Телецким, по имени племени алтайцев, населявших в давние времена его берега. Бивуак разбиваем на левом берегу устья Чулышмана, рядом с туристским приютом Кырсай. Место живописное, видны озеро, горы, вершина Алтынту — Золотая гора (2213 м). Сюда раз в сутки подходит теплоход «Пионер Алтая», курсирующий по озеру. Если теплоход загружен полностью, не огорчайтесь: за сутки, проведенные здесь, вы хорошо отдохнете, половите рыбу. А назавтра вас подберет второй теплоход — «Алмаз», который, как и первый, идет в поселок Артыбаш (Голова порогов), расположенный на северо-западном берегу озера.

В 1 км от Артыбаша на высоком берегу стоит одна из старейших турбаз страны—«Золотое озеро». Ее следует посетить, посмотреть материалы методического кабинета, сделать отметки в маршрутной книжке. Далее два варианта пути. Первый: спуститься от Артыбаша до Бийска вниз по реке Бии на карбазе или на плоту через 10 порогов — 285 км (2,5—3 дня). Второй, наиболее вероятный, вариант: проехать от Артыбаша до Бийска рейсовым автобусом — 260 км: из них 70 км дорога проходит вдоль Бии, до села Турочак, и все пороги просматриваются из окна автобуса.

Бийск—город, насчитывающий более 260 лет своего существования. Можно сделать остановку на турбазе «Алтай», посетить местный краеведческий музей. Вот и окончено наше путешествие, во время которого пройдено пешком 275 км.

Ссправочный отдел

Казахский республиканский совет по туризму и экскурсиям — 480091, Алма-Ата, ул. Панфилова, 112.

Алма-Атинский областной совет по туризму и экскурсиям — просп. Ленина, 41, тел. 9-54-96.

Алма-Атинское бюро путешествий и экскурсий—ул. Мира, 111 А, во дворе, тел. 2-01-78.

Алма-Атинская турбаза — ул. Митина, 5, подъезд по просп. Ленина до остановки «Турбаза», тел. 62-64-06.

Гостиница «Турист», просп. Ленина, 105, тел. 61-33-09.

Туристская гостиница «Медео», Алма-Ата, 101, тел. 61-95-68.

Областные советы по туризму и экскурсиям имеются в следующих областных центрах Казахской ССР: Актюбинске, Караганде, Кокчетаве, Кустанае, Павлодаре, Петропавловске, Семипалатинске, Усть-Каменогорске, Целинограде, Чимкенте, Уральске, Джамбуле, Джезказгане.

Сканирование и подготовка книги - Mike, КТМЗ