Скиталец - сервер для туристов и путешественников
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Главная > Книги Новости туризма на сервере Скиталец - новости в формате RSS





Обложка
По Северной Осетии

Б.М. Бероев

Издание 2-е, исправленное и дополненное

Серия "По родным просторам"

Москва, "Физкультура и спорт", 1984

Рецензент В. Г. Можайский

В книге приведены маршруты в окрестностях г. Орджоникидзе, по Военно-Осетинской и Военно-Грузинской дорогам, Куртатинскому и Гизельдонскому ущельям, по местам разгрома гитлеровских войск, по Тереку (водный). Рассказывается о природе и достонримечательностях Северной Осетии.

Для массового читателя.

СОДЕРЖАНИЕ

Физико-географическая характеристика

Северная Осетия - туристская

Город Орджоникидзе и его окрестности

Тропами Горной Дигории

По Военно-Осетинской дороге

Куртатинское ущелье

Гизельдонское ущелье

По Военно-Грузинской дороге

По местам разгрома гитлеровцев в Северной Осетии

По Тереку: от Орджоникидзе до Моздока

Туризм и охрана природы

Практические советы

Справочные сведения

Географический указатель

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Северная Осетия - самая маленькая по площади (8000 кв. км) автономная республика Российской Федерации. Наибольшая протяженность территории с севера на юг 125 км, с запада на восток 120 км. С юга она граничит с Грузинской ССР, с востока - с Чечено-Ингушской АССР, с запада - с Кабардино-Балкарской АССР, с севера - со Ставропольским краем. Расположена она на северном склоне Большого Кавказского хребта между Кабардино-Сунженским хребтом (на севере), Главным и Казбекскпм массивами (на юге), Суганской горной цепью (на западе). К территории республики на севере примыкает часть Моздокской степи.

Рельеф. Северная Осетия отличается большим разнообразием форм рельефа: равнины, впадины, котловины, балки, возвышенности, горные массивы различной высоты, которые перерезают равнинную часть в различных направлениях. Рельеф оказывает большое влияние на распространение влаги, питательных веществ в почве, на флору, фауну, гидросеть, развитие сельского хозяйства и промышленности.

Распределение территории республики по высотным ярусам видно из следующей таблицы:

Высотные ярусы Высота над уровнем моря, м Площадь
кв. км %
Равнина До 500 2998 37,6
Ннзкогорье 500-1000 1845 23,2
Среднегорье 1000-2000 1453 18,2
Высокогорье более 2000 1674 21,0

Вся южная часть Северной Осетии занята горами Бокового хребта. На юго-западе возвышаются Дигорские Альпы. Наиболее значительные вершины Дигорского массива: Гюльчи (4475м), Суган (4489м), Доппах (4400 м). Ледники, которые спускаются с Дигорского хребта, питают многочисленные реки и горные потоки, несущие свои воды к Тереку.

От перевала Штула (на западе) до Караугомского ледника (на востоке) находится массив с высшей точкой Лабода (4320 м). Юго-восточнее Лабоды расположена вершина Цители (4277 м).

Между Караугомским и Кассарским ущельями простирается массив Уилпаты. В системе массива ледниковые перевалы Шови-Караугомский, Цей-Караугомский, Шови-Цейскнй, доступные только опытным туристам и альпинистам. Менее сложны перевалы Гуларский, Кионский, Казотпвцек, Садонский и др.

Восточнее Кассарского ущелья, в междуречье Ардона и Фиагдона, поднимаются вершины Тепли (4423 м), Архон (4254 м), Цыпакомхох (4128 м), Калота (3921 м), относящиеся к горному массиву Тепли. Восточнее Тепли - высшая точка Северной Осетин - гора Джимарай (4780 м).

Южнее Бокового хребта находится Водораздельный хребет, который из-за меньшей высоты не виден с севера. На нем перевалы - Мамисонский, Зекарскнй, Дзедо, Кутх, Сбайский, Рокскнй, ведущие из Северного Кавказа в Закавказье. Наиболее высокие вершины хребта - Уилпата (4638 м), Адайхох (4408 м), Чанчахи (4419м), Таймази (3821 м).

Гора Уилпата

Севернее Бокового хребта поднимаются горы более низкого Скалистого хребта, сложенного известняками и доломитами юрского периода. Южные склоны хребта крутые, северные - более пологие. Повсюду на склонах много гротов, провалов, пещер, воронок карстового происхождения. Вершины напоминают столы, пирамиды или башни. Рядом поперечных ущелий Скалистый хребет расчленен на несколько горных массивов (с запада на восток): Уазахохский (3529 м), Кионхохский (3425м), Касанрагский (3048 м), Карухохский (3434 м), Тбаухохский (.3021 м), Чиджитыхохский (2859 м), Араухох-ский (2680 м). Ущелья в пределах Скалистого хребта необычайно живописны благодаря скальным пирамидам, стенам, башням, щелям и навесам.

Южнее Скалистого хребта расположена Солнечная долина, сложенная глинистыми сланцами и песчаниками юрского периода. Поскольку эти породы легко разрушаются водой и ветром, склоны сравнительно пологие, с большим количеством осыпей из обломочного материала.

Севернее Скалистого хребта высится более низкий хребет - Пастбищный, сложенный мергелями, известняками, песчаниками. Склоны его крутые, вершины острые. Во многих местах видны обнажения известняков. В верхней, более высокой части хребта имеются прекрасные пастбища, ниже склоны покрыты лиственными лесами. Вершины Пастбищного хребта - Фетхуз (1743 м), Известковая (1270 м).

Севернее Пастбищного хребта самый низкий хребет - Лесистый, который окаймляет с юга Осетинскую наклонную равнину. Горы хребта, сложенные глинами, мергелями и конгломератами, легко поддаются размыву и разрушению. Наиболее значительные вершины в этом районе - Лысая (1037 м), Тарская (1240 м), Рухсдзуар (1170 м).

К северу от Лесистого хребта простирается Осетинская наклонная равнина, а к северо-западу - Эльхотово-Змейская. Эти равнины разделяются невысоким (700-820 м) Кабардино-Сунженским хребтом, протянувшимся с юго-запада на северо-восток. Поперечными долинами хребет делится на ряд самостоятельных массивов. В частности, в районе Эльхотовских ворот Терек делит его на Змейский (на западе) и Сунженский (на востоке).

Ниже по течению Терека узкой полосой к территории Северной Осетии примыкает южная часть Моздокской степи".

Полезные ископаемые. В 1781 г. известный кавказовед, путешественник и геолог Штедер писал: "Минералы, которыми богата Осетия, дают большие надежды на эту местность, и я могу указать богатые свинцовые и серебряные руды. Земледелие, скотоводство и народонаселение увеличивалось бы прямо на глазах, если бы русские законы препятствовали раздорам, свирепствующим среди этого народа. Долины могли бы приносить все продукты, которыми богата Швейцария, если бы они подвергались правильной обработке..."

Ныне рудные и нерудные полезные ископаемые Северной Осетии служат народу и представляют мощную сырьевую базу для развития социалистической промышленности республики.

Наиболее ценные из ископаемых - высококачественные свинцово-цинковые руды, разведанные еще в прошлом веке в районе Садона и Згида. Полиметаллические руды найдены в соседних ущельях. Кроме того, на территории республики обнаружены месторождения ртути, мышьяка, молибдена, меди.

В последние годы геологическими исследованиями на территории республики выявлены месторождения нефти, имеющие промышленное значение. Есть небольшие месторождения каменного угля, значительные площади заняты торфом.

Северная Осетия богата различными строительными материалами, особенно известняками, строительными глинами, мрамором, серым и розовым андезитами, гранитами, туфопесчаниками, ракушечниками, доломитами, мергелями, мелом, графитом, кварцевыми и строительными песками. Недавно открыто месторождение фарфорового камня в районе Цея.

На левом берегу Терека найдены месторождения лечебной грязи "тереклит", имеющие большое будущее.

В Алагирском и Куртатинском ущельях в последние годы обнаружено мумиё.

Много в республике минеральных источников, на базе которых развивается строительство здравниц. По химическому составу, дебиту, температуре, лечебно-профилактическим и вкусовым качествам, по объему запасов минеральные воды Северной Осетии являются уникальным явлением природы. Выходы минеральных вод зафиксированы всюду по долинам горных и равнинных рек, на альпийских лугах и пастбищах, в ущельях и теснинах, в лесах и рощах. Основные и наиболее значительные минеральные источники сосредоточены по долинам таких рек Северной Осетии, как Ардон, Урух, Геналдоп, Фиагдон.

Наибольшей популярностью пользуются источники Кармадонские, Тамискские, Зарамагские, Тибские, Кара-Урсдонские, Хазнидонские, Хилакские. На базе минеральных вод функционируют санатории "Кармадон" и "Тамиск", пансионаты "Урсдон" и "Алагир", строится межколхозный санаторий "Тиб". Недавно открыты минеральные источники на южной окраине Орджоникидзе, что будет способствовать курортному строительству в городе.

В последние годы организована продажа в торговой сети минеральных вод из Кармадона, Зарамага, Урсдоны, Тиба.

Климат на территории Северной Осетии складывается в зависимости от ее рельефа, расположения по отношению к бассейнам Черного и Каспийского морей, широты местности и других факторов. Благодаря тому, что с высотой количество осадков возрастает, а температура понижается, климат в горах более влажный и прохладный, чем в равнинной части. Летом в горах преобладают горнодолинные ветры (днем ветер дует вверх по ущелью, ночью - наоборот). Территория республики с юга и юго-запада отгорожена Главным Кавказским хребтом, и климат отдельных участков формируется под влиянием воздушных масс, проникающих с севера и с востока.

До высоты 2000 м над уровнем моря (хребты Лесистый, Пастбищный и частично Скалистый) климат умеренно континентальный. Средняя температура июля плюс 15-17°. Лето дождливое, прохладное. Осадков выпадает до 1000 мм в год. Средняя январская температура минус 3-4°.

В зоне Бокового и Водораздельного хребтов (выше 2000 м) климат холодный, влажный. Лето здесь короткое, прохладное. Зима длится до 5,5-6,5 месяца, много снега. Средняя температура августа (самого теплого месяца) плюс 10°. Для высокогорной зоны летом и весной характерны интенсивные западные ветры, снежные бури, порой ураганной силы. Температура в течение 6-7 месяцев зимой минус 20-25°, летом (в августе) плюс 14-16°. Количество осадков 1500-1600 мм в год. Зимой высота снежного покрова 4-5 м, снег держится с середины октября до первой половины июня.

В горных долинах выпадает 350-400 мм осадков в год - вдвое меньше, чем в равнинной части республики.

На основании климатического анализа по продолжительности комфортного периода и степени увлажнения определены основные районы для туристских походов, экскурсий, восхождений.

Наиболее доступный - равнинный - район имеет продолжительность комфортного периода 150-160 дней, здесь наиболее популярны пешие и водные походы.

В низкогорном районе комфортный период длится 110-120 дней. Неблагоприятные факторы: зимой - температурные перепады, туманы, моросящие осадки, гололедица, изморозь; летом - избыточная влажность. Все это ухудшает условия для спортивных походов.

Среднегорный район имеет комфортный период 45- 60 дней. Он обладает рядом физиологически активных факторов, благотворно влияющих на здоровье человека. Район наиболее благоприятный для лечения, походов и восхождений средней сложности. Здесь же имеются места для развития горнолыжного спорта и туризма.

В высокогорном районе комфортный период отсутствует. Здесь проводятся альпинистские восхождения, туристские походы высших категорий сложности, есть горнолыжные маршруты.

Удобное время для туристских путешествий в пониженной части республики - с мая по октябрь. Для переходов через заснеженные перевалы высокогорья рекомендуется период с июля по сентябрь, когда погода наиболее устойчивая и на перевалах наименьшее количество снега.

Современное оледенение. На огромных склонах Бокового и Водораздельного хребтов скапливается много снега, который способствует образованию фирна. Постепенно фирн уплотняется под давлением вновь выпадающих осадков и превращается в кристаллический лед, медленно сползающий по склону в виде ледников. Для Кавказа характерны долинные, висячие и каровые ледники.

Общая площадь современных ледников Северной Осетии превышает 300 кв. км, а количество их достигает 100.

Наиболее крупным центром оледенения в республике считается Казбеко-Джимарайский, в котором насчитывается 8 больших ледников: Мийлийский, Мидаграбинский, Чачский, Девдоракский, Абано, Гергетский, Мна и Суатиси. Самый мощный ледник массива - Мийлийский - имеет длину 7 км и площадь оледенения около 25 кв. км. Из этого ледника вытекает река Геналдон.

Зимний пейзаж
Цейский ледник

Другой крупный центр оледенения - Дигорский - делится на две части: массивы Лабоды и Уилпата-Адайхохский. Значительные ледники на Лабоде - Тана (6 км) и Мосота (3 км). В Уилпата-Адайхохском массиве расположен самый длинный в Северной Осетии ледник-Караугомский (14,9 км), а также меньшие по длине: Цейский (7,8 км), Сонгути (6,8 км), Бартуй (5,2 км), Скатыком (3,8 км), Авалгазуите (3,7 км).

Восточнее Дигорского находится Тспле-Архонский массив оледенения площадью около 20 кв. км. Здесь преобладают небольшие каровые и висячие ледники. Наиболее значительные из них - Халаца, Фастфидар, Урусти, достигающие длины 1,5-2 км.

Ледники Северной Осетин легко доступны для туристов. Многие из них находятся в 4-8 км от здравниц и населенных пунктов. Например, такие мощные глетчеры, как Цейский, Караугомский, Мийлийский. Туристы могут полюбоваться различными ледниковыми явлениями: "мельницами" (воронки, в которых талая вода вращает камни), ледниковыми "стаканами", ледяными "столами", глубокими трещинами. Особое впечатление оставляет посещение района ледопадов-места, где ледник, спускаясь по скальному дну своего ложа, ломается и приобретает причудливые формы ледниковых столбов, глыб, воронок и пещер.

Известный ученый-лесовод Маркович так описывает Цейский ледник:

"Как бы труден ни был подъем, но, поднимаясь все выше, как бы забываешь, что затратил массу энергии, чтобы взобраться на него. Но зато как там хорошо дышится, как льется вода бесчисленными струями по желобам и трещинам! Кажется, пил бы эту голубую кристаллически чистую воду без конца. Грандиозные скалы кругом, чистое голубое горное небо вверху и подступающий часто к самому леднику сосновый лес делают обстановку ледника чарующей".

Реки Северной Осетии принадлежат к бассейну Терека. Кроме самого Терека, текущего по территории республики на протяжении 175 км, можно назвать наиболее значительные его левые притоки: Ардон (101 км) и Урух (104 км), а также Гизельдон с Геналдоном (81 км), Фиагдон, Урсдон. Из правых притоков Терека особенно многоводны Камбилеевка и Сунжа (по Северной Осетии протекают частично).

Реки республики делятся на горные, берущие начало высоко в горах с ледников, со стремительным течением, летними паводками (Терек, Урух, Ардон, Фиагдон, Гизельдон, Караугомдон), и реки предгорий, имеющие грунтовое и дождевое питание, с весенним многоводьем в результате таяния снегов и дождей (Сунжа, Камбилеевка, Урсдон).

Основная группа рек Северной Осетии (Терек, Гизельдон, Фиагдон, Ардон, Урух) имеют ярко выраженный ледниковый сток, их питание и водный режим меняются в зависимости от длины реки. Как правило, в верховьях основные источники питания - ледники и снежники, в низовьях - за счет водосбора со значительных площадей питания.

Все реки республики имеют неустойчивый режим стока. Наибольший сток воды отмечается с марта по сентябрь, поэтому в этот период наиболее целесообразно совершать водные путешествия по рекам Северной Осетии.

В осенне-зимний период наблюдается резкое падение уровня воды в реках и горных потоках, и тогда они наиболее удобны и безопасны при переправах через них при совершении туристских походов и альпинистских восхождений.

Характерной особенностью рек республики является то, что они несут значительное количество взвешенных и донных частиц вследствие эрозии склонов, а поэтому вода для питья пригодна только после отстоя или специальной обработки.

В реках и озерах Северной Осетии водится усач, форель, голавль, сазан, карп, карась, так что имеются условия для развития любительского рыболовства.

В последние годы приобретают популярность туристские маршруты по Тереку, Сунже, Ардону.

Растительность Северной Осетии очень разнообразна. До высоты 2000 м (хребты Лесистый, Пастбищный и частично Скалистый) склоны гор покрыты лиственными лесами (бук, граб, ольха, осина, дуб, клен). Леса по территории республики распределены неравномерно. Так, в Алагирском и Дигорском районах площадь под лесом составляет 55-60%, тогда как в Правобережном районе - лишь 1%.

Наиболее распространен бук (60% всех лесов). Он имеет прочную древесину, высоту до 50 м и диаметр до 2 м, нередко встречаются экземпляры в возрасте до 350 лет. На втором месте после бука граб (12,5%). В горных районах Цея, Кассарского ущелья, Суаргома, Фаснала, Кармадона до 30% древесной растительности занимает сосна, являющаяся единственной хвойной породой. Кроме того, в лесах растет береза, ольха, дуб, клен, липа, ясень. Из диких фруктов и ягод в лесах растут яблоки, груши, кизил, алыча, в подлеске - крушина, боярышник, бузина, бересклет, шиповник, по берегам рек - ежевика. У верхней границы леса произрастают можжевельник, барбарис, сосна, высокогорная ива, рододендрон и азалия.

Следует знать, что в лесной зоне встречается ряд ядовитых растений: белена черная, белодонна кавказская, бирючина обыкновенная, вороний глаз, волчье лыко, лютик ядовитый.

В лесных районах проходят основные туристские маршруты, построены пионерские лагеря и зоны отдыха промышленных предприятии и учреждений.

Выше пояса лесов, на высоте 2000-2500 м, зона субальпийских лугов с сочными травами и красивыми цветами (белые лилии, синие колокольчики, водосборы, скабиозы, лютики, ветреницы и др.).

За субальпийскими лугами, на высоте 2500-3000 м, располагается зона низкотравных альпийских лугов, поросших генцианами, примулами, незабудками, лютиками. Альпийские луга летом используются как пастбища.

На высоте 3000 м начинается субнивальный пояс растительности, представленный мхами, лишайниками, камнеломкой, приспособившимися к развитию в суровых условиях.

Животный мир Северной Осетии. Основная масса четвероногих обитает, в буковых лесах. Наиболее распространены кабан, бурый медведь, косуля, барсук, лисица, волк; из птиц-куропатка, фазан, сова, филин, сыч, кукушка, дятел. В высокогорье встречаются быстрая, стройная серна и дагестанский тур. Днем тур прячется среди неприступных скал высоко в горах, а ночью в поисках пищи спускается на альпийские луга. Поражает ловкость этих с виду неуклюжих и медлительных зверей. Кажется невероятным, как они поднимаются или спускаются по почти отвесным склонам. Турята через несколько дней после рождения способны всюду следовать за родителями. Стада туров насчитывают обычно 50-60 голов, а иногда достигают 250-300 голов. При малейшей опасности туры прячутся в труднодоступных скалах.

Из птиц высокогорья характерны горная индейка - улар, кавказский тетерев, горная куропатка, кавказский щур, краснохвостая горихвостка, стенолаз. Из хищников можно назвать орла-бородача, орла-беркута и белоголового сипа.

В 1964 г. в республику завезены олени и зубры, которые прекрасно чувствуют себя в новых условиях.

Кроме того, успешно размножаются и акклиматизируются завезенные ранее алтайские белки, американская норка, енотовидная собака, нутрия, кавказский благородный олень. Охотничье значение имеют такие животные, как тур, серна, косуля, дикий кабан, кавказский бурый медведь.

В последние три десятилетия охране флоры и фауны Северной Осетии уделяется огромное внимание партийными и советскими органами. Так, в 1958 г. организован заказник "Цейский" на площади более 33 тыс. га с полным запрещением охоты. Организованы и успешно функционируют другие охотничьи заказники общей площадью почти 100 тыс. га. Дикие кабаны охраняются в заказниках "Заманкульском", "Эльхотовском", "Змейско-Николаевском". Для охраны косули и медведя созданы заказники "Турмон" и "Саурский". В заказниках "Мацута" и "Махческом" охраняются тур, серна, улар, кавказский тетерев.

Уже почти двадцать лет функционирует лесо-охотничье хозяйство на площади 133 тыс. га., с 1967 г. открыт Северо-Осетинский государственный заповедник площадью около 30 тыс. га.

Северная Осетия гостеприимно раскрывает перед туристами свои природные богатства, и все, кто путешествует по этому краю, должны бережно относиться к ним.

История, экономика, культура. Население Северо-Осетинской АССР составляет более 600 тыс. человек. Средняя плотность 2-3 человека на 1 кв. км в горах и до 70 человек в равнинной части. Основное население республики проживает в 6 городах и многочисленных селах, поселках и станциях на равнине. Остальная часть живет в горах, в небольших аулах, расположенных на удобных склонах, и в рабочих поселках, возникших в большинстве в советское время на базе открытых и разрабатываемых месторождений ископаемых. Несмотря на отдаленность, всюду в горах школы, клубы, магазины, учреждения; населенные пункты связаны друг с другом автодорогами.

Коренные жители Северной Осетин - осетины. Кроме того, здесь живут русские, украинцы, грузины, армяне, ингуши, кабардинцы и другие народности.

Осетины - один из древнейших народов на многонациональном Северном Кавказе.

В VIII-VII вв. до нашей эры из Средней Азии шли на запад кочевые племена скифов и сарматов. Выбирая на пути удобные земли для обработки, пахоты и проживания, они расселялись от Аральского моря до Днестра, образовывая целые государства. Вместе с этими племенами шли предки нынешних осетин - аланы. К IV в. нашей эры они уже были известны как воинственное племя, одержавшее не одну победу над врагами. Однако, потерпев поражение от гуннов, остатки аланского племени ушли на Кубань и Терек, где создали свое государство. Аланское государство имело большие торговые и культурные связи со странами Ближнего Востока и Византией.

Наиболее интересные данные о жизни алан того периода имеются в трудах доминиканского миссионера Юлиана, который после путешествия по Восточной Европе посетил "...страну, называемую Алания", и в 1235г. писал: "...Здесь постоянная война князя с князем, местечка с местечком; во время пахоты все люди одного местечка отправляются вооруженными на поле, вместе косят на смежных участках и вообще, выходя за пределы своего местечка для рубки дров или какой бы то ни было работы, всегда идут вместе вооруженными, они не могут выходить в безопасности из своих местечек небольшими группами за чем бы то ни было с утра до вечера в течение всей недели..." В трудах Юлиана впервые описываются отдельные стороны жизни средневековых алан, их социальные отношения, быт, занятия.

В XIII в. Аланское государство подвергалось нашествию монголо-татарских орд. По словам древнего историка Иосафта, "аланы были истреблены и выгнаны из жилищ своих". Грузинский историк и географ Вахушти писал о нашествии: "овсы (грузинское название осетин) стали убегать внутрь Кавказа, а большая часть страны их превратилась в пустыню".

Однако известно и то, что аланы оказали серьезное сопротивление монголам, отдельные города и крупные населенные пункты алан упорно не сдавались. Кроме того, ряд горных районов не был завоеван монголами. В сочинениях "Путешествие в восточные страны" Вильгельм де Рубрук писал: "...аланы на этих горах не все покорены..."

Поскольку после монгольского нашествия аланы ушли далеко в горы, они с XV по середину XVIII вв. были вне поля зрения научных экспедиций, а поэтому по истории алан этого периода их жизни имеется незначительное количество исторических данных.

Характерно, что позднее из пяти крупных экспедиций Академии наук три, возглавляемые академиками П. С. Палласом, С. Г. Гмелиным и И. А. Гюльденштедтом, посетили горные районы Кавказа, в том числе многие ущелья и долины нынешней Северной Осетии.

Широкие возможности для экономического и культурного развития открылись перед Осетией после присоединения ее в 1774 г. к России. За небольшой промежуток времени начинает развиваться промышленность, а в середине XIX в. возникает письменность. В 1918 г. в Осетию пришла Советская власть, которая окончательно упрочилась к 1920 г. С 1924 г. Осетия на правах автономного округа входит в состав Горской автономной Советской Социалистической Республики, а в 1936 г. она преобразуется в Северо-Осетинскую автономную республику со столицей - городом Орджоникидзе.

Ныне Северная Осетия-неузнаваемо преображенный край с развитой промышленностью и сельским хозяйством.

В 1981 г. объем промышленной продукции по сравнению с 1913 г. увеличился более чем в 135 раз. Изделия цветной металлургии, машиностроения, приборостроения, пищевой и деревообрабатывающей промышленности Северной Осетин отправляются в города и села нашей необъятной Родины и за се пределы.

Изменилось и сельское хозяйство республики. На смену деревянным плугам, мотыгам и лопатам пришли отечественные тракторы, машины и комбайны, которые сегодня обрабатывают около 200 тыс. га пахотных земель.

За последние годы значительного успеха добились животноводы Северной Осетии. На сочных альпийских лугах пасутся отары овец и стада крупного рогатого скота. В ряде колхозов и совхозов развивается рыбоводство.

Сотни километров автомобильных и железных дорог проложено к населенным пунктам и промышленным предприятиям. По ним доставляется сырье из других республик, краев, областей, по ним отправляется продукция многоотраслевого хозяйства республики во все концы страны.

На многочисленных заводах, фабриках, в сельском хозяйстве трудятся тысячи инженеров, техников, учителей, врачей, агрономов, зоотехников, большинство которых обучалось в учебных заведениях Северной Осетии. А ведь всего шесть десятков лет назад замечательный осетинский поэт и публицист, революционный демократ Коста Хетагуров писал: "В горной Осетии школьные здания скорее похожи на хлев, чем на просветительные учреждения. Тесные, низкие, ничем не обмазанные каменные сараи большей частью с земляным полом, с маленькими оконцами и жестяной плитой вместо печи".

Северная Осетия законно гордится успехами своих земляков-докторов наук филолога В. Абаева, врачей У. Такуловой, Т. Дауровой, С. Дзугаевой, экономиста Н. Цаголова, химика Ф. Хетагуровой и многих других, которые успешно работают в различных областях науки и техники.

Северо-Осетинская АССР располагает большой сетью культурно-просветительных и зрелищных учреждений, среди которых осетинский и русский драматические театры, кукольный театр, Государственная филармония, десятки кинотеатров. Далеко за пределами республики известен Государственный ансамбль танца. В различных городах страны работают лауреаты Ленинских и Государственных премий Р. Борукаев, Д. Такоев, С. Абаев, X. Макеев, Г. Медоев, Г. Габуев, Д. Дзарданов, В. Гацунаев, В. Абаев.

Капитаном атомного ледокола является Герой Социалистического Труда Ю. С. Кучиев.

В республике большое развитие получили физкультура и спорт. Имена Б. Кулаева, Т. Дзахсорова, братьев Андиевых, А. Бестаева, В. Годжиева, А. Шинкаренко и других известных не только в нашей стране, но и за рубежом.

Дважды завоевал золотые олимпийские медали Сослан Андиев - один из прославленных борцов, заслуженный мастер спорта СССР; вернулись с медалями с последних олимпийских игр из Москвы на Родину в Северную Осетию А. Можаев, Л. Цагараев, Ф. Кибизов.

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - ТУРИСТСКАЯ

В центральной части Северного Кавказа маршруты исследователей и путешественников непременно проходили по территории Северной Осетии.

Обширные и достоверные факты по этнографии, истории, географии и геологии Осетии имеются в трудах известного путешественника Л. И. Штедера, изучавшего природные богатства, памятники материальной культуры и этнографии горной Осетии. Значительное внимание достопримечательностям Осетии уделял известный путешественник и зоолог Н. Я. Динник. В путевых очерках "Осетия и верховья Риона", "Современные и древние ледники Кавказа", "Путешествие по Дигории" и "Путешествие по Западной Осетии" он подробно описывает ущелья Ардона, Цейлона, Мамисондона, Уруха, различные памятники материальной культуры. Эти очерки явились своеобразной пропагандой красот, неповторимых особенностей Осетии. Одним из последователей Динника в пропаганде экскурсионно-туристических возможностей Осетии был профессор А. Н. Краснов.

В своих описаниях Военно-Осетинской и Военно-Грузинской дорог А. Н. Краснов отмечает чрезвычайную привлекательность этих горных магистралей через Главный Кавказский хребет для развивающегося туризма, краеведения и экскурсионной работы. "...Военно-Осетинская дорога, - писал он, - представляет громадное количество интересных объектов для наблюдения и таких, какие нельзя проследить ни на одном из других кавказских маршрутов. И в эстетическом отношении эта дорога не оставляет желать ничего лучшего".

Заслуживают внимания маршруты военного топографа А. В. Пастухова, который в 1889 г. в сопровождении осетина Тепсарико Царахова и двух казаков совершил восхождение на вершину горы Казбек. Впоследствии Пастухов побывал на ряде вершин Северной Осетии: Халаца, Саухох, Карухох, Кионхох, Зильгахох и оставил интересные описания своих восхождений, которыми и сейчас пользуются туристы и альпинисты.

Много сделали для изучения горной Осетии и пропаганды ее туристских возможностей В. В. Докучаев, А. И. Духовской, В. В. Дубенский, А. И. Герасимов, А. К. Мекк, Б. Г. Орловский, М. П. Преображенская.

Своеобразная, величественная красота Осетии привлекала внимание выдающихся представителей литературы и искусства: А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. А. Бестужева, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, Ф. И. Шаляпина, А. Г. Рубинштейна, В. В. Маяковского, А. М. Горького и многих других. Они оставили замечательные художественные описания этого края.

В 1897 г. в Осетии был разработан проект устава Общества учебно-воспитательных прогулок и путешествий. Только спустя три года он был утвержден царской администрацией. Газета "Терские ведомости" писала по этому поводу: "Участники прогулок могут составить целую армию собирателей сырого материала тем более драгоценного, что он будет собран с присущим молодости увлечением и бескорыстием".

Открылись маршруты в Джераховское ущелье, на Столовую гору, к Девдоракскому леднику, на гору Фетхуз, сразу же завоевавшие большую популярность среди любителей путешествий и спорта. Каждая экскурсионная группа состояла из 15-20 человек и имела своего руководителя, который выделялся обществом.

Весной 1911 г. во Владикавказе было открыто новое учреждение по организации и проведению туристско-экскурсионной работы - Кавказское общество пешеходов. "Терские ведомости" по этому поводу писали:

"Общество пешеходов - бесплатное, без всяких членских взносов, без взимания мзды на право участия в прогулках и за услуги лицам, руководящим ими, следовательно, оно доступно широкой массе н вполне может ей сослужить". Это общество способствовало развитию туризма. Некоторые из организованных походов привлекали десятки, а то и сотни участников. Так, в походе на вершину горы Араухох 18-19 июня 1911 г. участвовало около двухсот жителей Владикавказа.

Большой вклад в развитие туризма и альпинизма в дореволюционной Северной Осетии внесла отважная исследовательница Казбека, владикавказская учительница гимназии Мария Павловна Преображенская. Двадцать лет своей жизни посвятила она освоению и изучению седоглавого Казбека и достопримечательных мест Северной Осетии, окрестностей Владикавказа и наиболее интересных для туризма и альпинизма районов Грузии. Ее перу принадлежат впервые сделанные описания туристских маршрутов, которые до наших дней не потеряли своей ценности.

Активное участие в экскурсионно-туристских мероприятиях принимал Сергей Миронович Киров. После одного из горных походов он писал: "Какой простор!.. Какая очаровательная красота во всех этих снежных гигантах, мощно возвышающихся к небу!.. Какое разнообразие цветов и тонов в этих скальных утесах бесконечной цепи гор, теряющейся где-то далеко, далеко!.. Как глубоко все это трогает душу и сердце человека! Им овладевает такое чувство восторга, описать которое - сверх человеческих сил..."

В 1924 г, профсоюз работников медсантруда создает экскурсионно-туристскую организацию "Бюро экскурсий". Позднее был издан "Путеводитель по Военно-Грузинской дороге и группам Кавказских минеральных вод (с картой и книжкой)", подготовленный сотрудником Северо-Кавказского института краеведения И. П. Щеблыкиным.

Начиная с 1925 г. в ряде отраслевых профсоюзов Осетии создаются экскурсионные и туристские кружки.

В 30-х годах большинство туристских маршрутов пролегало в окрестностях Орджоникидзе и по Военно-Грузинской и Военно-Осетинской дорогам. В 1935 г. осетинские туристские организации приняли участие в проведении альпиниады (восхождение на Казбек).

В послевоенное время Северо-Осетинская АССР стала по праву считаться одним из центров туризма страны.

В настоящее время по 22 местным маршрутам обслуживается более 100 тыс. человек, в том числе много гостей республики.

В период пребывания на турбазах около двух третей общего времени туристы проводят в путешествиях. Причем вся экскурсионно-туристская работа составляется в зависимости от интересов туристов и их физических данных. В отдельных случаях для молодежных и спортивных групп проводятся 5-8-дневные путешествия по Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Чечено-Ингушетии и Грузни. В большинстве случаев участники длительных путешествий и походов выполняют нормы на значок "Турнет СССР" и спортивные разряды. Только в 1980 г. стали значкистами 18,2 тыс. туристов, получили спортивные разряды 2,5 тыс. туристов.

ГОРОД ОРДЖОНИКИДЗЕ И ЕГО ОКРЕСТНОСТИ

У подножья Лесистого хребта, там, где Терек вырывается из теснин Дарьяльского ущелья, на высоте 680 м над уровнем моря расположена столица Северо-Осетинской АССР - город Орджоникидзе. Близость Главного Кавказского хребта придает ей живописный вид.

Климат в городе умеренно континентальный. Среднее годовое количество осадков 800-900 мм. Средняя температура августа плюс 20-23°, января - минус 4.

Основание города относится к 1784 г., когда на правом берегу Терека была заложена крепость Владикавказ, которая должна была обеспечивать безопасность движения по дороге на Тифлис (с начала XIX в. - Военно-Грузинская дорога). С развитием торговых и военно-политических связей народов Северного Кавказа и Закавказья с областями России крепость значительно расширяется: вокруг строятся жилые дома, торговые учреждения, кустарные предприятия.

В 1860 г. крепость Владикавказ получает статут города и становится центром Терской многонациональной области на Северном Кавказе. В 1875 г. Владикавказ соединяется железной дорогой с Ростовом-на-Дону, что сыграло большую роль в дальнейшем хозяйственно-экономическом развитии города.

В советский период (1918 г.) Владикавказ-центр Терской Советской Республики, с 1921 по 1924 г.- центр Горской Автономной Советской Социалистической Республики.

С 1931 г. город носит имя выдающегося деятеля Коммунистической партии и Советского государства Серго Орджоникидзе, а с 1936 г. является столицей Северо-Осетинской Автономной республики. С городом тесно связаны имена выдающихся борцов за Советскую власть в Северной Осетии - С. М. Кирова, Г. К. Орджоникидзе и их соратников - Н. Буачидзе, Г. Цаголова, Я. Бутырина, Д. Тогоева, Я. Маркуса, Ч. Баева, Д. Гибизова, Ф. Серобабова и других.

Во Владикавказе жили и работали писатели К. Л. Хетагуров, А. С. Серафимович, Е. А. Уруймагова, Т. А. Епхиев, Д. X. Мамсуров.

В период путешествий и поездок во Владикавказе в разное время побывали писатели А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, А. С. Грибоедов, А. А. Бестужев (Марлинский), И. Чавчавадзе, Г. Орбелиани, А. Казбеги, А. П. Чехов, В. В. Маяковский, М. Горький, ученый Д. И. Менделеев, композиторы П. И. Чайковский, А. Г. Рубинштейн, художники И. К. Айвазовский, Р. Г. Судаковский, И. Г. Чернецов.

Сегодня Орджоникидзе - один из крупнейших культурных и промышленных центров Северного Кавказа с многочисленными новостройками, десятками промышленных предприятий, медицинских учреждений, кинотеатров, библиотек, вузов и техникумов. Из столицы Северной Осетии во все концы Советского Союза отправляются цинк и молибден, вольфрам и свинец, газовые плитки и электрические часы, запасные части для автомобилей и тракторов.

Город Орджоникидзе давно приглянулся любителям путешествий. Еще в 1934 г. в газете "Пролетарий Осетии" ленинградский архитектор В. Ф. Гречухо в статье "Орджоникидзе - социалистический город" отмечал, что "туризм - это в значительной мере будущее города Орджоникидзе, предопределенное его географическим положением, имеющим все данные стать Центральной базой горного туризма на Северном Кавказе".

На юго-западной окраине города, у начала Военно-Грузинской дороги, стоит пятиэтажное здание Орджоникидзевской турбазы. Отсюда мы и начинаем знакомство с городом.

Прямо перед турбазой находится обширная площадь, названная в 1965 г. в связи с 20-летием победы над фашистской Германией площадью Героев. В грозные осенние дни 1942 г. здесь располагались долговременные огневые точки.

Памятник Г. К. Орджоникидзе

От площади Героев начинается улица, названная именем Ноя Буачидзе, первого председателя Совета Народных Комиссаров Терской республики. Член партии с 1902 г., он с 1906 г. ведет подпольную работу во Владикавказе, организует подпольную типографию, участвует в массовых митингах, стачках. В последующие годы - эмиграция. Буачидзе работает в Болгарии, Швейцарии. С апреля 1917 г. по поручению В. И. Ленина возвращается на Северный Кавказ и руководит революционной работой на Тереке. Погиб Буачидзе от рук белоказаков во время митинга в апшеронских казармах, расположенных на улице, носящей ныне его имя.

От площади Героев идем через Терек к площади Штыба, названной по имени бесстрашного чекиста, начальника Терского отдела Государственного политического управления. В одной из схваток с бандитами на окраине Владикавказа С. М. Штыб был смертельно ранен.

Следующая улица названа в честь дружбы трудящихся Кырджалийского округа Болгарии и Северной Осетии именем Георгия Димитрова. 9 сентября 1968 г. в день празднования 24-летия Народной Болгарии здесь в присутствии представителей Кырджалийского округа был установлен бюст Димитрова.

С противоположной стороны улицы - Пушкинский сквер. Отсюда начала развиваться Владикавказская крепость. В 1829 г. во время путешествия в Арзрум (туда и обратно) А. С. Пушкин дважды останавливался в доме для приезжих. Здесь поэт написал стихотворение "Калмычка", работал над путевыми заметками, здесь же он встречался с декабристом М. Пущиным и Р. Дороховым. В 1949 г. на месте, где прежде стоял этот дом, установлена мемориальная доска.

Рядом с Пушкинским сквером - средняя школа № 5 (бывшая гимназия, основанная в 1880 г.) Среди ее воспитанников выдающийся деятель советского искусства Е. Б. Вахтангов, профессор Ленинградской консерватории А. Евлахов, профессор МГУ П. Цаголов, писатель Н. Атаров, народный артист СССР П. Лисициан.

Дальнейший путь - к центральной площади города Свободы и памятнику Г. К. Орджоникидзе. Памятник установлен в 1949 г.

Чрезвычайный комиссар юга России Орджоникидзе не раз собирал в этом районе трудящихся города на митинги и демонстрации.

Памятник погибшим в 1919 году

Здесь же рядом здание Дома Советов, где расположены областной комитет КПСС, Президиум Верховного Совета и Совет Министров Северо-Осетинской АССР.

К 50-летию Великого Октября на южной стороне площади открыт широкоформатный кинотеатр "Октябрь" на 1250 зрителей.

От площади Свободы на северо-восток идет главная улица города - проспект Мира. Слева по ходу-парк культуры и отдыха имени К. Л. Хетагурова, любимое место отдыха горожан и многочисленных гостей. Здесь в 1909-1917 гг. через книжный киоск, расположенный в парке, вместе с газетой "Терек" распространялась революционная литература, здесь же проходили встречи С. М. Кирова, тогда сотрудника "Терека", с большевиками города и Терской области. В 1934 г. на юбилейном пленуме Северо-Осетинского обкома партии в честь 10-летия автономии республики, который проходил в здании Летнего театра, присутствовал всесоюзный староста М. И. Калинин.

Напротив парка на левом берегу Терека - Сунитская мечеть, построенная в 1908 г. на средства местных жителей мусульман, с большой денежной долей бакинского нефтепромышленника Мухтарова. Рядом с Сунитской мечетью построено 11-этажное здание гостиницы "Владикавказ" на 336 мест с рестораном и кафе.

Ниже, на правом берегу Терека, - Государственная филармония.

Затем экскурсионный маршрут приводит на улицу Кирова к бюсту прославленного полководца Великой Отечественной войны, дважды Героя Советского Союза Иссы Плиева. Рядом здание Горского сельскохозяйственного института, основанного в 1918 г. В 1922 г. из-за отсутствия средств на содержание института Терский Совнарком принял решение закрыть его. Руководство института во главе с ректором поехало в Москву к В. И. Ленину с просьбой изыскать средства для возобновления работы института. В. И. Ленин с большим вниманием отнесся к этому вопросу, и на заседании СНК было решено институт не закрывать.

Напротив сельскохозяйственного института - Северо-Осетинскнй государственный университет имени Хетагурова, образованный в 1969 г. на базе педагогического института. Университет расположен на улице, носящей имя первого наркома просвещения Терской республики Я. Маркуса.

От университета идем к республиканскому стадиону "Спартак" (площадь 14 га, вместимость 20 тыс. человек), а затем мимо парка 50-летия ВЛКСМ, медицинского института п кинотеатра "Дружба" к железнодорожному вокзалу - станции Орджоникидзе Северо-Кавказской железной дороги. В 1909 г. на станции часто бывал С. М. Киров, а 11 июня 1918 г. трудящиеся города встретили здесь посланца ЦК партии Г. К. Орджоникидзе, который руководил обороной молодой Терской республики. Ниже, слева по ходу - вагоноремонтный завод имени Кирова. В годы сотрудничества в газете "Терек" С. М. Киров вел среди рабочих завода негласную революционную работу и создал одну из старейших в области партийную организацию.

Затем направляемся по улице Титова мимо республиканской больницы к зданию бывшей царской тюрьмы. После двухлетних поисков по делу подпольной типографии в Томске С. М. Киров был арестован во Владикавказе и сидел в одиночной камере этой тюрьмы.

По улице Зортова проходим мимо красивого здания Дворца металлургов (открыт в 1966 г.) и попадаем на площадь Революции. В 1960 г. здесь был торжественно открыт памятник павшим в борьбе за Советскую власть на Тереке.

По новому мосту идем через Терек мимо чулочной фабрики, одного из крупнейших предприятий легкой промышленности на Северном Кавказе.

На площади Карла Маркса в 1955 г. установлен памятник основоположнику осетинской литературы Коста Хетагурову. За памятником - Осетинский драматический театр на 800 мест, открытый в январе 1968 г.

Затем маршрут ведет к площади Ленина. На площади памятник основателю Советского государства (открыт в 1957 г.)

Рядом здание Русского драматического театра. 17 ноября 1920 г. в здании театра проходил съезд народов Терской республики, на котором был зачитан декрет об образовании Терской республики, подписанный В. И. Лениным. Южнее театра-здание Дома офицеров Советской Армии. После гражданской войны в этом здании на партийных конференциях неоднократно выступали С. М. Киров, Г. К. Орджоникидзе, М. И. Калинин, С. М. Буденный, А. И. Микоян.

От площади Ленина возвращаемся на Орджоникидзевскую турбазу.

Во время пребывания в Орджоникидзе рекомендуется посетить музеи: С. М. Кирова и Г. К. Орджоникидзе (ул. Кирова), краеведения (пр. Мира), осетинской художественной литературы имени К. Л. Хетагурова (ул. Коста Хетагурова) и художественный (пр. Мира).

Тем, кто отправляется в поход по Северной Осетии или в другие места Кавказа из Орджоникидзе, непременно следует ознакомиться с его окрестностями. Мы предлагаем несколько маршрутов. Все они дают ясное представление о флоре и фауне близких к городу хребтов Лесистого, Пастбищного, Скалистого, о жизни и хозяйстве Северной Осетии. Особенно интересны описываемые маршруты летом.

На гору Лысая

Гора Лысая расположена на юго-западной окраине Орджоникидзе и относится к самому низкому из 5 параллельных хребтов Большого Кавказа - Лесистому. Склоны горы поросли лесом, а вершина совершенно безлесная, отсюда и название ее - Лысая.

Наиболее удобный маршрут к вершине начинается от здания турбазы на пересечении улиц Ноя Буачидзе и Орджоникидзе. Отсюда нужно идти на запад по улице Орджоникидзе, у здания школы-интерната № 4 повернуть налево, а затем направо и двигаться по улице Гадиева до автомагистрали Москва - Тбилиси. Следуя в западном направлении мимо садов и огородов жителей города, идете до проселочной дороги, ведущей к дому лесника, которую видно еще с автомагистрали Москва - Тбилиси. Рядом с домом лесника родник. Здесь можно отдохнуть.

От родника начинается подъем по склону, поросшему густым лиственным лесом (осина, граб, орешник). После 3-4-киломстрового перехода вершина покорена. Сверху открывается панорама на Осетинскую наклонную равнину и город Орджоникидзе, многочисленные села, ровные квадраты колхозных полей, серую ленту Терека и его притоков. В синеватой дымке вырисовываются очертания Кабардино-Сунженского хребта. На юге- Пастбищный хребет, гора Фетхуз и Скалистый хребет со Столовой горой и горой Араухох. На востоке отчетливо видна Тарская котловина, на западе - ущелье реки Гизельдон. В небольшом кафе на вершине горы можно отведать кавказские блюда.

Спускаться с Лысой лучше всего на юго-восток по широкой, ясно выраженной тропе, сначала среди высокой травянистой растительности, потом по лесу. Немного правее серпантины автомобильной дороги, ведущей к вершине Лысой с юга.

Ниже тропа выводит к дороге, по которой следует идти к автомагистрали Москва - Тбилиси. Слева по ходу молодые фруктовые сады совхоза "Орджоникидзевский", справа молодой дендрарий и агробиологическая станция Северо-Осетинского государственного университета. От автомагистрали крутой спуск по террасам левого берега Терека по тропе среди молодых зарослей сосны. Прямо перед вами Военно-Грузинская дорога, обсаженная с обеих сторон высокими пирамидальными тополями. Рядом бальнеологический санаторий "Осетия". Севернее санатория конечная остановка городского трамвая, который доставит вас в город.

Протяженность маршрута 10-12 км, продолжительность 4,5-6 часов.

На вершину горы Лысая проведена комфортабельная пассажирская канатная дорога от Военно-Грузинской дороги: "Водная станция - гора Лысая". Протяженность 2708 м.

На гору Фетхуз

Одна из значительных вершин Пастбищного хребта в окрестностях Орджоникидзе - гора Фетхуз (1743 м). На вершину ее проложено несколько троп, из которых наиболее легкая и безопасная - со стороны селения Балта.

Рейсовым автобусом от площади Штыба едете по Военно-Грузинской дороге до северной окраины Балты. Свернув по любой из крайних улиц селения на юго-запад, идете вверх, набирая высоту. За крайними домами Балты небольшие заросли кустарников, еще дальше - известковый карьер, куда следует держать направление. Тропа местами переходит в неблагоустроенную колесную дорогу.

Западнее известкового карьера хорошо видна широкая каменистая тропа. По ней поднимаетесь круто вверх к лесу. Здесь же рядом два источника. Поскольку дальше родники летом высыхают, запаситесь питьевой водой.

Лес кончается, тропа ведет среди высоких трав. После 45-50-минутного трудного подъема выходите на гребень, ведущий к вершине Фетхуз. Свернув на запад по тропе, набираете высоту по более пологому гребню. Чем выше подъем, тем шире горизонты видимости. В ясную погоду хорошо просматриваются окружающие районы на расстоянии 50-60 км.

А вот и вершина Фетхуз. С нее видны на юге вершины Большого Кавказа - Казбек, Тепли, Шаухох, вершина Скалистого хребта - Араухох с несколькими скальными зубьями, Военно-Грузинская дорога. На севере простирается Осетинская наклонная равнина с многочисленными населенными пунктами, а на западе и востоке - ущелья притоков Терека - Гизельдона и Камбилеевки.

Протяженность маршрута 16-18 км, продолжительность 8-10 часов. Он рекомендуется для туристов, имеющих опыт горных походов.

К сталактитовым пещерам

От площади Штабы до Известкового завода едете на автобусе. Далее путь лежит через висячий мост над Тереком, по пойме реки к правой береговой террасе мимо большого фруктового сада туристского лагеря школьников "Иристон", расположенного в селении Терк.

Поднявшись на террасу каменистой балки, направляетесь к линии электропередачи и далее прямо в лес. На опушке, вблизи лесистой балки, выходите к горной речке. По левому берегу ее идете среди лиственных деревьев против течения, потом переходите на правый берег по камням. Местами на стволах деревьев видны стрелки - маркировка маршрута к сталактитовым пещерам. Колесная дорога несколько раз огибает лесистые балки, меняя направление с юго-восточного на восточное, и затем переходит в широкую тропу. Вскоре показывается ручей (зимой замерзает, и под снегом даже не видно его следов). Перебравшись на правый берег ручья и преодолев небольшой склон, попадаете на поляну. На южной окраине поляны огромный бук; правее (западнее) его тропа ведет к роднику. В 250-300м выше родника на правом склоне балки (по ходу) заметны ближние пещеры, напоминающие скальные навесы.

От поляны двигаетесь строго на восток по довольно широкой тропе. Среди старых буков тропа ведет по склону балки. Местами, когда расступается лес, на юге проглядывают скалистые гребни Столовой горы.

Через 30-35 минут начинается крутой подъем по глинистой тропе. Преодолев 400-450 м, на известняковом левом (по ходу) склоне балки замечаете вход в самую большую на северных склонах Столовой горы сталактитовую пещеру. Вход в пещеру низкий, и войти в нее нужно слегка согнувшись. Постепенно меркнет, становится все более призрачным солнечный свет. Перед глазами открывается мир причудливых скал и натечных образований. Хотя размеры пещеры невелики (длина около 30 м, ширина до 20 м, высота 8-10 м), любой побывавший в ней непременно заинтересуется этим творением природы.

Обратный путь до опушки леса по прежней тропе. Затем, не входя в селение Терк, на опушке леса свернете направо и выйдете к селению Чернореченское, а затем в поселок Южный. От Южного до Орджоникидзе можно доехать рейсовым автобусом.

Протяженность маршрута к сталактитовым пещерам 14-16 км, продолжительность 7-9 часов.

В ущелье Вагай-чоч

Ущелье Вагай-чоч, или, как его еще называют, Медвежье, - одно из живописных в окрестностях горы Столовая.

Первую часть маршрута, до 16-го километра Военно-Грузинской дороги, преодолеваете на автобусе. Затем переходите по мосту на правый берег Терека и направляетесь к Боснийскому доломитовому карьеру на склоне Столовой горы.

Боснийский доломит - незаменимое сырье для производства минеральной воды, изоляционных материалов, глазурей для высококачественного фарфора. Сейчас из Боснии доломит отправляется на 60 предприятий стекольной промышленности Украины, Армении, Молдавии, Грузии.

От карьера поднимаетесь по ущелью. Колесная дорога, петляя, уводит вас выше по лесу. Через 45-50 минут выходите к ручейку с прохладной водой. Слева на склоне скальный навес, где в ненастную погоду могут разместиться 6-7 человек. На поляне останавливаются на ночлег туристские группы, приходящие в ущелье на 2 дня.

Продолжаете маршрут по каменистой тропе, которая начинается с левой (северной) стороны поляны. Ущелье заметно сужается и переходит в узкий каньон с отвесными скальными стенами из доломитов и известняков, почти лишенных растительности.

С каждым поворотом крутой тропы все новые картины поражают дикостью и суровостью природы. Но вот лес значительно редеет, и вы попадаете на наклонную поляну, поросшую высокими травами. Дальше по тропе можно подняться на скальные выступы Львиной гривы (тропа очень крута и опасна из-за камнепадов), но лучше вернуться по уже пройденному пути к Военно-Грузинской дороге.

Протяженность маршрута 10-12 км (без выхода на Львиную гриву), продолжительность 5-6 часов.

В тисовую рощу

От Орджоникидзе до селения Тарское Пригородного района едете на рейсовом автобусе, следующем от автостанции № 2. По Центральной улице Тарского идете в северном направлении к окраине, северо-восточнее селения спускаетесь к речке Камбилеевка и переходите ее вброд (или немного выше по течению переправляетесь по бревнам). Пройдя 500-600 м по правому берегу вниз по течению реки, начинаете подъем по юго-западному склону горы Медвежий Гай (1261 м).

Первые 800-900 м идете колесной дорогой, петлящей по склону с незначительным набором высоты. Местами дорога удобно сокращается овечьими тропами, ведущими на травянистые поляны среди лиственного леса. Наконец дорога кончается, и несколько параллельных троп ведут в северо-восточном направлении к основному гребню Медвежьего Гая. Через 1,5-2 часа выходите к небольшой перемычке в лесистом гребне на высоте 1050 м. Прямо с перемычки на северо-восток уходит неглубокая балка, сплошь поросшая чинарой. Спустившись 150-200 м, слегка сворачиваете по балке на север и круто идете вниз. По дну балки течет небольшой поток.

Спустившись еще 100-150 м, видите впереди первые кусты тиса на тенистом и влажном правом (по ходу) склоне балки. За ними видны уже несколько десятков деревьев тиса.

Растет тис медленно. Ежегодный прирост составляет 10-12 см. Наиболее высокие деревья здесь имеют высоту 10 м и диаметр 18-22 см. Таких размеров они достигают в возрасте 150-200 лет.

Тис - одно из древнейших растений. Как указывают исследователи, исчезновение его обусловлено не только климатическими изменениями, но и хозяйственной деятельностью человека. Древесина тиса использовалась еще в каменном веке. Так, в Ноэбургском озере (Швейцария) найдены пилы в тисовой оправе и каменные топоры с тисовыми рукоятками. О деревянных цепях из тиса писал римский историк Тацит. Кроме того, в старину из тиса изготовляли скульптурные памятники, различные украшения в княжеских и королевских дворцах, а также луки, служившие предметом экспорта в страны, где тис не рос.

Древесина не гниет, имеет высокую прочность. Вот почему в народе тис называют "негной-деревом".

Протяженность пешей части этого маршрута около 10 км.

К истокам Черной речки

В 4 километрах западнее Орджоникидзе протекает небольшая Черная речка. Доехать до нее можно по Гизельскому шоссе, а затем свернуть на юг. Первые километры можно двигаться по обоим берегам речки. Местами встречаются невысокие кустарниковые заросли. Речка течет спокойно, с небольшими зигзагами.

По берегам много ровных полян, где можно отдохнуть. Чем дальше, тем труднопроходимее кустарник, двигаться приходится уже по колесной дороге, которая местами зарастает и теряется. Зато встречается все больше тихих заводей, удобных для купания. На 6-7-м километре пути одно из истоковых озер Черной речки, а еще выше - остальные.

Если вы уже побывали на Лысой горе, то обнаруживаете, что находитесь на северных и северо-западных склонах ее. Именно здесь из маленьких родников рождается Черная речка, которая в жаркие летние дни обычно высыхает.

Пешеходная часть маршрута 12-14 км и с отдыхом займет 6-7 часов.

На гору Тарскую

На юго-востоке от Орджоникидзе в ясную погоду хорошо виден огромный лесной массив с высшей точкой горой Тарская (Иль). До Октябрьской революции на северной окраине массива, у подножья горы, жил лесничий Сапицкий, отчего этот район до наших дней называют Сапицкой будкой. Уже в годы Советской власти на безлесных склонах Тарской молодежь Орджоникидзе высадила аллеи из сосен, кленов, берез. Наиболее популярная дорога к району Сапицкой будки (Комсомольский парк) начинается от конечной остановки автобуса у завода "Электроконтактор". Отсюда идете в восточном направлении мимо осетинских кладбищ (справа), фруктового сада и сосновой рощи (слева).

В 300 м от завода сворачиваете направо (на юг) и поднимаетесь по тенистой аллее к пионерским лагерям. На окраине последнего (второго) лагеря входите в широкую лесистую балку, по дну которой продолжаете путь на юг в глубь гор. Тропа тянется по крутому склону к гребню, ведущему к сосновому бору. На северной окраине бора оголенная площадка, откуда удобно просматривается на юго-востоке дальнейший маршрут к вершине горы. Тропа вновь идет по лесу из граба, бука, липы и через 40-50 минут приводит на вершину (1240 м).

Обратный путь - по пройденному маршруту или на северо-запад по еле заметной тропе к кирпичному заводу или ГЭС.

Протяженность маршрута 10-12 км, продолжительность 5-6 часов.

На Столовую гору

Причудливые очертания этой горы бросаются в глаза, как только подъезжаешь к Орджоникидзе с севера. Столовая - одна из крупнейших вершин Скалистого хребта (3008 м).

Подниматься на Столовую можно несколькими путями как с северной, так и с южной стороны. Западные и восточные склоны горы без специального альпинистского снаряжения недоступны.

Наиболее легкий и интересный маршрут - южный, из ущелья Армхи, куда туристы приезжают на автомашинах. Следуя мимо селения Камет по правому берегу реки Армхи, преодолеваете крутой оголенный склон и попадаете в аул Бейни, расположенный на высоте 1540 м над уровнем моря. На окраине аула сохранилась полуразрушенная старинная сторожевая башня.

От Бейни держите путь по тропе в направлении перевала. Вокруг пышные луга. На южных склонах Скалистого хребта видны небольшие пещеры и впадины.

От перевала до вершины около 5 км. Тропа теряется, необходимо ориентироваться по западной, более высокой, части Столовой горы.

Вершина Столовой широкая (около 75-80 м), слегка наклонена к северу, камениста, покрыта низкими травами, встречаются мхи и лишайники. На юг она круто обрывается скальными уступами. На вершине установлена автоматическая метеостанция, которая ведет наблюдение за погодой.

В ясную погоду со Столовой открывается широкий обзор - до Моздока, Нальчика, Эльбруса, особенно хорошо просматриваются Дарьял, Осетинская наклонная равнина. Спускаться с перевала можно по пути подъема, но можно спуститься и на северную сторону по Львиной гриве.

Протяженность маршрута 24-26 км.

Восхождение удобней совершать с ночлегом на южном склоне горы вблизи одного из горных родников.

На Львиную гриву

Автомобильная часть совпадает с маршрутом "К сталактитовым пещерам". Доехав до Известкового завода по Военно-Грузинской дороге, перейдите по висячему мосту на правый берег Терека и сразу же по пойме реки следуйте в юго-восточном направлении к южной окраине селения Терк. Поднявшись на правую береговую террасу у крайних южных домов Терка, входите в лес, пройдя несколько огородов. У реки Гнилая сворачиваете на юг и идете по ее левому берегу колесной лесной дорогой, которая со временем переходит в тропу. Первые 1-1,5 км подъем незначительный. Затем тропа круто лезет среди чинарового леса вверх, местами с незначительными зигзагами. Через 1,5 часа выходите к небольшой перемычке, откуда среди леса начинаете подъем на Львиную гриву.

Тропы уже нет, и линию движения выбирайте в зависимости от вашей физической подготовленности. Если группа сильная, лучше идти "в лоб", если послабее - серпантином по склону. Через 1,5 км лес кончается, и дальше до самого гребня Львиной гривы нужно подниматься по звериным тропам среди зарослей малины. Спуск на юг гривы скальный, очень крутой и опасный. Возвращение - по пройденному маршруту или, спустившись к западу 1,5-2 км, вновь по лесу параллельно маршруту подъема.

Протяженность пешей части маршрута 14-15 км, продолжительность 6-7 часов.

На Балтийский перевал

Автобусом Орджоникидзе - Балта доезжаете до новых каменных домов на северной окраине селения Балта. По одному из коротких переулков поднимаетесь вверх, к западной окраине селения. Крутые тропы уводят все выше к известняковым осыпям. Преодолев их, выходите на слегка наклонную террасу с посевами. Выше справа известковый карьер. Идете в направлении огородов. После пересечения дороги, ведущей к карьеру, попадаете на колесную дорогу и по ней продолжаете путь на запад. Вокруг отдельные деревья, кустарники, между ними ровные квадраты и прямоугольники огородов. Незаметно входите в лес, дорога ухудшается, чередуются незначительные спуски и подъемы. Вокруг заросли орешника, бузины, дикой груши, яблони, алычи. Справа от дороги большой заброшенный сад.

Через 2-2,5 часа вы на Балтийском перевале. Седловина длинная и неясно выраженная. Высота перевала (около 900 м) преодолевается легко. Рядом с перевалом небольшая речка. Отсюда легко попасть в Гизельдонское ущелье.

Протяженность маршрута от Балты и обратно 11-12 км, продолжительность 5-6 часов с привалами.

На перевал можно попасть и с южной окраины селения Балта.

На гору Араухох

Это уже вершина Скалистого хребта, причем наиболее низкая (2680 м). Восхождение на нее можно совершать несколькими маршрутами; гора доступна туристам, имеющим некоторый горный опыт. Тем, кто знаком с преодолением скальных участков и имеет альпинистское снаряжение, можно подниматься прямо с юго-западной окраины селения Балта (см. предыдущий маршрут). Протоптанной тропы здесь нет, но для более или менее опытных туристов восхождение по этому маршруту - хорошая тренировка перед более сложными восхождениями.

Наиболее доступен маршрут, пролегающий западнее. Вдоль скалистого хребта на южной окраине Балты поднимаемся до небольшого скального карниза. Рядом с ним тропа. По ней и следует подниматься. Тропа делает несколько зигзагообразных поворотов в направлении юго-запада. Местами склон крутой и после дождя опасный. На всем участке подъема ряд полян, заросших бурьяном, в основном же склоны покрыты густым лиственным лесом. Последняя, предвершинная, часть оголена. Самый верх состоит из нескольких острых скальных зубцов. На одном из них разыщите каменный шалаш, где хранятся записки о посещении вершины. С Араухоха открывается широкая панорама.

Продолжительность маршрута 18-20 км, продолжительность для среднетренированной группы 10-11 часов.

В Камбилеевское ущелье

Маршруты реки Камбилеевка по протяженности короткие и поэтому рекомендуются для одно-двухдневных походов.

Путешествие по ущелью Камбилеевки удобнее начинать от Октябрьского - районного центра Пригородного района, связанного с Орджоникидзе автобусным сообщением. Октябрьское - большое осетинское селение на обоих берегах Камбилеевки у ее выхода из гор. В селении несколько школ, магазинов, кинотеатр, Дом культуры, почтовое отделение.

От Октябрьского автомобильная дорога идет левым берегом Камбилеевки. Сразу же за селением на правом берегу реки молочнотоварная ферма местного колхоза, далее начинается лесная зона.

У поймы Камбилеевки ряд удобных мест для ночлега (ровные площадки, есть дрова, нет опасности затопления водой) и купания.

Дорога, то спускаясь к реке, то поднимаясь на высокие террасы, заводит в несколько неглубоких балок. На 10-м километре обширная поляна "Турист" - место традиционных слетов туристов Северной Осетии, на правом берегу красивый утес.

За поляной ущелье расширяется, и вы попадаете в Тарскую котловину. Склоны окружающих гор покрыты густым лесом и сочными кормовыми травами. У входа в котловину - селение Тарское. Тарская котловина с юга замыкается массивами гор Столовая и Джерлам, на севере - низкие, покрытые лесом горы Тарская и Медвежий Гай, на востоке - также низкие, поросшие лесом, горы, служащие водоразделом рек Камбилеевка и Сунжа.

Камбилеевка принимает много мелких горных речек, которые имеют грунтовое, дождевое или снеговое питание и рождаются внутри Тарской котловины, на склонах гор и в балках.

В котловине выпадает большое количество осадков. В западной ее части до недавнего времени добывали торф, сейчас она заболочена.

Выйдя на юго-западную окраину селения Тарское, продолжаете путь по левому берегу речки Герчоч - одного из притоков Камбилеевки - на юг по колесной дороге.

В 4-5 км от Тарского начинается подъем на перевал Гер-чоч. Путь идет сперва тропой по буково-грабовому лесу, затем ущелье расширяется, и дальше тропа круто поднимается по горной поляне. Перевал Гер-чоч (2175 м) легко преодолевается как летом, так и зимой. С седловины перевала можно осмотреть Тарскую котловину с многочисленными реками и ровными прямоугольными участками колхозных полей. Рядом на склонах Столовой горы и массива Джерлам видны пещеры и скальные навесы карстового происхождения, характерные для всего Скалистого хребта.

Спуск с перевала по мелким сланцевым осыпям в юго-западном направлении. Через 1-1,5 часа ходьбы достигаете ущелья реки Армхи, расположенного между Скалистым (на севере) и Боковым (на юге) хребтами. Ущелье имеет типичный полупустынный ландшафт, мягкий климат. За обилие солнечных лучей его называют "Солнечной долиной".

Здесь до недавнего времени функционировал курорт "Армхи" для легочных больных, который закрыт недавно в связи со значительным уменьшением количества заболеваний этой болезнью. От курорта по автомобильной дороге идете сначала левым, а затем правым берегом реки Армхи мимо небольших ингушских селений и на 12-м километре выходите на Военно-Грузинскую дорогу к селению Чим, у места впадения Армхи в Терек.

Из Камбилеевского ущелья можно сделать несколько небольших по протяженности радиальных выходов.

В ущелье реки Ассы. Пройдя 3-3,5 км от Октябрьского в направлении селения Тарское, сверните строго на восток. Переправившись на правый берег Камбилеевки, поднимайтесь по некрутому травянистому склону. Спуск к речке - левому притоку Сунжн. Преодолев еще три невысоких водораздела с небольшими речками, попадаете на реку Сунжа и в 2 км восточнее ее селение Комгарон. От Комгарона по колесной дороге направляетесь по правому берегу реки Ахкиюрт на юго-восток. Сразу же за селением входите в густой лес и поднимаетесь на перевал с местным названием Мужичи. Небольшой зигзагообразный спуск с перевала в селение Луговое, расположенное на левом берегу реки Ассы.

На гору Медвежий Гай можно идти несколькими маршрутами. Наиболее удобный и интересный-с северо-запада. Подъем следует начинать не доезжая 2- 2,5 км до Тарского. Справа идете по целине вдоль склона, набирая высоту, а затем выходите на не очень утоптанную тропу, которая приведет к вершине. Всюду на участке лиственный лес.

С вершины Медвежьего Гая (1261 м) можно осмотреть западную и южную части Тарской котловины. На одном из затененных склонов горы сохранилось несколько тисов.

Спуск с вершины в направлении Тарского легкий. Склоны горы богаты дикими ягодами, ранней весной много черемши (дикий чеснок).

На гору Тарскую с юга. От бывшего пионерского лагеря, что в северо-западной части Тарской котловины, идите строго на северо-запад. Троп в направлении к горе Тарская несколько, однако нужно выбирать наиболее западную. Местами тропа взбирается круто по глинистым склонам, местами идет довольно полого вдоль склона. Вокруг стройный лиственный лес с преобладанием бука, граба, осины, орешника. Весь переход от пионерского лагеря до вершины горы займет 2-2,5 часа.

На спуске, преодолев несколько глубоких балок в северо-западном направлении, попадаете в район пионерских лагерей в Комсомольском парке (Сапицкая будка).

К поселку Южный. От юго-западной окраины селения Тарское следует идти по дороге на запад. По обе стороны дороги поля местного колхоза. Вскоре начинается наиболее заболоченная часть небольшого Тарского ущелья. Приблизительно на середине пути слева по ходу заброшенные торфоразработки.

Весь переход от Тарского до Южного протяженностью 6-7 км займет 2-2,5 часа. По пути много удобных полян для отдыха с родниками и сухим валежником для костра.

По реке Армхи - одному из крупных притоков Камбилеевки. Из селения Тарское можно идти как по левому, так и по правому ее берегу. В 4-5 км от селения река течет по низкорослому лесу, а дальше несется среди густого лиственного леса. Лучше двигаться по более пологому берегу. На 14-15-м километре от Тарского ущелье Армхи становится шире, и вы вступаете в зону лугов. На реке несколько небольших водопадов.

Перед вами беловатые скалы отрогов массива Джерлам. Переход через Скалистый хребет в этом месте довольно труден, поэтому необходимо по безымянной речке, текущей восточное Армхи, вернуться в Тарское.

В окрестности Армхи. Достопримечательностью ущелья Армхи являются башни аулов Арзи, Фолкон, Генахлеба, расположенных на его правом склоне, наиболее освещенном и защищенном от ветров. У селения Чми - остатки Джераховского укрепления XIX в.

Интересно смотреть и водопад Эби-чоч на одном из горных потоков, стекающих с северного склона Бокового хребта. Поднявшись по берегу этого потока, можно увидеть массив Мальчоч-корта, излюбленное место альпинистов Северной Осетии и Грузии.

Из ущелья Армхи дорога ведет на восток в знаменитую Пуйскую котловину и ущелье реки Ассы через несложный перевал Хамхи.

На гору Известковую

Известковая - наиболее низкая гора Пастбищного хребта в окрестностях Орджоникидзе (1270 м),

Из Орджоникидзе едете на автомашине мимо кирпичного завода, Орджоникидзевской ГЭС до поселка Южный. Дальше идете пешком мимо туберкулезной больницы на юг. Справа по ходу осматриваете пойму Терека. На западе - Военно-Грузинская дорога, на востоке - залесенные склоны Лесистого и Пастбищного хребтов.

В 1-1,5 км от Южного заброшенная печь по обжигу известняка, рядом известковый карьер. Обогнув нагромождения известняка с юга, начинаете подъем. Троп, ведущих на первую перемычку к Известковой горе, несколько, выбирайте наиболее протоптанную.

После 30-40 минут ходьбы попадаете на узкую перемычку и поворачиваете на юго-восток, идя по гребню вверх. Тропа на гребне засыпана листьями и ветками, но путь к вершине удобный и короткий. Местами приходится двигаться по крутому склону гребня. Через 1-1,5 часа вы на вершине Известковой горы, поросшей густым лесом (граб, ольха, бук).

Протяженность пешего маршрута 10-12 км в оба конца.

В "Осетинское Скво-Вэлли"

Этот маршрут можно рекомендовать в зимнее время. От Орджоникидзе едете автомашиной до 19-го километра Военно-Грузинской дороги. Затем сворачиваете направо (на запад) и идете вверх по склону. Колесная дорога приводит в неглубокое ущелье с оголенными склонами. В 4 км от Военно-Грузинской дороги подъем становится круче, а еще через 1,5-2 км вы попадаете в район, где склоны Кандылхоха и южные отроги Араухоха создали естественную чашу, оберегающую снег от таяния.

Район безветренный, склоны удобны для катания на лыжах. В глубине ущелья родник.

Пешеходная часть маршрута 10-11 км.

ТРОПАМИ ГОРНОЙ ДИГОРИИ

Самая западная часть Северной Осетии называется Дигорней. Путешествие по ней начинается из центра Ирафского района-селения Чикола. Из Орджоникидзе сюда едете рейсовым автобусом по Осетинской наклонной равнине. Слева от дороги вершины Кавказской цепи гор с высшими точками Казбек, Джимарай, Шаухох, Тепли и др.

На 18-м километре станица Архонская. В 1928 г. здесь было организовано товарищество по общественной обработке земли "Красный казак", состоявшее из 17 семей и имевшее 50 лошадей, 8 плугов и 30 деревянных борон. Сейчас это одна из крупнейших сельхозартелей республики. На 7348 га сельскохозяйственных угодий трудится 1500 колхозных семей. Ежегодно доходы колхоза составляют более 2 миллионов рублей. В Архонской имеются водопровод, мебельная фабрика, филиал часового завода, магазины, школы, кинотеатр, больница.

На 38-м километре - Ардон, центр Ардонского района. Далее шоссе идет на запад среди бескрайних полей колхозов Ардонского и Дигорского районов. А вот и Дигора - пятый по численности населения город Северной Осетии, центр Дигорского района.

В 1917 г. в Дигоре была создана революционно-демократическая партия "Кермен", которой руководила Владикавказская организация большевиков. В 1918 г. в Дигоре состоялся первый съезд трудящихся Осетии, провозгласивший Советскую власть на Тереке. В трудные дни 1919 г. жители Дигоры с оружием в руках боролись с бандой Шкуро. Многих не досчитались сельчане в этой борьбе, но народную власть отстояли.

На южной окраине города среди зелени расположились корпуса летней туристской базы "Юность", в которой отдыхают родители с детьми школьного возраста. Отсюда уходят туристские и экскурсионные маршруты в каньоны Дигорского ущелья, к Суарским источникам, на перевалы Скалистого хребта, в Куртатинское и Цейское ущелья, на голубые озера в Кабардино-Балкарию.

Одним из примечательных мест в Дигоре является дом-музей Г. А. Цаголова - одного из организаторов Советской власти на Кавказе, члена партии с 1916 г. Георгий родился в семье учителя. Успешно сдав экзамены, он поступает на юридический факультет Московского университета, где активно участвует в революционном движении московского студенчества. По возвращении во Владикавказ Георгий Александрович активно включается в революционную работу и вскоре возглавляет Центральный комитет марксистской партии "Кермен". Затем по заданию партии он направляется для ликвидации турецкого фронта в Сарыкамыш, возглавляет реввоенсовет фронта, находится на партийной работе в Азербайджане и на Северном Кавказе. В 1919 г. Георгий Цаголов был одним из руководителей обороны Владикавказа, членом Терского Областного Народного Совета, председателем Военно-революционного Совета Северной Осетии.

С 28 по 30 апреля 1919 г. в Христиановском (ныне Дигора) хозяйничали белогвардейские банды. Здесь они на конспиративной квартире обнаружили Г. Цаголова и убили его, нанеся 19 штыковых ран. Так погиб за Советскую власть 23-летний Георгий Цаголов - человек несгибаемой воли, чья короткая жизнь прошла наполненная большими делами во имя счастья родного народа.

На 70-м километре от Орджоникидзе спускаетесь в обширную котловину, утопающую в зелени садов. Здесь расположено селение Чикола, откуда начинается наиболее интересная - пешая часть маршрута.

Первые километры от Чиколы на юг идете по равнине, густо поросшей кустарником. Справа по ходу течет Урух, шум которого доносится снизу. Слева густые леса Лесистого хребта. На 12-м километре от Чиколы - селение Ахсарисар, а еще через 3,5-4 км-небольшое полузаброшенное село лесорубов Калух. В окрестностях Ахсарисара и Калуха в 1919 г. шли ожесточенные бои красных дигорских партизан с отрядами деникинских бандитов. Дигорские партизаны под руководством Данила Тогоева неоднократно побеждали хорошо оснащенные части белогвардейцев.

У Чертова моста, возвышающегося на 70 м над Урухом, начинается теснина Дигорского ущелья. Реки с моста почти не видно, и, только присмотревшись, можно разглядеть, как на дне каньона пенятся ее воды.

За Чертовым мостом дорога идет правым берегом реки. В этих местах она узкая и опасная. Даже в летнее время солнце сюда заглядывает ненадолго, и в ущелье всегда прохладно и свежо.

Дигорская теснина представляет собой узкую глубокую щель, прорезанную водами Уруха в Пастбищном и Скалистом хребтах. Склоны ущелья покрыты густым лиственным лесом. Это место - вход в Дигорское ущелье, называется Ахсиндта. Мост (Ахсинтти хед) соединяет правый берег реки Урух с левым, именуемым урочищем Дидинаг.

Ахсиндта - это наиболее узкое место Дигорского ущелья. Дорога ранее проходила под скальным навесом, ныне пробит туннель. В этом месте неоднократно происходили столкновения с врагами, пытавшимися прорваться в глубь Верхней Дигории.

В 1919 г. карательные отряды белогвардейцев Серебрякова-Даутокова, Гутиева, Хабаева, Кибизова, Анзорова старались проникнуть в Дигорское ущелье, которое, по словам С. М. Кирова, являлось "последним оплотом Советской власти в Осетии". Однако эта попытка была сорвана партизанскими отрядами, которые сваливали груды камней, специально приготовленные над дорогой на крутых склонах ущелья. Белогвардейцы сваливались в бурные потоки Уруха.

Неоднократно крымские ханы и турецкие султаны стремились покорить многоязычные народы Северного Кавказа, совершая опустошительные набеги, угоняли местных жителей в рабство, грабили народ, разрушали их жилища и памятники культуры.

Легенда рассказывает о том, как один из отрядов татар приблизился к выходу в Дигорское ущелье. Об этом стало известно от сторожевых в горных аулах. Тогда собрались представители аулов и решили, что мужчинам следует идти навстречу врагу и закрыть дорогу - вход в горы. Старикам, детям и женщинам было ведено готовить порох и подносить к месту, именуемому Даргон. Отсюда уже воины забирали порох и подносили к защитникам ущелья, которые храбро сражались против поработителей. Так и не удалось крымцам покорить горцев, а поэтому, потерпев поражение и оставив на поле битвы свои доспехи, враги надолго покинули горы Дигории. До сих пор в народе поется песня об Елбердуке Туганове, который возглавил бои против крымцев.

Дальше на юг ущелье значительно расширяется, и наконец открывается Задалесская котловина с типичной полупустынной растительностью. Склоны гор покрыты скудными сухолюбивыми травами и кустами колючего можжевельника. Выше по ущелью видны башни и дома горных аулов - Верхний и Нижний Задалеск, Ханаз, Нар на правом берегу Уруха и Лезгор и Донифарс на левом.

Над Задалесской котловиной с севера стеной встали горы Скалистого хребта с многочисленными карстовыми пещерами, воронками, впадинами, щелями. В одной из таких пещер недалеко от Задалеска в 1893 г. известный исследователь Центрального Кавказа Н. Я. Динник нашел 19 черепов зубров: когда-то эти звери водились в районе Дигорского ущелья.

Не доезжая селения Задалеск перед путниками слева открывается вид на развалины старинной крепости Седановых с башнями и пристройками. Некогда персидский шах направил свои войска в Осетию. Но недоступной оказалась эта башня, не стали покоряться семь братьев Седановых иноземным поработителям. Убедившись в своем бессилии, враги закрыли все выходы из башни к воде, но три сестры Седановых с наступлением темноты спускались незаметно к соседнему ручью, набирали в кувшины питьевую воду и приносили братьям в башню. Враги выследили девушек, но, несмотря на пытки, сестры не выдали тайный вход в крепость. Враги казнили сестер. Но только свершилась казнь - подул сильный ветер, полил дождь, как из ведра, сверкнула молния, началась гроза. Пошатнулась и рухнула огромная скала, под которой расположились враги, навеки засыпав их валунами. Утром братья нашли тела убитых сестер, похоронили их и по обычаям гор поставили три надгробных камня-памятника.

В районе Задалеска находится дзуар - святилище матери Задалеска. Предания говорят о его существовании со времени, когда аланы были разгромлены во времена татаро-монгольского нашествия. Именно в ее образе в народе хранится память о суровых днях борьбы горцев с поработителями.

В 10-11 км от Чертова моста селение Мацута. У входа в пего Урух принимает правый приток Айгомугидон, вытекающий из Галиат-Фаснальского ущелья. В селении магазины, почтовое отделение, столовая, школа-интернат.

На южной окраине Мацуты переходите на левый берег Уруха. Колесная дорога ведет вверх по левому берегу, то и дело огибая маленькие балки. На правом, скальном, берегу растут темно-зеленые сосны. В 6 км от Мацуты в Урух впадает еще один приток - Билагидон, на берегу которого расположилось селение Ахсау. Вода Билагидона прозрачна и приятна для питья. От Ахсау дорога тянется по левому берегу Уруха, то поднимаясь в горы, то спускаясь прямо к реке. На 5-м километре от Ахсау переходите по деревянному мостику на правый берег реки и идете по широкой и ровной поляне фатанта. Вокруг следы оледенения-масса валунов, оставленных ледниками при отступлении. Преодолев небольшой склон с зарослями шиповника и азалий, попадаете в самое крупное селение верхней части Дигорского ущелья - Дзинага. В его окрестностях красивые смешанные леса с преобладанием сосны. Посредине селения протекает речка Гулар, берущая начало в одноименном ущелье.

В Дзинаге, как и во всей Верхней Дигории, сохранились сторожевые и фамильные башни XVIII-XIX вв., а также старинные жилища осетин. Ученый-этнограф В. Ф. Миллер писал, что большинство сел в горах гнездится на вершинах скал, сообщение между ними и с внешним миром осуществляется по труднопроходимым тропам, по которым можно подниматься верхом на лошадях или ишаках. "Всматриваетесь в груду скал,- отмечал исследователь, - и с трудом открывается аул, до такой степени он похож издали на простую груду камней. Лишь башня-галуан, кое-где возвышающаяся над аулом, указывает вам на человеческое жилье".

Фамильная башня в горах

В этих местах, по словам ученого, строили многоярусные жилища из камней с низкими дверями, отверстиями, заменяющими окна, и земляными крышами. "Над одной такой каменной комнатой выше по уступу горы ложится другая, за ней третья, причем всегда одна сторона примыкает к скале и каждый этаж имеет свою площадку. К главному помещению сбоку, справа и слева обыкновенно пристраиваются комнатки меньшего размера, и все это собрание клетушек соединено наружными лестницами и иногда галерейками". Такие дома уже в 80-х годах отапливались русской жестяной печкой, хотя их было мало. Печь заменял первобытный очаг, находившийся обычно в центре жилища (хадзара). Над очагом свешивались с потолка две или три цепи (рахыс), к которым подвешивали котел для приготовления пищи или плоский камень. Очажная цепь для осетин была священным предметом, имевшим культовое значение. В. Ф. Миллер писал: "Над такой цепью произносятся клятвы; до введения христианства невесту водили три раза вокруг цепи, после чего брак считался формально совершенным. Нельзя нанести более сильного оскорбления врагу, как украв цепь его домашнего очага. Недосмотревший за целостью цепи подвергался презрению всего общества".

Хорошо сохранились старинные жилища также в соседних селениях - Дунта, Камунта, Одола, Моска. Их можно осмотреть во время путешествий по горной Дигории.

Аул Донифарс расположен на левом берегу Уруха, ниже Мацуты. Издавна привлекал он внимание русских и иностранных путешественников. Уже в XVIII в. о Донифарском обществе писал А. Штерер, как о содержащем в себе характер отдельного (не похожего на другие общества) республиканского государственного устройства.

В 1807-1808 годах здесь побывал академик Ю. Клапорт, который в своем отчете по итогам экспедиции писал: "Расположенные на левом берегу Уруха Лезгор, Донифарс живут совершенно изолированно от остальных дигорцев, сохранили свою независимость и не были подчинены баделятам, от которых они защищаются в своих укреплениях..."

У впадения в Урух многоводного правого притока Караугомдона ущелье поворачивает на запад. После часового перехода от устья Караугомдона справа от дороги - небольшие аулы Ахсаргин, Одола, Моска, а еще выше Стур-Дигора и, наконец, самое последнее селение в Дигорском ущелье - Куссу. Дальше колесная дорога поднимается по ущелью и переходит в тропу. В этом районе встречаются минеральные источники. Наиболее значительные из них расположены в долине Танахдона у живописной поляны Хумесидор среди соснового леса. Часто местные жители отправляются за целебной водой за 4-5 км к источнику.

В дальнейшем долина Уруха ведет на юго-запад, расширяется, всюду зеленые богатые луга, служащие пастбищами. В летнее время сюда из колхозов Дигорского и Ирафского районов пригоняют скот.

На 17-м километре от Дзинага ущелье словно закрывается каменной стеной, а за ней снова широкая равнина, по которой течет уже спокойный Урух. Среди зелени видны скатанные валуны, некогда принесенные сюда ледником, по берегам местами встречаются заросли рододендрона. На участке от Стур-Дигоры в Урух впадает более десятка горных потоков, из них наиболее значителен самый западный - Гурамидон. Переправа через него летом затруднительна.

Последний, особенно крутой, участок подъема на перевал Штула идет по сланцевому склону зигзагами. Слева по ходу встают белоснежные вершины Лабоды, справа - Гюльчи, Суган.

С седловины перевала Штула (3340 м) открывается величественный вид на горы Кавказского хребта - Коштаптау, Дыхтау, Шхара, вздымающие свои снеговые вершины более чем на 5000 м над уровнем моря. За перевалом в ледниках рождаются речки Ахсу и Карасу, которые, сливаясь, образуют одну из крупнейших рек Кабардино-Балкарии Черек-Балкарский.

Спуск с перевала в сторону Кабардино-Балкарии несложный, в основном по осыпям. Во второй половине лета хорошо видна тропа, ведущая с седловины перевала к Балкарской караулке.

Из Дигорского ущелья можно совершить ряд небольших (15-20 км) и многодневных радиальных походов.

Радиальные выходы из Дигорского ущелья

К Голубым озерам по Лесистому хребту. Перейдя через Чертов мост на левый берег Уруха, двигаетесь в северо-западном (временами в западном) направлении по урочищу Дидинат в Лесистом хребте. Справа по ходу сплошь покрытая лесом гора Андорти-Барзанд (1163 м). На 17-м километре - река Лахумедон (правый приток Хазнидона). Местами колесная дорога ведет по заболоченным лесным участкам, поэтому удобнее идти довольно ясными и видными тропами, преодолевая маленькие лесистые балки.

Слева по ходу летние пастбища урочищ Найджин и Тоторс. На маршруте несколько кошар - стоянок чабанов и пастухов колхозов Ирафского района. Небольшие речки, притоки Хазнидона и Уруха, преодолеваются легко. Значительно труднее переправляться на 45-50-м километре через речку Псыгансу.

Весь переход из Дигорского ущелья до Голубых озер Кабардино-Балкарии протяженностью 67-70 км займет 3-4 дня. Маршрут рекомендуется тем, кто собирается в сложные походы по высокогорному Кавказу.

К источникам Кора-Урсдона. Начало; как и в предыдущем маршруте, от Чертова моста. От стоянки ДСУ идете строго на восток по берегу безымянной речки, а затем, преодолев незначительный лесистый гребень, подходите к верховью реки Базикомидон. Слева по ходу две небольшие вершины: Атдорти (1460 м) - южнее и Сурх (1465 м) - севернее. В среднем течении Базикомидона на левом берегу - кошары местных колхозов, где удобно остановиться на ночлег. Затем, следуя то левым, то правым берегом реки, через 10-11 км достигаете места впадения Базикомидона в Скуммидон. Дальнейший маршрут по густому чинаровому лесу берегом Скуммидона до селения Кора-Урсдон, на южной окраине которого два минеральных источника (в 1,5-2 км друг от друга). В летнее время у источников располагается палаточный народный курорт. От Кора-Урсдона автомобильная дорога ведет в Дигору.

Протяженность маршрута 28 км.

К Голубым озерам по Солнечной долине. От селення Мацута идете на северо-запад по левому берегу) Уруха. В 4-5 км селение Донифарс, левее по ходу небольшой аул Кумбулта, который остается в стороне. От окраины Кумбулты идти на запад, ориентируясь на башневидную гору Уазахох (3529 м) в Скалистом хребте. Перевал Уаза находится севернее горы (справа от вершины) и виден только в 400 м не доходя до седловины. Последние 1,5-2 км надо двигаться по склонам среди альпийских лугов. Летом тропа зарастает и почти незаметна.

Высота перевала около 3100 м. С седловины хорошо просматривается дальнейший путь к трем потокам, образующим левый приток Уруха - Кезадон и к перевалу Боравцек.

Спуск с перевала Уаза по каменистой, хорошо выраженной тропе. Затем, переправившись через три горных потока, начинаете подъем по гребню одного из отрогов горы Уазахох к перевалу Боравцек. Тропа поднимается довольно круто и через 35-45 минут ходьбы приводит на седловину перевала (2716 м).

Спуск с перевала Боравцек - на запад по мелким уплотненным осыпям в ущелье реки Лахумедон (правый приток Хазнидона). Этот район известен как урочище Тоторс. Ранним утром в верховьях Лахумедона можно увидеть диких коз и горных индеек. От Тоторса следует идти в юго-западном направлении к истокам Лахимедона и после 1,5-2-часового перехода свернуть направо и подняться по крутому склону вверх по осыпям (сначала мелким, затем среди валунов). Подъем от поворота до седловины перевала (2510 м) длится 3,5-4 часа. Участники IV Всесоюзного слета ДСО "Искра" в 1952 г. дали перевалу название "Турист".

Спуск с перевала по осыпям местами крутой. В 300 м ниже седловины - горное озерцо из талых вод снежников, в конце июля-августе высыхающее. На участке от озерца до поймы Хазнидона несколько водопадов и кулуаров, мимо которых нужно идти осторожно из-за возможных камнепадов. Слева по ходу открывается чудесный вид на вершины Суганского хребта.

Следующий перевал - Туяла. Идти к нему от Хазнидона нужно на юго-запад по склону с крупными осыпями. Весь переход из ущелья Хазнидона до перевала занимает 2-2,5 часа. Спуск с перевала длится 1-1,5 часа по осыпям левого склона ущелья, затем по дну неглубокой балки до реки Псыгансу, значительного притока Черека-Балкарского.

Последний перевал на маршруте между Северной Осетией и Кабардино-Балкарией - Псыган имеет высоту около 3000 м. От поймы Псыгансу на перевал ведет тропа, по которой перегоняют скот на летние пастбища колхозы и совхозы из Черекского ущелья в ущелье Псыгансу.

На склонах перевала несколько кошар чабанов, где можно остановиться на ночлег.

Весь переход от Дигорского ущелья до Черека-Балкарского протяженностью 70-75 км длится 4-5 дней.

В Цейское ущелье. От селения Дзинага поверните на восток и идите правым берегом реки Гулардон по одноименному ущелью. Тропа вьется серпантином и приводит в селение Гулар, состоящее из нескольких домов, расположенных на скальном выступе. От Гулара до перевала по крутой тропе 5,5-6 км, затем по заброшенной дороге геологов 8-9 км. Высота перевала 2900 м. Спустившись в ущелье реки Сардидон и преодолев затем перевал Казотивцек, попадаете в ущелье реки Сонгутидон, на берегу которой находятся высокогорные аулы Дунта и Камунта. От Дунты колесная дорога ведет на Кионский перевал (на востоке), откуда держите путь в горняцкие поселки Верхний Згид и Садон.

Гора Монах

Разведка свинцово-цинковых руд на территории Северной Осетии начата еще в XVIII в. горнопоисковой партией под руководством Степана Ванявина, которая собрала колоссальный материал о рудных богатствах этого района. В 1768 г. в Петербург был отправлен отчет экспедиции и внесено предложение об открытии завода по переработке и плавке свинцово-цинковых руд в районе нижнего течения Ардона. Однако по этому предложению царское правительство никаких практических мер не приняло. В середине XIX в. Садонскимн месторождениями заинтересовались тифлисский инженер Картерон и инженер-капитан Рейке, ведшие работу по практическому освоению залежей свинцово-цинковых руд. В конце XIX в. Садонские рудники попали к бельгийским горнопромышленникам, которые построили в Мизуре и Алагире небольшие обогатительные фабрики, а во Владикавказе первый цинковый завод.

Развалины бельгийской фабрики

Из Верхнего Згида по шоссе спускаетесь в Нижний Згид и от юго-восточной окраины поселка по колесной дороге поднимаетесь в юго-восточном направлении по Цейскому хребту к Садонскому перевалу. Дорога постепенно переходит в неширокую тропу, петляющую по склону среди карликовых ив, берез и азалий, и на высоте 2900 м приводит к седловине Садонского перевала. С перевала открывается вид на вершины Цейской подковы гор и на Дигорские Альпы.

Протяженность маршрута 85 км.

На перевал Гурдзивцек. В 5,5-6 км южнее селения Дзинага находится Караугомский ледник. Идти к нему нужно берегом реки Караугомдон (правый приток Уруха) на юг дорогой, по которой местные жители везут из лесу дрова. Через 1,5-2 км пути обширная Райская поляна с зарослями черники, малины, брусники, с множеством грибов. Справа по ходу шумит река Бартуй, вытекающая из одноименного ледника. Ледник хорошо виден в ясную погоду с Райской поляны. За поляной на юге гигантской стеной встает сосновый лес.

Дальше тропа идет в глубь ущелья на юг. Слева течет Караугомдон, справа - огромная скальная стена хребта Фастагдор. А вот и язык Караугомского ледника площадью 26,6 кв. км, протяженностью 13,3 км. Прямо из-под него вытекает Караугомдон. Язык ледника покрыт моренными отложениями, а за ними начинается царство фирнового снега и светло-голубого льда с причудливыми формами столбов и глыб. На левой боковой морене ледника в междуречье Караугомдона и Фастагдона обширная поляна среди соснового леса - излюбленное место отдыха туристов.

От языка Караугомского ледника к поляне трудный и опасный переход по крутым моренным осыпям. Лучше вновь спуститься с ледника и подняться по руслу небольшого горного потока, вытекающего из ледника Гудротта. По северо-западной окраине поляны протекает речка Фастатдон - левый приток Караугомдона.

В глубине ущелья, образованного хребтами Саудор и Фастагдор, вершина белоснежного Караугомхоха (4257 м).

Перейдя по небольшому мостику из бревен на левый берег Фастагдона, круто поднимаетесь среди огромных валунов и вековых сосен. Вскоре лес исчезает, и вы вступаете в область высокогорных лугов. Справа по ходу под скалами видны скальные навесы и балконы, где можно спрятаться в дождливую погоду или остановиться на ночлег.

Отсюда тропа тянется вдоль речки Фастагдон (по левому берегу) среди нагромождения камней и валунов. Идти следует осторожно, поскольку тропа местами теряется и камни держатся очень непрочно.

Через 2-2,5 часа ходьбы от поляны ледник Фастаг, который в нижней своей части покрыт огромным слоем моренных отложений. Последние 2-3 км пути к перевалу Гурдзивцек даже в самые теплые летние месяцы идете по вечным снегам. Сам перевал находится в крайней левой (восточной) части каменно-ледникового гребня, ближе к горе Цихварга.

Прямо у выхода на перевал огромная трещина, которую следует обойти слева (с востока), предварительно организовав страховку с помощью веревки. Высота перевала 3345 м. Спуск с него на юг в верховья реки Нацарулла и затем в селение Глола или обратно по пройденному маршруту.

Протяженность маршрута 17 км.

На перевал Гебивцек. От Дзинага переходите на левый берег Караугомдона и двигаетесь по тропинке на запад. Вскоре достигаете правого берега Уруха. Перейдя на левый берег реки, продолжаете путь мимо заброшенных и полузаброшенных аулов Одола, Моска, Ахсаргин на юго-запад. В 5 км от Дзинага селение Стур-Дигора, а еще через 2 км - Куссу, на южной окраине которого Урух принимает правый приток Гебидон. Недалеко от впадения Гебидона нарзанный источник с небольшим дебитом. Здесь же рядом обширная красивая поляна Таймази - любимое место отдыха туристов и альпинистов.

От источника идете на юго-восток сначала по левому, потом по правому берегу Гебидона. Ваше внимание привлекут три водопада, которые тремя коленами сбрасывают воду реки вниз. После 1,5-часового перехода лес кончается, и вы попадаете в царство субальпийских и альпийских лугов. Еще выше-заросли черники и брусники. Незаметно тропа исчезает, следует ориентироваться на огромное снежное поле в южном направлении. У его окраины моренное озерцо с прозрачной голубой водой. От озерца поднимаетесь по снежнику "в лоб" и через 1,5-2 часа достигаете перевала Гебивцек (3416 м).

В 1921 г. через перевал шел на помощь восставшим грузинским крестьянам Первый дигорский революционный отряд, сформированный С. М. Кировым.

Протяженность маршрута 20 км.

К леднику Бартуй. Это один из наиболее значительных ледников горной Дигории протяженностью около 5 км.

С ледника берет начало одноименная речка, которая является притоком Караугомдона (впадает в 1 км выше селения Ногкау).

Маршрут к леднику от турбазы Дзинага идет сначала по правому берегу реки Караугомдон через селение Дзинага. Через реку переходите по деревянному мосту и мимо селения Ногкай идете до реки Бартуй. Здесь свернуть направо в Бартуйское ущелье. Ущелье заросло лесом из березы, бука, сосны, различными кустарниками.

На всем участке ущелья до ледника Бартуй (6 км) встречается много осыпей, конусов выноса, огромных валунов из гранитов.

В ущелье Бартуй имеется несколько незначительных по площади ледничков, которые, как правило, труднодоступны и находятся под массой моренных отложений. Наиболее значительные из них - Гудротта и Иська под вершиной Лагаута. Эти два ледника лишены моренных отложений, дают начало ручьям и потокам, которые водопадами сбрасываются вниз.

Тропа по ущелью Бартуя хорошо заметна, так как по ней летом систематически проходят плановые и самодеятельные туристы, альпинисты, просто любители природы.

В самой верхней части тропа теряется в хаосе валунов. С гребня морены (верхней) хорошо просматривается язык ледника Бартуй. Выход на ледник желательно осуществлять в специальной обуви, со страховкой, владея альпинистской или горно-туристской подготовкой.

Основная часть ледника спускается со стороны вершины Цихварга, меньшая со склонов Каинхоха и Гебитау. На самом леднике можно встретить ледниковые мельницы, стаканы, столы, по поверхности протекает большое количество потоков, ручьев, даже рек.

Протяженность маршрута 7 км.

ПО ВОЕННО-ОСЕТИНСКОЙ ДОРОГЕ

Известный географ и ботаник А. И. Краснов писал: "Путешествие, совершенное поперек Кавказа, по всей Осетинской дороге, стоит длительного странствования по целому ряду государств и местностей".

Военно-Осетинская дорога начинается от железнодорожной станции Дарг-Кох Северо-Осетинской АССР, заканчивается в г. Кутаиси Грузинской ССР, протяженность дороги 275 км. Пересекает цепь Кавказских гор на Мамисонском перевале, высотой 2829 м над уровнем моря.

Начало строительства дороги - 1858 г., открытие регулярного движения с 1888 г.

"Военно-Осетинская дорога представляет громадное количество интересных объектов для наблюдений и таких, какие нельзя проследить ни на одном из Кавказских маршрутов... и в эстетическом отношении эта дорога не оставляет желать ничего лучшего",-пишет профессор А. Н. Краснов.

Начальный пункт многих туристско-экскурсионных маршрутов - город Алагир, четвертый по численности населения город в Северо-Осетинской АССР, районный центр.

Город основан в 50-е годы прошлого столетия как центр горнорудной промышленности Северного Кавказа России.

На месте нынешнего города алтайскими и уральскими мастерами был построен небольшой завод по переработке руд, добываемых на близлежащих садонских рудниках.

Вместе с первым заводом построена соборная церковь в византийском стиле. План церкви был составлен известным русским архитектором и художником князем Г. Г. Гагариным. Позднее внутренние стены церкви расписаны великим осетинским поэтом и художником К. Л. Хетагуровым. Церковная площадь снаружи ограждена восьмиугольной каменной стеной с бойницами и четырьмя угловыми башнями.

Сейчас в здании собора находится местный краеведческий музей. Экспонаты этого музея рассказывают о природе, хозяйстве, культуре, истории Алагирского района.

В последние годы Алагир становится одним из центров массового туризма и экскурсий. Здесь функционирует турбаза "Алагир" с филиалами на Ганах, селении Унал и в Куртатинском ущелье, а также экскурсионное бюро.

От города Алагира Военно-Осетинская дорога ведет по широкой пойме левого берега Ардона среди гор Лесистого хребта.

На 9-м километре от окраины Алагира ваше внимание привлекут (справа) корпуса современного санатория "Тамиск", который построен на базе минеральных вод типа сероводородных, сульфатных, кальциево-магниевых для лечения болезней органов движения, сердечно-сосудистых заболеваний, болезней нервной системы, болезней обмена, кожных и гинекологических заболеваний.

Впервые воды Тамиска начали использовать для лечения в 1916 г. В 1932 г. было решено строить курорт "Тамиск", и уже в 1937 г. санаторий принимал на лечение первых больных.

Вблизи санатория "Тамиск" на правом берегу Ардона невысокая лесистая гора Ганах, куда совершают учебно-тренировочные походы многочисленные туристские группы перед выходом в высокогорную зону Кавказа.

За Тамиском ущелье сужается. Военно-Осетинская дорога пересекает Скалистый хребет, на склонах которого расположены селения Биз и Зинцар. Здесь типичная полупустынная растительность. Объясняется это тем, что в долину, находящуюся между Скалистым и Боковым хребтами, недостаточно проникают влажные воздушные массы. Этот район известен под названием Солнечной долины.

Солнечная долина расположена к югу от Скалистого хребта, среднегодовое количество осадков до 400 мм (в районе города Орджоникидзе более 800 мм осадков в год).

За селением Зинцар на правом берегу Ардона расположилось большое селение Унал с замечательными фруктовыми садами. Многие поколения горцев выносили со склонов камни, выравнивали площадки, завозили навоз и плодородную землю и на этих площадках сажали фруктовые деревья. А чтобы не было нужды во влаге, рыли каналы, арыки для полива.

Серая лента Военно-Осетинской дороги то поднимается вверх, то опускается вниз прямо к пенящимся водам Ардона и, наконец, приводит к центру горнорудного района - в рабочий поселок Мизурский.

В 4 км за Мизурским - одно из древнейших горных селений Северной Осетии - Нузал. Это бывшее родовое имение знаменитого осетинского богатыря и военачальника, мужа грузинской царицы Тамары Давида Сослана. Слева от дороги сохранился склеп, в котором ленинградский археолог Е. Г. Пчелина обнаружила каменный гроб со скелетом человека могучего телосложения. Предполагают, что это и есть останки Давида Сослана.

Из Нузала хорошо видны на скалах противоположного берега Ардона стены и оборонительные укрепления древней полупещерной крепости.

О Нузальской часовне впервые упоминается в литературе Вахушти в 1745 г., в 1870 г. о часовне сообщается в донесении главы русской православной миссии в Осетии епископу Астраханскому и Ставропольскому Антонию. В. Б. Пфаф в 1869 г. скопировала контуры фресок на северной стене часовни. В докладе А. П. Берже на съезде археологов в Петербурге сказано, что Нузальская часовня славится "...знаменитыми рисунками и надписями". Основные работы по изучению Нузальской часовни проведены Е. Г. Пчелиной в 1946 г. Заслуживает внимание книга врача из Северной Осетии Т. Б. Мамукаевой "Тайна Нузальской часовни".

От Нузала дорога круто уходит вверх и вскоре приводит к последнему в этом районе поселку Бурон. Отсюда Военно-Осетинская дорога идет по Кассарскому ущелью на юго-восток. На юго-запад от Бурона уходит знаменитое Цейское ущелье.

Цей издавна привлекает туристов и экскурсантов своей величественной красотой: белоснежными шапками гор-великанов, пенистыми водопадами, бурными и стремительными реками, альпийскими и субальпийскими лугами.

Турбаза в Цее

Через Цей проходят десятки самых различных по сложности туристских, альпинистских и экскурсионных маршрутов. За время пребывания в Цее туристы знакомятся с растительным и животным миром ущелья, посещают здравницы, альпинистские лагеря, древние археологические памятники "Реком" и "Майрам".

Обычно туристы отправляются к одному из красивейших и легкодоступных ледников Кавказа - Цейскому. Незабываемо чарующий мир льда окружает каждого, кто приходит на Цейский ледник. Всюду масса ледниковых явлений: глубоких трещин, ледяных столов, мельниц, образованных от таяния льда, ледниковых стаканов, заполненных прохладной и чистой водой. Выше ледник, сползая с крутых скальных склонов, ломается и приобретает причудливые формы ледяных глыб и столбов.

Интересным и увлекательным является и другой маршрут: от Цейской турбазы на Садонский перевал и пик Туриста. Что может быть приятнее того, чтобы после замечательного перехода с рюкзаком за спиной вечером посидеть у костра на высоте 2500 м над уровнем моря, попеть свои туристские песни, поговорить о пройденных путях-дорогах, о маршрутах, которые ждут впереди.

А на рассвете подъем и по прохладе штурм перевала. По узкой тропке, цепочкой друг за другом среди альпийских и субальпийских лугов после двухчасового перехода туристы приходят на седловину Садонского перевала. Рядом пик Туриста. Высота 3100 м над уровнем моря.

Отсюда в лучах восходящего солнца открывается панорама гор Большого Кавказа.

От Бурона дорога по-прежнему идет правым берегом Ардона по тесному, поражающему дикой красотой Кассарскому ущелью. Местами оно суживается настолько, что брызги с реки достают туристов. Между 5-м и 6-м километрами шоссе проходит через два тоннеля, сооруженных еще в первые годы Советской власти на опасном участке Военно-Осетинской дороги.

"Реком"

На 7-м километре на левом берегу видна сторожевая башня. Такие башни ставились в различных местах ущелий на большой крутизне, и в случае приближения неприятеля сверху подавался сигнал тревоги. В ночное время сигнал подавался огнем факелов и костров. На 11-м километре на левом берегу-разливочный завод, построенный на базе местного минерального источника, относящегося к типу углекисло-соляно-щелочных вод.

Через 1,5-2 км ущелье расширяется, и дорога приводит в обширную Зарамагскую котловину. Здесь от слияния рек Адайкомдон, Мамисондон, Нардон, Цмиакомдои образуется Ардон. Весь район Зарамага, расположенный продольной долиной между Боковым и Водораздельным хребтами, с прилегающими ущельями носит название Туалетии.

Горнолыжники в Цее

Горнопастбищный район Туалетия, или Зарамагская котловина, занимает площадь 600 кв. км. Климат котловины умеренно влажный. Годовое количество осадков около 600 мм. Летние температуры достигают 25-27° тепла, зимнее-22° мороза. Для Зарамага характерны летние горно-долинные ветры, дующие из многочисленных ущелий, которые сходятся в котловине. В районе Туалетии много рек с быстрым течением, которые таят большие запасы гидроэнергии. Кроме того, котловина богата минеральными источниками и полезными ископаемыми (графит, сурьма, мышьяк, мрамор).

Интенсивно используются кормовые сочные альпийские и субальпийские луга Зарамагской котловины.

Сотни тысяч овец пасутся летом на пастбищах Туалетии. Богат и животный мир района. Здесь встречаются кавказский тур, лисица, волк, куница, медведь, снежная полевка, есть орлы, улары.

Зарамагская котловина частично формировалась под влиянием горных рек и потоков, которые, стекая с окружающих гор, провели большую разрушительную работу и образовали множество красивых ущелий - Адайкомское, Мамисонское, Цмиакомское, Таборзинское, Нарское и др. Котловину окружают снежные великаны: Адайхох (4408 м), Лагаухох (4066 м), Халаца (4008 м), Бубихох (3812 м), Зарамагхох (4217 м), Цмиакомхох (4128 м), Таборзахох (4300 м).

Основное население котловины - осетины, живущие в нескольких десятках аулов.

На правом берегу Адайкомдона, между селениями Нижний и Верхний Зарамаг, расположились корпуса и летние домики туристской базы.

От Зарамага Военно-Осетинская дорога идет на юго-запад высоко над Мамисондоном по его левому берегу. Окружающие горы в большинстве сложены глинистыми сланцами, всюду обилие кормовых трав, цветов.

Местами дорога идет по неглубоким балкам, по дну их журчат горные потоки, впадающие в Мамисондон. На этом участке можно встретить ходы и норки землероек, множество альпийских галок, кавказских орлов.

Один за другим остаются позади полузаброшенные аулы Сатат, Тиб, Тли, Камсхо, Клиат, Лисри, Калаки, Заки. Большинство населения этих аулов переехало на постоянное жительство в равнинную часть Северной Осетии.

В селении Калаки - приют для путешествующих по Кавказу, здесь можно остановиться на ночлег. От Калаки подъем на Мамисонский перевал по колесной дороге или по более короткой тропе напрямик по левому берегу реки Бубидон, сокращающий путь на 3-4 км. Высота перевала 2829 м над уровнем моря. До начала июля перевал, как правило, заснежен и проходить его следует в крепкой обуви.

Горный аул

Здесь же рядом, на западных склонах горы Козыхох, расположена метеостанция. С перевала открывается вид на Цейскую подкову гор, ущелье рек Чанчахи, Бубне, на вершины гор Козыхоз, Халаца, Саухох.

На всем участке от Зарамага река Мамисондон принимает многочисленные притоки. Сама она образуется от слияния Зимагондона и Бубидона, которые вытекают из ледников Халаца, Саухох и Зарамагхох. В ущелье обилие нарзанных источников (в Тибе, Калаки, Лисри, Камсхо, Згиле).

Спуск на юг крутой, но несложный. Справа по ходу хорошо виден Чанчахский ледник.

У трещин ледника

На 9-м километре от перевала слева по ходу небольшое селение Гуршеви, где в доме Ивана Айлярова в 1921 г. останавливался С. М. Киров. От Гуршеви дорога идет по левому берегу Чанчахи среди густого смешанного леса.

На 2-м километре - курорт Шови. От Шови до Кутаиси 146 км.

Радиальные маршруты в окрестностях Военно-Осетинской дороги

От Военно-Осетинской дороги можно совершить ряд радиальных походов.

На Бирагзангскую сопку. От южной окраины Алагира следует перейти на правый берег Ардона и двигаться по пойме реки мимо небольших искусственных озер. К вершине Бирагзангской сопки можно попасть через селение Бирагзанг ("Волчье колено") или по пойме Ардона. И в том и в другом случаях переправляетесь через речку Бирагзангдон па южной окраине селения и начинаете подъем на невысокую террасу. Далее тропой поднимаетесь среди лиственного леса, затем пересекаете большой фруктовый сад местного колхоза. Последний участок, наиболее крутой, идет на восток среди пестрого ковра цветов. С вершины горы (1097 м) в ясную погоду можно осмотреть Алагир с его новостройками, ущелье Ардона, санаторий "Тамиск".

Протяженность маршрута 7 км.

По Тамисской кругосветке. От бальнеологического курорта Тамиск сворачиваете на запад. За селением Верхний Тамиск подходите к каньону, по дну которого протекает речка Тамискдон. Ширина каньона 120-150м. Дальнейший путь на запад по дну каньона изобилует водопадами и озерцами, поражая своеобразной красотой и наглядно знакомя с процессом разрушения гор (работа ветра, воды). В озерах можно купаться. При движении по каньону приходится преодолевать лесные заросли, скальные участки, валуны в русле реки, несколько раз переправляться с одного берега на другой. Протяженность каньона около 2 км. У западного выхода из каньона-удобная площадка для ночлега.

Затем идете из ущелья на север к небольшому лесистому перевалу по крутой тропе, которая выходит на хребет. Ориентиром перевала служат несколько поврежденных молнией деревьев. Спуск по красивому буковому лесу вдоль речки, впадающей в Ардон в 3-4 км от Алагира. От перевала до Военно-Осетинской дороги около 7 км.

Протяженность маршрута 15 км.

Из Бада в Зарамаг. В Мизурском по мосту перейдите на правый берег Ардона и идите до впадения Баддона в Ардон. Затем сверните на юго-восток по Бадскому ущелью. На первых же километрах ущелье отличается дикостью. Постепенно на склонах становится все меньше леса. Колесная дорога переходит в тропу. Справа видны склоны с осыпями, по которым стекают пенистые потоки. Из Бадского ущелья в Цмиакомское можно попасть через перевал в скалистом гребне. От западной части Цмиакомского ледника следует идти к восточной по склону из осыпей. В южной части ледника удобный панорамный пункт, названный Короной.

По снежному склону от Короны в западном направлении двигайтесь к перевалу, ведущему в Цмиакомское ущелье (туристы назвали перевал "Стрекоза"). Спуск в долину Цмиакомдона и Зарамага по осыпям мимо пастушеских кошар и аула Цми.

Другой, более сложный маршрут из Бада в верховья Ардона через перевал "Муравей" (название туристское). Перевал "Муравей" - довольно широкая снежная седловина в хребте, отходящая на север от Короны. Через восточную часть Цмиакомского ледника необходимо идти по крутому снежному склону. Последний переход перед перевалом труден, поскольку большую часть года здесь господствуют сильные юго-западные ветры. Спуск с перевала по крутым и опасным осыпям к пастушеским кошарам, селениям Цми и Зарамаг. Оба перевала из Бада в верховье Ардона требуют альпинистской и спортивной подготовки и, как правило, преодолеваются за 2-3 дня.

Лучшее время для походов в этом районе-июнь- октябрь. В остальное время некоторую опасность представляют лавины и камнепады.

Протяженность маршрута 50 км.

К Архонскому перевалу. У селения Нижний Унал перейти на правый берег Ардона. Колесная дорога идет по оголенным склонам с полупустынным ландшафтом. Слева от дороги речка Уналдон-правый приток Ардона. В 4 км от Унала перевальное устройство - бункер, куда по канатной дороге перевозится в вагонетках руда с шахт.

Дальше дорога тянется снова на юго-восток, пересекая горные потоки. Поднявшись на небольшой гребень, выходите к заброшенной сторожевой башне Дмимиевых. От башни идете по колесной дороге или, лучше, по слегка заметным овечьим тропам в направлении столбов линии электропередачи, идущей из Алагирского ущелья в Куртатинское. Последний видимый столб находится у самого Архонского перевала (иногда его называют Унальским или Кора). Высота перевала 2234 м. Он служит кратчайшим путем из Алагирского ущелья в Куртатинское.

Протяженность маршрута 14 км. По Садонскому ущелью. В 2 км южнее Мизурского в Ардон впадает речка Садон, вытекающая из одноименного ущелья. По ее правому берегу дорога приводит в поселок Садон, известный с времен царствования грузинского царя Вахтанга Горгасала (V в.).

От Садона дорога идет то левым, то правым берегом реки Садонка до поселка Нижний Згид, откуда серпантином поднимается по Кионскому хребту. По ущелью по тропе доходите до Верхнего Згида, современного горняцкого поселка. Всюду по ущелью тянутся провода воздушной канатной дороги.

От северо-западной окраины Верхнего Згида сначала идете полузаброшенной дорогой, а затем, выбирая наиболее короткую тропу, прямо к седловине Згидского перевала (2510 м) среди субальпийских и альпийских лугов. Всюду на склонах пестрят колокольчики, ромашки, генцианы, незабудки. Спуск с перевала на запад в верховье реки Айгомугидон и горную Дигорию. Протяженность маршрута 24 км.

Из Садонского ущелья можно совершить несколько коротких радиальных выходов, из которых для туристов наиболее интересны два маршрута:

Обелиск на родине Коста Хетагурова

1. От поселка Садон двигаетесь в северном направлении по колесной дороге, которая после нескольких зигзагов выводит к селению Ход в районе урочища Алардираг. От селения к перевалу ведет узкая тропа. Ходский перевал (2609 м) располагается в Скалистом хребте между вершинами Касанраг (3048 м) на востоке и Киопхох (3423 м) на западе. Спуск с перевала в верховье реки Урсдон, в район замечательных буковых лесов и Кара-Урсдонских минеральных источников и дальше в Дигору.

Протяженность маршрута 46 км.

2. На Садонский перевал можно подниматься от Галона или Нижнего Згида. В нижней части ущелья следует разыскать тропу, имеющую юго-восточное направление, и идти круто вверх среди зарослей шиповника, можжевельника, барбариса. Выше появляются низкорослые ивы и березы, а возле перевала заросли рододендрона. Садонский перевал (2900 м) - самая низкая перемычка между Цейским и Садонским ущельями. С перевала открывается вид на Цейскую подкову гор, долину Цейдона, на вершины Центрального Кавказа.

Протяженность маршрута 14 км.

К Трусовскому перевалу. От селения Нижний Зарамат колесная дорога спускается к мосту через Мамисондон и тянется левым берегом реки Закка мимо полузаброшенных аулов Тибели, Слас, Гори. На 5-м километре селение Нар - родина основоположника осетинской литературы Коста Хетагурова.

Дом-музей К. Л. Хетагурова состоит из двух частей: в нижней сохраняется убогая утварь дореволюционного осетина-горца, в верхней - материалы и стенды, рассказывающие о творческом пути писателя и поэта, публициста и художника, репродукции его картин, копии писем друзьям и знакомым, его книги.

Основная река ущелья Закка принимает здесь притоки: слева Зруг, справа - Нардон.

От Нара маршрут идет по Заккинскому ущелью. На 4-м километре, на правом берегу реки, нарзанный источник. Рядом с источником железистые натеки, по которым легко ориентироваться. В получасе ходьбы от Нара Закка принимает еще один большой левый приток - Джинатдон. Дальнейший путь по расчищенной дороге, состоящей преимущественно из кристаллических сланцев, сначала по правому, а потом по левому берегу Закки. На 13-м километре находятся полузаброшенные строения аулов, составляющие селение Пуриат. Летом здания используются чабанами, которые приходят сюда с отарами овец.

В 3 км от Пуриата - селение Закка, образованное аулами Касатикау, Ботикау, Ногкау, удобно расположенными на освещенных солнцем безветренных склонах гор!

От селения Закка тропой спускаетесь вниз и, перейдя по мосту у аула Хусмасын на правый берег реки Закка, идете вдоль нее в восточном направлении мимо аулов Нижний и Верхний Зригатта. На небольших плоских участках рядом с аулами посевы картофеля, ячменя, ржи и пшеницы.

Тропа резко сужается и идет по опасным глинистым сланцам высоко над рекой. Двигаться надо с осторожностью. Затем ущелье вновь расширяется, и вы попадаете в самый отдаленный аул - Абайтикау, состоящий из нескольких десятков заброшенных в настоящее время дворов.

Последний переход к Трусовскому перевалу протяженностью 8-9 км наиболее сложный. Сначала плохой колесной дорогой идете по левому берегу реки, затем, переправившись через безымянный горный поток, следуете тропой то по осыпям, то по крутым травянистым склонам. Особенно трудны последние 1-1,5 км (чувствуется нехватка кислорода, бездорожье).

Высота Трусовского перевала 3132 м. Отсюда в хорошую погоду можно осмотреть массивы Казбека, Мидаграбина, Джимарая, а также массив Зильгахох, где в ледниках рождается Терек.

С перевала на восток уходит Трусовское ущелье, изобилующее нарзанными источниками самой различной минерализации.

Богат и разнообразен растительный и животный мир ущелья. Здесь водятся волк, лисица, тур, медведь, козы. На сочных альпийских и субальпийских лугах пасутся тысячи голов овец и крупного рогатого скота - здесь для них много корма.

В ущелье более десятка небольших осетинских сел (Трусовское ущелье относится к Грузинской ССР): Тепи, Реси, Гимара, Бурмасыг, Суатиси, Абано, Окрокана и др.

Из Трусовского ущелья в селении Коби выходите на Военно-Грузинскую дорогу.

Протяженность маршрута 65 км.

На перевал Дзедо. У селения Нар сверните направо и идите на юго-запад по правому берегу реки Зруг. Через 2-2,5 км редчайший в Советском Союзе источник сильной минерализации (щелочно- углекисло- известковисто- мышьяковистый) - "Хасиевский". От источника можно двигаться как по левому, так и по правому берегу реки (на левом берегу - заброшенная тропа). На 10-м километре от Нара полуразрушенный храм "Хозита" - памятник старины. Выше на склонах ущелья можно обнаружить следы аулов Бирагтикау, Хозитикау, Фазитикау и др.

В Зруг впадает несколько правых безымянных притоков. Верхняя часть ущелья наиболее труднопроходима и, как правило, преодолевается после хорошего отдыха. Высота перевала Дзедо 3004 м. Находится он в Водораздельном хребте, на границе Северной Осетии и Грузии.

Протяженность маршрута 25 км.

На перевалы Бах-Фандаг и Зекарский. У впадения реки Джинат в реку Закка перейдите на левый берег последней и войдите в Джинат-Таульское ущелье. Полузаросшая тропа идет среди крупных осыпей, заросших кустарником, по правому берегу Джината до одноименного заброшенного аула. В конце 50-х годов XIX в. аул был снесен лавиной, погибло около 40 семей. Лавина прошла ночью, и на том месте, где стоял аул, к утру осталось только большое темное пятно, несколько хозяйственных строений и саклей. Сейчас в Джинате в летнее время живут пастухи и чабаны.

От аула тропа уводит на юго-восток к перевалу Бах-Фандаг ("Лошадиная тропа"). Перевал травянистый, имеет местами оголенные склоны, но технически несложен. Высота 2900 м. Седловина отлично видна из Джината. С перевала можно спуститься в ущелье Большой Лиахви к селению Дзомаги.

От Джипата к Зекарскому перевалу подниметесь на юг по некрутой тропе, тянущейся 6-8 км; лишь на последних 2-3 км пути тропа теряется в сланцевых осыпях. Имеются довольно крутые участки. У самого перевала находится ледник, спрятанный под огромными нагромождениями кристаллических и глинистых сланцев. Длина ледника около километра.

Зекарский перевал (3195 м) расположен в Водораздельном хребте западнее горы Зекара (3827 м), он сложен сланцами, заснежен и имеет небольшой висячий ледник. Спуск на юг по хорошо заметной тропе в селение Кешельта Юго-Осетинской автономной области. Протяженность маршрута 30 км. На Рокский перевал. От селения Закка тропа идет на юг по ущелью Санатиком по правому берегу речки, стекающей со склонов Рокского перевала, мимо разрушенной церкви, а затем переходит на левый берег. Склоны в основном безлесны, хорошо освещаются солнцем. Первые 3-4 км тропа некрутая, а потом частыми зигзагами вьется по склону хребта и круто поднимается к перевалу. Тропа хорошо заметна.

Высота Рокского перевала 2991 м. Спуск на юг серпантином к селению Земо-Рока. От Закка до Рокского перевала 6,5-7 км.

Рокский перевал

Протяженность маршрута 31 км.

На Сбайский перевал. От селения Абайтикау идете вдоль небольшого левого притока реки Закка на юго-восток. Тропа по берегу мало заметна. Местами она огибает балки с шумными горными потоками, впадающими в Закку. В 4-5 км от Абайтикау под сланцевым навесом малоизвестный минеральный источник. Дальше подъем зигзагом по сланцевому гребню.

Седловина Сбайского перевала видна только на последнем 1,5-километровом участке, выражена сначала неясно, и лишь за 300-400 м перевал виден отчетливо. Седловина перевала (2904 м) довольно широкая и круто обрывается на юг. Спуск по крутой тропе, а затем по узкому сланцевому каньону до селения Земо-Сба. От Абайтикау до перевала 6-7 км.

Протяженность маршрута 7 км.

На перевал Калота. Подъем на перевал Калота начинается по оврагу, выходящему к селению Абайтикау с севера. Следует двигаться по левому склону оврага, набирая высоту. После нескольких зигзагов выходите на широкий гребень, подъем на который занимает 3 часа. Дальше путь по гребню в северном направлении. Переход по нему до перевальной точки займет 2-2,5 часа. Высота перевала Калота 3200 м. Спуск на север очень крутой, седловина покрыта снегом большую часть года. Склоны лавиноопасны.

Спуск, траверсируя склон, в восточном направлении в Куртатинское ущелье.

Протяженность маршрута 32 км.

От селения Закка в верховья Замаршдона. От Селения Закка идите тропой, тянущейся правее тропы, ведущей к перевалу Калота. Незаметно она приводит к высокогорным летним пастбищам. На всем маршруте множество горных потоков, берущих начало из снежников или родников. Перевал Закка ясно выраженной седловины не имеет. Несколько ровных площадок в водораздельной части хребта составляют перевал. Отсюда легко попасть на вершину горы Закка (от седловины в западном направлении), по северо-восточному склону проходит маршрут к вершине горы Сивераут.

С седловины перевала Закка спуск в ущелье Замаршдона сначала по снежным склонам, затем по осыпям. В 40-50 минутах ходьбы от перевала - небольшое моренное озерцо, где туристы останавливаются на ночевку.

С вершин Сивераут и Закка хорошо просматриваются окружающие горы и перевалы. На юге видны истоки Терека у ледников Зильгахоха и Трусовское ущелье, еще южнее - более пологие вершины гор Грузии, на востоке - подходы к перевалу Реси по ущелью бурного и стремительного Ресидона (одного из притоков Терека). Здесь же рядом великаны Казбек, Джимарай, Шаухох, Суатиси и др. На западе - массив Тепли и Архона с провалом Фиагдонского ущелья на переднем плане. Протяженность маршрута 32 км.

КУРТАТИНСКОЕ УЩЕЛЬЕ

Куртатинское ущелье, одно из живописнейших в Северной Осетии, протянулось с северо-востока на юго-запад более чем на 50 км. Ущелье образовалось в результате прорыва рекой Фиагдон Скалистого, Пастбищного и Лесистого хребтов. Фиагдон берет начало из ледников Тепли, Архона и Сырхбарзонда.

Путешествие по Куртатинскому ущелью удобнее начинать из селения Дзуарикау, расположенного у выхода Фиагдона в равнинную часть Северной Осетии. От Дзуарикау в ущелье идут две дороги: старая-по центру селения правым берегом реки и новая-по левой террасе Фиагдона. Направляясь в Куртатинское ущелье по новой дороге, вы проходите мимо строений мелочно-товарной фермы местного колхоза и идете в глубь гор.

Внизу на южной окраине Дзуарикау (ближе к старой дороге) находятся строения межколхозной гидроэлектростанции.

Затем идете среди невысоких гор, покрытых грабово-буковыми лесами. После 1,5-часового перехода от электростанции ущелье заметно сужается, а Фиагдон, стиснутый скалами из мергелей Лесистого хребта, собирается в неширокую, но быструю н шумную реку.

Вскоре теснина кончается, и вы выходите в лесистую чашеобразную котловину, где стоит поселок куртатинских лесорубов Тагардон. Здесь же в Фиагдон впадает левый приток Тагардон.

Сразу же за поселком начинается Пастбищный хребет с отвесными стенами, на которых местами лепятся деревья. Внимание привлекают многочисленные пещеры, в большинстве труднодоступные без альпинистского снаряжения.

Куртатинская теснина
Цырты в Куртатинском ущелье

Через 3 км ущелье вновь расширяется и открывается огромная Карцадонская котловина с селением Гусыра (на левом берегу Фиагдона). Вокруг селения яблоневые сады. У Гусыры Фиагдон принимает левый приток Карцадон, образующий возле устья небольшое озеро.

За Гусырой вступаете в пределы Скалистого хребта, сложенного известняками. Ущелье заметно сужается, склоны оголены. Местами встречаются невысокие березы, выше на скалах - сосны, у берега - ивы.

На 3-м километре от Гусыры, прямо у дороги, пять каменных надгробных памятников - цыртов. По преданию они поставлены в память четырех братьев-косцов, погибших от яда змеи, и их отца, умершего от горя после потери детей.

Здесь же, на левом берегу Фиагдона, в стороне от дороги расположились многочисленные строения пионерского лагеря.

На 8-м километре от Гусыры дорога проходит под огромными скалами левого берега, поднимаясь вверх. Этот подъем и участок ущелья в народе называют Кадаргаван. Затем ущелье заметно оголяется, на склонах ютятся одинокие карликовые сосенки, внизу полупустынный ландшафт.

На 6-м километре от цыртов под скалами левого берега Фиагдона примостились строения старинного аула Дзивгис.

Выше, прямо на склонах - старинные крепостные сооружения для охраны ущелья. Рядом, на поляне, небольшая церковь Святого Георгия, надгробные памятники - цырты н склепы возле нее.

Точная дата постройки церкви-храма "Дзивгисидзаура" неизвестна, но надпись (по-грузински): "Я, царь Карталинский, патрон Георгий, в году 301 (1613 г.) пожертвовал колокол сей тебе, Святому Георгию Дзивгисскому, дабы дарована была нам победа", позволяет отнести ее к XVII в.

Сторожевые башни

Внутри церкви несколько икон в алтаре и углубленные отпечатки рук и фигуры крестов на левой стене алтаря.

Праздники Дзивгисской церкви, как правило, в прошлом устраивались в первой половине ноября и сопровождались жертвоприношениями в виде различных домашних животных и национальных напитков. Праздник именовался "джиоргуба", привлекал большое количество жителей окружающих сел, из всего Куртатинского ущелья.

Сразу же за Дзивгисом Куртатинское ущелье заметно расширяется, и вы попадаете в Фиагдонскую котловину с множеством полузаброшенных селений (на левом берегу - Кадат, Харисджин, Гули, Цмити, Урикау на правом-Лац, Хидикус, Барзикау).

Памятник погибшим жителям Куртатинского ущелья

Археолог И. И. Щеблыкин, изучавший исторические и археологические памятники Северной Осетии, рассказывает об аулах котловины: "Своеобразную картину представляет горный аул. Часто на громадной высоте на склоне горы он вырисовывается своими саклями и темными башнями на синеве дальних гор, или на расплавленной эмали неба, или на ослепительно ярком фоне вечных снегов. Издали аул представляется грудой камней: ближе все слилось в одну общую компактную массу, и только подойдя вплотную, видишь кривые щели улиц, часто заканчивающиеся тупиками".

А вот и первое значительное горное селение Даллагкау на правом берегу Фиагдона. В прошлом это было крупным населенным пунктом. В 1912 г. здесь насчитывалось 62 двора, в которых проживало 658 человек. Теперь село опустело, большинство жителей переселилось, значительная часть строений и башен разрушилась. Однако и сейчас представляют интерес многочисленные склепы, сакли, башни и разнообразные оборонительные укрепления.

Привлекают внимание шесть больших склепов на берегу реки. В одном из них (рядом с заброшенной дорогой) покоятся (по преданию) родоначальники куртатинцев и тагаурцев. Легенды, записанные В. Ф. Миллером, рассказывают о том, что Куртат и Тага, переселившись из Алагирского ущелья, основали село (в нынешнем Куртатинском ущелье). Позднее Тага переселился в соседнее Даргавское ущелье, где образовалось новое осетинское общество-тагаурцов, а Куртат остался жить на старом месте и явился родоначальником нынешних куртатинцев.

В Фиагдонской котловине (в селении Лац) осмотрите "нартский нихас" - место, где проводили свои собрания нарты, и кладбище нартов (нарты-легендарные предки осетин).

Здесь же, в районе наиболее густонаселенном, большое количество сторожевых и оборонительных башен, о которых у И. И. Щеблыкина сказано: "Они приковывают внимание путника споим внешним видом, оригинальностью форм, своим местоположением, зачастую буквально полной недоступностью. Они так слились с окружающим пейзажем, так дополняют обычную картину, что без них пейзаж потерял бы некоторую долю своей дикой оригинальности".

На одной из просторных полян Фиагдонской котловины стоит трехметровый памятник из сланца с надписью "Ленин 1924", установленный в год смерти великого вождя.

От селения Харисджин Куртатинское ущелье принимает южное направление. Река Фиагдон протекает среди гранитов и черных сланцев. В получасе ходьбы от селения в нее впадает левый приток Цазгукомдон, берущий начало с ледников Тепли.

Дорога по-прежнему идет в глубь Куртатинского ущелья. Преодолев Хилакский подъем, вы попадаете на обзорную площадку, с которой открывается вид на пройденный участок и на массивы Большого Кавказа, встающие в глубине ущелья. Вокруг высокогорные луга, куда летом пригоняют многочисленные отары овец колхозы и совхозы Ардонского и Правобережного районов.

Интересный объект осмотра - древняя оборонительная Хилакская стена в ущелье. В 1807 г. немецкий ученый-путешественник Клапорт писал: "В двух верстах ниже Хилака Гутиевского видна старая развалившаяся стена, защищенная одной башней; она была построена в древние времена грузинскими царями, чтобы закрыть ущелье Фиага. Осетины рассказывают, что эта стена после осады была взята хитростью франским ханом (европейским). Жена начальника защищавшихся помогла захватить эту стену с помощью предательства, а затем вышла замуж за хана. Франки, между прочим, начали разработку серебряных рудников. На плоском каменистом берегу реки можно найти куски серебряной руды. которые, без сомнения, были принесены с близлежащих снежных гор. Вообще вся местность очень богата минералами, и в реке можно найти горный хрусталь и много кварцевой гальки".

Первый памятник В. И. Ленину в Северной Осетии

После небольшого спуска тропа приводит в заброшенные горные аулы родов Гутиевых и Андиевых. Уродовой башни Андиевых (наиболее сохранившейся) в Фиагдон впадает Зарамашдон (берет начало из ледников Мидаграбинского плато). Отсюда на юго-восток от Куртатинского ущелья идет Зарамашское ущелье с богатыми высокогорными лугами. По берегам Фиагдона сохранилось несколько троп, из них легкодоступна тропа, идущая по правому берегу среди крупных осыпей и моренных валунов - следов отступания ледников Тепли. В 2-3 км (часовой переход) от впадения Зарамашдона в Фиагдон среди высоких субальпийских трав можно обнаружить остатки заброшенного аула Бугултыкау, а еще в 2 км - развалины последнего в этом ущелье аула Калотыкау, жители которых в первые годы Советской власти переселились в равнинную часть Осетии.

В 3 км от Калотыкау - хороший минеральный источник на левом берегу Фиагдона. Следы источников есть и на правом берегу, прямо у самой реки. Дебит источника невелик, минерализация воды значительна.

От источника поднимаетесь по довольно крутым осыпям, но особых трудностей они не представляют. При подъеме открывается вид на снежную вершину Бокового хребта - Тепли.

Перевал Калота в июле-августе почти бесснежный. Высота его 3200 м. Спуск с перевала в селение Абайтикау и затем по Заккинскому ущелью в Зарамаг.

Из Куртатинского ущелья можно совершить несколько небольших выходов.

Радиальные выходы из Куртатинского ущелья

Через Тагардонский перевал в Суадагское ущелье. От южной окраины селения Тагардон сверните на юго-запад и идите по правому, более пологому, берегу реки Тагардон. Полузаброшенная тропа тянется среди грабово-букового леса вдоль реки, несколько раз переходит с одного берега на другой (можно не переходить, так как тропа снова возвращается на правый берег). Чем выше, тем река маловоднее. В 3-4 км от Тагардона преодолеваете невысокий гребень и спускаетесь в Суадагскую балку, по которой, держа направление на северо-запад, приходите в селение Суадаг Алагирского района.

Протяженность маршрута 18 км.

В пещеру Нывджинлагат. Пещера Нывджинлагат расположена в Пастбищном хребте, на северном склоне отрога Хошхар, в 2,5-3 км восточное селения Тагардон. К пещере можно подняться от селений Тагардон, Гусыра (расположено в 4 км от Тагардона выше по ущелью), Кобан (находится в соседнем, Гизельдонском, ущелье). Наиболее легкий маршрут - от Тагардона. По мосту севернее Тагардона переходите на правый берег Фиагдона. Сначала колесная дорога ведет по некрутому склону, поросшему ольхой, чинарой, липой, кленом. В верхней части ущелья Фиагдона видны оголенные склоны с альпийскими лугами. Дорога сменяется тропой, которая все ближе подводит к правому склону ущелья, а затем по неглубоким балкам круто уходит вверх. Наиболее крутой подъем начинается в 1,2-1,5 км от Фиагдона, а еще через 1,2-1,5 км еле заметная тропа приводит к пещере. Вход в нее расположен на правом склоне узкой балки, идущей параллельно ущелью Фиагдона на высоте 1150 м над уровнем моря, и представляет узкую щель длиной около 12 м.

Длина пещеры около 170 м. Дно неровное, с многочисленными уступами и колодцами различной глубины. По дну протекает ручей, заполняющий колодцы водой. Направление пещеры от входа - на юго-восток. Передняя часть наиболее высокая и интересная.

За входом - зал длиной до 20 м, шириной в средней части 10 м, высотой в отдельных местах 10-11 м. Передняя часть зала имеет неровные стены и несколько сталактитов и сталагмитов, в более отдаленной части - масса натечных образований. Здесь сталактиты и сталагмиты крупнее. За залом пещера значительно сужается и узким коридором идет в глубь горы, где заканчивается тупиком.

При посещении пещеры необходимо соблюдать осторожность.

Протяженность маршрута 9 км. По Карцинскому ущелью. От селения Гусыра по левому берегу Карцадона идет полузаброшенная колесная дорога. Первые 5-G км она проезжая, затем заметно ухудшается и переходит в тропу. В ущелье буково-грабовые леса, местами на скалистых утесах растут невысокие сосны. В верхней части ущелья река поворачивает на юго-запад. В 2-3 км от этого места выходит на восточные склоны горы Хумартыхох (2567 м). Отсюда можно осмотреть пройденный путь по Карпинскому ущелью. Летом рано утром к истокам Карцадона спускаются дикие козы на водопой.

От селения Гусыра до верховьев Карцадона 15- 16 км в один конец.

На склоны горы Ахсинджита. На северной окраине селения Гусыра в Фиагдон впадает безымянный правый приток. Поднявшись по его ущелью, можно без особых трудностей выйти на западные и южные склоны горы Ахсинджита (1586 м) - район летних пастбищ. Переход 5-7 км в одни конец.

На Какадурский перевал. У входа в селение Даллагкау поверните на юго-восток по левому берегу небольшой речки. Колесная дорога через 1,5-2 км приведет вас к нескольким домам аула, который носит название Уаллагсых ("Верхний квартал"). Затем дорога поднимается по ущелью мимо стоянки чабанов и на 5-м километре выводит на невысокий оголенный Какадурский перевал. С перевала можно спуститься в Даргавскую котловину к селению Какадур или в район селения Лац, куда ведет более благоустроенная дорога.

На Архонский перевал. Выше селения Харисджин перейдите на левый берег Архондона и поднимайтесь по ущелью на северо-запад. Местами дорога вьется огромными серпантинами среди высокогорных лугов, но следует выбирать короткую тропу, взяв за ориентир наиболее отдаленный столб линии электропередачи. Весь переход от Харисджина до перевала 8-9 км. Высота Архонского перевала 2234 м. Недавно через него построена автомобильная дорога, но идти по тропе интереснее. Дорога связывает Куртатинское ущелье с Алагирским.

ГИЗЕЛЬДОНСКОЕ УЩЕЛЬЕ

Путешествие по ущелью реки Гизельдон начинаем от южной окраины селения Гизель, куда можно попасть автотранспортом из Орджоникидзе. Прямо при въезде в селение шоссе поворачивает на юг в довольно широкое, покрытое пышной растительностью Гизельдонское ущелье. Дорога ведет в глубь Кавказской цепи гор по правому пологому берегу реки. Вдоль дороги множество родников. На левом берегу Гизельдона на высокой террасе расположилось небольшое селение Верхняя Саниба.

На 11-м километре от Гизели, где в Гизельдон впадает река Геналдон, ущелье раздваивается на южное - Геналдонское и юго-западное - Гизельдонское. Дальше дорога идет среди густого лиственного леса по левому берегу Гизельдона. В 5 км от развилки - древнейшее селение Кобан. Здесь при раскопках могильников обнаружены предметы I в. до нашей эры. Найденные предметы ученые относят к переходному периоду от бронзы к железу и называют эту культуру Кобанской.

Башня Кануковых

Впервые могильники были обнаружены весной 1869г., когда половодьем разрушило крутой берег Гизельдона и в отвалах местные жители заметили человеческие кости и предметы из бронзы, В том же году местный феодал Хабош Кануков ряд найденных предметов передал в Тифлисский исторический музей. В Кобан было направлено несколько экспедиций, возглавлявшихся археологами Филимоновым, Уваровым, Шантром. Однако многие ценные Кобанские находки были проданы Кануковым иностранным ученым и туристам и теперь экспонируются в музеях Австрии, ФРГ, Франции, США. Хранятся материалы Кобанской культуры и у нас: в Государственном Эрмитаже в Ленинграде, Государственном Историческом музее в Москве, в музеях Северного Кавказа и Закавказья.

Кобанские могильники состоят из 8 ярусов, расположенных друг над другом. Нижние ярусы - наиболее древние. Среди предметов, найденных при раскопках, - украшения (фибулы, булавки, бляшки, браслеты), а также топоры различной формы и другая домашняя утварь.

В Кобанском ущелье сохранились сторожевые и оборонительные сооружения, замки, башни - жилые и боевые. Наиболее хорошо сохранилась сторожевая башня на скале за селением Кобан.

Сторожевые башни возводились в местах, выгодных для обозрения. Сооружались они на расстоянии видимости одна от другой. Сигналы об опасности передавались с помощью звука и костров.

Боевые башни возводились в селении или ауле и были приспособлены для ведения боя с неприятелем. Жилые башни строились каждой семьей или родом. В нижней части располагался скот, а в верхней части находилось жилье.

На юго-западной окраине селения Кобан - Гизельдонская ГЭС, первенец первой пятилетки. Строительство электростанции началось в 1927 г., а в 1934 г. она была пущена в эксплуатацию. Гизельдонская ГЭС - первая высоконапорная электростанция в Советском Союзе. В настоящее время станция автоматизирована. Высота паления воды с головного сооружения ГЭС - 312 м.

Склепы в Даргавсе

Сразу же за строениями ГЭС вступаете в узкую каньонообразную теснину, поражающую дикой красотой. На этом участке Гизельдон - небольшая речка, так как основная масса воды задерживается наверху и пускается на турбины.

Через 2 км начинается подъем по восточным склонам горы Гбаухох. Тридцать три поворота дороги, и вы попадаете к головному сооружению ГЭС у входа в Даргавскую котловину. Этот подъем в народе называют Кахтысар. В дальнейшем дорога идет левым берегом Гизельдона мимо озера Пурт.

Район Даргавской котловины безлесен, лишь на влажных северных склонах небольшие заросли карликовой березы, зато обилие кормовых трав для скота. В нижней части котловины растут сухолюбивые растения: различные колючки, можжевельник, встречается барбарис.

Пастбища Даргавской котловины используются колхозами и совхозами республики почти круглый год. Кроме того, на южных и западных склонах горы Чиджитыхох круглый год пасутся отары овец опытной станции Северо-Осетинского сельскохозяйственного института. За последние годы район осваивается учеными-садоводами и овощеводами.

На 5-м километре от озера Пурт находится "Городок мертвых" - интереснейший памятник старины. Это погребальные сооружения - склепы. Они напоминают башни (но меньше размером), отличаются прочностью. Строились они из местного камня, снаружи обычно покрывались желтой охристой облицовкой. В каждом склепе оставлялось отверстие - лаз, служивший входом.

Покойника вносили через лаз завернутым в ткань или в ладьеобразной деревянной колоде в одеянии и с некоторыми мелкими предметами (ножи, топоры, кинжалы, булавы, стрелы).

В стенах делались небольшие отверстия для вентиляции. Благодаря исключительной сухости местного климата, хорошей проветриваемости и теплоте трупы мумифицировались и хорошо сохранялись.

Башня Мамсуровых в Даргавсе

Из нескольких десятков склепов Даргавеа большинство наземные, есть и полуподземные (IX-XIV вв.). В других горных осетинских селениях встречаются подземные могильники (VI-XII вв.).

Расположенное рядом селение Даргавс - самое крупное в котловине. Имеются школа, почта, магазин, клуб. Рядом - небольшие селения Какадур, Джимара, Ламардон. В стороне на склонах окружающих гор развалины покинутых селений и аулов, свидетельствующие о том, что некогда котловина была густо заселена.

Гизельдон на территории Даргавской котловины - типичная равнинная река с незначительной скоростью течения. Здесь ее называют Стырдоном. У селения Какадур в Стырдон впадает правый приток Цитидон.

Дальнейший путь по берегу самого крупного притока Стырдона - Мидаграбина. Ущелье узкое, тропа идет то левым, то правым берегом реки (наиболее легкодоступна она по правому берегу). В 6-7 км от Джимары - истоки Мидаграбина в ледниках Мидаграбинского плато.

Удобных туристских перевалов для перехода через Главный Кавказский хребет в верховьях Гизельдона нет. Можно совершить недальние радиальные выходы к ледникам Мидаграбинского плато, которые питают многочисленные притоки Гизельдона. Преодоление перевалов, ведущих в Трусовское, Куртатинское и Дарьяльское ущелья, требует альпинистской подготовки.

Радиальные выходы из Гизельдонского ущелья

Через Балтийский перевал. На 9-м километре от Гизели сворачиваете влево (на восток) по ущелью, поросшему густым лиственным лесом.

Полузаброшенная колесная дорога идет сначала по дну ущелья, а затем поднимается на его левый склон и тянется по южным склонам горы Фетхуз на восток. Седловина Балтийского перевала находится в 4 км от Гизельдона на высоте около 900 м. Выражена она неясно, и определить ее можно по небольшой речке, протекающей в районе перевала.

Спускаться с перевала можно несколькими некрутыми тропами и дорогами. Одна из троп ведет через заброшенный сад, в котором несколько крупных яблонь. На всем участке до Военно-Грузинской дороги много диких плодовых деревьев: груш, яблонь, алычи.

Протяженность маршрута 9 км.

От Гизельдонского ущелья до Военно-Грузинской дороги около 10 км.

С Балтийского перевала можно легко подняться и на вершину горы Фетхуз. По Геналдонскому ущелью к Кармадонским источникам. У места впадения Геналдона в Гизельдон перейдите через мост и идите на юг по левому берегу Геналдона. В нижней части ущелье широкое. Пройдя 3-4 км, вы вступаете в его наиболее узкую часть. Автомобильная дорога то идет у реки, то поднимается вверх по скальным участкам. Местами окружающие склоны настолько круты, что совершенно лишены растительности. Самую узкую часть ущелья, где Геналдон сжат в тисках скал, местные жители называют Комынараг.

На 12-м километре от развилки ущелье вновь расширяется, и через 2-3 км показываются корпуса курорта Кармадон. Рядом на удобных скальных площадках ютятся сакли аула Кани, а на противоположном склоне видны башни аула Тменикау.

Нижние источники известны местному населению давно и первоначально использовались для мойки шерсти и шерстяных изделий ("Кармадон"-"Теплая вода"). Верхние источники были открыты охотником Тепсарико Цараховым в середине прошлого века под языком Майлийского ледника на высоте 2300 м. К 1871 г. произошло интенсивное отступание ледника, и источники были освобождены от льда. В те же годы открыты целебные качества вод и создано несколько ям, в которые пускали горячую кармадонскую воду. Весть об этом быстро облетела далекие села и аулы Северной Осетии, и с каждым годом в Кармадон приезжало все больше людей.

Первые научные исследования вод Кармадона проведены Н. Я. Динником, А. В. Пастуховым и химиком Э. Штебером, а в советское время - врачом У. С. Дзгоевым.

Воды Кармадона относятся к классу углекисло- мышьяковисто- соляно- сернистых. Ими лечат болезни суставов, костей, мышц, крови, кожи, заболевания желудочные, кишечные, нервной системы и др.

От нижних кармадонских источников до верхних следует идти мимо пансионата и ванного здания по левому берегу Геналдона. Склоны левого берега безлесны, на склонах правого встречаются заросли березы.

Наиболее трудны для прохождения последние 4-5 км, когда тропа идет местами по дну ущелья среди нагромождений валунов и камней и остатков Майлийского ледника. Верхние кармадонские источники находятся в 500 м от его языка. На Майлийский ледник следует совершить радиальный выход.

Протяженность маршрута 23 км.

На Даргавский перевал. От Кармадона на перевал проложена автомобильная дорога, но лучше двигаться по тропе среди горных лугов. От санатория до перевала около 3 км. Высота перевала примерно 1700 м. С седловины открывается вид на окружающие горы Чиджитыхох, Джимарай, Тбухох, Саухох. На западе (на дне ущелья) видны строения селений Даргавс, Какадур, Дамардон.

Протяженность маршрута 4 км.

На Санибанский перевал. От нижних кармадонских источников перейдите на правый берег Геналдона и затем обогните небольшой гребень. Спуск с гребня по тропе в селение Старая Саниба. Прямо на востоке - склоны перевала Санибанского, левее-скалистые отроги горы Араухох. В Санибанском ущелье протекают речки

Фардон и Кауридон. Сразу за селением подъем на перевал. Троп и дорог к нему много, однако следует выбрать наиболее короткую, ориентируясь по склону Араухох. В километре от седловины перевала родник. Высота Санибанского перевала 1883 м. С него просматривается вся долина Кармадона и окружающие селения. На восток, к Военно-Грузинской дороге, уходит ущелье Саргоми.

Протяженность маршрута 13 км.

ПО ВОЕННО-ГРУЗИНСКОЙ ДОРОГЕ

Как торговый путь из Северного Кавказа в Закавказье Военно-Грузинская дорога известна с древнейших времен. О ней в I в. до нашей эры писал Страбон, а в I в. нашей эры путь, именуемый ныне Военно-Грузинской дорогой, упоминается в трудах Плиния. В то время это была узкая, труднопроходимая и опасная тропа, которая являлась кратчайшим путем через заснеженную цепь Кавказских гор.

Дорога упоминается в трудах греческих и арабских писателей и ученых, а в XI-XII вв. она становится популярной в связи с бурным развитием торговли между многочисленными народностями Предкавказья и Грузии.

С XIII в. в связи с нашествием монголов движение по дороге временно прекращается, возобновляется и принимает регулярный характер с XIV в.

По Военно-Грузинской дороге поддерживались политические и экономические связи Грузии с Россией, по ней оказывалась братская помощь, которую великий русский народ оказывал неоднократно Грузии в защите от нападений Ирана и Турции.

Русское укрепление

С 1801 г., после присоединения Грузии к России, дорога приобретает военно-стратегическое значение. В разные годы она называлась "Дарьяльской дорогой", затем "Александровым путем", а с 1860 г. именуется "Военно-Грузинской дорогой". Именно в этот год закончилась ее реконструкция.

К. Маркс писал о значении Военно-Грузинской дороги: "Кавказские горы отделяют Южную Россию от роскошных провинций Грузии... Единственная дорога, заслуживающая это название, вьется от Моздока к Тифлису через узкое Дарьяльское ущелье; она защищена непрерывной цепью укреплений..."

Уже в 1814 г. по Военно-Грузинской дороге открылось движение колесного транспорта, поздней, с 1817 г., по ней стала осуществляться связь между Петербургом и Тифлисом так называемой "экстрапочтой". В 1834 г. начинает функционировать коннопочтовая связь, а с 1911 г. французская акционерная компания открывает регулярный автомобильный маршрут. Благоустройство, постройка, укрепление и содержание дороги было поручено военному ведомству. Отсюда и возникло ее название. С помощью кирки и лопаты дорога расчищалась, расширялась, строились мосты, укреплялись берега бурных рек.

С установлением Советской власти на дороге были проведены большие строительные и ремонтные дороги. В годы Великой Отечественной войны она служила важным путем для обеспечения фронта боеприпасами. За последние годы дорога стала неузнаваемой; построены новые мосты, тоннели, она почти полностью асфальтирована.

В настоящее время дорога имеет большое народнохозяйственное значение как кратчайший путь из Северного Кавказа в Закавказье. Она на 1200 км короче, чем железнодорожный путь через Баку.

Природа, окружающая Военно-Грузинскую дорогу, всегда вызывала чувство восторга у многих писателей. В своих стихах ее воспели А. С. Пушкин ("Обвал", "Монастырь за облаками", "Кавказ"), М. Ю. Лермонтов ("Демон", "Мцыри", "Тамара"). А. П. Чехов писал о ней: "Я никогда в жизни не видел ничего подобного". А. М. Горький, после того как он в 1891 г. прошел всю Военно-Грузинскую дорогу пешком с котомкой за спиной, признал: "Именно величественная природа Кавказа дала мне толчок, который сделал из бродяги литератора".

Снежные вершины во главе с седоглавым великаном Казбеком, стремительные горные реки, суровые теснины ущелий на северных склонах Главного Кавказского хребта и мягкие ландшафты плодородных долин Грузии на южных склонах, старинные крепости, монастыри, сторожевые башни и многое другое, свойственное только Кавказу, увидите вы, пройдя по этому маршруту. Здесь описывается участок дороги, находящийся в пределах Северной Осетии, - от Орджоникидзе до поселка Казбеги.

Началом Военно-Грузинской дороги считается пересечение улиц Ноя Буачидзе, Орджоникидзе и Тбилисской. Первые километры дороги проходят в черте города Орджоникидзе.

На 3-м километре, слева от дороги, 23-метровый обелиск с надписью: "Здесь погребено 17 тысяч бойцов, командиров, политработников и красных партизан, погибших в боях с белогвардейцами в 1919 году. Вечная память героям, павшим за Советскую власть".

10 февраля 1919 г. во Владикавказ ворвались войска Деникина, которые зверски расправлялись с тяжелоранеными и больными командирами и красноармейцами 11-й Красной Армии. На южной окраине города был вырыт огромный ров длиной 400 м. Сюда озверевшие деникинцы свозили на подводах больных и раненых, сваливали их, обливали известью и заживо закапывали. Очевидцы помнят, как несколько часов земля шевелилась от движения живых тел. Это самая страшная могила времен гражданской войны.

В день 20-летия разгрома немецко-фашистских захватчиков у обелиска зажжен огонь Вечной славы.

Дальше начинается зеленая зона отдыха жителей столицы Северной Осетии. Здесь водная станция, пионерский городок, состоящий из нескольких профсоюзных лагерей, дом отдыха швейной фабрики имени Кирова, санатории "Осетия", "Редант", турбазы "Терек" и "Редант", мотель "Дарьял" для иностранных автотуристов. Справа по дороге прекрасный сосновый бор.

На 8-м километре два дачных поселка - Редант I и II. До наших дней сохранилось небольшое казарменное здание, где размещался бывший гарнизон для охраны дороги, и обзорная сторожевая башня.

Дорога подходит к горам. Точно гигантская лестница, одна над другой возвышаются ступени Лесистого, Пастбищного, Скалистого и Бокового хребтов (Водораздельный еще не виден), составляющих цепь Кавказских гор, именуемую Главным Кавказским хребтом.

Здесь большое количество родников, вытекающих из трещин. Отсюда берет начало городской водопровод с родниковой водой. С противоположной стороны Терека видна вершина Пастбищного хребта гора Известковая.

На 11-м километре справа по ходу известковый завод, работающий на местных известняках и мергелях. Он снабжает известью стройки Северной Осетии и соседних краев и областей.

Ближе к Скалистому хребту долина Терека постепенно суживается и образует узкий проход, который местные жители называют "Балтийские ворота Терека".

На 13-м километре селение Балта, расположенное на высоте 820 м над уровнем моря. В Балте была первая станция "экстрапочты" Владикавказ - Тифлис. Район Балты и всего Скалистого хребта богат доломитами, служащими ценным сырьем для стекольной промышленности.

За Балтой над дорогой встают огромные скальные стены, местами она проходит прямо под нависшими скалами.

Особенно красива дорога на подступах к Скалистому хребту. В этом месте долина Терека образует узкую теснину наподобие гигантских естественных ворот. Слева гора Столовая, по форме напоминающая фигуру уснувшего великана, справа гора Араухох, у подножия которой стоит селение Балта. Отсюда совершаются восхождения на эти горы, на склонах которых имеются сталактитовые пещеры.

Следующее селение у дороги - Чми. Сразу же за ним, к востоку, отходит продольная Солнечная долина. У самого входа в долину видны сооружения Эзминской ГЭС. С крутой горы к зданию станции идут огромные трубы, по ним с высоты почти 170 м спускается вода, идущая по 10-километровому тоннелю.

Ущелье становится уже. Начинается система могучего Бокового хребта.

Ермоловский валун

В пойме Терека привлекает внимание гигантский гранитный валун объемом около 6 тыс. куб. м и весом до 16 тыс. т. Он принесен сюда во время обвалов с Довдоракского ледника - одного из ледников Казбека.

Валун именуется Ермоловским, так как якобы в период, когда главнокомандующим русскими войсками на Кавказе был генерал А. П. Ермолов, на этом камне стоял казачий пикет.

В годы Великой Отечественной войны валун был оборудован системой дотов и превращен в мощную огневую точку.

За Ермоловским камнем на 30-м километре от города Орджоникидзе начинается знаменитое Дарьяльское ущелье.

Словно зажатый в каменные тиски, Терек с ревом несет свои воды в теснине Дарьяла. Стремительность течения реки объясняется крутизной ее русла: падение воды на каждый километр превышает 20 м.

Привлекает внимание своей оригинальностью "Чертов мост", построенный в XIX в. в наиболее узкой части Дарьяла. Название моста произошло от слова "черта". Когда-то здесь проходила граница между Грузией и Терской областью, а сейчас кончается территория Осетии и начинается Грузия.

Вокруг дикие, суровые скалы, почти лишенные растительности. Это полоса древних геологических образований земли. Окружающие скалы сложены серыми гранитами, гнейсами, андезитом, базальтом, диабазом.

Дорога вступает в самую узкую часть ущелья. Почти отвесно нависают 800-метровой высоты скалы, а рядом шумит, бурлит и пенится Терек.

Именно об этом месте писал А. С. Пушкин в "Путешествии в Арзрум": "...Здесь так узко, так узко... что не только видишь, но, кажется, чувствуешь тесноту..."

Вскоре открывается вид на Дарьяльское укрепление, построенное после присоединения Грузии к России для охраны дороги. А чуть подальше, на скале, видны развалины легендарного "Замка Тамары". Небольшой остаток разрушенной стены на скалистом выступе возрождает в памяти известные строки М. Ю. Лермонтова:

В глубокой теснине Дарьяла,
Где роется Терек во мгле,
Старинная башня стояла,
Чернея на черной скале.

В той башне, высокой и тесной,
Царица Тамара жила,
Прекрасна, как ангел небесный,
Как демон, коварна и зла...

О неприступном замке ходило много легенд. Одну из них, создавая свое стихотворение, использовал М. Ю. Лермонтов. По данным арабской летописи замок был построен в IX-VIII вв. до нашей эры для охраны входа в ущелье. Затем он неоднократно разрушался и последний раз восстановлен в XII в.

Вскоре на другой стороне Терека открывается вид на Кабахское ущелье. В этом месте в хорошую погоду видны вершина Казбека и Девдоракский ледник, который не раз посылал обвалы в глубину ущелья.

Особенно катастрофическим был обвал в 1832 г. Громадная ледяная глыба на трое суток остановила течение Терека. Собравшаяся вода в виде озера затем прорвалась и снесла несколько километров Военно-Грузинской дороги.

Оттоль сорвался раз обвал
И с тяжким грохотом упал,
И всю теснину между скал
Загородил
И Терека могучий вал Остановил.
Вдруг, истощав и присмирев,
О Терек, ты прервал свой рев;
Но задних волн упорный гнев
Прошиб снега.
Ты затопил, освирепев,
Свои брега.

А. С. Пушкин

В трудах многих замечательных людей описан Терек, но особенно запоминаются слова известного грузинского поэта И. Г. Чавчавадзе из его "Путевых заметок": "Хвала сумасбродному, шальному, непослушному, бушующему Тереку! Вырываясь из скалистых теснин, он безудержно мчится, ревет, сотрясая все окружающее. Люблю его за неумолчное клокотание, ожесточенную борьбу и вечное движение. Терек - это выражение пробужденной жизни человека. Он волнует, будит все окружающее и за это достоин похвалы. Хвала тебе, Терек! Тем ты и прекрасен, что ты вечно в движении, но попробуй остановиться, и ты обратишься в зловонный водоем, а твой гневный рев сменится кваканием лягушек!.."

Казбек

У селения Гвилети на левом берегу Терека обелиск, поставленный трудящимися Казбекского района в намять о. помощи, которая была оказана восставшим под руководством прославленного большевика-ленинца А. Гегечкори против меньшевистского правительства Грузии в 1918 г.

Дорога уводит все выше и выше. Если посмотреть на правый берег Терека, можно заметить следы старой Военно-Грузинской дороги, которая проходила там в период посещения ее А. С. Пушкиным и М. Ю. Лермонтовым.

Через несколько тоннелей дорога ведет вверх над Тереком и вскоре приводит в большое грузинское село Казбеги - районный центр. Отсюда открывается незабываемый вид на гору Казбек. "Снежный маршал высоты" - так назвал его известный советский поэт Николай Тихонов.

В Казбеги имеются гостиница, ресторан, магазины, автостанция.

Первым взошел на Казбек в XVIII в. местный житель Иосиф Михеве, Во второй половине XIX в. на Казбеке побывала группа альпинистов из Англии, из русских первым побывал на Казбеке В. Кузьмин в 1873 г. Советские годы характеризуются массовыми восхождениями на кавказский гигант. В 1967 г. совершено самое массовое восхождение, в котором участвовало 1509 альпинистов Северной Осетии.

В Казбеги осмотрите усадьбу-музей известного грузинского писателя Александра Казбеги (1848-1893гг.) и познакомьтесь со многими страницами жизни грузинского народа.

ПО МЕСТАМ РАЗГРОМА ГИТЛЕРОВЦЕВ В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ

Из Орджоникидзе по Алагирскому шоссе мимо Горнометаллургического техникума направляетесь на запад. Слева по ходу встают горы Центрального Кавказа, справа-Осетинская наклонная равнина.

На этой равнине в ноябре 1942 г. шли ожесточенные бои советских войск с гитлеровцами, которые захватом города Орджоникидзе стремились получить доступ к Военно-Грузинской дороге и к Закавказью.

Уже в битвах за Грозный фашисты потеряли много солдат, офицеров, боевой техники. Предприняв обходный маневр, они решили наступать со стороны Нальчика и для этого в районе реки Урух сосредоточили основные силы. После ряда атак 2 ноября 1942 г. немцы вышли на подступы к Орджоникидзе. Попытки с ходу овладеть городом не увенчались успехом из-за упорного сопротивления советских войск.

Немецкое командование сосредоточило у стен Орджоникидзе 13-ю и 23-ю танковые дивизии, сводный отряд егерей горнострелковой дивизии "Эдельвейс", дивизию СС "Викинг", 45-й велобатальон и несколько более мелких воинских частей.

Советские части, население республики соорудили вокруг города оборонительные позиции. Были созданы истребительные батальоны.

Со 2 по 7 ноября 1942 г. гитлеровцы ежедневно предпринимали по 8-12 атак на позиции наших войск, но всякий раз терпели неудачи.

Многие советские воины показали здесь образцы отваги и героизма. Особых успехов добились части 9-й армии и авиационное соединение генерала Дзусова.

19 ноября 1942 г. Совинформбюро сообщило об окончательном разгроме немецко-фашистских войск под Орджоникидзе, оставивших на поле боя много боевой техники и 500 убитых солдат и офицеров.

На 7-м километре от Орджоникидзе, слева по ходу, гранитный обелиск - памятник на братской могиле 200 советских солдат и офицеров, погибших здесь смертью храбрых. Правее памятника видны остатки немецких дзотов. Среди похороненных в этой могиле младший сержант Петр Барабашов, закрывший своим телом амбразуру вражеского дзота. Свой бессмертный подвиг он совершил 9 ноября 1942 г., за три месяца до подвига Александра Матросова. Отважному солдату посмертно присвоено звание Героя Советского Союза, его именем названы улица в городе Орджоникидзе и средняя школа № 30.

На торжественном открытии памятника в 1953 г. 108-летний колхозник Бабе Цопанов сказал: "Кто жизни своей не жалел за народ, тот бессмертен".

Обелиск имеет высоту 10 м; на планшете высечены слова: "Вечная слава героям, павшим в боях с врагами и отдавшим свою жизнь за свободу и счастье нашего народа".

Дальше маршрут ведет по южной окраине селения Гизель, пересекает реку Гизельдон и выводит к северной окраине селения Верхняя Саниба. Здесь, на левой обочине дороги, на небольшом холме осенью 1942 г. расположилась огневая позиция артиллерийского расчета Федорченко, 2 ноября 1942 г. расчету было поручено пропустить до Гизельдонского моста колонну немецких танков, а затем с тыла открыть по ним огонь. Поставленная задача была выполнена, но в неравной схватке все бойцы погибли.

В этом же районе гвардейцы братья Иван и Дмитрий Остапенко, уроженцы села Желтое Луганской области, в одном бою уничтожили 21 немецкий танк.

На 17-м километре, слева у входа в Суарское ущелье, селение Майрамадаг. В ноябре 1942 г. гитлеровское командование предприняло попытку силами пехоты и танков прорваться к Военно-Грузинской дороге по Суарскому ущелью. Путь им преградил батальон морских пехотинцев, в составе которого были курсанты Каспийского военно-морского училища-осетины, русские, грузины, азербайджанцы, армяне. Особенно жестокие бои развернулись с 3 по 11 ноября 1942 г. Много атак предприняли немцы, чтобы завоевать Майрамадаг, но всякий раз моряки успешно отбивали их. Многих своих товарищей не досчитались каспийцы, но Суарское ущелье отстояли. Тринадцать курсантов похоронено на южной окраине Майрамадага в братской могиле. На памятнике надпись:

Мы клянемся, моряки-герои,
Словом твердым, флотским, боевым,
Все, о чем мечтали вы, достроим,
Все, к чему стремились, совершим!

Ежегодно в ноябрьские дни к памятнику приезжают молодые воспитанники Каспийского военно-морского училища, родители погибших воинов, друзья-однополчане, пионеры и комсомольцы школ республики, чтобы почтить память героев.

Затем дорога приводит к Дзуарикау. В 1963 г. здесь сооружен памятник семи братьям Газдановым, уроженцам этого селения, отдавшим жизнь за Родину на различных фронтах Великой Отечественной войны: Хаджисмел и Магомет погибли под Севастополем, Дзарахмат - под Новороссийском, Хасанбек - в Белоруссии, Созрико - в Киеве, Махарбек - под Москвой, Шамиль - в канун Дня Победы был смертельно ранен у стен Берлина.

"Война идет жестокая, но если бы Вы знали, какие люди воюют рядом со мной! - писал Дзарахмат из-под Новороссийска родителям. - Они пройдут сквозь любой огонь и победят врага, пусть даже он будет в десять раз сильнее, чем сейчас".

Ниже памятника дорога спускается к мосту через светлые воды Фиагдона, пересекает Куртатинское ущелье, ведет мимо селений Хаталдон, Суадаг, Бирагзанг и приводит в утопающий в зелени садов Алагир. Город был оккупирован фашистами с 1 ноября по 24 декабря 1942 г. Они грабили местных жителей, убивали.

Чабахан Басиевой, учительнице-коммунистке, гитлеровцы предложили организовать выпуск фашистской газеты на немецком языке. "Я дочь советского народа,- ответила она,-и на вас, на наших заклятых врагов, работать не буду. Я смерти не боюсь, моя ненависть к врагам моей Родины сильнее всякой смерти. Я ненавижу вас!" Немцы расстреляли Чабахан, ее брата и мать. Здесь же, в Алагире, были убиты депутат горсовета Г. Тамаев, депутат райсовета С. Габуева, прокурор района И. Хетагуров.

Фашисты разграбили Алагирский краеведческий музей, похитив ценные экспонаты, в том числе 30 картин Коста Хетагурова.

От Алагира маршрут ведет в Ардон. В центре города памятник Гамату Ботоеву, смело выступившему против фашистских захватчиков осенью 1942 г. В. первый же день вступления немцев в Ардон (31 октября 1942 г.) Гамат Ботоев уничтожил трех офицеров и четырех немецких солдат. Дом его был сожжен, а отважного коммуниста расстреляли.

Многие ардонцы активно сопротивлялись гитлеровским захватчикам. Так, колхозник Епхиев спрятал у себя в доме раненого советского летчика, сделавшего вынужденную посадку на оккупированной врагом территории, а затем связал его с местными партизанами. Юные партизаны Таймураз и Татари Лековы, Котик Дударов, Дзанхот Дзугаев по заданию подпольной партийной организации перерезали провода вражеской связи. Оставленные для подпольной работы в Ардоне комсомольцы Георгий Загалов и Малик Дзугаев трижды разрушали телефонную связь немецко-фашистской армии со штабом.

Они же спасли жизнь четырем советским воинам, вывели из строя немецкий танк, передавали советским партизанам немецкое оружие, сообщали местным жителям сводки Совинформбюро.

Ардон был освобожден 22 декабря 1942 г. стремительным ударом войск 11-го стрелкового корпуса.

После провала попытки перейти через Эльхотовские ворота гитлеровцы решили обходным маневром через селение Карджин выйти в тыл защитникам ворот и прорваться на Осетинскую наклонную равнину. Однако и этим планам не суждено было свершиться. Больших успехов в боях у Карджина добился взвод под командованием заместителя политрука роты Валентина Половинкина, уроженца Тамбовщины, который был удостоен звания Героя Советского Союза.

Большие оборонительные сооружения были построены в районе Эльхотовских ворот, там, где Терек прорезает Кабардино-Сунженский хребет. На штурм ворот немцы бросили отборные части - 370-ю мотопехотную дивизию, сформированную во Франции и уже имевшую большой военный опыт, а также 13-ю танковую дивизию. Штурм села Эльхотово начался в конце сентября 1942 г. Жители Эльхотово и Змейской, узнав о приближении врага, ушли в горы.

Ценой значительных потерь в живой силе и технике гитлеровцы 27 сентября после 8 дней боев ворвались в Эльхотово, но дальнейшее продвижение на юг было приостановлено героическими действиями советских войск. А 2 января 1943 г. Эльхотово было освобождено частями 11-го стрелкового корпуса, на следующий день были освобождены Моздок и Малгобек.

В Эльхотово находится братская могила 430 советских солдат и офицеров, погибших на подступах к Кавказу, а также памятник Неизвестному солдату.

За короткое время пребывания в Северной Осетии гитлеровцы нанесли республике колоссальный ущерб. Было разрушено около 200 школ, 18 больниц, 14 клубов, около 1000 домов колхозников, 3000 местных жителей угнаны в фашистское рабство, 800 человек ранено, 1500 убито и замучено.

На митинге в Орджоникидзе 1 января 1943 г. известный советский писатель Н. А. Павленко говорил: "Вместе с войсками сражались за освобождение осетинских земель и осетинские партизаны. С высоких снежных гор они нападали на немецко-фашистских разбойников, держа их в вечном страхе за свое существование. Народ Осетии выполнил свое историческое задание. Слово "осетин" с уважением произносится на всех фронтах Отечественной войны, ибо осетины показали себя храбрыми и честными воинами".

ПО ТЕРЕКУ: ОТ ОРДЖОНИКИДЗЕ ДО МОЗДОКА

Терек - одна из крупнейших рек Северного Кавказа. Его длина более 600 км, площадь водосбора 40 тыс. кв. км.

Водный маршрут от Орджоникидзе до Моздока протяженностью около 150 км доступен лишь опытным спортсменам-водникам. Рекомендуется плыть на катамаране из двух плотов на автомобильных камерах. Река на этом участке имеет извилистое русло, большую скорость течения, множество мелей, коряг. В отдельных местах падение воды составляет 25-27 м на километр. Множество рукавов и притоков затрудняют плавание даже на судне с незначительной осадкой и большой маневренностью.

Первые сотни метров от северной окраины Орджоникидзе катамаран, подхваченный стремительным течением, проходит на большой скорости. При посадке на мель во избежание проколов быстро спрыгивайте в воду и, разгружая судно, уменьшайте его осадку. Сталкивать судно с помощью шестов рискованно, поскольку можно наткнуться на острые камни.

Уже на окраине Орджоникидзе проплываете под линией газопровода, а еще дальше - под Ногирским висячим мостом.

За Ногиром река делает несколько крутых поворотов, и нужно подгребать только задней гребью, слегка помогая шестами.

За селением Михайловское - Алханчуртский канал. Он построен в годы первой пятилетки для орошения засушливых земель между Терским и Сунженским хребтами. С приходом воды ранее безжизненные поля Чечено-Ингушетии и Северной Осетии стали давать невиданные урожаи зерновых и технических культур.

Головное сооружение Алханчуртского канала - первое серьезное препятствие. Здесь лучше пропустить катамаран по шлюзу, подстраховывая веревками с берега и с плотины. Затем снова мели, быстрины, волоки, мосты.

Река становится шире и глубже, меньше мелей, и, соответственно, волоков. Теперь главную неприятность представляют кустарники, свисающие повсюду с берегов и до крови царапающие руки и ноги. После впадения в Терек Камбилеевки, Гизельдона, Фиагдона, Ардона осложняется прохождение перекатов. Подчас на большой волне вода через щели хлещет прямо в глаза. Здесь лучше управлять только задней гребью, изредка помогая шестами, особенно на обходах островов и крутых поворотах.

Наиболее труднопроходим Терек от селения Карджин, где русло распадается на множество, рукавов, которые, в свою очередь, распадаются на более мелкие протоки. Плавание почти невозможно. Временами требуется проводка по 4-5 км из-за мелей. Пойменные леса тут настолько густы, что порой на несколько метров с берега свисают стволы деревьев, которые на быстрой скорости обходить опасно. Еще опаснее плавание среди массы сваленных и снесенных водой деревьев. Здесь начинается настоящий водный слалом. Не успеваете преодолеть один завал, как за поворотом встает новое, еще более сложное препятствие.

Затем Терек опять собирает свои воды в единое русло. Управлять судном становится еще труднее, поскольку местами трехметровые шесты не достают дна и приходится искать дополнительные точки опоры или подчиняться течению реки.

Хуже, когда на линии движения встречаются целые сваленные деревья, грозящие на каждом шагу проколом камер.

На левом берегу селения Коста и Фарн. Оба они возникли уже при Советской власти. Живут в них колхозники осетины-горцы, до Октябрьской революции не имевшие ни клочка пахотной земли. В 1934 г. в Фарн на празднование 10-летия автономии Северной Осетии приезжал М. И. Калинин.

В районе Эльхотовских ворот через Терек переброшено несколько мостов, под которыми в воде много металлических свай: можно легко наскочить на них и пропороть камеры катамарана. Следует в 40-50 м от моста причалить к берегу и осмотреть предстоящий путь.

На левом берегу Терека напротив села Эльхотово издали виден Татартупский минарет. А. С. Пушкин в "Путешествии в Арзрум" так писал о нем: "Первое замечательное место-есть крепость-минарет. Справа сиял снежный Казбек, впереди возвышалась огромная лесистая гора, за нею находилась крепость, кругом ее видны следы разоренного аула, называвшегося Татартупом и бывшего некогда главным в Большой Кабарде. Легкий одинокий минарет свидетельствует о бытии исчезнувшего селения. Он стройно возвышается между грудами камней, на берегу иссохшего потока. Внутренняя лестница еще не обрушилась. Я взобрался по ней на площадку, с которой уже не раздается голос муллы".

Первые сведения о Татартупе историки и археологи относят к Х в., когда он уже был крупным аланскнм городом Предкавказья, лежащим на важном торгово-военном пути и поддерживавшим связи с жителями Ближнего Востока и Закавказья. Жители города занимались земледелием и скотоводством, о чем свидетельствуют найденные при раскопках каменные жернова, зерна злаков и масса костей домашних животных. В 1222 г. город пережил нашествие татаро-монголов, которые опустошили его. Однако, учитывая удобное географическое положение и недавнее могущество города, его не уничтожили, а преобразовали в поселение Золотой Орды. Именно тогда город и получил название Татартуп ("Стоянка татар").

Сохранившийся минарет построен в XIII-XIV вв. из высококачественного кирпича. Он имеет высоту 27 м, размеры основания 4,5х3,5 м. Вход с полукруглым сводом с восточной стороны. От пола до вершины идет винтовая лестница. Верхняя часть минарета окружена толстым кольцом с выемками. В 1767 г. историк-археолог А. Н. Пыпин писал Екатерине II: "Великие запустевшие города, между которыми знатнейшие на правой стороне Кумы-реки от Каспийского моря расстояние до 200. верст, Татартуп именуем, имеет стены каменные и внутри церковь с башныо высокою, круглою, развалины бывших нескольких палат".

В XVIII-XIX вв. в районе Татартупа возникли осетинские селения Эльхотово и Змейская.

Ниже Эльхотово Терек уже спокойнее течет среди красивых пойменных лесов.

За станицей Котляревская расположены водосбросы Малой Кабардинской оросительной системы, немного дальше у станицы Павлодольская - плотина Терско-Кумского канала. В обоих местах необходим обнос по берегу во избежание повреждений судна. Оставшийся участок пути до Моздока требует постоянного наблюдения за обстановкой на воде.

Моздок- центр одного из крупных сельскохозяйственных районов Северной Осетии - был основан в 1763 г. русскими войсками и долгое время считался центральным пунктом Кавказской военной линии. В 1774 г. в нем проходили переговоры между представителями осетинских обществ и астраханским губернатором Кречетниковым, приведшие к присоединению Осетии к России. В последующем Моздок становится базой культурных и экономических связей Осетии с Россией. В 1823 г. братья Дубинины построили здесь один из первых в мире керосиновых заводов. В 1918 г. в Моздоке состоялся первый съезд народов Тверской области, на котором был избран Терский Народный Совет.

Сегодня Моздок - современный промышленный город, в нем работают кирпичный завод, мебельная и гардинная фабрики, мясокомбинат и др.

ТУРИЗМ И ОХРАНА ПРИРОДЫ

Охрана природы сегодня одна из важнейших проблем туристской жизни. Туризм, загородные походы и вылазки, экскурсии и прогулки-дело хорошее. Но вот беда: есть еще, к сожалению, люди, которые либо не умеют, либо не хотят беречь красоту родной природы и наносят ей непоправимый ущерб.

Как-то на склонах Столовой горы (вблизи Орджоникидзе) зеленый патруль посетил стоянку туристов-спортсменов, которые перед длительным походом высшей категории сложности совершали двухдневный тренировочный поход. Там, где они ночевали, было найдено 11 пустых консервных банок, 6 бутылок, обрывки целлофана и бумаги, было срублено 3 небольших деревца, хотя вблизи был валежник. И это - следы опытных туристов.

Попадаются туристы, которые только и мечтают о том, чтобы везде увековечить свое присутствие. Их именами расписаны причудливые скалы по Военно-Грузинской и Военно-Осетинской дорогам, уникальные природные достопримечательности в Куртатинском, Дигорском, Геналдонском, Кобанском и других ущельях.

Трудно себе представить красоту подземного убранства пещер, ее нужно увидеть собственными глазами. Но варварское отношение к пещерам в окрестностях Куртатинского ущелья и на северных склонах Скалистого хребта приводит к их уничтожению или обесцениванию. Представим себе, что каждый турист отобьет "на память" кусок сталактита или сталагмита. Что станет с пещерой, славящейся своей красотой, когда пройдут здесь тысячи туристов?

В Северной Осетии есть редкие представители животного мира. Высоко в горах обитают туры. Их насчитывается всего около 3 тысяч. Турам сопутствуют редкие птицы - горные индейки, или улары, которые находятся под особой охраной, каменные куницы.

Высоко в горах Осетии есть уникальные представители растительности. Цветы вечнозеленого кустарника белого кавказского рододендрона так нежны и красивы, что получили в народе название "альпийская роза". Белый рододендрон можно видеть только на Кавказе. Поражает своей красотой и другой кустарник - азалия. Это - древнейшее реликтовое растение. Во время цветения кустарники азалии покрываются золотисто-желтыми яркими цветами. Растет на горных лугах низкорослое, стелющееся по земле также реликтовое растение-дриада, или куропаточная трава. Ее нежный белый цветок очень изящен.

К сожалению, еще можно увидеть, как прибывшие на отдых люди стремятся подбить и поймать белку, куницу, ласку или птицу.

Иногда некоторые туристы стремятся собрать огромные охапки цветов, ломают цветущие ветви с деревьев и кустарников, выламывают молодые деревца на палки. Многие поступают так, не подумав о том, какой колоссальный вред они наносят природе, способствуя исчезновению редких представителей растительного мира.

Лесные поляны, альпийские лужайки на горных лугах, заповедные тропки становятся блеклыми и непривлекательными после того, как на этих местах побывали подобные горе-туристы.

Известный ученый академик Тимирязев говорил: "Я убежден, что придет время, когда люди будут чаще бродить по лесам и полям не с ружьем, а с камерой фотографа". Истинные туристы, как правило, так и поступают. Фото- и кинокадры, сделанные в пути, помогают надолго сохранить впечатление от прогулки, похода, путешествия. С их помощью легко поделиться с друзьями своими впечатлениями о пройденном маршруте по возвращении домой.

Отправляясь в поход, каждый турист должен помнить о бережном отношении к природе, знать и уважать ее законы. Главная заповедь туриста в его взаимоотношениях с природой-не повреди. А это совсем не сложно!

Отправляясь в походы с ночлегом, туристам приходится устраивать биваки. Делать это надо так, чтобы как можно меньше нанести ущерба природе. Нельзя допускать рубки зеленого леса, кустарников, молодняка. Для костра следует собирать только сушняк. Уходя с места ночлега, надо все тщательно за собой убрать. Мусор, который сгорает, сжечь на костре, остальной - закопать в землю. Прогоревший костер обязательно затушить и присыпать землей. В лесной зоне надо быть очень осторожным с огнем, не бросать окурки где попало. Это может привести к пожару.

Истинные туристы не только любуются красотами природы, но и охраняют ее, проводят общественно полезную работу по бережному отношению к нашим поистине чудесным достопримечательностям.

Так, на протяжении нескольких лет коллектив туристской базы "Цей", где директором Багдасаров Григорий Михайлович и старшим инструктором Молчановская Наталья Григорьевна, проводит большую планомерную природоохранную работу.

Принципы работы турбазы не только дать познания о природе Цея, расположенного рядом заповедника, но и воспитать туристов как верных друзей природы. Туристы и экскурсанты с первых дней пребывания на турбазе привлекаются к работе общественного "зеленого патруля", созданного из состава инструкторов турбазы.

Туристские группы, выходя на маршрут, выполняют задания по расчистке маршрутов, собирают мусор после нерадивых посетителей Цейского ущелья, контролируют поведение в заповедной территории самодеятельных туристов и экскурсантов, проводят с ними беседы.

Ежегодно проводится большая работа по расчистке троп к Цейскому леднику, пику Туриста. Постоянно высаживаются молодые деревья и кустарники.

Туристским коллективам под силу создать дружины, которые патрулировали бы лесные тропы, берега водоемов, горные склоны. Подлинным любителям природы следует решительно очистить свои ряды от нарушителей.

Должна быть повышена и ответственность руководителей туристских баз и организаций за охрану природы.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

Чтобы путешествие по горным тропам Северной Осетии прошло интересно и безопасно, нужно заблаговременно подготовиться к нему, знать правила походной жизни, придерживаться их.

Перед тем как отправиться в поход, необходимо определить его цель, разработать маршрут с пунктами следования и нанести его на карту. При этом надо ознакомиться с краеведческой литературой по Северной Осетии.

В поход необходимо взять с собой карту местности и компас, из личного снаряжения-запасные шерстяные носки (1-2 пары), плащ, спортивный костюм, головной убор, обувь, спальный мешок или одеяло, ложку, нож, миску, кружку, зубную щетку, мыло, зубную пасту, полотенце, записную книжку и карандаш, а из группового снаряжения-палатку, топоры, посуду для приготовления пищи, аптечку и т. п.

Обувь в горном походе должна быть прочной, разношенной, обязательно на низком каблуке. Так как на ноги надеваются не менее двух пар носков (шерстяные и простые), то обувь должна быть на 1 -2 номера больше повседневной.

На маршруте нужно умело регулировать темп движения. После 45-50 минут ходьбы следует 8-10-минутная остановка.. Через 4-5 остановок делается большой обеденный привал. Место для привала или ночевки выбирается сухое, безопасное от затопления или камнепада, защищенное от ветра. Вблизи должны быть топливо для костра и питьевая вода. Костры разжигать не ближе 5-6 м от деревьев во избежание пожаров. Наилучшее топливо для костра - сухой хворост бука, дуба, сосны, березы. В качестве растопки желательно иметь кусок березовой коры.

Во время похода необходимо принимать пищу три раза в день, причем два раза обязательно горячую. Пить в горах следует поменьше, поскольку частое употребление воды затрудняет работу сердца, вызывает утомление и потерю сил.

Несколько слов об основных опасностях гор.

Горные потоки и реки имеют большой уклон, быстрое течение, низкую температуру воды даже летом. Переправляться через них вброд нужно в местах, где они разделяются на несколько рукавов: там значительно уменьшается скорость течения и глубина.

При разбивке лагеря нельзя останавливаться на песчаных отмелях, в высохших руслах или близко к пойме рек. Запрещается купаться в горных реках, умываться можно только у берега, проверив основательно его прочность.

Камнепады чаще всего бывают после восхода солнца, когда непрочно лежащие на склоне камни в результате таяния под ними льда и снега падают вниз, сбивая и увлекая за собой другие камни и щебень. Нередко камнепады вызываются дикими животными, пасущимися на склонах. Часто виноваты в падении камней сами туристы и альпинисты, неумело передвигающиеся по камнепадоопасному району. Идти на таком участке нужно очень осторожно, проверяя каждый валун, на который ступаешь ногой. Если камень сорвался, надо моментально предупредить об этом товарищей возгласом: "Камень!"

Особенно много камней в верховьях ущелий, расположенных ближе к Боковому хребту.

Лавины - самая грозная опасность в горах. Особенно часты они во второй половине зимы и ранней весной при активном таянии снега. При прохождении лавиноопасных мест следует передвигаться с большой осторожностью, избегая крутых склонов. После обильных снегопадов весной рекомендуется отложить выход на 3-4 дня, пока не сойдут свежие лавины. Участникам группы необходимо иметь специальный инвентарь для преодоления лавиноопасных мест (шнуры лавинные, лопаты, зонды и т. п.).

Туман в горах особо опасен тогда, когда маршрут проходит в высокогорной зоне или в малонаселенной местности. В таких случаях лучше переждать туман. Если же все-таки группа вынуждена продолжать движение, чтобы не сбиться с пути, следует постоянно сверять маршрут с картой, отыскивать известные ориентиры.

При движении по леднику нужно обходить трещины, которые порой имеют большую глубину. Ранней весной, как правило, трещины бывают закрыты снегом. Поэтому место, куда собираетесь наступить, следует прощупывать ледорубом или лыжной палкой, идти только в связке. Вблизи ледопадов проходить надо рано утром, когда лед схвачен морозом. Во второй половине дня обычно наблюдаются ледниковые обвалы.

В дождь и грозу путь по травянистым склонам, осыпям, через перевалы и ледники становится неинтересным (все заволакивает облаками) и опасным, так что в таких случаях лучше прекращать движение. При незначительных осадках рюкзак сверху надо прикрыть, например, плащом, чтобы сохранить сухими продукты и запасную одежду. В грозу все металлические предметы следует отнести в сторону от места остановки людей во избежание поражения их молнией.

Солнце в горном путешествии может вызвать ожоги, солнечный удар. В горах нужно загорать, учитывая, что ультрафиолетовых лучей там в 2,5-3 раза больше, чем на равнине. Очень опасны солнечные лучи для глаз при движении по снегу или леднику в ясный день, поэтому в горном походе необходимы темные очки.

Полезно знать. При быстром наборе высоты в горном путешествии у нетренированного туриста может начаться горная болезнь.

Признаки: апатия; вялость, головная боль, тошнота, шум в ушах.

Необходимо предоставить заболевшему небольшой отдых, дать лекарства (аскорбиновая кислота, пирамидон, аскофен), хорошо помогает крепкий чай.

- Во избежание несчастных случаев в горах рекомендуется не делать резких движений, рывков, прыжков. Чем круче подъем, тем должен быть короче шаг. Рекомендуется через 40-50 минут ходьбы делать 10-15-минутный привал.

- Ягоды - неплохой компас. Плоды на лесной опушке краснеют с того бока, который обращен к югу.

- Муравейники всегда расположены с южной стороны дерева или пня.

- Сырые дрова при разжигании костра легче загорятся, если их посыпать солью.

- В походе лучше намокнуть самому, чем намочить рюкзак. Вы потом сможете переодеться в сухое и лечь спать в сухой палатке, в сухом спальнике.

- Если ты устал в походе - помоги товарищу, и тебе станет легче.

- Туристы в горах ходят цепочкой, один за другим.

Впереди и позади группы должны быть самые опытные туристы. Интервал между участниками не должен превышать 2-4 метра (в зависимости от сложности участка).

- Даже на кратковременном привале в походе снимите с себя рюкзак, чтобы плечи отдохнули.

- При ссадинах, потертостях, ожогах и укусах насекомых хорошо помогают зеленые листья подорожника, промытые кипяченой водой.

СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ

г. Орджоникидзе

Туристско-экскурсионные учреждения:

Северо-Осетинскнй областной совет по туризму и экскурсиям: ул. Кутаисская, 9, тел. 5-61-94.

Интурист: пр. Мира, тел. 3-25.

Орджоникидзевское бюро путешествий и экскурсий:

ул. Джапаева, 18, тел. 3-92-88. I

Турбаза "Орджоникидзевская": ул. Н. Буачидзе, 1, тел, 5-85-44.

Турбаза "Редант": пос. Редант-1, тел. 5-67-64.

Турбаза "Терек": пос. Редант-1, тел. 5-54-69.

Детская экскурсионно-туристская станция: пос. Редант-1, тел. 5-53-04.

Бюро молодежного туризма "Спутник": ул. Леонова, 5/1, тел. 4-35-71.

Контрольно-спасательная служба: ул. Кутаисская, 9, тел. 5-88-41.

Клуб туристов г. Орджоникидзе: ул. Кутаисская, 9, тел. 5-89-92.

Автобаза "Турист": ул. Гадиева, 72, тел. 5-44-00. Подвесная канатно-маятниковая дорога: пос. Редант-1, тел. 5-40-16.

Перевалочная база альплагерей "Цей", "Торпедо": ул. Реданская, 67, тел. 5-77-66.

Гостиницы:

"Владикавказ": ул. Коцоева, 75, тел. 5-89-97.

"Кавказ": ул. Ватутина, 50, тел. 3-49-26.

"Колос": ул. Пушкинская, 21, тел. 3-82-22.

Мотель "Дарьял": Московское шоссе, тел. 5-73-78.

"Интурист": пр. Мира, 19, тел. 3-46-26.

Автостанции:

ул. Генерала Плиева, тел. 4-12-79. ул. Пушкинская, 49, тел. 3-82-72.

Музеи:

С. М. Кирова, Г. К. Орджоникидзе: ул. Кирова, 50, тел. 3-53-52.

Краеведения: пр. Мира, 11, тел. 3-58-24. Художественный им. Туганова: пр. Мира, 12, тел.

3-02-79.

Осетинской литературы им. К. Л. Хетагурова: Музейный пер., тел. 3-06-78.

Зрелищные учреждения:

Северо-Осетинский госдрамтеатр: ул. К. Маркса, 77, тел. 5-22-04.

Северо-Осетинскнй музыкальный театр: Набережная, 18, тел. 3-29-37.

Театр русской драмы: пл. Ленина, тел. 3-24-75.

Детский кукольный театр "Саби": ул. Титова, 13, тел. 3-25-04.

Госфилармония: ул. Советов, 34, тел. 3-30-48.

Государственный ансамбль "Алан": ул. К. Маркса, 77, тел. 5-30-03.

Кинотеатр "Октябрь": пл. Свободы, тел. 3-45-71.

Кинотеатр "Комсомолец": пр. Мира, 23, тел. 3-96-02.

Кинотеатр "Родина": пр. Мира, 53, тел. 3-97-24.

Рестораны и кафе:

"Интурист": пр. Мира, 19, тел. 3-26-12.

"Владикавказ": ул. Коцоева, 75, тел. 5-89-63.

"Терек": пр. Мира, 36, тел. 3-27-07.

"Казбек": ул. Маркуса, 6, тел. 3-51-36.

"Кавказ": ул. Ватутина, 50, тел. 3-49-04.

"Нар": ПКиО, тел. 3-24-28. "Турист": пос. Редант-1.

"Коралл"; ул. Н. Буачидзе, 236, тел. 4-04-80.

"Балц": пос. Редант-1, тел. 5-75-28.

Турбазы:

"Алагир": 363200, Северо-Осетинская АССР, г. Алагир, ул. Ч. Басиевой, тел. 28-29.

"Дзинага": 363000, Северо-Осетинская АССР, Ирафский район, сел. Дзинага, тел. 3-41-32.

"Юность": 363400, Северо-Осетинская АССР, г. Дигора, турбаза "Юность", тел. 9-17-35.

"Зарамаг": 363000, Северо-Осетинская АССР, Алагирский район, сел. Зарамаг, тел. 1-19.

"Кахтисар": 363000, Северо-Осетинская АССР, Пригородный район, сел. Кобань.

"Урсдон": 363000, Северо-Осетинская АССР, Дигорский район, сел. Кора-Урсдон, тел. 97-2-42.

"Цей" - радиальная, основная, новая: 363000, Севе-  ро-Осетинская АССР, Алагирский район, курорт Цей, тел. 1-44, 1-49.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Учтены населенные пункты, реки и горные вершины в пределах Северо-Осетинской АССР и прилежащих районов. Жирным шрифтом выделены страницы основного текста.

Абайтикау, аул - 84, 87, 88, 98

Абано, село - 85

Адайкомдон, река - 74, 76

Адайхох, гора-5, 76

Айгомугидон, река - 54,

Алагир, райцентр - 63,68, 69, 78, 79, 122, 123

Алхачуртский канал - 125

Андорти-Барзанд, гора-59

Араухох, гора-24, 34, 36, 44, 49, 109, 110, 114

Ардон, райцентр-50, 123

Ардон река-5, 9, 14, 15, 22, 63, 68-70, 72, 74, 79-81, 126

Арзи, аул-48

Армхи, река-41, 46, 48

Архон, гора-5, 89

Архондон, река-100

Архонская, станица-50

Асса, река-46-47, 48

Атдорти, гора - 59

Ахкиюрт, река - 47

Ахсаргин, аул - 57, 65

Ахсарисар, селение-52

Ахсау, селение-54, 55

Ахсинджита, гора-100

Ахсу, река - 58

Баддон, река - 79

Базикомидон, река - 59

Балта, селение - 35, 43, 44, 114

Барзикау, селение-94

Бартуй, река-64, 66

Байни, аул-41

Биз, селение- 69

Билагидон, река - 54

Бирагзанг, селение-79, 122

Бирагзангдон, река-79

Бирагтикау, аул-85

Ботикау, аул - 84

Бубидон, река-76, 77

Бубис, река - 77

Бубихох, гора-76

Бугултыкау, аул-98

Бурмасыг, село-85

Бурон, поселок-70, 72

Верхний Задалеск, аул - 53

Верхний Зарамаг, селение - 76

Верхний Згид, поселок- 61, 64, 81

Верхний Зригатта, аул - 84

Верхний Тамиск, селение - 79

Верхняя Саниба, селение-101, 121

Военно-Грузинская дорога-22 24-27, 34-38, 42, 46, 49, 85, 108, 110- 118, 119, 121, 129

Военно-Осетинская дорога-22, 25, 67-89, 129

Галон, поселок-82

Ганах, гора -68, 69

Гбаухох, гора - 104

Гвилети, селение-118

Гебидон, река-66

Гебитау, гора -67

Геналдон, река-9, 11, 14, 101, 108, 109

Генхлеба, аул-48

Герчоч, река-45, 46

Гизель, селение-101, 106, 121

Гизельдон, река - 14, 34, 36, 101, 103, 104, 106, 108, 121, 126

Гимара, село-85

Глола, селение-65

Гнилая река-42

Голубые озера - 58-61

Гори, аул - 82

Гулар, селение-61

Гулар, Гулардон, река - 55, 61

Гули, селение-94

Гурамидон, река - 58

Гуршеви, селение-78

Гусыра, селение-91, 93, 99, 100

Гюльчи, гора-5, 58

Даллагкау, селение-95, 100

Дамардон, селение-109

Дарг-Кох, железнодорожная станция-67

Даргавс, селение-106, 109

Джерлам, гора-45, 46, 48

Джимара, селение-106

Джимарай, гора-5, 50, 84, 89, 109

Джинат, аул-86

Джинатдон, река - 84-86

Дзуарикау, селение-89, 122

Дзивгис, аул - 93

Дзинага, селение-55, 58, 61, 64-66

Дзомаги, селение-86

Дигора, райцентр-50, 59

Донифарс, аул-53, 57, 60

Доппах, гора - 5

Дунта, селение-57, 61

Дыхтау, гора - 58

Задалекс, селение-53, 54

Заки, аул - 76

Закка, гора -88

Закка, река-82, 84, 85, 87

Закка, селение-84, 86, 88

Зарамаг, поселок-9, 74, 75, 77, 98

Зарамагхох, гора-76

Зарамашдон, река-98

Зарамашдон, река-88

Згид, поселок-8

Згил, аул - 77

Зекара, гора - 86

Земо-Рока, селение-86

Земо-Сба, селение-88

Зильгахох, гора-23, 84, 88

Зимагондон, река - 77

Зинцар, селение-69

Змейская, селение-124 128

Зруг, река-82, 85

Известковая, гора - 7, 48-49, 114

Кадат, селение-94

Казбеги, районный центр-112, 118

Казбек, гора-23-25, 36, 50, 84, 89, 112, 115, 117, 118, 127

Казедон, река -60

Каинхох, гора-67

Какадур, селение-100, 106, 109

Калаки, аул-76, 77

Калота, гора - 5

Калотыкау, аул - 98

Калух, село-52

Камбилеевка, река-14

Караугомдон, река -14, 36, 38, 45, 46, 126

Камет, селение-41

Камсхо, аул - 76, 77

Камунта, селение - 57, 61

Кандыхох, гора - 49

Кани, аул - 108

Карасу, река-58, 57, 64-66

Караугомхох, гора - 65

Кара-Урсдон, селение-59

Карджин, селение-123, 126

Кармадон, поселок, курорт-9, 15, 108, 110

Карухох, гора-23

Карцадон, река-91 100

Касанраг, гора-82

Касатикау, аул-84

Кауридон, река-110

Кешельта, селение-86

Кионхох, гора-23, 82

Климат, аул-76

Кобан, селение-99 101, 103

Коби, селение-85

Козыхоз, гора-77

Козыхох, река-77

Коста, селение-126

Котляревская, станица-128

Коштантау, гора - 58

Кумбулта, аул-60

Куссу, селение - 57, 65

Лабода, гора-5, 11, 58

Лагаута, гора-67

Лагаухох, гора-76

Ламардон, селение-106

Лахумедон, река-59, 60

Лац, селение-94, 95, 100

Лезгор, аул - 53, 57

Лисри, аул-76, 77

Луговое, селение - 47

Лысая гора-7, 33-35, 40

Львиная грива, гора-38, 42-43

Майрамадаг, селение-121

Малгобек, селение -124

Мамисондон, река - 9, 74, 76, 77, 82

Мацута, селение-54, 57, 60

Медвежий Гай, гора-38, 39, 45, 47

Мидаграбин, гора-84

Мидаграбин, река - 106

Мизур, поселок-63

Мизурский, рабочий поселок-70, 79, 81

Михайловское, селение-125

Моздок, город-42, 124, 125, 128

Моска, селение-57, 65

Нар, аул-53, 82, 84, 85

Нардон, река-74, 82

Нацарулла, река-65

Нижний Задалеск, аул-53

Нижний Зарамаг, селение-76, 82

Нижний Згид, поселок-64, 81, 82

Нижний Зригатта, аул-84

Нижний Унал, селение-80

Ногир, селение-125

Ногкау, селение-66, 84

Нузал, селение-70

Одола, селение-57, 65

Окрокана, село-85

Октябрьский, райценгр-45, 46

Орджоникидзе, столица Северо-Осетинской АССР-9, 25-33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 48-51, 69, 101, 112, 113, 115, 119, 120, 124, 125, 129

Павлодольская, станица-128

Пуриат, селение-84

Пурт, озеро- 104

Редант I, дачный поселок-113

Редант II, дачный поселок-113

Реси, село - 85

Рссидон, река - 89

Рухсдзуар, гора - 7

Садон, поселок-8, 61, 63. 81

Садон, река-81

Садонка, река-81

Сардидон, река-61

Сатат, аул-76

Саухох, гора-23, 77, 109

Сивераут, гора-88

Скуммидон, река-59

Слас, аул - 82

Сонгутидон, река-61

Старая Саниба, селение-109

Столовая, гора-23, 34, 37, 41-42, 45, 46, 114, 129

Стур-Дигора, аул - 57, 58, 65

Стырдон, местное название реки Гизельдон- см. 106

Суадаг, селение-99, 122

Суатиси, гора-89

Суатиси, село-85

Суган, гора - 5, 58

Сунжа, река-14, 15, 45-47

Сурх, гора - 59

Сырхбарзонд, гора-89

Таборзахох, гора-76

Тагардон, река-89, 98

Тагардон, селение-89, 98, 99

Таймази, гора-5

Тамиск, курорт-69, 79

Тамискдон, река-79

Танахдон, река - 57

Тарская (Иль), гора-7, 40-41, 45, 47

Таоское, селение-38, 45-48

Татартуп, аул-127, 128

Тбухох, гора - 109

Тепи, село - 85

Тепли, гора-5, 36, 50, 89, 96, 98

Терек, река-5, 7, 8, 14, 15, 18, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 42, 46, 49. 50, 84, 88, 89, 114- 118, 124, 125-128

Терк, селение - 37, 42

Терско-Кумский канал - 128

Тиб, аул-9, 76, 77

Тибсли, аул-82

Тли, аул-76

Тменикау, аул-108

Турист, гора-72, 131

Уазахох, гора - 60

Уаллагсых, аул-100

Уилпата, гора-5

Унал, селение-68, 69, 80

Уналдон, река-80

Урикау, селение-94

Урсдон, река-9, 14, 82

Урух, река-9, 14, 22, 51-54, 57-60, 64-66, 119

Фазитикау, аул - 85

Фардон река-110

Фарн, селение-126

Фастагдон, река - 64, 65

Фетхуз, гора-7, 23, 34, 35-36, 106, 108

Фиагдон, река-5, 9, 14, 89, 91, 93, 95, 96, 98, 99, 122, 126

Фолкон, аул-48

Хазнидон, река-59-61

Халаца, гора-23, 76, 77

Ханаз, аул-53

Харисджин, селение-94, 96, 100, 101

Хаталдон, селение-122

Хидикус, селение-94

Хилак, селение-96

Ход, селение - 92

Хозитихау, аул-85

Хумартыхох, гора - 100

Хусмасын, аул-84

Цазгукомдон, река - 96

Цей, гора - 15, 131

Цейдон, река-22, 82

Цители, гора - 5

Цитидон, река - 106

Цихварга, гора-65, 67

Цми, аул - 80

Цмиакомдон, река - 74, 80

Цмиакомхох, гора-5, 76

Цмити, селение-94

Чанчахи, гора-5

Чанчахи, река-77, 78

Черек-Балкарский, река-58, 61

Черная, река-40-41

Чернореченское, селение - 37

Чиджитыхох, гора - 104, 109

Сканирование и обработка текста: Mike (Клуб туристов "Московская застава"), 2005.

В начало страницы | На главную страницу | Карта сервера | Пишите нам


Комментарии и дополнения
 HINU, 01.04.2006
в северной осетии есть бобры?
Добавление комментария
Автор
E-mail (защищен от спам-ботов)
Комментарий
Введите символы, изображенные на рисунке:
 
1. Разрешается публиковать дополнения или комментарии, несущие собственную информацию. Комментарии должны продолжать публикацию или уточнять ее.
2. Не разрешается публикация бессмысленных сообщений ("Круто!", "Да вранье все это!" и пр.).
3. Не разрешаются оскобления и комментарии, унижающие достоинство автора материала.
Комментарии, не отвечающие требованиям, будут удаляться модератором.
4. Все комментарии проходят обязательную премодерацию. Комментарии публикуются только после одобрения их текста модератором.




© Скиталец, 2001-2011.
Главный редактор: Илья Слепцов.
Программирование: Вячеслав Кокорин.
Реклама на сервере
Спонсорам

Rambler's Top100