Скиталец - сервер для туристов и путешественников
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Главная > Книги Новости туризма на сервере Скиталец - новости в формате RSS




100 туристских маршрутов по горному Ставрополью

Автор: Вячеслав Никитин

Содержание

Кавминводы
Маршруты из Кисловодска
1. Гора Малое Седло
2. Ущелье Бсрезовки
3. Долина очарования
4. Монахова пещера
5. Клин-Яр
6. Медовые водопады
7. Рим-гора
8. Джинал
9. Долина Нарзанов
10. Шатжатмаз
11. Сталактитовая пещера
12. Бермамыт
13. Гуд-гора
14. Из Кисловодска в Теберду

Теберда
Маршруты из Теберды
15. Джамагатский нарзан
16. Балукские озера
17. Тропа в Домбай (По левому берегу Теберды)
18. Долина Назалы-Кол
19. Вокруг Кель-Баши
20. Клухорское озеро
21. Долина Бу-Ульген
22. Лысая гора
23. Малая Хатипара
24. Эпчик
25. Муруджинские озера
26. Кышкаджерские озера
27. Хаджибемское озеро
28. По Назалы-Колу в долину Муруджу
29. Азгекские озера
30. Кёль-Чат
31. Из Теберды в долину Кубани
32. Из Теберды в Архыз
33. Из Теберды в Кисловодск

Домбай
Маршруты из Домбая
34. Чучхурский водопад
35. Софруджииский водопад
36. Ледник Алибек
37.Хребет Мусса-Ачитара
38. Птышский ледник
39. Домбайский кругозор
40. Долина Хутый
41. Перевал Алибек
42. Кек-Кель
43. В долину Бу-Ульген
44.В Архыз

Архыз
Маршруты из Архыза
45. Скала Карча-Тебе
46. Баритовая балка
47. Долина Кизгыч
48. Водопад Рапочай
49. Архызский кругозор
50. Безымянное озеро
51. Белкау-Кель
52. Гора Красная
53. Хребет Абишира-Ахуба
54. Пик Пионеров
55. Долина реки Архыз
56. Берю-Ауш
57. Долина Софии
58. Софийская седловина
59. Озеро Ойматлы-Джагалы
60. Долина Псыш
61. Софийские oзеpa
62. Плато Габулу-Чат
63. К скалам Горячева
64. Чебаклы-Кель
65. Чертова мельница
66. Урочище Бугой-Чат
67.Аркасарские озера
68. Озеро Чилик
69. Нижне-Архызские древние храмы
70. Из Архыза в Теберду
71. Через перевал Нахар
72. Архыз — Kpaсиая поляна
73. К oзеру Рица
74. На Рицу через Санчарский перевал

Бассейн Кубани
Маршруты в бассейне Кубани
75. Долина Махар
76. Уллу-Кель
77. По Уллу-Каму
78. Узункольская поляна
79. По Гондараю
80. В долину Баксача
81. Через Махар в Сухуми

Карачаевск
Маршруты из Карачаевска
82. Скала Шоана
83. По долине Кубани
84. Урочище Индыш
85. По Кубани и Дауту в Теберду
86. Хорлау-Кёль

Долина Аксаут
Маршруты из долины Аксаут
87. Озеро Кыныр-Чат
88. Уллу-Чучхур
89. Из Аксаута в Домбай
90. Из Аксаута в Алибек
91. Перевал Халега
92. На Бадукские озера

Долина Маруха
Маршруты из долины Маруxи
93. В Архыз
94. Через Марухский перевал
95. Из долины Марухи в Теберду

Долина Большой Лабы
Маршруты в бассейне Большой Лабы
96. Долина Закан
97. Долина Имеретинка
98. Долина Дамхурц
99. Источники нарзана
100. Из долины Большой Лабы в Архыз

Приложения
Советы туристам
Меры безопасности в походе
Переправа через горные реки
Оказание первой медицинской помощи в походе
Как пользоваться медикаментами
Прокат туристского снаряжения
Адреса клубов туристов Ставропольского краевого совета по туризму
Туристские базы и экскурсионные бюро
Туристские приюты и хижины
Классификационная таблица перевалов
Перевод карачаевских слов, встречающихся в географических названиях

Людям любознательным, энергичным и подвижным давно полюбился туризм, один из древнейших и наиболее доступных видов активного отдыха. В нем—и интересные встречи, и знакомства, и радостные волнения, и увлекательные приключения.

Вот для таких людей, для тех, кто любит природу, понимает романтику странствий, для тех, кто желает стать такими, и написан этот путеводитель, зовущий в край особенный, интересный и по-кавказски экзотичный—в горное Ставрополье.

Не ломайте голову, решая с товарищами, как лучше провести отпуск или каникулы. Этот путеводитель поможет вам отыскать интересные места для горных походов. Берите рюкзаки, поезжайте в горы... и мир, полный солнца, очарования и незабываемых впечатлений, откроется перед вами. В добрый путь!

Край туризма

Посмотрите на карту Кавказа. В его центральной части, к северу от Эльбруса, раскинулось Ставрополье — край удивительных контрастов. По своим географическим признакам он делится на северную, степную, часть и южную, охватывающую предгорные и горные районы. Южная часть Ставрополья — край туризма. Величественные вершины, покрытые вечными снегами, лесные дебри, изобилие минеральных источников, живописные озера и водопады, руины и памятники далекого прошлого — все это неодолимо влечет десятки тысяч туристов и экскурсантов со всех концов Советского Союза и многих зарубежных стран.

В туристском отношении горные районы Ставрополья представляют исключительный интерес. Трудно найти на всем Кавказе другие такие места для походов, экскурсий, занятий горнолыжным спортом, альпинизмом. Здесь много интересного, познавательного и для тех, кто увлекается ботаникой, археологией или историей, геологией или спелеологией.

Особенно популярны среди туристов Тебердинский заповедник, славящийся изобилием красот природы, район Кавказских Минеральных Вод, где расположены старейшие и лучшие курорты страны, и чудесная горная местность Архыз, которую многие называют, как и знаменитую Домбайскую поляну, жемчужиной Кавказа. Все большую популярность приобретают и маршруты в верховья Кубани и ее притоков, к подножию Эльбруса. Рекомендуем любителям, как говорят, сто путей, сто дорог — сто ближних и дальних туристских маршрутов, ведущих из Кисловодска, Карачаевска, курорта Теберды, Домбая, Архыза и других мест.

Кавминводы

Район Кавказских Минеральных Вод занимает южную часть Ставропольского края. Площадь его равна 1 200 квадратным километрам. Это обширное плато, слегка наклоненное с юга на север. Постепенно снижаясь, оно переходит в привольные степи Ставрополья.

По характеру рельефа район Кавминвод делится на две части, резко отличимые друг от друга: северную, где словно острова возвышается группа вулканических гор-лакколитов, и южную, с характерными чертами горного ландшафта.

В южной части района возвышается Скалистый хребет с рядом плосковершинных гор. Северные его склоны представляют собой обширное Бермамытское плато, изрезанное долинами, балками, оврагами и глубокими каньонообразными ущельями, по которым протекают небольшие речки: Аликоновка, Березовка, Ольховка и Кабардинка.

Южный край Бермамытского плато расположен выше Кисловодска на 1300—1800 метров, эта часть плоскогорья отличается суровыми климатическими условиями, свойственными горным районам. Здесь дуют ветры, чаще идут дожди, снег выпадает рано и держится иногда до апреля.

Гора Бермамыт является лучшим панорамным пунктом, с которого открывается замечательный вид на величественный массив Эльбруса. Силуэт этого дву(лавого белоснежного великана гор с первых лет существования курортов стал своеобразной эмблемой Кавказских Минеральных Вод.

На севере Бермамытское плато примыкает к Пастбищному хребту, на востоке оно ограничено речкой Кич-Малкой, на западе — глубоким ущельем реки Эшкакон. Пастбищный хребет разделен долиной Подкумка на две части с разными названиями: на востоке—Джинальский хребет, у подножия которого расположен Кисловодск, а на севере — Боргустанский.

Климат Кавминвод относится к умеренно-континентальному со среднегодовой температурой воздуха 8—9 градусов тепла. Он имеет свои особенности и определяется южным положением местности, значительной высотой над уровнем моря, разнообразием рельефа, близостью Главного Кавказского хребта и Эльбруса.

Схема туристских маршрутов в окрестностях Кисловодска.

Климат Кисловодска значительно лучше, чем в соседних городах-курортах. Кисловодск неспроста называют городом солнца. Здесь в среднем около 40 пасмурных дней в году, в других городах Кавминвод их 85—100.

Благодаря относительно большой высоте местности, на которой расположен Кисловодск, летом здесь не бывает изнуряющей жары, но часты грозы со скоропреходящими ливневыми дождями. В течение лета в среднем 22—23 дня с грозами.

Район Кавминвод славится минеральными источниками. По химическому составу и лечебному применению они на редкость разнообразны.

Кавминводы известны как один из интереснейших экскурсионных и туристских районов Северного Кавказа. В этом отношении особенно выделяются окрестности Кисловодска. Здесь насчитывается до 20 туристских маршрутов.

Маршруты из Кисловодска

1. Гора Малое Седло

Чтобы посмотреть на Эльбрус с панорамного пункта, достигающего высоты 1 325 метров над уровнем моря, ознакомиться с природой и живописными окрестностями Кисловодска, многие туристы и отдыхающие поднимаются на гору Малое Седло. На ее вершину ведут несколько путей: через Красное Солнышко, по туристской тропе и по западному отрогу.

Малое Седло более чем на 500 метров возвышается над уровнем центральной части Кисловодска. Отсюда открывается замечательный вид на окрестности города-курорта, на широкую долину Подкумка, на необозримое Бермамытское плато, изрезанное ущельями и зелеными балками. Далеко на юге—двуглавый Эльбрус и зубчатая цепь Главного Кавказского хребта.

Эльбрус—потухший вулкан. Склоны этой гигантской горы покрь-ты снегом и льдом. Площадь оледенения достигает 144 кв. километров. Со склонов Эльбруса невидимо стекают 22 ледника. Самый крупный из них — Большой Азау, протяженностью более 7 километров. Эльбрусские ледники являются истоками рек Кубани, Малки и Баксана.

Это самая высокая гора Европы. Ее западная вершина возвышается на 5642 метра над уровнем моря. Первое восхождение на Эльбрус было совершено в 1829 году. Экспедицию организовал и возглавил командующий Кавказской укрепленной линией генерал Г. А. Эмануэль. В ней приняли участие несколько ученых Российской Академии наук. 10 июля по старому стилю в 11 часов утра на восточную вершину Эльбруса впервые ступила нога человека. Взошел на нее проводник экспедиции кабардинец Хилар Хаширов. Из небольшой группы восходителей только один он достиг вершины.

Любопытно отметить, что один из проводников экспедиции, балкареи, Ахия Соттаев, дошедший до седловины Эльбруса вместе с ученым Ленцем и казаком Лысенковым, прожил на редкости долго. Он умер в 1918 году в возрасте 130 лет.

С Малого Седла хорошо просматривается тропа, ведущая к двухвершинной горе Большое Седло, достигающей высоты 1 408 метров над уровнем моря.

В поход на эти вершины лучше выходить до рассвета, чтобы встретить восход солнца в горах и увидеть, как первые лучи возвращают синеву небу, лиловую дымку— горным хребтам, золотое сверкание — ледникам Эльбруса и почти осязаемую, живую белизну—его вечным снегам.

2. Ущелье Березовки

В это ущелье лучше всего идти от автобусной остановки “Дом пионеров”, в сторону Ремесленного переулка, по которому нужно спуститься до Большой Березовской улицы, и за мостом продолжать путь влево. На противоположном берегу, вблизи моста, по водостоку впадает в Березовку подземная речка, известная под двумя названиями—Чивели и Глазной источник. Эго интереснейшее явление природы — мощный выход вод из карстовой пещеры.

От моста минут 10 ходьбы до южной окраины города, откуда открывается ущелье Березовки. К его верховьям ведет извилистая дорога, много раз переходящая с одного берега на другой.

С каждым километром местность становится все живописней. Справа возвышается стена доломитов, слева— поросшие травой крутые склоны, изрезанные короткими балками, перемежающимися с причудливыми скалами. Местами встречаются следы давних обвалов — хаотическое нагромождение огромных скальных глыб.

Километрах в восьми от города имеется минеральный источник, превосходящий по своим вкусовым качествам и насыщенности углекислотой кисловодский нарзан. Отсюда минеральная вода по специальному нарзанопроводу поступает в Кисловодск.

От источников видно верховье Березовки, образующее урочище Элькуш, что значит “селение орлов”.

Своеобразная красота ущелья запечатлена на полотне известным художником Н. А. Ярошенко, проживавшим в Кисловодске в 80—90-х годах прошлого века. С произведениями и жизненным путем этого замечательного мастера кисти можно познакомиться в Кисловодском художественном музее его имени (улица Ярошенко, дом № 3).

В ущелье обнаружен древнейший Березовский могильник, относящийся к VI—VII векам до нашей эры. Кроме этого на Мосейкином мысу археологи нашли остатки крепостной стены аланского поселения.

Чистый воздух, обилие цветов, своеобразные ландшафты, открывающиеся за каждым поворотом ущелья, возможность искупаться в жаркий день в заводях Бере-зовки — все это создает немалую популярность этому интересному туристскому маршруту.

3. Долина очарования

Долина с таким поэтическим названием находится в северных отрогах Джинальского хребта, между городами Кисловодск и Ессентуки.

Пешеходный путь начинается от станции Подкумок, куда следует доехать электропоездом.

Вблизи станции надо переправиться через Подкумок по пешеходному мостку и продолжать путь до разветвления дороги у ложбины с ручьем. Здесь повернуть влево и идти через ложбину до видимого впереди небольшого каменного строения. Это закрытая буровая скважина, из которой выведен на поверхность земли нарзан.

Дальнейший путь идет по холмистым лугам до проселочной дороги и далее — в живописную Долину очарования. Она невелика, но изобилует уютными полянками и тенистыми уголками, удобными для отдыха и ночевок. Извилистая речка образует в нескольких местах небольшие водопады.

Интересна прогулка по долине до слияния двух речек и далее к верховьям правого притока. Тропы здесь нет. Заросли молодого леса, кустарник и два небольших водопада затрудняют передвижение по берегу, но путь с преодолением естественных препятствий, увлекает.

Речка берет свое начало из мощного родника, бьющего у подножия известковых скал.

В долине встречаются интересные деревца, похожие листвой на лавровишню. Это — эвкоммии из далекого Китая. Они содержат гутту — ценное сырье для выработки гуттаперчи. Эвкоммия ценится и как лекарственное растение.

С переездом в электропоезде от Кисловодска дo станции Подкумок и обратно поход занимает 5—6 часов.

4. Монахова пещера

Пояс известняков Боргустанского хребта представляет собой своеобразный город. Здесь есть пещеры Бабушкины окна, Новая, Темная и другие, в которых не бывал еще человек. Но наибольший интерес вызывает у местных туристов Монахова пещера, названная так потому, что в ней, по преданию, давным-давно обитал монах-отшельник.

Пешеходный путь к пещерам начинается от автобусной остановки “Подкумок”, до которой можно доехать автобусом № 1. У бензозаправочной станции нужно взять направление на лощину, правее мебельной фабрики, к известковым скалам, как бы образующим угол в месте поворота на Ессентуки.

Низкий вход в пещеру виден только с близкого расстояния, но его найти не трудно. В конце гряды известняков возвышается останец в виде невысокой башни. Слева от него вход в пещеру, а перед ним — небольшая мелкокаменистая осыпь. За входом с каждым метром свод становится выше. В глубине пещеры вниз уходит широкая трещина. Это лаз во вторую большую пещеру. На известковых стенах, уходящих клином в невидимую высоту, при освещении эффектно вспыхивают яркие искорки вкрапин кристаллов кальцита.

Для людей, интересующихся спелеологией, участок хребта, где расположены пещеры, представляет немалый интерес.

Среди обломков известняка, скатившихся со склонов хребта, можно найти геологические сувениры: кристаллы кальцита, окаменевшие раковины моллюсков.

От Монаховой пещеры и по пути к ней открывается широкий вид на Кисловодск, долину Подкумка, на Бермамытское плато и далекий Эльбрус.

Для осмотра пещеры необходимы электрические фонарики.

5. Клин-Яр

К западу от Кисловодска, в долине Подкумка, расположена скала Клин-Яр. Здесь немало интересного: три бассейна, вырубленных в песчанике для хранения воды и зерна, два оборонительных вала, можно найти черепки гончарной посуды, покрытые орнаментом. Находки, обнаруженные на Клин-Яре, археологи относят к VII— VIII вв.

Вход в одну из пещер Боргустанского хребта

На протяжении многих веков скала Клин-Яр являлась естественной крепостью для многих племен. На ее платообразной вершине было городище, которое господствовало над окружающей местностью.

Узкой плосковершинной грядой скала протянулась с запада на восток метров на 400. Северная, восточная и южная стороны представляют собой отвесные стены от 4 до 10 метров высотой. Ширина скалы не более 20 метров. Вокруг Клин-Яра, у подножия скалы, обнаружены следы средневекового селища.

С Клин-Яра открываются широкие виды на долину Подкумка, город Кисловодск, Джинальский и Боргустан-ский хребты. На этом уединенном скальном островке очень много цветов.

Путь к Клин-Яру начинается от городского озера. За турбазой “Приозерной” нужно перейти по мосту оросительный канал и подняться на пригорок, оставляя справа строящиеся корпуса турбазы. Отсюда видна на западе длинная серо-желтая гряда скал. Это Клин-Яр. 

Наиболее простой подъем на скалу Клин-Яр — с западной стороны и в средней части — с юга. В других местах взбираться на нее труднее или совсем невозможно.

Под названием Клин-Яр известна не только скала, но и окружающая ее местность. В скалах песчаника немало сухих и довольно просторных гротов, которые в древности использовались как жилища.

К югу от скалы, у подножия невысокого пригорка,— родничок. Он очень кстати в этой безводной местности.

От озера до Клин-Яра переход занимает часа полтора.

6. Медовые водопады

Путь к водопадам с таким “сладким” названием проходит близ городского озера, скалы Замок — одной из наиболее популярных достопримечательностей в ближайших окрестностях Кисловодска и далее по ущелью Аликоновки. Оно отличается своеобразной живописностью. По пути здесь и нарзан, и любопытные скалы Броненосец, Замок.

Водопад Медовый.

В четырех километрах от скалы Замок, на правом берегу Аликоновки, стоит скромный памятник. На нем надпись: Вечная слава бойцам, погибшим в борьбе за власть Советов 20 апреля 1919 года. Здесь злодейски убит белогвардейцами партизан-красноармеец Николаи Катыхин и тяжело ранен впоследствии повешенный белыми партизан Федор Вашкевич.

Вот как это произошло: в 1919 году в Кисловодске свирепствовал белый террор. Специально сформированная для борьбы с большевиками сотня под командованием князя Лоова рыскала по городу и его окрестностям в поисках неуловимых партизан, которые жгли сено на горных лугах, срывая заготовку фуража для деникинской армии, карали предателей, служивших в белогвардейской контрразведке.

Не знали белые, что это дело рук только трех человек.

Катыхин, Вашкевич и Бурминский скрывались в глухой Замковой балке. Как-то на рассвете отправившийся за продуктами Бурминский был схвачен у города конным патрулем. Он оказался малодушным и выдал товарищей. В то же утро Замковая балка была окружена сотней князя Лоова.

Не подозревая о предательстве, Катыхин и Вашкевич вышли из своего укрытия, когда их окликнул Бурминский.

Слишком поздно они поняли, что преданы. При попытке скрыться в зарослях орешника Катыхин был убит. Тяжело раненного Вашкевича доставили в город, и вскоре он был казнен. Народ увековечил память обоих героев-партизан обелиском, у подножия которого никогда не увядают цветы. Положите и вы свой букет...

В часе ходьбы от каменоломни расположены водопады. Старое название урочища — Ореховые отвершки — теперь мало кому известно. Падающий с высоты 18 метров водопад—это приток Аликоновки, речка Эчкибаш, что значит в переводе на русский язык “козья голова”. Второй, более многоводный водопад обрушивает с шестиметровой высоты главный поток. А в теснине, в нагромождениях огромных каменных глыб, бьются другие водопады, разделенные обвалом на два небольших каскада. Их не видно, слышен только неумолчный шум, словно где-то работает водяная мельница.

Название “Медовые водопады” произошло так. Много лет назад в скалах, у водопадов, водились огромные рои диких пчел. Они обитали в трещинах, расщелинах, углублениях. Во время летних ливней соты размывались водами и тогда, как в сказке, по скалам стекали густые янтарные струйки меда.

Пчел давно нет. Они погибли в одну из суровых зим, а название, данное местными жителями водопадам, сохранилось до наших дней.

В 1962 году у Медовых водопадов Кисловодской турбазой построена туристская хижина.

От городского озера до водопадов 3 часа ходьбы.

7. Рим-гора

К западу от Кисловодска, в долине реки Подкумок, одиноко возвышается Рим-гора, имеющая высоту 1 094 метра над уровнем моря. Скалы серо-желтых песчаников, словно крепостные стены, со всех сторон преграждают доступ на ее плоскую вершину,

Рим-гора — это памятник седой древности. На ее вершине сохранились явные следы жизни и деятельности человека далеких эпох. И теперь еще можно видеть вырубленные в скалах ступени, несколько высеченных бассейнов для хранения воды, груды грубо обработанных камней и, наконец, почти совсем уже засыпанную песком пещеру.

Среди наиболее интересных находок, обнаруженных здесь,— бронзовые украшения, камни с надписями, серебряный крест, древние золотые монеты с изображением греческого воина в шлеме.

Рим-гора — одно из старейших человеческих поселений Северного Кавказа, служившее охранным пунктом на древнем торговом пути, который частично проходил по долине Подкумка. Путь этот начинался на Черноморском побережье и вел к Каспийскому морю.

С каких пор на Рим-горе и у ее подножия поселились люди, сказать трудно, но вероятней всего эта местность была уже обитаема около двух тысяч лет до нашей эры, так как археологические находки, обнаруженные в 1958 году в окрестностях Кисловодска, относятся к раннему бронзовому веку.

В окружающих Рим-гору склонах и в скалах песчаника имеются многочисленные катакомбные погребения.

К Рим-горе нужно ехать на автобусе, курсирующем между Кисловодском и Учкекеном. Сойдя у моста через Эшкакон, можно подняться на Рим-гору, ориентируясь на обращенные к юго-западу скалы. Идя вдоль них, нужно разыскать вырубленные в песчанике ступени. В других местах подъем на Рим-гору труден или невозможен.

С Рим-горы хорошо просматривается окружающая местность.

По пути к горе, на склонах Боргустанского хребта, находится одна из местных достопримечательностей — Кольцо-гора.

Длина пути до Рим-горы—18 километров.

8. Джинал

Путь на гору Джинал ведет через парк, приусадебный участок “Курзеленстроя” и далее по проселочной дороге.

Примерно с полпути уже виден Джинал, который является высшей точкой одноименного хребта (1 541 м). На вершине горы расположена метеорологическая станция.

С высот Джинала открывается замечательный вид на юг. Далеко внизу, на переднем плане, раскинулось огромное холмистое плато, изрезанное глубокой долиной речки Кич-Малки и балками. За Кич-Малкой, с запада на восток, протянулся невысокий, с мягкими очертаниями хребет Анар-Сырт. За ним, на север от Эльбруса, синеет глубокое ущелье реки Малки. Левее — отвесные обрывы высокого плато Кинжал, а еще левее — скалистая вершина Наушидзе. В дальнем плане—Эльбрус, его отроги и цепь заснеженных вершин Главного Кавказского хребта.

С Кольца-горы хорошо виден Кисловодск и окрестные горы.

На севере, среди всхолмленной равнины, возвышается группа гор-лакколитов; на переднем плане Джуца, Юца, на заднем— Бештау, Машук и другие скалистые и куполообразные вершины Пятигорья.

Открывающаяся с Джинала панорама оставляет большое впечатление. В видовом отношении она немногим уступает Бермамыту—лучшему панорамному пункту в дальних окрестностях Кисловодска. А по широте обзора даже превосходит его. В ясные дни по утрам с Джинала можно видеть Казбек.

Через гору Джинал проходит граница между Ставропольским краем и Кабардино-Балкарской АССР.

Подъем на Джинал можно начать по проселочной дороге или, для сокращения пути, по склонам субальпийских лугов. Дорогу видно издали. Она ответвляется влево от дороги, ведущей вдоль Джинальского хребта в большой кабардинский поселок Каменномостский.

Возвращаться можно и другим путем — по проселочной дороге, ведущей в Ессентуки. Расстояние от Кисловодска до Джинала 18 километров.

9. Долина нарзанов

Расположена эта долина к югу от Кисловодска на границе между Ставропольским краем и Кабардино- Балкарской АССР.

На окраину города можно доехать автобусом № 11 и далее продолжать путь пешком. Дорога ведет вдоль неглубокого, узкого ущелья и, постепенно набирая высоту, выводит на Кабардинские высоты с богатыми субальпийскими лугами, затем спускается в долину речки Кич-Малки, к небольшому аулу Кичи-Балык, что значит “маленькая рыбка”.

От аула дорога поднимается на обширное плато и ведет по привольным субальпийским лугам до спуска в Долину нарзанов. Летом эти луга используются под отгонные пастбища и сенокосы.

Турбаза “Долина нарзанов”.

Долиной нарзанов называют небольшое урочище, расположенное на высоте 1 300 метров над уровнем моря, ограниченное с севера крутыми склонами Скалистого хребта, с юга — лесистыми отрогами Харбазского хребта, с востока — скалистой грядой, как бы замыкающей долину. С запада к урочищу примыкает долина реки Хасаут.

В долине около 20 источников, отсюда ее и название.

Два основных источника с дебитом по 20 тысяч литров в сутки каждый — на берегу Хасаута.

Здесь расположена турбаза “Долина нарзанов” Кабардино-Балкарского областного совета по туризму, которая обслуживает 85-й туристский маршрут “Нальчик— Долина нарзанов—Кисловодск”.

Из Долины нарзанов начинаются интересные ближние и дальние маршруты: к водопаду в ущелье Мушт, в урочище Лахран, на кругозор Харбаз, на плато Кинжал, к источнику Джилы-Су, расположенному у подножия Эльбруса, и дальше в долину Баксана, через перевал Кыртык-Ауш.

Благодаря замечательным климатическим и природным условиям, в долину интересно совершать походы в любое время года.

Длина пути от Кисловодска до Долины нарзанов равна 33 километрам.

10. Шатжатмаз

К югу от Кисловодска по пути в Долину нарзанов, в Скалистом хребте, расположена малоприметная в окружающем рельефе гора Шатжатмаз, имеющая высоту 2127 метров над уровнем моря.

Эта часть горного плато отличается исключительной прозрачностью воздуха и большим количеством ясных дней. Поэтому здесь в 1948 году была построена горная станция Главной астрономической (Пулковской) обсерватории Академии наук СССР.

От восхода до заката солнца на горно-астрономической станции в небо направлены высокочувствительные приборы. Достаточно <олнцу показаться даже ненадолго, как они зафиксируют все явления, происходящие на нем. А радиотелескопы позволяют вести наблюдения при любой погоде.

При помощи сложных приборов здесь неоднократно сфотографированы протуберанцы на Солнце.

На горно-астрономической станции 3 января 1959 года была сфотографирована вспышка искусственной кометы — натриевого облака, выброшенного советской космической ракетой во время ее полета в сторону Луны.

Дорога к горно-астрономической станции ответвляется вправо недалеко от спуска в Долину нарзанов.

С Шатжатмаза открывается вид на Эльбрус и Бичесынское плато.

От Кисловодска до горы Шатжатмаз — 23 километра.

11. Сталактитовая Пещера

Мало кто из местных жителей знает, что в дальних окрестностях Кисловодска имеется Сталактитовая пещера. Она представляет собой довольно большой, продолговатой формы зал, с несколькими узкими ответвлениями. Где-то в темной таинственной глубине слышен глухой шум подземного водопада или речки.

Ответвления в пещере непроходимы, поэтому неизвестно, куда они ведут и какова их протяженность. Не исключена возможность, что никем еще не исследованные проходы соединены с другими подземными гротами и залами.

Стены пещеры и потолок покрыты причудливыми натеками сталактитов. Пещера погружена в вечный сумрак, хотя свет проникает в достаточно большой вход, перед которым неумолчно шумит небольшой водопад.

При впадении в Эшкакон речки Сталактитки, протекающей по балке,— источник нарзана.

Путь к Сталактитовой пещере проходит по ущелью Аликоновки (См. описание маршрута 6 “Медовые водопады”. В дальнейшем вместо сносок в тексте будут указаны только номера маршрутов по оглавлению.), мимо скалы Замок и Медовых водопадов, от которых следует идти к верховьям реки.

На следующий день, поднявшись от истоков Аликоновки на плоскогорье, нужно продолжать путь на запад, до глубоко вдающейся в Бермамытское плато Гришкиной балки. Ее миновать нельзя, если придерживаться заданного направления.

При спуске в Гришкину балку следует внимательно просматривать правый склон, чтобы не пройти мимо пещеры. Вход в нее виден только вблизи, но водопад перед пещерой заметен издали.

На обратном пути можно идти через аул Учкекен. Этот путь короче. Аул расположен в устье Эшкакона, западнее Рим-горы, которая еще издали обращает на себя внимание своеобразной формой.

Из Учкекена до Кисловодска можно доехать на рейсовом автобусе.

Продолжительность похода в Сталактитовую пещеру—2 дня.

12. Бермамыт

Эта гора—лучший панорамный пункт на Кавминводах. Путь на Бермамыт проходит по дальним окрестностям, к югу от Кисловодска. За окраиной города дорога ведет над ущельем Березовки, мимо поселка Элькуш и далее — по плоскогорью.

Подъем почти не заметен, но по луговой растительности и широким горизонтам видно, что плоскогорье имеет немалую высоту,

Ближе к Бермамыту дорога переваливает через Алебастровую гору, спускается к “Волчьим Воротам” и вскоре разветвляется. Влево путь на плато Бичесын, прямо — плохо заметная колея на Бермамыт.

Вот и одинокий домик горной метеорологической станции, построенной здесь в 1934 году.

Юго-восточнее Бермамыта отделенный скалистой седловиной возвышается Малый Бермамыт, имеющий высоту 2642 метра над уровнем моря.

С высот Бермамыта любовался прекрасной панорамой М. Ю. Лермонтов. Здесь он написал картину с видом на Эльбрус.

Несколько раз бывал на Бермамыте художник Н. А. Ярошенко и создал замечательное полотно “Эльбрус с Бермамыта”. Эта картина экспонируется в Кисловодском, музее Н. А. Ярошенко.

В 1896 году Бермамыт посетил А. П. Чехов. Он ночевал на вершине горы, чтобы при восходе солнца увидеть всегда прекрасный Эльбрус, воспетый в легендах.

В 1903 году на Бермамыте побывал А. М. Горький.

Что же представляет собой столь популярная гора?

Открытая всем ветрам плоская вершина Бермамыта является замечательным панорамным пунктом, откуда открывается редкий вид на гигантский массив Эльбруса примерно с 30 километров.

Здесь на высоте 2592 метров над уровнем моря рассвет начинается рано, с первыми лучами солнца перед глазами изумленных туристов открывается двуглавый исполин. Его огромные снежные поля и ледники вспыхивают золотистым светом, а остатки ночного мрака рассеиваются, уходя в глубокие ущелья.

По утрам, при определенных условиях, с высот Бермамыта можно наблюдать довольно редкое явление, известное под названием “Броккенский призрак”. На фоне белоснежных облаков вдруг возникает обрамленная радужным кругом гигантская тень человека или группы людей, находящихся в этот момент на вершине горы.

Путь от Кисловодска до Бермамыта не короток — около сорока километров. Но поход по этому маршруту всегда оставляет массу радостных впечатлений.

13. Гуд-гора

Маршрут на Гуд-гору начинается от аула Учкекен (в переводе “три куста”), расположенного в 20 километрах к западу от Кисловодска. До Учкекена следует доехать на рейсовом автобусе.

Дорога на Гуд-гору ведет от западной окраины села, с пологим подъемом по водораздельному плоскогорью между реками Эшкаконом и Подкумком. Вокруг привольные пастбища и сенокосы с богатой горнолуговой растительностью.

Местность безводная. От Учкекена до первой речки Бабучайкол, на протяжении 15 километров, воды нет. В верховьях балки имеется минеральный источник. Здесь можно остановиться на ночевку. Дальше подходящих мест для ночного бивака нет.

Вершина Гуд-горы является замечательным панорамным пунктом, откуда открываются широкие виды вокруг, как и с горы Бермамыт, причудливые скалы которой хорошо видны отсюда за глубоким ущельем Эш-какон.

На юге, за огромным плоскогорьем Бичесын, возвышается величественный Эльбрус, левее — вершины бассейна Кубани и Тебердинского заповедника, а еще левее, далеко на западе, архызские Альпы.

С Гуд-горы спускается дорога на плато Бичесын километрах в 5—6 от Марийского перевала. Отсюда можно доехать до Кисловодска на попутном автомобиле.

С переездами до Учкекена и от Марийского перевала до Кисловодска на поход по этому маршруту требуется 2 дня.

14. Из Кисловодска в Теберду

Этот маршрут начинается километрах в 55 от Кисловодска, у развилки дорог, вблизи Марийского перевала, к которому можно доехать попутной автомашиной. Прямо — дорога ведет в аул Верхняя Мара и далее в город Карачаевск, влево — на летние пастбища Бичесын. Вскоре от левой ветки отходит дорога вправо, к расположенному неподалеку сырозаводу. Карачаево-Черкесия славится высококачественной молочной продукцией. Экспонированные на Парижской выставке сыры одного из заводов области были удостоены золотой медали.

Дальнейший путь ведет через балку к хорошо видимым от сырозавода холмам, известным под названием Эки-Карнаш, что значит—“два брата”. Стоит подняться на один из холмов, чтобы лучше осмотреть дальнейший путь, ведущий по водоразделу между речками Аманкол и Марджа.

По пути открывается широкая панорама с грандиозным массивом Эльбруса, господствующего над окружающей местностью. По сравнению с ним соседние горы кажутся небольшими скалистыми холмами. В панораме— беспредельно широкий вид на горные районы Приэльбрусья, бассейна Кубани, Тебердинского заповедника и Архыза. Хорошо просматривается и дальнейший путь по водоразделу между Марджой и Аманколом. В видовом отношении этот маршрут гораздо интереснее многих других не только в этом районе, но и на всем Западном Кавказе.

От холмов дорога ведет на юг по водоразделу, а за летними пастушьими балаганами поворачивает вправо и спускается в верховье Марджи. Ландшафт заметно меняется. Субальпийские луга остались позади, появились рощи, леса. Миновав фермы, расположенные в полукилометре друг от друга, следует идти до слияния рек Марджи и Мамлюк-Кола, образующих реку Индыш. Отсюда часа два пути по ущелью до индышского источника минеральной воды. Здесь можно расположиться на первую ночевку.

От сырозавода до источника переход занимает шесть-семь часов.

От места ночевки до Кубани не более получаса ходьбы. Столько же времени уйдет на переход до железнодого моста через Кубань, вблизи устья Даута.

Путь по долине Даут и далее через перевал Эпчик совпадает с маршрутом “По Кубани и Дауту в Теберду” (85).

Рекомендуемые места ночевок: у индышского минерального источника, за необитаемым ныне аулом Даут по пути к Эпчику, и в долине Гаралы-Кол.

С переездом от Кисловодска до Марийского перевала поход до Теберды требуется немногим более трех дней.

Теберда

Теберда! Замечательный солнечный край, известный людям с незапамятных времен своим мягким климатом; рай, богатый лесами, дичью, горными пастбищами. Многое здесь хранит следы древней, давно исчезнувшей жизни и деятельности человека; остатки жилищ, дорог, троп, кучи камней, собранных при очистке лугов, оросительные арыки, места захоронений, развалины сторожевых башен. Долина Теберды была одной из дорог, соединявших беспредельные степи Северного Кавказа с Черноморским побережьем. О перевальном, самом коротком торговом пути, ведущем с Черноморского побережья по древней Клухорской тропе в долины Теберды и Кубани, упоминает еще в 1 в. до н. э. греческий ученый Страбон.

Предки современного населения долины Теберды обосновались здесь уже с 1868 года. Это были карачаевцы. Они заложили аулы Сенты (ныне Нижняя Теберда) и Верхняя Теберда. Место, где теперь расположен курорт Теберда, стало заселяться позже — во время начавшихся работ по строительству Кубано-Сухумской тропы, как именовали в то время Военно-Сухумскую дорогу. Здесь был основан поселок, который за несколько лет, благодаря замечательным климатическим условиям и богатству природы, приобрел известность как дачное место. Однако настоящее развитие курорта началось только после Октябрьской революции.

Узкая горная долина Теберды только в среднем течении реки, при впадении в нее Джамагата и Муху, расширяется до трех километров. Красивейшая в этой части долина с чудесным климатом хорошо освещена солнцем. Отсюда к югу, от речки Муху, начинается зона горноклиматического курорта Теберда, расположенного по обеим берегам реки на высоте 1 260—1 300 метров над уровнем моря. В Теберде 6 здравниц: “Горное ущелье”, “Домбай”, “Теберда”, “Клухори” и др. С каждым годом горноклиматический курорт становится все лучше. Ведутся работы по его дальнейшему развитию, благоустройству и жилищно-бытовому строительству.

На правобережной части курорта расположены турбазы “Теберда” и “Азгек”.

Благодаря исключительным природным условиям Теберда является узлом целой серии самых различных по доступности туристских маршрутов. Отсюда ведут пути в Сухуми через Клухорский перевал, в Сванетию, Архыз, к озеру Рица, в город-курорт Кисловодск, на Кубань, Баксан и районы Западного и Центрального Кавказа.

Долину реки Теберды замыкает с юга снежная гряда Главного Кавказского хребта.

Теберда является начальным пунктом союзного туристского маршрута № 43 (“Военно-Сухумская дорога”),

Как курортная местность и район туризма Теберда была по достоинству оценена давно. Но начало массового туризма относится только к 1925 году. Здесь появляются первые группы туристов. Одни из них путешествовали по окрестностям, другие направлялись через Клухорский перевал к субтропикам Черноморского побережья.

В 1926 году в Теберде впервые открылась турбаза, и приток туристов значительно увеличился. Военно-Сухумская дорога становится линейным туристским маршрутом. В течение лета через Клухорский перевал прошло небывалое по тем временам количество туристов— 330 человек. Маршрут по древней Клухорской тропе быстро завоевал популярность, и вскоре Тебердинская турбаза уже не в состоянии была обслужить всех приезжавших сюда. Она стала обслуживать главным образом “транзитных” туристов, идущих через Клухорский перевал к морю.

Богатая природа Тебердинского заповедника и популярность Военно-Сухумской дороги как интереснейшего горного маршрута привлекают сюда тысячи туристов не только из многих областей нашей страны, но и из-за рубежа. Древний путь через Клухорский перевал стал международным туристским маршрутом, дорогой дружбы.

Климат долины Теберды—типичный для горных долин. Его отличительные признаки: пониженное атмосферное давление (в среднем до 650 мм), сухость воздуха, значительные суточные колебания температуры, небольшая облачность, повышенная солнечная радиация, преимущественно горно-долинные ветры и фены (Фены — теплые ветры, возникающие при переваливании воздушных масс через горные хребты).

Зима в Теберде умеренно-теплая; часто бывают оттепели. Много ясных и безветренных дней. Обычно зима наступает со второй половины декабря. Снежный покров неустойчив, и мощность его небольшая. Самые холодные месяцы январь, февраль. Средняя температура зимы 2, 3° ниже нуля.

Схема туристских маршрутов по долине Теберды и Домбаю.

Весна неустойчивая, с возвратом небольших морозов и порой кратковременных снегопадов.

Лето вступает в свои права поздно, обычно со второй половины июня. Оно не жаркое. Вечера, ночи и особенно ранние часы утра всегда прохладные. Средняя температура лета 15,5°.

Осень солнечная, ясная и продолжительная. По погодным условиям это лучшее время года. Средняя температура осеннего периода 8,1°.

В этой удивительной горной местности одновременно можно наблюдать два времени года: в долинах—цветущую весну, а в высокогорье—студеную зиму с метелями.

Бассейн Теберды является территорией горного заповедника. Его природа чрезвычайно интересна и многообразна. То широкие долины с чудесными пейзажами, то узкие скалистые ущелья, то субальпийские луга, усеянные яркими цветами, то хвойные и лиственные леса. А высоко в горах или в долинах приютились изумительные по своей красоте голубые или бирюзово-зеленые озера. В пределах заповедника их насчитывается до 70.

В Тебердинском заповеднике охраняются флора и фауна. Здесь, в лесистых ущельях акклиматизируются новые для этих мест виды животных, выращиваются и акклиматизируются разные растения, в частности известный своими лекарственными свойствами женьшень, заложен и развивается ботанический сад. На территории Тебердинского заповедника имеется музей, а также вольеры, в которых содержатся дикие животные.

На территории заповедника обитает до 40 видов диких животных. Среди них имеются и такие, которые давно уже исчезли в других горных районах Северного Кавказа. На альпийских лугах среди скал мирно пасутся и отдыхают стада туров. Кавказские туры — наиболее древние поселенцы гор, они нигде больше не встречаются в мире. Здесь же в высокогорье бродят серны, самые ловкие и красивые животные горных стран. Что может быть красивее, когда на освещенной первыми лучами солнца скале стоит неподвижное, как изваяние, стройное животное. Тур и серна являются как бы неотъемлемой частью высокогорного ландшафта.

Вольготно живется в Тебердинском заповеднике турам. Это древнейшие обитатели кавказских гор, не встречающиеся больше нигде в мире.

Летом, в жаркие дни, эти смелые и ловкие животные обычно забираются на такие хребты и даже вершины, куда, казалось бы, может залететь только орел. Там они спокойно лежат весь день и только под вечер спускаются кормиться на альпийские луга.

В лесных дебрях обитают медведь, кабан, рысь; в завалах бурелома и в глухих чащобах — лесная куница, дикий кот, в хаосах каменных завалов живет каменная куница; изредка встречаются горностай и выдра.

Красивый горный пейзаж нередко довершают парящие на большой высоте крупные пернатые хищники — грифы, ягнятники, сипы. Широко раскинув могучие крылья, медленно описывают они большие круги, зорко высматривая добычу. Наблюдая за их полетом, невольно думаешь, что без них величественная картина высокогорья была бы незаконченной. В пределах заповедника насчитывается до 120 видов птиц.

В горной природе, во всем облике этого заповедного края много интересного, необычного и поистине чудесного. Это не только курортная местность, не только центр туризма и альпинизма на Западном Кавказе. Это огромный природный ботанико-зоологический сад, это геолого-географический музей.

Маршруты из Теберды

15. Джамагатский нарзан

Самым популярным местом в окрестностях Теберды являются минеральные источники в долине реки Гаралыкол, больше известные под названием “Джамагатский нарзан”.

Имеются два пути к источникам: по долине реки Джамагат и другой — вдоль старого арыка, в обход северных склонов Кёль-Баши до реки Назалы-Кол, через низкий отрог в долину Джамагата. Этот путь короче и проходит по лесу.

Река Джамагат типична для этих мест.

За приусадебным участком Тебердинской турбазы нужно свернуть вправо и продолжать путь до частной усадьбы с пирамидальными тополями. Отсюда тропа ведет вдоль арыка и часа через полтора ходьбы выводит на большую поляну со следами костров. Здесь тропа разветвляется: вправо путь в долину Назалы-Кол, прямо и через мост—к реке Джамагат и далее—к источникам нарзана.

Два источника выходят на поверхность вблизи слияния Гаралыкола и Эпчика, на высоте около 1 800 метров над уровнем моря. В километре выше по течению на правом берегу Гаралы-Кола еще два выхода минеральной воды. Общий дебит четырех источников — около 26 тысяч литров в сутки. Температура воды 6 градусов.

Вблизи первых источников имеются два вместительных здания для ночевок туристов, которые здесь принято называть “хижинами”.

На обратном пути интересно пройти по долине Джамагата.

От Теберды до нарзанных источников не более 3 часов ходьбы.

16. Бадукские озера

Путь к Бадукским озерам ведет через усадьбу управления заповедником, по левому берегу Теберды. На девятом километре, вблизи устья реки Хаджибей, на небольшой поляне, тропа разветвляется. К югу она ведет на Домбай, вправо — в долину Хаджибея и к Бадукским озерам.

У первого Бадукского озера.

Вблизи устья Хаджибея — кордон заповедника и туристская хижина.

Минут через 30 ходьбы от разветвления — место слияния Хаджибея и Бадука. За пешеходным мостом короткий подъем на устьевую ступень долины реки Бадук, откуда открывается вид на противоположные лесистые склоны Тебердинской долины.

За лесом — первое озеро с каменистыми берегами. Миновав его слева, можно увидеть второе озеро, которое остается в стороне. Третье — самое большое и красивое. Оно расположено на высоте 1 980 метров над уровнем моря. Вода удивительно прозрачная, голубовато-зеленого цвета. Особую прелесть этому озеру придают лесистые берега, где так приятно посидеть у костра, любуясь спокойным зеркалом воды, в котором отражаются деревья, скалы, облака, окружающие хребты гор.

Более интересным поход на озера мог быть с ночевкой у озера или в устье Хаджибея.

На поход к Бадукским озерам обычно затрачивается 11—12 часов.

17. Тропа в Домбай (По левому берегу Теберды)

Из Теберды до Домбая можно доехать автобусом за полчаса. Но для тех, кто желает пройти этот путь пешком и лучше ознакомиться с заповедником, можно рекомендовать интересный и простой маршрут по левому берегу Теберды.

До развилки тропы на 9-м километре от Теберды эта часть пути совпадает с маршрутом к Бадукским озерам (16). Далее путь ведет вверх по Тебердинской долине.

Через несколько минут ходьбы от развилки — кордон заповедника и туристская хижина.

За устьем Хаджибея тропа ведет по пойменному лесу. Через притоки Теберды — Хаджибей и Хутый — имеются пешеходные кладки.

Километрах в шести от Домбая река Хутый образует один из наиболее красивых и мощных водопадов в этом районе.

Маршрут от Теберды до Домбая (23 километра) не утомителен, доступен для всех. Его можно преодолеть за один день и возвратиться в Теберду на попутной автомашине.

Маршрут может быть еще более интересным, если попутно побывать на Бадукских озерах. В этом случае путь удлиняется километров на 12, и переход до Домбая займет полтора дня, с ночевкой в устье Хаджибея.

18. Долина Назалы-Кол

Первая часть пути в долину Назалы-Кол совпадает с маршрутом “Джамагатский нарзан” (15). От небольшой поляны со следами ночевок тропа, пересекая оросительный арык, ведет на юг. Крутой подъем выводит на более спокойный рельеф. Слева возвышается лесистая гора и видна долина речки Орухан. От ее устья полчаса ходьбы до большой живописной поляны, с которой ведет путь на Тала-Баши.

Неширокая долина Назалы-Кол, что значит в переводе “долина пихт”, вполне оправдывает свое название. Она производит приятное впечатление обилием зелени и цветов.

Дальнейший путь — через поляну, по кладке через реку, вверх по течению. Вскоре открывается луговая поляна. Отсюда видны в верховьях долины небольшие ледники назалыкольского цирка (Цирк — расширение в верховьях долины или ущелья, замкнутое горами). В часе ходьбы по лесу— опушка, за которой возвышается невысокий холм. У его подножия — место обычных ночных биваков — старые кострища, следы туристских палаток. Здесь достаточно места для целого лагеря.

Отсюда ведет путь к перевалу Назалы-Кол и далее в долину реки Уллу-Муруджу.

От Теберды до места ночевки 5—6 часов ходьбы.

Возвращаться можно тем же путем или через седловину Тала-Баши, пользуясь описанием маршрута 19 “Вокруг Кёль-Баши”.

Поход в долину Назалы-Кол занимает полтора—два дня.

19. Вокруг Кёль-Баши

Более половины пути этого интересного однодневного маршрута совпадает с предыдущим (в долину Назалы-Кол). От устья речки Орухан минут через 30 тропа выводит на большую поляну, откуда начинается подъем на седловину Тала-Баши, видимую левее скал Кёль-Баши. Тропа вьется по лесистому склону, имеющему значительную крутизну. Подъем занимает 40—50 минут.

С седловины виден Главный Кавказский хребет района Домбая, курортный поселок, долина Теберды и Чертов замок.

Спуск с Тала-Баши крутой и более продолжительный, чем подъем. Тропа ведет по травянистому открытому склону, потом углубляется в лес. Ниже она приводит к ручью, затем разветвляется. Левая ветвь ее ведет в соседнюю балку Акбай-Кулак и спускается в долину Теберды.

На поход вокруг Кель-Баши требуется 10—12 часов, с учетом времени полуторачасового отдыха на поляне перед подъемом на седловину.

Этот маршрут лучше пройти за 2 дня с ночевкой в долине Назалы-Кол, чтобы не переутомлять себя столь длительным переходом.

20. Клухорское озеро

В район Клухорского перевала, где на высоте более 2030 метров над уровнем моря расположен “Северный приют”, ведет благоустроенная дорога, и сюда лучше доехать на автомашине.

По пути к “Северному приюту” можно увидеть заповедные леса и бурные реки, усеянные цветами живописные поляны, красивые озера и ледники. Сильное впечатление производят Гоначхирская теснина, грозная стена Домбай-Ульгена, массив Четчи. На озере Туманлы-Кёль — любимом месте отдыха туристов, в ясный солнечный день можно покупаться, позагорать.

“Северный приют” обслуживает в основном туристов планового маршрута № 43 (“Военно-Сухумская дорога”).

За домиками приюта тропа поднимается вверх по течению потока. Слева на скалистом склоне местами видна старая Кубано-Сухумская тропа (Военно-Сухумская дорога), которую строили через Клухорский перевал 7 лет и закончили в 1896 году.

С альпийской поляны виден мощный водопад и последний участок подъема к Клухорскому озеру. Оно покоится в оправе скал на высоте 2 700 метров над уровнем моря. Его максимальная глубина 35 метров. Из озера вытекает поток и через несколько метров обрушивается со скал водопадом. Это исток Северного Клухора. С юга, со стороны перевала, спускается небольшой Клухорский ледник, справа, высоко над озером, видна вырубленная в скалах старая дорога. 

Клухорское озеро.

За озером—обманчиво близкий Клухорский перевал. Это места героических сражений, места, овеянные немеркнущей славой советских воинов и скорбью о тех, “то погиб в неравных, ожесточенных боях, но не пропустил на Черноморское побережье немецко-фашистских захватчиков.

Память о воинах, павших при обороне Клухорского перевала, будет вечно жить в сердцах советских людей. В боях на Клухорском направлении, которые продолжались около пяти месяцев, принимали участие 815-й стрелковый полк, подразделения 155-й бригады, 3-й дивизион 956-го артиллерийского полка и другие части.

Подъем к Клухорскому озеру и спуск обратно к “Северному приюту” занимает 3—4 часа.

Расстояние от Теберды до “Северного приюта” 32 километра.

21. Долина Бу-Ульген

Путь от Теберды до ответвления проселочной дороги в долину Бу-Ульген совпадает с маршрутом “Клухорское озеро” (20). Этот участок лучше проехать на попутной машине. Ответвление дороги — за третьим мостом через Гоначхир.

Миновав поляну, мост и небольшой подъем, дорога выходит в долину Бу-Ульгена, что значит “олень убит”.

Выше по открытой, безлесной долине дорога переходит в тропу. Отсюда стена Домбай-Ульгена ближе, выше, грандиозней и производит большое впечатление. Верховье долины замыкается цирком, образованным скалистыми вершинами Домбай-Ульгена, Бу-Ульгена и Доттах-Кая.

Из долины Бу-Ульген, через Чучхурский перевал лежит путь на Домбайскую поляну. Но не часто ходят туристы по этому маршруту, хотя он интересней некоторых более известных маршрутов, проходящих по территории Тебердинского заповедника.

Река Бу-Ульген.

22. Лысая гора

От центра Теберды местный рейсовый автобус доставит вас к санаторию “Горное ущелье”. Отсюда начинается пешеходная часть пути.

Пять километров вверх по долине Муху, и вы у скального выступа в устье Азгека. Здесь расположена ферма. Рядом с ней от дороги отходит тропа к опытному участку заповедника. Далее ориентиром служат две сосны, одиноко стоящие на поляне. Здесь необходимо запастись водой из ручья, так как выше воды нет.

Посмотрите вокруг. Хороша Долина Азгека, замкнутая на юге скалистой вершиной Азгек-Баши! В ее верховьях расположена группа озер. Западнее возвышается массив Хаджибей-Баши. С востока над долиной Азгека протянулся хребет Малая Хатипара, с запада — гора Тогуз-Кель-Баши. Правее виден хребет Малая Марка, а еще правее понижение—седловина Мухинского перевала, через который проторена тропа в долины Аксаута, Марухи и в Архыз.

Далее альпийскими лугами можно выйти на вершину Лысой горы. С нее открываются замечательные виды на юг, восток и север. В ясный день через седловину перевала Эпчик видна белоснежная западная вершина Эльбруса. Правее четко вырисовываются более близкие хребты: Назалы-Кол, Муруджинский и Мусса-Ачитара. На юге протянулась зубчатая стена Главного Кавказского хребта, от массивного Домбай-Ульгена на востоке до скалистой пирамиды Белалы-Каи. На севере видна долина Гидам.

На подъем и спуск с Лысой горы с возвращением в Теберду затрачивается 10—11 часов.

23. Малая Хатипара

Более чем на 1 800 метров поднимается над Тебердинской долиной эта крутосклонная гора. Поход к ее вершине труден. Но это интересное, доступное каждому физически здоровому человеку восхождение. Через усадьбу управления заповедника, мимо вольеров, где содержатся дикие звери и животные, затем по Оленьей балке нужно выйти к речке Малая Хатипара в хвойный лес. Недалеко от речки, с левой стороны тропы, растет могучий тис—могикан доисторических эпох. Это самое старое дерево на территории заповедника.

За зоной леса тропа пересекает субальпийский луг. Она ведет к скалам, между которыми четко выражена небольшая седловинка. Чем выше, тем круче подъем. Наконец тропа выводит на пологие альпийские луга и теряется совсем. По юго-восточному склону нужно подняться на вершину (3149 метров над уровнем моря). Трудности восхождения будут вознаграждены замечательным видом на цепь Главного Кавказского хребта, гору Кель-Баши, Чертов замок, вершину Кыныр-Чат. На западе, далеко внизу, хорошо просматривается долина реки Азгек.

Маршрут на Малую Хатипару не сложен, но утомителен для одного дня.

На подъем и спуск с Малой Хатипары требуется 12— 14 часов.

24. Эпчик

До источников нарзана в долине Гаралы-Кол путь совпадает с маршрутом “Джамагатский нарзан” (15).

Начало тропы, ведущей к Эпчику, — за туристскими хижинами. По ней продолжайте путь к этoмy интересному перевалу. От слияния Эпчика с Джаловчатом тропа отклоняется к востоку, пересекает луг и круто вздымается вверх к самой перевальной седловине. И вот вы” у цели.

С седловины Эпчика странным и непривычным кажется Эльбрус: над сложной сетью хребтов господствует белоснежный конус одинокой горы. Его западная вершина почти полностью закрывает восточную.

На северо-востоке, в дымке беспредельной дали, вырисовываются желтоватые обрывы Скалистого хребта с плоскими вершинами Бермамыта и Гуд-горы. А еще дальше синеет Джинальский хребет—это уже окрестности Кисловодска.

Вид на север закрыт массивом горы Кенделлелар.

Через Эпчик проложена хорошая тропа в долину реки Даут, а далее до Кубани—дорога, по которой можно доехать попутным транспортом до Карачаевска.

Поход на Эпчик, с ночевкой в долине Гаралы-Кол, занимает полтора — два дня.

25. Муруджинские озера

В полукилометре от реки Уллу-Муруджу установлен указатель тропы в долину Муруджу. К нему лучше доехать на попутной автомашине. От указателя начинается подъем. За лесом — поляны с живописными рощицами, затем луговая терраса. После двухчасового подъема здесь можно отдохнуть.

Долина Муруджу отличается суровой горной красотой. Лес здесь встречается только отдельными рощами. Река спокойная и мало чем напоминает ту бурную Уллу-Муруджу, которая с шумом мчится по каменистому руслу ниже, близ ее впадения в Теберду.

С правого берега уже в глубине долины тропа переходит на левый. Вскоре и последняя березовая роща, где обычно ночуют туристы. Из долины Теберды переход сюда занимает 6—7 часов.

С места ночевки к Муруджинским озерам следует выходить пораньше, чтобы в этот же день успеть засветло вернуться в Теберду.

Подъем к озерам обходит скалы с водопадами. Метров через 120—150 от рощи надо перейти на склон с зарослями рододендронов, затем пересечь ручей и продолжать подъем по осыпи, а за хаотическим нагромождением камней — по склону, огибая обнажения скал.

Из-за гребня, поросшего травой, в глубокой котловине показывается Голубое озеро с безжизненными скалистыми и осыпными берегами. Оно расположено на высоте 2800 метров над уровнем моря; его глубина более 50 метров. Цвет воды полностью оправдывает название озера.

За невысокой перемычкой справа, в каменном ложе, покоится Черное озеро. Чтобы подняться к нему, надо перейти вытекающий из него ручей и продолжать путь по крутому травянистому склону, усеянному замшелыми камнями.

Подъем на седловину, откуда видно Черное и Голубое озера, занимает около часа времени.

Спускаться к месту ночевки нужно только по пути подъема, так как попытка сократить расстояние грозит опасностью: можно попасть на скалы.

Поход на Муруджинские озера занимает 2 дня.

26. Кышкаджерские озера

Первая часть пути, до источников нарзана в долине Гаралы-Кол, совпадает с маршрутом “Джамагатский нарзан” (15).

От туристских хижин по долине Гаралы-Кол тропа ведет на подъем через поляны с богатой травяной растительностью и вскоре ответвляется влево в боковую долину. Не часто ходят туристы по этой тропе, и она плохо заметна. За открытым склоном, набрав значительную высоту, тропа углубляется в лес, за которым выводит в пустынную долину и теряется. Дальше нужно идти по берегу Кышкаджера.

Группа Кышкаджерских озер расположена в верховьях долины. За первыми двумя, у подножия горы Кышкаджер, имеющей высоту 3 825 метров над уровнем моря, расположены другие озера, отличающиеся своеобразной красотой. Защищенные от ветров высокими горами, озера совершенно неподвижны, и берега отражаются в воде с удивительной четкостью.

Поход к Кышкаджерским озерам занимает 2 дня.

27. Хаджибейское озеро

Из всех горных озер, разбросанных по территории Тебердинского заповедника, Хаджибейское озеро расположено выше всех над уровнем моря—около 2900 метров.

До места слияния рек Бадук и Хаджибей путь ведет в том же направлении, что и к Бадукским озерам (16). От слияния, оставив мост слева, нужно идти по левому берегу Хаджибея. Вскоре тропа уводит на другой берег и за подъемом опять возвращается на левобережную сторону.

Долину Хаджибея не часто посещают туристы. Природа здесь дикая, нетронутая, сохранившая черты первобытности. Возможны встречи с дикими животными.

За остатками разрушенных временем нескольких пастушьих кошей тропа совсем теряется в зарослях бурьяна в рост человека, и дальше ее уже нет до самого озера. Идти следует по тому же берегу до скал, обойти их слева в наиболее простом месте, а за остатками кошей, встречающихся выше, у большого камня, перейти на левый берег и преодолеть последний подъем перед озером.

По спокойной поверхности Хаджибейского озера, после холодных зим, в течение всего лета плавают глыбы льда. Над озерной гладью возвышается скалистая вершина Хаджибей-Баши (3 728 м). Берега очень красивы, но неуютны для ночного бивака. Лучше спуститься ниже и остановиться на ночевку там, где есть дрова и удобная площадка для палатки.

Поход к Хаджибейскому озеру занимает два дня.

28. По Назалы-Колу в долину Муруджу

Значительная часть пути, вплоть до места обычной ночевки туристских групп, совпадает с маршрутом “Долина Назалы-Кол” (18). Дальше путь идет лугом вдоль реки до разлива Назалы-Кола на несколько рукавов. Отсюда, отклоняясь влево, туристы поднимаются к небольшому озеру и по заболоченному склону, обойдя слева встретившуюся на пути морену, выходят на террасу, где расположено второе озерцо. Отсюда вдоль моренного вала к правому краю террасы, затем по узкой лощине между склонами и моренным валом. В начале лета, иногда позже, в лощине лежит снег.

Через час ходьбы от второго озерца встретится котловина, усеянная большими обломками скал. На самой большой глыбе надпись красной краской; “Азимут 235” — это направление дальнейшего пути. Идти следует по травянистому склону к гребню с седловинкой, от которой траверсировать (Траверс — пересечение склона по горизонтали или наискось; сквозной переход через одну или несколько вершин) осыпной склон до скальною выступа. Полчаса ходьбы по осыпям приводят к тупику цирка. От серо-зеленой осыпи можно подняться по травянистой полосе, потом по кулуару (Кулуар—желоб значительного протяжения и крутизны в склоне горы) к снежнику и, наконец, выйти на перевал Назалы-Кол.

При прохождении этого участка маршрута необходимо самостоятельно ориентироваться и выбирать наиболее простой путь.

От места ночевки до выхода на гребень 5—6 часов ходьбы. Спуск в долину Муруджу занимает 2—2,5 часа.

29. Азгекские озера

До устья Азгека путь совпадает с маршрутом “Лысая гора” (22). С уже знакомого скалистого выступа против устья открывается вид на долину, в верховьях которой разбросаны озера.

Часа через 3 ходьбы путь приводит к слиянию двух потоков, образующих реку Азгек. Здесь обычное место ночевок, но нет дров. Топливо необходимо захватить в зоне леса.

Если идти от слияния рек вверх по левому потоку, можно выйти к большому восточному озеру. К западной группе озер ведет правый ручей. Тропы нет. Идти следует вдоль русла, вверх по течению. По пути встречается озерцо, вскоре открывается второе, побольше, продолговатой формы, голубое.

Третье озеро, самое большое, расположено выше. От второго нужно подняться по осыпи на небольшое плато и по нему пройти еще метров 400 на запад, к видимым впереди скалам. Озеро появляется внезапно. В пасмурные дни и в предвечерние часы оно почти черное, мрачноватое. Но в ясные дни солнечные лучи возвращают озеру таинственную синеву глубин под голубовато-зеленой поверхностью воды и удивительную ее прозрачность.

Сколько озер в истоках Азгека? Название доминирующей над окружающей местностью вершины Тогуз-Кёль-Баши отвечает на этот вопрос. В переводе оно означает — девяти озер голова.

Если рано выйти к озерам с места ночевки, то в тот же день можно возвратиться в Теберду.

30. Кёль-Чат

Путь к группе озер, известных под названием Кёль-Чат, что значит в переводе озерная лощина, обычно начинают из Верхней Теберды. До речки Гидам — исходной точки пешего похода — можно доехать на автобусе. В начале одноименной с речкой долины нужно выйти на дорогу, ведущую по южным отрогам горы Агур (2464 м), и по ней продолжать путь.

Перевалив через водораздельный хребет Гидам-Отар, вы попадете в безлесную в этой части долину Кишкит, в верховьях которой расположено несколько небольших озер. В долине тропа разветвляется: одна ведет на юго-запад через невысокий перевал в урочище Гидам и затем в аул Красный Карачай, другая уходит на север, в урочище Чинары и долину Аксаут.

За перевалом тропа спускается к потоку Кынырчат. В его верховьях расположена группа озер Кёль-Чат, соединенных между собой протокой. Все они разные по площади, очертаниям берегов, глубине, а также оттенку воды.

В этих интересных местах годами не бывает туристов. А зря! Вот лишь одна деталь: 15 озер Кёль-Чат будто малахитовое ожерелье, нанизанное на серебряную нить ручья, охватывают полукольцом скалистый массив Кыныр-Чата (3540 м). Где еще можно увидеть такое!

На поход к озерам Кёль-Чат требуется 2 дня.

31. Из Теберды в долину Кубани

До туристских хижин в долине Гаралы-Кол (место первой ночевки) и далее до перевала Эпчик путь совпадает с маршрутом “Эпчик” (24).

...В начале спуска с перевала тропа прослеживается плохо. Она начинается немного ниже и вскоре выводит в альпийскую долину, к потоку Кенделлесу. У первой кошары тропа переходит на левый берег. Часа через 2 ходьбы от перевала она приводит в заброшенный, типичный старый горный аул Даут, жители которого переселились в более удобные места. В нем сохранились сакли, в каких теперь не живут. Они дают наглядную картину огромных изменений, происшедших в быту и жизни горцев за годы Советской власти.

Для ночевки здесь место не очень уютное. Лучше пройти еще 5 километров вниз по долине реки Даут до бывшего поселка геологов и выбрать место для бивака.

Отсюда километров 5—6 до благоустроенной дороги, ведущей в долину Кубани. По пути, вскоре за живописными скалами, слева от дороги видны развалины старого аула Джазлык. Здесь как бы стыкуется старое и новое. В нескольких километрах ниже по долине расположен приемный пункт первого и самого большого в нашей стране молокопровода, к которому по полиэтиленовым трубам протяженностью более трех километров поступает молоко с горных пастбищ.

Долина Даут отличается разнообразием и колоритностью горных пейзажей. Чистая, удивительно красивая река с шумом несет свои студеные воды по каменистому руслу и, соединившись с Кубанью, много километров не смешивается с ее мутными водами.

От железного моста через Кубань в устье Даута до города Карачаевска можно доехать на попутной машине.

Переход по маршруту от Теберды до Кубани занимает 2,5 дня.

32. Из Теберды в Архыз

До устья Азгека путь ведет по долине Муху параллельно маршруту к Лысой горе. Дорога приводит к сырозаводу и здесь кончается. Далее, до Мухинского перевала и на спуске с него — тропа. В ясные дни, далеко на востоке, с перевала виден Эльбрус.

В долине, у кошары, нужно перейти по пешеходной кладке Малую Марку и продолжать путь по левому берегу. Затем, за поляной вблизи слияния Малой и Большой Марки, по старой лесосплавной плотине перейти на левый берег и спуститься в долину Аксаута. Часа через 2 ходьбы тропа приведет в небольшой аул Красный Карачай. Вблизи этого населенного пункта можно остановиться на ночевку, выбрав место поближе к воде и дровам.

Мост через Аксаут в ауле. Дальнейший путь — левым берегом вверх по долине. В часе ходьбы вправо ответвляется тропа, ведущая через хребет Мысты-Баши в долину Марухи.

После двухчасового подъема тропа за зоной леса уходит выше, оставляя справа кошару.

Вскоре она пересекает большой альпийский луг в сторону понижения в хребте, которое впервые путешествующие по этому маршруту туристы издали ошибочно принимают за перевал. Только вторая седловина является настоящим перевалом, который известен под названием Кой-Ауш, что значит в переводе “овечий перевал”.

От зоны леса до перевала переход занимает не более полутора часов.

С перевала тропа несколькими зигзагами спускается к ручью и вскоре теряется, но ниже появляется вновь и ведет к озерцу. Потом она идет по лесу, к сырозаводу, расположенному у скалистого мыса, как бы замыкающего долину с севера. Это живописное место вполне подходит для ночевки. Спуск с перевала в долину Марухи занимает около трех часов. Перейдя реку по кладке, нужно продолжать путь по левому берегу, ориентируясь на дорогу, видимую впереди на склоне. Выше она переходит в торную тропу, ведущую к перевалу Озерному.

От начала подъема до перевала немного более двух часов ходьбы.

Спуск с перевала пологий. Тропа, теряясь в траве, пересекает речку Линеву, ведет по урочищу Морт-Сырт. Это район озер и богатых субальпийских лугов. У подножия скалистого массива Морт-Сырт разбросано 13 озер.

От перевала Озерного маршрут проходит уже по территории Архызского отделения Тебердинского заповедника.

Местами тропа просматривается недостаточно хорошо или теряется совсем среди старых, зарастающих троп, протоптанных скотом. На таких участках следует больше обращать внимание на знаки маркировки, встречающиеся в пути.

Хорошая тропа начинается от речки Рапочай, в сорока минутах ходьбы от Архызской седловины. Примерно столько же времени уйдет на спуск в долину Большого Зеленчука. Далее до Архыза переход занимает не более одного часа прибережной дорогой по красивейшим местам.

На поход по маршруту Теберда—Архыз требуется 3 дня.

33. Из Теберды в Кисловодск

Почти полпути до Кисловодска совпадает с маршрутом “Из Теберды в долину Кубани” (31).

...За мостом через Кубань нужно идти влево до базы геологов, расположенной в устье Индыша. Отсюда полчаса ходьбы по ущелью до минерального источника, у которого можно остановиться на вторую ночевку. Потом вверх—по ущелью Индыш, вначале по дороге, затем по тропе, перебегающей с одного берега на другой. Через два-три часа ущелье разветвляется: влево по реке Мамлюк-Кол, вправо — по Мардже, по которой следует идти. Старая дорога через полтора часа приводит к фермам, расположенным в полукилометре Друг от друга. На стыке двух балок имеется источник,

Дальнейший путь ведет к верховьям Марджи все по той же дороге. Постепенно поднимаясь, она выводит на водораздел между Марджой и Аманколом, откуда открывается вид на Эльбрус, плато Бичесын, Скалистый хребет и далекие вершины Главного Кавказского хребта.

Вскоре дорога поворачивает круто влево, к летним пастушьим балаганам. Отсюда уже недалеко до Марийского перевала. Ориентироваться в пути нужно на два холма Эки-Карнаш. От них виден сырозавод за балкой, Там начинается дорога, соединяющаяся с трассой Кисловодск—Марийский перевал — город Карачаевск. У схождения дорог, близ перевала пешеходную часть пути можно закончить. Отсюда до Кисловодска 55 километров.

От ночевки у индышского минерального источника ,до дороги 6—7 часов ходьбы.

Рекомендуемые места ночевок: у источника нарзана в долине Гаралы-Кол, в долине Даут и у индышского минерального источника.

На поход от Теберды до Кисловодска, с переездом ют Марийского перевала, требуется 3.5—4 дня.

Домбай

Домбай... Двадцать три километра езды по красивейшей дороге в горный мир, полный очарования и незабываемых впечатлений... По долине Теберды, с севера на юг, территорию заповедника пересекает благоустроенная дорога, оканчивающаяся на Домбайской поляне, у подножия Главного Кавказского хребта.

Участок дороги Теберда—Домбай в зоне курорта проходит мимо озера Кара-Кель, расположенного в лесопарке, пересекает южную окраину поселка Красная Поляна и приводит к контрольному посту заповедника. Дольше этого пункта передвижение автомашин и пешеходов разрешается только по пропускам.

Через несколько минут езды — мост через чистый звонкий поток. Здесь, влево, ведет тропа к излюбленному месту экскурсий — водопаду Шумка.

На седьмом километре — ответвление тропы к Муруджинским озерам, а еще через полкилометра в пене и брызгах шумит и грохочет красивейшая река этих мест — Уллу-Муруджу.

На пятнадцатом километре дорога разветвляется. Вправо по бетонному мосту через реку Гоначхир она ведет на Домбайскую поляну. Прямо вверх по ущелью— путь к Клухорскому перевалу.

За последним и самым продолжительным подъемом сразу открывается уже знакомая, но неожиданно близкая и грандиозная панорама вершин Главного Кавказского хребта. Это прославленная Домбайская поляна. Прямо над ней, более чем на 2200 метров, возвышается огромная скалистая пирамида Белалы-Каи, как бы опоясанная широкими светлыми жилками кварца. Левее — черный Зуб Софруджу. В глубине ущелья видны грозные стены Аманауза. Слева, на переднем плане, многоглавый гребень Джугутурлючата и остроконечный пик Ине, что значит “игла”.

Темнохвойные леса и изумрудная зелень альпийских лугов представляют редкий контраст с ослепительно сверкающими под лучами солнца снежниками и ледниками.

Горы... Неповторимые очертания — суть всей красоты этой замечательной местности. Домбайская поляна расположена на высоте 1630 метров над уровнем моря при слиянии трех рек: Аманауза, Домбай-Ульгена и Али-бека. Немного в мире найдется мест с таким разнообразием и богатством природы.

Вот они, контрасты гор...

Из Домбая можно совершить немало интересных экскурсий. Особенно популярны экскурсии к Чучхурским водопадам и на ледник Алибек.

Домбайская поляна соединена благоустроенными дорогами с курортами Кавказских Минеральных Вод, Ставрополем, Черкесском, Невинномысском и другими городами края.

Многочисленные водопады придают местности особую прелесть. Одни из них шумят глухо, мощно, низвергаясь с отвесных скал;

другие раскинули по утесам пенистую фату или точно змеи пробираются сквозь чащу леса и торопятся соединиться с каким-нибудь мощным потоком.

В окрестностях Домбая имеются широкоизвестные панорамные пункты, откуда открываются исключительные по красоте виды. Человек как бы переносится в какой-то иной мир, мир безмолвия, каменной неподвижности, величественных вершин, снега и льда.

Прибывшему впервые на Домбайскую поляну кажется невероятным, что Черное море отсюда совсем недалеко, за Главным Кавказским хребтом и его южными отрогами. По прямой линии до Черноморского побережья около 65 километров.

В районе Домбая Кавказский хребет настолько приближен к югу, что со многих вершин: Софруджу, Белалы-Кая, Эрцог, Джаловчат и других в ясные дни можно видеть за зелеными хребтами Абхазии темно-синюю гладь моря.

Несмотря на небольшое расстояние между Тебердой и Домбаем, здесь наблюдается значительная разница в климатических условиях. Годовая температура воздуха на Домбае ниже средней годовой температуры Теберды на 2,6°, осадков выпадает почти вдвое больше. Среднее количество дней с осадками: зимой—28, летом—35, осенью—34. В многоснежные зимы мощность снежного покрова достигает 1,5 метра, а в окрестностях—значительно больше.

Зима в Домбае.

Благодаря благоприятным климатическим условиям, разнообразию рельефа, обилию снега зимой, Домбайская поляна становится все более популярным местом для занятий горнолыжным спортом. Зимой здесь работает туристская база “Солнечная долина”, которая обслуживает лыжников.

Живописная природа, кристально чистый воздух, теплая, без резких температурных колебаний, солнечная тихая погода — все это создает прекрасные условия для полноценного отдыха.

У Домбайской поляны большое будущее. Она уже сейчас имеет благоустроенную базу отдыха, туризма, альпинизма и горнолыжного спорта. Недалеко то время, когда знаменитая поляна изменит свой облик до неузнаваемости. На месте устаревших построек, беспорядочно разбросанных по поляне, вырастут многоэтажные гостиницы и турбазы, которые своей легкой архитектурой красиво впишутся в окружающий ландшафт, создав неповторимый живописный ансамбль.

Проектировщики не забыли и автотуристов и горнолыжников. Для первых построят мотель, бензозаправочную станцию, стоянку для автомашин. А для любителей лыжного спорта будут проложены различные по крутизне и протяженности трассы. К их услугам строители создадут канатные дороги кресельного и гондольного типов, на которых за несколько минут они могут подняться на 1300—1400 метров выше Домбайской поляны.

А летом “высокогорным лифтом” будут пользоваться многочисленные туристы и экскурсанты, чтобы побывать на смотровой? площадке, устроенной на отроге горного массива Мусса-Ачитара, на высоте около 3000 метров над уровнем моря, откуда открывается изумляющая сочетанием красок и теней, удивительная по своей пропорциональности панорама заснеженных и обледенелых вершин Главного Кавказского хребта.

Первая очередь канатной дороги кресельного типа сдана в эксплуатацию в январе 1970 года. Протяженность ее 860 метров. Первая домбайская “канатка” поднимает пассажиров на так называемую Поляну ЛИИ. Здесь будет пересадка на трассу, ведущую до Русской поляны.

Из старых домбайских зданий сохранится только одна турбаза “Солнечная долина”. Ее намечено реконструировать и благоустроить.

Так в ближайшие годы будет выглядеть долина “Убитого Зубра” (Домбай-Ульген (“Зубр убит”)—главная вершина района, река и долина).

Благодатные климатические условия, многоснежные, умеренно теплые зимы, близость ледников и вершин, наличие интересных туристских маршрутов создают исключительные условия для туризма, альпинизма и горнолыжного спорта в течение всего года. Поэтому, какой бы сезон ни был выбран для путешествия по Тебердинскому заповеднику, никто не будет разочарован.

Маршруты из Домбая

34. Чучхурский водопад

Это самый популярный маршрут в окрестностях Домбая. Путь к Чучхурскому водопаду ведет по долине реки Домбай-Ульген, вначале довольно круто на подъем, но вскоре становится положе. За первой поляной тропа углубляется в лес и выводит на вторую поляну, с которой хорошо виден мощный ледник на северных склонах Джугутурлючата. По пепельно-серым “бараньим лбам” (“Бараньи лбы” — скалы, заглаженные древними или современными ледниками), с большой высоты низвергаются белые от пены водопады.

За заболоченным лугом с островками зарослей мелколесья, впереди на склоне так называемого Чучхурского уступа, виден водопад. На подходах к нему справа открывается вид на скалистую вершину Птыш.

Возвращаться от водопада нужно тем же путем. Переход по маршруту в оба конца занимает 5—6 часов.

35. Софруджинский водопад

Один из крупнейших водопадов на территории Тебердинского заповедника находится в глубине сурового ущелья реки Аманауза, что значит в переводе “злая пасть”.

Путь в ущелье Аманауза начинается от моста через реку Алибек, и мимо жилых корпусов дорога уводит в прибрежный пес. Через полчаса вновь покажется река, и вскоре тропа опять углубится в лес. Местами она близко проходит у Аманауза, бурного и многоводного летом от интенсивного таяния снега и ледников.

Примерно через два часа, за зоной леса, покажется водопад, цирк ледника Аманауза и ледопад Софруджинского ледника выше “бараньих лбов”. Тропа ведет вправо к кулуару и выше на Медвежью поляну. Этим путем пользуются альпинисты во время восхождений на вершины Софруджу, Аманауз, Зуб Софруджу, Белалы-Кая и др. От зоны леса подход к водопаду в основном без тропы. Она плохо заметна, теряется среди камней.

А вот и водопад. Вырвавшись из ледникового грота, многоводный поток с шумом и грохотом обрушивается в ущелье с высоты нескольких десятков метров, разбрасывая вокруг алмазные брызги. Могучая сила водопада и его дикая красота производят большое впечатление.

Туристы редко посещают Софруджинский водопад, так как путь к нему довольно утомительный и занимает немало времени.

36. Ледник Алибек

До альпинистского лагеря “Алибек”, расположенного близ ледника, ведет дорога. С поляны Узун-Тала (в переводе “длинная поляна”) открывается вид на вершины Сулахат, Джаловчат и Эрцог на западе, на Дом-бай-Ульген, Малый Домбай-Ульген, Джугутурлючат и хребет Мусса-Ачитара на востоке.

Алибекский водопад.

Близ лагеря “Алибек”, от дороги влево, ответвляется тропа, ведущая через лес на большую поляну, с которой открывается замечательный вид на цирк ледника Алибек. Это самый большой и наиболее доступный ледник на территории Тебердинского заповедника.

При подъеме по морене (Морена — скопление обломков горных пород, вынесенных ледником), слева на “бараньих лбах” виден мощный водопад. У ледника стоит горная хижина, построенная в 1955 г.

На стыке двух морен ледников Алибека и Двуязычного расположено небольшое Турье озеро. В его зеленовато-голубой воде, как в зеркале, отражаются облака, скалы, кусты рододендрона. Рано утром или под вечер на скалах у озера иногда можно видеть типичных представителей кавказской горной фауны — тура или серну.

Ледник Алибек пользуется большой популярностью у туристов и экскурсантов. Каждому хочется побывать хотя бы немного в условиях “Арктики”, тем более что от Домбая такое увлекательное путешествие можно совершить за 6—7 часов,

37. Хребет Мусса-Ачитара

Он расположен обособленно, параллельно Главному Кавказскому хребту. Поэтому на всем его протяжении, с любого места открывается исключительный по широте вид на юг, север, восток, запад. Этот хребет считается лучшим обзорным пунктом. С высоты более 3 000 метров над уровнем моря можно любоваться редкой по красоте и величине панорамой Главного хребта, долиной Теберды, вершинами района Аксаута, Бу-Ульгена, бассейна Кубани, далеким Эльбрусом. Но, к сожалению, подъем на хребет не каждому доступен и поэтому не может быть рекомендован неопытным туристам. Однако положение не безвыходно. Для обзора панорамы Главного хребта достаточно подняться в зону альпийских лугов, откуда разворачивается менее широкий, но такой же прекрасный и впечатляющий вид.

Подъем на хребет начинается за кафе (у буксировочного подъемника) по широкой просеке на склоне Мусса-Ачитара. Тропа ведет круто вверх и углубляется в лес, затем выходит на альпийские луга.

Продолжительность подъема и возвращение на Домбайскую поляну по времени будет зависеть от того, до какой высоты подниматься. Вид со склонов Мусса-Ачи-тара хорош с любых мест, выше зоны леса.

38. Птышский ледник

Больше половины пути к Птышскому леднику совпадает с маршрутом “Чучхурский водопад” (34). От развилки тропы, вблизи водопада, нужно идти вправо. Постепенно поднимаясь, пройдите мимо неглубокой с широким входом пещеры и через час с лишним окажетесь у водопада, эффектно падающего со скал узкой струей.

Тропа ведет по правобережной морене высоко над потоком Птыша.

Выход на ледник затруднен из-за неустойчивых морен и нагромождений массы камней. Поэтому редко кто из туристов выходит на ледник. Да и не стоит подниматься выше. Уже отсюда хорошо просматриваются весь ледник и Птышский перевал, через который можно пройти в долину Чхалты и далее на Военно-Сухумскую дорогу. Но этот перевал доступен только для альпинистов и опытных туристов. Левее перевала возвышается Южный Домбай, правее — скалистый массив Птыша, от которого тянется на запад сложный гребень, обрамленный крутыми снежниками и ледниками, исполосованными глубокими трещинами.

Птышский ледник — третий по величине среди многочисленных ледников Тебердинского заповедника. Ежегодно он отступает на 12—13 метров.

Если по пути заходить к Чучхурскому водопаду, переход в оба конца занимает 6—7 часов.

39. Домбайский кругозор

Только с высоты можно увидеть всю красоту и величие природы Домбайской поляны и ее окрестностей. Поэтому многие туристы стараются побывать на панорамных пунктах хребта Мусса-Ачитара или на восточном отроге Семенов-Баши с укоренившимся названием “Кругозор”.

Схема пути не сложна: минут через 10 подъема по дороге, ведущей в лагерь альпинистов “Алибек”, следует повернуть вправо на тропу, углубляющуюся в лес. По пути встречаются могучие пихты, высоко поднявшие к небу свои верхушки. В лесу царит полумрак и какая-то торжественная тишина. С ветвей пихт свисают длинные космы серого лишайника.

По мере подъема склоны становятся круче, особенно на выходе из леса в зону субальпийских лугов. На высоте около двух тысяч метров над уровнем моря тропа выходит на поляну с богатой луговой растительностью. Отсюда уже открывается хороший вид, но кругозор ограничен.

Вдали за хвойными деревьями — вершина Семенов-Баши.

Дальнейший путь ведет все выше и выше к куполообразной возвышенности на восточном отроге Семенов-Баши. Последняя часть подъема проходит по альпийским лугам.

С Кругозора открывается широкий вид. Словно застывшие волны бушующего каменного моря вздымаются к небу вершины Главного Кавказского хребта. Далеко внизу синеют глубокие ущелья и утопают в зелени лесов солнечные долины, на дне которых змейками извиваются бурные потоки рек.

Высота Кругозора 2 400—2 450 метров над уровнем моря, или более 800 метров над Домбайской поляной. По пути всего маршрута воды нет.

Подъем и спуск с Кругозора занимает часов 5—6.

40. Долина Хутый

В Тебердинском заповеднике, в наиболее глухих местах, расположенных в стороне от оживленных дорог и туристских троп, сохранились уголки с девственной нетронутой природой. К таким местам относится долина реки Хутый. Редко здесь бывают туристы, хотя расположена она сравнительно недалеко от Домбая.

По пути в долину Хутый можно видеть, как с большой высоты низвергается мощный водопад, оглашая окрестности шумом. Огромная масса воды падает с уступа в туче брызг и водяной пыли, мечется от скалы к скале, злобствует и неожиданно заканчивает короткий, но красивый путь, вливаясь в Аманауз.

Из Домбая в долину Хутый тропа ведет по левому берегу Аманауза в тени леса, извиваясь между деревьев. Вскоре основная тропа, петляя по берегу реки, уходит на север — это путь на Бадукские озера и в Теберду. За устьем Хутыя влево ответвляется старая, плохо заметная стежка. Это путь в долину. Все выше и выше по лесистому склону. Лес становится гуще, мрачнее, тенистее, принимая черты первобытности. Где-то глубоко, в узкой теснине, гулко шумит бурный Хутый.

Наконец в лесу светлеет, сквозь ветви показывается небо, между стволов проступает даль. Еще немного, и вы в березовой роще на берегу реки. Здесь следы костров. Лучшего места для ночного бивака и искать не стоит.

Под вечер на ближайших склонах можно увидеть спокойно пасущихся туров и серн. А то и оленя, вышедшего к реке на водопой.

Через долину путь ведет к перевалу Хутый и далее в соседнюю долину Аксаут.

41. Перевал Алибек

В районе Домбая немало перевалов, ведущих в соседние долины. Одни из них доступны каждому физически здоровому человеку, другие требуют специальной подготовки. Одни — широко известные, другие посещаются изредка. Перевал Алибек имеет 1-ю “А” категорию трудности, но переход через него или подъем не может быть рекомендован неопытным, начинающим туристам. Он расположен на туристском пути в долины Аксаута, Марух, в Архыз и далее на Черноморское побережье. Поэтому по “пропускной способности” он, пожалуй, занимает второе место после Клухорского перевала. Но если даже ограничиться только подъемом до речки Сулахат, то и этот маршрут оставляет большое впечатление.

От Домбая до альпинистского лагеря “Алибек” и далее до большой поляны, расположенной по пути к леднику, путь совпадает с маршрутом “Ледник Алибек” (36). Примерно в средней части этой поляны влево от тропы ответвляется менее заметная стежка и уводит в направлении видимого впереди водопада.

Далее, с крутым поворотом влево тропа поднимается к перевалу. Через полтора часа — речка Сулахат. Отсюда хорошо просматривается перевал: вдали на гребне одиноко торчит красно-бурый “жандарм” (“Жандармы”—отдельно стоящие на скалистом гребне “башни” и шпили), а справа от него — слабовыраженная седловинка. Слева возвышается скалистая вершина Сулахат.

Выше, по течению реки, тропа теряется. Выход на перевал довольно крут. Особенно чувствуется крутизна, когда на нем лежит снег.

Перевал представляет собой хороший панорамный пункт. Еще по пути открываются замечательные виды на ледник Алибек и на Главный Кавказский хребет. А с высоты 3200 метров над уровнем моря еще шире, еще грандиозней разворачивается незабываемая картина высокогорного Кавказа. Хорош вид и на запад, где возвышается скалистая пирамида Кара-Каи.

От развилки тропы на поляне в долине Алибек до перевала часа 4 ходьбы.

42. Кёк-Кёль

Путь к этому озеру ведет из Домбая через поляну Гоначхир. Вблизи моста нужно свернуть на сохранившуюся старую дорогу, пройти немного по ней, затем вправо к лесистому северному склону хребта Мусса-Ачита-ра, где у большого камня начинается зарастающая тропа. Она взбирается все выше и выше, затем выводит из лесу к хаотическому нагромождению сломанных и вывороченных с корнем деревьев — последствия снежных лавин. Завал следует обойти слева по опушке леса и далее выйти на большой длинный луг с богатой субальпийской растительностью.

В дальнем конце луга по его левой границе между лесом и ручьем справа—места ночевок со следами костров. Здесь можно остановиться на бивак и провести время по крайней мере до полудня следующего дня. К отдыху располагает все: и приятная свежесть высокогорного луга, и густая тень леса, и масса цветов, и замечательные виды на окружающие горные хребты и их лесистые отроги.

Но не только эстетические достоинства поляны приводят туриста в восторг. Их не меньше соблазняют малина, черника, смородина, грибы, которых здесь очень много.

Вблизи несколько озер. Одно из них расположено у северных склонов хребта. Оно откроется, если от места ночевки пересечь поперек луг и, минуя мелкое озерцо на его противоположном конце, подняться по склону террасы, поросшей редколесьем. В тихие дни озеро настолько спокойно, что в нем отражается все как в зеркале. Вода удивительно прозрачная.

Ко второму озеру от места ночевки путь ведет вдоль опушки леса, окаймляющего поляну, мимо, точно лужа нефти, зарастающего озерца, за которым влево открывается небольшая поляна. Выход к озеру—вверх по склону с ориентировкой на пенистый поток, видимый впереди.

Кёк-Кёль означает “синее озеро”. Оно открывается настолько внезапно, что невольно останавливаешься, восхищенный удивительно синим цветом воды, покоящейся в котловине с обрывистыми берегами. В него вливается небольшой, белый от пены поток.

От места ночевки до этого озера полчаса ходьбы.

Поход к озерам из Домбая занимает 2 дня.

43. В долину Бу-Ульген

Путь к Чучхурскому перевалу, через который ведет маршрут из Домбая в долину Бу-Ульген и “Северный приют” на протяжении 8 километров совпадает с маршрутом “Чучхурский водопад” (34).

Вблизи водопадов тропа ответвляется влево и круто взбирается на значительную высоту. Далее, до верховьев долины рельеф спокойный. Перевальную седловину видно уже с подъема, выше водопада. Она расположена между северным гребнем Малого Домбая и южными отрогами Мусса-Ачитара. Тропа заросла травой. И только у самого перевала она местами заметна на морене.

После многоснежных зим на Чучхуре лежит снег до половины лета. Выход на перевал короткий, но крутой. Подниматься следует по сланцевой осыпи, левее седловины.

С перевала открывается вид на вершины Главного Кавказского хребта, долины Домбай-Ульген, Алибек и Бу-Ульген.

Прямо спускаться нельзя, так как ниже обрывистые скалы. Спуск ведет по мелкой осыпи к небольшому снежнику на склоне справа. За ним нужно выйти на отлогую террасу, обойти выступ и продолжать спуск в направлении верховьев долины.

Тропа появляется ниже, в долине, и вскоре соединяется с проселочной дорогой, которая через несколько километров выводит к мосту через реку Гонач-хир, затем на большую поляну, удобную для бивака. Отсюда совсем близко до благоустроенной дороги, на участке пути Теберда—“Северный приют”.

От Домбая до этой поляны переход занимает часов 7, Отсюда до “Северного приюта” примерно 8 километров, а до Теберды — 24.

44. В Архыз

Путь до перевала Алибек описан в маршруте “Перевал Алибек” (41).

При спуске с перевала нужно пересечь небольшой снежник и далее продолжать спускаться по гребню морены, затем мимо озерца и небольшого водопада справа. Тропа заметна только местами, потом совсем исчезает на каменных завалах морен. Ниже она появляется вновь и выводит на альпийскую полянку с огромными глыбами — следами давнишнего обвала. Это место известно под названием “Зеленая гостиница”.

“Зеленая гостиница”. От обычной она выгодно отличается тем, что в ней всегда есть свободные места.

Далее следует идти минут 10 вдоль каньона и вправо по старой зарастающей тропе выше березняка, ориентируясь на кое-где сохранившиеся пирамидки из камней, затем траверсировать склон до длинного крутого альпийского луга, по которому и спуститься в долину Аксаута. Опушка леса выходит к реке Гитче-Теберда. Справа шумит и грохочет большой и очень эффектный водопад Уллу-Чучхур. За рекой на поляне со следами давно несуществующего небольшого поселка Рудничного хорошее место для ночевки. За поляной закрепилось название Рудничная. Отсюда ведут пути в долину Маруха через перевал Халега, вниз по долине Аксаута, в Домбай через перевал Хутый и Алибек, через перевал Семидесяти трех.

От альпинистского лагеря “Алибек” до реки Гитче-Теберда переход занимает 8—9 часов.

От места первой ночевки до устья Хадюка 3 часа ходьбы (за мостом через Аксаут). Перейдя поток, нужно свернуть налево и продолжать путь в направлении просеки, по которой раньше трелевали лес. Тропа круто ведет вверх, затем становится положе. Часа через полтора подъема покажется плотина для сплава леса, а вскоре и кошара, за которой тропа круто поворачивает вправо, поднимаясь к альпийским лугам, и ведет через перевал Хадюка в долину Маруха. От кошары до перевала подъем занимает не более 3 часов. Спуск с перевала простой, отлогий и короче, чем подъем. Только ниже крутизна увеличивается и тропа несколькими зигзагами спускается в долину.

У подножия хребта Ужум приютилось небольшое озеро Кара-Кёль, которое хорошо видно при спуске.

Вблизи озера следует остановиться на ночевку. Отсюда вниз по долине ведет дорога то по лесу, то по полянам. Вскоре, за первым притоком Марухи, обнаруживается длинный луг с многочисленными кучами камней в форме небольших курганов. С этого луга на левобережном склоне видна дорога к перевалу Озерному. За рекой сырозавод.

Дальнейший путь совпадает с маршрутом “Из Теберды в Архыз” (32).

Архыз

В пятидесяти километрах к юго-западу от районного центра — станицы Зеленчукской, в верховьях реки Большой Зеленчук, расположен небольшой горный поселок с романтичным названием “Архыз”.

Поселок ничем не примечателен, но местность, где он расположен, действительно достойна этого романтичного названия (по одной из гипотез, оно происходит от карачаевских слов “ариу кыз” — красивая девушка). Здесь все пленяет взор — и мягкие очертания окрестных гор, и тенистые сосновые леса, и уютные живописные поляны, усеянные яркими цветами, и изумительная синева неба, и многоводные голубовато-зеленые реки, и лиловые дали горных хребтов.

Природа щедро одарила Архыз и его окрестности, удивительно красиво сформировала его ландшафт и придала такое разнообразие рельефу, что эту горную местность трудно сравнить с какой-либо другой.

Основанный здесь в 1922 году небольшой карачаевский поселок получил название — “Старое жилище”, но оно не привилось и несколько лет спустя поселок стали называть Архызом. Позже это название закрепилось за целым горным районом, ставшим ныне серьезным “соперником” таких прославленных туристских центров, как Теберда и Домбай. Поселок расположен на левом берегу Большого Зеленчука, на высоте 1 470 метров над уровнем моря.

Верховье долины Уллу Инджик (так раньше называлась река Большой Зеленчук) с древних времен являлось благодатным для жизни уголком, затерянным среди гор и девственных лесов.

Весь этот горный район расположен на Западном Кавказе между отрогами Главного хребта. С севера и северо-запада он ограничен длинным хребтом Абишира-Ахуба, отделяющим его от бассейна рек Чилик, Уруп и Кяфар. С востока возвышается хребет Ужум, который является водоразделом между реками Маруха и Кизгыч. В средней части этого хребта ответвляется отрог с вершинами Морг-Сырт (3143 м) и Красная (2791 м), которая более чем на 1320 метров возвышается своими красно-бурыми скалами над поселком Архыз.

На юге район Архыза замыкает Главный Кавказский хребет со скалистыми вершинами и значительными ледниками. Крупнейшими из них являются Софийский, Большой Киэгычский и Псышский. Между истоками рек Кизгыч и Псыш, к северу от Главного хребта, ответвляется скалистый хребет с господствующей над окружающими горами красивой вершиной Софией, достигающей высоты 3637 метров над уровнем моря. Круто обрывающийся к северу ее гребень образует Софийскую седловину и соединяется с высоким хребтом Чегет-Чат—водоразделом между реками София и Кизгыч. К северо-западу от Софии, параллельно хребту Чегет-Чат, ответвляется Софийский хребет со скалистыми вершинами Кара-Дзяш-Кая (3354 м) и Куш-Кая (3226 м).

С юго-запада и запада район ограничен хребтом Аркасара с вершиной Закзан-Сырт (3096 м). Он соединяется невысокой перемычкой с хребтом Абишира-Ахуба, образуя перевал Пхия. Хребет Аркасара является водоразделом между бассейнами Большого Зеленчука и Большой Лабы.

Южнее перевала Дукка от хребта Аркасара к северу ответвляется короткий хребет Габулу-Чат. Его высшая точка — Скала Горячева (3045 м).

В окрестностях поселка долина Большого Зеленчука веерообразно разветвляется на несколько отдельных речных долин, расширяясь в этой части до двух километров и образуя обширные поляны.

Район сильно расчленен густой сетью рек и безымянных потоков. Главной водной артерией является многоводный Большой Зеленчук, протяженностью около 170 километров (от слияния рек Псыш и Архыз до впадения в реку Кубань).

Самым многоводным притоком Большого Зеленчука является Псыш со своими притоками София, Аманауз, Белая, Кызылсу, Кошевая. В реку Архыз впадают притоки Речепста, Дукка. Последняя принимает воды Малой Дукки и Темир-Кулака. В Кизгыч впадают Малый Кизгыч, Бугой-Чат, Чигордали и др.

В дальних окрестностях Архыза имеется более 75 горных озер. Они сосредоточены в высокогорной зоне на высоте от 2300 до 2850 метров над уровнем моря. В урочище Морг-Сырт 13 озер, в бассейнах рек Кизгыч—15, Софии—7, Псыша—17, Дукки—18, Речепсты — 3. Большинство озер пока еще безымянны.

Растительность Архызского района очень разнообразна. Здесь насчитывается более 140 видов древесных и кустарниковых пород.

В Архызском лесу преобладает сосна. Удивительно стройные и рослые деревья придают всему окружающему строгий вид и степенность.

В верховьях Кизгыча сохранился уникальный участок старого пихтового леса, который поражает мощностью гигантских деревьев и первобытной красотой. Кизгычские пихты достигают 60 метров высоты, полутора метров в обхвате, а возраст их исчисляется многими веками. Отдельные экземпляры доживают до 700 лет. Этот участок леса — остаток тех лесных массивов, которые в прошлые века господствовали на Северном Кавказе.

Архызский лес является ценным даром природы. Здесь сохранились реликтовые (Реликты — остаточные формы растительного мира, сохранившиеся от древних геологических эпох) растения третичного периода: кавказская пихта, ель, тис и др.

Верхнюю границу леса замыкает низкорослая береза, которая сменяется зарослями рододендрона и богатыми субальпийскими лугами. Еще выше расположен пояс альпийских лугов, доходящий до границ вечных снегов и ледников, С весны до глубокой осени сменяя друг друга, поражая обилием красок и форм, на горных лугах цветут многолетники.

Из диких животных и хищников в этой горной местности обитают: кавказский олень, медведь, тур, серна, кабан, волк, рысь, лисица, заяц, дикий кот, куница, белка и др.

Серна в горах Архыза.

Птиц насчитывается не менее 150 видов. Наибольший интерес представляют кавказский тетерев, кеклик, улар и самые крупные из мира пернатых: бурый гриф, белоголовый сип, стервятник и бородач-ягнятник.

Этот щедро одаренный природой край в 1958 году вошел в состав Тебердинского заповедника.

Благодаря защищенности со всех сторон высокими горными хребтами, направлению долины с востока на запад, особенностям окружающего рельефа, географическому положению и богатым лесам, Архыз отличается исключительно благоприятным климатом.

Как и всюду в горах Кавказа, архызская весна является самым неблагоприятным временем года, затяжная, ненастная и прохладная. Лето относительно теплое. Средняя температура воздуха самых теплых месяцев (июль—август) около 15°. Осень продолжительная, сухая, с большим количеством солнечных дней. По погодным условиям осень—лучшее время года. Зима многоснежная, тихая, с устойчивыми умеренными морозами и большим количеством ясных дней. В поселке Архыз высота устойчивого снежного покрова в среднем колеблется от 40 до 50 сантиметров.

Наибольшее количество осадков выпадает в мае и ноябре. Число пасмурных дней со сплошной облачностью приблизительно такое по сезонам: весной—31, летом—13, осенью—20, зимой— 21. Благодаря направлению долины с востока на запад летом она на редкость долго освещена солнцем—с 6 часов утра до 19 часов вечера. Обилие солнца в течение всего года, почти полное отсутствие туманов, затяжного ненастья, сильных ветров, относительно теплая зима,— все это ставит долину Архыза в ряд лучших климатических станций страны.

Схема туристских маршрутов в Архызе.

Бесспорно, Архыз — это один из интереснейших уголков природы Кавказа. Но как ни странно, эта замечательная горная местность до сих пор является в какой-то степени “белым пятном” для туристов, альпинистов и горнолыжников. Сколько еще здесь непроложенных переходных и лыжных маршрутов, необследованных перевалов, непобежденных вершин, неоткрытых озер и водопадов! Сколько еще интересного и увлекательного кроется в горах архызских Альп для любознательных туристов, краеведов, лыжников и альпинистов. Сколько еще интересных открытий для любителя-археолога хранят в себе окрестности Архыза. Какие тайны о жизни, быте и культуре исчезнувших народов скрывает от глаз человека земля!

С каждым годом все более популярным становится Архыз, но слава его впереди, когда здесь будет построена крупнейшая база отдыха, туризма и горнолыжного спорта.

Неузневаемо изменятся западные окрестности Архыза. В районе так называемой Церковной поляны будут Построены основные здания и сооружения спортивного комплекса. Центральное место займет восьмиэтажная комфортабельная гостиница на 400 мест, вблизи, скрываясь в сосновом лесу, расположатся уютные туристские базы.

Из спортивных сооружений будут построены: большой стадион для конькобежных соревнований, малый стадион для фигурного катания, три хоккейных поля, трамплины для прыжков на лыжах, канатные дороги к лыжным трассам.

Действующая ныне турбаза “Архыз” обслуживает три дальних туристских маршрута: 295-й (“Кисловодск— Архыз—Красная Поляна—Адлер”), 822-й (“Пятигорск—Архыз—озеро Рица—Адлер”), 366-й (“Архыз—Теберда— Домбай”).

Маршруты из Архыза

40. Скала Карча-Тёбе

Это самый близкий и очень интересный экскурсионный объект в окрестностях поселка.

Маршрут ведет по дороге на станицу Зеленчукскую, На окраине поселка нужно свернуть влево и в конце ограды из жердей продолжать путь вправо, по поляне. В конце ее по левому ответвлению тропы следует подняться немного и далее идти по направлению видимой слева слабовыраженной лесистой седловинки, между заросшей соснами скалой Карча-Тёбе и отрогом Абиши-ра-Ахуба.

Выше появляется тропа, которая и выводит на вершину скалы, где сохранились остатки древней сторожевой башни, известной под тем же названием—Карча-Тёбе.

Ничего не скажешь, удачный пункт для обзора окружающей местности! Внизу синеватой необозримой далью раскинулась красавица-долина Большого Зеленчука.

На обратном пути, спустившись со скалы, интересно пройти вдоль подножия хребта Абишира-Ахуба до Баритной балки. На этом небольшом расстоянии можно увидеть остатки каких-то строений, сложенных из крупных обломков скал, большие кучи камней—это следы древнего поселения, как предполагают, разрушенного снежными лавинами. Здесь, как нигде в Архызе и его окрестностях, видны следы жизни человека давно минувших эпох.

От центра поселка до вершины скалы переход занимает не более полутора часов.

46. Баритная балка

За северной окраиной поселка в хребет Абишира-Ахуба вдается глубокая балка, известная под названием—Баритной. Чтобы выйти на тропу, нужно пересечь луг, усеянный кучами камней (остатки древнего поселения). Немного выше по балке тропа переходит на левый берег и ведет к старой заброшенной Баритной штольне. Протекающий по дну балки поток образует несколько каскадов небольших, но живописных водопадов, наполняющих воздух неумолчным шумом и приятной прохладой.

Вскоре слева, в безымянной балке, открывается белый от пены поток, падающий с отвесной скалы. Тропы к нему нет.

По мере подъема все шире открывается вид на юг. Внизу лежит поселок. Хорошо видны долина реки Кизгыч, лесистый хребет Чегет-Чат, красно-бурый массив горы Красной, далекий Пшиш, усеянный пятнами зимнего снега.

За зоной леса тропа разветвляется. Лучше перейти на правый берег по ведущей к водопаду хорошо разработанной тропе.

Конец маршрута по Баритной балке—у другого любопытного водопада, узкой струей падающего с высоты 18—20 метров.

На весь подъем затрачивается не более двух часов.

47. Долина Кизгыч

В этой красивейшей долине установлен строгий заповедный режим. Летом 1968 года работники Тебердин-ского заповедника привезли сюда несколько зубров в возрасте от двух до трех лет. Поэтому посещение долины возможно только с разрешения управления заповедником, контора которого расположена в поселке Архыз.

Дорога в долину ведет по лесу, мимо умирающего бесприточного озера. В начале лета заросшее осокой это мертвое озеро становится розовым от цветения редкого реликтового растения вахты трехлистной, обнаруженной на Кавказе лишь в двух местах — здесь и в Дагестане.

В долине реки Кизгыч.

За озером дорога ведет по живописным полянам и через 4 километра, перед подвесным пешеходным мостом через Кизгыч, оканчивается у скал, вплотную подступивших к реке. Дальше ведет тропа.

На седьмом километре долина расширяется, открывая большую поляну, особенно красивую в ясный, солнечный день. В 1966 году на этой поляне установлен памятник бойцам, отдавшим свою жизнь в боях с немецко-фашистскими захватчиками, защищая от врага Западный Кавказ.

Дальнейший путь ведет по лесу с небольшими полянами. Вскоре, слева вдали, открывается водопад Ужум, падающий с отвесных скал. По пути, с небольшого пригорка, открывается вид в глубину долины, где синеют пихтовые леса.

Тропа спускается на последнюю большую поляну, пересекает ее и далее ведет к верховьям долины, в урочище Бугой-Чат и одноименному перевалу, через который можно пройти в долину реки Марухи. По долине Кизгыча можно выйти к водопадам “Чертова мельница”.

Но тропа ухудшается; местами она почти совсем заросла травой.

Дальше этой живописной поляны, где приятно отдохнуть, пожалуй, идти не следует, так как обратный путь до Архыза составляет немалое расстояние — километров 10—12.

48. Водопад Рапочай

С уже знакомой дороги от поселка Архыз в долину Кизгыч, за жердевой оградой, нужно повернуть влево и далее продолжать путь через Казачью поляну, вниз по лесистой долине Большого Зеленчука. Минут через 40 ходьбы дорога кончается. За речкой Ревунок тропа ответвляется влево. Вначале она по редкому березовому лесу выводит к реке, потом пересекает большую поляну и далее вьется по прибрежному лесу.

Через полтора часа ходьбы от развилки покажется река Рапочай. Это на редкость красивая река. Она гулко шумит в узкой теснине непроходимого ущелья. Его скалистые склоны густо заросли хвойным лесом, в котором единичными экземплярами встречается и многовековой тис, представитель древнейшей флоры Кавказа.

У реки вправо ответвляется тропа. Она вьется между деревьев, обходя многочисленные препятствия. И всюду мягкий зеленый мох — на земле и камнях, на пнях и сучьях, на стволах упавших деревьев. В слое опавшей хвои и во мху глохнут шаги.

Чем дальше уходишь в глубь ущелья, тем таинственней становится вокруг. В лесу стоит зеленоватый полумрак.

Через полчаса тропа приводит к водопадам. С огромных глыб, словно с гигантских ступеней, с шумом низвергаются, белые от пены, с едва заметным оттенком нежной голубизны, потоки воды.

Отсюда начинаются многие маршруты. Дорога близ поселка Архыз.

Поход к водопаду Рапочай занимает 5—6 часов.

49. Архызский кругозор

Идти к Архызскому кругозору следует через Церковную поляну, на которой сохранились развалины древнего храма—груда камней, много раз перерытая археологами и постепенно зарастающая кустарником. К поляне можно выйти, свернув на западной окраине поселка вправо, вдоль жердевой ограды до ворот и далее по лесной дороге. Остатки храма — в дальнем конце. Отсюда тропа круто поднимается по лесистому склону, пересекает за лесом поляну, затем заросли березняка выводят к ручью. Здесь нужно круто свернуть влево и подниматься, ориентируясь на небольшое понижение в отроге, отходящем к югу от хребта Абишира-Ахуба. На западном склоне седловинки — кошара и загон для скота. Отсюда несколько минут до высшей точки.

С Кругозора открывается Архыз высокогорный, с его скалистыми вершинами, вечными снегами и ледниками. Тот, по-альпийски холодный и суровый Архыз, который невозможно даже представить, не взглянув на него как бы с высоты птичьего полета. Над вершинами гор и хребтами главенствует Пшиш (3 790 м) — самая высокая и самая грозная вершина Архыза. Вторая по высоте — София.

Кругозор расположен на высоте 2 300 метров над уровнем моря.

Спускаться можно тем же или другим путем—через так называемую Шорову поляну: на запад по субальпийскому лугу, затем круто влево мимо кошары. Далее путь ведет по лесу и полянам, наконец, выводит на дорогу километрах в 8 от Архыза.

Подъем на Кругозор занимает около трех часов. На спуск, по пути подъема, затрачивается не более полутора часов.

50. Безымянное озеро

От поселка по дороге, ведущей в долину Кизгыч, за жердевой оградой нужно свернуть влево и продолжать путь через Казачью поляну вниз по лесистой долине Большого Зеленчука. Вскоре дорога переходит в тропу.

У столба с указателем “Перевал Озерный” она поворачивает вправо и углубляется в лес.

Часа через три ходьбы от поселка, из так называемой Архызской седловины открывается широкий вид на хребет Абишира-Ахуба, урочище Морг-Сырт, массив Кара-Бека и перевал Озерный.

Ориентируясь на хребет Морг-Сырт, от Архызской седловины нужно пройти немного до речки Ревунок. Затем старыми тропами, протоптанными скотом, продолжать путь вдоль русла. Истоком Ревунка является безымянное озеро.

От Архызской седловины до озера с полчаса ходьбы. С большим мастерством природа изваяла берега горных озер, вложив красоту и строгость линий. Но есть озера, которые поражают причудливостью своих очертаний: то похожие на гигантский след ноги, наполненный удивительно прозрачной водой, то на огромную запятую, проставленную синими чернилами, то на чашу. А это безымянное озеро в общих чертах похоже на символический рисунок сердца,

Безымянное озеро расположено на высоте 2347 метров над уровнем моря. Максимальная глубина 5 метров. Цвет воды сине-зеленый.

В месте истока Ревунка глубина озера небольшая и вода немного теплее. В жаркий день приятно выкупаться в нем и позагорать под горным солнцем.

Поход на безымянное озеро занимает 7—8 часов.

51. Белкау-Кёль

Путь до Архызской седловины совпадает с Маршрутом “Безымянное озеро” (50). От седловины надо спуститься в котловину и через урочище Морг-Сырт выйти к Озерному перевалу.

После получаса ходьбы до безымянного притока реки Рапочай вправо отходит малозаметная тропа, по которой и следует продолжать путь вверх по течению еще минут 40. И вот неожиданно открывается озеро! Пожалуй, оно самое красивое из всех многочисленных озер, разбросанных по урочищу Морг-Сырт. У берегов вода кристальной чистоты. Она отливает лазурно-голубым цветом, какой бывает в глубоких горных озерах. Это особенно заметно, если подняться немного по склону справа. В озеро вдается зеленый мысок — замечательное место для бивака и отдыха. Оно расположено на высоте 2265 метров над уровнем моря, максимальная глубина 7,5 метра. В озере водится форель,

Белкау-Кёль в переводе с карачаевского означает — “озеро седловиной”. Это название дано по маленькому заливу, похожему на верблюжий горб.

На поход к Белкау-Кёль и возвращение в Архыз требуется 9—10 часов.

52. Гора Красная

Подниматься на вершину горы Красной лучше всего от безымянного озера, расположенного в урочище Морг-Сырт, у подножия одноименного хребта. Путь отсюда таков: через лужок до близкого восточного отрога и по нему — к вершине, пользуясь следами старых троп.

От озера до гребня горы Красной подъем занимает около двух часов. С гребня видны вершины Домбая. А еще дальше — Эльбрус. На юге—совершенно новый ансамбль горных вершин. Это архызские Альпы. Ближе всех красавица София, правее ее, с висячими ледниками, возвышается Пшиш. На севере протянулся хребет Абишира-Ахуба. Он просматривается весь, от гор Эхреску на востоке до вершины Чилик на западе. У его подножия — лесистая долина Большого Зеленчука.

Возвращаться можно обратным путем или же другим маршрутом: пройти немного по гребню на юг, затем спуститься по более пологим склонам в урочище Чигордали, где выйти на тропу, которая приведет на большую поляну в долине Кизгыч. Отсюда километров 7 до Архыза.

На восхождение и спуск через урочище Чигордали требуется 10—11 часов.

53. Хребет Абишира-Ахуба

Хребет Абишира-Ахуба—прекрасный обзорный пункт Архыза — протянулся с востока на запад километров на 30. Он не имеет ни ярко выраженных вершин, ни глубоких седловин, только в западной части небольшой его участок увенчан пепельно-серыми скалами. Наблюдательные чабаны довольно удачно назвали эти скалы Гугурук-Кикирги, что значит в переводе с карачаевского— “петушиный гребень”.

Путь до водопада совпадает с маршрутом “Баритная балка” (46) А вблизи него, на разветвлении троп, нужно перейти на правый берег потока и продолжать подъем по разработанной тропе, зигзагами ведущей все выше, за зону леса, на альпийские луга. Через час ходьбы от речки — старая заброшенная штольня, уходящая в глубь хребта.

Тропа ведет еще немного выше и переходит в плохо заметную стежку, тянущуюся вдоль шурфов, прорытых геологами в виде широких канав.

Протяженность маршрута будет зависеть от того, до какой высоты подниматься: до последнего шурфа или выше, непосредственно на хребет. Открывающийся вид со склонов Абишира-Ахуба хорош с любых пунктов, но чем выше, тем шире обзор.

Для желающих побывать на хребте можно предложить следующее: у последнего шурфа свернуть влево на овечью тропу, которая пересекает лощину и выводит на скалистый выступ. Отсюда продолжать путь без тропы, по слабовыраженному отрогу, ориентируясь на небольшую светло-желтую скалу, одиноко торчащую на склоне.

Метров через 300 за скалой нужно свернуть влево и с постепенным подъемом наискось по склону выйти на слабовыраженное понижение в хребте.

В этой части хребет Абишира-Ахуба напоминает плато. В июне здесь лежит еще снег и можно кататься на лыжах.

Подъем и спуск занимает 7—8 часов.

54. Пик Пионеров

Под таким названием известна вершина Джумаруклы-Тёбе, имеющая высоту 3 182 метра над уровнем моря. Большая часть пути на пик Пионеров совпадает с предыдущим маршрутом “Хребет Абишира-Ахуба” (53), который выводит туристов почти на вершину этого горного массива.

Продолжая путь с широкой платообразной части хребта и ориентируясь на юго-восточный гребень пика Пионеров, нужно подняться к предвершинному гребню. Скалистый и узкий, он ведет к пику. Для неопытных горовосходителей это представляет немалую опасность. К вершине лучше идти в обход гребня справа, немного ниже.

С пика Пионеров видна широкая панорама архызских Альп. Высоко в небо вздымаются вершины София,

Пшиш, Аманауз и другие. А еще дальше хорошо видны Морух-Баши и Кара-Кая. На север и северо-запад открывается вид на пустынный Кяфаро-Урупский район, его хребты и вершины; Чапал, Чилик, Кизильчук. В каменных верховьях долин тускло мерцают темно-зеленые пятна озер.

Возвращаться следует обратным путем.

На восхождение и спуск в поселок затрачивается 10—11 часов.

55. Долина реки Архыз

Через шесть километров от поселка вверх по долине Большого Зеленчука дорога разветвляется. Влево через мост ведет путь в долины София и Псыш. Далее идти следует по дороге, которая поднимается над рекой Архыз.

В конце подъема — беседка. Это Солнечная поляна. Здесь приятно посидеть, отдохнуть, полюбоваться открывающимся отсюда замечательным видом долины Софии, в верховьях которой в солнечной синеве блестят белые как сахар ледники.

Для знакомства с долиной Архыз и ее верховьем достаточно пройти до последней фермы, расположенной вблизи слияния Дукки и Речепсты. Здесь расходятся туристские маршруты: влево по долине Дукки к Дуккинскому перевалу и на озеро Рица. Прямо и на подъем по долине Речепсты, через перевал Пхия в долину Большой Лабы и далее по трассе 295-го планового маршрута на Красную Поляну и 822-го — через перевал Дамхурц к озеру Рица. Долина Архыз невелика, протяженность ее не более 10 километров.

Поход можно рассчитывать на один день при условии возвращения на попутном автомобиле.

56. Бёрю-Ауш

Так чабаны называют седловину в хребте Абишира-Ахуба, что значит в переводе “волчий перевал”.

До восточной окраины поселка и далее, до разветвления тропы, путь совпадает с маршрутом, ведущим на скалу Карча-Тёбе (45).

Вскоре за разветвлением тропы лес кончается и она ведет по поляне. Подъем пологий до ручья, за которым крутизна сразу увеличивается, тропа ведет зигзагами между берез и сосен на субальпийские луга.

Через несколько минут ходьбы от последних сосенок тропа разветвляется. Идти следует по правому ответвлению, ведущему в лес. Переход по лесу короткий, но это наиболее приятный участок маршрута в жаркий день. При выходе из леса открывается вид на дикое, труднопроходимое урочище. На противоположном склоне, среди хаотического нагромождения огромных обломков скал темнеют пещеры.

Далее тропа то теряется, то появляется вновь и приводит к кошаре. Отсюда к перевальной седловине ведут две тропы: по левому склону и по правому. Они хорошо просматриваются от кошары. Лучше идти по тропе, длинным траверсом пересекающей правый склон.

Переход от Архыза до кошары занимает около 3 часов. От кошары до седловины Бёрю-Ауш обычно идут не более 40 минут.

С седловины открывается широкий вид на юг, на вершины и горные хребты. За перевалом расположено обширное высокогорное плато, где даже в июне еще лежит снег.

Если пройти немного по гребню вправо к безымянной вершине, вид открывается еще шире на далекие горы районов Маруха, Аксаута и Теберды. У восточного подножия горы Красной заметно темно-зеленое пятно одного из 13 озер, разбросанных в урочище Морг-Сырт. На север с седловины путь ведет в долину реки Малый Кяфар и далее в долину Кяфар-Агура.

Спуск до Архыза по пути подъема занимает не более 2 часов.

57. Долина Софии

Схема пути проста: от западной окраины поселка по дороге идти до моста на Псыше, через него, минуя ферму, на большую поляну, за которой начинается подъем. Дорога проходит то в тени леса, то пересекает небольшие поляны. Где-то справа шумит невидимая река. С одной из полян неожиданно открывается красивая вершина Софии.

Вскоре дорога выводит из леса. Долина стала шире, светлее. Справа Софийский хребет, густо заросший хвойным лесом, слева хребет Чегет-Чат с тучными альпийскими лугами, которые используются под летние пастбища.

За ручьем, вправо ответвляется тропа к пешеходному мостику. Она ведет на левый берег, к туристской хижине “София” турбазы “Архыз”. Ее видно с дороги.

От поселка Архыз до хижины 12 километров.

Левый берег более удобен для бивака. Там и следует заночевать по соседству с туристами архызской турбазы. Выше по долине, тем более на правобережной части, место для ночевок и дрова найти труднее.

На второй день нужно пройти еще километра 3, за сырозавод, до одиноко растущих сосен. Этого вполне достаточно для знакомства с долиной Софии — одним из наиболее живописных уголков в окрестностях Архыза. Лучшего и более легкодоступного места для обзора долины и окружающих хребтов поблизости нет.

Красивейшая из вершин Архыза — София.

Отсюда София еще ближе, величественней и выше. Справа от ее массива шумит белый от пены поток. Выше он срывается с отвесных мокрых скал мощным водопадом, известным под названием Уллу-Чучхур. Его не видно издали, только в солнечные дни радужным облаком клубится водяная пыль да доносится глухой отдаленный шум.

По левому берегу потока, мимо этого водопада, путь ведет к группе Софийских озер, по своей красоте не уступающих наиболее известным озерам Тебердинского заповедника.

Поход в долину Софии занимает 2 дня.

58. Софийская седловина

Большая часть пути, от Архыза до сырозавода, совпадает с туристским маршрутом, ведущим в долину Софии (57).

В первый день похода туристы обычно доходят до фермы, расположенной в нескольких километрах за сырозаводом, и на берегу речки останавливаются на ночевку. На другой день по отрогу хребта Чегет-Чат начинают подъем к седловине. Идут обычно по овечьим тропам, которые то теряются, то появляются вновь. Этот путь легче и безопасней по сравнению с подъемом вблизи скалистого массива Софии, где возможны камнепады, а в начале лета лавины.

Выше подъем становится положе, тропа улучшается. На северных склонах отрога отдельными участками снег может быть и в июне.

Тропа, ведущая по отрогу, выводит на понижение в хребте Чегет-Чат и поворачивает вправо к Софийской седловине.

Отсюда открываются широкие виды на запад и восток. Если взглянуть на пройденный путь, далеко внизу вся долина Софии: на северо-западе — Абишира-Ахуба, левее на переднем плане возвышаются скалистые вершины Кара-Джаш-Кая и Куш-Кая. Справа — хребет Чегет-Чат.

На востоке параллельно долине реки Кизгыч с юга на север протянулся высокий и длинный хребет Ужум. В верховьях долины хорошо видно урочище Бугой-Чат, скала Тюбетейка и темнохвойные старые пихтовые леса. Вдали за перевалом Бугой-Чат возвышается черный массив Марух-Баши. Вниз по долине вид ограничен склонами хребта Чегет-Чат.

С седловины спуск в долину Кизгыча сложен. Этим путем не часто ходят туристы, хотя маршрут и интересен.

Продолжительность похода на Софийскую седловину с возвращением в Архыз 2 дня.

59. Озеро Ойматлы-Джагалы

Путь к озеру начинается из долины Софии (57). Вблизи сырозавода нужно переправиться по кладке через реку Софию и идти вверх по течению к устью небольшого потока. Отсюда начинается тропа. Выше она проходит по зарослям рододендрона. Справа—крутые склоны с обнажениями скал, слева—шумный поток, образующий несколько небольших водопадов. Этот безымянный ручей берет свое начало из озера, поэтому он может служить хорошим ориентиром на всем протяжении пути.

Озеро расположено на высоте 2396 метров над уровнем моря, оно полуокружено горными хребтами и только с севера открыто. С этой стороны берега его пологие, травянистые, удобные для бивака и отдыха. В этой части на много метров от берега озеро имеет небольшую глубину. Поэтому в ясные солнечные дни вода прогревается до такой температуры, что трудно удержаться от соблазна искупаться.

Это небольшое озеро, наиболее посещаемое и известное из всех многочисленных горных озер, расположенных в окрестностях Архыза. Его популярность создана туристами 295 и 822-го плановых маршрутов, которые уже несколько лет совершают сюда тренировочные походы.

На поход к озеру Ойматлы-Джагалы с возвращением в Архыз требуется 2 дня.

60. Долина Псыш

Путь в долину Псыш на протяжении 8 километров совпадает с маршрутом, ведущим в долину Софии (57).

Минуя мост через реку Псыш, туристы поднимаются по долине. Вскоре с обрывистого берега открывается замечательный вид верховий реки Софии.

За последней фермой дорога ухудшается и переходит в тропу. Долина постепенно сужается, принимая черты ущелья. За рекой Белой местность становится более дикой.

Чем дальше уходит тропа к верховьям ущелья, тем беспокойнее становится Псыш. Глухо шумит река на перекатах, тяжело ворочает стволы подмытых и упавших деревьев. Все выше и круче уходят вверх горные хребты, все чаще отвесные скалы разрывают массивы хвойного леса.

В верховьях Псыша—дикость и глушь, травы в рост человека, на прибрежном песке можно увидеть следы медведя или оленя, а то и встретить этих лесных жителей.

Конечный пункт данного маршрута — старая хижина в устье Аманауза, где и следует остановиться на ночевку. Отсюда ведут пути: ввэрх по долине Псыша к перевалу Наур и вверх по Аманаузу на перевал Айю-Ауш, что значит “медвежий перевал”.

Расстояние от развилки дорог у моста через Псыш до устья Аманауза 12 километров.

Поход в долину Псыш занимает 2 дня.

61. Софийские озера

К замечательным, редкой красоты Софийским озерам путь начинается тоже из долины Софии.

Минуя сырозавод, дорога ведет к последней ферме. Вблизи ее, у слияния Софии и бурного потока, путь по кладке ведет на левый берег и продолжается в глубину долины. Слева виден мощный водопад Уллу-Чучхур. С отвесных скал Софии с грохотом обрушивается огромный столб воды, окруженный завесой брызг.

Выше овечьи тропы кончаются и надо идти по луговым склонам. Слева виден небольшой водопад. Вскоре крутой склон переходит в более пологую часть каменистой долины, откуда открывается вид на ледники Софии.

Ориентиром движения вверх по долине служит огромный вал древней морены. За ним вдали видна седловина безымянного перевала, через который можно пройти из долины Софии в долину Псыш.

Софийские озера расположены за невысоким хребтом, возвышающимся справа по ходу. Примерно в средней его части видны два остроконечных шпиля в неширокой седловине. Между ними лежит путь к озерам.

В верхней части хребта склон крутой. От его подножия подъем на седловину занимает минут 30.

С седловины неожиданно открывается изумительный вид, щедро вознаграждая за некоторую трудность подъема. В пустынном цирке, точно огромные самоцветы, покоятся три озера. Самое большое из них лазурно-голубое. Второе озеро значительно меньше — цвета чистой небесной голубизны, а третье, как полированный черный мрамор. Три озера — и все разного цвета, и все сразу видны с одного места. Они расположены на высоте 2 830 метров над уровнем моря.

Не торопитесь спускаться к озерам. Седловина — хороший обзорный пункт. Вид озер дополняет обрамление гор, над которыми высятся скалистая вершина Кара-Джаш-Каи и величественный массив Софии с ее мощными ледниками.

С седловины спуск к озерам занимает несколько минут.

От места переправы через реку Софию до озер переход занимает немногим более трех часов.

Продолжительность похода к Софийским озерам с возвращением в Архыз 2 дня.

62. Плато Габулу-Чат

Габулу-Чат, что означает “шелудивая лощина”—малоизвестное для туристов место. Однако это один из лучших обзорных пунктов Архыза. Подъем на плато начинается вблизи места, где раньше был небольшой поселок лесорубов Верхний Архыз. Перейдя на правый берег реки, поверните влево через лес по старой трелевочной просеке. По пути много грибов, а также малины, черники и других лесных ягод.

Часа через полтора ходьбы — альпийские луга, откуда открываются широкие горные панорамы.

Еще с полчаса подъема и тропа выводит к одинокой кошаре, расположенной на плато, с видом на высокогорный Архыз. Слева возвышается Пшиш, справа грозная башня Токмак-Кая, за которой виден иссеченный трещинами и разорванный ледопадами большой ледник псышского массива.

К востоку плато оканчивается безымянной высотой (2520 м), которая является замечательным панорамным пунктом.

От кошары до безымянной высоты переход занимает минут 20.

По своему рельефу плато Габулу—прекрасное место для занятий горнолыжным спортом. Снег здесь лежит пять месяцев в году,

Поход на плато занимает один день, если рано утром доехать на попутной автомашине до места, где раньше был поселок Верхний Архыз.

63. К скалам Горячева

Высокогорная часть этого маршрута проходит через плато Габулу-Чат (62). За зоной леса туристы преодолевают подъем на юго-запад. Справа пролегает долина реки Архыз, слева — глубокая балка. В дальнем конце плато крутизна увеличивается. При подъеме надо придерживаться правого края плато, ориентируясь на возвышенность, видимую впереди.

Уже на подъеме туристы невольно останавливаются, не в силах оторвать взгляд от удивительного мира горной природы. И все-таки то, что открывается взору при достижении высшей точки у скал, поражает, заставляет онеметь от неожиданности. Перед взглядом панорама более двухсот километров по ширине. Фантастическое нагромождение горных хребтов, вершин, скалистых башен, самых неожиданных очертаний. За ближайшими горами возвышаются опять горы, а дальше еще и еще. Отсюда хорошо видны даже горы Абхазии: Агепсту, Ацетук, Большая Аджара и др. Обращает на себя внимание пепельно-серая трапеция Пшагишхвы, у подножия которой расположено озеро Рица. А еще дальше, на западе, сиреневыми силуэтами проступают горы Кавказского заповедника.

Кажется, что по ту сторону таинственно далеких гор край земли...

Внизу хорошо просматривается пустынная долина правого притока Дукки Темир-Кулак. В ее каменистых верховьях несколько небольших озер.

Вид на восток и юг закрывается скалами Горячева. Круговая панорама открывается с ближайшей конусообразной вершины, на которой хорошо виден тур, сложенный из камней. Но, к сожалению, подъем на этот панорамный пункт не каждому доступен.

Поход к скалам Горячева занимает два дня с одной ночевкой в долине реки Архыз.

64. Чабаклы-Кёль

Часть пути, до первого безымянного притока Рапочая, совпадает с маршрутом “Белкау-Кёль” (51). Дальше к перевалу Озерному ведет тропа. Минуя кладку через Рапочай, нужно продолжать путь левым берегом к верховьям потока по зарастающим тропам, протоптанным скотом.

Чабаклы-Кёль расположено в котловине цирка, на высоте 2 442 метра над уровнем моря. Берега озера имеют очертания треугольника с плавно закругленными углами. Площадь водного зеркала озера около 5,5 гектара.

Над озером возвышается сильно изрезанный скалистый гребень, представляющий собой гряду башен, шпилей, “жандармов” и бесформенных нагромождений скал. Окружающий ландшафт по-высокогорному суров, но в нем есть своя красота.

Из озера вытекает Рапочай по узкому, неглубокому каньону.

В отдельные годы, после многоснежных и холодных зим, лед на озере не стаивает до осени. Поэтому идти на озеро в июне, пожалуй, еще рано.

Чабаклы-Кёль, что значит в переводе “рыбное озеро”, вполне оправдывает свое название. В ясные солнечные дни в таинственной сине-зеленой глубине озера можно видеть крупных форелей.

Ночевать у озера холодно и неуютно. Лучше спуститься к лесу и провести ночь в более удобном для бивака месте.

Поход к Чабаклы-Кёль занимает два дня.

65. Чертова мельница

К одному из интереснейших мест в дальних окрестностях Архыза, урочищу Чертова мельница, путь ведет по долине Кизгыч (47). От последней большой поляны тропа идет по лесу с небольшим подъемом и вскоре ухудшается. Через час-полтора ходьбы на противоположном берегу реки открывается большая поляна. Следует внимательно просматривать противоположный берег, чтобы не пройти мимо старого барака лесорубов, против которого река разливается на несколько нешироких рукавов.

Ледник Кизгыч.

Выбрав наиболее удобное место, нужно перейти Кизгыч вброд, обеспечивая безопасность переправы веревкой.

Ночевать можно в бараке.

На следующий день хорошо проторенная тропа уведет вас в могучий лес. Огромные стволы старых пихт поддерживают тяжелый темно-зеленый свод ветвей, сквозь который не проникает солнечный луч даже в полуденный час. Деревья-великаны поражают своими гигантскими размерами. Некоторые из них достигают высоты шестидесяти метров, а возраст их исчисляется веками. Это подлинные “патриархи” архызских лесов.

Извиваясь среди могучих стволов, тропа ведет все выше и по мере подъема, откуда-то снизу, точно из недр гор, возникает глухой шум. Еще минут через 20 ходьбы шум усиливается, лес остается позади, и неожиданно открывается до жути мрачная узкая теснина, глубокая и темная. Из нее с шумом и гулом бешено вырывается река, вся в пене, брызгах и головокружительных водоворотах. Стиснутая монолитными утесами, река неистово бушует, рвется из берегов, бурлит, буйствует, валом накатывается на пороги. Из черного горла теснины клубится водяная пыль, оседая на мокрые скалы, которые миллионы лет яростно грызет буйная река, углубляя себе русло.

Грохочет и шумит Чертова мельница, словно в ее таинственной глубине огромные жернова перемалывают в песок камни.

Пройдите дальше по узкому карнизу. Справа, у самой тропы, с большой высоты обрушивается водопад, далеко вокруг разбрасывая брызги. Шум его сливается с грозной симфонией неистово бушующей реки.

За водопадом тропа так близко проходит у теснины, что чувствуется, как из ее грохочущей глубины тянет сырым промозглым холодом. Местами теснина не превышает трех метров ширины,

Трудно найти в горах Кавказа другое место, которое может произвести такое большое впечатление, как Чертова мельница.

За тесниной тропа выводит на живописную поляну у впадения в Кизгыч многоводного притока. Отсюда можно полюбоваться одиноко возвышающейся в верховьях Долины водопадов скалистой вершиной Кара-Калы (3179 м), что значит в переводе “черная башня”.

От барака до урочища Чертова мельница около часа ходьбы. Место ночевки менять не стоит. Барак удобен для отдыха.

Возвращение в Архыз на третий день по долине Кызгыч.

66. Урочище Бугой-Чат

На протяжении 10 километров путь в урочище Бугой-Чат совпадает с маршрутом “Долина Кизгыч” (47).

На подъеме от большой поляны тропа заметно ухудшается. Местами она совсем заросла травой. Не часто ходят здесь туристы.

Тропа все время ведет по лесу, пересекает по пути ручьи, то приближаясь, то опять удаляясь от Кизгыча. Впереди, как бы замыкая ущелье, темнеет лесистый отрог. Еще с полчаса ходьбы — и после заболоченной полянки тропа убегает в сумрачный пихтовый лес.

За ручьем у реки удобное место для ночевки. От Архыза до этого места 6—7 часов ходьбы.

Далее начинается своеобразная кавказская тайга. Под сводами могучих пихт царит полумрак и настороженная тишина. В этих диких местах нередко можно встретить следы медведя или оленя. Лесная чаща поражает воображение: вокруг лишайники, свисающие седыми прядями с ветвей, замшелые, убитые временем огромные стволы старых пихт. Этот участок маршрута на редкость красив и необычен.

Тропа зигзагами выводит на каменистый гребень и недолго идет вдоль обрыва. Где-то внизу, на порогах, гулко шумит невидимый в глубине поток. Вскоре подъем становится круче и тропа выводит на альпийские луга урочища Бугой-Чат.

Поход в урочище Бугой-Чат без подъема на панорамный пункт, откуда открывается широкий вид на архызские альпы, не производит большого впечатления. Поэтому стоит пожервовать часом-двумя времени, чтобы подняться повыше.

На юге и юго-западе возвышаются многочисленные вершины, скалистые пики и башни в обрамлении ледников. Они не все еще имеют названия, и редко на какую из вершин вступала нога альпиниста. На востоке в хребте Ужум четко выражена седловина перевала Бугой-Чат, а за ним вдали возвышается мрачная громада Марух-Баши.

Поход в урочище Бугой-Чат занимает 3 дня.

67. Аркасарские озера

Их целая группа. Они расположены в верховьях Малой Дукки, на северо-восточных склонах Аркасарского хребта. До слияния Большой Дукки и Речепсты путь совпадает с маршрутом “Долина реки Архыз” (55). Далее следует идти по долине Большой Дукки. А от фермы близ устья Малой Дукки — вправо, вверх по этому притоку.

За рощицей березняка, выше водопада, тропа приведет в верхнюю часть долины, где на противоположном берегу имеются удобные места для бивака. От фермы до этого места часа полтора ходьбы.

Отсюда хорошо просматривается дальнейший путь к озерам; слева вдали с большой высоты падает узкий поток воды. Это речка, вытекающая из озера. Путь к водопаду в направлении видимого справа склона с зарослями рододендронов, через которые проходят несколько старых, зарастающих троп.

Озеро расположено в неглубокой котловине. Вода в нем отливает темной синевой. Она настолько прозрачна, что дно просматривается на большой глубине.

Спуск от озера до места бивака не более часа. К двум другим озерам ведет тропа по левому берегу.

Первое озеро открывается неожиданно. Вода в нем прозрачная с зеленоватым оттенком. По форме оно напоминает гигантский след ступни. Второе — расположено выше осыпи, по которой и следует подниматься. Оно больше по размерам с сильно изрезанными берегами. На восточных крутых склонах лежат снежники. По цвету воды, по ее темно-бирюзовому оттенку видно, что озеро имеет большую глубину. А попробуйте крикнуть у берега. Многократное эхо повторит звук голоса, перекатывая его по окрестным скалам.

За один выход можно побывать и на третьем озере. Для этого нужно от первого из них (расположенного выше водопада) немного спуститься по крутому травянистому склону, затем без потери высоты траверсировать другой склон вблизи скал слева, выйти на лужок и по течению реки достичь нижнего озера. Этот переход займет около получаса времени.

От места бивака к озерам около 2 часов ходьбы.

Поход на Аркасарские озера занимает 2 дня, если доехать до фермы, расположенной вблизи слияния Большой Дукки и Речепсты, на попутной автомашине.

68. Озеро Чилик

Это одно из крупнейших горных озер Карачаево-Черкесии. Оно расположено к западу от Архыза. Большая половина пути к нему совпадает с туристским плановым маршрутом № 295 (72 “Архыз—Красная поляна”),

...От пастушьей хижины в долине Речепсты, в первый день похода, можно пройти еще немного до последнего леса и остановиться на ночевку или запастись топливом, так как дров нет по пути до самого озера.

На следующий день нужно выйти пораньше, чтобы к вечеру успеть возвратиться к месту ночевки. Тропа все время ведет вверх по безлесной однообразной долине. В верховьях 3 небольших озера, откуда берет свое начало Речепста.

Перевал Чилик представляет собой неглубокую седловину в хребте Абишира-Ахуба, расположенную на высоте 2890 метров над уровнем моря. Подъем на седловину не крутой. Под самым перевалом небольшое озеро. С перевала развертывается исключительная панорама Главного Кавказского хребта. Далеко на востоке виден Эльбрус.

Своеобразные формы рельефа верховьев реки Чилик, вытекающей из озера, и отсутствие леса накладывают на окружающую природу суровый отпечаток. Справа, от вершины Речепсты (3213 м), расположенной в хребте Абишира-Ахуба, ответвляется короткий отрог с вершиной Чилик 1-й, слева возвышается Чилик 2-й, образуя пустынный цирк. В подкове цирка покоится большое темно-зеленое озеро Чилик. Его площадь около 13 гектаров. Температура воды 10—11°. На его поверхности до середины лета плавают льдины. Озеро Чилик расположено на высоте 2371 метра над уровнем моря.

Оно состоит из двух частей, разделенных подковообразной неширокой перемычкой. В нем водится форель.

Спуск к озеру короче, чем подъем на перевал с верховьев Речепсты.

Поход к озеру занимает 3 дня.

69. Нижне-Архызские древние храмы

В окрестностях Архыза немало исторических памятников, но наиболее интересным и ценным является один из крупнейших археологических памятников Карачаево-Черкесии, расположенный на месте небольшого поселка Нижний Архыз.

Немногое сохранилось до нашего времени от древних поселений и городов. Век за веком накладывала история свои пласты на их остатки и развалины, и теперь они погребены под толстым слоем земли. Но не все исчезло бесследно. Благодаря долгой и кропотливой работе археологов, многое становится известным: в каком веке основан город, чем занимались жители, какие у них были обычаи, верования и т. п.

В 22 километрах от станицы Зеленчукской, там, где на правом берегу Большого Зеленчука разбросано немного домиков поселка Нижний Архыз, шесть веков назад был по тем временам большой город. Здесь еще и сейчас можно видеть следы улиц и переулков, остатки каменных стен. Время разрушило город, сровняло его с землей, но полуразвалившиеся, поросшие мхом и травой храмы стоят. Их два, один из них сохранился лучше. Построены эти храмы в Х веке.

В окрестностях поселка, южнее Подорванной балки, были обнаружены остатки древнехристианской церкви. При раскопках найдены две интересные каменные плиты с арабскими надписями. На одной из них сохранилась часть известного мусульманского изречения: “Нет бога кроме бога”... На второй плите дата— “1044 год”. В этом районе Северного Кавказа впервые обнаружены арабские надписи такой давности.

Во время раскопок в северном храме был найден уникальный бронзовый крест с греческой надписью имени пресвитера Фомы и дата 1067 г.

Древний храм XI в. в Нижнем Архызе.

Есть предположение, что в X—XII вв. этот город был не только религиозным, но и политическим центром Алании, крупного северокавказского племенного союза, имевшего черты государственного устройства.

Город был расположен на оживленном торговом пути, проходившем по долине Большого Зеленчука, через Санчарский перевал, с выходом на Черноморское побережье.

Как свидетельствуют исторические памятники, основное население города было аланским. Город, видимо, просуществовал до нашествия на Северный Кавказ полчищ Тамерлана (конец XIV века).

В конце прошлого века в Нижнем Архызе обоснозался Алек-сандро-Афонский Зеленчукский монастырь. Монахов привлекла сюда не только близость христианской реликвии—древнего полуразвалившегося храма, но и плодородная долина с мягким климатом.

В настоящее время в жилых зданиях бывшего монастыря расположена турбаза Ставропольской краевой детской экскурсионно-туристской станции.

К юго-западу от поляны, где расположен первый храм, высоко за зоной леса хорошо виден серебристый купол. Даже издали он кажется огромным, каким-то фантастическим сооружением. Это астрофизическая обсерватория, центр астрономической науки. Обсерватория расположена вблизи горы Пастухова, в местности, известной под названием “Семь родников”, на высоте 2072 метра над уровнем моря. Башня имеет высоту 44 метра. В ней установлен гигантский телескоп с диаметром зеркала 6 метров и весом 42 тонны. Это самый большой телескоп в мире.

Район Архыза оказался наиболее подходящим местом для строительства обсерватории. Здесь много ясных ночей, воздух чист и прозрачен, умеренные ветры и т. п.

Контрасты древнего и современного — вот что оставляет еще большее впечатление при посещении Нижне-Архызских храмов, откуда виден купол обсерватории.

70. Из Архыза в Теберду

Часть пути, до Архызской седловины, совпадает с маршрутом “Безымянное озеро” (50). С седловины битая тропа, извиваясь по гористому рельефу, с севера на юго-восток пересекает урочище Морг-Сырт.

За первым безымянным потоком она приводит к Рапочаю. На противоположном берегу тропа еще видна, но затем она теряется среди старых стежек, протоптанных скотом. Ориентироваться следует на понижение правее Кара-Бека и придерживаться знаков маркировки. По пути встречается речка Линева, за которой видна полуразрушенная каменная ограда загона для овец. Отсюда до перевала с полчаса ходьбы.

На спуске с Озерного перевала тропа хорошая. Ниже она переходит в дорогу. От последних сосен, выше места брода через Марух, виден пешеходный мостик, а на правом берегу небольшой сырозавод и неподалеку— лагерь-приют “Марух”, турбазы “Архыз”, где ночуют туристы 366-го маршрута.

На переход из Архыза в долину Маруха затрачивается 8—10 часов.

С места ночевки нужно взять такое направление: пройти немного по дороге и за речкой подняться к тропе, ведущей на альпийские пастбища. Вскоре тропа разветвляется. Подъем продолжается по правой тропе.

За зоной леса путь лежит мимо озерца, затем вдоль лощины. Вблизи речки тропа теряется в траве, но появляется вновь на подходах к перевалу. Несколькими зигзагами она выводит на седловину Ауш-Кой.

С перевала длинный, но отлогий спуск ведет на большой луг, затем к лесу. В долине Аксаута тропа выводит на дорогу в трех километрах от аула Красный Карачай. Здесь ночевка.

На переход из долины Марухи до аула затрачивается 7—8 часов.

Далее та же тропа уводит в ущелье реки Большой Марки. Она переходит с одного берега на другой, затем круто взмывает, удаляясь от реки.

Часа через два ходьбы от места ночевки—лесосплавная плотина. По ней следует перейти на правый берег и продолжать путь до устья Малой Марки. За мостиком и небольшой поляной начинается подъем влево к Мухинскому перевалу. Тропа выводит в долину Малой Марки. От последних сосен хорошо видна седловина недалекого отсюда перевала и стежка, ведущая к нему. У кошары есть кладка, по которой можно перейти речку.

Спуск с перевала не сложен. От сырозавода начинается наезженная дорога, по ней два-три часа ходьбы до Теберды.

Из долины Аксаут до Теберды переход занимает 9— 10 часов.

71. Через перевал Наур

Путь по долине Псыша до устья Аманауза совпадет с маршрутом “Долина Псыш” (60). От хижины, что в устье Аманауза, по зарастающей тропе путь ведет к верховьям Псыша. Километров через 5 тропа почти теряется на крупнокаменистой осыпи, но далее появляется вновь.

За осыпью начинается подъем к большой поляне, где обычно останавливаются на ночевку туристы, совершающие поход через перевал Наур с выходом на Черноморское побережье. За последним участком леса, слева от тропы, видны следы войны — остатки блиндажей.

За водопадом следует идти влево к крутому снежнику и по нему—на перевальную седловину. Из-за крутизны этот участок довольно труден для новичков и не безопасен. На прохождение снежника требуется более часа времени.

Имеется и более простой выход на перевал, в обход скалистого отрога: мимо снежника, огибая отрог с юго-запада. В верхней части выходят на то же место, что и при подъеме по крутому снежнику. Отсюда в 150 метрах перевал.

На скале мемориальная доска, на ней надпись:

“Героям Наурского перевала от комсомольцев города-героя Одессы. Установлена туристами ОПИ. 1964 год”.

Легендарной славой овеян Наурский перевал. Здесь мужественно и стойко длительное время держал оборону 3-й батальон 810-го полка, отбивая все попытки врага прорваться на юг, к Черному морю.

Спуск с перевала каменистый, но не крутой. Вскоре появляется тропа. Она приводит к реке. Не выходя из цирка нужно перейти на левый берег и продолжать спуск. Справа остается водопад, низвергающийся в ущелье реки Южный Псыш. Ни в коем случае нельзя спускаться в это ущелье! Нужно снова подняться по тропе, перевалить через невысокий отрог и продолжать путь в обход каньона.

Далее начинается хорошая тропа, которая и приводит к реке Бзыбь, где расположены абхазские коши.

При правильной ориентировке во время спуска переход от перевала до Бзыби занимает около 5 часов.

Отсюда дальнейший путь ведет в горное село Псху и далее через перевал Анчхо к озеру Рица.

72. Архыз—Красная Поляна

По существу это известный туристский маршрут 295. Участок пути от Архыза до фермы, расположенный вблизи слияния Дукки и Речепсты, не требует подробного описания. Сюда ведет хорошая дорога. За фермой она разветвляется, левая уходит в долину Дукки, прямо на подъем — в долину Речепсты и далее к перевалу Пхия. В четырех километрах от фермы, вблизи пастушьей хижины, что на противоположном берегу, можно перейти Речепсту по кладке. Дальше дороги нет. К перевалу ведет тропа.

От Архыза до этой переправы — 20 километров. Отсюда два часа ходьбы до перевала Пхия. Он не имеет характерной для перевалов седловины и представляет собой большой альпийский луг, раскинувшийся на стыке отрогов двух хребтов Абишира-Ахуба и Аркасара. Справа вблизи одинокой пихты, стоит обелиск Славы защитникам перевалов Западного Кавказа в годы Отечественной войны. Летом здесь часто бывают туристы и у обелиска почти никогда не вянут цветы — символ вечной памяти героям, отдавшим жизнь за свободу Родины.

Дальше тропа ведет через луг мимо кошары и минут через 30 приводит к спуску в долину реки Пхия.

На ночевку можно остановиться за перевалом у первой речки.

Следующий день уйдет на спуск до поселка Пхия, расположенного в долине реки Большая Лаба (3—4 часа), и выход к реке Дамхурц, где можно остановиться на ночевку.

Третий день будет затрачен на переход до долины Закан. Здесь приют для ночевок туристов 295 и 822 плановых маршрутов. Расстояние от Дамхурца до приюта “Закан” 7 километров.

На четвертый день следует взойти на перевал Умпырь, по которому проходит граница между Ставропольским и Краснодарским краями. От перевала начинается территория Кавказского заповедника (На прохождение через территорию Кавказского заповедника необходимо иметь пропуск, который можно получить на кордоне Карапырь, расположенном за поселком Дамхурц). Тропа приводит в долину реки Малая Лаба. В урочище Умпырь расположен приют для туристов 295 и 319 маршрутов. Здесь ночевка. От Закана до урочища Умпырь переход занимает 9—10 часов.

На пятый день похода нужно наметить переход через перевал Алоус и спуск к месту ночевки в долине Уруштен. Переход занимает 10—11 часов. На шестой день — переход по долине Уруштен до приюта “Лагерь холодный” (12 км) и далее через перевал Псеашхо до поселка Рудничного, расположенного в 7 километрах от Красной Поляны.

В последний день похода переход самый большой то расстоянию — километров 30. От поселка Рудничного до Красной Поляны лучше доехать на попутной автомашине.

Время на прохождение 295 маршрута можно сократить на один день, если участки пути — Архыз—устье Дукки и Речепсты, поселок Пхия — река Закан, поселок Рудничный—Красная Поляна—проехать на попутном транспорте.

52 километра от Красной Поляны до Адлера можно проехать на автобусе.

73. К озеру Рица

Это тоже известный туристский маршрут. Его номер 822. Путь от Архыза до поселка Дамхурц в долине Большой Лабы совпадает с маршрутом “Архыз—Красная Поляна” (72).

За мостом, у поселка Дамхурц, нужно принять влево по дороге, ведуш,ей в лесистую одноименную долину. Через 5 километров по лесосплавной плотине можно перейти на правый берег. Здесь тропа. Через полчаса она опять соединяется с дорогой. По пути встретятся несколько пустующих хижин лесорубов, которыми пользуются туристы самодеятельных групп для ночлега.

Километров через 15 зарастающая дорога приводит на небольшую поляну, где ночуют туристы, путешествующие по 822 маршруту.

Далее тропа ведет в верховье долины. Часа через 2 ходьбы она приводит к переправе через реку Дамхурц.

Верховье долины как бы замкнуто отвесными скалами, с которых низвергается водопад. Справа, на склоне левого берега, виден стремительный поток. Левее, вдоль русла, просматривается тропа, ведущая к перевалу Дамхурц.

Минут через 30—40 подъема крутая каменистая тропа выводит на первую террасу, а вскоре на вторую. Слева — озеро. На противоположном берегу, к самой воде подступает снежник. Со второй террасы хорошо просматривается дальнейший путь — две тропы, ведущие к перевалу. Выше они соединяются.

Дамхурц, пожалуй, единственный перевал в горах Кавказа, на котором расположено озеро. В нем как в зеркале отражаются скалы, облака, остатки зимнего снега на берегу.

При спуске с перевала открываются взору горы Абхазии: Агепста, Ацетук, Анчхо, привлекает внимание соседний хребет, на котором разбросано 8 озер, вдали— пепельно-серая трапеция Пшагишхвы. Там, у ее далекого подножия, затаилось известное своей неповторимой красотой озеро Рица. Кто из туристов не мечтал побывать на его каменистых берегах!

Спуск с перевала в долину Лашипсе занимает около полутора часов. Путь до слияния Лашипсе с Авадхарой довольно прост: хорошая тропа выводит на благоустроенную дорогу в 14 километрах от озера Рица. От палаточного приюта в долине Дамхурц до дороги переход занимает 7—8 часов. До Рицы же лучше доехать. Здесь часто идут машины.

На ночевки можно останавливаться за перевалом Пхия, у первого ручья, за поселком Дамхурц, у палаточного приюта “Дамхурц” турбазы “Архыз”, вблизи устья Лашипсе, или в долине Авадхары.

На пешеходное путешествие от Архыза до озера Рица требуется 5 дней, но можно выиграть два дня, если отдельные участки пути — Архыз—ферма вблизи слияния Дукки и Речепсты, поселок Пхия—поселок Дамхурц, устье Лашипсе—озеро Рица — проехать с попутным автотранспортом, который в наше время появляется всюду, где только можно проехать.

74. На Рицу через Санчарский перевал

Путь от Архыза до поселка Пхия совпадает с маршрутом “Архыз—Красная Поляна” (72), а участок пути от поселка до “Поляны 7-го поста” с маршрутом “Источники нарзана” (99).

От “Поляны 7-й пост” ведут тропы к двум перевалам: по долине реки Лаштрак, мимо минеральных источников к перевалу Адзапш и по ущелью реки Санчаро к Санчарскому перевалу. Первый путь более короткий, но трудный, а в июне, когда на перевале еще лежит снег, еще и опасный. Санчарский перевал проще и интересней. Здесь в 1942 году происходили ожесточенные бои с немецкими альпийскими частями, безуспешно пытавшимися прорваться через Кавказский хребет к Черному морю. Еще и сейчас на перевале можно видеть следы войны: полуразвалившиеся стрелковые ячейки, сложенные из камней, позеленевшие гильзы, осколки снарядов.

Чтобы выйти на тропу, ведущую к Санчарскому перевалу, на “Поляне 7-го поста” нужно перейти по пешеходным кладкам Лаштрак, затем немного дальше Санчаро и продолжать путь по правому берегу до поляны Твамба. Тропа, ведущая к перевалу, постепенно отклоняется вправо от реки и водопада. Выше она пересекает террасы, на которых разбросано несколько небольших озер. С последней террасы открывается Санчарский перевал.

Спуск с перевала довольно крутой и каменистый. Ниже тропа соединяется с другой, ведущей с перевала Адзапш, и спускается по лесистому отрогу между урочищем Бешту справа и долиной реки Ахей слева. Вскоре она приводит в огромную котловину Псху, к древнему обхазскому селу с тем же названием.

В поселке и его окрестностях есть памятники старины. Один из них — развалины средневековой крепости на правом берегу Бзыби, при впадении в нее реки Бавью.

От Псху еще день пути через перевал Анчхо до благоустроенной дороги в долине Лешипсе. Отсюда до озера Рица 14 километров.

Пешеходное путешествие из Архыза до озера Рица занимает 5 дней. Рекомендуемые места ночевок: за перевалом Пхия, на “Поляне 7-го поста”, в окрестностях Псху и в долине Лашипсе.

Бассейн Кубани

risunok64.jpg (5557 bytes)

Бассейн верховьев Кубани занимает обширный горный район, расположенный к западу от Эльбруса, примыкающий к географической границе между Западным и Центральным Кавказом. На юге район ограничен Главным хребтом, на западе—Даутским, на севере— водораздельным хребтом между Уллу-Камом и Худесом. Это район высоких горных хребтов, многочисленных скально-снежных вершин и ледников, над которыми вздымается огромный массив Эльбруса.

Площадь оледенения бассейна Кубани значительно превышает площадь ледников соседнего Домбайского района. Наиболее мощными ледниками являются Уллу-Озень, Талыч-Хан, Ченгурджар, Кичкинякол и Морды.

Ледники и снежники дают начало многим рекам, питающим Кубань: Учкулан с притоками, Кызыл-Кол, Кертмели, Джалпа-Кол; Гондарай с притоками Индрюкой, Ак-Тебе, Кичкинякол; Махар с Кара-Су; Уллу-Кам с притоками Кулак, Чучхур; Горалы-Кол с притоками Мурсалы и Терен-Кол; Узункол с притоками Морды и Кичкинякол, Чирикол, Уллуозень и Ак-Баши; Хурзук с притоками Бетюк-Тебе-Кол, Кюкюртлю, Эки-Кол и др.

Значительная изоляция бассейна Кубани, образованная с юга Главным Кавказским хребтом, с севера Даутским хребтом, с востока Эльбрусом и его отрогами, придает центральной части данного района характер замкнутой котловины, что создает ряд особенностей, а также накладывает своеобразный отпечаток на растительность и животный мир.

Местность, где расположены аулы Учкулан, Хурзук и Карт-Джурт, отличается сухостью климата, бедностью природы и суровостью окружающего ландшафта. За год здесь выпадает осадков в два раза меньше, чем в Теберде.

Зима здесь малоснежная, с большим количеством ясных дней. Несмотря на значительную высоту над уровнем моря центральной части котловины и близости огромного ледяного массива Эльбруса площадью в 140 kb. километров, солнце порой так раскаляет многочисленные каменные осыпи и выжженные склоны окружающих горных хребтов, что летом здесь нередко бывает жарко, как в безводной степи,

Совсем другой вид имеет природа долин и ущелий, расположенных вблизи Главного Кавказского хребта; Махар, Гондарай, Узункол и др. Они отличаются более благоприятным климатом, богатством хвойных лесов и альпийских лугов.

В горах бассейна Кубани разбросано немало озер. Самое большое из них и наиболее известное — Уллу-Кёль. Озера почти все безымянные и далеко не у всех бывали туристы. В долинах Махара, Уллу-Кама, Учкулана и в других местах имеются минеральные источники.

Схема туристских маршрутов в горах бассейна Кубани.

Здесь сохранились памятники древней культуры различных эпох, начиная с каменного века и кончая началом XIX века. У аула Хурзук высоко, на труднодоступной скале, много веков одиноко стоит древняя башня. Вблизи аула Карт-Джурт сохранились наземные склепы. В районе рудника “Эльбрус” и на склонах Даутского хребта обнаружены древние штольни, плавильные печи, слитки меди, каменные молоты.

Из письменных источников и исследований археологов известно, что в XIV веке в данной местности уже жили карачаевцы. Значительно позже они расселились по другим горным и предгорным районам нынешней Карачаево-Черкесии. Здесь расположены старейшие карачаевские аулы Карт-Джурт, Учкулан и Хурзук. Из них самым древним поселением является Курт-Джурт, о чем говорят его название. В переводе оно значит—“старая родина”. Бассейн Кубани с давних пор известен под названием Старый Карачай.

По долинам Учкулана, Уллу-Кама и Хурзука проходят многочисленные туристские пути: к озеру Уллу-Кель,

источникам нарзана, расположенным у северного подножия Эльбруса, в долины Махара, Гондарая, Узункола и в другие достопримечательные места. А также за пределы бассейна Кубани — в Кабардино-Балкарию и Абхазию.

Большинство долин бассейна Кубани щедро одарены природой. Но эта замечательная горная местность, давно причисленная к районам отдыха, туризма и альпинизма, еще не освоена. Здесь нет ни турбаз, ни хижин-приютов, ни благоустроенных дорог, здесь не проходят трассы плановых туристских маршрутов. Только в долине реки Узункол, вблизи Главного Кавказского хребта, на опушке леса приютился небольшой альпинистский лагерь “Узункол” ЦС ДСО “Спартак”.

По своим природным условиям и климату долины бассейна Кубани заслуживают того, чтобы стать местами отдыха и туризма. Недолго осталось этому замечательному уголку кавказской природы быть в “резерве”. В перспективных планах развития туризма уже определены места, где будут построены турбазы, туристские хижины-приюты, по каким долинам и через перевалы пройдут трассы туристских маршрутов. Определены места под строительство комплексов баз отдыха и туризма.

МАРШРУТЫ В БАССЕЙНЕ КУБАНИ

75. Долина Махар

От города Карачаевска до аула Учкулан можно доехать рейсовым автобусом.

Дальше пешеходный маршрут ведет по проселочной дороге. С каждым километром долина становится все живописней. Особенно красиво на поляне Корт-Малы, расположенной при слиянии Гондарая и Махара. Отсюда открывается замечательный вид на многовершинный скалистый массив Гвандры, замыкающей верховье ущелья.

От поляны Корт-Малы в долину Махар (вправо) ведет дорога. Минут через 25 ходьбы она приводит к минеральным источникам, выделяющим большое количество углекислоты. Температура воды +8°.

Житель заоблачных просторов.

Махарский нарзан— место своеобразного, по-древнему примитивного народного курорта. Летом сюда приезжают жители из ближайших аулов, которые нуждаются в целебных силах богатырской воды.

Из долины Махар ведут пути через Нахарский перевал на Военно-Сухумскую дорогу и далее на Черноморское побережье, а также в окрестности, к озеру Уллу-Кёль.

На следующий день интересно пройти к Нахарским озерам.

От источников до поляны Кёль-Кате часа 2 ходьбы. Отсюда начинается крутой подъем на первую из трех террас, встречающихся по пути к перевалу. С этой террасы справа виден ледник Чаулу-Чат.

Крутой подъем приводит на вторую террасу, затем на третью с двумя небольшими озерами. Отсюда хорошо виден перевал, расположенный в левой части скалистого гребня между вершинами Малый Нахар и отрогами Клухор-Баши. Во второй половине лета, когда стает больше снега и освободятся от него подходы, можно подняться на перевал Нахар, ведущий на Военно-Сухумскую дорогу, в Закавказье.

Поход в долину Махара с посещением озер и возвращением из Учкулана в Карачаевск на автобусе занимает 3 дня.

76. Уллу-Кёль

Исходным пунктом пути к Уллу-Кёлю, что значит в переводе “большое озеро”, является долина реки Махар, точнее участок, где выходят на поверхность источники нарзана (75).

В получасе ходьбы от минеральных источников по дороге, ведущей вверх по долине, начинается небольшой подъем, за которым открывается поляна. В конце ее на правом берегу кошара. За ней впадают в Махар два ручья. Отсюда по левому берегу правого ручья тропа ведет на Даутский хребет, где среди суровых скал покоится Уллу-Кёль—самое большое озеро из всех озеро бассейна Кубани.

Вскоре начинается продолжительный подъем. Тропа идет зигзагами. По пути встречается водопад, от которого тропа поворачивает в кулуар с травянистыми склонами. За ним открывается вид на долину Махара, перевал Нахар и вершины Главного Кавказского хребта.

За небольшим подъемом следует спуск на альпийские луга, расположенные в цирке, с тремя небольшими озерцами среди морен. Дальнейший путь ведет на четко выраженную седловину, затем тропа огибает невысокий отрог и спускается к Уллу-Кёлю.

По своему очертанию озеро похоже на гигантскую запятую цвет воды бирюзовый. Из озера вытекает речка Кичкинякол. левый приток Учкулана. На западе над озером возвышается скалистая вершина Ринджи-Аге.

Уллу-Кёль расположено высоко в горах, поэтому в июне а иногда и позже, оно бывает еще покрыто льдом.

Подъем к озеру и спуск в долину Махара занимает 6 часов

От Уллу-Кёля можно спуститься в долину Учкулана по тропе ведущей левым берегом Кичкинякола, но путь этот длиннее, чем из долины Махара.

77. По Уллу-Каму

До аула Хурзук, откуда начинается пешеходная часть пути, можно доехать на рейсовом автобусе. Этот участок совпадает с маршрутом “По долине Кубани” (83).

От Хурзука до Уллукамской теснины путь пустынный, мало ин-ересный, занимает около трех часов. Затем природа заметно меняемся и становится по-кавказски щедрой, красочной и живописной. Долина Уллу-Кама сужидается и переходит в ущелье, поросшее сосновым лесом. Слева возвышаются скалы серого мрамора, известные под названием Улак-Кая, что значит “скалы козлят”.

Дорога здесь разветвляется, вправо ведет к альпинистскому лагерю “Узункол”, влево, на юго-восток, к верховьям Уллу-Кама.

Наиболее интересный участок пути начинается немного дальше развилки дорог, где стиснутый скалами шумит и грохочет неукротимый Уллу-Кам. С пенными гребнями бешено несется по узкой теснине могучий поток, злобствует, стонет и, кажется, издает какой-то жуткий вой.

Бурная река пропилила себе глубокое русло в монолите скал. Разрушительная работа воды происходит здесь прямо на глазах, и перестаешь удивляться, как река могла промыть в твердых горных породах такую теснину.

На ночевку можно остановиться где-нибудь на удобном месте, при слиянии Уллу-Кама и Чирикола. Здесь высотная отметка более 1800 метров.

От развилки дорог до устья переход занимает часа 2.

На следующий день интересно побывать на озере Айдирек-Кёль, расположенном в долине Чирикола на высоте более 2000 метров над уровнем моря. Переход до озера займет более двух часов.

Поход по данному маршруту занимает 3 дня.

78. Узункольская поляна

До развилки дорог вблизи Уллукамской теснины путь совпадает с маршрутом “По Уллу-Каму” (77).

Дальше путь пойдет по правому ответвлению дороги до моста через Уллу-Кам и вверх по лесистой долине реки Узункол. От моста до альпинистского лагеря “Узункол” 9 километров. А в получасе ходьбы от лагеря — Узункольская поляна, расположенная на высоте 2100 метров над уровнем моря при слиянии потоков Кичкинякол и Морды, образующих реку Узун-кол. Поляна удобна для бивака и для радиальных выходов в двух направлениях по ущельям Кичкинякола и Морды.

Узункольская поляна расположена в одном из наиболее величественных горных узлов бассейна Кубани. Поэтому естествен тот интерес, который вызывает этот район у альпинистов и любителей горных путешествий Эта поляна является исходным пунктом для самых популярных здесь альпинистских восхождений и туристских походов не только в соседние долины бассейна Кубани, но и за пределы Карачаево-Черкесии.

Переход горной речки.

Разные пути ведут и из долины Морды. Один из них — через нетрудный перевал Джалпа-Кол в долину Учкулана, другой — через перевал Ак-Тёбе на реку Гондарай и в ту же долину Учкулана, третий — через перевал Морды в долину Сакени и дальше на Военно-Сухумскую дорогу.

Известный интерес представляет цирк верховьев Кичкинякола, который производит сильное впечатление фантастической грандиозностью и суровой красотой. Здесь сосредоточены труднейшие для восхождения вершины бассейна Кубани: Замок (3930 м), Двойняшка (3900 м), Далар (3979 м) и другие. В самом центре цирка возвышается одна из интереснейших вершин Западного Кавказа Двойняшка, состоящая из двух скальных пиков с отвесными стенами.

На Узункольской поляне хорошо пожить дня два, чтобы лучше ознакомиться с этим замечательным уголком бассейна верховьев Кубани.

79. По Гондараю

До поляны Корт-Малы путь на Гондарай совпадает с маршрутом “Долина Махар” (75). От аула Учкулана до поляны Корт-Малы переход занимает часов 6. А в двух часах ходьбы по лесистому ущелью у слияния Гондарая и Индрюкоя можно найти хорошее место для ночевки. Здесь высота уже более 1 800 метров над уровнем моря.

На следующий день небольшой переход по ущелью реки Индрюкой к месту слияния двух потоков Ак-Тёбе и Западный Кичкинякол, берущих начало в ледниках трехвершинного массива Гвандры — самой высокой горы в этом отрезке Главного Кавказского хребта.

Немногие пока туристы и альпинисты посещают этот интересный, но, к сожалению, мало освоенный район, который быстро завоевывает все большую популярность.

Для более полного ознакомления с этим районом на третий день стоит пройти хотя бы несколько километров вверх по лесистому ущелью Гондарая, которое представляет немалый интерес, как путь к одноименному перевалу, через который можно пройти в верховье реки Гвандра, левого притока Кодори. Тропа выводит на Военно-Сухумскую дорогу немного выше селения Генцвиши.

Для ознакомления с долинами рек Гондарай, Индрюкой, Ак-Тёбе, Западный Кичкинякол, а также на обратный путь требуется 4 дня.

80. В долину Баксана

Пешеходная часть пути по этому маршруту начинается от аула Хурзук, до которого можно доехать на автобусе. От Хурзука до слияния Уллу-Кама и Чирикола путь совпадает с маршрутом “По Уллу-Каму” (77).

Утро в горах. Вид на Эльбрус.

Исходным пунктом для перехода в долину Баксана является поляна при слиянии Уллу-Кама и Уллуозеня. Отсюда расходятся перевальные пути через Хотю-Тау, Хасан-Кой-Сюрюльген и Азау. Переход через эти перевалы сопряжен с немалыми трудностями из-за большой заснеженности при спуске в долину Баксана.

От Хурзука до слияния Уллу-Кама и Уллуозеня около 28 километров.

Вначале путь к перевалу Хасан-Кой-Сюрюльген ведет вверх по течению Уллуозеня к леднику, затем вдоль правобережной морены и далее — вправо через заболоченный луг, за которым начинается довольно крутой подъем к перевальной седловине.

С перевала открывается грандиозная панорама. В центре ее — гигантский массив Эльбруса, до которого отсюда совсем близко. Величественность панорамы утверждают также вершины Главного Кавказского хребта: Донгуз-Орун, Шхельда, Ушба и другие.

Спуск с перевала приводит на снежное плато, затем по крутым осыпям и террасам—к правобережной морене ледника Большой Азау.

У ледника Чипер-Азау, спускающегося с одноименного перевала, следует свернуть влево к морене, с которой и спуститься ниже на ледник Большой Азау. Ориентируясь на левобережную конечную морену, нужно наискось вниз пересечь ледник и у обрывистых скал подняться на морену. Короткий переход выводит на тропу, поднимающуюся с поляны Азау на Старый Кругозор.

В том же направлении протянулась трасса эльбрусской канатной дороги, которая со временем будет продлена до Приюта 11-ти.

Переход от аула Хурзук до поляны Азау, где расположена турбаза “Азау” Кабардино-Балкарского совета по туризму, требуется 2 дня.

Данный маршрут доступен только опытным туристам.

81. Через Нахар в Сухуми

Путь к перевалу до Нахарских озер описан в туристском маршруте “Долина Махар” (75).

...На север от перевала спускается довольно крутой снежноледовый склон, который становится положе в нижней части, у озер. От них едва заметная тропа, пересекая снежник, выводит на скалистый участок, затем на западный склон. Выход на перевал не трудный. Но вначале лета, когда еще много снега, подъем и спуск на юг могут быть довольно сложными. Со второй половины лета южные склоны перевала почти бесснежны, что значительно упрощает спуск в долину Южный Нахар.

От источника нарзана до перевала около 4 часов ходьбы.

Вид с Нахара ограничен, задерживаться не стоит. Начать спуск следует с траверсирования склона влево по мало заметной тропе. Часа через 2 ходьбы, уже в долине, тропа становится лучше. Переход по долине Южного Нахара простой. В ее конце тропа спускается зигзагами к Военно-Сухумской дороге. По пути виден большой Нахарский водопад.

Дальнейший путь до Южного приюта совпадает с 43-м плановым туристским маршрутом, ведущим через Клухорский перевал.

От места соединения нахарской и клухорской троп до Южного приюта, где должна быть ночевка, переход занимает не более 3 часов. От Южного приюта последний небольшой переход приводит к поселку Генцвиши, огкуда туристы обычно добираются до Сухуми на попутном или рейсовом автомобиле.

На преодоление пути от источника нарзана до Сухуми требуется 2 дня.

Карачаевск

Это один из молодых городов Северного Кавказа. Он основан в 1929 году и теперь является центром Карачаевского района Карачаево-Черкесской автономной области. Город невелик, но красив. Улицы хорошо спланированы, многоэтажные здания окружены цветниками и тенистыми скверами.

Карачаевск расположен в живописной местности на высоте более 870 метров над уровнем моря, при слиянии рек Кубани и Теберды. Своеобразную красоту городу и его окрестностям придают лесистые с юга и голые с севера горы с причудливыми очертаниями скалистых шпилей, башен, гребней, многочисленных остроконечных вершин.

Город занимает удобное географическое положение. Через него ведут пути многочисленных, ближних и дальних туристских маршрутов, как связанных с ним, так и совершенно обособленных, зачастую более интересных, чем известная Военно-Сухумская дорога.

Карачаевск связан автобусным сообщением со многими городами и населенными пунктами края. Между Карачаевском и Кисловодском совершаются регулярные рейсы пассажирских самолетов АН-2.

Местный климат отличается нежарким летом, малоснежной нехолодной зимой и большим количеством ясных дней, что в сочетании с живописной окружающей природой делает Карачаевск и его окрестности районом туризма.

В окрестных лесах много грибов, диких груш, кизила, барбариса. Местные реки богаты форелью. Все это дает возможность не только увидеть много интересного в туристическом походе, но и найти для себя увлекательный отдых.

Долина реки Кубани выше города Карачаевска. Отсюда начинаются многочисленные ближние и дальние туристские маршруты, проходящие в местах не менее интересных и красивых, чем знаменитая Военно-Сухумская дорога и даже Домбай и Архыз. Вдали видна гряда снежных вершин Главного Кавказского хребта.
Маршруты из Карачаевска

82. Скала Шоана

Словно неприступная крепость возвышается над селением имени Коста Хетагурова мрачноватая скала Шоана, имеющая высоту 1 130 метров над уровнем моря. На ее южном отроге виден древний христианский храм, постройку которого относят к Х—XI векам. Храм является остатками существовавшего на отроге скалы укрепления, господствовавшего над местностью, где проходил караванный путь, ведущий через Клухорский перевал в долину Кубани, из византийских колоний.

Часть пути, до моста через пересыхающий ручей Шоана, можно проехать на автобусе, курсирующем между Карачаевском и аулом Кумыш. Уже от моста видна дорога с постепенным подъемом, ведущая от подножья по склону горы Шоаны к храму.

Близ храма возвышается отвесная, как огромная башня, скала Шоана. Ее вершина представляет собой отлогую площадку длиной до 120 и шириной до 50 метров, заросшую тисом. Это уникальная, единственная в крае тисовая роща — весьма ценный памятник приводы.

Вершина скалы Шоаны — это своеобразный “микрозаповедник” тиса, надежно охраняемый со всех сторон неприступными утесами.

С площадки у храма открывается замечательный вид на долину Кубани.

83. По долине Кубани

Путешествие по долине Кубани представляет немалый интерес, если даже проехать по ней на автобусе. Конечным пунктом путешествия может быть аул Хурзук, из аула можно увидеть вблизи Эльбрус, как бы замыкающий верховье долины. На труднодоступной скале, близ Хурзука, есть башня древней крепости. В Хурзуке кое-где сохранились старинные, потемневшие от времени сакли, срубленные из сосновых бревен, с плоскими” крышами, заросшими травой. В ауле узкие улочки с заборами из крупных камней и арыки для поливки сенокосов, а также приусадебных участков. Здесь хорошо сохранился местный национальный колорит. Отдельные уголки Хурзука живо напоминают горный аул прошлых веков.

Долина Кубани отличается от долины Теберды своеобразием ландшафта, более диким и суровым видом скалистых гор.

Долина верхней Кубани. Здесь рождается от слияния Хурзука и Учкулана знаменитая река-богатырь, воды которой по воле человека поят бескрайние засушливые степи Ставрополья.

На 14 километре от Карачаевска долина Кубани резко суживается и образует теснину Аман-Хит. Стиснутая с двух сторон монолитными скалами, могучим потоком, вся в пене и брызгах, мчится по узкому руслу многоводная Кубань, наполняя окрестности неумолчным шумом.

За тесниной долина становится еще уже. Склоны, поросшие лесом круче, окружающие горы выше. Вскоре, у железного моста через Кубань, справа впадает многоводная, всегда прозрачная река Даут. Далее, за устьем Худеса, на несколько километров долина Кубани опять принимает черты теснины. На противоположном берегу видны штольни рудника “Эльбрус”, где добывают свинцовую и цинковую руду. Ее перерабатывают здесь же, на обогатительной фабрике, в концентраты, которые отправляют на переплавку в г. Орджоникидзе.

За поселком рудника долина Кубани расширяется опять. Склоны становятся безлесными, во многих местах спускаются длинные шлейфы каменных осыпей. Бедность природы в этой части долины вызвана сухостью местного климата. Верховья Кубани попадают в так называемую “дождевую тень”, осадки перехватываются соседними хребтами и в Учкулане их выпадает меньше, чем, например, в самых засушливых уголках степных районов Северо-восточного Ставрополья. К тому же здесь часто дуют фены — теплые сухие ветры, переваливающие через хребты. Их называют “пожирателями снега”, Частично и этим объясняется полупустынный облик Верхней Кубани.

По пути, у старого аула Карт-Джурт, справа у дороги выходы нарзана.

Интересное путешествие по долине Кубани не займет больше одного дня, если из Карачаевска выехать рано утром.

84. Урочище Индыш

В дальних окрестностях Карачаевска можно совершить интересный поход по маршруту: долина Мары— урочище Индыш — долина Кубани. Рейсовым автобусом нужно доехать до аула Верхняя Мара. В ауле, сойдя с автобуса, не доезжая до школы, по узкому переулку спуститься к речке, перейти ее и продолжать путь по проселочной дороге.

В верхней части подъема дорога поворачивает влево.

Ущелье реки Индыш — притока Кубани.

Здесь ответвляется нужная нам тропа и, огибая лесистую балку, выводит к спуску с водораздельного хребта (между Марой и Кубанью) в урочище Индыш.

От Верхней Мары подъем занимает часа 2.

Наш путь — по левому ответвлению тропы. Ориентиром служит видимая в урочище ферма. За фермой — брод через небольшую речку. Дальше ведет колесная дорога.

Часа через 2 ходьбы дорога приводит в живописное ущелье речки Индыш, а вскоре к источнику с солоноватой, приятной на вкус, минеральной водой. Он расположен у подножья скалы, на левом берегу. Здесь ночевка. До Кубани отсюда не более получаса ходьбы. Это место хорошо приметно: в склонах ущелья глубокие штольни, отвалы горных пород — следы разведочных работ геологов. В урочище Индыш встречаются следы древних поселений, места захоронений, развалины гробниц.

От устья Индыша до Карачаевска 23—24 километра. Эту часть пути можно проехать на попутном автобусе или грузовой машине.

"Переход от аула Верхняя Мара до Кубани занимает часов 6—7.

85. По Кубани и Дауту в Теберду

Поход можно начинать у железного моста через Кубань, куда доставит вас из Карачаевска рейсовый автобус, следующий в Учкулан или Хурзук. По долине Даут на протяжении 17 километров от моста до базы моло-копровода ведет хорошая и интересная дорога. Часа через два мсжно сделать остановку, чтобы осмотреть сооружение для транспортировки по трубам молока с горных пастбищ Джалпа-Кол.

Хорошая дорога ведет еще километров 7 и в районе живописных скал поднимается на пастбище. Далее следует идти вверх по долине. Вскоре, после небольшого подъема, дорога приводит на поляну с постройками овцеводческой фермы. Отсюда километров 6 до бывшего поселка геологов.

В этот же день можно дойти до старого заброшенного аула Даут. Но на ночевку лучше остановиться где-нибудь за аулом, пройдя немного вверх долиной речки Кенделле-су по пути к перевалу Эпчик. С отлогим подъемом хорошая тропа ведет до кошары, расположенной в двух часах ходьбы от аула. Далее она становится хуже и круче. От кошары до перевала не более 2 часов ходьбы.

С Эпчика тропа ведет в долину реки Гаралыкол и далее в Теберду. Спуск до туристского приюта “Нарзан”, расположенного вблизи минеральных источников, занимает часа 2.

Хорошо схоженная группа туристов после основательного отдыха во второй половине дня, часа через 2 может свободно дойти до Теберды.

86. Хорлау-Кёль

Так называется одно из многочисленных горных озер бассейна Кубани. Хорлау-Кёль, что значит “озеро победы”, расположено на водораздельном хребте между Уллу-Камом и Худесом.

От Карачаевска до устья Худеса ходит рейсовый автобус. Дальше — пеший поход по лесистому ущелью до базы геологов, расположенной в верховьях Худеса при слиянии Чучхура и Теракуль-Тёбе.

От базы геологов дальнейший путь ведет по живописному ущелью потока Чучхур, затем вправо по речке Эльмез-Тёбе и далее на плато Садырлар. Вскоре тропа приводит к речке Субалык. Отсюда, вправо, не более 2 километров до озера Хорлау-Кёль.

Хорошо переночевать здесь, чтобы при восходе солнца полюбоваться Эльбрусом. Рассвет у озера наступает рано, и с первыми лучами солнца перед глазами изумленных туристов с таинственной медлительностью из мрака уходящей ночи появляется призрачно белая гигантская гора. Ее огромные снежные поля и ледники загораются золотистым светом, ежеминутно меняя оттенки и цвета, неподдающиеся никакому описанию. Столь же глубоко впечатляют и закаты солнца в Приэльбрусье.

Верховья речки Чучхур.

Об озере Хорлау-Кёль среди местных жителей бытует легенда. Вот она с сокращениями в записи М. Батчаева.

“Много прекрасных озер в Карачае. Хурла-Кёль—самое прекрасное. Большое оно и очень синее. Стройные сосны растут на зеленых берегах и удивленно глядятся в его чистое зеркало. Спит озеро в тихие дни... А осенью, когда с горных склонов спускается ветер, частая рябь идет по нему. На лазурной глади появляются белые хлопья, будто клочья овечьей шерсти...

Много овец было в отарах, которые пас на берегу озера Аймуш. Другого такого доброго человека, как он, ни в близких, ни в дальних землях никто не сыскал бы. Самые сочные травы находил он для своих овец, самой свежей водой поил их. На груди своей грел озябших ягнят, башлыком своим и буркой укрывал их от дождей. Ни разу не торопил он сердитым криком отставшую овцу, ни разу не поднял палки на отбившуюся от остальных.

В знойные полдни сгонял Аймуш своих овец к прохладному берегу Хурлы и, усевшись в тени под березой, начинал играть на свирели чудесные песни... И тогда из спокойного озера выходил могучий золоторогий белый баран и обхаживал овец Аймуша.

Единственный раз отлучился Аймуш от отары, когда ему пришло время жениться.

Но прошла уже свадьба, прошли дни и недели, а Аймуш, которому овцы дали богатство, все не возвращался. Рядом с красивой молодой женой забыл он о своих овцах.

Как-то он все-таки вернулся, но не гаким, каким уходил.

И свирель его заиграла незвонко, неласково. А однажды во время полдневного отдыха злой окрик вырвался из его груди, когда одна из овец немного отошла от стада. Услышал этот сердитый голос золоторогий баран, только что вышедший из Хурлы, чтобы дать овцам силу плодородия, услышал и бросился назад к озеру. Белой цепью потянулись за ним все овцы и одна за другой скрылись под синей водой Хурлы...

Вслед за ними убитый горем, ушел в воду и обнищавший Аймуш. Говорят, и до сих пор ходит он под водой, пасет свою любимую отару. Пастухи, коротающие ночи у костров на берегу Хурлы, не раз слышалч, как приглушенно, будто из-под воды, лают собаки, блеют овцы и звенят колокольцами ягнята, звучат нежные напевы свирели.

А осенью на лазурной глади озера появляются белые хлопья. Это линяет неостриженная отара Аймуша...”

Отправляясь в обратный путь, нужно возвратиться к речке Эльмез-Тёбе и далее идти по тропе, ведущей на плоскогорье Садырлар. Здесь тропа поворачивает вправо и зигзагами поднимается на невысокий хребет, откуда открывается панорамный вид на долину Уллу-Кама, на близкую гряду Главного Кавказского хребта.

В долину аула Хурзук выведет отсюда бурный ручей Енмкол. А из аула можно возвратиться в Карачаевск на рейсовом автобусе.

С переездами до устья Худеса и на обратном пути от Хурзука до Карачаевска поход к Хорлау-Кёль занимает 2 дня.

Долина Аксаут

Аксаут—одна из наиболее многоводных рек, протекающих по территории Карачаево-Черкесии. Она берет начало из одноименного ледника и сливается с рекой Маруха километрах в 75 от истока, образуя реку Малый Зеленчук.

Аксаут протекает по долине, протянувшейся с юга на север между высокими горными хребтами Мысты-Баши и Аксаутом. Этот хребет на отдельных участках носит различные названия: Гитче-Тебердинский, Ак, Бадукский, Хаджибейский, Кыныр-Чат, Гидамский и другие. Но в целом этот сложный узел горных хребтов, расчлененных долинами и ущельями, можно назвать Аксаутско-Тебердинским. В его системе расположены перевалы: Алибек, Гитче-Теберда, Семидесяти трех, Хутый, Бадук, Муху и др.

На хребте Мысты-Баши большое количество озер, но многие из них мало кому известны.

Верховье долины замыкает цепь высоких скалистых вершин: Кара-Кая (3896 м), Аксаут (3910 м), Малый

Джаловчат (3 600 м), Джаловчат (3 870 м) и др. Огромный массив Аксаута возвышается над всеми окружающими вершинами и хребтами.

В реку Аксаут впадают около 50 притоков. Наиболее многоводные из них: Джаловчат, Гитче-Теберда, Халега, Хадюка, Большая Марка.

Долина Аксаут богата лесами, которые завладели склонами хребтов от их подножия до субальпийских лугов. Выше устья Хадюки лесом покрыто и днище долины. В верховьях Аксаута, в удивительной близости от ледников, сохранился участок старого пихтача. Этот небольшой островок хвойного леса производит необычное впечатление своей дикостью и первобытной нетронутостью. Кажется, попадаешь не в лес, а в подводное царство: длинные пряди лишайника едва заметно пошевеливаются будто водоросли. Даже ветер не проникает сюда. Полное безмолвие, только в каньоне глухо шумит Джаловчат. Местные леса придают особую прелесть аксаутским ландшафтам, разительно контрастируют со снежными пятнами, разбросанными по склонам скалистых вершин, и ледниками.

В лесах немало хищных зверей и диких животных: медведь, олень, кабан, волк, лесной кот, рысь, куница и другие.

Климат долины Аксаут типичен для горных долин. Он зависит от высоты над уровнем моря, положения среди горных хребтов, степени расчлененности рельефа, близости Главного Кавказского хребта и проникновения с юго-запада влажных масс морского воздуха. В общем, климат верховьев долины мало чем отличается от климата Домбая, а в районе аула Красный Карачай он такой же, как в Теберде. Но зимой снегу выпадает здесь больше, так как эта местность расположена на высоте 1560 метров над уровнем моря, т. е. выше Теберды на 260 метров,

Природные условия долины Аксаут настолько богаты и разнообразны, что она представляет собой большой интерес не только для туристов, но и для альпинистов.

Верховье долины—это своеобразный альпинистский “микрорайон”. Здесь можно совершать восхождения по маршрутам от 1 до V категории трудности.

По долине Аксаут ведет грунтовая дорога, которая начинается от станицы Кардоникской. По пути, километров через 18, в живописной местности расположен поселок Хасаут-Греческий. За ним, через 25 километров, в устье Большой Марки — аул Красный Карачай, который является исходным пунктом для походов из долины Аксаут. Здесь сходятся туристские маршруты, ведущие из Архыза в Теберду и из Теберды в Архыз. Через аул проходит путь в верховье Аксаута и далее через перевалы в долины Маруха, Алибек, на Домбай, к озерам Бадукским, Кыныр-Чат и Халега, к водопадам Хадюка, Уллу-Чучхур и другим достопримечательным местам.

Обилие туристских маршрутов, богатство и красота природы создают в долине Аксаут исключительно благоприятные условия для горных путешествий и ставят ее в ряд лучших туристских районов Ставрополья.

Маршруты из Долины Аксаут

87. Озеро Кыныр-Чат

Путь к редко посещаемому озеру Кыныр-Чат начинается с восточной окраины аула Красный Карачай. За аулом тропа сразу углубляется в лес и ведет все выше и выше, огибая с севера скалистый массив горы Кыныр-Чат.

Перевалив через один из ее отрогов, тропа выводит в урочище Гидам к потоку Игды, берущему свое начало из озера Кыныр-Чат, что значит “кривая ложбина”. Далее путь идет вверх по течению потока. По мере подъема все шире открывается вид долины Аксаут,

Вскоре встречается небольшое безымянное озеро, в которое впадает и затем вытекает поток Игды.

Озеро Кыныр-Чат, словно драгоценный камень, запрятано в оправу высоких гор. Спокойное, надежно защищенное от ветров полукольцом скалистых отрогов Кыныр-Чата, вздыбившего свою вершину на 3 540 метров над уровнем моря, оно появляется неожиданно.

Кыныр-Чат лежит на высоте более 2 900 метров над уровнем моря. Суров окружающий пейзаж, но он надолго пленит взоры своим величием и красотой. Озеро Кыныр-Чат заслуживает того, чтобы стать популярным среди туристов, несмотря на некоторую отдаленность от главных туристских районов — Теберды и Архыза.

На экскурсию к озеру из аула Красный Карачай достаточно одного дня.

88. Уллу-Чучхур

Километрах в 12 от аула Красный Карачай, по долине Аксаут, дорога переходит на правый берег и ведет по лесу. Вскоре, за мостом, открывается большая поляна. 3а ней, через несколько километров, вторая, под названием Бышлак-Тапха, что значит “сырная полка”. Отсюда до водопада около часа ходьбы.

Третья поляна в устье Гитче-Теберды лежит на высоте 1 680 метров над уровнем моря. Раньше здесь был небольшой поселок Рудничный. Уже отсюда слышен шум водопада, но от аула Красный Карачай до устья Гитче-Теберды путь не близкий. Пора позаботиться о ночлеге, полюбоваться водопадом можно попозже.

Немало водопадов в горах, но Уллу-Чучхур — особенный, ничем не похожий на другие. У него своя, неповторимая красота, своя “симфония” шума, своя прелесть Вода холодная как лед, чистая, удивительно прозрачная, как в реке Теберде. Поэтому и река называется Гитче-Теберда, т. е. маленькая Теберда.

С отвесных многометровых скал, с уступа на уступ, с шумом и грохотом низвергается многоводная летом река, образуя редкой красоты водопад. В месте его впадения кипит, рокочет белая от пены вода и, вырвавшись из клокочущего котла, то с бешенством набрасывается на берега, то всей мощью волны наскакивает на подводные камни, вздымая брызги.

Скалы, сосны и голубовато-белый от пены водопад удивительно гармонично вписываются в окружающий пейзаж.

Интересно пройти хотя бы немного по тропе, ведущей в долину Гитче-Теберды, откуда открывается замечательный вид скалистой пирамиды — величавой вершины Кара-Каи.

89. Из Аксаута в Домбай

До поляны Рудничной в устье Гитче-Теберды путь нам уже знаком по маршруту “Уллу-Чучхур” (88). С поляны хорошая тропа зигзагами уводит в долину реки Гитче-Теберды. По пути с одного из поворотов виден водопад. За зоной леса, в верховьях долины, возвышается невысокий гребень с двумя перевалами: Гитче-Теберды и левее Семидесяти трех, через которые можно пройти в долину Алибек.

Часа через полтора ходьбы Гитче-Теберда постепенно поворачивает влево. В верховьях долины слева открывается скалистая вершина Большая Марка (3 768 м), доминирующая над окружающими хребтами. От нее отходит на восток унизанный “жандармами” гребень и соединяется с отрогом Семенов-Баши. Теперь нужно ориентироваться на скалистую закругленную сверху вершину с таким расчетом, чтобы выйти к ее правому склону, круто спадающему к перевалу Хутый. Гитче-Теберда остается слева, а путь лежит вначале по террасам, затем по каменным завалам.

Перевал Хутый представляет собою понижение в скалистом гребне в виде широкой расщелины. С него можно долго любоваться прекрасными долинами рек Хутый и Гоначхир. Слева виден небольшой ледник и неприступная стена Семенов-Баши.

Спуск с перевала довольно крутой, но тропа видна. Придерживаясь скал (слева), нужно спускаться по длинной лощине (в первой половине лета в ней лежит еще снег), потом по старой морене, зарастающей искривленными березками. Обнажения скал, расположенных по пути спуска, нужно обойти справа. Ведущая вниз по долине тропа местами заросла. Долина Хутый один из наиболее диких уголков Тебердинского заповедника. Туристы посещают ее изредка, поэтому здесь можно увидеть диких животных; оленя, серну, тура, а то и медведя.

Пологий неутомительный путь по долине вскоре сменяется крутым спуском. Тропа приводит к реке Аманауз в устье Хутыя. Отсюда до Домбая не более часа ходьбы.

Из Аксаута до Домбая переход занимает 8—10 часов.

90. Из Аксаута в Алибек

Можно предложить два пути: первый — через Алибек, второй — через перевал Семидесяти трех. Последний, мало известный перевал со второй половины лета -становится сложнее, когда из-под снега обнажается небольшой, но довольно крутой ледник. Перевал Алибек, наоборот, со второй половины лета становится проще. От аула Красный Карачай до поляны Рудничной, в устье Гитче-Теберды, путь уже знаком по предыдущим маршрутам.

Переправившись через Гитче-Теберду по кладке или, если она не сохранилась, вброд, нужно идти по опушке леса до небольшой поляны со следами костров. Здесь разыщите зарастающую тропу, которая ведет за зону леса и поднимается по крутому склону с богатой луговой растительностью.

Далее путь продолжается вправо по старой тропе до небольшой поляны, на которой лежат огромные глыбы скал. Это так называемая “Зеленая гостиница”. Отсюда надо идти вверх по речке, затем по моренам, мимо озерца и водопада. В верхней части за довольно крутым подъемом появляется красно-бурый “жандарм”. Левее него — перевал Алибек. На седловине все лето лежит снег.

Спуск с перевала вначале довольно крутой. В первой половине лета он еще заснежен. Спустившись немного, лучше идти наискось влево, выбирая более отлогие места. Ниже начинается тропа. В долине она соединяется с тропой, ведущей на ледник Алибек, наиболее часто посещаемый туристами.

Дальнейший путь не требует описания. Здесь все ясно. За поляной альпинистский лагерь “Алибек”, от него ведет уже дорога.

Из верховьев Аксаута в долину Алибек переход занимает 8—10 часов.

91. Перевал Халега

От аула Красный Карачай путь ведет вверх по долине. Километрах в 12, у моста через Аксаут, от дороги ответвляется тропа и уходит по левому берегу. У речки Халеги нужно выйти на хорошо выраженную тропу, которая поворачивает вправо, к одноименному перевалу, расположенному на хребте Мысты-Баши. Выше она отклоняется к небольшой осыпи и вскоре выводит к седловинке.

За ручьем короткий подъем завершается широкой альпийской долиной. У кошары тропа пересекает осыпь и выводит на первую террасу. Отсюда открывается вид на скалистую пирамиду Кара-Каи. За первой террасой— вторая. За ручьем вскоре открывается холодное мрачноватое озеро Халега, у которого на небольшой высоте одиноко стоит обелиск Славы в память о тех, кто отдал свою жизнь в боях при обороне Марухского перевала. У озера полуразвалившиеся блиндажи, вокруг валяются ржавые снаряды, мины, гильзы.

От озера до перевала минут 30—40 ходьбы.

Еще более грозной кажется отсюда Кара-Кая. Величественно и мрачно выглядит Марух-Баши. Но особенно интересен овеянный славой Марухский перевал, видимый отсюда как на ладони. Хорошо просматриваются западные склоны хребта Мысты-Баши, где 28 августа 1942 года 810-й стрелковый полк встретился с передовым отрядом альпийской дивизии “Эдельвейс” и к концу дня полностью разгромил его. Были взяты пленные, захвачено немало трофеев — снаряжение и продовольствие.

810-й полк с боем пробивался на помощь своему далекому правому соседу—815-му стрелковому полку, который уже много дней вел тяжелые бои в высокогорье Военно-Сухумской дороги. Желая облегчить положение защитников Клухорского перевала, командование корпусом приказало 810-му полку перейти через перевал Халега, спуститься в долину Аксаута и далее, в районе Гоначхира, выйти на Военно-Сухумскую дорогу, где нанести удар по клухорской группировке противника.

С этого дня, почти не смолкая ни на один час, на склонах хребта Мысты-Баши гремел многодневный ожесточенный бой... Горные перевалы в этом районе овеяны немеркнущей славой героев, стоявших насмерть и не пропустивших врага в Закавказье. Их подвиг отмечен памятниками на Марухском перевале, в станице Зеленчукской, близ Карачаевска и других местах.

С перевала Халега тропа ведет в долину Марухи, откуда можно выйти на Марухский перевал или же спуститься по долине и далее продолжать путь через перевал Озерный в Архыз,

92. На Бадукские озера

Из аула Красный Карачай до поляны в устье Малой Марки путь совпадает с маршрутом “Из Архыза в Теберду” (70). Дальше он идет вверх по долине Большая Марка. Выше зоны леса, в небольшой сосновой роще, которую хорошо видно издали, можно остановиться на ночевку. За рощей уже не будет дров. В первый день пеший поход займет всего 5—6 часов.

От места ночевки следует продолжать путь до впадения в Большую Марку притока Арю-Чат, затем подняться на первую моренную террасу и пересечь заболоченный участок. Идти лучше по правому берегу реки, мимо небольшого озерца с водой ржавого цвета и скальных ворот, из которых с шумом вырывается мощный поток. Этот участок легко обойти справа. По пути справа открывается голубое Маркинское озеро.

Перевальная перемычка справа ограничена скалистым гребнем Большой Марки, слева—массивом вершины “Бадукские пальцы”. На перевальную перемычку путь идет по некрутому осыпному склону (до августа здесь лежит снег). Посередине перемычки на высокой моренной гряде стоит каменная пирамидка тура.

Спуск несколько сложнее. С первой террасы, которая обрывается скалами, следует спускаться по ложбине, напоминающей старое русло. Внизу видно озерцо. Со второй террасы спускаются так же. Ниже ложбина становится глубже. Здесь уже видна тропа. Она хорошо просматривается до самых Бадукских озер.

Спуск с перевальной перемычки до тропы занимает минут 40. И отсюда еще около двух часов ходьбы до озер, где есть удобные места для ночевки.

От Бадукских озер до Теберды 16 километров. Этот маршрут доступен только для туристов, имеющих опыт горных путешествий и соответствующее снаряжение.

Долина Маруха

Река Маруха берет начало от Северного Марухского ледника и в 75 километрах сливается с Аксаутом, образуя реку Малый Зеленчук.

Как и все горные реки, Маруха неспокойна, ее бурное течение очень стремительно, особенно в верховьях, где она пробивается между валунами, и в урочище “Медвежья пасть”, где узкое как щель русло промыто сквозь ряд скалистых террас. Река Маруха отличается от других долинных рек Карачаево-Черкесии тем, что она в трех местах обрушивается со скальных уступов мощными водопадами. Первый водопад вблизи сырозавода, остальные выше по долине. Река прорезает долину, протянувшуюся с юга на север между высокими горными хребтами: с запада Ужумом, с востока хребтом Мысты-Баши, что значит в переводе “кислая голова”.

От истоков до слияния с Аксаутом в Маруху впадает более 40 небольших притоков.

За зоной леса, на высоте 1980 метров над уровнем моря, у подножия хребта Ужум, стеклянным оком тускло блестит небольшое озеро Кара-Кёль. В ясные дни, когда солнечные лучи пронизывают сине-зеленую глубину, видно, как неподвижно стоят или медленно проплывают крупные форели.

В Марухской долине.

В верховьях долина замыкается высокими скалистыми обледенелыми вершинами Кара-Кая, Марух-Баши и Марухским перевалом.

По сравнению с соседними долинами Аксаут и Большой Зеленчук долина Марухи бедна лесами. Более или менее крупные лесные массивы расположены ниже урочища Нарат-Эшик, что значит в переводе “сосновые ворота”, и на склонах хребта Мысты-Баши. По Ужуму лес растет только небольшими участками. На безлесных местах раскинулись богатые субальпийские и альпийские луга, используемые как летние пастбища.

В нескольких километрах за поселком Маруха долина сильно суживается и переходит в глубокое лесистое ущелье, которое можно пройти только пешком. Отсутствие прямого проезда делает эти места менее доступными, чем соседние долины рек Аксаута и Большого Зеленчука, по которым проходят дороги. Изолированность этой долины оказалась причиной того, что она мало известна как туристский район, хотя по своим замечательным природным условиям достойна того, чтобы быть популярной среди туристов.

Из долины Маруха ведут перевальные пути в соседние долины: Аксаут, Большой Зеленчук, Кизгыч, Чхалта и др. В хребте Ужум 6 перевалов: Кара-Бек, Озерный, Чигордали, Южный Чигордали, Бугой-Чат, ведущих в Архыз. В хребте Мысты-Баши 4 перевала: Ауш-Кой, Кызыл-Ауш, Хадюка и Халега. Марухский перевал расположен в системе Главного Кавказского хребта.

В районе горы Кара-Бек через долину Маруха проходит плановый туристский маршрут № 366—“Архыз— Теберда—Домбай”.

Благоприятные климатические условия, своеобразие и красота горной природы, наличие более 10 легкодоступных перевалов, через которые проходят пути во многие соседние долины и за пределы Карачаево-Черкесии, делают долину Маруха интересным районом туризма.

Маршруты из Долины Марухи

93. В Архыз

В село Маруху можно доехать рейсовым автобусом. Пешеходная часть пути начинается не доходя одного квартала до южной окраины села. Вправо здесь ответвляется хорошая дорога, ведущая к небольшому поселку астрофизиков “Звездному”, вначале по лесистым склонам, затем по альпийским лугам платообразных отрогов хребта Ужум.

На 25-м километре от поселка Маруха, вблизи поселка “Звездного” (2380 м), за указателем “Урочище Чигордали” нужно свернуть по ответвлению дороги влево, в долину Маруха. Спуск занимает часа полтора. Дорога приводит в наиболее живописную часть долины, известную под названием Нарат-Эшик. Справа возвышаются древние руины скал. На них, цепко ухватившись могучими корнями, каким-то чудом растут кряжистые сосны, четко выделяясь на пепельно-сером фоне.

Вниз по течению Марухи просматривается узкое лесистое ущелье, по которому проходит пешеходная тропа. От места ночевки в урочище нужно идти вверх по долине. Километра через два встретится кошара. Примерно через такой же промежуток пути — ферма вблизи моста через Маруху. От нее начинается тропа, ведущая по лесистой лощине на седловину между вершинами Кара-Бек и Малый Кара-Бек. На альпийских лугах две тропы сливаются в одну, ведущую по восточным склонам горы Пастухова (2734 м) к седловине перевала Кара-Бек.

В верховьях речки Линевой нужно выйти на тропу, ведущую из долины Маруха через Озерный перевал в урочище Морг-Сырт, в Архыз. Дальнейший путь совпадает с маршрутом “Из Теберды в Архыз” (32).

На переход от места ночевки в урочище Нарат-Эшик до Архыза требуется 8—10 часов.

Из долины Маруха в Архыз можно пройти и другим, не менее интересным маршрутом через перевал Озерный. Но этот путь занимает на один день времени больше.

94. Через Марухский перевал

Этот легендарный перевал расположен в Главном Кавказском хребте, в верховьях реки Марухи. Он имеет высоту 2739 метров над уровнем моря. Путей к перевалу несколько: по долине Маруха, из долины Аксаут через перевалы Халега, Хадюка, Кызыл-Ауш, Ауш-Кой; из Архыза через перевалы Озерный, Чигордали и Бугой-Чат.

Тропа, ведущая по долине Маруха, выше урочища “Медвежья пасть”, пересекает несколько повышающихся террас и вблизи перевала выводит к северному Марухскому леднику. Дальнейший путь идет ниже конца ледникового языка, огибает ледник с востока и принимает южное направление на морену. Отсюда, через небольшой снежник и снежное поле слева от скал, нужно идти, ориентируясь на повышение в гребне к северо-востоку от перевала. Он уже виден метрах в 400 к югу.

Туристы у обелиска памяти героическим защитникам Марухского перевала.

В начале лета, когда на подходах к перевалу тропа еще скрыта под снегом, ориентироваться труднее, особенно при тумане и плохой видимости.

Вид с перевала ограничен: на востоке возвышается мрачный массив Марух-Баши, на севере далеко просматривается долина Маруха, на юге даль закрыта зелеными хребтами гор Абхазии.

Марухский перевал овеян легендарной славой.

Героический подвиг советских солдат, стоявших здесь насмерть перед превосходившими силами противника и не пропустивших врага, навеки останется в памяти советских людей.

На перевале стоит обелиск Славы, установленный в августе 1963 года, в память о тех, кто отдал свою жизнь при обороне Марухского перевала. На мраморной плите высечена надпись:

ГЕРОЯМ ЛЕДЯНОЙ КРЕПОСТИ, БОЙЦАМ И КОМАНДИРАМ 808-го, 810-го ПОЛКОВ 394-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ, 155-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ, СТОЯВШЕЙ НАСМЕРТЬ НА МАРУХСКОМ ПЕРЕВАЛЕ ПРОТИВ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ В 1942—1943 ГОДАХ.

Часто проходят здесь группы туристов. И ни один из пришедших сюда не остается равнодушным. Одинаковые чувства владеют людьми: скорбь о погибших и гордость за беспримерный героизм и отвагу простых людей, до конца выполнивших свой долг перед Родиной.

С перевала ведет крутой спуск на Южный Марухский ледник. Он пологий, почти не имеет трещин, что делает его безопасным для прохождения.

По пути обращает на себя внимание водопад Азырт-Чара.

Тропа приводит в лесистое ущелье Чхалты и далее ведет в селение Чхалта, расположенное на Военно-Сухумской дороге.

Примерно на полпути к перевалу от слияния Южного Маруха с Аданге, в урочище Гварапш, имеется углекисло-серный источник. В разгар “курортного” сезона здесь бывает немало любителей использовать щедрые дары природы для укрепления своего здоровья.

От верховьев долины Маруха до Военно-Сухумской дороги переход занимает 2 дня.

95. Из долины Марухи в Теберду

С южной окраины поселка Маруха по проселочной дороге туристы отправляются к месту, где долина сужается и переходит в лесистое ущелье. Дорога кончается, и начинается малоисхоженная тропа. Где-то здесь следует остановиться на ночевку. Пора отдохнуть. Переезд до поселка Маруха и переход до ущелья занимают почти весь день.

По ущелью ведет тропа. Этот участок очень интересный своей живописной и дикой природой. Этим путем пользуются только пастухи, рыбаки и охотники, и то не часто. Он значительно короче, чем путь в долину по дороге через хребет Ужум.

Часа через два ходьбы от места первой ночевки в урочище Нарат-Эшик ущелье расширяется и переходит в долину. Дальнейший путь ведет по дороге.

На вторую ночь можно остановиться биваком где-нибудь вблизи сырозавода. Отсюда дальнейший путь совпадает с тропой, ведущей из Архыза в Теберду, по которой проходит плановый маршрут № 366—“Архыз— Теберда—Домбай”.

От сырозавода в долине Маруха до Теберды 2 дня пути.

Долина Большой Лабы

Большая Лаба—вторая по многоводности и протяженности река Карачаево-Черкесии после Кубани. Она берет свое начало из ледников и снежников Главного Кавказского хребта.

В пределах области Большая Лаба протекает с юга на север, между хребтами Аркасара, Загедан и Мнатацара. Со склонов этих хребтов стекают ее стремительные притоки: Бурная, Пхия, Чорох, Большая Ажога, Загедан и другие, с юго-запада и запада Большая Лаба ограничена отрогами Главного Кавказского хребта и хребтом Закан, расчлененными глубокими лесистыми ущельями и долинами, по которым протекают многоводные притоки: Санчаро (с притоком Лаштрак), Макера, Мамхурц, Дамхурц (с притоком Большая Аджара), Закан (с притоком Имеретинка) и др.

Сама долина и бассейн Большой Лабы богаты лесами. Они занимают не только речные террасы ее многочисленных притоков, но и поднимаются высоко по склонам горных хребтов.

Выше лесного пояса раскинулись богатые субальпийские и альпийские луга, которые используются под летние пастбища.

Верховье долины Большая Лаба было известно людям с глубокой древности. Это подтверждается археологическими находками последних лет, обнаруженными на берегах Пхии.

Еще во время нашествия скифов в пределы Малой Азии по Перевальным тропам они в нескольких местах пересекали Кавказский хребет и выходили на Черноморское побережье, затем двигались далее на восток. Одним из таких путей являлась и река Большая Лаба, так как в верхнем ее течении имеются известные с незапамятных времен перевальные пути, ведущие в древнюю Колхиду.

Наиболее широкая часть долины от поляны Карапырь до поселка Пхия. Этот двадцатикилометровый участок носит название Загедан.

Долина Большой Лабы долгое время была одним из основных лесопромышленных районов Ставропольского края. Основная масса заготовленной древесины сплавлялась по реке до поселка Курд-жиново, где расположен лесопильный завод. Но за последние годы, в целях сохранения лесных массивов, заготовка древесины в долине Большой Лабы и ее притоков сильно сократилась. В связи с этим уменьшилось и население долины Загедан. Поселки лесорубов Круглый, Дамхурц и Загедан опустели. Дамхурц передан под студенческую турбазу.

В лесах долины обитает немало зверей: медведь, волк, рысь, лесной кот, куница, олень, косуля, дикий кабан, заяц и др. В зоне альпийских лугов среди скал обитают серны и туры. В декабре 1959 года в верховьях долины Дамхурц егерь Кавказского заповедника видел леопарда (Леопард на Кавказе чрезмерно редкий, почти исчезнувший хищник. В заповедных условиях, при обилии корма, леопард не нападает на человека).

Долина Загедана защищена высокими горными хребтами от проникновения в нее холодных северных и северо-восточных ветров, с юго-западной же стороны открыт доступ влажным воздушным массам, проникающим сюда с Черного моря. Поэтому долина отличается мягким и влажным климатом. В среднем за год осадков здесь выпадает около 1000 мм, это на 260 мм больше, чем в Архызе. Благодаря влажному и мягкому климату, лесная и луговая растительность отличаются богатством и пышностью.

Несмотря на значительную влажность, погодные условия в долине Загедана в общем хорошие, особенно во второй половине пета. Осень продолжительная, теплая, с обилием солнечных дней.

Благоприятные погодные условия, красивая горная природа, богатство растительности, обилие ягод и грибов, делают долину Большой Лабы замечательным районом для отдыха и туризма. Отсюда ведут маршруты через Кавказский заповедник на Красную поляну, на озеро Рица и далее на Черноморское побережье, к нарзанным источникам, в Архыз.

В долину Большой Лабы ведут два пути: пешеходный из Архыза через перевал Пхия и автомобильный на Курджиново (До моста у поселка Курджипово можно доехать на рейсовом автобусе. Дальше по долине Большой Лабы переезд возможен только на попутном грузовом транспорте) и далее через поселки Азиатский, Рожкао, Дамхурц, Эагедан до последнего населенного пунша Пхия.

Маршруты в бассейне Большой Лабы

96. Долина Закан

Река Закан — левый приток Большой Лабы. Километрах в 3 от устья долина расширяется, образуя живописную солнечную поляну, расположенную на высоте 1 250 метров над уровнем моря. Раньше здесь был небольшой поселок лесорубов, от которого сохранилось только несколько стандартных домиков. Теперь здесь приют “Закан” турбазы “Архыз”, где останавливаются на ночевку туристы 295-го и 822-го маршрутов.

Долина Закан — замечательный уголок для отдыха.

Долина Большой Лабы. Вдали пик Закан.

Отсюда можно совершить радиальные выходы в долину Имеретинки, к группе небольших озер в истоках Закана, на перевал Умпырь, откуда хорошо видна восточная часть Кавказского заповедника.

Долина Закан — своеобразный уголок природы со своим микроклиматом, с разнообразной и богатой растительностью. В богатой лесами долине много дикорастущих фруктовых деревьев: груша, кислица, алыча. Часто встречаются заросли малины, ежевики, черники, смородины, земляники. В лесах много грибов.

Закан—неспокойная река, а во время ливневых дождей она становится еще более бурной, бешено рвется из берегов, подмывает и валит деревья, грохочет, перекатывая по дну тяжелые камни. В Закан впадают несколько мелких притоков и довольно многоводная речка Имеретинка.

Долина является приграничной зоной Кавказского заповедника, который расположен в 8 километрах к западу от туристского приюта “Закан”.

97. Долина Имеретинка

От приграничного кордона Кавказского заповедника, расположенного вблизи приюта “Закан”, в долину рек” Имеретинка ведет заброшенная лесовозная дорога, но она вскоре кончается и дальше ведет тропа, переходящая на правый берег по кладке.

Имеретинка на редкость красивая и чистая река. Вода прозрачная, как в горных озерах, холодная, как лед, и очень вкусная. Даже в сильные дожди она сохраняет свою прозрачность.

Шумит, буйствует Имеретинка многочисленными порогами в местах заторов, образовавшихся от древесных стволов. В тихих заводях, как в аквариуме, в прозрачной воде мелькает быстрая форель. В долине много малины, ежевики, грибов.

Вскоре тропа углубляется в лес, вернее своеобразную кавказскую тайгу, дикую, могучую, манящую своей таинственностью. Среди вековых деревьев в беспорядке лежат, вытянувшись во весь свой гигантский рост, огромные мертвые стволы, позеленевшие, без коры и ветвей, покрытые мхом и лишайником. Здесь не считается редким случаем встреча с оленем на лесной тропе, с медведем в зарослях малины или с непугаными сернами и турами на альпийском лугу, среди скал. Иногда из недалекого Кавказского заповедника попутной пастьбой сюда забредают и зубры.

Дальше долина переходит в ущелье, тропа становится плохо заметной, наконец, пропадает совсем.

Река Имеретинка имеет протяженность около 15 километров. Она берет свое начало из Большого Имеретинского озера.

Верховье ущелья замыкается безымянной вершиной, имеющей высоту более 3 200 метров над уровнем моря. От нее на север ответвляются два водораздельных хребта: с востока между реками Имеретинка и Дамхурц, с запада между Имеретинкой и Цахвоа. Высоко на склонах этих хребтов разбросаны озера, получившие у туристов названия: Тихое, Проточное, Снежное, Черное, Нежданное и др. На топографических картах эти озера безымянные.

Скалы Рожкао в долине Большой Лабы.

Есть и водопады в верховьях Имеретинки и ее притоков. Самый большой из них известен под названием Лешкин водопад.

Верховье Имеретинки по существу еще “белое пятно”, расположенное по соседству с оживленной трассой 295-го туристского маршрута. Много здесь интересного и увлекательного для тех, кто любит романтику исследований и открытий.

98. Долина Дамхурц

В устье Дамхурца расположен одноименный поселок, который является исходным пунктом для походов в долины Дамхурц, Закан, Имеретинка, на перевал Умпырь. За мостом от основной ответвляется проселочная дорога влево, в лес, и уводит в долину Дамхурц.

Лес всюду. Он завладел долиной и склонами горных хребтов. Это удивительное зеленое море волнуется, взбегает с горы на гору, синеет манящей далью в глубине долины.

Но вот неожиданно справа следы лесного пожара. Это страшное зрелище, оставляющее неприятное впечатление. Лес чем-то напоминает кладбище, усеянное позвоночниками с ребрами вставших на дыбы скелетов каких-то невиданных доисторических животных... Это горькое напоминание каждому: береги природу родного края, охраняй ее!

Километров через 5 по лесосплавной плотине нужно перейти на правый берег и продолжать путь по тропе до соединения ее с дорогой.

Вскоре открывается поляна, окруженная лесом. На ней небольшая хижина. Но здесь останавливаться на ночевку рано.

На 13-м километре от поселка встретится еще одна Хижина лесорубов, а километра через 2—палаточный приют “Дамхурц”, в котором останавливаются на ночевку туристы, путешествующие по плановому маршруту “Архыз—озеро Рица—Черноморское побережье”. Здесь обычно останавливаются на ночевку и туристы самодеятельных групп.

Конечным пунктом похода в долину Дамхурц может быть водопад на реке Большая Аджара.

От туристского приюта минут 20 ходьбы до лесосплавной плотины, за которой примерно на таком же расстоянии интересный трехступенчатый каскад водопада.

В августе, когда созревает малина, в долине Дамхурц хорошо провести хотя бы один день и вдоволь “попастись” в малинниках, в зарослях ежевики или порыбачить в богатой форелью реке.

Поход в долину Дамхурц оставляет большое впечатление.

99. Источники нарзана

Путь к минеральным источникам в долине реки Лаштрак (левый приток реки Санчаро) ведет через поселок лесорубов Пхия, последний населенный пункт в долине реки Большая Лаба. За поселком лесовозная дорога переходит на левый берег, но брод глубокий и для пешеходов не проходим. Большую Лабу лучше перейти по подвесному мосту у поселка, выйти на дорогу и продолжать путь вверх по течению.

От поселка Пхия до устья Санчаро—многоводного притока Большой Лабы — километров 8. Отсюда примерно такое же расстояние до Поляны 7-го поста, откуда ведут тропы к двум перевалам — Адзапш и Санчаро.

За поляной тропа обходит обрывистый берег реки Лаштрак и далее ведет к минеральным источникам. На небольшом участке выходит на поверхность более 10 видов минеральной воды, сильно насыщенной углекислотой.

От Поляны 7-го поста до минеральных источников около часа ходьбы.

Для ночевки место здесь неуютное — нет ни дров, ни удобных площадок для палаток. Все лучшие места заняты “курортниками” под шалаши. На ночевку лучше возвратиться на Поляну 7-го поста.

100. Из Долины Большой Лабы в Архыз

Путь в Архыз начинается от последнего населенного пункта в долине Большой Лабы поселка лесорубов Пхия. Дорога, ведущая к перевалу, уходит влево при выезде из поселка. С постепенным подъемом она ведет километра 4 и переходит в тропу. Подъем к перевалу длинный. Тропа то ныряет в тень леса, то пересекает поляны и небольшие речки.

Путь к перевалу—это трасса двух плановых туристских маршрутов, ведущих из Архыза на Черноморское побережье. На этом участке всегда можно встретить группу туристов.

За зоной леса тропа пересекает большой, местами заболоченный, луг и в конце его выводит на простой и настолько необычный по своему виду перевал, что не сразу определишь, где именно он находится.

Слева, вблизи перевальной точки, которая имеет высотную отметку 2400 метров над уровнем моря, одиноко стоит обелиск, установленный здесь в 1967 году как символ вечной славы героям, отстоявшим Кавказ в Великой Отечественной войне. Подобные обелиски стоят на многих перевалах Западного Кавказа от Эльбруса до Кавказского заповедника.

Спуск с перевала значительно короче, чем подъем. За полтора часа можно свободно дойти до долины Речепсты. Здесь уже дорога. А еще через час ходьбы по долине—ферма, вблизи слияния Дукки и Речепсты, откуда до Архыза остается километров 15.

От поселка Пхия до Архыза немалое расстояние даже для выносливых ходоков, но за один день можно одолеть этот путь, если от фермы до поселка доехать на попутной автомашине.

Приложения

Советы туристам

На ночевку становитесь своевременно, с таким расчетом, чтобы бивак был полностью готов до наступления темноты.

Очень важно соблюдать режим отдыха и питания, проявлять заботу об удобстве ночлега. Хороший сон восстанавливает силы.

Перед уходом уберите место стоянки, закопайте мусор и консервные банки, залейте костер водой. Непогашенный костер в лесу—преступление. Помните, что одна маленькая искорка может сжечь тысячи больших деревьев.

Бережно относитесь к природе, не калечьте деревьев, вырезывая на коре свои имена, не пишите на скалах, не оставляйте за собой загрязненных источников и мест кратковременных привалов. Несоблюдение этих норм поведения — признак невежества.

Строго соблюдайте питьевой режим. Несвоевременное и чрезмерное питье из каждого встречного источника и ручья вызывает еще большую жажду и ослабляет организм.

В горах сильна солнечная радиация, и ожоги кожи—довольно частое явление. Не увлекайтесь солнечными ваннами. Загорать нужно постепенно.

Без разрешения руководителя группы никуда самовольно не отлучайтесь. Нарушение дисциплины в походе может испортить все путешествие.

Меры безопасности в походе

Горы, какими бы безобидными и прекрасными на вид они ни были, всегда таят опасность. Поэтому каждый турист обязан научиться не только распознавать угрозу опасности на маршрутах, но и знать, что делать при несчастном случае в пути, как оказать первую медицинскую помощь.

Очень важно подобрать и подготовить группу так, чтобы темп движения был посильным для каждого участника похода.

Трещины в Алибекском леднике. Опасности подстерегают здесь на каждом шагу. Но для умелых и бесстрашных риск невелик, и ом сторицей окупается торжеством покорения горных вершин

Выходить в горы можно только с наступлением устойчивой хорошей погоды. Если ненастье застало в пути, необходимо остановиться на бивак и переждать непогоду.

Гроза в горах—явление частое. Разряды атмосферного электричества могут причинить немало бед, если не принять соответствующих мер предосторожности. Если надвигается гроза, нельзя разбивать палатку под отдельно растущими деревьями, так как молния чаще всего поражает именно их. В грозу люди обычно прячутся под дерево. Они в какой-то степени укрываются от дождя, но забывают, что бегут навстречу смертельной опасности.

Опасно находиться во время грозы у реки или озера. Многие не знают, что молния “любит” ударять в берег. Поэтому не рекомендуется ставить палатку у самой воды. Нужно остерегаться также близкого соседства родника или болота.

Не следует забывать и о поведении в походе: дисциплине, товарищеской спайке, взаимной помощи, чувстве личной ответственности за благополучный исход путешествия.

Все участники похода обязаны соблюдать правила техники движения и страховки, беспрекословно выполнять указания руководителя группы.

Переправа через горные реки

Горные реки берут свое начало из-под ледников и имеют свои особенности, резко отличающие их от рек, протекающих по равнинной местности. На пути туристов—это серьезные препятствия. Летом уровень воды в течение дня изменяется. После восхода солнца он повышается, достигая самой высокой отметки во второй половине дня, затем медленно спадает до рассвета. Наиболее низкий уровень воды бывает в ранние часы утра.

Эту особенность горных рек и используют для переправ вброд.

Прежде чем лезть в воду, нужно провести разведку берегов. Необходимо выяснить и определить возможные способы предстоящей переправы, в зависимости от характера реки, опыта группы, наличия снаряжения. Может быть, имеются естественные переправы: снежные мосты или упавшие деревья.

Место для переправы выбирается там, где течение наиболее спокойное. При переходе реки следует пользоваться шестом, опираясь им о дно выше по течению. При передвижении все время следует иметь две точки опоры; ни шест, ни ноги высоко не поднимать. Реку следует переходить несколько вкось, лицом навстречу течению, и обязательно в обуви.

В ранние часы утра небольшие речки, которые бушуют днем и становятся труднопроходимыми, можно перейти, прыгая с камня на камень. Однако для безопасности переправы следует натянуть веревочное перило. Переправляться нужно по одному.

Если вблизи окажется лесоматериал, лучше навести простейшую переправу, обеспечив безопасность перехода по бревну веревочным перилам.

Во всех случаях переправ обращать внимание на тщательную организацию страховки.

Оказание первой медицинской помощи в походе

1. Ссадины следует смазать йодом, присыпать стрептоцидом, наложить повязку.

2. Потертости нужно, не прокалывая пузырей, смазать йодом (или вазелином), а если есть ранки, припудрить их стрептоцидом и туго забинтовать.

3. При ушибе. Создать покой поврежденному органу. Для предупреждения развития кровоизлияния наложить давящую повязку, придать конечности возвышенное положение. Чтобы уменьшить воспалительные процессы, применить холод: компрессы из воды горных рек и ключей, пузырь со льдом, снегом.

4. При растяжении суставов необходимо обеспечить покой пострадавшему, наложить фиксирующую, давящую повязку, создать возвышенное положение поврежденному месту. Применять холод. Для уменьшения болей приложить холодный компресс, дать лекарства: анальгин, промедол или панталон.

5. Вывих не рекомендуется вправлять без врача. Обеспечить покой, руку подвесить на косынку или перевязку из бинта, на ногу наложить шину (фанерку, дощечку, палки, лыжи, стволы ружья и т. д.) и туго прибинтовать. Как можно быстрее доставить к врачу.

6. При переломах. Прежде всего предупредить развитие шока, смещение отломков, кровотечение. Если перелом закрытый, создать неподвижность костей в местах перелома—наложить фиксирующую шину так, чтобы вся конечность не двигалась. Этим можно исключить ранение сосудов, нервов, мышц острыми краями отломков кости. Только после этого положить пострадавшего на носилки, сделанные тем временем из подручных средств. Нести осторожно, в строго горизонтальном положении. Быстрее вызвать автомашину для транспортировки в хирургическое отделение больницы.

При открытом переломе немедленно наложить антисептическую повязку: обработать кож/ вокруг раны йодом, очистить от грязи, обрывков одежды, и закрыть марлей, ватой или чистой хлопчатобумажной тканью. Для уменьшения кровотечения наложить давящую повязку, жгут, закрутку из бинта—прижать сосуды. Наложить шину из дощечек, стволов ружья, лыж, пучков камыша и т. д. Если нет Э1их подручных средств, прибинтовать раненую руку к туловищу, ногу— к здоровой ноге.

При переломе голени фиксируется голеностопный и коленный суставы; при переломе бедра—голеностопный, коленный и тазобедренный суставы.

С переломом руки после наложения шины раненного можно транспортировать сидя;

при переломах таза с большой осторожностью на носилках доставить пострадавшего к ближайшей дороге и вызвать специальную санитарную машину.

7. При ожогах. Удалить с поверхности тела горящую или тлеющую одежду. Принять меры к предупреждению шока, для чего дать обезболивающие средства: промедол, панталон, морфин. Если нет этих лекарств, дать выпить немного водки, спирта, крепкого горячего чаю, кофе. Быстро закрыть ожоговую поверхность тела сухой асептической повязкой. Можно наложить повязку со спиртом или марганцовокислым калием. Затем раненого следует тепло укрыть и в лежачем положении как можно скорее доставить в лечебное учреждение. В пути давать горячие напитки.

8. При сотрясении мозга. Немедленно доставить в больницу. Траспортировать в положении лежа, несколько приподняв голову. Если нет транспорта, сделать носилки из подручных средств. Нести осторожно, без тряски. Когда больной без сознания, может быть западание языка. Чтобы этого не случилось, “взять” язык на нитку (проколоть иголкой и из нитки сделать петлю, сопровождающему держать ее).

9. Пищевое отравление. Сделать промывание желудка (дать выпить больному 5—6 стаканов теплой кипяченой воды), искусственно вызвать рвоту, затем дать слабительное, обложить больного бутылками с горячей водой, хорошо укутать. В течение 2—3 дней соблюдать строгую диету: протертая каша на воде, слизистые супы, крепкий бульон, кисель на чернике.

Как пользоваться медикаментами

1. Настойка йода, раствор зеленки применяются для обработки ран, царапин, ссадин и потертостей.

2. Пирамидон с анальгином можно применять при общем недомогании и головной боли по 1 таблетке, при этом соблюдать покой в течение получаса.

3. Норсульфазол применяется при высокой температуре, общем недомогании, по 1 таблетке 3—4 раза в день.

4. Таблетки стрептоцида. Принимать при высокой температуре и ангине, по 1 таблетке 3—4 раза в день.

5. Кодеин с содой или кодтерпин принимать от кашля по 1 таблетке 3 раза в день.

6. Бесалол применяется при болях в животе и желудочно-кишечных заболеваниях по 1 таблетке 3 раза в день.

7. Фталазол принимается при поносах по 2 таблетки 3 раза в день.

8. Однопроцентный ментол используется при насморке. Закапывать в нос по 4—5 капель.

9. Зубные капли—намочить ватку и положить на больной зуб.

10. Марганцовка употребляется при ожогах, для полоскания горла при ангине.

11. Вазелин следует применять при потертостях, при наложении повязок со стрептоцидом в порошке, для смягчения кожи.

12. Стрептоцидовая или синтомициновая эмульсии применяются при потертостях, срывах мозолей, гнойничковых заболеваниях. Повязка с эмульсией накладывается на поврежденное место.

13. Сода очищенная используется для полоскания горла, а также принимается внутрь при изжогах.

Прокат туристского снаряжения

Пункты проката туристского снаряжения имеются при ставропольском, пятигорском, Кисловодском, ессентукском, черкесском, невинномысском, георгиевском, карачаевском, минераловодском, железноводском, адыгехабльском клубах туристов.

Стоимость проката за одни сутки:

Палатка походная 4-местная 0,50 КОП.
Палатка походная 2-местная 0,25
Рюкзак 0,10
Костюм штормовой 0,15
Куртка штормовая 0,10
Костюм лыжный 0,10
Спальный мешок с вкладышем 0,20
Ботинки туристские 0,25
Ботинки лыжные 0,20
Лыжи с креплениями и палками 0.20
Котелок 0,01
Ледоруб 0,05
Топорик походный 0,02
Веревка альпинистская 0,06

АДРЕСА КЛУБОВ ТУРИСТОВ
Ставропольского краевого совета по туризму

Ставропольский клуб туристов, г. Ставрополь, ул. Голенева, 73.

Пятигорский клуб туристов, г. Пятигорск, ул. Крайнева, 74.

Кисловодский клуб туристов, г. Кисловодск, ул. Красноармейская, 2.

Ессентукский клуб туристов, г. Ессентуки, ул. Кисловодская, 11.

Георгиеский клуб туристов, г. Георгиевск, стадион ДСО “Труд”.

Невинномысский клуб туристов, г. Невинномысск, ул. Менделеева, 40.

Минераловодский клуб туристов, г. Минеральные Воды, Дом пионеров.

Железноводский клуб туристов, г. Железноводск, ул. Косякин-ская, 28.

Изобильненский клуб туристов, г. Изобильный, ДСО “Урожай”.

Светлоградский клуб туристов, г. Светлоград.

Зеленокумский клуб туристов, г. Зеленокумск, средняя школа № 2.

Прикумский клуб туристов, г. Прикумск, горком ВЛКСМ.

Черкесский клуб туристов, г. Черкесск, Дом профсоюзов.

Карачаевский клуб туристов, г. Карачаевок, Дом Советов.

Зеленчукский клуб туристов, ст. Зеленчукская, райсовет ДСО “Урожай”.

Урупский клуб туристов, ст. Преградная.

Адыге-Хабльский клуб туристов, аул Адыге-Хабль, Дом пионеров.

ТУРИСТСКИЕ БАЗЫ И ЭКСКУРСИОННЫЕ БЮРО

Турбаза “Радуга”, г. Кисловодск, ул. Желябова, 5.

Турбаза “Машук”, г. Пятигорск, пр. Кирова, 36.

Турбаза “Теберда”, курорт Теберда.

Турбаза “Солнечная долина”, курорт Теберда, Домбайская поляна.

Турбаза “Архыз”, пос. Архыз, Зеленчукского района.

Турбаза “Нептун”, у Сенгилеевского озера (18 км от Ставрополя).

Турбаза для автотуристов “Ромашка”, г. Пятигорск, ул. Лумум-6ы,17.

Турбаза “Приозерная”, г. Кисловодск, озеро.

Турбаза для автотуристов “Азгек”, курорт Теберда.

Пятигорское бюро путешествий, ул. Крайнева, 74.

Кисловодское экскурсионное бюро, пр. 50-летия Октября, 5.

Ставропольское экскурсионное бюро, ул. Голенева, 73.

Ессентукское экскурсионное бюро, ул. Кисловодская, 11.

Черкесское экскурсионное бюро, Дом профсоюзов.

ТУРИСТСКИЕ ПРИЮТЫ И ХИЖИНЫ

Хижина “Медовые водопады”, в долине Аликоновки, в 14 км от Кисловодска.

Приют “Нарзан”, в долине Джамагат, в 9 км от Теберды.

“Северный приют”, у Клухорского перевала, в 32 км от Теберды.

Хижина “Хаджибей”, в устье Хаджибея, в 9 км от Теберды.

Палаточный приют “Аксаут”, в ауле Красный Карачай, в однодневном переходе от Теберды.

Хижина “София”, в долине Софии, в 12 км от пос. Архыз.

Палаточный приют на Большой Псышской поляне, в 9 км от пос. Архыз.

Палаточный приют “Марух”, в долине Маруха, в однодневном переходе от пос. Архыз.

Приют “Закан”, в долине Закан, по пути 295-го туристского маршрута.

Палаточный приют “Дамхурц”, по пути 822-го туристского маршрута.

КЛАССИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА ПЕРЕВАЛОВ

№ п.п Название перевала Высота
перевала
Категория
перевала
Направление маршрута
Тебердинский заповедник
1. Азгек 3120 1-A Из долины Азгек в долину Хаджибей
2. Алибек 3200 1-A Из Алибека в Аксаут
3. Аманауз 3270 3-A Из Домбая в долину Чхалта
4. Бу-Ульген 3200 2-Б Из долины Бу-Ульген в долину Хацквара
5. Гитче-Теберда 2920 1-Б Из Алибека в долину Гитче-Теберда
6. Джаловчат 3100 1-Б Из Алибека в Аксаут
7. Домбай 3210 2-А Из Домбая в долину Южный Птыш
8. Джалк-Ауш 3000 1-A Из верховьев Горалы-Кола в долину Даут
9. Клухор Восточный 2960 1-Б Из Северного приюта в долину Клыч
10. Муруджу 3130 1-Б Из долины Уллу-Муруджу в долину Гитче-Муруджу
11. “Наука” 3350 2-Б Из Домбая в долину Чхалта
12. Назалы-Кол 3100 1-A Из долины Назалы-Кол в долину Уллу-Муруджу
13. Птыш 3003 1-Б Из Домбая в долину Южный Птыш
14. Рыжее седло 3200 1-Б Из долины Уллу-Муруджу в долину реки Северный Клухор
15. Рынджи северный 3150 1-Б Из долины Назалы-Кол в долину Даут
16. Семидесяти трех 2950 1-A Из Алибека в долину Гитче-Теберда
17. Сулахат 3220 1-A Из Алибека в Аксаут
18. Хаджибей 3240 1-Б Из долины Азгек в долину Марка
19. Хрустальный 3050 1-A Из Домбая в долину Хугый
20. Хутый 2900 1-A Из долины Хутый в долину Гитче-Теберда и далее в Аксаут
Архыз
1. Аманауз 3150 2-А Из долины Псыш в долину Большой Лабы
2. Браконьеров 2840 1-A Из долины Псыш в долину Большой Лабы (по Бурной)
3. “Заячьи Ушки” 2980 2-А Из долины Псыш в долину Большой Лабы
4. Кара-Дзаш 2900 1-A Из долины Софии в долину Псыш
5. Кизгыч 2770 1-Б Из верховьев Кизгыча в верховье Псыша
6. Медвежий 2870 1-A Из долины Аманауз в долину Южный Псыш
7. Магана 2880 1-Б Из долины Псыш в долину Южный Псыш
8. Наур 2870 1-A Из долины Псыш в долину Ашимхурц
9. Озерный 2600 1-A Из Архыза в долину Маруха
10. Сатхаро 2800 1-5 Из верховьев Кизгыч-Баш в долину Сатхаро
11. Холодовского 2960 1-Б Из верховьев Кизгыча в долину Псыш
Бассейн Кубани
1. Ак (западный) 3450 1-A Из долины Гондарай в долину Узун-Кол
2. Ак-Тёбе 3350 1-Б Из долины Ак-Тёбе в долину Морды
3. Гондарай 2938 1-A Из ущелья Гондарай в долину Гвандры
4. Даут (западный) 3250 2-Б Из долины Даут в долину Гитче-Муруджу
5. “Искра” 3300 2-A Из верховьев Даута в долину Махар
6. Кара-Су 2920 1-A Из долины Учкулан в долину Даут
7. “Локомотив” 3100 1-Б Из долины Даут к озеру Уллу-Кёль и далее в долину Махар
8. Морды 3190 1-Б Из долины Узун-Кол в долину Сакени
9. Нахар 2880 1-A Из долины Махар в верховье Клыча
10. Хотю-Тау 3546 1-Б Из долины Уллу-Кам в долину Баксана
11. Хасан-Кой-Сюрген 3450 1-Б Из долины Уллу-Кам в долину Баксана
Аксаутско-Марухский район
1. Бугой-Чат 2800 1-A Из верховьев Маруха в долину Кизгыч и далее в Архыз
2. Каракайский (северный) 3080 1-Б Из долины Аксаут в верховья Маруха через ледник Марухский Северный
3. Марухский 2740 1-А Из долины Маруха в долину Чхалты
4. Туманный 3350 2-Б Через ледник Джаловчат в долину Чхалты
5. Аксаутский 3180 2-А Через ледник Аксаут Главный в долину Чхалты
6. Халега 2830 1-А Из долины Аксаута в долину Маруха

Перевод карачаевских слов, встречающихся в географических названиях

Горные долины и предгорья современной Карачаево-Черкесии и всего юга Ставрополья издревне заселяют карачаевцы. Поэтому почти все местные наименования гор, хребтов, рек, перевалов, долин, озер и так далее—карачаевские. Зная смысл составляющих эти названия слов, нетрудно перевести на родной язык и сами названия. Это помогает понять географическую особенность местности, ее природу.

Перевод отдельных слов

Азау тиш — клык.

Айю — медведь.

Ак (акъ)—белый, чистый.

Аман— плохой, злой.

Арба джол — колесная дорога.

Ауз — рот, пасть; в горах — ущелье, долина.

Ариу — красивый.

Ауш — перевал.

Баш — голова; баши — его голова; в названиях имеет смысл: гора, вершина.

Буу — олень.

Бурун — нос, клюв.

Буз тау — ледник.

Гитче — маленький.

Гара, гара су, ачы — нарзан.

Джугутур — тур (горный козел).

Джохар — клен.

Джалпак, сыртлык — плато.

Джол — дорога, путь.

Джага — берег, побережье.

Джер — местность.

Доммай (домбай) — зубр.

Джарык — светлый.

Джар, чынгыл — обрыв.

Джаяу джол. ат ждол — тpona.

Джель — ветер

Джайлык, сырт, джалпак—пастбище.

Зугул — овальный.

Индек — рое.

Ийне — игла.

Кёль — озеро.

Кашха эчки — серна.

Кая — скала.

Каялы ташлы—скалистый, намемистьй.

Кар — снег.

Кара — черный.

Мала — крепость, башня, замок.

Кюнлюм—солнцепек (солнечный склон, пригрев).

Кашха — лысый, голый.

Кёк—голубой, синий, небосвод.

Кымсыр — криво, косо.

Кол — 1. Балка, ущелье; 2. Рука.

Кызыл — красный.

Кулак, джар — овраг.

Кырдык — трава.

Кекен — куст.

Кум — песок.

Кабан эшик — ворота.

Мырды—топь, болото, трясине.

Мысты — кислый.

Паз — пихта.

Марат — сосна.

Нарат чегет — сосновый пес, сосняк

Орта, ара — центр, середина, арасы — его центр.

Отлук таш — кремень.

Суу — река, вода.

Сары — желтый.

Сослан таш — гранит.

Сынджир гаула — гряда (гор).

Таш — камень.

Тузлу джер — солончак.

Тар, тар джол — теснина.

Тубан — туман.

Тала — поляна.

Тау — гора.

Таулу джер — гористая местность.

Тиш — зуб.

Тап — ива.

Тебе, доппур — холм, курган, бугор.

Топрак—глина, земля (почва).

Тегерек — круглый.

Тапхыр—равнина, гладко, прямо, ровно.

Терен — глубокий.

Тау джол — горный проход.

Тик — косогор.

Тизгин таула — хребет (горный).

Узун — длинный.

Уллу — большой.

Чат — ложбина.

Чунгур—котловина, провал, впадина.

Чынгыл — пропасть, бездна.

Чабак, балык — рыба.

Чегет, агач — лес.

Чучхур — водопад.

Эль — селение.

Перевод некоторых названий

Аманауз, гора, река—плохая долина, злая пасть.

Белала-Кая, гора (бель—поясница; ала—пестрый; кая—-скала) — пестрая скала (буквально, пестрая в пояснице скала).

Аксаут, гсра, река—белый сосуд.

Джугутурлучат—турья ложбина.

Кёль-Баши — гора, главенствующая над озером, приозерная гора.

Кара-Джаш-Кая, гора — скала черного юноши.

Куш-Кая, гора—орлиная скала.

Кара-Кая—гора, черная скала.

Туманлы-Кёль—туманное озеро; озеро, часто покрытое туманом.

Бичесын, плато—памятник княгине.

Хасан-Кой-Сюрген, перевал — Уасан овец перегнавший.

Джамагат, река — община, общество, село, собрание.

Морт-Сырт, урочище—заплесневевшее пастбище.

Сканирование и обработка книги - Mike (Клуб туристов "Московская застава", Санкт-Петербург).

В начало страницы | Главная страница | Карта сервера | Пишите нам



Комментарии и дополнения
 Илья Волчков, 28.11.2006
Эту рукопись я видела при жизни Вячеслава Антоновича Никитина у него дома. А на 90-летнем юбилее В.А.Никитина (посмертно) в музее эта рукопись была передана женой Никитиной Аксаной Викторовной, чтобы многие прочитали и узнали об этом труде. Благодарны издателям. Очень жаль, что Никитины оба ушли из жизни. Вечная им память! Волчковы Илья Пантелеевич и Вера Николаевна
 Татьяна, 26.09.2010
Неужели в наше время никто не проходил по этим маршрутам? Ни на одном сайте не могу найти обновлений!
 Осадчий виктор григорьевич, 28.01.2013
вячеслав никитин мудрый человек. Опытнейший турист, знаток Зап. Кавказа. Мне посчастливилось работать под его руководством в 1967 году в турбазе Архыз. Никитин был старшим инструктором, я молодой юнец -18 летний пацан был инструктором. в тот сезон он доверил мне провести несколько групп по 822 маршруту архыз-озеро рица, по 295 Архыз - красная поляна и по 366 архыз- теберда. Более 45 лет прошло, а я до сих пор в восторге от того сезона. А тексты описаний маршрутов не стоит осовременивать. То время прошло и я благодарен судьбе что в юности повстречал такого замечательного человека и туриста каким был и останется навсегда в моем сердце Вячеслав Антонович Никитин
Добавление комментария
Автор
E-mail (защищен от спам-ботов)
Комментарий
Введите символы, изображенные на рисунке:
 
1. Разрешается публиковать дополнения или комментарии, несущие собственную информацию. Комментарии должны продолжать публикацию или уточнять ее.
2. Не разрешается публикация бессмысленных сообщений ("Круто!", "Да вранье все это!" и пр.).
3. Не разрешаются оскобления и комментарии, унижающие достоинство автора материала.
Комментарии, не отвечающие требованиям, будут удаляться модератором.
4. Все комментарии проходят обязательную премодерацию. Комментарии публикуются только после одобрения их текста модератором.




© Скиталец, 2001-2011.
Главный редактор: Илья Слепцов.
Программирование: Вячеслав Кокорин.
Реклама на сервере
Спонсорам

Rambler's Top100