Скиталец - сервер для туристов и путешественников
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Главная > Книги Новости туризма на сервере Скиталец - новости в формате RSS


ОбложкаТеберда. Домбай. Архыз

Природа
Исторический очерк
Туристско-экскурсионные маршруты

Авторы
„Предисловие" подготовил С. П. Твердохлебов; „Очерк природы" (кроме „Тебердинского заповедника") - С. А. Хапаев; „Тебердинский заповедник" - А. А. Малышев; „На перекрестке древних путей", „После Великого Октября" - С, А. Хапаев и И. М. Шаманов; „В огне Великой Отечественной" - К. И. Алиев и С. А. Хапаев; „По пути прогресса" - С. А. Хапаев и М. И. Узденов; „Край туризма и альпинизма" - С. А. Хапаев и В. В. Савельева; „Автомобильные маршруты из Черкесска", „Автомобильные маршруты из Теберды и Карачаевска" - С. А. Хапаев; „Автомобильные маршруты из Кавминвод" - Е.В. Гридина и С. А. Хапаев; „Пешеходные и конные маршруты из города Теберды" - С. А. Хапаев и частично О.Н. Василенко, Н.С. Парфенов (о конных маршрутах - С. А. Хапаев); „Пешеходные маршруты из поселка Домбай" - С. А. Хапаев и частично Н. С. Парфенов; „Пешеходные маршруты из поселка Архыз" - В. В. Савельева и Н.Д. Бондарев; „Безопасность в горном походе" - Н. С. Парфенов и частично Э. А. Фогилев; „Водные маршруты" - С. П. Твердохлебов; „Туристу для справок" - С. П. Твердохлебов и С. А. Хапаев („Краткий топонимический словарь", „Указатель основных географических названий" - С. А. Хапаев).

Составитель - кандидат географических наук С. А. Хапаев.

Рецензенты - мастер спорта СССР по горному туризму В. В. Арсенин и доктор географических наук Э.М. Мурзаев (топонимика).

Москва, "Профиздат", 1989 г.

Содержание

Предисловие

Очерк природы
  Геология и полезные ископаемые. Климат
  Ледники и лавины. Реки, озера и минеральные источники
  Почвы. Растительность. Животный мир
  Тебердинский заповедник

Страницы истории
  На перекрестке древних путей
  После Великого Октября
  В огне Великой Отечественной
  По пути прогресса

Край туризма и альпинизма
  Из истории освоения района
  Перспективы развития

По дорогам Карачаево-Черкесии
  Автомобильные маршруты из Черкесска
  Автомобильные маршруты из Теберды и Карачаевска
  Автомобильные маршруты из Кавминвод

Пешеходные и конные маршруты
  Пешеходные и конные маршруты из города Теберды
  Пешеходные маршруты из поселка Домбай
  Пешеходные маршруты из поселка Архыз
  Безопасность в горнам походе

Водные маршруты
  По реке Кубани
  По притокам реки Кубани

Туристу для справок
  Туристские организации, объекты в районе Теберды, Домбая и Архыза
  Туристские маршруты
  Перечень классифицированных маршрутов по горному туризму (Западный Кавказ)
  Кавказские перевалы
  Перечень некоторых категорийных пещер, расположенных на территории Карачаево-Черкесии

Литература

Краткий топонимический словарь

Принятые сокращения
Указатель основных географических названий

Горы, что вы сделали со мной?
Чем заворожили? Властным зовом
К подвигам горячим и суровым
Или мудрой снежной сединой?
Ваша твердость мне передается,
Я держусь на ваших скользких тропах.
Чем пытливей вглядываюсь в пропасть,
Тем ровней, спокойней сердце бьется
И, встречая блеск вершин бесстрашных,
В самом риске чую твердь опоры.
Горы любят сильных и бесстрашных,
Горы любят тех, кто любит горы.

(Карачаевская поэтесса X. Байрамукова,
перевод Н. Матвеевой)

 
Вид на Главный Кавказский хребет

ПРЕДИСЛОВИЕ

На юге Ставропольского края у подножия седого великана Эльбруса расположена небольшая горная страна - Карачаево-Черкесия. Теберда, Домбай, Архыз на ее территории - красивейшие уголки Западного Кавказа. Раньше о них знали немногие путешественники и исследователи, а ныне это широко известные центры туризма и альпинизма.

Не сразу старый карачаевский аул Теберда получил признание как курорт, хотя издавна было известно, что легочные больные здесь исцеляются удивительным образом. Создание курорта началось практически лишь после революции. В санаториях, на турбазах и в гостиницах отдыхают ныне тысячи людей.

Этот край богат лесами, отличается живописностью пейзажей, прозрачностью рек и озер, чистотой воздуха.

Тебердинский государственный заповедник создан здесь как эталон природного ландшафта для его постоянного изучения и сохранения.

Красота этих мест, разнообразие растительного и животного мира, большие возможности для горных восхождений, горнолыжного спорта и пешеходных прогулок, чистый горный воздух, обилие солнечных дней создали Теберде заслуженную славу одного из лучших горноклиматических курортов и туристских центров.

В 125 км от Черкесска, административного центра области, в верховьях реки Теберды у северных склонов Главного Кавказского хребта находится Домбайская поляна. Богата и неповторима здешняя природа. Еще в прошлом веке путешественники, побывавшие тут, писали о том, что самые известные в Альпах места не выдерживают сравнения с этими, с их необыкновенной красотой и первозданной дикостью. Отовсюду, если бросить взгляд на юго-восток, виден здесь Домбай-Ёльген, самая высокая (4047м) вершина Западного Кавказа. Ее острие прячется в облаках, скальные отвесы залиты льдом. Чудом прилепившийся к ним снег рождает частые лавины и камнепады. Светятся на фоне неба крутые гребни, все говорит: „Нет хода к вершинам!" Но ежегодно сотни альпинистов штурмуют эти стены.

Здесь вам не равнина,
Здесь климат иной —
Идут лавины одна за другой,
И за камнепадом ревет камнепад.

И можно свернуть,
Обрыв обогнуть,
Но мы выбираем трудный путь -
Опасный, как военная тропа...

Эти слова из песни Владимира Высоцкого наиболее верно характеризуют советских альпинистов, покоряющих вершины Домбая.

В Домбае хватает вершин для всех, кто любит мужественный вид спорта. На Домбай-Ёльгене проложено более 20 маршрутов, большинство из которых высшей категории трудности. И сегодня Домбай-Ёльген, как и двурогая Ушба, стал мерилом мастерства в нашем альпинизме. Восточное высится Буёльген, западнее - мощный массив Джугутурлучат с пятью вершинами.

И другие горные вершины Домбайского района живописны и монументальны.

Горы видели многое. Они были свидетелями трудной борьбы человека с природой, набегов кочевников и перехода торговых караванов в легендарную страну Золотого руна через Клухорский перевал. А однажды пришли сюда необыкновенные люди, и в ущельях взвились красные флаги. Своим энтузиазмом, верой в будущее, оптимизмом они убедили в том, что начинается новая жизнь.

Горы помнят, как ворвались сюда фашистские егеря - нацеленные на легкую победу. Тогда от залпов снарядов рушились скалы, срывались камнепады и лавины. Специально подготовленные „эдельвейсовцы" отступили перед мужеством советских парней, большинство из которых до этого-то и гор не видели. Но дорогой ценой была оплачена эта победа: для многих братскими могилами стали ледники и снежники кавказских перевалов. А горы, вечно безмолвные, высятся над ними, как обелиски.

Кипит жизнь сегодня в Домбае. К услугам многочисленных туристов, горнолыжников здесь комфортабельные гостиницы, кинозалы, бильярдные. библиотеки, спортивные залы и площадки, трамплины, подъемники, трассы. Невозможно устоять против искушения быстро подняться в царство искрящегося на солнце снега, чтобы окинуть взором огромный, прекрасный мир гор, получить ни с чем не сравнимое удовольствие от скоростного спуска на горных лыжах. Канатная, парнокресельная и маятниковая дороги домчат отдыхающих от района гостиниц до поляны ЛИИ, до Русской поляны, до хижины „Ине", до отметки 3 000м. Есть бугеля, не так давно сооружен удобный подъемник до самого гребня Мусса-А читары.

Домбай дорог многим. Здесь они увидели впервые горы, сделали в них первые шаги, полюбили этот мир солнца, скал, льда, снега, горных рек, альпийских лугов, рододендронов и кавказских пихт.

Архыз ...В лесистых горах Западного Кавказа веер ущелий уходит к снежной гряде Главного Кавказского хребта. Здесь дубравы соседствуют с сосновым бором, за полянами, украшенными березами, темнеют пихты и ели. А сквозь деревья в синеющей дали сияют покрытые вечными снегами горные вершины.

Район Теберды, Домбая и Архыза. Обзорная схема

Альфред Курелла, немецкий коммунист, писатель и государственный деятель, познакомившись с Архызом в 1938г., писал: „Архыз!.. Я уверен, что его красоты еще в течение веков будут радовать наше потомство, ибо при коммунизме чувство природы будет более развито, чем в наше время, и тогда такие места, как Архыз, найдут еще больше любителей и ценителей, чем когда-либо".

Архыз сегодня - это быстро развивающийся центр туризма. Тысячи людей разных возрастов и интересов приезжают сюда летом и зимой, осенью и весной. Опытные инструкторы обучают их премудростям походной жизни, основам горнолыжной техники, водят в горы к нетронутым снегам, к голубым озерам.

Трудно выразить те чувства, которые испытывает человек, впервые побывавший в Теберде, Домбае или Архызе - в этих прекрасных уголках Карачаево-Черкесии. Он открывает здесь для себя много нового, получает заряд бодрости, набирается новых сил.

Но кем бы ни был прибывший в Теберду, Домбай и Архыз - альпинистом или туристом, горнолыжником или экскурсантом, просто отпускником, пожелавшим отдохнуть в горах, - он должен помнить о бережном отношении к природе. Как в стихах (Е. Евтушенко): „Берегите эти земли, эти воды, даже малую былиночку любя. Берегите всех зверей внутри природы ..." и т.д.

И последнее. Заслуженный тренер СССР по альпинизму А. А. Малеинов в альплагере „Алибек" сказал как-то новичкам: „А теперь, ребята, о самом главном. Запомните: все правила горовосхождений написаны кровью людей, поэтому постарайтесь их изучить и не очень спешите их изменять. В нашем деле первое - это дисциплина и толковый руководитель ...". Нельзя верить в собственную неуязвимость, печальный опыт других учит быть осторожным в горах. Пусть горы Теберды, Домбая и Архыза останутся радостным воспоминанием для каждого, кто здесь побывал.

ОЧЕРК ПРИРОДЫ

Теберда с Домбаем занимают бассейн реки Теберды, левого притока Кубани. Деление их условно: в верховьях - Домбай, а территория примерно от слияния двух истоков (Аманауза и Гоначхира) до низовьев на протяжении около 60 км с юга на север - это район Теберды.

Архыз расположен в 30 км западнее Теберды и Домбая, в верховьях реки Большой Зеленчук, впадающей в Кубань. В понятие „Архыз" нередко включают территорию от поселка Даусуз на севере и до цепи Главного Кавказского хребта на юге.

Теберда и Домбай разместились на значительно большей, чем Архыз (его площадь - 765 кв.км), территории.

Теберда, Домбай и Архыз расположены в горах Карачаево-Черкесской автономной области Ставропольского края, неразрывно связаны с нею, и в дальнейшем описании значительное место отводится хактеристике всей области.

Горные луга Карачаево-Черкесии В Тебердинском заповеднике

Протянулась Карачаево-Черкесская автономная область с севера на юг на 140 км, с запада на восток - на 160 км. Площадь ее составляет 14,3 тыс. кв.км. Здесь есть и распаханные равнины, и зеленые склоны невысоких холмов, и белоснежные вершины высокогорья, и ожерелья озер, и шумные водопады, быстрые реки. Совсем не случайно эту местность называют краем туризма и альпинизма.

Карачаево-Черкесия граничит на востоке с Кабардино-Балкарской АССР, на юге с Грузинской ССР, на западе с Краснодарским краем, на севере и северо-востоке к ней примыкают степи Ставрополья и курорты Кавказских Минеральных Вод.

В этом районе Западного Кавказа самая низкая точка поверхности находится у северной границы на высоте около 400 м над уровнем моря, а самая высокая - по границе с Кабардино-Балкарией - западная вершина Эльбруса (5 642 м). Территорию Карачаево-Черкесии пересекают Сычевы горы, Пастбищный, Скалистый, Боковой и Главный Кавказский хребты, которые тянутся параллельно друг другу с запада на восток.

ГЕОЛОГИЯ И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ. КЛИМАТ

Геология и полезные ископаемые

На территории Карачаево-Черкесии можно встретить отложения всех геологических возрастов. Примерно 200-220 млн. лет назад Кавказской горной страны не существовало, здесь бушевали воды океана Тетис. Современную форму рельефа она приобрела в эпоху альпийского горообразования. Таким образом, Кавказ - молодая горная страна.

В геологическом отношении на территории области выделяются три зоны: 1) северная - равнинно-холмистая, где в основном развиты третичные. или совсем молодые, отложения; 2) средняя - предгорная, где залегают породы мелового и юрского периодов; 3) южная - районы Бокового и Главного Кавказского хребтов, где распространены в основном древние докембрийские и палеозойские породы.

Наиболее древние породы - палеозойские (им от 600 млн. до 1 млрд. лет) - выходят на поверхность как в осевой части Главного Кавказского хребта, так и на его северных склонах. Это главным образом различные кристаллические сланцы, образовавшиеся в течение многих миллионов лет под воздействием высоких температур и давлений из осадочных, вулканогенных и магматических пород.

Геологическим строением территории предопределено размещение полезных ископаемых. Так, в северной ее, равнинной, зоне основными полезными ископаемыми являются нерудные строительные материалы. С середины XIX в. ведется добыча каменного угля, который встречается на отрогах Скалистого хребта и южнее - Хумаринское, Толстобугорское и другие месторождения. В верховьях реки Уруп добывается медный колчедан. Месторождения барита, охры и сурика имеются в верховьях Урупа и Марухи, на плато Бийчесын, в бассейне Большого Зеленчука.

У поселка Каменномостский добывают андезит, а в верховьях Кубани, южнее аула Хурзук, -гранит. В верховьях реки Теберды разрабатывается месторождение мрамора - черного и белого. Разработка ведется и на западном склоне хребта Кёнделенле, и вблизи устья реки Гидам, в урочище Агур. Мрамор и гранит из Теберды, с верховьев Кубани, используется широко. Эти материалы применялись для облицовки станций Московского метрополитена имени В. И. Ленина, при строительстве олимпийских и других объектов.

В различных районах области обнаружены большие запасы огнеупорных глин. Известны также отдельные выходы сурьмы, бокситов, мышьяка и т.д.

Климат

Особенности климата Карачаево-Черкесии определяются ее географическим положением, близостью Черного и Каспийского морей, сложностью и разнообразием рельефа. Можно выделить климатические пояса, во многом совпадающие с природными зонами области.

От северных границ до отрогов Пастбищного хребта распространен умеренно континентальный климат. Его формируют в основном северные и северо-восточные воздушные массы. Здесь среднегодовая температура составляет 9°С, среднегодовое количество осадков - 520 мм. Для этой части области характерно сухое, жаркое лето со средней температурой 20 °С (редко максимальная температура достигает 40 °С).

Заморозки начинаются здесь в конце сентября, а заканчиваются в начале апреля. Среднеянварская температура - 4,2 °С, минимальная достигает —33°С. Зима малоснежная.

Для низкогорной части области (на высоте до 800-1200м) характерен умеренно теплый климат. В этом поясе среднегодовая температура воздуха составляет 8-9°С, максимальная доходит до 38°С, минимальная до -34°С. Средняя зимняя температура воздуха -3,4°С.

Среднегодовое количество осадков в области равно 650-700 мм.

В среднегорной зоне климат умеренно влажный. Здесь, на невысоких плато, в межгорных котловинах, расположенных на высоте 1200-2 000 м над уровнем моря, в формировании микроклимата велика роль Скалистого и Бокового хребтов. Они служат надежной защитой от холодных ветров и туманов, проникающих с северо-востока и юго-запада. В этом поясе и находятся курорт Теберда, туристские центры Домбай и Архыз, имеющие некоторые различия.

    
Ландшафты Архыза

Для Теберды характерна высокая интенсивность солнечной радиации, которая является основным источником тепла. В городе Теберде продолжительность солнечного сияния достигает 2 200 часов в год (в Кисловодске и Давосе меньше). Здесь солнечных дней в году в среднем 90, а дней без солнца всего 16 (в Кисловодске таких дней 59) и 250 дней солнечное сияние несколько уменьшено облачностью.

В Теберде мало ветра, среднегодовая его скорость - 1,8 м/с. Горные ветры с Главного Кавказского хребта в зимний период приносят тепло - средняя зимняя температура здесь -2,3°С. Среднегодовой показатель относительной влажности составляет 70 %, осадков в среднем в год выпадает 700 мм. Зима приходит сюда с гор, а весна - с севера.

Лето в Теберде умеренно теплое, со средней температурой 15,5°С. Лучшим временем года считается осень: на этот период приходится наибольшее число ясных дней, осадков выпадает мало.

Климат Архыза аналогичен климату Домбая и имеет некоторое сходство с климатом Теберды, но здесь в широких долинах освещенность лучше. В поселке Архыз среднегодовая температура равна 5°С, средняя температура июля составляет 15 °С, января -5,8°С. Относительная влажность здесь 72 % (в Кисловодске 74 %), среднегодовое количество осадков - 820 мм.

Вершина Белалакая

Зима в Архызе (как и в Домбае) длится около четырех месяцев. Первый снег выпадает обычно в середине ноября, а полностью сходит снег к середине апреля. Толщина снежного покрова различна - от 50 см до 1,5-2,5 м. Зима в Архызе и Домбае с обилием солнечных дней, когда воздух прогревается до 18°С, привлекает сюда много туристов, горнолыжников.

В целом климатические условия Теберды, Домбая и Архыза и прилегающих горных местностей благоприятны для отдыха почти круглый год.

Это в долинах рек и межгорных котловинах такой климат. Но климат высокогорья, на высоте 2000-4000м над уровнем моря, иной. Здесь он умеренно холодный со среднегодовой температурой 2-4 °С и безморозным периодом 80-125 дней. Осадков в год выпадает до 2 000 мм. Снег ложится в октябре-ноябре, сходит в июне-июле.

ЛЕДНИКИ И ЛАВИНЫ. РЕКИ, ОЗЕРА И МИНЕРАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Ледники и лавины

Ледники. В горах Карачаево-Чер-кесии немало ледников и нередки снежные лавины.

Ледники - это естественные скопления льда атмосферного происхождения. Ледники бывают нескольких типов (в данном случае речь идет о горных ледниках Большого Кавказа): долинные, каровые и т. д.

В истории нашей планеты было несколько великих оледенений. Последнее из них произошло в четвертичный период и оставило свои следы на территории области. Особенно заметны эти следы в Тебердинской долине. Тебердинский ледник длиной около 40 км спускался с Главного Кавказского хребта, но вот началось потепление, и он почти исчез, оставив после себя боковые, срединные и конечные морены. При следующем похолодании возник Каракёльский ледник длиной примерно 25 км (от Домбая до озера Каракёль в городе Теберде). Новое потепление заставило отступить и этот ледник.

С середины XIX в. в северном полушарии началось новое потепление, сокращение оледенения продолжается и в наше время. За последние 80 лет площадь ледников Кавказа сократилась на 15 %.

В Карачаево-Черкесской автономной области более 350 ледников на Главном Кавказском хребте и на отрогах Бокового хребта. Крупнейшие из них:

Аманаузский (длина - 4,8км, площадь - 7,1 кв. км); Кюкюртлю (длина - 7,5 км, площадь -6,9 кв. км); Джаловчат (длина -6,1 км, площадь - 6,8 кв. км); Алибекский (длина - 4,6 км, площадь - 5,4 кв. км).

Ледники как накопители пресной воды играют огромную роль в питании рек и пополнении водохранилищ. Ледниковая вода поступает в засушливые степи Ставрополья для орошения, обводнения, она вращает турбины гидроэлектростанций. Кубанской водой из ледников снабжаются курортные и промышленные города Северного Кавказа.

Но дело не только в практической целесообразности ледников - природных хранилищ влаги. Ледники живописны, они привлекают туристов.

Лавины. Это снежные обвалы в горах. Лавинным материалом служат снег, лед, скальный или почвенный грунт, обломки горных пород, деревья и т. д.

Причины возникновения лавин кроются в особенностях поверхности и структуры снега. Снежные лавины играют огромную роль в динамике горных ландшафтов. Лавинная активность наиболее ярко проявляется в высокогорье.

В горах Карачаево-Черкесии по характеру движения различают лотковые, прыгающие и оползневые лавины. Лавины классифицируются еще и по состоянию снега, из которого сформированы. Они могут быть из рыхлого или из плотного снега. Кроме того, выделяются лавины сухие, мокрые и смешанного типа.

В пределах области имеется несколько тысяч лавинных очагов. Только в бассейне реки Теберды их более 1520. Наиболее лавиноопасные участки приходятся на долины рек Гоначхир -111 лавинных очагов, и Аманауз - 94 лавинных очага, а также Алибек - 52 лавинных очага. Зимой активно действует контрольно-спасательный отряд в районе Теберды-Домбая, играющий большую роль в профилактике несчастных случаев.

Ледник Джугутурлучат Река Теберда зимой

Реки, озера и минеральные источники

Реки. Кубань и ее притоки густой сетью покрывают территорию области. Река Кубань берет свое начало у ледников на западных склонах Эльбруса. Общая ее протяженность - 941 км (из них 187км река течет по Карачаево-Черкесии).

В своих верховьях Кубань принимает ряд правых притоков (Худее, Индиш, Аманкол и т. д.), слева в нее впадают Даут, Гиляч, Теберда и другие реки.

Теберда впадает в Кубань у города Карачаевска. Это одна из самых многоводных рек Карача-ево-Черкесии. Образуется река Теберда слиянием Гоначхира и Аманауза. В нее впадают сотни больших и малых рек, большинство которых питается от таяния ледников и снежников. В их числе левые притоки Хаджибий, Уллу-Хатипара, Муху, Гидам, Амгата и правые - Гедеж, Уллу-Муруджу, Шумка, Джамагат.

Река Кубань принимает также несколько многоводных притоков ниже города Черкесска: Малый Зеленчук и Большой Зеленчук, Уруп и Лаба. Это левые притоки Кубани, которые рождаются в Карачаево-Черкесии и протекают по ее территории. Правые притоки маловодны.

Большой Зеленчук образуется от слияния рек Псыш и Кизгыч южнее поселка Архыз на высоте около 1 500 м над уровнем моря. Общая протяженность реки с истоками составляет 160 км. Большинство притоков впадает в нее в верховьях.

Левый исток Большого Зеленчука, река Псыш, образуется слиянием Белой и Аманауза. Слева Псыш принимает реку Архыз, а справа - Софию, которая начинается у ледников. Правым истоком Большого Зеленчука, рекой Кизгыч, в верховьях пробит узкий каньон у урочища Чертова мельница. На северо-западе станицы Зеленчукской в Большой Зеленчук впадает река Кяфар.

На перевале через хребет Гитче-Муруджу У Турьего озера

На территории Карачаево-Черкесии начинаются реки Кума и ее приток Подкумок, Малка (приток Терека), относящиеся к бассейну Каспия.

Многие реки в горах вытекают из озер.

Озера. В Карачаево-Черкесии около 400 озер. В основном это каровые, моренные и тектонические озера.

Каровые и моренные озера своим происхождением обязаны оледенению.

К крупнейшим озерам в верховьях Кубани относятся Уллукёль (бассейн реки Учкулан) и Хурлакёль (левобережье реки Худее). В бассейне реки Теберды насчитывается более 100 озер; крупнейшие из них: Муруджинские, Клухор, Туманлыкёль, Ба-дукские, Хаджибийское, Кынгырчат, Каракёль.

Озера есть и в верховьях рек Аксаут и Маруха, но больше всего их в бассейне Большого Зеленчука. Только в Архызе более 70 горных озер.

Многие озера расположены на высоте 2 500-3 000м и большую часть года покрыты льдом и снегом. На высоте около 2 500 м у истоков реки Рапочай, правого притока Большого Зеленчука, находится озеро Чабаклыкёль (Рыбное). Его глубина - 7 м. В этом озере водится форель.

В бассейне реки Кизгыч имеется 17 озер. Из них ближе к поселку Архыз находится Мертвое озеро, полностью заросшее. Только ранней весной оно пополняется водой и обретает вид обычного озера.

Много живописных каровых озер на Софийском хребте, в верховьях рек Архыз и Кяфар. К западу от поселка Архыз у истоков реки Уруп и в бассейне Большой Лабы есть десятки крупных горных озер.

Среднегорные и высокогорные озера Теберды, Домбая и Архыза живописны летом, осенью и поздней весной. Поэтому к ним ведут многие туристско-экскурсионные маршруты.

Cофийские водопады Чучхурские водопады

Минеральные источники. Карачаево-Черкесия богата разнотипными минеральными источниками. Особенно много их в Приэльбрусье. Здесь только в бассейне реки Уллу-Хурзук сосредоточено более 20 источников.

Несколько источников нарзанного типа имеется в долинах Учкулана и его притоков, в бассейне рек Даут, Индиш, Худее, Мара и других.

Наиболее популярны Джамагатские нарзаны в верховьях реки Джамагат. Находятся они в девяти километрах от города Теберды на высоте более 1 800 м.

Для выхода целебных минеральных вод бурят скважины. Их в области насчитывается уже несколько десятков - наибольшей известностью пользуются воды у станицы Красногорской, в долине реки Махар и других местах.

Есть свой нарзан и в поселке Домбай. Известны минеральные источники в верховьях рек Кизгыч, Уруп, Большая Лаба.

Богатейшие запасы минеральной воды обнаружены у реки Кумы вблизи аула Красновосточный, откуда проведен нарзанопровод длиной более 40 км до Кисловодска.

ПОЧВЫ. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ. ЖИВОТНЫЙ МИР

Почвы

Озеро Туманлыкёль Пионы

Почвы играют важную роль в динамике природы, обеспечивая растения всеми необходимыми для их питания элементами. Седую равнинно-холмистую территорию области занимают в основном предкавказские чернозёмы.

По мере продвижения к югу в среднегорной зоне черноземные почвы уступают бурым горно-лесным почвам, которые образуются в условиях более влажного климата при наличии богатой лесной подстилки.

В субальпийском и альпийском поясах гор развиты горно-луговые почвы.

В высокогорье на высотах, превышающих 3300-3400м, сплошной почвенный покров отсутствует, здесь можно видеть лишь небольшие пятна примитивной почвы.

Растительность

На Кавказе известно более 6 000 видов дикорастущих и одичавших растений. Примерно 2 500 видов встречается в Карачаево-Черкесии. Здесь выделяют степной, лесной, субальпийский и альпийский растительные пояса.

Криволесье в верховьях Большой Лабы

Степь для данной территории не очень типична, сплошного степного пояса нет. В этом поясе преобладают травянистые растения, в особенности многолетние (тысячелистник обыкновенный, василек синий, пастушья сумка, коровяк обыкновенный, девясил, шалфей, татарник обыкновенный, ковыль).

Растительность лесного пояса богаче степной. Площадь лесов Карачаево-Черкесии составляет 500 тыс. га (около 30 % всей территории области). Здесь произрастают сосна, ель, пихта, тис ягодный (редко), а также дуб, граб, бук, береза, клен, ильм, ольха, осина и другие древесные породы. Много диких фруктовых деревьев - яблонь, груш, алычи, черемухи, черешни.

На лесных опушках, сухих склонах растет барбарис обыкновенный, у которого мелкие красного цвета и кислые плоды. Барбарис используется в медицине. Из других полезных кустарников в нижней части лесного пояса произрастают боярышник, шиповник, кизил обыкновенный, облепиха. Лесному поясу присущи также жимолость кавказская, разные виды папоротника и лютиков, водосбор, колокольчики.

В лесах Карачаево-Черкесии насчитывается более 120 видов кустарников и деревьев. Некоторые из них являются реликтами и эндемиками, занесены в Красную книгу СССР.

Все горные леса области отнесены к лесам I группы, где разрешаются лишь выборочные санитарные рубки.

В субальпийском поясе на высоте 1700-2400 м растительность весьма разнообразна. Преобладают высокотравье, кустарники, редколесье и криволесье. Типичен для этого пояса рододендрон - реликт третичного периода. Из травянистых господствуют борщевик, аконит, щавель альпийский, щавель конский, девясил крупноцветковый, колокольчики, иван-чай кавказский, манжетка, лисохвост, камнеломка и другие.

Большинство цветковых растений субальпийского пояса цветут в июле-августе, и тогда склоны гор покрыты яркими цветами.

Для альпийского пояса на вы соте 2 500-3 200м типичны низкорослые травянистые растения. Здесь растут примула ледниковая, горечавка, герань луговая, шафран, яснотка, валериана, фиалка, молодило, овсяница и т. п.

Животный мир

Животный мир Карачаево-Черкесии характерен тем, что среди его представителей немало эндемиков, то есть животных, обитающих только в данной местности на небольшой территории. Среди таких обитателей здесь - тур западнокавказский, прометеева полевка, кавказский тетерев, кавказский улар. Много также эндемиков насекомых.

Буковый лес осенью Обитатели Тебердинского заповедника не боятся людей

Как и во всякой горной стране, в Карачаево-Черкесии нетрудно заметить поясность в размещении и расселении всего, что составляет ее фауну.

В давние времена степи славились множеством копытных -косуль, оленей, зубров и т. д. Этих животных, к сожалению, в степях уже нет, они исчезли. Исчезли и некоторые виды степных грызунов. Перестали гнездиться дрофы, не видно стрепетов и многих других степных птиц. Сейчас в степных районах области живут суслики, полевые мыши, хомяки, заяц-русак, барсук, южный еж. По берегам рек обитают норка, водяная крыса. Типичными обитателями степи являются большой тушканчик и хорек степной. Есть тут лисица, корсак (истребляет вредных грызунов). Можно увидеть в степи и волка.

Много птиц гнездится в степях, из них жаворонок, перепел, серая куропатка, степной орел, лунь, коршун встречаются чаще других. Для степного пояса обычны ядовитая степная гадюка, медянка, водяной уж, веретеница (безногая ящерица), прыткая ящерица.

В степной полосе много насекомых, некоторые из них - опасные вредители сельскохозяйственных культур (американская белая бабочка, капустная совка, саранча, калифорнийская щитовка).

Наиболее богаты дикими животными горные леса области. Здесь можно встретить зубра, кавказского оленя, косулю, дикого кабана. Живут в лесах бурый медведь, куница, лесной кот, кавказская выдра, рысь и другие дикие животные.

Зубры - самые крупные дикие наземные животные Кавказа и Европы. Вес взрослого самца достигает тонны. Живут зубры 25-30 лет.

В 1910г. на Западном Кавказе обитало 500-600 зубров. К 1924 г. (по окончании гражданской войны) на всем Кавказе сохранилось 10-15 особей, а в 1928 г. браконьерами был убит последний зубр. С 40-х гг. началась реакклиматизация (восстановление) зубров, и сейчас на Кавказе их около 2 000.

Обитатель лесного пояса, кавказский благородный олень в прошлом жил и в степях. В 1904г. северная граница распро странения кавказского оленя в области тянулась от Усть-Джегутинской на запад к аулу Хабез. Ныне олени обитают только в горах к югу от линии Курджиново-Преградная-Карачаевск.

В Хабезском районе создан Эльбурганский олений питомник, где сейчас содержится около 2 000 различных оленей. Промысловые животные специально выращиваются для полу

чения мяса, кожи, шкурок. Оленьи панты (неокостеневшие рога) служат сырьем для производства ценного лекарства - пантокрина.

Косуля - также из семейства оленевых. Размерами она походит на козу, но имеет ветвистые рога (самцы) и ряд признаков оленя.

Своеобразен животный мир субальпийского и альпийского поясов. Из них субальпийский пояс более благоприятен для обитания животных.

Самое крупное животное высокогорья - тур. Туры живут стадами - в стаде от 10-20 до 70-80 (крайне редко до 300-400) голов. Летом самцы туров держатся отдельно от самок, а зимой стадо собирается вместе, и все туры спускаются ближе к лесу. Охота на туров запрещена.

В горах у верхней границы леса обитает серна кавказская, зимой она спускается в глубь леса. Серны живут небольшими группами.

Зубр - самое крупное животное на Кавказе

В субальпийском поясе гнездятся ценные птицы, среди них эндемики Кавказа. В верховьях Архыза, Теберды, Кубани и Большой Лабы обитает тетерев кавказский, крупная птица из отряда куриных.

Кавказский улар обычно держится на высоте от 2000м и выше. Гнезда устраивает на камнях. В высокогорье гнездится и альпийская галка - черная с красным клювом. Высоко в горах обитают хищные птицы, в том числе черный гриф, сип белоголовый, беркут, орел, ястреб-тетеревятник.

В горах встречаются и представители пресмыкающихся -ящерица, гадюка, уж и медянка. Из земноводных можно увидеть малоазиатскую лягушку, озерную лягушку, зеленую и обыкновенную жабу. В озерах встречается тритон малоазиатский. В горных реках водится ручьевая форель, в некоторых озерах - озерная форель.

Тебердинский заповедник

Чтобы сохранить нетронутым уникальный уголок горного Кавказа, общественность Кубанской области еще в 1914 г. предлагала создать здесь заповедник. Создали его лишь после революции.

В 1935 г. был образован заповедник местного значения, а с марта 1936 г. верховья реки Теберды объявлены государственным заповедником республиканского подчинения.

При обозрении с большой высоты горные хребты на территории заповедника рисуются сложной системой дуг, рассеченной посредине глубокой долиной, в верховьях которой по склонам Главного водораздела сползают мощные ледники. Последние занимают свыше 10 % площади заповедника, а она в целом составляет 85 тыс. га.

Территория заповедника включает северный склон Главного Кавказского хребта и его отроги. Помимо верховьев реки Теберды, имеется отдельный участок (ущелье Кизгыча) в верховьях Большого Зеленчука.

В горах недолго длится лето, здесь рано стужей дышат льды. Мы вышли утром, до рассвета, вверх по теченью Теберды. Тысячелетних скал горбы от мха иззелена седы и камни масленые лбы высовывают из воды. Похожие на веера, фонтаны брызг шумны, белы...

Литые глыбы серебра всплывают с гулом изо мглы, и на волне крутой разбег взлетает, тельце накреня, форель - творенье горных рек в горячих крапинках огня. (В. Тушнова. Из поэмы „Дорога на Клухор")

Прислушаешься к тишине среди древних великанов Алибекского леса, не спеша оглянешься и почувствуешь, что попал в настоящее первозданное царство природы. Мохнатые лапы пихт и елей с седыми прядями лишайников, и лежащие под ними полусгнившие стволы гигантов, заросшие изумрудным мхом, и причудливые обломки скал, занесенные обвалами, - все это усиливает впечатление первобытности леса.

„Перед нами была совершенно изумительная картина прекрасно сохранившегося уголка. девственной природы Кавказа, -писали в своем письме киевские ученые, приезжавшие с научной экспедицией в заповедник. -Алибекский лес, словно живой храм, стоял гордым свидетелем богатства и своеобразия флоры Кавказа. Посещение этого уголка природы рождает чувство гордости за нашу Родину".

На опушке леса и лесных полянах заповедника вздымается пышное высокотравье: травы имеют высоту 3-4 м, среди них не заметить проезжающего всадника. „Мамонтовой флорой" назвали эти гигантские растения побывавшие здесь когда-то французские ботаники.

Выше границы леса, обычно на северных склонах, - сплошные заросли рододендрона кавказского. Кремовые трубчатые цветы его туристы называют „горная роза".

Красочные субальпийские луга переходят в низкотравные -альпийские. В зависимости от времени короткого лета меняется и окраска лугов: они то лимонно-желтые, то оранжевые, то фиолетовые.

Среди скал и осыпей растут карликовые растения, приспособленные к суровому климату высокогорий. Защищаясь от холода, они образуют плотные куртины-подушки, внутри которых прижато друг к другу множество стебельков, или растения окутывают себя густыми пушистыми волосками, словно одеваясь в серебристые шубки, или просто стелятся по земле в поисках почвенного тепла.

В нивальном поясе, на гребнях хребтов, где почвы уже нет, на камнях поселяются разноцветные корковые лишайники. А на вечном снегу летом размножается красная снежная водоросль, видимая лишь под микроскопом.

Поднимаясь в горы, можно наблюдать удивительную смену представителей растительного мира - от гигантских пихт до крохотной снежной водоросли.

Животный мир размещается тоже по поясам, как бы на разных этажах высокогорий. Здесь обитает 137 видов позвоночных животных, из них 87 видов птиц.

Из хищных зверей для лесов заповедника характерны кавказский бурый медведь, рысь, лесной кот, лисица, лесная куница. Встречается волк. И совсем редко, раз в двадцать лет, замечали здесь откуда-то заходившего барса.

Разнообразны в лесах птицы. Синицы, поползни, зяблики, горихвостки, пеночки, славки, дрозды, сойки, дятлы - каких только птиц не услышишь в заповеднике.

Благодаря заповедному режиму число зверей и птиц увеличивается здесь с каждым годом. Лесная служба не только охраняет диких животных, но и улучшает условия их жизни (в частности, по мере необходимости - в зимний период). Каждый год особыми способами ведется учет диких животных и изучаются особенности их жизни в горах, ведутся дневники наблюдений за животными и развитием растений.

Задачей заповедника является охрана в естественном состоянии типичных горно-лесных, субальпийских и альпийских ландшафтов.

Как научное учреждение, заповедник изучает пути сохранения и восстановления природных комплексов на своей территории, условия экологического равновесия и закономерности развития естественных процессов в природе.

Здесь, в естественной лаборатории, ход развития природного комплекса изучается повседневно, из года в год, что отражается в „Летописи природы". Научные сотрудники выявляют природные богатства заповедника, изучают экологию разных видов животных, птиц и растительных сообществ, разрабатывают меры повышения продуктивности лугов, лесов и животного мира. В заповеднике выполнено около 300 научных работ. Каждое лето приезжают сюда экспедиции ученых. Здесь проходили симпозиумы советских и зарубежных ученых по изучению природы Альп и Кавказа, Балкан и Кавказа.

Свыше тридцати лет в заповеднике, впервые на Кавказе, выращивается на опытной плантации легендарный „корень жизни" - женьшень. Здесь он не только успешно растет, но и имеет высокую биологическую активность: качество его корней выше, чем восточных корней, известных на мировом рынке.

С опытных делянок заповедника женьшень перешел и на производственные участки многих лесхозов, совхозов и колхозов. Тебердинский заповедник является теперь научно-методическим консультативным центром по выращиванию женьшеня в европейской части СССР и Сибири. С помощью опытных женьшеневодов-наставников он создает в разных республиках и областях государственные плантации, обеспечивает их семенами и оказывает содействие начинающим любителям.

Большая часть заповедной территории сейчас закрыта для массового посещения туристов. Это вызвано тем, что огромный поток их нарушает законы естественного равновесия, сложившиеся в природном комплексе, и наносит ущерб горным ландшафтам, оставленным в качестве эталонов природы. Туристы теперь ходят здесь лишь по определенным маршрутам, в основном в южной части заповедника, там, где в наименьшей мере нарушается установленный режим.

В заповеднике туристы могут посетить музей природы и демонстрационный питомник диких животных. На территории заповедника они видят немало поучительного.

Много тайн прошлого хранит эта земля. В Тебердинской долине, как и на Домбайской поляне, до сих пор встречаются остатки давней земледельческой культуры. В нижней части долины можно найти площадки, теперь уже заросшие лесом, где древние жители гор - аланы выращивали хлеб. Убирая камни, они складывали их в крупные пирамиды и, террасируя свои поля, сооружали подпорные стены. Здесь можно обнаружить остатки мощеных дорог, фундаменты и развалившиеся каменные стены древних построек.

При расчистке строительных площадок на Домбайской поляне из грунта извлекли немало бронзовых и железных предметов, принадлежавших аланам. На Пихтовом мысу был вскрыт могильник, где оказались останки скелета, бронзовая цепь, стеклянные бусы и керамика. Ниже турбазы „Солнечная долина" обнаружено пещерное захоронение.

Там же, ниже лагеря „Алибек", теперь расположено альпинистское кладбище, перенесенное сюда с Домбайской поляны.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Интереснa история освоения человеком территории Карачаево-Черкесии. Она уходит в каменный век, период мустьерской культуры. Кремневые орудия и отщепы того периода обнаружены в бассейне реки Овечки близ города Черкесска.

С глубочайшей древности было оживленно в этом крае, у подножия Эльбруса. Во времена Великого переселения народов здесь, в горных долинах и предгорьях, оседали пришлые племена и народы, часто вытесняя и сменяя друг друга. Скифы, сарматы, гунны, аланы, болгары, византийцы, арабы, печенеги, половцы (кипчаки), ордынцы были участниками больших и малых событий, творили историю.

Музей-памятник защитникам перевалов Кавказа в годы Великикой Отечественной войны Ветераны войны и туристы на перевале Наур

Века и народы оставляли о себе память. Носители майкопской культуры (2-я половина III тысячелетия до н.э.) насыпали над могилами своих вождей громадные курганы. Майкопцы отступили на восток под давлением переваливших через Кавказский хребет из Причерноморья новых племен, от которых остались дольмены - погребальные сооружения в виде каменного ящика, накрытого плитой. В I тысячелетии до н. э. медь и бронза уступают место железу. На богатой рудными месторождениями территории Карачаево-Черкесиц по мере освоения железа формируется оригинальная верхнекубанская культура, во многом сходная со знаменитой кобанской культурой.

С середины I тысячелетия до н. э. на территории нынешней Карачаево-Черкесии появились скифы, а затем сюда проникли сарматы.

Со скифо-сарматского периода и началось освоение дороги через Клухорский перевал Главного Кавказского хребта. На пути передвижения скифы и сарматы оказывали свое влияние на потомков древних кобанцев, составляющих основу формирования карачаевцев, и другие местные племена.

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ДРЕВНИХ ПУТЕЙ

Алания и натиск завоевателей

С наступлением нашей эры в верховьях Кубани и прилегающих с востока районах начали расселяться племена аланов, генетически связанных с племенами сарматов. Новое аланское государственное объединение не означает еще появления качественно нового населения, так как этническую основу аланов Северного Кавказа составляли аорсы и сираки, массагеты и местные кавказские племена.

С той далекой поры и сохранилось в языке горцев слово „алан", означающее „одноплеменник", „товарищ" и „друг".

Расселившись в предгорьях и горах Центрального Кавказа, аланское объединение на протяжении длительного времени подчиняло себе местное население. Первое поражение аланские племена потерпели при столкновении с гуннами в IV в.

С того времени и расширяются контакты местного населения с тюркоязычным миром - сначала с гуннами, затем - болгарами, тюркютами, хазарами, печенегами и половцами, на протяжении тысячелетия сменявшими друг друга в евразийских степях и предгорьях Кавказа. Гуннский союз племен распался после смерти Аттилы, их вождя.

А на Северный Кавказ нахлынула новая волна тюркских племен - хазар.

Хазария стала ближайшим и самым могущественным соседом кавказских аланов. И уже на раннем этапе взаимоотношений аланов и хазар эти народы оказались связанными тесными узами. В составе Хазарского каганата оказались и болгары (их древние памятники хорошо известны в горных и предгорных районах Карачаево-Черкесии).

Еще более тесное сплочение хазар с аланами происходит в VII-IX вв., когда они плечом к плечу вынуждены были отражать натиск арабов, рвавшихся на Северный Кавказ. На фоне этих событий и прослеживаются истоки формирования карачаево-балкарской народности.

В VIII в. арабы дважды прошли через Абхазию, преодолели Клухорский перевал и нанесли хазарам неожиданные удары. Чтобы отразить натиск врага, хазары соорудили ряд крепостей в верховьях Кубани и Подкумка, в том числе и мощную твердыню Хумаринскую на правом берегу Кубани.

Сентинский храм - памятник средневековья

С конца IX в. усиливается византийское влияние на аланов. Постепенно затихает совместная бурная боевая жизнь аланов с хазарами в крепостях и укреплениях, но зато усилиями византийских миссионеров в Алании развернулось широкое церковное строительство. Для возведения христианских храмов носители новой религии облюбовали многолюдные поселения, находившиеся в долине реки Теберды. Ныне Сентинский, Шоанинский и Архызские храмы охраняются как уникальные историко-архитектурные памятники. До наших дней сохранились византийские фрески, остатки греческих надписей.

После гибели некогда могущественного Хазарского каганата сложилось аланское суверенное государство. В XI в. на исторической арене Северного Кавказа появились новые кочевники - половцы (кипчаки). Обитая на обширной территории южных степей и Предкавказья, половцы, как и болгары, вступили в союзнические отношения с аланами и частично перешли к оседлости.

В XIII в. под натиском ордынских завоевателей пала Алания, а вместе с ней и Кипчакия. Преследуемые полчищами Батыя аланы и кипчаки искали спасения в глухих кавказских ущельях, а какая-то уцелевшая часть их ушла на запад.

Исследователи полагают, что именно из той части кипчаков и аланов, которая нашла убежище в горах Приэльбрусья, смешалась с остатками болгар, и сформировалось этническое ядро тюркоязычных карачаевцев и балкарцев. Таким образом, в формировании карачаевской народности (XIII в.) принимали участие местные горские племена, тюркоязычные болгары, половецкие племена (кипчаки) и аланы.

Происхождение адыгов (адыгейцев, черкесов и кабардинцев) также теряется в глубине веков и окончательно еще не выяснено. Бесспорно лишь одно - они являются потомками аборигенов Северного Кавказа и Черноморского побережья (зихов, керкетов и других). Со времени ордынского нашествия (XIII в.) на все племена распространилось наименование „черкесы", сменившее название „касоги". В XIV в. часть адыгских племен продвинулась на восток, в XVII в. на территории нынешней Карачаево-Черкесии появляются черкесы, а в XVIII - начале XIX вв. прибыли новые переселенцы из Кабарды.

Кубанская казачья станица к тип казака Черкесский воин. Фотография ХIХ в.

В конце XIV в. на землю Кавказа вступил новый завоеватель - Тимур. Огромные армии Тимура и золотоордынского хана Тохтамыша сошлись между Тереком и Курой. Здесь произошло кровопролитное сражение - Тохтамыш был разбит hj бежал на север. Власть Золотели Орды была подорвана, а имя хромого Тимура прочно вошло в фольклор горских народов.

С периодом распада Золотой Орды связано формирование ногайцев - потомков монгольских племен.

На рубеже xiii-xiv bb. в Причерноморье произошло обособление абазин как части абхазов.

Они населяли северо-западную часть Абхазии и побережье Черного моря. Когда и почему они покинули эти места и переселились на северные склоны Кавказа - неизвестно. Переселение происходило на протяжении многих столетий, последние группы переходили сюда в Х1Хв. Абазины в пределах Карачаево-Черкесии сохранили свою обособленность и языковые особенности (диалекты).

С великим русским народом

С середины XVa. у горских народов началась долгая и жестокая борьба против грабежей крымских ханов, признавших зависимость от Турции. Свое спасение горцы видели в помощи великого русского народа. В XVI в. адыги, абазины, карачаевцы изъявили желание добровольно присоединиться к Русскому государству.

В результате русско-турецких войн XVIII в. река Кубань была признана границей российских владений. Вдоль нее возводились укрепления, строились крепости и станицы. Руководил строительством русский полководец А.В.Суворов.

В 1783 г. к России отошли Крым и Кубань. Однако в 1790 г. из Анапы по Закубанью двинулось турецкое войско под началом Батал-паши. В верховьях Кубани вблизи современного Черкесска произошло жестокое, но победное для русской армии сражение с превосходящей армией турок. В 1804 г. на месте боя основали русское укрепление, названное Баталпашинским. В 1825 г. вокруг укрепления возникла станица.

Виды старой Карачаево-Черкесии: Карачаевская сакля. Аул Учкулан. Фото И.С.Щукина. 1910
Виды старой Карачаево-Черкесии: Ущелье реки Кубань. Устье реки Даут.
Абазинская сакля. Фото И.С.Щукина. 1910

Мастера-оружейники изготовляли панцири, кольчуги, шишаки, сабли, мечи, кинжалы, наконечники копий, дротиков и стрел. Многие из этих предметов находят в адыгских курганах XIV-.XVI вв. Некоторые виды оружия изготовлялись не только мастерами, но и воинами. Так, Интериано пишет, что черкесы делали железные наконечники стрел, „лучше которых нет в мире". Адыгские, в частности кабардинские, панцири, кольчуги, сабли славились в России, в Персии, в Крыму и в других местах. Д'Асколи сообщает, что “черкесское оружие богато отделывалось серебром. Образцы такого оружия есть в Оружейной палате в Москве.

(Очерки истории Карачаево-Черкесии. Ставрополь, 1967)

После поражения в войне 1828-1829 гг. Турция отказалась от всех владений на Северном Кавказе. Окончательное добровольное присоединение народов Северного Кавказа к России имело для них огромное прогрессивное значение, ибо сближало их с русским народом, с передовой русской культурой, русским революционным движением.

В XIX в. возникли казачьи станицы Исправная, Преградная, Сторожевая, Зеленчукская, Кардоникская, Усть-Джегутинская, Красногорская и другие. В 1868 г. сюда переселились из Турции греки, составившие население поселка Хасаут-Греческого, а позже Спарты. Двумя годами позже выходцы из Северной Осетии основали селение Георгиевско-Осетиновское (ныне имени Коста Хетагурова).

В 60-х гг. прошлого столетия по аулам Карачая и Черкесии прокатились крестьянские волнения.

Царизм вынужден был ускорить проведение крестьянской реформы. В 1868 г. состоялось освобождение крестьян от крепостного гнета, в последующие годы в связи с возникновением капиталистических отношений правительству пришлось пойти на проведение ряда реформ, ибо социальный гнет осложнялся национальным бесправием горского населения.

Верным другом и наставником в классовой борьбе горских крестьян был русский рабочий класс, который сплачивал трудящихся национальных окраин, возглавляя их справедливую борьбу за социальное освобождение. Вот почему, когда грянули революционные бури 1905-1907 и 1917 гг., трудовой народ Карачая и Черкесии принял сторону революции.

Решающую роль в объединении революционных сил горского населения с русскими революционными массами сыграли большевистские организации Кубани. Под их воздействием в 1905 г. в станице Баталпашинской (ныне Черкесск) учителем Макеевым был создан первый социал-демократический кружок. Позже нелегальные кружки возникли в Теберде (С. Халилов), на руднике „Эльбрус" (Г. Чучулин) и в Кисловодске (У.Алиев).

ПОСЛЕ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

В годы революции

Победа Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде явилась мощным толчком для развития социалистической революции по всей стране. Но борьба за власть Советов на Северном Кавказе проходила в сложной обстановке.

Формирование 2-го Кубанского сменно-революционного отряда закончилось к концу февраля 1918 г. К I марта в нем насчитывалось до I тыс. бойцов. На его вооружении имелось 12 трехдюймовых пушек, 20 станковых и 15 ручных пулеметов, полученных от 39-й пехотной дивизии и проходивших через Невинномысскую воинских частей. В отряде бок о бок сражались горняки из Карачая, хумаринские шахтеры, железнодорожные рабочие из Невинномысской, русские солдаты-фронтовики. трудовые казаки, черкесы, карачаевцы, лбины, ногайцы, осетины, греки.

(Очерки истории Карачаево-Черкесии. Ставрополь, 1967)

Здесь располагались территории трех казачьих войск (Донского, Кубанского и Терского). Сюда из Центра после Октябрьской революции бежало реакционное офицерство и другие контрреволюционные элементы. Объединенные силы казачества,горских националистов и русских белогвардейцев активно сопротивлялись установлению Советской власти в этом крае. Но большевики давали отпор контрреволюционерам, преодолевали их яростное сопротивление.

Советская власть на территории нынешней Карачаево-Черкесии была установлена 7 февраля 1918 г., однако уже в ночь на 8 февраля белоказачьи отряды совершили контрреволюционный переворот.

Для борьбы с белогвардейцами в селах, станицах, аулах создавались красногвардейские отряды, которые затем были сведены в крупный 2-й Кубанский военно-революционный отряд под командованием Я. Ф. Балахонова. Сын баталпашинского колесника Яков Филиппович Балахонов в годы первой мировой войны был мобилизован, отправлен на фронт, где приобрел боевой опыт (сначала как солдат, а после обучения в школе прапорщиков в качестве командира роты). После подписания Брестского мира он вернулся в родные места, где сразу оказался в гуще революционных событий. Став во главе 2-го Кубанского отряда, Балахонов очень быстро показал себя умелым командиром и организатором. Ему помогали большевики Г. Т. Чучулин, И. П. Пузырев и другие.

Отряд Балахонова сыграл выдающуюся роль в разгроме контрреволюции и установлении Советской власти в Карачае и Черкесии. Он подавил контрреволюционный мятеж в станице Отрадной, а 15 марта очистил от мятежников главный их оплот -станицу Баталпашинскую и другие населенные пункты, где освободителей активно поддерживала иногородняя и казачья беднота. За власть Советов решительно выступали трудовые горцы. К концу марта 1918 г. Советская власть была установлена на всей территории Баталпашинского отдела Кубанской области.

В апреле 1918 г. в станице Отрадной состоялся II отдельский съезд Советов. Его работой руководили большевики во главе с членом Кубанского обкома партии и облисполкома И. П. Пузыревым. Съезд решил конфисковать помещичьи, казенные, монастырские земли и передать их трудовому крестьянству, горской и казачьей бедноте, а также национализировать относительно крупные предприятия. Большое внимание было уделено укреплению военных сил для защиты от наглевшей контрреволюции.

Гражданская война

Летом 1918 г. контрреволюция, создав белогвардейскую Добровольческую армию и пополнив свои ряды за счет зажиточной верхушки населения Северного Кавказа, начала наступление против Советов.

В районе Кавминвод и в Баталпашинском отделе Кубанской области действовали казачьи банды Шкуро и Васильева. Под руководством большевиков были мобилизованы все силы для отпора врагу. Отряд под командованием Я. Ф. Балахонова нанес серьезное поражение белоказакам, загнал их в горы. Но обстановка оставалась напряженной.

Вся страна находилась в огненном кольце фронтов. На Северном Кавказе сплочением партийных рядов, укреплением армии руководил чрезвычайный комиссар юга России Г. К. Орджоникидзе. Была образована единая Северо-Кавказская советская республика с центром в Екатеринодаре (позже в Пятигорске), что имело большое значение в борьбе с контрреволюцией. Формировались новые советские вооруженные силы из числа трудящихся всех национальностей.

Большевики Баталпашинского отдела поддерживали и проводили в жизнь решения вышестоящих партийных органов. Созванный 13 июня 1918г. съезд представителей отдела наметил конкретные меры по укреплению власти Советов, а в конце июня на конференции коммунистов Баталпашинского и Лабинского отделов обсуждались вопросы реорганизации и укрепления советских войск. Вскоре был созван I Чрезвычайный съезд военных организаций и гражданских комиссаров обоих отделов, после чего усилилась работа по укреплению рядов Красной Армии. В станицах, селах, аулах начали действовать военные комиссариаты, призванные проводить мобилизацию населения в армию, подбирать командный и политический состав, снабжать воинские части всем необходимым.

Большевики организовали отпор контрреволюции во всех частях Карачая и Черкесии. Но хорошо вооруженные белогвардейцы усиливали натиск на Северном Кавказе. В начале сентября 1918 г. коннице Шкуро удалось прорвать линию фронта и выйти к Баталпашинской, где проходил III отдельский съезд Советов. Делегаты съезда вместе с бойцами малочисленного гарнизона оказали упорное сопротивление, но все же им пришлось отступить. Ожесточенные бои продолжались на территории Баталпашинского отдела до середины января 1919 г.

Героически дрались слабо вооруженные советские части в районах Армавира, Невинномысской, Ставрополя, Курсавки и Кисловодска. Но получившие большую военную помощь от Антанты и мобилизовавшие казаков деникинцы продолжали наступление, успеху которого способствовала авантюра главкома Сорокина (он расстрелял руководителей Северо-Кавказской республики, мешавших ему установить военную диктатуру, ослабил боеспособность 11-й армии).

Карачай и Черкесия, как и весь Северный Кавказ, были временно захвачены белогвардейцами, которые восстановили старые порядки, установили военно-полицейскую диктатуру, режим террора. Безжалостно грабили богатый край интервенты. В их воззвании говорилось: „Мы прибыли на территорию России для водворения порядка и для освобождения ее от большевиков. Весь нездоровый элемент России - большевики и их приспешники - объявляются вне закона. Лица, скрывающие большевиков, подлежат полевому суду".

Много революционных борцов и поддерживавших Советскую власть людей погибло от рук палачей. В Баталпашинском отделе были казнены участники революции, гражданской войны М. Потягайло, А. Четвертной, Ф. Маруныч, Д. Писаренко, Л.Дьяченко, С. Частый. Погибли председатель отдельского исполкома Т. Беседин и заведующий отделом народного образования А. Ефремовский. Население захваченных территорий оказывало сопротивление, рабочие, русские и горские крестьяне боролись против белогвардейского режима.

Г. К. Орджоникидзе в докладе Совнаркому 10 июля 1919 г. отмечал: „Можно сказать без всякого преувеличения, что нигде Советская власть не популярна так, как среди угнетенного горского населения Северного Кавказа. В горах до сего времени стекаются кабардинцы - карачаевские партизанские отряды, которые борются против Деникина".

В конце 1919 г. особенно усилилась антиденикинская борьба во всех районах Баталпашинского отдела, в том числе в Карачае и Черкесии. В марте 1920 г. партизанские отряды, помогая приближавшимся советским войскам, закрыли путь к перевалам Главного Кавказского хребта, не пропустили отступавших белогвардейцев в Закавказье. Они же содействовали подразделениям 12-й кавалерийской дивизии при взятии в плен остатков деникинской офицерской бригады во главе с генералом князем Гагариным.

Совместными усилиями воинов Красной Армии и восставшего местного населения в марте 1920 г. нынешняя территория Карачаево-Черкесии была освобождена от белогвардейцев.

Мы имеем сообщение о событиях на Кавказе, где горцы, доведенные до отчаяния, бросились в наступление и обобрали полки Шкуро, отняв у них винтовки и снаряжение... Наступает момент, когда Деникину приходится бросать все на карту.

(Из выступления В. И. Ленина перед слушателями Свердловского университета 24 октября 1919 г.)

В разгроме контрреволюции в Карачае и Черкесии большую роль сыграли большевистские руководители И. Пузырев, А. Метелев, И. Борисенко, С. Халилов, Н. Токов, К.Курджиев, Д.Гутякулов и Другие. Значителен вклад в установление и упрочение Советской власти Умара Алиева, члена ВЦИК, первого председателя Карачаевского окружного ревкома и секретаря Карачаевского оргбюро РКП(б), который возглавил в ноябре 1920г. Карачаевский округ, преобразованный в январе 1922 г. в Карачаево-Черкесскую автономную область.

Автономная область

12 января 1922 г. была образована Карачаево-Черкесская автономная область. Первым председателем облревкома стал У. Д. Алиев, активный борец за установление Советской власти на Северном Кавказе. Председателем облисполкома был избран К. А. Курджиев, революционер-ленинец.

Создание советской национальной государственности народов Карачаево-Черкесии имело огромное значение для преодоления их фактического неравенства, унаследованного от старого строя, для укрепления их дружбы.

После разгрома остатков белогвардейских банд в области началось мирное строительство. Уже к 1925 г. успехи были налицо. Правда, зерновые культуры еще не давали высоких урожаев, что было связано с неблагоприятными природными, естественно-географическими факторами, а вот животноводство было полностью восстановлено. Развивалась и промышленность, в 1924-1925 гг. для этого было выделено 125 тыс. рублей. И в 1925 г. промышленные предприятия области дали продукции на 165 тыс. рублей.

К концу же первой пятилетки все показатели почти удвоились. В основном была завершена коллективизация, прочно стала на ноги промышленность, широко развернулось культурное строительство.

Народы области имели когда-то, еще в средние века, письменность (например, у карачаевцев она была зафиксирована в ХV в.), но впоследствии лишь наскальные надписи напоминали о ней. После революции, в 20-е гг. все народы Карачаево-Черкесии снова обрели свою письменность. Вначале использовали арабский алфавит, затем латинский, но все же наиболее удобным оказался русский, которым пользуются и сегодня. В области почти во всех аулах открылись школы, издавались газеты на разных языках, появилась своя интеллигенция, начинали свой творческий путь поэты и писатели И. Хубиев, А. Боташева, М. Дышеков, X. Астежев, И. Каракетов, А. Уртенов, Д. Байкулов, X. Бостанов, Т. Табулов, X. Абуков, Ф. Абдулжалилов и другие.

Вторая пятилетка завершилась торжеством социализма. Были окончательно ликвидированы все эксплуататорские классы, уничтожены причины, порождавшие эксплуатацию. Карачаево-Черкесия, как и вся страна, вступила в новый этап своего развития - в период борьбы за упрочение социалистического общества.

В предвоенные годы третьей пятилетки успешно решались социальные проблемы. В области повысился уровень заработной платы рабочих и служащих, увеличились денежные и натуральные доходы колхозников. Были достигнуты большие успехи в осуществлении культурной революции. В 1940 г. ввели обязательное семилетнее образование. К тому времени построили 27 школ-десятилеток, в Микоян-Шахаре (Карачаевске) открылся учительский институт. В области насчитывалось более 1000 учителей.

В Карачае действовало тогда 14 больниц, 23 родильных дома, 8 поликлиник, 6 амбулаторий, 23 врачебных участка, 42 фельдшерско-акушерских пункта. В Черкесии было 85 медицинских учреждений. В Теберде работали 3 санатория, 3 дома отдыха, а также Дом туристов ВЦСПС.

Дальнейшее развитие получили искусство и наука, успешно развивалась национальная литература, которая основывалась на народных эпических традициях и принципах социалистического реализма. Большую работу по изучению истории, этнографии, языков народов области проделали сотрудники научно-исследовательских институтов.

Карачаево-Черкесия жила полнокровной, трудовой, творческой жизнью до 22 июня 1941 г.

В ОГНЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

Тяжелые испытания

В середине лета 1942 г. враг прорвал оборону Южного и Северо-Кавказского фронтов и устремился на Кавказ. Обескровленные, измотанные в боях, понесшие большие потери, наши войска под натиском многократно превосходящих сил противника вынуждены были отступить и закрепиться на Терском рубеже, на подступах к городу Орджоникидзе.

Закавказскому фронту, который был растянут более чем на 500 км, ставилась задача обороны Черноморского побережья от турецкой границы до Тамани. На первых этапах битвы за Кавказ недооценивалась специфика войны в горах, Кавказский хребет считался сам по себе непреодолимой преградой для противника. Директива об укреплении перевалов была выполнена не полностью (это объяснялось и нехваткой инженерного обеспечения, и нехваткой времени). К 10 августа 1942 г. большая часть Северо-Западного Кавказа оказалась в руках противника.

11 августа 1942 г. гитлеровцы захватили город Черкесск. Здесь расположился штаб 49-го горного корпуса, которым командовал генерал Конрад. 12 августа 1-я горнострелковая дивизия „Эдельвейс", 4-я горнострелковая дивизия „Тирольцы", две легкопехотные фашистские дивизии стали продвигаться к перевалам Главного Кавказского хребта по бассейнам рек Большая Лаба, Большой Зеленчук, Малый Зеленчук, Аксаут, Кубань, Теберда. 15 августа начались жестокие бои за перевалы Главного Кавказского хребта.

Оборону перевалов наше командование возложило на 46-ю армию (командующий - генерал-майор В. Ф. Сергацков, с сентября 1942 г. - генерал-майор К.Н. Леселидзе). Поначалу на перевалах была развернута 394-я стрелковая дивизия. Здесь бойцы дивизии получили боевое крещение. В районе Клухорского перевала был развернут 815-й стрелковый полк, к Марухскому и Санчарскому перевалам выдвигались 808-й и 810-й стрелковые полки. Но для надежной обороны всех перевалов сил было недостаточно.

В июле 1942 г. Карачаевский и Черкесский обкомы партии приняли специальные решения, в которых определили базы, места формирования и районы действий партизанских отрядов, приняли меры к изысканию оружия и боеприпасов, через горкомы и райкомы партии начали подбирать партизан.

Трудящиеся Карачая и Черкесии дружно откликнулись на призыв партии с оружием в руках громить фашистских захватчиков. В течение пяти-шести дней партизанские отряды были сформированы, вооружены и вышли в районы боевых действий.

(Очерки истории Карачаево-Черкесии. Ставрополь, 1967)

Орудие - в горы. Бойцы-альпинисты в наступлении.
На перевале. Фото из книги А.А.Гречко „Битва за Кавказ" Приходилось и так. Фото из книги А.А.Гречко „Битва за Кавказ"

На оккупированных территориях гитлеровцы установили режим жесточайшего террора. Суть пресловутой „лояльной политики" гитлеризма по отношению к народам Кавказа свелась к политике массовых убийств и откровенного грабежа населения.

По приказу начальника гестапо Отто Вебера в Карачаевске (тогда Микоян-Шахар) по подозрению в связи с партизанами было уничтожено более 300 человек. Зверски была замучена гестаповцами заведующая отделом обкома партии, ставшая пулеметчицей Зеленчукского партизанского отряда, 3. Эркенова. После долгих пыток гестаповцы расстреляли активисток Н. Халилову (жена революционера и просветителя С. Халилова), Н. Третьяченко, партизана В. Акулова и многих других. „За противодействие новому порядку" фашисты расстреливали десятки мирных жителей.

В Теберде гитлеровцы впервые испытали машины-душегубки. Свыше 60 детей, больных костным туберкулезом, были удушены в них. Сотни людей расстреляли, многих закопали заживо фашисты на северной окраине Теберды.

Свирепствовали оккупанты в Преградной, на Урупе, в Курджинове, где казни и убийства совершались каждый день. Здесь орудовал палач-эсэсовец по прозвищу Паук. Гестаповцами были замучены, казнены Н. Осканов, А. Осканова, Н. Василенко, А. Голоколосова и многие другие патриоты.

Но жестокий режим не сломил волю советских людей. Гитлеровцам не удалось разобщить народы многонационального Кавказа, противопоставить их русскому народу. Ненависть к захватчикам была беспредельной. Население, способное держать в руках оружие, уходило в горы - в партизанские отряды.

Озеро Клухор

В августе 1942 г. партизанский отряд „Мститель" навязал егерям из дивизии „Эдельвейс" жестокий бой на Гоначхирской поляне. Враг понес большие потери. Взорвав мосты, партизанский отряд через перевал Алибек ушел к Марухскому перевалу на соединение с частями 394-й дивизии.

Бои на Клухорском перевале

В середине августа фашисты вышли к Клухорскому перевалу. На Клухорском перевале оборону держала рота 1-го батальона 815-го стрелкового полка. Другая рота этого батальона находилась несколько восточнее перевала Махар (Нахар) в кулуаре, образуемом хребтом Кылыч и Главным Кавказским хребтом, с сектором обстрела самого перевала. Третья рота располагалась южнее, у слияния рек Клухор и Кылыч. 2-й батальон полка располагался у Южного Приюта, 3-й - на побережье.

В ходе жестоких августовских боев на перевалах две наши роты погибли почти полностью. Командование советского 3-го стрелкового корпуса 46-й армии в качестве подкрепления выдвинуло на Клухор 121-й горнострелковый полк из 9-й горнострелковой дивизии, а затем батальон курсантов Сухумского пехотного училища и батальон 155-й стрелковой бригады. Бои, вопреки расчетам гитлеровцев, принимали затяжной характер.

27 августа фашисты предприняли рейд в селение Генцвиши, чтобы уничтожить штаб дивизии и обезглавить нашу клухорскую группу войск. Когда в Генцвиши уже гремел бой, туда пришел на помощь 121-й горнострелковый полк. Он с ходу атаковал противника и полностью уничтожил его, сменив 815-й стрелковый полк, этот полк оттеснил противостоящие войска к северу. В боях геройски погиб командир полка И. Аршава, посмертно награжденный орденом Ленина. Смертельные раны получил начальник штаба А. Кожемякин, погиб помначштаба М. Дышеков (оба посмертно награждены орденами Красного Знамени).

Совместно со 121-м полком, курсантским батальоном, кавалеристами 220-го полка, не пропустившими гитлеровцев по Гвандре, действовали отряды альпинистов. Под командованием А.М. Гусева они совершали дерзкие рейды по тылам врага. В результате одного из них альпинисты выбили противника с перевала Кылыч.

К исходу сентября прорыв гитлеровцев был полностью ликвидирован, а в октябре фашисты были прижаты 815-м стрелковым полком, пополненным и сменившим 121-й полк, к южным склонам Клухора. В январе 1943 г., ввиду наступления Красной Армии по всему фронту на Северном Кавказе, противник снял свои части с Клухора и бежал по направлению Карачаевск - Зеленчукская.

Схватки на склонах Эльбруса

На Эльбрусском направлении бои начались в тот же день, что и на Клухоре. 15 августа противник, выйдя в верховья Кубани, захватил перевалы Азау, Чиперазау и Хотю-Тау и проник на южные склоны Эльбруса и в верховья Баксана. Здесь намеревался он блокировать пути эвакуации из Баксана через перевалы Донгузорун и Бечо и одновременно ударить в тыл 37-й армии генерала П. М. Козлова, зажатой в Баксанском ущелье.

18 августа начались жестокие бои в верховьях Баксана. Фашисты заняли Приют одиннадцати, 105-й пикет. Ледовую базу, Старый кругозор, подошли к Терсколу, но были остановлены отрядом войск НКВД и подразделениями 214-го кавалерийского полка. Дальнейшие попытки врага прорваться по долине Баксана ни к чему не привели. Более того, наши бойцы, поддержанные альпинистами и прибывшими сюда полками 242-й горнострелковой дивизии, оттеснили его к Приюту одиннадцати и склонам перевалов Азау и Чиперазау. Попытки противника выйти к перевалу Донгузорун через перевал Басса были пресечены отрядом альпинистов Л. Кельса. В боях с фашистскими захватчиками на Эльбрусе геройски погибли сержант А. Тотиев, комиссар И. Цериков, командир эскадрона А. Бижанов, красноармеец П. Цыбизов, лейтенант М. Кравченко и многие другие.

13 и 17 февраля 1943 г. альпинистские отряды А. Гусева и Д. Гусака поднялись на обе вершины Эльбруса, сбросили оттуда фашистские штандарты и установили флаги нашей Родины.

На Санчарском направлении

Бои на Санчарском направлении начались 25 августа 1942 г. Через Санчарскую группу перевалов (Санчара, Адзапш, Алаштраху, Цегеркер) отходили разрозненные армейские группы и 25-й пограничный полк, понесшие сильные потери в боях с захватчиками. К 27 августа фашисты заняли Санчарскую группу перевалов и вышли к селению Псху. В бою за Псху почти полностью погибла рота 808-го стрелкового полка, на которую возлагалась задача обороны Санчарского перевала.

Противник устремился к Гудаутскому хребту - последней естественной преграде перед Сухуми, но на перевалах Доу и Гудаутском был остановлен 25-м пограничным полком и отступившими сюда воинскими частями, объединенными во 2-й сводный армейский полк. В течение трехдневных боев пограничники и бойцы 2-го сводного армейского полка отбросили противника на северный берег реки Бзыбь.

6 сентября 1942 г. начались бои за освобождение селения Псху. После ожесточенных атак удалось выбить захватчиков из Псху и отбросить к Санчара. В дальнейшем бои приняли затяжной характер. К 20 октября 1942 г. нашим войскам удалось выбить гитлеровцев с перевалов Санчара, Цегеркер, Алаштраху, Лаба. В начале 1943 г. противник, опасаясь окружения, снял свои части, и к 15 января бои здесь полностью прекратились.

Защита Марухского перевала

Марухский перевал гитлеровцы штурмовали 5 сентября 1942 г. Но еще раньше начались боевые действия наших 808-го и 810-го полков против частей дивизии „Эдельвейс".

Надо было зайти в тыл Клухорской группы противника. Однако к этому времени егеря захватили перевал Халега и превратили его в базовый пункт, провели канатную дорогу, заняли оборону по обе стороны Северо-Каракайского перевала, оборудовали огневые точки на вершине Каракая.

Сводный отряд наших стрелковых полков 27 августа пересек Северо-Марухский ледник и частью уже спустился в долину Аксаута, когда гитлеровцы открыли кинжальный огонь. Завязавшийся бой продолжался несколько дней. Мужественно сражавшийся сводный отряд с большими потерями вынужден был отойти.

5 сентября после ожесточенных боев противник занял Марухский перевал и вышел на южные склоны Главного Кавказского хребта. Но развить успех он не смог. Наступление быстро выдохлось. В теснине, образуемой отрогом вершины Западный Марух и Главным хребтом, бойцами 808-го и 810-го стрелковых полков, 155-й и 51-й стрелковых бригад, курсантами Сухумского и Тбилисского пехотных училищ, а затем и подошедшим 12-м отдельным горнострелковым отрядом враг был остановлен и прижат к безжизненным скалам. В течение сентября и начала октября он безуспешно пытался прорвать оборонительные порядки наших бойцов, но все атаки были отбиты.

В конце октября начались снегопады. Гитлеровцы перешли к обороне, а в январе 1943г. вынуждены были отойти с перевала к Зеленчукской.

Ценой своей жизни

Как видно, практически все на более доступные перевалы Западного Кавказа оказались в 1942 г. в руках противника, и нашим бойцам приходилось сражаться в гораздо худших условиях, нежели фашистским захватчикам. Но они сумели остановить врага, рвавшегося в Закавказье, и, измотав, повернули его вспять.

Бои, которые велись на высоте до 4 000 м среди ледников и безжизненных скал, были тяжелыми, кровопролитными. В этих боях погибли сотни лучших сыновей Родины, таких, как комиссары В. Вари и М. Абайханов, лейтенанты В. Глухов и М. Маглакелидзе, П. Асатиани и В.Татарашвили, Ш. Васиков и майор С. Стрельцов.

Геройски сражались в горах партизаны. И. Акбаев, X. Касаев. 3. Тлисова, К. Мижева, П. Гречкина, Я. Чомаев и многие другие пали смертью храбрых. В боях с гитлеровцами погибли первый секретарь Карачаевского обкома партии М. Романчук и первый секретарь Черкесского обкома партии Г. Воробьев.

За проявленные мужество и отвагу на фронтах Великой Отечественной войны 15 тыс. воинов из Карачаево-Черкесии награждены боевыми орденами и медалями. В автономной области гордятся подвигами летчика Дмитрия Старикова, снайпера Ивана Меркулова, партизанского командира Османа Касаева и других из 15 земляков, ставших во время войны Героями Советского Союза. Трое повторили бессмертный подвиг Александра Матросова - это Иосиф Лаар из города Черкесска, Халмурза Кумуков из Адыге-Хабльского района и Хызыр Хачиров из аула Нижняя Мара.

Благодарные потомки будут всегда помнить тех, кто ценой своей жизни отстоял Кавказ. К местам боев на перевалах идут туристы, следопыты. Ими установлено там немало обелисков, памятных досок. Неподалеку от шахтерского поселка Орджоникидзевский сооружен мемориальный комплекс - музей-памятник защитникам перевалов Кавказа.

ПО ПУТИ ПРОГРЕССА

Промышленность

За годы Советской власти произошли большие изменения в экономике Карачаево-Черкесии.

В 1922 г. на территории автономной области существовало 20 кустарных мастерских, в которых работали десятки мастеровых. А к 1985 г. здесь действовало более 560 современных промышленных предприятий, производств, где трудились десятки тысяч человек. За короткий исторический срок Карачаево-Черкесия из отсталой окраины России превратилась в высокоразвитую индустриально-аграрную область. Здесь получили развитие электроэнергетическая, металлообрабатывающая и машиностроительная отрасли промышленности, дающие немалую часть продукции, производимой Ставропольским краем.

Черкесский завод холодильного машиностроения, берущий начало от механических мастерских 20-х гг., является крупнейшим в стране предприятием по выпуску промышленных холодильных установок и авторефрижераторов. Продукция завода экспортируется в 27 зарубежных стран. К числу крупных заводов области относится и Черкесский завод низковольтной аппаратуры. С 1966 г. он специализировался на выпуске автоматических выключателей. Завод освоил производство сложных аппаратов и, кроме того, товаров народного потребления.

Большой Ставропольский канал Женьшень с плантаций Тебердинского заповедника

В Карачаевске действует инструментальный завод, который производит продукции на сумму более чем 10 млн. рублей ежегодно.

В ауле Бесленей Хабезского района черкесский завод „Гидропневмонормаль" выпускает пневмоаппаратуру, большая часть которой отправляется в страны - члены СЭВ. Завод „Электроизолит" в станице Кардоникской - единственное в стране предприятие по изготовлению электроизоляционных трубок.

В 1934 г. в городе Черкесске образовалось небольшое предприятие „Химпром", где было налажено производство краски, олифы, колесной мази, чернил. В послевоенный период создано химическое производственное объединение по производству эмалей, красок, грунтов и лаков на синтетической основе. В настоящее время оно выпускает 144 вида лакокрасочных материалов (краски для холодильников, автомашин, комбайнов и тракторов, медицинского оборудования, паркетный лак и т. д).

Нефтехимическую промышленность области представляет Черкесский завод резиновых технических изделий. Его продукция (2 тыс. наименований) поставляется таким крупным предприятиям, как „Ростсельмаш", Таганрогский комбайновый, Горьковский и Кутаисский автомобильные и другие заводы.

В советское время были созданы и деревообрабатывающая, мебельная промышленность. Поначалу в Карачаево-Черкесии производили пиломатериалы, кровельную дранку, древесный уголь и т. п., но постепенно небольшие лесозаводы выросли в современные промышленные предприятия. Уже в 30-е гг. началось производство мебели, для чего было создано мебельно-деревообрабатывающее объединение „Архыз". На базе этого объединения в 50-е гг. выпускали стандартные дома для поселков целинников. С 1964 г. здесь налажено производство школьной, медицинской и другой мебели.

С середины 30-х гг. работают в Черкесске обувная и швейная фабрики. В послевоенный период они были реконструированы и превратились в крупные предприятия, производящие продукцию на десятки миллионов рублей ежегодно.

В области развиты художественные промыслы и производство сувениров (фирма „Домбай"). Производятся ковры, паласы, изделия из ткани с художественной росписью, вышивкой, чеканка по металлу, сувениры из дерева и многое другое.

Сельское хозяйство

Планомерно растет производство сельскохозяйственной продукции, что открыло перспективы для развития пищевой промышленности в Карачаево-Черкесии. Ныне продукты питания выпускают 14 предприятий, в том числе Черкесский и Карачаевский молокозаводы, Первомайский и Кардоникский маслосырозаводы, Эркин-Шахарский сахарный завод, Черкесский мясокомбинат. Первый в стране высокогорный молокопровод был сооружен в урочище Джалпак (его длина - 2,5 км, перепад высот – 650 м).

За годы Советской власти в Карачаево-Черкесии успешно решена задача переустройства сельского хозяйства на социалистических началах. Производство сельхозпродукции с 1922 г. (год образования автономии) увеличилось здесь почти в 6 раз.

Развиты в области и земледелие, и животноводство. На специфике сельскохозяйственного производства сказываются природные условия, рельеф местности. В северной равнинной части, где имеются площади под пашни, развито земледелие, а в горах на субальпийских лугах занимаются в основном животноводством.

Колхозы и совхозы Карачаево-Черкесии имеют тысячи тракторов, грузовых автомашин и комбайнов всех видов. На полях предгорья успешно выращивают пшеницу, кукурузу, подсолнечник, сахарную свеклу, картофель, кормовые травы и другие культуры. Урожайность за последние годы заметно возросла. Так, если в 50-х гг. пшеницы получали в среднем по 12,6 центнера с гектара, сейчас - свыше 26 центнеров.

Продукция животноводства в общем объеме валовой сельскохозяйственной продукции области составляет более 60%. В одиннадцатой пятилетке в среднем за год в хозяйствах, объединениях производилось мяса почти в 3 раза больше, чем в 1922 г., молока - более чем в 5 раз, шерсти - в 6,4 раза.

Комплексно осваиваются высокогорные луга и пастбища, проводятся мероприятия по их улучшению. Выведена новая порода овец - горный корридель. Овцы этой породы лучше приспособлены к суровым условиям высокогорного отгонного содержания. Каждая такая овца весит и шерсти дает больше, чем овца карачаевской породы.

Образование, наука и культура

Духовному развитию народов Карачаево-Черкесии способствовала социалистическая система народного образования. Все начиналось с ликвидации неграмотности, создания письменности карачаевцев, черкесов, абазин и ногайцев. Потом от повсеместного начального перешли к всеобщему семилетнему образованию, а от него - к обязательному среднему образованию.

В 1918 г. здесь было 47 школ, а в 1981 г. - 174 (в них обучалось соответственно 2,7 тыс. и 66 тыс. человек). Учителей в 1922 г. насчитывалось 248, в 1985 г. - более четырех тысяч.

В народном хозяйстве Карачаево-Черкесии высшее и среднее образование имеют 80% работающих (в предвоенное время -7,6%).

Планомерное осуществление реформы общеобразовательной и профессиональной школы с учетом местных особенностей приведет к тому, что все занятые в народном хозяйстве Карачаево-Черкесии будут иметь среднее (в том числе специальное) и высшее образование.

Овладение русским языком, могучим средством общения между народами страны, способствовало приобщению населения автономной области к духовным ценностям отечественной и мировой культуры, достижениям научно-технической революции. Итоги переписи 1979 г. показали, что русским языком свободно владеют 75,5% карачаевцев, 69,6 - черкесов, 75,4 - абазин, 75,6 - ногайцев. Русский язык стал вторым родным языком горцев Карачаево-Черкесии.

На интернациональной основе происходит расцвет письменности, национальных языков и литератур народов автономной области. В Карачаево-Черкесии только за период 1980-1985 гг. издано книг 250 названий общим тиражом свыше 400 тыс. экземпляров на языках народов области. Регулярно выпускаются на братских языках 5 газет с разовым тиражом (1985 г.) 88 тыс. экземпляров.

В Карачаево-Черкесии, где до Великой Октябрьской социалистической революции трудящиеся поголовно были неграмотны, народы не имели ни письменности, ни школ на родном языке, ныне имеются 6 средних специальных учебных заведений, в которых число учащихся за последние 40 лет увеличилось в 10 раз и составило в 1984/85 учебном году свыше 6 тыс. человек. Кузницей национальных кадров стал Карачаево-Черкесский государственный педагогический институт.

Важным показателем расцвета науки в автономной области является плодотворная деятельность таких учреждений, как Карачаево-Черкесский научно-исследовательский институт истории, филологии и экономики, опытная сельскохозяйственная станция, сектор овцеводства и козоводства ВНИИОК, областной институт усовершенствования учителей, педагогическая лаборатория Института национальных школ Академии педагогических наук СССР, областной краеведческий музей и Тебердинский государственный заповедник. Эти учреждения активно участвуют в совершенствовании на научной основе различных звеньев народного хозяйства области.

В Карачаево-Черкесии до революции не было государственного здравоохранения. В первые же годы Советской власти, несмотря на крайний недостаток материальных средств и кадров, здесь начали строить больницы, готовить врачей из числа горцев. Были открыты фельдшерские пункты и повсеместно оказывалась бесплатная медицинская помощь всем нуждающимся. В дальнейшем система здравоохранения области планомерно формировалась, совершенствовалась.

Купол астрофизического телескопа на горе Пастухова РАТАН-600 - радиотелескоп (станица Зеленчукская)

В населенных пунктах Карачаево-Черкесии сейчас функционирует около 300 учреждений здравоохранения.

В 1922 г. в области было 10 врачей, ныне жителей Карачаево-Черкесии обслуживают более 900 врачей (из них около 500 врачей - карачаевцы, черкесы, абазины, ногайцы) и более 3 тыс. человек среднего медицинского персонала различных специальностей.

Карачаево-Черкесия - область массового спорта. Большого успеха здесь добиваются борцы, гимнасты, штангисты, мотоболисты. Особой любовью трудящихся области пользуются национальные виды спорта: конноспортивные игры, скачки и борьба. В последние годы в Карачаево-Черкесии воспитано несколько чемпионов - призеров мира и Европы по борьбе.

Традиционно в области проводится ряд турниров. Среди них всесоюзный турнир „Мемориал защитников перевалов Кавказа" по вольной борьбе и марафонскому бегу, соревнования борцов на приз имени Героев Советского Союза Харуна Богатырева и Османа Касаева.

Население

Карачаево-Черкесия - одна из самых многонациональных областей Советского Союза, здесь проживают представители 92 национальностей и народностей.

По переписи 17 января 1979г. на территории области проживало 371 тыс. человек. Национальный состав населения следующий: русские - 165,6 тыс. (45,1%), карачаевцы - 109,1 тыс. (29,7%), черкесы - 34,4 тыс. (9,4%), абазины - 24,1 тыс. (6,6%), ногайцы - 11,8 тыс. (3,2 %), украинцы - 4,5 тыс. (1,2 %), осетины - 3,8 тыс. (1 %), греки - 1,6 тыс. (0,4%), другие национальности - 12 тыс. человек (3,4%).

Богатство карачаевских земель хорошим строевым лесом является причиной того, что здесь (на верхней Кубани) повсюду господствуют бревенчатые постройки. Карачаевская сакля имеет вид продолговатого прямоугольника... Внутри сакля делится на общее помещение, кладовую и так называемую „отоу", где помещаются все взрослые неженатые мужчины семьи; когда кто-нибудь из сыновей женится, то к сакле пристраивается отдельный „отоу" в одну линию с прежними помещениями, благодаря чему сакля постепенно удлиняется, приобретая вид сильно вытянутой постройки.

(И. С. Щукин. Материалы для изучения карачаевцев. М., 1913)

Танцевальный ансамбль в национальных костюмах Традиционный наряд карачаевок
Горцы в пути (Тебердинское ущелье, начало ХIХв.)

Карачаевцы и ногайцы говорят на языках тюркской группы, абазины и черкесы входят в состав абхазо-адыгской группы.

Карачаевцы издавна живут в горных районах (Приэльбрусье, Теберда, Домбай, Архыз, бассейн Подкумка, Кубани, Малки, их верховья). За последнее столетие они расселились также в северо-восточной и центральной частях области.

Черкесы и ногайцы занимают в основном северную и северозападную, абазины - северную и центральную части области.

С 60-х гг. XIX в. на территории Карачаево-Черкесии возникли поселения греков, эстонцев и осетин.

Во внешнем виде горского селения, современного жилища остается все меньше этнической специфики. Например, если в прошлом были характерны деревянный сруб для жилища карачаевцев, тюркского типа юрта -для ногайцев, турлучные (с плетеными стенами) дома - для абазин и черкесов, то теперь в этом трудно усмотреть национальную особенность. Ныне повсеместно преобладают дома квадратного плана, зачастую полутораэтажные (редко двухэтажные), крытые жестью или шифером.

Нынешние горские селения -это многодворные населенные пункты со всеми необходимыми коммуникациями. Прочно вошло в быт горцев электричество, радио и телевидение. В современных поселках открыты школы, клубы, магазины, разбиты парки и скверы.

Одежда горцев тоже претерпела изменения. Она стала интернациональной (городского типа), особенно это заметно у молодежи. Элементы традиционной одежды сохранились преимущественно среди пожилых людей. Скотоводы в горах по-прежнему не расстаются с башлыками и бурками. Молодежь охотно использует традиционную кавказскую форму во время сценических выступлений.

Испокон веков карачаевцы были прекрасными скотоводами. Скотоводство как главная отрасль хозяйства пронизывает весь их быт повседневно.

Лучшая на Кавказе овца была выведена в горах Карачая и получила название карачаевской породы. Карачаевский стол немыслим без вареного ароматного мяса и традиционного кисломолочного продукта - айрана, а также без приправы из него, перца и чеснока - тузлука. Сугубо карачаевской пищей является и кефир - гыпы (родиной грибков кефира считают высокогорные районы области; отсюда в начале нынешнего столетия, изменив свою биологическую природу, вошел в промышленное производство кефир бутылочный).

Черкесы (кабардинцы) вывели известную кавалерийскую лошадь, получившую название кабардинской.

Общность исторических судеб народов Карачаево-Черкесии породила много общего в развитии обычаев и традиций, из которых наиболее устойчивыми оказались семейные. По-прежнему крепки и развиты связи между родственными семьями. В доме любого горца сохраняется подчеркнуто уважительное отношение к старикам. У горцев за обеденным столом соблюдаются трезвость и этикет ухаживания молодых людей за старшими.

Наряду с общенародными праздниками в Карачаево-Черкесии отмечаются и традиционные национальные праздники.

КРАЙ ТУРИЗМА И АЛЬПИНИЗМА

Район Теберды, Домбая и Архыза привлекал путешественников, ученых издавна. Но детальные научные исследования этого края и его освоение начали лишь во второй половине XIX в.

Академики Г.В.Абих и И. В. Мушкетов изучали геологию района. Натуралист Н.Я.Динник провел обширные зоологические и гляциологические исследования в бассейнах Большого Зеленчука, Малого Зеленчука, Урупа и в верховьях Кубани.

И. В. Мушкетов, кроме того, организовал специальную экспедицию для проведения исследований от станицы Баталпашинской (ныне Черкесск) до города Сухуми, чтобы дать научное обоснование возможности прокладки железной дороги через Аманаузский перевал.

risunok0382s.jpg (2553 bytes)
Тренировка скалолазов Подъем на Чучхурский перевал

В работе экспедиции активное участие принимал карачаевский поэт, художник и просветитель Ислам Крымшамхалов. В предисловии к „Геологическому очерку ледниковой области Теберды и Чхалты на Кавказе" И. В. Мушкетов отдал должное ему как участнику экспедиции и художнику, снабдившему книгу прекрасными рисунками.

В исследование природы Теберды, Домбая и Архыза большой вклад внес Н. А. Буш. Он написал десятки научных работ о флоре этого района, а в 1905 г. издал в Петербурге книгу „Ледники Западного Кавказа", в которой описаны ледники Теберды, Домбая и Архыза, их динамика. Н.А.Буш первым из ученых указал в своих работах на то, что в верховья Большого Зеленчука из Загедана заходят зубры.

Во время путешествия по Теберде и Домбаю большую помощь Бушу оказали проводники - карачаевцы из Верхне-Тебердинского аула. Вот что писал он: „Первый левый приток Уллу-Мурутчу вытекает, по словам нашего главного проводника Ахьи Семенова, из озера, а не из ледника, как это показано на карте". Автор вспоминал о своем восхождении на Буёльген: „... два раза едва не погиб, спасся лишь благодаря силе и присутствию духа моего проводника Ахьи Семенова".

ИЗ ИСТОРИИ ОСВОЕНИЯ РАЙОНА

Свидетельства первопроходцев

От Н. А. Буша узнаем о пригодности Военно-Сухумской дороги для проезда гужевого транспорта в 1896 г.: „Стражники в будке Путей Сообщения под перевалом сказали нам, что в верхней своей части, начиная от Тебердинского (Клухорского) озера тропа вполне в порядке и около озера обе тропы почти соприкасаются в одном месте".

Природа этого края не оставляла равнодушным никого, кто с ней познакомился. Один из любителей путешествий по Кавказу, побывав на перевале Эпчик, с восторгом делился впечатлениями: „Глаза не отрывались от редкого зрелища. Нигде я не ощущал такой необъятности пространства, такой мощи, как здесь. Не с Бермамыта, не у подножия Эльбруса мы разумели во всей полноте величие этой двуглавой громады скал, льда и снега, но с высоты 9000 футов Эпчикского перевала".

Эта местность напоминает западные Альпы, в особенности Дофине, но красотой, богатством ледников, роскошью лесов и растительности превосходит все, что можно видеть в Альпах" - так писал известный немецкий альпинист А. Фишер. А швейцарский ученый М. Рикли, побывав в Теберде, отметил, что Западный Кавказ по великолепию и изобилию цветов, по роскошному развитию древесной и травянистой растительности богаче Швейцарских Альп. К этим высказываниям, кажется, нечего добавить.

Велика была помощь местных жителей путешественникам, исследователям. Они, хорошо знавшие горы, были проводниками. Один из них - Зекерья Кубеков, известный в начале XX в. проводник. Позже Н.В.Крыленко оставил в записной книжке 3. Кубекова следующую запись: „Я с Зекерьей несколько раз ходил на охоту за турами (в то время здесь не было заповедника. - С. X.). Перешел через перевал. Кубеков всесторонне показал себя как настоящий человек". Хорошо знал проводника и академик О.Ю. Шмидт, так же оставивший благодарственную запись.

О развитии курортного дела

О Теберде к 80-м гг. XIX в. стало известно, что район этот не уступает Крыму по лечебным свойствам (в те годы от легочных заболеваний лечились в Крыму). Основателем Тебердинского курорта можно считать начальника Баталпашинского уезда полковника Ф. А. Кузовлева. Тебердинское аульное общество из возвращенных земель подарило ему 25 десятин земли для возведения дачи, где могла бы постоянно жить его больная чахоткой жена. 1883 г., когда Ф. А. Кузовлев построил дачу на берегу озера Каракёль, считается годом основания курорта. Часть здания сохранилась и поныне.

В 1893 г. рядом с дачей Ф. А. Кузовлева построил себе дом Ислам Крымшамхалов. Частым гостем И. П. Крымшамхалова в Теберде был известный русский художник-демократ конца XIX в. Н.А.Ярошенко, который запечатлел немало тебердинских пейзажей на своих полотнах. В Кисловодском музее художника Н. А. Ярошенко можно ознакомиться с его работами. Вот характерные названия картин: „Клухорский перевал", „На реке Хурзук", „На реке Эшкаконе", „Среди облаков", "Якуб" и т. п. Н. А. Ярошенко сыграл большую роль в становлении И. П. Крымшамхалова как художника.

Черкесск. Памятник Дружбы народов

В 1915 г. на левобережье Теберды было 40 дач и пансионат-гостиница „Царица воздуха" (здание сохранилось). Позже открылась дача „Алибек" на 30 мест.

Отдыхающие пребывали в Теберде только в летний период, за сезон в те годы лечилось до 20 тыс. человек.

В начале XX в. внимание курортологов было привлечено к Архызу. Лесничие казенных лесов проводили простейшие климатические наблюдения и в рапортах Черноморско-Кубанскому управлению государственных имуществ сообщали, что Архыз - удобное место для устройства горноклиматических станций.

На I курортном съезде в 1915 г. говорилось: „В долине реки Большой Зеленчук лежит замечательное урочище Старое жилище, о котором приходится слышать массу восторженных отзывов. Причем даже люди, увлеченные Тебердой, говорят, что Старое жилище несравненно лучше по климатическим качествам".

В 1916 г. Архызом заинтересовалось акционерное общество. Экспедиция, обследовавшая природные ресурсы района, дала высокую оценку: „Это место действительно подарено нам природой для создания мирового курорта". На основании собранных экспедицией материалов был разработан план устройства в Архызе курорта на 120 тыс. мест. Департамент железных дорог утвердил проект постройки железной дороги от Армавира до Архыза. Но в дореволюционной России планы освоения Архыза не были осуществлены.

В 1926 г. комиссия курортных работников Карачая установила границы курортной зоны в Архызе для создания здесь курорта. В конце 30-х гг. в Архызе был построен туберкулезно-легочный санаторий, разрушенный оккупантами в годы Войны.

Первый санаторий в Теберде в советский период открылся в 1923 г. (на бывшей даче Кубанского войска). К 1927 г. в Теберде действовали санатории „Аманауз" на 40 мест, „Алибек" на 75 мест, „Большевик" на 35 мест, „Муху" на 50 мест, а также дома отдыха и пансионат.

В 1934 г. в Теберде были построены корпуса санатория „Горное ущелье". Тогда же проложена дорога от Теберды до

Домбая, где вырос корпус дома отдыха, впоследствии турбазы „Солнечная долина", уникального деревянного здания, ныне архитектурного памятника.

Первое здание Тебердинского курорта (конец ХIХ в.) Дорога в Теберду. Фото начала ХХ в. Турбаза „Солнечная долина" в Домбае

В 30-е гг. построены корпуса нынешних санаториев „Домбай", „Теберда", „Клухори" (до начала Великой Отечественной войны здесь были дома отдыха для работников разных отраслей народного хозяйства).

В Теберду, Домбай и Архыз приезжали на отдых многие известные люди. Здесь бывали академики Н. И. Вавилов, И. М. Виноградов, авиаконструктор А. Н. Туполев и другие.

Теберду и Домбай дважды (в 1926 и 1928 гг.) посетил и отдыхал здесь автор „Железного потока" А. С. Серафимович. В Теберде он создавал свои рассказы „Адымей" и „Девушка гор". Он писал: „Здесь чудесно, воздух удивительно чистый, беспредельный, кругом горы с вершинами, слегка запорошенными снежком, а дальше над ущельем громоздятся снеговые вершины".

Туризм и альпинизм

АВТОР ПЕРВЫХ ПУТЕВОДИТЕЛЕЙ

Немало сделал для популяризации туристских районов Сергей Сергеевич Анисимов. Им написано о Кавказе более трех десятков книг.

Еще будучи студентом на пороге века, С. С. Анисимов попал в горы Кавказа, был очарован ими и захотел рассказать о необыкновенном крае. И в 1901 г. вышла его небольшая книжечка “Вечный снег и лед”, полная восхищения горной природой.

В 1905 г. за активное участие в революционной деятельности Анисимов был арестован и выслан в Норильск. После победы Октябрьской революции он, переехав в Москву, включился в работу общества политкаторжан и политических ссыльных, писал статьи, книги о революционерах.

Летом при первой возможности Сергей Сергеевич уезжал в горы, обследовал ущелья Кавказа, доступные перевальные пути через Главный хребет, подходы к Эльбрусу и Казбеку. Он понимал, какую роль может сыграть туризм в воспитании граждан молодой страны. Один за другим издавались путеводители Анисимова, вооружая туристов необходимыми знаниями.

В 1930 г. была выпущена в серии путеводителей С. С. Анисимова книга “Военно-Сухумская дорога. Курорт Теберда” — первое детальное описание маршрута, считавшегося тогда наиболее сложным из всех организованных на Кавказе туристских маршрутов.

В то время к туризму активно приобщались рабочие, студенты, ученые. Только в Москве в 1930 г. было создано 400 туристских ячеек. Так что выход путеводителей Анисимова был весьма кстати. В 1934-1936 гг. Сергей Сергеевич читал лекции в альпинистской школе для командиров Красной Армии (Терскол), в составе участников альпиниады РККА поднимался на склоны Эльбруса. Многие из его учеников в годы Великой Отечественной войны защищали Кавказские перевалы.

Еще в конце XIX в. натуралист Н. Я. Динник опубликовал в „Известиях русского географического общества" восторженные описания пройденных им маршрутов в верховьях Большого Зеленчука и на хребте Абишира-Ахуба, по долинам Кизгыча, Псыша, Софии, Архыза, Дукки. Инициаторами освоения этого района для туризма были члены Кавказского горного общества, образовавшегося в 1902 г. в Пятигорске. В 1905 г. через перевалы Марухский, Чигордали, Пхия были проложены маршруты, по которым ходили любители горных походов (это были в основном обеспеченные люди, и было таких любителей не так уж много). Туризм и альпинизм для всех, для трудящихся, в Теберде, Домбае и Архызе начал развиваться лишь после революции.

В середине 20-х гг. в Теберде открылась турбаза для туристов всесоюзного маршрута по Военно-Сухумской дороге через Домбай и Клухорский перевал к берегам Черного моря до Сухуми. Он начинался в Кисловодске, проходил по реке Подкумок к Марийскому перевалу и аулу Верхняя Мара, по реке Мара и по реке Теберде к поселку Теберда и далее до Сухуми.

Туристы, посещавшие после Теберды Домбай, устраивались на ночлег в палатках (часть Домбайской поляны так и называлась - „Палатки"). В 1930 г. в междуречье Домбай-Ёльгена и Аманауза выросло двухэтажное деревянное здание Домбайской турбазы, а позже были построены другие здания для приема туристов.

Туристские возможности Архыза использовало акционерное общество „Советский турист" („Совтур"). Одним из первопроходцев перевалов Архыза был известный советский астроном Б. А. Воронцов-Вельяминов, описавший хребет Морхсырты.

Большой вклад в освоение туристских маршрутов по Архызу внесли Всесоюзное добровольное общество пролетарского туризма и экскурсий, туристская ячейка Московского Дома ученых, который в 1936 г. открыл здесь первый турлагерь.

В 1940 г. Северо-Кавказское туристское управление организовало в Архызе учебно-тренировочный лагерь. Участники сборов в этом лагере разведали и описали много перевалов, горных маршрутов.

С 1953 г. началась подготовка всесоюзного туристского маршрута через Архыз. Здесь была открыта туристская база ВЦСПС. В Нижнем Архызе в 1959 г. начала работать первая в крае детская турбаза.

Столовая туркомплекса   „Теберда" У перевала

В освоение вершин и перевалов Теберды, Домбая и Архыза внесли свой вклад альпинисты. Развитие альпинизма здесь началось после открытия в 1876 г. горного клуба в городе Тифлисе. Создание в 1901 г. Русского горного общества, а в следующем году Кавказского горного общества в Пятигорске также сыграло определенную роль в туристско-альпинистском освоении горных районов Теберды, Домбая и Архыза. В 1904 г. председатель Русского горного общества А. Мекк и преподаватель Базельской гимназии А. Фишер с проводником Я. Бузуртановым поднялись на вершины хребтов Сулахат и Семенов-Баши. Поконрялись и другие вершины в Теберде, Домбае и Архызе. Но, как и туризм, альпинизм до революции был доступе только узкому кругу обеспеченных любителей.

В 30-е гг. начиналось массовое покорение вершин Теберды 'и Домбая, и для альпинистов на Домбайской поляне было сооружено несколько палаточных городков. Потом построили небольшие корпуса альплагерей. Перед Великой Отечественной войной здесь было около 10 альпинистских лагерей. К 1936 г. все главные вершины Теберды, Домбая, верховьев реки Аксаут и Приэльбрусья были покорены советскими альпинистами.

Альпинистские возможности района велики. Здесь есть все условия для занятия альпинизмом на самом высоком уровне.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Материальная база

Все туристские комплексы и базы областного совета по туризму и экскурсиям в городе Теберде, поселках Домбай и Архыз действуют круглый год.

Приют „Джамагат" Туристы в Домбае Приют на пути к Клухорскому перевалу

В летние месяцы по путевкам профсоюзов совершаются увлекательные пешеходные и автобусно-пешеходные путешествия. В основном в этот период сюда приезжают хорошо подготовленные туристы.

Весной и осенью, в период так называемого межсезонья, здесь тоже немало туристов, однако в это время ряд перевальных маршрутов бывает закрыт из-за заснеженности. Зимой с конца декабря (и до середины апреля) все турбазы принимают горнолыжников. В Теберде не все зимы бывают многоснежными, поэтому отсюда лыжников возят в Домбай.

В городе Теберде есть туркомплекс „Теберда", турбаза „Азгек" с филиалом. В поселке Домбай действуют туркомплексы „Домбай" и „Горные вершины" (ММЦ ЦК ВЛКСМ), в Архызе -турбаза „Архыз".

Развивается и курортная база района. В городе Теберде - шесть санаториев: „Алибек", „Горное ущелье", „Клухори", „Джамагат", „Домбай" и „Теберда". Все они оснащены современным оборудованием.

Домбай. Канатно-кресельная дорога На горнолыжной трассе

В последние годы в Теберде и Архызе построены ведомственные дома отдыха, пансионаты, лагеря отдыха для взрослых и пионерские лагеря.

На отдых в этот край туризма, альпинизма и горнолыжного спорта приезжают ежегодно в среднем 800 тыс. человек (это вдвое превышает численность населения Карачаево-Черкесской автономной области).

Рекреационные ресурсы области разнообразны, природа богата, однако Архыз, Теберда и особенно Домбай уже не могут принять всех желающих: природа не терпит перегрузок, да и материальная база не позволяет.

Ледник в Архызе

О национальном парке

В районе Теберды, Домбая, Архыза предполагается создать национальный парк. Это будет способствовать дальнейшему улучшению организации отдыха населения и сохранению природной среды.

Сейчас для активного отдыха, туризма и экскурсий в основном используются горные места, значительную часть которых занимает Тебердинский заповедник и куда вход в последние годы ограничивается.

В национальном парке будут условия для развития многих видов туризма: пешеходного, велосипедного, водного, автомобильного и мотоциклетного, горнолыжного.

Национальный парк предполагается создать в южной высокогорной части области. Территория национального парка будет буферной зоной, способствующей лучшему соблюдению природоохранного режима в Тебердинском заповеднике.

Скалолазы в Домбае

Интересно предложение создать ледниковый национальный парк в виде высокогорного кольца от Приэльбрусья до ледника Хакель в верховьях реки Гоначхир. В таком парке все желающие могли бы увидеть следы недавних извержений Эльбруса; динамику оледенения Кавказа; высотную поясность флоры и фауны; следы снежных лавин, ледников, селевых потоков, каменных обвалов и т. д.

Писатель и географ Ю. К. Ефремов писал, что туристов следует использовать „как авангард, как дозор и разведку, как один из самых зорких и оперативных патрулей, способных своевременно сообщить о состоянии природы и возникновении угроз ее искажения".

И действительно, роль туристов в охране окружающей среды можно назвать авангардной. В каждой туристской группе, путешествующей по Те-берде и Домбаю, есть ответственный за охрану природы. Многие инструкторы туркомплексов и турбаз Теберды и Домбая стали общественными инспекторами охраны природы. Сегодня все работающие в туристско-экскурсионной системе следят за соблюдением природоохранных правил на маршрутах.

В Карачаево-Черкесии насчитывается более 80 памятников природы, особо охраняемых территорий, где туристы должны соблюдать особую осторожность, чтобы не повредить природным комплексам.

По дорогам КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ

Автомобильные дороги с твердым покрытием пересекают территорию Карачаево-Черкесии с севера на юг и с запада на восток. Автотуристы, путешествующие по ним, имеют возможность познакомиться со многими достопримечательностями автономной области, ее природными памятниками.

Здесь проходит часть всесоюзного туристского автомаршрута №7 (к Каспийскому морю). Прибыв на турбазу „Азгек" в Теберде, автотуристы совершают пешеходные прогулки по ее окрестностям, автобусую экскурсию в Домбай, а на четвертый день пребывания в Карачаево-Черкесии отправляются дальше, в Нальчик.

Шоанский храм (Х-ХI вв.) на пути из Черкесска в Домбай Остановка туристского автобуса у Гоначхира Черкесск. Проспект Ленина Памятник защитникам перевалов Кавказа

Автотуристов принимают также тургостиница „Теберда" и турбаза „Архыз" (ближайшие автокемпинги располагаются в Пятигорске и Ставрополе). К услугам путешествующих по дорогам области автомобильные стоянки, в том числе платные, охраняемые Черкесске и Теберде. На автомаршрутах имеются эстакады для технического осмотра машин, площадки для отдыха туристов. К примеру, на пути из Карачаевска в Кисловодск есть несколько эстакад. Одна из них находится на высоте около 2 тыс. м над уровнем моря в двух километрах от Маринского перевала. Там же оборудована площадка для отдыха туристов, откуда открывается прекрасная панорама с видом на Эльбрус. В Черкесске, Карачаевске и в станице Зеленчукской есть станции техобслуживания автомобилей марки ВАЗ.

Автомобильные дороги с твердым покрытием позволяют совершать путешествия на колесах по маршрутам: Ставрополь - Черкесск - Теберда; Пятигорск - Черкесск - Карачаевок - Теберда; Кисловодск - Маринский перевал - Карачаевок - Теберда; Черкесск - Зеленчукская - Архыз. Маршрут Кисловодск - Учкекен -Верхняя Мара - Карачаевок - Преградная - Псебай - Мостовской - Ярославская - Майкоп - перевал Гойтхский - Туапсе является составной частью классифицированного участка автотуристских походов II категории сложности из утвержденного Перечня.

Значительная часть автодорог Карачаево-Черкесии проходит по горным районам, что требует от туристов за рулем максимальной осторожности. На всех участках пути от Черкесска до Теберды резких подъемов не так много, по дороге из Карачаевска в Теберду (45 км) немало неожиданных поворотов и суженных участков.

Участок дороги от селения Верхняя Мара до Маринского перевала особенно характерен крутыми и затяжными подъемами, поворотами, и тут многое зависит от умения водителя правильно выбрать скорость. Протяженность этого участка всего около 10 км при общем перепаде высот более 500м (50м на 1 км подъема). Частые повороты и подъемы сами по себе ограничивают видимость, но на данном участке случаются к тому же густые туманы, и в таких случаях лучше переждать, прервать езду до полного прояснения. На отдельных участках пути от Карачаевска до Теберды, от селения Терезе до Верхней Мары и от Нижнего Архыза до поселка Архыз на проезжую часть могут свалиться камни. Кроме того, автотуристу надо учесть, что в мае - июне по дороге Черкесск - Зеленчукская - Архыз на горные пастбища перегоняют овец, крупный рогатый скот (обратно их перегоняют в сентябре). Отары овец, заняв проезжую часть дороги, надолго задерживают проезд транспорта.

Автотуристам следует иметь в виду, что в Карачаево-Черкесии имеются заповедные зоны, охраняемые территории с уникальными природными комплексами, закрытые для посещения с использованием личного автотранспорта. Это поселок Домбай, Даутское, Учкуланское ущелья и ущелье реки Псыш (выше поселка Архыз), Большое Лабинское ущелье (выше поселка Псемён), верховье Аксаута, район урочища Пастухова, верховье реки Бижгон. Некоторые из заповедных мест посещаются по пропускам, с разрешения соответствующих учреждений.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ ИЗ ЧЕРКЕССКА

От Черкесска до Теберды

(Экскурсантов, выезжающих из города Черкесска, обслуживают экскурсоводы Черкесского бюро путешествий и экскурсий) Черкесск - Усть-Джегута - Карачаевск - Теберда. Протяженность - более 100 км, продолжительность (без учета времени на остановки) - 2-3 часа.

Город Черкесск - центр автономной области - расположен на берегах Кубани (выше 500 м над уровнем моря). Вырос он из бывшей казачьей станицы, основанной в 1825 г., а городом стал с 1931 г. В Черкесске проживает более 100 тыс. человек.

В городе действуют крупные промышленные предприятия, научно-исследовательский институт истории, филологии и экономики, работает областной драматический театр, дает концерты национальный ансамбль „Эльбрус" и т.д. В Черкесске воздвигнут монумент Дружбы народов, имеются и другие памятники.

Из Черкесска автобус отправляется на юг. Он следует по современному благоустроенному проспекту, носящему имя В. И. Ленина. Проспект вскоре переходит в Военно-Сухумскую дорогу, ведущую через Клухорский перевал к побережью Черного моря (ее общая протяженность 276 км).

Первый отрезок маршрута проходит по равнине, где вдоль автотрассы тянутся колхозные и совхозные поля. В нескольких километрах от города справа от дороги выросли домики Черкесского зверопромхоза - здесь выращиваются норки, мех которых высоко ценится на международных аукционах.

Впереди справа за зверопромхозом на противоположном, левом, берегу Кубани видны северные отроги Пастбищного (Мелового) хребта. На базе его известняков работают один из крупнейших на Северном Кавказе Карачаево-Черкесский цементный завод, Джаганасский завод по обжигу извести и завод силикатного кирпича.


Автомобильные дороги Карачаево-Черкессии

Казенная Военно-Сухумская дорога, идущая от Баталпашинска вдоль по долине Кубани, сворачивает у устья Теберды в долину этой последней реки; однако и далее вверх по Кубани до самых больших аулов Старого Карачая (Учкулана и Хурзука) проходит сравнительно хорошая колесная дорога, достаточно широкая и лишенная слишком крутых спусков и подъемов. Дорога поддерживается в исправности карачаевским обществом, для которого она благодаря географическому положению Карачая является почти единственным путем сообщения с внешним миром.

(И. С. Щукин. Материалы для изучения карачаевцев. М., 1913)

В 13 км от Черкесска - город Усть-Джегута, где находится конечная станция железнодорожной линии Невинномысск - Черкесск - Джегута. Станица Усть-Джегута, основанная в 1861 г., преобразована в город в 1975 г. Южнее города на Кубани возвышается плотина Головного водохранилища, откуда начинается Большой Ставропольский канал.

На левом берегу Кубани у водохранилища сооружен крупнейший в стране тепличный комбинат „Южный"; полезная площадь его теплиц составляет 144 га.

На правом берегу Кубани у моста - гипсовый завод, работающий на местном сырье. Южнее его расположено село Важное.

Недалеко отсюда на левобережье Кубани возвышаются северные отроги Скалистого хребта, довольно круто обрывающиеся к реке. Еще в 1873 г. русские инженеры обнаружили в окрестностях станицы Красногорской богатейшие залежи огнеупорных глин и глинозема - сырья для производства керамических изделий.

На правом берегу реки находятся Красногорские минеральные источники.

На окраине станицы Красногорской видны развалины сторожевой башни с массивными стенами из камня, узкими бойницами. Башня, построенная столетия назад, восстанавливалась в 30-х гг. прошлого века.

Недалеко от станицы Красногорской на большой равнине раскинулось карачаевское селение Сары-Тюз, что в переводе означает „желтая равнина".

Справа от дороги растет городок гидростроителей Правокубанский. Жители этого городка строят каскад Зеленчукских ГЭС, чтобы дать больше дешевой электроэнергии и, что не менее важно, перебросить в Кубань воды других рек для пополнения Большого Ставропольского канала. По прибрежному участку автотрассы, соединяющей село Кумыш со станицей Кардоникской, хлынет вода, и, чтобы отвести в сторону проезжую часть дороги, на северной окраине Кумыша построен тоннель. Всю оросительную систему и связанные с ней сооружения намечено закончить к 1990 г.

По тоннелю дорога ведет направо, в Архыз, а автобус следует прямо на юг, в Домбай. За селом Кумыш сооружен мемориальный комплекс - музей-памятник защитникам перевалов Кавказа, в грозную пору 1942-1943 гг. преградившим путь гитлеровцам, рвавшимся в Закавказье. Здесь делается остановка, чтобы почтить память тех, кто покоится в братской могиле (рядом с музеем слева от автотрассы). Справа, несколько поодаль, на склоне горы вкопаны в землю бетонные плиты, символизирующие недоступность врагу перевалов и вершин Кавказа. Еще выше видны параллельно стоящие плиты - стела-бойница, в которой горит Вечный огонь. Музей-памятник по форме напоминает дот, сооружен из железобетона. Мемориальный комплекс построен на средства, собранные молодежью Карачаево-Черкесии, Дагестана, Грузии и других республик и областей Кавказа.

Напротив музея на правом высоком берегу Кубани недалеко от селения Хумара возвышается небольшое плато, где находится Хумаринское городище - подлинный клад для историков, археологов. Общая площадь городища - 25 га, с трех сторон оно неприступно, в него можно попасть только с восточной стороны (по автодороге). Городище окружено мощной стеной, имеющей высоту до 6 м. Ученые полагают, что Хумаринское городище сооружено в VIII-Хвв. хазаро-болгарскими племенами.

Автобус продолжает свой путь. Впереди шахтерский поселок Орджоникидзевский. По берегам Кубани еще в 1829 г. были обнаружены месторождения каменного угля, а добыча начата с 1846г. Сейчас в этом районе несколько шахт, где добывается каменный уголь.

Направо от проезжей части на протяжении 3 км возвышаются скалы, сложенные в основном песчаниками и имеющие причудливую форму. Местные жители называют их „Сказка".

В километре к югу от окраины поселка Орджоникидзевский - село имени Коста Хетагурова, где в 1891-1892 гг. и позже жил выдающийся осетинский поэт, художник и общественный деятель К. Л. Хетагуров. В местной школе создан музей, экспонаты которого рассказывают о жизни и деятельности поэта. В селе ему воздвигнут памятник.

В этом же селе сооружен памятник 400-м воинам-землякам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

На северо-западе возвышается гора Шоана, на склоне которой виден византийский храм, построенный в Х-ХI вв. (подобные храмы сохранились также в долине Теберды и Нижнем Архызе).

Следующий на пути населенный пункт - город Карачаевок. Он раскинулся среди скалистых гор у впадения реки Теберды в Кубань, на их террасах. Карачаевск основан в 1927 г. Это второй по населению и значению город в Карачаево-Черкесии. В нем есть крупные по местным масштабам предприятия, в том числе по добыче и переработке мрамора, гранита, андезита и других облицовочных материалов, инструментальный завод и другие.

Много студентов обучается здесь в Карачаево-Черкесском государственном педагогическом институте, на пяти его факультетах. Город весь в зелени, он живописен во все времена года.

От Карачаевска к Домбаю путь проходит по долине реки Теберды. В ней, за Карачаевском, цепочкой протянулись карачаевские селения - Джингирик, Новая Теберда, Нижняя Теберда. В Нижней Теберде внимание путников всегда привлекает памятник средневековья - Сентинский храм. Он ровесник Шоанинского храма (само селение основано в 1870 г.).

Выше по течению реки - селение Верхняя Теберда, известное своим революционным прошлым. В 1908г. житель этого селения Солтан Байчоров поднял крестьян-земляков против богачей и объявил все земли общественными. За это он был сослан. В памяти народа и поныне живут песни о верном сыне Карачая.

В начале XX в. в этом же селении возник первый в Карачае марксистский кружок. Основателем его был бывший студент Петербургского университета Сайд Халилов, сыгравший впоследствии видную роль в утверждении Советской власти в горных районах области. В 1921 г. Сайд Халилов был убит в родном ауле белогвардейцами.

Сейчас в Верхней Теберде находится центральная усадьба овцеводческого совхоза „Тебердинский". На западной окраине селения в устье реки Агур разрабатывается черный мрамор. Вблизи устья реки Джамагат добывают белый мрамор.

В районе селения Верхняя Теберда горы значительно выше, чем в начале маршрута: тут он пересекает Боковой (Передовой) хребет. В системе этой гряды справа возвышается гора Кынгырчат, а слева - хребет Кёнделенле. По их южным отрогам протекают реки Муху и Джамагат и проходит естественная се верная граница Тебердинского государственного заповедника. На склонах гор здесь все больше хвойных деревьев - сосен.

Проехав Верхнюю Теберду, автобус через некоторое время въезжает в курортный город Теберду.

Своей природой, разнообразием и живописностью ландшафтов Теберда привлекает сотни тысяч туристов и экскурсантов.

Немного истории. Высокогорные районы Северного Кавказа, в том числе и Теберды, исторически заселились во П тысячелетии до н.э. Племена, еще в XII в. до н. э. обитавшие в ущельях рек Амгата и Муху, добывали руду и плавили медь.

Проникшие сюда в IV-III вв. до н. э. скифы и сарматы перешли с кочевого образа жизни на оседлый, после чего начался процесс их слияния с местными племенами. В IV в. н.э. на Северном Кавказе появились аланы. Спасаясь от нашествия гуннов, они были вынуждены уйти в горы. Несколько позже в горы нынешней Карачаево-Черкесии пришли хазары и болгары.

Следы алано-болгарских поселений сохранились и до наших дней - в бассейне реки Теберды пирамиды из камней, убранных аланами с полей, разрушенные ирригационные сооружения и дороги встречаются и поныне.

Из Черкесска в Архыз

Черкесск - Хабез - Зеленчукская - Нижний Архыз - поселок Архыз. Протяженность – 130 км, продолжительность - 2-3 часа (без учета времени на остановки).

Из Черкесска в Архыз рекомендуется ехать через аул Хабез, где можно ознакомиться с культурой и бытом черкесского населения, проживающего преимущественно в этом районе.

Из Черкесска в Архыз едут двумя путями. Одна из дорог отходит на запад. Она ведет по мосту через Кубань. Справа расположено абазинское селение Псыж, а слева - Дружба. За ними вдоль трассы - поля передового колхоза „Кубань". Через несколько километров пути - резкий подъем, и оказываешься на водоразделе двух рек - Кубани и Малого Зеленчука.

Здесь водоразделом служит невысокая возвышенность, которая, начинаясь далеко на севере области, продолжается на юг в среднегорье. С нее открывается красочная панорама - вьются ленты Кубани и Малого Зеленчука, зеленеют субальпийские луга, поля, где выращиваются пшеница, кукуруза, сахарная свекла и другие культуры.

У дороги размещается противоградовая станция, откуда расстреливают облака, несущие на поля град.

От водораздела дорога резко спускается к долине Малого Зеленчука, где ландшафты своеобразны, неповторимы. Путешествие в долину начинают с аула Бавуко - первого на пути населенного пункта Хабезского района. В общем-то, бассейн реки довольно густо населен: людей всегда привлекала река, точнее, вода. По этой, да и по другим причинам большинство населенных пунктов стоит по берегам рек. И особенно много их в бассейне Малого Зеленчука, где не успеет одно село кончиться, как начинается другое.

Бавуко в переводе с черкесского означает „плодородная, богатая балка". В прошлом селение называлось Конезаводом - было здесь такое предприятие. Напротив Бавуко на левом берегу реки - селение Псаучье-Дахе (адыгский топоним можно перевести как „красивый образ жизни"). Этот населенный пункт основан в 60-х гг. прошлого века и назывался Клычевский. В селении живут черкесы и абазины. На территории местного совхоза - тысячи гектаров земель (пашни, сенокосные угодья, луга).

Автобус движется по правому берегу реки через селение Малый Зеленчук, незаметно переходящее в аул Кош-Хабль (что в переводе с черкесского означает „кочующее селение"). В Малом Зеленчуке находится центральная усадьба колхоза „Путь Ильича". Здесь получают весомые урожаи зерновых, овощных, технических культур, высокие надои молока и т. д.

В районе аула Зеюко дорога по мосту переходит на левый берег Малого Зеленчука. Пейзаж тут уже иной - равнинно-холмистый рельеф меняется среднегорным, на поверхность выходят мощные пласты известняков и мела. Это Пастбищный хребет пересекает путь.

Зеюко - черкесский аул, и его название переводится на русский язык как „кизиловая балка". Это не случайно - на окраине аула растет много кизила, поблизости есть даже балка Кизиловая.

Недалеко от Зеюко вдоль правого крутого берега реки вытянулся абазинский аул Эльбурган, к востоку от которого и вдали на водоразделе Кубани и Малого Зеленчука виднеется еще один абазинский аул - Кара-Паго. Название „Эльбурган", по-видимому, происходит от тюркских слов эль - „село, населенный пункт", бурган - вернуть, возвратить". В Эльбургане находится центральная усадьба совхоза „Эльбурганский".

Есть и Эльбурганское охотничье хозяйство, леса которого занимают несколько тысяч гектаров. Здесь произрастают дуб, ольха, осина, береза и другие деревья, а из кустарниковых в подлеске - лещина (орешник), кизил, шиповник, барбарис и т.д. В лесах обитают дикие животные - кабан, лесной кот, лиса, заяц, барсук, енотовидная собака, куница лесная, косуля.

На юге к Эльбургану примыкает аул Инжи-Чукун.

В этом районе со стороны горы Эльбурган-Ахуа (1259 м), с так называемых Эльбурганских высот, в Малый Зеленчук стекает множество рек, но они немноговодны, питаются в основном за счет родников.

Районный центр Хабез - самый большой и один из старых населенных пунктов в этой части бассейна реки. Аул основан в 1833 г., называли его когда-то по-другому - Касаевское. За Хабезом справа в Малый Зеленчук впадает река Адиюх. Неподалеку, на правом высоком берегу Малого Зеленчука, возвышается овеянная легендами башня „Адиюх", которая сложена из брусков песчаника, имеет прямоугольную форму и кверху сужается. Полагают, построена она в 60-х гг. XVIII в.

С башней связывают легенду о княгине Адиюх. Согласно легенде ее муж занимался грабежами и, когда он ночью после набега возвращался с табуном украденных лошадей, Адиюх перебрасывала через Малый Зеленчук полотняный мост, простирала в темноту свои источающие свет руки, и тогда было видно все вокруг, как в солнечный день. Но однажды князь чем-то обидел Адиюх - она не вышла ему навстречу, не перебросила мост, не осветила путь. И князь с угнанными лошадьми решил перейти реку вброд, но многоводная река понесла по течению - князь погиб.

Затем автобус въезжает в селение Али-Бердуковский. Оно окружено с двух сторон отрогами Скалистого хребта, на его окраине есть несколько памятников природы, например Кольцо-гора и другие. Слева по пути следования из окон автобуса на другом берегу реки видно еще одно черкесское селение - Жако. На восток от него поднимаются горы Скалистого хребта с вершиной Джангур, юго-западнее селения Али-Бердуковского возвышается гора Джисса.

Еще несколько минут езды -автобус попадает на территорию Зеленчукского района. Разнообразна природа этого района, плодородны его почвы, на которых выращиваются различные культуры (среди них на первом месте по урожайности и значению -картофель).

Дорога выходит к автотрассе, идущей с востока на запад. Слева в нескольких километрах от развилки виднеется западная часть станицы Кардоникской. Здесь расположен единственный в стране завод „Электроизолит". Но автобус поворачивает направо и по автотрассе направляется в станицу Зеленчукскую, расположенную на берегах реки Большой Зеленчук.

Зеленчукская - крупная станица, центр района. Основана она в 1859 г. В центре станицы находится братская могила и обелиск в честь защитников Марухского перевала, державших здесь оборону в 1942-1943 гг. В станице установлен также обелиск в память столетия ее основания.

На южной окраине станицы Зеленчукской сооружен крупнейший в мире радиотелескоп Академии наук СССР, сокращенно называемый РАТАН-600. Основное назначение радиотелескопа - исследование радиоизлучения космических тел. Выбор места сооружения - в бассейне Большого Зеленчука - предопределили благоприятные природно-климатические условия и близость Астрофизической обсерватории АН СССР (в 40 км отсюда на горе Пастухова).

Продолжается путь по долине Большого Зеленчука в горы. В нескольких километрах к югу от Зеленчукской, на правом берегу реки, расположен поселок Даусуз, основанный уже после революции в 20-х гг. малоземельными крестьянами. К северо-востоку от него виднеются невысокие горы. В районе Даусуза - лиственные леса, где растут в основном бук, береза, дуб.

На южной окраине Даусуза автобус по мосту переправляется на другой берег Большого Зеленчука и устремляется в горы (подъем поначалу не очень заметен).

Несколько километров езды по автотрассе - и вновь населенный пункт. Это Нижняя Ермоловка, протянувшаяся на несколько километров по левому берегу реки. На южной ее окраине - большая поляна, называемая Круглой поляной. Напротив, на правом берегу, поднимаются северные низкие склоны хребта, который, постепенно возвышаясь, тянется на многие километры на юг вдоль Большого Зеленчука.

А дорога ведет все выше в горы, и через несколько километров пересекает поляну, именуемую Длинной. Еще 2-3 минуты езды, и автобус въезжает в Нижний Архыз. В средние века здесь на правом берегу реки, на большой поляне было городище. Сейчас в южной части поляны размещается детская туристская станция. Ближе к реке - старинный храм (его видно с дороги, он служит ориентиром для впервые проезжающих по долине).

Через реку перекинут висячий мост, и, перейдя через него, попадаешь в городище - предполагаемую столицу Алании. Место для постройки было выбрано удачно: с востока оно защищено хребтом Ужум, с запада тоже возвышаются горы, а с севера по долине Большого Зеленчука - удобный выход к равнинам. Древний город тянулся на 4 км.

Раскопками ученых-археологов в южной его части обнаружена типичная средневековая застройка, где четко прослеживаются три улицы в направлении с севера на юг. Сохранилось три храма: Северный, который реставрируется, Средний (на поляне) и несколько выше - Южный. Полагают, что Северный храм был кафедральным собором Аланской епархии, центром религиозной и культурной жизни населения.

Для туристов и экскурсантов Нижне-Архызское городище представляет большой познавательный интерес.

Далее дорога пересекает Березовую поляну, где воздвигнут памятник 20 погибшим партизанам и воинам, которые сражались здесь с фашистами в августе 1942 г.

Отсюда к югу горы становятся значительно круче и выше, в лесах появляется сосна крючковатая и незаметно начинается пояс смешанных лесов. Здесь на высоте 1270 м раскинулась Богословская поляна. На этой поляне обычно делается кратковременная остановка. Отсюда хорошо обозревается купол обсерватории, о которой уже говорилось.

Астрофизическая обсерватория АН СССР состоит из двух объектов - упоминавшегося уже радиотелескопа РАТАН-600 и большого телескопа азимутального БТА, работы по созданию которого были начаты еще в 1959г. Крупнейший в мире телескоп с диаметром зеркала 6 м изготовлен Ленинградским оптико-механическим объединением имени В.И. Ленина, а установили его на горе Пастухова в Карачаево-Черкесии. С 1977 г. проводятся научные наблюдения при помощи этого телескопа и радиотелескопа РАТАН-600.

Вершина горы Пастухова находится несколько южнее урочища, где установлен телескоп. На западном склоне горы на высоте 2 500 м обнаружены древние шахты - здесь добывали руду.

Но путешествие продолжается, и вскоре дорога пересекает устье реки Касаевской, затем балку Горелую (это все левые притоки Большого Зеленчука). Недалеко отсюда в Большой Зеленчук впадает ее правый приток - Линевый, а еще выше по течению в Большой Зеленчук несет свои воды река Рапочай, берущая начало из озера Чабаклыкёль.

Густые сосновые леса вплотную подходят к дороге, долина реки расширяется, и вот Архызская котловина. Справа стеной стоит хребет Абишира-Ахуба, слева возвышается гора Красная.

Поселок Архыз, расположенный на обоих берегах реки Большой Зеленчук, со всех сторон окружен хвойными лесами. Живописность ландшафтов Архыза отмечали многие натуралисты и любители природы, ученые и туристы. Еще до революции были намерения создать здесь курорт. В 1962 г. в поселке построена крупная турбаза, откуда начинаются интересные горно-пешеходные маршруты.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ ИЗ ТЕБЕРДЫ И КАРАЧАЕВСКА

Из Теберды в Домбай

Теберда - поселок Домбай - кругозор Мусса-Ачитара (автобусом, пешком и по канатной дороге). Протяженность – 20 км, продолжительность - от 4 до 6 часов (зависит от длительности передвижения по канатной дороге).

Наиболее популярной экскурсией является поездка на автобусе из города Теберды в поселок Домбай.

Экскурсанты в Домбае

Сначала едут по одной из живописных дорог Северного Кавказа - Военно-Сухумской. За окнами автобуса тянется сосновый лес. Справа от дороги блестит внизу темное зеркало озера, вполне оправдывая название Каракёль. Обступившие его со всех сторон сосны, буки, березы создают плотную тень - отражаясь в воде, они как бы окрашивают ее в черный цвет.

В нескольких километрах от центра города автобус проезжает мост через реку Шумку. Несколько выше по течению этой реки есть водопад. Вскоре дорога пересекает поляну Чомаланы-Кош. Хвойный лес становится все гуще. А вот и следующий мост - через горный поток Уллу-Муруджу, один из многоводных притоков реки Теберды.

Путь к Домбаю проходит по правому берегу реки Теберды. Вскоре автобус переезжает третий мост и выезжает к поляне Кептала. Неподалеку от этой поляны у дороги в лесу расположен кордон заповедника.

Дальше, слева от дороги, - небольшое Цветочное озеро, которое образовано искусственной дамбой. В этом озере можно увидеть форель.

В 15 км от центра Теберды дорога у реки Гоначхир разветвляется: влево - к Клухорскому перевалу, прямо - к Домбайской поляне.

В ущелье Аманауза Знакомство с вековыми деревьями

На левом берегу реки Гоначхир установлены памятники партизанам отряда „Мститель", сражавшимся здесь с фашистами в августе 1942 г. Отряд был создан в городе Микоян-Шахаре (ныне Карачаевок). В нем насчитывалось 150 человек. Неподалеку от слияния Гоначхира и Аманауза партизаны уничтожили два взвода гитлеровских егерей. В бою отличились партизаны Георгий Семененко, Михаил Тарасенко, Геннадий Томилов. Но в схватке с фашистами погибли Ю партизан, им и поставлены здесь памятники. О боевом пути отряда рассказывают экспозиции музея защитников перевалов Кавказа на подъезде к Карачаевску.

Обращают на себя внимание окружающие горы - хребты Хутыйский, Гоначхирский и Семенов-Баши, их живописность.

Далее дорога тянется по правому берегу реки Аманауз - одного из истоков Теберды. Еще 3 км пути от слияния истоков, и заметно изменяется ландшафт. В глаза бросаются остатки снежных лавин. Дорога проходит вблизи огромного оставленного ими конуса выноса, видны сделанные лавинами прочесы и лотки. Все это заросло густым березово-кленово-буковым криволесьем.

Уже сквозь хвойный лес различается ущелье Уллу-Хутый. Здесь тремя каскадами спускаются воды Хутыйского водопада.

После так называемого Второго Домбайского подъема автобус движется по дороге, проложенной на узкой отвесной скале. Здесь неподалеку от хребта Семенов-Баши можно полюбоваться водопадами.

Несколько минут езды по асфальтированному шоссе - и вот она, знаменитая Домбайская поляна. Прекрасный вид открывается отсюда на вершины Домбая.

В креслах канатной дороги можно отправиться на поляну ЛИИ и Русскую поляну, чтобы полюбоваться панорамой Джугутурлучатского ледника и хребта Джугутурлучат, вершинами Домбай-Ёльгена, пика Ине, хребта Сулахат и т. д.

Северный Приют у Клухорского перевала

Несколько лет назад от поляны ЛИИ на склон хребта Мусса-Ачитара проложена парнокресельная канатная дорога, поднимающая экскурсантов на кругозор и далее, до вершины.

Этот маршрут действует в течение круглого года (кроме лавиноопасных периодов на автотрассе Теберда - Домбай).

Из Карачаевска в Кубанское ущелье

Карачаевск - приют „Кубань" - аул Учкулан. Протяженность - около 50 км, продолжительность - 1 день.

Для приехавших в Теберду, Домбай на базы отдыха рекомендуется совершить автобусную экскурсию в Кубанское ущелье. От Карачаевска к югу по Кубани горы делаются более высокими, долина уже и начинается типичное горное ущелье. Поэтому отсюда до истоков реки можно называть это место Кубанским ущельем, хотя настоящее ущелье значительно ниже города.

У южной городской окраины перекинут мост через самое узкое место реки у Каменномостского каньона, откуда дорога переходит на правый берег.

Путешественник об этом участке Кубанского ущелья писал когда-то:

„Каменномостский аул - последнее селение карачаевских татар в долине Кубани. Возле него Теберда впадает в Кубань, через которую перекинут прекрасный каменный мост в узком ущелье, где река, как стрела, мчится по чрезвычайно наклонному ложу, промытому ею в гранитной скале".

Кубань здесь пробила себе узкий каньон, поверхность стен которого не совсем обычна. На левой стороне интересные по форме образования, геологи называют Чертовыми колодцами. Здесь можно остановиться и осмотреть каньон, береговую часть и горные породы. Это памятник природы.

На обоих берегах реки расположен карачаевский аул Каменномостский, основанный в 1870 г. Недалеко от моста возвышаются развалины крепостной башни, построенной во времена Кавказской войны 1817-1864 гг.

Асфальтовая лента ведет по правому берегу реки и приводит к аулу Верхнему Каменномостскому. Эта дорога строилась в 60-х гг. прошлого века в довольно сложных условиях. За аулом на большой поляне расположена база спортивного общества „Спартак".

По обе стороны дороги - деревья лиственных пород. Вблизи поименной части и на северных влажных склонах гор много ольхи. Растут также бук, осина, береза, но больше всего здесь граба, дуба, ясеня, клена. Дикая яблоня, груша часто встречаются.

Многоводная Кубань на этом участке принимает ряд притоков. Левый из них начинается с хребта Кёнделенле. В истоках этой реки оледенение не развито, и поэтому она не многоводная в отличие от соседних рек.

Недалеко отсюда, у устья реки Гиляч, в 13 км от Карачаевска, долина Кубани резко сужается и приобретает типичную форму ущелья. Отвесные скалы слева -теснина Аман-Ныхыт. Урочище Аман-Ныхыт издавна было известно как узкий, крутой, опасный участок дороги, откуда легко сорваться в Кубань. Сейчас дорога достаточно расширена и такой опасности нет. Местность эта характерна крутыми склонами, обрывающимися к реке Кубань.

Дорога минует много рек (небольших правых притоков Кубани) и самую значительную на данном участке Индиш. На 24 км пути есть небольшая поляна - урочище Индиш-Аягы (в переводе с карачаевского -„устье реки Индиш").

На поляне несколько небольших одноэтажных домов, оборудованных для приема туристов, - это приют „Кубань" туркомплекса „Теберда". Приют функционирует в летние месяцы. Район этот своеобразный. Вот как описывается природа бассейна реки Индиш русским путешественником начала века:

„Чем-то живым, жизнерадостным веет от этой прелестной долины, где все так зелено, цветуще, где каждый клочок земли богат растительностью, главным образом лесом, который взбирается на все окрестные хребты и вершины, скрывает некрасивые формы, смягчает резкие контуры угловатых скал и изломов, наполняет все щели и трещины и так кокетливо убирает их цветами, травой и кустарниками, что делает эту долину удивительно привлекательной. В густых лесах по окрестным горам много кабанов, горных козлов и другой дичи, много дикой птицы, в реках - форели.

В будущем долина Индиша, если горное дело не обезобразит ее, будет долиной дач: здесь прекрасный воздух, масса прогулок по окрестным хребтам и долинам, речка, а с проведением железной дороги до Хумары - и удобное сообщение".

В километре выше устья реки Индиш имеются выходы минеральных источников. Нарзанные источники расположены по обоим берегам реки в ее пойменной части, здесь абсолютная высота - 1170м. Индишские нарзаны часто посещаются отдыхающими и местными жителями. К источникам ведет проселочная дорога от устья реки Индиш.

Северо-восточнее реки Индиш находится урочище Марджа. Об этих местах можно прочесть в путевых заметках „Из Петербурга в Карачай", изданных в 1912 г. В них говорится, что в 12-13 км от Каменномостского на небольшой горной террасе расположен летний „отселок" из небольших дворов самой легкой постройки; это Марджа - место знаменитой в истории Карачая битвы начала XVII столетия (война с крымскими ханами).

Напротив Индиш-Аягы в Кубань впадает самый длинный из ее верхних притоков - река Даут. Эта река имеет много притоков, все они маловодные и короткие, особенно правые. Из левых самые значительные Кичкинесу и Кёнделенлесу, которые впадают в реку Даут в среднем ее течении, неподалеку от аула Даут.

Недалеко от устья реки Даут на Кубани имеется так называемый Красный мост, построенный в 30-х гг. Проехав через него, можно попасть в долину реки Даут.

Но описываемый маршрут ведет по левому берегу реки Кубани. Справа от дороги будет Даутское ущелье, слева сзади остается урочище Индиш-Аягы, где находится контора Кубанского лесничества Карачаевского мехлесхоза. Несколько километров езды, и на правой стороне русла Кубани все заметнее становится мутноватая серого цвета вода реки Худее, отличающаяся от зеленоватой кубанской воды.

Худее - один из длинных правых притоков Кубани (впадает в нее севернее поселка Эльбрусский). Основной водосборный бассейн этой реки находится на плато Бийчесын. Самый верхний исток реки Худее называется Чомарт-Кол, ниже он именуется Чучхуром.

С плато Бийчесын на этом участке стекает в Кубань еще ряд притоков.

Поселок Эльбрусский находится в 35 км от города Карачаевска. В конце XIX в. в этих местах была начата добыча свинцовой руды. На этот рудник был сослан и работал здесь конторщиком выдающийся осетинский поэт и просветитель К.Л.Хетагуров. В те же 90-е гг. тут работал и карачаевский поэт, художник и просветитель И. П. Крымшамхалов. Видны остатки старого рудника и действующая ныне учебная база Московского горного института, где студенты проходят практику.

Недалеко отсюда на левом берегу Кубани расположен поселок Поляна. К востоку от поселка, на правом берегу реки, возвышается хребет, через который имеется удобный перевал в соседнее Худесское ущелье.

От поселка Поляна до старинного карачаевского аула Карт-Джурт около 2 км пути. В ауле сохранились старинные национальные карачаевские типы построек - сакли, турлучные дома с высокими дымоходами. У аула Карт-Джурт справа в Кубань впадает река Кыльянсу, в верховьях которой добывается каменный уголь (участок добычи используется Московским горным институтом в качестве учебной базы).

По долине реки Кыльянсу можно выйти к живописному озеру Хурлакёль, которое расположено в межгорной котловине на высоте 2 000 м. Берега озера и склоны близлежащих гор покрыты хвойными лесами и субальпийскими лугами. В одной из местных легенд говорится что Хурлакёль - самое синее из озер Карачая.

В ауле Карт-Джурт родился и вырос один из организаторов Советской власти на Северном Кавказе, член Коминтерна У.Д. Алиев. В средней части аула налево от дороги среди многих домов есть небольшой одноэтажный турлучный дом - музей Умара Алиева. Этот аул - родина и автора первого карачаевского романа „Черный сундук" Хасана Аппаева.

Древний аул Карт-Джурт и его окрестности - своеобразный музей под открытым небом. Кроме домов средневекового стиля, здесь на левом берегу реки Кубани сохранились могильники XIV-XV вв. и каменные склепы позднего средневековья. Отсюда и до подножия Эльбруса видны следы высокой земледельческой культуры, остатки жилищ былых времен.

По асфальтовой дороге, ведущей из Карт-Джурта до аула Учкулан, всего несколько минут езды по межгорной котловине. Из окрестностей Учкулана уже хорошо видна часть Эльбруса.

Как известно, первым поднялся на вершину Эльбруса Киллар Хачиров, выходец из аула Учкулан. Было это летом 1829г. во время экспедиции Российской академии наук.

На обе вершины Эльбруса первым поднялся русский топограф А. В. Пастухов (в 1890 и 1896 гг.).

В 1911 г. на вершину Эльбруса поднимался С. М. Киров. В советское время началось массовое восхождение на обе вершины двуглавого великана. Группам молодежи многонациональной Карачаево-Черкесии, соседних Кабардино-Балкарии и Грузии не раз удавалось покорить Эльбрус.

Аул Учкулан, куда прибыл автобус с экскурсантами, - бывший райцентр, а сейчас здесь размещается центральная усадьба совхоза имени О. Касаева.

Аул Учкулан - основан несколько веков назад у слияния рек Хурзук и Учкулан, где образуется река Кубань. Описывая Кубанское ущелье, известный русский ученый И. С. Щукин в 1914 г. отмечал, что столь же просторной является долина и далее вверх по течению до слияния составляющих Кубань рек, а также и их долины.

Южнее аула Учкулан открывается долина реки Учкулан, от верховьев которой можно перейти через перевалы Главного Кавказского хребта в Грузию. На юго-востоке видна долина реки Уллу-Кам, где проходит дорога в Приэльбрусье.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ ИЗ КАВМИНВОД

Из Пятигорска в Черкесск

Пятигорск - Скачки - поселок Винсады - станица Суворовская - поселок Кавказский - город Черкесск. Протяженность – 90 км, продолжительность - 2 часа.

Приехав на Северный Кавказ отдыхать, редко кто сможет устоять перед соблазном в жаркий летний день прикоснуться к снегу, попасть на альпийские луга и за день побывать в нескольких природных поясах.

Кроме того, на экскурсиях в чудесные уголки Карачаево-Черкесии отдыхающие соприкасаются с культурой горцев, о которой приходилось лишь читать (у Пушкина, Лермонтова, Толстого). Здесь открывается вся многогранность жизни кавказских народов, их история, достижения настоящего дня и увлекающие перспективы будущего.

Дорога из Кавминвод проходит по уникальной в природном отношении наклонной равнине, где застыли на удивление людям островные горы Бештау, Змейка, Машук, Железная, Развалка, Юна, Джуца, Медовая, Бык, Верблюд, Кинжал, Острая, Тупая и другие. Еще Г. Абих образно назвал этот район скалистым архипелагом. Горы находятся в стадии разрушения, чем и определяются особенности их внешнего вида - скалистые, конусообразные и причудливых форм вершины. Эти горы объявлены памятниками природы и взяты под охрану.

Самая высокая (1401 м) гора Бештау дала название Пятигорску (беш - „пять", тау - „гора"). Пятиглавый Бештау является частью силуэта города. Пятигорск неотделим от горы Машук. Пятигорчане называют ее именем свои лучшие гостиницы, учреждения отдыха.

На выезде из Пятигорска начинается промышленная зона, называемая Скачки. Здесь находится пятигорский ипподром, многие отдыхающие приезжают сюда посмотреть бега лучших в стране лошадей, выращенных на Терском конезаводе. Этот конезавод был организован в 1921 г. Сейчас это крупное, хорошо технически оснащенное хозяйство где разводят лошадей арабской породы - самой древней, какую знает история. На заводе проводятся международные аукционы.

Дорога из Пятигорска выходит на объездную трассу. Поток транзитного транспорта не заходит в город. Этим достигается чистота воздуха и уменьшение шума в городе.

В нескольких километрах от города в зелени садов утопает рабочий поселок Винсады. Эти сады в долине реки Подкумок обеспечивают фруктами курорт, санатории и пансионаты.

От поселка недалеко до самого молодого в районе Кавминвод города Лермонтова. В его названии - дань любви к таланту поэта, воспевшего этот дивный край.

Вдоль автодороги тянется железнодорожное полотно. Все города Кавказских Минеральных Вод связаны между собой железной дорогой. Круглосуточное сообщение электропоездами с интервалом 15-30 минут позволяет быстро добраться в любой город-курорт. Конечная станция ветки - Кисловодск. Это один из первых в стране участков электрифицированной железной дороги.

Еще один поворот дороги. Он ведет к Железноводску - это въезд в город с запада.

Следующий поселок называется Свобода. В нем живут строители Большого Ставропольского канала. Среди степных равнин раскинулась большая казачья станица - Суворовская. Она была основана в 1825 г., заселена казаками Кубанского корпуса Азово-Моздокской оборонительной линии и названа именем великого русского полководца А.В. Суворова.

А вот и река Кума, берущая начало на Скалистом хребте. Ее длина более 600 км. В прошлом Кума не всегда доносила воды до Каспия, сейчас Терско-Кумский канал наполнил ее русло.

Дорогу пересекает плоский водораздел Кумы и Кубани, принадлежащих к бассейнам разных океанов.

За поселком Октябрьским дорога пересекает по мосту Большой Ставропольский канал - самое мощное мелиоративное сооружение края. Обводненные земли дают большие урожаи зерновых и технических культур. Вдоль дороги тянутся поля кукурузы, подсолнечника, окаймленные лесополосами.

Слева открывается вид на Черкесское море - Кубанское водохранилище. Это бывшее соленое Баталпашинское озеро, в котором добывали мирабилит. Сейчас его заполнили пресной кубанской водой. Зона водохранилища используется для отдыха жителей города Черкесска.

Справа горизонт ограничен Сычевыми горами. Это самая северная и самая низкая гряда предгорий Большого Кавказа. На склонах сохранились участки целинных степей, в стороне блестит гладь водохранилища. Равнина вся вспахана. Это земли колхозов „Родина", „Ильичевский", совхоза-техникума „Кавказский".

Дорога спускается к пойме Кубани и с северо-восточной стороны приводит к цели поездки - в город Черкесск.

Из Кисловодска в Теберду

Кисловодск - долина реки Подкумок - Марийский перевал (Гум-Баши) - Марийское ущелье - Карачаевск - Теберда. Протяженность - около 135км, продолжительность - 2,5-3 часа (Этот маршрут зимой не действует, а летом - только для организованных автотуристов на малогабаритных автомобилях).

В 1923 г. управлением Кавминвод был поставлен вопрос о приспособлении перевальной дороги Кисловодск-Теберда через Маринское ущелье для колесного, автомобильного движения. Автомобиль взошел на вершину Гум-Баши у перевала.

Врачи установили, что долина реки Мары „пригодна для климатической станции". Из Кисловодска через Маринский перевал по ущелью реки Мары до Теберды был проложен всесоюзный туристский маршрут № 43. Путь проходил тогда по проселочной дороге, в 30-х гг. была проложена новая дорога, соединяющая Кисловодск с городом Карачаевском (расстояние 85 км).

Этот автомобильный маршрут разрешается для автотуристов на легковых автомобилях только в летний период, на больших автобусах из-за крутых поворотов проезд не разрешается. По этой причине описание этого маршрута адресуется автотуристам.

Из Кисловодска следует ехать по левому берегу реки Подкумок, оставляя в стороне Кольцо-гору, известный памятник природы (гора описана М. Ю. Лермонтовым в „Герое нашего времени"). На пути будет поселок Мирный у скальных обрамлений Боргустанского хребта. Ниже в пойме и на террасах Подкумка раскинулись на огромной площади теплицы, снабжающие Кисловодский курорт овощами круглый год.

Через несколько километров можно прочесть на столбе: „Карачаево-Черкесская автономная область". Дорога налево ведет в село Краснокурганное на берегу реки Подкумок. Здесь с 30-х гг. функционирует конный завод где разводят породистых лошадей.

На западе села возвышается высокий холм Красный Курган, который и дал название селу. В селе при средней школе имеется хороший краеведческий музей. Свой музей есть на конном заводе.

Следующий населенный пункт - аул Джага. Налево от дороги к северо-западу от аула Джага возвышается Рим-гора, высота которой 1094 м. По форме это плоскогорье, имеющее со всех сторон крутые скалы из юрских песчаников серо-желтого цвета.

Рим-гора является памятником природы и памятником истории и культуры. Здесь обнаружены различные предметы быта, украшения. В том числе найдены и древние золотые монеты с изображением греческого воина в шлеме. По раскопкам установлено, что на Рим-горе поселение существовало в I-II вв., возможно, и раньше.

К вершине горы ведет тропа с западной стороны, где по ступенькам легко взобраться на плато. Отсюда можно обозревать окружающие горы (Эльбрус, Бермамыт, Джинальский хребет g другие), долины.

Панорама великолепная, однако пора снова в путь по долине реки Подкумок к Домбаю.

На пути большое село Учкекен - районный центр Малокарачаевского района. Здесь у дороги установлен памятник землякам, погибшим в боях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Следующий за Учкекеном населенный пункт называется Первомайское. Это старейший аул, здесь открыт сельскохозяйственный техникум, действует масло-сырозавод.

После Первомайского появляются жилые кварталы аула Терезе, где Подкумок сужается в ущелье. За аулом дорога расходится: одна направо вверх ведет в Черкесск, другая налево по Подкумскому ущелью - к перевалу. Проехав меньше километра, можно остановиться на короткий отдых и осмотреть (посетить) уникальное кафе под названием „Дорбунла" (в переводе с карачаевского языка - „пещеры"), похожее на уголок этнографического музея. В пещере оборудованы под горские сакли залы на 90-100 человек. Здесь готовят кавказские национальные блюда. Угостят и айраном — кислым молоком, приготовленным по особому рецепту. Айран - любимый напиток карачаевцев. Его используют и как лекарство, и как приправу к мясным блюдам. Горцы всегда очень ценили свой напиток и долго держали в тайне рецепт его приготовления.

Айран изготавливают из коровьего (раньше готовили в основном из овечьего и козьего) молока. Технология изготовления очень проста: молоко кипятят и охлаждают до комнатной температуры и в ведро молока добавляют 1-2 столовые ложки закваски айрана, перемешивают, укрывают чем-нибудь теплым и оставляют на одни сутки при данной температуре.

Дальнейший путь до Маринского перевала (Гум-Баши) проходит по узкому ущелью Подкумка между скалами из известняков и песчаников.

После резкого подъема оказываешься на Маринском кругозоре у перевала. С высоты 2 070 м над уровнем моря можно полюбоваться двуглавым великаном Эльбрусом. Но для лучшего обозрения стоит отойти метров на 100-150 от перевала на юг на холм Караул-Тёбе. Отсюда Эльбрус кажется еще более грандиозным, а окружающие горы выглядят невысокими скалистыми холмами, однако хорошо прослеживаются вершины в районе Гвандры, Теберды и Архыза. У перевала проходит водораздел между истоками рек Подкумок и Мара, относящихся к бассейнам разных морей.

С Маринского перевала дорога проходит по правому берегу реки Мары, которая начинается здесь же, у перевала. Справа - Скалистый хребет, слева - глубокое ущелье реки. В 4 км от перевала открывается издали панорама карачаевского аула Верхняя Мара, расположенного на высоте около 1500 м над уровнем моря в межгорной котловине.

Жители аула гордятся воинами-земляками. Пятьсот человек, героически сражаясь, погибли на фронтах Великой Отечественной войны. Среди них легендарные Аскер Бархозов, Кичибатыр Хайиркизов, Хызыр Хачиров, Абдулла Хапаев и другие, о которых сложены песни и написаны книги. В центре аула - памятник из белого мрамора, где выбиты имена всех погибших за Родину земляков.

В ауле находится центральная усадьба овцеводческого совхоза „Маринский".

На восточной окраине аула возвышается гора Кёкле-Кая, памятник природы. Высота ее - 1 846 м над уровнем моря. Гора имеет причудливую форму.

В 5 км ниже этого аула - другой аул, именуемый Нижняя Мара. Он основан в 1875г. В 6 км отсюда у поймы реки Мары имеется минеральный источник типа Кисловодского нарзана, который является памятником природы. Вблизи источника на правом берегу у склона горы есть интересный памятник природы, представляющий различные формы выветривания песчаника.

С каждым километром высота падает. На уровне 900 м появляется шахтерский поселок Маркопи, где с прошлого века разрабатывается каменный уголь.

И вот подъехали к месту впадения реки Мары в Кубань, к городу Карачаевску.

По дороге из Кисловодска в Карачай в гости к горцам ездил Георгий Димитров. То было осенью 1935 г.

С балкона Дома Советов в Карачаевске Димитров выступил перед активом автономной области. Он говорил:

- Прекрасное место, вы только посмотрите! Реки, горы одеты в леса - лиственные, хвойные. Чистый воздух, высокое небо, яркое солнце. Замечательное место для жизни вы выбрали!

Мемориальная доска теперь напоминает: „В этом здании 8 ноября 1935 года перед областным партийно-советским активом выступал с речью великий сын болгарского народа, выдающийся деятель международного коммунистического и рабочего движения Георгий Димитров".

О дальнейшем пути рассказывается в описании маршрута „От Черкесска до Теберды".

ПЕШЕХОДНЫЕ И КОННЫЕ МАРШРУТЫ

Лучшая долина в Архызе Впереди - перевал

Пешеходные маршруты из Теберды, Домбая и Архыза ведут в основном по ущельям рек Теберды, Аксаута, Марухи, Большого Зеленчука и их притоков. Некоторые из них проходят по территории Тебердинского государственного заповедника. В путеводителе дается описание следующих открытых для туристов маршрутов по заповеднику: „К водопаду Шумка"; „Ущелье реки Муху"; „Ущелье реки Джамагат, Джамагатские нарзаны"; „Ущелье реки Гоначхир"; „К озеру Клухор"; „На кругозор Мусса-Ачитара"; „Ущелье реки Домбай-Ёльгун"; „К Чучхурским водопадам"; „К леднику Птыш"; „В ущелье реки Аманауз"; „В ущелье реки Алибек"; „Алибекский ледник и Турье озеро" (эти и другие пешеходные маршруты по Теберде, Домбаю и Архызу обозначены на схемах в конце книги).

Следует иметь в виду, что большая их часть находится в специально выделенном экскурсионном районе Домбая, который разрешается посещать только организованно (по заявкам) группами в сопровождении экскурсоводов с 8 до 17 часов, без ночевки. Для прохождения других маршрутов из приведенного выше перечня требуется разрешение администрации заповедника, где введена пропускная система. Тургруппы, получившие при предъявлении маршрутных документов пропуск, обязаны ознакомиться с действующими в заповеднике правилами и строго их соблюдать, всегда помнить о необходимости беречь уникальную природу района.

Для походов по описываемым далее некатегорийным маршрутам не требуется особой туристской подготовки и специального снаряжения. Но необходимо знать основные правила поведения в горах - консультацию можно получить у инструкторов на турбазах. Об основах безопасности в горных путешествиях, в том числе по классифицированным маршрутам (см. „Туристу для справок"), рассказывается в конце раздела.

ПЕШЕХОДНЫЕ И КОННЫЕ МАРШРУТЫ ИЗ ГОРОДА ТЕБЕРДЫ

По городу Теберде

Для туристов, которые впервые приехали в Теберду, знакомство с нею обычно начинается с экскурсии по городу. Экскурсионную прогулку помогут совершить экскурсоводы Тебердинского бюро путешествий и экскурсий. Они подробно расскажут о Теберде, ее достопримечательностях, истории, природе, местах боевой славы, познакомят с местными здравницами.

Лучше начать экскурсию с осмотра музея природы. В его залах представлено немало экспонатов, наглядно свидетельствующих о природных богатствах Тебердинского государственного заповедника, его растительном и животном мире. А рядом, в лесу за оградой, обитают зубры и кавказские олени, косули и серны.

К водопаду Шумка (Экскурсию проводят экскурсоводы Тебердинского бюро путешествий и экскурсий и инструкторы по туризму, имеющие разрешение заповедника)

Теберда - шлагбаум Тебердинского заповедника - река Шумка - водопад Шумка. Протяженность - 3 км, продолжительность 3 часа.

Идти от города. Теберды до реки Шумки по асфальтированной дороге (она ведет к Домбаю) не так уж трудно и, можно с уверенностью сказать, интересно: долина очень живописна. А вот и мост через небольшой приток Теберды - это река Шумка. В своем коротком ущелье она с шумом падает вниз по каменистому руслу, за что и получила свое название.

За мостом, налево вверх по густому смешанному лесу, есть тропа к водопаду. В конце маршрута путь преграждают крупные валуны, и передвигаться надо осторожно, не торопясь. Выше валунов, справа, возвышается небольшая, но крутая скала с неглубокой нишей у подножия. Это Скала любви. О ней сложена легенда.

В пещере у подножия скалы скрывались парень и девушка. Парень похитил девушку, которую не хотели выдать замуж за него. После долгих поисков родственники похищенной обнаружили влюбленных и убили юношу. Девушка, увидев это, бросилась со скалы.

Перейдя по бревну на правый берег Шумки, через несколько минут оказываешься у водопада. По левому берегу подниматься не следует: слишком крутые скалы.

Стремительно падающая вода издали кажется совершенно белой. Шум слышен на большом расстоянии от водопада, который находится на высоте 1523 м. Выше водопада пути нет.

Теберда

Теберда, Теберда, голубая вода,
Серебристый напев над водой.
Теберда, Теберда, я хотел бы всегда
Жить в горах над твоею волной.

Серебрей серебра там бурунная рать
По ущелью бурлит не смолкая,
Там в туманной дали бастионом
стоит Синеватая Белалакая.

Теберда, Теберда, голубая вода,
Нет прекрасней твоих тополей.
Я б остался всегда коротать здесь года.
Если б не было русских полей.

Я б остался, поверь, если б как-то в метель
Я одну не довел бы домой.
Теберда, Теберда, голубая вода,
Серебристый напев над водой.

(Ю. Визбор)

Ущелье реки Муху

Теберда - поселок Муху — долина реки Муху. Протяженность - 8-9 км, продолжительность -5-6 часов.

Севернее города в реку Теберду впадает река Муху (это граница Тебердинского заповедника). По долине Муху проходит популярный маршрут в долину реки Аксаут через Мухинский перевал. Попутно можно совершить экскурсию к Лысой горе.

Путешествие начинается из поселка Муху, на окраине Теберды. До исходного пункта ходит городской автобус.

Сначала дорога ведет туристов по правому берегу реки Муху через прекрасную березовую рощу, затем через смешанный лес. Слева остаются корпуса санатория „Горное ущелье", справа -кордон заповедника. На южном склоне горы" Лысой растут светолюбивые и устойчивые к недостатку влаги сосновые леса.

Различие типов лесной растительности здесь объясняется не столько высотой над уровнем моря (1500 м), сколько экспозицией склонов. На затененных увлажненных северных склонах растут леса из ели и пихты. Долины рек Джамагат и Муху являются своеобразной границей ареала распространения пихты, которая к северу уже нигде не встречается.

Теберда. Музей природы Тебердинское ущелье Одно из Бадукских озер Водопад Шумка


Дорога все ближе подходит к реке, и через несколько минут ходьбы на левом берегу Муху виден кордон Карачаевского лесничества. Затем дорога, уже на другом берегу, поднимается по южному склону горы, местами поросшей лесом.

Через полтора часа пути будет источник. Прямо у дороги бьет родник, заключенный в трубу. Здесь можно отдохнуть. На востоке, если смотреть вниз в сторону курорта, открывается вид на горы, поражающий разнообразием красок: синие пихты, ярко-зеленые березы, опаловый осинник и темно-зеленые кустарники, а вдали, в глубине ущелий, серебром сверкают ленты горных рек.

Через 20 минут ходьбы дорога приводит к копту около устья реки Азгек. Если подняться направо вверх в сторону Лысой горы метров на триста, можно обнаружить средневековое аланское городище, от которого сохранились улицы, стены домов.

Река Азгек - правый приток реки Муху. В ее верховьях много озер карового происхождения.

Вверх от основной дороги направо отходит дорога в сторону горы Лысой. Впереди виден сырозавод. Основная дорога идет вверх по ущелью в сторону перевала Муху.

На гору Лысую

Теберда - поселок Муху - долина реки Муху - гора Лысая. Протяженность - 9-10 км, продолжительность - 6-7 часов.

Хребет Кынгырчат и гора Лысая - части Бокового (Передового) хребта. Название Лысая гора получила за свою безлесную округленную вершину (ее высота - 2 685 м). Она находится за пределами заповедника, но является обзорным пунктом, откуда хорошо видны заповедные места, ландшафты.

От развилки дорога поднимается серпантином вверх с уклоном 11°. Через 40-45 минут видны стоящие неподалеку друг от друга два коша. Около одного из них (нижнего) - источник. К северу отсюда горизонт закрывает высокая стена Кынгырчата, на западе хорошо виден перевал Муху, на восток открывается вид на долины рек Муху и Джамагат.

Через 20 минут уклон увеличивается, и дорога входит в сосновый лес, где много поваленных деревьев, пней - результат разработки леса.

Еще через 30 минут подъема начинаются субальпийские луга. Здесь есть кош. Огибая его слева и приблизившись к стене хребта Кынгырчат, тропа подходит к огромной осыпи. Обломки скал различны по величине, но преобладают все-таки крупные глыбы.

Миновав по крутому подъему каменную осыпь, тропа выходит на альпийские луга. Через 40 минут пути по более высокой восточной оконечности хребта Кынгырчат она несколько спускается к вершине горы Лысой.

Вид отсюда превосходный во все стороны. На востоке видны седая вершина Эльбруса, правее и ближе - Назылыкол, Муруджу, Мусса-Ачитара; на юге просматриваются Домбай-Ёльген, Джугутурлучат, Птыш, Аманаузбаши, Белалакая, Софруджу. К северо-западу от горы Лысой, за отрогом хребта Кынгырчат, лежит долина реки Гидам. Обратно туристы возвращаются той же дорогой.

Через гору Лысую, по реке Гидам до аула Верхняя Теберда

Мост через реку Муху - устье реки Азгек - вершина горы Лысой - река Гидам - аул Верхняя Теберда. Протяженность - 25 км, продолжительность - 3 дня.

Это путешествие лучше планировать на 3 дня. Желательно иметь палатки и спальные мешки.

После 7-часового подъема на вершину горы Лысой удобнее всего спуститься по тропе на север, вниз через заросли рододендрона к кошу, месту ночлега. Спуск занимает около 45 минут. Здесь от небольшого снежника берет начало один из многочисленных безымянных левых притоков реки Теберды, вода которого холодна и прозрачна.

На следующий день нужно двигаться по тропе на северо-запад от места ночлега, мимо коша, через сосновый лес. Здесь начинается крутой подъем. Через 55 минут подъема тропа выводит к верхней границе соснового леса, и начинаются субальпийские луга, переходящие выше в альпийские. Через час подъема по склону крутизной 20-35° тропа приводит к перевалу на северо-западном гребне хребта Кынгырчат, соединенного с горой Лысой. С перевала хорошо видны Эльбрус, панорама Главного Кавказского хребта, вершины Скалистого хребта, дуга хребта Кынгырчат, долина реки Гидам.

Спуск довольно крут и проходит по альпийскому лугу, каменным осыпям. Он занимает около 30 минут.

Далее нужно свернуть влево, на юг, к верховьям реки Гидам, где в 3 км от места спуска с перевала находятся четыре озера ледникового происхождения. Путь к озерам занимает немногим более одного часа.

Впереди слева огромной стеной встает хребет Кынгырчат, сложенный из мраморов и покрытый осыпями, снежниками. Озера небольшие, каровые и запрудные - котловины их выпаханы ледником, спускавшимся с Кынгырчата. Самое крупное из озер здесь имеет длину более 100 м и ширину около 50 м.

После привала у озер туристы спускаются вниз вдоль реки Гидам. Тропа приводит к верхней границе леса, до места впадения в Гидам его левого притока. Затем, миновав березовое криволесье, можно остановиться на ночлег в березово-ольховом лесу. Спуск вниз вдоль реки занимает около двух часов.

На третий день участники похода спускаются вниз по тропе на левом берегу Гидама на восток, к аулу Верхняя Теберда. Этот путь занимает также около двух часов.

В верхней части тропа ведет через березово-ольховый и сосновый лес. Внизу лес лиственный - в основном из диких яблонь, груш, лещины, ольхи. Правые склоны долины реки Гидам вверху покрыты лиственным лесом, внизу - смешанным (ольха, береза, ель).

Тропа пересекает ущелье, которое тянется с севера, две поросшие дикими злаками и разнотравьем поляны и приводит в аул Верхняя Теберда.

Ущелье реки Джамагат, Джамагатские нарзаны

Теберда - долина реки Джамагат - Джамагатские нарзаны. Протяженность – 9 км. Продолжительность - 6-7 часов.

Река Джамагат впадает в Теберду справа недалеко от курорта. Ее долина - одна из самых обширных и разветвленных боковых долин в районе Теберды. В этом ущелье, интересном своим историческим прошлым, имеются источники минеральных вод. По притоку Джамагата проходит перевальный маршрут из Теберды в долину реки Даут.

Из Теберды в долину Джамагата ведет проселочная дорога.

На четвертом километре пути удобно устроить привал на небольшой поляне, откуда хорошо видны Джамагатское ущелье, вершины Джамагата, Лысая гора и хребет Кынгырчат. Ниже по течению реки находятся развалины старого аула Джамагат.

Считают, что об этом ауле говорится в поэме М. Ю. Лермонтова „Хаджи Абрек" (по содержанию и стилю поэма близка к фольклору горцев):

Велик, богат аул Джемат,
Он никому не платит дани;
Его стена - ручной булат;
Его мечеть - на поле брани.

Его свободные сыны
В огнях войны закалены;
Дела их громки по Кавказу,
В народах дальних и чужих ...

Аул опустел во время эпидемии чумы в начале XIX в. С тех пор он не восстанавливался, не заселялся.

После привала, пройдя два моста, туристы выходят к турлагерю „Джамагат".

Неподалеку отсюда, выше того места, где река Эпчик впадает в реку Гаралыкол, на высоте 1813 м находятся два минеральных источника. Температура воды в источниках круглый год удерживается на уровне 6 °С. Вода эта - слабо минерализованная, углекисло-известково-железистая. По своим свойствам она близка к воде источников Кисловодска. В этом районе, на правом берегу реки Гаралыкол, есть еще два минеральных источника.

Прогулка от города до источников и обратно занимает 6-7 часов. Для того чтобы подробнее ознакомиться с достопримечательностями долины, целесообразно остановиться на ночлег в лагере.

К кругозору на горе Аклабаши

Турлагерь „Джамагат" - кругозор на горе Аклабаши. Протяженность - 4-5 км, продолжительность - 4-5 часов.

От Джамагатских нарзанов можно совершить восхождение к кругозору на горе Аклабаши. Идти надо по тропе вдоль правого берега реки Эпчик. Поднявшись вверх по травянистому склону горы, вскоре оказываешься в сосновом лесу. После 2,5-3 часов подъема по гребню горы открывается вид на хребты Архыза. Хорошо видна гора Пастухова, на которой находится Астрофизическая обсерватория АН СССР.

Чтобы вернуться назад, надо спуститься к реке Джаловчат, а затем идти по левому берегу реки Эпчик (в ее верховьях находится одноименный перевал, ведущий в долину реки Даут).

Ущелье реки Гоначхир

Теберда - устье реки Гоначхир - озеро Туманлыкёль - Северный Приют. Протяженность - 32 км, продолжительность - 2-3 часа (экскурсионным автобусом).

Посещение Гоначхирского ущелья и района озера Туманлыкёль и Северного Приюта строго ограничено Тебердинским заповедником. На проезд до Северного Приюта и далее на переход через Клухорский перевал имеют разрешение туристы всесоюзного маршрута № 43. Все остальные путешествуют по особому разрешению дирекции заповедника - как исключение.

Южнее города Теберды (в 15 км) слиянием Аманауза и Гоначхира образуется река Теберда. Отсюда начинается живописная долина Гоначхира протяженностью более 20 км. В ее верховьях находится Клухорский перевал.

У слияния Аманауза с Гоначхиром стоит кафе для туристов. Здесь дорога разветвляется: вправо - в Домбай и влево - в ущелье Гоначхира.

Мощная река бурным потоком течет по дну мрачного замшелого ущелья. Дорога то крутыми серпантинами поднимается на его берега, огибая узкие места, то снова спускается к реке там, где долина расширяется.

Туристы едут мимо живописных полян субальпийских лугов и реликтовых деревьев ...

Клухорские озера Памятник морякам - защитникам Клухорского перевала

Как ты мне памятен, привал у Гоначхирского ущелья!

Скалистый коридор глубок,
На диких кручах пихты виснут,
Отвесными стенами стиснут,
На дне беснуется поток ...

Стихи Вероники Тушновой хорошо передают колорит здешних мест.

С дороги открывается вид на ущелья истоков Гоначхира (это Буёльген, Чотча, Хакель, Северный Клухор), берущих начало от мощных ледников одноименных вершин Главного Кавказского хребта. Ущелья этих рек сами являются экскурсионными объектами. Буйная зелень, а на заднем плане грандиозные черно-белые пики, лед и снег, ослепительно сверкающие на солнце, -все это производит сильное впечатление на путешественника. Пожалуй, только на Западном Кавказе, где ледники спускаются почти в лес, можно увидеть такие контрастные пейзажи.

У кордона заповедника в скалах обнаружены пещеры, в которых еще до нашей эры жили люди. Когда позади останется большая часть пути и туристы окажутся в безлесной долине, в пойме Северного Клухора, истока Гоначхира, слева от дороги на высоте 1850 м они могут осмотреть озеро Туманлыкёль (Форельное) - здесь делает остановку автобус. Длина озера - 275 м, ширина - 120 м. Сравнительно неглубокое (средняя глубина - 4 м), летом оно прогревается до 15-18 °С. В озере водится крупная форель (ловить рыбу запрещено).

Автомобильная часть всесоюзного туристского маршрута кончается у Северного Приюта, расположенного на высоте 2 040 м. Это перевалочный лагерь всех туристских маршрутов, проходящих через Клухорский перевал. Из Теберды или Домбая сюда и прибывает экскурсионный автобус.

Здесь, в лагере, перед выходом на Клухорский перевал останавливаются летом туристы, следующие по всесоюзному туристскому маршруту № 43.

Возле лагеря - стоянка автомашин. Отсюда можно пройти до того места, где установлены памятники советским воинам, погибшим при обороне перевалов Кавказа. Экскурсовод расскажет о тяжелых боях с фашистами, о доблести и мужестве советских воинов, преградивших врагу путь в Закавказье.

Красивы окрестности Северного Приюта. Здесь можно полюбоваться Хакельским ледником, Клухорскими водопадами, хребтом Доттахкая. Чуть поодаль видны вершины Буёльгена и Домбай-Ёльгена. Если есть время (и пропуск), можно совершить поход к Клухорским водопадам или Хакельскому леднику.

С октября по май дорога на Северный Приют завалена снегом, и в это время маршрут закрыт для всех.

К озеру Клухор

Северный Приют - долина реки Северный Клухор - озеро Клухор.

Протяженность – 6 км, продолжительность - 5-6 часов.

От Северного Приюта к озеру можно подняться по крутой тропе вдоль правого берега реки Северный Клухор или по старой Военно-Сухумской дороге (этот путь длиннее, но зато подъем менее крутой).

Путь к озеру начинается от стоянки автобусов. Тропа ведет вдоль реки, где почти нет деревьев, но травы так высоки, что порой идущего в них человека не видно. Через полкилометра пути на небольшом моренном валу установлен памятник советским воинам. Отсюда хорошо виден Нижний Клухорский водопад.

К водопаду тропа поднимается очень круто - 30-40°. Выше водопада она проходит по крупным обломкам гранита и вскоре смыкается с дорогой, ведущей к озеру Клухор. С тропы открывается панорама Главного Кавказского хребта. Вытекающий из озера поток образует Верхний Клухорский водопад. Высота его падения - 35-40 м.

Само озеро лежит в глубокой скальной выемке на высоте 2700 м. Длина его – 500 м, ширина - около 400 м, глубина - до 35 м. Озеро освобождается ото льда к середине лета (даже в самое жаркое время по его поверхности плавают льдинки).

Окружение озера имеет мрачный вид. Поэтому, очевидно, до начала нынешнего века оно носило название Кёльхара (Черное озеро). На самом деле озеро зеленовато-бирюзовое с молочным оттенком от множества взвешенных частиц светлого цвета. Северо-восточный берег озера, к которому выводит тропа, представляет собой ровный альпийский луг, полого спускающийся к воде. Здесь спокойно течет поток Северного Клухора. Но через несколько метров он падает с уступа мощным водопадом.

Открывающаяся отсюда панорама не совсем обычна. Это объясняется местоположением озера по отношению к Главному Кавказскому хребту. От вершины Хакель, расположенной южнее Клухорского перевала, Главный хребет резко поворачивает прямо на север, снижаясь на 750 м к седлу Клухорского перевала. С берега озера кажется - он совсем рядом. У перевала гребень отклоняется к северо-востоку и снова поднимается к вершине Клухорбаши на противоположном берегу озера. За вершиной гребень резко спускается, образуя с востока пологую снежную седловину. Эта седловина над Большим Клухорским ледником видна с берега озера. Поток, возникающий от таяния ледника, и наполняет озеро.

Еще гимназистом я ездил с отцом в Карачай, и мы подымались на склоны Эльбруса. Над альпийскими пастбищами разгоралось утро. Была роса, резкая прозрачность, я вспомнил тогда одиночество Пушкина в этих местах:

Мне грустно и легко: печаль моя светла; Печаль моя полна тобою…

С ледниковых полей тянуло льдом и слабым запахом фиалок. Дали были открыты на сотни верст. Долины лежали внизу, как у позеленевшие бронзовые чаши, налитые синей водой. В великой горной тишине стояло жаркое и близкое солнце.

Теперь второй раз я испытал это чувство - будто ветер выдул из меня старую душу, и вместо нее - горное солнце и воздух ледниковых полей.

Ветер приносит слабый запах фиалок, как в то далекое утро,

Любовь - как горные перевалы: видно на сотни верст. Не каждому дано дойти и погрузить свои руки в холодные и чистые ручьи Эльбруса.

(К. Паустовский. Воздух ледниковых полей)

Противоположный берег круто поднимается вверх. На его моренном склоне видна узкая линия старой Клухорской дороги.

Человека, особенно городского жителя, поражает эта суровая величественная красота, создающая настроение торжественности и покоя.

Снежная седловина, о которой говорилось выше, это спортивный перевал через Главный Кавказский хребет - Клухор Восточный (3250м, 2А), ведущий, как и Клухорский перевал, в верховья реки Кылыч. Для его прохождения требуется альпинистская подготовка и специальное снаряжение.

К востоку от этого седла начинается один из самых мощных отрогов Главного хребта, разветвления которого тянутся на север более чем на 30 км и образуют всю горную систему между Учкуланом и Тебердой - известными реками Карачаево-Черкесии.

Слева от него находится седловина Южного Кичи-Муруджинского перевала (3 150м, 1А), ведущего в верховья реки Кичи-Муруджу, правого притока Клухора. С него можно полюбоваться видом на ущелье Хакель и окружающие его вершины, но это потребует еще не менее трех часов подъема. Возвращаться обратно нужно тем же путем.

Эльбрус. Вид с перевала Эпчик Перед выходом на горный маршрут

Из Теберды в Приэльбрусье

Теберда - Джамагатское ущелье - перевал Эпчик (2998м, н/к) - аул Даут - перевал Карачай-Ауш - аул Учкулан - аул Хурзук - долина реки Уллу-Кам - перевал Хотю-Тау (3546м, 1Б) - Баксанское ущелье. Протяженность - 70 км, продолжительность - 5 дней.

Начало маршрута совпадает с маршрутом экскурсии к кругозору на горе Аклабаши. От Джамагатских нарзанов до перевала Эпчик - 7 км с перепадом высот 1200 м.

Тропа к перевалу вначале идет далеко от реки, круто поднимаясь по ее левому берегу, поросшему лесом. Затем она опускается к реке и через 30-40м переходит на правый берег к кошу.

Неподалеку от коша в реку Эпчик впадает ручей Джаловчат, берущий начало на хребте Кёнделенле. Тропа переходит на левый берег и через сосновый бурелом (следы снежной лавины) ведет к крутому травянистому склону. Поднявшись на небольшое плато к маленькому озеру (до него от нарзанных источников примерно 4 часа ходьбы), можно полюбоваться видом на ущелье Муху и Мухинский перевал, хребет Кынгырчат с Лысой горой, возвышающейся над Тебердой.

Если здесь заночевать и рано утром подняться на перевал, то можно наблюдать незабываемую картину восхода солнца из-за Эльбруса.

До перевала Эпчик (2 998 м, н/к) отсюда около часа пути. С этого перевала в хорошую погоду на востоке отчетливо виден Эльбрус, на западе - Мухинский перевал, хребты Мысты-Баши и Ужум.

Через перевал Эпчик проходит конная тропа, соединяющая бассейны Теберды и Кубани и издавна используемая горцами.

Полюбовавшись с перевала великаном Эльбрусом, окрестными видами, можно спуститься в долину реки Даут, куда справа и слева над лощиной зигзагами ведут две тропы, соединяющиеся у истока реки Кёнделенлесу. На противоположном склоне долины Даута хорошо видна тропа на пtревал Карачай-Ауш.

Через час спуска начинаются альпийские луга. Долину перекрывает конечная морена. Здесь у подножия хребта Кёнделенле когда-то было озеро, оно исчезло после прорыва воды.

Еще через час пути будет кош. На правом берегу реки появляются хвойные и лиственные леса. Они поднимаются по северному склону Эпчика, а южные склоны хребта Кёнделенле безлесны. Через 40 минут ходьбы по тропе от коша оказываешься у самой реки Даут.

Долина реки Даут простирается с севера на юг. На юге видны остроконечные вершины Даутского хребта, склоны которого покрыты сосновыми лесами.

Бассейн реки Даут объявлен заказником. Не так давно в ущелье выпустили яков, завезенных с Памира и Саян.

Выше по реке на высоте 1922 м расположен карачаевский аул Даут. Аул Даут - уникальный этнографический памятник карачаевской культуры начала XVIII в. В поселке сохранилось 24 дома. Живет здесь всего 7 семей, работники совхоза имени Османа Касаева. Основное занятие населения - животноводство.

Очень интересна система орошения сенокосов у аула Даут: воду из Кёнделенлесу по арыкам отводят на заливные луга. Травы достигают здесь высоты 50-80 см.

Из Даута за 2,5-3 часа можно совершить радиальную прогулку к Даутским нарзанам, расположенным в 5-6 км к югу от аула. Дорога идет от центра аула на юг по левому берегу реки. За аулом она переходит по мосту на правый берег и постепенно превращается в тропу. Тропа идет все время правым берегом по редкому сосновому лесу.

Через час пути, миновав болотце и загороженные чабанами сенокосные луга, тропа приводит к нарзанному источнику, расположенному на правом берегу реки Даут.

В источнике три крупных вертикальных выхода и несколько маленьких. Горные породы и песок у источника окрашены в оранжевый цвет - свидетельство наличия в минеральной воде окислов железа.

Нарзан слегка газирован, приятного кисловатого вкуса, напоминает кисловодский.

Из Даута можно пройти вниз до нижней станции Даутского молокопровода (12 км от аула). Еще 13 км вниз по реке к дороге Карачаевск – Учкулан - Хурзук, и уже можно сесть в рейсовый автобус.

Однако более интересный путь из Даутского ущелья в Учкулан лежит через перевал Карачай-Ауш (Карачай-Эпчик, 2 950 м, н/к) - перевал этот почти виден из аула Даут. Даутский хребет, на котором находится перевал, расположен в междуречье Кубани и Даута, ее левого притока.

К перевалу следует идти сначала левым берегом реки Даут по проселочной дороге. Затем, переходя по мосту на правый берег, двигаться по дороге, ведущей к ферме, и дальше по тропе. Потребуется всего 4 часа для покорения перевала Карачай-Ауш, с которого хорошо видны многие вершины в районе Теберды, верховьях Учкулана и в Приэльбрусье.

Этот перевал известен карачаевцам многие столетия. Здесь проходит конная тропа из Даута в Учкулан. От перевала до аула Учкулан 1,5 часа спуска.

От аула Учкулан до аула Хурзук лучше проехать местным автобусом.

Хурзук - древний карачаевский аул, где сохранились жилые сооружения 400-500-летней давности. Здесь можно остановиться на несколько часов, осмотреть памятники истории и архитектуры Карачая. В ауле имеются магазины, где можно пополнить запасы продуктов на последующие дни путешествия.

Чтобы попасть из аула Хурзук в долину реки Баксан через перевал Хотю-Тау, можно воспользоваться сначала дорогой, идущей по правому берегу реки Уллу-Кам в альплагерь „Узун-Кол", - расстояние до развилки 10 км. Отсюда одна дорога ведет направо по долине реки Узун-Кол, другая налево по долине Уллу-Кам.

До этого места можно доехать на попутном автотранспорте, а дальше чаще всего туристы идут пешком.

Из Теберды в Архыз

Теберда - долина реки Муху - Мухинский перевал (2 764м, н/к) -долина реки Гитче-Марка - аул Красный Карачай - долина Аксаута - перевал Кызыл-Ауш (2900м, н/к) - долина Марухи -перевал Озерный (2500м, н/к) - Архыз. Протяженность - 60-65 км, продолжительность - 3 дня.

Начальный путь совпадает с маршрутом Теберда - ущелье реки Муху.

Путь к Мухинскому перевалу пролегает по левому безлесному берегу реки Муху. За маслосырозаводом дорога через 2 км переходит в тропу. Верховья долины усеяны крупными камнями, покрытыми лишайниками. Путь по тропе к перевалу через луга довольно однообразен. Перед последним подъемом тропа удаляется от реки Муху, исток которой остается южнее. Седловина перевала находится на высоте 2 764 м.

На востоке в ясные дни отсюда можно увидеть западную вершину Эльбруса. Хорошо просматриваются верховья долины Джамагата, перевал Эпчик и характерный скальный зуб Кыш-каджера правее его. На севере видны скалы хребта Кынгырчат, имеющие красноватый оттенок. Внизу видна река Гитче-Марка, в 1,5 км ниже по ее течению - лес. Верхняя часть долины безлесна.

Спуск с перевала к реке проходит по осыпи. Внизу находится кош. Тропа есть как на левом, так и на правом берегу реки. На правом берегу она кончается через 1,5 км у скального уступа, с которого река низвергается вниз по каньону. На левом берегу тропа проходит по поляне, затем круто спускается в сосновом лесу к реке Уллу-Марка. Через впадающую в нее Гитче-Марку, у самого впадения, имеется мост.

Тропа, идущая вниз вдоль Уллу-Марки, вскоре приводит к мосту, через который надо перейти на левый берег, и спускается лесом в ущелье Аксаута.

Хвойный лес сплошь покрывает склоны гор и пойму реки. Путника такая природа сопровождает до развалин аула Красный Карачай (Кызыл-Карачай) в долине реки Аксаут.

От города Теберды до Красного Карачая более 20 км. Карачаевский аул этот был основан в 20-х гг. Сейчас в ауле нет постоянного населения, только в летний период бывают животноводы. Есть несколько молочных ферм, а в долине Аксаута, выше по реке, у подножия Главного Кавказского хребта расположен небольшой поселок геологов, ниже находится село Хасаут-Греческое.

После 20-киЛометрового перехода следует остановиться на ночлег. В долине Аксаута много больших и удобных для устройства лагеря полян на террасах реки. Аксаутское ущелье по красоте не уступает соседним ущельям, и здесь можно совершить много радиальных экскурсионных маршрутов.

Следующий переход в долину реки Марухи через самый высокий на маршруте перевал Кызыл-Ауш (2900м, н/к) начинается вверх вдоль левого берега Аксаута. Протяженность перехода - 22 км.

Подъем к перевалу начинается возле последней здесь молочной фермы вдоль первого значительного ручья, в 9 км от селения. Серпантином тропа поднимается на поросшую сосновым лесом устьевую ступень.

Через час ходьбы на пути - кош. Еще 2 часа надо идти по более пологому луговому склону в направлении перевального понижения. И вот перевал.

С перевала видны на востоке гора Большая Марка, верховье Азгека и Хаджибийбаши, вершины вблизи Мухинского перевала, далее Эльбрус. На западе возвышается хребет Ужум, в северной части которого виден скальный пик Карабек. В его южном плече - седловина перевала Озерный.

К югу от перевала Кызыл-Ауш находится высшая точка хребта Мысты-Баши - гора Кызыл-Аушдуппур (3424м).

Спуск с перевала короче подъема и ведет к долине реки Марухи. Путь проходит по травянистому склону к ручью и далее по его правому берегу до коша. Потом тропа входит в лес и вскоре выводит из ущелья к Марухе.

Чуть ниже по реке имеется мост, а еще в 2 км ниже по течению реки в летний период функционирует небольшой сыроваренный завод, недалеко от которого в 60-х гг. был построен приют для плановых туристов.

Здесь есть большой водопад. Вблизи моста обычно стоят биваком. От лагерной стоянки можно совершить двухдневный поход на Марухский ледник, до которого около 20 километров.

Марухский перевал известен издавна - через него проходил торговый путь от Причерноморья в Аланию. Следы деятельности аланов обнаруживаются нередко. В скалах горы Карабек найдена древняя выработка медной руды. К штольне тех времен высечена дорога. На склоне горы Пастухова в 18 км ниже по ущелью обнаружен шлак, оставшийся от плавки металла во времена аланов.

Из долины Марухи в поселок Архыз ведет тропа через перевал Озерный (2 500 м, н/к). Она начинается у моста через реку и вначале вьется по сосновому лесу, а затем через лиственный лес выходит к лугам, где имеется кош.

От места стоянки до перевала 3 часа подъема. С перевала открывается панорама горных хребтов, вершин и долин. Севернее Озерного перевала находится другой перевал - Чегет-Чат.

Недалеко от Озерного перевала - озеро Чабаклыкёль (Рыбное). Из озера вытекает река Рапочай - правый приток реки Большой Зеленчук.

С перевала сначала круто, затем по более пологому плато надо спуститься к Архызскому седлу, в системе хребта Морхсырты, несколько ниже углубиться в пихтовый лес. Три часа ходьбы от перевала - оказываешься в Архызе, где можно ознакомиться с местными достопримечательностями.

Из Теберды в Сухуми по Военно-Сухумской дороге (через Клухорский перевал)

Теберда - ущелье реки Гоначхир -Северный Приют - Клухорский перевал (2 782 м, н/к) - Южный Приют - ущелье Кодори - Сухуми. Протяженность - 171 км, продолжительность - 3 дня.

Сергей Анисимов, автор путеводителей по Кавказу и другим районам страны, писал, что Военно-Сухумская дорога - один из самых интересных горных путей „по неожиданному разнообразию и прелести видов, по цветущей красоте речных долин, как на северных, так и на южных склонах, и по величавой красоте снежных вершин ... Таких противоположностей, такого удивительного разнообразия нет ни на одном горном пути не только в Крыму, на Урале или на Алтае, но и нигде в Европе ..."

Часть Военно-Сухумской дороги до сооружения колесной дороги называлась „турецкой тропой", которая как караванный путь известна с древнейших времен. В VIII в. по ней через Клухорский перевал в Аланию вторглись арабы. Караванный путь через Клухор изображен на венецианской карте-схеме XIV в.

В 50-х гг. прошлого века возникла идея строительства колесной дороги от станицы Баталпашинской (ныне Черкесск) до Сухуми через Клухорский перевал. Инженер Л. Даль составил проект дороги, и в 1883 г. началось строительство со стороны Теберды на юг.

В 1886 г. в разгар строительства дороги через Клухорский перевал перешли из Кисловодска драгуны Нижегородского полка. Военный историк В. А. Потто писал, что драгуны шли несколько дней среди крутых скал вслед за опытным карачаевским проводником Юсуфом.

К концу 1888 г. было проложено 15 верст дороги у перевала. 1896г. считается годом завершения строительства всего участка от Баталпашинской до Сухуми длиной в 276 км. Однако скоро по дороге невозможно было проехать из-за обвалов, преграждавших путь.

Дорогу на участках, где случались обвалы, очищали, но не регулярно.

В годы гражданской войны дорога через Клухор становится местом схваток красногвардейцев с контрреволюционерами.

С 1926 г. через Клухорский перевал проходит всесоюзный туристский маршрут № 43. Первопроходцами через перевал в советское время стали известные всей стране люди. По этому маршруту проходили Н. В. Крыленко, О. Ю. Шмидт, А. Ф. Иоффе, А. С. Серафимович, Н.С. Тихонов и другие. В организации этого маршрута и создании Северного Приюта велика заслуга ветерана советского туризма П. А. Утякова.

В 1937 г. по Военно-Сухумской дороге через Клухорский перевал был совершен небывалый в истории Кавказа конный переход в зимний период. В нем приняли участие северокавказские горцы, казаки (многие из них позже, во время Великой Отечественной войны, служили в кавалерийском корпусе генерала Доватора).

Путешествие начинается из Теберды. В первый день на туристском автобусе едут в поселок Домбай. Через два дня на автобусе отправляются к Северному Приюту в верховьях ущелья реки Гоначхир (эта часть маршрута описана выше).

Этот день - самый трудный день путешествия, так как предстоит совершить 28-километровый переход через Клухорский перевал от Северного до Южного Приюта. Переход занимает 8-10 часов.

Чтобы не проходить в жару самый трудный участок пути -подъем к Клухорскому перевалу и спуск от перевала до леса, -надо встать пораньше и выйти до восхода солнца.

Путь от Северного Приюта до озера Клухор описан выше (см. маршрут „К озеру Клухор"). Дальнейший путь до перевала проходит по левому берегу озера. Перейдя небольшой поток, вытекающий из озера, нужно двигаться по „бараньим лбам". До перевала уже недалеко.

Участок между озером и перевалом все летние месяцы закрыт фирном. Идти надо осторожно, в некоторых местах страхуя друг друга, не отклоняясь от протоптанной тропы: Клухорский перевал расположен на высоте 2 782 м над уровнем моря.

В годы Великой Отечественной войны на Клухоре развернулись ожесточенные бои с фашистами. На перевале сохранились следы боев 1942-1943 гг., видны остатки блиндажей и т. п.

От перевала путь лежит к Южному Приюту и далее в Сухуми - к югу от Клухорского перевала начинается территория Грузинской ССР.

Тропа ведет к долине реки Кылыч, по левому, а потом по правому берегу которой пролегает маршрут до турбазы. В Южном Приюте можно переночевать, а утром уехать в Сухуми на автобусе или попутной машине.

Из ущелья реки Марухи в долину Чхалты через Марухский перевал

Поселок Красный Карачай - Марухский перевал (2 746м, 1А) - поселок Чхалта. Протяженность — 66 км, продолжительность - 3-4 дня.

Перевалив в ущелье реки Марухи из Теберды через перевалы Мухинский и Кызыл-Ауш (или из Архыза через перевал Озерный), можно продолжить маршрут через Марухский перевал в долину реки Чхалты и далее к Черному морю.

От места ночевки (у сыроваренного завода) по долине реки Марухи к перевалу ведет проселочная дорога, которая в конце ущелья переходит в тропу. Через 18 км она приводит к морене Северо-Марухского ледника. Еще издали в конце ущелья видна широкая седловина Марухского перевала (2746 м, 1А).

У ледника за мореной следует устроить ночлег. До перевала от места этой ночевки можно подняться за 1,5-2 часа.

С ледника хорошо просматривается путь подъема на перевал. К перевалу ведет уступ крутых „бараньих лбов". Их обходят слева по полке, начинающейся от большого снежника, который спускается с Главного Кавказского хребта. Тропа на перевал проложена по скальным ступеням. Седловина перевала широкая. На ней видны остатки блиндажей и огневых точек времен Великой Отечественной войны. На перевале установлены памятники советским воинам, защищавшим Марухский перевал.

О мужестве, подвиге защитников Марухского перевала в 1942-1943 гг. помнит народ. События тех героических дней описаны в книгах „Тайна Марухского ледника", „Дыхание лавин" и других произведениях.

С перевала хорошо виден Южно-Марухский ледник, открывается вид на его мощный ледопад от узкой щели перевала Каракая Южный (3300м, 2Б), который ведет через Главный хребет в долину реки Аксаут. Спуск с перевала на ледник - на крутом осыпном склоне. Ледник ровный, открытый, трещин практически нет. Язык его завален камнями.

Сразу за ледником река резко поворачивает влево и уходит в каньон. Каньон обходят по левому или по правому берегу. Лучше идти по левому, где проложена основная тропа. Теснину обходят по разрушенным скалам и осыпям высоко над рекой. Тропа в высокой траве приводит к кошу.

В верховьях Южной Марухи есть водопад Азырт. Река двумя каскадами падает со скального уступа.

От реки Карач по левому берегу Южной Марухи идет лесная тропа до следующего коша. Здесь начинается река Чхалта. Это удобное место для ночлега.

Туристы на конном маршруте Каракёль - озеро в черте города Теберды

От коша до селения Чхалта у впадения одноименной реки в Кодори надо идти по берегу реки, которая течет вдоль Главного хребта в глубоком ущелье. Гигантские пихты, сосны, буки и каштаны сплошной стеной покрывают здесь склоны гор. С дороги открываются запоминающиеся виды на каньоны левых притоков Чхалты - они берут начало у ледников Главного хребта.

Селение Чхалта находится на Военно-Сухумской дороге. Через него в Сухуми ходит рейсовый автобус, на котором утром можно уехать к морю.

Конные маршруты

Коннопрокатный пункт в городе Теберде - долина реки Джамагат - долина реки Эпчик - перевал Эпчик (2998м, н/к) - долина реки Кёнделенлесу - аул Даут - долина реки Даут - приют „Даут". Протяженность в один конец (без учета радиальных маршрутов) - около 30 км, продолжительность с радиальными экскурсиями - 7 дней.

Условия Теберды и Архыза достаточно благоприятны для занятий конным туризмом. Можно развивать его и в Домбае, но в этом высокогорном районе слишком много ледников, морен, глубоких ущелий, крутых склонов, опасных рек, потому здесь лучше заниматься другими видами туризма. Маршруты конного туризма проходят там, где уже сотни лет ездят верхом горцы.

Конные маршруты из Теберды

В 1975 г. при турбазе „Теберда" был открыт коннопрокатный пункт, а в следующем году начались путешествия по конному маршруту от города Теберды через перевал Эпчик в долину реки Даут.

Тургостиница „Теберда" с 1976 г. принимает конных туристов на 18 дней. В начале своего пребывания отдыхающие знакомятся с городом и его окрестностями, природой Тебердинского заповедника, культурой и бытом местного населения. Они совершают автобусную экскурсию в Домбай, поднимаются по канатно-кресельной дороге на кругозор горы Мусса-Ачитара.

До выезда на конный маршрут туристы несколько дней тренируются под руководством опытных инструкторов. Только освоив приемы управления лошадьми в горах и сдав минимум по технике безопасности, они отправляются по маршруту.

Первые 9 км пути едут по проселочной дороге на правом берегу реки Теберда, затем по долине реки Джамагат. От слияния рек Гаралыкол и Эпчик маршрут продолжается по тропе. От приюта и слияния этих рек до перевала Эпчик конные туристы едут в медленном темпе (9 км за 1,5-2 часа).

Домбайский вальс

Лыжи у печки стоят,
Гаснет закат за горой,
Месяц кончается март,
Скоро нам ехать домой.

Здравствуйте, хмурые дни,
Горние солнце, прощай!
Мы навсегда сохраним
В сердце своем этот край.

Нас провожает с тобой
Гордый красавец Эрцог,
Нас ожидает с тобой
Марево дальних дорог.

Вот и окончился круг,
Помни, надейся, скучай!
Снежные флаги разлук
Вывесил старый Домбай!

Что ж ты стоишь на тропе,
Что ж ты не хочешь идти?
Нам надо песню запеть,
Нам нужно меньше грустить.

Снизу кричат поезда.
Правда, кончается март,
Ранняя всходит звезда,
Где-то лавины шумят.

(Ю. Визбор)

Поселок Домбай Тургостиница „Домбай" Вантовый мост в Домбае

С перевала открывается панорама гор, среди которых выделяется конус Эльбруса. Отсюда конно-пешеходная тропа ведет по долине реки Кёнделенлесу к аулу Даут. В нескольких километрах ниже аула на левом берегу реки Даут находится летний коннотуристский приют, куда и прибывает группа туристов.

В последующие дни туристы совершают несколько поездок по конным радиальным маршрутам к аулу Даут, перевалу Карачай-Ауш, к Даутскому нарзану, к горным озерам в долине реки Кёнделенлесу.

На седьмой день кавалькада пускается в обратный путь и в тот же вечер завершает свой маршрут в Теберде.

ПЕШЕХОДНЫЕ МАРШРУТЫ ИЗ ПОСЕЛКА ДОМБАЙ

По поселку Домбай

В 1964 г. началось строительство комплексной базы отдыха, базы туризма, альпинизма и горнолыжного спорта в Домбае. За минувшие годы сданы в эксплуатацию туристские гостиницы „Домбай" и „Крокус", международный молодежный центр „Горные вершины".

Теперь на Домбае функционируют два альпинистских лагеря, которые ежегодно принимают свыше тысячи альпинистов. Горнолыжники, приезжающие сюда на зимний период, пользуются пассажирскими канатно-кресельными дорогами и буксировочными подъемниками, которые доставляют спортсменов от поселка Домбай, расположенного на высоте 1630 м, на южные склоны горы Мусса-Ачитара до отметки 3 000 м.

Экскурсия к Алибекскому водопаду в Домбае Домбай. Кругозор горы Мусса-Ачитара Экскурсанты на Алибекском леднике

На кругозор Мусса-Ачитара

Поселок Домбай - поляна ЛИИ (станция канатно-кресельной дороги) - кругозор Мусса-Ачитара. Протяженность - около 3 км, продолжительность - 5-6 часов.

В первый день пребывания в Домбае, взяв с собой фотоаппарат, совершают обычно экскурсию на кругозор Мусса-Ачитара. Раньше пешком по тропе она занимала немало времени. Теперь парнокресельная и маятниковая дороги быстро поднимут почти к самой вершине, в зону альпийских лугов.

Склоны горы открыты к югу и практически целый день освещаются солнцем.

Сверху виден, как на плане, огромный район Кавказа. Главный хребет просматривается от снежной трапеции Гвандры на востоке до черной пилы Каракая на западе. Особенно эффектны Домбай-Ёльген, высшая точка района (4046 м), массив Джугутурлучат, Аманауз, Софриджу и Белалакая.

Трудно найти лучшую панорамную точку. Много экскурсантов бывает здесь летом. Немало желающих полюбоваться осенней панорамой: хребты покрыты бурыми шапками увядших лугов, с которых желто-багряными реками стекают через зелень хвои лавинные просеки, заросшие лиственным мелколесьем.

Зимой на кругозоре в основном горнолыжники.

С кругозора можно разглядеть весь район Домбая и наметить план дальнейших экскурсий.

Ущелье реки Домбай-Ёльген

Домбай - слияние Чучхура и Птыша. Протяженность - 4-5 км, продолжительность — 3-4 часа.

Ущелье Домбай-Ёльгена с юга ограничено участком Главного Кавказского хребта, с севера - массивом Мусса-Ачитара и замыкается восточным отрогом Домбай-Ёльгена.

Ущелье Домбая-Ёльгена - наиболее посещаемое экскурсантами место района. Этим оно обязано канатной дороге, проложенной до Русской поляны.

Рано утром, когда „канатка" не работает, до Русской поляны можно добраться за 1 час по дороге, проложенной в пихтовом лесу, или по тропе вдоль опор канатной дороги.

Красива эта поляна, поросшая высокими субальпийскими травами. Справа от нее горный массив Джугутурлучат, с которого спускается одноименный ледник. Кажется, до него рукой подать.

Тропа ведет по направлению к Чучхурским водопадам. Сначала она проходит по болотистому месту, затем через лес. Деревья в нем чередуются - то пихты, то березы. Вскоре деревья редеют, и начинаются субальпийские луга.

И дальше до самого слияния двух истоков реки Домбай-Ёльген - Чучхура и Северного Птыша - тропа идет сквозь буйные субальпийские луга, изредка сменяемые перелесками. Причем временами заросли борщевика и телекии (с яркими желтыми цветами, напоминающими подсолнечник) двухметровой стеной стоят вдоль тропы. До слияния истоков Домбая примерно 2-2,5 часа ходу.

Реку Домбай-Ёльген питают шесть ледников: Северный Джугутурлучат, Ине, Восточный Джугутурлучат, Северный Птыш, Домбайский и Чучхурский.

С Русской поляны справа по ходу открывается вид на ледник Северный Джугутурлучат, заполняющий цирк, образованный отрогами вершины Джугутурлучат. В верховьях этого ледника острой иглой взметнулся пик Ине (3455м).

Без его фотоизображения редко обходится какое-либо издание о Домбае. Его изображение, как и снимки с видами Софриджу и Белалакая, является своеобразной визитной карточкой района.

Самый мощный ледник этого ущелья - Северный Птыш, в верховьях левого истока реки. А выше языка этого ледника на правой боковой морене находятся Птышские ночевки - площадки для лагеря, подготовленные альпинистами.

Наиболее популярны в ущелье Домбай-Ёльгена экскурсии к Чучхурским водопадам и на ледник Птыш.

К Чучхурским водопадам

Поселок Домбай - Русская поляна - правый берег реки Домбай-Ёльген - Чучхурские водопады. Протяженность - 5 км, продолжительность - 4-5 часов.

Зуб Софриджу

Через 4 км от Русской поляны в месте слияния Птыша и Чучхура тропа резко поворачивает влево и поднимается вдоль правого берега реки Чучхур. Еще 20 минут ходьбы - и оказываешься у Чучхурских водопадов.

Можно долго любоваться водопадами, не рекомендуется только подходить к ним слишком близко: скалы здесь мокрые и скользкие. Если подниматься по тропе еще выше, то можно дойти до перевала Чучхур, ведущего в ущелье Буёльгена.

Обратно возвращаются тем же путем.

К леднику Птыш

Поселок Домбай - Русская поляна - правый берег реки Домбай-Ёльген - правый берег реки Северный Птыш - Птышские ночевки. Протяженность - около 6км, продолжительность - 5-6 часов.

Перейдя по деревянному мостику Чучхур чуть выше слияния истоков Домбая, приближаешься к реке Северный Птыш, по правому берегу которой проложена тропа - по ней до Птышских ночевок можно дойти примерно за час. Это конечная точка экскурсии.

Тропа через кусты сначала поднимается вверх метров на 50, а потом идет высоко над рекой по лугам и зарослям рододендрона, покрывающим теневые склоны гор. Язык ледника остается ниже и хорошо просматривается с тропы. С Птышских ночевок открывается панорама верховьев долины Домбай-Ёльгена. Вот круто поднимаются отроги массива Домбай-Ёльген, напротив просматривается весь Акбекский гребень Главного Кавказского хребта с его вершинами, перевалами и „висячими" ледниками.

В верховьях Птыша имеется ряд перевалов, ведущих на юг через Главный хребет. Наиболее доступный из них перевал Птыш (3007м, 1Б), открывающий путь в верховья правого истока реки Южный Птыш. Его широкая и самая низкая в гребне седловина хорошо видна в дальнем углу ущелья, восточнее пирамидальной вершины Птыш. Когда-то через него вела хорошо пробитая тропа, которая местами сохранилась.

Почти над Птышскими ночевками между пиком ЦДСА и вершиной Южный Домбай-Ёльген находится перевал Домбай (3200 м, 2А), ведущий к левому истоку Южного Птыша. Альпинисты часто пользуются им при восхождении на вершины Домбайской группы.

Все седловины в Акбекском гребне ведут на юг в красивейшее ущелье реки Ацапш. Труднодоступное, оно практически не посещается людьми. Две седловины используются туристами в спортивных маршрутах. Это перевал Акбек Западный (3 530 м, 2Б) и перевал Акбек Восточный (3 540 м, 2Б).

На Русской поляне в Домбае

В ущелье реки Аманауз

Поселок Домбай - долина Аманауза (левый берег реки). Протяженность - 2-3 км, продолжительность - 2-4 часа.

Ущелье Аманауза - это центр Домбайского района. Расположенные в его верховьях ледники Софриджу, Аманаузский, Джугутурлучат и вершины Белалакая, Софруджу и Аманаузбаши видны из Тебердинской долины, за несколько десятков километров от Домбая. Они украшают пейзаж этого района.

Маршрут из Домбая в ущелье Аманауза начинается на Пихтовом мысу и далее идет вдоль левого берега реки, пересекая ее протоки в низкорослом березняке и пихтово-еловых клиньях. Во время дождей некоторые участки тропы в этом месте затапливаются. Затопленные участки нужно обойти в лесу по склону.

Скоро тропа, поднимаясь по склону, входит в смешанный лес. Его основу составляют ель, пихта, бук, изредка попадается клен. Через полчаса ходьбы открывается вид на Чертову мельницу, каньон реки Аманауз. Впереди, на правом берегу, - гигантский лавинный снежник, выше - северо-западные стены хребта Джугутурлучат. Правее возвышается зуб Софриджу, просматривается ледник Соф-риджинский.

В ущелье реки Алибек

Поселок Домбай - дорога к альплагерю „Алибек" - Алибекская поляна. Протяженность - 6-7 км, продолжительность - 5-6 часов.

Ущелье реки Алибек одно из самых живописных мест на Кавказе. Реликтовый (пихтовый) лес, солнечные поляны субальпийских лугов, Алибекский ледник - самый большой в этом районе и доступный для туристов (он спускается прямо к лесу), великолепная панорама Главного Кавказского хребта с вершинами Джаловчат, Эрцог и Белалакая привлекают сюда людей, делают ущелье местом паломничества туристов.

От Домбайской поляны по левому берегу реки Алибек в ущелье проложена дорога. Она ведет в альплагерь „Алибек" через замшелый лес, в основном состоящий из ели и пихты. Этим деревьям сотни лет, порой они достигают высоты 60 м. Сквозь них лишь изредка пробиваются солнечные лучи. Здесь царит таинственный полумрак. С деревьев свисают длинные космы серого мха, то тут, то там возникают гигантские грибы-трутовики.

Маршрут, начавшийся за гостиницей „Горные вершины", ведет круто вверх по берегу реки, проходит по узкому обрывистому участку дороги. Слева внизу шумит бурный поток Али-бека. Справа видны выходы черных сланцев, из которых сложена значительная часть хребтов Семенов-Баши и Мусса-Ачитара. Через 20-25 минут дорога выходит на лесную поляну. В 50 м справа от дороги находится кладбище альпинистов. Туристы по традиции приходят сюда почтить память отважных.

Еще через некоторое время дорога выведет на большую поляну Узунтала (Длинная поляна). Зимой сюда сходят снежные лавины, чем и объясняется отсутствие леса. И летом можно увидеть следы этих лавин - „лавинный мусор". Обычно на поляне устраивается привал. Здесь хорошо просматриваются многие вершины, находящиеся в верховьях реки Алибек.

На юге виден большой водопад, образованный горным потоком с ледника Белалакая. Отсюда около 1 км до альплагеря. Примерно в этом месте влево от дороги уходит тропа, которая спускается вниз к реке и там раздваивается.

Одна наиболее хорошо пробитая тропа поднимается вверх по левому берегу реки Алибек в обход альплагеря к Алибекскому леднику. Другая по мосту переходит на правый берег реки Алибек и углубляется в лес. Эта тропа ведет к Белалакайскому леднику, расположенному в цирке к западу от вершины Белалакая.

Тропа в густом лесу обходит альплагерь „Алибек" и прямо за ним выходит на широкую Алибекскую поляну. Цветущие травы метровой высоты стеной стоят вдоль узкой дороги. Долина Алибека даже на Кавказе выделяется красочностью и многоцветием своих субальпийских лугов. На одном квадратном метре здесь можно насчитать до 40 различных видов цветов.

С поляны открывается вид на хребты, замыкающие долину Алибека. Впереди чуть справа возвышается гребень вершины Сулахат, напоминающий фигуру спящей женщины. Об этой вершине сложена легенда.

В трудолюбивом и сильном племени аланов в сакле старого горца родилась Сулахат. Очень красивой была она. Счастливо жило горное племя. Но однажды счастье отвернулось от него. В неприступной стене гор, окружавших жилища, был проход, по которому и начали врываться в долину и жестоко ее опустошать колючие снежные ветры. Стал гибнуть каждую осень урожай, поредели стада туров, срывавшихся под ударами ветров в пропасти. Погибали люди, лишенные пищи. Тогда Сулахат отправилась к леднику Алибек. Она легла вдоль хребта, чтобы загородить собою путь страшным ветрам, так долго терзавшим долину. Проснувшись солнечным утром, люди, удивленные тишиной, взглянули в сторону Алибека. Они увидели там лежавшую мертвой Сулахат ...

К югу от горы Сулахат ее большой перевал, состоящий из двух седловин, разделенных пиком со срезанной вершиной (пик Квадратный). Седловина с юга от пика Квадратного - это перевал Джаловчат (3 050 м, 1Б). Он ведет в долину Аксаута к Джаловчатскому леднику. Путь к перевалу по леднику Двуязычному хорошо прослеживается с поляны.

В самом дальнем углу ущелья в верховьях Алибекского ледника видны вершины Эрцог и Джаловчат, самые высокие точки этого района. Седловина между ними - перевал Юбилейный (3 300 м, 3А), один из самых сложных на Западном Кавказе. Перевал, ведущий через Главный хребет из верховьев Алибекского ледника на ледник Южный Джаловчатский.

От Эрцога на восток Главный Кавказский хребет резко понижается, окаймляя ледник. Через Алибекский ледопад, восточную часть вершины, перевал Эрцог (3 500 м, 3А) проходит сложный спортивный маршрут в верховья правого истока реки Чхалта-Дзых, впадающей в Чхалту.

По центру Алибекского ледника видна вершина Алибек-баши, одна из красивейших в Главном Кавказском хребте.

Из ущелья реки Алибек можно совершить экскурсии к Алибекскому леднику и Турьему озеру.

Алибекский ледник и Турье озеро

Поселок Домбай - Алибекская поляна - Алибекский ледник - Турье озеро. Протяженность - 9 км, продолжительность - 6-7 часов.

Немало ледников в горах Карачаево-Черкесии, больше всего их в верховьях рек Алибек, Аманауз, Птыш и Чучхур.

Широкой известностью пользуется Алибекский ледник. „Если ты не побывал на Алибекском леднике, считай, что не видел настоящего Домбая", - говорят туристы.

Он самый доступный из всех ледников в бассейне реки Теберды.

Тропа пересекает Алибекскую поляну и в конце ее раздваивается. Идти нужно по левой (правая ведет вверх по склонам Семенов-Баши к перевалу Алибекский). За поляной тропа углубляется в смешанный лес, низкорослый и труднопроходимый. Лес растет на моренах и „бараньих лбах", оставленных ледником. По пути можно осмотреть Алибекский водопад.

Поселок Архыз Турбаза „Архыз"

А недалеко от водопада находится и Алибекский ледник. К чему ведет тропа.

Осмотрев поверхность одного ii3 крупных ледников Западного Кавказа и окружающие горы, можно пройти к Турьему озеру между моренами Алибекского и Двуязычного ледников. Когда вокруг тихо, нет людей, к нему на водопой спускаются туры - отсюда и название.

От ледника к озеру следует подниматься по левой боковой морене, а возвращаться мимо огромных валунов по гребню той же боковой морены. Через 5-10 минут ходьбы эта тропа выводит к той, которая вела к леднику.

Обратно в поселок Домбай ведет та же дорога.

ПЕШЕХОДНЫЕ МАРШРУТЫ ИЗ ПОСЕЛКА АРХЫЗ

По поселку Архыз

Автобусная стоянка - Архызское лесничество - турбаза „Алания". Протяженность - 3 км, продолжительность -1,5 часа.

Поселок Архыз находится в юго-западной части Карачаево-Черкесской автономной области, в 52 км к югу от станицы Зе-ленчукской, с которой он соединен асфальтированной дорогой. Автобусы в Архыз ходят из Черкесска, Невинномысска, Минеральных Вод и станицы Зеленчукской. Хорошее транспортное сообщение способствовало тому, что этот живописный район стал популярным местом отдыха. В Архыз едут туристы из разных уголков страны. И, побывав хотя бы раз, стараются попасть сюда снова.

Горный район Архыз включает верхнюю часть ущелья Большого Зеленчука и его притоков, поселки Архыз и Нижний Архыз.

Центром этого туристского района является поселок Архыз, основанный как аул в 1923 г. Он расположен на дне большой котловины и на речных террасах (абсолютная высота 1450-1500 м). Это место называют карачаевским пятиречьем, потому что здесь из холодных вод горных рек Кизгыч, Псыш, София, Архыз образуется Большой Зеленчук с удивительно чистой сине-зеленой водой.

Сосновые леса окружают поселок, наполняя его ароматом хвои. На солнце сосны кажутся бронзовыми и придают поселку особый колорит.

Первые туристские маршруты по Архызу проложили еще до революции члены Кавказского горного общества Щуровский (1905 г. - перевалы Марухский, Чигордали, Пхия) и Красильников (1911 г. - тот же перевал Марухский).

Первопроходцами архызского высокогорья в советское врем стали москвичи, руководимые известным астрономом Б. А. Воронцовым-Ве-. лъяминоеым. Они прошли через перевал Наур, открыли перевалы Медвежий, Чучхур, Магана и ледник, названный впоследствии именем руководителя этой группы, крупного ученого.

В 1936 г. туристский кружок Московского Дома ученых организовал в Архызе первый туристский лагерь.

В 1940 г. в Архызе по инициативе С. Левченко и В. Энгеля Северо-Кавказским туристским управлением был организован учебно-тренировочный лагерь. В. Терещенко, Е. Вавилов, И. Черный, Ю. Кожухарь, Е. Оххо разведали и описали перевалы Бугойчат, Халега, Хадюка, Озерный.

В послевоенное время, в 50-60-е гг., группы туристов Московского Дома ученых активно осваивали высокогорье Архыза, перевалы Чвахра, Салыннган, Конгур и другие. Они же обнаружили верхние Софийские озера.

В 1960 г. к исследованию „белых пятен" района приступила группа Московского клуба туристов (руководитель Н.Д. Бондарев), которая в целом завершила описание туристских возможностей Архыза, Были освоены сложные перевалы Куреллы, Сатхаро, Чамагвара, Псыш, Аманауз, составлена детальная схема, а в 1972 г. Ставропольское издательство выпустило первый путеводитель по Архызу (авторы Бондарев Н. Д., Вегенер Л. В., Савельева В. В.).

В 1960 г. в Архызе открылась туристская база ВЦСПС.

В поселке, где проживают более 600 человек, несколько турбаз и баз отдыха, гостиница (Зеленчукского мехлесхоза). В центре Архыза находятся поселковый Совет, восьмилетняя школа, почтовое отделение, клуб, кафе, магазины райпотребсоюза и курортторга, киоск „Союзпечати", фельдшерско-акушерский пункт.

Здесь работают метеостанция и водомерный пост, лесничества Тебердинского заповедника и Зеленчукского мехлесхоза. В окрестностях поселка Архыз находятся угодья животноводческих колхозов имени В. И. Ленина и „Знамя коммунизма". В поселке есть ветеринарный пункт.

Зимой и летом устремляются в Архыз туристы и экскурсанты. Особенно много прибывает их из центра европейской части СССР (среди отдыхающих молодежь составляет 70%). На экскурсии в выходные дни сюда приезжают не только из Ставропольского и Краснодарского краев, но и из Закавказья, Ростовской, Донецкой областей.

На скалу Карча-Тёбе

Архызское лесничество - скала Карча-Тёбе - турбаза “Алания”. Протяженность — около 2 км, продолжительность - 1,5-2 часа.

К северо-западу от поселка Архыз возвышается скальный выступ конусообразной формы, поросший сосновым лесом. По преданию, здесь на виду всей котловины была башня Карчи -легендарного предка карачаевского народа. Историки относят укрепление Карча-Кала к XIII-XIV вв.

Дорога на Карча-Тёбе начинается у въезда в Архыз на северовосточной его окраине слева от лесничества Зеленчукского мехлесхоза. Здесь у входа в лес есть табличка: „Буковый лес - памятник природы". Это редкий на таких высотах участок (13 га) могучих старых деревьев 200-220-летнего возраста, высотой 25-28 м, с обхватом стволов в 3-3,5 метра.

Через лес проходит несколько дорог, идти надо по самой широкой в направлении на северо-восток к склону хребта Абишира-Ахуба. Здесь на высоте 1470 м растут лещина, клены высокогорные, единичные старые пихты.

У одной из пихт начинается дорога вверх, она вьется среди деревьев, мимо кустов боярышника и рябины выводит к седловинке на высоте 1550 м. Здесь на стволах буков сделана маркировка красной масляной краской, указывающая путь вправо вверх по скальному склону. Еще 20 минут подъема - и оказываешься на вершине крутой скалы. Здесь на выровненной площадке сохранились руины небольшой церкви.

Скала Карча-Тёбе с удобной смотровой площадкой над Архызской котловиной дает возможность познакомиться с круговой панорамой Архыза. На севере крутой зеленой стеной поднимается хребет Абишира-Ахуба. У его подножия находится огромный старый конус выноса - свидетель лавинной деятельности. Он порос смешанным лесом.

Прямо на западе, у въезда в Архыз, слева от дороги - так называемая Немецкая поляна. Внизу за рекой на юго-востоке хорошо просматривается среди соснового леса Казачья поляна, а над нею гигантским цирком возвышается хребет Морхсырты. Его северный склон, обращенный к котловине, порос густым темным пихтовым лесом. Светлыми пятнами по всему склону разбросаны осины. Верхняя часть хребта покрыта лугами.

Хорошо видно Архызское седло - перевал на пути к Рыбным озерам. Справа от перевала каменной пирамидой вишневого цвета громоздится гора Красная. До нее по прямой 5 км. А на юг уходит Кизгычское ущелье, замкнутое покрытыми снегом и льдом горами Главного хребта. До них около 25 км. На юго-западе просматривается ущелье реки Псыш, с запада Архызское ущелье закрыто отрогом хребта Абишира-Ахуба.

Со скалы Карча-Тёбе хорошо обозревается и поселок.

Посреди котловины - две покрытые пихтовым лесом горы: восточная с плоской вершиной - Кизгычский останец, западная, как пирамида, - Наз-Айры.

Обращает на себя внимание и ближайшее окружение смотровой площадки. Вот сосна с раздвоенным наподобие лиры стволом, а рядом белеет 5 стволов березы, отходящих от одного корня.

Обратно короче возвратиться той же дорогой. Но можно спуститься от перемычки на восток и выйти к руслу ручья, а по нему вниз на дорогу. Правда, здесь крутой спуск, особенно трудный в дождливую погоду.

По Баритовой балке

Центр Архыза - река Баритовая - Баритовый водопад - Баритовые копи. Протяженность - около 5 км, продолжительность - 4-5 часов.

Из центра поселка Архыз хорошо обозревается весь южный склон хребта Абишира-Ахуба, как шрамами изрезанный глубокими балками. Зимой по лоткам балок сходят лавины. Забитые снегом балки белеют изломанными линиями на темном фоне сосновых лесов. Летом они выделяются более светлой зеленью лиственных лесов и лугов.

Прямо в створе улицы, ведущей вверх к хребту, видна Баритовая балка. Так называют ее потому, что в 20-е гг. в верховьях балки добывали барит - тяжелый белый со стеклянным блеском минерал. Он применяется для получения белых красок, в качестве наполнителя в бумажной и резиновой промышленности, как утяжелитель при бурении.

За поселком видны груды камней, местами образующие валы. Глядя снизу, трудно увидеть в этом каменном хаосе руины древнего аланского городища. И только поднявшись к устью балки, сверху обозрев эту местность, можно хорошо различить развалины средневекового поселения. Разрушились и оплыли стены, сложенные из каменных глыб, сдвинуты лавинами, водой и собственной тяжестью вниз по склону, нарушены четкие линии кварталов, но план древнего городища можно проследить. По широким улицам радиально расходятся каналы оросительной системы, отведенные от ручья Баритовой балки.

Селение возникло здесь в начале I тысячелетия н. э., когда климат на Кавказе был сухим, зимы малоснежными. У подножия южного склона на дне котловины было очень удобное для поселения место. Но в XIII-XIV вв., в период повышенного увлажнения, на склонах в верхних их частях стало накапливаться много снега, который со страшной силой обрушивался вниз на селение. Первое время люди боролись с „белой смертью", строили лавиноотбойные дамбы из камней. Остатки этих мощных сооружений толщиной более трех метров хорошо видны и поныне. Но вот под дамбой - остатки здания ... Люди, устав бороться со стихией, покинули селение, спустились вниз по долине,

На входе в ущелье переправляются через ручей на его левый берег, где среди орешника есть тропа, ведущая к водопадам. Тренированные экскурсанты могут подниматься прямо, не сворачивая с тропы, а остальным рекомендуется идти по старой дороге через сосновый лес. Поворот на дорогу справа-недалеко от места слияния двух ручьев.

Баритовый водопад находится в верхней части желоба балки. Вода хрустальной лентой падает с отвесной серой стены. Здесь любят посидеть, подышать свежестью, исходящей от разбрызгиваемой воды. Отсюда, с верхней границы леса, хорошо виден поселок Архыз, долина реки Кизгыч, в верховьях которой видна полосатая округлая каменная возвышенность Тюбетейка. Долина по форме напоминает корыто с плоским дном. Когда-то язык ледника тащил здесь вмороженные в его тело камни и „выцарапывал" себе ложе. Когда ледник растаял, камни эти остались в виде моренных валов, перегородивших долину в нескольких местах на дне котловины. Одна такая морена лежит у въезда в поселок Архыз.

Дорога к копям идет среди субальпийских лугов мимо кошей. Здесь под ногами все больше белых камней. Если в поднятом камне чувствуется необычная для объема тяжесть - это барит. В старых штольнях

любители минералов находят образцы для коллекции. От копей есть тропа вверх по лугам к пику Пионеров (3 050 м), что правильной пирамидой возвышается над поселком. Под восточным ребром пирамиды почти в течение всего лета сохраняется снежный гребень. В некоторые годы он не стаивает до конца лета. У снежника можно увидеть лужайки цветущих трав - альпийские ковры.

Путь до Баритового водопада занимает 1-1,5 часа, до копей -2,5 часа, для подъема на пик Пионеров потребуется 5-6 часов. На обратный путь нужно значительно меньше времени.

На Церковную поляну

Поселок Архыз - Церковная поляна. Протяженность - около 3 км, продолжительность -1,5-2 часа.

Дорога к Церковной поляне начинается на северо-западной окраине поселка. Сначала надо пройти по асфальту на запад до последнего дома. Затем свернуть вправо, подняться на невысокую террасу.

Мост через горную реку в Архызе Туристы в весеннем буковом лесу

Дорога идет вдоль изгороди. Это огорожен пихтовый лей объявленный памятником при роды. Пихта кавказская - долгожитель. За 200-250 лет она достигает 50-метровой высоты. Стволы ее в 2-3 обхвата. Кора с северной стороны покрыта лимонного цвета лишайником. В пихтовом лесу темно, прохладно, сыро.

В просветах между пихтами -молодой подрост. В лесу много высоких трав, камни, пни, стволы поваленных деревьев, покрытые мхом. Сходить с дороги без тропы не рекомендуется. Дорогу пересекают ручьи, переходить их лучше по бревнам, положенным справа от дороги.

Поляну называют Церковной потому, что здесь когда-то стояла церковь. Древний храм зарисовал в конце XIX в. художник и археолог Д. М. Струков. Вокруг церкви был каменный забор. Рядом с церковью находилось кладбище. Каменные ящики-могилы были накрыты массивными плитами, помеченными крестами и надписями. От церкви осталась груда камней в северо-западном углу поляны да одичавшие груши бывшего тут сада. У входа на поляну поднялся посаженный в наше время молодой соснячок.

Кругозор на Абишира-Ахуба

Поселок Архыз - Церковная поляна - кругозор. Протяженность - 6км, продолжительность - 3-3,5 часа.

В северо-западном углу Церковной поляны есть широкая тропа, ведущая вверх на отрог хребта Абишира-Ахуба. Сначала путь пролегает через пихтовый лес. Через 1,5-2 часа подъема пихты сменяются березами с кривыми стволами, а потом начинаются субальпийские луга.

С кругозора открывается панорама Главного Кавказского хребта. В хорошую погоду на востоке можно увидеть могучий белый конус Эльбруса. За верховьями реки Кизгыч поднимаются зубцы гор Марухского района. А вот куполообразная вершина горы Софии (3 640 м), западнее ее - скальная пирамида Пшиша (3 790 м), высшая точка района. Еще западнее вырисовывается острый пик Аманауз (3 530 м), вдали буреет хребет Аркасара. Первый план составляют Чегет-Чат и Габулу.

По долине реки Архыз

Поселок Архыз - долина реки Архыз - Греческая поляна - Лунная поляна - река Дукка. Протяженность - 18 км, продолжительность - 2 дня.

На северном склоне Большого Кавказа реки имеют почти меридиональную вытянутость долин. Спускаясь с гор, они прорезают себе глубокие узкие ущелья и устремляются на север. Таковы Большой Зеленчук и его верхние притоки - Кизгыч, Псыш. И только одна река Архыз течет с запада на восток и имеет широкую долину, хорошо освещаемую солнцем. Все экспедиции, обследовавшие Архыз, отмечали уникальные качества этой долины и предлагали создать здесь горноклиматический курорт.

Дорога в долину реки Архыз начинается за шлагбаумом на юго-западной окраине поселка. Слева от дороги - палаточный городок автокемпинга, за ним блестит теремок крыши базы отдыха. Справа на высокой речной террасе виден великолепный сосновый бор. Он объявлен памятником природы, огорожен. Сосны имеют возраст до 170 лет. Прямые гладкие стволы поднимают пышные зеленые шапки на 30-метровую высоту. Бор без подлеска и подроста просматривается насквозь, пронизан светом. В глубине его белеют стволы старых берез, журчат ручьи, сбегающие со склона хребта Абишира-Ахуба.

Дорога проходит слева от бора, спускается на первую террасу ближе к воде. Бурлит среди камней Большой Зеленчук, разбрызгивает живительную влагу. Березы клонятся к воде, старые ольховые деревья искривленными стволами ограждают реку от пыльной дороги.

На 1-м км справа в Большой Зеленчук впадает небольшой ручей Зеленый. Так его называют за густое зеленое обрамление из ольхи. За устьем ручья слева от дороги прямо на юг открывается ущелье реки Кизгыч. Слияния Кизгыча и Псыша с дороги не видно (до этого места метров 300 мимо лесопитомника по сосновому бору).

Дорога уходит на запад по долине реки Псыш. Справа и слева изгороди - лес охраняется от скота. С дороги можно полюбоваться роскошными пирамидальными пихтами с темно-зеленой кроной, молодыми сосенками, посаженными вдоль дороги.

В нескольких местах близ дороги на живописных полянах лесхозом оборудованы стоянки для туристов и отдыхающих, устроены кострища со специальными таганами.

В 4-х км от поселка Архыз интересно посмотреть слияние Псыша и Архыза.

Дорога раздваивается: налево вниз - на Софию и Псыш, прямо вверх – в ущелье Архыза. Обращенный на юг склон хорошо освещен солнцем. За изгородью цветут травы, пахнет смолой. После первого ручейка, пересекающего дорогу, открывается обширная, слегка наклонная к реке поляна - ее называют Греческой. На ней груды камней, редкие деревца.

На юге виден Главный Кавказский хребет. В центре - панорама горы Софии. Справа от Софии видны горы Псыш и Аманауз. А на переднем плане - гора Орел, ставшая своеобразной эмблемой Архыза.

Редкая группа проходит Греческую поляну без остановки: привлекает открывающийся отсюда вид.

Далее пейзажи меняются за каждым небольшим спуском и подъемом. То открывается вид на белые обрывистые скалы хребта Абишира-Ахуба, то появляются обширные поляны. На одной из таких полян, названной Лунной, построены домики для туристов. Зимой здесь живут горнолыжники. Прямо от домиков начинаются снежные трассы, на которых устанавливаются бугельные подъемники. Лунной поляне больше подошло бы название Солнечная, так как даже в зимнее время она целый день освещается солнцем, тени от гор, стоящих далеко на юге, ее не закрывают.

Между рекой и дорогой часто наблюдаются пологие холмы, поросшие соснами. Они придают особую живописность долине. Через 18 км от поселка Архыз налево к югу открывается ущелье реки Дукки.

Прямо путь лежит к перевалу Пхия (2100 м, н/к).

По долине реки София

Поселок Архыз - Большая Софийская поляна - Ледниковая ферма. Протяженность – 18 км, продолжительность - 2 дня.

Пешеходный маршрут в долину реки Софии рекомендуете начать от шлагбаума у слияния рек Псыш и Архыз. У развилки дорог надо свернуть влево перейти мост через реку Архыз и подняться по дороге на высокий склон моренного холма. Сосново-пихтовый лес обступит со всех сторон. Надо спуститься по дороге вправо к реке Псыш. Вскоре откроется широкая плоская котловина с большими полянами.

На самом видном месте на взгорке высоко в небо устремилась остроконечная сверкающая стела в форме штыка. Этот памятник создан трудящимися невинномысского производственного объединения „Азот".

В металле выполнена карта боевых действий в районе Западного Кавказа. Надпись: „Мы должны знать имена героев, помнить о них, мы должны строить жизнь на их примере". А внизу столбы - надолбы и камни, символизирующие заслон перевалов от немецких захватчиков. Здесь захоронены останки защитников перевалов. У входа в мемориал установлено горное орудие, снятое с перевала Накра.

Ежегодно в День Победы приезжают сюда сотни жителей Невинномысска, возлагают цветы, проводят траурные митинги, встречи с ветеранами. У подножия памятника всегда цветы, которые в основном приносят идущие к перевалам туристы.

Дорога в Софийское ущелье идет слева от мемориала, поднимается на террасу, поросшую сосновым лесом, выходит на Большую Софийскую поляну, пересекает ее по восточному краю и входит в пихтовый лес, растущий на северном отроге склона хребта Чегет-Чат. После довольно крутого подъема открывается вид на Софию. Ее седая куполообразная вершина кажется рядом. И ледник под вершиной виден как на ладони.

Дорога ведет к последней в ущелье ферме, называемой Ледниковой (от поселка Архыз до нее - 18 км). С юго-востока ферма ограждена валом морены. Нагромождение огромных камней поросло березами с искривленными стволами. Кое-где стоят отдельные сосны.

Ледник совсем рядом нависает голубыми глыбами, слышен шум низвергающихся из-под него водопадов. Ночью с ледника в долину стекает холодный плотный воздух.

В долине Софии можно совершить несколько радиальных походов, оставив внизу палатки и другое тяжелое снаряжение.

На перевал Софийское седло

Ледниковая ферма - перевал Софийское седло (2600 м, н/к). Протяженность – 6 км, продолжительность - 5 часов.

От морены выше Ледниковой фермы почти прямо на восток надо подняться вверх по склону. Вначале подъем довольно крут, его надо преодолевать серпантином, чтобы сохранить силы.

На одном из поворотов, оглянувшись назад, можно обозреть широкую долину реки Софии. На горизонте поперек долины вздымается высокая, почти ровная стена хребта Абишира-Ахуба, закрывающая Архыз с севера.

Вскоре склон становится пологим и переходит в сравнительно ровное плато на уровне 2 600 м. Это перевал Софийское седло. На востоке неожиданно открывается вид на узкую Кизгычскую долину - типичное горное ущелье. Дух захватывает от высоты обрыва под ногами.

По плоскому дну серебрится, извивается река, разбиваясь на рукава, образуя острова из белой гальки. Крутые склоны поросли лесом, но темная зелень пихт чередуется со светлыми зарослями березы и белыми полосками водопадов. Лавины „прочесали" склоны, срезали ломкие пихты, желоба схода лавин поросли упругой березой, потому и такая полосчатость пихтового леса. Каемка березового криволесья видна вдоль верхней границы леса на склоне хребта Ужум, ограничивающем долину с востока.

Выше леса склоны становятся положе, они покрыты субальпийскими и альпийскими лугами.

На привершинной части хребта Ужум видны характерные следы стаивания, отступления последних ледников. На юге, где хребет Ужум смыкается с Главным хребтом, виден перевал Бу-гойчат, а правее - одноименный ледник. За хребтом Ужум вырисовываются вершины Каракая и Марух-Баши, относящиеся к Главному хребту.

На юге чуть выше перевала в каре - Софийский ледник. Он относится к числу ледников первого разряда, имеет площадь 2,57 кв. км. Острыми зубьями торчат по краям пронзающие ледник скалы. Крутой уступ на краю кара обточен ледником и превращен в „бараний лоб". В последнее столетие ледник значительно стаял. Н. А. Буш в 1904 г. отмечал его нижний уровень, который был тогда на 60 м ниже нынешнего.

Перевал Софийское седло расположен в пределах субальпийских лугов, где можно познакомиться с яркими цветами.

Субальпика представлена здесь вейником и овсяницей пестрой - это высокие злаки, колышащиеся на ветру. Вейник буроватого цвета, овсяница пестрая имеет сиреневый оттенок. Среди злаков видны крупные красивые цветы. Вот белыми пучками соцветий до полуметра поднялась ветреница пучковатая, а рядом розовый горец на гонкой гладкой ножке. Желтые Кавказские лютики, светло-розовые звездочки астранции и сиреневато-розовые головки буквицы крупноцветковой рассеяны -10 зеленому полю. Высоко поднимает свои жесткие соцветия луговки, головчатка гигантская. Изредка можно увидеть лилию эднобратственную.

У вершин Чегет-Чата, выше 2 000 м, господствуют альпийские луга. Здесь в основном низкорослый травостой из овсяницы приземистой. Растут крупные цветы на коротких ножках. Вот колокольчик Биберштейна с венчиком до 7 см, а рядом ярко-синяя горечавка, розовая астра альпийская, желтая пупавка, голубая вероника и бледно-розовая ветреница. У камней пучком собрались цветки кошачьей лапки. Здесь же белые звездочки минуарции кавказской и лапчатки.

Близ снежников можно встретить альпийские лужайки, где растут яркие примулы, лютики, хохлатки, незабудки, герань, рябчик, сон-трава.

Спускаться в долину Кизгыча не разрешается - там заповедник, охраняются растения и животные, занесенные в Красную книгу СССР.

Софийские водопады

Ледниковая ферма - Софийские водопады. Протяженность - 5 км, продолжительность - 4 часа.

От Ледниковой фермы, где почти под прямым углом сходятся два коротких ущелья с истоками реки Софии и ее левым притоком Ак-Айры, кажется рукой подать до гребня хребта Чегет-Чат и перевала Софийское седло (2600 м).

Близким и доступным представляется выступ ледника, затаившегося под самой вершиной. Потоки талых вод выбиваются из-под него и тут же срываются со стометровой ступени скал несколькими водопадами.

Впервые Большой Софийский ледник был исследован и описан известным гляциологом Н.А. Бушем в 1896г.:

„Ледник начинается тремя крупными ветвями ... Эти ветви соединяются в очень пологое ледяное поле, которое затем вдруг спускается с уступа в виде крутой стены. На уступе лед имеет продольные и поперечные трещины, а над срединою уступа торчат большие ледяные столбы. Крутая нижняя часть ледника очень неровна: замечается масса трещин, идущих по всем направлениям, много возвышенностей и углублений. Река София вытекает из ледника девятью небольшими водопадами. В трещинах ледника виден голубоватый лед. Этот ледник совершенно недоступен, потому что лед несколько выступает над стеной и грозит ежеминутно ледяным обвалом.

Описываемый ледник, по словам проводника С. Бойчарова, во время последней русско-турецкой войны (1877-1878 гг.) оканчивался сажен на 20 (на 40 м) ниже по вертикальному направлению, чем теперь.

Большой Софийский ледник висит на горе, которая на 5-верстной карте не имеет названия. Ее можно было бы назвать Софией".

С того времени ледник отступил еще дальше, и его язык уже выше ступени скал - в зоне бывшего „ледяного поля". Зато на обнажившейся стене образовалась группа водопадов, самых значительных в окрестностях Архыза. От урочища Ледниковая ферма до них по прямой около 2 км и по вертикали более 500 м. Подъем к водопадам начинается вдоль реки Софии. Миновав границу леса - живописные рощицы: сосны и березы, выросшие на валу крупных оставленных древним ледником глыб, надо свернуть к водопадам. Подъем - его крутизна постепенно возрастает - пойдет по моренной осыпи, размытой ручьями. Вокруг расстилаются роскошные ковры субальпийского высокотравья. Покачиваются бокальчики бело-голубых водосборов, желтые „солнца" девясилов, стрелки соцветий ярко-фиолетовых колокольчиков. В сочной зелени рассыпаны розовые ромашки, хрупкие, сияющие белизной анемоны, лиловые примулы и герани, в пышные букеты собраны голубые незабудки.

И вот подножие скального пояса. Самый мощный водопад - тот, что ближе. Уступчик позволяет приблизиться к потоку падающей воды. В грохоте разбивающихся струй невозможно разговаривать, в лицо бьют порывы леденящего, насыщенного брызгами ветра. Нужно соблюдать осторожность, чтобы не поскользнуться на мокрых камнях.

Перемещаясь вдоль скал, можно приблизиться и к остальным водопадам - то тонкой водной кисеей, занавешивающей скалы, то белопенными потоками, несущимися в отполированных желобах, то струями, разбивающимися на уступах.

Снизу малоопытным путешественникам представляется несложным подняться поверх бараньих лбов к истоку водопадов и леднику. Но на самом деле, чтобы пройти по этому маршруту, требуются определенные навыки и снаряжение.

От водопадов хорошо просматриваются вся долина реки Софии до впадения ее в Псыш, а также горные хребты, сходящиеся к Архызской котловине. Горизонт закрыт ровным гребнем хребта Абишира-Ахуба.

Верхние Софийские озера

Ледниковая ферма - река Ак-Айры - перевал Кёль-Ауш (2900м) - Верхние озера. Протяженность – 13 км, продолжительность - 1 день.

Три озера (из числа самых крупных и красивых озер Архызского высокогорья) находятся среди скал и снежников на высоте 2850 м под вершиной Кёльбаши. К ним ведет крутая туристская тропа. Восхождение требует определенной выносливости - все-таки набор высоты •ючти 1000 м. Маршрут проходит через несколько поясов горной растительности и позволяет познакомиться с природой гор у границы вечных снегов.

Выходить на маршрут надо ранним утром, иначе можно не успеть до темноты вернуться в лагерь.

За мостиком через Софию начинается тропа, которая поведет в ущелье реки Ак-Айры (ее левым берегом). За старыми пихтами - простор альпийских лугов. На дне ущелья собираются три истока Ак-Айры, стекающие по уступам древних „бараньих лбов". Путь к озерам лежит вдоль западного ручья, который переходят несколько выше его слияния со средним ручьем, и по крутому откосу выбираются на террасу с высокой травой меж скальных обломков. Дальше идут по дну верхней части долины через каменные осыпи, местами поросшие альпийской растительностью. В начале лета здесь еще сохраняются остатки зимних снежных лавин.

Наконец впереди открывается снежная седловина перевала Баш-Джол в гребне Софийского хребта. Ближе и правее в отроге виден подъем на нужный для выхода к озерам перевал Кёль-Ауш между двумя заостренными возвышениями.

Тропа вьется серпантином по крутым осыпям и лужайкам. На весь путь от Софии к перевалу потребуется около четырех часов хода.

По другую сторону перед глазами разворачивается панорама обширного горного цирка, выработанного древним ледником. Среди сглаженных уступов скал и моренных валов покоятся три озера.

Короткий спуск по снежнику и развалу камней приводит на берег самого крупного (диаметром около 300 м) озера. На его синей глади даже в конце лета белеют небольшие айсберги, отколовшиеся от окружающих снежников.

Высота - 2 850 м, но и тут зеленеют небольшие лужайки, радуют глаз редкие альпийские цветы на коротких ножках. Все три озера можно обойти за час. За нижним озером - обрыв в сторону Софийской долины. Глубоко внизу видны сливающиеся потоки, полоски лесов.

Для тех, кому по силам захватить с собой палатки, спальные мешки, примусы, незабываемым будет ночлег у озер. В зеркале верхнего озера красиво отражается снежная верхушка горы Софии. Можно увидеть, как ночь приходит из глубины долин, и рано утром порадоваться первым розовым отблескам солнечного света на снегах и скальных зубцах гор.

В долину реки Псыш

Урочище Бугой-Саут - река Ак-Айры - перевал Баш-Джол (3 030м, 1А) - река Псыш. Протяженность – 17 км, продолжительность - 1 день.

Начало перевального маршрута совпадает с предыдущим - к Верхним Софийским озерам. Но после поворота к перевалу Кёль-Ауш тропа скоро приводит к снежнику под перевальной седловиной. В середине лета снег становится столь плотным, что на крутых участках требуется рубить ледорубом ступени и подстраховывать веревкой тех, кто чувствует себя неуверенно.

Со скального гребня перевала Баш-Джол (5 часов хода от Софии) открывается замечательный вид на горы в долине реки Псыш, среди которых доминирует, словно составленная из скальных пиков и украшенная полосами снежников и натеков льда, вершина горы Пшиш. На востоке над лабиринтом отрогов возвышается верхушка Софии (3 640 м), а левее в выемке Софийского седла зеленеет волнистый гребень хребта Ужум.

Перевал Баш-Джол нередко используется туристами для тренировки перед дальними походами.

В сторону Псыша ведет широкая голая ложбина. Первые сто метров надо спускаться круто по снегу и осыпи. Скоро в скальной выемке левого склона обнаруживаются два озера - маленькое и большое (около 200 м в диаметре). Ниже у границы леса долина резко ломается, и ручей ныряет в узкую скальную теснину. Прямого спуска здесь нет. Нужно взять правее, чтобы выбраться к соснам на водораздельный отрог. Там начинается четкая тропа, которая крутым серпантином ведет вниз на поляну (1700 м) у шумно несущего свои прозрачные воды Псыша.

Переправа вброд через довольно глубокую и быструю речку требует надежной веревочной страховки. Выше по течению через Псыш можно перейти по упавшему дереву. У переправы под старыми пихтами -удобные места для палаток. Туда через березовые рощи ведет тропа.

По противоположному берегу проходит магистральная тропа Псышской долины. Ею можно воспользоваться для возвращения в Архыз.

Озеро Оюулу-Джагалы-Кёль

Река София - озеро Оюулу-Джагалы-Кёль. Протяженность - около 10 км. Продолжительность - 1 день.

С дороги у сыроварни открывается вход в лесистое ущелье с притоком Софии. Он берет свое начало с Верхних Софийских озер, у снегов горы Кёльбаши. А ниже, одолев скалистые обрывы, уже вблизи границы леса ручей вливается в тихое озеро среди альпийских лугов. Называется озеро Оюулу-Джагалы-Кёль (что означает в переводе с карачаевского „озеро с извилистыми берегами"). Это самое доступное из крупных озер в Архызе.

К нему ведет тропа. После кладки через Софию она входит в ущелье, где начинается длительный подъем по лесистому (орографически левому) склону. Примерно через час выходим на поворот ущелья к югу (2 100 м). Тропа через заросли рододендрона идет и дальше над речкой. Еще час пути - и оказываешься в верхней замкнутой части ущелья, где и находится озеро. В жаркие дни вода на мелководье хорошо прогревается, можно искупаться.

Приют„София" в Архызе В Кизгычском ущелье

С окружающих скалистых круч к озеру спускаются осыпи,  частично задернованные, покрытые луговой растительностью. Из левой части амфитеатра к озеру сбегает ручей, который берет начало из Верхних озер.

Подготовленная группа может продолжить маршрут и подняться на следующий ярус. По вертикали это еще 500 м. Подниматься проще и безопаснее слева от ручья. В таком случае в долину Софии целесообразнее вернуться через перевал Кёль-Ауш.

Озера Гаммеш-Чат

Туристский приют “София” - озера Гаммеш-Чат. Протяженность - 15 км, продолжительность - 1 день.

Посреди Софийской долины находится палаточный лагерь „София" турбазы „Архыз", откуда туристы совершают экскурсии по окрестностям, в том числе к высокогорным озерам в ущелье реки Гаммеш-Чат.

Пройдя немного вверх по живописной Софийской долине, надо свернуть в боковое ущелье. Тропа, петляющая среди огромных пихт, неуклонно ведет вверх. Горный поток слышен где-то в глубине сумрачной теснины. Только выбравшись наверх, видишь белопенный водопад в каменных тисках „бараньих лбов" и в обрамлении кривых березок, густых зарослей рододендрона.

Тропа забирает вправо, чтобы через альпийское высокотравье круто вывести поверх уступа. Там - котловина, замкнутая с трех сторон горами.

Зелень склонов, темные обрывы скал, пятна снега. По ровному ярко-зеленому полю спокойно, кое-где широко разливаясь, вьется прозрачная речка. После долгого нахождения на крутом склоне это покрытое густой травой место с редкими глыбами гранита и березовыми рощицами воспринимается как заветный оазис.

Среди камней есть сухие площадки для палаток (на случай ночлега нужно иметь примус).

Само озеро находится несколько в стороне от ручья в потаенной нише между склоном отрога и древним моренным валом, поросшим березками. Даже в пасмурную погоду озеро сияет голубизной. Здесь неловко нарушать тишину, тем более что-либо бросать в воду - вдруг пропадет глубинный свет.

Выше у самого гребня Софийского хребта есть еще одно озеро - Запятая, названное так за характерную форму. Между озерами - 600 м по вертикали. Подъем к Запятой можно рекомендовать лишь тренированным туристам. Первыми маршруты к Софийским озерам освоили уже в 50-е гг. туристы базы Московского Дома ученых.

Часть подъема под пояс „бараньих лбов" (правее ручья) хорошо просматривается снизу. Местами травы в рост человека, много цветов. Слева остается нагромождение разнокалиберных камней - след отступившего еще в древности ледника.

На „бараньи лбы" надо выбираться правее, где больше травы и меньше обнаженных скал. Некоторую трудность представляет переход через ручей, вырывающийся из желоба на отполированные каменные ступени. За ним последняя треть подъема -по извилистой ложбине.

За сглаженным скальным бугром находится заключительный цирк ущелья. Значительную часть днища цирка занимает серо-синяя гладь озера (высота - 2800 м). Это граница живой природы: на ближнем берегу еще зеленеют лужайки, усыпанные низкорослыми колокольчиками и маргаритками, а дальний берег составляют безжизненные осыпи и скалы с пятнами снега.

Если на берегах озера расположиться на ночлег, то можно увидеть, как в сумерках со скалистых вершин спускаются туры, чтобы попастись на лужайке.

Опытная группа от озера Запятая может перейти (по осыпям и уступам скал) в соседнюю долину к Верхним озерам. На весь кольцевой с возвращением в долину реки Софии маршрут потребуется 2-3 дня.

По долине реки Псыш. Перевал Наур

Поселок Архыз - долина реки Псыш - Наурское озеро - перевал Наур (2870 м, 1А). Протяженность - 30 км, продолжительность — 2-3 дня.

Река Псыш, занимает центральное положение в веере истоков Большого Зеленчука. Свое начало она берет у снежников и ледников Главного Кавказского хребта на высоте около 3 000 м и на пути к Архызской котловине минует главные вершины района Псыш, Токмак, Пшиш. Вдоль Псыша пролегает магистральный туристский путь.

Большинство архызских экскурсий и кольцевых перевальных маршрутов так или иначе связаны с этой долиной. По ней проходит путь на перевал Наур, в Абхазию. Путешествие по долине реки позволяет познакомиться с лесами и альпийской растительностью района.

Дорога от окраины поселка Архыз до ущелья реки Софии описана ранее. На 7-м км - мост через Псыш и разветвление дороги. Идти дальше надо по берегу Псыша в сторону одной из колхозных ферм среди сосновой рощи. Ферма будет и на 11-м км у реки Габулу. С поляны за могучими пихтами выше по долине открывается гора Пшиш. Ее зубчатая заснеженная вершина вознесена на высоту 3 790 м. Новичкам в горах она кажется близкой и доступной. На самом деле путь к этой вершине не так уж близок (по прямой около 10 км) и сложен - под силу лишь опытным альпинистам.

Долина становится теснее. За Белой, впадающей в Псыш, дорога переходит в тропу. После участка леса, похожего на северную тайгу, тропа выводит в открытую часть долины, где по просторному галечному руслу несет свои голубые воды Псыш. Здесь возвышается похожая на башню гора Токмак.

Одолев обрыв осыпающегося берега и размытую ручьями ложбину, по которой зимой сходят снежные лавины, туристы выходят по тропе на каменистую гряду, когда-то оставленную древним ледником, а сейчас поросшую соснами. Сухие ровные поляны здесь удобны для отдыха.

Через километр на пути - коварная разбившаяся на два-три рукава река Аманауз. Во время дождей и обильного таяния снегов уровень воды в ней резко повышается. Потоки нередко меняют русла, подмывают берега и врываются в вековой лес, унося с корнями целые деревья. Контрольно-спасательная служба Архыза обычно устраивает здесь кладку. Переправа вброд опасна и требует надежной страховки.

По другую сторону реки темный пихтарник скоро сменяется парковым лесом: на просторных полянах, покрытых густыми травами, красуются белоствольные березы, рощицы кленов и осин.

Затем тропа выбирается на довольно крутой склон горы Пшиш. Здесь, как по желобам, зимой сходят сокрушительные снежные лавины, а летом - потоки талой и дождевой воды. На конусах выноса высокоствольные деревья не приживаются, зато густо произрастает криволесье. Тропа петляет в зарослях и глубоких промоинах и выводит на застывшую каменную осыпь.

Наурское озеро

На другом, ровном, берегу Псыша темнеет пихтарник. Туда есть переправа по упавшему дереву. Под могучими пихтами на пересечении троп с перевалов Баш-Джол и Заячьи Ушки удобно ставить палатки. От реки открывается вид на снежную вершину Псыш и ее ледник.

К ним и продолжается путь. После криволесья будет Псышская поляна (27-й км, 1900 м) с высокой субальпийской растительностью. На поляне почти всегда стоят палатки туристов, совершающих переходы по спортивным маршрутам через перевалы Наур, Чамагвара, Псыш, Чучхур.

Чтобы попасть к истокам реки Псыш, нужно преодолеть довольно крутой подъем. Тропа проложена в стороне от реки через заросли криволесья и рододендронов. Наконец - открытая часть долины (28-й км), замкнутая гребнем Главного хребта. Нижняя точка в нем - перевал Наур.

Кругом скалы, осыпи, пятна снега. Слева по ходу над долиной нависают зеленоватые наплывы Псышского ледника. Тропа у последних ивовых кустиков пересекает лужайку, где у огромного валуна бьет чистейший родник.

Туристам, намечающим восхождение на перевал Наур, можно рекомендовать ночлег здесь, где, правда, бывает ветрено и холодно. Более теплое место ниже, на Псышской поляне.

Тропа пролегает по дну ущелья. За водопадом (справа по ходу) ее серпантин круто уходит вправо на склон. Там на высоте 2 500 м в скалистой ложбине покоится Наурское озеро (диаметр около 150 м). О горных озерах сказано, что это „очи гор". Определение как нельзя более подходит Наурскому озеру - особенно когда его разглядываешь с верхней тропы.

Туристы, идущие на Бзыбь, обычно останавливаются у озера на ночлег, что дает возможность еще до появления облаков выйти на гребень Главного хребта, полюбоваться широкой панорамой и засветло спуститься в южную долину.

До перевала еще 2-3 часа - самая трудная часть всего подъема. Без опытного руководителя дальше идти опасно. Тропа кончается наверху скального уступа.

За ним простирается ледник, изрезанный трещинами. При выходе на ледник по осыпающемуся склону (с соблюдением предосторожности) ориентирами служат пирамидки из камней, сложенные туристами.

Дальше нужно пересечь лед и начать подъем по наклонному снежнику в направлении гребня. Через несколько десятков метров - подъем влево на каменистую гряду. На ее вершине с суровой зимы 1942 г. сохранились ячейки, сложенные из крупных камней. Здесь были передовые позиции обороны перевала.

Седловина перевала просматривается восточнее (до нее 0,5 км). Туда можно попасть двумя путями: справа, по верху крутого снежника, или в обход его (слева) по россыпи камней. Второй вариант технически проще, но крутой предперевальный подъем, разрушенные скалы, осыпь требуют особой осторожности: возможен камнепад.

На обширной седловине перевала всюду попадаются остатки блиндажей, укрытий из камней. Некоторые из них, словно ласточкины гнезда, прилепились к обрывам скал, обращенных к Псышской долине. Оттуда наступали немцы. Благодаря стойкости наших бойцов перевал Наур стал неприступной крепостью.

Туристы из разных городов страны установили на перевале мемориальные плиты, обелиски. Большую работу провели туристы объединения „Ждановтяжмаш", имеющего в Архызе свою базу „Алания". Они разыскали оставшихся в живых защитников перевала, вместе с ними неоднократно поднимались на Наур. На террасе южного склона были восстановлены блиндажи штаба, медпункта и кухни. В 1982г. здесь был открыт мемориальный комплекс.

В долину реки Дукки и через перевал Айюлю

Поселок Архыз - река Дукка — Дуккинские озера - перевал Айюлю (2890 м, 1А) - река Белая - река Псыш - поселок Архыз. Протяженность – 55 км, продолжительность - 3-4 дня.

Описанием этого маршрута можно воспользоваться и при организации отдельных экскурсий, например к Дуккинским озерам или в каньон реки Белой.

Путь до входа в ущелье реки Дукки описан ранее. На 18-м км от Архыза в открывшееся слева по ходу ущелье ответвляется дорога к молочной ферме. На склонах ущелья растут редкие сосны, а внизу, у реки, теснятся рощицы ольхи, берез, цветут высокие травы.

В трех километрах от устья Дукки долина разветвляется. Направо ведет ответвление в верховье Малой Дукки (там есть красивые озера). Прямо по долине вдоль реки уходит старинная тропа к перевалу Дукка.

Все более открывается верхняя часть долины, замкнутая скалами горы Дукка-Баши. Кажется, нет прохода. Но за выступом правого по ходу борта ущелья обнаруживаются довольно пологий склон (осыпи, снежник) и серпантин тропы, ведущей к перевалу. Путь к верховьям реки Дукки преграждает завал из обломков скал, принесенных еще в древности ледником. Тут все поросло кустами рододендрона, до начала августа они покрыты белыми цветами.

Подниматься по камням проще слева от бурного потока, где меньше зарослей рододендрона. За моренным валом, у подножия горы Дукка-Баши есть озеро, глубина которого -не менее 10 м, а ширина - около 200 м. Долинные ветры вызывают на озере рябь, а условия освещенности таковы, что поверхность воды при этом расцвечивается радужными бликами. Туристы из Московского Дома ученых, одними из первых (в 50-х гг.) освоивших маршрут к озеру, назвали его Семицветным. На его берегу имеются удобные места для ночлега, отдыха перед переходом к перевалу Айюлю.

Дальше подъем осуществляется по ступеням огромной „лестницы", сработанной древними ледниками. Труднопроходимые завалы из каменных глыб надо обойти.

С левого по ходу травянистого склона сбегает ручей. Вдоль него несложно подняться на следующую ступень „лестницы". Там обнаруживаем два небольших озерка. За ними, завернув влево, можно взобраться на третью ступень к краю бугристой террасы, ширина которой не менее 1 км. К подножию следующей высокой ступени удобнее идти верхом размытого моренного вала, мимо гигантских обломков скал.

И вот обширное плато (2850м), где среди осыпей, снежников и сглаженных скал - цепочка больших и малых озер.

На востоке над плато едва возвышается широкая седловина перевала Айюлю. От Семицветного озера до него около 3 часов хода.

С перевала открывается великолепная панорама: у ног - заснеженный цирк с большим овальным озером, дальше - подернутые дымкой, лесистые отроги глубоких ущелий, а над ними - вершины Главного Кавказского и Софийского хребтов. В центре композиции устремленная ввысь пирамида с пилообразной вершиной - гора Пшиш.

К Овальному озеру (2 700 м) спускаться приходится по россыпи камней и снегу. Обойдя озеро, надо пойти влево на травянистый склон, затем сойти на дно просторной котловины. Впереди на водоразделе двух ущелий выделяется травянистый холм.

Нужно попасть в левую долину, на тропу вдоль ручья. На границе леса тропа прерывается. Оставив ручей, следует продвигаться дальше вдоль склона через криволесье и высокотравье, пока внизу не откроется долина реки Белой. Теперь - прямо вниз к заболоченному лугу, отмеченному несколькими крупными камнями. За лугом в криволесье нужно найти начало тропы, ведущей вверх к пихтам. Дальше эта тропа ведет вдоль крутого склона, потом вниз в открытую долину с ручьем и хорошей тропой. На Псышскую долину открывается вид словно из кабины самолета. Отчетливо видны леса, поляны вдоль реки, ледник Буша и ближние горы Токмак и Псыш.

Продолжая путь, за ручьем попадаешь в сумрачный пихтовый лес. Тропа верхом обходит скальную теснину реки Белой, спускается к ней и дальше ведет по правому берегу (до реки Псыш остается 0,5 км).

Стоит остановиться для экскурсии (1-1,5 часа) в каньон, куда через хвойный лес по замшелым скалам ведет тропка. Навстречу из теснины по наклонному желобу с шумом вырывается белый пенистый поток. Поднявшись повыше, можно видеть каскад мощных водопадов.

Ближе к Псышу есть уютные лесные поляны, где хорошо отдохнуть после перевального перехода, а на следующий день не торопясь возвратиться в Архыз.

Через перевалы Дукка и Браконьеров

Долина реки Дукки - перевал Дукка (2570м, н/к) - река Бурная - перевал Браконьеров (2 840 м, 1А) - река Аманауз — река Псыш. Протяженность - 70 км, продолжительность - 3-4 дня.

О подходе к перевалу Дукка уже рассказывалось. Подъем на перевальный гребень длится около часа. Серпантин тропы хорошо виден на осыпном склоне и даже на снежниках. За перевалом простирается глубокая долина, по дну которой извивается Большая Лаба. Сбоку - ущелье реки Санчара, дальше - цепь вершин Главного Кавказского хребта, уходящих к Черному морю.

Перевал Дукка с древнейших времен используется пастухами для перегона скота на сочные альпийские пастбища хребта Аркасара. В настоящее время это один из самых популярных туристских перевалов, главным образом за счет маршрута через Цегеркер и Чамашху в горное селение Псху и далее на озеро Рица. Перевалом Дукка пользуются также для прохода к истокам Большой Лабы или в долину реки Бурной.

С перевальной седловины на юг ведет довольно крутой спуск по осыпям и травянистым склонам. Через 1,5 км, если обогнуть небольшое озеро, будет тропа, идущая выше границы леса по всему склону хребта Аркасара.

На леднике Аманауз Перевал в Архызе

Здесь прямого спуска в долину нет: очень крутые скользкие склоны, обрывы скал. Пройдя на юго-восток над лесом 4 км, оказываешься уже на склоне другой, безлесной долины речки Бурной.

Короткий спуск приводит в стойбище пастухов на правом берегу говорливой речки (2 100 м), где здесь, у края леса, устраивается ночевка.

Основная тропа пойдет дальше вдоль реки Бурной к Большой Лабе. А в соответствии с избранным маршрутом нам надо идти к истокам реки Бурной. Туда ведет тропинка, по которой через 3 км приходишь к поперечному моренному валу. За ним - равнина, бывшая дном ледникового озера (2 200 м). Выше долина разветвляется на два ущелья. Левое выведет к перевалу Дорбун (2 950 м, 1А) и на реку Белую, к перевалу Дурицкого (3 000 м, 1А) и на Аманауз; правое - к леднику Воронцова-Вельяминова и перевалу Браконьеров.

Надо пересечь равнину с речкой, чтобы правее ее истока выбраться в мрачное ущелье. Вначале будет крутой подъем на скалистый уступ, поросший рододендроном. Внизу бьется в узкой прорези поток, выше - скалы со шлейфами осыпей. Впереди в скалистом массиве просматриваются два понижения: перевал Браконьеров (2 840 м, 1А), а правее - цирк с ледником, названным в честь открывшего его известного советского астронома члена-корреспондента АН СССР Б. А. Воронцова-Вельяминова.

Последний участок подъема на перевал самый сложный: по крутой неустойчивой осыпи нужно ступать осторожно, чтобы не сбросить камни. В начале лета осыпь может быть еще под снегом, тогда нужно идти в связках, вырубая ступени, страхуясь веревкой и ледорубом. На весь подъем на перевал уходит 2-3 часа.

С перевала Браконьеров (название это закрепилось с тех времен, когда со стороны Большой Лабы через „потайной" перевал в ущелье Аманауз проникали браконьеры, охотившиеся на туров и медведей) открывается совершенно неожиданная после пройденных зеленых долин картина. В небо вонзаются острые гребни, над всем доминирует Пшиш. Со скальных круч свисают ледники, снежники и ленточки водопадов. Безмолвный огромный мир. Не поднявшись сюда, не узнаешь о существовании такого Архыза. Виды, которые разворачиваются на спуске с перевала, относятся к самым ярким картинам Архызского высокогорья.

Прямой короткий спуск (в пределах перевальной перемычки) приводит в выработанную древним ледником ложбину с озером. Из озера вытекает ручей, который тут же срывается с „бараньих лбов". Обрыв надо обойти слева по пологим террасам мимо огромных скальных ворот, через которые сползает один из самых крупных ледников района - ледник Аманауз. Над его снежными полями видна седловина одноименного перевала (3000 м, 2А). Левее в гребне высится пик Аманауз (3530м).

Маршрут проходит значительно выше ледникового языка и потока, вырывающегося из-под него.

Поток сбегает по узкому каньону, проход по которому довольно опасен.

Тропа по левому склону в 1,5 км от перевала поворачивает налево и скоро выводит поверх отрога.

Здесь прекрасное место для обзора (2650 м). На покрытых густой травой площадках можно удобно расположиться и с тысячеметровой высоты разглядеть ущелье реки Аманауз. Гора Пшиш просматривается вся от подошвы до вершины (2 км по вертикали).

Тропа переваливает через отрог и спускается в соседнюю боковую долину по крутому травянистому склону. После ниши с озерком надо идти пересыхающим каменистым руслом водотока.

Внизу среди субальпийского высокотравья на берегу чистого ручья можно разбить палатки (высота - 2 350 м). Сюда же спускаются и после прохождения перевала Дурицкого (3 000 м, 1А).

Спуск в ущелье реки Аманауз проходит вдоль ручья. В том месте, где он срывается со скального уступа, надо перейти на левый берег и идти к соснам. Дальше следует обойти справа скалы над ручьем. Завершается спуск на дно ущелья по гребню старой морены, поросшей криволесьем.

Впереди чернеет пихтовый лес, за ним в легкой дымке простирается стена Софийского хребта.

До Псыша остается 2 км. Хорошая тропа ведет берегом реки Аманауз в Архыз (5-7 часов ходьбы).

Из Архыза в Домбай

Поселок Архыз - перевал Озерный (2 500 м, н/к) (На проход через перевалы Озерный и Алибек нужно получить разрешение в архызской конторе заповедника) — река Маруха - перевал Халега (2 900 м, н/к) - река Аксаут - перевал Алибек (3 165 м, 1А) - Домбай. Протяженность - 110 км, продолжительность - 4-5 дней.

Чтобы попасть из Архыза в Домбай, надо пересечь три боковых хребта, разделяющих реки Большой Зеленчук, Маруха, Аксаут и Алибек. Предлагаемый маршрут включает травянистые перевалы Озерный, Халега и снежный перевал Алибек, расположенный в непосредственной близости от Главного Кавказского хребта. Требуются опыт переправ через горные реки, прохождения снежников, осыпей и соответствующее снаряжение.

Ранний выход в первый день особенно важен: нужно до жары преодолеть большую часть подъема. Перевал Озерный находится в обширной подкове массива Морхсырты, охватывающей десятикилометровый участок долины Большого Зеленчука. Южный край подковы - гора Красная, прямо над поселком.

Проселочная дорога минует турбазу, сразу за оградой начинается заповедный сосновый лес. Воздух напоен запахом хвои. За речкой Ревунком (3-й км, 1450 м) дорога раздваивается. Надо свернуть направо.

Крутая тропа проложена вдоль речки. Почти по вертикали идет подъем в сумраке пихтового леса. В начале зоны березового криволесья есть поляна, покрытая ярким субальпийским высокотравьем (2000 м). Здесь можно отдохнуть после тяжелого подъема, лучше разглядеть Архызскую котловину, поселок Архыз.

Тропа, не меняя направления, через заросли березок скоро приводит (1 км) на седловину промежуточного перевала, называемого Архызским седлом. За ним на юго-востоке - гора Морхсырты (3 140 м) и обширный цирк, который был занят когда-то ледником (от него остались сглаженные скалы). Здесь несколько озер, откуда берут свое начало многочисленные ручейки. Тропа, пересекая их, ведет на восток до самого перевала (8 км).

Перевал Озерный не имеет четкой седловины. Ориентир высокая гора Карабек (2980 м) слева по ходу. Далее тропа плавно переходит на спуск. В разные стороны расходятся тропки, протоптанные скотом, который здесь пасут. Не случайно на границе леса (до него 1,5 км) находится кош. Отсюда тропа ныряет в сосновый лес, где на солнечных полянах вызревает крупная земляника.

Спуск заканчивается на дороге (1 800 м), проложенной по ущелью Марухи к колхозным фермам. Тут же - мост на правый берег (до села Маруха - 33 км). У фермы ниже по ущелью (1 км), возле водопада на реке Марухе выше моста, на том же правом берегу под соснами подходящее место для ночлега.

До поворота на перевал Халега по Марухскому ущелью надо пройти около 20 км. Дорога пролегает по левой стороне ущелья через лес со следами лавинных прочесов. Пройдя мимо двух ферм, надо спуститься к реке, что течет в скальной теснине.

Надо перейти на другой берег по переброшенному здесь мосту (но спустя некоторое время придется вернуться на левый берег). Через 3 км дорога вводит в сосновую рощу - тут последняя ферма. Далее поведет тропа.

По заболоченному ровному дну ущелья (1 950 м) спокойно вьется речка. Вдали видна гряда „бараньих лбов", а над нею заснеженная перемычка Главного хребта - Марухский перевал. Левее высится пирамида горы Каракая (до нее 6км). Удобнее идти, придерживаясь левого (по ходу) склона долины, где есть тропа.

Ступень „бараньих лбов" прорезана глубокой щелью. В ней ревет, мечется река. Эта местность имеет грозное название - Медвежья пасть.

Выбравшись наверх, в открытую часть долины, можно подобрать место для ночлега. До Марухского ледника еще 7 км.

На левом берегу Марухи находится метеостанция, от которой идет тропа на перевал Халега через язык Марухского ледника.

Есть путь и ближе: правым берегом надо идти еще 4 км до того места (2 200 м), где начинается прямая тропа к перевалу, круто набирает высоту вдоль ручья, соединяется с другой тропой (она с ледника) и ведет дальше пологими луговыми террасами. Справа по ходу будет Оборонный хребет, где в конце 1942 г. шли жестокие бои. Слева остается озерко. До перевала Халега (2 900 м) - час хода.

У истоков реки Пхия в Архызе

С гребня на востоке виден перевал Алибек, а за ним - вершины Домбая. Спуск ведет прямо в ущелье Аксаута. Нужно обогнуть озеро, из которого вытекает речка Халега, и по левому склону спуститься в долину этой реки. На сочных лугах пасутся овцы, у верхней границы кустарника (березки и можжевельник) - пастуший кош. Тропа и дальше идет левым берегом Халеги, чтобы спуститься на дно долины Аксаута (1800 м), потребуется меньше часа хода.

Река Аксаут имеет буйный нрав и нередко сносит кладки, устроенные пастухами. У пастухов и нужно справиться о безопасной переправе.

Обелиск в честь защитников Санчарского перевала

На правом берегу Аксаута двумя километрами выше есть поселок геологов. За ним в Аксаут вливается крупный его приток Кти-Теберда (Кичи-Теберда), имеющий большой водопад - экскурсионный объект. Километром выше по Аксауту у старых пихт начинается подъем на перевал Алибек.

На Красную Поляну через Умпырский перевал

Поселок Архыз - перевал Пхия (2100 м, н/к) - поселок Пхия - кордон Карапыр - перевал Умпырский (2500 м, н/к) - река Уруштен — перевал Псеашха (2700 м, н/к) - Красная Поляна. Протяженность – 180 км, продолжительность - 5-6 дней.

Пеший маршрут, хорошо освоенный турбазой „Архыз", ведет на запад в основном по северным склонам Кавказа. Через перевал Псеашха он пересекает Главный хребет и заканчивается в Красной Поляне, одном из центров горного туризма (там находится и управление Кавказского заповедника).

Первый на маршруте перевал, через который уходят из Архыза, - это Пхия, самый низкий и простой перевал у истоков Большого Зеленчука. В начале века при проектировании горноклиматического курорта в Архызе предусматривалось даже пустить трамвай через этот перевал. Сейчас в долине реки Пхия (на ее левом склоне) почти до самого перевала имеется дорога, оставшаяся со времен интенсивной заготовки здесь леса.

С северной стороны дорога доходит до самого верховья реки Архыз, образуемой слиянием Речепсты и Дукки (1780 м). Еще выше по Речепсте, на ее правом берегу, начинается перевальная тропа. Она уходит от реки в лесистую ложбину.

Подъем вначале идет меж огромных пихт. После полосы леса тропа ведет внутрь амфитеатра, изрезанного оврагами. Описав двухкилометровую дугу, она идет наверх (2000 м), к обелиску в честь советских бойцов, воевавших здесь в 1942-1943 гг. Отсюда тропа через заросли рододендрона уходит влево к пастушьему кошу. Но чтобы продолжить путешествие, нужно идти правее по лугу, который и является перевалом.

Отрог хребта Абишира-Ахуба закрывает вид в сторону долины реки Пхия. Начало спуска указывает зародившийся ручеек, он быстро набирает силу и в начале пихтарника уже шумит водопадом. Правее ручья крутая тропа ведет на дно открытой долины и далее правым склоном довольно высоко над рекой Пхия.

Если сразу переправиться на левый берег и преодолеть несколько десятков метров крутого лесистого склона, можно выйти на старую лесовозную дорогу. Но интереснее пройти тропой по более пологому правому берегу, где по луговым косогорам много рощ из берез и кленов (они выделяются своими густыми шарообразными кронами). По балкам здесь сбегают родниковые ручьи. Картину дополняют пасущиеся стада.

В 7 км от перевала начинается крутой спуск по пихтовому лесу. У тропы на бугорке - солдатские могилы. Дальше выход на склон отрога, покрытого хвойными лесами и перекрывающего прямой путь в долину реки Большая Лаба. К поселку Пхия можно выйти по дороге, спускающейся с альпийских пастбищ.

Поселок Пхия - самый верхний населенный пункт в долине Большой Лабы. Здесь есть магазин, почта. На окраине - мемориальныи комплекс в честь защитников Санчарского перевала, сооруженный студентами Пятигорского пединститута и рабочими местного лесокомбината.

В этом поселке сходится несколько популярных туристских маршрутов: вверх по долине Большой Лабы на Санчарский перевал; вниз на перевал Дамхурц и далее на озеро Рица, а также на перевал Умпырский.

От поселка Пхия нужно спуститься автомобильной дорогой по долине Большой Лабы до ее левого притока - реки Закан (17 км). В конце этого перехода будет кордон Карапыр, где нужно ознакомиться с правилами поведения на территории Кавказского заповедника.

Надо повернуть в затененное лесистое ущелье реки Закан и идти 4 км до просторной поляны у слияния рек Закан и Имеретинка. Выше по течению этих рек - территория Кавказского заповедника. С севера над поляной высится гора Закан (2270 м). Поляна удобна для лагеря. На следующий день начинается переход через перевал Умпырский. До него около 10 км (4-5 часов хода). Тропа идет еще 2 км левым берегом реки Закан, затем поворачивает от нее и лесистым склоном забирает вверх к перевалу.

Широколиственные леса из бука, дуба, клена, березы, ясеня постепенно сменяются хвойными. На высоте около 2 000 м будет неширокая зона криволесья, затем альпийские луга. Наконец - перевал (2 500 м) на хребте, разделяющем бассейны рек Большая и Малая Лаба.

Можно отдохнуть, оглядеться. На северо-востоке возвышается гора Магишо (3160 м), вниз к Малой Лабе протянулось ущелье реки Умпыр. На заднем плане над переплетением хребтов и долин возвышается гора Алоус (2 954 м), а правее ее и много ниже на лесистом хребте находится следующий по маршруту перевал - Алоус.

Тропа ведет вниз к границе леса. До самого конца ущелья Умпыр (10 км) путь пролегает справа над рекой, пересекая многочисленные ручьи. В конце тропа приводит к мосту через Малую Лабу. На левом берегу находится кордон, где можно остановиться на ночлег.

Подъем на перевал Алоус начинается сразу от кордона и идет ущельем реки Ачипста. Тропа, все дальше удаляясь от реки, через 9 км выводит на перевальную седловину (2 000 м), где долина Ачипсты круто поворачивает к югу. После трудного подъема начинается спуск по тропе к Уруштену через ущелье реки Алоус. Тропа, извиваясь, вводит то под сень пихтовых лесов, то на просторные поляны.

Переправившись через реку Уруштен по мосту, надо следовать левым берегом, преодолевая разные препятствия, в том числе речку под названием Аспидная. До туристского приюта около часа хода (весь дневной переход составляет 21 км).

Чтобы пройти перевал Псеашха в первой половине дня, когда больше шансов увидеть панораму, не скрытую туманом и облаками, нужно заночевать поближе к перевалу.

Задача следующего дня - выйти на исходную позицию, в лагерь „Холодный" (13 км). Тропа проложена левым, а затем правым берегом живописного ущелья реки Уруштен. Пихтовый лес сменяется криволесьем, еще выше на ровной террасе - высокогорный приют „Холодный".

Зеленая долина реки Холодной видна как на ладони. Выше в подкове скалистых вершин Мраморная (2 890 м), Псеашха Северная (3 257 м), Псеашха Южная (3 250 м) - вечные снега и ледники. К леднику Холодному, питающему реку, можно совершить экскурсию (3 часа).

Выход на перевал должен быть ранним. Подъем к гребню Главного Кавказского хребта проходит лугами по долине. С перевала (2014 м), представляющего собой просторную зеленую седловину, хорошо просматриваются оставленная позади долина и окружающие островерхие заснеженные вершины. Впереди за рекой Мзымтой, вдоль нее вытянулся ровный хребет Аибга. Хорошо видны ручьи, питающие Мзымту, в сторону которой продолжается туристский маршрут.

После крутого спуска к началу реки Бзерпия с обрыва на десятки километров открывается вид на долину Мзымты. В дымке видны домики Красной Поляны. Далее путь пролегает через урочище Медвежьи ворота у границы Кавказского заповедника. Прощаясь с заповедником, хочется поблагодарить всех, кто сохраняет этот чудесный уголок природы.

Южное расположение склонов, близость теплого моря благотворно сказываются на растительности. Весной здесь можно полюбоваться розовым, лиловым цветением кустов понтийского рододендрона, а в начале лета увидеть, как цветут каштаны. Крутой спуск приводит в поселок Сланцевый Рудник, отсюда до Красной Поляны еще несколько километров.

Красная Поляна (600 м) - небольшой курортный поселок. Здесь есть дендрологический парк, находится старейшая в стране турбаза „Горный воздух". Здесь можно многое узнать о богатой событиями истории края.

Много веков по Мзымте проходил караванный путь, связывающий Черноморское побережье с Кубанью. Рим и Греция оставили тут свои крепости. Но основными жителями в этом крае с древности были потомки адыгов, которые успешно сражались с завоевателями. В середине прошлого века именно здесь закончилась многолетняя Кавказская война - на поляне соединились отряды русской армии.

В гражданскую войну, когда активную борьбу с белогвардейцами вели партизаны, Красная Поляна была важным стратегическим пунктом. Зимой в 1942-1943 гг. отсюда на перевалы уходили красноармейцы, не пропустившие гитлеровских захватчиков на берег Черного моря.

О прошлом, настоящем и будущем Красной Поляны рассказывают материалы краеведческого музея.

В Абхазию перевалами Наур и Химса

Поселок Архыз - перевал Наур (2870 м, 1A) - река Бзыбь - перевал Химса (2450 м, н/к) - селение Цимур. Протяженность - 70 км, продолжительность - 4-6 дней.

Самый короткий, хотя и не самый простой, путь из Архыза на берег Черного моря проходит через перевалы Наур и Химса. Нитка маршрута пересекает Главный Кавказский хребет, верховья реки Бзыбь, затем Бзыбский хребет и заканчивается в столице Абхазии городе Сухуми.

Из снаряжения потребуются веревки (для страховки на леднике и переправах через речки), а также ледорубы или альпенштоки, которые понадобятся на крутых снежниках и осыпях. Желательно иметь примус для ночлега в высокогорной зоне.

Переход под перевал Наур из Архыза по ущелью реки Псыш займет два дня. Первую ночевку удобно устроить у устья реки Белой (14 км) или в 4 км выше по Псышу под могучими соснами на сухом склоне древней морены (1670 м), вторую - у Наурского ледника, чтобы на следующий день пораньше взойти на перевал и засветло спуститься в долину Бзыби. Путь на перевал Наур описан раньше.

Спуск с перевала на дно глубокой чаши (около 300 м) к истоку реки Южный Псыш проходит по каменистому склону, поросшему редкой травой. Перейдя речку, надо идти через альпийские луга по тропке, которая ведет дальше по левой стороне ущелья. Южный Псыш бурлит в теснине, меж отвесных скал. А туристы пересекают тихий прозрачный ручей, вытекающий из озерка, питаемого снежником (2350м). Потом минуют выступ, за которым оказывается заболоченный луг. Здесь тропа неожиданно поворачивает влево, виден затяжной подъем на боковой хребет из ущелья. Прямой спуск по Южному Псышу опасен, поэтому тропа идет в обход.

С гребня (2 300 м) открывается вид на Бзыбский хребет, увенчанный двурогим массивом горы Химса. Правее видна обширная седловина перевала Химса. А пока прямо под ногами - зеленое пастбищное плато Ашимхур. К нему тоже сразу не спустишься: крутые травянистые склоны прерываются обрывами скал. Поэтому тропа идет вверх по гребню, затем в удобном месте пересекает склон и спускается по осыпи к плато Ашимхур.

Здесь поворот на запад. Тропа над Бзыбью вьется по увалам, покрытым альпийскими травами. Скоро внизу у границы леса можно увидеть пастуший балаган (2250 м). Гостеприимные пастухи покажут неподалеку родник с вкусной водой. Отсюда к Бзыби пойдет основательно выбитая тропа, местами больше похожая на желоб.

После букового криволесья в широкой лощине с могучими кленами будет долгий, зигзагами, спуск к ручью и далее вдоль него, пихтовым лесом. В конце спуска - переход на левый берег ручья к кошу под пихтами (используется пастухами при сезонном перегоне скота).

До Бзыби (1400 м) рукой подать. Переправа через многоводный поток - начало пути на перевал Химса, через который с древних времен проходит пастушеская дорога, связывающая прибрежные селения Сухумского района с альпийскими пастбищами. По этой дороге шло обеспечение защитников перевалов Марухский, Кизгыч, Наур в 1942-1943 гг.

Здесь удобное место для отдыха. Поляны по берегам Бзыби и Убуша открыты солнцу, над лесом вздымается грандиозный пояс скал Герванта. В конце лета на опушках созревает малина, обычны обильные урожаи кавказской черники (кустарники выше человеческого роста с крупными ягодами), бывает много земляники, грибов.

Вдоль Бзыби от селения Псху проложена магистральная тропа через перевал Чамашха, реки Южный Псыш и Убуш к минеральным источникам Шхабзца. Дальше дорога через перевал Аданге (2 300 м) приводит в ущелье реки Чхалта на дорогу к селению Чхалта.

К перевалу Химса путь проходит по дну лесистого ущелья реки Убуш. До селения Цимур идти 1,5-2 дня. По пути будут стоянки пастухов, встретятся отдыхающие, направляющиеся к минеральным источникам.

Скоро будет правый приток реки Убуш, берущий начало у ледника Химса. Выше долину Убуша перегораживают „бараньи лбы". Надо перейти на левый берег и по склону взобраться выше препятствия. Отсюда прямой путь на широкую зеленую седловину перевала Химса (2450м).

На южном его склоне есть два озера. Восточное виден хребет, соединяющий горы Химса и Дзыхва. Дальнейший путь пролегает вдоль него, пересекая верховья истоков реки Восточная Гумиста до отрога Дзыхвы, спускающегося к Цимуру.

Надо помнить, что нужная тропа до этого нигде не спускается в ущелье далеко от границы леса. Не сбиться с пути помогут пастухи, зарубки на деревьях.

С водораздела (2 300 м) рек Лыткама и Ахата идет спуск к лесу в красивое (с ручьем) урочище Ахата. Целесообразно заночевать здесь. Дальше тропа пойдет по крутым склонам и большей частью далеко от воды.

Поднявшись на следующий отрог Дзыхвы, тропа раздваивается. Одна вдоль границы леса продолжает траверсировать склон до юго-западного гребня. Другая спускается к речке Куаткуат и поднимается на гребень, где обе тропы сливаются.

Стоя на водораздельном гребне, видишь слева реку Цимур, справа реку Гумиста. Через некоторое время путь по гребню кончается (1300 м), тропа серпантином спускается к реке Восточная Гумиста.

С изменением высоты лес меняется. Становится сумрачно, много лиан. В этих заповедных лесах на Западной Гумисте на воле живет стадо обезьян.

У реки домики с садами - селение Цимур (500 м).

Из Цимура можно доехать на попутной машине до селения Ахалшени, откуда регулярно ходят автобусы в Сухуми.

Безопасность в горном походе

Что должен знать отправляющийся в горное путешествие, на что он должен обратить внимание? Прежде всего необходимо, выбирая маршрут, рассчитать так, чтобы он соответствовал физической подготовке туриста, каждого члена туристской группы. Относительно простые участки пути должны приходиться на первую и последнюю части маршрута, а сложные - на его середину. Кроме того, приехав из районов, расположенных гораздо ниже района, выбранного для путешествия, необходимо отвести несколько дней для активной акклиматизации (адаптации организма к местным условиям). При этом желательно делать небольшие прогулки с подъемами на высоты, с переноской груза. Тогда же проверяются походное снаряжение, подгонка одежды и обуви.

Еще до комплектования туристской группы следует изучить Правила проведения туристских спортивных походов, утвержденные Центральным советом по туризму и экскурсиям, и помнить их на всех этапах походной жизни. В горном походе соблюдаются правила безопасности, учитывающие местные особенности (рельеф, климатические условия). По этому поводу полезно проконсультироваться в туристском клубе, маршрутно-квалификационной комиссии (МКК), где оформляются маршрутные документы.

Перед выходом на маршрут самодеятельная туристская группа регистрируется в контрольно-спасательной службе (КСС). В горных районах, в том числе на территории Теберды, Домбая и Архыза, действуют штатные подразделения этой службы, располагающие необходимым снаряжением, радиосредствами и транспортом.

Утро на Псышском леднике

В любом походе необходимо наблюдать за состоянием погоды. На Западном Кавказе в связи с близостью моря она может быстро измениться. При плохой погоде все опасности в горах усугубляются, сложность маршрута возрастает. При ухудшении погоды нужно быстро оценить обстановку, чтобы вовремя спуститься вниз, остановиться, если нельзя продолжать движение. Наибольшую опасность представляет гроза, поэтому при опасности поражения молнией надо немедля уйти с гребня, возвышенности, открытого места, от водостоков, отнести подальше или изолировать все металлические предметы и сесть на сухой рюкзак, коврик. Непогода с густыми туманами значительно затрудняет ориентирование. Движение в тумане допустимо только при отличном знании маршрута, иначе можно сбиться с пути, попасть на опасный участок.

Новички в первые дни пребывания в горах чаще всего страдают от солнца. Стремление быстрее загореть обычно приводит к серьезным ожогам. Особенно надо беречь лицо: в высокогорье' необходимо применять защитные кремы (типа „Луч"), марлевые маски, на снежных участках - солнцезащитные очки. Хождение без очков по снегу недопустимо, это приводит к серьезным, очень болезненным ожогам глаз, к временной потере зрения (снежная слепота). В группе всегда должны быть запасные солнцезащитные очки.

Лагерь в высокогорье

Существенное влияние на организм человека оказывает горная болезнь. Болезнь сопровождается общей слабостью, тошнотой, повышенной частотой пульса, а при длительном пребывании на высоте - бессонницей, раздражительностью, потерей аппетита. Все эти признаки не связаны с какой-либо определенной высотой и могут проявляться внезапно в зависимости от состояния организма в данный момент, обычно в первые дни пребывания в горах, в период акклиматизации, при слишком быстром подъеме. Заболевшему нужно дать отдохнуть, тепло одеть его. Если состояние не улучшается, следует спуститься вниз: нормальное давление - лучшее лекарство.

Сложность рельефа, бурные горные реки, солнечная радиация, быстро меняющиеся погодные условия, недостаток кислорода - все это может представлять большую опасность для туристов, если они из-за слабой подготовленности и отсутствия опыта не примут мер предосторожности.

Очень опасны камнепады. Предугадать точно, когда и откуда полетят камни, невозможно, но знание гор поможет определить наиболее опасные места. Вода и резкие колебания температуры в высокогорье - основные виновники камнепадов. Попадая в трещины скал, вода при замерзании расширяется, вызывая отрыв отдельных камней от основной массы и их падение. Обычно это бывает вечером, когда скалы не нагреваются солнцем. Часть камней примерзает и остается висеть до утра, а после восхода солнца, когда склоны нагреваются, куски скал оттаивают, и через 1,5-2 часа начинается утренний камнепад. Камнеопасные места можно определить по свежим следам от падения камней на снегу, траве или осыпях, а на каменистых участках - по характерному запаху кремния. Преодолевать опасные места нужно быстро, поочередно, значительно увеличив обычный интервал между отдельными участниками похода в группе и обязательно установив наблюдение за склоном. При прохождении крутых травянистых склонов с выходами скал требуется максимум внимания: звука падающих в траву камней не слышно. Камни могут сбрасываться и животными, особенно турами.

Крутые травянистые склоны альпийских и субальпийских лугов опасны не только камнепадами, они могут оказаться сложным препятствием на маршруте в ненастную погоду, когда снег или дождь делают их очень скользкими. В это время велика опасность срыва, а на таких склонах иногда невозможно самозадержание. Лучше переждать непогоду и дождаться, когда склоны подсохнут. При движении по этим склонам нужно идти ближе друг к другу и постоянно быть готовым удержать товарища при срыве.

Серьезным препятствием могут быть горные реки. Опасность переправ обусловлена быстрым течением, низкой температурой воды, неровностью дна и берегов. Уровень воды зависит от интенсивности таяния снегов и льда в верховьях и имеет значительные сезонные, суточные колебания, в особенности при жаркой погоде. Наименьший уровень в реке бывает рано утром (ночью таяние снегов замедляется), наибольший - в середине дня и вечером.

Характерной особенностью горного рельефа являются ледники. При движении по ним надо опасаться трещин, глубина которых достигает нескольких десятков метров. Для благополучного преодоления зоны открытого льда следует правильно выбрать путь, учитывая, что растрескивание ледника обычно происходит с внешней стороны его прогибов как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях и в местах ускорения его течения. Внимательно изучив рельеф, можно выбрать путь по участкам, где трещины отсутствуют или их мало. Больше всего опасны закрытые ледники, поверхность которых и верхняя часть трещин присыпаны снегом. Движение по ним допускается только в связках с обеспечением необходимых мер безопасности.

Туристы в горах в период межсезонья должны быть готовы к любым неожиданностям. За время своего короткого путешествия они могут встретить все четыре времени года (и весну, и осень, и жаркое лето, и суровую зиму). В этот период маршруты усложняются за счет снижения температуры воздуха, увеличения количества осадков в виде снега, заснеженности и лавинной опасности склонов, сокращения светового дня, ухудшения видимости из-за облачности и туманов. Под снегом оказываются тропы, резко усложняется траверс заснеженных травянистых склонов, исчезают привычные ориентиры.

Горы в межсезонье безлюдны. Нет ни пастухов, ни геологов, не у кого расспросить о тропах, не к кому при необходимости обратиться за помощью. Поэтому на обеспечение безопасности при организации таких путешествий обращают особое внимание. Готовясь к походу, туристы должны знать, что большинство ночевок придется устраивать в снегу, а значительную часть маршрута нужно будет „месить" глубокий снег. Учитывая эти особенности, в соответствии с правилами минимальный состав группы для похода в межсезонье увеличен (до 6 человек), для участия в нем требуется дополнительный опыт, в том числе по организации полевого ночлега в зимних условиях.

Большую опасность представляют снежные лавины. Зимой особенно опасны в этом отношении ущелья Гоначхирское, Домбай-Ельгенское (верховье), Алибекское (некоторые участки), Аманаузское, а также участок автодороги Теберда - Домбай, ближайшие окрестности поселка Архыз. В некоторые лавиноактивные зимы опасно находиться даже в городе Теберде у подножия горы Кёль-баши. В зимний период категорически запрещены экскурсии и походы в лавиноопасные районы. Приход весны в горах сопровождается массовым сходом мокрых лавин. Сход усиливают теплые дожди - „дворники". В это время запрещено выходить в высокогорье.

К началу мая в горах Западного Кавказа средняя температура воздуха до высоты 3 000 м уже выше 0°С, и лавинная деятельность в основном прекращается. На тропах, на дне ущелий остаются снежные завалы высотой в десятки метров, сорванные пласты земли и камней, вырванные с корнем деревья. Реальную опасность еще представляют обвалы снежных карнизов, наметенных за зиму (например, на перевалах Аксаут Восточный, Адзапш). Прогнозировать их невозможно: в мае при плюсовых температурах (в поясе 2 000-2 500м) карнизы обрушиваются в любое время суток. Возможно также соскальзывание снежных пластов с гладких наклонных скал, „бараньих лбов" или травянистых склонов. Фронт захвата и скорость продвижения таких малых лавин невелики, но они могут подмять под себя или сбросить с обрыва.

Возможны редкие разрушительные лавины, связанные с мощными поздними весенними снегопадами, которые бывают в горных долинах раз в 3-5 лет, или с резкими нарушениями естественного хода природных процессов в горах. Положение туристских групп в такие годы осложняется еще и туманами: они мешают вовремя заметить реальную угрозу.

Чтобы избежать опасности, необходимо хорошо знать снежную обстановку в данное время года по всему маршруту. Нужную информацию можно получить перед выходом на маршрут в местной контрольно-спасательной службе. Надо помнить, что в начале мая граница снежного покрова на Западном Кавказе проходит через зону леса: на южных склонах Главного Кавказского хребта - в пределах 1000-1 500м над уровнем моря, на северных склонах - примерно на 500м выше. С удалением от Черного моря высота границы снежного покрова возрастает.

Но не всегда обилие снега усложняет прохождение маршрута. Нередко снежные завалы облегчают продвижение по верховьям долин, делают проходимыми каньоны рек, упрощают прохождение некоторых технически сложных перевалов (например, Южно-Каракайский, Аманаузский): трещины в леднике оказываются надежно закрытыми. В то же время маршруты через некатегорийные перевалы с крутыми, протяженными, травянистыми летом склонами усложняются (перевалы Цегеркер, Химса). На снегу могут потребоваться страховка и применение специальных технических приемов. Раскисший днем на солнце снег ночью смерзается, и для прохождения таких склонов утром могут понадобиться „кошки".

Усредненные по многолетним наблюдениям даты появления снежного покрова в районе метеостанций таковы: Архыз - 04.11; Теберда - 30.10; Клухорский перевал - 13.10; Учкулан - 14.11; Псху - 23.11; Земо-Ажара - 20.11. Полезно также знать статистические даты снижения среднесуточной температуры до минусовой: Домбай - 16.11; Клухорский перевал - 20.11 и т.д.

Осенью особенно опасны изменения на маршруте, вызванные заморозками: влажные травянистые склоны промерзают, мокрые осыпи из мелких камней могут превратиться в „бетон". Там, где летом нужны ботинки, осенью могут потребоваться „кошки", веревка и крючья. Днем на склонах снег под лучами солнца тает, образуется натечный лед (перевалы Куреллы, Васильева).

Количество осадков с приходом осени к северу от Главного Кавказского хребта постепенно, от месяца к месяцу, снижается (минимум приходится на январь). Свежевыпавший снег здесь обычно сухой и рыхлый, легко соскальзывает с гладких наклонных плоскостей. А на южных отрогах, напротив, количество осадков осенью нарастает, достигая максимума в зимнее время. Вслед за зимними снегопадами, сменяющимися теплой погодой, начинается сход лавин.

Почти 90 % лавин сходит с теневых склонов в секторе северо-запад - восток - юго-восток: поверхность снега на солнце лучше и быстрее спрессовывается, а в тени и на подветренных склонах скапливается много подвижного снега.

Отмечены сходы лавин со склонов крутизной от 15 до 65°, но наиболее опасны скользкие в 30-40° склоны и заросшие альпийскими цветами травянистые плоскости, твердые и загрязненные промежуточные слои снега.

ВОДНЫЕ МАРШРУТЫ

Водные маршруты Карачаево-Черкесии своеобразны. Большинстве рек здесь имеют малую протяженность и вместе с тем большим уклоны, высокую скорость потока, сложные, разные по характеру препятствия, узость, а часто и каньонообразность русла, что самым жестоким образом проверяет техническую и тактическую вооруженность, моральное состояние туристов-водников. В общем, это уникальный район для коротких походов межсезонья.

Спортивная классификация рекомендуемых для путешествия основных рек Карачаево-Черкесии оценивается III категорией сложности с элементами IV и V категорий. При наличии паводков характерны внезапное поднятие уровня и быстрое прохождение паводковой волны, которая может причинить немалые беды. Особую форму паводка на реках летом составляет ежесуточное пульсирующее изменение уровня воды вследствие дневного таяния и ночного подмораживания ледников и снежников.

Река Большой Зеленчук в Архызе Архыз. По горной реке

ПО РЕКЕ КУБАНИ

Река Кубань от истока до Черкесска

Протяженность сплава - около 140 км; продолжительность — 5-6 дней; III категория сложности; сезонность - апрель-октябрь; средства сплава - байдарки, надувные лодки, плоты, катамараны.

Сплав можно начинать от истока реки Кубани (49-й км шоссе Карачаевок - Учкулан, место слияния рек Уллу-Кам и Учкулан) у аула Учкулан, куда добираются на рейсовом автобусе из города Карачаевска или на попутной машине.

Ниже Учкулана Кубань течет быстрыми протоками в глубоком, узком, безлесном ущелье. Здесь много каменистых шивер - перекатов (обычно это наносное образование), подвесных мостов - некоторые из них низко нависают над водой.

От поселка Эльбрусский долина реки, еще более узкая и живописная, поросла смешанным лесом. Кубань здесь после слияния с правым притоком реки Худее собирается в одно русло, шиверы становятся мощными, появляются пороги - каменистые участки в русле, образованные выходом плотных горных пород или нагромождением моренных валунов (непременная принадлежность порога - крутой, часто ступенчатый перепад, возникающий в результате размыва мягких грунтов дна), прижимы или навал воды на крупные валуны, метровые валы. В русле и вдоль берегов встречаются камни с острыми гранями

Водные маршруты Карачаево-Черкессии

Перед Красным мостом через реку выше устья левого притока реки Даут (26-й километр шоссе Карачаевок - Учкулан) - сложный перекат. В двух километрах ниже, у висячего моста, находится порог, который обязательно следует разведать, особенно если сплав осуществляется на байдарках или надувных плотах.

В 14 км выше Карачаевска начинается 1,5-километровый каньон Аман-Хит (Аман-Ныхыт) -самое серьезное препятствие по всему маршруту Кубани. Каньон отличается большим обилием крупных валунов и скальных обломков в русле, крутыми сливами, пенными ямами между камнями, высокими валами воды с запрокидывающейся вершиной.

Наиболее сложен для туристов-водников нижний участок каньона от километрового столба 36/13 шоссе Карачаевск - Учкулан, где река оставляет мало времени на маневрирование среди огромных глыб. Успех прохождения здесь во многом определяется правильным входом в порог, поэтому перед прохождением необходима предварительная тщательная разведка всего каньона.

Между каньоном и аулом Каменномостским - серия шивер, следующих почти непрерывно одна за другой. Шиверы насыщены камнями, некоторые из них имеют характер порогов - это круто падающие участки с надводными камнями, требующие четкого маневра. Валы в шиверах достигают высоты полутора метров.

Туристские байдарки Минуя пороги Сплав по Большому Зеленчуку

Перед Каменномостским в сужении реки, образованном выходами скальных пород, находится порог, которому водники дали название „Верхний Каменномостский". Ориентиром служит здание с трубой на правом берегу Кубани в 500 м выше порога, за которым необходимо причалить к берегу для разведки.

Порог представляет собой короткое (около 25 м) крутое падение русла с множеством подводных камней, вспенивающих поток. Сплав более надежен слева от огромного камня в центре реки.

В километре ниже по течению реки расположен порог Желоб, где Кубань, прорываясь сквозь узкий проход между скальными стенками коренных пород, на протяжении 70 м почти равномерно падает на 6 м. Лишь в середине порога - крутой полутораметровый свал воды. Для байдарок порог непреодолим, на плотах и лодках - сплав вдоль левой стенки. Ниже Каменномостского река течет одним каменистым руслом в голой, безлесной долине, часто вздыбливаясь затяжными шиверами.

За Карачаевском, приняв слева реку Теберду, мощная полноводная Кубань образует несколько сильных прижимов под козырьки песчаника в крутых изгибах русла. Здесь туристы должны обратить серьезное внимание на прохождение опасных порогов искусственного происхождения: Бывшая плотина, Арматурный и Печка. Порог Бывшая плотина у поселка Правобережное опасен торчащими из воды рельсами. Оптимальная линия движения здесь меняется в зависимости от уровня воды, поэтому перед сплавом порог необходимо просмотреть. Порог Арматурный, который расположен примерно в 1 км выше станицы Красногорской, можно преодолевать вдоль левого берега, так как справа из воды торчат рельсы. В 2 км ниже порог Печка - огромная снесенная водой печь в струе, от которой, учитывая большую скорость течения реки, нужно своевременно уходить.

Далее течение реки опасности не представляет, шиверы встречаются редко. У села Важное Кубань делится на несколько рукавов, забитых снесенными корневищами и деревьями, а затем, остановленная плотиной, разливается водохранилищем у города Усть-Джегута.

Около водохранилища ближе к осени в результате спада воды у берегов Кубани возникают илистые отмели, препятствующие выходу на твердый берег.

Далее, до Черкесска, - протоки, мели, перекаты, быстрины.

При сплаве на надувных лодках и надувных плотах понтонного типа маршрут по Кубани можно удлинить на 10 км, пройдя в большую воду нижний участок основного истока Кубани - реки Уллу-Кам. Река здесь до устья правого притока - Уллу-Хурзука течет быстро и спокойно, препятствий, кроме перекатов, нет. В одном километре ниже устья Уллу-Хурзука начинается 6-7-километровый порожистый участок с крутым (свыше 20 м) падением и множеством крупных камней в русле. Прохождение этого участка без разведки недопустимо.

ПО ПРИТОКАМ РЕКИ КУБАНИ

Река Теберда (левый приток Кубани)

Протяженность сплава с продолжением ниже по реке Кубани - около 150 км; продолжительность - 6-7 дней; III категория сложности; сезонность - апрель-октябрь; средства сплава - байдарки, надувные лодки, плоты, катамараны.

Река Теберда начинается от слияния рек Аманауз и Гоначхир, отсюда же начинается и сплав. Добраться сюда туристы могут на рейсовом автобусе как из Карачаевска, так и из Черкесска. Учитывая, что начало маршрута проходит по территории Тебердинского государственного заповедника, туристы-водники должны иметь соответствующее разрешение для преодоления данного участка. Теберда здесь быстрая, извилистая, с несложными шиверами и многочисленными завалами в протоках.

Особенно насыщена река каменистыми, круто падающими шиверами в районе правого притока - реки Шумки. Такой характер она сохраняет до города Теберды. За городом река растекается по лесу лабиринтом протоков - здесь ее необходимо осмотреть на протяжении около двух километров до проезжего моста перед устьем правого притока - реки Джамагат.

Примерно в одном километре от впадения Джамагата после непрерывной цепи шивер с крупными валунами и грядой подводных камней на пути туристов стоит препятствие - порог Моренный, за которым каскад каменистых шивер продолжается. Особое внимание необходимо обратить на низкий подвесной мост (0,5 м над водой), расположенный в трех километрах ниже аула Верхняя Теберда. В этом месте плавучие средства необходимо перенести по суше. Далее до аула Нижняя Теберда препятствия отсутствуют.

Миновав Нижнюю Теберду, река на протяжении 2 км снова петляет многочисленными протоками среди корневищ поваленных деревьев. Высокая скорость течения и узость протока требуют от туристов быстрого маневра. За аулом Новая Теберда снова низкий подвесной мост (около 1 м над водой).

Последние 6-7 км реки насыщены разными по характеру и происхождению препятствиями. Сначала на протяжении 1 км тянется лабиринт проток, затем -порог в левой излучине с несколькими короткими сливами через прикрытые водой камни. Ниже порога мост и плотина с пологим 2-5-метровым сливом. Весь этот участок необходимо осмотреть перед сплавом. За плотиной - еще два моста, а затем чистая голубая Теберда за Карачаевском вливается в Кубань.

Сплав по Кубани описан в предыдущем маршруте.

Река Аксаут (правая составляющая Малый Зеленчук)

Протяженность сплава - около 75 км; продолжительность - 4-5 дней; III категория сложности; сезонность - апрель-сентябрь; средства сплава - байдарки, надувные лодки, плоты, катамараны.

Река Аксаут берет свое начало от крупного Аксаутского ледника, расположенного на Главном Кавказском хребте. Сплав обычно начинают от поселка Аксаут, куда можно подъехать, из станицы Зеленчукской на попутной машине (на рейсовом автобусе можно добраться только до поселка Хасаут-Греческое).

В районе поселка река течет в широкой, поросшей смешанным лесом долине. Здесь она разделена галечными островками на несколько мелких, но быстрых вспененных рукавов. Через 2 км все протоки сливаются в одно русло шириной 10-15 м, и начинается первый порог Аксаута длиной 300-400 м. В конце его крутой 1,5-метровый слив.

За висячим мостиком после порога река снова широко разливается по долине на протяжении 3-4 км, затем следует сужение русла и в нем - второй порог. В 100 м ниже порога - каньон длиной около 2 км. Относительно спокойный 700-метровый участок отделяет каньон от круто падающего участка протяженностью 1 км с каскадом сложных порогов, которые кончаются за мостом через Аксаут. Весь этот 8-километровый отрезок ниже устья реки Халега, имеющий уклон около 18 м/км, необходимо тщательно разведать.

Ниже моста начинается спокойный отрезок реки, который тянется почти до молочнотоварной фермы в 3-4 км выше аула Красный Карачай. За фермой Аксаут течет одним руслом, уклон его возрастает, образуется серия сложных, требующих детальной разведки порогов, чередующихся с шиверами и реже с короткими участками стремнины.

Примерно в 7 км ниже Красного Карачая дорога переходит на левый берег, а за мостом начинаются, пожалуй, самые опасные пороги реки. В 200 м ниже моста - первый, который тянется около 2 км и плесом отделяется от второго „взрывного" порога. В районе „взрывного" порога огромные глыбы подпруживают реку, образуя бурный слив. За порогом Аксаут, и без того узкий, еще более сжимается невысокими обрывистыми стенками несложного (длиной около 300 м) каньона, где имеются одиночные камни, ступеньки с короткими сливами.

Ниже каньона пороги более обособлены и коротки, они разделены длинными участками быстрины, где легко пристать к берегу. Ущелье здесь глухое и лесистое. Перед селом Хасаут-Греческое на пути водников стоит второй „взрывной" порог: река здесь почти полностью перегорожена камнями.

За лесничеством Аксаут широко растекается протоками, петляет среди заросших ивняком берегов, поэтому при малой воде поход рекомендуется закончить в Хасаут-Греческом. В большую воду сплав можно продолжить еще на 20 км - до станицы Кардоникской, откуда рейсовым автобусом можно доехать до Черкесска.

Река Большой Зеленчук (левый приток Кубани)

Протяженность сплава - около 120 км; продолжительность - 5-7 дней; III категория сложности; сезонность - апрель-октябрь; средства передвижения - байдарки, надувные лодки, плоты, катамараны.

Маршрут начинается в ауле Архыз, куда можно доехать из станицы Зеленчукской или из Черкесска рейсовым автобусом. В 2 км выше Архыза реки Кизгыч и Псыш, сливаясь, образуют популярную среди водников реку Северного Кавказа - Большой Зеленчук.

Наиболее опасен для туристов верхний участок реки от аула Архыз до урочища Богословка. Здесь расположены три опасных „взрывных" порога, которые образовались после проведения дорожных работ. Весь участок отличается крутым падением, высокой скоростью потока и преодолевается только после тщательной детальной проверки.

В 2 км выше Богословского -последний порог верхнего участка под названием „Лесенка". Его ступеньки создают затяжной слив, усложненный несильным навалом струи на камыш у правого берега. В 300 м ниже - вторая ступень порога со сливом 0,5 м. Порог кончается шиверой, которую можно преодолеть с ходу. За поселком хотя и быстрое течение, но камней в русле немного, что позволяет сплавляться до моста через реку у поселка Букового без предварительной разведки.

В 3-4 км ниже моста начинается опасный участок, который тянется почти до села Нижняя Ермоловка. Здесь Большой Зеленчук покидает основное свое русло и растекается по лесу многочисленными протоками. Многие из них перегорожены завалами, поэтому водникам необходимо соблюдать осторожность при прохождении этого „лесного" участка.

В Нижней Ермоловке - наклонная плита с 1,5-метровыми валами за ней и прижим к левому берегу. Далее, до ближайшего моста, возле аула Ильич, перекаты, валы, стремнины, изредка попадаются снесенные деревья.

Сразу же за мостом необходимо резко уйти вправо, в протоку, куда уходит примерно треть воды, ибо не исключается возможность попасть во второй неудобный для прохождения „лесной" участок в устье левого притока - реки Кяфар.

Следует быть внимательным в 1 км выше станицы Исправной, где начинается каньон Курлюк. Каньон легко определить по большому одинокому камню грибовидной формы на правом берегу низкого голого острова, в 150м выше каньона. Курлюк отличают самые высокие (до 2-2,5 м) валы на Большом Зеленчуке и причудливые берега с пещерами, впадинами, выпуклостями, козырьками. Сразу за каньоном Курлюк, за мостом через реку, расположен многоступенчатый порог в станице Исправной. Полого падающие пласты образуют здесь несколько сливов с мощными валами, которые чередуются со сравнительно спокойными участками с уловами у левого берега. Длина порога - около 1 км, кончается он наклонно лежащей плитой с бушующим валом.

Ниже Исправной несколько сильных прижимов к отвесным стенам светлого известняка. Местами струя здесь уходит под скалу, лодку кружит отбойное течение. Скорость течения не падает, а валы не теряют силу до аула Бесленей, где можно закончить сплав, так как широкая долина становится безлесной, лишь изредка по берегу растет колючий кустарник.

Из аула Бесленей рейсовым автобусом можно доехать до Черкесска.

Река Большая Лаба (исток Лабы, левого притока Кубани)

Протяженность сплава - около 100 км; продолжительность - 5-7 дней; III категория сложности; сезонность - апрель-октябрь; средства сплава - байдарки, надувные лодки, плоты, катамараны.

Сплав на байдарках и надувных лодках можно начинать от поселка Пхия, на надувных плотах - в 2-3 км ниже. В Пхию добираются попутной машиной из поселка Курджиново, куда можно доехать рейсовым автобусом из Черкесска.

Ниже Пхии быстрые протоки сливаются в единое русло, которое почти не дробится до поселка Курджиново. В русле часто встречаются одиночные камни, реже - скопления валунов.

У поселка Загедан начинается насыщенная камнями шивера с метровыми валами, которая тянется до устья левого притока - реки Дамхурц, в 500 м ниже одноименного поселка. Отсюда до впадения следующего левого притока - реки Закан русло Большой Лабы сравнительно чистое: камни встречаются часто, но группируются вдоль берегов.

За Заканом несильные прижимы, а примерно в 1 км ниже устья круто падающий участок с множеством камней и подводными плитами со сливами. Затем идет участок спокойной быстрой воды, где можно сравнительно легко пристать к берегу и разведать сложный каньон перед ручьем Малый Блыбь.

Начало каньона легко узнать по двум большим валунам у левого берега (один из них - пирамидальной формы) и водопадному ручью, падающему справа. Каньон непроходим. Сплав можно продолжить лишь после прижима к выступающей плите левого берега в месте впадения ручья Малый Блыбь.

После 4-5 км сплава, сразу за автомобильным мостом через реку, необходимо снова причалить к берегу, так как ниже располагается самое опасное на Большой Лабе препятствие - Соленые скалы, образовавшиеся в результате взрыва скалы при строительстве дороги. Участок (длиной около 2 км) непроходим.

В поселке Рожкао, между двумя мостами через реку, струя наваливается на скальный прямоугольный выступ правого берега. Прижим следует просмотреть, чтобы выбрать оптимальную линию движения. В 6 км ниже Рожкао длинный (до 400 м) порог. Левый берег в этом месте высокий и сыпучий, правый - скальный и обрывистый. Вдоль левого берега плитами или каменистыми грядами образуются сливы в полреки. В центре реки и у ее правого берега -высокие (до 1,5 м) косые валы. Через 100 м - сужение русла в отвесных скальных берегах шириной до 6-7 м и длиной около 40 м. Вода издалека кажется спокойной, но это обманчивое впечатление - она медленно ходит по кругу, вспучиваясь большими пузырями. При сплаве на байдарках грести здесь не следует, лучше погасить скорость и плашмя опираться веслами о воду, поддерживая равновесие и. устойчивость.

Далее до самого поселка Курджиново - валы, прижимы, камни в струе. Лишь перед Псемёном через Большую Лабу протянута заградительная сеть для вылавливания бревен при молевом сплаве, поэтому нужно заранее, перед кордоном, пристать к берегу и завершить путешествие - от автомобильного моста через Большую Лабу можно легко добраться рейсовым автобусом до Черкесска.

ТУРИСТУ ДЛЯ СПРАВОК

ТУРИСТСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЪЕКТЫ В РАЙОНЕ ТЕБЕРДЫ, ДОМБАЯ И АРХЫЗА

Туристско-экскурсионные учреждения

Карачаево-Черкесский областной совет по туризму и экскурсиям. Адрес: 357100, Карачаево-Черкесская автономная область, город Черкесск, просп. Ленина, 34, Дом профсоюзов.

Черкесское бюро путешествий и экскурсий Адрес: 357100, Карачаево-Черкесская автономная область, город Черкесск, ул. Привокзальная,18.

Тебердинское бюро путешествий и экскурсий. Адрес: 357191, Карачаево-Черкесская автономная область, город Теберда, ул. Карачаевская, 4.

Карачаевское бюро путешествий и экскурсий. Адрес:357190, Карачаево-Черкесская автономная область, город Карачаевок, ул. Курджиева, 8.

Зеленчукское бюро Путешествий и экскурсий Адрес: 357140, Карачаево-Черкесская автономная область, станица Зеленчукская, ул.Ленина, 93.

Хабезское бюро путешествий и экскурсий Адрес: 357120, Карачаево-Черкесская автономная область, аул Хабез, ул. Советская, 11.

Черкесский городской туристский клуб (имеет пункт проката турснаряжения) Адрес: 357100, Карачаево-Черкесская автономная область, город Черкесск, ул.Кирова, 1.

Карачаевский городской туристский клуб Адрес: 357190, Карачаево-Черкесская автономная область, город Карачаевск, ул. Мира, 38.

Туристские базы, гостиницы, приюты, альплагеря

Автобаза „Турист". Адрес: 357100, Карачаево-Черкесская автономная область, город Черкесск, ул. Привокзальная,18.

Филиал автобазы „Турист" Адрес: 357192, Карачаево-Черкесская автономная область, город Теберда, турбаза „Азгек".

Туристский комплекс “Домбай” Карачаево-Черкесского областного совета по туризму и экскурсиям Адрес: 357191, Карачаево-Черкесская автономная область, поселок Домбай.

Туристская гостиница „Крокус" Карачаево-Черкесского областного совета по туризму и экскурсиям. Адрес: 357191, Карачаево-Черкесская автономная область, поселок Домбай.

Туристская гостиница „Солнечная долина" Карачаево-Черкесского областного совета по туризму и экскурсиям Адрес: 357191, Карачаево-Черкесская автономная область, поселок Домбай.

Туристская гостиница “Горные вершины” ММЦ ЦК ВЛКСМ Адрес: 357191, Карачаево-Черкесская автономная область, поселок Домбай.

Туристский комплекс “Теберда” Карачаево-Черкесского областного совета по туризму и экскурсиям (состоит из двух тургостиниц — „Клухори", „Теберда" и филиала турбазы „Азгек"). Адрес: 357192, Карачаево-Черкесская автономная область, город Теберда.

Турбаза „Азгек" Карачаево-Черкесского областного совета по туризму и экскурсиям Адрес: 357192, Карачаево-Черкесская автономная область, город Теберда, ул.Орджоникидзе, 26.

Турбаза „Архыз" Карачаево-Черкесского областного совета по туризму и экскурсиям Адрес:357152, Карачаево-Черкесская автономная область, поселок Архыз.

Приюты Карачаево-Черкесского областного совета по туризму и экскурсиям:
„Лунная поляна" - в окрестностях поселка Архыз;
„Закан" - на реке Закан в бассейне Большой Лабы;
„София" - в долине реки Софии в Архызе;
„Наур" - в долине реки Псыш в Архызе;
„Джамагат" - в долине реки Джамагат в Теберде;
Северный Приют - в долине реки Северный Клухор;
„Даут" - в Даутском ущелье (принимает туристов конного маршрута);
„Кубань" - в Кубанском ущелье (24 км к югу от Карачаевска).

Альпинистские лагеря:
„Домбай" - в поселке Домбай (1 630м над уровнем моря);
„Алибек" - в 6 км к западу от поселка Домбай (около 2 000 м над уровнем моря);
„Узун-Кол" - в верховьях Кубани.

Другие объекты туристского обслуживания:

Коннопрокатный пункт туркомплекса „Теберда". Адрес:357191,Карачаево-Черкесская автономная область, город Теберда.

Канатные дороги в Домбае
Имеются канатные дороги: однокресельная кольцевого типа из поселка Домбай до поляны ЛИИ; однокресельная кольцевого типа от поляны ЛИИ до Русской поляны; парнокресельные кольцевого типа от поляны ЛИИ на вершину хребта Мусса-Ачитара; маятниковая от Домбайской поляны до кругозора Мусса-Ачитара.

Бугельные подъемники
В Домбае установлены подъемники типа ВЛ-1000 в трех местах. В Архызе на Лунной поляне действует четыре подъемника типа ВЛ-200.

Областная контрольно-спасательная служба (для туристов) Адрес: 357100, Карачаево-Черкесская автономная область, город Черкесск, ул. Привокзальная,18.

Контрольно-спасательные отряды Тебердино-Домбайского района - на территории турбазы „Азгек" в городе Теберде; Верхне-Кубанского района - в ауле Учкулан Карачаевского района; Аксаутского района - в верховьях Аксаутского ущелья (Зеленчукский район); Архызско-Лабинского района — на турбазе „Архыз" в поселке Архыз Зеленчукского района.

ТУРИСТСКИЕ МАРШРУТЫ

К Каспийскому морю, автомобильный (№7). Продолжительность - 20 дней. Ростов-на-Дону, кемпинг 2 дня - Ставрополь, кемпинг 2 дня - Теберда, турбаза „Азгек" 4 дня - Нальчик, турбаза „Лесная поляна" 4 дня - Махачкала, кемпинг 2 дня - Дербент,турбаза 6 дней. Для совместного отдыха семьи из 3-х человек (дети от 12 лет). Июнь-сентябрь.

Домбай, горнолыжный, тургостиница .Домбай" - 2-3-местные номера (№253). Продолжительность - 15 дней. Январь-апрель; декабрь-январь.

Домбай, горнолыжный, тургостиница „Крокус" - 2-4-местные номера (№255). Продолжительность - 15 дней. Январь-апрель; декабрь-январь.

Тебердинский, горнолыжный, тургостиница “Теберда” - 2-3-местные номера (№285). Продолжительность - 15 дней. Январь-апрель; декабрь-январь.

По курортам Северного Кавказа (№310). Продолжительность - 18 дней. Теберда, тургостиница „Теберда" 6 дней - Пятигорск, тургостиница „Бештау" 6 дней -Нальчик, тургостиница „Нарт" 6 дней. Апрель-декабрь.

По курортам Северного Кавказа (№311). Продолжительность - 18 дней. Нальчик, тургостиница „Нарт" 6 дней - Пятигорск, тургостиница „Бештау" 6 дней - Теберда, тургостиница „Теберда" 6 дней. Апрель-декабрь.

Ставрополь - Домбай - Адлер (№327). Продолжительность - 20 дней. Ставрополь, тургостиница „Турист" 4 дня - авт. - Домбай, тургостиница „Домбай" 5 дней - авт. и ж.д. 1 день - Адлер, тургостииица „Бургас" 10 дней. Май-октябрь.

Военно-Сухумская дорога (№43). Продолжительность - 20 дней. Пятигорск, тур-комплекс „Озерный" 3 дня - авт. - Теберда, турбаза „Азгек" 5 дней -Домбай, тургостиница „Крокус" 3 дня -авт. - Северный Приют 1 день - переход через Клухорский перевал - Южный Приют 2 дня - переход - авт. - Сухуми, турбаза им. XV съезда ВЛКСМ 6 дней. Июнь-сентябрь.

Домбай, горнолыжный (№250). Тургостиница „Солнечная долина". Продолжительность - 15 дней. Январь-апрель.

По Домбаю (№251). Тургостиница „Солнечная долина". Продолжительность -15 дней. Апрель-декабрь.

Тургостиница “Домбай”, горнолыжный (№252). Продолжительность - 15 дней. Январь-апрель.

Тургостиница “Домбай” (№256). Продолжительность - 15 дней. Апрель-декабрь.

Тургостиница „Крокус" (№257). Продолжительность - 15 дней. Апрель—июнь и сентябрь-декабрь.

Теберда, горнолыжный (№258). Тургостиница „Клухори". Продолжительность -15 дней. Январь-апрель и октябрь-декабрь.

Железноводск-Теберда (№260). Турбаза „Азгек". Продолжительность - 18 дней. Май-октябрь.

Пятигорск - Теберда (№268). Турбаза „Азгек". Продолжительность - 18 дней. Апрель-июнь и август-декабрь.

По предгорьям Северного Кавказа (№272), Турбаза „Архыз". Продолжительность - 20 дней. Апрель-декабрь.

Архыз, лыжный (№264). Продолжительность - 15 дней. Январь-апрель.

Ставрополь - Пятигорск - Теберда (№281). Продолжительность - 18 дней. Май-ноябрь.

По живописным местам Западного Кавказа (Теберда - Пятигорск, №284). Турбаза „Азгек". Продолжительность - 18 дней. Май-октябрь.

По Тебердинскому ущелью (№693). Турбазы „Теберда" и „Клухори". Продолжительность - 18 дней. Апрель-декабрь.

По Архызу (№1143). Продолжительность - 15 дней. Апрель-ноябрь.

ПЕРЕЧЕНЬ КЛАССИФИЦИРОВАННЫХ МАРШРУТОВ ПО ГОРНОМУ ТУРИЗМУ (ЗАПАДНЫЙ КАВКАЗ)

I категория сложности

1. Пос. Архыз - кольц. выход к оз. Морхсырты с подъемом на панорамную верш. Морхсырты (1А) - пос. Архыз -р.Псыш - пер. Наур (1А) - р. Бзыбь -р. Убуш - пер. Химса (и/к) – Сухумская гэс.

2. Гор. Теберда - пос. Домбай - экскурсия в долину р. Домбай-Ёльген (Русская поляна) - р. Алибек - пер. Алибек (1А) - р. Аксаут - пер. Халега (н/к) - ледн. Марух Сев. - Марухский пер. (1А) - р. Юж. Маруха - р.Чхалта - сел. Чхалта.

3. Сел. Красный Карачай - р. Уллу- . Марка - радиальный выход к Маркинскому оз. - пер. Арючат (1А) -р. Арючат - р.Аксаут - пер. Халега (н/к) - ледн. Марух Сев. - Марухский пер. (1А) - р. Юж. Маруха - р. Чхалта - сел. Чхалта.

4. Сел. Хурзук - р.Уллу-Кам -р. Узункол — Узункольская поляна - радиальный выход на кругозор Мырды - р, Кичкинекол - пер. Малый Кичкинекол (1А) - р. Чунгур-Джар - р. Черенкол -р. Уллу-Кам - р. Вост. Кичкинекол - пер.Чипер-Карачай (1А) - р. Ненскра - сел. Хаиши.

5. Сел.Учкулан - р.Учкулан - радиальный выход на оз.Уллукёль - р.Джалпакол - пер. Джалпакол (1А) -р. Мырды - Узункольская поляна -р.Узункол - р.Уллу-Кам - р.Уллуозень - пер. Азау (1А) - пос. Терскол - восхождение к Приюту одиннадцати - пос. Терскол.

II категория сложиости

6. Пос. Архыз - р.София - р. Ак-Айры -подъем к Софийским оз. с переходом в цирк следующего притока р. Софии (1А) - р. София - пос. Архыз - р. Псыш - пер. Магана (1Б) или пер. Медвежий (1Б) - р. Юж. Псыш - р. Бзыбь - р. Убуш - пер. с ледн. Бзыбь-Келасури к левому истоку р. Келасури (1Б) -хр. Схапач - р. Келасури - сел. Азанта.

7. Сел. Учкулан - р. Учкулан - р. Гондарай - радиальный выход на ледн. Гондарай (1А) - р. Индрюкой - пер. Ак-Тёбе , (1Б) - р. Мырды - Узункольская поляна -р. Кичкинекол - пер. Доломиты Юж. (1А) - р. Чириккол - р. Уллу-Кам - пер. Хотю-Тау (1Б) - пос. Терскол.

8. Сел. Гвандра - р. Кылыч - радиальный выход на Клухорский пер. (1А) - пер. Кылыч-Гондарай (1Б) - р.Гондарай -р. Джалпакол - пер. Беляева (1Б) - р. Узункол - р. Уллу-Кам - сел. Хурзук - р. Уллу-Хурзук - р. Бийтиктёбекол -пер. Балыкбаши (1А) - р. Кызылкол — т/б „Долина Нарзанов" - Кисловодск.

III категория сложности

9. Пос. Архыз - р. Архыз - р. Дукка -пер. Айюлю (1А) - р. Псыш - пер. Магана (1Б) - р.Бзыбь - пер. Аданге (н/к) - р. Аданге - р. Юж.Маруха - р. Карач --пер. Аксаут Зап. (2А) - р. Аксаут - ледн. Джаловчат - пер. Хамурза (2А) - р. Чхалта - оз. Пех - хр. Журга -сел. Чхалта.

10. Карачаевок — р. Даут - пер. Искровцев (1Б) - р. Махар - р. Гондарай - р. Индрюкой - р. Кичкинекол -пер.Мурзук (2А) - р. Сакен - пер. Далар-Сакен (1Б) - р. Далар - ледн. Замок - пер. Чунгур Вост. (2А) - р. Талычхан - р. Чириккол - р.Уллу-Кам - р.Уллуозень - пер. Азау (1А) - пос.Терскол.

IV категория сложности

11. Пос. Пхия - р.Бол. Лаба - пер. Аманауз (2А) - р. Аманауз - пер. Медвежий (1Б) - р. Бзыбь - пер. Аданге (н/к) - р. Аданге - р. Юж. Маруха - пер. Каракая Юж. (2Б) - р. Аксаут - ледн. Джаловчат - пер. Туманный (2Б) - р. Чхалта -р. Шоудиди - пер. Шоудиди (н/к) - хр. Лахта - сел. Амткел.

V категория сложности

12. Карачаевск - р. Даут - пер. Даут (2А) - р. Кичи-Муруджу - лед. Хакель - пер. Хакель (2Б) - р. Кылыч - р. Ачапара - пер. Ануква (2А) - р. Хецквара -р. Юж.Птыш - пер. Ацгара (2А) - пер. Джугутурлучат (3А) - р. Аманауз - пос. Домбай - р. Алибек - пер. Сулахат (1А) - р.Аксаут - пер. Каракая Юж. (2Б) - р. Юж.Маруха - р. Аланге - Келасурская тропа - сел. Азанта.

КАВКАЗСКИЕ ПЕРЕВАЛЫ

Указаны высота над уровнем моря (в метрах), категория трудности (летом) и ориентация

Помечены * перевалы, трудность которых может повышаться на полкатегории при различных метеоусловиях.

А. Район Архыза
1. Адзапш 2500 н/к ГКХ, р.Санчара (р. Бол.Лаба) - р.Ахей (р. Бзыбь)
2, Азимба 3100 р.Азимба (р. Бол.Лаба) - ледн. Аманауз
3. Айюлю 2890 р.Дукка (р.Архыз) - р.Айюлю (р.Псыш)
4. Ак-Айры 3150 леди. Ак-Айры (р. София) - р. Чучхурка (р. Кизгыч)
5. Алаштраху 2720 н/к ГКХ, р. Санчара (р. Бол.Лаба) - р. Ахей (р. Бзыбь)
6. Аманауз 3100 леди. Аманауз (р. Аманауз) - р. Бол.Лаба
7. Браконьеров 2840 р. Бурная (р. Бол.Лаба) - лев. исток р. Аманауз (р. Псыш)
8. Бугойчат 2800 н/к р. Бугойчат (р. Кизгыч) - р. Маруха
9. 810-го стрелкового полка 3000 ГКХ, ледн. Бугойчат (р. Кизгыч) - р. Юж. Маруха
10. Гваштхва 2550 н/к ГКХ, р. Бол.Лаба - р. Гваштхва (р. Грибза)
11. Дорбун 2950 р. Бурная (р. Бол.Лаба) - прав. исток р. Айюлю (р. Псыш)
12. Дукка 2570 н/к р. Дукка (р. Архыз) - р. Бол.Лаба
13. Заячьи Ушки 2980 р. Чучхурка (р. Кизгычбаши) - прав. приток р. Псыш
14. Караджаш 2900 р. София - р. Псыш
15. Кизгыч 2770 ГКХ, ледн. Джал (р. Кизгычбаши) - ледн. Буша (р. Псыш)
16. Кизгич Ложный 3020 лед. Кизгичбаши (р. Кизгичбаши) - лед. Буша (р. Псыш)
17. Конгур 2900 ГКХ, лед. Саллыннган (р. Кизгич) - р. Пардгали (р. Бзыбь)
18. Куреллы 2860 ледн. Бугойчат (р. Кизгыч) - р. Чвахра (р. Юж. Маруха)
19. Кяфар 3000 р. Архыз - р. Кяфар - хр. Абшдира-Ахуба
20. Лабинский Вост. 2600 Н/К ГКХ, р. Бол.Лаба - р. Юж. Псыш (р.Бзыбь)
21. Лабинский Зап. 2545 Н/К ГКХ, р. Бол.Лаба - р. Гваштхва (р. Бзыбь)
22. Магана 2900 ГКХ, ледн. Наур (р. Псыш) - ледн. Магана (р. Юж. Псыш)
23. Медвежий 2840 ГКХ, р. Аманауз (р. Псыш) - р. Юж. Псыш (р. Бзыбь)
24. Наур 2870 ГКХ, р. Псыш - уроч. Ашимхур (р. Бзыбь)
25. Озерный 2500 Н/К р. Марух - р. Бол. Зеленчук
26. Орлёнок 3000 р. Орлёнок (р. София) - р. Псыш
27. Пхия 2100 Н/К р. Речепста (р. Архыз) - р. Пхия (р. Бол.Лаба)
28. Салыннган 2870 ГКХ, р. Салыннган (р. Кизгыч) - р. Геригеле (лев. приток р. Аданге)
29. Санчара 2600 Н/К ГКХ, р. Санчара (р. Бол.Лаба) - р. Ахей (р. Бзыбь)
30. Сатхаро 2800 ГКХ, ледн. Джал (р. Кизгычбаши) - р.Сатхаро (р. Бзыбь)
31. Софийское седло 2600 Н/К р. София - р. Кизгыч
32. Темир-Кулак 3000 р. Темир-Кулак (р. Дукка) - верх. цирк р. Дукка (р. Архыз)
33. Холодовского 2960 р. Чучхурка (р. Кизгычбаши) - второй прав. приток р. Псыш
34. Цегеркер 2300 Н/К ГКХ, р. Цегеркер (р. Бол.Лаба) - р. Грибза (р. Бзыбь)
35. Чабаклы 2600 Н/К р. Маруха - р. Бол. Зеленчук
36. Чамагвара 3000 ГКХ, ледн. Буша (р. Псыш) - р. Чамагвара (р. Бзыбь)
37. Чвахра 3000 1Б* ГКХ, р. Салыннган (р. Кизгыч) - р. Чвахра (р. Юж. Маруха)
38. Чигордали 2500 Н/К р. Маруха - р. Кизгыч
39. Чилик 2890 р. Речепста (р. Архыз) - р. Чилик (р.Уруп)
40. Чучхур 3050 1А* р. Чучхурка (р. Кизгычбаши) - р. Секиртме (р. Псыш)
Б. Район Аксаута, Домбая, Теберды, Даута
1. Азгек 3100 р. Азгек (р. Муху) - оз. Хаджибийское (р. Хаджибий)
2. Аксаут 3180 ГКХ, ледн. Аксаут (р. Аксаут) - р. Чхалта
3. Аксаут Зап. 3150 ГКХ, ледн. Зап. Аксаут (р.Аксаут) - р.Карач (р. Юж. Маруха)
4. Аксаут Вост. 3400 ГКХ, ледн. Джаловчат (долина р. Аксаут) - р. Чхалта; между вершинами Вост. Аксаут и Мал. Аксаут
5. Аксаут Ниж. 3000 ледн. Джаловчат - язык ледн. Аксаут
6. Аксаут Сев. 3250 2А* ледн. Джаловчат - ледн. Аксаут
7. Алибек 3165 р. Алибек - р.Аксаут
8. Аманауз 3500 3А* леди. Зап. Аманауз (р. Аманауз) - р. Чхалта; перевал повышенной опасности
9. Бадук 3004 н/к р. Бадук - р.Уллу-Марка
10. Белалакая 3400 ледн. Софриджу - ледн. Белалакая
11. Буёльген 3200 ГКХ, ледн. Буёльген (р. Буёльген) - р. Хецквара
12. Буёльген-Птыш 3250 2Б* ГКХ, ледн. Буёльген (р. Буёльген) - р. Юж. Птыш
13. Гедеж 3200 р. Уллу-Муруджу - р. Гедеж
14. Гаралыкол 3300 р. Даут - р. Назылыкол
15. Даут 3500 ледн. Бол.Даут (р. Даут) - р. Кичи-Муруджу
16. Даутская щель 3400 2А* ледн. Бол. Даут (р. Даут) - р. Махар; восточнее пика Даут
17. Джылкыауш 3000 р. Гаралыкол - р. Даут
18. Джаловчат 3050 ледн. Двуязычный (р. Алибек) - ледн. Сунахет (ледн. Джаловчат, р. Аксаут)
19. Джалсузчат 3300 р. Назылыкол - р. Даут
20. Домбай 3200 ГКХ, р. Птыш (р. Домбай-Ёльген) - р. Юж. Птыш (р. Чхалта)
21. Искровцев 3200 р. Даут - р. Махар
22. КаракаяСев. 3100 р. Аксаут - ледн. Сев. Марух (р. Маруха)
23. КаракаяЮж. 3300 ГКХ, ледн. Юж. Каракая (р. Аксаут) - ледн. Юж. Марух (р. Юж. Маруха)
24. Карасу 3100 р.Учкулан - р.Даут
25. Кызыл-Ауш 2900 н/к р.Аксаут - р. Маруха
26. Кичи-Муруджу Юж. 3150 ледн. Кичи-Муруджу (р. Кичи-Муруджу) - оз. Клухор
27. Кичи-Муруджу Сев. 3350 ледн. Ю.-Зап. Даут (р. Кичи-Муруджу) - ледн. Ю.-Вост. Даут (р. Махар)
28. Кичи-Муруджу Центр. 3150 р. Кичи-Муруджу - р. Чаулучат (р. Махар)
29 Кти-Теберда (Кичи-Теберда) 3100 р. Алибек - р. Кти-Теберда (р. Аксаут)
30. Клухорский 2782 Н/К ГКХ, р. Клухор - р. Кылыч
31. Клухорский Вост. 3250 ГКХ, р. Кылыч - р. Клухор; восточнее вершины Клухорбаши
32. Кышкаджер 3200 р. Кышкаджер - р. Даут; от Кышкаджерских оз.
33. „Локомотив" 3350 1Б* р. Рынджи (р. Даут) - р. Уллу-Муруджу
34. „Локомотивцев" 3300 р. Даут — оз. Уллукёль
35. Марухский 2746 ГКХ, ледн. Сев. Марух (р. Маруха) - р. Юж. Маруха
36. Марухкая 3400 ГКХ, ледн. Юж. Каракая (р. Аксаут) - р. Юж. Маруха; между вершинами Марухкая и Марух-Баши
37. Миронова 3350 ледн. Ю.-Зап. Даут (р. Кичи-Муруджу) - р. Махар; южнее пика Даут
38. МТИЛП 3150 1Б* р. Рынджи (р. Даут) - р. Уллу-Муруджу
39. Муруджу 3150 р. Уллу-Муруджу - р. Кичи-Муруджу
40. Мухинский 2764 Н/К р. Муху (р. Теберда) - р. Гитче-Марка (р. Аксаут)
41. Надозерный 3200 1Б* р. Даут - оз. Уллукёль
42. Назылыбек 2900 р. Гаралыкол - р. Ариучат
43. Назылыкол 3300 р. Назылыкол - р. Уллу-Муруджу
44. Назылы-Рынджи 3350 р. Назылыкол - р. Рынджи (р. Даут)
45. „Наука" 3450 3А* ГКХ, ледн. Ю.-Зап. Джугутурлучат (р. Аманауз) - ледн. Вост. Аманауз (р. Чхалта); восточнее Аманаузбаши в Домбае
46. „Правда" 3450 ГКХ, ледн. Ю.-Зап. Джугутурлучат (р. Аманауз) - ледн. Юж. Джугутурлучат (р. Ацапш-Ацгара)
47. Птыш 3007 1Б* ГКХ, р. Птыш (р. Домбай-Ёльген) - р. Юж. Птыш (р. Чхалта)
48. Рыжее седло (панорама) 3000 панорамный пункт в верховьях р. Уллу-Муруджу (подъем от озера Павлиний глаз)
49. Рыжее седло 3100 р. Уллу-Муруджу - р. Клухор
50. Рынджи (МИФИ) 3300 1Б* р. Рынджи (р. Даут) - р. Кичи-Муруджу; западнее пика МИФИ
51. 73-х 3000 р. Кти-Теберда (р. Аксаут) - р. Алибек
52. Софриджу 3500 ГКХ, р. Аманауз - р. Чхалта; спуск с Джессарского ледн. прав. берегом
53. Сулахат 3200 р. Алибек - р. Аксаут
54. Талабаши 2400 и/к р. Теберда - р. Назылыкол
55. Туманный 3550 ГКХ, ледн. Джаловчат (р. Аксаут) - р. Чхалта
56. Узловой 3100 ледн. Бол. Даут (р. Даут) - р. Махар; в том месте, где от Даутского хр. отходит первый, считая с юга, отрог в сторону р. Махар
57. Уллу-Марка 3300 р. Уллу-Марка - сев. исток р. Бол. Хутый; к северу от вершины Уллу-Марка
58. Арючат 3000 зап. исток р.Уллу-Марка - р. Арючат (р. Аксаут)
59. Хаджйбий Сев. 3200 1Б* р. Хаджйбий — р. Уллу-Марка; к югу от вершины Хаджибийбаши
60. Хаджйбий Центр. 3250 р. Хаджйбий - р. Уллу-Марка
61. Хаджйбий Юж. 3300 1Б* р. Хаджйбий - р. Уллу-Марка; возле вершины Бадукбаши
62. Халега 2900 Н/К р. Аксаут - р. Маруха
63. Хамурза 3300 2А* ГКХ, ледн. Джаловчат (р. Аксаут) - р. Чхалта
64. Хецквара 3200 ГКХ, ледн. Чотча - р. Хецквара; перевал повышенной опасности
65. Хадюка 2900 Н/К р. Аксаут - р. Маруха
66. Хакель 3300 ГКХ, леди. Хакель (р. Клухор) - р. Кылыч; между вершинами Кылыч-Каракая и Клухоркая
67. Хакель-Ачапара 3570 ГКХ, ледн. Хакель (р. Клухор) - р. Ачапара; между вершинами Хакель и Кылыч-Каракая
68. Хакель-Чотча 3200 ледн. Хакель (р. Хакель) - ледн. Чотча
69. Хрустальный 3050 р. Алибек - р. Бол. Хутый
70. Хутый 2900 р. Кти-Теберда (р. Аксаут) - р. Бол. Хутый
71. Чаулучат 3250 ГКХ, р. Кылыч - р. Чаулучат (р. Махар)
72. Чотча 3200 ГКХ, ледн. Чотча (р. Чотча) - р. Ачапара
73. Чотча Вост. 3250 ГКХ, ледн. Чотча (р. Чотча) - р. Ачапара
74. Чучхур 2717 Н/К р. Чучхур (р. Домбай-Ёльген) - р. Буельген
75. Чхалта-Дзых 3235 ГКХ, ледн. Белалакая (р. Алибек) - р. Чхалта
76. Эпчик 2998 и/к р. Эпчик (р. Джамагат) - р.Даут
77. Карачай-Ауш 2950 н/к р. Даут - р. Учкулан (р. Кубань)
78. Юбилейный 3600 ГКХ, ледн. Алибек (р.Алибек) - р. Чхалта
В. Район Гвандры
1. АКТ - Азовского клуба туристов (студенческий) 3350 ледн. Талычхан - ледн. Верх. Кичкинекол; возле вершины Талычханбаши
2. АкСев. 3450 р. Индрюкой (р. Гондарай) - р. Мырды
3, АкЮж. 3450 р. Индрюкой (р. Гондарай) - р. Мырды
4. Актур Вост. 3530 р. Джалпакол (юж. исток) - р. Мырды
5. Актур Зап. 3420 р. Ак-Тёбе (р. Индрюкой) - р. Джалпакол
6. Ак-Тёбе 3350 р. Индрюкой (р. Гондарай) - ледн. Мырды (р. Мырды)
7. „Буревестник" Сев. 3300 р.Вост. Кичкинекол - р. Талычхан
8. „Буревестник" Юж. 3300 р. Вост. Кичкинекол - р. Талычхан
9. Беляева 3480 р. Джалпакол - р. Мырды
10. Гвавдра Мал. 3350 р. Индрюкой - р. Мырды
11. Гондарай 2938 ГКХ, р. Гондарай - р.Гвандра
12. Гондарай-Кылыч (СГУ) 3230 ГКХ, р. Гондарай - р.Кылыч
13. Далар 3271 ГКХ, р. Мырды - р. Далар
14. Джалпакол Сев. 3400 сев. исток р. Джалпакол - р. Мырды
15. Джалпакол Юж. 3330 юж. исток р. Джалпакол - р. Мырды
16. Доломиты Сев. 3450 р. Узун-Кол - р. Чирюкол
17. Доломиты Юж. 3350 р. Кичкинекол - р. Чунгур-Джар
18. Инструкторский 3450 1Б* ГКХ, леди. Талычхан (р. Талычхан) - ледн. Замок (р. Далар)
19. Кичкинекол Ср. 3300 ГКХ, ледн. Ср. Кичкинекол (р. Кичкинекол) - леди. Замок (р. Далар)
20. Кичкинекол Зап. 3300 ГКХ, р. Кичкинекол Зап. (р. Индрюкой) - р. Гвандра
21. Кичкинекол Мал. 3180 ледн. Мал. Кичкинекол (р. Кичкинекол) - р. Чунгур-Джар
22. Куршоу 3380 1Б* р. Мурсалы - сев. исток р. Джалпакол
23. Манчхап 3280 ГКХ, р. Манчхап (р. Ненскра) - р. Талычхан
24. Мырды-Далар 3140 1А* р. Мырды - р. Далар
25. Мырды-Сакен Вост. 3140 р. Мырды - р. Сакен
26. Мырды-Сакен Зап. 3250 р. Мырды - р. Сакен; между вершинами Мырды и Вост. Гвандра
27. Мурзук 3400 ГКХ, р. Кичкинекол Зап. (р. Индрюкой) - р. Сакен
28. Мурсалы (Невский) 3580 1Б* сев. исток р. Джалпакол - р. Мурсалы
29. „Наука" 3450 ГКХ, леди. Чунгур-Джар - ледн. Замок
30. Махар 2885 ГКХ, р. Махар - р. Кылыч
31. „Нефтяник" 3200 р.Вост. Кичкинекол - р.Талычхан
32. Переметный 3200 р. Талычхан - р. Чунгур-Джар
33. „Спартак" (Гондарай-Гвандра) 3030 ГКХ, ледн. Гондарай - р. Гвандра
34. Талычат 3300 ледн. Средн. Кичкинекол (р. Кичкинекол) - ледн. Чунгур-Джар (р. Чирюкол)
35. Талычхан Вост. 3400 ГКХ, ледн. Талычхан - р. Ненскра
36. Талычхан Зап. 3250 1Б* ГКХ, ледн. Талычхан - р. Далар
37. Талычхан Центр. 3400 2А* ГКХ, ледн. Талычхан (р. Талычхан) - Р. Далар
38. ТБ (Техника безопасности) 3300 р. Чунгур-Джар - р. Талычхан
39. Уллукёль Вост. 3150 р. Махар - оз. Уллукёль
40. Уллукёль Зап. 3100 р. Махар - оз. Уллукёль
41. Фильтр („Буревестник") 3600 ледн. Бол. Кичкинекол - ледн. Замок
42. Черенкол 3280 р.Мырды - р.Черенкол
43. Чипер-Карачай 3292 1А* ГКХ, р. Вост. Кичкинекол - р. Ненскра
44. Чипер Ледовый (Вост. Кичкинекол) 3200 ГКХ, р. Вост. Кичкинекол - р. Ненскра
45. Чунгур Бол. (Вост.) 3350 ГКХ, ледн. Талычхан (р. Талычхан) - ледн. Замок (р. Далар)
46. Чунгур-Джар 3240 ГКХ, ледн. Чунгур-Джар (р. Чирюкол) - ледн. Замок (р. Далар)
47. „Электрик" 3200 р. Вост. Кичкинекол - р. Талычхан
Г. Приэльбрусье
1. Азау 3260 р. Уллуозень - р. Азау
2. Куршоу Вост. (Верхн.) 3250 р. Кюкюртлю - р. Акбаши (р. Уллу-Кам); вост. вершины Куршоу
3. Хотю-Тау 3546 р. Уллу-Кам - ледн. Бол. Азау; со спуском через Старый кругозор
4. Хасан-Кой-Сюрген Сев. 3474 р. Уллуозень - ледн. Бол. Азау
5. Хасан-Кой-Сюрген Юж. 3500 р. Уллуозень - ледн. Бол. Азау
6. Эхо войны 3200 плато Хотю-Тау - ледн. Бол. Азау
Д. Эльбрус и него отроги
1. Тешикауш (Куршоу Нижн.) 3100 р. Кюкюртлю - р. Уллу-Кам; западнее вершины Куршоу
2. Кюкюртлю 4000 2А* Верховье р. Уллу-Кам - р. Кюкюртлю
3. Бурунташ 3072 н/к р. Чучхур (р. Худее) - р. Кызылкол (р. Малка)
4. Седловина Эльбруса 5300 2А* р. Малка - р. Азау

ПЕРЕЧЕНЬ НЕКОТОРЫХ КАТЕГОРИЙНЫХ ПЕЩЕР, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ

№ п/п Название Тип Длина, м Глубина, м Категория трудности Район расположения
1. Галочья В 270 112 Массив Дженту
2. Голубая В 120 Загедан
3. Дженту в 500 45 1 Массив Дженту
4. Ковчег в 170 48 1 Массив Дженту
5. Майская к 4000 497 Массив Дженту
6. Молодая в   37 1 Массив Дженту
7. Отвесная в 480 250 Хребет Абишира-Ахуба
8. Погребок в   90 1 Массив Дженту
9. Урупская в   230 Загедан
10. Черкесская в   250 Загедан
11. Южный слон в 650 80 1 Массив Дженту

Примечание. Тип: В - вертикальный; К - комбинированный.

ЛИТЕРАТУРА

Адамян Г.А., Адамян Н. В. Долина здоровья. Курорт Теберда. Путеводитель. - Ставропольское книжное издательство, 1983.

Алексеев А.А. и др. Приэльбрусье, Лекзыр, Адырсу. - М.: Физкультура и спорт,1982.

Альпы-Кавказ. Путеводитель по Кавказу- - Москва-Тбилиси, 1974.

Анисимов С. Кавказский край. Путеводитель. - М.: Мосполитграф, 1924.

Арсенин В., Бондарев Н., Сергиевский 3. Горные путешествия по Западному Кавказу. - М.,1968,1976.

Бероев Б.М. Приэльбрусье. - М.: Профиздат, 1984.

Бураев Р. А. Черкесск. Экономико-географический очерк. - Черкесск, 1969.

Бураев Р. А. Экономико-географический очерк Карачаево-Черкесии. - Черкесск, 1961.

Бондарев Н., Вегенер В., Савельева В. Архыз. Путеводитель. - Ставрополь, 1972.

Бондарев Н.Д. В горах Абхазии. - М.: Физкультура и спорт, 1981.

Винтер А.А. Курорт Теберда. - Ставрополь, 1959.

Гнеушев В. и Попутько А. Тайна Марухского ледника. - Ставропольское книжное издательство, 1969.

Гречко А.А. Битва за Кавказ. - М.: Воениздат, 1967.

Делонэ Б.Н. Вершины Западного Кавказа. - М.: Физкультура и спорт, 1938.

Карачаево-Черкесия - уголок большой России - горный край родной. - Черкесск, 1982.

Карачаевцы. Ответственный редактор доктор исторических наук Л.И. Лавров. -Карачаево-Черкесское отделение Ставропольского книжного издательства, 1978.

Ковалев П.В. Кавказ. Очерк природы. - М.: Географгиз, 1954,

Кудинов В.Ф. Эльбрусская летопись. - Нальчик: Эльбрус, 1976.

Кузнецов В.А. В верховьях Большого Зеленчука. - М.: Искусство, 1977.

Мурзаев Э.М. Словарь местных географических терминов. - М.: Мысль, 1984.

Навеки вместе. Сборник очерков, документов, материалов.- Ставропольское книжное издательство, 1984.

Никитин В. 100 туристских маршрутов по горному Ставрополью. - Ставропольское книжное издательство, 1971.

Панов В.Д. Ледники в верховьях Кубани. - Л.: Гидрометеоиздат, 1968.

Природа Ставрополья. Сборник. - Ставрополь, 1977.

Теберда. Очерки о Тебердинском заповеднике. - Ставропольское книжное издательство, 1958.

Тушинский Г. К. Геоморфологический очерк Тебердинского заповедника. Тр. Тебердинского заповедника, - Ставрополь, 1957.

Хапаев С. А. Жемчужина Большого Кавказа. - Ставрополь, 1979.

Хапаев С.А. Очерки природы Карачаево-Черкесии. - Черкесск, 1981.

Харенко А. Горными тропами Кабардино-Балкарии. - Нальчик, 1972.

Ширяев С.Д. По Северному Кавказу. - Ставропольское книжное издательство, I960.

Штильмарк Ф.Р. Заповедники и заказники. - М.: физкультура и спорт, 1984.

Штюрмер Ю.А. Опасности в туризме, мнимые и действительные. Изд. 2-е. - М.: физкультура и спорт,1983.

Штюрмер Ю.А. Четвертая грань туризма. - М.: Профиздат, 1984.

КРАТКИЙ ТОПОНИМИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

Азау (кар.-балк.), вершина, ледник, перевал в верховьях Кубани: азау - клык, зуб.

Азау-Баши (Азау-Башы, кар.-балк.), вершина юго-западнее Эльбруса: азау - клык; баш (тюрк.) — вершина, букв. „голова".

Айюлю (кар.), местность в верховьях Псыша и на левом берегу Теберды близ города Теберды: айюлю - медвежий.

Аклабаши (Акъла-Башы, кар.), вершина хребта Кёнделенле на правобережье реки Джа-магат, кругозор: акъла - белый; баш - вершина; белая гора (склоны горы сложены из светлого мрамора).

Адла-Тюбу (Акъла-Тюбю, кар.), правый приток реки Дхамагат у подножия хребта Кёнделенле: акьла - белое; тюбю - низовье.

Алибек, левый приток Аманауза, перевал в междуречье Алибека и Аксаута, ледник: Алибек - имя собственное.

Алибекбаши (Алибек-Башы, кар.), вершина в верховьях Алибека: Алибек - имя собственное; баш - верх, верховье.

Али-Бердуковский (черк.), аул на левом берегу Малого Зеленчука: название дано в память Али Бердукова, комсомольского активиста, погибшего от рук белобандитов в 30-е гг.

В скобках - национальное написание; сокращения: абаз. - абазинский; абх. - абхазский; адыг. - адыгекий; кар. - карачаевский; кар.-балк. - карачаево-балкарский; тюрк. - тюркский; черк. - черкесский.

Аманауз (кар.), река, ледник, перевал в верховьях Теберды и Псыша: аман - плохой, трудный, опасный; ауз - ущелье, букв. „рот".

Аманкол (Аман-Къол, кар.), правый приток Кубани: аман - плохой, трудный, опасный; къол - река.

Аман-Ныхыт (кар.), местность, теснина в 13 км к югу от Карачаевска на реке Кубани: аман - плохой, трудный, опасный; ныхыт - проход.

Арба-Кол (Арба-Къол, кар.), река, правый приток Мары, урочище: букв. „балка, куда можно въехать на арбе".

Ариучат (Ариу-Чат, кар.), река, гора на правом берегу реки Назылыкол (Назлы-Къол): арчу - красивый, чат - ущелье, отрог горы, скалистая возвышенность, гора (основн. знач. - угол, ветвь, разветвление).

Архыз (кар.), физико-географический район, поселок, река в верховьях Большого Зеленчука: считают, что название „Архыз" происходит от кар. ырхы - сель и ыэ - след; лавинно-селевой след.

Бавуко (черк.), балка, черкесский аул на правом берегу Малого Зеленчука: букв. „плодородная балка".

Бага-Тала (кар.), поляна в верховьях Кизгыча: Бага - имя собственное; тала - поляна.

Белалакая (Белалы-Къая, Бели-Ала-Къая, кар.), река, вершина в системе Главного Кавказского хребта, ледник, водопад: бел - грива, склон горы, седловина, букв. „пояс,; поясница"; ала - пестрый; кьая – скала.

Бермамыт (Бурмамыт, Бырмамыт, кар.), плато в истоках реки Эшкакон, правого притока Подкумка в Ставропольском крае: бурма - курчавый; мыт - нога, подножие.

Бештау (тюрк.), гора к северу от Пятигорска: беш - пять; may - гора; пять вершин. Бзыбь (абх.), река в Абхазской АССР: в переводе - устье реки.

Бийчесын (кар.), плато в междуречье Кубани, Подкумка и Терека: бийче - княжна; сын - памятник; памятник княжне.

Бугойчат (Бугъой-Чат, кар.), река, ледник, перевал в верховьях Гоначхира и Большого Зеленчука: бугъой - трещина, ледник; чат - ущелье, отрог горы, скалистая возвышенность (основ, знач. — угол, ветвь, разветвление).

Буёльген (Буу-Ёльген, кар.), вершина, ледник на левом берегу Гоначхира, река: буу - олень; ёльген — погиб. Габулу (Габулу-Чат, кар.), левый приток реки Псыш, хребет в междуречье Архыза и Псыша: габулу - букв. „шелудивая балка", у Гаралыкол (Гаралы-Къол, кар.), левый приток реки Уллу-Кам; в верховьях Кубани известно еще несколько рек и ручьев с таким же названием: гаралы - имеющая минеральный источник; къол - балка.

Гитче-Марка (Гитче-Маркъа, кар.), правый приток и вершина на правом берегу реки Уллу-Марка (Большая Марка): гитче - малый; марка - ягненок-сосунок. Следует иметь в виду, что, кроме того, тюрк. марка - знак, а в некоторых тюрк. языках — сорная трава, полынь.

Гум-Баши (Гум-Башы, кар.), вершина, перевал (Маринский), соединяющий бассейны Подкумка и Мары: Гум - карачаево-абазинское название реки Подкумок, основн. знач. гум (кум) - песок; баш - вершина.

Даусуз (кар.), поселок на правом берегу Большого Зеленчука: даусуз - бесспорный,

Даут (Давуд, кар.), река, левый приток Кубани в ее верховьях, ледник в верховьях и аула на этой реке: Даут - имя собственное, соотв. имени Давид.

Джага (Джагъа, кар.), аул на правом берегу реки Подкумок близ Кисловодска: джаеъа - берег реки.

Джазлык (кар.), местность, остатки карачаевского аула на реке Даут: джазлык - весев-нее пастбище.

Джаловчат (Джалов-Чат, Джалау-Чат, кар.), перевал, ледник, вершина в междуречье Алибека и Аксаута, исток реки Аксаут: джалов, джалау - солонцы; чат - расщелина; солонцовая расщелина.

Джамагат (Джамагъат, тюрк.), правый приток Теберды, ущелье: джамагъат - община, собрание.

Джугутурлучат (Джугъутурлу-Чат, кар.), хребет, ледник, гора, река в Домбае: джугъу-тур - тур; чат - расщелина, место, где обитают туры.

Джумарыклы-Тёбе (кар.), вершина в северо-восточной части хребта Абишира-Ахуба в Архызе: джумарыкь - улар; тебе - вершина, холм.

Домбай (кар.), физико-географический район, поселок: домбай - зубр.

Домбай-Ёльген (кар.), правый приток Аманауза, вершина, горный массив: дамбой -зубр; ёльген - убитый.

Зеюко (черк.), аул на левом берегу Малого Зеленчука, балка: зеюко - кизиловая балка.

Индиш-Аягы (Индыш-Аягъы, кар.), местность у устья реки Индищ на Кубани: Индыш -название реки; аягъы - устье, нога.

Ине (Ийпэ, кар.), пик на левобережье реки Домбай-Ёльген: кйнэ - игла.

Каракая (Къара-Къая, кар.), вершина в верховьях Аксаута: кьара - черный; кьая -скала.

Каракёль (Къара-Кёль, кар.), озеро в Теберде: кьара - черный; кёль - озеро.

Карт-Джурт (Къарт-Джурт, кар.), аул на правом берегу Кубани: къарт - древний; джурт - родина (можно сравнить с тюрк. юрт - страна, область, аул, дом, стан).

Карча-Тёбе (Къарча-Тёбе, кар.), местность, скальный выступ близ поселка Архыз на левом берегу Большого Зеленчука: Карча - имя собственное; тебе - скала, возвышенность.

Кептала (Кеп-Тала, кар.), поляна, урочище на правом берегу реки Теберды, в ее верховьях: кеп - трафарет, форма; тала - поляна.

Кёкле-Кая (Кёкле-Къая, кар.), гора, памятник природы, на правом берегу реки Мары у аула Верхняя Мара: кёкле - синий, голубой; кьая - гора, скала.

Кёнделенле (кар.), хребет на правобережье реки Джамагат: кёнделенле - поперечные.

Кёнделенлесу (Кёнделенле-Суу, кар.), правый приток реки Даут: кёнделенле - см. выше; суу - река.

Кизгыч (Къызгъыч, кар.), правый исток Большого Зеленчука: къызгьыч - букв. „тиски", здесь приобретает значение „теснина", „каньон".

Кичкинекол (Кичкине-Къол, кар.), левый приток реки Уллу-Кам: кччкине - малый; къол - рукав реки.

Кол-Тюбю (Къол-Тюбю, кар.), левый приток Кубани: кьол - рукав, река; тюбю - подножие, низ.

Кош-Хабль (черк.), аул на правом берегу Малого Зеленчука: букв. „кочующее селение.

Кубань (Къобан, кар.), река, берет начало на Эльбрусе, впадает в Азовское море: кьоб - бурная, полноводная (это лишь одна из этимологических версий).

Кызыл-Ауш (Къызыл-Аууш, кар.), перевал, соединяет бассейны рек Аксаут и Маруха: кьызыл - красный, аууш - перевал.

Кылыч-Каракая (Къылыч-Къара-Къая, кар.), вершина в истоках Северного Клухора: къылыч - меч; къара - черный; къая - скала; черная скала, похожая на меч.

Кынгырчат (Къынгыр-Чат, кар.), хребет, озеро, вершина в междуречье Теберды и Аксаута; къынгыр - кривой, извилистый; чат — верховье ущелья.

Кюкюртлю (кар.), река, ледник в верховьях реки Уллу-Хурзук: кюкюртлю - содержащий серу.

Кюкюртлюколбащи (Кюкюртлю-Къол-Башы, кар.), вершина в верховьях реки Кюкюртлю: къол - река; ваш - верховье.

ЛИИ, поляна в Домбае, где действует вторая станция канатно-кресельной дороги: в 30-е гг. студенты Ленинградского института инженеров железнодорожного транспорта (ЛИИ) разбили здесь лагерь, отсюда название поляны.

Маркопи, шахтерский поселок в низовьях реки Мары: название происходит от наименования аула Мара и каменноугольных копей.

Морхсырты (Морх-Сырты, кар.), хребет в междуречье Большого Зеленчука и Марухи: морх - от названия реки Марухи - Морх; сырт - склон, возвышенность.

Мысты-Баши (Мысты-Башы, кар.), хребет, вершина в междуречье Аксаута и Марухи: мысты - кислый; баш - вершина.

Наз-Айры (кар.), вершина, перевал в Архызе: наз - пихта; айры - седловина, перевал.

Назылыкол (Назлы-Къол, кар.), левый приток реки Джамагат, перевал: назлы - пихтовый; къол — небольшое ущелье; пихтовая балка.

Псыш левый исток реки Большой Зеленчук: от адыг. псы - вода; возможно, и от абаз. псыз (псыж) - рыба, рыбный.

Русская поляна, поляна, урочище на правом берегу реки Домбай-Ёльген: название Русская поляна связывают с лагерной стоянкой здесь русских геологов в конце XIX в. Другое название Джохар-Тала (кар.) - кленовая поляна.

Сары-Тюз (кар.), карачаевский аул на правом берегу Кубани: сары - желтый; тюз — равнина.

Семенов-Баши (Семенов-Башы), хребет, вершина на левобережье реки Алибек: Семенов (П.П.Семенов-Тян-Шанский) - фамилия известного русского географа и путешественника; баш — вершина.

Сулахат (кар.), река, гора, перевал в верховьях Алибека: Сулахат - имя собственное.

Теберда (кар.), физико-географический район, город, левый приток Кубани: теберди - вытолкнул, выселок (по другой версии - дар божий).

Терезе (кар.), аул на реке Подкумок: терезе - окно.

Туманлыкёль (Тубанлы-Кёль, кар.), озеро на правом берегу Северного Клухора: тубан - туман; кёль - озеро.

Узунтала (Узун-Тала, кар.), поляна на левом берегу реки Алибек: узун - длинный; тала - поляна.

Узун-Кол (Узун-Къол, кар.), левый приток реки Уллу-Кам: узун - длинный; къол - река, рукав, балка.

Уллу-Кам (кар.), приток Кубани, ледник: уллу - большой, многоводный; ком - река, вода.

Уллу-Кам-Баши (Уллу-Кам-Башы, кар.), вершина в верховьях Уллу-Кама: Уллу-Кам -название реки; баш - вершина.

Уллу-Хурзук (кар.), правый приток реки Уллу-Кам: уллу - большой; Хурзук - название селения.

Хаджибийбаши (Хаджибий-Башы, кар.), вершина в междуречье Хаджибия и Азгека: букв. „гора Хаджибия".

Хасан-Кой-Сюрген (Хасан-Къой-Сюрген, кар.), перевал в междуречье Баксана и Уллу-Езени: Хасан - имя собственное; къой-сюрген - букв. „перегонял овец".

Хурлакёль (Хурла-Кёль, кар.), озеро в междуречье Кубани и ее правого притока реки Худее: хурла - осыпь; кёль - озеро.

Чабаклыкёль (Чабакълы-Кёль, кар.), Рыбное, озеро в междуречье Большого Зеленчука и Марухи: чабакъ - рыба; кёль — озеро.

Чегет-Чат, перевал, хребет на левобережье Кизгыча в Архызе: чегет - лес, чат - верховье реки.

Чомаланы-Кош (Чомаланы-Къош, кар.), местность, поляна на правом берегу Теберды к югу от города Теберды: Чомалары (Чомаевы) - фамилия; къош — кош, стоянка.

Чотча (кар.), река, вершина, ледник на левобережье Северного Клухора: Чотча - имя собственное.

Эльбурган-Ахуа (абаз.), гора в междуречье Кубани и Малого Зеленчука: Эльбурган - название аула; ахуа - гора.

Эпчик (Ыпчыкъ, кар.), река, озеро, гора, перевал в верховьях реки Джамагат: ыпчыкъ - букв. „трудный перевал".

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

авт. - автобус

бол. - большой

верхн. - верхний

вост. - восточный

ГКХ - Главный Кавказский хребет

ж.д. - железная дорога

зап. - западный

км - километр

ледн. - ледник

мал. - малый

м - метр

нижн. - нижний

н/к - некатегорийный (перевал)

оз. - озеро

1А-5А - категория трудности перевалов,

пещер пос. - поселок р. - река сев. - северный сел. - селение, село т/б - турбаза хр. - хребет центр. - центральный юж. - южный

УКАЗАТЕЛЬ ОСНОВНЫХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ

В скобках - национальное написание, другая форма названия.

Абишира-Ахуба, хребет 83,110,171-173, 176-178, 180, 183,205

Абхазия 43,189

Агур (Агъур) река, урочище 15

Аданге, перевал 210

Адзапш, река, перевал 63, 216

Адиюх, река, местность 107

Азау-Баши (Азау-Башы), вершина 62

Азгек,река 132,134,147

Азырт, водопад 151

Аибга, хребет 207

Айюлю, перевал 193, 194

Ак-Айры (Акъ-Айры), река, перевал 181, 183,184

Акбек Восточный, перевал 164

Акбек Западный, перевал 164

Аклабаши (Акъла-Башы), вершина, кругозор 137,143

Аксаут, река, ледник 24,57,64,100,127, 131,146,147,151,167,200,204,226, 227

Аксаут Восточный, перевал 216

Алаштраху, перевал 63

Алибек, река, водопад, перевал 21,60, 127, 165-167,200,204,215

Алибекбаши (Алибек-Башы), вершина 167

Алибекская поляна, местность 165-167

Алибекский, ледник, перевал, лес 21, 37, 127, 165-167,169

Али-Бердуковский, аул 107,108

Аманауз, река, гора, ледник, перевал 13, 21, 23, 85, 111, 113, 127, 137,160,164,165, 167,170, 176,178,190, 195,198,199,215, 225

Аманаузбаши (Аманаууз-Башы), вершина 134,164

Аманаузский, перевал, ледник 21, 77,217

Аманкол (Аман-Къол), река 23

Аман-Ныхыт, местность, теснина, урочище 116, 220

Амгата, река, урочище 23, 105

Аркасара (Аркъасара), хребет, перевал 176,195

Архыз, физико-географический район, поселок, река 8,10,11,13,16,17,20,23, 24,26,34,74,77, 78, 81-83,85,86,89,91, 95, 98, 100, 102, 105, 110, 124, 127, 137, 146,148, 151, 154, 169-174,176-180,182, 185, 189, 190, 193, 195, 199, 200, 204, 205, 208, 211,215, 217, 227

Архызская, котловина 172,183,189, 200

Архызское седло, перевал 148,172, 200

Ахалшени, селение 211

Ацапш, река 164

Ачипста, река 206,207

Ашимхур, плато 209

Бавуко,балка,аул 106

Бадукские,озера 24

Баксан,река 62,146

Баксанское, ущелье 143

Баритовая, река, балка 172

Баритовый, водопад 172,174

Баш-Джол, перевал 183-185, 190

Белалакая (Бедалы-Къая, Бели-Ала- Къая), река, вершина, ледник, водопад 129,134, 160, 161, 164-166

Белая, река 23, 189, 193-195,198, 208

Бермамыт (Бурмамыт, Бырмамыт), плато 78

Бесленей, аул 229

Бзерпия, река 207

Бзыбский, хребет 208,209

Бзыбь, река 63,192,208-210

Бийчесын, плато 15,117

Боковой (Передовой), хребет 14,16,21, 104,132

Большая Лаба, река 23, 26, 34, 57,100, 195,198,205,206,229,230

Большая Марка (Уллу-Марка), река, гора 147

Большой Зеленчук,река 13,15,23,24, 26, 36,57, 77, 83,108-110,127,148, 169,170, 177, 189, 200, 205,227,228

Большой Кавказ, горная система 20

Большой Клухорский, ледник 141

Большой Софийский, ледник 181

Большой Хутый (Уллу-Хутый), река, водопад 113

Браконьеров, перевал 195,198

Бугой-Саут, урочище 184

Бугойчат (Бугьой-Чат), река, ледник, перевал 170,180

Буёльген (Буу-Ёльген), река, ледник, вершина 9, 138, 139,162

Бурная,река 195,198

Важное, село 102, 224

Васильева, перевал 217

Верхние Софийские, озера 184,185,189

Верхний Каменномостский, аул 115

Верхняя Теберда, село 78, 104, 105,134-136,225

Верхняя Мара, аул 85, 98, 124

Военно-Сухумская,дорога 84,85,100, 101, 111, 140, 148, 149,152

Воронцова-Вельяминова, ледник 170, 198

Восточная Гумиста, река 210

Восточный Джугутурлучат, ледник, вершина 161

Габулу (Габулу-Чат), река, хребет 189

Гаммеш-Чат, озеро, река 187

Гаралыкол (Гаралы-Къол), река 136,155

Гвандра, река, вершина 62,124,160

Гедеж, река 23

Генцвиши, село 61

Гидам, река, местность 15, 23,134,135

Гиляч, река, урочище 23, 116

Гитче-Марка (Гитче-Маркъа), река, гора 146

Главный Кавказский, хребет 8,10,13-15, 17, 20,21, 42,54,57,60,64,135,160,164, 167,172,176,178,180, 189,190,194,195, 200,207, 216

Гойтхский, перевал 98

Гоначхир, река, ущелье 13, 21, 23, 95,111, 127,137,138,148,150,215,225

Гоначхирский, хребет 113

Гумиста, река 210

Дамхурц; река, приют 206, 229

Даусуз, поселок 13, 108

Даут (Давуд), река, ледник, населенный пункт 23, 26,117,136,137,143,144,145, 154, 155, 157,220

Даутский, хребет 144

Двуязычный, ледник 167,169

Джага, аул 122

Джаловчат (Джалау-Чат), вершина, ледник,перевал,река 21,137,143,165, 167

Джалпак, урочище 68

Джамагат (Джамагъат), река, урочище, аул 23, 26,104,127,131,134,136,143, 146, 154,155,225

Джамагатские нарзаны, местность 26, 136,137,143

Джегута, река, населенный пункт 102

Джинальский, хребет 123

Джингирик, река, село 104

Джисса, гора 108

Джугутурлучат (Джугъутурлу-Чат), хребет, вершина, ледник 9,113,134,160, 161,164,165

Дзыхва, гора 210

Домбай, физико-географический район, поселок, перевал 8,9,11,13,16,17,20,21, 26,97,102,104,110, 111,113, 115, 123, 127,129,137, 138-155,157,160-162,164, 165, 167, 169, 204, 215

Домбай-Елъген, река, вершина, горный массив 8, 9,11, 85,113,127,134,139, 160-162,164,215,217

Домбайская поляна, местность 8, 85, 86, 111,113, 165

Домбайский, ледник 161

Дорбун,перевал 198

Доттах-Кая, гора, хребет 139

Дукка,река, перевал 83,176,193,195,205

Дукка-Баши (Дукка-Башы), гора 193

Дуккинские, озера 193

Дурицкого, перевал 198,199

Железноводск 121

Загедан,река, поселок 78,229

Закан, гора, река, местность 206, 229

Западный Кавказ, горная система 8, 10, 14,32,138, 169,179,211,216

Заячьи Ушки, вершина, перевал 190

Зеленчукская,станица 24,50,62,98,105, 108, 169, 226, 227

Зеюко, аул, балка 106

Индиш (Индыш), река 23,26, 116,117

Индиш-Аягы (Индыш-Аягъы), местность, урочище 116, 117

Ине (Ийнэ), вершина, ледник 113,161

Исправная, станица 50,228,229

Кавказские Минеральные Воды (Кавминводы), физико-географический район 14,119,120

Каменномостский (Ташкёпюр), аул 15, 115, 117,221-224

Каменномостский, каньон 115,221

Карабек (Къара-Бек), гора 147, 148, 201

Каракая (Къара-Къая), гора 63, 160, 180, 201

Каракая Южный, перевал 151

Каракёль (Къара-Кёль), озеро 20, 24, 111

Каракёльский,ледник 20

Кара-Паго, аул 107

Карапыр, местность, кордон 204, 206

Карачаевок 32, 59, 98, 100,104,111,113, 115-117,122,124,125,144,145,220, 221, 224,225

Карачай-Ауш, перевал 143-145, 157

Кардоникская, станица 50, 102, 108, 227

Карт-Джурт (Къарт-Джурт), аул 118

Карча-Тёбе (Къарча-Тебе), местности скала 171,172

Касаевская, река 110

Квадратный, пик 167

Кёльбаши (Кёль-Башы), вершина 183, 185

Кёльхара, озеро 140

Кёнделенле, хребет 15,104,116,143,144

Кёнделенлесу (Кёнделенле-Суу), река 117,144,154,155, 157

Кизгыч (Къызгыч), река 23, 24, 26, 36, 83. 172,174,176,177,181,227

Кисловодск 17,20,26,50,53,85,98,120-124, 136, 149

Кичи-Муруджу, река 141

Кичкинесу (Кичкине-Суу), река 117

Клухор, река, озеро 24, 60, 78,127, 139-141,149,150

Клухорбаши (Клухор-Башы), вершина 140

Клухорский, перевал 9, 42, 43, 57, 60, 62, 85,100,111,137,138,140,141,148-150, 217

Кодори,река 148,152

Конгур,перевал 170

Кош-Хабль, аул 106

Красная,гора 110,172

Красная Поляна, поселок 204, 207, 208

Красногорская, станица 26, 50,102

Краснокурганное, село 122

Красный Карачай (Къызыл-Къарачай), местность, аул 146, 147, 150, 227

Кти-Теберда (Кичи-Теберда), река 204

Кубанское, ущелье, водохранилище 115, 119,121

Кубань (Къобан), река 13, 15, 23, 24, 34, 42,43,47, 57,62, 74, 77,100-106, 115-119,121,124,144,145,208,220, 222,224-227,229

Кума, река 24,26,121

Курджиново, поселок 32, 60, 229, 230

Куреллы, перевал 217

Курлюк, каньон 8, 228

Кызыл-Ауш (Къызыл-Аууш), перевал 146,147,150

Кылыч (Къылыч), река, хребет, перевал 60-62,141, 150

Кынгырчат (Къынгыр-Чат), хребет, озеро, вершина 24, 104, 132, 134-136, 144, 146

Кышкаджер, река, урочище, гора, озеро 146

Кюкюртлю, река, ледник 21

Кяфар, река 24, 26, 228

Лаба, река 23, 229

Ледниковая ферма, местность 178,179, 181-183

Лунная поляна, местность 176,178

Лысая, гора 131,132,134,135,144

Магана,перевал 170

Магишо, хребет, гора 206

Малая Дукка (Гитче-Дукка), река 193

Малая Лаба,река 206

Малка, река 24

Малый Зеленчук, река 23,57,77, 105-107,226

Мара, река 26,85,122,124

Марджа, река, урочище 117

Маринский (Гум-Башы, Кум-Башы), перевал 85,98, 121-124

Маринское, ущелье 121,122

Маруха, река, село 15, 24,127,146-148, 150,151,200,201

Марух-Баши (Марух-Башы), вершина 180

Марухский, перевал, ледник 59,60,63,83, 108, 148,151,201,209

Махар (Нахар), река, перевал 26, 60

Медвежий, перевал 170

Мертвое, озеро 26

Мзымта, река 207, 208

Морхсырты (Морх-Сырты), хребет 85, 148, 172, 200

Муруджинские, озера 24

Муруджу, вершина 134

Мусса-Ачитара, хребет, вершина 10,110, 115,127,134,155, 160,165

Муху,река,перевал,поселок 23,104,105, 127,131,132,134,144,146,147,150

Мысты-Баши (Мысты-Башы), хребет, вершина 144, 147

Наз-Айры, вершина, перевал 172

Наур, озеро, перевал, ледник 170, 189, 190,192, 193, 208,209

Невинномысск 51, 53, 102, 169, 179

Нижний Архыз, местность, поселок 85, 98,103,105,109,170

Нижний Клухорский, водопад 140

Нижняя Ермоловка, село 109, 228

Нижняя Мара, аул 124

Нижняя Теберда, село 104, 225

Новая Теберда, село 104,226

Оборонный, хребет 201

Овальной, озеро 194

Озерный, перевал 146-148, 151, 170, 200

Орджоникидзевский, поселок 103

Орёл, вершина 178

Оюлу-Джагалы-Кёль (Оюлуу-Джагъалы-Кёль), озеро 185

Пастбищный (Меловой), хребет 14,15,101, 106

Пастухова (Пастуховая), река, гора, урочище 100, 108, 110, 137, 148

Первомайское, село 123

Пионеров, пик 174

Пихтовый мыс, урочище 39, 164

Подкумок,река 24,43,74,85,120-124

Правобережное, поселок 224

Правокубанский, поселок 102

Преградная, станица 32,50,60,98

Приэльбрусье, физико-географический район 26, 45,74, 86, 95,119

Псаучье-Дахе, селение 106

Псеашха, перевал 204, 207

Псемён, поселок 100,230

Псху,село 63,210,217

Псыж, селение 105

Псыш, река, гора 23, 83,100,170,172,177, 178, 184, 185, 189, 190, 193, 195, 208, 227

Псышская, долина, поляна 185,192,195

Псышский, ледник 192

Птыш, река, ледник, перевал 127,134, 160-162,164, 167

Птышские ночевки, местность 161,162, 164

Пхия, река, перевал, поселок 83, 170, 178,204-206,229

Пшиш, гора 176, 184, 189, 190, 198, 199

Пятигорск 85, 97, 98, 119, 120-122, 124

Рапочай,река 26,110,148

Ревунок,река 200

Речепста, река 205

Рожкао, поселок 230

Русская поляна (Джохар-Тала), местность 9,113,161,162

Рыбные, озера 172

Салыннган, перевал 170

Санчара (Санчаро), река, перевал 59, 63, 195,206

Сары-Тюз, село 102

Сатхаро, перевал 170

Северный Джугутурлучат, вершина 161

Северный Клухор, река 138-140

Северный Приют, местность 137-140, 148-150

Северный Птыш, река 161,162

Северо-Марухский, ледник 151

Семенов-Баши (Семенов-Башы), хребет, вершина 86, 113,165, 167

Семицветное, озеро 194

Скалистый, хребет 14-16,102,107,108, 121, 124,135

Сланцевый Рудник, поселок 208

Соленые, скалы 230

Софийские, водопады, ледники, озера 170,180-183,188

Софийский,хребет 26,183,188,194,199

Софийское седло, перевал, ущелье 179, 180,184

София, река, гора 23, 83, 170, 176-179, 182, 184, 185, 187, 189

Софриджу (Суфруджу), река, водопад, вершина, перевал, ледник 134,160,161, 164,165

Ставрополь 97

Ставропольский, край 8, 13, 21

Сторожевая, станица 50

Суворовская, станица 119,121

Сулахат, река, гора, перевал 86,113,166

Сухуми 63,77, 85,148-150, 208, 211

Теберда, физико-географический район, город, река 8, 11, 13,15,16,17,20,21, 23,24,26,34,36,50,57,60,74, 77-79,81 83, 85, 86, 89, 91,95,97,98,100,101, 103-105,110,111,113,115,121,122,124 125, 127-129,131, 132, 135-138,141, 143-150,154,155,157,167,211,215,217 224-226

Тебердинская, долина 20, 39,164

Тебердинский государственный заповедник 8, 20, 36-39, 95,105,128, 131,171,225

Терезе, аул 98,123

Терек, река 24

Токмак (Токъмакъ), вершина 189,195

Туманлыкёль (Тубанлы-Кёль), озеро 24, 137,138

Турье (Джугъутурлу-Кёль), озеро 127, 167,169

Тюбетейка, возвышенность 174

Убуш,река 210

Ужум, хребет 144,147,180,184

Узун-Кол (Узун-Къол), река, альплагерь 146

Уллу-Кам, река, ледник 119,143,146,220, 224

Уллукёль,озеро 24

Уллу-Марка, река, гора 147

Уллу-Муруджу (Уллу-Мурутчу), река, озера 23,78,111

Уллу-Хатипара, река 23

Уллу-Хурзук, река 26,224, 225

Умпыр, река 206

Умпырский, перевал 204, 206

Уруп, река 15,23,26,60,77

Уруштен, река 204, 207

Усть-Джегута 32, 50, 100-102, 224

Учкекен, река, село 98,123

Учкулан, река, аул 24, 101, 115, 118, 119, 141, 143, 145, 220, 221

Хабез, аул 32, 105, 107

Хаджибий, река, озеро 23

Хаджибийбаши (Хаджибий-Башы), гора 147

Хаджибийское, озеро 24

Хадкжа, перевал 170

Хакель, река, вершина, ледник, перевал 95,138,139-141

Халега, река, перевал 63,170,200,201, 204,226

Хасаут-Греческое, село 50, 147, 226, 227

Химса, гора, перевал 208-210,217

Хотю-Тау, перевал 62,143,146

Худес, река 23, 24,26,117,220

Худесское, ущелье 118

Хумара,аул 103,116

Хурзук,аул,река 15,101,119,143,145, 146

Хурлакёль (Хурла-Кёль), озеро 24,118

Хутыйский, хребет, водопад 113

Цветочное, озеро 111

Цегеркер, перевал 63,195,217

Цимур, река, селение 208,210,211

Чабаклыкель (Чабакълы-Кёль), озеро 26, 110,148

Чамагвара, перевал 170, 190

Чамашха, перевал, река 195, 210

Чвахра, перевал 170

Чегет-Чат, хребет, перевал 148, 176, 179, 181

Черкесск 8, 23, 41, 50, 77, 98, 100-102 105,119,121,123,125,149,169,220,224, 225, 227,229,230

Чертова мельница, каньон, урочище 24,

Чигордали, перевал 83, 170

Чомарт-Кол (Чомарт-Къол), река 117

Чотча, река, вершина 138

Чучхур, перевал, река 117,160-162,167, 170,190

Чучхурские,водопады 127,161,162

Чучхурский,ледник 161

Чхалта, река, село 78, 150-152, 167

Чхалта-Дзых, река 167

Шоана, гора 103

Шумка (Акь-Суу), река, водопад 23, 111, 127-129,225

Эльбрус,гора 8, 14,23,41,42,62,63,78, 84,95,98,118,119,123,124,134,135,141, 144, 146, 147, 155, 176

Эльбрусский, поселок 117,220

Эльбурган, река, аул 106, 107

Эпчик (Ыпчыкъ), река, гора, перевал, озеро 78, 79, 136, 137, 143,144,146,154, 155

Эрцог, вершина, перевал 155,165,167

Юбилейный, перевал 167

Южная Маруха, река 151

Южно-Марухский, ледник 151

Южный Джаловчатский, ледник 167

Южный Домбай-Ёльген, вершина 164

Южно-Каракайский, перевал 217

Южный Приют, местность 61, 148, 150

Южный Псыш 209, 210

Южный Птыш, река, ледник 164

Сканирование и обработка текста: Mike (Клуб туристов "Московская застава"), 2003.

В начало страницы | На главную страницу | Карта сервера | Пишите нам


Комментарии и дополнения
 Валерия, 17.08.2009
Огромное спасибо за познавательный экскурс, в прошлом месяце в Архызе проходила турпоходы 1А п.Темир-Кулак, Айюлю, а также Софийское озеро и т.д.Оказалось что в этом году не так просто ходить в походы, требуются специальные разрешения которые проверяются на погран постах.
 AslanbecBatchaev, 11.07.2013
Путеводитель края более или менее указанные населенные пункты, за исключением не малого утерянных сел и деревень.Историческая часть осталась, как политико-экономическая в том виде , в каком была установка царского режима и зеркального его отражения иСоветского реализма, а демократия вКЧР, полной правдивой форме по ТВ и интернету высказал бывший прокурор КЧР и бывший прокурор Российской федерации Бутурлин, чем проявил высшую человеческую личность, как человека закона , правды , и справедливости, чего с 1990 года по отношении Карачаевцев и жестоко разьединеной Балкарцев , в прошлом единого народа.Лож и пошлость, как древней, так и нынешней истории представлено, как необходимую правду.Если не знаеш историю, то ее лучше не писать.История России и КБ в прошлом была единой Рус-Аланы, а как разьединились, ---также, как сегодняшние Карачаевцы Балкарцы, Болгары и со всеми братскими народами всей России.Единственная правда , что осталось во всей России, --это язык, которая , также целенаправленно во все времена разными нормативными актами пред намеренно изменялось.Однако, так как Русский язык является архивом и перво источником всех языков МИРА, и как бы не изменялись языки , получается замкнутый круг, и в какой точке бы неприкоснулся по периметру круга, всегда слово образуещее , --Русский язык, которая исходит от центра на все точки периметра круга, как разные языки МИРА!!!. Желаю всех благ всем изучайте Русский язык, что является основой всех языков МИРА!!!. AslanbecBatchaev.
Добавление комментария
Автор
E-mail (защищен от спам-ботов)
Комментарий
Введите символы, изображенные на рисунке:
 
1. Разрешается публиковать дополнения или комментарии, несущие собственную информацию. Комментарии должны продолжать публикацию или уточнять ее.
2. Не разрешается публикация бессмысленных сообщений ("Круто!", "Да вранье все это!" и пр.).
3. Не разрешаются оскобления и комментарии, унижающие достоинство автора материала.
Комментарии, не отвечающие требованиям, будут удаляться модератором.
4. Все комментарии проходят обязательную премодерацию. Комментарии публикуются только после одобрения их текста модератором.




© Скиталец, 2001-2011.
Главный редактор: Илья Слепцов.
Программирование: Вячеслав Кокорин.
Реклама на сервере
Спонсорам

Rambler's Top100