Скиталец - сервер для туристов и путешественников
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Главная > Книги Новости туризма на сервере Скиталец - новости в формате RSS


По Вологодской области
И. М. Чупров

По родным просторам

Москва "Физкультура и спорт" 1974

В этом путеводителе собраны маршруты (пешие, водные, лыжные, велосипедные и автомобильные), знакомящие туриста с живописной природой Вологодского края, его историей и экономикой, достопримечательными местами и архитектурными памятниками. Пути туристов пройдут по древним русским городам - Вологде, Кириллову, Тотьме, Великому Устюгу, Череповцу, Вытегре, по рекам Мологе, Сухоне и Югу, по живописным озерам Кубенскому, Белому и Воже, по замечательному гидротехническому сооружению - Волго-Балтийскому каналу им. В. И. Ленина, по красивым и малохоженым вологодским местам. Читатель найдет в книга рекомендации по выбору маршрута, мест привалов и ночлегов, по безопасности движения и охране природы Вологодской земли.

Для широкого круга любителей путешествий.

c Издательство "Физкультура и спорт", 1974 г.

Содержание

Общая характеристика территории Вологодской области

История и экономика края

Путешествия по Вологодской области
- По столице Вологодского края
- Вологда - Прилуки
- Вологда - Кирики-Улиты
- Вологда - Молочное - Раскопино - Новое
- Вологда - Грязовец - Рождество
- Вологда - Сокол - Кадников
- Вологда - Куркино - Кубенское - Дилялево
- Вологда - Устье - Никольское
- Вологда - Лежа - Монза - Буй
- Вологда - Тотьма - Великий Устюг
- Тотьма - Рослятино - Никольск - Великий Устюг
- Вологда - Тотьма - Никольск - Великий Устюг - Вологда
- Явенга - Устьрека - Харовск - Устье
- Вологда - Кириллов - Череповец
- Вологда - Кириллов - Белозерск - Череповец - Вологда
- Череповец - Белозерск - Вытегра
- Вытегра - Саминский Погост - Андомский Погост
- Саминский Погост - Новокемский - Белозерск
- Вологда - Череповец - Устюжиа - Бабаево - Белозерск - Кириллов - Вологда
- Вологда - Воскресенское - Череповец - Вологда
- Вологда - Ферапоитово - Кириллов
- Череповец - Вытегра - Каргополь - Няндома
- Череповец - Вытегра - Ошта - Шимозеро - Кадуй - Череповец
- Лаче-Кубенским водным путем
  - Маршрут 1-й
  - Маршрут 2-й
- Вожега - Воже - Лача - Онега - Каргополь

Литература

Общая характеристика территории Вологодской области

На северо-западе Европейской части СССР, между 58 и 62° северной широты, 35 и 47° восточной долготы, раскинулись земли Вологодской области. Это один из красивейших уголков нашей Родины.

Вологодская область занимает 1457 тысяч кв. км, из них на долю леса, главного богатства края, приходится 66%, пашни - 6,4%, сенокосных угодий - 5,66%, болот, водоемов и пр. - 15,98% территории. Область простирается с запада на восток приблизительно на 650 км, с севера на юг - на 385 км и граничит: на севере - с Архангельской, на востоке - с Кировской, на юге - с Костромской, Ярославской, на юго-западе - с Калининской, Новгородской, на западе - с Ленинградской областями, на северо-западе - с Карельской АССР.

Область делится на 26 административных районов, имеет 15 городов и 11 поселков городского типа. Административный центр ее - Вологда находится от Москвы на расстоянии 497 км.

Вологодская область занимает выгодное экономико-географическое положение. На ее хозяйственное развитие благотворно влияют транспортные магистрали, проходящие через территорию края, а также близлежащие крупные области и города, и в первую очередь такие промышленные центры, как Москва и Ленинград.

Большое значение для народного хозяйства области имеет Волго-Балтийский водный путь им. В. И. Ленина, связывающий ее с Балтийским, Белым, Баренцевым, Каспийским, Азовским и Черным морями, а также с районами Поволжья и Урала. Этот путь дает также выход крупным судам Северо-западного речного пароходства в порты многих европейских стран.

Вологодскую область населяют 1288,4 тысячи человек, из них 629,4 тысячи проживают в городах. Средняя плотность населения 9 человек на 1 кв. км. Наиболее плотно заселены южные и юго-западные районы.

Национальный состав населения области: 98% - русские и около 2% - украинцы и другие народности. Однако уместно сказать, что только на Череповецком металлургическом заводе работают сейчас представители 36 национальностей. В северо-западной части области, в основном в Вытегорском районе, живут и трудятся вепсы - немногочисленная, но древняя народность. Предки современных вепсов (весь, чудь, кайваны) в первой половине I тысячелетия откололись от других западнофинских племен и обосновались между Ладожским, Онежским и Белым озерами.

До Октябрьской революции 96% населения Вологодской губернии проживало в сельской местности и занималось земледелием, скотоводством, охотой на пушного зверя, различными промыслами. В настоящее время Вологодская область индустриально-аграрная, с высокоразвитой тяжелой промышленностью, сельским хозяйством и молочным животноводством. На территории области работают крупные металлургические и машиностроительные заводы, 255 колхозов и 150 совхозов зерноводческого и животноводческого направлений.

Рельеф Вологодской области представляет собой слегка всхолмленную равнину. Она расчленена широкими долинообразными понижениями, занятыми многочисленными озерами, болотами, неглубокими речными долинами, и образует водораздел рек Балтийского, Белого и Каспийского морей.

Наиболее высокие и низкие участки находятся на северо-западе области. Здесь северные отроги Валдайско-Онежского уступа разделяются Вытегорской низиной на Мегорскую гряду (304 м над уровнем моря), проходящую южнее реки Вытегры, и Андомские высоты (291 м), находящиеся севернее Вытегры. Мегорские и Андомские высоты образовались у края ледника в результате Лужской стадии оледенения. Здесь же раскинулась болотистая Прионежская низина, имеющая абсолютную высоту 34 м.

Местность в этом районе состоит из моренных холмов со впадинами, озерами, из гряд, озов (Озы и камы - песчаные холмы, образовавшиеся из отложений после таяния льда), конечных морен и низин; она расчленена неширокими, но глубокими долинами рек Вытегры и Ковжи, по которым проходит Волго-Балтийский водный путь. Тут можно встретить много карстовых и ледниковых озерных и болотных впадин.

Далее Валдайская возвышенность Валдайско-Онежским уступом спускается к Прионежской низине, а затем, постепенно понижаясь к югу и юго-востоку, переходит в Судскую песчаную равнину и в Молого-Шекснинскую низменность. Последняя частично затоплена водами Рыбинского водохранилища.

Центральная часть Вологодской области, в противоположность западной, не имеет резко выраженных форм моренного рельефа, если не считать Кубено-Важского водораздела и других участков. Здесь преобладает холмисто-моренный и холмисто-камовый рельеф, а также всхолмленные равнины с плоскими заболоченными водоразделами и расчлененными эрозией краями.

В западном и центральных районах области, особенно в пределах Вепсовской возвышенности и Белозерско-Кирилловской гряды, абсолютные высоты достигают 150-180 м, а в некоторых местах - 220 м. Вологодская, Галичская, Верхневажская возвышенности и Харовская гряда имеют абсолютные высоты 200-250 м.

Наиболее крупные низины ледникового происхождения - Белозерская, Пришекснинская, Молого-Шекснинская, Присухонская и Чарозерская.

Белозерская низина простирается вдоль реки Ковжи от водораздела реки Вытегры до Белого озера. Ширина низины от 20 до 45 км, абсолютная высота 111-140 м.

Пришекснинская низина тянется по берегам верховьев Шексны на юг от города Кириллова до Череповца. В южной части она примыкает к Молого-Шекснинской низине и соединяется с ней узкой долиной Шексны. Абсолютная высота низины 110-140 м. В связи со строительством Череповецкого гидроузла наиболее пониженная часть ее была затоплена до отметки 113м.

Молого-Шекснинская низина расположена главным образом в бассейнах Мологи и Шексны в Калининской, Новгородской, Вологодской и Ярославской областях. Она - один из наиболее крупных элементов рельефа Русской равнины. Площадь ее около 10000 кв. км, абсолютная высота 100-120 м. Встречаются также древние дюны, поросшие лесом. Почвы средне- и слабоподзолистые. Молого-Шекснинская низменность покрыта красивыми сосновыми борами и частично моховыми болотами.

В центральной части области, в бассейне реки Сухоны, находится Присухонская низина, славящаяся заливными лугами и сенокосными угодьями. Здесь водоразделы имеют высоту 150-200 м, разделены Сухонской низиной (с рекой Сухоной и Кубенским озером) и соединяющейся с ней низиной с озерами Воже и Лача (последнее раскинулось в пределах Архангельской области).

На севере Вологодской области, со стороны Вельска (Архангельская область), в направлении Верховажья и далее на юг-юго-запад тянется низина реки Ваги.

Восточные районы Вологодчины представляют собой волнисто-увалистую равнину. Широкие речные долины имеют пологие склоны, представляющие большой интерес для лыжников. В этой части области находятся западные отроги Северных увалов, абсолютная высота которых достигает 250-300 м. В пределах области Северные увалы рассечены долинами рек и имеют вид возвышенных участков.

В недрах Вологодской области имеются разнообразные полезные ископаемые, главным образом легкоплавкие, огнеупорные глины - для изготовления керамических изделий и тугоплавкие - для фарфора. Распространены месторождения минеральных красок: охры - в Великоустюгском, Кадуйском, Вытегорском и Чагодощенском районах, синей краски вивианита - в Череповецком и Чагодощенском районах.

Месторождения известняков, доломитов, мергелей расположены в основном в местах, прилегающих к Волго-Балтийскому водному пути, а также по берегам Кубенского озера, рек Суды и ее правого притока - Колпи, Чагодощи (левый приток Мологи), а также в районах, находящихся близ железной дороги (Бабаевский, Чебсарский), что создает благоприятные условия для добычи и вывоза этих полезных ископаемых.

Вологодская область богата также кварцевыми песками (в Чагодощенском, Устюженском, Усть-Кубинском и Бабаевском районах), используемыми в стекольном производстве.

В Белозерском, Верховажском, Кадуйском районах есть небольшие запасы гипса, применяемого при изготовлении алебастра.

На полях области, особенно в Вытегорском районе, много валунов, используемых для мощения дорог, а в Великоустюгском, Тотемском, Кирилловском, Вологодском районах - большие месторождения гравия.

Почти во всех районах области отмечаются большие залежи торфа мощностью в несколько метров. Из торфяных болот Вологодчины самое крупное, пожалуй, Уломское в Молого-Шекснинской низине (более 150000 га с запасами около 3 млрд. тонн).

В Устюженском районе встречаются болотистые железные руды, которые еще при Иване Грозном использовались для выплавки чугуна. В Верховажском районе имеется магнитная аномалия.

В Вологодской области много рек и озер. Реки из-за сравнительно слабого развития железнодорожной сети играют значительную роль в экономике края. С древних времен они используются как водные пути для перевозки людей и грузов, сплава леса, заготавливаемого в глубинных районах, водоснабжения, рыболовства. По берегам сосредоточено большое количество населенных пунктов, раскинулись превосходные луга и пашни.

Речная сеть покрывает почти всю территорию края, служа во многих местах едва ли не единственным средством сообщения. Особенно густа она в западных районах (0,77 км/км2 против 0,29 км/км2 в восточных). Реки берут начало в озерах, болотах или в понижениях, где выходят наружу источники подземных вод, и получают 50-70% годового стока за счет таяния снежного покрова, 20-35% - за счет дождей и 10-20% - за счет подземных вод.

Реки Вологодчины принадлежат бассейнам Балтийского, Белого и Каспийского морей. К бассейну Балтийского моря относятся Вытегра, Андома, Мегра, Ошта с притоками (8% территории области), к бассейну Белого моря - Сухона, Кубена, Уфтюга, Елома, Порозовица с притоками (70% территории области), к бассейну Каспийского моря - Ковжа, Шексна, Молога, Суда с притоками и др. (22% территории области).

Территорию Вологодской области пересекают водоразделы между Балтийским и Каспийским, Балтийским и Белым, Белым и Каспийским морями. Все они плоские, с небольшой высотой. Некоторые реки разных бассейнов (например, Вытегра, Ковжа) близко подходят друг к другу, что позволило соединить их каналами. Так, Северо-Двинский канал соединяет бассейны Волги и Северной Двины, пересекая междуречье Шексны и Сухоны, а Волго-Балтийский водный путь соединяет порты 6 морей.

Самая крупная судоходная река области - Сухона, кроме нее судоходны Юг, Вага, Шексна, Молога, Мегра, Вытегра и др. Более чем на 200 реках производится сплав леса. Средняя продолжительность навигационного периода 185 дней. Замерзают реки 20-25 ноября, вскрываются в основном в середине апреля. Для водных походов наиболее благоприятный период с начала июня до 1 сентября.

Вологодская область насчитывает более 600 озер. Наиболее крупные из них - Белое, Воже, Кубенское. Северозападную часть Вытегорского района омывает Онежское озеро, а южную часть Череповецкого района - Рыбинское водохранилище. Общая площадь озер области с Шекснинским и Моложским заливами Рыбинского водохранилища 4200 кв. км. Многие озера (Воже, Белое, Кубенское, Никольское) ледникового происхождения.

Наибольшее количество озер расположено на северо-западе области (Пяжозеро, Шимозеро, Куштозеро, Ковжское) и на Белозерско-Кирилловских грядах (Андозеро, Новоозеро, Лозское, Азатское, Волокское и др.). Часть этих озер карстового (провального) происхождения (Куштозеро, Шимозеро, Лухтозеро). Озера полуболотного типа встречаются в Молого-Шекснинской низине (Талец, Колоденское, Искрицкое, Мороцкое).

В восточных районах области озер меньше. Здесь они располагаются по долинам больших рек и их притокам. Многочисленные котловины озер Присухонской низины представляют собой остатки прежнего русла - озера-старицы (Кековское, Ивановское, Костье, Соболиное, Птичье, Шуя, Тормаковские). Такие озера обычно невелики по размерам, мелководны, с глинистым, песчаным, глинисто-песчаным или торфянистым дном и низменными заболоченными берегами. Некоторые озера связаны с рекой через заболоченные, зарастающие протоки. Питают озера в основном атмосферные осадки.

Крупные озера (Кубенское, Воже, Белое) обычно замерзают в начале ноября, вскрываются в конце апреля, мелкие озера замерзают в конце октября, вскрываются в середине апреля. Однако эти сроки могут сдвигаться в ту или иную сторону в зависимости от температурных условий.

Вологодская область находится в благоприятных климатических условиях. Располагаясь в умеренных широтах, она получает от солнца сравнительно большое количество тепла.

Весна здесь короткая, с неустойчивыми температурами, но теплая. Во второй декаде апреля земля освобождается от снега, в конце месяца распускается растительность, зеленеют поля, начинается перелет птиц. Но иногда (в конце мая - начале июня) бывает возврат холодов, связанных с вторжением с севера и северо-востока арктических масс воздуха. Количество осадков весной незначительно и неодинаково по годам. Средняя норма осадков для Вологды в мае составляет 48 мм.

В начале июня на большей части территории области наступает относительно короткое, но умеренно теплое лето. Июль - самый теплый летний месяц. Средняя температура в это время около 17°. Она постепенно понижается с юга на север. Относительная влажность воздуха в летние месяцы в среднем в западных районах - 75%, в восточных - 65%. В августе бывают первые заморозки.

Осень долгая и сырая. Частые циклы вызывают похолодание, низкую облачность, продолжительные обложные дожди. Иногда возможен возврат тепла, связанного с вторжением континентального воздуха умеренных широт.

Зима на территории области продолжительная, умеренно-холодная. Устойчивый снег ложится в конце ноября или начале декабря. Зимой иногда надвигается континентальный воздух умеренных широт, приносящий сухую и ясную, но очень холодную погоду, или влажный морской воздух, вызывающий оттепель, дождь и мокрый снег. Устойчивый снежный покров лежит около 160-170 дней. Средняя январская температура воздуха на западе области - 10,5°, на востоке - 14°. К концу зимы высота снежного покрова на востоке (район Тотьмы) достигает 63 см, а в западных районах (Шексна) - 57 см.

Климатические условия области как летом, так и зимой благоприятны для туризма. Наиболее удобны для путешествий в летнее время - июнь-август, в зимнее - январь, февраль, весной - март.

Богат и разнообразен в Вологодской области растительный и животный мир. Область находится в лесной зоне, в подзоне тайги. Преобладают хвойные леса, много березы, встречаются широколиственные породы (дуб, вяз, клен и др.), масса ягод (черника, голубика, клюква, брусника, черная смородина и др.), грибов.

В лесах водятся лось, белка, куница, крот, норка, лисица, горностай, черный хорек, заяц-беляк, бурый медведь, рысь, ондатра, енотовидная собака. В Тотемском, Харовском, Кирилловском и других районах имеются бобровые заказники, где с 1948 года успешно ведутся работы по разведению бобров, которые в XIX веке были полностью истреблены.

Из дичи встречаются тетерев, глухарь, рябчик, вальдшнеп, утки. Озера и реки населяют рыбы - лосось, нельма, сиг, ряпушка, корюшка, снеток, лещ, судак, щука, окунь. Большая часть рыбы добывается в озерах - Онежском, Белом, Воже, Кубенском, а также в Шекснинском и Мологском заливах Рыбинского водохранилища.

Для сохранения животных в области имеются запретные для охоты зоны - заказники в Тотемском, Харовском, Кирилловском районах, а также Дарвинский заповедник. Такие редкие животные, как северный олень, бобр, серая куропатка, лебедь, охраняются государством, и охота на них запрещена. Охота на лосей, кабана, выдру, куницу возможна только с разрешения соответствующих государственных организаций.

Вся охота ведется только в определенное время года. Установлены также определенные правила, сроки и орудия-лова рыбы и запретные для рыболовства зоны в озерах Онежском, Воже, Белом, Кубенском. Кроме того, запрещено в любое время года не только промысловое, но и спортивное рыболовство на Кубене, Большой Ельме, Андоме, Мегре с притоками, в реках, где нерестятся лосось, форель, семга, нельма, а также у шлюзов, плотин, железнодорожных мостов и у коренных запаней. В других реках и озерах разрешается в установленные сроки спортивный лов рыбы удочками, дорожками, блесной, спиннингом, жерлицами.

Охрана природы и ее богатейших ресурсов - не только важная государственная задача, но и дело каждого советского человека. Долг туристов постоянно оберегать природу.

История и экономика края

История заселения Вологодского края уходит в древние времена. Люди появились здесь 5000 лет до нашей эры, о чем свидетельствуют многочисленные археологические раскопки. Пользуясь водными путями, переселенцы с юга, с верховьев Волги и Оки шли по Шексне, Мологе и их притокам, выбирая районы, наиболее богатые пушным зверем и рыбой. Другие двигались к Белому и Онежскому озерам, а по реке Онеге пробивались к Белому морю.

До VIII века нашей эры по берегам Белого озера жило племя весь, к северу по рекам и озерам и дальше на восток обитали племена емь и другие. С VIII века сюда потянулись с запада славянские племена. На своих утлых долбленых лодках с нехитрым скарбом они пробирались по рекам вплоть до Кубенского озера. Небольшие водоразделы преодолевали волоком. Некоторые переселенцы, облюбовав место, закреплялись на нем, другие продвигались по Шексне к югу, выходили к Волге. Так возникли первые славянские поселения. Славяне занимались охотой, рыбной ловлей и земледелием.

Спустя некоторое время Вологодские земли привлекли новгородских князей и бояр, которые силой захватывали их и облагали данью. Из летописи (Летопись по Лаврентьевскому списку. Спб, 1872, стр. 19) известно, что юго-западные районы области с древних времен входили в состав Новгородских земель и новгородцами здесь был основан в 862 году город Белоозеро у истока Шексны. После образования в конце IX века Древнерусского (Киевского) государства в него вместе с Новгородом вошла и западная часть Вологодчины - Белоозеро. В результате жителям этой земли приходилось платить дань не только новгородским, но и киевским князьям. Феодальный гнет и насильственное введение христианства вызывали недовольство народа. В 1071 году вспыхнуло крупное восстание крестьян на Белоозере.

В XI веке отдельные группы новгородцев стали продвигаться из района Белоозера на восток - за Урал и на Северную Двину. Шли они на небольших ладьях (ушкуях) по Шексне и ее левому притоку Словянке, затем перетаскивали через водораздел свои суда волоком (Волок - древнерусское название места наибольшего сближения двух судоходных рек, где кратчайшим путем перетаскивались по суше суда и грузы из одной реки в другую. Отсюда земли в бассейне Сухоны, лежащие на восток за этими волоками, новгородцы называли "Заволочьем", а местное (дославянское) население - "чудью заволочской") до реки Порозовицы, далее по ней и по озеру Кубенскому выходили в Сухону или Кубену и продолжали по ним движение на восток. Эта древняя трасса стала прообразом Северо-Двинского водного пути.

Проходя через Вологодские земли, новгородцы останавливались на берегах рек и озер и строились. Так возникли в этом крае первые поселения Волок Словенский, Кубенское, Устье, Вологда, погосты Вель (Вельск), Тотьма и др. Новгородцы сооружали также укрепления, храмы как опорные пункты оборонного значения. Постепенно развивались торговые отношения с соседними поселениями.

Не прошло и трех веков, распалось Киевское государство. Новгород и Ростов отделились от Киева. В стране наступила феодальная раздробленность, которая порождала междоусобные войны среди отделившихся княжеств.

Многие жители Ростово-Суздальской и других земель, побросав обжитые места, бежали от войны и феодального гнета на север и северо-восток. Они заселяли берега Шексны, Сухоны и Юга. Возникли новые поселения - укрепленный погост Гледень и др. В конце XIII века новгородцы вступают в борьбу за сохранение своих владений сначала с тверскими князьями, а затем с московскими. Вологодский край неоднократно подвергался опустошению. Междоусобная борьба продолжалась почти три века и закончилась победой московских князей. Московское княжество подчинило себе все Новгородские земли, в том числе и земли Вологодчины.

Татарское нашествие также оставило свой след в истории края. Крупные отряды во главе со сборщиками ясака (баскаками) разъезжали по Руси, собирали дань и чинили насилия. Память тех тяжелых времен отразили названия населенных пунктов: Баскаково - в Череповецком районе, Баскачья Гора и Татаровка - в Кирилловском, Баскаки - в Тотемском.

Вологодцы много раз принимали участие в борьбе русского народа против завоевателей (1223, 1238, 1262 годы). Белозерские воины и устюжане сражались в русских полках во главе с московским князем Дмитрием Ивановичем и в битве против татарских полчищ хана Мамая на Куликовом поле в 1380 году. Победа на Куликовом поле нанесла решающий удар по татарскому игу и послужила мощным стимулом к созданию единого и сильного Русского государства.

После объединения Русское государство укрепило свою мощь. Жить стало безопасно и спокойно. Основным занятием населения Вологодского края было земледелие, сеяли рожь, ячмень, овес. В некоторых районах разводили лен и коноплю. Занимались охотой на пушного зверя и рыболовством. Меха сбывали не только внутри страны, но и вывозили за границу. В Леденгском городке, в Тотемских и Сольвычегодских местах добывали соль из соляных ключей и глубоких колодцев. В XV веке, еще не имея буровой техники, умели прокладывать скважины глубиной 60-70 м. Добывали также смолу, деготь и торговали ими с соседями. В XVI веке широкое развитие получил железный промысел на территории нынешних Устюженского, Уломского и других районов. Здесь отливались орудия, ядра и иные железные изделия, необходимые для нужд страны. Развивалось судостроение. По берегам Сухоны, на Белоозере, в Устюжне и особенно в Вологде строились речные суда.

Развивались художестенные ремесла: плетение кружев, финифть (эмаль), изделия из тонкой проволоки (филигрань), чеканные работы и чернь по серебру, резьба по кости и дереву.

Постепенно небольшие поселения выросли в города (Вологда, Тотьма, Устюг), в которых сосредоточивались ремесленники и кустари.

Удачное расположение городов на главном торговом пути на восток - через Урал и Сибирь (по Сухоне, Вычегде, далее волоком в Печору и по ее притокам на Урал) - способствовало развитию оживленной торговли. Еще больше возросла роль Вологды, Тотьмы, Устюга, когда торговый путь прошел по рекам Вологде, Сухоне, Северной Двине в Архангельск и далее в заграничные порты.

Росли и богатели не только Вологда, Тотьма, Устюг, расположенные на Северо-Двинском торговом пути, но и Белоозеро, Каргополь, стоявшие на древнем речном пути Онежском (по Волге, Шексне, далее по ряду речек и озер и по реке Онеге к Белому морю, отсюда через Кольский полуостров в город Кола на Мурманском берегу, где русские товары сбывались голландским и другим иностранным купцам).

Объединение русских земель в едином государстве встречало сопротивление крупных феодалов. При Иване Грозном борьба с ними еще более обострилась. В 1565 году царь ввел опричнину, в которую вошли многие города Вологодского края, в том числе и Вологда. В период опричнины конфискованные у феодалов земли переходили к мелким помещикам и монастырям. Последние жестоко эксплуатировали крестьян. Страдало население и от произвола опричников.

После смерти Ивана Грозного на Руси наступили времена смуты. Появились самозванцы, претенденты на царский престол, поощряемые и поддерживаемые иностранными державами, заинтересованными в колонизации богатых русских земель. Борьба с иностранными захватчиками, в которой приняли участие и вологжане, окончилась разгромом ,врага. Разбитые, изгнанные из Москвы в 1612 году остатки польско-литовских войск рассеялись по стране, грабили, жгли города, села и деревни Вологодчины. Опустошение края продолжалось до 1618 года, когда был заключен мир с Польшей. Последствия смуты были тяжелые: в Вологодском крае из городов уцелел лишь Устюг, а из монастырей - Кирилло-Белозерский.

После литовского разорения хозяйство края медленно восстанавливалось. Отстраивались города и села. Возрождались промыслы и ремесла, налаживалось сельское хозяйство, развивалась торговля.

При Петре I торговлю с западными странами начали вести через порты Балтийского моря - Петербург и Ригу, что резко подорвало экономику Вологодского края. Перевозка грузов по Сухоне и Северной Двине почти прекратилась, торговля пошла на убыль, население стало покидать Вологду, Тотьму и другие города. Хозяйство их приходило в упадок. Немалый ущерб краю был нанесен и перемещением на Каму торгового пути в Сибирь, который прежде шел по Сухоне, Вычегде и далее по Печоре и ее притокам. Но не только эти причины привели к упадку Вологодчину. К XVIII веку заканчивалось объединение русских земель: в состав Русского государства вошли Украина, Поволжье, Урал и Сибирь, обладавшие огромными природными богатствами и игравшие большую роль в промышленном и торговом развитии страны.

Развитие капитализма в России во второй половине XIX века не внесло каких-либо изменений в экономику края. Находясь в стороне от основных торговых путей, он стал одним из отсталых районов России. На мелких предприятиях, в основном по обработке древесины и льна, преобладал ручной труд. Население в основном занималось сельским хозяйством. В конце XIX - начале XX веков были построены железные дороги Москва - Архангельск и Петербург - Вятка. Они связали Волгу с рекой Вологдой, которая входила в состав Северо-Двинского бассейна, открыли удобный и дешевый путь к Архангельскому и Петербургскому портам. Однако остальные города края (кроме Вологды и Череповца) по-прежнему были в стороне от жизненно важных дорог.

В этот период некоторое промышленное развитие получил Великий Устюг с его щетинно-щеточным производством, а также возникшими в начале XVIII века художественными промыслами (в основном чернь по серебру и золоту). В Устюжне, Белозерске и Вытегре работали небольшие винокуренные, пивоваренные, свечные и кирпичные заводы. Грязовец, Тотьма, Никольск, Кадников совершенно не имели промышленных предприятий.

После Октябрьской революции Вологодская область стала быстро развиваться. Уже в первые годы Советской власти в Вологде были построены: завод деревообрабатывающих станков "Северный коммунар", паровозовагоноремонтный, созданный на базе небольших железнодорожных мастерских, крупные заводы "Красная звезда", и литейно-механический, крупнейший в стране "Льнокомбинат", канифольный завод, мебельная фабрика, холодильник. Вырос крупный судоремонтный завод на базе небольших судоремонтных мастерских.

Большое развитие получило сельское хозяйство. К 1937 году около 95% всех крестьянских хозяйств были объединены в колхозы. Тракторный парк к концу второй пятилетки насчитывал до 3000 машин, свыше 200 комбайнов и много другой сельскохозяйственной техники, что позволило увеличить посевные площади более чем на 40% по сравнению с 1913 годом,

За годы предвоенных пятилеток была ликвидирована неграмотность взрослого населения, построены десятки новых школ, средних и специальных учебных заведений, вузов. Они готовили специалистов для лесной, машиностроительной и молочной промышленности, железнодорожного и водного транспорта, для сельского хозяйства.

Значительно выросла сеть культурно-просветительных учреждений (музеев, библиотек, театров, домов культуры, клубов, изб-читален, кинотеатров) и лечебных заведений. К 1940 году число врачей увеличилось более чем в 3,5 раза по сравнению с 1913 годом.

В 1941 году мирная жизнь вологжан, как и всех советских людей, была нарушена вероломным нападением гитлеровских захватчиков. Десятки тысяч добровольцев области в первые же дни войны влились в ряды Красной Армии и грудью защищали родную землю от нашествия врага. Многие из них принимали активное участие в партизанском движении.

Осенью 1941 года северо-западная часть Вытегорского района (бывший Оштинский район) была временно оккупирована немецкими захватчиками, районный центр Ошта разрушен. Оказались разрушенными и некоторые другие северо-западные районы. Особенно пострадали железные дороги.

В годы Отечественной войны вологжане оказывали большую помощь фронту. Промышленность области быстро перестроилась. Трудящиеся самоотверженно работали на заводах и фабриках, в колхозах и совхозах. Увеличилась посевная площадь, повысилась урожайность. План хлебозаготовок не только выполнялся, но и перевыполнялся. Кроме того, колхозы сдали дополнительно в фонд обороны страны большое количество молочных и других продуктов.

Родина высоко оценила героические дела вологжан как на фронте, так и в тылу. Около 56 000 человек были награждены орденами и медалями, удостоены звания Героя Советского Союза, а летчику-истребителю А. Ф. Клубову и Mapшалу Советского Союза И. С. Коневу это звание было присвоено дважды.

В послевоенные годы вологжане восстановили разрушенное хозяйство области, построили много новых промышленных предприятий, культурно-бытовых учреждений, школ, жилых домов, пустили в эксплуатацию крупнейший в стране Череповецкий металлургический завод, сталепрокатный и станкозавод, завод по ремонту мелиоративной техники, швейную и трикотажную фабрики, домостроительный комбинат, завод по ремонту сложной бытовой техники и др. Ныне в Вологде строится огромный подшипниковый завод, стоимость продукции которого превзойдет стоимость продукции всех машиностроительных предприятий области, вместе взятых. Первая очередь гиганта уже введена в эксплуатацию.

Высококачественная продукция вологодских промышленных предприятий широко расходится не только внутри страны, но и идет более чем в 70 стран Европы, Азии и Америки. С каждым годом увеличивается вывоз машин, оборудования, проката черных металлов, химикатов, стекла, фанеры, бумаги, льняных тканей, щетинно-щеточных изделий. Поставляются на экспорт также лес, льноволокно, пушнина, изделия художественных промыслов.

В послевоенное время была сооружена мощная сеть высоковольтных электролиний. Ныне крупнейшие электростанции области подключены к единой энергетической системе Восточной Европы, что позволило регулировать потоки энергии и открыло большие возможности для промышленности и сельского хозяйства. В 1971 году в Вологду пришел газ Вуктыльского месторождения. Вступил в строй 53-километровый отвод от центральной магистрали "Сияние Севера".

Широко развиваются в области судостроение (в основном в Череповце), лесозаготовительная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность. Успешно работают стекольные заводы (Чагодощенский, Сазоновский, Смердомский в Чагодощенском районе и "3аря" в Харовске), оснащенные современным первоклассным оборудованием, механизированные льнозаводы, Красавинский льнокомбинат, который сейчас дает продукции вдвое больше, чем до войны.

В области развито маслоделие (Вологодский, Череповецкий и Шекснинский районы), сыроварение (Устюженский район), производство сгущенного молока (Сокольский район и поселок Молочное), работают мясо- и хлебокомбинаты и другие предприятия.

Большие перемены в послевоенные годы произошли и в сельском хозяйстве. Мелкие малопроизводительные колхозы объединены в крупные, созданы новые совхозы. Уже к 1968 году урожайность зерновых культур выросла почти вдвое, увеличилось количество посевных площадей льна, повысилась его урожайность. Улучшилась породистость скота. Надои молока от каждой коровы выросли почти в 1,5 раза. Наибольшее развитие в области получили молочное производство и льноводство.

В годы войны и послевоенный период интенсивное развитие получил транспорт, особенно железнодорожный. Во многих районах построены подъездные пути к главным магистралям железных дорог, проложены вторые пути, лесовозные дороги с узкой и широкой колеёй. Новая железнодорожная линия от Подборовья на Пестово и далее пересекла с севера на юг Чагодощенский район. Созданная в послевоенные годы трасса Коноша - Котлас - Воркута обеспечила северным районам области непосредственный выход к железной дороге.

Протяженность судоходных речных и озерных путей составляет здесь около 2000 км. Главные водные магистрали: Волго-Балтийский водный путь (377 км), Северо-Двинская водная система (135 км), реки Вологда (33 км), Сухона (563 км), Юг (350 км), северный отрог Рыбинского водохранилища, входящий в пределы Вологодской области. По водным путям перевозят машины, уголь, нефть, лес, лесоматериалы, пшеницу и другие грузы. Небольшие реки области используются для сплава древесины. Намечается реконструкция Северо-Двинской водной системы. Большие работы будут проведены для улучшения условий судоходства на Волго-Балтийском водном пути, Сухоне, Вологде и других реках.

Общая протяженность шоссейных дорог в пределах области - более 11 000 км, из них благоустроенных, с твердым покрытием - более 3000 км. Построены автотрассы Вологда - Череповец - Белозерск и др. Автомобильные дороги связали Вологду с Вытегрой, а также с Тотьмой, Никольском, Великим Устюгом, Красавино. Последняя трасса соединит южные районы области - откроются большие возможности для авто-, мото- и велотуристов. Вологодскую область пересекают многие дороги республиканского значения: Москва - Архангельск, Ленинград - Архангельск, Вологда - Череповец - Ленинград.

Почти все районы Вологодской области связаны регулярными авиационными линиями, а Вологда и Череповец связаны с 12 другими областями страны. Воздушные линии обслуживают современные комфортабельные самолеты.

Вологодский край - край учащихся. Здесь работают 2 педагогических института, молочный институт, Вологодский и Череповецкий филиалы Северо-западного политехнического института, музыкальные, спортивные и другие школы, 19 техникумов и 12 различных училищ. Техникумы и училища готовят специалистов текстильной промышленности, речного флота, лесного и сельского хозяйства, учителей, медицинских и других работников. 41 училище профессионально-технического образования дает подготовку по 75 профессиям и специальностям.

В Вологодской области работают 9 научно-исследовательских учреждений. В 1970 году здесь было 995 библиотек (до Октябрьской революции - только 2 библиотеки), 1743 киноустановки, 1307 клубов, 2 туристские базы, экскурсионные бюро и др. Издаются областная газета "Красный Север" и более 30 районных и отраслевых газет.

Непрерывно улучшается медицинское обслуживание населения области. До революции здесь было 73 больницы и 77 врачей, один врачебный участок обслуживал почти 25 000 человек. Ныне Имеется 206 больниц, 243 поликлиники, 913 фельдшерских, фельдшерско-акушерских и акушерских пунктов. Количество медицинского персонала составляет 15712 человек, в том числе 2442 врача. Много учреждений охраны материнства и младенчества (женские и детские консультации, детские ясли, сады, Дома ребенка, санатории для взрослых и детей). Всего детских учреждений 948 с общим числом 61 270 мест.

В Вологодской области ведется большое строительство. Возникают новые, перестраиваются и благоустраиваются старые города и села. Строятся тысячи жилых домов, школ, больниц, магазинов, культурно-просветительных учреждений. Меняется облик деревни. Создаются крупные благоустроенные поселки с бытовыми удобствами и клубами. Все это - показатель роста культуры и благосостояния населения области.

Центральный Комитет Коммунистической партии и Советское правительство высоко оценили заслуги вологжан перед Родиной - за достигнутые успехи в развитии промышленности, сельского хозяйства и в культурном строительстве Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1967 года Вологодская область награждена орденом Ленина.

Путешествия по Вологодской области

Вологодская область славится историческими, архитектурными и революционными памятниками - свидетелями героического прошлого нашей Родины. Путешествуя по достопримечательным местам области, туристы смогут ознакомиться с ними и с историей края.

Маршруты в основном начинаются из областного центра - Вологды. В нее удобнее прибыть утренним поездом. Автобусы и такси курсируют к центру города и к пристани. К услугам туристов гостиницы и турбаза на 100 человек (ул. Гоголя, 76). Здесь же Вологодский областной совет по туризму и экскурсиям. Близ турбазы - река Вологда с лодочной станцией (прогулочные лодки, байдарки). Работает турбаза круглый год. Проводятся экскурсии на автобусах по Вологде и ее окрестностям, а летом - экскурсии на теплоходах и пешие прогулки по историческим местам края, кроме того, организуются водные, пешие и комбинированные походы.

По столице Вологодского края

Вологда - один из древнейших городов нашей страны, ведет свое летоисчисление с 1147 года.

Ознакомление с городом лучше начать с областного краеведческого музея (ул. Маяковского, 9), основанного в 1923 году на базе существовавших до того музеев: Петровского домика (1885 год), древнехранилища (1893 год), музея родиноведения (1911 год), картинной галереи (1916 год). Размещен музей в Вологодском кремле, в красивых зданиях бывшего архиерейского дома. Имеет свыше 130000 ценных экспонатов, в том числе: геологические коллекции, археологические находки с неолитических стоянок, сделанные при раскопках на Чарозере и при раскопках Белозерского и Вологодского городищ; русская живопись XIV-XVIII веков; искусные работы древних вологодских мастеров резьбы по кости и дереву; этнографические коллекции - одежда, ткани, кружево, вышивка.

Архиерейский дом, в котором размещается музей, в 70-х годах XVII века был обнесен каменными стенами высотой от 6 до 7,5 м с бойницами и переходами по внутренней стороне, с несколькими воротами и 4 башнями.

Возведенные в период Крестьянской войны под предводительством Степана Разина стены должны были защитить владения вологодских архиереев от врагов. Ставились стены в голодные годы, и люди работали на строительстве бесплатно, за хлеб.

Внутри Кремля разместился ряд старинных зданий. Справа у входа в Кремль, как бы встроенная в восточную стену двора, стоит высокая соборная колокольня. В 1870 году она была перестроена архитектором В. Н. Шильдкнехтом в псевдоготическом стиле. Глава ее реставрирована в 1958 году. Шатровую колокольню, подобную той, что стояла на этом месте до ее переделки в 1870 году, можно видеть и теперь - это колокольня Владимирской церкви, построенная в 1684-1689 годах (ул. Октябрьская, 46а).

Слева у входа в Кремль стоит Воскресенский собор, воздвигнутый в конце XVIII века. В нем размещается областная картинная галерея. Внутри двора справа вдоль восточной стены расположены корпуса; наиболее древний из них- экономский корпус, или казенный приказ, впервые упоминается в описях в 1659 году. Здание это двухэтажное, с мезонином, отличается от других простотой, толщиной стен (до 1,5 м внизу), формой окон и дверей. Здание хорошо сохранилось. Недавно при расчистке внутренней стены углового помещения корпуса известный художник-реставратор А. И. Брягин обнаружил старинные (XVII век) росписи, скрытые позднейшими наслоениями многочисленных побелок.

Далее вдоль этой же стены расположились: безымянный корпус, надвратная церковь Воздвижения, упраздненная в конце XVIII века; в северо-восточном углу, как бы во внутреннем дворике, находится Консисторский корпус, рядом с ним Крестовая палата с церковью Рождества Христова (1667-1670 годы). Крытая галерея Крестовой палаты в 1772 году соединена переходом с надвратной церковью Воздвижения. К крестовой палате примыкают Иринеевский, Гаврииловский и Симоновский корпуса. В большом и малом Гаврииловских корпусах в течение почти 150 лет, вплоть до Октябрьской революции, жили вологодские архиереи.

Очень красиво главное здание архиерейского дома - новые архиерейские палаты архиепископа Иосифа Золотого, которые были построены им в 1764-1769 годах. В отдельных помещениях здания хорошо сохранились лепная отделка потолков и кафельные печи с изразцами разнообразных рисунков. Северо-западный угол занят хозяйственным двором, а в юго-западном разместились служебные корпуса.

Архитектура Вологодского кремля рассказывает о жизни административного и хозяйственного центра огромной Вологодской епархии. Здесь размещались кладовые, пекарни, кухни, конюшни. Во дворе, в помещениях юго-восточных стен, была семинария, а в северо-западной башне - цифирная школа.

Вологодский кремль строился в течение многих столетий, поэтому здания, воздвигнутые в разное время, по архитектуре отличаются друг от друга.

Среди древнейших сооружений города особенно красив Софийский собор, стоящий на высоком берегу реки Вологды. Это первое каменное сооружение в Вологде. Оно построено по указанию Ивана Грозного в 1568-1571 годах. Шестистолпное здание собора - прямоугольное, длина наружной стены 38,5 м, ширина 25,6 м, высота до свеса кровли 23 м. По архитектуре здание напоминает Успенский собор Московского Кремля. В 1686-1688 годах собор был расписан ярославскими мастерами во главе с известным изографом Д. Г. Плехановым. За 400 лет с момента его постройки собор неоднократно подвергался разорению и переделкам, но в целом сохранил первоначальный облик.

В течение 1959-1970 годов была проведена реставрация Древнего собора. Опытные вологодские мастера вернули ему облик, окончательно сложившийся в XVII столетии.

После осмотра Софийского собора можно подняться на соборную колокольню (см. стр. 24). Деревянная лестница ведет на площадку, где разместились колокола XVII века со старинными названиями "Часовой", "Водовоз", "Большая лебедь". Туристам, возможно, посчастливится услышать мелодичный бой курантов. Поднявшись еще выше, выходим на смотровую площадку. Отсюда с высоты 73 м открывается панорама города.

Дальнейшее знакомство с Вологдой лучше продолжить с центральной, наиболее древней части ее, где находится площадь Свободы. Эта часть Вологды прежде называлась Город. Граница его проходила по линии современных улиц - Мира, Октябрьской и Ленинградской. На площади Свободы в 1958 году был торжественно открыт памятник В. И. Ленину (автор - скульптор Н. В. Томский).

Площадь Свободы - место народных торжеств. Здесь проходят октябрьские и первомайские демонстрации, пионерские дружины города отмечают здесь день рождения В. И. Ленина. По традиции молодые семьи вологжан, вступая в самостоятельную жизнь, приезжают сюда, чтобы возложить цветы к подножию памятника основателю Коммунистической партии и Советского государства.

Дальше пройдем по проспекту Победы. Слева на углу улицы Батюшкова и проспекта Победы в доме 2/27, бывшем Удельном ведомстве, размещается Педагогическое училище Дом построен около 1810 года. Строгие формы здания знаменуют утверждение в зодчестве Вологды принципов позднего классицизма - ампира. Здесь с 1833 по 1855 год в семье своего племянника Г. А. Гревенса жил известный русский поэт К. Н. Батюшков, уроженец Вологды.

В Вологде сохранились деревянные особняки с характерными для архитектуры северных городов XIX века окнами ампирного рисунка, антресолями, точеными колоннами, резными украшениями по фронтону, напоминающими рисунок вологодских кружев. Подобные дома можно встретить на улицах Клары Цеткин, Ленинградской, Урицкого, Герцена, на Советском проспекте и др.

В Вологде много зданий, улиц и площадей, связанных с революцией 1905 года. Так, на Октябрьской улице разместился Вологодский паровозовагоноремонтный завод, в прошлом - транспортные мастерские, насчитывавшие свыше 500 рабочих. В годы первой русской революции здесь была создана железнодорожная группа РСДРП, которая действовала в тесном союзе с Вологодским РСДРП. Группа имела свою подпольную типографию, в которой работали большевики Н. Хрулев, И. Цуварев и др.


Вологда. Памятник В И. Ленину на площади Свободы

Набережная VI Армии в Вологде. На переднем плане - Октябрьский мост

Череповец, Улица Ленина

Вологда. Площадь Революции. Слева - Дом связи

Здесь же, на Октябрьской улице, 7, размещается Областной драматический театр.

На Ленинградской улице, 28, - деревянный особняк начала XIX века (дом Волкова - по имени последнего владельца - городского головы). Здание одноэтажное, фасад со стороны улицы выполнен в стиле ампир с шестиколонным тосканским портиком и фронтоном. Внутри вдоль уличного фасада анфилада парадных комнат - зал и гостиные, двери из красного дерева с резными позолоченными деталями, кафельные печи с фигурами в античных одеждах. Позади дома, на соседнем участке, уже упоминавшаяся шатровая колокольня Владимирской церкви, построенная по образцу колокольни Софийского собора.

Ближе к реке Вологде, на углу Ленинградской улицы и проспекта Победы, стоит дом 12/22, бывший особняк Засецких. Это небольшое, украшенное резьбой деревянное здание с портиком и балконом относится к концу XIX века.

Улица Засодимского носит имя известного писателя-народника, который жил на этой улице в доме 2. П. В. Засодимский (1843-1912 годы) любил родной край, был тесно связан с ним своим творчеством.

На улице Засодимского привлекает ансамбль из двух зданий: церковь Ильи Пророка в Каменье (д. 14) и церковь Варлаама Хутынского (д. 14а). Церковь Ильи Пророка поставлена около 1698 года. Она небольшая, одноглавая, с пятигранным алтарем, перестроенным в 1904 году, имеет пилястры по углам и простой карниз с кокошниками.

Нарядная церковь Варлаама Хутынского сооружена в 1780 году в стиле раннего петербургского классицизма. Привлекает внимание стройная колокольня. Над восточной частью здания высится купол в виде овального фонаря с маленькой главкой. Две Остальные главы выполнены в виде декоративных ваз.

Выйдя к реке Вологде, проходим по набережной к Парковой улице. Здесь находится северо-западная, самая древняя, часть города (в старину называлась Верхним Посадом). На этом месте в середине XII века существовало небольшое торгово-ремесленное поселение, которое положило начало современной Вологде. В 1959 году здесь установлен памятник 800-летия Вологды из отшлифованного серого гранита. Бронзовые барельефы на постаменте, отображающие наиболее яркие события из истории города, отлиты на Ленинградском заводе "Монументскульптура" Художественного фонда СССР. Авторы проекта - скульпторы-вологжане Контаревы.

Покинув правый берег, переходим по мосту или переправляемся на лодке в левобережную часть города - Заречье, отмеченную многими интересными по архитектуре строениями XVIII века. Особенно богата ими набережная VI Армии. Привлекают бывший особняк купцов Скулябиных с красивой шестиколонной аркой (д. 63) и изящная церковь Сретения, возведенная в 1731-1735 годах (д. 85). Отличается она изразцовым керамическим декором (узенькие лопатки, наличники, пояски, сандрики и фризы), двухмаршевым крыльцом, богато декорированными стенами, высокой колокольней. Церковь Сретения принадлежит к лучшим памятникам Вологды XVIII века.

Красивый особняк, напоминающий миниатюрный столичный дворец (д. 87), возведен в 1777 году в стиле раннего барокко. Это бывший ночлежный дом, сооруженный вологодскими каменщиками еще при Екатерине II. В стиле раннего классицизма построены богатое здание большой Заречной усадьбы адмирала Барша (80-е годы XVIII века) и дом свечной лавки (1780-1790 годы). Фасады этих и других домов украшены гирляндами лепных роз, а наличники - венками и медальонами.

Через Октябрьский мост пройдем в юго-восточную часть города (прежде она называясь Нижним Посадом). До середины XVIII века этот район был застроен деревянными домами и "службами", а также отдельными каменными зданиями храмов и соляных дворов северных монастырей, имевших в Вологде свои подворья. Со второй половины XVIII века на месте монастырских подворий были поставлены дома губернатора, генерал-губернатора, здание Присутственных мест, которые образовали ядро нового административного центра города. Прилегающий к нему район был застроен общественными зданиями и частными домами, образовавшими целую систему улиц и площадей.

Сооруженный в 1789-1791 годах Каменный мост через реку Золотуху (архитектор П. Т. Бортников) связал новый административный центр с прежним центром - Городом. Мост построен в виде одноарочного сооружения с двумя башнями, фланкирующими каждый из въездов. Внутри башен находились торговые помещения. Возле моста по обе стороны устья Золотухи встали здания торговых и рыбных рядов, винных магазинов. В настоящее время от Каменного моста сохранились лишь массивные трехэтажные башни с высокими ступенчатыми куполами.

Минуя Каменный мост, выходим на широкую площадь Революции. Это современный центр Вологды.

На углу улиц Пушкина и Лермонтова находится красивый трехэтажный особняк бывшего Дворянского собрания - ныне филармония (д. 14/21). Здание построено в конце XVIII века в стиле русского классицизма. Широкая лестница ведет наверх, в парадную анфиладу. Стены вестибюля с арками украшены ионическими пилястрами. Большой парадный зал оформлен коринфскими пилястрами.

В начале Советского проспекта новое современное здание областной библиотеки им. И. В. Бабушкина и Дом связи. Рядом с последним - гостиница "Северная". В 1918-1920 годах здесь размещался штаб VI армии Северного фронта. В эти годы VI армия вела победоносные бои с интервентами на Севере.

Напротив, в Детском парке архитектурный памятник - церковь Иоанна Предтечи в Рощенье (около 1710 года). Сохранился интерьер с фресками, которые И. Э. Грабарь причислял к лучшим образцам стенописи XVIII века, а также пятиярусный иконостас, позолоченный вновь в 1863 году.

На Советском проспекте, в живописном уголке старой Вологды, приютился небольшой двухэтажный дом с балконами, украшенными баллюстрадой, с затейливой северной резьбой (д. 16а). На фасаде мемориальная доска: "В этом доме с августа-1913 г. по сентябрь 1914 г. жила, отбывая ссылку, видный деятель Коммунистической партии и Советского государства М. И. Ульянова с матерью Марией Александровной". Ныне здесь музей М. И. Ульяновой.

В 1912 году М. И. Ульянова за активное участие в руководстве деятельностью Саратовского большевистского комитета партии была выслана в Вологду под гласный надзор полиции. Находясь в ссылке, М. И. Ульянова не прекращала революционной работы. Она установила связи с политическими ссыльными И. Т. Фиолетовым, П. А. Джапаридзе, К. И. Николаевой, В. В. Воровским, с вологодской группой РСДРП, проводила пропагандистскую работу среди рабочих транспортных мастерских, организовала получение и распространение нелегальной литературы. М. И. Ульянова переписывалась с В. И. Лениным, с заграничным большевистским центром, посылала Владимиру Ильичу материалы, необходимые ему для работы, помогала ему поддерживать связь с социал-демократами, находившимися в вологодской ссылке.

По Советскому проспекту пройдем мимо речного вокзала к одноэтажному белокаменному особнячку на правом берегу Вологды. Это так называемый Петровский домик (д. 47). Домик принадлежал богатому голландскому купцу И. Гутману, с 1652 года занимавшемуся торговлей аптекарскими товарами в Москве, Новгороде, Ярославле, Вологде, Архангельске. Петр I с 1692 по 1724 год неоднократно бывал в Вологде и всегда останавливался в домике Гутмана. После ликвидации торговой конторы Гутмана дом переходил от одного владельца к другому, пока не был приобретен в 1872 году в связи с двухсотлетием со дня рождения Петра I городом. В 1885 году в нем открылся мемориальный музей, а в 1923 году - филиал Вологодского областного краеведческого музея.

После осмотра Петровского домика рекомендуется посетить вологодское кружевное объединение "Снежинка" (ул. Урицкого, 45). Здесь в просторных, светлых, чистых цехах трудится большой коллектив кружевниц. Точно сказочные Марьи-искусницы, кропотливо сидят они над пяльцами, коклюшками, вкладывая в тонкий узор свое искусство, унаследованное от многих поколений вологодских мастериц.

Объединение "Снежинка" выпускает около 400 рисунков кружев и кружевных изделий: кружева мерные, белые и цветные, салфетки, дорожки, шарфы, косынки, манишки, воротнички и многое другое.

Вологодчина издавна славится кружевными изделиями. Еще в Ипатьевской летописи 1252 года рассказывалось о том, что князь Даниил Галицкий при встрече с венгерским королем был одет в кафтан, украшенный золотыми плоскими кружевами.

Кроме Вологды производством кружев занимаются в Усть-Кубинском, Грязовецком, Сокольском районах. За последние годы изделия вологодских кружевниц экспонировались на международных выставках в Шанхае, Карачи, Дели, Загребе, Вене, Познани, Брюсселе, причем в Брюсселе они получили "Золотую медаль".

С несколькими зданиями русского деревянного зодчества, относящимися к началу XIX века, можно ознакомиться на улице Герцена. Наиболее популярен из них дом Левашова (д. 47), построенный в 1829 году. Это двухэтажное здание, с фасадом, украшенным восьмиколонным ионическим портиком с треугольным фронтоном. Его резные деревянные украшения и особенно декоративный медальон с лентами и дубовыми листьями, находившийся прежде на фронтоне (ныне в краеведческом музее), говорят о высоком мастерстве строителей.

Во второй половине XIX века в Вологде строятся уже в основном двухэтажные, двухквартирные обывательские, так называемые доходные, дома. Фасады их украшаются пропильной резьбой и узкими витыми резными пилястрами, заменившими колонны. В начале XX века продолжают ставиться красивые деревянные дома с обильной резьбой, с балконами, носящие на себе элементы модернизма.

За годы Советской власти и особенно после Великой Отечественой войны Вологда значительно расширила свои границы. Выросли кварталы новых многоэтажных домов. Жилая площадь составляет сейчас более миллиона квадратных метров, что в 15 раз больше, чем до революции. Причем население города увеличилось более чем в 5 раз и ныне насчитывает свыше 200000 человек. Новым генеральным планом предусматривается рост городского населения к двухтысячному году до 400 000 человек. В связи с этим намечается большое жилищное строительство.

За последние годы в городе появилось много административных зданий и учреждений культуры: Дом Союзов, Дом связи, областная библиотека им. И. В. Бабушкина, Дом культуры, широкоэкранный кинотеатр. Строятся новое здание областного Драматического театра, новое пятиэтажное здание института "Вологдасельпроект". В 1972 году вступил в строй новый учебный корпус Вологодского филиала Северо-западного политехнического института.

Генеральным планом предусматривается также дальнейшее развитие службы быта, торговли, общественного питания, библиотек, гаражей, открытых стоянок для личного транспорта. Намечены реконструкция водопроводной сети и строительство водопровода по передаче воды в Вологду из Кубенского озера.

Таков далеко не полный перечень мероприятий, предусматриваемых Генеральным планом Вологды по развитию ее народного хозяйства.

Вологжане любят свой город и уделяют большое внимание его благоустройству, булыжные мостовые заменяются асфальтом. Летом город одевается в красивый зеленый наряд, скверы и бульвары украшены деревьями, декоративными кустарниками и цветами.

Огромные изменения, которые произошли в Вологде за годы Советской власти и особенно за послевоенный период, безусловно заслуга вологжан, результат их упорного созидательного труда.

После осмотра города рекомендуется посетить его окрестности. Всхолмленная местность, кое-где покрытая сосновыми, еловыми и лиственными лесами, по-своему неповторима. Туристы могут совершить небольшие походы с ночевками в лесу, ознакомиться с архитектурными памятниками старины.

Для более длительных путешествий к их услугам железнодорожный транспорт, автобусы, курсирующие по междугородным линиям, теплоходы, катера. Кроме водных и пеших походов возможны теплоходные прогулки по рекам Вологде, Сухоне, по Северо-Двинской системе и Волго-Балтийскому водному пути.

Вологда - Прилуки

(Маршрут пешеходный, лыжный)
Расстояние - 3 км, продолжительность - 4 часа.

Пригороды Вологды, как и сам город, славятся историческими и архитектурными памятниками. Наиболее знаменитый из них - архитектурный ансамбль древней Руси - Спасо-Прилуцкий монастырь.

Из центра Вологды, с площади Свободы, до села Прилуки можно доехать автобусом. Возле села, у красивой излучины реки Вологды, раскинулись строения Спасо-Прилуцкого монастыря. Крепость, окружающая монастырь, выглядит величественной твердыней. Воздвигнутая в середине XVII века, она служила грозным, оборонительным сооружением на подступах с севера к землям Московского государства. Пять ее мощных башен (северо-восточная, мельничная, водная, юго-западная и юго-восточная) полностью обеспечивали перекрестный огонь на подходах к крепости. Каждая башня была мощным бастионом с ярусно расположенными батареями и с внутренними пороховыми камерами.

Из летописи известно, что Прилуцкий монастырь возник в 1371 году. Вначале появились небольшие деревянные церкви и несколько избушек-келий для монахов. Каменные постройки в монастыре выросли раньше, чем в самой Вологде.

До XV века на севере России почти не возводили сооружений из камня. Только в 1485 году возникает первая каменная постройка - Спасо-Каменная церковь на одноименном острове Кубенского озера. Для строительства церкви кирпичи возили из Твери и Старицы. В XVI веке появляются отдельные каменные соборы в богатых монастырях. В XVII веке из камня строят уже не только церкви, но и гражданские сооружения. Постепенное вытеснение северного леса, дававшего несколько столетий дешевые строительные материалы, кирпичом вызвано главным образом быстрым исчезновением лесов около городов в результате частых пожаров и хозяйственной деятельности человека. Кроме того, деревянные здания требовали частых ремонтов.

В XVI веке в Спасо-Прилуцком монастыре создана основная группа каменных зданий: Спасо-Преображенский собор, трапезная палата с церковью Введения и надвратная церковь. Спасо-Преображенский собор сделан по московскому образцу: четырехстолпный, трехабсидный, пятиглавый. В середине XVII века возведены каменные стены и башни, а несколько позднее - новая колокольня и другие здания. Внутреннее убранство собора не сохранилось.

Рядом с собором Введенская церковь середины XVI века, трапезная и келарские кладовые, а также Белая палата с парадным висячим крыльцом - примечательное в архитектурном отношении здание.

К северной стене пристроены монашеские кельи, хозяйственные здания и конюшни. Из уцелевших хозяйственных построек особенно интересны келарские кладовые XVII-XVIII веков с галереей, примыкающие с востока к надвратной церкви; с западной стороны к ней примыкает двухэтажное каменное сушило. В подклете этого здания расположены погреба, а в верхнем этаже - помещение, где, возможно, хранилось имущество или продовольствие. Келарские кладовые имеют красивые резные обрамления дверей и окон и другие архитектурные детали. Сушило Спасо-Прилуцкого монастыря украшено также резными наличниками. Входы в здание сделаны как порталы. Красивы в архитектурном отношении междуэтажные пояски и карнизы.

В 1737 году закончено строительство летнего настоятельского корпуса, позднее его соединили закрытым переходом с надвратной церковью. С восточной стороны корпуса пристроены больничный корпус и больничная церковь.

На территории Спасо-Прилуцкого монастыря расположена деревянная шатровая Успенская церковь Александро-Куштского монастыря - один из редких уцелевших памятников деревянного зодчества первой половины XVI века. Александро-Куштский монастырь был основан в начале XV века на берегу реки Кушты, недалеко от Кубенского озера. Церковь перевезли сюда в 1960 году.

По расположению, планировке и архитектуре Спасо-Прилуцкий монастырь - один из примечательных памятников русского крепостного зодчества. В свое время он сыграл важную роль в становлении Московского государства как его передовой форпост на Севере. Во время наполеоновского нашествия 1812 года в Спасо-Прилуцком монастыре хранились государственные ценности Московского Кремля. Архитектурный ансамбль монастыря в основном сохранился, однако некоторые здания требуют реставрации, которая идет здесь с 1957 года.

Вологда - Кирики-Улиты

(Маршрут пешеходный, лыжный)
Расстояние - 3 км, продолжительность - 3-4 часа.

Интересную прогулку можно совершить в деревню Кирики-Улиты, расположенную в часе ходьбы от Вологды. Путь лежит по живописным косогорам. На пути высокий холм, поросший могучим еловым лесом. Огромные ели покрыты мхом, обрамлены зарослями черемухи и бузины. Берега небольшой речки Шограш густо заросли черемухой и рябиной, кругом бесконечные поля. Возле Кирики-Улиты зона отдыха вологжан. В выходные дни летом здесь особенно многолюдно. В зимнее время крутые склоны холма усеяны лыжниками. Охотно посещают этот уголок и туристы: в деревне Кирики-Улиты летом 1917 года поэт Сергей Есенин венчался в приходской церкви с будущей звездой московских театров Зинаидой Райх.

В июле 1917 года Есенин вернулся из деревни в Петроград, откуда вскоре уехал на Север с поэтом А. Ганиным и Зинаидой Райх, с которой познакомился в марте того же года в редакции одной из петроградских газет, где она работала секретарем-машинисткой.

По свидетельству современников, на Севере поэт укрывался от мобилизации в армию Керенского.

С. А. Есенин побывал на Мурманском побережье, жил В Архангельске, Соловках, предположительно - на Новой Земле.

Женитьба поэта в Кирики-Улиты состоялась по пути на Север.

Зеленый оазис Кирики-Улиты по Генеральному плану включен в лесопарковую пригородную зону отдыха. В ближайшем будущем плотина на реке Шограш образует обширный водоем с лодочным причалом и пляжем, возле дорожек и тропинок вырастут кафе, киоски, спортивные площадки.

Вологда - Молочное - Раскопино - Навое

(Маршрут пешеходный, лыжный)
Расстояние - около 25 км, продолжительность - 2 дня.
(Здесь и далее расстояние исчисляется от начального пункта в один конец)

От Вологды, с площади Свободы до Молочного можно доехать автобусом, далее пешком до Раскопино - 2,5 км и Нового - 5 км.

Молочное - поселок городского типа. Расположен в 17 км северо-западнее Вологды, в 3 км от железной дороги Вологда - Ленинград. Возник в 1911 году в связи с созданием Вологодского молочнохозяйственного института. Находящийся здесь Вологодский молочный институт готовит специалистов для молочной промышленности и животноводства. Молочный завод служит учебной базой института. Большое значение для сельского хозяйства Вологодского района имеет агрометеорологическая станция института. Ее сотрудники на основе многолетних научных наблюдений определяют лучшие сроки сева, влияние на сельскохозяйственные культуры заморозков, засухи, суховеев. В зимний период ведется наблюдение за полями с озимыми культурами, определяются плотность снежного покрова и запасы влаги.

Завод железобетонных изделий изготовляет панели, идущие на сборку зданий маслодельных заводов.

В центре поселка, на Комсомольской площади, памятник-обелиск 94 воинам-вологжанам, погибшим во время Великой Отечественной войны.

В деревне Раскопино можно посетить дом, в котором в июне-июле 1914 года жила М. И. Ульянова (см. стр. 33).

Отсюда туристы направляются в деревню Новое.

В 5 км южнее Раскопино, в деревне Новое, на берегу реки Тошни в 1950 году была пробурена скважина, и с глубины 260-270 м начал фонтанировать минеральный источник. Вода в нем содержит хлоридно-сульфатно-натриевые соли, бром и помогает при лечении ревматических, гинекологических, желудочно-кишечных и других заболеваний.

С берегами реки Тошни связано имя писателя В. А. Гиляровского (1853-1935 годы). Он родился в лесном хуторе недалеко от Кубенского озера, но детство свое провел в дремучих домшинских лесах на берегах Тошни. Учился в Вологде. Здесь он стал писать стихи. Познакомившись с театром, страстно полюбил его. С 1871 по 1878 год бурлачил на Волге. Во многих местах побывал В. А. Гиляровский, но всегда вспоминал родные места. Эти воспоминания нашли отражение в его поэзии и автобиографических произведениях.

После ознакомления с источником возвращаемся в Вологду автобусом.

Вологда - Грязовец - Рождество

(Маршрут автомобильный, велосипедный, пешеходный, лыжный)
Расстояние 69 км, продолжительность - 4 дня.

Маршрут знакомит с живописными окрестностями Вологодского и Грязовецкого районов, кедровой рощей в деревне Чагрино, старым парком в селе Покровском, старинным городом Грязовец и другими достопримечательностями. От Вологды до Грязовца ходят автобусы. Участок маршрута Вологда - Грязовец очень красив. По всему пути смешанные леса, перелески, много грибов, ягод и цветов.

Особый интерес представляет вечнозеленая кедровая роща в деревне Чагрино, расположенной в 4 км от разъезда Стеблево на железнодорожной линии Вологда - Москва. Здесь в конце XVIII века в помещичьей усадьбе был разбит сад, в котором росли сибирские кедры, пихта, лиственница, а также местные сосна, дуб, туя, ясень, клен, орешник, липа, береза. В начале XIX века сад пополнился саженцами сибирского кедра. Саженцы хорошо принялись и образовали красивую вечнозеленую рощу. Высокие, с могучей кроной деревья кедра достигают в окружности от 148 до 170 см и ежегодно дают хороший урожай семян. Кедровая роща объявлена памятником природы областного значения и взята под охрану.

В селе Покровском (22 км южнее Вологды), в бывшем имении помещика Брянчанинова, расположен санаторий "Октябрьские всходы". Старинный каменный дом, выстроенный в 1810 году в стиле раннего московского классицизма, хорошо сохранился. К дому ведет красивый подъезд, круглая площадка, окаймленная декоративным кустарником.

В живописном парке с липовыми аллеями, расходящимися от центра, растут липа, клен, ель, береза. На невысокой насыпной горке устроились сосны, лиственницы, пихты. Прежде к парку прилегали рыбные пруды с проточной водой, искусственными островками и купальнями. Время разрушило плотины, вода оказалась спущенной, а местность заболоченной.

По периметру парк обнесен земляным валом, заросшим шиповником, акацией и рябиной.

Далее направляемся в районный центр Грязовец, стоящий на железнодорожной линии Москва - Архангельск. Город впервые упоминается в 1538 году. На месте Грязовца уже в то время существовал починок, принадлежавший Корнильево-Комельскому монастырю. В XVII веке починок был поселком, который впоследствии преобразовали в торговое село, а затем в уездный город.

До Октябрьской революции в экономике города и уезда преобладало сельское хозяйство. Здесь выращивали пшеницу, рожь, овес, ячмень, картофель, занимались маслоделием и кружевоплетением. В годы Советской власти построен льнозавод, работают предприятия авторемонтной, пищевой промышленности. Широко распространено кустарное производство кружев. В городе имеются общеобразовательные школы, школы механизации сельского хозяйства, полеводов, техникумы сельскохозяйственный и механизации сельского хозяйства. Дом культуры, кинотеатр, библиотеки.

Грязовец - родина выдающегося русского рабочего-революционера В. П. Обнорского (1852-1919 годы). В средней школе № 3 можно ознакомиться с материалами о революционной деятельности Обнорского, собранными учениками школы.

Следующий пункт маршрута - Корнильевские минеральные источники, расположенные в 6 км южнее Грязовца. Свое название они получили от Корнильево-Комельского монастыря, близ которого находятся. Один источник бьет на берегу реки Нуромы, другой - на берегу Талицы. Источники были открыты в первой половине XVIII века и уже тогда использовались монастырем для лечебных целей. Углекисло-железистые воды успешно излечивают ревматизм, катары, малокровие, неврастению, золотуху и другие болезни.

От Корнильевских источников идем по левому берегу Нуромы (4 км) до деревни Ростилово тропинкой через поле, которое раньше называлось Монастырским. Тропинка тянется по красивой долине между высокими холмами. В 2 км от Ростилово деревня Студенец, где строится мощная компрессорная станция газопровода "Сияние Севера". В 1 км отсюда раскинулась деревня Рождество - родина вологодского поэта Василия Сиротина.

В 3-4 км от Рождества, по дороге через деревню Косиково, расположен бывший Павло-Обнорский монастырь, основанный в 1413 году и теперь почти разрушенный. В Павлове, ныне село Юношеское, красивая природа, есть минеральный источник. Павлово - родина выдающегося ученого-химика Л. А. Чугаева (ему поставлен памятник).

Здесь маршрут заканчивается. Возвращаемся через Косиково, где можно сесть на автобус "Плоское - Вологда", или идем пешком (на лыжах) живописными местами по правому берегу Нуромы вверх по течению до Ростилово и далее автобусом до Вологды.

Вологда - Сокол - Кадников

(Маршрут автомобильный, велосипедный, пешеходный, лыжный)
Расстояние - 45 км, продолжительность - 3-4 дня.

Маршрут знакомит с самым крупным из новых городов Вологодской области - Соколом, а также со старинным городком Кадниковом. Шоссейная дорога до Сокола красиво пролегает среди лесов и перелесков. В 15 км от Вологды, справа, охотничьи угодья Вологодского областного общества охотников. Есть охотничьи базы.

Сокол раскинулся на обоих берегах реки Сухоны. Это районный центр и важный транспортный узел Вологодской области. Здесь проходит железная дорога Вологда - Архангельск, есть 2 пристани на Сухоне. Сокол связан хорошими автодорогами с Вологдой, Тотьмой и Архангельском.

В конце 90-х годов прошлого века на месте города была построена бумажная фабрика, вокруг которой вырос небольшой поселок. В 1932 году рабочий поселок был преобразован в город. За годы своего существования Сокол вырос в крупный промышленный центр. Сокольская бумага, целлюлоза, пиломатериалы, сборные дома, фанера и другие изделия расходятся по всей стране и экспортируются более чем в 20 стран Европы, Азии, Африки и Америки.

Далеко за пределами области известен Сухонский завод молочных изделий. Его продукция - сгущенное молоко, кофе и какао со сгущенным молоком и сахаром - расходится по всей стране. В городе есть также крупный мясокомбинат, хлебозавод, макаронная фабрика и другие предприятия пищевой промышленности.

За годы Советской власти Сокол стал одним из культурных центров области.

В 1924 году у клуба бумажников был воздвигнут памятник В. И. Ленину с надписью на постаменте: "Рабочие фабрики Сокол выполнят твои заветы".

На зданиях Сухонского и Сокольского комбинатов установлены мемориальные доски в память пребывания в Вологодском крае М. И. Калинина, который приезжал в Вологду в декабре 1920 года для участия в работе VI губернского съезда Советов. В это же время он посетил предприятия в Печаткино и бумажную фабрику в Соколе.

Из Сокола направляемся в город Кадников, основанный в 1780 году. Он расположен в 21 км северо-восточное станции Сухона, на железнодорожной линии Вологда - Архангельск. Город связан со станцией хорошей шоссейной дорогой. Работают льнозавод, молочный завод, промкомбинат, магазины, столовая и другие предприятия местного значения. Есть также средняя и профессиональная школы, библиотека, Дом культуры.

Кадников - родина поэта В. И. Красова. Он родился здесь в 1810 году, окончил Вологодскую семинарию и Московский университет. В Москве В. И. Красов поддерживал связь с В. Г. Белинским, Н. В. Станкевичем и другими передовыми людьми того времени. В Кадникове находился в ссылке идеолог революционного народничества П. Л. Лавров. Сохранился домик, где он жил. В городе в 1899 году по инициативе местных учителей был установлен памятник А. С. Пушкину в честь 100-летия со дня его рождения.

Вологда - Куркино - Кубенское - Дилялево

Расстояние - 90 км (из них: автобусом - 75 км, пешком - 15 км), продолжительность - 4-5 дней.

Маршрут знакомит с живописными окрестностями северо-западной части Вологодского района. От Вологды до поселка Молочное едем автобусом (см. стр. 40), далее до села Кубенское через деревню Куркино - пешком, а от Кубенского до села Дилялево - снова автобусом.

В пути смешанные леса чередуются с перелесками, дорога дважды пересекается рекой Вологдой, проходит по холмам, покрытым кустарником. В деревнях можно увидеть русские избы с затейливой резьбой, встречаются старинные, теперь уже бездействующие, деревянные ветряные мельницы. (О поселке Молочное см. стр. 40).

В Куркино можно ознакомиться с Северо-западным научно-исследовательским институтом молочного и луго-пастбищного хозяйства, преобразованным из сельскохозяйственной опытной станции, а также осмотреть старинный парк и дом.

Следующий пункт - село Кубенское, красиво раскинувшееся на берегу Кубенского озера, в 30 км к северо-западу от Вологды. В селе имеются кирпичный завод, школы, Дом культуры, библиотеки. Возле Дома культуры установлен бронзовый бюст дважды Героя Советского Союза, гвардии капитана А. Ф. Клубова (Подробно с биографией А. Ф. Клубова и других Героев Советского Союза, упомянутых в путеводителе, можно ознакомиться в книге "Вологжане - Герои Советского Союза". Вологда, 1959).

Из Кубенского идем в село Дилялево - на родину С. В. Ильюшина. Известный советский авиаконструктор и теперь нередко проводит отпуск в родном селе.

Вологда - Устье - Никольское

Расстояние - 122 км (из них: автобусом - 82 км, пешком - 40 км), продолжительность - 6 дней.

Туристы ознакомятся с одним из передовых совхозов области, побывают на запани в Высоково, осмотрят старинный парк в Никольском.

От Вологды до Устья едем автобусом. До Сокола путь знаком (см. стр. 44). Далее дорога идет среди живописных хвойных лесов. В 15 км северо-западнее Сокола, близ деревни Архангельское, стоянки неолита (2500-1500 годы до нашей эры).

Поселок городского типа Устье - административный и культурный центр Усть-Кубинского района Вологодской области. Расположен в устье реки Кубены, в 28 км к западу от станции Марженга (на железнодорожной линии Вологда - Коноша).

В поселке имеются 2 фабрики роговых изделий. С давних времен население здесь занимается кружевоплетением. В районе выращивают рожь, пшеницу, овес, ячмень. В окрестностях поселка есть лесопильный завод.

В Устье расположена пристань. Здесь Кубена, одна из наиболее крупных рек Вологодской области, впадает в Кубенское озеро, при впадении образуя крупную дельту (ширина Кубены у устья до 200 м). Кубена берет начало с Коношско-Няндомской возвышенности и на протяжении почти 365 км течет среди живописных хвойных лесов. Река судоходна, в низовьях до Высоковской - запани. По Кубене и ее притокам Явенге, Ембе, Катроме, Сямжене сплавляется древесина на Сокольские деревообрабатывающие предприятия.

В устье расположен центр совхоза им. В. И. Ленина. В 6 км от Устья находится поселок Высоково, где можно осмотреть запань, ознакомиться с технологией сортировки и сплотки древесины.

Следующее на маршруте - крупное село Заднее, далее - Никольское, Усть-Кубинского района. Впервые упоминается в летописи под 1615 годом. В Никольском старинный парк конца XVIII века. В XVII веке эти земли были пожалованы казачьему атаману Межакову за участие в освобождении Москвы от польско-литовских интервентов. В конце XVIII века по проекту спецально приглашенных иностранных садовников наследниками Межакова был разбит на площади в 15 га усадебный парк. Уход за ним осуществлял садовод Ронсберг, приглашенный из Петербурга.

В парке растут клен остролистный, ясень обыкновенный, дуб черешчатый, пихта сибирская, лиственница Сукачева, лещина обыкновенная, ирга круглолистная, барбарис обыкновенный, тополь серебристый, лавролистный, душистый и черный, роза иглистая, несколько видов сирени, жимолости - всего 50 пород деревьев и кустарников. Через парк протекает небольшая речка Мартыновка, которая используется для питания водой парковых прудов. На ее берегу крепостными крестьянами была насыпана искусственная земляная горка высотой около 20 м. Горка покрыта крупнолистной липой кавказской.

От Никольского 8 км до села Бережное, расположенного на левом берегу реки Уфтюги, в 15 км от ее впадения в озеро Кубенское. Отсюда можно вернуться теплоходом в Вологду.

Вологда - Лежа - Монза - Буй

(Маршрут водный)
Расстояние - 192 км, продолжительность - 12 дней.

Маршрут знакомит с древним торговым путем, проходившим по рекам Вологде, Сухоне и Леже.

Ознакомившись со столицей области (см. стр. 23), следуем по реке Вологде до устья Лежи (см. стр. 53) и далее вверх по этой реке.

Лежа (длина 112 км) берет начало у стыка границ Костромской, Ярославской, Вологодской областей и пересекает зеленый массив Грязовецкого района. Берега возвышенные, местами обрывистые, сложены песчаником и глинами без камней. Общее падение воды 0,12 м/км, в низовье - 0,08 м/км, а в среднем течении - около 0,2 м/км.

В старину по Леже и Монзе (приток реки Костромы) проходил торговый путь. Используя волок в верховьях этих рек, люди пробирались с Волги в реки Северо-Двинского бассейна. Этот путь был более чем вдвое короче пути от города Костромы до устья Лежи через Рыбинск, Мариинскую и Северо-Двинскую системы, составлявшего 736 км. В 1910 году исследования установили возможность соединения Монзы и Лежи водным каналом. Однако осуществить эту идею так и не удалось.

В 15 км от устья Лежи, на ее правом берегу, село Лобково (есть магазин). Здесь можно организовать ночлег и пополнить запасы продовольствия. Не так давно в Лобкове была крупная запань, где древесина формировалась в плоты и сплавлялась молем на Сокольские бумажные предприятия. В настоящее время лесозаготовки в верховьях Лежи не ведутся и река свободна для судоходства.

Выше Лобкова в Лежу впадает ее левый приток - Комела, берущий начало у села Норобово и на пути образующий озеро Никольское.

Следующий пункт - Зимняк (69 км) (Расстояние - от Вологды). Здесь необходимо сделать привал: дальше путь будет более трудным. На Леже встречаются плотины мельниц, а также рыболовные заколы в виде плетня с воротами посередине и по бокам. Высокая вода разрушает заколы, и их вновь устраивают на другом месте, большей частью из сырых жердей и хвороста, способного прорастать. Такие заколы способствуют образованию мелей и островов. Вот почему на этом отрезке в русле реки много небольших островов. Здесь же находится каменистый порог "Зимняк" длиной более 2 км. Все это вместе взятое создает немало трудностей для туристов. Некоторые препятствия требуют обноса.

В ряде мест упомянутого участка Лежа имеет достаточную глубину для прохода судов при ширине между урезами воды от 40 до 80 м, а иногда и более. Берега высотой до 4 м покрыты красивым смешанным лесом, встречаются небольшие поляны. В половодье низкие места затопляются водой.

В первой части маршрута встретятся левые притоки Лежи: Звозня (70-й километр), Кохтыш (76-й), Трестьянка (80-й). По берегам много населенных пунктов. Место для привала и ночлега выбрать нетрудно. Возле устья Трестьянки можно организовать ночлег. Здесь красиво, хорошо ловится на удочку рыба, в лесу обилие ягод и грибов.

Выше берега Лежи расступаются, ширина русла увеличивается от 30 до 60 м, а глубина - до 2-3 м. Берега покрыты лесом с луговыми полями. На этом участке рыболовных заколов, островов и мелей нет. На 83-м километре - левый приток Перевозища.

Возле разъезда Бушуиха Лежу пересекает железнодорожная линия Вологда - Буй. За мостом можно остановиться на привал. Выше, почти до разъезда Подбережский, слева от Лежи проходит железная дорога. Берега реки постепенно сходятся, образуя длинный прямой коридор шириной от 30 до 50 м при высоте берегов от 1,5 до 3 м. Здесь они по-прежнему покрыты смешанным лесом. Много населенных пунктов. То и дело попадаются рыбацкие заколы, мели и острова.

При подходе к деревне Колотилихе русло заметно меняется: оно представляет собой ряд петель, разделяющихся небольшими перешейками. Ширина реки от 20 до 40 м, высота берегов от 1 до 2 м, а иногда до 4 м.

Слева железнодорожная станция Лежа, магазин, буфет, почта, книжный киоск.

Близ Колотилихи можно организовать ночлег. Выше до деревни Дмитриеве, расположенной в 10 км юго-восточнее Колотилихи (там предполагалось начало проектируемого судоходного канала между Лежей и Монзой), Лежа делает ряд петель с крутыми поворотами. Ширина реки 20-24 м, иногда до 6 м. Берега местами крутые, высотой до 4 м. Глубина незначительная. Весь участок загроможден рыболовными заколами, в русле встретятся 3 острова, 2 разрушенные плотины мельниц, 3 каменные гряды шириной от 2 до 30 м.

Лес далеко отступил от воды. Берега заселены и разработаны под луга и пашни.

Возле Дмитриева организуем дневку и подготавливаемся к волоку. В деревне можно взять подводу и перевезти байдарки к реке Васильевке, находящейся в 12 км восточнее Лежи.

Перевал между Лежей и Монзой имеет резкий подъем до полотна железной дороги и большей частью разработан под пашни. За полотном вся местность покрыта лесом и кустарником. Вначале она занята моховыми болотами и идет небольшим склоном с севера-запада на юго-восток, затем постепенно приобретает холмистый характер.

На берегу Васильевки собираем байдарки и спускаемся по ней к Монзе. Васильевка (длина не более 10 км) вытекает из крупного болота. Русло очень извилистое, шириной не более 2 м и глубиной от 0,3 до 0,5 м, падение значительное. Берега, не высокие на всем протяжении, постепенно повышаются к Монзе до 2 м. Они покрыты смешанным лесом и кустарником. В низовьях встречаются луга. Русло каменистое и в лесной части обильно загромождено валежником.

Делаем привал в устье Васильевки и затем спускаемся по Монзе.

Монза берет начало с водораздела в 8 км юго-восточнее села Шейбухты Междуреченского района Вологодской области. Длина реки 85 км, ширина от Васильевки 40-70 м, иногда - до 12-15 м. Монза от устья Васильевки до впадения в реку Кострому на протяжении 25 км имеет значительный уклон. Падение воды на этом участке 0,33 м/км. Течение быстрое. Русло щебенистое и в некоторых местах каменистое, имеет пороги: Локшинский (длина около 40 м), Криничный (более 100 м), Мокрый (50 м), Черный (более 100 м) и 2 переката у деревни Топоровки длиной более 2 км. В низовье Монзы встречаются плотины мельниц: у деревни Муниковой (158-й километр), возле устья реки Черной (165-й), у деревни Обуховой (172-й), у деревни Курилово (173-й), у устья Монзы (174-й). Попадаются также рыболовные заколы.

Монза принимает притоки слева - Путчиху, Восью, Пустую Каменку, Каменку и Черную.

Подъем воды в Монзе во время половодья возле устья Васильевки достигает 2,7 м, а в низовьях - 7,4 м, что объясняется подпором реки Костромы.

Оставшиеся 40 км до города Буя проходим по Костроме за 2 дня. Кострома - левый приток Волги, течет в Костромской области, частью по границе с Ярославской областью (длина около 400 км, площадь бассейна 23770 кв. км, ширина до Буя - от 60 до 100 м и более; глубина на порогах, перекатах - до 0,7 м, в других местах - до 4-5 м и более). Река берет начало из болот в Солигаличском районе. В верховье течет в узкой долине по равнинной лесистой местности, в низовье - по широкой, кое-где заболоченной долине (Костромская низменность). Русло очень каменистое, с множеством порогов и перекатов. Высота берегов до 8 м и более. Падение воды в реке от устья Монзы до Буя 8 м. Течение быстрое. Главные притоки: слева Векса Галичская и Меза, справа - Обнора, Соть. Кострома судоходна до Буя. На реке расположены города Солигалич, Буй, а при впадении ее в Волгу - областной центр Кострома.

Но вот и город Буй - конечный пункт нашего маршрута, крупный железнодорожный узел на линиях Вологда - Шарья и Буй - Кострома.

Вологда - Тотьма - Великий Устюг

(Маршрут водный)
Расстояние 521 км, продолжительность: теплоходом - 32 часа, лодкой или байдаркой - 15 дней
(схемы I и II).

Маршрут охватывает низовье реки Вологды, среднюю и нижнюю часть Сухоны и знакомит с богатой природой северо-востока -Вологодской области, с городами Тотьмой и Великим Устюгом. От Вологды до Великого Устюга весной с 15 мая и до спада воды проходит транзитная линия. Отправление теплоходов через день. От Вологды до Тотьмы теплоходы идут ежедневно (время в пути 20 часов 30 минут).


Схема I

Маршрут начинается от вологодской пристани вниз по течению реки Вологды, правого притока Сухоны. Истоки Вологды находятся на водоразделе, в лесистой, болотистой местности, в 5 км юго-западнее деревни Удворино Шекснинского района. Здесь в древние времена проходил волок.

Вологда (длина 133 км) начинается небольшим ручейком. Но уже у села Борисоглебского русло заметно расширяется, глубины увеличиваются. Приняв справа реку Масленную (длина 45 км) и Тошню (длина около 60 км), Вологда становится более многоводной, а в нижнем течении - судоходной. Река извилистая, узкая, течение спокойное. Правый берег местами возвышен и покрыт небольшими перелесками. По левому берегу тянутся живописные пойменные крупнозлаковые и крупноосоковые луга с ярко-зеленой травой, служащие прекрасным кормом для молочного скота. Питается Вологда родниковыми, талыми и дождевыми водами.

В реке водятся плотва, окунь, густера, подъязок, даже язь. Попадается редкая рыба - речная минога, или, как ее здесь называют, семидырка: по бокам ее тела расположено 7 небольших отверстий, служащих дыхательными путями. Рот миноги представляет собой отверстие, окруженное множеством присосков. Тело круглое, тонкое, длиной до 60 см, плавников нет; плавает она извиваясь подобно змее. Минога часто встречается в Северной Двине, Печоре, Мезени, Онеге, Оби. В Вологду приходит на нерест, преодолев путь почти 1500 км. Обычно минога идет к местам нереста ночью в октябре, а иногда и после ледостава. Зимует в пресных водах. Нерест проходит в мае-июне, при этом рыба выметывает до 100000 икринок. После нереста минога погибает. Из икринок выводится молодь - пескоройки, которые живут в пресных реках несколько лет. Взрослые особи уходят в море.

Но вот на левом берегу показывается урочище "Темный мыс" со знаменитой вязовой рощей. Это одно из красивейших мест в Присухонье. Огромные широколиственные деревья высотой 15-18 м, толщиной свыше 1 м, с причудливыми стволами и раскидистой кроной. Осенью далеко видны кроны вязовых деревьев, полыхающих всеми оттенками золотого, багряного и розового цвета. Вязовая роща тянется по берегу на протяжении километра.

Следующий пункт на маршруте - Устье Вологодское (33 км от Вологды), где Вологда впадает в Сухону. В древние времена Сухона имела здесь большую излучину и судам приходилось тратить много времени на ее преодоление. В 1240 году по указанию белозерского князя Глеба Васильковича на перешейке был сделан прокоп, что позволило сократить путь в этом месте с 21 км до 250 м.

Далее путь лежит по Сухоне. Сухона (длина 562 км) берет свое начало из Кубенского озера, в 66 км от устья Вологды. Сливаясь с рекой Юг, образует Северную Двину.

По гидрологическим особенностям Сухона делится на 3 участка. В верховье (до устья Вологды, где река называется Рабангской Сухоной, она медленно течет по широкой долине, ширина русла не более 150-200 м. Берега извилистые, пологие, низкие. Лес преимущественно березовый с примесью ели, осины и ольхи далеко отступил от реки. Населенные пункты попадаются редко.

В среднем течении, до города Тотьмы, пейзаж постепенно меняется. Долина сужается, берега более возвышенны, временами достигают высоты 15 м, сложены глинами и песками. Лес иногда подходит к самой воде. На этом участке течение становится более быстрым, много каменных перекатов (переборов), есть пороги. Населенные пункты встречаются чаще, главным образом при впадении в Сухону ее основных притоков: Вологды и Толшмы - справа, Уфтюги - слева.

В низовье от Тотьмы до слияния Сухоны с рекой Юг местность постепенно повышается, долина суживается, особенно на участке Нюксеница - Опоки. Здесь вплотную к долине подходят с юга Северные Увалы, а с севера - Сухонское Заволочье. Берега местами достигают высоты 80 м. Сложены они глинами, песчаниками, переслаивающимися известняками. Ширина реки до 100 м, течение быстрое.

Весеннее половодье продолжается с апреля по июнь, наибольший уровень воды держится в мае. Иногда возможны летние и осенние дождевые паводки. В это время колебание уровня воды достигает 7-11 м. Иногда весной Сухона в продолжение 8-10 дней течет в верховье, обратно в Кубенское озеро. Это весенние воды, стекающие из многочисленных ее притоков в Присухонскую низину, заставляют воды реки повернуть вспять. В мае и первой половине июня Сухона судоходная и сплавная на всем протяжении. Летом между Тотьмой и Великим Устюгом бывают перерывы прямого сообщения из-за малых глубин на Опокских порогах. В этот период теплоходы идут от Тотьмы до Нюксеницы и от Великого Устюга до Опоки. Замерзает Сухона в конце октября, а вскрывается в апреле.

Известный еще с древности водный путь по Сухоне и теперь играет большую роль в экономике области. В восточные районы суда доставляют грузы в основном весной, чтобы успеть вернуться до спада воды. На восток области идут нефтепродукты, предметы широкого потребления, а обратно буксирные пароходы доставляют плоты древесины и другие строительные материалы на сокольские и вологодские деревообрабатывающие предприятия. Сухона широко используется и для пассажирских сообщений. Из Вологды ежедневно курсируют пассажирские теплоходы в Сокол, Устье и Кириллов, в Шуйское и Тотьму, в Нюксеницу и другие прибрежные населенные пункты.

Далее путь лежит по Присухонской низине (см. стр. 6). У устьев притоков Сухоны, кроме деревень, расположено много запаней, где улавливают для связи в плоты сплавляемую древесину. Берега здесь сухие, кое-где густо покрытые лесом, место для ночлега найти легко. Река и прибрежные озера-старицы изобилуют рыбой.

Но вот местность постепенно повышается, ширина реки увеличивается до 200 м и более, течение достигает 1,5-2 км/час. Вода в летний период темная, с желтоватым оттенком, и очень теплая - сказывается, по-видимому, сток из мелкого Кубенского озера, где она успевает сильно прогреться. Дно Сухоны во многих местах перерезают каменистые или песчаные мели, усеянные грудами камней. Иногда они тянутся от одного берега к другому, оставляя посередине или близ берега узкий извилистый проход для судов.

Всего порогов и перекатов здесь около 200, но опасными для плавания считаются Торопиловский - близ села Наремы, Груздевой (по-местному - Глебовские пороги) - на участке острова Глебова, Железный и Жидятино - близ поселка Михайловка, а также Опоки - в 4 км ниже устья Стрелицы - притока Сухоны. Преодоление их требует осторожности, желателен предварительный осмотр.

До пристани Нозьма (70 км), расположенной справа, Сухона делает частые крутые повороты.

Близ села Наремы упомянутый выше Торопиловский перекат - один из наиболее крупных на Сухоне (длина около 3 км), из плотной глины с примесью песка и гравия. За селом русло постепенно выпрямляется, лугов становится меньше, лес ближе подходит к реке.

Не доходя 5 км до устья Двиницы (левый приток) - продолговатый остров Глебов (79-83-й км), один из самых больших на Сухоне (длина около 1,5 км, ширина около 350 м). Со стороны главного русла берега острова высокие, в обнажение прослеживаются слоистые отложения суглинков, супесей, песка, гальки и гравия. На острове незначительные населенные пункты, отдельные строения, сельскохозяйственные угодья. Луга покрыты густой, сочной травой. Живописная местность привлекает сюда туристов и художников. В районе острова Глебова тянется на протяжении 3,5 км Груздевой перекат, образованный глинами и валунами.

Верховье и среднее течение Сухоны богаты островами, тогда как в низовье их нет. Наибольшее количество островов (до 30) - на участке между устьями Двиницы и Старой Тотьмы. Это объясняется главным образом тем, что от Кубенского озера до устья Старой Тотьмы берега сложены в основном рыхлыми породами. Разрушаясь, они откладываются в русле, а медленное течение создает благоприятные условия для образования островов.

Далее по берегам Сухоны пойдут нескончаемые лесные массивы - зеленое богатство Вологодчины. Слева устье Двиницы (длина 140 км). По ней сплавляют древесину. Вдали виднеется красиво раскинувшееся на правом берегу Сухоны древнее село Шуйское (101 км) -центр Междуреченского района. Здесь в Сухону впадает справа приток Шуя (длина 30 км). Шуйское упоминалось еще в XIII веке. В селе имеются Дом культуры, общеобразовательные школы, маслодельный завод, контора леспромхоза.

В 18 км южнее Шуйского расположена деревня Иванищево, которую рекомендуется посетить. В деревне сохранился небольшой одноэтажный дом, где жил и умер замечательный русский ученый-физиолог, ученик И. М. Сеченова, профессор Петербургского университета Н. Е. Введенский (1852-1922 годы). В Иванищеве Введенский провел детство, получил начальное образование. С 1862 по 1872 год учился в Вологде, вначале в духовном училище, а затем в духовной семинарии. В период учебы в Петербургском университете (1872-1874) участвовал в работе народнических кружков, вел революционную пропаганду среди крестьян. В 1874 году был осужден царским правительством вместе с А. И. Желябовым и С. Л. Перовской.

Ознакомившись с Шуйским и его окрестностями, продолжаем маршрут. Путь лежит между крутыми берегами, возвышающимися над водой до 10-15 м. Все чаще каменистые перекаты. По берегам встречаются ель, сосна, береза, ольха, в сезон много грибов и ягод. Миновав пристани Шиченьга (109 км), Мотыри (120 км), Дороватка (133 км), приближаемся к пристани Голуби (144 км). Слева к ней подходит проселочная дорога из деревни Биряково, расположенной в 20 км севернее. Биряково стоит у автодороги республиканского значения Вологда - Тотьма - Великий Устюг.

Дорогу между пристанью Голуби и Биряково пересекает тысячекилометровый газопровод, идущий из Вуктыла в Рыбинск.

Уникальное газоконденсатное Вуктыльское месторождение открыто в 1964 году. В 1968 году газ из Вуктыла подошел к магистрали "Сияние Севера", а в 1969 году была сдана в эксплуатацию первая очередь газопровода на трассе Ухта - Рыбинск. Впервые в мировой практике в труднейших условиях Севера через непроходимые леса, топи и болота советские специалисты проложили сверхмощный газопровод. Разведанные запасы Вуктыльского месторождения дают ежегодно сотни миллиардов кубометров газа.

Прокладка газопровода через восточную и южную части центральных районов Вологодской области и ряда других областей имеет огромное народнохозяйственное значение для края. Газопровод окажет большое влияние на развитие многих северных городов, таких, как Красавино, Великий Устюг, Тотьма Грязовец. Здесь будет широко развиваться промышленность, появятся новые заводы, фабрики, электростанции, а в районах вырастут новые благоустроенные города и поселки, будут проложены железные и автомобильные дороги.

После пристани Кожухово (148 км) справа впадают лесосплавные притоки Сухоны Ихалица и Воя. Здесь, как и У других притоков, устроены запани.

Далее слева за крутым поворотом небольшая пристань Сухая Речка (170 км). За ней справа местность становится более открытой, лес далеко отступил от берегов. На обоих берегах то и дело показываются старинные села.

Пристань Усть-Толшма (194 км) расположена близ устья реки Толшмы. С верховьев Толшмы и ее притоков ежегодно сплавляется большое количество древесины. Усть-Толшма связана автобусным сообщением через Фоминское с Тотьмой. Ниже по течению лес снова приблизился к берегам. Лишь кое-где попадаются небольшие лужайки. Места тут исключительно живописны.

Следующая пристань слева - Устье Печенгское (223 км). Здесь справа в Сухону впадает река Печенга, а несколько далее слева - Царева; по берегу последней почти вплотную подходит шоссейная дорога Вологда - Тотьма - Великий Устюг. Отсюда до Тотьмы 12 км. Местность заметно повышается. На крутых обрывистых берегах дремучий сосновый бор, богатый грибами и ягодами.

По преданию, в устье Царевой во время поездок на север Петр I делал остановку.

Далее на Сухоне встречаются один за другим 3 острова: самый большой из них - Дедов, несколько меньший - Бабий и маленький - Внуков. В 1697 году тотемским воеводой был отец царицы Евдокии Федоровны, первой жены Петра I, Ф. А. Лопухин. Он позволил своему духовному иеромонаху Ионе построить на Дедовом острове часовню, а потом отдал ему и весь остров. Вскоре здесь была сооружена церковь Св. Троицы, в которой находилась икона, присланная царицей Евдокией Федоровной, с надписью, удостоверяющей подлинность этого факта. В 1832 году остров был приписан к Спасо-Суморинскому монастырю.

Остров Дедов (длина около 1,5 км, ширина около 500м) имеет неправильную, вытянутую по течению форму, со стороны главного русла берег несколько возвышен. В обнажениях наблюдаются слои песка, галечника и гравия - признаки древних отложений водно-ледниковых потоков. В средней части острова растет хвойно-мелколиственный лес с преобладанием ели и сосны. Низменная полоса поймы покрыта кустарниками и луговыми травами. Имеются небольшие населенные пункты и сельскохозяйственные угодья. Есть удобные места для привала и ночлега.

За островами лес по берегам становится реже, впереди видны строения собора. Это древняя Тотьма (248 км), живописно раскинувшаяся на левом берегу Сухоны.

Тотьма - центр одноименного района. Впервые упоминается в летописях под 1137 годом. Название свое получила от реки Старой Тотьмы, правого притока Сухоны, в устье которого в 16 км ниже по течению Сухоны первоначально находилось поселение Тотьма. В связи с частыми набегами татар поселение перенесли в устье реки Песь-Еденги. Здесь же построили укрепление, давшее начало новому городу и служившее ему надежной защитой от варягов. Ту же роль играл и сооруженный в 1554 году Спасо-Суморинский монастырь. В 1613 году польско-литовские интервенты безуспешно пытались овладеть городом.

В XVI-XVII веках Тотьма известна как центр солеварения. Здесь ежегодно добывается до 170000 пудов соли. Труд солевара был тяжелым, а оплачивался баснословно дешево - 1-3 коп. в день. Кроме добывания соли, жители Тотьмы и окрестных деревень гнали деготь и смолу, выжигали уголь, выпаривали из золы поташ, строили плоскодонные речные суда. Шла бойкая торговля пушниной, хлебом, вое-. ком, рыбой. В те годы Тотьма вела большую торговлю с Сибирью. Это время наибольшего расцвета города. Петр I проездом на север не раз останавливался в Тотьме (1693, 1694, 1702 годы). Он интересовался соляными источниками, строительством речных судов, а также сосновыми рощами, где шли заготовки корабельного леса.

В конце XVIII века в связи с перемещением торговых путей на Урал и Петербург значение Тотьмы как торгового центра и перевалочного пункта упало. В дальнейшем захолустный город использовался царским правительством как место ссылки. Сюда были сосланы народник П. Л. Лавров, видный демократический деятель Н. В. Шелгунов, известный исследователь Сибири Г. И. Потанин, соратник В. И. Ленина А. В. Луначарский и др.

До революции в Тотьме было несколько мелких кустарных предприятий (кожевенных, салотопельных и лесопильных). В настоящее время имеются предприятия пищевой и местной промышленности, в районе широко развиты лесная и лесохимическая промышленность, молочное животноводство и льноводство, работают лугомелиоративная станция и более 10 сельских электростанций.

В 2 км от Тотьмы на берегу реки Ковды бальнеологический курорт. Здесь для лечения больных применяются хлоридно-натриевые воды. Добываются они из скважины с глубины 256 м. Успешно лечат заболевания суставов, периферической нервной системы, гинекологические болезни. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта, печени и нарушении обмена веществ применяется питьевая лечебная вода сульфатно-хлоридно-натриевого типа. Имеются клинико-диагностическая лаборатория, физико-терапевтический кабинет, зал лечебной физкультуры.

В Тотьме сохранились архитектурные памятники XVIII века: церковь Иоанна Предтечи, построенная в 1738 году неизвестным мастером-самоучкой, церкви Рождественская (1793 год), Троицкая (1772 год) в Рыбачьей слободе и Максимовская (1743 год) в пригороде Тотьмы - Варницах.

На улице Ворошилова, 38, краеведческий музей, основанный в 1920 году. В музее богатое собрание предметов археологических раскопок, образцов народного искусства и быта района, есть отдел истории. Художественный отдел экспонирует произведения народного творчества, фарфор, шитье шелком и бисером, резьбу по дереву.

В списке отважных русских землепроходцев можно встретить имя тотемского жителя С. Я. Черепанова, который в 1759-1760 годах на судне "Захарий и Елизавета" посетил с партией промышленников Командорские, а также Алеутские острова и по возвращении дал описание их природы и быта алеутов.

После осмотра краеведческого музея можно ознакомиться с городом. Каждый турист считает своим долгом посетить площадь, где на братской могиле установлен памятник борцам за Советскую власть Н. Ф. Белоусову, П. Д. Черепанову, А. К. Первунинскому, А. И. Косыреву. В весеннее и летнее время к подножию памятника туристы приносят полевые цветы.

Из Тотьмы можно совершить экскурсию в село им. Бабушкина (см. стр. 74) и в село Челищево - на родину космонавта П. И. Беляева (см.стр. 75).

Ниже Тотьмы путь лежит среди возвышенных обрывистых берегов, покрытых густыми хвойно-лиственными лесами. Река часто меняет направление. По берегам деревни и поселки лесозаготовителей.

В 3-4 км от Тотьмы в Сухону впадает левый приток - Еденга (длина 55 км). В ее верховьях бобровый заказник. В 1948 году здесь выпустили несколько семей бобров, которые хорошо прижились. Интересны плотины, построенные бобрами, и бобровые лесосеки. В 3 км ниже - река Леденга (длина 45 км). Обе реки используются для сплава леса.

На этом участке несколько небольших перекатов с выступающими из воды валунами. Наиболее крупный из них - камень "Лось" из гнейсовидного красного гранита - в половодье скрыт водой и потому опасен для туристов. По преданию, Петр I в одной из поездок в Архангельск обедал на этом камне со свитой 93 человека. С тех пор камень называют в народе "Царским столом".

Далее берега становятся более открытыми, лес уступает место заливным лугам. Близ устья Старой Тотьмы крупный перекат Ржаник. Старая Тотьма (длина более 90 км), в устье которой раскинулось большое село Неклюдиха (264 км), используется для сплава древесины. Затем берега Сухоны повышаются.

На всем пути от Неклюдихн до устья Верхней Ерги, левого притока Сухоны, в берегах видны обнажения известняков, мергелей и других пород. У уреза воды местами прослеживается тонкий темный слой пермских песчаников с примесью зерен кварцита, порфира, гранита, а следующий слой выше - бледно-серые слои известняка цехштейна, содержащего много глины и сланца. На реке часты перекаты, скорость течения увеличивается.


Схема II

Справа по ходу пристань Камчуга (276км). Поселок Камчугский, расположенный на противоположном берегу, связан автобусным сообщением с Тотьмой. Переправы здесь нет. Далее дорога идет вдоль правого берега к селу Брусенец. Участок ее от Камчугского до Михайловки очень разбит. Ниже Камчуги пороги и перекаты следуют один за другим. Наиболее значительны из них Железный и Жидятино, близ Михайловки. Здесь скорость течения резко увеличивается (в половодье до 4-5 м/сек).

За рекой Пельшмой (левый приток) поселок лесозаготовителей Михаиловка (295 км), в котором размещается контора леспромхоза, есть школа, клуб, радиоузел, больница, столовая, баня и ремонтные мастерские.

За селением Коченга (303 км), расположенном возле устья одноименной реки, левого притока Сухоны, берега почти до села Брусенец высокие (до 25-30 м), обрывистые. Характерно преобладание урочищ, эрозионных холмов и увалов с подзолистыми почвами и густыми еловыми мелколиственными лесами. Много деревень.

Следующая пристань - Игмас (319 км) находится на правом берегу. Связана автобусным сообщением с селами Брусенец и Нюксеница. От пристани на протяжении почти 25 км русло Сухоны пролегает по границе Нюксенского и Тарногского районов.

Брусенец (333 км) - небольшое село на правом высоком берегу. Есть школы, магазин, контора леспромхоза, пристань. В древности здесь был город Брусенск, основанный новгородцами. В 1608 году, когда поляки пытались спуститься по Сухоне и напасть на Великий Устюг, устюжане у "Брусенска городка" выставили сторожевую заставу.

За Брусенцом местность понижается, лес вплотную подошел к реке, кое-где попадаются узкие полоски лугов и пашен. Но за деревней Боркуны (341 км) местность повышается вновь. Берега становятся крутыми и обрывистыми, достигая возле устья Уфтюги, левого притока Сухоны, 30 м.

Уфтюга (Уфтюга - распространенное название рек на Севере. Например, известны Уфтюга, впадающая в Кубенское озеро (Вологодская область), и Уфтюга, впадающая в Северную Двину (Архангельская область)) берет начало в Архангельской области, в 15 км северо-восточнее станции Илеза, на железнодорожной линии Коноша - Котлас. Длина реки 134 км, берега крутые, обрывистые, до 20 м высоты. Уфтюга пересекает богатую лесом территорию Нюксенского района. Питание главным образом снеговое. Из-за большой скорости течения замерзает в декабре, а вскрывается в апреле. Используется для сплава древесины. В устье реки устроена запань.

Ниже устья Уфтюга местность продолжает повышаться, и близ Нюксеницы высота левого берега достигает 50-55 м, а правого - 35 м. Отсюда начинается наиболее живописная часть Сухоны.

Нюксеница - административный центр одноименного района, расположена в 130 км к югу от станции Кизема железнодорожной линии Коноша - Котлас. В Нюксенском районе имеются леспромхоз, льнообрабатывающий и 3 маслодельных завода, несколько артелей промысловой кооперации. Здесь выращивают рожь, пшеницу, овес, ячмень, лен. Развито молочное животноводство.

Нюксеница связана автобусным сообщением с Тарногским Городком - центром Тарногского района, а также с Брусенцом и Игмасом.

В 2 км ниже Нюксеницы в Сухону впадает правый приток Городишна. По ее берегам живописно раскинулись колхозные села. По преданию, в древности поселившиеся здесь новгородцы часто подвергались нападению со стороны племен чуди и вотяков. Жители устроили укрепление - городище (отсюда и название реки). Деревянные, из толстых бревен, крепостные стены с двумя массивными башнями по углам, окруженные земляным валом, были неприступны по тем временам. Из окон осажденные метали стрелы, с вала бросали на врагов камни и бревна. Одна из крепостных башен с большими воротами из брусьев существовала еще около 1760 года. В настоящее время близ берегов нередко находят кремневые наконечники стрел.

Ниже устья Городишны, близ пристани Озерки (385км), течение Сухоны заметно усиливается. Берега становятся круче и выше, образуя длинный коридор, река напоминает горный поток. То слева, то справа Сухона принимает мелкие речки.

По берегам часты деревни, дома их, выстроенные вдоль обрыва, словно выглядывают из-за него на реку, а к берегу сбегают почти отвесные тропинки. Местные жители пользуются лодками, в основном долбленками. На них они быстро поднимаются даже против течения, упираясь в дно реки шестом. Но легкие и тоненькие, как скорлупки, долбленки неустойчивы и маловместительны.

После пристани Бобровское (396 км) и до Полдарсы (446 км) береговая черта сильно изрезана впадающими в Сухону мелкими притоками, много оврагов. Русло здесь узкое и очень извилистое. Скорость течения 5-6 км/час, пороги и перекаты создают значительные трудности в судовождении. Летом при низкой воде навигация на участке от Тотьмы и ниже прерывается почти до осени. Но даже во время весеннего паводка из-за сложного фарватера, сбойных и свальных течений на излучинах, большой скорости воды проводка судов требует незаурядного умения и постоянного внимания.

Вскоре после деревни Прилуки (452 км) Сухона резко поворачивает на север-северо-восток и, сжатая высокими 60-метровыми берегами и грядами камней, стремительно мчится. Весной скорость течения достигает 4-5 м/сек, Отсюда начинается самый опасный порог Опоки, названный по одноименному селу на левом берегу. Длина порога около 1,5 км, дно каменистое, сложено известковыми мергелями. Местами в обрывистых берегах прослеживаются слои разноцветных мергелей и глин (розовые, белые, желтые, зеленые) с прослоями меловых и известковых пород. Спускаться на лодках и байдарках следует лишь после тщательного обследования порога. Если нет уверенности, порог лучше обнести (лодки перевезти на подводах, нанятых в ближайшей деревне).

Но вот на каменистом берегу выступает острый клин какой-то породы, и по самому острию клина по узкой ложбинке течет ручей, красиво падая в реку узкой лентой. Весь выступ зарос ярко-зеленым мхом, а ложе ручья ярко-красное из-за железистых отложений. На правом, более низком берегу поселок Опокстрой. При строительстве ГЭС здесь была возведена плотина, но мощная Сухона в весенний разлив снесла ее. Остатки плотины в виде огромной деревянной клети и сейчас еще лежат на берегу, а Сухона по-прежнему неудержимо несет свои воды.

Слева у горы Медвежьей пристань Опоки (453 км). Сухона входит в пределы Великоустюгского района. До Великого Устюга остается 66 км. Местность постепенно понижается, берега становятся положе, долина - шире, словно расступается перед мощным потоком реки, течение успокаивается.

Возле устья - правого притока Стрельны (длина 60 км) -запань. Стрельна широко используется для сплава древесины. На пути еще встретятся Верхняя и Нижняя Ерга, левые Притоки Сухоны. Эти реки также сплавные.

Верхняя Ерга рассекает высокий обрывистый берег Сухоны. Высоко над обрывом приютился одинокий домик бакенщика, кажущийся снизу игрушкой рядом с огромным утесом. На противоположном берегу - скалы причудливой формы, точно огромные сказочные грибы. Шляпки у них - темно-серые, а толстые ножки - светло-коричневые. Это результат выветривания породы.

После порога Опоки на правом берегу Сухоны фонтанирующий источник. Мощная струя минеральной воды с силой вырывается из трубы, вертикально торчащей из земли. В воде, вероятно, много железистых солей: все вокруг покрыто красным налетом ржавчины.

Берега здесь живописны и разнообразны.

Пристань Нижние Исады (462 км) - последняя остановка теплохода на линии Вологда - Великий Устюг. Пристани Кичуга, Коневицы, Нижняя Ерга, Усть-Мякильское, Мусино, Одомчино обслуживаются весной теплоходами линии Нюксеница - Великий Устюг. На этой линии теплоходы курсируют по нечетным числам. Еще несколько небольших излучин - и река вырывается на простор. Ширина ее достигает 300 м, часты мелководья. По берегам, покрытым красивыми сосновыми лесами, тянутся многочисленные деревни. На правом берегу удобное место для ночлега. В лесу земля совершенно лишена травяного покрова, но густо засыпана хвоей сосны, из которой выглядывают мясистые шляпки белых грибов.

Но вот Великий Устюг - центр одноименного района. Древний город раскинулся на несколько километров вдоль левого берега Сухоны, в 68 км к юго-западу от железнодорожной станции Котлас. Особую красоту придают ему стройные многоярусные церкви, почти вплотную подступившие к самой бровке берегового откоса. Рекомендуется сделать остановку на 2-3 дня для осмотра города. Переночевать можно в школах или в общежитии автодорожного техникума.

История Великого Устюга уходит в глубокую старину, когда здесь были удельные земли Ростово-Суздальского княжества. Алчных князей привлекали сюда пушнина и рыбные богатства края. Великий Устюг известен с XIII века. Вначале город был основан близ устья реки Юг на высокой горе Гледень. Отсюда и название - Устюг. Но из-за размыва берегов в начале XIII века жители постепенно переселились на другой берег Сухоны. Здесь город, удачно расположенный на перекрестке торговых путей, стал быстро расти. Но затем последовали годы тяжелых испытаний: нашествия завоевателей, частые пожары, эпидемии. Все это, а также междоусобицы русских князей нанесли огромный ущерб городскому хозяйству.

В XV веке с подчинением Устюжских земель Московскому государству город стал быстро развиваться. Наибольшего расцвета он достиг в XVI-XVIII веках. Расположенный на скрещивании двух главных торговых путей Московско-Архангельского и Московско-Сибирского, он становится важным торгово-ремесленным центром. Через Великий Устюг летом по Сухоне и далее по Северной Двине на легких судах, а зимой санным путем шли потоки товаров. Из Москвы и других городов России в Архангельск везли пушнину и соль, а ив Архангельска - европейские товары: сукна, пряности и др.

В городе воздвигаются богатые каменные храмы, жилые Каменные дома. Получает развитие живопись. В 1660-1670 годах некоторые из местных живописцев участвовали в росписи Кремлевских и Коломенского дворцов. Среди них особой известностью пользовался Федор Зубов. Развиваются также художественные ремесла: чеканка, чернение по серебру, "мороз" по жести, шитье бисером, изготовление изразцов для облицовки печей.

В XVIII веке после основания Петербурга и перемещения торговых путей с севера на северо-запад значение Великого Устюга как торгово-ремесленного центра падает. Как и Тотьма, он превращается в захолустный город, место политической ссылки. В 1911-1913 годах здесь жили на поселении П. А. Джапаридзе, К. И. Николаева и др.

Великий Устюг - родина известных землепроходцев Е. П. Хабарова, С. И. Дежнева, В. В. Атласова, В. Шилова.

В настоящее время Великий Устюг - благоустроенный город с крупной промышленностью. Среди предприятий судоремонтный, литейно-механический заводы, промышленные артели, известная в СССР и за рубежом щетинно-щеточная фабрика.

В городе есть техникумы, речное и педагогическое училища, целый ряд культурно-просветительных учреждений.

В высоких берегах Сухоны, Юга и Северной Двины имеются значительные запасы мергелей, глины, известковый туфов, твердых известняков и торфотуфов, кварцевых песков, которые используются для известкования кислых почв, производства кирпича, извести, гончарных изделий.

Знакомство с городом лучше начать с осмотра местного краеведческого музея - одного из лучших музеев Севера (улица Набережная, 57). В его фондах и экспозициях более 25000 предметов. В отделе природы привлекает внимание палеонтологическая коллекция из раскопок профессора В. П. Амалицкого. В музее можно ознакомиться также с материалами рассказывающими о возникновении и развитии города, о революционном движении и установлении Советской власти в Великом Устюге, развитии промышленности, сельского хозяйства и культуры района. В городе сохранился дом подпольной типографии Великоустюгской группы РСДРП.

На щетинно-щеточной фабрике можно ознакомиться с резьбой по бересте. Этот промысел возник в Великом Устюге еще в XVII веке. Зародившись в роду крестьян Вепревых, он передавался из поколения в поколение. Спустя почти три века, в 1935 году, резчик Н. В. Вепрев организовал промысловую артель резьбы по бересте "Солидарность". Артель выпускала на внутренний и внешний рынки различные шкатулки с отделкой "букетным узором". Сейчас в мастерской фабрики местные умельцы выделывают различные шкатулки, покрытые красивым орнаментом из бересты.

Много чудесных вещей увидят туристы, посетив фабрику "Северная чернь". Этот промысел зародился здесь в XVI веке. Известны имена художников устюгской черни Кошкова, Жилина, Чернвва. Их изделия - ларцы, табакерки, чарки, столовые ложки, ножи, вилки, украшенные "букетным узором" или различными сюжетами на литературно-исторические темы, а также видами Москвы, Вологды, Великого Устюга, являются образцами высокого искусства. В настоящее время фабрика выпускает серебряные кубки, стаканчики, подстаканники, столовые приборы, сервизы.

Древний город строится, приобретает современный вид. За последние годы здесь выросло свыше тысячи жилых домов и много административных зданий.

Великий Устюг богат памятниками древнего русского зодчества. Особенно привлекательна Вознесенская церковь (1648 год) на Советском проспекте у Земляного моста. Она имеет богатый декор стен, порталов. Окна абсиды окружены изразцовыми наличниками. Сохранился богатый резной иконостас работы устюгских мастеров.

Рядом с Вознесенской церковью, на стрелке возле устья впадающей в Сухону речки, остатки земляного вала древнего городища. Это первое поселение устюжан у Черного Прилука. Когда-то вал был обнесен деревянной стеной из заостренных бревен, над которой возвышались 7 рубленых башен. Из старых зданий здесь сохранилась только каменная церковь Варлаамия Хутынского (XVIII век).

Выше по течению Сухоны на набережной, близ краеведческого музея, находится архитектурный комплекс XVII века: Успенский и Прокопьевский соборы, церкви Иоанна Праведного и Власьевская. Успенский собор - массивное здание простой архитектурной формы, увенчанное 5 главами на двухъярусных восьмигранных барабанах. Вплотную к основному зданию собора поставлены две высокие колокольни. Прокопьевский собор с пятью небольшими главами несколько меньше. Основной четверик его высокий и стройный. Гладкие стены завершены декоративными закомарами. В 1724 году собор был расписан фресками, сохранившимися частично до наших дней. Сохранился и резной иконостас XVII века, а также несколько икон неизвестных мастеров. Архитектурный комплекс завершается небольшими церквами Иоанна Праведного (частично переделана) и Власьевской. Окна алтарной части церкви Иоанна Праведного и окна на южной стороне Власьевской украшены изразцовыми наличниками.

Восточнее Успенского собора расположен Михайло-Архангельский монастырь (1653 год). Михайло-Архангельский собор, построенный вскоре после Вознесенской церкви за счет средств купца Ревякина, - крупное пятиглавое здание, вплотную к одному из углов которого поставлена колокольня. Рядом одностолпная трапезная с небольшой церковью и келарской палатой. Подобную трапезную можно видеть в Кирилло-Белозерском монастыре. Эти здания окружает двухъярусная галерея-переход, объединяя их в единый ансамбль. Гладкие стены собора украшены широкими лопатками, вверху проложены декоративные закомары. Сохранился резной иконостас XVIII века. На территории монастыря находятся жилые здания первой половины XVIII века.

Каменные церкви в Великом Устюге, относящиеся к концу XVII и к XVIII векам, близки по стилю памятникам московской архитектуры так называемой Нарышкинской школы.

Из старейших построек гражданской архитектуры следует отметить дом купца Максима Кузнецова на Красной улице близ городской библиотеки. Лицевая часть фасада этого дома по углам оформлена двумя волнистыми пилястрами, а по сторонам окон проложены обрамления. Примечателен и особняк Василия Шилова, известного устюжского землепроходца, открывшего часть Алеутских островов. Особняк представляет собой трехэтажное здание в центральной части и двухэтажное по сторонам. Отделка углов, обрамление окон, декоративное украшение на фронтоне ставят здание в ряд наиболее ценных памятников архитектуры.

В Великом Устюге на площади Виноградова есть братская могила. Здесь установлен мраморный памятник В. А. Виноградову, погибшему в 1918 году при защите советских северных рубежей от вторжения английских интервентов. На постаменте начертаны слова: "Первой жертве английской интервенции от рабочих и крестьян Севере-Двинской губернии".

На территории технического училища № 5 поставлен памятник Герою Советского Союза А. Е. Угловскому. Автор памятника П. А. Чистяков, бывший директор технического училища, где учился воин-герой.

Интересную экскурсию можно совершить на фанерный завод "Новатор", расположенный на правом берегу Сухоны, близ города. Завод построен в 1910 году. После революции был реконструирован. Все производственные процессы механизированы. Продукция завода идет на стройки нашей страны и на экспорт.

На этом заканчивается наше путешествие. Обратно возвращаемся тем же путем.

Тотьма - Рослятино - Никольск - Великий Устюг

(Маршрут водный, пешеходный)
Расстояние - 483 км (из них: байдаркой - 278 км, автобусом - 184 км, пешком - 21 км), продолжительность - 12-14 дней
(схема II).

Маршрут знакомит с Тотьмой, Великим Устюгом и другими старинными городами и селами, с живописной природой Тотемского, Никольского, Кичменгско-Городецкого и Великоустюгского районов области, с их памятниками и достопримечательностями.

В Тотьму из Вологды едем теплоходом (см. стр. 53-61). Здесь делаем остановку и знакомимся с городом (см. стр. 61-63). Из Тотьмы автобусом следуем в село имени Бабушкина (36 км. Расстояние - от Тотьмы) - на родину известного рабочего-революционера, верного ученика и соратника В. И. Ленина. Дорога гравийно-щебеночная, тянется лесом, встречаются небольшие песчаные, плохо укатанные отрезки.

Село им. Бабушкина (древнее Леденгское) возникло в XIV веке на месте соляных источников. Известно исстари своими солеварнями. В настоящее время - благоустроенный административный и культурный центр Бабушкинского района. Имеются школа, Дом культуры, больница, аптека, почта, радиоузел, магазины, столовые, действует бальнеологический куророт. Курортные здания располагаются в живописном парке на берегу реки Леденги.

В центре села на площади памятник И. В. Бабушкину. Авторы памятника - архитектор Н. Н. Смирнов и скульптор И. И. Козловский. В сельском филиале районного краеведческого музея собран богатый материал о жизни и революционной деятельности И. В. Бабушкина.

В 24 км юго-восточнее села им. Бабушкина расположена деревня Миньково. Здесь рекомендуется посетить школу, где учился летчик-космонавт П. И. Беляев. В школе собраны материалы о жизни и деятельности героя. Миньково связано автобусным сообщением с селами им. Бабушкина и Рослятино.

Деревня Великий Двор, стоящая почти на полпути между селом им. Бабушкина и Рослятино, центр совхоза "Смена". Здесь ведется крупное капитальное строительство. Возведены механизированный склад под зерно и удобрения, мастерские на 50 ремонтных мест с навесом для стоянки машин. Выросли здания нового клуба, медпункта, совхозной конторы, жилые дома для работников совхоза.

Следующий пункт маршрута - село Рослятино, расположенное в 48 км восточное Миньково на реке Юзе, правом притоке Унжи (бассейн Волги). Ближайшая станция Шарья находится юго-западнее, в 241 км, на железнодорожной линии Буй - Котельнич.

В Рослятине имеются маслодельный и крахмалопаточ-ный заводы, в районе развито молочное животноводство, лесная и лесохимическая промышленность, льноводство, выращивают пшеницу, рожь, ячмень и овес.

Из Рослятина можно пройти в село Челищево (2 км), где родился летчик-космонавт П. И. Беляев. Из Челищева открывается панорама' отрогов Северных Увалов. Высота их 294 м над уровнем моря. Это водораздел Сухоно-Югского и Волжского бассейнов.

До Кокшарки продолжаем путь автобусом, а затем идем пешком до Зеленцово (21 км), где можно становиться на ночлег. Зеленцово - небольшая деревня Никольского района, расположена в 57 км северо-западнее Никольска. Есть школа, магазин. Здесь можно познакомиться с искусством мастеров - резчиков по дереву, украшающих узорчатой резьбой и цветной росписью стены домов. Дома стоят добротные, из толстых бревен, чаще из двух срубов (летняя и зимняя изба), с мезонином. Встречаются двухэтажные. К избе обычно примыкает крытый двор, под крышей которого на зиму складывается сено, а внизу помещается скот. Все рассчитано на долгие, суровые зимы.

Зеленцово связано автобусным сообщением с Никольском. Дорога идет по наиболее равнинной части Никольского района, на которую после древних оледенений повлияли отступание и наступание моря, сгладившие рельеф. На остальную часть района море повлияло меньше, поэтому волнистость здесь сильнее. Местность открытая, лес кое-где далеко отошел от дороги. На пути к Никольскому шоссе дважды пересекаем реку Шарженгу, левый приток Юга (см. стр. 78).

Не доезжая 10-15 км до Никольска, справа вплотную к дороге приблизился сосновый лес. Это так называемый Яшкин бор. Сосновые леса встречаются в районе редко, главным образом в Полежаевском, Осиновском, Завражском, Мало-Старыгинском сельсоветах, небольшими островками, среди еловых насаждений на сухих и песчаных местах.

В Никольске устраиваем дневку. Знакомимся с городом и готовимся к походу на байдарках по реке Юг до Великого Устюга.

Никольск - самый отдаленный районный центр Вологодской области, расположен на берегах реки Юг, среди живописных хвойных лесов. Преобразован в город в 1780 году из Никольской слободы. Работают предприятия местной промышленности, инкубаторно-птицеводческая фабрика, развито маслоделие. Имеются педагогическое училище, Дом культуры, кинотеатр, краеведческий музей, контора леспромхоза, почта, магазины, столовая.

Никольск связан автобусным сообщением с Великим Устюгом. На правом берегу Юга пристань. В районе развиты лесная промышленность, молочное животноводство, выращиваются рожь, овес, лен.

После дневки, пополнив запасы продовольствия, продолжаем путь уже на байдарках по реке Юг в Великий Устюг. Река (длина 491 км) судоходна только весной в половодье. В это время небольшие суда поднимаются до Никольска, завозят продовольствие и промышленные товары. Вниз по течению сплавляется древесина. Замерзает Юг в середине ноября, вскрывается в середине апреля.

Юг принадлежит бассейну Северной Двины. Берет начало в Кичменгско-Городецком районе близ деревни Какскур, на отрогах возвышенности Северные Увалы, на высоте 279 м над уровнем моря. Сперва небольшой ручеек, Юг, пройдя 20 км, становится уже рекой с шириной русла 20 м. От истока река действительно течет на юг, отчего, видимо, и произошло ее название. У деревни Дуниловский, расположенной в 70 км от истока, Юг течет 15 км на запад до деревни Пермас, а затем - на север.

От истоков река бежит в крутых обрывистых берегах. Близко к берегу подходят густые заросли девственного леса. Местами рассеянно растет сибирская лиственница. Ниже Пермаса много мелей и перекатов. Далее долина постепенно расширяется и приобретает характер широкой поймы. В районе Никольска ширина ее достигает 5 км. От Никольска до деревни Курилово большое количество перекатов и песчаных отмелей. На этом участке средняя скорость течения 3,5 км/час. Берега высокие, кое-где до 7 м, заняты ельником. Сосновые леса попадаются сравнительно редко.

Почти до Кичменгского Городка река сильно петляет.

Так, от Никольска до Байдарова по прямой не более 12 км, а по реке почти 20 км. Деревня Байдарово раскинулась у устья Большого Лоха (длина около 27 км). Здесь можно сделать привал. В деревне есть почта, школа, магазин, столовая. Через Байдарово проходит шоссейная дорога Никольск - Великий Устюг.

От Байдарова берега постепенно повышаются, иногда до 28-30 м. Хорошо просматривается песчано-конгломератный горизонт, в верхних слоях которого преобладают глины и рухляки, а в нижних - пески, и конгломераты. Байдарки спокойно идут по узкому и высокому коридору, хотя скорость течения постепенно нарастает. Подходим к устью лесосплавной реки Кипшенги (длина 57 км) - левого притока Юга. От Байдарова прошли 15 км, здесь хорошее место для ночлега. Кипшенга в старину соединялась волоками с реками Волжского бассейна - Лундонгой и Кемой, а через них с Унжой, образуемой слиянием Кемы с Лундонгой.

Ниже устья Кипшенги вплоть до устья Шарженги скорость течения постепенно нарастает и достигает 4 км/час, а на перекатах - 5-6 км/час. Коренные берега близко подходят к реке, высота их уже 40-60 м над уровнем воды. В 8 км за Кипшенгой одна из крупных рек района - Шарженга (длина 85 км), левый приток Юга. Шарженга берет начало в пределах Нюксенского района, близ деревни Студеное. Имеет хорошо сформированную долину, крутые, обрывистые берега. На всем ее протяжении от деревни Аргуново и до впадения в Юг встречаются прослойки известковых туфов. Шарженга также широко используется для сплава древесины. Близ реки приютилось озеро Шипуново глубиной до 40 м. Река и озеро изобилуют рыбой, а прилегающие леса грибами и ягодами.

В 3-4 км ниже устья Шарженги Юг уходит в Кичменгскo-Городецкий район. Берега здесь ниже, но также обрывистые, густо заросшие ивняком, ширина реки в среднем течении до 100 м и более. Привал полезно сделать близ деревни Шатенево. Здесь есть магазин. Пройдено 24 км.

Далее путь лежит по широкой долине. Берега открытые, лес отступил от берегов. Природа тут во многом схожа с природой Никольского района: те же густые хвойные леса, изредка чередующиеся с полями возле населенных пунктов. Попадаются хвойные леса, смешанные с лиственными. В 12 км за Шатеневом, у деревни Шонга, Юг пересекает шоссе Никольск - Великий Устюг. Ниже встретятся небольшие притоки - Пичуг (справа) и Тонга (слева).

Кичменгский Городок - центр одноименного района - расположен возле устья Кичменги, левого притока Юга. Первое летописное упоминание о селе относится к 1468 году. Работают маслодельный завод и заводы первичной обработки льна, есть Дом культуры, контора леспромхоза, почта, магазин, чайная. В районе развиты животноводство и лесная промышленность, выращиваются зерновые и лен, дают ток 16 сельских электростанций. Село связано автобусным сообщением с Великим Устюгом и Никольском. Ближайшая станция - Пинюг - расположена в 150 км северо-восточнее Кичменгского Городка на железнодорожной линии Киров - Котлас.

Самая крупная река в районе - Кичменга (длина 165 км) - берет начало в северо-западной его части, широко используется для сплава древесины.

История заселения берегов Юга уходит в далекую древность. Первыми поселенцами здесь были выходцы из Росто-во-Суздальской земли. Они же основали первые небольшие укрепления: Березово, Кичменгский, Сосновец, Осиновец, Орлов. Основным занятием их были охота, смолокурение, хлебопашество, животноводство. По Югу шел древний торговый путь на Каму.

После Кичменгского Городка местность более холмистая. То и дело попадаются населенные пункты и красивые рощи, разбросанные небольшими островками. Река течет между возвышенными, обрывистыми берегами, покрытыми зарослями ивняка. Течение спокойное, скорость не более 3 км/час. Привал полезно сделать на 24-м километре, близ деревни Кобыльск. Далее путь лежит к Нижнему Енангску, где останавливаемся на ночлег. В селе есть магазин, контора леспромхоза, идет автобус до Кичменгского Городка.

В 12 км за Нижним Енангском - небольшая лесосплавная речка Ентала, правый приток Юга (длина около 60 км). Здесь Юг уходит в пределы Кировской области. Первый населенный пункт, который встретят туристы, Утманово связан автобусным сообщением с районным центром Подосиновцем. Близ Утманова делаем привал. Пройдено 27 км.

От Утманова путь лежит по западной части Подосиновского района. Здесь леса - ельники-долгомошники - почти вплотную подступили к Югу. В подлеске рябина, шиповник иглистый, реже жимолость голубая. В лесу много черники. Останавливаемся на ночлег возле Ровдино. Позади 15 км.

Следующий пункт на маршруте - Подосиновец - районный центр Кировской области, расположен на правом берегу Юга. В селе работают промкомбинат и льнообрабатывающий завод, имеются общеобразовательные школы, Дом культуры, библиотека, магазин.

В Подосиновце есть пристань, кроме того, он связан железнодорожной веткой со станцией Панасюк (32 км) на линии Киров - Котлас и автобусным сообщением с селом Луза. Пройден 21 км. Здесь полезно сделать дневку, отдохнуть, пополнить запасы продовольствия.

Из Подосиновца следуем к Линякову, расположенному в 20 км севернее. Тут последний привал на территории Кировской области: через 6 км Юг возвращается в пределы Вологодской области. Это уже Великоустюгский район. Справа хвойно-лиственные леса близко подступают к берегу, слева лес уступил место долине с широкой поймой.

В Теплогорье, в 22 км западнее Линякова, организуем ночлег. Село расположено на левом берегу Юга, есть школа, магазин. В 9 км западнее Теплогорья пристань Усть-Алексеево, связанная теплоходом и автобусным сообщением с Великим Устюгом.

Близ деревни Усть-Починок, находящейся в устье Лузы, правого притока Юга, делаем привал. Позади 21 км. Луза (длина 442 км) берет начало в Коми АССР, пересекает северные районы Кировской области и отдает свои воды Югу. Имеет несколько сплавных притоков: Седка, Лонью, Тулом, Лехта, Лала (справа) и Ула (слева). В высокую воду река судоходна. Замерзает Луза в начале ноября, вскрывается во второй половине апреля. В прилегающих слева к Лузе лесах обитают глухарь, тетерев, рябчик и белая куропатка, на водоемах много уток.

Следующая остановка близ устья Шарденги, левого притока Юга. Здесь устраиваем последний ночлег. Отсюда до Великого Устюга 16 км.

В нижнем течении ширина Юга достигает 180 м. На низменных, затопляемых весенними водами берегах живописно раскинулись обширные пойменные луга. В устье реки много низменных песчаных островов, разделивших русло на ряд узких, извилистых проток.

Но вот Юг впадает в Сухону, вместе с которой дает начало Северной Двине. В 4 км выше по Сухоне раскинулся на холмистом левом берегу древний Великий Устюг.

Здесь хорошо остановиться на 2-3 дня и ознакомиться с городом (см. стр. 69). .

Из Великого Устюга возвращаемся в Вологду теплоходом (см. стр. 53-69).

Вологда - Тотьма - Никольск - Великий Устюг - Вологда

(Маршрут велосипедный)
Расстояние - 1147 км (из них: на велосипедах - 897 км, теплоходом - 250 км), продолжительность - 21-22 дня
(схемы I и II).

Маршрут может быть рекомендован подготовленным туристам. Лучшее время для похода - июнь, когда дороги просыхают и становятся доступными для велотуризма.

Из Вологды следуем на север-северо-восток по шоссе Вологда - Вельск (см. стр. 44). В 3 км от областного центра - пригород Прилуки со знаменитым архитектурным ансамблем - Спасо-Прилуцким монастырем (см. стр. 36). Следующий населенный пункт - Оларево (15 км. Расстояние - от Вологды), а за ним большой мост через Сухону (28 км). Здесь делаем первый небольшой привал. Рядом в селе Слобода - магазин.

На 31-м километре ответвление дороги на Сокол (см. стр. 44), до которого 3 км. Следующий пункт - город Кадников (см. стр. 45). За Кадниковом асфальтовое покрытие дороги уступает гравийно-щебеночному. На 66-м километре возле устья реки Шорега, левого притока Двиницы, деревня Чекшино, где можно остановиться на ночлег. Есть школа-интернат, магазин, столовая.

За Чекшином развилка дорог: прямо - на Вельск, направо - на Тотьму. Местность сильнопересеченная, покрытая лесом, много полей. Спуски и подъемы следуют один за другим. До деревни Воробьево дорога идет вдоль левого берега Двиницы. Привал хорошо сделать в деревне Чучково (102 км), где есть столовая. В 15 км от Чучкова деревня Биряково (см. стр. 59), где также есть столовая. На 41-м километре за Чучковом ответвление дороги в деревню Большой Двор, расположенную в 3 км от шоссе. В деревне есть школа-интернат, где можно переночевать.

Далее бесконечно тянутся леса - ельник, ольшаник, сосняк, кое-где березы. На пути деревня Якуниха, связанная автобусным сообщением с Тотьмой, а через Погорелово и Фоминское - с пристанью Усть-Толшма на Сухоне и селом Никольским.

На участке между деревней Погорелово и рекой Царевой места низкие, немного заболочены, дорога разбита трубовозами газопровода. Но проехать можно, хотя скорость будет значительно снижена. Очень плохие отрезки дороги рекомендуется обойти.

На реке Царевой (см. стр. 60) неплохо сделать привал. Отсюда до Тотьмы остается 30 км. Далее места становятся более сухими, в лесу явно преобладает сосна, а ближе к Тотьме тянутся сосновые боры с грибами и ягодами. Дорога от Царевой до Тотьмы хорошая, хотя и имеет много крутых подъемов и спусков.

В Тотьме (см. стр. 61-63) надо остановиться на дневку, отдохнуть, ознакомиться с городом и его окрестностями. Следует осмотреть и, если необходимо, отремонтировать машины, пополнить запас продуктов. Затем путь лежит на юго-восток в село им. Бабушкина (см. стр. 74), где также можно сделать небольшой привал.

Дальнейшее направление маршрута - на восток. Дорога здесь уже хуже, часты отрезки, покрытые песком. Местами необходим объезд. В деревне Кулибарово (275 км) можно переночевать. Есть клуб, начальная школа, магазин.

Следующий пункт - Рослятино (311 км), рядом Челищево (см. стр. 75), родина летчика-космонавта П. И. Беляева. Ночлег лучше организовать в деревне Кокшарка (332 км), где есть магазин.

До Зеленцова (см. стр. 76) участок дороги очень плохой. От Зеленцова до Никольска дорога поворачивает на юго-восток, встречаются крутые подъемы и спуски. Здесь уже она значительно лучше. Привал рекомендуется сделать возле деревни Вахнево на берегу Шарженги, где можно порыбачить. Отсюда до Никольска 36 км. В Никольске (см. стр. 76) хорошо остановиться на дневку для отдыха, знакомства с городом, ремонта машин и пополнения запасов продуктов.

Из Никольска едем на север-северо-восток. Дорога хорошая, покрыта щебенкой. Эта часть Никольского района возвышенна. Абсолютные высоты достигают 250 м. Холмы имеют пологие, длинные северные склоны и короткие южные. Много спусков и подъемов. Дорога идет вдоль правого берега Юга, то удаляясь от него, то снова приближаясь. Около деревни Курилово полезно сделать привал.

Возле деревни Шонга паромная переправа через левый приток Юга. Переправившись на противоположный берег, через 12 км попадаем в Кичменгский Городок (см. стр. 79), Далее дорога идет среди живописных лесов. Местами встречаются небольшие выбитые участки дороги (объезд по лесным тропам). На привал можно остановиться в деревне Почтовый Починок (510 км).

В 12 км северо-восточнее Почтового Починка въезжаем в пределы Великоустюгского района. Ночлег лучше организовать в деревне Верхняя Шарденга. Есть магазин, школа, сельсовет. Отсюда до Великого Устюга 42 км. В 3 км южнее Великого Устюга памятник архитектуры - Гледенский монастырь. Затем переправа на пароме на противоположный берег Сухоны.

В Великом Устюге (см. стр. 69-74) полезно остановиться на 2-3 дня. Отсюда можно вернуться в Вологду теплоходом. При желании и достаточном опыте путешествие можно продолжить. Но нужно иметь в виду, что впереди самое трудное.

Путь лежит на юго-запад Старым Ямским трактом, по которому при царизме шли в Сибирь политические ссыльные. Сейчас по этой дороге ездят только зимой: летом она почти не проезжая. Деревень здесь мало, так что надо запастись продуктами. На пути много болот, а значит и гнуса. Советуем запастись накомарниками и препаратами, отпугивающими комара и мошку.

Из Великого Устюга переправляемся паромом на правый берег Сухоны и едем по дороге на юго-запад до деревни Большая Слобода (24 км. Расстояние - от Великого Устюга). До этого пункта ходит местный автобус.

По пути можно ознакомиться с фанерным заводом "Новатор" (см. стр. 74), посетить фонтанирующий источник у деревни Красавино Лужского сельсовета (в 6 км северо-западнее Большой Слободы, на правом берегу Сухоны) и пещеру у деревни Лодейка Нижне-Ерогодского сельсовета (в 6 км западнее Красавина, на левом берегу Сухоны). Местные жители охотно перевезут туристов на противоположный берег и обратно.

Следующий пункт - Верхнее Анисимово (44 км). Дорога здесь и далее почти на всем протяжении маршрута идет по заболоченным местам. Скорость движения незначительная. Велосипеды нередко приходится вести в руках, минуя наиболее тяжелые участки дороги.

В Верхнем-Анисимове есть сельсовет, клуб, школа и магазин. Здесь можно организовать ночлег. Рекомендуется расспросить местных жителей о дороге на Полдарсу. И в дальнейшем не стоит принебрегать этим источником информации.

Места здесь живописные. Наиболее распространены еловые леса с незначительной примесью пихты. По долинам речек, ручьев и ложбинам встречаются ельники, а на плоских водоразделах и по окраинам верховых болот - сфагновые сосняки. По вырубкам растут березовые, осиновые и серо-ольховые леса. Хороша тут травянистая растительность. Богаты леса белкой, куницей, выдрой, горностаем, ондатрой, тетеревом, глухарем, рябчиком.

Дорога от Верхнего Анисимова до Полдарсы на протяжении 20 км исключительно плохая, а дальше будет еще хуже, поэтому на привал лучше становиться в Полдарсе. Здесь можно отдохнуть и посетить Великоустюгский леспромхоз. В деревне есть магазин, пристань на Сухоне, столовая, спортивный корпус, где размещены зал для любителей баскетбола, настольного тенниса, гимнастики, тир для стрельбы. За Полдарсой встретятся деревни Солотное, а затем Стрелка (86 км). В последней есть школа, где можно переночевать.

Следующее село - Вострое, пристань на Сухоне. Здесь курсируют в период навигации теплоходы местной линии Нюксеница - Великий Устюг. Далее деревня Леваш (пристань, магазин, лесопункт). От Леваша и почти до лесоучастка Матвеевское дорога непроходима. Здесь от магазина спускаемся по тропинке вниз по оврагу и, перейдя его, попадаем в село Бобровское, пристань на Сухоне. В селе есть магазин.

От Бобровского путь лежит по берегу Сухоны. Через несколько километров, перейдя вброд ручей, ступаем на тропу, которая резко уходит влево и круто поднимается в гору. Наверху тропа расходится в трех направлениях. Придерживаемся правого и вскоре выходим на основную дорогу, с которой свернули в Леваше из-за ее непроходимости. Минуя лесоучасток Матвеевское, преодолевая завалы, овраги, болота, продолжаем движение вдоль просеки с телеграфными столбами до деревни Сельменги. В Сельменге привал.

Отсюда до Нюксеницы 16 км. Дорога хорошая, пролегает среди красивого леса, часты подъемы и спуски. В Нюксенице (см. стр. 66) можно переночевать. Для этого необходимо переправиться на пароме на левый берег Сухоны, где расположено село.

Из Нюксеницы, переправившись обратно на правый берег Сухоны, едем по хорошей дороге вдоль левого берега реки Городишны, правого притока Сухоны. В 1 км за домом дорожного мастера разветвление дорог; ехать надо по правой. Вначале будет песок, но дальше опять хорошая дорога. На пути населенный пункт Городишна-Погост (150 км).

Отсюда до села Брусенец 24 км. В Брусенце (см. стр. 65) останавливаемся на отдых. Дорога до Михайловки (209 км) хорошая. От Михайловки (см. стр. 65) - места очередного ночлега - до Тотьмы остается 40 км. Участок дороги от Михайловки до поселка Камчугский на протяжении 15 км плохой. Возле Камчугского переправы нет. Здесь на другой берег перевезут местные жители или бакенщик обстановочного поста. Минуя Камчугский, придерживаемся левой старой дороги, по которой ехать легче. Вскоре обе дороги сойдутся и далее пойдет хорошая дорога до Тотьмы. Здесь можно сделать последнюю дневку, отдохнуть, привести в порядок машины. Далее на Вологду путь знаком. При желании из Тотьмы до Вологды можно совершить на теплоходе небольшое путешествие по Сухоне (см. стр. 53-60).

Явенга - Устьрека - Харовск - Устье

(Маршрут водный)
Расстояние - 288 км, продолжительность-12-14 дней
(схема V).

Маршрут знакомит с живописными местами центральных районов Вологодской области и рекой Кубеной (см. стр.47).

Удобнее всего начать путешествие от станции Явенга железнодорожной линии Вологда - Архангельск, откуда до реки 1,5 км. При высоком уровне воды можно идти на плотах и байдарках, при низком - только на байдарках. По Кубене с 5-10 по 20-25 мая идет молевой сплав.

В межень на первых 5 км Кубена очень мелкая, дно каменистое, необходима проводка судов (при высокой воде можно плыть сразу). До деревни Марьинской река имеет небольшую, но достаточную для байдарки глубину. Русло извилистое, много шивер, камней-одинцов, затопленных бревен. Река далеко уходит от железной дороги и лишь в районе Харовска пересекает ее. Район этот довольно глухой, деревень мало. По берегам еловые и смешанные леса. Обилие ягод и грибов. В реке хорошо ловятся на удочку окунь, сорога, язь, а на блесну щука. В низовье можно поймать леща, судака, ельца, налима. На песчаном берегу легко найти место для ночлега.

Первый привал делаем близ деревни Марьинской. Есть магазин. В 15 км ниже Марьинской реку пересекает грунтовая дорога, связывающая лесопункт "Очка" со станцией Вожега. Ходят автобусы. Еще ниже слева в Кубену впадает приток Вотча. Теперь Кубена намного шире и глубже.

Близ поселка Ючка организуем ночлег. В поселке есть магазин, где можно пополнить запас продуктов.

На всем пути часто попадаются пешеходные или транспортные наплавные лавы, через которые можно перенести байдарки и резиновый плот. Для бревенчатого плота это препятствие трудоемко, но преодолимо: плот надо разгрузить, затопить и провести под водой. Ниже Ючки - деревня Хмелевская, там можно купить картофель, лук, свежее молоко. Хмелевская связана хорошей грунтовой дорогой с Харовском. Привал лучше делать ниже деревни.

Далее слева Кубена принимает приток Ембу. До поселка Гремячего река не трудная, длинные перекаты чередуются с длинными плесами. Перед Гремячим - большой перекат с быстрым течением и травянистым дном. В Гремячем есть магазин. На привал становимся в 1-2 км ниже поселка. В 15 км от Гремячего деревня Пигилинская, есть магазин. За Пигилинской организуем ночлег.

От Пигилинской до Сямжены - левого притока Кубены - можно дойти за 1-1,5 дня. На левом берегу этой реки живописно раскинулось село Устьрека, связанное хорошей грунтовой дорогой и автобусным сообщением с Сямжей и Харовском. В нескольких километрах до Сямжены порог. В высокую воду он подтоплен, а в низкую проходить его следует серединой по струе, предварительно осмотрев.

В поселке Устьрека есть магазин. При желании к поселку можно подняться на байдарках против течения по Сямжене, а весной, в высокую воду, добраться и до села Сямжа.

Далее до деревни Михайловское переход особых трудностей не представляет. После Михайловского, перед Харовском, пойдут мелкие перекаты с быстрым течением и каменистым дном. Встречаются затопленные бревна и обрывки тросов. Надо быть осторожным, можно повредить байдарку.

Но вот город Харовск. Здесь есть запань, которую можно обнести или погрузить байдарки на машину и перевезти их к железнодорожному мосту. Пройдено 188 км. В Харовске рекомендуется сделать дневку.

Харовск - самый молодой город Вологодской области, административный центр одноименного района, важный транспортно-распределительный узел, расположен в 89 км к северу от Вологды при пересечении железной дорогой Вологда - Архангельск реки Кубены.

В конце прошлого века в связи со строительством железнодорожного моста здесь выросли станция и поселок Харовск. До революции был построен лишь небольшой стекольный завод. Немногочисленное население в основном работало на заводе и по обслуживанию станции.

В советские годы в поселке возникли предприятия деревообрабатывающей промышленности, реконструирован стекольный завод, создан ряд предприятий легкой и пищевой промышленности. В 1932 году Харовск стал поселком городского типа, а в 1954 году преобразован в город районного подчинения. Современный Харовск - крупный промышленный центр. Работают 3 деревообрабатывающих комбината, стекольный и льнозавод. Продукция льнозавода идет на льнокомбинаты Вологодской области, а также на экспорт. Имеются Дом культуры, несколько клубов, кинотеатр, больница.

В Харовске маршрут можно закончить и вернуться в Вологду поездом. При желании можно спуститься в озеро Кубенское. За день дойдем до Никольского Погоста. Река здесь широкая и глубокая, хорошо ловится рыба.

Миновав Грибцово, в поселке Высоково рекомендуется осмотреть запань, ознакомиться с технологией сортировки и сплотки древесины. Перед Высоковской запанью, в деревне Светлове, есть старинная деревянная церковь. Из Высокова можно пройти в Заднее (в 15 км на северо-запад) - крупное село, в прошлом центр торговли.

В Высоковской запани байдарки придется перевозить на машине сплавучастка (до июля - примерно 6 км, с середины июля - 3-4 км). После 20 августа запани уже может не быть.

В 6 км ниже Высокова расположен поселок городского типа Усть (см. стр. 47). В поселке имеются старинные постройки гражданского и культового характера XVIII и XIX веков.

Из Устья можно отправиться в Вологду теплоходом, самолетом или автобусом. Желающие продлить путешествие идут на юго-запад, к Куженскому озеру (см. стр. 93). Пройти к озеру можно по любому рукаву, однако лучше выбрать главный - судоходный. К острову Каменному удобнее выходить по реке Подлесной. На острове развалины Спасо-Каменного монастыря (см. стр. 95). Рыбачить можно в Токшинском озере, недалеко от Каменного.

Далее направляемся в село Кубенское, расположенное на южном берегу Кубенского озера (см. стр. 46), в 30 км к северо-западу от Вологды. Переход от острова Каменного займет один день. Из села можно вернуться в Вологду автобусом или продолжать путешествие на байдарках по рекам Сухоне (см. стр. 91) и Вологде (см. стр. 53). Последнее потребует еще 2 дня.

Вологда - Кириллов - Череповец

(Маршрут водный, пешеходный)
Расстояние - 375 км, продолжительность -15-16 дней
(схема III).

Маршрут знакомит с Северо-Двинской водной системой, с Кирилло-Белозерским и Ферапонтовым монастырями - памятниками архитектуры, с городом металлургов Череповцом. Маршрут Вологда - Череповец обслуживается пассажирскими линиями. Кроме того, с 1972 года здесь курсируют туристские теплоходы "Николай Яковлев" и "Василий Чапаев", где туристы размещаются в хорошо оборудованных каютах, обеспечиваются питанием и экскурсионным обслуживанием.

Вологда, Кириллов и Череповец связаны между собой регулярным автобусным и авиационным сообщением. Однако интереснее пройти по этому маршруту на лодках или байдарках, что займет 15-16 дней. От Вологды до пристани Устье Вологодское путь знаком (см. стр. 53-55). Далее вверх по течению так называемой Рабангской Сухоны (см. стр. 55), Берега здесь низкие, извилистые, покрыты небольшими перелесками, много заливных лугов. Это Присухонская низина - богатейшие пастбищные и сенокосные угодья области. Населенные пункты встречаются редко.

Минуем Устье Вологодское. Здесь Сухону пересекает шоссейная дорога Вологда - Архангельск. Далее на пути Сокол (60 км. Расстояние - от Вологды). Для ознакомления с городом (см. стр. 44) можно остановиться на дневку.

Следующий пункт - пристань Печаткино, а за ней - Шера. Здесь плотина и шлюз "Знаменитый", построенные для регулирования уровня воды в Кубенском озере. Отсюда отправляемся по Северо-Двинской водной системе.

Сухона берет начало из Кубенского озера двумя руслами. Русло, которым мы пойдем, называется Сухоной, а другое - Большим Пучкасом. Последний берет начало из Кубенского озера в 7 км юго-западнее истоков Сухоны. Вначале Большой Пучкас течет на юго-восток, затем - на северо-восток и, сделав на протяжении 20 км большую петлю, возвращается в основное русло Сухоны, соединяясь с ней близ деревни Шера.

До сооружения плотины и шлюза "Знаменитый" двойной исток Сухоны из Кубенского озера имел некоторое значение для поддержания питания реки. Однако Большой Пучкас с его заболоченным и частично заросшим руслом участвовал в питании Сухоны лишь в высокую воду. В настоящее время при наличии водорегулирующей плотины и шлюза "Знаменитый" значение двойного истока реки мало ощутимо.


Схема III

Входим в Кубенское озеро. Слева, на юго-восточном берегу, раскинулось большое село Кубенское (см. стр. 46), справа - поселок Устье - центр Усть-Кубинского района (см. стр. 47). В последнем хорошо сделать дневку. Далее путь лежит вдоль северо-восточного берега.

Озеро довольно большое (длина около 58 км, ширина около 14 км), расположено в заболоченной местности. Северо-восточный берег низкий, покрыт смешанными лесами, юго-западный - возвышенный, открытый. По нему тянутся населенные пункты Вологодского района. В озеро впадает около 30 притоков, главные из них: Кубена, Уфтюга, Поро-зовица. Озеро входит в Северо-Двинскую водную систему и через приток Порозовицу и Северо-Двинский канал соединяется с Шексной и Волго-Балтийским водным путем.

Северо-Двинский канал - один из старейших искусственных водных путей нашей страны - сооружен в 1825- 1828 годах. До этого люди пробирались на восток из бассейна Шексны, перетаскивая волоком суда в бассейн Сухоны. Толчком к постройке канала, соединяющего Волжский бассейн с Северо-Двинским, послужила необходимость доставки дубового леса с Волги в Архангельск для строительства судов. В 1823 году между Шексной и Порозовицей проводились изыскательские работы, а в 1825 году началось сооружение канала.

Шексна и Сиверское озеро были соединены 7-километровым каналом, получившим название Топорнинского, видимо, по одноименному селу на берегу Шексны в начале нового канала. Кроме того, были расширены небольшие речки, соединившие водораздельные озера, и прорыт канал в реку Итклу. Чтобы поднять суда более чем на 10 м над уровнем Шексны, на Волжском склоне построили 5 шлюзов. 8 шлюзов на Двинском склоне опускали суда на такое же расстояние. В истоке Сухоны шлюз "Знаменитый" и плотина позволили значительно поднять уровень воды в Кубенском озере.

Северо-Двинская водная система протягивается от села Топорни на Шексне до шлюза "Знаменитого" в истоках Сухоны. Общая длина ее 133 км. В нее входят реки Поздышка, Иткла, Порозовица, Верхняя Сухона и 7 озер, соединенных между собой искусственными каналами - Топорнинским, Кузьминским, 2 Вазеринскими и Кишемским. До сооружения Беломорско-Балтийского канала Северо-Двинская водная система была единственным водным путем, связывавшим Белое море с Волгой. По ней в Архангельск шли суда, груженные дубовым лесом, а на Волгу и к Петербургу - рыбой, пушниной и пиломатериалами.

Северо-Двинская система в 1882-1885 ив 1916-1918 годах переделывалась: углублялись и расширялись водораздельные каналы, ликвидировались неоправдывавшие себя шлюзы. Последняя реконструкция была произведена в годы Великой Отечественной войны, что позволило несколько улучшить судоходство по Северо-Двинской системе. После неоднократной реконструкции системы осталось 6 шлюзов: 2 на Топорнинском канале, 1 на Кишемском, 2 на Порозовице и 1 на верхней Сухоне.

С проведением железной дороги Москва - Архангельск Северо-Двинская водная система утратила свою роль. В последующие годы она имела главным образом местное значение.

Реконструкция Волго-Балтийского водного пути позволила широко использовать Северо-Двинскую систему не только для пассажирских и грузовых перевозок местного значения, но и для переброски из Северо-Двинского бассейна в Волжский древесины, которой так богат Вологодский край. По дешевому водному пути сейчас идут караваны судов на Шексну, а по ней и далее по Волге - на новостройки центральных районов нашей страны.

Далее по маршруту на Кубенском озере слева небольшие, острова. Близ пристани Новленское приютился остров Каменный с развалинами Спасо-Каменного монастыря, основанного около 1260 года белозерским князем Глебом Васильковичем. По преданию, князь на пути из Белоозера в Великий Устюг был застигнут на Кубенском озере штормом. Княжеское судно прибило к острову, называвшемуся Каменным.

В память о своем спасении князь и построил здесь монастырь.

"Новынгкаменный Спасо-Преображенский собор был построен в конце XV века удельным князем Андреем Меньшим, братом Ивана III, владевшим Вологдой, Кубеной и Заозерьем.

Строили собор, очевидно, ростовские зодчие... Собор имел форму куба с тремя алтарными абсидами, поставленного на подклет и увенчанного двумя главами со световым барабаном. Внутри четыре квадратных в плане столба поддерживали своды. Подобный тип храма сложился в архитектуре среднерусских княжеств в XV веке на почве древнейших владимиро-суздальских традиций" (Вологда, Кириллов, Ферапонтово, Белозерск. "Искусство", 1969).

Кубенское издавна известно внезапно возникающими штормовыми ветрами и крутыми волнами. Поэтому, отправляясь в поход, туристы должны предварительно ознакомиться с прогнозом погоды в районе озера. Северо-восточный берег Кубенского изрезан бухтами и заливами, которые дадут укрытие от непогоды и место для привалов и ночлега.

Миновав пристань Антоний, входим в широкий, длинный залив. Здесь кончается озеро Кубенское. На пути много небольших островов и заводей, следует придерживаться речных знаков, иначе можно заблудиться. После пристани Шолекса (193 км) путь лежит вверх по Порозовице. Река вытекает из озера Благовещенского. Длина ее свыше 35 км, ширина местами около 100 м. Берега извилистые, низменные, заболоченные, лес отступил от воды на 200-300 м и только иногда подходит близко к ней. Населенные пункты попадаются редко.


Кирилло-Белозерский монастырь - музей-заповедник

Деревянная мельница (XIX век) из деревни Горки

Деревянная церковь Ризположения (XV век) - памятник древнерусского зодчества

Первая остановка - шлюз № 6. Стены его бревенчатые, высокие. Запоры тоже деревянные. Наполнение шлюза водой занимает около 20 минут. За это время судно поднимается более чем на 3 м.

Проходим шлюз № 5. Местность почти не изменилась,

по-прежнему низкие заболоченные берега. Лес местами отступил от берега до 1 км и более. Но вот постепенно ландшафт становится более возвышенным, населенные пункты встречаются чаще. Кругом поля и луга. Берега пологие, песчаные, с прослоями мелкого галечника. Место для ночлега выбрать легко.

Входим в озеро Благовещенское. Слева на высоком берегу старинное село Благовещенье, давшее, видимо, название озеру. В юго-западный угол озера впадает его приток - речка Иткла. Пройдя по ней, вскоре встретим крупный населенный пункт Васняково. Здесь расположен шлюз № 4. Васняково раскинулось на высоком холме, окруженном почти со всех сторон водой. Место исключительно красивое.

Отсюда до Кириллова 23 км.

От Васнякова река на небольшом расстоянии течет в искусственно приподнятых берегах. Высаженные вдоль берегов крупные, с раскидистыми кронами, белоствольные березы образуют красивую аллею. Это Кишемский канал, ведущий в Кишемское озеро. Из него по второму Вазеринскому каналу теплоход попадает в Вазеринское озеро, служащее водораздельным бьефом Северо-Двинской водной системы. Далее идет спуск по Двинскому склону. Из этого озера по первому Вазеринскому каналу теплоход попадает в Зауломское озеро. Отсюда путь лежит по реке Поздышке к озеру Покровскому. Справа виднеется высокая Цыпина гора (см. стр. 101). Берега покрыты живописными хвойными лесами. Еще небольшой Кузьминский канал - и мы входим в Сиверское озеро. Но вот справа-впереди неожиданно, точно из воды, поднимаются красивые крепостные стены, башни, главы церквей. Это - Кирилло-Белозерский монастырь.

Мы прибыли в Кириллов - центр одноименного района. Город возник в XIV веке вокруг Кирилло-Белозерского монастыря. До революции - типичное захолустье, за годы Советской власти Кириллов стал административным и культурным центром. Построены судоремонтные мастерские, маслодельный завод, рыбозавод, имеются культурно-просветительные учреждения, туристская база. В районе выращивают лен и зерновые, развито молочное животноводство и рыболовство.

Кирилловский район известен и памятниками старины. Один из них - архитектурный ансамбль Кирилло-Белозерского монастыря на берегу Сиверского озера. Монастырь основан в 1397 году монахом московского Симонова монастыря Кириллом в 50 км от древнерусского города Белозерска. Поддерживаемый московскими князьями и боярами, монастырь быстро разбогател и превратился в могучую крепость на северо-востоке Московского государства. В XV-XVII веках Кирилло-Белозерский монастырь - один из крупнейших феодальных землевладельцев - имел большие промысловые угодья и вел обширную торговлю, приносившие огромные доходы. В первой половине XVIII века монастырь владел более чем 20000 крепостных крестьян, причем большинство из них были заняты в различных промыслово-ремесленных предприятиях.

В конце XV - начале XVI веков в Кирилло-Белозерском монастыре вместо деревянных были сооружены каменные храмы, трапезная, монастырские кельи, домик келаря, оружейная, больничные и казенная палаты, другие хозяйственные постройки. Наиболее древнее здание монастыря - Успенский собор (1497 год). Затем строятся церкви Архангела Гавриила, Иоанна Предтечи, Иоанна Лествичника. В XVI-XVII веках возводятся мощные крепостные стены, неоднократно выдерживавшие осаду польско-литовских интервентов. В крепости насчитывалось 80 пушек, свыше 8000 мушкетов, пищалей, хранились большие запасы пороха и ядер.

Строители Кирилло-Белозерского монастыря придерживались архитектуры, близкой раннемосковскому зодчеству конца XV и начала XVI веков. Большой интерес представляют внутреннее убранство и украшения Успенского собора. Его стены в 1741 году были расписаны известным живописцем Любимом Агеевым. Интересны также царские врата собора - редчайший образец чеканной работы по серебру (1642 год).

В настоящее время на территории Кирилло-Белозерского монастыря создан Кирилловский историко-художественный музей. В нем собраны экспонаты, рассказывающие о возникновении и развитии монастыря, старинное оружие и рукописные книги, художественное шитье, резьба по дереву, кости и камню, обработка металла, фарфор, стекло, предметы домашнего быта, набивные ткани, различные украшения, образцы крестьянской одежды, предметы кружевоплетения. В отделе археологии представлены материалы археологических раскопок древних поселений в крае по рекам Модлоне и Водобе, вокруг озер Белого, Воже и др.

На территории монастыря можно ознакомиться с выдающимся памятником древнерусского зодчества - деревянной церковью Ризположения (1485 год), перевезенной сюда из соседнего села Бородавы, а также с деревянной мельницей XIX века, вывезенной из деревни Горки на Шексне.

При выходе из Кирилло-Белозерского монастыря слева, против автобусной остановки (ул. Преображенского, 6), сохранился деревянный двухэтажный дом. На переднем фасаде мемориальная доска с надписью: "Здесь 11 января 1918 года проводилась запись в Красную гвардию. Отсюда уходили наши земляки на фронта гражданской войны".

В Кириллове налажено производство сувениров. Изготавливаются деревянные солонки, запонки, кулоны, чайницы. Ассортимент сувениров постоянно расширяется. Художественные изделия, выпускаемые мебельным цехом Кирилловского леспромхоза, пользуются большим спросом у туристов.

Далее на автобусе местной линии едем в Ферапонтов монастырь, расположенный в 20 км северо-восточнее Кириллова. Этот уникальный памятник русского зодчества XV- XVII веков был основан в 1398 году. При поддержке московских князей он в числе первых монастырей Белозерского края начал каменное строительство храмов. Первым каменным храмом здесь был собор Рождества Богородицы (1490 год), построенный ростовскими мастерами. В его архитектуре получили развитие традиции раннего московского зодчества._ Затем были сооружены: церковь Благовещения с трапезной палатой (1530-1534 годы), казенная палата (середина XVI века), каменная Шатровая церковь (1640 год) и др.

В соборе Рождества Богородицы сохранилась замечательная фресковая роспись (1500-1501 годы), принадлежащая знаменитому художнику древности Дионисию с сыновьями Владимиром и Феодосием. Фрески, выполненные в мягкой золотисто-голубой гамме, заслужили высокую оценку современников и пользуются всемирным признанием.

С 1666 по 1676 год здесь находился в заточении патриарх Никон после его низложения церковным собором.

В настоящее время в Ферапонтовом монастыре, имеющем историческую и художественную ценность, создан филиал Кирилловского историко-художественного музея.

В последние годы, в связи с открытием Волго-Балтийского водного пути и развитием водного, автобусного и авиационного сообщения в области, значительно возрос сюда поток туристов, художников, писателей, зодчих, краеведов, интересующихся древней историей и архитектурными памятниками страны.

Ознакомившись с Ферапонтовым монастырем, полюбуемся с возвышенности открывающимся отсюда видом ближайших окрестностей. Прямо у подножия холма светлеет Бородавское озеро. Справа на берегу озера доживает свой век обветшалая деревянная мельница. Слева виднеется заросшая густым смешанным лесом Цыпина гора высотой 205 м.

Цепь холмов, тянущихся вдоль северного берега Белого озера и в окрестностях Кириллова (упомянутая Цыпина гора, гора Маура, расположенная на берегу Шексны близ села Горицы, и гора Сандырева - в 2,5 км северо-восточнее Гориц), - следы отложения проходившего здесь последнего Валдайского ледника в четвертичный период. Они сложены глыбами нижнепермских известняков, передвинутых ледником по пути своего движения. Сверху известняки покрыты валунными суглинками. В них встречаются обломки гранитов, кварцитов и диабазов, принесенных ледником с Кольского полуострова и из Карелии. В известняках попадаются окаменелые остатки древних морских животных. Возвратившись в Кириллов, при желании можно проехать местным автобусом в Белозерск (см. стр. 105) или продолжать путь в Череповец.

От Кириллова пересекаем Сиверское озеро и держим курс в Топорнинский канал. Сиверское озеро - небольшое, всхолмленные берега покрыты живописными хвойными лесами. Справа открывается вид на гору Мауру.

Во время раскопок на одном из островов Сиверского озера найдены предметы, свидетельствующие о том, что люди здесь жили 3-4 тысячи лет назад. В IX веке селилось в своих городищах племя весь.

Топорнинский канал имеет длину 7 км. На нем после строительства Волго-Балта осталось 2 шлюза, шлюз № 1 разобран. В начале канала, где скрещиваются Северо-Двинский и Волго-Балтийский водные пути, находится пристань Топорня. Отсюда до Череповца 131 км.

Череповец стоит на высоком правом берегу широкого залива Рыбинского водохранилища. Здесь мы отдыхаем и знакомимся с городом (см. стр. 110).

Более подготовленные туристы могут несколько изменить маршрут. Сделав остановку у шлюза № 4 (поселок Васняково, см. стр. 98), разобрать байдарки и далее следовать пешком (10 км) до Ферапонтова. Кругом живописные хвойные леса, много хороших мест для бивуака. В Ферапонтове (см. стр. 101) - дневка и отдых. Из Ферапонтова поездка в Кириллов автобусом (20 км). Далее маршрут прокладывается так: Кириллов - гора Маура с осмотром местности - село Горицы с осмотром Воскресенского монастыря и источника (см. стр. 104) пешком или автобусом (7 км); из Гориц до поселка Шексна на "метеоре" (86 км); из Шексны в Вологду автобусом (79 км) или в Череповец на "метеоре" (45 км); из Череповца в Вологду автобусом (174 км) или поездом.

Вологда - Кириллов - Белозерск - Череповец - Вологда

(Маршрут велосипедный, мотоциклетный и автомобильный)
Расстояние - 430 км, продолжительность - 10 дней
(схема III)

Эта своего рода Вологодская кругосветка пролегает по живописным местам запада области и знакомит с древними городами и архитектурными памятниками. Хорошие дороги, удобные места для привалов и ночлега, наличие автозаправочных станций открывают широкие возможности для автомотовелотуристов. Туристы, не имеющие собственного транспорта, могут воспользоваться услугами Вологодского транспортного агентства. Здесь по всему маршруту регулярно курсируют местные автобусы.

Дорога из Вологды в Кириллов тянется вдоль берега Кубенского озера, то удаляясь от него, то вновь приближаясь. Местность в начале маршрута слегка холмистая, покрытая смешанным лесом. Здесь с древних времен пролегал торговый путь, связывавший Москву с Белозерском, Онежским озером и Белым морем.

До Дилялева (90 км) путь знаком (см. стр. 46). Первый привал хорошо сделать в селе Кубенском (30 км. Расстояние - от Вологды), а ночлег организовать в Новленском (57 км). Далее дорога идет вдоль Северо-Двинской водной системы (см. стр. 94). К исходу второго дня прибываем в Кириллов (126 км), где можно остановиться на турбазе (см. стр.99).

Из Кириллова едем в Белозерск (168 км). Дорога петляет среди холмов, покрытых небольшими рощами темно-зеленых лесов и яркой зеленью лугов и полей. Возле деревни Дивково развилка дорог, придерживаться надо левой, которая ведет к переправе через Шексну. Отсюда открывается панорама реки, живописно разлившейся широкой голубой лентой среди холмов и низин. Дорога идет под уклон. Но вот справа показалось село Пеньково, расположившееся на берегу небольшого озера, а слева-внизу, на высоком берегу Шексны, белеют здания Воскресенского Горицкого женского монастыря, стоящего в 7 км западнее Кириллова (До монастыря автотуристам рекомендуется проехать по дороге Кириллов - Горицы (7 км), а после его осмотра вернуться в Кириллов и следовать на Белозерск. Пешим, лыжным и велотуристам лучше доехать до Гориц местным автобусом, а после осмотра монастыря подняться против горы Мауры и проселком выйти на Белозерскую дорогу, где пешеходы могут сесть на автобус "Кириллов - Белозерск", а лыжники и велотуристы продолжить путь в Белозерск по дороге). Монастырь был основан в 1544 году княгиней Ефросиньей, супругой последнего удельного князя Андрея Старицкого, младшего сына Ивана III.

Судьба Ефросиньи и ее сына князя Владимира Старицкого была трагична. В 1563 году Иван Грозный, уличив княгиню и ее сына "в неправде", приказал постричь ее в монахини и заключить в построенный ею же монастырь. В октябре 1569 года по приказу Ивана Грозного Владимир Старицкий и вся его семья были убиты, а Ефросинья утоплена в Шексне. С XVII века, как и многие другие монастыри на Руси, этот монастырь являлся местом заточения жен и родственниц знатных лиц. В 1608 году здесь находилась царевна Ксения Годунова.

Из прежних построек сохранились соборный храм Воскресения (1544 год) и небольшой придельный храм Дмитрия (1611 год). Троицкий собор и низкая ограда относятся к первой половине XIX века.

Следующий населенный пункт - Вогнема. Здесь переправа на пароме на правый берег Шексны. Отсюда до Белозерска около 18 км. Дорога тянется среди смешанного леса, встречаются пашни и луга. Минуем деревню Есипово. Перед деревней Глушково - развилка дорог: направо - на Вытегру, прямо - на Белозерск, находящийся отсюда в 8 км. В Белозерске следует сделать дневку. Остановиться можно в местном Доме крестьянина. Питание лучше организовать в новой столовой у речного вокзала (ул. Коммунистическая, 46).

Белозерск - один из древнейших русских городов; первое упоминание о нем в летописи относится к 862 году. Вначале город находился близ деревни Киснемы, на северном берегу Белого озера. Это подтвердили раскопки, проведенные здесь в 1949-1952 годах археологической экспедицией Государственного Исторического музея под руководством Л. А. Голубевой (Место, где проходили раскопки, сейчас скрыто под водой Шекснинского водохранилища). Были обнаружены следы городских построек, остатки домов, деревянные мостовые, развалины кузницы, резные ложки и гребни из рога оленя, шиферные пряслицы и др. Найдены также предметы, свидетельствующие о развитии металлургического и медно-литейного производства. Белозерцы занимались охотой, рыбной ловлей, различными ремеслами, земледелием.

Город Белоозеро был крупным по тем временам ремесленно-торговым центром на Севере. Расположенный на важном торговом пути, соединявшем его с верховьем Волги, Новгородом и Северо-Двинскими землями, он быстро развивался. Жители торговали с Новгородом, Ростово-Суздалем, Киевом, Средней Азией.

В 1363-1364 годах после моровой язвы, от которой вымерло более половины жителей Белоозера, оставшиеся в живых переселились на новое место, где стоит современный Белозерск. Здесь город быстро отстроился и вновь разбогател.

В 1487 году было поставлено укрепление для защиты северных рубежей Московского княжества. Огромные земляные валы длиной до 1,5 км по окружности и высотой до 30 м имели ограду из толстых бревен и 8 башен. Вокруг крепости был выкопан глубокий ров, наполняемый водой. К башням вели перекидные деревянные мосты. Ныне от прежнего укрепления сохранились только земляные валы и местами глубокий пересохший ров.

В 1612 году в период польско-литовского нашествия Белозерск был опустошен, многие жители его убиты. Долгое, время город не мог оправиться от разорения. В 1719 году Белозерск вошел в состав Петербургской губернии, а в 1777 году преобразован в уездный город Новгородской губернии. Однако это не улучшило его экономического положения.

Некоторое оживление в жизни города произошло в связи со строительством Мариинской водной системы н прорытием канала вокруг Белого озера. В этот период большое развитие получила торговля. Многие жители города и окрестных деревень были заняты на строительных работах, а по их окончании на обслуживании водного транспорта. Вскоре, однако, на Севере были проложены железные дороги, и грузооборот на Мариинской водной системе уменьшился. Это сильно отразилось на экономическом положении Белозерска, хозяйство которого стало приходить в упадок.

До Октябрьской революции Белозерск был экономически отсталым и захолустным. В настоящее время это административный центр одноимённого района, важный транспортный пункт. За годы Советской власти здесь возникли судоремонтные мастерские, маслозавод, рыбозавод и другие предприятия. Имеются общеобразовательные школы, училища - педагогическое, строительное, медицинское и механизации, лесотехническая и музыкальная спецшколы, Дом культуры, Дом пионеров, клуб речников, магазины, автобусная станция, пристань на Белозерском обводном канале. Построены новое здание речного вокзала, пассажирский и грузовой причалы, административные и жилые дома. Улицы города покрыты зеленым нарядом и одеты в асфальт.

Из древних архитектурных памятников здесь наибольший интерес представляет церковь Успения (1553 год), построенная на средства прихожан ростовскими зодчими Горяином Царевым и Третьяком Ростовкой. Архитектура церкви во многом заимствована с Успенского собора Кирилло-Белозёрского монастыря.

Рядом приютилась небольшая стройная церковь Богоявления (середина XVIII века). Она как бы подчеркивает монументальность здания собора Успения. Каменный арочный мост (XVIII век), перекинутый через ров, приводит внутрь земляной крепости. Здесь сохранился пятиглавый Спасо-Преображенский собор (1668-1670 годы). Простое декоративное убранство фасадов выдержано в традициях местной архитектуры.

Интересна приходская деревянная ярусная церковь Ильи, срубленная в 1690 году из круглого леса (ул. Рабочего, 7). Архитектура церкви относится к древним образцам северного деревянного зодчества.

Одним из лучших гражданских зданий в Белозерске считается каменный особняк первой половины XIX века (ул. Свободы, 14), построенный в стиле позднего классицизма. Особняк двухэтажный, однако центральная часть главного фасада имеет третий этаж, украшенный шестиколонным коринфским портиком.

Большой интерес представляет гостиный двор на центральной площади. В далекую старину здесь часто открывались ярмарки.

Из архитектурных памятников Белозерска отметим также церковь Всемилостивого Спаса (1723 год), расположенную недалеко от набережной (ул. Дзержинского, 3). Пятиглавая, кубообразная, с пристроенной тройной апсидой, низкой, широкой трапезной и шатровой колокольней, они выделяется среди других памятников Белозерска. Особенно интересен изразцовый декор церкви, проходящий под карнизом, придающий живописность всей венчающей части.

В парке Свободы, раскинувшемся у подножия древнего крепостного вала, установлен памятник "Воин Освободитель" (угол улиц Урицкого и Парковой, 30/1). Надпись гласит: "Да будет светлой наша память, как материнская слеза, забывчивым напомни камень о том, что забывать нельзя. 1941-1945 гг. Воинам города Белозерска, отдавшим жизнь за Родину". Рядом доска, на которой золотыми буквами написаны фамилии воинов-белозерцев, героически погибших во время Великой Отечественной войны (более 60 человек).

Далее можно пройти по Парковой улице в сторону пристани. Вскоре слева встретится деревянная лестница, круто поднимающаяся по крепостному валу. Преодолев 123 ступеньки лестницы, оказываемся на 30-метровой высоте над городом. С крепостного вала открывается красивый вид на прибрежную часть Белозерска и Белое озеро. Внизу - кварталы домов, разделенные параллельными улицами, сбегающими к Белому озеру. Красивая набережная, раскинувшаяся вдоль обводного канала. На дамбе у выхода в озеро обелиск, воздвигнутый в 1846 году в честь открытия канала.

Обводный Белозерский канал построен вдоль южного берега Белого озера в 1843-1846 годах в связи с опасностью плавания небольших судов через бурное озеро. С сооружением канала суда спокойно преодолевали этот 70-километровый путь. От озера канал отделен узкой земляной дамбой, которая защищает суда во время штормовой погоды от набегающих на берег огромных волн. В начале и в конце канала имелись шлюзы, которые потеряли свое значение после ввода в строй Волго-Балтийского водного пути. Современные теплоходы пересекают Белое озеро прямо. Белозерский обводный канал используется ныне для прохода небольших судов и плотов с древесиной.

Слева на набережной - новое здание речного вокзала, пассажирский и грузовой причалы. По обводному каналу то и дело снуют суда. Еще левее - неоглядные дали темно-зеленого леса, простирающегося до самого горизонта.

Любуясь с крепостного вала Белым озером, невольно сравниваем его с безбрежным морем. Противоположного берега не видно. Только огромные баржи "Волго-Балты" да пассажирские теплоходы бороздят его поверхность. Белое озеро имеет овальную форму, вытянуто с северо-запада на юго-восток. Длина его около 43 км, ширина почти 32 км, площадь 1125 кв. км. Берега низкие, местами заболоченные. В озеро впадают реки Ковжа, Кема, Куность, Мегра и др., а вытекает только Шексна. Белое озеро входит в состав Волго-Балтийского водного пути. Навигационный период длится с начала мая до конца октября.

Прекрасно озерное ожерелье Вологодской области, но самая яркая жемчужина в нем - Белое озеро. По мнению ученых-рыбоводов, среди озер Европы Белое - лучшее судаковое озеро. Здесь водятся также щука, лещ, ряпушка, язь, чехонь, стерлядь, снеток и др.

В летнее время в спокойную погоду на озере можно наблюдать большое количество прогулочных катеров и туристских лодок. За последние годы Белозерск стал местом паломничества туристов, желающих ознакомиться с красивым Белым озером, древним городом и его достопримечательностями. Поистине чудесен этот северный уголок!

Из Белозерска направляемся в Череповец. Вначале едем на юго-запад. Дорога стелется среди живописных мелколиственных и хвойных лесов, местность всхолмленная, крутые спуски чередуются с подъемами. От деревни Антушево дорога поворачивает на юго-восток и проходит вдоль юго-западного берега озера Азатское (длина 15 км, ширина до 6 км). Озеро богато рыбой и дичью, а прибрежные леса грибами и ягодами. На привал можно остановиться у южного залива, не доезжая 6 км до деревни Бечевинка.

Далее путь лежит на юг. За деревней Аннино дорога поворачивает на юго-восток, пересекает несколько небольших речек. Местность здесь открытая, низкая, заболоченная. Близ села Воскресенского, слева, ответвление дороги на Кириллов. В Воскресенском полезно организовать ночлег. Отсюда едем на юг. Места очень живописные, слегка всхолмленные, покрытые красивыми мелколиственными хвойными лесами. Не доезжая 5 км до деревни Ботово, влево идет дорога в Вологду. Возвращаясь из Череповца, мы еще встретимся с ней.

Через 7 км после Ботово ответвление дороги влево - на Череповец. Отсюда до него остается 6 км. Вскоре лес кончается, и открывается панорама крупного промышленного города: силуэты доменных печей, огромные заводские трубы с непотухающим над ними багряным пламенем, кварталы многоэтажных административных и жилых зданий. Это - Череповец. Здесь рекомендуется сделать дневку, чтобы ознакомиться с городом, его историей и достопримечательностями. Остановиться можно в гостинице "Ленинград".

Череповец - одно из древнейших поселений Вологодского края. Археологические находки позволяют утверждать, что человек жил здесь еще во втором тысячелетии до нашей эры. Из летописи известно, что в Х веке в Череповецком районе обитало племя весь, которое с приходом сюда славян смешалось с ними. В 1360 году здесь возник Воскресенский монастырь, вокруг которого постепенно образовалась монастырская слобода. В 1777 году слобода была преобразована в город Череповец Новгородского наместничества, затем Череповец стал уездным городом Новгородской губернии.

До Октябрьской революции развитие города шло медленно. Промышленности не было, за исключением 5 мелких предприятий, из которых наиболее крупным был лесопильный завод, насчитывавший 185 человек рабочих. Жители занимались в основном ремеслами, рыболовством, торговлей. С открытием в начале XIX века Мариинской водной системы многий из них стали работать на водном транспорте.

В настоящее время Череповец - административный центр одноименного района Вологодской области с населением более 200 000 человек, крупный транспортный узел. Череповецкий порт связан регулярными рейсами с Москвой, Ленинградом, Петрозаводском. Через железнодорожную станцию на линии Вологда - Тихвин проходят транзитные грузы на Ленинград, Вологду и другие города. Авиационные линии соединяют Череповец с Москвой, Ленинградом, Архангельском, Свердловском, а также со многими городами области.

За годы послевоенных пятилеток Череповец превратился в крупный индустриальный центр европейского Севера. Гигантский металлургический завод на берегу Рыбинского моря дал жизнь новому городу - современному, благоустроенному, с громадами многоэтажных домов, с прямыми стрелами широких проспектов и улиц. Кроме металлургического завода в Череповце есть сталепрокатный, судостроительно-судоремонтный, "Красная Звезда", поставляющий стране автогаражное и другое оборудование, крупный фанерно-мебельный комбинат, азотно-туковый и льнообрабатывающий заводы. Строится крупнейший в стране химический завод, строительная площадка которого раскинулась на несколько квадратных километров.

Широкое развитие получила также легкая и пищевая индустрия. В Череповце работают фабрики "Красный ткач", швейная и обувная, мясо- и хлебокомбинаты, молочный комбинат, рыбозавод, кондитерская фабрика и другие предприятия местной промышленности.

Череповец - крупный культурный центр. Здесь имеются педагогический институт, металлургический, строительный и лесомеханический техникумы, медицинское, ремесленное и технические училища. В городе несколько Домов культуры и кинотеатров, библиотеки, стадионы, радио и телевизионный центры, множество коллективов самодеятельного искусства. Ежегодно в городе строится столько жилых домов, что в них можно было бы разместить все население дореволюционного Череповца. За последние годы череповчане получили такие замечательные сооружения, как Дом связи, Дворец культуры строителей, кинотеатр "Радуга", гостиница "Ленинград" и др.

В городе красивые улицы, застроенные многоэтажными домами, живописные парки и скверы, особенно выделяются площадь Металлургов и прилегающие к ней улицы Энгельса, Вологодская, Верещагина и Металлургов. На площади Металлургов, при входе в Комсомольский сквер, воздвигнут памятник В. И. Ленину.

Знакомство с городом лучше начать с краеведческого музея (просп. Луначарского, 4). В его фондах хранится свыше 120000 экспонатов. Библиотека музея насчитывает более 33000 томов. Интересны материалы по истории Рыбинского водохранилища, Дарвинского заповедника, реконструкции Волго-Балтийского водного пути. Помимо обычных для каждого краеведческого музея коллекций по геологии, археологии, флоре и фауне края экспонируются орудия труда, образцы продукции кустарных промыслов, предметы быта, древнерусская живопись. Ярко показана история города в дореволюционный период и в годы Советской власти.

В музее экспонируются материалы о жизни и творчестве выдающегося русского художника В. В. Верещагина, уроженца Череповца. Жители города свято чтят память о своем земляке. В 1957 году на площади Металлургов ему установлен бронзовый памятник. Именем Верещагина названы городская библиотека и одна из улиц. На доме (ул. Социалистическая, 22), где жил художник, в 1954 году установлена мемориальная доска.

Рекомендуется посетить Череповецкий металлургический завод - одну из крупнейших новостроек, а также мемориальные здания и памятные места. На площади Луначарского, в доме 11, в сентябре 1917 года проходило организационное собрание Череповецкой группы РСДРП (б), на котором был избран городской партийный комитет. В ноябре 1917 года здесь работал Череповецкий военно-революционный комитет. В доме 22 на Советской улице в 1917-1918 годах размещался городской штаб Красной гвардии.

Площадь Жертв революции связана со многими революционными событиями в Череповце. В 1957 году здесь установлен памятник череповчанам, отдавшим жизнь за дело рабочего класса. На гранитной доске золотыми буквами высечены фамилии погибших: И. Г. Запевалов, Ф. Г. Леднев К. Н. Харламов, М. И. Сиротов, А. А. Башмаков и др., всего 14 человек. Здесь же похоронен летчик, Герой Советского Союза А. Н. Годовиков, павший смертью храбрых в 1942 году. В 1948 году на его могиле сооружен мраморный памятник.

В конце улицы Труда, на берегу Шексны, в небольшом каменном здании, где размещается лесомеханический техникум, в 1916-1918 годах учился выдающийся летчик-испытатель В. П. Чкалов.

В окрестностях Череповца, на высоком берегу реки Ягорбы, сохранился памятник старины Воскресенский монастырь (1360 год) - вотчина московских митрополитов. В XVI веке он имел 56 деревень, около 20000 десятин земли, огромное рыбное хозяйство на реках и озерах. Здесь были построены 3 церкви, жилые дома, житницы, скотные дворы, мельницы. Крестьяне монастырских деревень жестоко эксплуатировались. В начале XVII века в прилегавшей к монастырю слободе и в селе Федосьеве в зимнее и летнее время проводились ярмарки, на которых "духовные отцы" сбывали пушнину, рыбу и другие товары.

В Череповецком районе основными сельскохозяйственными культурами являются рожь, пшеница, овес. Широкое развитие получили льноводство и молочное животноводство. Имеются государственные племенные рассадники рысистых лошадей, свиноводческий совхоз.

Из Череповца направляемся в Вологду. До Ботово маршрут знаком (см. стр. 110). В 5 км за Ботовом разветвление дорог; прямо - на Белозерск, направо - в Вологду. Дорога хорошая. От Череповца до Вологды ходит автобус. На первый привал останавливаемся возле старинного села Яганово (316 км) на берегу Ягановского озера.

Как гласит легенда, в старину, когда здесь разгуливали польские паны, озера не было. Однажды приехал со своей свитой пан Яган, собрал крестьян со всей округи и приказал выкопать огромную яму. Много дней прошло, много пота мужицкого пролито, пока была выкопана яма. По окончании работ в ней образовалось озеро. Пригласили мужики пана Ягана и предложили ему напиться воды из озера. Попробовал пан воду, невкусной она показалась ему от мужицкого пота. Но мужики насильно заставили пана пить воду. Потом схватили его и вместе со свитой бросили в озеро. С тех пор и называется озеро Ягановским. На озере есть небольшой остров, поросший разнообразными деревьями - от сибирской сосны до уссурийской лиственницы. Даже старожилы не могут сказать, кто их завез сюда? Ныне Ягановское озеро - любимое место отдыха туристов.

Яганово издревле славилось веселыми базарами. Сейчас в селе - центр многоотраслевого совхоза "Колос", объединившего более 20 колхозов. Для совхозных тружеников выстроены благоустроенные жилые здания, есть клуб, библиотека.

Следующий пункт маршрута - поселок Шексна (341 км). Тут можно организовать ночлег.

Шексна - центр Шекснинского района, важный транспортный и перевалочный пункт на перекрестке железной дороги Ленинград - Вологда и Волго-Балтийского водного пути. В поселок городского типа преобразована в 1954 году из села Никольского. Здесь развита лесопильная промышленность, специализирующаяся по выпуску резонансной древесины для музыкальных заводов, промышленность строительных материалов, а также маслодельная и льнообрабатывающая. Имеются Дом культуры, Дом пионеров, больница.

Из Шексны едем вначале на северо-восток, а затем на юго-восток. Местность живописная. Вдоль дороги стоят деревни с уютными деревянными домами, смешанные леса, на лугах пасутся колхозные стада. Шекснинский район исстари славится молочным животноводством. Рекомендуется посетить колхоз "Шексна" - один из передовых в области.

Здешние колхозники, механизаторы, специалисты сельского хозяйства ежегодно добиваются повышения культуры земледелия и животноводства, увеличивают производство и продажу государству сельскохозяйственных продуктов.

Растет и благосостояние колхозников. Для них возведены благоустроенные дома со всеми удобствами. Многие дома уже газифицированы. Большое внимание уделяется культурно-просветительной работе. Функционирует Дом культуры.

После ознакомления с колхозом "Шексна" продолжаем путь на восток вдоль железной дороги Вологда - Ленинград среди живописных перелесков, зеленых лугов и пашен. На 12-м километре за поселком Шексна шоссе пересекает железную дорогу и уходит от нее на юго-восток. Вскоре слева будет ответвление дороги на северо-восток, на станцию Чебсара, на железнодорожной линии Ленинград - Вологда. Мы едем на юго-восток. На привал останавливаемся в деревне Нестерове (377 км). От Шексны пройдено 36 км. Близ восточной окраины Нестерова берет начало Тошня - правый приток реки Вологды.

Отдохнув и подкрепившись, следуем дальше. Через 9 км пересекаем границу Шекснинского района с Вологодским. Отсюда до Вологды почти 45 км. Поэтому ночлег лучше организовать близ села Погорелово. Здесь, в 20 км от областного центра, возле деревни Ерофейка, раскинулись земельные угодья Вологодского конного завода - одного из самых молодых специализированных коневодческих хозяйств Российской Федерации. На заводе выращивают высокоценных племенных лошадей русской рысистой породы. Посетив коневодческое хозяйство, на следующий день прибываем в Вологду.

Череповец - Белозерск - Вытегра

(Маршрут водный)
Расстояние - 577 км, продолжительность - 5 дней (Для туристов, идущих на байдарках, продолжительность маршрута 12-15 дней)
(схема IV).

Туристы совершат увлекательную поездку на комфортабельном теплоходе, стремительной "ракете" или "метеоре" по известному не только в нашей стране, но и за рубежом Волго-Балтийскому водному пути им. В. И. Ленина, познакомятся с его историей, с историческими памятниками и лучшими образцами древнерусского зодчества центральных и северо-западных районов области. На пассажирских судах, курсирующих по Волго-Балту, созданы условия для хорошего отдыха.

Начать путешествие можно из Череповца (см. стр. 110-113).

Волго-Балтийский водный путь расположен на территории Вологодской области. Он соединяет Волгу с Балтийским морем, а через Беломорско-Балтийский канал - с Белым морем. Волго-Балтийский водный путь заменил устаревшую Мариинскую систему, открытую еще в 1810 году. В то время она считалась крупнейшей в мире и на Парижской выставке была отмечена золотой медалью.

Создание этого водного пути намечалось еще при Петре I и диктовалось необходимостью соединить Петербург, новый морской порт России, с продовольственными центрами Поволжья и другими внутренними областями страны. Проектировал водный путь приглашенный Петром из-за границы инженер Перри.

В основу проекта были положены существовавшие с древних времен торговые пути с верховьев Волги к Балтийскому морю, которые проходили по рекам Шексне, Ковже и Вытегре, с использованием волоков для перехода из одной реки в другую. Осуществить проект из-за начавшейся войны с Турцией и похода в Среднюю Азию Петру I не удалось.

Водный шлюзованный путь с Волги в Балтийское море, так называемая Мариинская (Строительство системы велось по ведомству императрицы Марии Федоровны, жены Павла I) система, был построен в 1799-1810 годах по проекту русского инженера Корчмина и неоднократно (в 1890-1896, 1916-1930 годах) перестраивался. Однако старая система не отвечала новым, сильно возросшим требованиям. Она имела слишком много шлюзов (39), отличавшихся малыми габаритами, слабым подпором (2 м), ручным способом открытия ворот, а также мелкие глубины судоходных каналов. Вскоре были приняты решительные меры по коренной реконструкции Мариинской системы.

Волго-Балтийский водный путь им. В. И. Ленина, осуществленный по проекту Ленинградского отделения института Гидропроект, вступил в строй в 1964 году. Новый водный путь совпадает в основном с направлением Мариинской системы. Он проходит от Онежского озера вверх по долине Вытегры до водораздела, далее следует по искусственному каналу и долине реки Ковжи, пересекает Белое озеро, затем идет по долине Шексны, входит в северный отрог Рыбинского водохранилища и заканчивается у Череповца. Общая протяженность его 361 км, что значительно превышает длину каналов Панамского (81 км), Суэцкого (164 км), им. Москвы (128 км), Беломорско-Балтийского (227 км), Волго-Донского (101 км). Многие излучины Мариинской системы спрямлены, старые сооружения частью затоплены новыми водохранилищами, частью остались в стороне.


Схема IV

Волго-Балтийский водный путь имеет 7 шлюзов (не считая 2 на реке Свири) вместо 39 на Мариинской системе. Это позволило увеличить его пропускную способность, значительно сократить время нахождения грузов в пути повысите грузоподъемность судов до 5000 тонн (грузоподъемность судов на каналах Мариинской системы не превышала 700 тонн), снизить стоимость грузоперевозок. Улучшились судоходные условия. Теперь здесь свободно курсируют двух- и трехпалубные лайнеры "Багратион", "Шевченко", "Мамин-Сибиряк", "Юрий Гагарин" и др., караваны крупнотоннажных танкеров, мчатся стремительные "ракеты" и "метеоры".

В северном направлении крупнотоннажные суда перевозят бакинскую нефть, машины, оборудование, хлеб, соль" каменный уголь, череповецкий металл, а в южном - кольскую руду, хибинские апатиты, нефелин, лес, строительные материалы.

С открытием сквозного движения судов по всему Волго-Балту установлена тесная связь между глубоководными путями Волжско-Камского, Донского и Беломорско-Онежского бассейнов. Это, в свою очередь, позволило осуществить вековую мечту русского народа о соединении водных трасс 6 морей: Балтийского, Белого, Баренцева, Каспийского, Азовского и Черного. Открылись широкие возможности использования крупных судов не только на внутренних линиях нашей страны, но и на морских просторах.

С 1971 года около 40% судов Северо-западного речного пароходства работает на заграничных линиях. Красавцы "Волго-Балты" посещают порты ГДР Росток, Висмар, Штральзунд, доставляя металл с маркой ЧМЗ, а обратно загружаются промышленными товарами и оборудованием для заводов и фабрик области. Освоен путь в Болгарию: новостройки наших друзей очень нуждаются в лесе. Прочные торговые связи череповецких речников установились со Швецией, Финляндией, Польшей.

Из Череповца теплоход следует по широкому (до 3 км) Шекснинскому заливу Рыбинского водохранилища, бывшему руслу Шексны. Это начало Шекснинского водохранилища, протягивающегося до Белого озера и далее до пристани Анненский Мост. Полный объем Шекснинского водохранилища - 6520 млн. куб. м, площадь зеркала-1670 кв, км, длина - 265 км, ширина в озерной части - 45 км, ширина разливов в речной части - до 20 км.

На противоположном берегу - село Матурино. Отсюда вдоль северо-восточного берега Рыбинского водохранилища пролегает шоссейная дорога на Пошехонье-Володарск и далее на Рыбинск. Матурино связано с Рыбинском автобусным сообщением. Здесь в заливах и на прибрежных островах, цепочкой растянувшихся вдоль берега, - излюбленные места рыболовов.

Далее по трассе следования теплохода открывается живописная холмистая местность с лугами и смешанными лесами. Много островов. По берегам то и дело встречаются деревни. Это край старинного заселения. В XII и XIII веках Шексна использовалась как важнейший торговый путь.

Теплоход проходит под мостом железнодорожной линии Ленинград - Вологда, справа на берегу раскинулся поселок Шексна (см. стр. 114). За мостом открывается красивая панорама Шекснинского гидроузла (59 км. Расстояние - от Череповца). Это сложное современное сооружение. Здесь впервые в Советском Союзе установлены горизонтальные гидроагрегаты капсульного типа мощностью по 20 000 квт, изготовленные на ленинградских заводах - ЛМЗ им. XXII съезда КПСС и объединения "Электросила". Машинный зал расположен под водой, а над ним установлены поверхностные водосливы.

Теплоход проходит шлюз № 7. За ним раскинулись широкие просторы Шекснинского водохранилища. На участке от Шекснинского гидроузла до пристани Топорня во время строительства Волго-Балта были затоплены шлюзы старой Шексны: Черная Гряда, Ковжа, Ниловицы, Деревенька. Надобность в них миновала, ибо вместо порожистой Шексны здесь образовалось огромное водохранилище с глубинами до 10-15 м.

Следующая пристань - Ирма (76 км) - стоит на правом берегу Шексны. На склонах холма большое село, в котором в старину проводились ярмарки. Местность здесь исключительно живописна. Теплоход следует далее к пристани Аристово (82 км), которая также расположена на правом берегу Шексны.

Постепенно берега сближаются, создавая длинный коридор. До образования водохранилища вблизи пристани Сизьма в Шексну впадала речка Славянка. В древности тут проходил торговый путь новгородцев на восток (см. стр. 13). Далее берега снова расходятся. Кругом необозримая даль воды, противоположный берег прослеживается лишь тонкой полоской леса. Теплоход выходит на середину плеса, придерживаясь речных створов.

Пристань Топорня (131 км) расположена на левом берегу Шексны. Отсюда на север уходит Северо-Двинский канал, дающий начало Северо-Двинской водной системе и связывающий Волго-Балтийский водный путь с бассейном Северной Двины (см. стр. 93) и Белым морем.

Далее на правом берегу Шексны пристань Иванов Бор (136 км). Когда-то здесь русло Шексны было перегорожено многочисленными порогами. Немало неприятностей речникам чинили Ивановские пороги. В настоящее время они скрыты водами Шекснинского водохранилища. Еще далее справа на живописных холмах раскинулась деревня Коврижново. Ее окрестности богаты нерудными ископаемыми. Запасы камня, гравия и песка достигают 18 млн. куб. м. Близ деревни в годы Советской власти построена крупная обогатительная фабрика нерудных ископаемых. Продукция фабрики широко используется строителями Вологды, Сокола, Череповца.

Приближаясь к пристани Горицы (148 км), теплоход входит как бы в большой коридор. Местность становится более открытой, берега постепенно приподнимаются и сближаются. Во время строительства Волго-Балта здесь также оказались под водой крупные пороги, перекаты и гряды, создававшие в прошлом большие трудности для плавания судов.

Справа открывается красивый вид на село Горицы, расположенное на высоком берегу. Еще издали видны белые здания и стены Воскресенского Горицкого женского монастыря (см. стр. 104). В Горицах можно остановиться, совершить экскурсию в Воскресенский монастырь, затем проехать на автобусе в Кириллов, расположенный в 7 км от Горин, и посетить Кирилловский историко-художественный музей (см. стр. 99-100), а также побывать в Ферапонтове (см. стр. 101).

От Горин теплоход продолжает путь между высокими песчаными берегами, близко расположенными друг к другу. Справа небольшой холм, так называемый Анисьин Городок, слева - гора Никицкая. Высота не более 25-30 м. Они образуют как бы ворота на ближних подступах к Белому озеру.

За Анисьиным Городком и Никицкой горой берега Шексны постепенно удаляются друг от друга. Справа над местностью живописно возвышается гора Маура. По склонам ее сбегают ряды фруктовых садов, у подножия стелятся ярко-зеленые луга. Близ деревни Вогнема долина реки опять сужается. Здесь устроена паромная переправа, через которую проходит дорога из Кириллова в Белозерск.

За Вогнемой берега расступаются и снова образуется широкий (до 8-12 км) разлив воды. Здесь много островов и полуостровов, покрытых ивняком. Окружающая местность поросла сосновыми лесами.

От пристани Чайка (183 км) начинается Белозерский обводный канал (см. стр. 108). Теплоход проходит устье Шексны, на пути несколько небольших островов и колокольня затопленной при строительстве Волго-Балта церкви. Недалеко отсюда на южном берегу Белого озера, у истока Шексны, в древности располагался город Белоозеро.

Впереди берега резко расходятся в стороны - и перед взором открывается безбрежное Белое озеро (см. стр. 109). Теплоход поворачивает влево. Вскоре показываются купола древних храмов. Это Белозерск (см. стр. 105).

Далее путь лежит к старинному городу Вытегре. Основная судоходная трасса проложена через Белое озеро напрямик. Миновав его, теплоход следует по долине Ковжи, имеющей здесь большое расширение. После строительства Волго-Балтийского водного пути, благодаря подпору Шекснинского гидроузла, уровень воды выше гидроузла и вплоть до Пахомовского был приподнят. В результате большие площади оказались затопленными.

Река Ковжа (длина 86 км) вытекает из Ковжского озера, расположенного на северо-западе области. Озеро небольшое (длина 15 км, ширина 12 км). Река течет среди лесистой, заболоченной местности. Основные притоки - Тумба, Шола, Тистола. Река сплавная, впадает в Белое озеро и входит в систему Волго-Балтийского водного пути.

Следующая остановка у пристани Новокемский (206км). Здесь рабочий поселок, выросший на берегах Ковжи в годы строительства Волго-Балта. Сюда были переселены жители деревень, оказавшихся в зоне затопления. В поселке есть школа, клуб, библиотека, магазины, столовая, детские, коммунально-бытовые учреждения.

Другой поселок на Ковже - Анненский Мост (326 км). В нем живут речники и лесозаготовители. Есть клуб, библиотека, магазин, школа, почта, радиоузел. Здесь проходит шоссе из Вытегры на Белозерск и Каргополь. Анненский Мост связан с этими городами автобусным сообщением. В старину тут шла дорога из Архангельска в Петербург (см. стр. 149). Возле почтовой станции возникло небольшое село. Во время строительства Мариинской системы (в 1810 году) на этом месте на Ковже был сооружен шлюз св. Анны, давший название населенному пункту.

Далее теплоход идет по водораздельному каналу, который тянется почти 40 км до Пахомовского гидроузла. Здесь проходят отроги Андомской и Мегорской возвышенностей (см. стр. 4). Интересна история канала. При выборе трассы Мариинской системы проектировщики, чтобы избежать трудоемких работ в перекристаллизованных и закарстованных известняках, проложили ее по естественным водоемам в самой низкой части водораздела. Во второй половине XIX века Мариинская система была реконструирована. В 1882- 1886 годах взамен старого был прорыт Новомариинский канал, который действовал до постройки Волго-Балтийского водного пути.

Разрабатывая проект трассы Волго-Балта, сотрудники Ленинградского филиала Гидропроекта провели детальные геологические изыскания, показавшие, что в доледниковое время Ковжа и Вытегра представляли собой единый поток древней реки, направленный к Онежскому озеру. Долина, в которой протекала древняя река, была неглубокая и на избранном участке достигала не более 65-70 см. Современный водораздел, как показали исследования, образовался в послеледниковый период в результате тектонического поднятия территории. Проектировщики решили использовать для трассы Волго-Балта долину древней реки, выполненную рыхлыми четвертичными образованиями, и таким образом избежать трудоемких работ. Так они вернулись к первоначальному, Петровскому, варианту.

На водоразделе между Ковжей и Вытегрой строителям пришлось сделать глубокую выемку, по которой следует теплоход. Чтобы преодолеть падение воды от Пахомовского гидроузла и ниже, на расстоянии 39 км было сооружено 6 шлюзов.

С борта теплохода виднеется село Александровское. Здесь у бывшего шлюза № 30, в устье Новомариинского канала, был установлен обелиск, на пьедестале которого начертаны слова: "Новый соединительный канал между реками Вытегрой и Ковжей". В настоящее время этот канал остался далеко в стороне от водораздельного канала Волго-Балта, высох в обнажениях, и на его стенках прослеживаются органогенные и обломочные известняки. В выемке бывшего Новомариинского канала созданы карьеры по добыче известняка.

В 500 м от бывшего шлюза № 29 заброшенный Новомариинский канал пересекается водораздельным каналом Волго-Балтийского водного пути. За ним, слева по ходу теплохода, село Петровское. Здесь в 1711 году останавливался Петр I, совершавший поездку, чтобы ознакомиться с трассой проектируемого в то время водного пути по Вытегре и Ковже для соединения Петербурга с центральными районами Поволжья.

Теплоход идет по прямой, точно широкий проспект, трассе водораздельного канала. Временами в отвесных берегах прослеживаются слои пестроцветных известняков. То и дело попадаются деревни и села, живописно раскинувшиеся по склонам зеленых холмов. А вокруг бескрайние дали смешанного леса: преобладают сосна, ель и береза, встречаются заросли осинника.

Проходим мимо поселков Верхний Рубеж, Волоков Мост. Белый Ручей - крупный центр лесозаготовительной промышленности. В поселке Дом культуры, школа, детские учреждения, магазины, столовые, библиотека, радиоузел. Узкоколейка связывает поселок с лесными массивами, откуда доставляется заготовленный в глубинных районах лес для отправки его по Волго-Балту в Ленинград, Череповец и в центральные районы страны.

Места тут красивые. По берегам Девятинского канала тянутся бесконечные березовые леса. Особенно красиво осенью, когда березки покроются золотистой листвой. Бывалые люди рассказывают, что грибов здесь тьма, воды канала богаты разноообразной рыбой, водится и форель.

Проходим Пахомовский гидроузел (6-й шлюз). Отсюда начинается северный склон Волго-Балта. Шлюз является важным гидротехническим сооружением на этом участке: он замыкает северный склон Шекснинского водохранилища. По напору воды он в 1,5 раза превосходит все другие шлюзы. Пройдя шлюз № 6, теплоход следует вдоль Новинкинского водохранилища. По окончании строительства этого водоема, при заполнении его водой, были затоплены три старых шлюза Мариинской системы, Кандусский лесозавод, Севастьяновская гравийно-сортировочная фабрика и Девятинская база флота.

Справа на высоком берегу раскинулось на несколько километров старинное село Девятины (361 км). С возвышенности близ села открывается панорама Новинкинского водохранилища, зеленых холмов, покрытых живописными перелесками и желтеющими полями. Чистый, прозрачный северный воздух позволяет видеть отсюда даже Онежское озеро. Это красивое место по праву называют "Вытегорской Швейцарией". Возле села Девятины остатки полуразрушенных деревянных гидросооружений Мариинской системы. В конце прошлого века здесь, в основании излучины Вытегры, был проложен 1,5-километровый судоходный канал - Девятинский перекоп - и сооружено 6 шлюзов. Теперь они остались в стороне от Волго-Балта и за ненадобностью осушены.

Теплоход минует шлюзы № б, 4, 3 Новинкинского гидроузла, расположенные на расстоянии 900-1100 м друг от друга. Далее путь лежит по Белоусовскому водохранилищу. Длина его 5,8 км, ширина местами до 4,2 км. Здесь когда-то было 5 шлюзов Мариинской системы, сейчас успешно справляется с более многочисленными перевозками один Белоусовский гидроузел. Водосброс гидроузла совмещен с гидроэлектростанцией.

Справа по берегу тянутся высокие, поросшие мелколесьем, зеленые холмы. Это отроги Андомской возвышенности (см. стр. 4). Слева пестроцветным ковром раскинулись широкие луга. Красивый железобетонный мост перекинут через реку Нагажму. Река небольшая, лесная, берет начало из карстовых озер. Прежде она впадала в Вытегру, но после образования Белоусовского водохранилища устье ее отодвинулось почти на километр к югу, и теперь она впадает в Вытегорское водохранилище. В устье Нагажма разлилась на 100-150 м. Чтобы соединить приканальное шоссе, строители вынуждены были построить здесь мост.

Пройдя шлюз № 2, теплоход идет по Вытегорскому водохранилищу (длина 8,5 км, ширина 2,7 км), образованному в результате подпора Вытегры дамбой Вытегорского гидроузла. До строительства гидроузла Вытегра, вытекая из болот близ Ковжского озера, впадала в Онежское озеро. Русло ее было извилистым, каменистым, течение стремительным. Длина- реки насчитывала около 65 км, а ширина в. устье достигала 50-55 м. Воздвигнутые здесь плотины остановили Вытегру, и она широко разлилась по Вытегорской долине.

Теперь это самое обширное водохранилище на северном склоне Волго-Балтийского водного пути.

Справа, вдоль водохранилища, живописно расположилось крупное старинное село Анхимово. Оно впервые упоминается в летописи под 1582 годом. Вначале тут стоял небольшой Вытегорский погост, преобразованный затем в село Анхимово. В 1708 году в Анхимове был построен местными зодчими замечательный памятник русской деревянной и церковной архитектуры 20-главый Покровский собор, предшественник известного Преображенского собора в Кижах. К сожалению, собор сгорел в 1963 году. Его модели хранятся в Вологодском и Вытегорском краеведческих музеях.

Справа - пристань Вытегра (377 км). Путешествие по Волго-Балтийскому водному пути подошло к концу. Здесь можно сделать остановку и ознакомиться со старинным городом Вытегрой.

История его, как и многих других городов и селений Вологодской области, уходит в далекие времена. Впервые Вытегра упоминается в 1496 году. Тогда это был Вытегорский Погост. Здесь проходил древний торговый путь, по которому новгородцы пробирались на своих утлых судах на Волгу, а используя волок - на Сухону, Вычегду - и на Урал. Места тут были бойкие, и погост вскоре вырос в большой населенный пункт Вянги. В начале XVIII века образовалась Вянгинская пристань, где строились небольшие деревянные суда.

В 1773 году село Вянги было преобразовано в город, получивший название по реке - Вытегра.

В начале XIX века, с открытием Мариинской системы, город оказался одним из важных транзитных пунктов на пути из центральных районов страны в Петербург. Это внесло некоторое оживление в его развитие. В центре города стали возводиться каменные дома, были построены гостиный двор, Сретенский собор.

В конце XIX - начале XX веков с пуском железных дорог Москва - Архангельск и Петербург - Вятка перевозки грузов по Мариинской системе значительно сократились. Хозяйство Вытегры стало приходить в упадок. До революции Вытегорский район был местом политической ссылки. Здесь жил на поселении один из ближайших соратников В. И. Ленина - А. Д. Цюрупа и многие другие видные революционеры.

После Октябрьской революции Вытегра значительно выросла. Особенно большое влияние на рост города оказала постройка Волго-Балтийского водного пути. В настоящее время Вытегра - административный центр одноименного района, центр крупного лесопромышленного района. Работают ремонтно-механический завод, судоремонтные мастерские, два кирпичных завода. Есть пристань, речной вокзал. В центре и на окраинах города появились десятки каменных зданий, новые школы, детские сады, Дом культуры, библиотеки, широкоэкранный кинотеатр, магазины и другие культурно-бытовые учреждения. В Заречной стороне вырос поселок водников. В 1972 году установлена 80-метровая башня телевизионного ретрансляционного центра, и жители города могут смотреть передачи Центрального телевидения.

В Вытегорском районе сеют зерновые, выращивают лен, занимаются животноводством. Развиты лесозаготовки. Богат район и полезными ископаемыми: стекольными и формовочными песками, огнеупорными глинами и минеральными красками на реках Тагажме и Андоме, флюсовыми известняками Белоручейского и Девятинского месторождений, Темноручейскими доломитами.

После открытия Волго-Балтийского водного пути Вытегра стала туристским городом. Сюда прибывают туристы из многих городов нашей страны, знакомятся с новостройками и архитектурными памятниками города, посещают краеведческий музей.

Музей расположен в Сретенском соборе (ул. Красная Горка, 112). Основан в 1873 году в ознаменование 100-летия города. Хорошо подобранная экспозиция музея рассказывает об истории края и города, о социалистических преобразованиях в нем. Большой интерес представляет постоянная выставка "Город Вытегра и Мариинская система". Городское экскурсионное бюро организует экскурсии по городу. Экскурсоводы показывают первый шлюз Мариинской системы, знакомят с Вытегорским гидроузлом, расположенным на окраине города и представляющим собой целый комплекс гидротехнических сооружений. Вытегорский гидроузел - один из крупных водотранспортных узлов на Волго-Балте. Через него проходит прямой оживленный путь от Ленинграда в бассейн Волги.

В центре города памятник В. И. Ленину работы скульптора И. Д. Шадра, установленный в 1924 году. В парке им. Кирова памятник советским воинам, павшим во время Великой Отечественной войны при защите рубежей на Оштинском направлении.

Ознакомившись с Вытегрой, туристы могут вернуться в Вологду самолетом. Летом от пристани Вытегра ежедневно отходят теплоходы в Череповец, Петрозаводск и Ленинград. Кроме того, Вытегра связана автобусным сообщением с Лодейным Полем (215 км), откуда по железной дороге можно доехать до Ленинграда.

Вытегра - Саминский Погост - Андомский Погост

(Маршрут водный)
Расстояние - 196 км. продолжительность - 8-10 дней.

Маршрут проходит по малонаселенному и трудно доступному северному участку Андомской возвышенности в Вытегорском районе. Могучие девственные леса, полные грибов и ягод, быстрые северные реки и озера, изобилующие рыбой, привлекут внимание туристов.

Путешествие лучше начать от Вытегры, куда прибываем теплоходом по Волго-Балтийскому водному пути (см. стр. 127), самолетом или автобусом. Далее едем автобусом до Саминского Погоста, расположенного на реке Самине, в 45 км севернее Вытегры. Здесь высятся северные отроги Валдайско-Онежского уступа. Вытегорской низиной от них отделяется Андомская возвышенность.

Андомская возвышенность - водораздел озер Онежского, Лача и Белого на границе Вологодской, Архангельской областей и Карельской АССР. Андомская возвышенность (наибольшая высота 250 м) образовалась у края ледника в результате Лужской стадии оледенения. В районе возвышенности древние кристаллические горные породы подходят наиболее близко к поверхности земли (на глубине 10-20м), иногда их можно встретить и в обнажениях. В зоне Вологды такие породы залегают на глубине 1500-2000 м.

Плоская поверхность Андомской возвышенности покрыта моренными холмами, узкими извилистыми озерами, группами песчаных камов. Встречаются карстовые явления. В районе преобладают хвойные леса, из лиственных - березовые. Здесь под лесом занято почти 70-80% всей площади.

Но вот автобус подходит к крупному поселку Саминскому Погосту. Здесь есть две деревянные церкви: одна - пятиглавая (XIX века), другая - шатрового типа, более древняя. Недалеко от поселка леспромхоз. Через поселок проходит веломаршрут Вологда - Саминский Погост - Пудож - Повенец - Медвежьегорск - Петрозаводск - Ошта - Вытегра - Белозерск - Кириллов - Вологда. На берегу Самины собираем байдарки и отправляемся вверх по реке.

Самина (длина 68 км) - правый приток Андомы, берет начало из болот в северной части Вытегорского района. Берега низкие, иногда Обрывистые, покрыты густыми хвойными и лиственными лесами. Места для привалов и ночлега выбрать не трудно.

В 8-10 км от Саминского Погоста в Самину слева впадает небольшой безымянный приток. Возле его устья хорошо остановиться на привал. Если идти вверх по притоку Самины, то через 23 км, сделав волок в Андому, можно спуститься по ней до Андомского Погоста. Желающие продолжить маршрут на север, движутся вверх по Самине.

Вначале река течет на северо-восток, но вскоре меняет направление на северо-западное. Берега здесь густо поросли смешанным лесом. Местами лиственные деревья и кустарники низко склоняются к воде, и только изредка встречаются небольшие луга и поляны. Течение реки спокойное. Западнее Самины пролегает дорога Вытегра - Пудож.

На 21-м километре Самина поворачивает на северо-восток. Здесь можно организовать ночлег. В лесу много валежника и сухостоя. В 15 км западнее места ночлега довольно крупное озеро Муромское, соединяющееся небольшой речкой с Онежским озером.

Выше Самина становится мельче, то и дело попадаются перекаты, завалы, затопленные стволы деревьев. Местами байдарки приходится обносить. Берега пологие, но иногда крутые и обрывистые. Лес по-прежнему близко подходит к воде. На 33-м километре полезно сделать привал и подкрепиться.

Далее Самина течет по границе между Вологодской областью и Карельской АССР. На 45-м километре, там, где русло реки резко поворачивает на юго-восток, можно организовать ночлег. В лесах много ягод и грибов, на удочку хорошо ловится рыба.


Соборный комплекс в Вологодском кремле

Узорочье Петровской часовенки в Вытегре

Резная дверь в церкви Вознесения (Великий Устюг)

Древнерусская церковь в Лядинах (Архангельская область)

Выше по течению река становится все более мелкой, много мелей и перекатов, попадаются затопленные коряги и камни, о которые легко порвать оболочку байдарки. Местами суда приходится вести в проводку. В высокую воду можно подняться в верховья реки до 60 км и выше. Здесь полезно сделать дневку и подготовиться к волоку на Андому. В ближайшем лесопункте можно взять машину или лошадь с повозкой и перевезти байдарки к небольшому озеру в русле реки Андомы. Если этого сделать не удастся, суда придется разобрать и упаковать - так удобнее перенести их. Протяженность волока 10-15 км, в зависимости от уровня воды. Местность пересеченная, кое-где болотистая, покрыта смешанным лесом, много лугов и лесных полян. При желании туристы могут, изменив маршрут, перенести байдарки к реке Сойде и пройти к Белозерску (см. стр. 136) или продолжить поход к Андомскому Погосту.

Река Андома (длина 128 км) начинается на Андомской возвышенности из болот в северо-восточной части Вытегорского района и впадает в Онежское озеро. В верховье глубина незначительная, много мелей и перекатов. В среднем и нижнем течении русло извилистое, порожистое. Берега покрыты хвойными и лиственными лесами.

Вначале Андома течет с севера на юг среди холмистой местности. Здесь долина ее то сужается, пересекая моренные гряды, то расширяется, попадая в озерные котловины, где река протекает через несколько озер. Миновав их, на 86-м километре можно остановиться на ночлег. Пройдено 26 км. На вечерней зорьке хорошо порыбачить.

Дальше река течет на юг, затем на 105-м километре поворачивает на восток, а через 10-12 км снова меняет направление на южное. Здесь хорошо сделать привал. Через 8-10 км Андома поворачивает на запад. У места поворота останавливаемся на ночлег. В 10 км юго-восточнее ночлега расположено озеро Кемское (см. стр. 136).

В среднем и нижнем течении Андома за счет болот и небольших притоков становится более полноводной. Тем не менее на всем ее протяжении в русле встречаются перекаты и порожки, которые перед преодолением надо осматривать. По берегам часты лесопункты леспромхоза, где при необходимости можно приобрести продукты и получить медицинскую помощь.

На 139-м километре Андома меняет направление на юго-западное, а через 8-9 км опять несет свои воды вначале на запад до села Макачево, расположенного на 173-м километре, а затем - на северо-запад до Андомского Погоста. На 139-м километре можно сделать привал.

После поворота Андомы на запад ее долина расширяется, а берега понижаются. В низовьях Андома - судоходная, сплавная река. Ночлег хорошо организовать на 159-м километре возле лесопункта. Через 25 км прибываем в Макачево - большой населенный пункт лесозаготовителей. Есть сельсовет, магазин. Здесь можно сделать последний привал.

А через 10-12 км мы в Андомском Погосте - крупном поселке лесозаготовителей. Еще один переход - и маршрут закончен. Разобрав байдарки, возвращаемся знакомым путем в Вологду.

Саминский Погост - Новокемский - Бепозерск

(Маршрут водный)
Расстояние - 330 км, продолжительность - 12-15 дней
(схемы IV и V)

Маршрут проходит по северо-восточной части Вытегорского района, расположенной на Андомской возвышенности в малонаселенной местности. От Вытегры едем автобусом до Андомского Погоста. Здесь, собрав байдарки, отправляемся в верховье реки Андомы (см. стр. 134). При желании можно проехать автобусом до Саминского Погоста и подняться в верховье реки Самины. В обоих вариантах делаем волок к реке Сойде и затем продолжаем по ней свой путь.

Сойда (длина 71 км) начинается на Андомской возвышенности из болот и впадает в озеро Кемское. Река течет на юг среди холмистой местности, пересекая моренные гряды.

Русло извилистое, долина не широкая. Берега покрыты смешанным лесом.

На 5-м километре волок к реке Тихманге; по ней можно спускаться к озеру Лача (см .стр. 165), а далее пройти по Онеге в Каргополь и через станцию Няндома вернуться в Вологду. Или из озера Лача по реке Свидь попасть в озеро Воже, затем - по рекам Модлоне, Перешной, Сусле, Порозовице и Кубенскму озеру - в Вологду (см. стр. 46). Или из озера Воже идти по рекам Вондоге, Ухтомице, Уфтюге и Кубенскому озеру в Вологду. Или из озера Воже по реке Вожеге дойти до станции Вожега, откуда по железной дороге проехать в Вологду.

Продолжая путь по Сойде, на 31-м километре от места волока к Тихманге достигаем волока к реке Ухте. По ней также можно спуститься к озеру Лача и попасть в Вологду любым из рекомендованных выше вариантов маршрута. Ночлег лучше всего организовать на берегу озера Кемского.

Озеро Кемское (длина 10-12 км, ширина около 4 км) расположено в 46 км северо-восточнее поселка Анненский Мост. Берега заболочены и покрыты смешанным лесом. Озеро богато рыбой. Из Кемского вытекает река Кема (длина 144 км), впадающая в озеро Белое. Долина ее в верхнем течении заболочена. Кема имеет зарегулированный сток.

Берега реки покрыты смешанным лесом.

От озера Кемского идем по Кеме. В селе Великий Двор, расположенном на правом берегу реки, в 8-9 км южнее озера, есть магазин. Здесь хорошо сделать привал, пополнить запасы продуктов. Далее Кема течет по заболоченной местности. Берега низкие, русло извилистое, встречаются мели и перекаты. Ночлег лучше организовать в поселке Мирном, на правом берегу, в 20 км южнее Великого Двора. Есть магазин. Ниже Мирного, на левом берегу, - деревня Игнатове. Здесь проходят дороги Белозерск - Вытегра и Белозерск - Каргополь (см. стр. 153). Игнатово связано автобусным сообщением с Вытегрой.

В 38 км ниже Игнатова в Кему впадает левый приток - Индоманка.

Здесь можно организовать ночлег.

Далее Кема становится более полноводной, берега расходятся, скорость течения увеличивается. Вскоре река поворачивает на запад, а возле деревни Бонга - на юг. Бон-га связана автобусным сообщением с деревней Троицкое, расположенной в 23 км южнее на берегу озера Белого. В 15 км юго-западнее Троицкого - село Липин Бор- центр Вашкинского района, есть магазин, пристань.

Следующий пункт - Харбово. Здесь можно сделать привал. В 6 км ниже Харбова берега Кемы резко расходятся. Ширина реки здесь достигает 3-4 км и более, что объясняется подпором воды Белого озера после строительства Волго-Балтийского водного пути.

Проходим село Покровское и устье Ковжи. В устье Шолы останавливаемся на ночлег. Далее путь лежит по обводному каналу.

Через 2 дня прибываем в Белозерск.

От озера Кемского можно пройти к Белозерску и другим маршрутом: сначала идем по безымянной реке (впадающей в Кемское в 2 км северо-западнее истока Кемы), затем, миновав два небольших озерка у деревни Ерчино, в верховье этой реки делаем волок к Ковже; далее направляемся через озеро Ковжское по реке Ковже, обводному каналу Белого озера к Белозерску. Это займет немного больше времени, но оставит в памяти неизгладимые впечатления.

Вологда - Череповец - Устюжна - Бабаево - Белозерск - Кириллов - Вологда

(Маршрут велосипедный)
Расстояние - 777 км, продолжительность - 14-15 дней
(схема III)

Маршрут знакомит с западными и центральными районами Вологодской области. Дорога почти на всем протяжении хорошая. Ходят автобусы, за исключением небольшого участка между Комоневским Погостом и Артюшином (65 км).

От Вологды до Череповца путь известен (см. стр. 113-115). На Устюжну едем на запад через поселок Суду (166 км. Расстояние - от Вологды). До Суды от Череповца 30 км. Здесь можно сделать остановку, отдохнуть и осмотреть машины.

Суда - поселок городского типа, промышленный и транспортный центр Череповецкого района. Образован в 1960 году из нескольких поселков. Расположен на юго-западном берегу Рыбинского водохранилища на линии Ленинград - Череповец. Суда - важный перевалочный пункт. Здесь железнодорожная станция и пристань. Поселок связан шоссейной дорогой с Устюжной.

В Суде работают крупный домостроительный комбинат, завод "Красный пресс", выпускающий оборудование для лесных барж, имеются общеобразовательные школы, клубы, детские учреждения и библиотеки. Население в основном трудится на железнодорожном и водном транспорте.

В 12 км от Суды в северную часть Рыбинского водохранилища впадает река Суда (длина 199 км, площадь бассейна 13520 кв. км). Она образуется слиянием рек Ножемы и Колошмы, берущих начало из озер Бепсовской возвышенности, и далее течет по Молого-Шекснинской низменности. Питание Суды в основном снеговое. Замерзает река в конце ноября, а вскрывается в апреле. Главные притоки: Андога (слева) и Колпь (справа). Суда - судоходна от устья Колпи. В водах Суды в изобилии водится рыба, а прилегающие леса богаты ягодами и грибами.

От Суды путь лежит на юг вдоль северного отрога Рыбинского водохранилища до села Сосновки. Местность холмистая, покрыта сосновыми лесами. Затем дорога поворачивает на юго-запад к деревне Чаево (206 км), расположенной на берегу безымянной речки, впадающей в Северный отрог Рыбинского водохранилища.

В 10 км западнее Чаева покидаем Череповецкий район и въезжаем в Устюженский. Вскоре на пути встречается крупная судоходная река Молога (длина около 450 км, площадь бассейна около 31000 кв. км. Она берет начало из Лепецких болот. В верховьях протекает через несколько узких озер (Каменное, Верестово и др.) Калининской и Новгородской областей, затем входит в пределы Вологодской области и впадает в Рыбинское водохранилище. В верховьях берега низкие, болотистые, в нижнем течении более возвышенные. Питание реки в основном снеговое. Вскрывается Молога в начале апреля, замерзает в конце октября или в начале ноября. На реке много мелей, встречаются порожистые, каменистые места. В Мологу впадают притоки Волчина, Сарогожа, Кобожа, Чагодоща (слева), Осень, Ратыня и др. (справа).

Далее путь лежит по Молого-Шекснинской низменности, расположенной в основном в бассейнах Мологи и Шексны в Калининской, Новгородской, Вологодской и Ярославской областях. Юго-восточная часть этой низины затоплена Рыбинским водохранилищем. Старинный город Молога, стоявший на правом берегу реки при ее слиянии с Волгой, также оказался затопленным при строительстве канала. Площадь Молого-Шекснинской низменности около 10000 кв. км. Поверхность большей частью плоская, сложена песками, кое-где залегают ленточные глины. В северной и западной частях низменности встречаются карстовые явления - провалы, периодически исчезающие озера и речки. Почвы в в районе слабо- и среднеподзолистые. Здесь можно встретить также дюны, поросшие лесом. Молого-Шекснинская низменность покрыта красивыми сосновыми лесами и моховыми болотами.

Ученые утверждают, что происхождение Молого-Шекснинской низины связано не только с деятельностью ледников, но и в основном с тектоническими движениями фундамента в северо-западной части Русской платформы. Ледники углубляли имевшиеся понижения в дочетвертичном рельефе и при последующем таянии заполняли их своими осадками.

В 35 км юго-восточнее Чаева находится Дарвинский государственный заповедник, организованный в 1945 году. Заповедник расположен на полуострове между Мологским и Шекснинским заливами водохранилища. Его площадь около 112600 га, из них 45400 га заповедные воды, в которых нерестятся ценные породы рыб.

Центральная усадьба находится в поселке Борок Череповецкого района, в устье реки Лоши, притока Мологи. Здесь трудятся научные работники самых различных специальностей: ихтиологи, орнитологи, паразитологи, энтомологи, ботаники, лесоводы, почвоведы, гидробиологи, агрономы. Ученые заповедника занимаются исследованиями, связанными с практикой ведения рыбного, охотничьего, лесного, сельского и других отраслей народного хозяйства.

Богат и разнообразен растительный мир заповедника. Более 500 видов растений насчитывается в нем. Здесь на южной границе тайги можно увидеть северную карликовую березу, клен и дуб. В борах лежат нетронутые лишай-никовые ковры. А вдоль берегов приютились плавающие острова - убежище уток, чаек и куликов. В лесах встречаются глухари, тетерева, рябчики, белые куропатки.

В заповеднике изучается возможность разведения вольерным способом глухаря. В просторных вольерах бродят красавцы глухари. Натянутая сверху капроновая сеть защищает этих редких птиц от тетеревятников, а железные решетки - от лисицы. На территории заповедника можно встретить гнездовья гоголя. В первые годы существования водохранилища эти птицы покинули Вологодский край, а теперь вернулись снова. Попадаются также кряква, шило-хвость, свиязь, серые цапли, прилетающие сюда на лето из Африки.

Богат заповедник и зверем, над которым ученые ведут наблюдения: заяц-русак, лисица, крот, белка, барсук, енотовидная собака, рысь, волк, медведь и др.

В Рыбинском водохранилище обитают озерные рыбы - лещ, щука, плотва, окунь, судак, линь, карась, а также речные - голавль, подуст, стерлядь; встречаются, хотя и редко, рыбы, пришедшие из других водоемов,- снеток, ряпушка.

В центральной усадьбе есть музей природы, в котором собрано много интересных экспонатов флоры и фауны края.

На территории заповедника категорически запрещены охота, рыбная ловля, разорение гнезд, сбор яиц, пуха, рубка и повреждение деревьев и кустарников, разведение костров. На посещение заповедника необходимо получить разрешение в центральной усадьбе.

В 40 км западнее Чаева поселок им. Желябова (246км). Здесь можно остановиться на ночлег. Отсюда до Устюжны 15 км.

Поселок им. Желябова, названный в память революционера-народовольца, возник в 1928 году. Здесь на правом берегу Мологи, против устья Чагодощи, была заложена судоверфь для производства угольных барж, положившая начало поселку, который в 1945 году был преобразован в поселок городского типа. Работает крупный лесопромышленный комбинат, изготавливающий деревянные баржи, стандартные дома, контейнеры, пиломатериалы. Есть школы, клуб, больница, магазины.

От поселка им. Желябова дорога уходит на юго-запад, и вскоре показывается Устюжна, раскинувшаяся на берегах Мологи, в 50 км к северо-востоку от станции Пестово на железнодорожной линии Сонково - Кобожа. Здесь рекомендуется сделать дневку и ознакомиться с городом.

Устюжна связана автобусным сообщением и авиалиниями с Череповцом, Вологдой и Пестовом.

Впервые Устюжна упоминается в 1252 году как один из городов Угличского удельного княжества под именем Железный Устюг. До Октябрьской революции это захолустный город со слабо развитой промышленностью. Здесь были: чугунолитейный, фаянсовый, винокуренный заводы и мукомольная мельница, изготовлялись известные на Севере устюжские лодки.

Ныне Устюжна - центр одноименного района. Работают лесопильный, деревообрабатывающий, спиртовый и масло-сыродельный заводы, предприятия местной промышленности, общеобразовательные школы, лесной и сельскохозяйственный техникумы, педагогическое училище, училище механизации сельского хозяйства. Дом культуры, Дом пионеров, кинотеатр, пристань на Мологе. В районе имеются свиноводческий совхоз, 3 леспромхоза, 8 маслосыродельных заводов и один льнообрабатывающий.

В краеведческом музее (площадь Жертв революции, 5) собрано около 70 000 экспонатов, отражающих историю города и района и социалистические преобразования в них. Среди экспонатов предметы материальной культуры III- I тысячелетий до нашей эры и начала нашей эры, образцы болотных руд и различные старинные железные изделия (копья, мечи, пищали и др.), механизм башенных часов, изготовленных местными мастерами в XVI веке, собрание картин, фарфора, резьбы и шитья.

Устюжна богата историческими и архитектурными памятниками. Большой интерес представляют Богородицко-Рождественский собор (1685-1691 годы), Благовещенская (1694 год) и Казанская (XVIII век) церкви.

Богородицко-Рождественский собор сооружен в русском стиле, распространенном в церковном зодчестве второй половины XVII века. Здание венчают 5 куполов. В летней церкви сохранился резной позолоченный четырехъярусный иконостас (XVIII век).

Архитектура Благовещенской церкви проста. Основное здание представляет собой восьмигранную призму. Своды увенчаны 5 глухими барабанами, двойные каменные восьмигранные шейки завершаются куполами. К основному зданию примыкают 2 придела и шатровая восьмигранная колокольня.

Казанская церковь построена в стиле позднего русского "барокко", здание венчают 5 куполов. Фасад и углы церкви украшены колоннами и капителями растительного орнамента, окна высокие, с резными колоннами. Рядом с основным зданием воздвигнута 30-метровая восьмигранная колокольня. В основном помещении холодного храма сохранились фрески, выполненные в 1756-1757 годах ярославскими художниками во главе с братьями Афанасием и Иваном Шустовыми.

На улице Карла Маркса интересно старинное здание гражданской архитектуры, в котором сейчас размещается сельскохозяйственный техникум. Здание построено в первой половине XIX века. На этой же улице расположен бывший дворянский особняк первой половины XIX века (ныне в нем детская поликлиника). Здание имеет четырехколонный портик. Дом деревянный на каменном фундаменте, окна простые, высокие, без наличников. Главный фасад обрамляют 4 деревянные капелюрные колонны ионического стиля.

Некоторые дома в Устюжне украшены деревянной резьбой; наиболее интересны из них здания городской гостиницы и Райпотребсоюза.

За последние годы город сильно преобразился, строится много новых жилых и административных зданий, улицы и скверы благоустраиваются, много зелени.

Рекомендуется побывать и в селе Даниловском, в 15 км от Устюжны. Здесь с помощью общественности в 1960 году открыт Даниловский народный музей писателей К. Н. Батюшкова и А. И. Куприна, преобразованный затем в филиал Устюжского краеведческого музея.

В Даниловском, на высоком месте, откуда открывается красивая панорама окрестностей, среди старинного парка с верхними и нижними прудами приютился небольшой особняк. Здесь в разное время бывали и подолгу жили поэт К. Н. Батюшков, друг А. С. Пушкина, и известный литературовед Ф. Д. Батюшков - внучатый племянник поэта. В Даниловском в усадьбе Батюшковых в 1906-1911 годах часто гостил писатель А. И. Куприн, любивший этот прелестный уголок русской природы. Здесь им были написаны "Суламифь", "Река жизни", "Изумруд", "Слон", "Бедный принц", "Жидкое солнце", "Попрыгунья-стрекоза", "Черная молния" и другие рассказы.

После ознакомления с усадьбой Батюшковых продолжаем путь. До села Мережа дорога идет на север, а после переправы через Чагодощу раздваивается: на юго-восток - к поселку им. Желябова, на северо-восток - на Бабаеве. Привал лучше сделать возле Сысоева (306 км), на берегу Чагодощи. Это уже Бабаевский район. Отсюда до Бабаева 30 км.

Бабаево - центр одноименного района Вологодской области. Этот старинный поселок вырос близ железоделательного завода, возникшего в XIX веке. Развитию поселка способствовали строительство здесь в 1906 году железной дороги и постройка станции на линии Петербург - Вологда. В 1925 году преобразован в город.

В настоящее время Бабаево - важный транспортный пункт. За годы Советской власти в городе построены предприятия деревообрабатывающей и пищевой промышленности, 2 электростанции, 3 общеобразовательные школы, Дом культуры. В районе развиты молочное животноводство, льноводство, лесная и лесохимическая промышленность, работает несколько известковых заводов.

В Бабаевской средней школе № 1 учился Герой Советского Союза Н. В. Серов.

Далее путь лежит на север по живописной Судской песчаной равнине, покрытой густыми смешанными лесами с преобладанием сосны. Привал лучше сделать на берегу небольшой речки, возле деревни Тимохино, в 25 км севернее Бабаева. Здесь дорога имеет ответвление на Череповец. Ходят автобусы.

Далее местность становится более холмистой, чаще встречаются крутые подъемы и спуски. Это южные отроги Мегринской гряды.

Велосипедистам надо быть более внимательными, чтобы не сорвать тормоза.

Возле деревни Малое Борисово снова встречаемся с рекой Судой. Отсюда до Борисово-Судского остается 9 км. Здесь можно организовать ночлег в школе, которая размещается в бывшем помещичьем доме. Старинный парк, живописно раскинувшийся на возвышенности (высота над уровнем моря 206 м), привлекает внимание туристов.

Борисово-Судское - узел шоссейных дорог Бабаевского района. Отсюда они расходятся в Белозерск, Череповец, Бабаево, к станции Заборье на железнодорожной линии Ленинград - Вологда, на Ошту. Однако, поскольку некоторые участки дорог плохие, местные автобусы из Бабаева ходят только до Нового Лукино, Комоневского Погоста, Григорьевской, Колпина.

От Борисово-Судского дорога уходит на северо-восток и через 25 км, у деревни Тимошино, резко поворачивает на восток. Вскоре встретится деревня Комоневский Погост (356 км), где можно отдохнуть и осмотреть машины, ибо дальше, на протяжении почти 66 км, до Артюшина дорога очень плохая.

В 15 км восточное Комоневского Погоста покидаем Бабаевский район и въезжаем в пределы Белозерского. Ночлег можно организовать на берегу небольшого озера в 2 км восточнее деревни Панинской. Здесь берет начало Андога, левый приток Суды (длина 115 км). Замерзает река в конце октября, вскрывается в апреле. В 6 км южнее Панинской большое озеро Андозеро (длина 18 км, ширина около 6 км), богатое рыбой и дичью.

Следующий привал лучше сделать в Артюшине, где есть магазин. Далее до Белозерска пойдет хорошая дорога (ходят автобусы). Кругом холмистая, покрытая лесами местность. С наиболее возвышенных холмов открывается чудесный вид на Белое озеро. Вскоре справа будет ответвление дороги на Кадуй. По ней идут автобусы, за исключением участка от села Енино до деревни Великое Сечо, где дорога плохая.

Проезжаем деревню Куность, расположенную на берегу обводного канала (см. стр. 108). Отсюда до Белозерска 10 км. В Белозерске (457 км) рекомендуется сделать дневку и ознакомиться с достопримечательностями древнего города (см. стр. 105). Дальнейший путь лежит на юго-восток, через Кириллов к Вологде (см. стр. 103-105).

Вологда - Воскресенское - Череповец - Вологда

(Маршрут пешеходный, лыжный)
Расстояние - 240 км, продолжительность - 12-14 дней
(схема III)

Маршрут знакомит с южной частью Вологодского, Шекснинского и Череповецкого районов. На всем его протяжении встречается много деревень, в некоторых из них есть чайные и столовые, что создает удобства для путешествия. Зимой между деревнями проходит санный путь. Идти по нему на лыжах не всегда хорошо, поэтому лучше пользоваться обочиной дороги.

Маршрут начинается от Вологды (см. стр. 23-36). Далее следуем по старинному тракту Вологда - Череповец до Погорелова (15 км. Расстояния - от Вологды), где можно сделать привал. От Погорелова по проселочной дороге до Прокина (23 км) - в нем останавливаемся на ночлег. В деревне есть сельсовет, школа, магазин. В 17 км юго-западнее Прокина село Алексееве, где также можно сделать привал. Затем пересекаем границу Вологодского района и вступаем в пределы Шекснинского (см. стр. 114). Здесь красивая природа, сильнопересеченная местность с хвойными лесами. На полянах встречаются крытые сараи, которыми, видимо, пользуются летом во время сенокоса. Зимой сараи пустуют и иногда в них останавливаются лыжники.

От Алексеева до деревни Спас-Лом дорог нет. Здесь жители прокладывают дороги лишь к центрам своих районов, а туристы идут целиной. Направление пути выдерживаем ориентируясь по компасу, азимут 230°. В селе Фоминском (53 км) организуем ночлег. Есть сельсовет, школа, магазин.

Идем на Спас-Лом. В 10 км западнее Фоминского входим в пределы Череповецкого района (см. стр. 113). В Спас-Ломе (65 км) можно остановиться на привал. Здесь в 200м к юго-западу - старинное городище Ломск. Такое же городище есть близ села Мякса - в 25 км западнее Спас-Лома.

От Спас-Лома и далее по всему маршруту тянутся хорошие наезженные дороги. Однако на некоторых участках приходится идти обочиной. Не доходя 8 км до села Воскресенского, пересекаем реку Большой Юг. В отличие от Юга, протекающего в восточных районах области, эта река небольшая (длина около 60 км, ширина 30 м и более, глубина 3,5-4,5 м). Начало свое она берет из ключей, в 12 км юго-западнее Фоминского. Впадает в Шекснинский участок Волго-Балтийского водного пути в 8 км севернее деревни Сучково. По берегам много дичи, а воды богаты рыбой.

Следующий пункт, где можно организовать ночлег, - село Воскресенское (80 км). Есть сельсовет, почта, школа, магазины, столовая. Воскресенское связано с Череповцом автобусным сообщением. От Воскресенского путь лежит на северо-запад. Местность по-прежнему сильнопересеченная, покрыта красивым еловым лесом. Миновав Аксеново и Батран, в деревне Сурково (98 км) останавливаемся на ночлег. Отсюда до Череповца 35 км.

Далее движемся на запад. Через 12 км достигаем дороги Рыбинск - Череповец. Ходят автобусы. Здесь можно сделать небольшой привал в полевых условиях. В 15 км юго-западнее места привала расположен Дарвинский заповедник (см.стр.140).

Идем на северо-запад вдоль восточного берега северного отрога Рыбинского водохранилища. Местность понижается, кругом смешанные леса и кустарники. Вскоре достигаем села Матурино (127 км). Здесь следует организовать ночлег. На противоположном берегу Череповецкого залива, в 6 км северо-западнее Матурина, видны огни Череповца (см. стр. 110). В Череповце останавливаемся на дневку, знакомимся с городом, а затем возвращаемся в Вологду через Ботово, Шексну, Нестерово (см. стр. 113-115).

Вологда - Ферапонтово - Кириллов

(Маршрут лыжный)
Расстояние - 145 км, продолжительность - 10 дней
(схема III)

В Вологде знакомимся с городом (см. стр. 23), готовимся к лыжному переходу. Из Вологды до Раскопина (см. стр. 40) едем автобусом, а затем встаем на лыжи. За 6 дней преодолеваем на лыжах около 125 км. Маршрут проходит по живописной всхолмленной местности. До села Никольский Торжок путь знаком (см. стр. 46, 103). Далее идем через Нефедьево, расположенное в 7 км северо-западнее Никольского Торжка. Конечный пункт перехода - село Ферапонтово (см. стр. 101). После осмотра бывшего Ферапонтова монастыря следуем в Кириллов, где посещаем Кирилловский историко-художественный музей-заповедник (см. стр. 99). Возвращение в Вологду автобусом.

Череповец - Вытегра - Каргополь - Няндома

(Маршрут велосипедный)
Расстояние - 675 км (из них: теплоходом - 377 км, на велосипедах-298 км), продолжительность - 12 дней
(схемы IV и V)

Маршрут от Вытегры до Каргополя проходит по старинному торговому тракту, связывавшему в далеком прошлом Архангельск с Петербургом. По тракту из Архангельского края зимой тянулись в Петербург обозы с дичью, мороженой беломорской рыбой, кожей и др. На участке от Вытегры до Сии (486 км) были расположены 24 почтовые станции, на которых путникам предоставлялись сменные лошади. Весь путь преодолевался за 3 суток. С пуском железной дороги Москва - Архангельск тракт потерял свое значение, однако представляет большой интерес для туристов.

В Череповец прибываем поездом. После ознакомления с городом (см. стр. 110) отправляемся теплоходом по Волго-Балтийскому водному пути до Вытегры (см. стр. 119-127). От Вытегры до Няндомы едем на велосипедах.

До пристани Анненский Мост (56 км. Расстояние - от Вытегры) маршрут проходит вдоль Волго-Балта (см. стр. 123-127). Дорога хорошая. Первый небольшой привал лучше сделать на 30-м километре возле Волокова Моста. Далее путь лежит по пересеченной местности, покрытой смешанным лесом.

У Анненского Моста дорога поворачивает на северо-восток. Вскоре приезжаем в село Якшино (62 км), раскинувшееся на южном берегу озера Ковжского. Озеро небольшое, берега покрыты смешанным лесом. Кругом деревни. Возле Якшино можно организовать ночлег.


Вытегорский пейзаж

По мелководью

Река Вожега

В Андомских лесах


Схема V

Далее движемся по открытой местности. Встречается много мелких озер. На восточном берегу реки Кемы, впадающей в Белое озеро, приютилось село Игнатово (89 км). От Вытегры до него ходят местные автобусы. В 5 км восточнее села ответвление дороги вправо - на Белозерск и Кириллов.

От Игнатова дорога идет сначала через лес, а затем, миновав село Кречетово Вытегорского района (далее на территории Каргопольского района Архангельской области еще встретится село с подобным названием),- по открытой заболоченной местности. Автобусы тут не ходят. Возле деревни Берег (107 км) пересекаем реку Большую Индоманку, левый приток Кемы. Здесь следует организовать ночлег:

дальше до Кречетово Каргопольского района дорога плохая, особенно в дождливую погоду. Большая Индоманка богата рыбой. На блесну хорошо ловится щука, а на червя - плотва и окунь.

Далее дорога тянется по берегу реки Черной. Миновав деревню Пустыньку и реку Петенгу, приток озера Лача, въезжаем в пределы Каргопольского района Архангельской области. В селе Кречетово (137 км) можно организовать ночлег. Отсюда до Чурилова местность ровная, покрыта мелкими перелесками. Часты населенные пункты. Дорога хорошая. От Кречетова до Каргополя ходят автобусы. В старину через Кречетово проходил гужевой тракт между Кирилловом и Каргополем.

Возле Ухты (167 км) полезно сделать привал. Небольшая деревня Ухта расположилась на северном берегу одноименной реки, впадающей в озеро Лача (см. стр. 165) Отсюда до Каргополя остается 45 км. Миновав реку Тихмангу, следуем по лесистой равнине до Каргополя.

Этот небольшой старинный город, известный еще с XII века, приютился у истока Онеги, берущей начало из озера Лача. Ныне Каргополь центр одноименного района Архангельской области, растущий культурно-туристский Центр области. В 1970 году он объявлен городом-памятником - музеем под открытым небом. Но еще в прошлом веке облюбовали его путешественники, архитекторы, художники, просто любители старины, привлеченные сюда неповторимой красотой здешней архитектуры. В наше время интерес к каргопольским достопримечательностям повседневно растет. Ежегодно сюда приезжают тысячи туристов из многих городов нашей страны.

В старину Каргополь играл роль экономического оплота Русского государства на Севере. Благодаря своему географическому положению между бассейнами рек Онеги и Волги, в XV веке он был уже значительным торговым центром. Здесь устраивались большие ярмарки. Бойко шла торговля дичью, пушниной, хлебом. Большим спросом пользовались каргопольские игрушки. В этот период безымянные ныне строители воздвигли удивительные каменные здания. Однако с постройкой железных дорог и перемещением торговых путей на северо-запад хозяйство города постепенно пришло в упадок.

В годы Советской власти Каргополь значительно вырос. Работают крупный экстрактный и пивоваренный заводы, маслозавод, имеются общеобразовательные школы, Дом культуры, кинотеатр, библиотека, туристская база. В районе развиты лесозаготовки, молочное животноводство, выращиваются зерновые и лен.

В краеведческом музее, расположенном в центре города, туристы могут ознакомиться с прошлым и настоящим Каргопольского района. Здесь представлены бронзовые скифские украшения и предметы из раскопок неолитических стоянок, каменные орудия труда первобытных охотников и рыболовов из раскопок близ деревни Кубенино, образцы старинного народного искусства - каргопольской керамики и другие материалы, характеризующие экономику, быт и культуру края.

В городе сохранились памятники русской архитектуры XVI-XVII веков. Наиболее значительный из них - пятиглавый Рождественский собор (1562 год). Основное здание, белокаменное крыльцо, красивый переход выдержаны в безукоризненных пропорциях. Особенно богаты по убранству карнизы стен, оконные проемы и узорчатые наличники. Сохранились остатки вала крепости, построенной в XIV-XV веках.

При царизме Каргополь был местом политической ссылки. Здесь в 1608 году был ослеплен боярами и утоплен в Онеге вождь крестьянского восстания Иван Болотников.

Каргополь - родина А. А. Баранова, первого правителя русских поселений на северо-западных берегах Америки, организовавшего ряд экспедиций для исследования Аляски.

В городе воздвигнут памятник воинам-каргополам, героически погибшим в Великую Отечественную войну.

В районе Каргополя и деревень Кубенина, Караваихи, Селища, Верхнего Веретья и в ряде других мест обнаружены следы около 90 стоянок человека эпохи неолита.

Из Каргополя можно совершить прогулки в ближайшие старинные деревни Кубенино, Гринево, Лядины. Окрестности Каргополя очень живописны, много красивых ключей-родников. Близ Кубенина, расположенного в 5 км юго-западнее Каргополя, у истока Онеги можно ознакомиться с археологическими раскопками стоянки человека эпохи неолита. Местные жители и теперь находят на берегах и в прибрежных водах Онеги, у ее истока из озера Лача бронзовые изделия тысячелетней давности, куски глиняной посуды с узором, кремневые наконечники стрел и др.

В 10-12 км северо-западнее Каргополя стоит деревня Гринево, известная на Севере своими гончарными изделиями. Здесь жил И. В. Дружинин, один из лучших мастеров глиняных игрушек. Он лепил и раскрашивал оленей, лошадок, птиц, лесорубов, охотников, фигурки женщин. Образцы его поделок можно встретить не только в музеях края, но и в Московском музее народного искусства. В старину в Гриневе и других деревнях района многие семьи занимались лепкой глиняных игрушек для продажи.

С искусством русских мастеров-резчиков по дереву можно ознакомиться в Гриневе, Лядинах и других деревнях района. Здесь можно встретить старинные рубленные из вековых бревен двухэтажные дома с красивой надстройкой вроде терема или башни. Такие дома обычно украшены узорчатой резьбой и росписью по дереву.

От Каргополя до Няндомы около 80 км. Дорога пролегает по исключительно красивой местности, покрытой хвойным лесом, озерами и полями. Встречается много деревень. Привал лучше сделать в деревне Рягово, расположенной на берегу реки Волошки. Есть магазин. Отсюда до Няндомы около 45 км. Поезд Архангельск - Москва останавливается на станции Няндома. Им можно возвратиться в Вологду. Расстояние 290 км.

Череповец - Вытегра - Ошта - Шимозеро - Кадуй - Череповец

Расстояние - 737 км (из них: теплоходом - 377 км, пешком - 66 км, автобусом - 294 км), продолжительность - 14-16 дней
(схема IV)

Маршрут знакомит с Шимозерьем - одним из наиболее живописных уголков Вологодской области.

Путь от Череповца до Вытегры известен (см. стр. 119- 127). От Вытегры до Ошты едем автобусом. Здесь можно увидегь северные отроги Валдайско-Онежского уступа (см. стр. 4) От Ошты идем пешком по проселочной дороге до Шимозера. В 20 км южнее Ошты пересекаем реку Водлицу.

В годы Великой Отечественной войны на рубеже Ошта - Водлица были остановлены, а затем далеко отброшены немецко-фашистские войска, рвавшиеся к Череповцу и Вологде.

На Шимозере можно сделать дневку, отдохнуть, ознакомиться с озером и его живописными окрестностями, половить рыбу и пособирать ягоды, а затем пройти (24 км) на озера Пяжозеро и Линжозеро, расположенные в 2 км северо-западнее деревни Григорьевской. В этом краю среди холмов, покрытых могучими лесами, немало озер. Среди них особенно интересны Линжозеро, Пяжозеро, Тарозеро, Шамозеро и Долгозеро, привлекающие к себе в последние годы внимание любителей путешествий из различных городов нашей страны.

Шимозеро (длина 6 км, ширина 5 км) расположено в 40 км южнее Ошты. Питается оно атмосферными осадками. Весной после таяния снега полноводное, а летом, особенно в засушливые годы, вода в нем, как и в соседнем Долгозере, постепенно убывает. К середине лета Шимозеро превращается в небольшую стремительную речку, вода которой с шумом уходит в глубокую воронку, называемую местным населением Черной Ямой. Бытует легенда, что Черная Яма имеет огромную глубину и соединяется подземной 60-километровой рекой с Онежским озером. Предполагают, что с водой уходит и рыба, а весной после таяния снега, когда озеро вновь наполняется, в нем появляется много рыбы. В засушливые годы некоторые озера совсем пересыхали и на дне сеяли рожь, ячмень, овес и другие сельскохозяйственные культуры.

Вокруг озер стоят глухие, почти нетронутые леса, изобилующие охотничьим зверем и дичью, воды озер и рек славятся обилием рыбы, а луга - сочными кормовыми травами.

На территории Шимозерья живут вепсы - угро-финское племя, которое с древних времен населяло северо-запад Вологодчины. Во время колонизации края новгородцами часть вепсов смешалась с ними. В северо-западных районах области вепсы сохранили свой язык, очень похожий на карело-финский. Детей учат в школах русской письменности: своей вепсы не имеют. Народ очень трудолюбивый, добрый и приветливый. Занимаются вепсы охотой, сеют зерновые, разводят скот.

После ознакомления с Пяжозером и Линжозером следуем в деревню Григорьевскую, откуда автобусом возвращаемся в Череповец.

Лаче-Кубенским водным путем

Маршрут 1-й. Вологда - деревня Рунино - река Порозовица - река Сусла - озеро Перешное - рена Перешная - рена Елома - озеро Еломское - озеро Воже - река Свидь - озеро Лача - Каргополь

(Маршрут водный)
Расстояние - 293 км, продолжительность - 10-12 дней
(схемы III и V)

Маршрут знакомит с древними путями новгородской колонизации, озерами Кубенским, Воже и Лача, стоянками первобытного человека, старинным Каргополем и другими достопримечательностями края. Лучшее время для похода с 25 июля и до конца сентября.

От Вологды до пристани Шолекса следуем теплоходом (см. стр. 53-55, 91-95) или автобусом до деревни Рукино (см. стр. 46, 94). Далее на байдарках по рекам Порозовице и Сусле до села Петровского (18 км. Расстояние - от Рукина). Здесь можно нанять подводу и перевезти байдарки в озеро Перешное. В высокую воду по Сусле можно подняться несколько выше Петровского, а затем, разобрав байдарки, перенести их в Перешное, расположенное в 7 км севернее верховий Суслы. Здесь организуем ночлег.

В старину, еще при Иване Грозном, тут проходил водный торговый путь, по которому в северные районы края и к берегам Белого моря везли разные товары, хлеб, растительное масло, соль, мыло, а в южные районы страны - беломорскую рыбу, пушнину, дичь, грибы, кожсырье, смолу, каргопольский лен. Суда с грузом шли с юга через озера Кубенское, Перешное, Воже и Лача в Онегу и далее к Белому морю. Сухопутный участок между верховьем Суслы и озером Перешным преодолевался волоком.

С постройкой гужевого тракта между Кирилловом и Каргополем значительная часть грузов стала отправляться сухопутным путем до пристани Коротецкой и далее водным путем в населенные пункты, расположенные по берегам водной системы, и на север. Грузооборот старинного водного пути резко снизился, а с открытием Северо-Двинской водной системы совершенно утратил свое значение.

С пуском железной дороги Москва - Архангельск Каргополь остался в стороне и утратил роль торгового центра. В связи с этим в 1829 году возник вопрос о соединении Онеги с озером Кубенским с целью выхода через Северо-Двинскую и Мариинскую системы в центральные и северо-западные районы страны. Решение этой проблемы давало возможность повысить жизненный уровень населения края.

Дело в том, что районы в бассейне озер Лача и Воже изобилуют лесами, богаты пушным зверем и птицей. Исстари население этих районов занималось гонкой смолы и дегтекурением. Есть здесь полезные ископаемые - залежи алебастра и гипса. В болотистых местах залегает высококачественная железная руда, которую крестьяне в те времена широко использовали для своих нужд (выделывали из нее различные сельскохозяйственные орудия). Однако из-за отсутствия сбыта все природные богатства края в полной мере не использовались.

Местное население в основном занималось земледелием. Сеяли рожь, овес, ячмень, выращивали горох, картофель, клеверное сено. Но несмотря на хорошие почвенные и климатические условия, из-за низкой культуры обработки земли население ежегодно нуждалось в привозном хлебе., В наиболее неурожайные годы крестьяне вынуждены были мешать хлеб пополам с древесной корой.

Бедственным положением крестьян пользовались иностранные капиталисты, получавшие у русского правительства право на лесоразработки. Жестоко эксплуатируя крестьян, они наживали на этих лесоразработках огромные богатства.

Строительство соединительного канала имело и другое весьма важное для края значение. Решение этой проблемы позволяло благодаря разности высот озер Воже и Кубенского обеспечить дополнительное питание Кубенского озера водами озера Воже, скопленными посредством плотин со шлюзами на реке Свидь и между реками Вондогой и Ухтомицей. Дополнительный запас воды в Кубенском озере был необходим для питания Сухоны, которая при недостатке воды в нем в летний период мелеет, и транзитное судоходство на ней прекращается. Это, а также отсутствие развитых сухопутных путей сообщения мешало экономическому развитию края. Вначале проектом предусматривался водный путь от Каргополя по Онеге, далее через озеро Лача, реку Свидь, озеро Воже, реку Вондогу, затем по соединительному каналу, рекам Ухтомице, Уфтюге и Кубенскому озеру.

Предлагался и другой вариант водного пути (река Онега - озеро Лача - река Свидь - озера Воже - Еломское - реки Елома - Модлона - Перешная - озеро Перешное - соединительный канал 7 км - реки Сусла - Порозовица - Кубенское озеро), получивший поддержку Вологодского земства и даже средства, выделенные Министерством путей сообщения на его строительство. В 1878 году была сооружена и открыта плотина со шлюзом для прохода судов через пороги реки Свидь, очищен фарватер, намечены пристани в Тихманге, Ноколе, Свидском Бору, Чаронде, Коротком и в других местах. Тогда же были спущены в Каргополе на воду два парохода для обслуживания Лаче-Кубенского водного пути. Однако в дальнейшем из-за недостатка средств работы прекратились, а время разрушило уже возведенные сооружения.

В настоящее время ведутся работы по изысканию вариантов улучшения судоходства по Северо-Двинской водной системе и пополнения водой Волжского бассейна путем переброски части стока Северной Двины и Сухоны, озер Кубенского, Воже, Лача и Онежского. Для этого на трассах переброски намечается построить комплексы гидросооружений. На Онеге возле Каргополя, на реке Свидь, соединяющей озера Лача и Воже, на Кубенском водоразделе предполагается строительство целого ряда гидроузлов с насосными станциями. Намечается также строительство многочисленных искусственных каналов - через Воже-Кубенский водораздел, по Северо-Двинской системе водного пути, спрямляющих каналов по Сухоне. Они рассчитаны на пропуск масс воды, достаточных для обеспечения нормальных условий судоходства. На Сухоне от Кубенского озера до Котласа намечается строительство 5-6 плотин с насосными станциями и судоходными сооружениями.

Для решения этой проблемы в первую очередь будут проложены подъездные пути к строительным площадкам, возведены строительные базы, а также жилые поселки, линии электропередач.

Пройдя небольшое озеро Перешное, спускаемся по реке Перешной на север. Длина ее 22 км, ширина иногда не более 5 м. Берега покрыты ивняком, местность вокруг низкая, заболоченная, однако участок для стоянки найти можно. Привал лучше сделать на 15-м километре от истока реки.

Через 7 км после привала Перешная впадает в Модлону - юго-западный приток озера Воже. Отсюда до озера 14 км. Пройдя по Модлоне на северо-восток, вскоре встречаем слева рукав Модлоны, называемый Еломой. Здесь полезно организовать ночлег, ибо дальше берега Еломы и Еломского озера, в которое впадает Елома, низкие, покрыты густым лесом и заболочены.

Озеро Воже довольно крупное (длина около 50 км, ширина в наиболее широкой части около 15 км, площадь 422 кв. км), находится в Кирилловском районе и граничит с востока с Вожегодским районом, а северной частью входит в пределы Архангельской области. Лежит в центре обширной заболоченной низины, вытянутой в меридиональном направлении и включающей на севере котловину озера Лача, а на юге - озеро Кубенское. Берега низменные, местами заболоченные, кроме небольшого отрезка более высокого берега вдоль северо-западной и западной части озера. Озеро мелководное, дно илистое, местами торфянистое. В северной части - небольшие отмели.

Весной в половодье вода поднимается до 2,55-3,95 м и более. Высокое стояние воды продолжается 5-7 дней, затем она постепенно спадает. Весенние воды заливают берега на протяжении 200-600 м. Сенокос производится в августе и сентябре после спада воды.

В западной части Воже имеет два больших залива: один - в середине западного берега (озеро Еломское), второй - на юго-западе (озеро Мальское). Основные притоки озера Воже: на востоке - река Вожега с бассейном около 570 кв. км и Пустая с бассейном около 340 кв. км, на юго-западе - Модлона, служащая продолжением реки Совзы и озера Вещеозера. Модлона имеет два притока - Ухтомку и Перешную с озером Перешным, составляющих вместе бассейн около 450 кв. км. Эти реки дают весной большое количество воды. В 14 км от своего устья Модлона слева имеет рукав, называемый рекой Елома, впадающий в Еломское озеро. Кроме крупных притоков озеро Воже имеет ряд мелких: Чепцу, Тибжу, Усть-Печеньгу, Суму, Вондогу, Пунемку, Тинго-Тому, Кустому и др.

Вскрываются реки от льда в конце апреля и замерзают в ноябре.

Сток озера Воже через реку Свидь к северу в озеро Лача, из которого вытекает Онега.

Озеро Воже и его притоки богаты рыбой, а окрестные леса - зверем. На побережье имеется ряд населенных пунктов, из них наиболее крупный - село Чаронда, на западном берегу. Интересно, что западный берег Воже является большим островом, отделенным от материка реками Еломой и Модлоной. На острове разместилось одно село Чаронда, остальная часть занята красивым смешанным лесом, пашнями и лугами. Западнее села видны ветряные мельницы. В селе есть почтовое отделение, магазин. Восточный берег острова близ Чаронды и севернее имеет песчаные берега, удобные для купания. Туристы охотно устраивают здесь дневки. В этом месте к тому же хорошо ловятся на червя окунь и плотва.

С 1938 по 1955 год на Модлоне, у впадения в нее Перешной и в 12 км севернее на правом берегу Еломы, при раскопках было обнаружено под слоем торфа на глубине 2-3 м большое поселение неолита. Дома представляли собой вбитые в песок сваи, с горизонтально лежащими между ними бревнами и с легким, плоским деревянным перекрытием. Они имели неправильную четырехугольную форму и длину по сторонам не более 3 м. Ученые предполагают, что существование стоянки относится к середине III тысячелетия или к концу II тысячелетия до н. э. При раскопках были найдены кремневые наконечники стрел, керамические изделия и др.

На лесных, заросших дикими травами и кустарником реках Модлоне, Моле, Черезбуе, Рим-Реке, Малой Бохтеньге, Солзе расселились бобры, завезенные из Белоруссии. Кроме бобров в госзаказнике на территории в 98000 га лесных урочищ обитают выдры, медведи, куницы, лоси, десятки видов различных птиц.

Далее наш путь лежит по Еломе, которая через 15 км выводит в озеро Еломское. Берега его низкие, заболоченные, покрыты лесом, сбегающим прямо к воде. Найти место для привала трудно. Поэтому лучше пройти в северо-западный угол озера и попытаться найти длинный, узкий залив, похожий на реку. Здесь есть сухой участок, где можно разбить бивуак. В озере хорошо ловится рыба на червя. В конце залива, в 2-2,5 км от озера, старая гаченая дорога, по которой можно добраться до деревни Русино (Печеньга), до нее от залива 6-7 км. В деревне есть сельсовет, магазин.

Продолжая маршрут, движемся на восток к острову Спасскому, расположенному в 7 км от озера Еломского. Остров небольшой (2х0,8 км), вытянут с юго-востока на северо-запад. Южная часть низкая, заросла трестой и хорошего подхода не имеет. Северо-западный берег относительно высокий и сухой, завален валунами. Здесь приютилась деревенька Спас, где живут б-8 семей. В старину на острове был монастырь. Чтобы привлечь сюда крестьян, переселенцам давались льготы - освобождение от воинской службы и снижение податей.

На восточной стороне острова живописный песчаный берег, удобный для купания. Дно здесь также песчаное и достаточно глубокое. Хорошо ловится рыба на червя. Место открытое, комаров нет. К берегу вплотную подходит красивый смешанный лес, в котором масса черники и голубики, но мало грибов. Это, пожалуй, лучшее место для лагеря на всем побережье острова. Однако во время прогулок по лесу надо быть осторожным, здесь много змей. Лучше надевать высокие резиновые сапоги.

После дневки направляемся на северо-запад к безымянному мысу, расположенному в 12 км от Спасского. Здесь возле рыбачьей избы можно сделать небольшой привал. Отсюда, если идти к устью реки Свидь напрямик (на север-северо-запад), расстояние до нее 11-12 км, а вдоль берега - около 25 км. При благоприятной погоде туристы обычно идут прямиком. Но на большом просторе озера ветер часто поднимает большую волну. Поскольку озеро мелкое, волны получаются относительно короткие, с крутыми гребнями, которые то и дело заплескивают воду в байдарку.

Свидь начинается широкой губой, которая постепенно сужается до 30-40 м. Река глубокая, с быстрым течением. Дно песчано-глинистое. У истоков и на первых 10-12 км берега сплошь покрыты лиственным лесом с примесью ели, спускающимся почти к урезу воды. Лес густой, с подлеском и поваленными деревьями. Ходить по нему тяжело. Кое-где просеки и вырубки, изобилующие ягодами. Берега невысокие, обрывистые. Наиболее удобное место для ночлега можно выбрать не доходя 2 км до деревни Васильевской. Здесь берега относительно высокие и сухие. В реке много раков. Хорошо ловится рыба на раковую шейку.

Движемся по течению Свиди. Вскоре показываются деревни Васильевская и Горка. От последней регулярно ходит пассажирский катер до Каргополя. На пути 2 переката с большим количеством камней и узким фарватером, искусственно расчищенным для прохода судов. Возле Горок еще один небольшой перекат со следами построенных в прошлом веке шлюзов. Глубина реки на перекатах колеблется от 85 см и выше.

Против Горок расположено село Астафьево с деревянной церковью (XV11 век). В 1 км ниже Астафьева можно сделать привал, искупаться, набрать лесной черной смородины. Еще ниже берега все более открытые, лес отошел далеко от воды. Много деревень.

Пройдя 2 км ниже деревни Бор, расположенной в 30 км от Астафьева, организуем ночлег. Берега здесь высокие, сухие, лес вплотную подошел к реке. В лесу черная смородина, черника, голубика и грибы.

На следующий день через несколько километров пути выходим в устье Свиди. Здесь, кроме основного русла, река имеет протоку справа, которая дает более короткий выход в озеро Лача. Держаться следует правой протоки и затем восточного берега озера Лача. Здесь вода меньше заросла трестой, лес ближе подходит к воде; Преодолев огромные заросли тресты, имеющие хорошие проходы, достигаем открытого простора озера Лача.

Озеро Лача расположено в Архангельской области. Форма его овальная, островов нет. Длина около 40 км, ширина до 14 км, площадь 356 кв. км. Максимальная глубина около 6 м. Дно илистое, берега местами заболоченные. Замерзает озеро в октябре, вскрывается в конце апреля. Наибольший подъем воды в мае. Кроме Свиди, в него впадает еще ряд мелких речек: Ковка, Лекшма и др. Озеро богато рыбой и дичью.

На восточном берегу много песчаных сухих мест, удобных для привала. Лес лиственный с примесью ели, близко подходит к берегу. Ночлег лучше организовать на траверзе деревни Слобода, расположенной в 5-7 км от берега, восточнее его. От Бора пройдено 26 км. Иногда туристы устраивают здесь дневку с расчетом, чтобы в Каргополь прийти в первой половине дня. Отсюда до Каргополя остается 15-17 км.

Далее вода у восточного берега озера Лача вплоть до истока Онеги почти сплошь покрыта водорослями. Местами заросли отходят от берега на 1,5-2 км. В северо-западной части озеро Лача постепенно сужается, образуя большой залив.

В северной части залива - истоки Онеги.

Онега берет начало из озера Лача и на протяжении 411 км (по другим данным-405 км) течет по территории Архангельской области среди волнистой равнины, покрытой хвойными лесами и болотами. Впадает в Онежскую губу Белого моря. Уровень воды вследствие регулирующего влияния озера Лача высокий и довольно постоянный. Вскрывается Онега в период с 15 апреля по 5 мая, а замерзает в конце октября. Много порогов и перекатов, наиболее известные из них - Каргопольские, Бирючевские, Кокоринские. Из-за порогов судоходство возможно лишь на отдельных участках реки. В Онегу впадают Волошка, Моша, Кодина, Мудьюга (справа) и Кена, Икса, Кожа (слева). Площадь бассейна Онеги вместе с бассейном озера Лача около 57 870 кв. км.

В древние времена Онега служила одним из путей проникновения новгородской колонизации на север, а при Иване Грозном - торговым путем, соединяющим центральные районы страны с Беломорьем.

В истоках Онеги можно ознакомиться с археологическими раскопками стоянки человека эпохи неолита (см. стр. 155). От Кубеннна до Каргополя остается 5 км. Вскоре показывается и сам древний город. Туристы обычно разбивают лагерь на противоположном берегу, организуют дневку.

О Каргополе см. на стр. 153.

Возвращение в Вологду через железнодорожную станцию Няндома (см.стр.156).

Маршрут 2-й. Уфтюга - река Ухтомица - волок - река Вондога - озеро Воже - река Свидь - озеро Лача - река Онега - Каргополь.

(Маршрут водный)
Расстояние - 248 км, продолжительность - 10 дней
(схема V)

Маршрут проходит по трассе одного из первоначальных вариантов Лаче-Кубенского водного пути, знакомит с центральными и северными районами Вологодской области и Каргопольского района Архангельской области. В древние времена между реками Ухтомицей и Вондогой пролегал волок.

Из Вологды до пристани Уфтюга следуем теплоходом (см. стр. 53-55, 91-95). В селе Бережном при желании можно сделать остановку. Оставив на хранение у местных жителей вещи и байдарки, рекомендуется пройти пешком (8 км) в село Никольское и осмотреть старинный парк конца XVIII века (см. стр. 48). Вернувшись в Бережное и собрав байдарки, идем вверх по реке Уфтюге до впадения в нее Ухтомицы.

Уфтюга (длина около 70 км, глубина 3,2-5,3 м, ширина от 30 до 65 см) берет начало в 15 км восточнее деревни Козлове, Вожегодского района. Река сплавная, в низовьях судоходна. От устья Ухтомицы до Кубенского озера протяженность Уфтюги около 25 км. От Бережного до устья Ухтомицы на расстоянии 10 км Уфтюга имеет две песчаные мели, на которых глубина достигает 1,25-1,90 м. Высота берегов реки от 4,5 до 6,5 м, однако в низовьях они понижаются и затопляются весенними водами. Падение Уфтюги от устья Ухтомицы до Кубенского озера составляет 3,11 м.

Поскольку Уфтюга, Ухтомица, Вондога, Свидь и их притоки пересекают один из богатейших древесиной районов, в конце XIX и начале XX веков здесь велись изыскательские работы с целью соединения их в единую водную систему (см.стр.160).

В устье Ухтомицы полезно сделать привал и порыбачить.

Уфтюга и Ухтомица, как и другие реки области, богаты

рыбой. В вологодских водоемах с весны ловят на навозного или земляного червя. В июне, когда в водоемах появляется молодая зелень, на дне и особенно у берегов - различные личинки, а в воду падают мотыльки, бабочки, жуки, в качестве насадки применяют ручейника и личинку стрекозы. Ручейник водится не только в ручьях, но и в речках - у берегов, около травы, прилипает к корягам и затопленным деревьям. Личинку стрекозы можно найти в траве, растущей у уреза воды. На ручейника и личинку стрекозы берут плотва, елец, густера, окунь, подъязок, язь. На некоторых водоемах плотва и язь ловятся на мякиш черного хлеба, сдобренный подсолнечным, а еще лучше льняным маслом.

В середине июня начинается ловля внахлыст и в проводку. В качестве приманки применяют различных насекомых. Спиннингисты в местных водоемах чаще всего применяют блесны "Байкал", "Плотвичка", "Трофимовка". Наиболее удачлив лов с рассвета до 7-8 часов утра и с 15-16 часов до заката солнца.

Далее идем вверх по Ухтомице. Ухтомица, правый приток Уфтюги, берет начало из болот на водоразделе в 5 км восточнее озера Перешное. Длина реки 25 км, ширина местами 25-30 м, глубина 3,5-4,5 м. Берега у истоков низменные, ближе к устью возвышенные (от 4,5 до 6,5 м), частью обрывистые, покрыты живописными смешанными лесами. Река сплавная.

В 12 км от устья Ухтомицы, на ее левом берегу, раскинулась одноименная старинная деревня, а еще через 3 км выше по течению на правом берегу - деревня Марковская. Здесь следует организовать ночлег. Дальше можно подняться на байдарках еще 5-7 км, разобрать их и перенести к истоку Вондоги, в 10 км севернее истока Ухтомицы, или же в Марковской нанять подводу и перевезти на ней суда и вещи.

Здесь в 70-х годах XIX века одним из вариантов проекта Лаче-Кубенского водного пути предусматривалось строительство соединительного канала.

Идем вниз по Вондоге (длина 17 км). Она берет начало из болот на водоразделе, в 10 км северо-восточнее озера Перешное, и впадает в юго-восточную оконечность озера Воже. Вначале от истоков до впадения в нее реки Орлицы Вондога на протяжении 2 км имеет вид ручья. Затем ширина реки постепенно увеличивается, достигая к устью 25- 75 м. Глубина в среднем и нижнем течении 3,20-4,25 м. Падение реки не более 11 см, поэтому во время встречного ветра она имеет обратное течение. Берега низменные, заболоченные, часто заливаются весенними водами.

В устье Вондоги останавливаемся на привал. Отсюда следуем вдоль западного берега озера Воже до Каргополя (см.стр.153-156).

Вожега - Воже - Лача - Онега - Каргополь

(Маршрут водный)
Расстояние - 310 км (из них: байдаркой - 230 км, автобусом - 80 км), продолжительность - 12-14 дней
(схема V)

Маршрут знакомит с Вожегодским районом Вологодской области и Каргопольским районом Архангельской области. Лучшее время для путешествия - июль-август. Однако в сухое лето поход по реке Вожеге труден и требует больше времени. В этом случае надо ехать от железнодорожной станции Вожега автобусом до села Бекетовская и далее сплавляться вниз по Вожеге. Маршрут рекомендуется более подготовленным туристам.

На станцию Вожега прибываем поездом Москва - Архангельск. Вожега - поселок городского типа, центр Вожегодского района, расположен в 143 км к северу от Вологды. Образован в 1932 году.

От станции Вожега идем пешком вдоль железной дороги на юг. Пройдя 3,5 км, на реке Вожеге собираем байдарки и продолжаем движение на запад вниз по течению. Вожега (длина 115 км) берет начало в 25 км юго-восточнее станции Вожега, в Харовском районе. Впадает в озеро Воже 3 рукавами - Иксомой (северный), Вожегой (Южный), Кезе (средний). Река извилистая, берега покрыты смешанным и лиственным лесом. В первой половине пути почти на всем его протяжении лес и кустарники близко подходят к воде. Изредка попадаются населенные пункты с небольшими полями. Место для привала или ночлега найти нелегко, туристы останавливаются обычно близ деревень. Первый ночлег лучше организовать не доходя 1,5-2 км до деревни Левинской. Здесь берег покрыт сосновым лесом. Масса земляники. Пройдено 30 км.

Далее на реке много перекатов. В высокую воду они преодолеваются легко, но в сухое лето могут оказаться непроходимыми. Кроме перекатов встречаются наплывные мосты и плотины, которые надо обносить.

Небольшой привал хорошо организовать возле устья реки Чужга, правого притока Вожеги. Берега здесь выше, в лесу много смородины и малины, в реке водятся раки.

За местом привала лес далеко отошел от берега, пошли деревни, поля и луга. Вожега течет по глубокой долине, очень извилиста, имеет большие перекаты и плотины. Не доходя 10 км до деревни Бекетовской, останавливаемся на ночлег. Позади 35 км. Лес здесь вновь приблизился к берегу, места сухие.

Бекетовская - довольно крупный населенный пункт. Есть сельсовет, школа, магазин. Деревня связана автобусным сообщением со станцией Вожега, проселочная дорога ведет в поселок Устье. Отсюда до озера Воже 15 км. В начале берега реки высокие, открытые, встречаются небольшие деревни и поля. Затем берега становятся низкими, они покрыты кустарником и редким лиственным лесом.

В устье реки следует придерживаться южного рукава - Вожеги. Более северный рукав, Кезе, выводит к широкой части озера Воже. К тому же в высокую воду восточный берег озера обычно залит водой и место для ночлега подыскать трудно.

Вдоль берегов идут высокие заросли тростника, мешающие подойти близко к берегу. Хорошо ловятся на удочку окунь, плотва, а на дорожку или спиннинг - щучка. В безветренную погоду много комаров.

Но вот открывается бескрайнее море воды. Это озеро Воже (см. стр. 161). Противоположный, западный, берег его намечается лишь еле просматриваемой кромкой леса и колокольней села Чаронда, до которого отсюда 10-11 км. Северо-западнее синеет лес острова Спасского, до него тоже не менее 10 км. Далее берега не видно, гладь воды сливается с небом. Южная часть озера также обширна. Редко встречаются здесь рыболовецкие суда. Озеро производит впечатление необитаемого. Однако на берегах Воже и в его окрестностях есть старинные села и лесопункты. Их обитатели сеют рожь, ячмень, овес, горох, выращивают картофель, занимаются рыболовством, животноводством, заготовкой древесины.

В 10 км южнее устья Вожеги расположен небольшой рыбпункт, где можно организовать ночлег.

Южная часть озера Воже, особенно восточная его сторона, сильно заболочена. У берегов заросли тростника, достигающие ширины 100 м и более. Западный берег более высокий и сухой. Отсюда до него 8 км. Пересекать озеро лучше в безветренную погоду. Ветер на озере иногда набегает внезапно, вызывая большой накат волны с белыми гребешками.

На западном берегу, не доходя 4 км до села Чаронда, организуем дневку. Место здесь открытое, сухое, берег песчаный, удобный для купания.

После дневки идем на север вдоль западного берега озера Воже. По пути можно остановиться в селе Чаронда (см. стр. 162) и пополнить запасы продовольствия. В 4 км севернее Чаронды также полезно сделать небольшую остановку: в прилегающем к берегу лесу обилие черники и голубики.

В 7 км северо-восточнее Чаронды расположен остров Спасский (см. стр. 163). При благоприятной погоде туристы останавливаются здесь на 2-3 дня, отдыхают, купаются, тренируются в управлении байдаркой под парусом.

После отдыха продолжаем путь на Каргополь (см. стр. 163-166, 153), а затем возвращаемся через станцию Няндома (см. стр.156).

Вот и завершились наши путешествия по Вологодской земле. Впереди - новые маршруты. Но еще не раз будет манить к себе милая красота Вологодского края, его озерные ожерелья, неописуемое очарование северных лесов. До новых встреч на туристских тропах!

Литература

Природа Вологодского района. Вологда, 1954.

Дмитриевский Ю. Д. Природные ресурсы Вологодской области. В кн. "Вологодский край", вып. 2. Вологда, 1960.

Авдошенко И. Д. Полезные ископаемые Вологодской области и их хозяйственное значение. Вологда, 1968.

Савинов В. А., Лобанов А. Н. Звери Вологодской области. Вологда, 1958.

Фосс М. Е. Древнейшая история Севера европейской части СССР. М., Изд. АН СССР. 1952.

Осьминский Т. И. Наш край в истории СССР. Вологда, 1969.

Из истории классовой борьбы вологодских крестьян в XVII веке. Вологда, 1957.

Борьба за власть Советов в Вологодской губернии в 1917-1919 гг. Вологда, 1957.

Народное хозяйство Вологодской области за годы Советской власти. Вологда, 1967.

Малков В. М. По земле Вологодской. Вологда, 1972.

Дуганова Н. В. Памятники природы Вологодской области. Вологда, 1968.

Евдокимов И. В. Север в истории русского искусства. Вологда, 1921.

Вологда и окрестности. Вологда, 1957.

Вологодские кружева. М., 1962.

Бочаров Г. Н., Выголов В. П. Вологда, Кириллов, Ферапонтово, Белозерск. М., "Искусство", 1969.

Вологжане - Герои Советского Союза. Вологда, 1959.

Атлас Вологодской области. М.-Л., 1965.

Брюсов А. Я. Очерки по истории племен европейской части СССР в неолитическую эпоху. Изд. АН СССР. М., 1952.

Куликовский Г. И. Зарастающие и периодически исчезающие озера Обонежского края. "Землеведение", 1894, № 1.

Соболев Н. Н. О карстовых явлениях Онежско-Двинского водораздела. "Известия Русского географ, общества". Т. 35, 1899, вып. 5.

Грабарь И. Э. История русского искусства. Т. I. М., 1910, т. II. М., 1911.

Попов А. М. Город Тотьма Вологодской губернии. Историч. очерк.

Вологда, 1886.

Дунаев Б. И. Город Устюг Великий. М., 1910.

Непеин А. С. Святыни и достопримечательности города Великого Устюга и его окрестностей. Вологда, 1915.

Токмаков И. Историко-статистический и археологический очерк г. В. Устюга с уездом. М., 1894.

Суворов Н. И. Вологодский архиерейский дом. Вологда, 1898.

Сканирование и обработка текста: Mike (Клуб туристов "Московская застава"), 2005.

В начало страницы | На главную страницу | Карта сервера | Пишите нам


Комментарии и дополнения
 Влад, 11.07.2009
"Первый привал делаем близ деревни Марьинской. Есть магазин. В 15 км ниже Марьинской реку пересекает грунтовая дорога, связывающая лесопункт "Очка" со станцией Вожега."
Может быть все-таки Ючка???
 Сергей Кашков, 22.10.2012
Как понять:"В Верховажском районе имеется магнитная аномалия."?
Добавление комментария
Автор
E-mail (защищен от спам-ботов)
Комментарий
Введите символы, изображенные на рисунке:
 
1. Разрешается публиковать дополнения или комментарии, несущие собственную информацию. Комментарии должны продолжать публикацию или уточнять ее.
2. Не разрешается публикация бессмысленных сообщений ("Круто!", "Да вранье все это!" и пр.).
3. Не разрешаются оскобления и комментарии, унижающие достоинство автора материала.
Комментарии, не отвечающие требованиям, будут удаляться модератором.
4. Все комментарии проходят обязательную премодерацию. Комментарии публикуются только после одобрения их текста модератором.




© Скиталец, 2001-2011.
Главный редактор: Илья Слепцов.
Программирование: Вячеслав Кокорин.
Реклама на сервере
Спонсорам

Rambler's Top100