Скиталец - сервер для туристов и путешественников
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Главная > Туристское снаряжение > Мероприятия Новости туризма на сервере Скиталец - новости в формате RSS


Статьи Тест-лаборатория Каталог снаряжения Магазины Рынок  


Пилы. Заточка и разводка пилы

Автор: Андрей Зарубин (Усть-Илимск)

Пилы по устройству подразделяются на лучковые, двуручные, ножовки и относительно недавно появились цепные пилы. Пила представляет собой стальное полотно с нарезанными по одной кромке зубьями. Зубья перерезают волокна древесины и удаляют стружку из пропила. На двуручных пилах, через определенное число режущих зубьев, иногда делают зубья-выбрасыватели опилок. Такие зубья не затачивают.

Выскажу свое субъективное мнение о пилах, применительно к туризму. Все перечисленные выше пилы, были мною опробованы в походных условиях. Возможно, мое мнение ошибочное, основанное на многолетней привычке пилить определенными пилами.

Лучковые пилы. У лучковых пил, полотно натягивается с помощью деревянного станка или металлического лучка, что создает удобство для пиления одному. Собственно на этом удобства и заканчиваются. Вся конструкция в собранном виде неудобна для переноски в рюкзаке из-за своей громоздкости. Можно конечно в разобранном виде переносить, но увеличивается вероятность потери или поломки составляющих частей. Потом, испытываю какое-то внутреннее неприятие сборных конструкций – при перевозке хорошо, но каждый день собирать и разбирать… пусть и просто – нет уж! Пробовал носить с собой только полотно, а лучок делать на месте из ветки. Тоже не понравилось. Даже в тайге не сразу найдешь подходящую ветку, потом ее надо подготовить, и собрать пилу. Хлопотно как-то, а зимой почти невозможно – сырые ветки на морозе ломаются как сухие. Еще неудобство: бывает необходимость подпилить упавшее дерево снизу (при пилении сверху, деревом зажимает пилу) – лучок не везде пролезает.

Двуручная пила. Полотно пилы с двумя ручками. Оптимальная пила для лесных походов в холодное время года. Да и летом на долговременных базовых стоянках неплохо иметь двуручку. Если вес и объем не критичны, пилу лучше оставить как есть, не переделывать в туристский вариант. Для длительных походов неплохо будет немного уменьшить размеры пилы. Но тут надо не перестараться, не делать слишком узкое и короткое полотно, не превращать в пилку для лобзика. У меня двуручная пила длиной от ручки до ручки 800мм, наибольшая ширина 90мм. Пилой таких размеров, можно разделывать бревна диаметром до 30-35 см. Пила не требует подготовки – достал из рюкзака, расчехлил, и тупо пилишь – не надо на морозе ничего собирать и соображать. Зимой, когда заготовка дров нередко происходит в темноте – простота конструкции не помешает. Пилить двуручкой вполне можно и одному. Чехол – полоска плотной ткани сложенной в три раза и простроченная. К чехлу пришиты три вязочки. Тряпочный чехол практичнее – чехлы из ПХВ и резиновых шлангов на морозе дубеют. Места в рюкзаке такая пила занимает совсем не много. Пилу ставлю в рюкзак вертикально, с боку.

Ножовка. Полотно пилы с одной ручкой. У меня ножовка самодельная, из куска двуручной пилы. Применяется как в холодное время, так и летом. Осенью, с ночевками у костра. Зимой, в одиночных выходах в лес. Летом, на сплаве по таежным заваленным речкам. Ножовкой удобно сидя в лодке, перепиливать упавшие в воду деревья. Пилить можно практически из любого положения. Единственное ограничение применения ножовки – это бревна большого диаметра. Ножовкой удобно нарезать снежные кирпичи. Чехол – из брезента, в виде ножен.

Цепная пила. Складная пила, состоящая из множества звеньев-зубьев соединенных между собой заклепками. Достоинства пилы: малые размеры и вес. Возможность пилить одному – собственно для этого видимо и создавалась. Существенный недостаток: узкая специализация. Цепь хорошо пилит бревна 6 – 12 см. Пилить бревна меньшего диаметра нет смысла – легче перерубить топором. Большие диаметры пильщик просто не осилит физически. При валке сушины в одиночку, дерево норовит упасть на пильщика т.к. пропил делается с противоположной стороны дерева. Надо периодически прекращать пиление и проверять прочность недопила. Надежность пилы во многом зависит от качества заклепок – со временем возможно перетирание и выпадение заклепок. Под чехол для цепной пилы удобно использовать верхонку.

Для всех пил решил провести тест так сказать в лабораторных условиях – у себя во дворе. Для эксперимента взял сухое сосновое бревнышко диаметром 14 см – не тонкое, и не толстое. По очереди, разными пилами отпиливал по чурочке. Пилил, не спеша, как бы это делал в лесу, при заготовке дров. Все пилы были наточены. Для каждой пилы создал оптимальные условия для работы. Лучком, двуручкой и ножовкой пилил на к о злах. Для цепи, бревно положил на землю, оперев один край на чурочку. Отсечку времени делал секундомером. Вот что получилось:

Ножовка – 46 сек. Полотно с крупным зубом. Пилить вполне удобно.

Двуручная пила – 52 сек. Пилил один, без использования оттяжек и прочих приспособлений. Вдвоем пилить будет явно быстрее. По ощущениям, пилить двуручкой легче, чем другими пилами, даже одному.

Лучок – 53 сек. Полотно с мелким зубом. Пилится относительно легко.

Цепная пила – 56 сек. По ощущениям, пришлось приложить больше всего усилий.

Пилы для продольной и поперечной распиловки древесины отличаются формой зуба. Для поперечного пиления, зубья пилы делают в форме равнобедренного треугольника. Для продольного пиления – косой треугольник «волчий зуб». Есть еще зубья для смешанного продольно-поперечного пиления. В туристских походах, распиловка дерева вдоль волокон, практически не нужна. Главная задача – свалить сушину и разделать на нужное количество чурок (бревен). Усилия, затраченные на пиление, во многом зависят от заточки и разводки зубьев пилы. В процессе пиления, зубья затупляются, т.е. происходит закругление кромок зуба. Быстрее всего тупится вершина зуба. Пилить такой пилой одно мучение – затрачивается много сил и времени для распиловки бревна даже небольшого диаметра.

Перед тем, как начать подготовку пилы к работе, ее осматривают – в каком состоянии зубья, есть ли развод. У тупых зубьев видна светлая полоска по кромке, у остро наточенного зуба, кромки не видно. Так же можно определять «на глаз», остроту любого другого режущего инструмента.

Если пила старая и высота зубьев сильно отличается друг от друга, их выравнивают напильником, зажатым в специальную деревянную колодку. Зубья выравнивают, естественно до заточки, после разводки.


Приспособление для выравнивания высоты зубьев пилы

Развод зубьев. Для более свободного движения полотна пилы в пропиле, производят развод зубьев. Зубья по очереди отгибают в разные стороны на одну и ту же величину с помощью разводки. Отгибают зуб разводкой примерно на середине высоты зуба. Разводка – приспособление для разводки зубьев пилы в виде пластины с прорезью. Разводку зубьев, в крайнем случае, можно сделать разводным ключом. Рекомендуют для мягких пород деревьев зубья разводить больше, а для твердых меньше, но это вряд ли нас устроит – в лесу выбирать особо не приходится – деревья встречаются разной плотности и влажности. С разводкой надо немного поэкспериментировать и подобрать оптимальную, примерно 0.3-0.5 мм на одну сторону. В любом случае разводить зубья следует не больше толщины полотна на обе стороны. Разводку лучше делать до заточки.


Разводка

Заточка пил. Затачивают зубья пилы с помощью треугольного напильника. Процесс этот не сложный, но требует терпения. Полотно пилы зажимают в деревянные или металлические тисы. Если тисов нет, пилу надо зафиксировать на неподвижном предмете, скажем, на краю стола или табурета. Заточка зубьев производится через зуб, сначала с одной, потом с другой стороны полотна. С обеих граней зуба снимается металл типа фаски, примерно под углом 60 град. к полотну, что соответствует углу профиля трехгранного напильника. При этом с вершины зуба снимается немного больше металла, чем у основания. Нажим на напильник осуществляется только при движении вперед. Обратный ход свободный, слегка отрывая напильник от поверхности. Не следует, пробуя остроту заточки, пальцем проводить по зубу – напильник будет проскальзывать по пленке жира, оставленной на металле. Удачи!


Заточка зубьев пилы

Андрей Зарубин, 2005 г.

Комментарии и дополнения
 Sindbad, 09.12.2005
Андрей, спасибо за хорошую статью.
 KOPEHb, 09.12.2005
Вообщем да, просто и понятно.
 Cucumba, 09.12.2005
+++KOPEHb, 2005-12-09 10:38:23
Вообщем да, просто и понятно.+++

Просто и понятно... для тех, кто знает. А предполагалось - для тех, кто не знает.

Общие рекомендации по выбору пилы в статье о заточке и разводке - лишнее, провокацыйа. Или, тогда уж, говорить и о заточке цепочки тоже.
Тем не менее - с общими выводами согласен.
Структура статьи в виде последовательности операций - правильная и логичная.
Способ выравнивания высоты зубьев описать поподробней. Какая разница между зубьями по высоте допускается? В мм.
С разводкой более менее понятно (за исключением рекомендации разводить от половины высоты зуба, вещь спорная - поэтому нужны авторские обоснования такого способа разводки). Стоило бы добавить по способам контроля и правки отклонений и ошибок, etc.
По заточке хуже. Общие то принципы - возьми напильник и шоркай - понятны. Трудности с пониманием начинаются далее. По отношению к какому участку полотна и в каком направлении должен быть угол 60 град? Можно ли считать, что угол режущей кромки зуба должен быть 60 град? Избражение на фото дает основания думать, что угол режущей кромки - градусов 90. Вспомним, зуб у нас изогнут от половины, значит режущую кромку нужно формировать за "два прохода"? За один проход мы точим кромки двух зубьев сразу? или работаем над каждым зубом (две режущие кромки) по отдельности? В общем - не совсем понятно. Для неумеющего.
Автору - респект за статью, однако ее необходимо уточнить и дополнить, однозначно:). У "чайника" возникнут вопросы, и весьма неожиданные.
 Sindbad, 09.12.2005
Невозможно в статье предусмотреть ВСЕ вопросы чайника, особенно такого который напильник ни разу в жизни в руках не держал!!! Невозможно ВСЁ разжевать и в рот ему положить! Если у человека руки, мягко говоря, не под инструмент заточены - никакая статья не поможет! Или пусть учится у того кто умеет, или продолжает существовать таким какой есть. Сейчас это умение не является абсолютно необходимым для выживания индивида! Пусть тогда платит деньги чтобы ему сделал тот кто умеет! Или учится "методом проб и ошибок"!
И чем, скажите на милость, принципиально отличается заточка цепной пилы? Только тем что приходится иметь дело не со сплошным полотном, а со звеньями?
 Cucumba, 09.12.2005
+++Sindbad, 2005-12-09 16:17:10
Невозможно в статье предусмотреть ВСЕ вопросы чайника+++
Основные - нужно

+++Невозможно ВСЁ разжевать+++ Основное - нужно

+++... никакая статья не поможет!+++
поможет. давайте зададим себе вопрос - для кого эта статья? Для профессионального точильщика пил? Для непрофессионального точильщика (туриста), но наточившего уже сотню пил? Или для человека, пытающегося ВПЕРВЫЕ попробовать?

 Sindbad, 09.12.2005
2 Cucumba
Один из законов в серии "Законов Мерфи" звучит примерно так:
"Напишите такую инструкцию, чтобы её мог понять любой дурак, и только дурак захочет её читать."
Вы предлагаете автору вместо весьма толковой, на мой взгляд, статьи написать целый учебник для чайников видевших напильник только в витрине магазина?
Весьма неблагодарное дело, на которое он c вероятностью 99, 99% не пойдёт!
А к Вам у меня предложение - САМИ напишите-ка ХОТЬ ОДНУ статейку на любую ПОЛЕЗНУЮ серверу тему. И если к этой статейке не будет НИКАКИХ замечаний, вопросов или спорных моментов, если ЛЮБОЙ чайник в ней АБСОЛЮТНО всё поймёт - клятвенно при всех обещаю почтительно молчать, какую бы хрень Вы в будующем не сморозили.
"По грабарям"?
 Sindbad, 09.12.2005
Кстати, при том что инструмент в руках держать умею - пилу сам ни разу не точил... Лень... Отдал в мастерскую и тебе её быстренько заточили. Так что лично для меня статья полезная.
 Cucumba, 12.12.2005
Sindbad, 2005-12-09 21:39:33
+++клятвенно при всех обещаю почтительно молчать, какую бы хрень Вы в будующем не сморозили.+++
:) Благодарю Вас... Я искренне хотел выяснить некоторые вопросы по заточке и разводке пил, на мой взгляд неполно освещенные в статье, Ваши дополнения мне помогли:)

+++пилу сам ни разу не точил... Лень... Отдал в мастерскую и тебе её быстренько заточили. Так что лично для меня статья полезная.+++
А чем она Вам полезна?:) Возможно Вам она и вовсе не нужна?
 SLR, 17.12.2005
> Кстати, при том что инструмент в руках держать умею - пилу сам ни разу не точил... Лень... Отдал в мастерскую и тебе её быстренько заточили.
#######################

ага, а когда я задавал вопросы на форуме и отстаивал аналогичную позицию, это вам не помешало меня унижать. То есть в моем глазу соринку увидели, уважаемый.
Интересно, чем же я вам так в свое время лично насолил, что вы меня так прижимаете из принципиальных соображений.
 SLR, 17.12.2005
Что касается самой статьи. С моей точки зрения – маловато про заточку зубьев. Действительно не освещен вопрос с углами напильника по отношению к полотну. Мне например не в лом взять инструмент, и работать им я умею в принципе. Но справочная информация об углах, желательно схематический чертеж однозначно приводящий все углы в логический порядок – не помешает. Если уже знаешь как, то остальное вопрос времени и рук. Тогда уже можно будет заняться тем, что называется: приобретать навык в этом деле. А без базовой справочной информации, это уж извините, гадание на кофейной гуще а не процесс заточки выйдет.




 Sindbad, 17.12.2005
>работать им я умею в принципе
>Сомневаюсь я, однако...
Если бы оно было так - не было бы таких ... вопросов. Точить приходится не с нуля - угол и так виден невооружённым глазом. Тут дело или в руках или в мозгах. Зато амбиций...
 hiker, 17.12.2005
По моему, наоборот, нет никакой необходимости перегружать статью углубленной теорией. А для человека, действительно, желающего наточить пилу, статья в самый раз
 Константин, 06.02.2007
спасибо, давно хотел научиться точить пилы, только не знал под каким углом.
 GT, 05.05.2010
мм про углы +1
Мою пилу уже точили, но абы как. Хочется сделать всё по уму.
 B@buci, 08.07.2010
Андрей, спасибо за статью. Всего вам доброго.
 Евгений, 27.08.2010
Точил и разводил недавно ножовку, зубья чуть меньше чем у двурочной и при заточке одного зуба, задеваешь соседний, напильник меньше чем на фото.Хватило не надолго, то ли углы не те наточил, то ли метал у полотна говно. Изначально ножовка вообще была тупая, (т.е. просто кусок железа, без каких либо намеков на заочку). Не совсем понятно с разводкой с середины зуба - т.е. точить нужно только пол-зуба?
 Андрей, 03.09.2010
Большое спасибо за статью. Всего вам доброго.
Добавление комментария
Автор
E-mail (защищен от спам-ботов)
Комментарий
Введите символы, изображенные на рисунке:
 
1. Разрешается публиковать дополнения или комментарии, несущие собственную информацию. Комментарии должны продолжать публикацию или уточнять ее.
2. Не разрешается публикация бессмысленных сообщений ("Круто!", "Да вранье все это!" и пр.).
3. Не разрешаются оскобления и комментарии, унижающие достоинство автора материала.
Комментарии, не отвечающие требованиям, будут удаляться модератором.
4. Все комментарии проходят обязательную премодерацию. Комментарии публикуются только после одобрения их текста модератором.




© Скиталец, 2001-2011.
Главный редактор: Илья Слепцов.
Программирование: Вячеслав Кокорин.
Реклама на сервере
Спонсорам

Rambler's Top100