Логин
Пароль

Регистрация

Главная > Регионы > Алтай Новости туризма на сервере Скиталец - новости в формате RSS

Отчет о пешеходном туристском путешествии V к.с. в районе Горного Алтая

Дата: август 1974 г.

Руководитель: Владимир Толпегин

Отчёт МГЦТК № 2637 обработал Радик Шафигуллин (Казань)

Маршрут похода: пос. Н. Уймон - р. Мульта - р. Куйгук - пер. Куйгук (1Б) - р. Ак-Чан - пер. Суровый (1Б) - р. Алла-Асхыр - р. Н. Кураган - р. Осиновка - пер. Долгожданный (2Б, п/п) - р. Хазиниха - р. Н. Кураган - р. Айгары - пер. Семерых (1Б) - р. Ю. Иолдо - р. Сергек-Су - пер. Немыцкого Западный (1А) - оз. Дорошколь - р. Иолдо-Айры - р. Кочурла - р. Кони-Айры - пер. Капчал (1Б) - р. Капчал - пер. в лев. приток р. Капчал (н/к) - р. Катунь - рад. выход на ледн. Черный - пер. Н. Седло (н/к) - р. Б. Берель - р. Ч. Берель - р. Аракан - оз. Кок-Су - р. Кок-Су - р. Орочеган - пер. Ветренный (1Б, п/п) - р. Прав. Кулагаш - р. Аргут - р. Карагем - пер. 200 лет ЛГИ (1Б) - р. Чибит - р. Юнгур - р. Ак-Арык - пер. Ежик (1Б, п/п) - р. Сайлюгем - р. Шавла - р. Ачик - пос. Белый Бом.

Оглавление

1. Введение
2. Краткий физико-географический обзор района путешествия
3. Подъезды к району путешествия
4. Описание маршрута
5. График движения группы на маршруте

Введение

Горный Алтай давно привлекал наше внимание, и наконец настало время осуществить свою мечту.

Просматривая отчеты о туристских путешествиях по Горному Алтаю, мы обратили внимание на то, что 90% всех путешествий проходит по одним и тем же долинам рек и по одним и тем же перевалам. Мы решили проложить свой маршрут по местам, которые редко посещаются туристами.

Существует мнение, что какие-либо участки района, если они не посещаются людьми или неинтересны или труднодоступны.

Это еще больше разожгло наш интерес к местам, редко посещаемым людьми.

За одно путешествие невозможно получить полное представление о красоте Горного Алтая, но тем не менее нам хотелось увидеть как можно больше и мы проложили свой маршрут и по Катанским, и по Северо-Чуйским белкам.

Нас было семеро:

  1. Воеводин Валентин - участник,
  2. Воеводина Серафима - завхоз,
  3. Калганов Анатолий - ремонтник,
  4. Мизонов Константин - фотограф,
  5. Мизонова Раиса - медсестра,
  6. Кузнецов Вадим - участник,
  7. Толпегин Владимир - руководитель группы.

Краткий физико-географический обзор района путешествия

Алтай представляет самую высокую часть обширной горной страны на юге Сибири. Сложная геологическая история, следы которой сохранились в устройстве поверхности, определила некоторую обособленность и четкость границ Алтая. Орографические рубежи подчеркиваются вполне определенно климатическими и ботанико-географическими особенностями.

На севере Алтай граничит с Западно-Сибирской равниной, обрываясь к ней заметным уступом, и имеет здесь неширокую полосу предгорий.

Западные окраины Алтая выражены менее четко. Веер снижающихся хребтов далеко проникает к западу, отчего образуется широкая полоса предгорий, в природных условиях которой нашли отражение как равнинные, так и горные элементы.

Юго-западные окраины Алтая протягиваются до котловины озера Зайсан.

На юге и юго-востоке Горный Алтай соединяется с Монгольским Алтаем по линии пограничного массива Табын-Богдо-Ола и хребтов, отходящих от него: Южноалтайского, Сайлюгема и Чихачева.

Восточный Алтай постепенно снижающейся полосой средневысотных гор ограничен от горного района Тувы.

Менее четко, а часто условно отделен Алтай от системы Западного Саяна и Горной Шории. Эту границу обычно проводят по водоразделу бассейнов рек Бии, Абакана и Томи.

По современному административному делению Горный Алтай занят главным образом Горно-Алтайской автономной областью. Лишь юго-западная часть входит в Восточно-Казахстанскую область Казахской ССР, да северная полоса предгорий - в районы Алтайского края.

По своему широтному положению западный форпост системы гор Южной Сибири соответствует степям и отчасти полупустыням Европейской территории нашей страны. Однако значительная высота и расчлененность, экспозиция и крутизна склонов, разнообразие условий тепло- и влагообеспеченности определяет наличие здесь пестрой мозаики высотных ландшафтных поясов.

В строении поверхности Горного Алтая имеют место следующие закономерности. Преобладание двух направлений в простирании хребтов - широтного и северо-западного; общее увеличение высот с северо-запада на юго-восток; асимметрия склонов - северо-западные и западные склоны горных дуг крутые, юго-западные и южные - пологие; ступенчатость горной системы, выражающаяся в смене низкогорий среднегорьями, а затем и высокогорьями.

Эти орографические особенности Алтая определяются его тектонической структурой, а именно асимметрией сводово-глыбового поднятия. Замеченные закономерности позволяют разделить Алтай на отдельные области - Южный, Восточный, Центральный, Северо-Западный и Северо-Восточный Алтай.

Центральный Алтай - самая высокая ступень Горного Алтая - состоит из двух горных цепей: северной и южной. Южная цепь образована Южно-Чуйским, Катунским хребтами и хребтом Листвяга; северная - Северо-Чуйским и Теректинским хребтами. В Катунском хребте находится самая высокая вершина Алтайских гор - двуглавая Белуха.

Восточнее Аргута начинается Южно-Чуйский хребет. За долиной Карагема располагается Северо-Чуйский хребет. В северо-западном направлении за долиной Катуни простирается Теректинский хребет.

В отличие от Восточного Алтая хребты Центрального и Южного Алтая имеют альпийский облик - пикообразные, покрытые вечными снегами и ледниками вершины, крутые, обрывистые склоны прорезанные ущельями рек. Дикость хребтов подчеркивается высокими равнинами степей Горного Алтая - Укок (2600 м), Уймонской, Катандинской, Абайской, Коксинской, Чуйской, Курайской.

Алтай является поистине уникальным и в то же время многогранным геологическим заповедником. Его геологическая история, записанная природой в каменных громадах гор, насчитывает почти два миллиарда лет.

Было время, когда весь Алтай делился на "Горный" и "Рудный" в буквальном смысле слова. Сейчас эти названия применяются лишь по традиции. Работами большого коллектива геологов уже в годы первых пятилеток было доказано, что на территории Горного Алтая также имеются месторождения полезных ископаемых, имеющих большое промышленное значение. Наиболее важными из них являются: золото, ртуть, железные и марганцевые руды, серебро, медь, вольфрамо-молибденовые руды, поделочные камни, каменный и бурый уголь.

Климат Горного Алтая не одинаков в различных его частях и зависит от циркуляции атмосферы и особенности подстилающей поверхности. Значительные размеры Алтая, глубокая расчлененность и большое разнообразие видов поверхности способствуют интенсивной и глубокой трансформации приходящего воздуха, формированию местных воздушных масс.

В зимнее время преобладает юго-западный перенос воздуха, устойчиво сохраняется умеренно холодная погода с низкими температурами, с очень малым количеством осадков и юго-западными ветрами.

Зима в среднегорье и на склонах хребтов оказывается теплее, чем в предгорном поясе и на днищах широких долин и котловин.

Летом на окружающих равнинах нередко устанавливается жаркая погода и тогда горная часть выделяется как более прохладный район с интенсивным развитием облачности и обильными осадками.

Для хребтов, поднимающихся выше ветровой тени передовых цепей, характерна особенностью автономность термического режима и условий увлажнения.

Осадки на хребтах, особенно близ их осевых частей, довольно обильны. С подъемом вверх по склонам количество осадков увеличивается. Наиболее увлажненными оказываются наветренные склоны.

Близ высоких горных массивов осадки неравномерно распределяются даже на соседних склонах, имеющих различную ориентацию.

Наибольшее количество осадков выпадает в летний период.

В связи со значительной увлажненностью речная сеть в Горном Алтае развита достаточно сильно. Реки в большинстве случаев носят горный характер. Узкие долины имеют крутые, нередко отвесные склоны. Днища долин и русла водотоков заполнены галечниками и валунами. Иногда на дне наблюдаются выходы коренных пород.

Водопады на бурных реках не встречаются вследствие выработанности продольного профиля, а на малых реках встречаются довольно часто. Озера Горного Алтая различны по происхождению, морфологии озерных котловин и водному режиму. Всего в Горном Алтае насчитывается около 7000 озер.

По количеству ледников и площади оледенения среди горных стран СССР Алтай занимает третье место после Средней Азии и Кавказа.

Горный Алтай отличается большим разнообразием почв, и распространение их связано с высотной поясностью.

Распространение растительности Алтая также связано с высотной поясностью. Эта характерная черта бросается в глаза любому, кто поднимается от первых холмов предгорий к снежным пикам гор.

Растительность Алтая богата и разнообразна. Здесь можно встретить сосну, березу, иву, калину, облепиху, тополь, бадан, барбарис, крыжовник, жимолость, эдельвейс, эфедру, кедр, ель, лиственницу, красную и черную смородины, бруснику, голубику, золотой корень и много других.

Животный мир Алтая изумительно разнообразен. Это многообразие сложилось благодаря географическому положению, сложной истории и разнообразию природных зон горной страны.

Здесь обитает 62 вида млекопитающих, более 260 видов птиц, 11 видов пресмыкающихся и земноводных, 20 видов рыб.

Основу населения Горного Алтая составляют алтайцы и казахи. С давних времен местное население занимается скотоводством.

За годы советской власти в Горном Алтае созданы горнорудная, лесная, легкая, пищевая и др. отрасли промышленности.

Основное направление сельского хозяйства - животноводство с развитием овцеводства.

Будущее области связано с дальнейшим изучением ее недр, использованием огромных гидроресурсов и др. природных богатств, строительством путей сообщения, что позволит Горному Алтаю в ближайшее время стать одним из районов с высокоразвитой горнорудной, лесосырьевой, деревообрабатывающей и лесохимической промышленностью Западной Сибири. Главной перспективой в развитии сельскохозяйственного производства Горного Алтая остается увеличение объема животноводческой продукции на базе специализации хозяйств.

Обширная горная страна, известная своими сверкающими вершинами, тысячами бирюзовых озер, бурными порожистыми реками, зеленью темнохвойной тайги, издавна привлекают к себе внимание путешественников и ученых, натуралистов, туристов и альпинистов.

Подъезды к району путешествия

В район путешествия можно добраться различными видами транспорта.

От Москвы на самолете можно лететь до Барнаула, а от Барнаула до Горно-Алтайска. Можно лететь самолетом до Новосибирска, а от Новосибирска до Бийска на поезде или на самолете от Новосибирска до Горно-Алтайска.

От Барнаула можно ехать на поезде до Бийска. От Бийска до Горно-Алтайска регулярно ходят автобусы.

От Горно-Алтайска до Усть-Коксы летают самолеты (два рейса в день) и ходят автобусы. Автобус отправляется от автостанции два раза в день в 8 часов утра и в 12 часов дня. Автобус, отправляющийся в 8:00 прибывает в Усть-Коксу в 21:00, а тот, что отправляется в 12:00 приходит в Усть-Коксу только в 13:00 на следующий день, т.к. он ночует в Усть-Кане.

В Усть-Кане имеется гостиница, магазины, столовая.

Горно-Алтайск расположен на реке Майма в семи километрах от Чуйского тракта. В городе имеются столовые, магазины, гостиница, почта, баня, и КСС. Если в гостинице нет мест, то можно переночевать на левом берегу Маймы в своих палатках или в расположенной тоже на левом берегу детской туристско-экскурсионной станции.

Автобус от Горно-Алтайска до Усть-Коксы идет по Чуйскому тракту. Чуйский тракт до селения Усть-Сема идет по правому берегу Катуни, затем переходит на левый берег по мосту и идет вдоль реки Семы к Семинскому перевалу. На перевале в 1957 году установлен обелиск в честь 200-летия добровольного присоединения Горного Алтая к России.

В селении Туекта дорога на Усть-Коксу уходит на запад от Чуйского тракта по долине Урсула через селение Теньгу, Ябаганский перевал к районному центру Усть-Кан. Отсюда дорога резко поворачивает на юг и, миновав Кырлыкский перевал и селение Абай, живописной долиной реки Кокса подходит к месту впадения этой реки в Катунь, где находится районный центр Усть-Кокса. От Усть-Коксы дорога идет параллельно Катуни до селения Нижний Уймон, а затем по мосту переходит на правый берег Катуни и подходит к селению Мульта, расположенному в 1,5 км от Катуни на левом берегу р. Мульты.

Описание маршрута

От поселка Мульта ежедневно ходит машина с доярками до второго животноводческого отделения расположенного на втором правом притоке р. Мульты, считая вниз от устья р. Куйгук. Машина отходит в 5 часов утра от почты. В кузове всегда бывает достаточно свободного места и, если вовремя подойти к, то можно проехать до 2-го отделения на машине.

Дорога от пос. Мульта идет 5 км по левому берегу реки, затем переходит по мосту на правый берег реки и через 12 км подходит ко 2-му животноводческому отделению.

Сразу за поселком Мульта начинается смешанный лес - береза, ель, лиственница.

Дорога грунтовая, неровная, грязная. Идти по ней трудно и не интересно.

Во 2-м животноводческом отделении имеются электродоильные аппараты, которые питаются от местного движка.

Дальше дороги нет, но есть хорошая тропа, по которой гоняют скот на пастбища. Тропа проходит по широкому лугу и входит в хвойный лес. По лесу тропа идет на подъем и, подойдя к Черной речке - первому притоку, поворачивает влево и идет по его правому берегу мимо загона, не теряя высоты. Затем тропа раздваивается. Можно идти по правой, которая переходит на левый берег этого притока и затем поднимается на водораздельное плато. Но лучше пройти немного вверх по притоку по хорошей тропе, а там тропа переходит на левый берег и, огибая небольшую вершинку, выводит на плато, находящееся в 300-500 метрах от р. Мульта и отделенное от нее небольшим увалом.

По краям тропы много жимолости. На плато растет хвойный лес - ель, лиственница, кедр.

Перед выходом к р. Куйгук тропа опять раздваивается. Правая идет вниз к Мульте и далее к Мультинским озерам, левая сначала идет вверх по косогору, а затем спускается к р. Куйгук.

В сторону перевала Куйгук тропа идет по правому берегу р. Куйгук (схема № 1).

Долина р. Куйгук сравнительно узкая, склоны крутые поросшие травой и лесом, но везде есть плоские прибрежные террасы, по которым и идет тропа.

Вода в реке холодная, прозрачная. В двух местах с правого берега впадают ручьи и видны расщелины в отроге хребта, по которым, по-видимому, можно перевалить в долину Акчана.

Лес в долине хвойный - ель, лиственница, кедр. Много жимолости. Местами на склонах растет бадан, а внизу у реки попадаются отдельные экземпляры золотого корня. Тропа часто теряется то на мокрых лугах, то в зарослях кустарников. С тропы хорошо виден водопад в верховьях Куйгука, а еще выше просматривается ледник. Перед основным водопадом (15 м) на р. Куйгук с правого склона долины срывается небольшой красивый водопад. Тропа перед водопадом разветвляется на несколько. Видны обрывки тропы идущей по правому берегу, поднимающейся на склон левее водопада, и обрывки тропы переходящей на левый берег, и поднимающейся справа от водопада. Подниматься над водопадом можно и правому и по левому берегу. По правому берегу нужно подниматься выше уровня озера, а по левому берегу подъем выводит на луга на уровне озера. Трудно сказать какой путь легче. Левый берег озера представляет собой осыпной склон, круто спускающийся к воде, а правый берег скалистый с ровной террасой над скалами, поросшей травой и кустарниками.

Озеро имеет протяженность порядка одного километра при ширине его 300-400 м (фото 2). Лес кончается в верхней части озера. От озера нужно подниматься вдоль ручья и обходить конечную морену слева вдоль правого склона. Подъем идет по крутому каменистому склону. От озера до конечной морены подъем занимает 20 мин. Конечную морену нужно обойти влево ближе к правому склону и подняться на нее, пройдя немного вдоль склона. По моренам идти легче, т.к. камни там лежат более-менее прочно.

У самого края ледника Куйгук имеется несколько хороших площадок для бивуака. Площадки окружены гребнями морен и защищены от ветра. Воду можно брать в ручьях текущих по леднику. С ледника хорошо просматривается перевал.

От этих площадок идет боковая морена под перевал. Ледник остается справа. Подъем от морены до седловины перевала Куйгук простой по мелким осыпям, поросшим редкой травой. На седловине имеется тур. Сняли записку туристов-лыжников Алтайского политехнического института.

Спуск с перевала Куйгук в долину Ак-Чана к озеру немного сложнее подъема на него из долины Куйгука. Спуск нужно начинать левее тура метров на 15 между выступами скал. Сложно спускаться из-за осыпающихся склонов, а потом спуск идет по устойчивым каменным осыпям вплоть до поросшего травой и кустарником луга. На лугу в мокрых местах целые заросли лука. Ниже луга лежит большое красивое озеро (фото 6). Из долины Ак-Чана перевал Куйгук просматривается слабо.

Правый берег озера небольшими скалами обрывается в воду, а левый более пологий. Леса на берегу озера нет. Для топлива можно использовать сухие ветки кустарников, которых здесь много.

Не спускаясь к озеру и не теряя высоты, нужно по осыпям пройти вдоль правого склона и подняться на террасу, правее многочисленных потоков, которые стекаются с террасы и текут в озеро. С террасы открывается чудный вид на озеро и долину Ак-Чана (фото 6).

Из долины Ак-Чана мы планировали пройти перевалом в долину Левой Осиновки. На карте прямо на юге обозначен перевал Акчан, а на самом деле в южном направлении расположен гигантский цирк с неприступными обрывами. Ясности, в каком направлении нам подниматься на перевал, не было. Виднелись два возможных прохода в гребне на юго-востоке, юго-юго-западную часть цирка закрывал отрог, и нельзя было определить, есть ли там перевал, а юго-западный распадок снизу выглядел очень непривлекательно, и не было видно, что же будет выше, да очень не похоже было это направление с тем, что нарисовано на карте. Решил обойти восточнее верхнего озера (перед снежниками) и посмотреть возможность подъема в юго-юго-западной части. Шли по старым моренам, с правого склона стало видно, что там перевала нет, и мы решили подниматься на юго-восток по крутой осыпи до верхних скал, в которых виднелись два прохода (фото 7).

Начинать подъем на перевал нужно от верхнего озера, траверсируя склон с постепенным подъемом под перевал (схема № 2). Склон весь состоит из камня. Огромные каменные глыбы в несколько десятков тонн и то иногда качаются. Подъем к перевалу по этим каменным нагромождениям очень утомителен. Склон сухой и только под самим перевалом и трещин в скалах сочится вода.

На подъем от озера до перевала затратили 2 часа.

Перевал представляет собой большое, заваленное разнокалиберными камнями плато. Имеется тур. Сняли записку туристов-лыжников Алтайского политехнического института. Они предлагают для перевала название Суровый.

Спуск с перевала имеет такой же характер, как и подъем. Сначала идет очень крутой спуск, примерно метров 40-50, затем плоская площадка и снова спуск по крутым каменным осыпям, который занял 1 ч. 15 мин. Камни неустойчивы. Необходимо соблюдать меры безопасности. Очень важно правильно выбрать путь движения, т.к. внизу во многих местах обрывы. Сверху открывается взору широкая котловина, на дне которой разбросаны большие и маленькие озера. Из самого большого озера берет начало р. Алла-Асхыр.

Леса здесь нет, но пищу приготовить можно на сухих ветках кустарников. На лужайках около озер растет лук. Здесь хоть и в небольших количествах, но имеется комар.

Озеро нужно обходить слева по средней части долины. Озеро своим нижним, восточным концом упирается в скальную гряду, которая отшлифована древними ледниками. Спускаться от озера нужно левее вдоль реки, вытекающей из озера, т.к. напрямик в долину спуск проходит по бараньим лбам. Эта речка является левым истоком р. Алла-Асхыр. Ниже озера долина имеет крутой уклон, затем выполаживается и расширяется.

Справа виден второй, правый исток р. Алла-Асхыр, вытекающий откуда-то сверху, то ли из висячей долины, то ли из озера. Похоже, что в этой долине должен быть перевал в Осиновку (схема № 3).

Еще 1,5 км ниже виден распадок, справа в котором должен быть перевал, но надвигается сильный дождь, небо затянуто, и мы принимаем решение пройти в Осиновку по Ниж. Курагану.

Вся долина внизу заросла кустарниками. Посредине долины на возвышенной части растут редкие кедры и лиственницы. По мере спуска лес становится все гуще и гуще. Появляется ель, жимолость.

Тропы в этой долине практически нет. Идти неприятно - сплошные заросли кустарников сменяются валунам, закрытыми слоем мха и завалами. Скорость передвижения не более двух километров в час. Пробовали идти по правому берегу, а потом нам показалось, что левый берег ровней и мы переправились на левый берег вброд. На левом берегу попадаются обрывки тропы.

Перед Ниж. Кураганом резкий спуск вниз.

В устье р. Алла-Асхыр с берега на берег переброшено несколько стволов деревьев. Лежат здесь они видно давно, т.к. к ним подходит тропа, идущая по левому берегу Нижнего Курагана. Переправа по бревнам не представляет сложности. Мы стремились к Нижнему Курагану, мечтая о хорошей тропе, но когда добрались сюда, то пришлось разочароваться. Лесной пожар кончился здесь совсем недавно, видимо содействовал этому дождь, который мочил нас несколько часов назад. Тропа завалена обгоревшими деревьями. То справа, то слева видны тлеющие деревья. На обгоревшей земле тропа почти незаметна. Постоянные обходы упавших деревьев отнимают много времени.

Через 6 км тропа раздваивается. Левая идет по берегу Н. Курагана, а правая уходит вверх, обходя бом. Правая тропа идет в юго-западном направлении, все выше и выше поднимаясь на склон. Тропа хорошая, но иногда теряется на выгоревшей земле. Через 2 часа вышли над каньоном р. Осиновки. К реке спускаться не стали, а пошли вправо по склону. Вышли на террасу левого склона реки и, почти не теряя высоты, направились к слиянию левой и правой Осиновок. На террасе встречаются участки с осиновыми рощами. Эти участки пожар не тронул.

В двух километрах ниже слияния левой и правой Осиновок имеется водопад. Вода пропилила себе щель в гряде твердых пород и с шумом широкой струей устремилась вниз.

Солнце старательно прогревало и сушило почву, а мы спешили выбраться из горелого леса, т.к. подсохшая зола черными клубами поднималась из-под ног и зависала над нами.

В месте слияния Осиновок переправились на правый берег Правой Осиновки и вышли на едва заметную тропу. Долина в этом месте широкая. Лес сильно пострадал от пожара.

Через 3 километра ущелье Правой Осиновки сузилось. Правый склон прорезан небольшим мокрым ущельем, поросшим травой и кустарниками. Здесь пожар заглох. Дальше идет свежий зеленый лес. Тропа кончилась. Идти нужно по террасам и по каменным осыпям, т.к. около русла заросли кустарников и завалы очень затрудняют продвижение.

От скалы, которая круто обрывается к реке и соединена со склоном перемычкой, поднялись на склон, и вышли на эту перемычку, которая имеет вид седловины.

Видно, что внизу вдоль реки сильно заболоченная местность и принимаем решение идти по склону, до виднеющегося в 2-3 км правого притока Пр. Осиновки. Идем высоко над рекой. Лес на склоне редкий - ель, кедр. Со склона открывается чудесный вид на истоки р. Правой Осиновки (фото 15). Не доходя несколько сот метров до ручья, начали подъем и вышли на большое каменистое плато, за которым просматриваются два цирка, разделенные гребнем. Подходим к ближнему северному цирку, но здесь выясняется, что перевала из него в долину Хазинихи нет. Поднимаемся на отрог, разделяющий цирки, с которого проводим разведку по гребню, но и здесь нас ждет разочарование. Перевалов и из южного цирка не видно. Приходится спускаться по очень крутому склону к озеру, из которого вытекает ручей, а затем идти несколько километров по осыпи вдоль склона долины Правой Осиновки.

Через восемь километров от притока вышли к следующему правому притоку, долина которого выходит ко второму озеру р. Пр. Осиновки. Перевал из долины притока так и не просматривается. Глубокой разведки из-за недостатка времени мы не проводили. С этого места хорошо просматриваются ледники верховьев Пр. Осиновки и несколько седловин.

Поднялись на левый склон и далее пошли в юго-восточном направлении к виднеющимся каровым ледникам на склоне главного хребта.

При подъеме нужно по возможности брать левее, чтобы выйти к леднику выше его языка. Подъем проходит по неустойчивым осыпям и требует максимум осторожности. Время подъема - 40 мин.

Ледник в верхней части покрыт толстым слоем снега. Идти по леднику нужно со страховкой.

В гребне просматривается несколько мест, где принципиально возможны перевалы, но они достаточно сложные и, по-видимому, ни один из них не ниже 2А сложности (схема № 4). Мы пошли к самой красивой седловине (фото 16).

Под перевалом имеется берг-шрунд. От берг-шрунда до перевальной точки поднимались 40 мин. Подъем на перевал идет по крутому снежному взлету, крутизна которого более 45? (фото 17). При подъеме на перевал обязательна страховка. Сначала одной связкой налегке мы подготовили ступени на склоне, а затем поднялась вся группа.

Седловина перевала представляет собой узкую каменную полоску круто обрывающуюся на юго-восток отвесными скалами.

Мы сложили на перевале тур и назвали перевал "Долгожданный", т.к. довольно долго нам не удавалось перевалить из Осиновки в Хазиниху.

Категория сложности перевала 2А-2Б. Общее время подъема от ручья 3,5 ходовых часа. Спуск в сторону Хазинихи скальный, затем по большому пологому леднику, разорванному многочисленными трещинами. При спуске с перевала на ледник нужна страховка.

Спускаться по леднику нужно по его левому краю. Крутизна ледника постепенно увеличивается. Спуск по языку ледника очень опасен, т.к. огромные камни с разными интервалами временами срываются с обледенелой левобережной морены и с грохотом катятся вниз, увлекая за собой куски льда и другие камни. Из-за невозможности спуска в долину по леднику, нам пришлось немного вернуться, мы поднялись влево на перемычку, отделяющую ледник от соседнего цирка, спустились в этот цирк и по нему в полной безопасности спустились в долину ниже ледника.

Карта на этот участок маршрута отсутствовала, но по окружающим вершинам мы сориентировались, что мы попали в левый приток р. Левая Хазиниха. Долина левого притока левой Хазинихи похожа не лесенку. Крутые каменные сбросы чередуются с ровными мокрыми лугами, на которых в изобилии растет лук.

На одном из лугов, на границе леса, находится красивое озеро. Озеро имеет небольшой сток, и вода в нем нагревается до 16-17?C. В такой воде приятно искупаться.

По левому берегу Хазинихи идет приличная тропа. В четырех километрах ниже слияния Левой и Правой Хазиних мы переправились вброд на правый берег. На правом берегу реки тропа менее хоженая. Тропа по правому берегу поднимается над каньоном в устье р. Хазинихи, а затем круто спускается вниз к р. Н. Кураган. По левому берегу Н. Курагана идет хорошая тропа. Тропа идет в мощном лесу - ель, кедр, лиственница и береза. Много ягод черной смородины и жимолости.

В километре выше левого притока, напротив устья р. Абиак, река Н. Кураган, перегороженная грядой камней, разливается несколькими, следующими друг за другом, озерами. Самое большое из них Араколь.

Переправляться на правый берег Н. Курагана проще всего в конце озера Араколь. Течение здесь слабое, а глубина до колен.

По правому берегу Н. Курагана идет тропа. Лес на правом берегу Н. Курагана старый. Некоторые кедры и лиственницы имеют толщину стволов превышающие два обхвата.

Через 20 мин. после переправы прошли р. Проездную (С. Иолдо). Тропа стала значительно хуже и вскоре мы ее потеряли и стали постепенно подниматься на склон, уходя от р. Н. Кураган. Со склона хорошо просматривается долина р. Торбаган левого притока Н. Курагана.

Склон между Нижним Кураганом и его притоком рекой Айгары представляет собой гигантскую очень старую морену, сильно заросшую лесом. От Н. Курагана до этой морены мы поднимались 40 мин. по тропе, затем полчаса по гигантским камням морены, а далее 45 мин. по холмам покрытым лесом из могучих кедров и лиственниц.

Траверсируя склон в юго-восточном направлении, наконец вышли на правый склон р. Айгары. Не теряя высоты и выбирая менее крутые участки склона, пошли вверх по долине Айгары. Правый склон долины не очень крутой и порос кустарниками и травой. На дне долины лежат два озера.

Озера соединены между собой протокой. Левый склон долины крутой осыпной. У верхнего (малого) озера расположена граница леса. Выше растут только кустарники.

К перевалу Семерых нужно идти все время правым склоном. Со склона хорошо просматривается ледник, текущий от перевала Айгары. Путь к перевалу Семерых не просматривается, т.к. он загорожен склоном (схема № 5).

В километре от развилки истоков Айгары, северный исток протекает по большой плоской поляне, выше которой за моренным холмом расположены еще два озера, за которыми расположен цирк с ледником, текущим с перевала Семерых. Озера нужно обходить правым берегом: мы же пошли левым, вышли значительно выше озер на очень крупную осыпь и были вынуждены спускаться до уровня верхнего озера. Подъем на перевал Семерых не сложный по каменным осыпям. Перевал представляет собой узкий скалистый гребень. На перевале имеется тур.

Спуск с перевала на ледник крутой, осыпной. На спуске нужно соблюдать осторожность.

Дальнейший спуск в долину р. Ю. Иолдо идет сначала по центру ледника, затем вдоль левой кромки, а потом по бесконечным моренным валам. На правом берегу р. Ю. Иолдо спуск с морены к реке довольно крутой и сложный. Пересекая морены поднялись на левый склон долины р. Ю. Иолдо и продолжали движение в юго-восточном направлении. Траверсируя склон в направлении реки Сергек-Су и все больше отклоняясь на восток. Подъем проходит по травянистым склонам.

Вышли на крутой правый склон р. Сергек-Су, вытекающей из-под перевала Немыцкого Западного (схема № 7). Не теряя высоты прошли траверсом до каменных осыпей, затем снова поднялись на правый склон долины по травянистому склону и вышли на плато.

От плато идет подъем га морену, с которой открывается отличный вид на ледник (фото 21). Перевал от морен не виден. Он закрыт ледником.

От плато до перевала поднимались 1 час 20 мин. Подъем идет по длинному леднику, а затем по высокой моренной гряде, которая является седловиной перевала (? - прим. рецензента). На перевале Немыцкого Западном имеется тур. Сняли записку Бийского техникума механизации сельского хозяйства.

Спуск с перевала простой. Ледник длиной более километра почти пологий. От ледника сначала спускались по правому берегу р. Иолдо-Айры, а потом перешли на левый и спускались по нему до самого озера Дарошколь (Иолдо-Айры). Спуск сначала по лугам, затем по крутым склонам с зарослями березки и кедрового стланика.

Неожиданно из-за скалы открывается вид на озеро (фото 22). Озеро занимает по ширине всю долину и местами, чтобы пройти вдоль берега, нужно подниматься над скалами. Левый берег озера весь в скалах и негусто порос лесом. Посредине озера с его правого берега вдается в озеро полуостров в виде двух огромных скал, сглаженных сверху. Вода в озере и реке мутная.

Здесь одно из красивейших мест Алтая. Рекомендуем здесь сделать дневку. Она будет значительно интереснее чем, например, на Кучерлинском озере.

Правый приток Иолдо-Айры в низовьях представляет собой многочисленные каскады маленьких водопадиков, прыгающих по гигантской осыпи. Для брода нам пришлось подняться метров на сто и там, выбирая протоки поуже и потише и страхуя друг друга, мы перешли, вымочившись с ног до головы брызгами.

Пошли по правому берегу р. Иолдо-Айры по хорошей тропе.

Перед впадением в р. Кочурлу р. Иолдо-Айры круто падает вниз, а тропа сначала поднимается над рекой, а потом так же круто спускается к р. Кочурле.

Напротив устья Иолдо-Айры р. Кочурла разливается на множество рукавов. В нескольких сотнях метров выше устья р. Иолдо-Айры через основную протоку Кочурлы имеется переправа (бревно).

Вверх по левому берегу Кочурлы идет приличная тропа. Идти по тропе легко. Лес крупный, завалов нет. От слияния Мюшту-Айры и Кони-Айры видна Белуха и конец ледника Мюшту-Айры. Дальше тропа идет по левому берегу Кони-Айры. Перед перевым водопадом тропа уходит вправо на склон и выходит наверх над водопадом. Водопад падет вниз извилистыми каскадами в пробитом в скалах узком коридоре. Внизу водопад выбил глубокую каменную чащу. От водопада одна тропа, более торная, идет вправо в сторону висячей долины, а чуть заметная тропа идет вдоль реки к следующему водопаду, который представляет собой узкую глубокую щель, на дне которой ревет бешеный поток. За вторым водопадом тропа теряется. Дальше вплоть до морен долина заросла кустарником. Лес кончается у второго водопада.

К леднику Кони-Айры нужно идти по срединной морене (схема № 8). Ледник длинный, сначала открытый, а по мере подъема на нем появляется снег. Перевал Капчал с ледника не виден, он закрыт левым склоном (фото 23). Ледник покрытый снегом, спускается прямо с перевала. Перевал представляет собой узкую каменистую полоску. Сняли записку группы туристов из Новокузнецка.

Спуск с перевала на ледник Капчальский крутой, осыпной, технически не сложный, но требует осторожности из-за падающих камней. По леднику нужно идти ближе к левому краю, там легче спускаться.

Мы решили сократить путь до р. Катунь, перевалив через левый отрог, воспользовавшись понижением в отроге (фото 25).

Сначала мы провели разведку перевала через отрог в верхней части ледника. Подъем по осыпи, но с гребня в сторону ледника, из которого вытекает левый приток Капчала, отвесы. Перевалить гребень можно в том месте, где ледник Капчальский поворачивает направо.

Подниматься в понижение в гребне нужно левее седловины по едва заметному проходу, отмеченному полоской травы. Наверху это понижением представляет плато, заваленное камнями, и постепенно понижающееся в соседнюю долину. Спускаться с этой седловины можно только влево по крутому осыпному кулуару, который выходит на травянистый склон. Крутой травянистый склон заканчивается мореной, а ниже идут склоны поросшие травой.

Леса в долине нет до самого Капчала. На Капчале имеются отдельные деревья. На стрелке Катуни и Капчала есть хорошая сухая площадка для бивуака. Дрова имеются в большом количестве.

Решили совершить экскурсию на ледник Черный, использовав для этого первую половину дня. По правому берегу Катуни идет хорошая тропа. По тропе дошли до ручья Рассыпного, а далее поднялись на склон левее водопада (фото 27). Со склона над водопадом виден ледник Черный с его правой ветвью, а левая закрыта отрогом (фото 28).

Ледник почти до самого ледопада закрыт моренами. По трещинам текут ручьи, и время от времени оттаявшие камни морен падают в трещины. Отсюда видна вершина Западной Белухи, которая в этот день была закрыта облаками (фото 29).

Спускались к р. Катуни не вдоль ручья по пути подъема, а справа от него по травянистым склонам.

Переправляться через Капчал нужно не в устье, а пройдя немного вверх, там мельче и ровное дно. Вода в реке мутная. Переправлялись по три человека с шестами. Вниз по правому берегу Катуни идет конная тропа. Перед Низким Седлом нас догнали чабаны и перевезли нас на лошадях на левый берег Катуни.

От места переправы вверх на отрог идет конная тропа. Метров 100 тропа поднимается на склон, а потом выходит на луга наверху отрога. По отрогу идет дорога, заросшая травой. Дорога идет до бывшего зимовья Серсембая. Здесь когда-то был мост через Б. Берель, остатки которого до сих пор лежат на левом берегу реки.

Договорились с одним чабаном, и он перевез нас на левый берег Б. Берели. От моста на отрог идет хорошая тропа. По обе стороны тропы много красной смородины, есть голубика. Наверху отрог представляет собой плато, поросшее травой. С плато открывается изумительный вид на Белуху. На плато имеются небольшие участки леса. Вода есть и в озерке. Тропа на плато раздваивается. Мы пошли по правой тропе, которая спускается к руслу пересохшего ручья, немного идет вдоль него, а затем уходит вправо на правый склон р. Черная Берель. Со склона хорошо видна сама река и тропа на противоположном берегу, идущая далее через отрог в Рахмановские Ключи.

Тропа к Черной Берели спускается серпантином. Река в этом месте широкая. Дно ровное, глубина до колена. Вода теплая, прозрачная. На левом берегу много хороших площадок для бивуака. Лес в основном хвойный.

Вверх по Черной Берели нужно идти сначала по тропе, идущей в сторону Рахмановских Ключей, а через 250 м свернуть на тропу, которая отходит влево. Тропа выходит к ручью, на левом берегу которого имеется избушка. Избушка на 4-6 человек, топится по-черному, есть нары. В этой избушке ночуют рыбаки, которые приходят сюда на выходные дни из Рахмановских Ключей ловить хариуса. За избушкой начинается тропа, идущая в восточном направлении. На лугах тропа теряется. Черная Берель здесь течет в каньоне, поэтому тропа идет в стороне от реки.

Через три километра тропа снова переходит на правый берег ручья. У ручья много красной и черной смородины. Вскоре после ручья она выходит над скалами левого берега Ч. Берели и идет вдоль реки, то удаляясь от нее, то приближаясь снова. Наконец тропа вышла к прижимам и потерялась. Переправились на правый берег Ч. Берели. Лес по-прежнему хвойный - ель, кедр и лиственница. Тропа постоянно теряется то на камнях, а то среди кочек заросших густой травой.

Перед устьем р. Аракан р. Черная Берель вновь сжимается скалами, на которых стоят сухие деревья. Под скалами небольшой водопад. Обходить скалы лучше всего левее, там идет узенькая звериная тропа, постепенно поднимаясь вверх. Она переваливает скалы и выходит на луга в устье р. Аракан на правом берегу. Лес здесь уже редкий и растет он только на возвышенных местах, а у реки его нет.

Тропа по правому берегу Аракана начинается в двух километрах от устья, а до этого она идет по левому берегу в сотне метров от реки, затем переходит на правый. Тропа широкая, четкая. Это основная тропа из Рахмановских Ключей в Джасатер. Долина р. Аракан широкая. Лес растет только на склонах и то редкий. Внизу леса нет, а только луга.

Через три часа от устья реки подошли к озеру Кок-Су, из которого эта река вытекает. На северном берегу озера стоит изба. Изба сделана из теса с двойными стенами, утепленная. Рамы двойные. В избе имеется печь (плита). Живут здесь летом пастухи, которые пасут коней, а зимой сюда приходят охотники. Изба просторная, светлая.

Озеро мелкое. Вода у берега 17?C. Из озера на восток вытекает р. Кок-Су. По ее левому берегу идет хорошая тропа. То справа, то слева в реку впадают большие и малые притоки. Река постепенно набирает силу.

Тропа идет в сотне метров от реки, то приближаясь к ней, то удаляясь от нее, обходя мокрые луга. Чем ниже по течению Кок-Су, тем ближе к реке подступает лес. И наконец в 2-3 км перед устьем р. Оро-Чеган мощный лес из кедров, елей и лиственниц вплотную подходит к реке.

За 200 метров до устья р. Оро-Чеган тропа раздваивается. Основная тропа идет прямо к переправе через Оро-Чеган и далее по левому берегу Кок-Су, а влево - вдоль правого берега р. Оро-Чеган - идет тоже очень хорошая тропа на Коккольский рудник. Мы свернули на левую тропу, которая поднимается на склон и, постепенно спускаясь к реке, идет вверх по ее правому берегу. Через три километра от устья тропа выходит к броду через Оро-Чеган и далее идет по ее левому берегу. Брод не сложный, течение быстрое, дно ровное, глубина до колен. Вода холодная, немного мутноватая, но дно хорошо просматривается.

Через 9 км, почти у границы леса в Оро-Чеган впадает значительный левый приток с востока, еще через полкилометра, где долина Оро-Чегана резко сворачивает к западу, еще один левый приток, текущий с севера. Обычно туристские группы идут долиной Оро-Чегана на перевал Медвежий, через Катуньский хребет, или перевалы через отрог в долину р. Кокколь. Мы же хотим исследовать возможность перевала с притока в долину р. Кулагаш. Сюда тоже идет тропа. Она обходит каньон и переходит на правый берег притока Оро-Чегана. Переправились вброд и пошли вверх по правому берегу. Река в месте брода неширокая. В русле лежат огромные валуны и в сухую погоду можно переправиться по этим камням. Над каньоном лес кончается.

Тропа узкая. На крутых склонах теряется. Через 3-4 км от каньона переправились через основной поток и пошли по левому притоку к подъему на перевал (фото 31) (схема № 9).

Подниматься на перевал нужно по среднему кулуару, а потом по его правой ветви, т.е. влево (фото 31). Подъем крутой, сначала по травянистому склону, а затем по камням кулуара. Технической сложности подъем не представляет. Поднимались до гребня от слияния двух ручьев 1 час 40 мин. Сложили тур. Перевал назвали Ветренным, потому что весь день дул холодный ветер, а на самом перевале он продувал нас чуть ли не до костей. Перевал неявно выражен. В принципе это довольно ровный гребень хребта. Очень важно найти правильный маршрут спуска. Сверху он, к сожалению, не виден.

Спуск с перевала мы начинали влево от тура, пройдя над снежником, который лежит ниже тура на крутом склоне и далее по отходящему от хребта осыпному отрогу. Склон сложен сланцами и на протяжении всего спуска нельзя поручиться за надежность какого-либо выступа коренных пород, не говоря об осыпях. Страховка при спуске с перевала обязательна.

Склон представляет собой несколько разделенных сланцевыми гребнями кулуаров, простреливаемых осыпающимися сланцами. Спуск требует предельной внимательности, возможен только при хороших метеоусловиях, страховка затруднена, т.к. нет точек надежной фиксации средств страховки.

Спускались с перевала до Правого Кулагаша 2 часа 15 мин. При спуске нужно стараться забирать правее, там склон положе. Правый Кулагаш в своем среднем течении течет в узком глубоком каньоне, образуя живописные водопады. От водопадов хорошо виден спуск с пер. Ветренного (фото 34).

Тропы здесь нет. Очень старая, заросшая тропа начинается от слияния Левого и Правого Кулагаша и идет по правому берегу.

Лес начинается ниже каньона Пр. Кулагаша. Переправились через Правый Кулагаш по стволу дерева. На переправе нужна страховка. Сразу же от переправы идет едва заметная тропа вниз по правому берегу Кулагаша. Тропу несколько раз теряли, потом снова находили и, наконец, потеряли совсем. Судя по медвежьим следам, которые часто попадались на береговых отмелях, можно предположить, что самый надежный путь около воды. Но нам не повезло. Река после дождей разбухла и затопила все отмели. Вод в реке мутная.

Долина Кулагаша суровая, дикая. Лес - ель, кедр, лиственница, береза, а на отмелях растет тополь. Много черной смородины и жимолости.

Идти по этой дикой долине тяжело. Непрерывная цепь осыпей и прижимов очень выматывают, но все трудности скрашивают очень живописные пейзажи, изобилие грибов и ягод.

Правый приток Кулагаша - р. Сары-су в устье разливается на протоки, которые легко переходятся вброд.

Долина Кулагаша интересна своей необычной красотой. Ущелье узкое с крутыми каменными стенами заканчивается наверху различными фигурами. С очень большой высоты со стен то с одного, то с другого склона свисают ленточками водопады.

Долина Кулагаша зимой лавиноопасна. В местах схода лавин лес еще не успел вырасти, или растет молодой лес, что говорит о том, что здесь лавины бывают не каждый год.

Балансируя на скольких камнях, утопая во мху, продираясь сквозь кусты, преодолевая осыпи и прижимы, пользуясь обрывками троп, мы наконец вышли к Аргуту. Особенно следует обратить внимание на последние 2-3 км. Здесь, как и во всех висячих долинах Алтая, река ныряет резко вниз, гигантские осыпи подходят вплотную к реке и путь по берегу невозможен. Мы поняли это слишком поздно, и нам пришлось забираться в лоб по очень крутой, ползущей осыпи. Наверху мы обнаружили промаркированную туриками "тропу". Идти по ней стало значительно легче.

В устье Кулагаша есть две избы. От них тропа поднимается на отрожек и обогнув его спускается к левому берегу р. Аргут. Тропа отличная. Хвойный лес растет только на склонах и в долинах притоков, впадающих в Аргут. Внизу у реки встречаются тополиные рощи, иногда целые заросли акации и крыжовника. Но в основном растительность и пейзаж носят полупустынный характер.

Тропа идет по левому берегу Аргута мимо поселка Аргут. В поселке имеется магазин, ассортимент товаров скудный: сахар, крупы, чай.

От поселка Аргут идут две тропы. Основная в Джасатор выше, нижняя идет вблизи реки. Она к мосту на правый берег. Очередной левый приток нужно переходить вброд. От поселка до моста через Аргут 5 км. Мост держится на трех опорах высоко над рекой. На правом берегу Аргута около моста много облепихи. Тропа поднимается на правый берег Аргута и идет по террасе в сторону р. Карагем. К Карагему тропа спускается с террасы немного выше устья. Дальше она идет сначала по правому берегу Карагема, а затем по мосту переходит на его левый берег.

Пройдя немного по тропе вдоль Карагема, мы свернули влево, и стали подниматься по правому склону правого притока Карагема в сторону пер. 200 лет ЛГИ (схема № 10). Сначала идут травянистые склоны, но по мере подъема начинает появляться лес. Лес растет узкой полоской вдоль реки, перед моренами он поднимается на склоны. На морены мы поднялись слева по ходу от речки. Шли по моренам серединой долины, постепенно отклоняясь влево и выбирая более удобные проходы между нагроможденьями моренных валов и обходя воронки.

С гребней морен хорошо виден подход к перевалу (фото 37). Подъем на перевал 200 лет ЛГИ проходит по сланцевым осыпям, и не представляет технической сложности. На перевале имеется тур. Сняли записку литовских туристов.

Спуск с перевала крутой осыпной. В сторону спуска висит снежный карниз. Наиболее безопасно начинать спуск левее карниза по крутому осыпному склону. При спуске обязательна страховка. Далее до р. Чибит нужно идти, пользуясь сухими руслами ручьев. Склоны поросли густым кустарником. Лес начинается далеко внизу, там где Чибит начинает быть похожим на речку. Вдоль правого берега реки идет тропа. По мере спуска долина Чибита расширяется. Тропы натоптаны оленями и следов человека не видно. В долине много ягод черной смородины, растут кедры, лиственницы, ели, а ближе к устью попадаются березы, на правом склоне растет чеснок и акация.

Перед устьем большинство троп уходит высоко на склон, а внизу идет только одна тропа, которая хорошо видна на мокром лугу и выходит на левый берег р. Юнгур. Переправа на правый берег Юнгура не представляет особой технической сложности. Переправлялись по три человека с шестом.

Ни по левому, ни по правому берегу Юнгура нет хорошей тропы. От переправы пошли вверх по течению правым берегом Юнгура. Шли по звериной тропе, которая у прижимов всегда терялась. Мы же обходили прижимы или над ними по склону, или под ними по руслу реки. Идти вблизи от реки оказалось очень трудно. Километра через три пошли метрах в ста от реки по склону. Здесь легче. Есть тропы.

Через шесть километров прошли второй правый приток, который вытекает из узкой щели. На нашей карте он обозначен Ак-Арык (верхний). После этого притока поднялись высоко на склон Юнгура по хорошей тропе на очень крутом пыльном склоне прошли траверсом назад и вышли на террасу левого склона Ак-Арыка. По террасе идет тропа. Здесь растет молодой густой лес. Где-то внизу шумит речка. Ущелье реки вначале узкое, потом расширяется и тропа теряется в лесу. Еще через 2-3 км выходим к границе леса, откуда хорошо просматривается подъем на перевал (схема № 11). Подъем идет по сланцевым осыпям. На осыпях попадаются в большом количестве кристаллы кварца и даже довольно крупные. Подъем технически не сложный, но тяжелый, затяжной.

Сложили тур, назвали перевал "Ежик". Такое название мы дали из-за торчащих как иголки тонких пластин как на гребне, так и на склонах.

Спуск с перевала сложный, требует обязательной страховки и проходит по крутому кулуару. В верхней части кулуара от самой седловины спускается плотный крутой снежник, а ниже идут сплошные осыпи. Спускаться нужно от тура правее снежника по осыпям. Спускались с перевала 1 час 30 мин. Дальнейший путь идет по крутым, заросшим травой и кустарниками склонам. Ущелье реки Сайлюгем узкое и хороших ровных площадок для устройства бивуака не так уж и много. В долине много зверя.

Тропа вниз по Сайлюгему идет то по правому берегу, то по левому, обходя прижимы. Она выходит к левому берегу р. Шавлы и теряется. Берега Шавлы и справа, и слева очень крутые, во многих местах разорваны скалами, образующими непроходимые прижимы. Провели разведку и вверх и вниз, но простого брода нигде не обнаружили. Переправились на правый берег р. Шавлы выше устья р. Сайлюгем. При подходе к этому месту приходится преодолевать спокойную протоку глубиной выше пояса. В месте брода Шавла несколько разливается. Переправляться нужно или стенкой, или с веревочной страховкой.

Тропы здесь вдоль Шавлы нет. Из-за прижимов движение ни вверх, ни вниз невозможно. Мы поднялись над прижимами на правый склон Шавлы, обошли обрывы с северной стороны и перевалили отрог, спустились в долину р. Ачик. Долина вначале очень узкая, но по мере подъема все больше и больше расширяется. Обрывки звериной тропы то идут около реки, то вдруг резко уходят на склон. На не очень крутых склонах троп много и все они в основном идут параллельно реке. После второго левого притока долина выполаживается, здесь уже идет хорошая тропа до самого поселка Ачик.

В поселке всего три жилых дома, в одном из которых магазин. В магазине имеются все необходимые продукты: хлеб, сахар, масло, крупа, сало и др.

От поселка до Белого Бома идет тракторная дорога, но ездят по ней не так уж и часто. По дороге до Бел. Бома более 30 км, а по тропе в два раза меньше. Мы решили идти по тропе. От поселка до начала тропы нужно идти три километра по тракторной дороге. Тропа начинается от аила, который находится справа от дороги в ста метрах на краю лога. Тропа идет по логу в северном направлении. От аила тропа постепенно поднимается до самого перевала. На перевале растет кедровый лес. Спуск с перевала идет по старому лесу. Тропа серпантином, быстро теряя высоту, спускается в долину притока р. Чуя. Внизу имеется кошара и загон для скота. Отсюда идет грунтовая дорога до самого Белого Бома. Поселок Бел. Бом расположен на правом берегу Чуи, по обеим сторонам Чуйского тракта. В нем всего четыре дома, магазина нет, останавливается автобус, идущий в Горно-Алтайск.

До Горно-Алтайска можно доехать и на попутных машинах, которые идут из Монголии по Чуйскому тракту.

График движения группы на маршруте

День пути Дата Участок маршрута Чистое ходовое время Пройденное расстояние Погодные условия
1 21.07 пос. Мульта - животноводческая ферма 3:00 7 пасмурно, ветер слабый
    р. Куйгук - вверх по р. Куйгук 1:00 3 ясно, солнечно
2 22.07 р. Куйгук - ледн. Куйгук 4:30 13 ветер слабый, ясно, солнечно
3 23.07 ледн. Куйгук - пер. Куйгук - р. Ак-Чан 1:20 1 (3) ветер слабый
    р. Ак-Чан - пер. Суровый - р. Алла-Асхыр (большое озеро) 5:10 6 ясно, солнечно, вечером пошел дождь
4 24.07 р. Алла-Асхыр - р. Н. Кураган 5:45 10 погода пасмурная, моросил дождь
    вверх по р. Н. Кураган 1:00 3  
5 25.07 р. Н. Кураган - р. Осиновка 1:55 3 ветер слабый
    р. Осиновка - р. Пр. Осиновка 4:25 8 ясно, солнечно
6 26.07 р. Пр. Осиновка. Поиск перевала в верховья Хазинихи 6:45 11 ветер слабый, ясно, солнечно
7 27.07 р. Пр. Осиновка - пер. Долгожданный - долина левого притока р. Лев. Хазиниха 6:15 11 погода пасмурная
8 28.07 Приток р. Лев. Хазиниха - р. Хазиниха - р. Н. Кураган 5:15 12 ясно, солнечно, тихо
    р. Н. Кураган - вверх по р. Н. Кураган 1:00 3  
9 29.07 р. Н .Кураган - р. Айгары - ледн. Айгары 6:00 16 переменно, малооблачно, ветер слабый
10 30.07 Ледн. Айгары - пер. Семерых - р. Ю. Иолдо 4:45 6 весь день шел дождь - утром мелкий, после обеда сильней
    р. Ю. Иолдо - верховья р. Сергек-Су 2:30 5  
11 31.07 верховья р. Сергек-Су - пер. З. Немыцкого 1:20 2 (3) погода ясная солнечная, ветер слабый
    пер. З. Немыцкого - оз. Дарашколь 2:15 7  
    оз. Дарашколь - р. Кочурла 3:00 8  
12 1.08 р. Кочурла - верховье р. Кони-Айры (концевая морена ледника) 4:35 12 погода ясная
13 2.08 верховье р. Кони-Айры - пер. Капчал 2:40 3 погода пасмурная
    пер. Капчал - р. Катунь 3:35 13 во второй половине лил дождь
14 3.08 р. Катунь - лед. Черный 3:50 10 погода ясная, солнечная
    лед. Черный - устье р. Капчал 2:20 10  
    устье р. Капчал - пер. Н. Седло 3:00 10  
15 4.08 пер. Н. Седло - р. Белая Берель 2:30 5 погода ясная, солнечная
    р. Белая Берель - р. Черная Берель 3:10 6  
16 5.08 р. Черная Берель - устье р. Ара-Кан 4:45 10 (12) погода ясная, солнечная
17 6.08 устье р. Ара-Кан - оз. Кок-Су 2:55 12 погода ясная, солнечная
    оз. Кок-Су - р. Кок-Су 3:00 15  
18 7.08 р. Кок-Су - р. Оро-Чеган - верховья левого притока Оро-Чегана 4:15 12 погода пасмурная, тихо, моросит дождь
19 8.08 верховья левого притока Оро-Чегана - пер. Ветренный 1:40 3 погода пасмурная, холодный сильный ветер
    пер. Ветренный - р. Пр. Кулагаш 2:55 2  
    р. Пр. Кулагаш - р. Кулагаш 2:20 6  
20 9.08 р. Кулагаш - р. Аргут 8:45 16 погода переменная
21 10.08 р. Аргут - пос. Аргут 2:00 8 погода ясная, солнечная
    пос. Аргут - правый нижний приток п. Карагем (подъем до аила) 2:55 6  
22 11.08 правый нижний приток п. Карагем - пер. 200 лет ЛГИ 3:45 6 погода ясная, солнечная
    пер. 200 лет ЛГИ - р. Чибит 3:50 9  
23 12.08 р. Чибит - р. Юнгур 2:00 7 погода ясная, солнечная
    р. Юнгур - р. Ак-Арык 4:20 12  
24 13.08 р. Ак-Арык - пер. Ежик 3:30 5 погода ясная, солнечная
    пер. Ежик - р. Сайлюгем 3:50 9  
25 14.08 р. Сайлюгем - р. Шавла 2:35 8 погода ясная, солнечная
    р. Шавла - левый склон р. Ачик 1:40 2  
26 15.08 р. Ачик - пос. Ачик 5:10 15 погода переменная, во второй половине дня пошел дождь
27 16.08 пос. Ачик - пос. Бел. Бом 6:00 18 погода переменная, к вечеру ясная
    Итого   400  
В начало страницы | Главная страница | Пишите нам
АвторыАвтостопВелотуризмВодный туризмГорный туризмЗаконыИнтернет-магазинКартыКнигиКонкурсыКонный туризмЛыжный туризмМедицинаМероприятияНовостиО сервереОбучениеПарусный туризмПешеходный туризмПитаниеПоиск попутчиковПутешествияРазмещение материаловРегионы походовРеклама на сервереРынок снаряженияСкиталец.FAQСпелеологияСпонсорамСсылкиСтатьи о снаряженииТворчествоТерминыТест-лабораторияФИДОФорумыФотогалерея