Библиотека

Центральный совет по туризму и экскурсиям
Управление самодеятельного туризма

Центральное рекламно-информационное бюро "Турист"
Москва - 1979

Одобрено Управлением самодеятельного туризма Центрального совета по туризму и экскурсиям и рекомендовано для работников советов по туризму и экскурсиям, советов ДСО, комиссий лыжного туризма, туристских клубов и туристских секций коллективов физической культуры.

СОДЕРЖАНИЕ

Основные положения

Тема 1. Лыжный туризм и его особенности

Тема 2. Снаряжение для лыжных походов
Занятие 1. Общественное снаряжение
Занятие 2. Личное снаряжение

Тема 3. Организация биваков
Занятие 1. Ночлег в палатке с печкой в лесной зоне
Занятие 2. Ночлег под заслоном с костром "нодья"

Тема 4. Бивачные сооружения из снега в безлесье

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Лыжный туризм - один из самых массовых видов туризма. Одним по душе прогулки в выходные дни, других манят походы по родному краю, а третьих - дальние путешествия. Каждая из этих категорий туристов-лыжников должна владеть определенными знаниями и навыками. Одним достаточно знать, как подготовить лыжи и одеться для прогулки, что нужно сделать для предохранения ног от обморожения, уметь кататься с гор. Тем же, кто собирается в многодневные походы, кроме этого нужно уметь хорошо передвигаться на лыжах по пересеченной местности с рюкзаком, готовить еду на костре, организовывать отдых в палатке с печкой, ориентироваться по карте и др. Туристы-лыжники, отправляющиеся в дальние спортивные путешествия, должны владеть всем комплексом знаний и навыков, которые бы позволили выполнить все цели похода в суровых условиях погоды и сложного рельефа местности.

Обучение трудящихся и учащейся молодежи всему тому, что необходимо знать и уметь делать в туристских походах и спортивных путешествиях, является одной из важнейших задач, поставленных перед федерацией туризма.

Первостепенное значение на современном этапе развития туризма приобретает подготовка участников походов и, прежде всего, начальное обучение туристов. Оно должно стать подлинно массовым и обязательным. Этого можно добиться только тогда, когда им будут заниматься все туристские секции коллективов физкультуры, клубы туристов предприятий, учреждений и учебных заведений. Основной формой обучения в этом звене должны стать школы начальной подготовки туристов без отрыва от производства или обучения. Программа таких школ должна быть не менее 100 учебных часов, большая часть которых отводится на практические занятия на местности, в том числе во время учебного похода I категории сложности, проводимого обычно по родному краю. Кроме общих тем, относящихся ко всем видам туризма, необходимо дать основы знаний и практических навыков по тому виду туризма, которым больше всего склонны заниматься обучаемые. Не исключена возможность организации школ с заранее определенным профилем, например, начальной подготовки туристов-лыжников.

Следующим звеном обучения туристов является подготовка руководителей лыжных походов начальных категорий сложности и инструкторов лыжного туризма. Эта категория общественных туристских кадров обычно готовится в школах при районных и городских туристских клубах, спортивно-туристских клубах добровольных спортивных обществ, иногда на семинарах (с отрывом от производства), организуемых зональными туристскими курсами. Слушателями таких школ (семинаров) могут стать туристы, прошедшие начальное обучение и имеющие необходимый туристский опыт.

Высшее звено общественных туристских кадров - руководители сложных спортивных путешествий и инструкторы-методисты - готовится в школах и на семинарах, проводимых Центральными туристскими курсами, а также зональными туристскими курсами и советами по туризму и экскурсиям, где есть необходимые для этого инструкторско-преподавательские кадры. В школы (семинары) высшей туристской подготовки могут поступить туристы, имеющие среднюю туристскую подготовку и необходимый опыт походов и инструкторской работы.

В настоящих методических рекомендациях содержатся советы по методике организации и проведения занятий, относящихся только к темам материального обеспечения и устройства биваков в лыжных походах и путешествиях. Одновременно с этим приводятся описание новых образцов зимнего снаряжения и советы по его изготовлению силами самих туристов, а также по усовершенствованию и доработке палаток, рюкзаков, спальных мешков и др., выпускаемых промышленностью.

Методические рекомендации и фактический материал по снаряжению и бивакам следует использовать с учетам контингента обучаемых. Например, в школах начальной подготовки, рассказывая о палатках на занятиях в помещении, достаточно показать наиболее распространенные образцы, охарактеризовать их достоинства и недостатки, а во время учебных походов надо научить слушателей быстро и правильно ставить ее в лесу. В школах средней и особенно высшей подготовки основное внимание необходимо сосредоточить на теории конструирования и практическом пошиве палаток, а также на обучении их использования в самых сложных метеорологических условиях и т. д.

Качество обучения зависит, прежде всего, от обеспечения занятий учебными и наглядными пособиями. Когда нельзя использовать образцы снаряжения или имущества, например, многоместную палатку на занятиях в классе, следует заменить их макетами, схемами или слайдами. При проведении занятий на местности необходимо исключить даже малейшие условности, а учить с использованием реальных образцов, тех, с которыми предстоит совершить учебно-тренировочный поход.

Тема 1. ЛЫЖНЫЙ ТУРИЗМ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ

Занятия в школах по подготовке туристов-лыжников целесообразно начинать с лекции "Лыжный туризм и его особенности", которая позволит раскрыть сущность, проблемы и перспективы развития лыжного туризма.

После краткого введения желательно выслушать ответы слушателей на вопрос: "Что вас привлекает в лыжном туризме?". Это не только оживит занятие и будет способствовать установлению контакта с аудиторией, но позволит оригинально построить лекцию и всесторонне раскрыть тему.

Чаще всего отвечают, что занятие лыжным туризмом помогает сохранять работоспособность в самый суровый период года. Если вы заранее обратитесь в поликлинику предприятия, к которому относятся обучаемые, и возьмете данные о количестве случаев обращения за врачебной помощью занимающихся и незанимающихся туризмом, вы сможете статистическими данными подтвердить эту мысль и показать практическую ценность для предприятия необходимость дальнейшего развития туризма.

Многие будут говорить о военно-прикладном значении туризма, о его воспитательной роли на героических примерах революционной борьбы, войн и труда. Эти мысли имеют особую ценность: раскрывая их, можно доказать социальное значение туризма в деле воспитания у молодежи таких качеств, как товарищество, дружба, взаимопомощь и самоотверженность и др., которые необходимы в жизни, труде и при защите нашей Родины.

Можно обратить внимание на эстетическую сторону занятия туризмом, который дает возможность насладиться общением с природой. Здесь уместно подчеркнуть роль туристов в сохранении природы и борьбе с ее расхитителями.

Основное внимание в лекции следует уделить суровым погодным условиям зимнего периода, определяющим специфику лыжного туризма, особенности подготовки и проведения лыжных походов. Все это накладывает на руководителя и участников множество дополнительных обязанностей, выполнение которых способствует успеху походов. Прежде всего, это относится к подбору участников, выполнению обширной программы физических тренировок и совершенствованию технического мастерства, тщательной подготовке личного и общественного снаряжения, подбору высококалорийных продуктов питания и др. Ссылками на примеры, описанные в туристской литературе, а лучше всего из жизни своей туристской секции, следует показать, как жестоко пришлось расплачиваться тем группам, которые пренебрегли этими советами.

Говоря о перспективах развития лыжного туризма, необходимо подчеркнуть стабильную тенденцию расширения географии лыжных путешествий, увеличение протяженности и сложности маршрутов, проведение походов в межсезонье и полярную ночь, освоение высокогорья в зимнее время.

Необходимо подчеркнуть требования и практические мероприятия то обеспечению безопасности лыжных подходов. Опасности зимнего маршрута обычно связаны с погодными условиями или относятся к естественным препятствиям. Особую тревогу вызывают случаи гибели туристов в результате схода лавин по причине безграмотных действий групп на лавиноопасных склонах. Следует разъяснить, что опасности зимнего маршрута реальны и каждому из них предшествуют определенные признаки, знание которых позволяет избежать их опасного воздействия или заранее к ним подготовиться.

Следует также заострить внимание слушателей на необходимости сочетания спортивных целей похода с проведением общественно-полезной работы (выполнение заданий научных учреждений по сбору интересующих сведений, испытание новых образцов снаряжения и рационов питания, проведение медицинских наблюдений и др.). Большое значение такой работы заключается в том, что она выполняется в особо удаленных, трудно доступных и редко посещаемых районах в зимнее время.

В завершение лекции желательно показать любительский кинофильм или слайды о проведенных туристской секцией (школой) походах в наиболее популярном туристском районе.

Тема 2. СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ ЛЫЖНЫХ ПОХОДОВ

Правильно подобранное и выполненное снаряжение, полностью соответствующее сложности похода и специфики района проведения, является основной гарантией полноценного отдыха, сохранения здоровья и обеспечения безопасности. Вот почему на эту тему в учебных программах отводится значительное количество времени.

Тема "Снаряжение" очень трудоемкая и к ее отработке приходится периодически возвращаться. И дело не только в обилии предметов снаряжения, но и в том, что после каждого похода (пытливая туристская мысль находит недостатки, вносит усовершенствования, предлагает новые конструкции, иные решения формы и эстетической стороны снаряжения и одежды на основе использования новых материалов и опыта.

Первые два занятия (не менее 4 час.) целесообразно провести в помещении, сосредоточив основное внимание на показе образцов общественного и личного снаряжения, на разъяснении назначения и важнейших требований к ним. Желательно обеспечить слушателей выкройками или чертежами изучаемых образцов снаряжения. Эти занятия следует провести задолго до наступления зимнего сезона, чтобы обучаемые могли сшить или изготовить рекомендуемое снаряжение. Очень полезно провести доказательное занятие по пошиву наиболее сложных предметов снаряжения (палатки, многоместного опального мешка, ветрозащитной куртки и др.).

Однако только в ходе практических занятий на местности, особенно во время учебно-тренировочных походов, познается целесообразность конструкции, достоинства и недостатки предметов снаряжения, приобретаются навыки использования их. Именно поэтому занятиям на местности следует уделить большую часть времени, отводимого на изучение темы "Снаряжение".

В результате этих занятий слушатели должны также научиться подбирать только самое необходимое снаряжение. При этом они должны помнить, что излишне тяжелый рюкзак угнетает не только физически, но и морально. Можно напомнить им высказывание известного советского полярника Г. Ушакова, который советовал "отказаться от всего, без чего можно обойтись, и не забыть ни одной мелочи, которая в условиях... путешествия будет абсолютно необходима".

ЗАНЯТИЕ 1. ОБЩЕСТВЕННОЕ СНАРЯЖЕНИЕ

Материальное обеспечение занятия: образцы снаряжения, схемы, плакаты, чертежи выкройки, макеты, фотографии или слайды. К проведению занятия можно привлечь авторов конструкций или исполнителей отдельных предметов снаряжения.

Зимние палатки

Занятие целесообразно начать с опроса слушателей: какой бы они хотели видеть палатку для зимних походов? Это позволит не только оживить урок, но осмысленно сформулировать требования к зимним палаткам.

По мнению туристов-лыжников, зимняя палатка должна отвечать следующим требованиям:
большая вместимость - обеспечивать размещение для сна группы в 8-10 человек;
универсальность, т. е. пригодность для походов по тайге, тундре и среднегорью. Это пожелание вытекает из того, что во время похода, например, по таежному району группа может оказаться перед необходимостью организовать бивак на плато или перевале в условиях сильного ветра и пурги;
прочность и ветроустойчивость - непременные требования к палатке. Они обеспечиваются формой, близкой к полусфере или конусу, многогранностыо и каркасом, использованием прочных синтетических материалов и дополнительно пришитыми лентами усиления в сочетании с ветрозащитной стенкой из снега;
минимальный вес и небольшое его увеличение от обледенения достигается использованием прочных, но не тяжелых материалов, мало впитывающих влагу, а также рациональностью конструкции;
комфортность зависят от конструкции палатки - ее высоты, полезной площади и крутизны боковых граней. Она должна обеспечивать удобство размещения всей группы вместе, выполнение необходимых работ, переодевание, приготовление и прием пищи, что приобретает особое значение во время длительных походов по тундровым и ледовым районам. С понятием о комфорте связывают также наличие пола и цвет палатки. В многогранной палатке пол является необходимостью: он формирует периметр, в ветреную погоду облегчает установку и создает некоторый уют. Пол из тонкого капрона не обледеневает и не утяжеляет палатку. Палатка без пола требует застилки снега полиэтиленом и лапником, рубка которого должна решительно осуждаться с точки зрения требований охраны природы.

Чаще всего палатки красят в оранжевый или красный цвет, что обеспечивает внутри, даже при хмурой погоде, достаточно света теплых тонов. При путешествиях в тундровых и ледовых районах такую палатку легче найти;
ветронепроницаемость и сохранение тепла зависят в основном от качества материала и конструкции палатки. Несколько лет назад это считалось непременным критерием положительности палатки, этого пытались достичь за счет использования плотных тканей и двухслойности палаток. Однако это не давало ощутимой тепловой выгоды, а приводило к непомерному увеличению веса во время похода и трудности укладки в рюкзак. Туристская практика убедила в нереальности требования сохранения тепла в палатке, а подтвердила лишь необходимость непродуваемости ее. Организовать сон в тепле .можно за счет групповых спальных мешков и использования печек, что более выгодно с точки зрения общего веса снаряжения. Если сейчас и шьются палатки со вторым слоем из самого легкого капрона, то это делается с единственной целью, чтобы иней с внутренних стенок палатки не сыпался на спальные мешки;
быстрота и надежность установки, особенно при сильном ветре, важнейшие требования к палаткам. Быстрота установки, кроме натренированности группы, достигается меньшим количеством и несложностью различных операций. С этой точки зрения четырехгранный шатер более удобен по сравнению с восьми-десятигранной палаткой. Зато последняя, имея большое количество оттяжек и граней и их меньшую парусность, обеспечивает надежность установки.

Это лишь основные пожелания к конструкциям и качеству палаток, но и они позволяют осмысленно подойти к оценке изготовляемых промышленностью или конструируемых самими туристами палаток.

Дооборудование палаток, выпускаемых промышленностью

Четырехгранный брезентовый шатер, несмотря на большой вес, наиболее приемлемая палатка для группы в 8-10 человек, совершающей поход в лесной зоне. Дооборудование такой палатки сводится к уменьшению высоты стенок, что уменьшает парусность и вес палатки; оборудованию входа тубусного типа; пришиву по сторонам граней дополнительных оттяжек и пола из капрона.

Сшитые вместе две палатки-памирки позволяют разместить большую группу и использовать печку. Для этого необходимо у одной палатки отпороть входной, а у другой - глухой торцы и сшить их между собой. При высоте стенок палатки в 60 см и более вход в виде тубуса можно сделать в середине палатки.

Сшивание палаток с промежуточным тамбуром имеет смысл только при путешествиях в безлесье, когда тамбур можно использовать для приготовления пищи на примусах и размещения вещей. Неудобство таких палаток в их большой длине, достигающей 5 м и более. С целью исключения провисания палатки приходится устанавливать по середине опору, например, из лыжных палок и лыж. Если вход оборудован в торце, то неудобство усугубляется необходимостью движения через первую жилую половину.

Импортные каркасные палатки в длительных путешествиях обычно не используются: они более тяжелые, требуют серьезного переоборудования входа и заделки сетчатых окон.

Самодельные зимние палатки

Наиболее полно требованиям зимних походов отвечают самодельные зимние палатки, которые принципиально можно подразделять на два типа - каркасные и безкаркасные на центральной опоре (рис. 1). К первому относится палатка, каркас которой представляет разборный или складной верх зонтичного типа из легких металлических трубок, образующих в сочетании с лыжами опору для матерчатой оболочки. Она сконструирована и впервые использована ленинградскими туристами (в последующем условно будем называть ее "Ленинградская"). Вторая палатка этого типа напоминает арктические палатки, которые широко использовались на станциях "Северный полюс". Туристский вариант ее сконструировал и исполнил турист из г. Тулы В. Пестерев. Оба типа палаток испытаны в условиях сильного ветра, пурги и снегопадов на открытых тундровых и ледовых пространствах. Наличие дополнительных оттяжек обеспечивает достаточную устойчивость на ветру, а отсутствие центральной опоры создает дополнительное удобство - свободу передвижения и размещения.

Рис 1. Типы зимних палаток
Каркасные: а - "Ленинградская", б - "Арктика". На центральной опоре: в - "чум". г - "шатер"

Недостатком, особенно палатки "Арктика", является сложность пошива оболочки, большой вес каркаса (до 5 кг) и трудность его изготовления, а "Ленинградской"-надевание оболочки на каркас сверху, что трудно делать при сильном ветре. Это еще отмечали исследователи Антарктики. Правда, при некоторой доработке каркас можно собирать и внутри палатки.

Палатки "чум" (рис. 2) и "шатер" (рис. 3) отличаются не только формой, но и отсутствием каких-либо дополнительных приспособлений для их установки, которая производится лишь с использованием лыж и лыжных палок, что позволяет добиться минимального веса - палатка на 8 человек, сшитая из капрона, весит около 4 кг, т. е. в два раза меньше, чем "Арктика".

Рис. 2. Десятигранная палатка "чум"
1 - опора из двух лыж; 2 - вентиляционный тубус диаметром 150 мм; 3 - асбестовая накладка с отверстием для трубы печки диаметром 100 мм: 4 - деформация да счет растяжки материала палатки; 5 - вещи; 6 - ленты усиления, 7 - петли для лыж.
А - вход-тубус: а - расправленный; б - шнурок для затягивания тубуса, в- завязанный.
Б - раскрои клина: а - 30 мм припуск на шов

Преимущества палатки "чум" заключаются в простоте изготовления, быстроте и надежности установки. На скатах такой палатки совершенно не оседает снег. Отрицательная сторона этой конструкции - некоторая потеря полезного объема палатки за счет острого угла между скатами и дном. Однако выход находится сравнительно просто: на высоте 50-60 см пришиваются капроновые тесемки, с помощью которых достигается некоторая растяжка материала. Кроме того, в углы палатки обычно складываются вещи и продукты, т. е. и эта площадь бесполезно не пропадает.

Рис. 3. Десятигранная палатка "шатер"
А - фиксация граней палатки с помощью лыжных палок: а - через темляк; б - с помощью матерчатого колпачка и тугой резинки; в - оттяжка.
Б - вариант размещения группы в 8 человек: а - спальные мешки; б - место для печки или примусов; в - вырез в полу; г - вход; д - вещи,
В - раскрой клина

Шатровый вариант палатки (рис. 3) за счет почти вертикальных стенок позволяет сидеть вплотную к ним, высвобождая весь центр палатки. При установке ее, кроме лыж, используются еще и лыжные палки. Это несколько увеличивает время на установку, но обеспечивает хорошую фиксацию граней и ветроустойчивость палатки.

Зависимость полезного объема от конструкции палаток хорошо видна на рис. 4. Самый меньший объем у "чума". Палатки "Ленинградская" и "Арктика" обладают избыточным объемом в верхней части, но проигрывают в нижней, где он прежде всего и нужен. Как видно из рисунка, наиболее предпочтительной, с точки зрения объема, оказывается шатровая палатка.

Рис. 4. Сравнительная характеристика объемов различных типов палаток.
а - "Ленинградская"; б - "Арктика"; в - "чум"; г - "шатер"

Угол наклона и длина окатов палатки существенно влияют на скопление снега и провисание скатов под его тяжестью, а это неизбежно приводит к обледенению и промоканию скатов в местах их провисания. Как видно из рис. 5, длина и крутизна скатов, при одинаковой высоте палатки, зависит от высоты и наклона стенок: чем ниже стенка и больше ее угол наклона, тем больше крутизна ската.

Рис . 5. Зависимость крутизны окатов от высоты и наклона стенок палатки
а - наклон стенок; б - высота стенок

Наиболее предпочтительной является крутизна скатов в 35° и более, что при натяжке скатов без складок и провисаний обеспечивает скатывание снега. При высоте и радиусе палатки в 2 м такая крутизна скатов достигается при высоте стенок в 80 см и их наклоне в 15°.

Палатку рекомендуется шить в такой последовательности.

1. Новый материал необходимо намочить, высушить и прогладить, чтобы исключить усадку готовой палатки. Если палатка шьется из капрона, бывшего ранее в употреблении, его нужно выстирать и покрасить. При крашении материал нельзя кипятить, иначе образуются неразглаживаемые складки. Ветровую грань (грань противоположную входу) следует покрасить в иной, чем вся палатка, цвет, чтобы при установке, особенно в пургу, можно было быстро ее найти.

2. Выкроить клинья по размерам, указанным на рисунках, припустив по 3,5 см на шов. Края клиньев сплавить на свече или кроить с использованием специального прибора, который одновременно режет капрон и оплавляет край.

3. Выкроить и пришить к одной грани вход тубусного типа.

4. К двум другим граням пришить вентиляционный тубус и накладку из кварцевой (асбестовой) ткани с отверстием для трубы печки.

5. Пришить на нескольких гранях карманы для мелких вещей.

6. Сшить грани между собой простой ниткой, начиная в Шатровых палатках от точки "Б" к точкам "А" и "В", а в конусной - от низа клина к его верху.

7. Пришить временные петли, установить палатку, отметить места провисаний и складок и заново прошить эти места.

8. Вновь установить палатку и убедиться, что все грани натягиваются без морщин, складок и провисаний.

9. Сшить грани капроновой ниткой (бельевым швом) и вывернуть палатку так, чтобы швы оказались внутри.

10. Пришить изнутри брезентовый конус в месте соприкосновения с верхней частью центральной опоры.

11. По линии перегиба граней и по полу пришить по всему периметру ленты усиления, можно из капроновой парашютной фалы.

12. Пришить петли и оттяжки.

13. Выкроить и пришить пол палатки.

Второй слой, как мы уже отмечали, предназначается для борьбы с изморозью. Он может быть сшит из тонкого капрона. Клинья выкраиваются на 6-8 см уже клиньев палатки, что создает между ними воздушную прослойку. В нижней части необходимо предусмотреть припуск клина на 30-35 см для подворота.

Второй слой - съемный. Он крепится к палатке в верхней части и в местах перегиба граней с помощью крючков и петель, как показано на рис. 6. В верхней части внутренний слой обрезается так, чтобы образовались отверстия диаметром около 30 см для выхода паров при приготовлении пищи и от дыхания людей.

Рис. 6. Крепление второго слоя
а _ петля матерчатая; б - резинка (тесьма) с крючком; в - наружный слой;
г - внутренний слой (съемочный); д - изморозь

Уменьшения продуваемости можно достичь за счет использования на ботовые стенки каландрированного капрона или пропитки капрона специальным составом, увеличивающим водоотталкивающие и ветроизоляционные свойства.

Шить палатки из болоньи или использовать ее хотя бы на стенки не рекомендуется, поскольку болонья в местах сшива на морозе теряет прочность и на сильном ветру такая палатка может превратиться в лохмотья.

Спальные мешки

Для успешного проведения похода необходим каждодневный полноценный отдых и восстановление сил участников. Известно немало случаев схода групп с маршрутов или неблагоприятного исхода путешествия в результате сильного физического и морального переутомления. Как показывают результаты разбора и анализа подобных явлений, основная причина их заключается в плохоорганизованном отдыхе, когда каждодневное недосыпание, подмерзание или теснота изматывали больше, чем недостаточное питание и трудности пути, вместе взятые.

Вот почему второй после палатки наиболее важной принадлежностью общественного снаряжения мы рассматриваем спальный мешок.

В настоящее время большинство туристских групп предпочитает групповые спальные мешки, которые позволяют уменьшить общий вес снаряжения. Так, индивидуальный пуховый спальник весит до 2,5 кг, что составит на четверых человек 10 кг, а групповой спальник на такое же количество людей не превысит 5-6 кг. Выгода в 4 кг, а это существенно.

Существует мнение, что отдых в групповом спальном мешке неполноценен, так как беспокойство одного передается другим, сон получается "рваным". Конечно, эти недостатки имеют место. Но если сравнить их "вредность" с положительной стороной - взаимным согреванием и лучшим сохранением тепла - преимущество групповых опальных мешков становится очевидным. Поход с индивидуальными спальными мешками возможен в сочетании с печкой и дежурством в течение всей ночи. Так что для тундровых и ледовых районов спальные мешки должны быть только групповыми.

Наша промышленность выпускает много типов индивидуальных опальных мешков. Однако для зимних походов большинство из них нуждается в некоторых усовершенствованиях и утеплении.

Лучшими для индивидуального пользования являются мешки с пришитыми наголовниками. Такие мешки нуждаются лишь в утеплении. С этой целью из шерстяного (полушерстяного) ватина по форме мешка необходимо сшить утеплительный вкладыш. Особо тщательно следует утеплить линию застежки - "молнии".

Спальные мешки-одеяла больше всего нуждаются в доработке: кроме утепления, к ним необходимо пришить наголовник такой формы, чтобы он одновременно закрывал и плечи.

Наиболее желательны для туристов групповые пуховые спальные мешки, которыми пользуются альпинисты. При их отсутствии спальный мешок на трех-четырех человек можно сделать из мешков-одеял, соединив их между собой молниями или сшив (места молниевых соединений для надежности следует также прошить). Такой мешок нуждается в утеплении. Вместо утеплительного вкладыша можно использовать второй комплект одеял - мешок получается теплым, но тяжелым.

Опальные групповые мешки можно сшить и самим. Вопрос, из чего шить, по существу означает выбор приемлемого соотношения взаимно противоположных требований к материалу: легкость, небольшое увеличение в весе от увлажнения во время похода и хорошее сохранение тепла. Практика полярных исследований таким материалом по давней традиции считает мех, несмотря на то, что меховые опальные мешки тяжелы сами по себе и значительно увеличиваются в весе от замерзающей в шерсти влаги.

Некоторые советы по пошиву спальных мешков

Оболочку мешка можно пошить из тика, лучше из капрона, который легче тика и быстрее просыхает. В качестве заполнителя, при отсутствии пуха, можно использовать перо, предварительно отделив у крупных перьев ворсинки от ости.

В последнее время применяется синтетическая вата, которая, несколько уступая пуху в сохранении тепла, обладает меньшей гигроскопичностью, а стало быть, меньшим увеличением в весе и быстрым просыханием. Сочетание пуха и такой ваты может способствовать улучшению качеств спального мешка. Возможна также комбинация меха и любого легкого заполнителя.

Совершенно не оправдались рекомендации по использованию в качестве заполнителя поролона: на сильных морозах он "дубеет", теряет эластичность и плохо сохраняет тепло, а самое главное - намокнув, не поддается просушке.

Порядок пошива мешка:

скроить четыре полотнища (рис. 7), сделав у одной пары припуск по ширине на 30-40 см;

обшить верхнее и нижнее полотнище с наружного бока и в ногах болоньей или каландрированным капроном для предохранения мешка от увлажнения при соприкосновении со станками палатки;

пришить между полотнищами разделительные стенки;

сшить с трех сторон полотнища, оставив незашитой одну боковую грань;

набить карманы заполнителем и зашить последнюю грань;

равномерно распределить заполнитель по всей площади и вручную, не стягивая плотно полотнища, простегать как одеяло, чтобы исключить сбой заполнителя к одному краю;

сшить два одеяла между собой, внакладку по бокам;

пришить дно шириной не менее 25 см, чтобы можно было лежать, располагая ступни ног вертикально.

С целью уменьшения увлажнения спальника от выдыхаемых человеком паров к верхнему одеялу необходимо пришить в сборку фланель, которая, закрыв плечи, исключит проникновение паров внутрь мешка.

Рис. 7. Многоместный спальный мешок
1 - фланель, пришитая в сборку, для прикрытия плеч. Она же предохраняет от проникновения выдыхаемых паров внутрь спального мешка; 2 - фланель для прикрытия головы; 3 - мешок для личных вещей; 4 - разделительные стенки между полотнищами; 5 - прошив одеяльным швом по длине спального мешка; 6 - обшив каландрированным капроном или болоньей в местах соприкосновения с палаткой; 7 - изолирующий коврик.
А - сшив полотнищ: а - правильно; б - неправильно

При путешествиях без печки следует предусмотреть защиту лица и головы, а главное дыхательных путей от морозного воздуха. Достичь этого можно, пришив еще одно полотнище фланели, но не к нижней части спальника, а сверху и накрывать лицо, прижимая байку головой, что исключит раскрытие лица во время она.

Некоторые туристы рекомендуют пришивать к нижней части спальника длинный мешок из легкого капрона, который бы удерживал уложенные под голову вещи. Для удобства укладывания и вынимания вещей в середине мешка необходимо сделать разрез.

Все это несколько утяжеляет спальный мешок, но когда речь идет о создании условий для полноценного отдыха, что рассматривается как важнейшая гарантия успешности путешествия, то некоторое увеличение веса спального мешка вполне оправдано. Тем более, что без этих маленьких усовершенствований он быстро отсыреет, станет значительно тяжелее и резко ухудшит своя теплоизоляционные качества.

Во время похода спальные мешки необходимо периодически просушивать у костра или на солнце, развешивая на лыжах во время обеда. При путешествии в тундровых и ледовых районах - это единственный и широко практикуемый способ устранения влаги из спального мешка.

Перед сном, особенно при сильных морозах, мешок рекомендуется прогревать с помощью горящего примуса, помещенного внутрь спальника, поднятого и расправленного до формы колокола. Вместо примуса можно попользовать спирт или таблетки сухого спирта.

Рис. 8. Изолирующий пенопластовый коврик
А - сшив полотнищ,: а - правильно; б - верхнее полотнище; в - неправильно (большие зазоры); г - нижнее полотнище; д - место сшива

Изолирующие коврики - необходимая спальная принадлежность. Самым приемлемым материалом для изготовления ковриков является пенопласт. Размеры коврика и некоторые детали пошива показаны на рис. 8. Можно его сделать и по-другому, например, из цельных планок шириной в 40 см и более или из отдельных квадратов и др. Для обшива реек можно использовать капрон или другой легкий материал. Нижнее полотнище выкраивается то размерам коврика, а верхнее - на 65-75 см длиннее. Сшитый таким образом коврик обладает некоторыми преимуществами по сравнению с другими конструкциями: уложенный, как показано на рисунке, он почти полностью исключает зазоры между рейками, обеспечивая тем самым лучшую теплоизоляцию. Кроме того, он может свертываться в рулон или в плоскую, удобную для упаковки форму.

Хорошо зарекомендовали себя коврики из оленьего меха, которые необходимо обшивать легким материалом, предохраняющим от выпадающих ворсинок.

Мы решительно рекомендуем отказаться от использования в качестве ковриков поролона, даже обшитого болоньей или полиэтиленом. Коврики из поролона сминаются под тяжестью тела и "дубеют" на морозе, что существенно уменьшает их тепло изоляционные качества.

Печки для отопления палатки

Туристская практика очень богата различными конструкциями печек, начиная от универсальных - типа печки-кухни до самых простых, облегченных конструкций.

Достоинство печек первого типа в том, что их можно использовать одновременно для отопления палатки и приготовления пищи. Это и определило их громоздкость, большой вес, сложность конструкции и изготовления, а также определенные неудобства при транспортировке и переноске в рюкзаке. А так ли уж необходимы такие печки? Всем известно, что готовить пищу, путешествуя в лесной зоне, быстрее на костре, у которого можно одновременно обогреться и подсушить вещи.

Рис. 9. Жестко смонтированная печка
а - наворачивающиеся ножки; б - вынимающиеся ножки; в - дюралевый лист

Рис. 10. Печка-волокуша
1 - гнезда для съемных ножек; 2 - ребра жесткости; 3 - кольца для потяга; 4 - отверстие для трубы диаметром 70 мм; 5 - заслонка, закрывающая отверстие для трубы; 6 - съемные ножки;
а - вид сверху; б - вид сбоку

Взамен появились печки облегченного типа с единственным назначением - отопление палатки. Они бывают двух типов: жестко смонтированные и разборные. Изготовляются обычно из стальных листов толщиной 0,5 мм я весят не более 1 кг. Можно использовать и тонкую жесть - на несколько походов ее вполне хватит.

Положительным свойством смонтированных течек является постоянная готовность к использованию, а недостаток - они занимают много места в рюкзаке (рис. 9). Оригинальной конструкцией и разновидностью такого типа течек является "печка-волокуша" (рис. 10), конструкцию которой предложил турист из г. Каменск-Уральский В. Зайцев. Удлиненный корпус печки с одной стороны заканчивается обтекаемой формой, что позволяет использовать ее во время движения для транспортировки негромоздких вещей (продукты в плотной упаковке, кошки, крючья и др.).

Рис . 11. Печка круглая, разборная
1- цилиндрический корпус; 2 - передняя крышка; 3 - задняя крышка; 4 - колосник из проволоки диаметром 1,5 мм; 5 - крепление скосов к крышке (а - сварка; б - клепка); 6 - соединение цилиндра с крышками; 7 - крепление верха
А - труба-лист: a - фиксирующее кольцо

Разборная печка (рис. 11) состоит из металлического листа, согнутого в цилиндр, к которому торопятся с двух сторон круглые крышки, а внутрь вставляется поддон. Обе крышки с внутренней стороны имеют окошенные выступы, с помощью которых обеспечивается плотное прилегание цилиндра к крышкам. На одной крышке крепится патрубок для вытяжной трубы, а на другой - дверца. Крышки снизу соединяются с цилиндром с помощью штивтов и удерживаются сверху защелками "лягушка". Поддон изготовляется в виде решетки с ячейками 20Х20 мм из проволоки диаметром 1-1,5 мм.

Преимущество такой печки заключается в том, что ее можно разобрать, свернуть и уложить в боковые или центральный карман рюкзака. На сборку печки на морозе и в рукавицах требуется немного времени.

Печки можно подвешивать на легких цепочках (тросиках) или устанавливать на ножках.

Трубы к печкам всегда были предметом пристальной рационализаторской туристской мысли и над их совершенствованием потрудились немало. Лучшей конструкцией является "труба-лист", для которой используется стальной лист толщиной 0,1-0,2 мм и шириной 400 мм. Длина листа определяется нужной длиной трубы, наружный конец которой должен быть выше ската на 1 м, что вместе с коленом существенно уменьшит количество искр, падающих на палатку. Трубу следует ставить с наклоном в подветренную сторону.

Костровое имущество

В зимнем поводе для костра обычно роют в снегу яму или сооружают настил. То и другое дело весьма трудоемкое, а для настила, кроме того, требуется завалить сырое дерево. Вместо этого рекомендуется попользовать для костра металлическую сетку (рис. 12) из проволоки диаметром 0,5-1 мм с ячейками около 10Х10 мм и размером 70х40 см, которая с помощью цепочек (тросиков) и прочных шнуров привязывается между деревьями или кустами. Вес сетки не превышает килограмма. Ее можно свернуть в рулон и переносить в рюкзаке или перевозить на санках-волокушах.

Тросик с крючьями для костра известен давно и, вероятно, здесь трудно придумать что-нибудь новое. Металлическая часть тросика диаметром 2-3 мм составляет 1,5-2 м. По концам его привязаны крепкие шнурки, с помощью которых тросик натягивается между деревьями, отстоящими не менее чем на 4-5 м на высоте около 2 м. Такая высота предохраняет от ранения шеи и лица при натыкании на него в темное время. На тросике несъемно крепятся тонкие тросики с крючками, на которые подвешиваются ведра. Вместо тросиков можно использовать проволоку, например, колесные спицы велосипеда.

Сетка и тросик существенно облегчают организацию бивака в зимних условиях. Но не только поэтому мы (настоятельно рекомендуем их использование: в этом находит практическое выполнение важнейшая заповедь туризма - сохранение природы. Вот в чем большой смысл этих двух приспособлений.

Рис. 12. Металлическая сетка для костра и тросик с крючьями
1 - крепкий шнур (парашютная фала); 2 - стальной тросик; 3 - крючья для подвески ведер (несъемные); 4 - распорка сетки; 5 - металлическая сетка

Варочные ведра - это плоские, полуовальной формы и вставляющиеся одно в другое ведра, изготовленные из нержавеющей стали толщиной 0,5 мм. Такая толщина обеспечивает долговечность и сравнительно небольшой вес комплекта - около 2 кг. Дужки ведер можно сделать из проволоки или из стального тросика. Каждое ведро должно иметь свою крышку. Лучше всего изготовить комплект из четырех ведер и брать первые три, когда группа превышает 8 человек, а три меньших - при небольшой группе. Для ведер также необходимо сшить чехол из самого простого материала.

Топор - необходимый предмет группового снаряжения; им можно нарубить дрова, открыть банку консервов, а пря необходимости вырубить на крутом ледовом или настовом склоне ступени и т. д. В щелях большей надежности топор закрепляется на топорище с помощью изогнутой металлической пластинки и деревянного или металлического клина. А чтобы топор случайно не выскочил из рук, на топорище необходимо сделать темляк (рис. 13). Кроме того, используя темляк, топор можно вешать на сучок дерева, а не втыкать варварски в ствол. Топорище желательно выкрасить в яркий красный цвет. Чехол для топора шьется из брезента и укрепляется тесемками или тугой резинкой, как показано на рисунке.

Рис. 13. Топор
а - темляк; б - рукоятка яркого цвета; в - резинка; г - чехол (брезент в два-три слоя); д - клинья деревянные из дерева топорища (клан, груша, береза)

Большую пилу с целью облегчения веса желательно уменьшить. Рукоятки пилы лучше всего сделать в виде изогнутых скоб, тогда будет удобно не только пилить, но и привязывать пилу к рюкзаку. На зубья пилы необходимо сшить из нескольких слоев брезента чехол, который с помощью тесемок или резинок мог бы надежно храниться на пиле.

Для путешествий в тундровых я ледовых районах иногда вместо большой пилы группы берут пилки-ножовки с "пистолетной" ручкой. Эти пилки используются для нарезания снежных кирпичей, при строительстве иглу и устройстве пещеры в снегу.

Нагревательные приборы

Без примусов и бензина туристское путешествие по безлесному белогорью, тундре и льдам невозможно. Бензин является второй, после продуктов питания весовой нагрузкой на группу. Поэтому все, что делается для уменьшения норм его расхода, составляет предмет заинтересованного обсуждения и внедрения. Работа в этом направлении - благородное поприще пытливой туристской мысли.

В большинстве своем туристы пользуются примусами "шмель" и обыкновенными кастрюлями с крышками. И только в путешествиях, когда протяженность маршрута составляет 400-500 км и более, группы стараются усовершенствовать варочную посуду и нагревательные приборы, видя в этом реальный способ уменьшить количество и вес бензина.

Примус "шмель" в настоящее время единственный нагревательный прибор, широко используемый туристами. Он перспективен, потому что не исчерпал еще возможностей некоторых усовершенствований, например, системы и качества игольной прочистки и подачи бензина, а также надежности работы насоса в условиях холода.

Не исчерпаны до конца возможности паяльной лампы в туристских походах. Ее преимущества заключаются в надежности и безотказности, в выделении большого количества тепла по сравнению с примусами (за одно и то же время), что позволяет быстрее приготовить пищу. Для более полного использования тепловой энергии паяльные лампы желательно применять в сочетании с легким металлическим кожухом. Паяльная лампа нуждается в установке раструба-рассекателя, который одновременно изменяет направление пламени. Есть еще немало оригинальных конструктивных решений, например, примус с принудительной подачей бензина и горелкой без комфорки, установка двух горелок на одной емкости и др.

Самодельные скороварки. Некоторые туристские группы используют хозяйственные скороварки: у них удаляют ручки и упрощают систему крепления крышки. Но все равно они остаются тяжелыми, а самое главное - имеют недостаточную емкость.

Длительное время самой ходовой конструкцией была самодельная скороварка, изготовленная из дюралевого бидона. К нему нетрудно было приспособить герметическую крышку. Его недостаток - узкое дно, что ограничивало площадь нагрева, увеличивало время приготовления пищи и не давало ощутимой экономии топлива.

Наиболее приемлемой оказалась самодельная скороварка, изготовленная из одной 10-литровой кастрюли с вварным верхом или из двух дюралевых кастрюль, сваренных между собой. Такие скороварки легкие, удобной приплюснутой формы и имеют большую площадь нагрева.

Порядок изготовления скороварки из двух кастрюль (рис. 14): уменьшить высоту кастрюль, обрезав их по линии заклепок ручек. В дне кастрюли сделать овальный вырез (1), который усилить приваренным изнутри кольцом (2), и сварить кастрюли между собой (3). Поверх сварного шва приваривается кольцо (4), что обеспечивает еще большую прочность скороварки. Крышка (5) вытачивается по форме овального выреза с пазом для резинового кольца-прокладки (6). На крышке для обеспечения плотного прилегания ее к кольцу имеется фигурная пластина (7), винт (8), предохранительный клапан (9) для травления избыточного давления и манометр (10). Очень важно, чтобы клапан был отлажен на минимальное давление, в несколько раз меньшее критического давления прочности скороварки.

С целью увеличения полезного действия примуса на скороварку рекомендуется надевать экран-рубашку в виде колокола (рис. 15) из тонкого асбеста или кварцевой ткани, которая, удерживая тепло, увеличивает площадь обогрева. В нижней части экрана вшивается мелкая проволока, обеспечивающая 3-5-сантиметровый зазор между стенками скороварки и "рубашкой". В верхней части необходимо оставить отверстие, которое бы обеспечивало прохождение нагретого воздуха снизу вверх, охватывая теплом почти всю поверхность варочной емкости.

Рис. 14. Скороварка

Рис. 15. Экран - "рубашка" на скороварку
а - скороварка; б - мягкая проволока; в - примусы

Развивая эту идею, некоторые туристы предлагают использовать складывающуюся металлическую рамку, обтянутую с боков жаростойким материалом. Сверху рама прикрывается дюралевым листом с отверстием для кастрюли, под которую на пенопластовые пластины ставятся примуса. Одновременно с хорошим использованием тепла примусов такая рамка предохраняет от опрокидывания посуды во время приготовления пищи.

Санки-волокуши и групповые нарты. До недавнего времени широко применялись различных конструкций групповые нарты, хорошо описанные в туристской литературе. Однако при путешествиях в районах с горным рельефом и по льдам они сильно затрудняют движение.

Рис. 16. Санки-волокуши
а - потяг; б - кольцевая веревка; в - отверстия для петель: г - петли из капрона; д - тесьма для привязывания груза.
А - "пластмассовая торпеда": а - тесьма, скрепляющая положенные друг на друга санки

Учитывая это, рекомендуется применять индивидуальные нарты, например, детские пластмассовые санки (рис. 16). Недорогие и достаточно прочные они хорошо скользят по любому снегу - им совершенно не страшен подлип. Чтобы приспособить их для лыжного похода, нужно просверлить в бортиках отверстия, привязать кольца из плоской капроновой тесьмы, через которые пропустить тесьму для увязки груза. Недостаток санок - небольшие размеры, особенно по ширине, что уменьшает их устойчивость. Для устранения этого неприятного момента предлагается одни санки накрывать другими, связывая их между собой по бортикам капроновой тесьмой. В этом случае для них неважно, где верх и низ. На санки можно погрузить до 25-30 кг. Через очень сильные нагромождения торосов их обычно, не разгружая, переносит каждый участник.

Мастер спорта СССР С. Харин и другие туристы-лыжники рекомендуют делать санки-волокуши из стекловолокна, пропитываемого эпоксидной смолой, по форме и размерам несколько больше, чем детские пластмассовые санки. Заслуживает внимания волокуша "торпеда", предложенная туристом Н. Сажаевым, которая представляет заостренный спереди цилиндр с ушком для потяга и крышкой сзади. Она свободно проходит среди деревьев, кустов н камней.

При отсутствии пластмассовых санок индивидуальные нарты можно сделать из детских санок, к полозьям которых необходимо прикрепить короткие лыжи.

Путешествуя с санками, надо предусмотреть любые неожиданности, например, необходимость транспортировки заболевшего на длительное расстояние. Для этого потребуется волокуша иного рода, которую можно быстро сделать из дюралевых листав, привинченных шурупами к запасным или лыжам пострадавшего (рис. 17). Дюралевые листы должны быть в каждой группе: они используются для разогревания снега, резки снежных кирпичей при сооружении ветрозащитных стенок, а также как лавинные лопатки. Конструкция таких нарт предельно проста, но надежная. За счет увеличения площади скольжения нарты не проваливаются даже в рыхлом снегу. Наиболее выгодный способ упряжки - цугом: группа тянет нарты за одну веревку и идет по одной лыжне, пробивая ее в глубоком снегу и для нарт. При движении по лесу один участник предохраняет нарты от натыкания на деревья, а при спусках и преодолении склона - тормозит и удерживает от сползания.

Рис. 17. Групповые волокуши из лыж и дюралевых листов
а - отверстия под шурупы

Одометр - приспособление для измерения пройденного пути, которым издавна пользуются полярные исследователи. Он состоит из колеса, например, от детского велосипеда и счетчика оборотов. Металлические тяги удерживают колесо в вертикальном положении и обеспечивают его крепление к нартам. Для точности определения расстояния нужно на заранее вымеренном участке несколько раз прокатить одометр и вывести поправку на проскальзывание колеса по снегу, а чтобы не заниматься пересчетами в походе (поскольку окружность колеса не выражается в целых метрах) необходимо составить специальные таблицы пройденного шути в зависимости от количества оборотов колеса.*

* См. "Турист", 1978, № 2

Солнечно-магнитный компас позволяет выдерживать нужное направление при путешествиях в тундровых районах, по арктическим льдам и в местах сложного магнитного склонения. Его особенностью является сочетание лимба магнитного компаса и часового лимба, в котором отсчет начинается с юга по ходу часовой стрелки: цифра 24 - против 180°, 6 - против 270°, 12 - против 360° и 18 - против 90°.

В центре прозрачной крышки на оси крепятся откидная стойка и визир. Допустим, время 13 час. и нужно двигаться на северо-восток. Ставим визир мушкой на 45°, поворачиваем компас до совмещения тени от стойки с цифрой 13 и визир покажет нужное направление движения, для выдерживания которого следует лишь совмещать тень на часовом лимбе с цифрой 13, перемещая ее через каждые 20 мин. на 5° по ходу часовой стрелки, что обеспечит большую точность выдерживания направления. Его можно также контролировать и магнитной стрелкой: определяв нужное направление по солнцу, следует заметить, на каком делении остановился северный конец стрелки. Бели солнце скроется, можно продолжать движение, используя прибор, как магнитный компас. При этом соблюдается двойной контроль я не надо учитывать никакого магнитного склонения.**

** См, "Турист", 1978, № 1.

Самодельное лавинное снаряжение (рис. 18)

Рассказывая об этом, инструктор должен с особой силой подчеркнуть: анализ несчастных случаев в лыжном туризме показывает, что попавшие в лавины погибают чаще всего в результате затягивания поисков и откапывания по причине отсутствия в группах необходимого лавинного снаряжения.

Лавинные зонды можно сделать из дюралевых (стальных, титановых) трубок диаметром 8-12 мм или из прутков толщиной 6-8 мм в количестве 5 шт. длиной 50 см, скрепляющихся между собой c помощью винтовых соединений.

Из лыжных палок можно сделать щупы длиной до 240 см; распилить палки у рукояток, вставить и закрепить втулку и болт с одинаковой нарезкой, что позволит соединить их между собой.

Рис. 18. Самодельное лавинное снаряжение
А - зонд из лыжных палок: а - место распила.
Б - зонд из трубок
В - зонд из металлических прутков
Г - лавинная лопатка: а - ребро жесткости; б - рукоятка

Самодельные лопатки обычно изготовляются из стали (дюраля, титана) толщиной 1-1,5 мм. Для увеличения прочности боковые грани загибают, превращая их в ребра жесткости.

Сохранить градусник в течение всего путешествия поможет металлическая трубка с прорезью, кольцевыми прокладками и пробками из пенопласта (поролона). На одном конце трубки привязывается тесемочная петля для подвешивания градусника.

Рис. 19. Полезные мелочи
А - термометр: а - петля; б - дюралевая трубка; в - прорезь для шкалы термометра; г - уплотнитель; д - пробки из пенопласта; е - термометр; ж - заделка концов трубки.
В - палаточный светильник; а - упаковочная банка узкой киноленты; б - вырез по диаметру свечи; в -кольцо; г - по мере сгорания свеча подается вверх.
В - упаковка ремонтного набора: а - дюралевый носок для лыж, мази, запасные крепления, кольца целесообразно упаковать отдельно; б - линия сгиба; в - шурупы; г - гвозди; д - иголки, булавки; е - проволока; ж - тесьма, изоляционная лента; з - куски ткани

Некоторые полезные мелочи (рис. 19). Существует много конструкций палаточных светильников. Мы порекомендуем еще един, на наш взгляд, самый удобный при использовании стеариновых свечей. Все его детали показаны на рисунке.

Походный ремонтный набор лучше всего упаковывать по принципу патронташа: на плотном материале нашиваются разной величины карманы для соответствующего инструмента. Мелкие предметы (гвозди, шурупы, болтики и гайки) помещаются в плоских металлических коробочках с наклеенными этикетками, указывающими, что в каждой из них помещается. Свернутый в рулон и завязанный, ремнабор легко укладывается в среднем или боковом кармане рюкзака.

ЗАНЯТИЕ 2. ЛИЧНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ

При проведении этого занятия необходимо предусмотреть демонстрацию образцов личного снаряжения.

Учитывая, что обо всех предметах личного снаряжения рассказать, может быть, не удастся, желательно в конце урока раздать заранее составленный инструктором и размноженный список личного снаряжения с указанием веса всех предметов.

Занятие целесообразно построить в такой последовательности: рюкзаки, одежда, обувь, лыжи и крепления (назначение и общие требования, возможные направления усовершенствования конструкции, новые материалы, демонстрация рекомендуемого образца).

Рюкзаки - непременная принадлежность туристского снаряжения. Принципиально они подразделяются на два типа: мягкой конструкции и станковые. Каждому из них присущи положительные качества и недостатки. Будет весьма поучительно, если инструктор поинтересуется, какими рюкзаками пользуются слушатели и почему они выбрали именно эту, а не другую конструкцию.

В конце этой беседы можно будет задать следующие вопросы:
В каком рюкзаке переноска грузов требует меньших затрат энергии?
Какой из рюкзаков оказывает меньшее отрицательное влияние на устойчивость туриста, передвигающегося на лыжах, особенно при спусках и поворотах?
Какой рюкзак более удобен для укладки вещей?
Вес, вид и стоимость разных конструкций рюкзаков?

В последние годы на прилавках магазинов появились станковые рюкзаки. Их внедрение в туристскую практику мотивируется меньшими, по сравнению с рюкзаками мягкой конструкции, энергозатратами на переноску тяжестей в силу рационального распределения нагрузки на тело человека с фиксированием ее на плечи я поясницу, без прилегания к спине, а также возможностью поднятия центра тяжести, что позволяет человеку сохранять положение корпуса, близкое к положению без нагрузки.

Однако поднятие центра тяжести и неприлегание рюкзака к спине отрицательно оказывается на устойчивости туриста-лыжника: сильные толчки в спину при изменении скорости спуска и заносы при поворотах часто приводят к падениям с ушибами и травмами.

Недостатком некоторых образцов рюкзаков промышленного изготовления является малая высота: в них бывает невозможно уложить многоместный спальный мешок или палатку, да еще личные вещи и продукты.

Инструктор должен показать, как можно увеличить емкость таких рюкзаков: необходимо отпороть дно рюкзака, пришить снизу полоску крепкого материала шириной 15-20 см и снова пришить дно.

Следующим недостатком промышленных рюкзаков мягкой конструкции считается большой вес (до 2 кг) и "дубение" ткани на морозе.

Положительная сторона рюкзаков мягкой конструкции заключается в "отсутствии сквозняка" и согревании спины, что на морозе я ветру имеет немаловажное значение.

Инструктор должен объективно изложить все достоинства и недостатки рюкзаков различных конструкций, зная которые, каждый участник может осмысленно решить, какой из них в большей степени будет отвечать тактическому замыслу похода и техническим сложностям маршрута.

Заключая рассказ, инструктор может еще раз подчеркнуть, что в зимних походах на маршрутах с горным рельефом или большой протяженности, а также, когда предусматривается использование санок-волокуш, предпочтительны рюкзаки мягкой конструкции. Станковые рюкзаки можно использовать, когда груз каждого участника не превышает 30 кг, а маршрут пролегает по сравнительно розной местности.

Далее инструктор должен показать самодельные рюкзаки и, в частности, универсальный рюкзак, состоящий из рюкзака мялкой конструкции и станка, которые можно использовать в комбинированном и раздельном вариантах.

Рюкзак мягкой конструкции (рис. 20) следует шить из плотного технического капрона или из парашютов, армированных капроновой лентой. Размеры, указанные на чертеже позволяют переносить самые громоздкие вещи, которые используются в зимнем туристском путешествии. Отличительной особенностью рюкзака является минимальное количество металлических деталей (всего четыре кольца для крепления плечевых ремней внизу рюкзака), стяжка рюкзака с помощью капроновых тесемок и петель, а также наличие лишь одного наружного кармана. Вес такого рюкзака не превышает 0,7 кг.

Перед раскроем капрон, бывший в употреблении, необходимо выстирать, а белый - покрасить. Крашение производится анилиновыми красками для шерсти без кипячения. Края раскроя следует оплавить. Порядок пошива рюкзака:

1. Сшить верхний клапан и плечевые ремни. Проще всего плечевые ремни сшить из плоской капроновой парашютной фалы в два слоя, как показано на рис. 20.

Рис. 20. Рюкзак мягкой конструкции
1 - вид сзади; 2 - пришив кармана; 3 - стяжки; 4 - петли для шнурка, стягивающего верх рюкзака; 5 - плечевые ремни; 6 - кольца для крепления плечевых ремней; 7 - петли для привязывания стяжек; 8 - безотрывное крепление плечевых ремней к рюкзаку: а - ткань рюкзака, б - ткань усиления, в - противоотрывная пришивка плечевых ремней; 9 - молния; 10 - заготовка для плечевого ремня из плоской капроновой парашютной фалы; 11 - она же в сложенном и пробитом виде

2. Пришить с внутренней стороны мешка рюкзака материал усиления (второй слой капрона или брезент) в месте крепления плечевых ремней.

3. Пришить петли для тесьмы, стягивающей верх рюкзака. При использовании люверсов по верху необходимо вшить капроновую ленту, а отверстия для люверсов проделать раскаленным стержнем.

4. Пришить плечевые ремни и верхний клапан.

5. Сшить полотнище мешка по длине.

6. Пришить наружный карман.

7. Пришить дно рюкзака.

8. Пришить кольца для крепления плечевых ремней, петли и стяжки.

Рис. 21. Ставок к универсальному рюкзаку
а - съемные скобы для крепления верха плечевых ремней; б, в - скобы для петель рюкзака; г - опорный пояс

Станок к универсальному рюкзаку (рис. 21) выполняется из дюралевых (титановых) трубок диаметром 10-15 мм в виде конуса с опорной площадкой. Для присоединения плечевых ремней к станку используются съемные скобы "а", которые крепятся на верхней перекладине с помощью гаек. На опорной площадке имеются четыре скобы, с помощью которых рюкзак крепится к станку: через скобы "б" продеваются петли с металлическими кольцами, а через скобы "в" - капроновые петли для стяжек рюкзака. К нижней части станка крепится опорный пояс со шнуровкой для регулирования его натяжения "г".

Для использования станка без рюкзака необходимо иметь два плечевых ремня (рис. 22).

Рис . 22. Плечевые ремни для использования станка без рюкзака
а-не прошито; б - сшито; в - пряжка или два кольца.
А - крепление ремня к станку: а - скоба "А"; б - веревка (палка); в перекладина станка; г - скоба "Б".

Штормовая куртка "анорак". Основной недостаток штормовок из плащпалаточното полотна - форма и отсутствие нагрудного кармана. В настоящее время с успехом используются ветрозащитные куртки типа "анорак" (рис. 23). Их достоинство - наличие нагрудного кармана, простота и целесообразность формы. Для удобства снимания и одевания можно сделать разрез от низа до нагрудного кармана и поставить молниевую застежку. Изнутри против "молнии" необходимо пришить полоску материала, которая предохранит от продувания по "молнии".

Инструктор должен обратить внимание туристов на то, что лучшая защита от ветра достигается тогда, когда куртки шьются двойными - капроновый верх и тик.

Капюшон куртки необходимо оторочить ворсистым мехом (собачьим, волчьим, рыси и др.), который следует пришить так, чтобы его можно было отвернуть вперед и прикрыть лицо в случае ветра.

Особое (внимание следует уделить заделке горловины капюшона и обшлагов куртки. Горловину наиболее удобно и просто стянуть с помощью шнурка с зажимом. Шнуровка действует безотказно даже при самом сильном морозе и обледенении куртки. Нередко также пользуются "молнией" и "репейными" застежками. На обшлага рукавов обычно пришивают шерстяные манжеты, которые растягиваются и не предохраняют от задувания ветра и попадания снега в рукав. Применяется также стягивание обшлага резинкой, что нередко является причиной нарушения кровообращения и кольцевого обморожения запястья кисти руки. Далее инструктор демонстрирует удлиненный манжет с отверстием для большого пальца, который закрывает часть кисти и полностью предохраняет от попадания снега в рукав. Снятый с большого пальца, он превращается в обыкновенный обшлаг.

Рис . 23. Штормовая куртка типа "анорак"
а - ворсистый мех; б - карман; в - молнии; г - прикрывающая накладная планка.
А - заделка рукава: a - рукав; б - вязаный манжет с отверстиями для большого пальца и кисти руки.
Б - заделка горловины куртки: а - шнуровкой с зажимом; б - молнией

В дополнение к такой куртке желательно иметь "анорак" из легкого капрона, который следует надевать в теплую солнечную и безветренную погоду. В лучшем положении оказываются туристы, у которых имеется еще и "анорак" из болоньи (каландрированного капрона). Некоторые могут возразить: "болонья" (каландрированный капрон) "не дышит" и в такой куртке будешь мокрым от пота. Но она надевается только при сильном вепре, который пронизывает "насквозь", а также при мокром снегопаде. Вес ее мизерный, а преимущества большие. Выкройка "анорак" показана на рис. 24.

Рукавицы. Каждый участник зимнего похода, даже одно-двухдневного, рассчитывая на самые худшие метеорологические условия, должен иметь меховые и шерстяные (пуховые) рукавицы и две пары верхних рукавиц из плотного капрона или палаточного полотна (легкого брезента). Верхние рукавицы не следует пришивать к меховым (шерстяным), чтобы при намокании их можно было быстро заманить и раздельно высушить.

Рис 24. Выкройка куртки "анорак" (размеры в сантиметрах)
а-спинка; б-перед; в-рукав (1 - 0,5; 2 - 2,8; 3 - 5,5; 4-9,0; 5-11,5; 6 - 13,0; 7 - 12,0; 8 - 11,0; 9 - 8,0; 10 - 4,0; 11 - 1,5); г - капюшон (1 -9,0; 2 - 9,8; 3 - 12; 4 - 15; 5 - 16; 6 - 13; 7 - 6,0)

Лучшим мехом для теплых рукавиц считается собачий. Обычно же туристы пользуются меховыми рукавицами из цигейки. При покупке надо выбрать такие, у которых густой ворс плотно бы обволакивал кончики пальцев, особенно, большого и указательного. Меховые рукавицы следует выбирать с таким расчетом, чтобы они надевались на руку в шерстяных рукавицах и пальцы рук при этом не были стеснены.

Шерстяные и пуховые рукавицы для предохранения от вытирания желательно обшить ватином. Это к тому же улучшает их теплоизоляционные качества.

Рукавицы должны быть такой длины, чтобы они на 12-15 см заходили на рукав куртки и, плотно охватывая его, предохраняли бы от задувания ветра и попадания снега.

Чтобы нанятые рукавицы случайно не упали и не скатились по склону или их не унесло ветром, применяются различные способы крепления, например, привязка их тесьмой, перекинутой через шею. Недостаток его очевиден - снятые рукавицы быстро охлаждаются и обледеневают, а длинная тесьма путается и мешает. Для устранения этого недостатка можно пришить к рукавице короткую матерчатую или из резинки петлю, а к куртке - большую пуговицу пли деревянный клевант. Некоторые туристы, позаимствовав опыт пошива верхней одежды у народов севера, советуют верхнюю рукавицу пришивать к рукаву куртки. Чтобы можно было свободно надевать и снимать рукавицу, она должна быть несколько короче, a место пришива к рукаву - ближе к манжету. Последние способы отличаются от крепления рукавиц на длинной тесемке, хотя они де устраняют основной недостаток - охлаждение рукавицы. Может быть, именно поэтому подавляющее большинство туристов не привязывают и не пришивают рукавицы, а сняв, засовывают их под резинку пояса "анорак", рукавицы не падают и сохраняются теплыми.

Свитеры должны быть шерстяными с высокой горловиной и рукавами, закрывающими кисть руки; длина свитеров - такой, чтобы заправленные под брюки, они закрывали бедра и поясницу, особенно при работе в наклоненном состоянии. Один из свитеров должен быть легким и теплым, связанным например, из мохеровой или верблюжьей шерсти.

Кроме традиционно используемых шерстяных подшлемников в зимнем путешествии можно обойтись шерстяной шапочкой с байковым подкладом. Она вяжется так, чтобы прикрыть лоб до переносицы, скулы и часть подбородка (рис. 25).

Ветрозащитную маску следует обязательно брать в поход. Правда, опытные туристы иногда обходятся и без нее: при сильном вепре они отгибают вперед меховую оторочку капюшона и соединяют ее края с (помощью петли и пуговицы (крючка) на уровне носа, чем и предохраняют лицо от обморожения. Но если оторочка капюшона не из ворсистого натурального меха, необходима маска.

Рис. 25. Лыжная шапочка
а - резинки, удерживающие маску на голове

Рис. 26. Ветрозащитная маска

Маски изготовляются обычно из мягкого материала - шерстяного (полушерстяного) ватина, обшитого снаружи фланелью, байкой и др. Самой практичной и распространенной формой маски является прямоугольник с вырезами для глаз и рта и несколько ушитый вверху и внизу, что обеспечивает плотное прилегание к меху капюшона и предохраняет от задувания ветра и попадания снежной пыли под маску. Очень важно, чтобы между маской и лицом постоянно сохранялась воздушная (прослойка: при плотном прилегании маски к лицу происходит постепенное охлаждение коми в месте касания и обморожение, своевременно заметить которое под маской бывает практически невозможно. Маска удерживается на голове с помощью резинок, как показано на рис. 26.

Штормовые штаны желательно шить из плотного капрона и тика, а можно из легкого палаточного полотна. Некоторые туристы, рассчитывая лишь на предохранение теплых шерстяных брюк от снега, изготовляют верхние штаны из легкого капрона, а для защиты от ветра предпочитают одевать еще одни теплые штаны.

Штормовые штаны можно сшить по выкройке обычных брюк большой полноты и расширенными штанинами, чтобы их можно было одевать и снимать, не снимая лыжных ботинок. Рекомендации о заделке верха штанов в виде высокого жесткого пояса, стягиваемого на талии ремнем, не нашли воплощения в промышленном изготовлении и не прижились у туристов. Предпочтение отдается стяжке верха штанов плотной резинкой, что позволяет быстро натягивать штаны поверх "анорака".

Широкие штанины обычно мешают при движении по каменистым склонам и в лесу. Заправка их в бахилы не устраняет полностью этого недостатка. Поэтому лучшим способом признается стягивание низа штанин шнуровкой (рис.27), что оказывается особенно удобно при движении на кошках. Кроме того, такая заправка позволяет использовать короткие бахилы.

Рис. 27. Заделка низа штормовых брюк
а - шнурок; б - кольца (петли); в - штрипка из кожи (капрона); г - брючина, затянутая шнурком

Лыжные ботинки. Анализ случаев травматизма в лыжном туризме выявляет большое количество обморожений пальцев ног то причине отсутствия качественной обуви. Инструктор может порекомендовать для походов и дальних путешествий ботинки прыгунов с трамплина (они всем хороши, но узкий носок сжимает пальцы ног, когда приходится одевать несколько пар теплых носков) или простые рабочие ботинки, которые можно одеть на ногу даже в меховом чулке - тогда не страшен никакой мороз. Единственный недостаток этих ботинок - узкий рант, что ограничивает использование универсальных креплений.

Следует предостеречь от желания иметь меховые лыжные ботинки. Очевидное преимущество их - утепленность - на практике оборачивается очень большой отрицательной стороной: раз увлажнившийся мех почти не поддается просушке в походных условиях, особенно, при путешествиях в безлесной зоне, что нередко приводит к обморожению ног.

Инструктор должен особо разъяснить, что ботинки следует выбирать на два-три размера больше обычно носимых, чтобы нога с надетыми несколькими шерстяными носками не была стеснена, а пальцы могли свободно шевелиться, что в поход нельзя брать новые, неразношенные ботинки. Особо тщательно следует удалить все гвозди, выступающие на внутренней стороне подошвы. Для теплоты, а также для сохранения ступни внутрь носка ботинка кладется войлочная стелька. Очень важно, чтобы стелька не была больше подошвы, иначе образовавшиеся складки могут привести к потертости ног.

Шнурки ботинок желательно иметь из капроновой тесьмы или плетеного шнурка, концы которых необходимо оплавить. Длина подбирается с таким расчетом, чтобы при полностью расшнурованном ботинке концы шнурков не выскакивали из верхних люверсов. Особо тщательно следует сточить все заусеницы на люверсах, что сохранит целостность шнурков. Правильно зашнурованный ботинок хорошо фиксирует ногу без ощущения сжатия и без стеснения движения в голеностопном суставе.

Предохранение от промокания верха ботинок достигается пропиткой кожи дегтем или специальными составами (силиконовым кремом). Однако делать это нужно заблаговременно, например, в летнее время, многократно смазывая жиром и просушивая обувь на солнце. Один флакон (баночку) мази на группу можно взять и в поход.

Носки. Каждый участник должен взять в поход не менее трех пар шерстяных носков, двух пар хлопчатобумажных и одной пары капроновых. Носки должны облегать ногу без складок и в то же время не стеснять движения пальцев. С этой целью каждая последующая пара вяжется (подбирается) несколько больше предыдущей, а наружная, кроме того, из более толстой и прочной нитки. Для предохранения пятки, ступни и передней части носка от протирания при их вязке в шерстяную нитку необходимо добавить капроновую. Можно, в крайнем случае, обшить пятку, ступню и носок полушерстяным ватином или капроновой тканью.

Носки обычно рекомендуется одевать в такой последовательности: хлопчатобумажные, шерстяные и капроновые. Это обосновывается тем, что простые носки хорошо впитывают влагу и предохраняют ногу от растирания шерстью. Другие советуют сначала одевать носок из негрубой шерсти, который лучше сохраняет тепло и свободно пропуская испарения, меньше увлажняется. Необходимо разъяснить, что каждый турист должен решать этот вопрос самостоятельно, исходя из индивидуальных особенностей организма, подбирая такой режим, при котором нога не будет мерзнуть и сильно потеть.

После дневного перехода носки следует обязательно просушить (у костра, в опальном мешке) или выморозить, а при возможности и постирать. Перед сном ноги желательно протереть снегом и одеть чистые шерстяные носки.

Меховые чулки можно сшить из любого натурального меха, но лучше всего из собачьего. Их обычно используют при бодрствовании в палатке и во время она, а с надетыми бахилами в них можно находиться у костра и выполнять различные бивачные работы. В очень сильные морозы, если позволяет размер обуви, их можно одевать в ботинки. Учитывая это, их следует шить аккуратными, без грубых швов и складок. Утром, надев ботинки, чулки следует вывернуть и выморозить или подсушить мех. Наличие индивидуальных меховых чулок не исключает необходимости иметь на группу хотя бы одну паpy валенок больших размеров.

Бахилы предохраняют ботинки от увлажнения и снега, а также способствуют сохранению тепла ног. Бахилы можно шить из любого плотного материала (легкий брезент, палаточное полотно и др.). Однако (практичнее всего они оказываются из капрона, который не обмерзает и хорошо отталкивает снег. Не рекомендуется шить бахилы из грубого брезента, который "дубеет" на морозе и ботинок в такой бахиле плохо удерживается в креплениях c боковыми фиксаторами.

Форм бахил существует много. Однако чаще всего использовалась бахилы в виде мешка: они просты в пошиве и ремонте во время похода (протертая часть бахил просто отрезается и вновь сшивается). Такие бахилы одеваются обычно поверх штанов и завязываются тесемками, а верх - стягивается резинкой. Высота бахил может быть до или выше колена. При наличии штанов, стягивающихся внизу шнуровкой, можно пользоваться укороченными бахилами (рис. 28), которые желательно иметь не менее двух пар, на что уйдет не больше материала, чем на одну пару мешковых бахил. Свердловские туристы В. Степняк и Г. Денисова предлагают бахилы в форме сапожка со шнуровкой.

Инструктор должен обратить внимание, что главное в бахиле все же является не форма, а надежность материала и конструкции от протирания в местах соприкосновения с креплениями и на подошве. С этой целью низ бахилы рекомендуется обшивать натуральной кожей или шить низ бахилы из нескольких слоев материала, что одновременно предохранит ноги от холода. Мурманские туристы предлагают на легкую бахилу одевать резиновые галоши, которые предохраняют ботинок от намокания и сохраняют бахилы в течение всего похода, даже если приходится много передвигаться без лыж по каменистым и обледенелым склонам. Важно подобрать размер галош так, чтобы они не сжимали ногу.

При использовании универсальных креплений лучше всего оказываются бахилы из капрона, обшитые с боков внизу капроновой тесьмой.

На ночь бахилы, чтобы не унесло ветром, нужно привязывать к веткам деревьев или кустов, а при путешествиях в безлесных районах - надевать на воткнутые лыжи и привязывать к ним. Сухие капроновые бахилы можно класть под спальник в ногах. Бахилы следует одевать на чистые от снега ботинки в палатке.

Подбахильники шьются по форме и размерам ботинка из грубого сукна, например, старого пальто или шинели. Они одеваются обычно при сильных морозах и хорошо предохраняют ноли от замерзания даже в обычных лыжных ботинках.

Рис. 28. Бахилы
А - короткая бахила, заправленная под штанину: а - усиление из капроновой ленты в два слоя.
Б - бахила-сапожок со шнуровкой

Лыжи. В настоящее время категорийные лыжные походы невозможно четко разграничить только на таежные н горно-тундровые. В таких популярных районах, как Кольский полуостров, Урал, горы Путорана, Алтай, Саяны, Забайкалье, Якутия и др., долины рек, лесные участки и торы составляют маршрут в целом. Это и определяет подход к выбору типа и качества лыж.

Инструктор должен разъяснить, что лыжи для длительного лыжного похода должны отвечать требованиям путешествия в разнохарактерных районах: иметь специфичную форму - шире в носках и уже в запятниках, быть достаточно широкими, чтобы не сильно проваливаться в рыхлом снегу, не очень длинными, чтобы не затруднять маневры на склоне, а также обязательно с кантами, обеспечивающими передвижение на склонах с прочным снежным покровом. Самое главное - они должны быть крепкими, надежными и не очень тяжелыми.

Таким требованиям отвечают в основном лыжи марки "Бескид", в которых воплощен многолетний туристский опыт.

Особо важно разъяснить, как выбирать лыжи: необходимо убедиться, что они целые, не имеют искривлений и сучков, а также слоев, расположенных в сторону носка, что неизбежно приводит к заусенцам на скользящей поверхности и ухудшению скольжения. Окончательно надежность лыж проверяется во время тренировочных выходов. По длине лыжи должны быть несколько короче беговых и прогулочных лыж, что обеспечивает лучшую маневренность при движении в лесу я кустах, среди нагромождений льда, при спусках, торможениях и перемене направления движения на склонах.

Перед походом лыжи следует не менее двух раз просмолить с горячим разогревом смолы, например, паяльной лампой. Однако нельзя доводить смолу до появления пузырьков, вспыхивания и почернения скользящей поверхности лыжи - это может нарушить прочность склейки слоев. Надежнее всего многократная пропитка лыж смолой с длительным прогревом на солнце. После просмолки необходимо довернуть все шурупчики кантов, а лыжи плотно связать по концам и поставить в середине 6-8 см распорку, чтобы исключить искривление скользящей поверхности (образование "пропеллера").

Дюралевые запятники от втыкания лыж в плотный снег гнутся и отскакивают. Желательно заменить их на более прочные и аккуратно приклепать.

Во время похода внутренние верхние ребра лыж стесываются кантами и шурупчики начинают плохо удерживать металлические пластинки. Не допуская сильного разрушения, нужно переставлять крепления и менять лыжи местами.

Для транспортировки в автобусах и поездах лыжи, сложенные скользящими поверхностями друг к другу, нужно связывать вместе с палками (штырьками под носки, а рукоятками к запятникам). На лыжи одевается специальный чехол или бахила (рис. 29). Следует разъяснить, что одевание колец палок на носки лыж нежелательно: выступающими штырьками, даже прикрытыми чехлом, можно случайно поранить своего товарища. Привязывание палок рукоятками вверх и штырьками вниз возможно, хотя менее аккуратно и не исключает опасности травмирования соседей.

Лыжные крепления. Для прогулочных и экскурсионных одно- двухдневных маршрутов можно использовать жесткие крепления "ротофелло". Для многодневных поводов по резко пересеченной местности и сложных путешествий они не годятся: в случае падения при спусках с гор "мертвая" фиксация ботинка обычно приводит к травме ноги или к разрушению подметки, не поддающемуся ремонту в походных условиях. Кроме того, эти крепления затрудняют использование бахил, обязательно необходимых в многодневных путешествиях.

Учитывая это, туристы предпочитают ходить в дальние путешествия по горнотаежной и тундровой местности на полужестких или универсальных тросиковых креплениях. В полужестких креплениях вместо хлопчатобумажных ремней рекомендуется поставить ремни, сшитые из капроновой парашютной фалы: они почти не вытягиваются, обладают большой прочностью и сохраняют эластичность на любом морозе.

Универсальные тросиковые крепления прочно вошли в туристский обиход. Нередко, правда, можно услышать жалобы, что пружинные тросики растягиваются и рвутся. Однако это происходит, как правило, при нарушении заводских рекомендаций по установке креплений, что выражается в излишней перетяжке тросиков. При правильном натяжении (рис. 30-а) они выдерживают несколько походов. На этом же рисунке (позиция б) показан пример удаленного расположения натяжного приспособления ("лягушки"), при котором зацепление тросика даже за первый выступ "гребешка" возможно лишь при сильном наклоне откидной планки в сторону ботинка, что неминуемо приведет к перенапряжению и разрыву тросика.

Рис. 29 Связывание лыж и палок для транспортировки
а - специальный чехол или бахилы

Рис. 30 Натяжение тросика универсальных креплений. а - правильно; б - неправильно, будет перетяжка тросика

Более надежными оцениваются самодельные крепления, предложенные мастером спорта СССР С. Хариным. В этих креплениях вместо пружинного тросика используется простой тросик, а для его натяжения применяется пружинное устройство. В этом креплении .практически нет деталей, которые бы растягивались или рвались, поэтому их следует рекомендовать для сложных и длительных путешествий.

На рис. 31 показан вариант крепления, в котором применена бестросиковая передача усилий от натяжной пружины (4), на ботинок (1) через шток (3) и фигурную скобу (2), укрепленную на носке подошвы ботинка.

Толщина проволоки пружины подбирается так, чтобы при ходе в 30-40 мм усилие сжатия составляло 15-20 кг, что обеспечивает надежное удержание ботинка в скобе, крепления, а при падении - необходимый свободный ход и выскакивание его из креплений.

Фигурная скоба выгибается в виде заводной ручки автомобиля. Толщина и качество металла пластинки должны исключать ее разгибание или поломку. Для большей надежности скоба крепятся к ботинку заклепками, которые внутри ботинка должны иметь потайные головки. Все головки заклепок снаружи также следует расклепывать "впотай", чтобы не рвать бахилы.

Регулировка натяжения пружины производится за счет уменьшения длины тяг или штока.

Скобы креплений и "лягушку" можно использовать от универсальных креплений. Однако лучше всего самодельные скобы. Сделанные то форме ботинка, они обеспечивают наибольшее прилегание "щечек" к ранту и надежную фиксацию ботинка относительно продольной оси лыжи. В верхней части "щечек" прикрепляются качающиеся антабки (7), которые устраняют перетирание носкового ремня и натирание пальцев ног.

Рис. 31. Пружинное крепление
1 - лыжный ботинок; 2 - скобы (а - для рантового ботинка; б - для безрантового ботинка; в - вид сверху); 3 - шток амортизатора: 4 - пружина; 5 - корпус амортизатора; 6 - тяги; 7 - качающаяся антабка; 8 - утолщение на штоке

Инструктор лыжного туризма из г. Красноярска Ю. Башкиров предложил несколько усовершенствовать эти крепления: поместить пружину натяжения в металлическую трубку (5), как это сделано в пружинных весах и использовать более простую форму фигурной пластинки, в виде буквы "г", а на конце центрального штока вместо крючка иметь утолщение (8). Все это сделает крепление более надежным и удобным в пользовании. (См. "Турист". 1978, № 2)

Для выступающей части фигурной пластинки в бахиле из хлопчатобумажной ткани необходимо прорезать и обметать петельным швом небольшое отверстие (в капроновой бахиле оно прожигается раскаленным металлическим предметом).

Особо следует разъяснить порядок установки креплений. Вначале, способом равновесия, нужно найти середину лыжи и, отступив от нее в сторону запятника на 25-30 мм, наметить линию передней грани скобы крепления. Скоба на лыже устанавливается так, чтобы внешняя щечка выступала в сторону больше, чем внутренняя, а продольные оси лыжи и ботинка совпадали. В этом случае лыжа при движении не будет "рыскать" в стороны.

Отверстия под шурупы следует рассверлить сверлом на 1-1,5 мм тоньше, чем шуруп. Перед ввертьвванием шуруп смазать машинным маслом (вазелином) или натереть мылом - тогда он легко ввинчивается и не сделает трещинок в лыже.

Рис. 32. Крепление цротивоподлипной синтетической ленты. 1 - носковое кольцо; 2 - ушки для крепления ленты к лыже; 3 - ремень для крепления задней части ленты к лыже; 4 - два кольца для закрепления ремня ленты; 5 - противоподлипная лента

На грузовую площадку под ботинком необходимо набить резиновую, а лучше всего - жестяную пластинку, к которой совершенно не пристает снег и под подошвой не образуется "снежный каблук". В последнее время площадку под ботинком стали покрывать в несколько слоев эпоксидной смолой или лаком для паркета.

Чаще всего тросики теряются при падении во время спуска с гор и на биваке. Во избежание этого их следует привязывать к "лягушке".

Лыжные мази. У большинства туристов-лыжников сложилось устойчивое мнение: при сухом снеге и минусовых температурах хорошо просмоленные лыжи в смазке не нуждаются. При "подлипах" рекомендуется натирать скользящую поверхность лыж чистым парафином или смешанным с алюминиевой пыльцой (самодельная мазь "серебрянка").

В настоящее время туристы все чаще обращаются к мысли о возможности использования противоподлипных приспособлений из прочной синтетической ленты по длине и ширине равной лыже. Лента кренится на лыжах с помощью петли, одеваемой на носок, натяжного ремня на запятнике и скоб, которые предохраняют от боковых смещений (рис. 32). Лента может иметь скользящую ворсистую поверхность. Тогда она выполнит и роль "камуса".

Ремонт лыж в походных условиях. Чтобы не заниматься ремонтом лыж в пути, нужно тщательно подготовить их и многократно проверить, особенно новые, во время тренировочных выходов. В походе следует ежедневно осматривать лыжи: нет ли надломов, трещин, расслоений и заусениц, прочно ли привинчены канты и крепления, целы ли тросики и др.

И все же ремонтировать лыжи в походе приходится и чаще всего носки, канты и крепления. Вместо отломанного носка проще всего поставить металлический носок, который крепится к лыже винтовыми зажимами или шурупами. Если его нет, отломанный носок можно укрепить с помощью накладок из фанеры и жести. (Их следует заранее вырезать по форме носка, а фанерную пластинку - даже выгнуть). Пластинки скрепляются гвоздями, которые вбиваются сверху в фанерную накладку, а снизу загибаются по форме скрепки и острый конец гвоздя вновь вбивается в лыжу (рис.33). Загнутые таким образом гвозди меньше тормозят скольжение лыж.

Рис. 33. Ремонт отломанного носка
а - загиб гвоздей снизу в сторону запятннка; б - фанерная пластинка; б - пластинка из жести

Трещины можно скреплять проволочными скобами, но надежнее - прибитой гвоздиками фанерной или жестяной пластинкой.

Если лыжа сломалась между носком и грузовой площадкой или непосредственно впереди, ее починка обычно заключается в скреплении сломанных частей, как показано на рис. 34. Концы отломов необходимо обпилить и немного стесать на клин. В местах соединения снизу и сверху следует прибить жестяные пластинки.

При отломе запятника необходимо обпилить место отлома и, при наличии продольных трещин, прибить сверху накладку.

Когда отломилась часть лыжи непосредственно сзади у грузовой площадки, следует выровнять место отлома и переставить крепление вперед. Ремонту такой излом не поддается.

Рис. 34. Ремонт сломанной лыжи между носком и грузовой площадкой

Быстро и надежно отремонтировать сломанную лыжу сможет не каждый. Поэтому ремонтником избирается самый искусный умелец. В его заветном мешочке должны быть самые необходимые предметы: напильник, плоскогубцы, большая и маленькая отвертки, молоточек, ножницы, медная и полустальная проволока, крупные и мелкие шурупы, гвозди от 15 до 40 мм длиной, медные и дюралевые заклепки, фанерные и жестяные пластинки, шило, набор иголок, простые и капроновые нитки, киперная лента, капроновый шнур (парашютная фала), изоляционная лента. В другом мешочке обычно хранятся запасное крепление, тросики или ремешки, кольца.

Группам новичков большого состава рекомендуется брать запасную лыжу, которую во время движения привязывают запятником вплотную к рюкзаку; тогда она скользит по лыжне носком и не мешает при движении - не утыкается в деревья, кусты, камни и "не убегает" при спусках с гор.

Тема 3. ОРГАНИЗАЦИЯ БИВАКОВ

Прочные практические навыки организации биваков на различной местности и в различных погодных условиях приобретаются и совершенствуются только в учебных и спортивных походах.

Изучение этой темы все же более правильно начать с установочной лекции, основными вопросами которой могут быть: биваки - важнейшее средство восстановления физических и моральных сил участников похода, виды биваков и требования к ним, организация работ при разбивке биваков, меры предосторожности и безопасности во время бивачных работ и отдыха, культура бивака, соблюдение требований по охране природы, ночлеги в населенных пунктах и т. д.

Однако большая часть учебного времени отводится на практические занятия на местности: на каждом учебном выходе должен отрабатываться новый или повторяться, с целью закрепления и совершенствования практических навыков, пройденный учебный материал.

Практические занятия можно проводить методом последовательной обработки учебных вопросов всей группой одновременно или, разбив отделение на подгруппы, поручать каждой из них выполнение определенного задания, например, установку палатки, заготовку дров и др. Инструктор должен в сильный мороз и метель, а также при недостатке светлого времени более правильно поставить всех на выполнение различных работ. Такой порядок существенно ускорит организацию бивака. Преимущество первого метода заключается в том, что при последовательной отработке каждого учебного вопроса под руководством инструктора всем отделением одновременно достигается более качественное усвоение материала, хотя такой процесс обучения занимает несколько больше времени на организацию бивака.

При проведении занятий на местности особое внимание следует обратить на сохранение природы: инструктор должен настойчиво требовать выполнения всех правил поведения и разъяснять, что можно и как нужно делать, чтобы не нанести ущерба природе.

Прежде всего, он должен подчеркнуть, что внешний вид бивака отражает степень обученности и организованности группы, приспособленность участников к походной жизни, а в конечном итоге - их человеческую совесть. Без всяких оговорок можно отнести к категории недругов туризма и природы тех "любителей экзотики", которые не умеют или не хотят упорядоченно устраивать бивак. Что это значит? Каждая группа должна оставить на биваке самые малые последствия своего присутствия в данном месте: ни одного срубленного живого дерева, ни одной лишней срубленной сушины, ни одного поломанного кустика и опаленного костром дерева и др.

В схоженной и обученной группе порядок на биваке образуется и поддерживается даже без подсказки руководителя, как результат внутренней культуры: дрова уложат аккуратной поленницей в удобном месте, лыжи очистят от снега и поставят в ряд вместе с палками с наветренной стороны костра, рюкзаки и продукты сложат у палатки и обязательно накроют от снега полиэтиленом, варочные ведра и посуду очистят от пищи, повесят или положат недалеко от костра и накроют полиэтиленом, заготовят растопку и сухие поленья, бахилы развесят и привяжут, чтобы не унесло ветром, к нужным местам протопчут тропки, туалетные следы забросают снегом, перед уходом оставшиеся дрова сложат на видном месте и так, чтобы их не занесло снегом (может быть, пригодятся другой группе), консервные банки обожгут в костре и т. д. Уйдет такая группа - останутся только следы на снегу. Но бывает и по-иному: опалят жарким костром дерево, всадят безжалостно топор в ствол, наломают, набросают. Вот о чем должен будет сказать инструктор и не допускать, чтобы его обучаемые делали так.

В результате отработки темы слушатели должны научиться: правильно (безопасно и рационально) выбирать место бивака, устанавливать палатки и разжигать костры в самых сложных метеорологических условиях, сушить одежду и обувь, организовывать полноценный отдых, выполнять меры предосторожности и безопасности на биваке, соблюдать культуру бивака и требования по охране природы.

Ниже приведено краткое содержание рекомендаций по организации биваков, которыми инструктор может воспользоваться при подготовке и проведении занятий.

ЗАНЯТИЕ 1. НОЧЛЕГ В ПАЛАТКЕ С ПЕЧКОЙ В ЛЕСНОЙ ЗОНЕ

Место бивака зимой в лесу выбирается обычно у небольшой полянки или у просеки, расположенных в глубине леса - это защищает от ветра. Желательно, чтобы вблизи был валежник или нетолстое сухое дерево, а в месте кострища - неглубокий снег, хотя при наличии костровой сетки это и не обязательно, а также источник воды.

Установка палатки. Снег в месте установки палатки выравнивается, утрамбовывается многократным переступанием группы на лыжах. Ставить фазу палатку нельзя - нужно подождать пока снег затвердеет. Неглубокий и рыхлый снег под палаткой лучше убрать, он все равно не утрамбуется, а расчистка площадки не займет много времени. Зато под боками не будет неприятных бугров. Для предохранения пола палатки от обмерзания и намокания желательно постелить полиэтилен. Для крепления растяжек необходимо максимально использовать деревья и кусты, а где их нет - жердины и лыжи (рис. 35). Станки палатки можно обсыпать снегом или обложить снежными кирпичами.

Рис . 35. Установка палатки в лесу

Костры. В зимних условиях востер лучше всего разводить на костровой сетке, которую следует подвешивать так, чтобы огонь был не ближе 2-3 м от деревьев, а пламя не доставало бы нижних веток. Сетка не требует крупных поленьев, что сокращает время на заготовку дров. На ней хорошо горят даже не очень сухие венки. Над сеткой между теми же деревьями натягивается тросик с крючьями для подвески ведер. С наступлением темноты, на оттяжки сетки и на тросик следует повесить, например, полотенца, бахилы и др., чтобы не поранить лицо.

При отсутствии сетки для костра роется яма или сооружается настил из заваленных стволов. Порубку живых деревьев для настила следует решительно исключить. Такие костры следует рассматривать как аварийные варианты, например, при вынужденном разделении группы.

Для быстрого разжигания костра необходимо взять в поход несколько продолговатых кусочков оргстекла - оно хорошо разгорается, а разгоревшись не гаснет даже на сильном ветру и при снегопаде, поэтому его можно также использовать и для освещения. На сетку или настил нужно положить бересту, на нее - наломанных лучинок, обомшелых сучков, которые можно всегда найти внизу любого хвойного дерева) и поджечь горящим оргстеклом. Дайте лучинкам хорошо разгореться, после чего обкладывайте мелко наколотыми полешками, чтобы не "заглушать" огонь. Ведра подвешиваются после того, как костер хорошо разгорелся. Чтобы добиться быстрого закипания воды - надо мелко колоть дрова. Для сушки вещей и обогрева в хорошо горящий костер можно класть и более крупные поленья. Перед сном, чтобы сетка не прогорала, костер желательно затушить.

Сушка обуви и одежды у костра. В зимнем походе испорченные во время сушки ботинки, спальный мешок или штормовка могут стать непосредственной причиной серьезного обморожения и сильного простудного заболевания. Поэтому сушить обувь и одежду у костра нужно очень внимательно и без спешки, держа ее в руках. Иногда можно видеть, как малоопытные туристы суют ногу в ботинке и бахиле прямо в огонь костра, рассчитывая отогреть замершие пальцы. Бахила и ботинок нагреваются, но вновь оказавшись на снегу, они сильнее намокнут и еще больше отладят ногу. А это неминуемо приведет к обморожению.

Подсушить и прогреть спальный мешок можно над костром без сильного пламени, а лучше - над жаркими углями. Многоместный мешок нужно держать нескольким человекам по углам, последовательно просушивая увлажненные места.

При путешествиях в безлесных районах в ботинки, тщательно протертые снаружи и изнутри от снега и влаги, заталкиваются сухие тряпки (использованные матерчатые мешочки, заношенную майку и др.), после чего в специальном мешочке их следует положить в спальник. Утром теплые и подсушенные ботинки легко одеваются и нога не мерзнет.

При использовании печек для отопления палаток необходимо строго выполнять следующие правила: палатку ставить так, чтобы труба оказалась наклоненной по ветру, а ее верхний конец выступал не менее метра над палаткой и заканчивался коленом; под печь подстилать асбест (кварцевую ткань) и ставить ее не ближе метра от стенок (крыши) палатки; не раскалять печку и трубу до красна; при топке печи ночью устанавливать дежурство.

Если ночь не очень морозная, то печку рекомендуется топить перед сном и утром - во время одевания.

Меры предосторожности при бивачных работах каждый должен усвоить и выполнять со всей тщательностью, поскольку большинство травм и несчастных случаев происходит именно в это время.

Перед заготовкой дров необходимо проверить насадку топора и надеть темляк, чтобы исключить выскальзывание топорища из обледенелой рукавицы.

Сушину для дров выбирать не толще 20-25 см в стороне от лагеря. Вокруг дерева необходимо утоптать снег, чтобы вальщики смогли быстро отбежать, когда дерево начнет падать. Предполагаемое направление падения дерева определяется его естественным наклоном. С этой стороны, как можно ниже, делается запил примерно на одну треть толщины ствола, который подрубается сверху. Затем сушина пилится с противоположной стороны на 10-15 см выше первого надпила. Подпиленное дерево валится с помощью шестов. С началом падения дерева люди, находящиеся вокруг него, должны отбежать на достаточное расстояние, чтобы не быть пораненными при отскоке комлем. Следует особо тщательно проследить, чтобы в направлении падения дерева не было людей. Иногда, торопясь повалить не до конца подпиленную сушину, ее раскачивают. Это очень опасно: вследствие вибрации может отломиться вершина и серьезно поранить стоящего внизу человека.

Рубить и колоть дрова следует в стороне от лагеря. Необходимо следить, чтобы в направлении взмаха топора не было людей. При колке чурбанов нужно широко расставить ноги. Нельзя придерживать чурбаны носком обуви.

Снимать и переносить ведра с горячей пищей нужно осторожно, надев рукавицу.

Брать воду с ледяной закраины реки (озера) или из промоины можно только после разведки прочности льда и оборудования настила из жердей. Место набора воды выбирается там, где провал не угрожает затягиванию под лед. За водой ходить следует по двое.

ЗАНЯТИЕ 2. НОЧЛЕГ ПОД ЗАСЛОНОМ С КОСТРОМ "НОДЬЯ"

Инструктор обязан подчеркнуть, что каждый турист, в том числе и участник походов начальных категорий сложности, должен быть подготовлен к ночлегам в лесу без палатки, т. е. уметь сооружать заслон из подручных средств, знать правила устройства и разжигания костра "нодья". Поэтому правы те группы, которые учатся этому и хотя бы один раз за время похода устраивают ночевку вне палатки.

Место для заслона следует выбирать в глубине леса при возможности с хвойным подлеском, где обычно не бывает сильного низового ветра. При этом желательно, чтобы костер располагался несколько выше, чем площадка для людей. Тогда обогрев спящих будет более интенсивным за счет лучистой энергии костра, а не только отраженным от заслана теплом.

Рис. 36. Заслон из подручных средств
а - крышка закрывается полиэтиленовой пленкой или лапником

Устройство заслона (рис. 36). Снег да площадке для заслона утаптывается или огребается с небольшим уклоном к костру. Заслон из подручных средств быстрее всего можно сделать, когда по краям выбранной площадки стоят два дерева, отстоящие друг от друга на 3-4 м. К ним на высоте около 1,5 м привязывается горизонтальная жердь. В головах, на сгруженный валиком снег, укладывается нетолстое бревнышко длиной, равное ширине площадки. На жердь и бревнышко через 50-60 см наклонно укладываются тонкие жердины, на которые застилается полиэтиленовая пленка. Чтобы пленку не сдувало ветром, она привязывается по углам и прижимается несколькими жердинами. Свисающий по бокам полиэтилен присыпается снегом. Размеры полиэтиленовой пленки зависят от численности труппы. Для шести человек она должна быть 7-8Х3 м.

При отсутствии пленки крыша застилается лапником. Для этого на наклонные кладутся и привязываются продольные жерди, чтобы образовалась решетка. Боковые стенки также прикрываются лапником и присыпаются снегом. Не рекомендуется засыпать крышу снегом: он проваливается через лапник и увлажняет спальные мешки. Для подстилки, кроме пенопластовых ковриков, можно использовать латник.

В ногах необходимо положить нетолстое бревно, чтобы предохранить спальные мешки от соприкосновения со снегом и от угольков, которыми "стреляет" костер.

Буквально за считанные минуты можно соорудить заслон, используя матерчатый полог (рис. 37). Учитывая, что он должен, в основном, защитить от снега, а также отражать на спящих тепло костра, лучше всего полог изготовить из легкого белого капрона. Такой полог на группу будет весить около 2 кг.

Рис. 37. Заслон из матерчатого полога

Рис. 38. Костер "нодья"

Костер "нодья" (рис. 38) лучше всего делать из трех бревен, длина которых определяется количеством людей под заслоном. Два нижних бревна разного диаметра кладутся на землю, а чтобы не раскатывались, с наружной стороны подкладываются поленья. При этом бревно меньшего диаметра кладется к заслону, что обеспечивает более широкий и направленный на спящих лоток тепла. В качестве второго бревна можно использовать валежину, поскольку она нужна только для удержания верхнего бревна и в его горении не участвует. При глубоком снежном покрове пои бревна необходимо подложить несколько чурбаков, в которых вырубаются углубления, чтобы бревна не раскатывались.

На два нижних бревна кладется третье - самое толстое, поскольку оно является основным горючим материалом и определяет время действия костра. Чтобы горение было равномерным, все бревна необходимо обтесать и добиться плотного прилегания.

Для разжигания костра "нодья" необходимо в желобок между нижними бревнами насыпать углей из костра, на них - сухие ветки, а когда они разгорятся - положить верхнее бревно на небольшие прокладки, чтобы не "заглушить" огонь. Очень важно добиться одновременного загорания бревен по всей их длине. Ускорить загорание можно раздуванием огня с помощью дюралевого листа.

Для костра "нодья" можно использовать сухостойные деревья любой породы. Если же имеется возможность выбора, то, по утверждению опытных охотников-сибиряков, более ровным пламенем без искр горят кедровые и сосновые бревна. Ель и пихта тоже горят хорошо, но "стреляют" угольками и прожигают спальники.

С целью поддержания интенсивности горения костра бревно с выгоревшей серединой следует периодически поворачивать или обтесывать нетронутые огнем края, чтобы вновь добиться равномерного прилегания. Повернуть бревно можно с помощью двух топоров, воткнутых с торцов бревна.

"Нодью" из двух бревен не следует рекомендовать: трудно разжечь и удерживать верхнее бревно над нижним.

Если в непосредственной близости перед заслоном расположен невысокий участок обрыва, то оригинальный костер можно соорудить, как показано на рис. 39. К скату ставятся сырые из валежника чурбаки, к которым приваливаются два-три сухих бревна, под нижнее из них подкладываются камни или сырые поленья. Огонь, разожженный только на нижнем бревне, постепенно охватывает и другие. Такой костер горит более интенсивно, выделяя большее количество тепла, поэтому необходимо приготовить на ночь несколько запасных бревен.

Рис. 39. Костер "нодья" у склона

Костер типа "пушка" дает ограниченное по длине пламя и для большой группы не применяется. Однако для двух-трех человек он вполне пригоден. Его преимущества - возможность постепенного, по мере сгорания, продвижения верхнего бревна, обеспечивающего длительное горение.

Тема 4. БИВАЧНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ИЗ СНЕГА В БЕЗЛЕСЬЕ

При обучении туристов-лыжников большое внимание необходимо уделять подготовке и проведению походов в Заполярье, поскольку по тундре уже в настоящее время проложено немало категорийных маршрутов, а выход на лед - вероятно не столь уж далекая перспектива.

Много необычного надо уметь делать, путешествуя в Заполярье, и прежде всего - научиться защищать себя от студеного ветра и злой пурги, строить различные сооружения из снега.

Место для палатки в тундре и на горном плато выбирается прежде всего с учетом наличия плотного "строительного" снега глубиной не менее 50 см, что обеспечивает надежное положение воткнутых лыж, к которым крепятся оттяжки. Желательно, чтобы такая площадка отыскалась за складкой местности или нагромождением камней, которые станут дополнительной защитой палатки от ветра.

Палатку-памирку, в предвидении установки с использованием лыж, необходимо дооборудовать: у самых коньков сделать петли для носков лыж, а по углам пола - для запятников, на скаты для прочности нашить крест-накрест капроновые ленты, а в местах их пересечения - шнурки для оттяжки скатов. Вариант установки такой палатки показан на рис. 40. Преимущества: надежность, отсутствие неудобной опоры перед входом, фиксация углов пола запятниками лыж. Крепление оттяжек, особенно коньковых, к лыжный палкам совершенно ненадежно и решительно должно быть исключено из туристской практики.

Инструктор должен подчеркнуть, что ветрозащитные стенки у палатки нужно ставить всегда, главным образом с целью защиты палатки от сильных и штормовых ветров, которые могут налететь ночью, даже если с вечера стояла хорошая погода.

В последнее время все чаще снежные стенки ставят вплотную к палаткам: от ветра они защищают не менее надежно, а сил и времени на строительство тратится значительно меньше.

У палатки-памирки (рис. 41) стенка с ветровой стороны выкладывается по форме торца, а с боков - на высоту стенок палатки. Вход желательно защитить тамбуром или полукруглым заслоном. В этом случае палатка со стенками составит единое целое и ветер, действительно, будет сдувать со скатов снег, не нагромождая его между стенкой и палаткой.

Шатровая палатка и чум обкладываются снежными кирпичами вокруг на высоту не более 1 м. Кирпичи кладутся со сдвигом во внутрь, чтобы добиться плотного прилегания снежных блоков к палатке (рис. 42).

Рис. 40. Установка палатки в безлесье
1 - кольцо для носков лыж; 2 - коньковая оттяжка; 3 - петля для запятника лыжи; 4 - оттяжка ската

Рис. 41. Стенка у палатки-памирки
а - вход; б - заслон перед входом

Время, затрачиваемое на сооружение стенки, зависит от слаженности группы и рациональности организации работ. Наиболее трудоемкой является заготовка снежных кирпичей. На эту работу, прежде всего, и нужно направить усилия большей части группы, начав с "разработки карьера": посередине участка в один ряд выбирают кирпичи, после чего их вырезают по обеим сторонам канавы. Самым пригодным для резки снега инструментом является не длинный кухонный нож, а ножонка, которая пилит даже самый крепкий снег, a для подрезания блоков снизу - лавинная лопатка или дюралевый лист. Отслоение блока ударом ноги возможно, но всякий знает, что частые и сильные удары носком приводят к замерзанию пальцев. Кроме того, нижняя грань кирпича получается неровной. Резать кирпичи размерами, большими чем 30Х40Х60 см нежелательно: они окажутся слишком тяжелыми и будут ломаться. Если снежные блоки рассыпаются при извлечении и переноске, значит нужно уменьшить их размеры или сменить место "карьера".

Рис. 42. Стенка у шатровой палатки

В погоне за быстротой сооружения стенки нельзя резать узкие кирпичи и укладывать их длинными сторонами к палатке. Такая стенка, как правило, разрушается даже не очень сильным ветром. Чтобы этого не случилось и не пришлось бы вновь ставить ее в пургу, снежные блоки необходимо укладывать так, чтобы их широкая сторона формировала толщину стенки. Перед укладкой следующего ряда верхние грани уложенных блоков следует выровнять, а кирпичи укладывать впритык, иначе через щели на стенки палатки надувает много снежной пыли.

Пещера (рис. 43) - наиболее простое сооружение, сделать которое может любая группа. Удобным местом ее постройки является снежный надув наверху ската. Выбранное место необходимо прощупать лавинным зондом (лыжной палкой) и убедиться, что глубина надува не менее 2 м и без участков льда.

Рис. 43. Пещера в снежном надуве склона
а - снежный надув; б - стенка с лазом

Быстрота отрывки пещеры достигается одновременной работой нескольких человек, которые выбирают снег сразу по всему объему пещеры. В последующем передняя открытая часть закрывается стенкой с лазом и вентиляционным отверстием. В стенке нетрудно сделать окно, затянутое полиэтиленовой пленкой. Свод необходимо выровнять, а в стенах сделать ниши для свечей и мелких предметов. Пол и станки, в местах соприкосновения со спальными мешками, застилаются полиэтиленовой пленкой. Лаз закрывается снаружи приваливаемой снежной плитой, а изнутри - занавешивается, например, пенопластовым ковриком и прижимается рюкзаком. От работы примусов и присутствия людей в пещере быстро устанавливается плюсовая температура.

Снежную хижину должны уметь быстро сооружать все туристы-лыжники. Она представляет небольшое укрытие, сложенное из снежных кирпичей для 2-3 человек, которые оказались без палатки и вынуждены организовывать ночлег в безлесном районе.

Вначале из крупных блоков выкладывается прямоугольник с небольшим сдвигам верхних кирпичей внутрь. В этом случае незакрытое пространство вверху окажется не более 60-80 см и легко может быть перекрыто снежными плитами, уложено горизонтально или наклонно. Лыжи и палки следует использовать, когда нет возможности вырезать снежные плиты необходимой длины. Учитывая, что хижина строится в экстремальных ситуациях, ее размеры должны быть минимальные, без расчета на комфорт.

Иглу (рис. 44) - более сложное сооружение из снега. Однако пугаться этого не стоит. Даже новички, построив их несколько раз, обретают необходимые навыки и нередко предпочитают ее палатке, сознавая, что затраченное время компенсируется отдыхом в тепле.

При строительстве иглу необходимо соблюдать следующие рекомендации.

1. С помощью шнура вычертить круг - пол хижины. Диаметр иглу определяется количеством участников группы. Однако учиться строить иглу желательно начинать с небольшого размера.

2. Место для строительства иглу определяется наличием твердого наста. Плиты для первого ряда вырезаются размером 20Х40Х60 см, а для последующих - несколько меньшими. Они ставятся настовой поверхностью вовнутрь.

3. Плиты первого ряда устанавливаются под углом 20-25° и срезаются наклонно, чтобы выкладывать последующие ряды по спирали с увеличением наклона за виток примерно на 5°. В этом случае угол наклона верхних рядов будет около 45°, а диаметр отверстия вверху - не более 50-70 см.

Рис. 44. Иглу
1 - первый ряд - спираль.
А, Б, В - обязательные точки контакта плит, обеспечивающие их устойчивое положение

4. Надежность конструкции иглу достигается сферической формой, укладкой плит по спирали и формой плит, внешняя грань которых больше, чем внутренняя, а это не дает возможности плите провалиться внутрь.

5. Устойчивое положение плиты (например, № 36) будет при трех точках контактирования: по нижней грани - двумя угловыми точками (А и Б), а с предыдущей плитой (№ 35)- верхним правым углом (В). Заметное сближение хотя бы двух из трех точек контакта лишает плиту устойчивости.

6. Перед установкой очередной плиты ей придается форма трапеции желаемых размеров. Подгонка плиты производится на стене; боковые грани смежных плит подрезаются так, чтобы достигалось надежное контактирование во всех трех точках.

7. Окончательно плита ставится так: вначале - вертикально на нижнюю грань, потом - медленно наклоняя ее верх во внутрь хижины, необходимо добиться плотного прилегания смежных плит в верхней точке (В). Нужный наклон достигается подрезанием грани или легким постукиванием по плите снаружи.

8. Все вертикальные стыки плит нижнего ряда должны перекрываться плитами верхнего ряда, а некоторые из них (например № 37 и № 45) - по два стыка, иначе с уменьшением диаметра спирали плиты уменьшаются настолько, что опорные точки сблизятся и плиты в верхних рядах потеряют устойчивость.

9. Отверстие вверху закрывается плитой после того, как верхняя грань спирали будет выровнена.

10. Щели между плитами затыкаются кусками плотного снега и забиваются рыхлым снегом.

11. Вход-лаз целесообразно сделать на уровне пола и закрывать его изнутри рюкзаком или снежной плитой.

На группу в 8 человек и более лучше построить две маленькие и смыкающиеся друг с другом иглу, чем одну большую на всю группу.

Снежный чум с каркасом из лыж (рис. 45) предлагается сооружать тем, кто еще не овладел техникой строительства иглу или когда в районе бивака нет хорошего наста. В расчете на это заранее необходимо лишь сделать металлическое кольцо из 13 пластин с прорезями для носков лыж, которое является верхней опорой лыж. Кольцо в походном положении складывается как мерный метр.*

*См. "Турист", 1978, № 1.

Рис. 45. Снежный чум с каркасом из лыж
1 - металлическое кольцо из 13 пластин, складывается как мерный метр; 2 - отверстия для носков лыж; 3 - соединение кольца "внакладку"

Сканирование и обработка текста: Mike (Клуб туристов "Московская застава"), 2005.