Скиталец - сервер для туристов и путешественников
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Главная > Регионы Новости туризма на сервере Скиталец - новости в формате RSS

 

 

Отчет о горном туристическом походе IV к.с. по Валлиским Альпам (Швейцария)

Дата: 25 июля - 5 августа 2003 г.

Маршрутная книжка № 32/3 - 412

Руководитель: Муйжнек И.А. (Москва)

Отчет из библиотеки МГЦТК № 5959
Источник: tourism.ru

Отчет подготовили:
Муйжнек И.А.- идея, текст, схемы
Суслин В.В. - фотографии
Аляпкин В.В. - оформление

 

СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПУТЕШЕСТВИИ

1.1. Общие сведения

Вид туризма - горный.

Категория сложности - четвертая.

Район - Валлиские Альпы (Швейцария).

Маршрут: Москва - Женева - Фьонне - р. Дранс-де-Бань - пр.Шанрион - рад. выход на лед. Дотемма - пер. (Лир Роз + Мон Руж + Шейон) (3325, 1Б) - пр. Диз - пер. Шевр (2855, 1А) - пр. Винетт - пер. (Винетт + Шермотан) (3160, 1Б) - лед. Дотемма - пер. (Малый Коллён + Левек) (3386, 2А) - лед. Верх. Аролла - пр. Бертол - пер. (Бертол + плато Деран + Белая голова) (3580, 2Б) - пр. Шенбильхютте - пер. Дюран (3443, 2А) - пр. Монте - пер. Монте (3658, 2Б*) - пр. Ротхорнхютте - Церматт - экскурсия на Горнерграт (3090) - Церматт - Женева - Москва.

Сроки путешествия - с 25 июля (вылет из Москвы) по 05 августа 2003 г. (возвращение в Москву).

Состав группы - 4 человека.

Руководитель группы - Муйжнек Иван Александрович.

Организация, проводившая путешествие - Спортклуб Московского инженерно-физического института (МИФИ).

Маршрутная книжка - № 32/3 - 412.

1.2. Краткие технические данные по маршруту

Категория сложности - IV

Протяженность активной части: - всего 102 км, из них по ледникам 55 км

Продолжительность активной части - 9 дней

Количество дневок - 0

Количество полудневок - 2

Количество ночевок: - в палатке 4, в приютах 4

Интегральный набор высоты - 6300 м

Количество перевальных седловин - 14

Категорированных перевалов с учетом связок:

  • 1 А - 1 (Шевр)
  • 1 Б - 2 (Лир Роз+ Мон Руж+ Шейон; Винетт+ Шермотан)
  • 2 А - -2 (Малый Коллён + Левек; Дюран)
  • 2 Б - 2 (Бертол + Белая голова; Монте*)

Всего: 7

*Категория сложности пер. Монте при его прохождении с востока на запад, т.е. в обратном направлении возрастает до 3А.

1.3. График движения

Условные обозначения и сокращения:

р. - река, оз. - озеро, пр. - приют, хижина, дол. - долина, ледн. - ледник, верш. - вершина, пер. - перевал, сн. - снежный, лд. - ледовый, ск. - скальный, ос. - осыпной, трав. - травянистый, к.сл. - категория сложности, сев. - северный, северо-вост. - восточный, зап. - западный, южн. - южный, юго, гр., град.- градус, -градусный, рад. - радиальный, м/н - место ночевки, н/к - некатегорированный, верх. - верхний, лев. - левый, прав. - правый, ок. - около, ущ. - ущелье, ур. - урочище, г. - город, ж/д - железная дорога, шв.фр. - швейцарский франк, H - высота над уровнем моря

День пути Дата Участок маршрута Протя-
жен-
ность,
км
Набор, сброс высоты Примечания
1 25.07.2003 Москва – Женева     авиа
2 26.07.2003 Женева – р. Дранс–де–Бань – Плотина оз. Мовузан – приют Шанрион 12 +630–120 авто
3 27.07.2003 м/н – заброска на лед. Дотемма – пер. (Лир Роз + Мон Руж + Шейон) (1Б, 3325) – приют Диз 19 +1420–960  
4 28.07.2003 м/н – пер. Шевр (1А, 2855) – пер. Винетт – пр. Винетт 10 +840–610  
5 29.07.2003 м/н – пер. (Винетт + Шармотан) (1Б, 3160) – пер. (Мал. Коллён + Левек) (2А, 3386) – язык лед. Верх. Аролла 16 +590–1100 полудневка
6 30.07.2003 м/н – пер. (Бертол + плато Деран + Белая голова) (2Б, 3580) – морена лед. Тифматтенглетчер 17 +1030–1040  
7 31.07.2003 м/н – перемычка 3209 – пер. Дюран (2А, 3443) 9 +920–120  
8 01.08.2003 м.н – лед. Дюран – пр. Монте 5 +100–660 полудневка
9 02.08.2003 м/н – пер. Монте (2Б*, 3658) – урочище Трифтшумме 9 +770–1060  
10 03.08.2003 м/н – р. Трифтбах – Церматт – экскурсия на Горнерграт (3090) – Церматт – Женева 5 –1000 ж/давто
11 04.08.2003 Женева     запасной день
12 05.08.2003 Женева – Москва     авиа
    Всего 102 км    

1.4. Техническая характеристика маршрута

Дата Участок маршрута Характер пути и технические приемы чистое время, час – мин Протя-жен-ность,
км
Набор, сброс высоты Погода
25.07.03 Москва – Женева самолет        
26.07.03 Женева – р. Дранс–де–Бань – Плотина оз. Мовузан – приют Шанрион грунтовая дорога, тропа 3–05 12 +630 – 120 переменн. облачн-ть
27.07.03 заброска на лед. Дотеммам/н – пер.Тсофере(н/к) – пер. (Лир Роз + Мон Руж + Шейон) (1Б, 3325) – приют Диз грунтов. дорога, тропа на морене, открытый ровный ледниктропа, осыпи, закрытый ледник без трещин, лед. лоб (до 350), закр. л–к с трещинами (кошки, связки) 4–00; 4–45 8 (в один конец)11 +560 – 560 + 860 – 400 переменн. облачн-ть пасмурно, туман, дождь, гроза
28.07.03 м/н – пер. Шевр (1А, 2855) – пер. Винетт – пр. Винетт откр.ледник, тропа по морене, металл. лестница на скалах(800х15 м), тропа, закр.ледник (200), ранклюф 3–55 10 +840 – 610 переменн. облачн-ть
29.07.03 м/н – пер. (Винетт + Шармотан) (1Б, 3160) – ледн.Дотемма ледн.Дотемма – пер. (Мал. Коллён + Левек) (2А, 3386) – язык лед. Верх. Аролла закр. ледник (до 200,кошки,связки), ровный откр. Ледникфирн. взлеты до 400, поиск пути в ледопаде (до 300) местами поперем.страх–ка 1–5; 03–50 5,510,5 –360 + 590 – 740 ясно
30.07.03 м/н – пер. (Бертол + плато Деран + Белая голова) (2Б, 3580) – морена лед. Тифматтенглетчер тропа, откр.ледн. с трещинами (до 300, кошки), закр. разорв. ледники, поиск путей в ледопадах (до 400 перила), лед.зеркало(300 х150м) 7–50 17 +1030 – 1040 ясно, после обеда пасмурно, туман
31.07.03 м/н – пр. Шенбильхюттеприют –перемычка 3209 – пер. Дюран(2А,3443 тропа по гребню морены, морен. завалы, тр.–конг. склон 450 тропа, разруш.ск., закр.ледник с трещинами (связи, ориент–ние в тумане), поиск пути спуска (натечн.лед до 350) 1–4; 03–50 27 –120 + 170 + 740 пасмурно, туман, видимость 20–40 м
01.08.03 м/н – лед. Дюран – пр. Монте плотный фирн (80х40–500), берг–шрунд (900 х 5м), разорван. ледник, полки на баран. лбах (450) 3–00 5 +100 – 660 ясно
02.08.03 м/н – лед. Монте – пер. Монте (2Б*, 3658) – пр. Ротхорнхюттеприют – урочище Трифтшумме пологий, сильно разорваный ледн (до 250), фирнов. взлет(30–400х30м поперем.страхов. снеж.карниз (600 х 12м), скал.стенка(700 х 80м), разрушен. скалы (400 х 120м), баран. лбы (600 х 40м), везде–крюч. страх на скалах бол.400 фирн с дв.бергшрун. (перила 450х 30м +700х 5м), закр. ледник с трещин. (связки) тропа по гребню морены 8–20; 0–50 6,52,5 +770 – 460 – 600 ясно
03.08.03 м/н – р. Трифтбах – Церматт. Экскурсия на Горнерграт (3090), Церматт – Тэш –Женева отл. тропа вдоль реки 1–40 5 –1000 + 1500 – 1500 горный, поезд ж/д, авто

1.5. Высотный график

Рисунок GIF

День пути 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Наб./
сбр. высоты,
м
+630 –120 +1420 –960 +840 –610 +590 –1100 +1030 –1040 +920 –120 +100 –660 +770 –1060 –1000

1.6. Состав участников группы

Ф.И.О. Г.р. Домашний адрес, телефон Обязанности в группе Максимальный горный опыт, высота (Н,м)
Муйжнек Иван Александрович 1956 Москва, Строгинский б–р, 26–2–445. Тел. 756–02–87 руководитель, медик VI Р (пер. Лиетува 3Б). Н=6995 (Хан–Тенгри)
Аляпкин Валерий Владимирович отв. за питание, финансы, видеосъемка VI У (пер. Лиетува 3Б). Н=5600 (пер. Медыр)
Суслин Владимир Владимирович 1966 Москва, ул.Липецкая, 10–1–63. Тел. 127–15–34 отв. за снаряжение, фото граф VI У (пер. Лиетува 3Б). Н=5600 (Эльбрус)
Шаваз Жюльен 1976 Женева отв. за транспорт, переводчик, заказ мест в приютах IV У (пер. Бороко 3А). Н=4550 (Ц. Тянь–Шань)

ВЫБОР РАЙОНА ПУТЕШЕСТВИЯ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОДА

2.1. История с географией

Мысль о посещении Альп зародилась у нас ещё три года назад, когда мы познакомились со швейцарским студентом Жюльеном Шавазом, стажировавшимся в МГУ. После совместного похода по Центр. Тянь-Шаню Жюльен пригласил нас совершить горное путешествие где-либо в Западных Альпах. Сначала это казалось нам далекой, практически несбыточной мечтой. Но, как говорится, "глаза боятся, а руки делают".

Постепенно мы наработали материал по району Монблана. И после этого Монблан стал как-то неинтересен: новизна района, не столь большого, сильно омрачалась его очень высокой заполненностью туристами и альпинистами. Можно было бы взойти на вершину по малохоженному варианту, но мы боялись совмещения ознакомительных и высокотехнических, спортивных целей в одном походе. Конечно, главная цель предстоящего путешествия для нас - знакомство с новым районом, с людьми его населяющими, их традициями, привычками, приютами, правилами организации биваков и проч., и проч., и проч.

Прошло еще года полтора. Мы уже располагали картографическим материалом от Монблана - до Монте Розы. Изучив различные варианты, решили посмотреть только участок швейцарских Альп кантона Валлис от верш. Гранд Комбин (4314 м) на западе до массива Монте Розы (4634) на востоке.

Почему именно этот кусок?

1. Здесь сосредоточены практически самые крупные ледники Швейцарии (второй по степени оледенения район после Бернских Альп) и главные после Монблана четырехтысячники (Монте Роза - 4634 м, Маттерхорн - 4478 м, Вейсхорн - 4505 м и т.д.).

2. Большая разветвлённость горной системы и разнообразие рельефа позволят строить разнообразные по сложности и длине маршруты, легко организовывать заброски.

3. В этом приграничном (между Швейцарией и Италией) районе, если идти с запада на восток постепенно возрастает степень оледенения, высота и средняя сложность перевалов.

4. Площадь этого района на порядок превышает массив Монблана, соответственно уменьшается вероятность выстраивания очередей на перевалах или вершинах (это не касается, естественно, только Маттерхорна!)

2.2. Как называется район

На советских и российских картах и книгах пограничный между Швейцарией и Италией гребень Западных Альп носит название Пеннинских (иногда Пенинских) Альп. Смотри, например, карту Швейцарии в отчете. Однако Игорь Ивашура, специалист из Мюнхена, на страницах интернета рассказывающий о вершинах Церматта, район от Гранд Комбина до пер. Симплон именует Валлисские Альпы. Опять зададимся вопросом: почему?

Если взять за основу карты и книги, изданные в Западной Европе, то можно найти, что к северу от главного гребня, т.е. в Швейцарии, эту часть Западных Альп называют Валлискими Альпами (Walliser Alpen), а к югу от гребня, т.е. в Италии - Пеннинские Альпы (Alpi Pennine).Так что прав скорее И. Ивашура, хотя и он чуть-чуть ошибается с русским языком.

Таким образом, выбранный нами для путешествия район будем называть Валлиские Альпы.

2.3. Географические характеристики и особенности Валлиских Альп

Альпы - обширная горная система в центре Европы, состоит из многих хребтов и массивов, разделенных глубокими впадинами и долинами. Она протягивается на 1200 км от Средиземного моря на юго-западе до Средне-Дунайской низменности на востоке в виде выпуклой к северо-западу дуги шириной от 120 до 260 км. Альпы делятся на Западные и Восточные с границей на долине верх. Рейна от Боденского оз. на севере до оз. Комо на юге. Интересуемый нас район - Валлиские Альпы - расположен к западу от этой границы.

Альпы - горы очень молодые. Рельеф гор характеризуется острыми пиками и пирамидальными горными вершинами с карами и цирками на склонах, с широкими крутосклонными долинами-трогами. Верховье долин, привершинные кары и цирки заняты современным оледенением. Валлиские Альпы - это второй после Бернских Альп по величине и значению центр оледенения Альпийской горной системы и крупнейший район альпинизма и горного туризма. Курорт Церматт у подножия Маттерхорна конкурирует по популярности с Шамони.

Валлиские Альпы ассиметричны: южный склон (Пеннинские Альпы, Италия) крут и короток, северный длинен и состоит из ряда высоких, сильно расчлененных горных кряжей, протягивающихся на многие десятки километров в северном и сев- восточном направлениях. На южном склоне главного гребня ледников хотя и много, но все они, за малым исключением, очень небольшие.

На северном склоне главного водораздела, так и на его северных отрогах много крупных и малых ледников. Так, если на территории Швейцарии ледников крупнее 8 кв. км - 13 штук, то на Итальянском склоне только 1.

Крупнейший ледник Валлиских Альп - Горнерглетчер имеет длину 14,1 км и площадь 68,9 кв. км, ледник Дотемма соответственно 8,5 км и 16,6 кв. км, Цмуттглетчер - 8,0 км и 17,0 кв. км. Для сравнения укажем параметры крупнейших ледников Кавказа: Безенги: 17,6 км и 36,2 кв. км, Караугом:

13,3 км и 34,0 кв. км, Шхельда: 2,7 км, 5,6 кв. км.

Климат высокогорья Альп мягкий и влажный. Так на высоте 2500 м - максимум осадков (2500-3000 мм), которые выпадают в основном летом. Температура здесь в июле около +6 град., в январе - ок. -8 град. В горах ежегодно сходит 17,5 тыс. снежных лавин. Западные склоны лучше увлажнены, чем восточные.

2.4. Туристская специфика Альп

Для туристов и альпинистов одно из главных отличий Альп от знакомых нам кавказских и азиатских гор состоит, конечно, в развитой инфраструктуре, обслуживающей всех любителей отдыха в Альпах. Можно выделить два элемента этой инфраструктуры:

а) сеть горных приютов (хижин);

б) хорошая телефонная связь по всем долинам и возможность экстренной помощи в случае форс-мажорных ситуаций.

Приюты расположены в нескольких часах ходьбы от населенных пунктов и друг от друга. Там, как правило, имеется автономный источник электроэнергии, чистая вода, круглосуточная возможность горячего питания, телефонная и почтовая связь. Путешественники всегда имеют свежий прогноз погоды на 2-3 дня. Удобства расположены, обычно на улице в отдельных домиках, реже в основном здании приюта.

Некоторые из хижин работают круглый год, другие только летом, третьи в горячий сезон и зимой, и летом. В горячий сезон необходимо заранее бронировать места для ночевки; если требуется питание, то его надо заказывать отдельно. Ночевка стоит ок.30 шв. фр., ужин+легкий завтрак - ок.20 шв.фр. Для тех, кто является членом какого-либо альпинистского клуба, желательно сертифицированного в UIAA, существует скидка примерно в 35%.

Использование горных хижин на маршруте с одной стороны, как может показаться, снижает спортивную сторону похода, но с другой - даёт возможность значительно облегчить рюкзаки и увеличить средний объем физической и технической работы, совершаемой ежедневно в походе. Другими словами, за неделю здесь можно облазить и посмотреть в полтора-два раза больше мест, чем за тоже время в идентичных по сложности горах Кавказа. Наша практика в Альпах показала, что этот последний принцип оказался верным.

2.5. Построение нашего маршрута

Никто из участников группы, включая Жюльена, не ходил летом по высоким горам Альп и не знал особенности, которые могли нас ждать в приютах. Плюс к этому, естественное для нас консервативное желание иметь с собой бивак ("на всякий случай") - все это сподвигло нас на проведение комбинированного варианта маршрута.

Если учитывать, что за неполные девять дней в горах (с двумя предполагаемыми полудневками), мы хотели осмотреть все основные центры оледенения Валлиских Альп (ледники Дотемма, Мон Мин, Цмутт, узел Циналь, плато Деран), площадь каждого из которых насчитывает десятки квадратных километров, то вполне естественно можно оправдать наличие в группе палатки и других элементов автономности.

С другой стороны грех не воспользоваться приютами, особенно, если есть возможность сделать заброску. Для нас это было актуально на первой половине маршрута, во время акклиматизации, когда существенной оторванности от цивилизации ещё не было.

Итак, мы решили начать из долины р. Дранс-де-Бань. На участке от оз. Мовуазан до курорта Аролла, сделав заброску, совершить налегке акклиматизационное кольцо. Первые три ночевки - в хижинах. Затем - а) пересечение двух плато (Левек и Деран) и б) водораздела Циналь-Церматт. Между этими двумя изюминками ещё одна ночевка в хижине (Монте). Всего из восьми запланированных ночевок в горах 4 ночевки - в приютах, 4 - в палатке, "золотая середина". Завершение нашего маршрута - в Мекке горной Швейцарии - на курорте Церматт, откуда "плановики" со всего мира совершают радиалки на указанные в п.2.1вершины.

В заключение отметим, что группам, путешествующим в Альпах, нелишне иметь с собой список телефонов всех находящихся рядом хижин. Это может помочь как в простых случаях (для уточнения погодных условий), так и для разрешения сложных ситуаций, включая аварийные. Даже если группа совершает автономный поход, надо быть всегда готовым найти оптимальный маршрут спуска в ближайший горный приют.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

3.1. Подъезды и подходы

25 июля 2003 г.

Вылетаем из "Шереметьево-II" рейсом "Аэрофлота" SU 271 в 9.45. В пути четыре часа. Разница в часовых поясах -2 часа. Последние 10 минут летим над Женевским озером. Видны паруса яхт. После посадки, уже в здании аэровокзала нужно найти нужный коридор с движущимся тротуаром. В противном случае - попадешь на французскую границу.

Миновав швейцарский пограничный кордон, мы долго искали длинномерную часть нашего багажа - лыжную палку. Оказалось, что такие длинномеры выдают у специальной стойки. Только вмешательство встречавшего нас Жюльена, в отличие от нас владеющего французским, помогло разрешить проблему. Далее, таможенники... На нас, ноль внимания.

На выходе из здания аэровокзала Женевы без проводника разобраться сложно. По сравнению с Москвой людей вокруг очень мало. Если вы желаете воспользоваться общественным транспортом, то надо на специальном грузовом лифте подняться на следующий уровень. Здесь находится конечная остановка троллейбуса, который за 20-25 минут довезет до центра Женевы. Билеты продаются только на остановках в специальных автоматах. Необходимо заранее приготовить монеты. До ж/д вокзала Женевы билет стоит 1,8 шв.фр. В салоне обычно находится электронное табло, где высвечиваются названия остановочных пунктов. Чтобы выйти из салона, надо нажать специальную кнопку открывания дверей. Кнопка срабатывает только во время остановки.

К обеду мы, наконец, смогли расслабиться - Жюльен любезно пригласил нас в свою холостяцкую квартиру. После отдыха сделали пробежку по центру Женевы и закупили недостающие продукты и, самое главное, газовые баллоны "Campingaz". Практически любую вещь можно купить в супермаркетах сети "Manor" . Цены на газ сопоставимы с московскими. В специальном магазине для путешественников приобрели альпинистский путеводитель по Валлиским Альпам (около 50 шв. фр.). В последствии он помог нам разобраться с местоположением одного из перевалов - Левек (de l'Eveque).

26 июля 2003 г.

Сегодня мы должны подняться до высоты 2460 м над уровнем моря, стартовав с уровня 372 м. Для этого надо преодолеть 186 км от Женевы до приюта Шанрион (de Chanrion), из них 174 км - на автомобиле. С машиной помог один из друзей Жюльена. Он сопровождал нас в первый и последний дни активной части маршрута.

Итак, в 10-30 час. мы с трудом загрузились в минивэн: нас 4 туриста, 4 рюкзака и водитель. Автострада по северному берегу Женевского озера очень живописна. Миновав Мартини, мы поворачиваем в долину р. Дранс (La Dranse). После городка Sembrancher дорога идет вдоль правого притока - р. Дранс-де-Бань (La Dranse-de Bagnes) и приводит к плотине на высоте 1950 м. Последние 15 км автодорога очень узкая, но крайне живописная, проходит среди горных деревушек и крутых склонов, поросших изумрудной травой или хвойным лесом (фото 1). Последний крупный населенный пункт - Фьонне (1490 м).

На высоте 1950 м, немногим ниже верхнего среза плотины, асфальт кончается. От Женевы - 3,5 часа пути, включая получасовой отдых и бензозаправку в Мартини.

Далее путь идет по грунтовой дороге, въезд автотранспорта ограничен. Мы втайне надеялись, прочитав в путеводителе, что до нашего приюта можно добраться на такси, что нам удастся "договориться с таможней" и проехать вверх вдоль озера Мовуазан на машине. Но такси, как оказалось, необходимо было заказывать заранее (телефон 41794076537, до приюта - ок. 200 шв. фр.). А без пропуска никакой швейцарец не поедет за шлагбаум!

Несколько слов о плотине. Это грандиозное инженерное сооружение имеет высоту ок. 150 м. Бетонная вогнутая стена сдерживает огромную массу воды озера Мовуазан (de Mauvoisin), расположенного непосредственно за плотиной. Мощь и в то же время изящество этого сооружения говорит о таланте и трудолюбии людей, населяющих здешние земли.

В своей нижней части озеро Мовуазан зажато береговыми скалами-прижимами. Дорога идет вдоль левого берега и на уровне плотины вынуждена сразу уходить внутрь скал. Первый километр активной части нашего похода проходит под землей, точнее в тоннеле. Фонари здесь оказались не нужны, так как в боковой стенке периодически были пробиты окна, аккуратно застекленные и пронумерованные. Проезд по тоннелю возможен только в одном направлении, поэтому машины и здесь едут по расписанию.

Выйдя из тоннеля, обращаем внимание на ручей с водопадом на противоположном, правом берегу озера. Этот ручей начинается от языка виднеющегося сверху ледника Гьетро (de Gietro), верхнее плато которого по плану нам надо завтра пересечь. Вокруг нас много цветущего иван-чая, но леса уже нет, хотя высота всего 2050 м.

Взобравшись по прижиму до 2110 м, дорога далее плавно идет вниз до верхней оконечности озера на высоте H=1990 м. Длина озера 5 км, вода его, к сожалению, мутная, грязно-голубого цвета. Видели несколько рыбаков. Пройдя еще пару километров выше озера, дорога приходит к мосту на правый берег (H=2040 м). Время 17 часов. От плотины шли 2 часа 35 мин., включая 1час на обед и привалы.

От моста характер подъема меняется. Дорога становится гораздо круче, она серпантином взбирается на правый борт долины. Чтобы срезать путь, переходим на еще более крутую тропу (травянистый 30-гр. склон). Это место называется ур. Лансе (Le Lancet). Здесь мы увидели знаменитых швейцарских коров. Точнее, вначале мы их услышали. Перевалив через очередной увал, мы уловили необычный мелодический звон, но вокруг никого не было. Пройдя еще немного, мы заметили вдали наверху черные и рыжие пятнышки, от которых исходил уже довольно сильный звук. Дело в том, что на каждой гельветической буренке висит очень звонкий колокольчик размером с ведерко. Когда мы достигли пастбища, где отдыхали эти коровы, хотелось уже заткнуть уши - малейшее движение этих ухоженных тучных животных давало яркое звуковой воздействие.

Приют Шанрион (de Chanrion, 2462 м) расположен немного выше пастбища, за перегибом, поэтому около него стояла тишина. К приюту подошли в 18:50. Приют - большой двухэтажный каменный дом с мансардой. В передней необходимо переобуться: здесь лежат специальные резиновые тапочки для постояльцев.

Хозяева приюта нас ждали, т.к. мы заранее забронировали места для ночевки. Однако при этом мы забыли заказать ужин. Так вот, ужин нам не дали, сказав, что специально готовить для нас не будут. Да... (К счастью, в других приютах хозяева оказались гораздо гостепреимнее). Пришлось довольствоваться остатками супа и нашими запасами.

На первом этаже горной хижины обычно расположена кухня с барной стойкой и большой зал-столовая, он же - кают-компания. Выше - несколько спальных комнат, в каждой из которых могут ночевать 10-20 человек. Основную часть спальни занимают двухярусные деревянные полати. На верхний ярус забираться довольно неудобно. Электрическое освещение слабое и, если уже кто-то лег спать, включать его не принято, поэтому приходиться все делать в темноте. На полатях лежит топчан-матрас шириной около 70 см, подушка без наволочки и два шерстяных одеяла (без пододеяльника, естественно). Личные спальники, по крайней мере в летнее время, доставать из рюкзаков не обязательно. Кстати, сами рюкзаки не принято держать в спальне - там и без того тесно. Для них существуют специальные ниши в коридорах или прихожей.

Перед сном нужно договариваться на кухне о времени своего завтрака. Обычно постояльцы завтракают в интервале 5-7 часов утра.

Раскладка по времени на участке плотина оз.Мовуазан - пр.Шанрион

Участок маршрута / Чистое время, час - мин

  1. Конец асфальта (плотина) - мост выше озера (Н=2040 м) - 1-35
  2. Мост - ур.Лансе - пр.Шанрион - 1-30

ИТОГО: 3-05

3.2. Акклиматизационное кольцо

27 июля 2003 г.

Последующие две ночевки мы запланировали сделать также в приютах с тем, чтобы на акклиматизационную часть выйти без нашей тяжелой палатки.

Итак, позавтракав в 5 часов, менее чем через час, мы вышли на заброску в среднее течение ледника Доттема (d'Ottema). Вначале путь проходит высоко над долиной по направлению к истоку Дранс-де-Бань, т.е. на юго-юго-восток, плавно спускаясь к реке. Грунтовка через 2 км приводит к водозабору. Здесь большая часть ледниковых вод забирается в трубы и где-то в районе Фьонне поступает на турбины гидроэлектростанции. Саму станцию мы видели в предыдущий день, но никаких следов прокладки подземного трубопровода мы не заметили. У водозабора аккуратный металлический мост на левый берег, к леднику Мон Дюран (du Mont Durand), высота 2350м (1,5 перехода от приюта).

У водозабора пути расходятся. Чтобы пройти к лед. Дотемма, надо проделать путь по слабой тропе правого берега, которая вскоре поворачивает на северо - восток и ведет к показывающемуся вдали леднику. Глетчер на всем протяжении прост для прохождения и не требует специального снаряжения (по крайней мере, в этот аномально жаркий год). Заброску спрятали в осыпи правого борта ледника на высоте 2800 м. На противоположном левом борту виднеется довольно простая (ок.1Б) снежная седловина Дотемма через главный хребет в Италию. От приюта до среднего течения лед. Дотемма около 2,5 часов чистого ходового времени. Заметим, что по этому леднику проходят плановые маршруты ("проходной двор"), поэтому заброску надо сделать не привлекая чужого внимания.

На обратный путь мы затратили на 1 час меньше и вернулись в приют в 11-30 час. Погода начинает портиться.

Следующая цель на сегодняшний день - это переход в другой приют - в хижину Диз (des Dix), т.е. в приют Десяти. Мы планировали на это 5 часов. Работники приюта Шанрион нас уговаривают не идти: мол, получено штормовое предупреждение, плюс все группы тратят на участок Шанрион - Диз до 10 часов из-за сложной ледовой обстановки. Жюльен, как законопослушный швейцарец, склонен остаться, но большинство из нас - за переход, т.к. терять день в начале маршрута на участке не сложнее 1Б при наличии на большей части пути тропы мы не хотели. Немного свербит, что палатка в заброске, но у нас есть спальники и большой кусок полиэтилена + продукты и газовые горелки. Так что в путь!

После обеда выходим в 12-50 час. Обещаем в Шанрионе дойти до приюта Диз через 6 часов и позвонить оттуда, чтобы не беспокоились. Пасмурно, иногда с неба падают мелкие редкие капли дождя. Набитая тропа ведет на север, огибая слева маленькое озеро, пересекает грунтовую дорогу (ведущую к другому водозабору) и поднимается на зеленый вал старой левобережной морены ледника Бреней (du Brenay), что справа по ходу. Отсюда на север просматривается наш дальнейший путь вплоть до пер. Лир Роз (de Lire Rose): необходимо подняться на правый высокий борт долины реки Dynre du Brenay, вытекающей из ледника Бреней - перевал Тсофере (de Tsofeiret, 2630 м) - и идти вверх по гребню древней правобережной морены, а затем осыпям юго - западного гребня верш. Рюйнетт (La Ruinette, 3875м).

От моста через реку Dynre du Brenay 30 минут подъема до перевала Тсофере, точнее, до слабого понижения в гребне вышеупомянутой морены с выходами скал. Последние 20 метров подъема очень круты и здесь помогают цепочные перила и удобная лестница в виде уложенных коротких бревен.

На перевале пути расходятся: налево - вниз бежит тропа к огромному пастбищу с озерами и далее к озеру Мовуазан, направо - вверх к пер. Лир Роз. Путь до пер. Лир Роз незатейлив: сначала по травянистым, затем по осыпным склонам тропа плавно набирает высоту до 3115 м. Скучный подъем разнообразит встреча с дикими горными козами, которые, однако, близко к себе не подпускают. На пер. Лир Роз (н/к, 3115) мы взобрались в 15-30 час. Небо насупилось, еще больше поднялся ветер.

С перевала на севере видна следующая наша седловина - пер. Мон Руж (du Mont Rouge -Красная гора). До этой седловины по прямой 1 км пути по среднекаменистой осыпи мрачного цирка. Тропа быстро пропадает. Начинается дождь с грозой, достаем накидки. По карте между седловинами должен лежать ледник, но мы его не заметили, ибо голова занята одной мыслью: что нас ждет за перегибом следующего перевала. За один час чистого времени вышли на пер. Мон Руж (3325 м). Время 17 часов.

Дождь ослаб, ветер усилился. Холодно. Видимость 30 м. Идем по плато лед. Гьетро, ориентируясь по компасу на северо- северо- восток. Раскисший снег хлюпает под ногами. Трещин нет. Непонятно, зачем нас пугали на приюте Шанрион. Где-то рядом рокочет гроза, опять зарядил мелкий дождь.

Через 50 мин хода, миновав 2 км ровного ледника, мы оказались на седловине пер. Шейон (de Cheilon, 3243 м, в связке с пер. Мон Руж - 1Б). Дождь значительно усилился. Приспустившись по мелкой осыпи, обнаруживаем, что дальнейший путь проходит по чистому льду с возрастающей крутизной. Ниже угадывается подгорная трещина. Принимаем решение одеть кошки и организовать связки. Начало спуска в 18-20 час.

Идем одновременно вниз - вправо по ледовому лбу, обходя бергшрунд по широкому ледовому мосту. Максимальная крутизна ок. 35гр.х20-30м. Ниже ледник, имеющий то же название, что и перевал, быстро выполаживается. Обходя трещины, пересекаем его к левому пологому борту. Здесь безопасно (30 мин от перевала), высота 3050м. Еще полчаса ушло на путь по левой морене лед. Шейон до приюта Диз, куда мы вошли в 19-25. Итого от приюта Шанрион - 6,5 часов общего времени.

Естественно, мы заранее по телефону заказали себе ужин и предупредили, что можем задержаться. Теплый прием нам был гарантирован. Общий зал был забит почти полностью. На нас смотрели с удивлением - "ведь давно идет дождь". Развесили мокрые куртки и рюкзаки сушиться на специально отведенных местах. Настроение отличное - первое трудное препятствие, непогода, нами преодолено. Можно заказать к ужину и бутылочку сухого красного швейцарского.

28 июля 2003 г.

Сегодня утром мы не торопимся. Однако пришлось идти к 7 часам на общий завтрак. Завтраки во всех хижинах, где мы ночевали, примерно одинаковые: мюсли, кипяток, иногда горячее молоко, масло, плавленый сырок, белый хлеб, джем, чай, кофе, какао в пакетиках.

Обстановка в общем зале-столовой непринужденная, шумная. Стены обшиты до боли знакомой деревянной вагонкой. Из любого окна открывается замечательные виды и главный из них - вершины Мон Блан де Шейон (Mont Blanc de Cheilon, 3869 м) и Пинь Даролль (Pigne d'Arolla, 3790 м). Восхождение к ним возможно через красивую снежно- ледовую седловину Тсиёр Нув (de Tsijiore Nouve, 3423 м, ок. 2А). Нижняя часть долины, там где находится большое озеро Диз, еще закрыто облаками, придающее району приюта полную оторванность от остального мира.

Обсохнув и дождавшись обильного солнца, в 11 часов выходим на маршрут. Делаем прощальный снимок с гостеприимной хозяйкой приюта - Беатрис.

Наша задача на сегодня - преодолеть простой перевал - перелаз в долину курорта Аролла и подняться на следующий приют - Винетт. Первую часть мы выполнили за час: по тропе спустились на лед. Шейон, пересекли его вправо - вниз (общий сброс 80 м), используя разметку на камнях и турики, плавно поднялись в том же направлении под скалы правого борта, здесь повернули на юго- юго- восток и через 200 м вышли под скальный взлет перевала Шевр (Pas de Chevres, 1А, 2855 м).

Здесь на гладкой, почти вертикально стене западного склона этого перевала закреплена металлическая лестница. В хорошую погоду в середине дня подъем на 15 м не представляет труда, нужны только рукавицы. Однако, если лестница обледенеет, требуется веревочная страховка.

Со стороны Ароллы, т.е. с востока, подъем на пер. Шевр проходит по отличной тропе на пологих зеленых склонах. Наш спуск от седловины мимо красивейшего ледопада Тсиёр Нув до конечной морены ледника Пьес (de Piece) занял 2 часа хода. При этом мы сбросили по высоте 450 м и набрали 70 м. Обед с 14-30 до 16 часов у озера, H= 2519 м.

От озера (мелкая, мутная лужа) тропа начинает взбираться между бараньих лбов на конечную морену. Глубоко в долине просматриваются крыши домов курорта Аролла. Обойдя сбросы слева по ходу, через полчаса подходим к языку лед. Пьес у его правого борта. Здесь нас поразила следующая картина: два рабочих - швейцарца, используя миниатюрную строительную технику, занимались изменением направления ледникового потока ("чтобы не размывало находящиеся внизу опоры горнолыжных подъемников"). Для этого экскаватор размером с инвалидную коляску погружает 3-4 валуна на еще меньший по размерам самосвал. Самосвал перевозит камни к своеобразной дамбе. Водители при этом садятся сверху на свою технику, как на железных коней. Еще раньше мы заметили подобный экскаватор, который строил идеальную, можно сказать, калиброванную тропу в районе озера 2519.

Нашему изумлению не было предела. Тем более, что один из участников нашей группы предпочтения собственной туристской экипировке остановил на моде 70-х годов прошлого века (фото 20). Брезентовая пара, киевские вибрамы, каска из текстолита, огромный бесформенный рюкзак приводили в трепет многих альпийских аборигенов. В общем, произошла встреча межпланетных цивилизаций.

Итак, от языка лед. Пьес уже был виден и перевал, и приют Винетт (des Vignettes). Путь по ровному, практически без трещин леднику не представляет технической сложности. До начала крутой заснеженной части 30 минут хода. Опускается облако, нам помогает снежная тропка. Еще полтора перехода и мы на высоте 3160 м. Время - 18-10 час. Приют Винетт примостился на скалах восточной стороны седловины (слева по ходу), переход на скалы осложнен ранклюфтом шириной ок. 0,5 м. В хижине очень много народу и, как всегда, дают вино (18 шв. фр.).

29 июля 2003 г.

Подъем в 5-15 час. К 6 утра густой туман постепенно рассеивается. Как правило, с высокогорных приютов открываются великолепные виды. Хижина Винетт (3160 м) не является исключением. Так к западу от приюта виден маршрут массовых восхождений на вершину Пинь Даролль. (ок. 1Б, 3790 м).

Если из окошка столовой посмотреть на юг, то можно легко найти наш следующий перевал Левек, путь к которому может лежать как напрямую от пер. Шармотан (Sharmotane) по ледн. Мон Коллён, так и через перевал-связку Малый Коллён, расположенный за одноименной горой.

Первая задача на сегодняшний день спуститься с пер. Винетт на ледник Дотемма через пер. Шармотан и взять нашу заброску. На седловине Винетт нам понадобились кошки, т.к. здесь есть шанс соскользнуть в узкие трещины- ранклюфты при обходе скальных выходов седловины по телу ледн. Пьес.

На спуске с перевала закрытый ледник с трещинами (связки). За час пересекли верхнее плато ледника Винетт на юг и спустились, минуя осыпную седловину, на широченное поле перевала Шармотан (3053 м, 1 Б в связке с пер. Винетт).

С плато ледника Винетт одноименный приют смотрится как неприступная крепость, она же декорация, ибо не верится, что человек может в таких условиях возводить подобные постройки.

За скалами (3194 м), на которых построен приют, виден район еще одной высокогорной хижины - Бертол, куда нам предстоит подняться на следующий день, а за вершиной Бертол возвышается гора Ден Бланш (4357 м).

Участок спуска с приюта Винетт до седловины Шармотан четко просматривается на фото слева, сделанном позднее с правого борта долины Ароллы - с плато Бертолл.

Пятисотметровый ледопад ледника Мон Коллён делает спуск с пер. Шармотан напрямую в долину Ароллы довольно сложным (около 3А).

Путь в обратном направлении с указанной седловины, по ледн. Дотемма, наоборот, крайне прост. Общее время, затраченное от приюта Винетт до заброски (Н=2800 м), составило ок. 2 часов.

Итак, акклиматизационное кольцо замкнулось. Время 9 часов.

Раскладка по времени на прохождение кольца

Участок маршрута - Чистое время (час - мин)

  1. заброска от приюта Шанрион на ледн. Дотемма (Н=2800 м) - 2-30
  2. возвращение в приют Шанрион - 1-30
  3. приют Шанрион - пер. Лир Роз - 2-00
  4. пер. Лир Роз - пер. Шейон - 1-50
  5. пер. Шейон - приют Диз - 0-55
  6. приют Диз - пер. Шевр - 0-50
  7. пер.Шевр - оз. 2519 (под ледн. Пьес) - 1-40
  8. озеро 2519 - приют Винетт - 1-25
  9. приют Винетт - ледн. Дотемма - 1-50

ИТОГО 14-30

Переходы через плато Левек и плато Деран

29 июля (продолжение)

Когда мы делали заброску, то обратили внимание на красивую фирновую седловину к югу от верш. Пти Мон Коллён.

Изучив карту, мы поняли, что от места заброски через эту седловину можно напрямую попасть на плато, выводящее к пер.Левек, оставляя в стороне слишком многолюдный путь через пер.Шармотан. Итак, решаем чуть усложнить маршрут и пройти связку перевалов Малый Коллён+Левек.

Догрузили рюкзаки практически до начального выходного веса (25 кг), одели кошки и в 10-15 начали подъём по восточному истоку лед. Дотемма, который имеет свое название Пти Мон Коллён в честь одноименной вершины. Погода сегодня солнечная, безветренная. Идем на восток, уклон фирнового склона постепенно возрастает. Пройдя пару участков крутизной 30 - 40 градусов, попадаем в зону первых разломов. Иногда требуется разведка. Здесь и далее до пер. Коллён используем связки.

Фирновый подъём постепенно выполаживается, переходя в плато перевала Левек (2 часа от ледн. Дотемма). Плато объединяет седловины перевалов Мал. Коллён (3292 м), куда мы уже поднялись, и Левек. Если на седловине Мал. Коллён повернуть на север, то можно спуститься по ледн. Мон Коллён, огибая с юга подножие верш. Пти Мон Коллён, на пер.Шармотан. На плато важно правильно выбрать направление движении, т.к. четких ориентиров нет.

Главное держаться восточного направления (опять помогла разведка), и вот мы на перегибе, видна итальянская сторона - Пеннинские Альпы. Это и есть перевал Левек (de l'Eveque) (3386 м, 2А в связке с пер. Мал. Коллён)

Плато плавно спускается на восток. Время 13-15. Примерно 500 м идем по территории Италии. Далее ледник раздваивается, нам идти в Швейцарию по ледопаду левой ветви в прежнем направлении. Другая ветвь падает на юг.

Ледопад представляет собой западный исток ледника Верх. Аролла. Ледопад не очень крут (20-30 град.), но в плохую погоду может доставить неприятности поиском обходных путей. Сброс до седловины пер. Коллён (ок. 1А 3082 м) примерно 300 м, время на спуск - 1 час.

На участке от ледн. Дотемма до пер. Коллён встретили только одну связку- двойку альпинистов, далее пошли опять многолюдные места.

Маршрут от пер. Коллён к устью лед. Верх. Аролла не сложен, ориентироваться помогают цветные вешки. Кошки можно снять. Вскоре открываются верховья восточной ветви этого глетчера.

Отметим, что снежная перемычка (de Tsa de Tsan, 3243 м) в этой части ледника не является простым перевалом в Италию, т.к. выводит на протяженные скалы. Простейший путь лежит где-то левее (севернее)

В нижней половине ледн. Верх. Аролла идем вдоль его правого борта. У языка замечаем песчаные участки. Обходим ледниковый грот слева и ставим лагерь в 150 м от льда (час ходьбы от пер. Коллён).

Мест для площадок нет, но их подготовить несложно. Время 15-30, высота 2650 м. Далее заслуженный отдых.

30 июля 2003

Первая ночевка в палатке была не очень теплой. Сказывалась близость ледника. Подъём дежурных в 4-45. Выход в 7-10. Возвращаемся на ледник, поднимаемся на его правобережную морену. Здесь проходит стандартный путь спуска с пер. Коллён. Спускаемся в широкую галечную пойму, появляется тропка, встречаются места для палаток, везде чисто. Высота 2550 м.

В 20 минутах ходьбы от ледника следует начать подъём на правый борт долины по травянистому склону. Вскоре попадаем на свежеприготовленную калиброванную тропу, которая выводит к началу плато Бертол. Открываются чудные картины. Если оглянуться назад, то можно увидеть лед. Верх. Аролла и снежную перемычку de Tsa de Tsan. За поворотом ледника прячется приют "Бараньи лбы" (de Bouquentins, 2980м). К восьми часам попадаем к пустому домику 2664 м. на краю плато, где тропа резко поворачивает на восток к пер. Бертол.

Красивая тропа идет вдоль потока Бертол левым берегом, народа мало. Далее следует подъём на гребень морены, разделяющий два потока: правый (северный) исток - от ледника под пер. Игла (de la Tsa, 3309 м), левый (южный) исток - от ледника под пер. Бертол. От домика до языка южной ветви ледн. Бертол два перехода по 40 мин. Путь по морене размечен туриками. От языка хорошо виден приют Бертол на скальном отроге одноименной вершины.

В 10 час одели кошки и продолжили путь по глетчеру, чтобы не рисковать на живой крупнокаменистой осыпи. Ледник имеет примерно одинаковую крутизну на всем пути, 20-30 град. Слева по ходу попадаются трещины. Взлет обходим под скалами с хижиной. В верхней части обычный лед сменяется натечным льдом и фирном. На перевале Бертол (de Bertol, 3268м) группа собралась в 11-30 час. От домика чуть более 3 часов хода.

Приют Бертол (3311 м) расположен севернее привала на скальном уступе. Многогранная призма хижины действительно неприступна. Без лестницы подъем по этим скалам - занятие для экстремалов.

Сверху- вниз видна четкая водораздельная граница перевала, ибо плато Деран отделяет от ледника Бертол внушительный ранклюфт. Его обходим через щель в скалах ближе к приюту. Со стороны плато Деран сюда приходит тропа.

В хижине купили кипяток (10 шв.фр. за 1 литр) и немного перекусили.

Любуемся видами на огромное снежное поле плато Деран, над которым чуть возвышаются верхушки пирамид Маттерхорна и Ден Дерана. Левее (севернее) пика Ден Деран можно заметить куполообразную широкую вершину. Эта узловая гора называется Белая голова (Tete Blanche, 3710м), обойдя которую с севера через седловину с тем же названием, можно спуститься в долину, выводящую к Церматту. От приюта Бертол до седловины 5 км занудной пилежки по плато.

Выход с пер. Бертол на плато на восток в 12-40. Жара, хотя по облакам видно, что погода хочет испортиться.

Плато Деран - это объединенные верховья двух мощных ледников, стекающих с главного хребта на север: Мон Мин (de Mont Mine) и Ферпекл (de Ferpecle).

Идем в связках, т.к. изредка, но периодически попадаются замаскированные снегом трещины. Тропа давно раскисла. Постепенно опускаются тяжелые облака. Пересечение плато заняло около 2,5 часов общего времени.

На перевале Белая Голова (3580 м) нас накрыло облако. Видимость 30-40 метров. Тропы не видно. Опять ориентируемся по компасу и делаем разведку начала спуска по леднику Стокиглетчер (Stockjigletscher). Общее направление - северо-восток. Время 15-40. Приспустившись метров на 150 по вертикали, вышли из зоны тумана.

Попадаются мелкие и крупные ледовые разломы. Иногда помогает местами появляющаяся тропка. Не круто (до 30 град.), попадаются участки мягкого фирна. Через 1,5-2 км спуска важно определить направление дальнейшего пути. Возможны варианты.

Еще заранее, в хижине Бертол, мы проконсультировались о дальнейшем маршруте спуска. Дело в том, что сверхжаркий сезон-2003 внес значительные изменения в обычных путях Валлиских Альп.

Нам показали, что серпантин перехода на ледн. Тифматтенглетчер (Tiefmattengletscher) лежит гораздо ближе к разделительному нунотаку - скалам Stockji , чем в предыдущие годы. Туда мы и побежали, тем более, что углядели вдали блестящую крышу приюта Шенбильхютте (Schonbielhutte) на противоположном борту долины. Легкий спуск привел к открытому ледовому плато. Глубокая разведка не нашла путей спуска на уровне 2А - 2Б к.сл. Спускаться по гребню скал Stockji, где мы заметили большие турики, мы не рискнули из-за нехватки времени (у скал остановились около 17 часов, высота 3050 м). Хотя и возможно, что наиболее безопасный спуск в обход всех ледопадов лежит именно через нунотак.

Итак, нам пришлось потерять 1,5 часа и вернуться к варианту верхнего перехода на лед. Тифматтенглетчер. Поднялись на 100 м по вертикали и повернули на юг по направлению к стене пика Ден Деран (4171 м). Через полкилометра после поворота опять выбор пути: слева по ходу ледовое зеркало (50гр.х 100 м), по центру ледопад(50-35 град.), справа фирновый склон (до 30 гр.) со следами падения льда. Ледовые обвалы идут с ледника Стокиглетчер, переваливаясь здесь через разделительные скалы отрога Валпеллин (Tete de Valpelline) (фото 49).

Выбираем путь по краю ледопада, иногда забегая на фирновый склон. Выставляем наблюдателей. При нас сверху что-то трещит и рушится. Уходим в ледопад.

Ледовые обломки застряли на полпути до нас. Опять идем по границе двух зон. Через 30 минут от ледника Стокиглетчер, наконец, оказываемся на верхней пологой части ледника Тифматтенглетчер у его левого борта.

Далее нас ждало еще два сложных участка. Первый - это ледопад между скалами Stockji и нунотаком 2902, который обходится мостами с перильной страховкой (2 х 40м х 30-40 град) ближе к левому борту. Второй - у поворота левого борта на северо-восток.

Здесь открытый, чистый ледник образует подобие зеркала с увеличивающейся крутизной. Опять разведка.

Опять видна крыша хижины и, совсем рядом, озерко в кармане морены. Время 20 часов. Спускались без связок, на индивидуальной технике (150м х 30 град).

Очень устали, обувь промокла. В 20-40 минут вышли к озерцу с плавающими в нем льдинами. Морена на льду.

Нашли песчаный моренный холм высотой 4 метра, срезали его верхушку и установили на нем палатку. Место безопасное.

31 июля 2003

Утром пасмурно - встали поздно, дежурный в 6 часов 40 минут. Место для бивака мы выбрали живописное, под стенами пика Ден Деран. На северо-востоке манит к себе долина Шенбильхютте, виден и путь нашего дальнейшего подъема от хижины к следующему перевалу, к которому надо идти через отрог верш Шенбильхорн.

Оценивая сложность препятствия предыдущего дня - перевал-связку (Бертол+Белая голова), хочется отметить, что она зависит от выбора варианта спуска с плато Деран. В нашем случае - это слабая 2Б, скорее тактически сложная, чем технически. В снежные годы такой спуск должен иметь не более 2А к. сл. Общий путь спуска частично виден на фото слева.

От места бивака, которое было на высоте 2640 м, за полчаса мы спустились до места слияния ледников - начала ледника Цмуттглетчер (Zmuttgletscher), сбросив при этом 100 м на высоте. Для этого совершили траверс левобережной морены ледника Тифматтенглетчер до ее гребня, здесь нашли тропу, которая далее круто вниз нас привела к слиянию этого ледника с ледником Шенбильглетчер. На зачехленном Цмуттглетчере тропа теряется, однако помогает разметка краской на камнях-ориентирах. Приюта здесь не видно, т.к. он прячется за уступом крутого, почти отвесного левого борта ледника в виде бараньих лбов.

Разметка ведет нас по моренным завалам вверх по леднику, для того, чтобы метров через 400, обойдя отвесы слева по ходу, помочь найти нам слабую тропку. Тропа карабкается вверх- вправо по 45-градусному травянисто-конгломератному склону и через 150 м (по вертикали), наконец, после резкого выполаживания приводит к широкому травянистому карману морены левого борта. Эта висячая долина называется Шенбиль. Здесь проходит основная тропа, следуя которой вниз по долине быстро оказываемся у стен приюта Шенбильхютте (2694 м) (2 часа общего времени от места ночевки).

В хижине, которая принципиально ничем не отличается от остальных, мы не задерживаемся. Главное - узнать прогноз погоды, он оказался благоприятным. Уделяем еще десяток минут на покупку почтовых открыток с фирменной печатью приюта. Доплатив за марку, практически с каждого приюта можно отправить почтовое отправление в любую точку мира. Аляпкин и Суслин делают это систематически, замаливая грехи перед женами, отпустивших своих половин в Европу… От приюта до курорта Церматт по отличной тропе около 3 часов спуска.

Раскладка по времени на прохождение от ледника Дотемма до приюта Шенбильхютте

Участок маршрута - Чистое время, час - мин

  1. Ледник Дотемма (Н=2800 м) - пер. Мал. Коллён - 2-00
  2. Пересечение плато Левек - 0-45
  3. Пер. Левек - пер. Коллён - 1-00
  4. Пер. Коллён - начало подъема к плато Бертол (долина потока из ледн. Верх. Аролла) - 1-10
  5. Начало подъема - язык ледн. Юж. Бертол - 1-55
  6. Язык ледника - пер. Бертол - 1-15
  7. Пер. Бертол - плато Деран - пер. Белая голова - 2-10
  8. Разведка начала спуска на ледн. Стокиглетчер - 0-20
  9. Пер. Белая Голова - Скалы Stockji - 1-10
  10. Разведка путей по скалам и по ледопаду Стокиглетчера - 0-30
  11. Скалы Stockji - подъем к сев. истоку лед.
  12. Тифматтенглетчер - 0-50
  13. Спуск по ледн. Тифматтенглетчер - ледопад - левобережная морена (Н= 2640 м) - 2-00
  14. Морена (Н=2640 м)- ледн. Цмуттглетчер - 0-30
  15. Ледник Цмуттглетчер - пр. Шенбильхютте - 1-10

ИТОГО: 16-45

Перевалы Дюран и Монте

31 июля (продолжение)

Итак, выходим от хижины Шенбильхютте ровно в 12 час дня. Хозяйка приюта нас благословила, сказав, что на сев. стороне перевала закреплены перила. По нашим прикидкам часов в 18-19 можем спуститься через пер. Дюран к следующему приюту и нагнать упущенный ранее график движения. Как показали дальнейшие события, это решение оказалось не совсем рациональным.

Путь подъема к скальной перемычке 3209 м хорошо просматривается. Сначала идем по старой тропе вверх по карману морены. Однако через 150-200 м нас поджидает развилка; надо выбрать верхнюю тропку, которая через 150 м подъема (по вертикали) приводит в уютную висячую долину Кумме (Kumme) под южными скалами верш. Шенбильхорна.

Отсюда, как на ладони, виден нунотак (скалы Stockji), разделяющей ледн. Стокиглетчер (справа) и Тифматтенглетчер. Пытаемся в бинокль найти правильный вариант вчерашнего нашего спуска, но медленно опускающееся облако не дает нам этого сделать. Замечаем лишь в тумане ползущую цепочку примерно из 20 "плановиков", спускающуюся к уровню разделения ледников (ок. 3050 м). Через несколько минут цепочка растворяется в белом молоке облака.

По жухлой траве долины Кумме быстро продвигаемся на северо -северо-восток по направлению к скальной перемычке 3209 м правее Шенбильхорна. Минуем остатки прежних биваков, воды не обнаружили. Перемычка имеет две седловины одинаковой высоты. Тропа по морене идет под скалы основной вершины и по скальной полочке поворачивает резко на восток к ближайшей к Шенбильхорну седловине. На перемычке группа собралась в 14 часов. Однако вид отсюда на наш следующий перевал Дюран, т.е. на север, быстро заволакивало облако, сидящее на верх. плато ледн. Хохмангглетчер.

Спуск к Хохмангглетчеру идет влево - вниз, на север по узкой тропе на крутых разрушенных скалах Шенбильхорна. Под нами просматривается грандиозный ледопад этого ледника. Косой траверс вдоль правого борта ледопада приводит через 15 минут на ровное нижнее плато ледника (Н=3150 м). Отсюда по прямой до пер. Дюран 2 км снежных полей на северо - северо-восток. Тем не менее, нас не ждала легкая участь. Видимость ухудшилась до 20 м и оставалась таковой до 21-00 часа.

Пытаемся идти по карте и компасу, организовав связки (на снегу следов людей не было). Периодически утыкаемся в какие-то разломы и выходы скал, хотя подъем пологий и технической сложности совершенно не представляет. Разведка забирает у нас ок. 1,5 часа. К 17 часам (!) выбираемся на широкую снежно-осыпную седловину. Делаем очередную разведку спуска (кошки) и перевального гребня. Похоже, что эта седловина - еще не наш перевал.

Холодно, дует пронизывающий ветер с хлопьями снега. Решаем (18-00 час) приспуститься к увиденной внизу в разведке узкой снежной лощине по натечному льду (40 м х 30-35гр., на три такта). Дальнейшее движение по лощине привело к перегибу этой лощины так, что крутизна казалась нам почти отвесной. Обещанной веревки для спуска мы естественно не нашли, т.к. ее залепил снег. Да мы на постороннюю помощь особенно и не рассчитывали. Отступаем и делаем разведку до верховьв лощины… Похоже там наша искомая седловина.

В 19 часов мы останавливаемся на ровном фирновом поле перевала Дюран (3443 м), который метров на 300 был к юго-западу от предыдущего понижения гребня. Безоговорочно решаем ставить лагерь прямо на леднике. Сообщаем по телефону в хижину о наших действиях. Ровняем площадку. Ветер стихает.

После ужина, выйдя погулять, вдруг обнаруживаем, что облако медленно уходит вверх: на севере сверкают огни приюта Монте, на юге тускло блестит пирамида Маттерхорна. Время 21-30 час. Настроение поднялось.

1 августа 2003 г.

Ранний выход не получился. Дежурный проспал. Завтрак только в 8 часов утра. Бивак на седловине очень живописен. Особенно впечатляет пик Маттерхорн (4478 м), у которого видна верхняя половина его пирамиды. На фото 57 представлены простейшие варианты подъема на эту действительно грандиозную гору - символ Швейцарии. (Добавим маршрут по юго-восточному Фургг-гребню, 5А к. сл.- см. левый гребень на фото титульного листа отчета).

В 9-45 час, полностью обвязавшись и приготовив ледовое снаряжение, выходим. Ясно, безветренно. Через 5 мин. подошли к перегибу лощинки - здесь начало крутой части спуска, но он не такой страшный, как нам казалось вчера вечером. Плотный фирн крутизной в 45 градусов. Замечаем поднимающиеся снизу 2 группы альпинистов. В верхней группе лидер уже преодолел бергшрунд по готовой стометровой перильной веревке. Эта веревка ему только мешала, т.к. была полностью заледеневшей и сильно пружинящей. Тем не менее, этот альпинист любезно утвердительно ответил на мой вопрос о возможности параллельного с ним движения по нашим перилам. (Действительно, широкий северный склон перевала позволял бы спускаться одновременно ещё двум-трём группам.)

Навешивая вторую спусковую веревку, руководитель увидел на нижней кромке бергшрунда 3 молоденьких, отлично экипированных девиц (оказались из Голландии), одна из которых пыталась вылезти из подгорной трещины (5м х 90о) наверх к своему лидеру. Пока наша группа, не торопясь, спускалась в берг, к началу выполаживания ледника, голландцы развернулись и молча ушли вниз, обратно к приюту. Вторая замеченная нами группа, связка-двойка, решила вернуться ещё раньше, не доходя до бергшрунда.

Итак, спуск на верхнее плато ледника, имеющего название такое же, как перевал, Дюран занял у нас полтора часа. Это время мы потратили на преодоление двух веревок по 40 м перил. Нижняя веревка с увеличивающейся крутизной от 45 до 60 градусов приводит к отвесной стене бергшрунда. Снимали перила так: первую веревку с нижней страховкой без рюкзака, вторую - с использованием имеющихся швейцарских перил. Страховка через ледорубы и ледобуры, две дополнительные промежуточные точки страховки.

В 11-30 час. продолжили спуск по имеющимся следам. Путь идет по широкой дуге в обход разломов влево- вниз, переходя в широкий ледовый гребень, выводящий на север к Черным скалам (Roc Noir, Н= 3100 м). На скалах можно снять кошки и отдохнуть(30 мин. от берга). Перевал Дюран отсюда смотрится как классическая снежно-ледовая 2А, что и есть на самом деле! Этот спуск в хорошую погоду не представляет серьезных проблем: сначала идем вдоль левого борта ледника Дюран, затем плавно перемещаемся к его правому борту, оставляя в стороне сеть трещин. Крутизна ледника падает от 20 градусов до почти ровного поля на слиянии с ледн. Монте (du Mountet, Н= 2800 м, 50 минут от Черных скал).

Преодолев на слиянии ледников несколько рядов поверхностных моренных гряд, выходим к бараньим лбам под верш. Маммус (Le Mammouth). Здесь надо искать тропу на травянисто-осыпных полках крутого (45о) правобережного борта ледн. Монте. В конце тягуна попадаем на тропу на гребне морены. Приют, который был виден большую часть спуска, опять вырос перед нами, как маленький сказочный замок.

Время 13-30 час, Н=2886 м. Полудневка. Отметим, что при плохой видимости длительность перехода по ледн. Дюран от Черных скал до бараньих лбов может возрасти в разы. То же самое возможно в снежные годы.

Отдыхаем, радуемся жизни. Район приюта Монте - самое замечательное место, из тех, что мы посетили в этом путешествии. С трех сторон его окружают крупные ледники и ряд четырехтысячников: Ден Бланш (Белый Зуб, 4357 м) на юго-западе, Циналротхорн (4221 м) на северо-востоке и Обергабельхорн (4063 м) на юго-востоке (фото 65). На юге прекрасно виден пройденный нами перевал и ледник Дюран, над которым возвышается вершина Циналь (de Zinal, 3789 м), давшая имя всей этой долине.

Народу в приюте много, но он ведет себя как скромный гость, достойно, без суеты и лишнего шума. К вечеру всех пригласили на террасу хижины и хозяева стали разливать всем желающим горячий глинтвейн: ведь сегодня - 1 августа - национальный праздник, День швейцарской конфедерации). Правда, образовалась очередь, но без толчеи и повторных подходов. Узнав, что мы из России ("где пьют водку"), нам тут же предложили добавку. Неожиданно один из гостей-швейцарцев достал дудочку-флейту и исполнил пару национальных мелодий. Ближе к ночи был устроен "фейерверк"- была сожжена большая куча из деревянных ящиков.

2 августа 2003

Сегодня идем по запасному варианту, т.к. отстаем от заявленного графика на сутки. Планировавшийся нами пер. Моминг требует на прохождение минимум полутора суток, а пер. Монте - 1 день. Очень жалеем об изменении маршрута, но коварная, неустойчивая погода уже преподнесла нам два урока. Чтобы наверняка попасть на курорт Церматт, приходится жертвовать качеством.

Итак, наш следующий перевал - Монте (ок. 2Б, 3658 м) лежит к востоку от одноименного приюта в северном гребне верш. Трифтхорн (Trifthorn, 3728 м). Трифтхорн, в свою очередь, находится к северу от верш. Велленкуппе. С запада подъем на перевал идет по ледн. Монте, лавируя между некрутыми ледопадами (до 250), в основном по открытым ледовым полкам.

Наш выход в 5-50 час утра. В 8-00 час поднялись в верх. цирк ледника. Организовали связки. Бергшрунд обходится по мосту справа по ходу ближе к скальному гребню верш.

Трифтхорн (30-400 х 30м, попеременная страховка). Выше бергшрунда снежная тропка поворачивает резко влево и плавно выводит нас на фирновый карниз перевала (40 мин чистого времени от верх. цирка).

С карниза спускаемся метров на 10-12 вниз (60град) на скалы восточной стороны седловины (попеременная страховка). Перевал - ближайшее понижение к северу от Трифтхорна. При большом желании на границе скал и снега можно установить маленькую палатку. Время 9-15 час.

Мы очень волнуемся, т.к. характер склона на спуск нам был неизвестен. (В приюте Монте нам лишь сообщили, что через наш перевал в этом сезоне прошли только 4 альпиниста).

Вниз уходит вначале отвесная скальная стена. Характер скал виден на фото справа. Внизу раскинулся ледн. Трифтглетчер (Triftgletscher). По карте до плато этого ледника 250 м по вертикали. С радостью обнаруживаем старую спусковую петлю, значит, начало спуска где-то здесь.

Теперь можно полюбоваться великолепной картиной верховьев долины Церматта. Все главные ледники и вершины Валлиских Альп предстают перед нами в своей красе и величии. Погода нам благоприятствует.

Время начала спуска 10-00 час. Организуем свою спусковую петлю, параллельно старой. Спуск вниз с небольшим отклонением влево (возможно падение живых камней).

Повесили две веревки перил (первая ок.70о х 40м , вверху 7 м отрицаловки;

вторая - ок. 60о х 40м). Последний идет по сдвоенной веревке.

Далее склон упрощается - разрушенные скалы с полочками позволяют спускаться по 40-градусному склону одновременно (ок. 120 м). Внизу четко виден широкий фирновый кулуар, поднимающийся от плато ледника к скалам Трифтхорн.

Чтобы спуститься к верхней точке фирна, нужно сбросить еще 40 м по бараньим лбам крутизной ок. 60 град. Есть полочки. (Воды на скалах нет нигде.) Фирновый кулуар подрезан двумя бергшрундами. В обоих есть снежные мосты-пробки. Первый берг преодолеваем с помощью перил (45о фирна х 30 м + 70о скал х 5 м) с промежуточной точкой страховки через скальный крюк чуть выше трещины. Далее вниз -вправо с одновременной страховкой (фирн ок. 35о). Нижний бергшрунд проходится у границы с правобережными скалами попеременно.

На весь спуск ушло 5-20 часов напряженной работы, при этом навесили 4 веревки перил по 40 м. На всем скальном участке надо опасаться падения камней из-под ног участников группы (наблюдение). Оцениваем восточную сторону перевала в 2Б - 3А:

2Б* - при спуске, 3А - при подъеме (из-за нависающих скал перемычки). Звездочка обусловлена влиянием непогоды или возможной обледенелостью скал. Таким образом, прохождение пер. Монте рекомендуется группам с опытом участников не ниже 3А к. сл.

Схема спуска с пер. Монте на лед. Трифтглетчер

Рисунок JGP

Далее, простой спуск по закрытому ледн. Трифтглетчер (обязательны связки) через 40 минут хода приводит нас к приюту Ротхорнхютте (4199 м).

У хижины собрались в 16-00 часов. Все счастливы. Окружающая панорама, как всегда достойна отдельного рассказа.

После двухчасового отдыха у стен приюта продолжили спуск по гребню морены вдоль правого борта лед. Трифтхорн.

Крутой спуск, благодаря отличной тропе, за час привел нас на большую ровную террасу.

Здесь сливаются водные потоки, дающие начало реке Трифтбах (Triftbach), много ровных мест, пасутся тучные овцы.

Нашли уединенную ровную площадку подальше от тропы ближе к бараньим лбам с водопадом.

Последний бивак в горах был очень теплым и уютным. В лучах закатного солнца порозовела красавица-подкова Монте Роза-Лискамм-Брайтхорн (фото 76). На карте район этой террасы обозначен как ур. Трифтшумме. Высота 2600 м.

3 августа 2003

Последний день в горах, как обычно, очень грустный. Можно было бы оставшийся у нас запасной день провести здесь, но мы жадничаем и решаем еще осмотреть Женеву.

Поэтому задача на сегодня - спуститься в Церматт, совершить экскурсии по курорту, посетить подножие Монте Розы (Горнерграт), переехать по железной дороге до поселка Тэш (Tasch) и там встретить наших друзей, обещавших нам трансфер в Женеву.

Итак, продолжаем движение по ухоженной тропе вдоль левого берега Трифтбаха. Выход в 9-30 час. Через полтора перехода подошли к маленькой гостинице Трифт на высоте 2337 м немного выше уровня леса. Здесь развилка троп: та, что пересекает ручей может привести путника в долину Шенбиль, траверсируя вдоль скального подножия восточного склона верш. Унтергабельхорн.

Мы же идем на восток-юго-восток сначала по тропе левого берега (фото 78), затем правого. Ниже моста (Н=2058 м) вступаем в зону леса. Жарко. Купаемся в хрустальной воде ручья Трифтбах (Купаться, однако, запрещено, т.к. выше мы заметили водозабор. Но возвращаться в цивилизацию в таком виде российская часть группы не желала. Швейцарская часть стоически ждала на берегу).

Вскоре путь отходит от берега - река зажимается скальными выходами в каньон. Миновав какие-то постройки (Н=1961 м), тропа серпантином возвращается к реке, переходит на ее левый берег и, выйдя на опушку леса, наконец, приводит к окраине Церматта .

Путь от окраины до центральной улицы курорта идет между тесно прижатыми друг к другу древними хижинами и современными стеклянными коттеджами.

Жители передвигаются здесь или пешком, или на велосипедах. Даже на центральной стрит движение автотранспорта запрещено.

К 12 часам дня добираемся до железнодорожного вокзала Церматта (1-40 час чистого времени от ур. Трифтшумме).

Узнаем расписание горного поезда на Горнерграт (Gornergrat). Поезд стартует на той же площади, что и основной ж/д вокзал, только по другую сторону от главной улицы.

Стоимость билета ок. 60 шв. фр. (туда и обратно).

В пути 39 минут, за это время состав успевает преодолеть ряд природно-климатических зон и взобраться на высоту 3090 м.

Рассказ об экскурсии на Горнерграт не имеет отношения к спортивной стороне нашего путешествия, поэтому ограничимся фото графиями.

Отметим только, что не будь у ж/д полотна третьего рельса с зубчатой насечкой, ни за что не вскарабкался бы этот чудо-поезд на правый борт самого крупного ледника Валлиских Альп -Горнергратглетчера.

По возвращении делаем пробежку по наиболее достопримечательным местам Церматта и переезжаем в ближайший поселок Тэш (20 минут на обыкновенном поезде).

Здесь уже есть движение автомобилей. От Тэша до Женевы 234 км, на это ушло 3,5 часа движения на машине.

Раскладка по времени на участке пр. Шенбильхютте - пр. Монте - Церматт

Участок маршрута - Чистое время, час - мин

  1. Приют Шенбильхютте - перемычка 3209 - 1-35
  2. Перемычка - лед. Хохмангглетчер - 0-15
  3. Разведки на леднике - 1 -20
  4. Ледник - верх, седловина - 1-05
  5. Разведка спуска - 0-40
  6. Выход на седловину пер. Дюран - 0-35
  7. Перевал Дюран - нижний край бергшрунда лед. Дюран - 1-30
  8. Лед. Дюран - Черные скалы - 0-20
  9. Черные скалы - слияние ледн. Дюран и Монте - 0-50
  10. Слияние - приют Монте - 0-20
  11. Приют Монте - цирк под пер. Монте - 1 -45
  12. Цирк - карниз перевала Монте - спуск с карниза - 0-55
  13. Спуск на плато ледн. Трифтглетчер - 5-00
  14. Плато ледника - пр. Ротхорнхютте - 0-40
  15. Приют - ур. Трифтшумме (Н=2600) - 0-50
  16. Урочище - отель Трифт (р. Трифтбах) - 0-45
  17. Отель - ж/д вокзал Церматта - 0-55

ИТОГО: 19 час 20 мин

Возвращение

4 августа 2003

Отдых и экскурсия по Женеве. Здесь жить, в общем, наверное, неплохо. Город можно пересечь пешком за час-полтора, но лучше воспользоваться прокатом велосипедов (бесплатно, оставляем только залог 50 шв. фр.). Вечером - пирушка у швейцарских друзей.

5 августа 2003

Ранним утром можно, если повезет, увидеть с берега Женевского озера массив Монблана. Ну, а уж надышаться свежим горным воздухом... Нет - не надышишься.

Вылет в Москву из аэропорта Женевы рейсом SU 272 в 13 час. Таможенные службы обоих государств не доставляют нам никаких хлопот, хотя некоторые из нас везли швейцарских продуктов, ну, как те челноки.

В аэропорту Шереметьево-2 - в 18-45 московского времени.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Посетили неизвестный нам ранее горный район - Западные Альпы, точнее Валлиские Альпы (Швейцария, кантон Валлис). Прошли заявленный маршрут без существенных изменений. Техническая сложность похода позволит отнести его к 4-ой категории сложности.

2. Валлиские Альпы - очень красивый горный район, чем-то напоминающий собой Приэльбрусье (долина Циналя) или Зап. Кавказ (район Ароллы), но наиболее запоминающийся именно своими фирменными красотами (район Церматта). Здесь можно проводить горные походы от 1 до 5 к. ел.

3. Если нитку горного похода в этом районе привязать к приютам, то можно не брать палаток, спальников и большой части продуктов. При этом требуется по телефону бронировать места в хижине. Существует прямая зависимость от непогоды. Этот вариант годится для горных путешествий не сложнее 3 к. ел., либо для маршрутов с удачным расположением хижин на пути группы.

4. Для более сложных походов или для путешествий в неустойчивую погоду все же рекомендуем брать с собой легкую непромокаемую палатку и спальники. Частичная автономность позволяет также отдохнуть от людской суеты в приютах.

5. Никто не запрещает делать и полностью автономные маршруты (к тому же, это экономия ок. 50 шв. фр. за 1 постой), но надо ухитриться найти достойные до посещения места, где бы не было удобно расположенных приютов. Можно, конечно, ставить палатки и недалеко от хижин, но при этом не забывать спросить об этом у ее хозяев.

6. Особенно рекомендуем район для организаций походов с детьми, а также тем, кто в силу каких-либо обстоятельств, не может таскать на себе сверхтяжелые рюкзаки. Мобильная телефонная связь, работающая практически во всех долинах Валлиских Альп, увеличивает степень безопасности таких мероприятий.

7. Можно рекомендовать район также для тренировочных зимних лыжных походов, где туристов привлекает спортивная сторона путешествия.

8. Всё мероприятие нам обошлось около 800 евро на человека. Если нет знакомых в Женеве, а посмотреть город хочется, то надо прибавить 60-100 евро на каждый день пребывания в Женеве.

9. Группа обладала довольно большим запасом прочности, поэтому смогла за 7 полных ходовых дня пройти 7 перевалов, большая часть которых - связки, совершая переходы под рюкзаком 7 час 40 мин чистого времени в сутки и покрывая в среднем 14,6 км в день. Два из 7 этих препятствий (связка Мал. Коллён + Левек и пер. Монте) - редко посещаемые даже для Альп места.

10. Следует учесть при этом, что 95% информации о пройденных перевалах мы черпали только из имеющихся у нас географических карт (масштаб 1:25000 или 1:50000). Из интернета смогли выудить только зимний вид на пер. Дюран с юга да фото графии вершин, на которые у нас так и не хватило времени на восхождение, плюс расписание транспорта на подходах. Купленный в Женеве путеводитель, подсказал только, как подняться на пер. Левек с пер. Шармотан.

11. Для желающих посетить Западные Альпы рекомендуем выделить на это не менее 14 ходовых дней. Тогда, начав, например, в Церматте, можно пройти вдоль всех Валлиских Альп на запад и закончить поход во французских Альпах на массиве Монблан. Возвращение из Шамони в Москву идет через Женеву.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

  1. Атлас мира Западная Европа - Глав. Упр-е Геодезии и Картографии при Сов. Мин. СССР. М., 1975.
  2. Л.Д. Долгушин, Г.Б. Осипова. Ледники - М., Мысль, 1989
  3. Alpen. Alpes. Alpi - Marco Polo.
  4. Швейцария. Путеводитель. Ле Пти Фюте - М., Авангард, 2002.
  5. Hutten der Schweizer Alpen/ Remo Kundert/MarkoVolken - Scheizer Alpin-Club. 2001.
  6. Landeskarten der Schweiz 1:50000 : 283-Arolla, 284-Mischabel - 3084 Wabern? 1997.
  7. Landeskarten der Schweiz 1:25000 : 1346-Chantion, 1347- Matterhorn, 1348-Zermatt, 1327-Evolene, 1328-Randa - 3084 Wabern, 1997.
  8. Hermann Binez. Du Nrient du Nufenen. Guide du Valais - Club Alpin Suisse, 1996.
  9. Николай Носов. Монблан - 2003 г. - "Вольный ветер", № 60, осень 2003.
  10. www. aacz.ethz.ch (Галерея фото графий).
  11. Игорь Ивашура. Маттерхорн. Долина Церматта. www.risk.ru/rus/projects/europe/alps/westalps/walis/zermatta/index.html

В начало страницы | Главная страница | Карта сервера | Пишите нам

Комментарии и дополнения
Добавление комментария
Автор
E-mail (защищен от спам-ботов)
Комментарий
Введите символы, изображенные на рисунке:
 
1. Разрешается публиковать дополнения или комментарии, несущие собственную информацию. Комментарии должны продолжать публикацию или уточнять ее.
2. Не разрешается публикация бессмысленных сообщений ("Круто!", "Да вранье все это!" и пр.).
3. Не разрешаются оскобления и комментарии, унижающие достоинство автора материала.
Комментарии, не отвечающие требованиям, будут удаляться модератором.
4. Все комментарии проходят обязательную премодерацию. Комментарии публикуются только после одобрения их текста модератором.

Фотографии

30. На выходе из тоннеля много иван-чая. На противоположном берегу озера - каскад Гьетро, вытекающий из одноименного висячего ледника.

31. Идем на север к перевалам Тсофере (2630 м) - отмечен х, Лир Роз (3115 м) - отмечен, Мон Руж (3325 м) - отмечен. Справа - высшая точка района - верш. Рюйнетт (3875 м).

32. Подъем на перевал Тсофере облегчают ступени и перила.

33. Вид с перевала Тсофере на одноименое озеро. Далее за перегибом - котловина озера Мовуазан.

34. Осыпи цирка растаявшего ледника Лир Роз. Вид на пер. Мон Руж (3325 м).

35. Вид на пер. Шейон (3243 м) с севера - востока, с приюта Диз (des Dix).

36. Перевал Tsijiore Nouve (3423 м), ведущий к вершинам Пинь Даролль (3790 м) - слева и Мон Блан де Шейон (3869 м) - справа. Вид из окна приюта Диз.

38. Верхняя часть западного склона пер.Шевр (1А, 2855 м).

39. Правый борт лед. Пьес. Вдали - пер. Винетт (3160 м,1Б) (des Vignettes). На высоте 2700 м швейцарцы меняют направление ледникового потока.

40. Вид от приюта Винетт (3160 м) на запад, на вершину Пинь Даролль (3790м).

41. Вид из окна приюта Винетт на юг, в сторону пер. Левек (3386 м) между вершинами Мал. Коллён (3355 м) (Petit Mont Collon) справа и Левек (3716 м) слева от перевала.

42. На южных склонах вершины 3194 приют Винетт смотрится как неприступная крепость.

43. Вид на восток-северо-восток с плато лед. Винетт. За одноименным приютом темнеют северные отроги Валлиских Альп с вершинами Игла (de la Tsa, 3643м), Бертол (3499 м) на среднем плане и массивом Ден Бланш (4357 м) на заднем. Приют Бертол (3311 м) отмечен.

44. Широкая седловина пер. Шармотан (3053 м), куда ведет спуск с пер. Винетт на юг, верш. Мал. Коллён в центре и под ней ледопад лед. Мон Коллён (вид с плато Бертол). Справа под снежным склоном - висячий ледничек Винетт.

45. Ледник Дотемма в среднем течении. Вид на седловину Шармотан с юго-запада. Слева - массив Пинь Даролль.

46. Ледник Пти Мон Коллён ведет к пер. Левек с запада через пер.Мал.Коллён (1Б-2А,3292 м).

47. Плато пер. Левек. Вид на восток, в сторону скал 3457.

48. На перевале Левек (3386 м) открывается итальянская сторона Валлиских Альп.

49. Ледопад в западном истоке лед. Верхний Аролла. На заднем плане - верховья долины Дорен - это Италия.

50. Спуск с пер. Левек на восток, к седловине пер. Коллён (Collon, ок.1А, 3082м).

51. Вид с лед. Верх. Аролла (район седловины Коллён) на запад, в сторону пер. Левек.

52. Восточные истоки лед. Верхний Аролла. Правая, снежная седловина - de Tsa de Tsan (3243 м) - выводит на скалы, левую, осыпную седловину (3213 м) надо разведывать.

53. Бивак у языка лед. Верх. Аролла. На правобережной морене находится начало тропы.

54. Вид с тропы по плато Бертол в сторону лед. Верх. Аролла. Знаком указан район приюта des Bouquetins (2980 м).

55. Приют Бертол (3311 м) от языка южной ветви лед. Бертол.

56. Вертолет над седловиной пер. Бертол (3268 м). Слева на скалах виден приют.

57. Слоистые облака над приютом обещают близкую смену погоды (Южный отрог вершины Бертол).

58. Обычно над каждым приютом развеваются флаги Швейцарии и какого-либо кантона. Вид с лестницы к хижине Бертол на одноименный перевал. Путь с перевала налево - к плато Деран, направо - к плато Бертол.

59. Это плато Деран нам сейчас предстоит пересекать. Слева видны пик Маттерхорн (4478 м) и в облаках пик Ден Деран (4171 м). Показан путь на пер. Белая голова (de la Tete Blanche) (ок. 3580 м).

61. Вид с подъема к пер. Белая голова на лед. Мон Мин. Приют Бертол закрыт сев. отрогом верш. Зубья Бертола (Dents de Bertol, 3547 м).

62, 63. Преодолеваем трещину на лед. Стокиглетчер (Stockjigletcher). На заднем плане пер. Деран (3459 м).

64. Спуск по лед. Стокиглетчер вначале был не сложен.

65. Кажется, что приют Шенбильхютте (обозначен) будет покорен через 2 часа. У нас на это ушло полдня. За скалами Стоки видна долина Цмуттбах, которая выводит в Церматт.

66. Северная стена пика Ден Деран (4171 м). Маршрут по правому (зап.) гребню имеет ок. 4А к.сл.

67. Ледопад левого борта лед. Тифматтенглетчер.

68. Путь к приюту Шенбильхютте (2694 м) преграждает не очень крутое, но все же ледовое зеркало. Приют обозначен.

69. Над левым бортом лед. Тифматтенглетчер нависают сераки лед. Стокиглетчер.

70. Чтобы поставить палатку пришлось срезать верхушку моренного конуса. Слева - нижняя часть стены пика Ден Деран.

71. Разговор с Москвой. Путь к следующему перевалу - Дюран - идет через скальную перемычку 3209 верш. Шенбильхорн (3472 м). Приют Шенбильхютте обозначен.

72. Вид на путь спуска с плато Деран с правого борта долины Церматта (фото 03.08.2003 г.).

73. Скалы Stockji (3096 м) разделяют ледники Стокиглетчер и Тифматтенглетчер. Снимок с подъема на перемычку 3209 м.

74. Где-то там, в тумане - перевал Дюран (Durand). Внизу ледопад ледника Хохмангглетчер, он обходится по скалам правого борта.

75. Бивак на седловине пер. Дюран (2А, 3443 м). На заднем плане - пики Маттерхорн и Ден Деран (справа).

76. Пирамида пика Маттерхорн (4478 м). Вид с северо-северо-запада. Слева - классический путь подъема: северо-восточный, Хёрнли - гребень, 3Б; справа - юго-западный, Лион - гребень, 4А; между ними - северо-западный, Цмутт - гребень, 4Б.

77. Прохождение бергшрунда на северной стороне пер. Дюран.

78. Верхнее плато лед. Дюран и одноименный перевал. Вид с Черных скал (Roc Noir) (с севера).

79. Приют Монте (2886 м) под скалами верш. Маммус. Внизу угадывается начало долины Циналь.

80. 1 августа - День швейцарской конфедерации. На приюте Монте разливают горячий глинтвейн. Справа видна верш. Ден Бланш (Белый Зуб, 4357 м).

81. Владимир Суслин отличается умением принять красивую позу. Фоном служит ледник и перевал Дюран, а также верш. Циналь (de Zinal, 3789 м).

82. Жульен Шаваз и Валерий Аляпкин (справа) на фоне верш. Обергабельхорн (4063 м). Подъем через верш. Велленкуппе (Wellenkuppe, 3903 м) оценивается 3Б, а напрямую, по северо-северо-западному гребню 3А-3Б.

83. К востоку от приюта Монте расположен одноименный ледник. Перевал Монте (2Б-3А, 3658 м) находится в северном гребне верш. Трифтхорн (Trifthorn, 3728 м).

84. Вид с пер. Монте на юго-запад в сторону верш. Обергабельхорн. Спуск в долину Церматта с нашего перевала идет по аналогичного типа и крутизне скалам.

85. Панорама верховьев долины Церматт с пер. Монте. Слева - массив Монте Роза (Дюфур, 4634 м), в центре - массив Лискамм (Liskamm, 4527 м), справа - массив Брайтхорн (Breithorn, 4164 м).

86. Работа на скалах. Забиваем крюк.

87. Нижняя треть спуска с пер. Монте на лед. Трифтглетчер.

88. Вид на пер. Монте и верш. Трифтхорн с приюта Ротхорнхютте (Rothornhutte). К югу от вершины (слева) - кулуар, выводящий на перемычку Трифтйох (Triftjoch, 3527 м), откуда рекомендуют начинать восхождение на Трифтхорн (3А-3Б).

89. За юго-восточным отрогом верш. Обергабельхорн выглядывает пик Маттерхорна. На переднем плане - ледопад лед.Трифтглетчер (Triftgletscher).

90. Послеобеденный отдых у приюта Ротхорнхютте (3198 м). На заднем плане - массив Римпфишхорн (Rimpfischhorn, 4199 м).

91. Вид на лед. Трифтглетчер, верш. Трифтхорн и пер. Монте с правого борта долины Церматта. Значком выделено местоположение приюта Ротхорнхютте.

92. Бивак у ручья Трифтбах (Triftbach) на высоте 2600 м.

93. Массив Монте Розы в лучах заходящего солнца. Вид с бивака 2600 м.

94. Отдых в районе отеля Трифт (2337 м). Справа - восточные отроги верш. Циналротхорн (Zinalrothorn, 4221 м). Белая полоса снежного карниза подсказывает, как найти наш перевал Монте.

95. Прекрасная тропа вдоль ручья Трифтбах. Внизу - крыши курорта Церматт.

96. Вид на левый борт долины в районе Церматта и ручей Трифтбах, вдоль которого проходил наш спуск.

97. Отель и обсерватория выше конечной станции Горнерграт (Gornergrat, 3090 м). Справа от Маттерхорна возвышаются Ден Бланш и Обергабельхорн. Маршрут по юго-восточному гребню Ден Бланш имеет категорию 3А-3Б.

98. Массив Монте Розы со смотровой площадки Горнерграта. Справа - пик Дюфур (4634 м). Классический подъем по лед. Монте Роза и западному гребню имеет 3А к.сл. Слева - верш. Норденд (Nordend, 4609, 2Б).

99. Руководитель не удержался от прощального фото на фоне шоколадного вида - пика Маттерхорн.

100. Знакомьтесь: Горная Швейцария. Здесь тоже можно совершить полноценный горный поход.




© Скиталец, 2001-2011.
Главный редактор: Илья Слепцов.
Программирование: Вячеслав Кокорин.
Реклама на сервере
Спонсорам

Rambler's Top100