Отчёты о походах

Автор - Константин Бекетов (Санкт-Петербург)

Все фото из архива автора

Кавказ

Все описанные нами ранее регионы являлись среднегорьем или равнинами. И только переходя в своем повествовании к Кавказу, мы вступаем наконец-то в сверкающий мир ледников и заоблачных (в прямом смысле) вершин.
В традициях отечественного лыжного туризма Кавказ никогда не считался "лыжным" районом. Походы здесь были единичны. Дело в том, что маршруты Кавказа отличаются повышенной технической сложностью и лавиноопасностью. Тем не менее, для хорошо подготовленных лыжников Кавказ представляется прекрасным районом, с легкими подъездами и богатейшими спортивными возможностями.
Кавказ делят на три больших части: Западный, Центральный и Восточный. На Западном Кавказе возможны и интересны маршруты в районе горы Фишт, плато Лагонаки и популярного горнолыжного курорта Красная Поляна. Снега много, погода неустойчивая. Лавиноопасность более чем существенная. Теоретически можно путешествовать с печкой, но с дровами неизбежны проблемы - лес в основном буковый. Технически более сложные маршруты можно проложить восточнее, вплоть до Архыза, но большая часть этой территории входит в Кавказский заповедник со строгим режимом посещения. Начиная от Архыза, и далее к востоку Кавказский хребет принимает облик типичного высокогорья, где техническая сложность перевалов требует от лыжников отменного горного опыта. Нельзя не упомянуть о горах Абхазии, где также можно совершать интересные лыжные походы. В Абхазии очень много снега и очень высока лавинная опасность.
От Приэльбрусья начинается Центральный Кавказ. Несмотря на то, что это наиболее сложный в техническом отношении участок хребта, именно здесь наилучшие условия для проведения лыжных походов. Все дело в орографии района: многие крупные ледники имеют зону питания, вытянутую вдоль осевого хребта (Безенгийский ледник, Лекзырский и многие другие). Это позволяет продвигаться вдоль хребта по их поверхности, через относительно несложные перевалы (до 2Б). Иное дело, что половина таких ледников лежит на территории Грузии… В былые годы походы по этому маршруту проводились неоднократно, но всякий раз это было значимое событие.
Количество снега на Центральном Кавказе неуклонно падает при движении с запада на восток. Соответственно уменьшается и лавиноопасность. Но остаются в силе факторы объективного характера - например, на Безенгийском леднике существует опасность мощных лавин с одноименной стены, порой перекрывающих ВСЮ поверхность ледника. Тут, будь ты хоть трижды мастер, остается лишь молиться…
На Восточном Кавказе одно время усилиями московских лыжников пропагандировались лыжные маршруты по горам Дагестана и Азербайджана. В настоящее время освоение этих районов сдерживается нестабильной политической обстановкой.
В 80-х годах были популярны также лыжные маршруты по хребтам Армении. Как и в случае с горами Восточного Кавказа, район временно "выпал" из поля зрения российских лыжников, хотя в настоящее время политическая обстановка там достаточно стабильна. Думается, в скором времени лыжные туристы появятся в Армении вновь. Впрочем, следую логике нашего повествования, место для описания этого интересного региона скорее в разделе "Заграница".
Какие черты присущи походам по Кавказу? В первую очередь, это наличие закрытых ледников, часто требующих передвижения на лыжах в связках. Это довольно специфический навык. Автор этих строк, к примеру, отрабатывал подобную технику на болотных редколесьях Ленинградской области. Хорошо, что нашу группу в тот момент не наблюдали случайные местные жители, иначе точно приняли бы за сбежавших из дурдома: шесть мужиков с рюкзаками передвигались тремя связками по болоту на лыжах, обозначая редкие деревца "точками страховки" и подавая друг другу соответствующие команды. Еще более своеобразное умение - спуск на лыжах в связках. К слову, все эти чудаковатые тренировки не прошли даром, позволив нам безаварийно пройти сложнейший маршрут по высокогорью Алтая. Но речь об Алтае пойдет чуть ниже.
Второе отличие Кавказа от ранее описанных регионов - высота. Акклиматизация необходима в большинстве маршрутов, особенно на Центральном Кавказе. При планировании маршрута об этом аспекте нельзя забывать.

Помимо "классического" лыжного туризма, Кавказ таит в себе богатейшие возможности для ски-альпинизма. При этом сезонность может расшириться почти безгранично, в частности на Эльбрусе можно "поскитурить" и в разгар лета. Автор имел опыт недельного ски-тура в районе Безенги в начале апреля и остался в убеждении, что "Альпы отдыхают". Так что - как говориться, welcome!

Алтай и Тува

Еще один высокогорный район (и, кстати, второй и последний вообще в России, если не брать в расчет отдельные наиболее высокие вулканы Камчатки). Максимальная высота вершин Алтая - 4506 метров (Восточная Белуха). Лишь немногим уступают горный узел Табын-Богдо-Ола (4376 м), Северо-Чуйский и Южно-Чуйский хребты. На границе Тувы и Алтая высится вершина Монгун-Тайга (3976 м), на юге хребта Чихачева можно выделить массив Тургэн-Ула (4029 м). В Туве максимальные высоты хребтов Шапшал и Цаган-Шибэту превышают отметку 3600 м.

Алтай и Тува занимают огромную по площади территорию, и ландшафты отличаются большим разнообразием. Выделяют Западный (Рудный) Алтай, Центральный Алтай, Южный Алтай, Монгольский Алтай, Северо-Восточный Алтай и Восточный Алтай. Еще восточнее расположена Юго-Западная Тува.

Западный Алтай включает в себя хребты Холзун, Листвяга и несколько других. Значительная часть территории административно относится к Казахстану. Эта область Горного Алтая получает наибольшее количество осадков, как следствие можно наблюдать повышенную лавинную опасность в зимний период. В долинах произрастает "черневая" (пихта, ель) и кедровая тайга. Значительная глубина снежного покрова и частые метели делают лыжные путешествия в этом районе физическими тяжелыми. Видимо, поэтому лыжники появляются на Западном Алтае достаточно редко. Тем не менее, район интересен для свершения походов 3-5 к.сл., особенно в окрестностях вершин Быструхинский Шпиль, Линейский Белок, Теснинский Белок.
Центральный Алтай представлен хребтами Катунским, Северо- и Южно-Чуйским, а также более низкими Теректинским и Курайским. Это наиболее высокая часть Алтая, с наиболее выраженным альпийским рельефом. Количество осадков и увлажненность падают с запада на восток, так что западная часть Катунского хребта по природным особенностям сходна с Западным Алтаем, а восточная оконечность Южно-Чуйского хребта бывает практически бесснежной на протяжении всей зимы.
На хребтах Центрального Алтая развито современное оледенение, особенно мощное на Катунском хребте в районе Белухи и в центральной части Южно-Чуйского хребта.
Наибольшей популярностью у туристов-лыжников пользуются маршруты в центральной части Катунского хребта и по Чуйским хребтам. Теректинский и Курайский хребты посещаются зимой крайне редко, также достаточно редки зимние маршруты по западной части Катунского хребта (Мультинский горный узел).
Походы в горах Центрального Алтая отличаются высокой технической сложностью, в нитку наиболее трудных маршрутов включают восхождения и траверсы Белухи, вершин Маашей-Баши и Иикту. Зимой пройдены многие сложные перевалы, категорийностью 3А-3Б. Походы по высокогорью Алтая неизбежно требуют холодных ночевок, порой на протяжении почти всего маршрута группа не спускается ниже уровня ледников.
При построении маршрутов используют несколько схем: кольцевые маршруты только в массиве Белухи, линейно-кольцевые по Чуйским хребтам и линейные маршруты 5-6 к.сл., объединяющие все хребты. Транспортные пути в восточной части района представлены Чуйским трактом и отворотом от него на пос. Джазатор, что позволяет попадать к Чуйским хребтам как с севера, так и с юга. Подъезды к Катунскому хребту возможны с севера по дороге на пос. Тюнгур, а также с юга, со стороны Казахстана, где можно по предварительной договоренности заехать автотранспортом в Рахмановские Ключи.
К югу и юго-западу от Катунского хребта простирается Южный Алтай, состоящий из одноименного хребта на границе с Китаем и хребтов Сарымсакты и Курчумский. Южный Алтай целиком находится на территории Казахстана. Туристами-лыжниками эти районы практически не освоены.
На востоке хребет Южный Алтай стыкуется с северной оконечностью Монгольского Алтая. Сам хребет Монгольский Алтай протягивается с севера на юг вдоль границы Китая и Монголии, но по массиву Табын-Богдо-Ола граничит и с территорией России. Здесь расположены наиболее крупные ледники всего Горного Алтая, здесь же находится и вторая по высоте алтайская вершина - гора Кийтын (Найрамдал) высотой 4376 м.
Для лыжного туризма район был "открыт" экспедицией вашего покорного слуги в 1998 году. К настоящему времени здесь усилиями пеших, горных и лыжных туристов различных городов России пройдены многие вершины и перевалы, так что Монгольский Алтай уже не выглядит на карте белым пятном, как это было 7 лет назад. Минус данного района состоит в том, что это все-таки заграница, и все заходы в бассейны ледников Потанина и Халаси на самом деле совершенно нелегальны. Обратная сторона вопроса - наверно, трудно найти другой более-менее доступный район, таящий в себе столько возможностей для первопрохождений. Маршруты только по Монгольскому Алтаю не проводят, включая этот район в нитку продолжительных путешествий с "захватом" хребтов Центрального Алтая. Такие маршруты имеют категорийность 5, чаще 6.
Между меридиональным течением Катуни и бассейном Телецкого озера расположен Северо-Восточный Алтай, представляющий собой типичное среднегорье с высотами до 2700 м. В долинах кедрово-еловая тайга, в районе наиболее высоких вершин встречаются участки альпийского рельефа. По природным особенностям Северо-Восточный Алтай приближается к районам Западного Саяна, речь о которых пойдет ниже. По Северо-Восточному Алтаю можно проложить логичные линейные маршруты 4-5 к.сл.
Наконец, мы подошли к описанию одного из наиболее интересных для лыжника районов Алтая, а именно - добрались до Восточного Алтая. Западной его границей служат истоки Башкауса и Чуи, на востоке район сливается с горами Юго-Западной Тувы, на юге ограничен степями Монголии, а на севере растворяется в Чулышманском нагорье. На этом участке особо выделяются хребты Чихачева и Монгун-Тайга. Восточный Алтай характеризуется сравнительно небольшим количеством снега (в некоторых долинах его нет совсем), резко континентальным климатом и как следствие - достаточно устойчивой погодой. Большая часть гор Восточного Алтая лежит в приграничной с Монголией полосе. Альпийский рельеф с современным оледенением приурочен к наиболее высоким массивам Тургэн-Ула и Монгун-Тайга. Лес практически отсутствует, лишь изредка встречаются отдельные лиственничные рощи. На реках повсеместны обширные наледи.
К северо-востоку от массива Монгун-Тайги начинается территория Юго-Западной Тувы, интересная для туриста-лыжника в первую очередь хребтами Шапшальским и Цаган-Шибэту. На восточном макросклоне этих хребтов, обращенном к Тувинской котловине, появляется лес, так что возможно использование дров для теплых ночлегов и приготовления пищи. Хребты носят выраженный альпийский облик с перевалами до 2Б включительно. Снег залегает резко ассиметрично: на западных склонах его может не быть вообще, а восточные склоны перевалов могут быть перегружены снегом до критического состояния. Отсутствует снег и во многих долинах. Реки при этом скованы наледями. Вообще, Тува - крайне специфический и интересный регион, до 1944 года - независимое горное королевство с шаманизмом в качестве преобладающей религии. После посещения Тувы впечатления остаются на всю жизнь! Машину времени изобрели тувинские пастухи: побывав в их зимнем стойбище, вы невольно перенесетесь на 1000 лет назад. Помимо машины времени, тувинцы изобрели также уникальную технологию приготовления самогона из верблюжьего молока.
В смысле транспортных возможностей Восточный Алтай тяготеет к Чуйскому тракту и таможенному пункту Ташанта, а Шапшал и Цаган-Шибэту к дороге Абакан - Ак-Довурак с ответвлениями на Бай-Тал и Шуй. Поход, связывающий эти районы единым маршрутом, имеет категорийность 5-6 в зависимости от набора технических препятствий.

Саяны и окрестности

Горная система Саяны начинается восточнее Телецкого озера и тянется до Байкала. В географической литературе Саяны делят на Западные и Восточные, туристы же придумали еще один район - Центральные Саяны. К северу от Западного Саяна расположены генетически близкие хребты Горной Шории и Кузнецкого Алатау, а на юге Саяны довольно плавно сливаются с хребтами Танну-Ола, ограничивающими с юга и востока Тувинскую котловину. За счет поистине огромной территории природа Саян весьма разнообразна, и если бы не устоявшиеся традиции и тектоника, то никто не взялся бы описывать эти горы как одно целое. Поэтому придется давать каждому более-менее крупному и значимому для нашего описания фрагменту Саян отдельную характеристику.

Начнем с Кузнецкого Алатау. Этот хребет протянулся в субмеридианальном направлении севернее долины р. Томь, в сотне километров восточнее города Междуреченск. Высшая точка - безымянная вершина 2211 м, на других картах - г. Верхний Зуб (2178 м). Район можно охарактеризовать как классическое среднегорье с отдельными скалистыми вершинами и достаточно простыми, "лыжными" перевалами. Наиболее интересным в туристском отношении является район Тегир-Тыз (Тигертыш), что в переводе означает "Поднебесные Зубья". Здесь сосредоточены практически все значимые вершины. Частично выражен альпийский рельеф.
Растительный покров Кузнецкого Алатау не отличается большим разнообразием. На западе до высоты 700-800м преобладает черновая тайга с участками березово-осиновых лесов. С высотой она обычно сменяется темнохвойной тайгой из пихты, кедра и ели. С высоты 1300-1400м начинается пояс горной тундры. На восточном склоне в предгорьях и по речным долинам до высоты 700-800м располагаются луговые степи, выше господствуют лиственничные леса. Они поднимаются до высоты 1000-1200м.Кузнецкий Алатау славится своими глубокими снегами. Это связано с тем, что хребет первым встречает влажные западные воздушные массы, несущиеся зимой над Западной Сибирью со стороны Урала. Как следствие, здесь случаются мощные снегопады, а глубина снежного покрова в открытых на запад долинах к концу зимы может составлять 4-6 метров! Это приводит к повышенной лавиноопасности. На восточной стороне хребта снега гораздо меньше. В гольцовой зоне снег часто сдут сильными ветрами.
Близость к таким крупным городам как Новокузнецк, Кемерово и Красноярск делают Кузнецкий Алатау достаточно популярным у местных туристов. За последние 15-20 лет здесь построено несколько приютов, некоторые из которых даже снабжены рациями для экстренной связи со спасателями. Таежные леса с обилием дров позволяют сделать все ночевки на маршруте "теплыми".
Лучший сезон для лыжных путешествий - февраль-март. В целом Кузнецкий Алатау можно порекомендовать в качестве отличного района для первого "сибирского" похода. Здесь можно проложить маршруты 1-3 к.сл., наиболее логичными представляются именно "тройки". Можно разработать и маршрут 4 к.сл., но при этом неизбежно появление "прогонных" участков или излишних, нелогичных, петель.
Пути подъездов к Кузнецкому Алатау исчерпываются ж/д веткой Новокузнецк-Абакан, проходящей на юге района по долине р. Томь. От станций Лужба, Балыксу и др. всего несколько десятков километров до наиболее значительных вершин.

К юго-востоку от Кузнецкого Алатау, за холмистой территорией Горной Шории, расположен собственно Западный Саян, занимающий огромную площадь. Традиционно в пределах этого региона выделяются следующие "туристские районы": левобережье Енисея, хребет Ергаки с окрестностями, Араданский хребет, хребет Ергак-Таргак-Тайга.

Левобережье Енисея представляет собой обширный горный район с высшими точками, приближающимися по высоте к отметке 3000 метров. Хребты имеют среднегорный облик, альпийский рельеф развит лишь фрагментарно. Лесная зона представлена кедровыми лесами, проблем с дровами обычно не возникает. Район детально описан в книге М.Васильева "Лыжные маршруты Южной и Северо-Восточной Сибири", поэтому не будем пытаться сжато повторять то, что можно легко найти в более подробном изложении.

На правом берегу Енисея внимание лыжников привлекают хребты Араданский, Ергаки, Шешпир-Тайга, Метугул-Тайга и др. Вся эта горная группа раскинулась по обе стороны от шоссе Абакан - Кызыл, которое делает подъезд к ним относительно простым. Особенно выделяется хребет Ергаки, расположенный в непосредственной близости от шоссе и привлекающий внимание своими удивительными формами рельефа. В переводе в хакасского языка "Ергаки" - "пальцы". Хороший вопрос для кроссворда: "У какого хребта Саян пальцы - веером?". Наиболее высокие вершины имеют облик неприступных башен, конусов и т.п. Кстати, именно здесь можно отметить редкий феномен, когда высшая точка хребта одновременно является и наиболее труднодоступной (пик Звездный, 2265 м, с альпинистскими маршрутами 5-6 к.тр.). По мнению знающих людей, Ергаки имеют много общего со всемирно известной Йосемитской долиной в США.
Обратная сторона такого рельефа в применении к лыжному туризму - ограниченность технических препятствий в походе. На пик Звездный зимой не полезешь (восхождение грозит занять половину похода по времени, а вес необходимого "железа" превысит все мыслимые нормы). Поэтому лыжники обычно не замыкаются на замечательных Ергаках, а включают в нитку маршрута соседние хребты. Среди них наиболее высокий и наименее посещаемый - Араданский (высшая точка 2466 м), который также имеет в центральной части ярко выраженный альпийский рельеф.
Восточнее на многие километры протянулся почти не посещаемый хребет Ергак-Таргак-Тайга с высшей отметкой 2571 м. Южнее, уже в административных границах Тувы, на карте можно найти еще целый ряд небольших хребтов с отметками, превышающими 2700 м. Туристами-лыжниками до настоящего времени эти районы практически не посещались. Даже в упомянутой выше весьма подробной книге под редакций Михаила Васильева этот района "выпал" из общего обзора. Однако, судя по картам, местность очень перспективна для проведения лыжных походов 4-5 к.сл.
Высокое расположение границы леса позволяет проводить лыжные походы по Западному Саяну с теплыми ночевками. Климат достаточно континентальный, с морозами в феврале до -45С. Как следствие - часто встречается перемороженный сухой сыпучий снег, наиболее "фирменное" сибирское издевательство над туристом-лыжником. По этой причине походы по региону связаны с большими физическими затратами на прокладывание лыжни.
Основной транспортной магистралью для районов Правобережья Енисея является шоссе Абакан-Кызыл, которое через Ойский перевал пересекает стык хребтов Ергаки и Араданский. Кстати, именно на Ойском перевале разбился вертолет генерала Лебедя, чему свидетельством - построенный здесь памятник. Подъезд от Абакана прост - на рейсовом автобусе или на арендованном автотранспорте. Для подъездов к хребтам Левобережья Енисея используется другой тракт - Абакан - Ак-Довурак, пересекающий горы через Саянский перевал.

Центральный Саян, "придуманный" туристами, включает в себя хребты Крыжина, Кензелюкский и Агульские Белки, а также Канское и Манское "белогорья". На юго-западе Центральный Саян стыкуется с хребтом Ергак-Таргак-Тайга, а на востоке - с хребтом Большой Саян и хребтом Кропоткина. Высшей точкой района считается пик Грандиозный (2881 м), хотя на многих картах в правобережье р.Уда отмечена вершина с высотой 2938 м. Так или иначе, "горным сердцем" Центрального Саяна считается так называемый "треугольник", образованный пиками Грандиозный, Поднебесный и Триангуляторов (в некоторых вариантах в число этих вершин также входит пик Заоблачный).
Центральный Саян характеризуется альпийским рельефом, неравномерным распределением снега по долинам и крайней труднодоступностью. Что касается снегов, то общее правило неизменно практически для всех гор Северного полушария: западные склоны увлажнены сильнее, и снега здесь гораздо больше, а степень лавиноопасности гораздо выше (именно здесь в 1971 году погиб в лавине известный в свое время бард Арик Крупп). Что же до труднодоступности, то практически единственный в этих горах населенный пункт Верхняя Гутара связан с внешним миром исключительно авиасообщением, и полеты год от года становятся все реже…
За всю историю освоения туристами хребтов Центрального Саяна известно всего несколько случаев полного пересечения этого района. В Интернете можно найти описание попытки Дмитрия Богатова пересечь Центральный Саян на лыжах в одиночку: после прочтения у вас сложится достаточно красочное представление об этом интересном и сложном районе Саянских гор. Лыжные походы имеют 4-6 категории сложности.

К югу от Центрального Саяна в пределах Тувы расположен еще один редко посещаемый горный район, хребет Сангилен с высшей точкой 3276 м. Фактически, это восточное продолжение хребтов Западный и Восточный Танну-Ола. Климат крайне сухой, снега немного. В зимнее время хребет посещался туристами буквально 1-2 раза.

Восточный Саян включает в себя хребты Кропоткина (3149 м), Большой Саян (в.Мунку-Сардык, 3491 м, высшая точка Саян), Китойские Гольцы (в.Оспин-Улан-Сардык, 3215 м), Тункинские Гольцы (пик Стрельникова, 3284 м). Это наиболее высокая и привлекательная часть Саян.
Климат Восточного Саяна резко континентальный, в зимний период определяется близким монгольским антициклоном. Среднегодовая норма осадков не превышает 350-400 мм, причем более 70% выпадает летом, так что зимы здесь малоснежные и холодные, с устойчивой ясной погодой. На реках широко развиты наледи. Большинство рек течет в каньонах, особенно в Китойских и Тункинских Гольцах, которые можно назвать своеобразной "страной каньонов". Ни один каньон не обходится без водопадов, зимой полностью замерзающих. Лесная зона представлена лиственницей, кедром и елью. Многие маршруты можно пройти полностью с "теплыми" ночевками, и только наиболее сложные препятствия требуют ночлегов под перевальными взлетами и на гребнях перевалов. В районе пройдено большое количество перевалов до 2Б к.тр., особенно хорошо изучены туристами Тункинские Гольцы. Несколько реже ходят по Китойскому хребту и массиву Мунку-Сардык. Хребет Кропоткина посещается лыжниками на порядок реже.
Основная причина популярности Восточного Саяна - простые подъезды. От пос. Култук на берегу Байкала начинается Тункинский тракт, проходящий по одноименной котловине вдоль южного подножия хребта того же названия. От Слюдянки и Иркутска можно добраться к начальной точке маршрута в течение одного дня. В поселке Монды тракт раздваивается: одна дорога уходит в Монголию к озеру Хубсугул, а северное ответвление тянется через Окинское плато к поселку Орлик у подножия хребта Кропоткина. Помимо этого, тракт имеет ответвления к поселкам Аршан и Нилова Пустынь, а также к геологическим базам в районе озера Ильчир. Такое богатство транспортных путей позволяет строить как линейные, так и кольцевые маршруты. Техническая сложность препятствий способствует выбору маршрута на любой вкус и уровень подготовки: от 3 до 6 к.сл. Для любителей полазать по каскадному льду во множестве имеются водопады высотой до нескольких десятков метров.
К достопримечательностям отнесем знаменитые Шумакские горячие источники в долине одноименной реки, Долину Вулканов на стыке хребтов Кропоткина и Большой Саян и буддистский дацан в Тункинской котловине. В Китойских Гольцах отметим месторождения нефрита.
Южным обрамлением Тункинской котловины служит еще один высокий и крайне редко посещаемый хребет Дзалу-Хийлин-Нуру (Зангисанский) с высшей точкой Байшинт-Ула (2994 м). По оси хребта проходит государственная граница России и Монголии. На востоке хребет стыкуется с горами Хамар-Дабана. Здесь можно проложить маршруты 3-5 к.сл. Природные условия сходны с остальной территорией Восточного Саяна.
Лучшим сезоном для совершения лыжных походов по Восточному Саяну являются февраль и первая половина марта. Яркое солнце и сухой климат делают путешествие приятным и запоминающимся.

Забайкалье и Прибайкалье

Если до сих пор в нашем повествовании преимущественно шли "цветочки" (кроме Алтая, Тувы и Саян, да еще непривычного зимнего Кавказа), то теперь мы добрались и до "ягодок". Таковыми с точки зрения туриста-лыжника являются хребты Станового нагорья, одни названия которых будоражат кровь и заставляют ныть помороженные конечности: хребет Кодар, Верхне-Ангарский хребет, Икатский хребет, Южно-Муйский… Эти районы принято относить в Забайкалью, а хребты Байкальский, Баргузинский и Хамар-Дабан - к Прибайкалью.
Хребты Прибайкалья кольцом охватывают озеро Байкал, являясь обрамлением его гигантской котловины. Северо-западную часть этой горной "чаши" образует Байкальский хребет. Максимальные высоты сосредоточены в его центральной части (гора Черского, 2588 м, не путать с пиком Черского на Хамар-Дабане!). Район характеризуется сильно расчлененным крутосклонным рельефом альпийского облика; перепады от днища долин до перевальных гребней достигают 1 км. Среди всех хребтов огромного региона Байкальский хребет получает наибольшее количество осадков, особенно его северо-западная часть. Здесь в долине р.Кунерма глубина снежного покрова может достигать 3-4 метров, а на границе леса, за счет метелевого переноса, - до 7-10 м! Заснеженность Байкальского хребта хорошо видна из окна поезда при движении по трассе БАМа: после станции Лена количество снега постепенно и неуклонно увеличивается, последние полустанки перед въездом в тоннель, проложенный сквозь хребет, уже просто утопают в снегах. Прямо из поезда видны многочисленные следы лавин на склонах. Видимо, из-за этой подавляющей картины туристы-лыжники редко совершают походы по Байкальскому хребту…
Тем не менее, походы здесь очень интересны, район красивый и не "захоженный". От группы требуется четкое понимание причин образования лавин и практические навыки пребывания в лавиноопасных зонах. При хорошей устойчивой погоде (что случается реже, чем хотелось бы) лавинная опасность близка к обычной в любых горах. После мощных снегопадов, когда за сутки может выпасть более метра свежего снега, лавины могут сходить с любых склонов вне зависимости от действий группы. Особенно опасны лавины в весенний период. На дне практически всех долин Байкальского хребта можно с трепетом наблюдать их следы: лавинные "прочесы" шириной до 1-2 км, завалы леса, вынесенного лавинами на противоположный склон долины на высоту метров 100, не растаявшие за лето снежные пробки поперек узких каньонов, образованные лавинами позапрошлой зимы…
Транспортные возможности Байкальского хребта завязаны на трассу БАМа. Можно начинать маршрут от одной из небольших станций при пересечении хребта, но там останавливаются не все поезда. Более частый вариант - подъезд попутным, арендованным или рейсовым транспортом от города Северобайкальска до села Байкальское (40 км). Обычно во второй половине зимы от Байкальского накатан зимник по льду Байкала до мыса Котельниковский (еще 40 км), где построен ведомственный курорт на горячих источниках. Если найти транспорт до Котельниковского ("Котелка", как называют мыс местные жители) не удается, то можно пройти это расстояние за полтора дня на лыжах по льду Байкала, любуясь береговыми утесами.
От Котельниковского мыса по долине р.Куркула поднимаются к центральной части хребта, в том числе к подножию горы Черского. В истоках Куркулы развит альпийский рельеф: скальные стены, острые пики, ажурные гребни. По имеющейся информации, на момент написания данного текста еще никому не удалось совершить зимнее восхождение на гору Черского. Летний вариант подъема, оцениваемый в 2А-2Б, зимой лавиннопасен. Автор предпринял попытку восхождения зимой 2002 года, но удалось подняться только до гребня-перемычки между вершинами Черского и Птица. Пройти оставшиеся 200-250 метров по гребню не удалось из-за мощных снежных карнизов при сомнительных возможностях страховки. Попытка восхождения по восточной стене также не увенчалась успехом из-за недостатка времени и горного снаряжения. Так что у лыжников с солидным горным опытом пока остается шанс вписать свои имена в историю. До сих не предпринималось попыток взойти на гору Черского с западной стороны, склоны со стороны притоков Лены вообще не исследованы туристами.
Севернее долины Куркулы расположена долина р. Горемыка, выводящая от хребта прямо к пос. Байкальское. Из-за значительной протяженности долины и трудностей передвижения по ней (одно название говорит само за себя) лучше планировать выход по этой долине в конце маршрута, с относительно легкими рюкзаками.

Южнее Куркулы протянулась долина реки Молокон Байкальский, которая впадает в Байкал в 20 км южнее мыса Котельниковский. Молокон в среднем течении пропилил грандиозное ущелье с отвесными стенами, в верхней части которого на боковом притоке расположен один из самых высоких водопадов Прибайкалья - Стеклянная Лента, высотой около 100 м. В верхнем своем течении Молокон образует труднопроходимый каньон с лавиноопасными бортами. Между долинами Куркулы и Молокона расположен массив гольца Баргунда с многочисленными отрогами и перевальными путями.
Помимо центральной части хребта, изредка, в основном северобайкальскими туристами, совершаются лыжные походы в районе, расположенном севернее трассы БАМа. Это северная часть Байкальского хребта на стыке с хребтом Акиткан. Лавинная опасность здесь ниже, а технические препятствия проще.
Наилучшее время для походов по Байкальскому хребту - февраль и первая половина марта. В конце марта вероятны оттепели и неустойчивая погода, повышается лавинная опасность.
По Байкальскому хребту можно проложить маршруты 3-5 к.сл. Все ночевки могут быть в лесной зоне, лишь при восхождении на гору Черского и преодолении наиболее сложных и высоких перевалов возникает необходимость в холодных ночевках. Большая глубина снега позволяет активно использовать снежные пещеры, например, в случае резкого ухудшения погоды при подходах к перевалам. В некоторых долинах встречаются небольшие охотничьи избушки, но они чаще всего рассчитаны на ночлег не более 1-2 человек.
В походах 5-6 к.сл. возможна связка Байкальского и Баргузинского хребтов с пересечением по льду северной части Байкала. Расскажем о Баргузинском хребте подробнее.
Баргузинский хребет протянулся вдоль северо-восточного берега Байкала почти на 300 км при ширине горной области до 80 км. Высшая точка - г. 2841 м. Высокогорная зона хребта характеризуется альпийскими формами рельефа. Восточные склоны обрываются к долине Баргузина уступом с перепадом высот около 2 км. Западные склоны, обращенные к Байкал, более пологие. Подобно Байкальскому хребту, Баргузинский также является барьером на пути западных воздушных потоков. Обращенные к Байкалу склоны получают до 1200 мм осадков в год. Высота снежного покрова в верховьях ориентированных на запад и северо-запад долин может достигать 150 см, и лежит этот снег до 250 дней в году. Восточные склоны хребта находятся в тени увлажнения, и глубина снега здесь значительно меньше. Соответственно, меняется и природа.
Вся южная половина Баргузинского хребта объявлена территорией заповедника с достаточно строгим режимом посещения.
Маршруты по Баргузинскому хребту можно начинать как с Баргузинского тракта (пос. Алла и Улюнхан), так и от Нижнеангарска (вначале по льду Байкала, а затем по долинам Акуликана и Нижней Акули). Завершать маршруты (кроме указанных населенных пунктов) можно, выходя к трассе БАМа по долине р. Светлой или в пос. Кумора (долина Верхней Ангары). Баргузинская котловина, почти лишенная снега и покрытая лесостепью, составляет удивительный контраст с заснеженными горами. Кстати, котловина под именем "долина Баргу" была обозначена еще на картах Марко Поло.
По Баргузинскому хребту можно совершать лыжные походы 4-6 к.сл. Пройдены перевалы до 2Б к.тр. В последние годы усилиями восходителей Иркутска и Ангарска начато альпинистское освоение вершин хребта, многие из которых обрываются грандиозными скальными стенами.
С юга бассейн Байкала окаймляет Хамар-Дабан. Про него Ю.Визбор пел, что "вроде нет на свете стран, где нет хребта Хамар-Дабан" - утверждение, как минимум, странное. Это горный хребет, состоящий из ряда цепей и узлов, расчлененных глубокими речными долинами и ущельями. Хребет вытянут в меридиональном направлении, с запада стыкуется с Зангисанским и Хангарульским хребтами, с северо-востока - с хребтами Улан-Бургасы и Цаган-Дабан. С юга хребет подпирает Малый Хамар-Дабан, высота которого едва превышает 2000 м. Некоторые вершины Хамар-Дабана сильно изрезаны, вздымаются ввысь в виде гребней, пирамид, пиков; в основном же развит среднегорный рельеф. Северные склоны хребта, которые опускаются к Байкалу, круты, сильно расчленены, покрыты пихтово-кедровой тайгой. Наибольшей высоты достигает вершина 2623 м на стыке с Хангарульским хребтом. Также известна вершина Ханула (2371 м).
На северных склонах берут свое начало реки Большая Быстрая, Слюдянка, Утулик, Хара-Мурин, Лангутай, Снежная. Все они удобны для передвижения на лыжах. В среднем течении они малоснежны, но с часто встречающимися наледями. В верхнем течении глубина снежного покрова достигает метровой толщины. Большая часть названных рек протекает в красивых живописных каньонах, которые легко проходимы зимой.
Северные склоны хребта, обращенные к котловине Байкала, сильно заснежены. На южных склонах в районе рек Снежная, Урдо-Огнок, Темник снега почти нет.
Все маршруты по Хамар-Дабану начинаются и заканчиваются на станциях Транссиба на участке от Култука до Выдрино. Восточная прибрежная часть хребта объявлена заповедником, и посещение этого района затруднено.
По Хамар-Дабану можно совершить лыжное путешествие 3-5 к.сл. Все ночевки возможны в лесной зоне, техническая сложность перевалов и вершин в целом невысока. Дополнительный "плюс" - возможность прилететь в Иркутск на самолете без пересадок, и при грамотном планировании уже в тот же день выйти на маршрут.
Хребты Забайкалья, вернее, - Северного Забайкалья, расположены к северу и северо-востоку от "Священного Моря". Хребты чередуются с котловинами, по дну которых проходит трасса БАМ - с запада на восток это Верхне-Ангарская, Муйская, Чарская; южнее расположены Баргузинская и Баунтская.
Верхне-Ангарский хребет образует северный борт одноименной котловины. Высшая точка хребта - безымянная вершина 2641 м (зимой не покорена). Район характеризуется сильно расчлененным рельефом альпийского облика; перепады от днища долин до перевальных гребней достигают 1 км. Характерны скальные башни, протяженные стены, древние морены; боковые долины образуют высокие ригели. На многих реках имеются каньоны различной сложности (от н/к до 2Б), с замерзшими водопадами высотой до нескольких десятков метров.
Климат континентальный, но менее сухой, чем в расположенных дальше к востоку хребтах. Количество осадков максимально на западном фланге Верхне-Ангарского хребта, где в истоках Кичеры глубина снежного покрова может достигать 120-150 см.
Основной точкой начала или конца путешествия служит поселок Новый Уоян - крупная станция на БАМе. На участке Новый Уоян-Кичера на трассе расположено несколько полустанков, на которых останавливается местный поезд. Вдоль трассы БАМ на всем протяжении построена параллельная автомобильная дорога, местами асфальтированная. Существуют отвороты от этой трассы в сторону хребта, ведущие на старые лесоразработки. По этом дорогам можно подъехать от Нового Уояна поближе к горам. Планируется прокладка трубопровода севернее Верхне-Ангарского хребта. Трубопровод прокладывают не вдоль БАМа по требованию экологических организаций, чтобы не затрагивать бассейн Байкала. После завершения строительства появятся дополнительные возможности для построения маршрутов.
К северу от Верхне-Ангарского хребта расположен еще один интересный горный массив - Санныр, с высшей точкой в. Голец Иняптук (2578 м). Зимой массив посещается редко из-за удаленности от трассы БАМа.
По Верхне-Ангарскому хребту можно проложить лыжные маршруты 3-6 к.сл. Лавиноопасность района достаточно высока, что связано со значительным количеством осадков в зимний период, особенно в западной части хребта, и неравномерным распределением снега на склонах. Практически на всех перевалах с ориентацией "запад-восток" образуются мощные снежные карнизы над восточными склонами. На востоке Верхне-Ангарский хребет стыкуется с Северо-Муйским и Делюн-Уранским хребтами. Высшие точки - в.2493 м. в северо-восточной части и в.2537 м в юго-западной. Северо-Муйский хребет отделяет Верхнеангарскую котловину от Муйско - Куандинской. Протянулся на 350 км с запада на восток и северо-восток от среднего течения р. Светлой до Витима. Вершины и гребни отличаются альпийскими формами, по периферии - плосковершинные гольцы. По долине Ангаракана хребет пересекается трассой БАМа, здесь сооружен рекордный по протяженности тоннель, недавно сданный в эксплуатацию (до этого поезда шли через перевал высотой 1200 м). К настоящему моменту известно всего несколько лыжных походов по Северо-Муйскому хребту, особенно по северной его части. Сложность пройденных зимой перевалов - до 2А. Северо-Муйский хребет получает меньше осадков, чем Верхне-Ангарский, поэтому здесь меньше снега и больше наледей в долинах рек. На склонах лиственничные леса до высот 1300-1500 м. Точками начала или окончания похода являются станции Северомуйск и Тоннельный, расположенные у концов тоннеля и у подножия хребта. По Северо-Муйскому хребту можно проложить увлекательные маршруты 4-6 к.сл., полные первопрохождений.
Муякянский хребет разделяет долины Муякана и Муи, протянувшись на 120 км. В верховьях Муи стыкуется с Северо-Муйским хребтом. Высших точек две, имеющих равную высоту 2473 м - первая вершина в междуречье Итыкита и Майгуиды (притоков Муи), вторая - в 25 км восточное в верховьях Ниртыча. Муяканский хребет посещается в основном при подходах к Южно-Муйскому хребту от трассы БАМа. Самостоятельного значения пока не имеет, поэтому и изучен лыжниками относительно слабо.
Южно-Муйский хребет занимает территорию, ограниченную с юга Баунтской котловиной и долиной Ципы, с востока - Витимом, с севера - Муей; на западе хребет стыкуется с Северо-Муйским, Муяканским и Икатским. Высшая точка - пик Муйский Гигант (3067 м, вторая по высоте вершина Забайкалья), расположенный в восточной части хребта, в верховьях рек Бамбукой и Шуринда. В настоящее время в этом районе пройдено множество перевалов от н/к до 2Б, но там еще осталось немало белых пятен.
В Южно-Муйском хребте можно выделить западную и восточную части. Для них характерны выраженные альпийские формы рельефа, в западной части также много сложных каньонов с ледопадами до 35-40 м высотой. Отдельно стоит упомянуть компактный район Муйского Гиганта, представляющий собой предельно технически сложный горный узел. Помимо самого Гиганта, простейший маршрут восхождения на который классифицируется как альпинистская 4А-4Б, по соседству расположено еще несколько грандиозных скальных вершин. Муйский Гигант пока покорен только летом; на большинство окрестных вершин пока вообще не ступала нога человека. Особенность рельефа в этом районе - протяженные гладкие скальные плиты, что способствует сходу лавин. Кроме того, район Муйского Гиганта отличается повышенной сейсмичностью (до 9 баллов!), чему свидетельством многочисленные свежие обвалы, перегораживающие дно узких долин. В общем, то еще местечко…
Для подходов к Южно-Муйскому хребту используют станции БАМа на участке от Нового Уояна до Таксимо, а также поселки в Баунтской котловине. В первом варианте, для того чтобы попасть к Южно-Муйскому хребту, надо для начала перевалить Северо-Муйскиий или Муяканский; второй вариант имеет более сложную и ненадежную транспортную заброску. И только от Таксимо можно напрямую выйти к восточной части хребта по долине Муи и ее правых притоков. Кроме того, от Таксимо можно попасть на вахтовом автотранспорте на прииски Ирокинда и Киндикан, расположенные в долине р.Тулдунь в крайней восточной, привитимской части хребта.
По Южно-Муйскому хребту можно совершить технически сложный лыжный поход 5-6 к.сл.
К западу от Баунтской котловины расположен Икатский хребет, который протянулся в меридиональном направлении почти на 300 км. На севере он смыкается с Северо-Муйским хребтом в устье левого притока Котеры - р. Няндони. На юге граничит с хребтом Улан-Бургасы. С запада хребет обрамлен долиной Баргузина, а с востока долинами Котеры, Точи и Витима. Притоки этих рек образуют причудливую разветвленную систему отрогов Икатского хребта. Для туристов-лыжников представляет интерес наиболее приподнятая часть хребта, расположенная севернее верховьев Верхней Ципы и имеющая альпийские формы рельефа. Выше оз. Амут рельеф становится более сглаженным, понижаясь до 2000 м. Высшая точка хребта - г.2574 м, расположенная в верховьях Левой Ковыли, Баргузина и Амнунды.
На реках встречаются небольшие каньоны с водопадами до 10 м, часты обширные наледи. Снега относительно немного, но не следует пренебрегать лавинной опасностью. За последние годы в хребте пройдено большое количество перевалов сложностью н/к - 2А.
Маршруты, проходящие по Икатскому хребту, удобно начинать в расположенном на Баргузинском тракте селе Улюнхан, куда ходит автобус из пос. Курумкан, связанного автобусным и авиасообщением с г. Улан-Удэ.
Сложная орография хребтов Забайкалья позволяет планировать маршруты, связывающие воедино 2-3 района. Помимо логичного сочетания Муяканского и Южно-Муйского хребтов, можно предложить протяженные и насыщенные маршруты, соединяющие Икатский, Южно и Северо-Муйский хребты. Северную часть Баргузинского хребта, начав из Нижнее-Ангарска, можно увязать с Икатским и Северо-Муйским хребтами, закончив путешествие на станции Новый Уоян.

Восточнее великой сибирской реки Витим расположено еще несколько хребтов Забайкалья, а именно - Кодар, Калар и Удокан.
Хребет Кодар представляет собой самую высокую и расчлененную часть Станового нагорья. Пожалуй, это наиболее технически сложный район Забайкалья. С севера хребет Кодар граничит с Амалыкским массивом - восточным продолжением Делюн-Уранского хребта. На северо-запад простирается глубоко расчлененное среднегорье, приленская часть которого известна как Патомское нагорье. С юго-востока Кодар отделен Чарской котловиной от хребта Удокан. На востоке границей Кодара считается меридиональный участок р. Чара, на западе - р. Витим. Хребет условно делят на три основных района: Западный, Центральный и Восточный Кодар.
Западный Кодар, образованный Сюльбано-Сыгыктинским горным массивом, расположен в междуречье Сыгыкты с севера и Сюльбана - Куанды с юга. На востоке граница массива проходит по долинам Правого и Левого Сюльбана. Высшая точка - пик Суровый (2863 м) находится в верховьях Халласа. Это самый удаленный от населенных пунктов район Кодара, и до настоящего времени он мало изучен туристами. Известных перевалов мало, категория сложности н/к-2Б.
Центральный Кодар, расположен в междуречье Халласа с запада и Апсата - с северо-востока. Здесь находятся почти все известные ледники Кодара, здесь же и высшая точка всего хребта - пик Бам (3073 м). Склоны хребта скалисты и очень круты. Многочисленные ледники спускаются на дно долин. Сложность некоторых перевалов Центрального Кодара достигает ЗА.
Восточный Кодар включает Апсатский, Южно-Торский и Сулуматский горные массивы и имеет сильно разветвленную систему хребтов. Его западная граница проходит от истоков р. Правая Сыгыкта по долине Апсата. Высшая точка - пик Хангил (2599 м) находится в центре Апсатского массива. Сложность перевалов достигает 2А.
Кодар несет современное оледенение. Ледники невелики: как правило, их площадь не превышает 1 кв.км, а протяженность - 2 км. Всего в районе известно более 30 ледников общей площадью 19 кв.км. Часть из них имеет названия, остальные носят цифровые обозначения по "Каталогу ледников СССР". Наиболее крупный и сложный по форме ледник Советских географов (15): длина - 2 км, ширина - 1,4 км, площадь - 1,35 кв.км. Питание ледников осуществляется с мая по сентябрь за счет осадков и лавин, а также зимой за счет метелевого переноса. Ледники чаще всего без трещин, зимой закрыты плотными фирновыми полями.
Климат Кодара резко континентальный. Среднесуточная температура февраля - 32С. Среднегодовые суммы осадков имеют значительные колебания (от 350 до 1200 мм) в зависимости от конкретной долины и высоты над уровнем моря. На Кодаре преобладают ветры западных направлений, несущие влагу с Байкала. Но высокие хребты Центрального Кодара становятся серьезным препятствием на пути влажных масс воздуха, поэтому значительная часть снежных осадков выпадает в Западном Кодаре. Здесь глубина снежного покрова может превышать 2 м. В Центральном Кодаре снега значительно меньше. Малоснежны, а иногда и бесснежны долины южной ориентации, а в долинах северной ориентации снега значительно больше. Основная масса снежных осадков выпадает на высотах свыше 1600-1800 м. На высотах до 1000 м снега выпадает значительно меньше, и некоторые долины Центрального и Восточного Кодара к середине марта оказываются совершенно бесснежными. Очень мало снега в Чарской котловине. Скапливание снега на затененных от ветра склонах на высотах свыше 2000 м создает повышенную лавинную опасность. Особенно опасен в лавинном отношении Западный Кодар. Перекристаллизовавшийся по всей глубине, с коркой наста, снежный покров очень неустойчив, и его нарушение следом лыжника может вызвать сход лавины.
Граница леса достигает 1400 м. Лес состоит в основном из лиственницы. Выше (до 1800 м) растет кедровый стланик, который может стать серьезным препятствием для передвижения.
Транспортные возможности района ограничиваются станциями БАМа на участке Чарской котловины, наиболее крупная из которых - Чара. В Чаре есть также аэропорт, связанный местным авиасообщением с Читой.
Наилучшим временем для проведения лыжных походов на Кодаре считается конец февраля - март. Для этого периода характерна устойчивая солнечная погода. В конце марта к хребту начинают прорываться циклоны, приносящие потепление и осадки. С первого апреля катастрофически повышается лавинная опасность.
По Восточному Кодару можно проложить маршруты, начиная с 3 к.сл., но чаще всего посещается Центральный Кодар, где возможны маршруты любой сложности. По Западному Кодару зимой ходят крайне редко. Большинство маршрутов требует хотя бы одной-двух ночевок выше границы леса. Наиболее сложные маршруты подразумевают прохождение сложных скальных перевалов и восхождение на пик БАМ (2Б-3А зимой). В долине реки Средний Сакукан сохранилась изба бывшей ГМС, которая активно используется туристами. Очень распространенной схемой маршрутов по Центральному Кодару является заброска по речному льду Сакукана в избу ГМС и последующие "технические" кольца с относительно небольшим грузом. Несколько реже совершают линейные маршруты через Восточный и Центральный Кодар, а мощные рекордные маршруты, объединяющие все части хребта, за всю историю удалось пройти лишь нескольким группам.
К достопримечательностям Кодара отнесем заброшенный урановый рудник в урочище Мраморное Ущелье (утверждают, что именно из местного сырья была изготовлена первая советская атомная бомба), самую северную в мире песчаную пустыню Чарские Пески, музей БАМа в Чаре, где хранится Золотой Костыль, забитый Л.И.Брежневым, и нигде больше в мире не встречающийся минерал чароит. Из спортивных препятствий упомянем пер. Снежный, до сих пор никем не пройденный насквозь, и каньон реки Орто-Юрях, головокружительным каскадом водопадов спускающийся к Чарской котловине. Да и вообще район - из числа легендарных, справка о совершении похода по которому в былые годы была лучшей рекомендацией для туриста-лыжника.

На юго-востоке от Кодара расположен один из самых обширных массивов Станового нагорья, образованный Каларским и примыкающим к нему Удоканским хребтами.
Каларский хребет протянулся на 350 км широкой дугой с юго-запада от Витима на восток до Олекмы. На северо-западе долина Куанды отделяет его от западной части Кодара, на юге - долина Калара от хребта Янкан. С запада Каларский хребет граничит через долину Витима с Южно-Муйским хребтом и Витимским плоскогорьем, а на востоке через долину Олекмы со Становым хребтом. Высшая точка - вершина Скалистый Голец (2519 м) в истоках р.Калар. На северо-восток от Калара простирается на 250 км хребет Удокан, служащий водоразделом бассейнов Чары и Олекмы, с высшей точкой 2561 м.
В туристской практике Удоканом часто называют весь район, образованный двумя хребтами, что допустимо для сокращения, но встречающееся на схемах обозначение "Хребет Удокан" на участке Витима до истоков Калара неверно - это Каларский хребет.
Удокан и Калар имеют рельеф более сглаженый, чем в соседнем Кодаре, меньше здесь и абсолютные высоты, часто встречаются плоские базальтовые междуречья с глубоко врезанными долинами рек. Черты альпийского рельефа характерны только для центральной части массива в месте стыка двух хребтов, она и представляет наибольший интерес в туристском плане.
Основной достопримечательностью района являются потухшие вулканы с хорошо сохранившимися кальдерами и множеством минеральных источников. Не менее интересны, особенно зимой, каньоны, глубина которых доходит до 100 м, с вертикальными стенками и шириной в несколько метров. Наиболее интересны каньоны рек Катургина, Большой Икабьи, Нижнего Ингамакита и его притоков в центральной части района, притоков Эймнаха, Сказочного и Нарзанного - в западной.
Массив рассекают глубокие трещины - следы катастрофических землетрясений. Сейсмическая активность района высока и сейчас - нередко бывают землетрясения до 10 баллов, а небольшие подземные толчки регистрируются почти ежедневно.
На реках распространены наледи. Осадков выпадает меньше, чем на Кодаре, в остальном Клима сходный. Лучшее время для лыжных походов - март. В феврале стоят еще очень сильные морозы (до -50), а в апреле возрастает лавинная опасность. Количество снега в долинах определяется не столько осадками, сколько метелевым переносом, ветры в основном северные и северо-западные. Основная масса осадков выпадает в начале зимы и к весне характер снежного покрова становится очень схожим с Западным Кодаром: доска на ажурной структуре из перекристаллизованного снега. В общем, прослеживается закономерность: на южных склонах хребтов снега меньше, чем на северных, а в Удокане больше, чем в Каларе.
Ближайшими к району населенными пунктами являются Чара и Хани, в районе которой БАМ пересекает хребет Удокан. Но более удобный путь ведет все же из Чары автотранспортом через поселки Удокан и Наминга и далее по зимнику в долину Чины. Этот путь позволяет попасть в центр наиболее сложной и интересной части массива.
Туристское освоение района значительно слабее, чем у соседнего Кодара. Конечно, рядом с ним Удокан сильно проигрывает по всем статьям, а единственное его преимущество - вулканы и горячие источники - ощутимо только летом. Поэтому все пройденные здесь маршруты в основном пешеходные. Для лыжников осталась, правда, неисследованной другая "изюминка" района - потрясающие каньоны, недоступные для прохождения летом.
Практически совсем не исследованным остается Северный Удокан с высшей точкой 2309 м. Пока здесь известен единственный лыжный поход группы А.Романенкова в 2002 году.
По Удокану и Калару можно совершить путешествия 4-5 к.сл.

Якутия

Говоря о Якутии, я в первую очередь буду иметь в виду горы Восточной и Северо-Восточной Якутии. Это хребет Черского, Верхоянский хребет и хребет Сунтар-Хаята. Подробное перечисление всех горных массивов этой огромной территории выходит за рамки данного повествования, в конце концов, для этого есть горы специальной географической литературы. Должна же у читателей оставаться свобода творчества и научного поиска…
Но о наиболее известных и привлекательных районах расскажу.
На севере Верхоянского хребта наибольшие высоты приурочены к массиву Орулган (2389 м). Территория лежит к северу от Полярного круга. Рельеф в основном среднегорный, сохраняется небольшое современное оледенение (наиболее крупный - ледник Колосова). У подножия гор и в крупных долинах растет редкостойная лиственничная тайга. Хребет Орулган отличается очень длинными подходами от населенных пунктов, добраться до которых также нелегко.
На юге Верхоянская горная система заканчивается двумя расходящимися под углом хребтами: Сетте-Дабан и Сунтар-Хаята. В последнем многие вершины поднимаются на высоту почти 3000 м (в. Мус-Хая, 2959 м; г. Берилл, 2934 м; г. Палатка, 2797 и др.). Хребет Сунтар-Хаята представляет большой интерес для лыжных путешествий: здесь развит альпийский рельеф, достаточно обширное современное оледенение, пройдены перевалы до 2Б к.тр. Маршруты начинаются и заканчиваются на Колымском тракте, связывающем Якутск и Магадан. В настоящее время поселки на тракте находятся в полузаброшенном состоянии, и добраться до них нелегко. Одной из достопримечательностей является бифуркация на реке Делькю: в своем верхнем течении река делится на два рукава, которые больше никогда не сходятся, - Дельку Охотская относится к бассейну Охотского моря, а Делькю Куйдусунская к бассейну Ледовитого океана.
За Яно-Оймяконским нагорьем с высотами, редко превышающими 1800 м, простирается с северо-запада на юго-восток вторая мощная горная система, еще более высокая, чем Верхоянский хребет. Она носит название хребет Черского и была открыта в 1926 г экспедицией С.В.Обручева. Высшая точка хребта расположена в Буордахском массиве, где г. Победа достигает 3147 м. Буордах обладает типичным обликом высокогорья, с крупными долинными ледниками (ледник Обручева имеет длину более 8 км и площадь 20 кв. км). Здесь пройдены перевалы до 3А к.тр.
Климат Северо-Восточной Сибири суровый, резко континентальный. Он предопределен как расположением страны в пределах арктического и субарктического климатических поясов на значительной высоте над уровнем моря, так и изолированностью горными цепями от воздействия морей Тихого океана. Продолжительность зимы в различных районах 6-8 месяцев. При малооблачной погоде, большой сухости воздуха и малом времени солнечного сияния происходит сильное выхолаживание земной поверхности. Так, среднеянварские температуры повсюду, кроме побережья Ледовитого океана, ниже минус 40°С. Морознее всего в межгорных котловинах (минимальная температура для Оймякона минус 69,8С - полюс холода Северного полушария). В горных районах температурные инверсии достигают 1,5-2 градуса на 100 м подъема, отчего на склонах хребтов теплее, чем на дне котловин.
За холодный период года выпадает 30-150 мм осадков. Мощность снежного покрова в зоне тундры и межгорных понижениях обычно не более 25 см, в горах, особенно южной части региона, достигает 50-100 см. В то же время некоторые горные районы остаются малоснежными. В отличие от котловин, где преобладают слабые ветры и штилевая погода, в горах часто бывают сильные (до 35-50 м/с) ветры и метели. В горах велика лавинная опасность. Много лавин сходит в середине зимы, после снегопадов при прогреве снежных толщ в конце апреля - мае. В апреле появляется вода на наледях, которые являются одной из характерных черт ландшафта. На реке Мома к северу от Буордаха расположена гигантская наледь протяженностью 26 км, которая никогда не тает.

Лучшее время для лыжных походов по Северо-Восточной Сибири - апрель. В северных районах закончить походы можно на 10 дней позже, а в южных - начать на столько же раньше. В горах мощность снегового покрова различна - в распадках снега много, на перевалах он может быть выдут. Плотность его также неодинакова. Внизу, в долинах, снег сыпучий, глубоко проваливается, иногда до камней, грозя сломать лыжи. Высоко на склонах, покрытых снегом, образуется ветровой наст. Большинство маршрутов проходит выше границы леса. Для прохождения многих перевалов необходимо горное снаряжение.
По хребтам Якутии можно совершить лыжные походы 5-6 к.сл. Из-за труднодоступности и недостатка информации каждый такой поход - это настоящая экспедиция, требующая тщательного подхода при планировании маршрута на всех его этапах.

Плато Путорана, Анабар, Бырранга

Плато Путорана - наиболее приподнятый массив Среднесибирского плоскогорья, расположенный в верховьях рек Пясина, Хета и в бассейне правых притоков Нижней Тунгуски. С запада его границей является долина р. Енисей, с востока - долина р. Котуй. Максимальные высоты гор плато расположены в верховьях рек Котуй, Курейка и Хета - безымянная вершина 1701 м. Отсюда водоразделы постепенно понижаются во все стороны. Плато расчленено глубокими речными долинами, имеющими крутые склоны с многочисленными троговыми уступами. В пределах плато и на его периферии много вытянутых озер, по своему облику сходных с фиордами. Наиболее крупные из них - Лама и Большое Хантайское, в центральной части плато расположено озеро Аян. В рельефе преобладают плоские тундровые плато с невысокими вершинами. На западе, севере и востоке плато довольно круто падает к Приенисейской и Северо-Сибирской низменностям. Район располагается на территории Долгано-Ненецкого и Эвенкийского национальных округов.

Климат плато Путорана суровый, резко континентальный. Средняя температура января - 35С. Суровость климата несколько смягчается западными воздушными массами, приносящими осадки. Этим объясняется тот факт, что таежные леса в долинах плато заходят на 2 градуса дуги севернее, чем на окружающих равнинах. По характеру климата и растительности резко различаются западная и более континентальная восточная части. В елово-березово-лиственничных лесах западной части гор развит густой подлесок из ольхи, ерника и ивы. Высота древостоя достигает 25 м. В восточной части господствуют лиственничные редколесья. Верхняя граница леса повышается от 250 м на северо-западе до 750-800 м на юго-востоке.

Плато Путорана называют страной водопадов и каньонов. Здесь расположены наиболее высокие и мощные водопады России. Зимой все они замерзают, превращаясь в ледовые каскады. Преодоление водопадов представляет собой основную техническую трудность лыжных походов по плато.

Маршруты начинают и заканчивают в Норильске; есть также вариант вертолетной заброски на оз. Аян, сразу в центр района. К северу от плато расположен поселок Волочанка. За всю историю туристского освоения Путоран известен только один линейный автономный лыжный поход с полным пересечением плато с северо-запада на юго-восток от Норильска до Туры. Протяженность составляла почти 700 км!

Лучший сезон для совершения лыжных путешествий по Путоранам - апрель. Неизбежны холодные ночевки, что необходимо учитывать при подготовке к походу. Здесь можно проложить маршруты 4-6 к.сл.

К востоку от плато Путорана, между долинами Котуя и Лены, расположено Анабарское плато. Высоты достигают 900 м. Климат, строение рельефа и природа сходны с восточной частью Путорана. Населенных пунктов нет, район крайне труднодоступный - заброска только спецрейсом авиации. В литературе встречается утверждение, что в пределах Анабара побывало меньше людей, чем на вершине Эвереста.

Горы Бырранга расположены на полуострове Таймыр и являются самыми северными в мире материковыми горами. Они представлены цепью хребтов и плато, разделенных узкими ущельями глубиной до 700 м. Наибольшей отметке (1146 м) горы Бырранга достигают в ледниковом узле в северо-восточной части. Современное оледенение составляет 156 кв.км. Суровые условия Арктики усугубляются высотой. Июнь является еще зимним месяцем, в сентябре уже снова наступает зима. Лес не заходит так далеко на север, район полностью расположен в зоне тундры и арктической пустыни.

В горы Бырранга долго не проникал человек, коренные жители Таймыра нганасаны обходили эти места стороной при своих кочевках. В настоящее время постоянно у подножия массива живут только сотрудники полярной станции на озере Таймыр. Добраться до гор можно только спецрейсом вертолета, поэтому неудивительно, что за всю историю здесь побыло всего несколько групп туристов-лыжников. Наилучшим сезоном для походов является май.

Дальний Восток, Камчатка и Чукотка

В отдаленном северо-восточном углу Азии, разделяющем Северный Ледовитый и Тихий океаны, поднимается сложная система нагорий, плоскогорий и хребтов. Наиболее крупные горные сооружения - Корякское (г. Ледяная, 2562 м) и Чукотское (1843 м) нагорья. Юго-западнее располагается Колымское нагорье (г. Снежная, 2293 м), к югу отходит вожделенная всеми путешественниками мира Камчатка (Ключевская Сопка, 4750 м).

Колымское нагорье занимает верховья Колымы и ее правых притоков. Административно располагается на территории Магаданской области. Восточная граница проходит вблизи горных массивов, образующих водораздел рек Северного Ледовитого и Тихого океанов. Область состоит из двух крупных орографических единиц - Верхне-Колымского и собственно Колымского нагорий.

Южные районы области образуют Верхне-Колымское нагорье. На западе оно граничит с хребтами Тас-Кыстабыт и Сунтар-Хаята, на севере к нему примыкают цепи хребта Черского. Южная окраина нагорья проходит вдоль массивов, образующих Охотско-Колымский водораздел - Сеймканских гор (1857 м), массива Иганджа (1777 м), Ольских Столовых гор (1662 м). На востоке оно ограничено Сеймчано-Буюндинской впадиной. Средние высоты нагорья составляют 1000-1200 м, но отдельные массивы поднимаются выше 2000 м. Высшей точкой является г. Снежная (2293 м) в массиве Большой Ангачак. Высокие гряды имеют альпийский облик, резкие формы рельефа. Перевалы чаше расположены на высотах 1000-1200 м, реже до 1800 м, их сложность до 1Б.

Система Колымского нагорья простирается на юге региона в северо-восточном, далее в северном направлении до долины Большого Анюя. Южная граница его - горы Охотско-Колымского водораздела, на севере подступает Юкагирское плоскогорье. Колымское нагорье состоит из сильно расчлененных среднегорных массивов. Наиболее крупные хребты радиально примыкают к осевой части нагорья: Омсукчанский (1585 м), Коркодон (1760 м), Молькаты (1663 м), Конгинский (1561 м), Кедонский (1639 м), Уш-Урэкчэн (1685 м), Олойский (1816 м). Средние высоты нагорья составляют 1300 м. Рельеф несколько сглаженный, хотя высокогорье отличается резкими формами. Перевалы имеют высоты 1000-1300 м, сложность в основном не выше 1А. Редкостойные лиственничные леса занимают лишь нижние части склонов гор и речные долины. На пойменных террасах крупных рек растут тополь и чозения. Верхняя граница древесной растительности в верховьях Колымы достигает высот 1200-1300 м, на Охотско-Колымском водоразделе - 800-850 м, в крайних северных районах не поднимается выше 300 м.

Климат области континентальный, субарктический. Средняя температура января минус 31-35С. Среди зимы могут быть оттепели. В результате кристаллизации снежной толщи и формирования в ней глубинного инея в горах часто образуются снежные лавины. Самый опасный период в этом отношении - весна. В горах характерны частые метели, сильные ветры. На равнинах господствует безветренная морозная погода. В горах наблюдаются инверсии температур. Юго-восточные и восточные районы бассейна Колымы многоснежны. Мощность снегового покрова увеличивается с высотой: от 50-60 см (450 м) до 100-110 см (1000 м). Годовая сумма осадков от 290 мм (Эльген) до 600-800 мм в верховьях Омолона на Верхне-Колымском нагорье. На некоторых реках (Омолон) в течение всего холодного периода бывают полыньи.

Через территорию Верхне-Колымского нагорья пролегает Колымская трасса и ее ответвление - Тенькинская трасса, соединяющие побережье Охотского моря (Магадан) с левобережьем Индигирки. Из населенных пунктов наиболее крупным является Сусуман, связанный автобусным и авиасообщением с Магаданом и Усть-Нерой. Вблизи горных районов расположены поселки Ягодное, Синегорье, Мяунджа, Усть-Омчуг. В Колымском нагорье населенных пунктов крайне мало. Более населена его южная часть, где находятся поселки Омсукчан, Дукат, Октябрина, Галимый, село Буксунда. На р. Омолон действуют метеостанции Лабазная и Кегали, - в устьях одноименных притоков. На севере, вблизи Большого Анюя расположены поселки Ангарка, Баимка, Весенний, в которые летают самолеты из Билибино. На востоке находятся небольшие селения на р. Анадырь - Ламутское, Чуванское, Еропол, связанные регулярными авиарейсами с Марково и Анадырем.

Построение маршрутов в пределах Верхне-Колымского нагорья упрощается наличием населенных пунктов. Наибольший интерес у туристов вызывают горы Большого Ангачака, расположенные на левобережье Колымы. Уже из-за одних названий хочется посетить этот край: пики Абориген и Челленджер, озера Джека Лондона, Танцующих Хариусов, Серой Чайки... Массив отличается высокой лавинной опасностью. На подветренных гребнях, перевальных седловинах могут висеть снежные карнизы. Маршруты по Колымскому нагорью имеют значительную протяженность и объединяют несколько хребтов.

Как правило, лыжные маршруты по Колымскому нагорью имеют 5 категорию сложности, а в пределах Верхне-Колымского нагорья варьируются от 2 до 5 к.сл.

Чукотское и Корякское нагорья представляют наибольший интерес в своих центральных частях, характеризующихся альпийскими формами рельефа - следами плейстоценового оледенения. Остатки ледников и сейчас сохраняются по днищам каров и троговых долин Корякского нагорья. Периферия нагорий представлена более сглаженными формами рельефа - куполообразными вершинами и широкими долинами. Климат региона очень суровый. Вьюжная морозная зима продолжается здесь 7-9 месяцев в году, средняя температура января -30С. Циклоны с Тихого океана приносят обильные снегопады и метели. При прорыве континентальных воздушных масс возникают ураганные северные ветры. Годовое количество осадков возрастает от 400-500 мм на западе Чукотки до 1000 мм на тихоокеанском побережье Корякского нагорья. Средняя толщина снежного покрова составляет 50-60 см, но распределен он неравномерно. Толщина льда на реках достигает 2,5 метров. На Корякском нагорье большая часть осадков приходится на холодный период года, поэтому снеговая линия понижается до 1100-1300 м, а концы ледников спадают до отметок 600-800 м. Площадь современного оледенения на Корякском нагорье, где открыто 1335 ледников, составляет 260 кв.км. Есть несколько крупных долинных ледников.

Нижние части склонов Корякского нагорья покрыты густыми зарослями кустарников и стлаников - кедрового и ольхового. В низовьях долин встречаются ленточные леса из чозении, тополя, березы и ольхи. На Чукотском нагорье леса нет, растительность очень бедная. По мнению многих исследователей, в уничтожении лесов на территории Чукотки виноват человек: судя по археологическим данным, несколько тысячелетий назад здесь произрастали лиственничные редколесья, которые были полностью уничтожены.

Туристы редко посещают эти удаленные районы России. Заброска трудная и дорогостоящая, только авиацией. Чукотка является территорией с ограниченным доступом, за полгода до путешествия необходимо оформлять документы на въезд. Все это сдерживает освоение региона туристами-лыжниками. Тем не менее, несколько раз проводились крупные походы с полным пересечением Чукотки от Певека до Уэлена.

Огромный полуостров Камчатка считается одним из чудес природы. Высокие вулканы, горные цепи альпийского облика, гейзеры и горячие источники - далеко не полный перечень черт местного ландшафта.

За полосой низкого западного побережья полуострова субмеридионально протягивается Срединный хребет, состоящий из системы горных цепей и лавовых плато со средними высотами 1200-1400 м. Хребет имеет альпийский характер рельефа. По водоразделу Срединного хребта протягивается Срединный вулканический пояс. Много потухших вулканов, наиболее крупный из них - Ичинская Сопка (3621 м), являющийся высшей точкой хребта.

Так называемый Восточный хребет состоит из нескольких звеньев. Высшая точка 2485 м. На водоразделах поднимаются разрушенные стратовулканы, встречаются горно-ледниковые формы рельефа.

Помимо этих орографических единиц выделяются Восточное лавовое плато и Ключевская вулканическая группа. Именно здесь расположены наиболее высокие вершины и три десятка действующих вулканов.

Климат Камчатки довольно суровый, но типично морской. Выпадает много осадков (600-1100 мм в год), зима холодая, снежная и ветреная. В Центрально-камчатском межгорном понижении более континентальный климат, здесь наиболее низкие зимние температуры на полуострове. Восточное побережье отличается наиболее мягким морским климатом.

До высоты 300-350 м господствуют леса из аянской ели и даурской лиственницы, выше до высот 600-800 м развиты леса из каменной березы. До 1000 м произрастает кедровый и ольховый стланик. На восточном побережье зона леса выпадает из вертикальной зональности, стланики простираются по склонам до уровня моря. В Кроноцком заповеднике сохранилась реликтовая роща пихты.

"Ворота" Камчатки - город Петропавловск-Камчатский, связанный с "большой землей" авиасообщением. Автомобильной дорогой город связан с поселком Ключи. В остальные точки полуострова можно добраться преимущественно только по воздуху, особенно зимой.

Лыжные походы по Камчатке лучше всего совершать в марте-апреле, вплоть до первой декады мая в северной части полуострова. Край очень интересный и необычный. Здесь возможны маршруты любой категории сложности.

Арктика

В обширном российском арктическом бассейне расположен целый ряд островов, многие из которых имеют выраженный горный облик. Это Новая Земля (1547 м), Земля Франца-Иосифа (ЗФИ) (620 м), архипелаг Северная Земля (965 м), остров Врангеля (1096 м) и др. Климат крайне суровый, снеговая линия проходит на высотах порядка 100 м над уровнем моря. Почти постоянно дуют сильные ветра. Большинство островов Арктики покрыто ледниками; там же, где горы свободны ото льда, развиты ландшафты арктической пустыни.

Весь российский арктический бассейн является пограничной зоной с соответствующим режимом доступа. Добраться можно только спецрейсами авиации из пунктов, расположенных на побережье, и тоже закрытых для посещения. Долгое время подобные путешествия были уделом политизированных экспедиций, немногое изменилось и ныне. Например, Новая Земля остается практически абсолютно закрытой для посещения территорией.

Нельзя не упомянуть и о таком известном и воспетом в литературе развлечении, как переходы на лыжах к Северному полюсу. Помимо обычных трудностей пути, обусловленных тяжелым климатом и огромными расстояниями, в арктических путешествиях есть специфические опасности и неприятности: белые медведи, а в полюсных маршрутах - ледовые разводья и встречный дрейф.