Логин
Пароль

Регистрация

Главная > Путешествия Новости туризма на сервере Скиталец - новости в формате RSS

Поездка в Африку

Дата: ноябрь - декабрь 2008 г.

Автор: Сергей Горбунов (Сыктывкар)

Вольным - воля,
Спасенному рай
Все бегут, притворяясь бродягами
Пилигримы в неведомый край.

(группа "Воскресение")

Что москвичу хорошо,

То нам с Виктором не очень.

(очевидный ответ на вечное)

Перед поездкой в Африку, искал по всему городу флаг Республики Коми (снег, лес, небо), искал и не нашел. А если нет флага, то нет и национальной идеи. Водка с пивом не в счет.

В отличие от предыдущих поездок, впереди полная неизвестность. Суданской визы нет, и что откроют ее в Москве не факт. Но есть прививка от желтой лихорадки за 500 рублей, и это плюс.

Воротниковы, Павел и Муся приютили двух уставших от алкоголя путников. Путники это я и мой старый товарищ Виктор Осипов.

Назавтра, в посольстве Судана в Москве, буфетчица баба Надя предложила нам чашечку "каркаде" с бубликом и сказала, что если захотите еще чайку - позовите я принесу - сидеть вам здесь долго соколики - суданцы народ неторопливый.

Господин Гасим, секретарь посольства, мило улыбается и обещает сделать все, что в его силах для получения визы. Ждем - с. А пока распорядок дня неизменен. Утром стаптываем обувь в приемной суданского посольства, катаемся на метро из конца в конец Москвы, вечером выпиваем втроем с Павлом бутылку смирновки и отмачиваем Виктору в коллекцию пивные этикетки, предварительно выкушав содержимое.

Среда - третий день московских скитаний

Вопрос с визой до сих пор в воздухе: "Приходите завтра, а может никогда", как пела незабвенная А. Б. Что победит? Терпение или здравый смысл. Сегодня или посол даст добро, или пошлет куда - нибудь, или ишак сдохнет. В любом случае ищем способ попадания в Египет.

Четверг - последний день работы посольства Республики Судан в Москве. С Гасимом здороваемся за руку, как старые товарищи, пьем "каркаде" и обсуждаем международное положение, на основании информации ТВ канала "аль джазира", который фоном вещает в приемной. Гасиму тяжело нам отказывать. Каждый раз он извиняется и призывает к терпению. Мы терпим. Сегодня посол принимает министерскую делегацию из Хартума и свободен будет или в четыре, или в пять, или…. Зависаем, но потом делаем решительный шаг - едем в Египет и там будем биться за суданскую визу. В Домодедово чартер на Хургаду через час. Девочка из тур - фирмы затребовала за два билета 600$ - сошлись на 490. Вполне приемлемо против 800 в Каир рейсом "Аэрофлота". Можно было бы и поторговаться - самолет летел полупустой. Боинг 737 Оренбургских авиалиний. Несколько рядов дополнительных седушек приравняли его по комфорту в Ан - 24, кто помнит - самолет для подростков с короткими ногами. К тому же и напитки (безалкогольные) наливали по полстакана.

Часа через четыре были в Хургаде, и поселились, как и водится в районе Даун Таун - есть такие районы почти во всех городах мира - полупролетарские, полубомжовые.

Вечером все местное мужское население Хургады сидит на стульчиках в многочисленных точках общепита: пьют каркаде, до опупения курят кальян, ведут задушевные беседы, играют в нарды и смотрят футбол по ТВ. Вежливы и приветливы, при этом улыбаются и не особо рвутся в друзья, как в некоторых других странах - впечатление первое.

Ветру подставит Египет

Потный коралловый лоб,

Пудры песочной насыплет

В солнечный желтый сироп.

(Бармен)

14 ноября

С утра нашли море. Оно красивое и по цвету и по запаху, разноцветное, в зависимости от глубины и кораллов, от синьки до салата; к тому же очень чистое и прозрачное - отдыхающий народ в экстазе.

Вечером на берегу зрелище. Из темноты примерно за две минуты выползла кроваво - красная, огромная луна и быстренько поднялась в небо. Луна совершенно круглая ибо полнолуние, а из - за горизонта доносились отдаленные звуки шабаша. Такое зрелище невозможно переварить спокойно. Пришлось из - под полы купить бутылку виски - вроде отпустило. С алкоголем в Хургаде напряг - только в специальных ларьках при отелях. При этом нужно показывать идентификационный браслет, который носят все туристы и не снимают даже на ночь. А стоит пойло от 90 до 180 египетских целковых при хреновом качестве.

Классические варианты обжуливания туриста:

Еще есть эксклюзивные способы, но это ноу - хау.

Когда говорим о маршруте, никто не хочет нас понимать. Мол, какого хрена вы куда - то претесь, когда и здесь жить неплохо.

Презентация пиццерии в Даун Тауне. Два аниматора. Один поет под барабан, другой грамотно заводит толпу. Тут же национальный танец с юбками. Изюминка в том, что танцор крутиться вокруг своей оси минут сорок и при этом жонглирует несколькими плотными юбками. Занимательно.

15 ноября

Египетская лепешка отличается от лепешки русской тем, что она двухслойная и если разрезать ее по экватору, то получаются два кармана которые набивают всякой снедью и лопают - элементарно и вкусно. Пошли на запах свежего хлеба и вышли к пекарне. Лепешки очень дешевы, к тому же совершено свежие и горячие. Хозяин конечно затащил нас внутрь, показал, как все делается, фото на память, друзья, лепешки в подарок. В конце прозвучало знакомое слово "бакшиш", тем самым автоматически все хорошее сошло на нет. Что поделаешь, велика тяга хургадцев к туристскому разводу.

Приятные люди египтяне добрые и веселые, а гляди ж как их испортил " курортный вопрос". Вечером устал от постоянной торговли и резко ответил продавцу. Ему это явно не понравилось.

Женщин в Хургаде нет (не имею в виду отдыхающих туристок в шортах), появляются только вечером и немного. Сегодня ночью едем в Каир за визой.

16 ноября

Восход солнца в пустыне примерно в 6 часов. Автострада на Каир хороша, причем идут параллельно несколько дорог, а что песка в Сахаре полно, строй себе и строй. Через каждые 100 метров финиковая пальма. Хоть финики на ней и не растут но оживляж пустыни есть. На въезде в Каир в основном военные гарнизоны и мусульманские кладбища с мавзолеями и мавзолейчиками.

Сегодня воскресение, но народу на улицах полно. Много хорошо одетых джентльменов (костюм, белая рубашка, галстук, начищенные ботинки), лица одухотворенные - все на праздничный намаз, хотя воскресение в муслимских странах день рабочий.

Отели в Каире дорогие. После длительной торговли вселились в маленький номер по 300 рубликов с рыла за сутки. Справа живет перуанец со своей скво, слева житель задроченного Бангладеш, и мы посередине, как тот буржуй из стихов Сергея Михалкова.

Впереди целый день безделья. Едем в Гизу глазеть на пирамиды. Едем за 50 пиастров (два рубля с небольшим по нашему), радуясь экономии, но по дороге кондуктор все же решил на нас немного подзаработать и отвел к своему другу. Толстый араб с лоснящейся мордой очень настаивал что бы мы пешком на пирамиды не лезли - берегли ноги, а ехали на "боливаре" или на "кэмеле", наплевав на геморрой, а можно, как барин - в таратайке. Мы вежливо, потом настойчиво отказались. Кондуктор остался без бакшиша, араб без клиентов, зато мы с деньгами. Пошли на пирамиды ногами. и с гордо поднятой головой. Цена входного билета "приятно" удивила. Вместо 10 - 15 фунтов в прошлом году, теперь стоит цифра 60 с рыла. Время египетской цивилизации скачет и аппетиты соответственно, тем более, что район пирамид оградили от народа высоким забором, как в тюрьме. На территории пасется куча вертухаев, некоторые на верблюдах - контролируют несанкционированное проникновение на территорию, взимают бакшиш за позирование перед фотокамерами и оказывают другие мелкие услуги.

Ощущение от пирамид: обобрали, жарко, пыльно и песок в тапочках, кругом враг - пытаются обобрать еще раз, но с другой стороны как не крути, а чудо света и впечатляет.

На обратном пути, не доезжая до площади Гизы километра три наш автобусик таранил дорожное ограждение, оторвал бампер и нам предложили полную самостоятельность. Народу собралось много. Мастерство и безалаберность каирских водил восхищает. Каждый едет, как он хочет и считает верным. Рядов, разметки, регулировщиков и светофоров не существует. В натуре они есть, но как бы и нету. Регулировщики самые забитые участники дорожного движения. О существовании сигналов поворота здесь может быть кто и догадывается но пользоваться не умеет. Универсальное средство оповещения гудок - его используют охотно и для привлечения внимания и для выражения других эмоций. Можно помахать ладошкой или покрутить пальцами. Вообще на дороге существует закон джунглей. Это относится и к пешеходам, которые в свою очередь тоже плевали на ПДТ и перемещаются по проезжей части по своим правилам.

Вечером какой то каирский футбольный клуб стал каким то чемпионом - народ безумствует, буянит, орет и бегает с флагами. - все как у нас. В информационном центре для туристов, куда мы обратились за консультацией, милая мусульманская барышня не нашла на большой карте Каира, висящей на стене суданского посольства, слаба оказалась в географии.

У уличного торговца попробовали печеный батат, Виктор сказал, что мороженую картошку он и дома не ест.

17 ноября

С утра звонили в Москву, Гасиму с дежурным вопросом, на что получили дежурный ответ. Суданское посольство находится в районе Gardiun, и очень даже отличается от аналогичного в Москве, где и чайку с булочками принесут и секретарь Гасим - душка и на мягком стульчике можно посидеть. Здесь же обшарпанное помещение в режиме вяло - текущего ремонта, куча народа всех цветов после серого, расторопные администраторы и прочие деловые отношения. Условие получения визы: анкета, два фото и гарантийное письмо из родного посольства. Мы объяснили человеку, что российское посольство не выдает гарантийных писем своим гражданам и что даже беспокоить посольских своим жалким предложением не можно Кстати, стоявшие вместе с нами в очереди к окошечку граждане Австралии и Южной Африки такие письма имели. Наверное граждане нужны своей стране, а в России преобладает старый испытанный принцип "нет человека, нет и проблемы" - так и живем. Заготовленные в Сыктывкаре, по совету господина Кротова письма на французском языке о том, что мы с Виктором лучшие и любимые друзья Африки и Судана в том числе, возможно сыграли свою положительную роль: паспорта и по 100$ за визу у нас приняли, завтра в 10 будет готово. На радостях я потерял бдительность и пропустил тот момент, когда Виктор, тоже на радостях, решил снять на видеокамеру изнутри помещение суданского посольства, для истории конечно. В момент, "из - под земли" выскочил суданский КГБшник с характерной рожей, схватил Виктора одной рукой за камеру, второй повел (не за шкирку) внутрь посольства. Я тащился следом, причитая, что это мой друг, извините пожалуйста и дяденька отпусти. На втором этаже на нас выбежал раис (начальник) и начал неприлично со словами суданского мата обличать нас как шпионов и совсем не друзей суверенного государства Судан. Нас показали даже самому главному раису, подозреваю, что это был посол по его вальяжному поведению. Комедия положения состояла в том, что паспорта и визы мы еще не получили, а в КГБ уже попали, и мысль что готовые визы могут аннулировать сидела в голове гвоздем. Через час Виктора выпустили, и при этом мордатый КГБшник назвал его другом. Если получим завтра визу, станцую джигу перед посольством.

Чтобы снять стресс идем в Каирский государственный музей - смотреть саркофаги и мумий. Первый этаж - царства ; второй - Птолемей, Рим, Византия, мумии фараонов и их скарб. Схема захоронения фараонов: каменный саркофаг лежит в большом золотом ящике, похожем на гараж с воротами для загрузки и выгрузки, а в соседних ящиках мебель и пожитки, которые необходимы мумии для полноценной загробной жизни.

Ночью приснилось, мумия которая возвращалась, а утром вдруг понял, что надо срочно изучить петроглифы, которыми испещерены все артефакты, а в целом цивилизация впечатляет.

18 ноября

Ура, суданская виза получена, джига станцована, пора двигаться в сторону юга. Проверили посадку на поезд в Гизе. На перрон пропускают только по билетам, а билеты для нас с Виктором продают исключительно на ночной цивильный экспресс - первый или второй класс. Прогуляли базар в Гизе - есть все, даже фаршированные голуби, а под вечер забурились в старый Каир, дошли до Цитадели. Рядом много мечетей: старых и монументальных. Узкие улочки, где народ живет, как хочет и как до него жили многие поколения каирцев. Или каирчан?

Вечером набрели на туристский отель с баром, а в баре бренди. За столиком сидит изрядно поддатая бабушка - американка с сигаретой в зубах. Ей явно не хватает компании, она машет нам. Мы же приглашение игнорируем - мало ли что а вдруг начнет приставать, а это не по мусульмански. Взяли "навынос", чем и отметили получение суданской визы. Дай бог будем в Москве, позвоним в посольство Судана и зададим господину Гасиму идиотски - тривиальный вопрос: "Как там господин Гасим? Разрешение из Хартума получено, или как? Он ответит, что сходит и посмотрит почту, но перезванивать мы не будем.

19 ноября

Проникаем на поезд в Луксор способом, рекомендованном господином А. Кротовым. Из метро Гиза, через узкий проход, минуя центральный вход в вокзал. К проходу приставлен охранник. Мы уверенно прем вперед, но на всякий случай в руке зажаты два фунта на бакшиш. Бакшиш не понадобился. На перроне смешались с толпой и через 15 минут сели в 3 класс до Асьента, хотя сначала послышалось, что до Асуана, а это две больших разницы. Билеты совсем дешовые - 13 фунтов на двоих, наелись всяческих пирожков, едем глазеем в окошко. А кругом пальмы, пальмовые леса и рощи - садят для защиты от выветривания плодородной почвы, ну и поесть конечно. В Египте весь народ живет в дельте и вдоль русла Нила, Все остальное Сахара и Нубийская пустыня на юге.

И то правда: Египет - это не Африка, а Каир - это не Египет (прослеживаете родную аналогию). Да, пирамиды в Гизе и курорты Красного моря - это здорово, но основные - это феллахи, которые пашут благодатную землю день и ночь, имея из средств малой механизации мотыгу, ослика и… все.

И вот приехали мы вроде как в Луксор, пошли устраиваться на ночевку и тут случайный прохожий просветил нас по поводу географии: и находимся мы не в вожделенном Луксоре а в городе Асьют. Вот так вот попали на игре произношений. Солдатик на вокзале сообщил, что поезд на Луксор через полчаса, любезно проводил нас до платформы и проследил за посадкой. Едем в цивильном вагоне, в мягких креслах - бичевый поезд будет неизвестно когда, так что вкушаем от благ цивилизации. Вообще в Египте электричество не жалеют - Асуанская ГЭС дает энергию. Ощущение, что за окном вагона Новый год в детском саду. Разноцветная подсветка минаретов, до десяти за один взгляд, создает такую иллюзию.

Луксор туристский город и на каждом шагу торгуют самопальными алкогольными брендами. Туристы пьют с удовольствием Еще о брендах: на крышке вагонного унитаза изображены три пирамиды - приятно что и тут находишься рядом с великим и вечным.

Турагентство "Моисей"

(туры по Египту)

20 ноября

Люксор, как говорят египтяне - это и есть знаменитые Фивы, воспетые еще дедушкой Гомером. Туристам продают развалины, огораживают забором и продают. Хорошо быть фараоном, в роскоши жили и почили в роскоши тоже - монументальные ребята. Часть развалин на другом берегу Нила. Река очаровательна с зеленой водой и кучей многопалубных круизных пароходов. (смотри "Смерть на Ниле" у А. Кристи). И вот между пароходами и развалинами шныряют группы организованных туристов. А где туристы, там и " хелперы". Хороший и испытанный способ отмазаться от помощи - притвориться глухонемым, показывая на уши и рот - на некоторых, особо наглых не действует, или сказать что - либо на араби, мол пошел ко ты туда то и еще туда то - иногда помогает.

В Луксоре я купил галабию - длинную ночную рубашку в которых ходят процентов 90 египтян и мусульманскую тюбетейку - свою где - то посеял - отбиваться стало намного легче.

Основной туристский транспорт в Луксоре - таратайки, запряженные арабскими скакунами, а извозчики устраивают лихие скачки с туристами на борту. Туристы визжат и платят бакшиш. Вообще это слово в Египте святое, и у ребенка здесь первое слово не мама а. правильно - бакшиш или в переводе: дай что - нибудь. В Египте во всех аптеках и просто на плэнере рекламируют виагру - видать не все так хорошо у горячих египетских мужчин (физический труд, жара, нехватка женской ласки, тяжелое наследие фараонов).

Второй раз поздравили Светлану Борисовну с днем рождения.

21 ноября

На Асуан! После часа ожидания садимся в самый натуральный, самый загаженный, с устоявшимся запахом мочи - бичевоз. Народу на платформе много, но сесть решились некоторые. Толпа осталась дожидаться цивильного состава. Ходу до Асуана примерно три часа. Чувствуется, что едем в южную сторону. - при остановках мокнет спина, а родной запах усиливается. В Асуане начинаются и кончаются знаменитые нильские круизы. Около набережной пришвартовано около сотни пятипалубных лайнеров. Круизеры передвигаются компаниями и попадают в лапы "фелюгщиков". Солнце еще не зашло и по всей акватории Нила бравые асуанские мореходы (синбады - мореходы) настойчиво прогуливают на фелюгах романтично настроенных пенсионеров. Панорама чудесная: пароходы, фелюги, заходящее солнце и вечерняя прохлада. По сравнению с разнузданным Луксором, алкогольный вопрос актуален в Асуане. Торгуют в одном магазине с гордым названием "фри шоп " - поди разберись, что там продают, причем процесс торговли оригинален и начинается с предъявления паспорта, с которого барышня тут же снимает копию, и записывает данные в амбарную книгу.

С наступлением темноты "фелюгщики" сошли на нет, но активизировались извозчики на худосочных лошадках.

22 ноября

Гуляю в галабии - очень удобно и прохладно. Виктор сказал, что в галабии я похож на негра, стоящего зимой на Красной площади в ушанке, купленной на Арбате. Ну ему виднее партийному.

Билеты на паром до Судана (Вади - Халфы) закончились - 500 человек, комплект. Поехали в порт, может там что - либо получится. Ехать надо на кукушке - это такая электричка без окон и дверей, а порт это там, где братский советский народ помогал братскому народу египетскому строить асуанскую ГЭС, в просторечии Хай дамб. Ходит кукушка нерегулярно, но примерно раз в час. На платформе встретили Махмуда - знакомого продавца из художественного салона, где выставлены гравюры на медных листах с египетской тематикой. Технология оригинальная, очень впечатляет, в том числе и цены. Махмуд " вась - вась" с билетным кондуктором и в результате мы тоже стали кондукторскими друзьями и поехали на поезде без билетов.

Хай дамб не впечатлила, пока сделали по паре снимков откуда то прибежал мальчик с пачкой билетов и начал требовать денег за осмотр, двадцать египетских целковых. Где - то это уже было - требовали "Деньги на ремонт провала, что бы не сильно провалился".

Денег мы ему конечно не дали, но пришлось ретироваться. Пока строили плотину перелопатили всю окрестную природу. Картина до сих пор называется: "Земля после третей мировой". А портовский раис сказал чтоб приходили в понедельник на подсадку, может что и получиться".

Сегодня в Асуане тишина - лайнеры пошли в свой круиз, увозя в сторону Каира джентльменов вмести с их корявыми фрау. Фелюгщики в простое, водители лошадей в простое - беда да и только. Мулла завлекает народ в мечеть, а его песню можно послушать не только в сотовом телефоне, но и в банкомате.

Ночью болела спина и снились сны про покойников. Тьфу, тьфу, тьфу.

23 ноября

Проснулись под бодрые речевки асуанских школьников. Помните, в пионерские времена: "Кто идет? Мы идем, дружные ребята, Кто поет? Мы поем - октябрята!" Здесь же на вопрос муллы: "Как жизнь правоверные?" звучит жизнеутверждающий отзыв "аллах акбар".

Пойдем завтра на подсадку, а самолеты в Хартум летают только из Каира. Суданцы за 300 а египтяне за 500 $. Других путей нет и следующий паром через неделю. На дороге нашли подкову - на счастье.

К вечеру подъехали трое голландцев на мотоциклетках. На три месяца колесить по Африке. Портье нашего отеля Ахмед пообещал отправить нас через своего друга на автомобильном пароме в пятницу вместе с этими голландцами и их байками.

За Асуаном, и вплоть до самого Хартума нубийская пустыня. Нубийцев полно и в Асуане - чернявенькие.

24 ноября

С надеждой и рюкзаками поперлись в порт. Проезд Асуан - Хай Дамб стоит 50 пиастров, туда - обратно, если покупать билет в кассе, а в поезде стоит 1, 5 фунтов в один конец. Потому - то касса и не работает. Людей на электричку много, информации никакой. Народ перебегает с платформы на платформу через рельсы со всем скарбом в зависимости от слухов, выискивая свой поезд. И пацаны и степенные матроны скачут через пути с одинаковой лихостью.

В порту столпотворение. Основную массу пассажиров составляют челноки средней руки с коробками и мешками. Вещи грузятся на тележки и выстраиваются в очередь перед воротами порта. Каждую тележку грузит и везет аккредитованный грузчик. Народ бушует - паром переполнен - похоже нам ничего не обломиться. Ближе к трем часам толпа потихоньку начинает рассасываться. Появляется слабая надежда. Безбилетный народ активизируется. Начали появляться помощники - из персонала (грузчики). Раису постоянно суют трубки сотового телефона. Раис слушает и кому то выписывает билет. Ситуация накаляется, и когда открывается, даже случайно одно из трех окошечек, толпа неплавно перетекает к нему, тут главное первым и поглубже засунуть паспорт. Но все потуги безрезультатны - комплект! Уже темно - народ потихоньку расходится, остаток толпиться у кассы с последней надеждой, увы которой нет и в помине. Снялись и мы с Виктором.

25 ноября

По словам Ахмеда, ситуация с билетами на автопаром резко изменилась и билетов уже нет и друг его ничем помочь не может. Подозреваю, что это так и есть на самом деле. Есть билеты на следующий понедельник, но еще шесть дней сидеть в прекрасном городе Асуане - сойдешь с ума. Пришло логичное решение: едем в Каир, а оттуда на суданцах в Хартум. По времени выигрываем целую неделю. При том что Виктору на работу а у меня жена на взводе - это верный шаг. Уезжаем сегодня в ночь первым классом на Spanish - экспрессе. Звонила мама из Сыктывкара, спросила не у меня ли собака. Когда я ответил что нет и, что я в Египте - очень удивилась.

Утром были в Каире, и сразу поехали в аэропорт. Рейс на Хартум нашли, терминал нашли, даже представительство Суданэрвейс нашли, а билеты? Один умный человек сказал, что билеты здесь не продают, а идите ко вы голуби в билетную кассу Суданской авиакомпании в центре Каира. Когда по борзому приехали в кассу, пожилая барышня сообщила, что завтра нет самолета, а сегодня нет билетов, а вот в пятницу. Пришлось сделать ход и мямлить о том, что мы резервировали билеты из Асуана. И как же так? Пожилая барышня (вся в черном с головы до ног) спросила у другой леди (вся в черном с головы до ног). Та говорит, что вроде ничего не слышала. Первая немного помялась и выписала билеты на сегодня, регистрация через два часа. Обратный билет из Хартума 21 декабря. В аэропорту Босс - представитель авиакомпании четыре раза спрашивал, есть ли у нас виза и куда летим? В Хартум? - В Хартум. Вот такие игры. Посадка и регистрация поразительно напоминала посадку на паром в Асуане. Шумиха, неразбериха. Боссы и полубоссы метались между пассажирами, что - то потеряли, кого - то искали, нашли и снова потеряли. В конце концов все утряслось, но вместо 17 - 00 вылетели в 22, зато самолет забили "под завязку". Народ разноцветный и по колеру рож и по цветастым женским отрезам в которые завернуты тела у барышень. Боинг 737 - экипаж турки - заканчивают полугодовой срок, а меняют их хохлы.

26 ноября

На Кубани - кубанцы

А в Судане - суданцы

(из декларации общества кубано - суданской дружбы)

Ну вот и Хартум, уф. Долго торговались с таксистами, поехали в недорогой отель, но у араба свои мысли насчет недорогого отеля для белых. После четвертого отеля (цена за номер 120$), водила плюнул, забрал деньги, выкинул наши рюкзаки, и сказав что - то нехорошее, уехал. Остались мы с Виктором в совершенно пустом и темном городе, даже собаки не лают. Постепенно привыкнув к темноте и к ситуации увидели, что не все так пусто. Напротив, пекарня, на земле спят уставшие пекари а рядом кучкой лежит свежеиспеченный хлеб - запах обалдеть. И спят, и охраняют готовую продукцию. Завернули за угол, а там солдатики с автоматами сидят - караулят. Они и помогли нам, вселиться в "нормальную" гостиницу, распинав сонного портье. Гостиница с громким названием "Дама фундук". (фундук - гостиница по арабски).

Хартум находится у слияния Белого и Голубого Нила собственно в Нил. В переводе с араби Хартум это - " хобот слона" - очень же романтично. Вместе с северным Хартумом и городом - спутником Обдурманом образует метрополию с населением, превышающим четыре миллиона человек.

Утром пошли смотреть что и как в Хартуме, тормознули микроавтобус и наткнулись на русского негра, точнее на русскоговорящего. Он сказал, чтобы мы звали его Толян, что он очень рад нам и, что все будет хорошо. Толян учился в Краснодаре, потом его выперли и он возвратился в Судан, прихватив молодую жену. Дело это было лет двадцать назад и его мучит ностальгия по молодости и по России (см. СССР). Договорились, что встретимся завтра.

Совершили визит в Российское посольство. Консул, Аржанцев Евгений Вадимович сказал, что это хоть и не его дело, но в Дарфур или юг Судана ехать не стоит - смотреть там нечего, кроме убогости и проблем. Жара стоит адская. По дороге "домой" мы заблудились Бродили кругами, подключая интуицию, по солнцу, и по знакомым признакам, но все впустую. Потом стали спрашивать у местного населения, а оно и само не знает, тем более, что наш отель "Daman" раньше назывался по другому. Махали в разные стороны. А жара за 40, а сухость во рту?. Хорошо, догадались показать местным карточку отеля с адресом на араби.

А тут и солнце зашло, но воздух все равно раскален, и освещения уличного нет. Тут вам не Египет, с его энергоресурсами. Все хватит, пошли под кондиционер поздравлять Светлану Борисовну с днем рождения.

28 ноября

Есть такой город - спутник у Хартума - Обдурман, переехать нужно через речку. Основной вид транспорта в Хартуме небольшой автобус или микроавтобус. В каждом районе города существуют автостанции - Сук - Шаби, объединяющие в себе автотерминал и рынок - барахолку. Автобусы в другие Сук - Шаби стоят шеренгами и отваливают по мере заполнения, причем места только сидячие. При каждом автобусе свой кондуктор, который вместе с водителем кричат название маршрута и затаскивают людей в автобус. Полный набирается минут за пять, подходит следующий. У каждого кондуктора своя изюминка: кто - то монетки на сдачу носит в ухе, как в кошельке, кто - то свернутые в трубочку деньги, карандаши и сигареты хранит в буйных волосах, а вообще ребята они общительные и всегда скажут где, что и куда. Пассажиры в автобусе ведут себя очень корректно, и по большей части молчат. Остановится или ехать дальше просят с помощью щелканья пальцами или слова "кыс - кыс", причем говорят это вполголоса. Пассажиры же между Сук - Шаби, останавливая автобус не машут руками а целомудренно и аккуратно крутят пальчиком.

Попали на Ливийский рынок. Правильнее было бы назвать его китайским по основному количеству товара из поднебесной. Полицейский в штатском поймал за руку вора и избивал его минут десять в том числе и рукояткой пистолета. Толпа смотрела, но не вмешивалась, а не воруй.

В 12 часов рынок опустел: закрытые прилавки, ни продавцов, ни покупателей Все на намаз. Мальчишки имеют свой бизнес: собирают разбросанные картонные коробки от барахла и продают народу, который использует их вместо молельных ковриков, а так же небольшие кувшинчики с водой для омовения перед намазом. Правоверные стоят рядами во всех свободных пространствах. Сегодня пятница - святой мусульманский день. Суббота туда - сюда, а воскресение на работу.

Сегодня Толян взял над нами шефство и устроил холидей. Бросил работу и повез нас в харчевню, где накормил до отвала. Кастрюлька с фулем, кастрюлька с жареной бараниной, кастрюлька с овощами и блюдо с лепешками. Релаксировать и иметь десерт в виде фруктов, а так же пить чай - каркаде поехали на берег Нила. Места очень напоминают местечко Выям на Красной горе в Сыктывкаре. Так же загажено и истоптано, но в Хартуме это считается лучшим местом. Виктор проникся моментом и совершил очистительное омовение и даже немного поплавал в Ниле, чем немало удивил местное население, которое занималось нетрадиционными видами отдыха. Народ играл в карты, не на деньги, в футбол, имел семейные посиделки с каркаде, девушки загорали в черных перчатках - и в " никабах - такая одежда, что наружу одни ресницы. Виктор думал, что очиститься, может и очистился.

Пока катались и разговаривали, Толян подвозил по своему маршруту пассажиров, причем ему приходилось кричать, что белые - это просто так, не страшно, и можно садиться и ехать. Одна молодая черноокая мадам дала Толяну деньги, и просила передать какому - то водиле - она не знает имени. Сегодня утром она не заплатила за проезд, так как оставила кошелек дома. И она боится, что аллах ее накажет за это. Толян сказал, что обязательно найдет этого шофера и передаст деньги. И он действительно так сделает.

Были на рынок деревянных сувениров. Цены там примерно в два раза ниже, чем в буржуйском районе Аль - Амарат. Все сувенирное хозяйство размещается на столах вдоль дороги. Фигурки животных и людей, вырезают из дерева здесь же под столами. Сидят умельцы и строгают не отходя от кассы. И живут - спят под столом. А солнце жарит.

Опять искали наш отель вместе с Толяном, нашли с трудом.

Города, озаренные солнцем,

Словно склады в зеленых трущобах,

А из них, как грозящие руки,

Минареты возносятся к небу.

А на тронах из кости слоновой

Восседают, как древние бреды,

Короли и владыки Судана,

(Николай Гумилев)

29 ноября

Суданцы слабо знают слова "бакшиш" и это вдвойне приятно после бакшишевого Египта. Суданцы помогут, дадут информацию и обязательно проводят до места, и все это с радостью и энтузиазмом.

Едем в Шенди, а оттуда на древние развалины Муссаварат - эль Суфра и Нака темпля царства Куш, Мероэ. Зачем едем? Мероэ - это историческая область в среднем течении Нила - от Асуана на севере до суданского города Дабба на юге и все это называют Нубия, а происходит от древнеегипетского слова "нубу", что означает "золото" - так то.

Для древних египтян Нубия была "воротами в Африку". Когда египетское государство имело период расцвета, фараоны захватывали Нубию; когда Египет ослабевал, нубийцы восставали и снова обретали независимость За 700 - 800 лет до нашей эры нубийцы одно время даже правили Египтом. После этого в Нубии процветали государства со столицами в Куше, Напате и Мероэ. Эта цивилизация не уступала древнеегипетской, но пока об этом известно немного, вот мы и захотели поглазеть на эти развалины " вживую".

Посадка в Бахре (Обдурман). Автобус с кондишеном, занавесочками, елочными гирляндами, TV, музыкой, записью наших данных в путевой лист, табличками с изречениями из корана на лобовом стекле. Все, как положено, и народ степенный, не шаляй - валяй. По ходу пьесы - поездки давали взлетные конфетки, разносили воду и фанту, был "самолетный" обед и периодическое брызгание освежителем воздуха в решетку кондиционера. - лайнер, да и только. На каждом посту проверка документов под пристальным взглядом. Виктор решил снять местность через окно автобуса но бдительное око КГБ это дело заметило и за фотосъемку стратегического объекта - пустыни, было получено последнее китайское предупреждение.

Шоссе совершенно прямое. При остановках "до ветру" очень греет избитое выражение "заснеженная Россия". Вспоминаешь и уже не так жарко.

По приезде в Шенди, толпа праздношатающихся мусульман, все в галабиях - человек сорок, обступили нас и только, что не трогают пальцами. Сначала стояли молча, пока шел диалог с лидером - здоровым бородатым моторикшей, потом потихоньку начали давать советы и поучения, улыбаться. Пришлось улыбаться в ответ, а толпа все увеличивалась. В оконцовке этот самый рикша с бородой отвез нас, но почему то в полицейский участок, чтоб искать машину на развалины, а там опять неспешная бодяга: то нет раиса, то предлагают за поездку астрономическую сумму. Возвратились обратно в Шенди и наняли таксиста за 50 фунтов. - цена устроила всех: водителя, так как он был без работы и нас, так как уже устали торговаться. Хасан не очень хорошо знает дорогу и пару раз сворачивали не туда, ехали долго. В пути нас застал вечерний намаз и пришлось дожидаться пока он свершиться. К развалинам Мусавварат - эль Суфры приехали уже в сумерках. Быстро пробежали по развалинам, но из кустов успел выскочить человек с портфелем, и квитанциями. Платите ребята за осмотр достопримечательностей и древнейших развалин. Прикинулись шлангами, но человек стоял на своем. Письмо о том, что мы друзья Африки и имеем научный интерес уменьшило тариф вполовину. Обратно ехали в полной темноте через пустыню и под звездами.

Хасан высадил нас на трассе, а сам поехал в свое Шенди. И стоим мы, как те два тополя и смотрим на звездное небо, а до Хартума, как минимум километров 150 будет.

Ночью автобусы в Судане не ходят и видать придется ночевать в гадюшнике при дорожной харчевне, под звездами, а поутру ловить транспорт. Поели фуля, а на сытый желудок и удача приходит - остановился цивильный джип. За рулем молодой суданец, едет из Вади - Халфы. Забрал нас с мешками и вперед. Долетели часа за два, причем почти что до самого " дома". Сердечно попрощались, а тут как - раз закончился футбольный матч, " наши" опять победили и вся толпа со стадиона вывалила наружу. Мы попали в гущу вполне придурочных и экзальтированных болельщиков. Полноценно поддержать победивших не было сил, крикнули пару раз, что Спартак чемпион. Как хорошо, что выиграли "наши".

30 ноября

Лучше всего умеют слушать те люди,

рядом с которыми лучше не болтать

(из инструкции шумерских партизан)

В 11 - 00 сдались. В Эфиопское посольство за 20$, а в 15 - 00 получили визы. Быстро и удобно, как летать самолетами Аэрофлота в Советском Союзе До трех бродили по Хартуму и боялись снимать даже цветочки, но Виктору очень уж понравились суданские девушки с книжками. Он корректно попросил их позировать и. был схвачен на месте преступления. Нас препроводили в полицию, где долго и нудно пытались узнать, зачем же мы фотографировали Национальный банк, оказавшийся фоном студенток с книжками, но и на этот раз отпустили пригрозив пальчиком. Слава богу банка в кадре не оказалось, а если бы был?. Карта "VISA" В Судане не прохиливает. Как объяснил управляющий того самого банка, который не влез в кадр, во всем виноваты американцы, слава богу, что не русские.

В харчевне платишь раису деньги " за поесть", а он выдает пуговицы разных цветов, и с этими пуговицами идешь на кухню, где и меняешь их на акиль (еда - араби). Дают тазик. Есть надо правой рукой и лепешкой, и нет ничего нечистого, так как в ислиме над задницей не работает ни правая ни левая рука, все делается с помощью воды и молитвы. А если бы коран был напечатан на скрижалях, а не на бумаге, может быть и в Судане появился пипифакс.

1 декабря

Пора в Эфиопию, через восточный Судан, город Гедареф. Стартуем с терминала Мина Барии, в Гедарефе пересаживаемся на автобус до пограничного города Гулилабад. Автобус конечно поломался в два часа по полудни, в самое пекло. Заглушили мотор, вместе с кондиционером, вот тогда то и пахнуло. Мужики между делом и чтоб не терять время, подмылись и совершили намаз.

Восточный Судан район сельскохозяйственный. Животноводы. А что? с кормами проблем нет - вечное лето. Народ живет преимущественно в хижинах. Глиняный или изготовленный из жердей цилиндр 3 - 5 метров в диаметре с колпачком из соломы. В цилиндре две дырки: большая - дверь, малая, налево от входа - окно, все по фун - шую. Еще есть оградка, у тех кто побогаче глиняная, а кто нет, как у зайца - лубяная или соломенная. Еще может быть ослик с тележкой. Все.

Во всем Судане видел только одну европейскую рожу, да и та голландскую. Ближе к границе рожи чернеют. Едем в Эфиопию, а что мы о ней знаем? Ну у Пушкина где то там родственники живут. Фольклерное выражение "эфиоп твою мать". Но все это не очень отражает сущность страны и народа. Да, еще в совковые времена был такой "лучший друг советского народа" и лично товарища Леонида Ильича Брежнева - Менгисту Хайле Мариам, который хотел построить социализм в одной отдельно взятой африканской стране. В результате народу положил немерено, а когда запахло жареным, слинял Менгисту в Зимбабве, где и доживает свои дни на правительственной вилле в неге и праздности, а в Эфиопии его между тем приговорили к смертной казне через повешение. Боб Марли - король рэгги тоже эфиоп и гордость нации.

В Гулилабад приехали под вечер. Переход обозначен мостиком через вонюченький ручеек без воды. Чек - пост, секьюрити, таможня, эмигрейшин - хрясь штамп в паспорт - вот мы и в Эфиопии. В пограничной Метеме ветхий офис освещает одна сороковаттная лампадка. За столом два мужика сидят на страже интересов страны и дворик, где дожидается своей очереди въездная публика. Процедура постановки штампа заняла пол - часа. Эмигратор - иммигратор внимательно и долго, в полумраке изучал различные амбарные книги и блокноты, искал наши фамилии, а когда не нашел записал на бумажке.

После пуританского Судана - Эфиопия страна свободная и нравы свободные тоже. Метема - это полное отсутствие уличного освещения, и обилие питейных заведений, а так же хелперов и девушек легкого поведения. Чувствуется смена муслима на христианство.

Долго допытывался у эфиопского паренька: Менгисту " гут" или не "гут". Говорит, что мол "гут", может и врет.

На ужин съели инжеру - национальное эфиопское блюдо, чуть - чуть спирта "с устатку" и уснули сном младенцев назло комарам, которых пугнули, брызнув из баллончика.

Девушка принесла ночной горшок и воду для подмывания, чем мы и не воспользовались.

Абиссинец поет, и рыдает багана,

Воскрешая минувшее полное чар;

Было время, когда перед озером Тана

Королевской столицей взносился Гондар

(Николай Гумилев)

2 декабря

С утра попили чайку, отбились от денежных менял и поехали вниз по карте. Эфиопия страна горная и пастухи ходят с палочками - клюшками, с зонтиками, а некоторые и с АКМ амии. В автобусе пыльно, жарко, воняет потом, другие запахи тоже не шанель. Освежителем воздуха никто не брызгает и дорога припаршивейшая.

Худенькие эфиопы, а тем более эфиопки свободно помещаются на седушках автобуса, слева по три, справа по два человека, и даже имеют некоторый люфт, что не скажешь про наши зады. На двухместном сидении и помещается от силы полторы задницы, остальное висит в воздухе.

На чек посту в Шеди всю публику вывели из автобуса и обшмонали, даже девушек Выявили пистолет и АКМ, но с разрешением и отпустили всех.

Вдоль дороги хижины на подобии восточносуданских, но здесь не знают глины, и лепят из соломы и жердей. Лесопиление не развито - нет пилы, а основной стройматериал - кривые жерди местных кривых деревьев. По дороге нагрузили на крышу автобуса большую кучу дров, там уже лежали мешки, чемоданы и привязанная к ним овечка. Едем в Гондар.

Двуместный номер в отеле для лиц одного пола в Эфиопии - нонсенс, (два одноместных значительно дороже), приходится постоянно сражаться за " ван рум, ту бед".

Спать в одной комнате с барышней не возбраняется. Если нет своей, то вон их сколько, А двоим мужикам в одной комнате ни фига, по эфиопским понятиям это извращение

Со временем и вообще с календарем у эфиопов карусель. Если у меня на часах 10, то у них 16 - 00, и вообще у них в прошлом году миллениум был, даже рекламка такая есть:

"Приезжайте в Эфиопию, что бы стать на семь лет моложе". И язык у них свой - ахмарский и еще много чего чудного.

Чего много в Гондаре, так это калек, нищих и боголюбивых женщин. Они основные посетители ортодоксальных храмов, причем очень трепетные. Народ в Эфиопии православный, но ортодоксальный В знак приверженности к вере рисуют на лбу мелом или какой другой краской крестик - некоторые делают тату, а мужики обрезаются, как иудеи. Много слепых и слабовидящих - говорят от солнца и нехватки витамин. Хелперов, как грязи. Все, кто знает 10 - 15 простых английских слов поступают на работу в хелперы, причем за право информировать белого существует немалая конкуренция.

Суданцы здороваются - бьют рукой по плечу, эфиопы плечом по плечу, но и те и другие пожимают руки и обнимаются.

3 декабря

Утром выезжаем в Бахрдар. По мере приближения по обочинам дорог и в полях останки советских БТРов времен войны с Эритреей. Из некоторых уже и деревья выросли.

В попутном направлении движется толпа крестьян, до 1000 человек: мужики, женщины, идут, молча. У многих за плечами огнестрельное оружие АКМы, винтовки, дробовики, у некоторых куски арматуры. Сегодня в городе большой христианский праздник и народ идет праздновать, а почему с оружием? В Эфиопии более 80 национальностей и этнических групп, и само собой между ними не всегда все гладко. Народ с оружием - это охрана.

Курортный город Бахрдар находится на берегу озера Тана - крупнейшего в Эфиопии.

Из камышей выплывает группа пеликанов, не стадо, а именно группа, и дисциплина у них военная. Разгоняются, взлетают один за другим "низэнко" над водой, и выполняют пилотажные фигуры, например "горку" все, как один. Пеликаны перелетают бухту, а обратно возвращаются вплавь, но опять шеренгой затылок в затылок плывут и тралят рыбу. Народ сидит на бережку в креслах любуется и пьет пиво - красота.

Бахрдар город курортный и хелперская прослойка здесь толстая. Ребята серьезные и без комплексов. Когда ты их в очередной раз посылаешь, они говорят "сори" и после минутной выдержки, как ни в чем не бывало начинают свою песню сначала. Один очень наглый юноша пристал к нам с предложениями услуг, пытался обнимать, хватать за лицо и всячески провоцировать, чтоб ему дали в морду. К счастью я ограничился тем, что заломил ему немного руку и оттолкнул в сторону.

Интернет работает медленно, за то Dashen банк выдает купюры по VISA очень шустро - молодец. Эфиопская валюта называется быр, не бррр. , а просто быр, ласково бырка. Литровая бутыль джина стоит 45 бырок, без залоговой стоимости посуды, а это будет 130 рублей - очень даже ничего.

Вечером к нам в гости пришла футбольная команда. Ребята молодые и веселые. Знают всех российских игроков, а когда я по ошибке обозвал тренера Зенита Гусом Хиддингом, предела негодования не было. " Дик, Дик Адвокат" - кричала футбольная братва. Общались часа полтора очень весело и интересно. Но эфиопы помешаны не только на футболе, но и на новом президенте Америки, его именем называют рестораны и бары, а его бабушка жила в соседней Кении и поэтому народ уверен, что при Обаме жить станет легче, жить станет веселей. Наивные.

4 декабря

Вода в озере Тана совершенно глинистого цвета. Озеро вулканического происхождения. На островах располагаются старинные ортодоксальные монастыри. Монастырь Сан Габриэль 1321 года выпуска, и живут здесь веселые монахи. Леди сюда не пускают под страхом смерти. Очень интересны библейские сюжеты в исполнении ортодоксов. Святые с большими черными очами и эфиопскими рожами. Посетили четыре острова и то место, откуда из озера вытекает голубой Нил. Странно - Нил голубой, а вытекает из серо - коричневого озера.

Ортодоксальный храм по форме напоминает шайбу - были такие питейные заведения в 70 - х годах прошлого века.

Из - за живости эфиопского времени, перепутали старт автобуса и пришли на терминал в 11 ночи, а автобусы отправляются в Аддис - Абебу, или просто Аддис, как ее тут называют, рано утром. Купленные заранее билеты тю - тю, а поедем завтра.

5 декабря

Утром в 5 по европейскому и в 11 по местному времени на улице темно и пусто, но на терминале столпотворение. Идет битва за пассажиров. Белых мистеров(Виктор и я) расхватывают и растаскивают по автобусам а их штук десять. Через час автобус на Аддис Абебу забили на сто процентов, но не тронулись пока все торговцы, убогие и калеки не протащились по салону. О служителях культа отдельное слово. Священник ходит по автобусу и дает целовать деревянный крест за деньги. У многих это получается. Двинулись с богом.

За окошком народ пашет землю, доит коз и коров - идиллия.

На обочине валяются три дохлых ослика - наверное сбило машиной, а стервятники их кушают. Собаки, похожие на шакалов сидят на холмике и дожидаются своей очереди - жуткое зрелище.

Белье в Африке сушат на травке, а не на веревках. Во первых веревок нет, а во вторых во всем виновата мангровая муха. Из - за своей тяжести взлететь она может только с высокого места - с бельевой веревки. Муха в швы одежды откладывает личинки из которых могут появиться червячки и кушать Вас. Но это к слову - белье вообще можно не стирать и не мыться.

По приезде устроились в районе Пьязы в недорогом отеле Wutma. Добрые люди сказали, что билеты, которые мы не использовали а проворонили вчера, оплатят на автостанции в Аддис. Ну мы и пошли пешком, всего - то километра три. Столица Эфиопии расположена на высоте 2500 и холмиста, а когда идешь в гору, то это очень даже чувствуется. Аддис напоминает Ла - Пас в Боливии: подъемы, спуски, сердце тук - тук и не жарко.

В вокзальной конторке кондукторы и диспетчеры посмотрели наши билеты на просвет, поцокали, потом долго разговаривали по телефонам, кого то вызывали. Диспетчер медлил, думая взять нас измором, но мы аккуратно сидели, сложивши руки на коленки и ухом не вели. Делать нечего, пришлось ему открыть сейф и выдать нам 160 быр - стоимость билетов. Мы сказали спасибо и поехали в район под названием Мексика. Вообще многие улицы и районы эфиопской столицы носят географические названия. , есть даже улица Севастопольская. Проезд в автобусе стоит 0, 5 быр. Кондуктор сидит в будке из оргстекла и продает билеты через маленькое окошечко.

Карта VISA в Эфиопии работает, но не всегда, и не сразу можно найти работающий банкомат. Зашли в Dashen банк. Общаюсь с менеджером. Африканцы вообще не любят спешить, а банковские менеджеры тем более. Долго говорили обо всем на свете: о Путине и Медведеве, египетских пирамидах и сомалийских пиратах. В конце - концов деньги выдали, но содрали 2. 5% комиссии - наверное специально банкомат испортили.

6 декабря

По утрам на улицах Аддис появляются люди в красных комбинезонах, повязками на лице и в широкополых соломенных шляпах, хотя сами эфиопы обычно голову не покрывают. Дворники метут тщательно. Инструмент может быть и щетка и метла и пальмовая ветка.

Таксопарк в Аддис состоит из 01 Жигулей тридцатилетней давности, крашеных, латаных и перелатаных, так что кто собирается в Эфиопию, везите запчасти к "копейке".

Аддис Абеба с легкостью и с надеждой на победу может участвовать в конкурсе на самую нищенскую столицу. Бомжи и калеки всюду, но народ им подает. По плотности населения нищие и убогие - одна персона на тридцать метров улицы, а в хлебных местах 3 - 5 метров. Характерная поза нищих: сидя на корточках, держать руку вытянутой между ног и махать ей от локтя, но в отличии от любимого российского жеста не кулаком, а ладошкой вверх. Известно, что москвичей испортил квартирный вопрос. В А. А. такого вопроса не существует, по крайней мере для нищих. Спать можно где угодно, когда угодно и как угодно. Можно в мешке, можно и без мешка, можно спать прикрыв жопу, а можно и не прикрывать.

Обратно в Каир мы вылетаем из Хартума и нужно решить вопрос с Суданской визой. Есть тут один мужик по имени Чендо. Он знает где что и почем, к тому же он гид по национальным паркам Эфиопии и другим не менее экзотическим местам. Он и просветил, что в понедельник посольство не работает из - за куйрам - байрама, так как у мусульман всего мира холидей, а во вторник вообще национальный праздник. В посольство Судана, если бог даст попадаем лишь в среду. Имеем три дня на разграбление Аддис, а там по обстоятельствам. В конце Пьязы на площади Арба Кило находится главная эфиопская православная ортодоксальная церковь, и место приятное на холмике. Ортодоксы стоят лицом вдоль церковной стены по кругу читают молитвы, целуют камни и отбивают поклоны, в том числе и головой.

Вечером, когда наш отель уже спал, а нас с Виктором мучила бессонница, решили подняться выше по Пьязе и попали в район дискотек и баров с дамской обслугой. Сказать по - русски, народ занимался различными видами пьянки и разврата. Что бы не схлопотать по морде, вернулись в отель выпили по рюмочке джина и легли спать.

7 декабря

Все музеи находятся в районе Аракило. Мальчик - студент любезно показал нам музей зоологии, потом довел до музея истории, где попрощался, сказав что уже давно опаздывает на занятия. Мы тоже пожелали ему удачи.

В музее истории Эфиопии упор сделан на то, что и гомо эректус (человек с эрекцией) и первый гомо сапиенс появились в Эфиопии. Так же присутствуют портреты вождей, но больше всего вдохновил бюст национальному эфиопскому поэту А. С. Пушкину, который стоит в садике около музея.

Музей этнографии расположен на территории ЭГУ Эфиопского государственного университета в здании, где до того располагалась резиденция императора Менелика II.

Интересен третий этаж, где выставлены ортодоксальные иконы на дереве.

Завтра идем на куйрам - байрам в Миллениум Холл - это такая площадь недалеко от Черчилль - стрит.

В футбол играют на гористых улочках, в настольный, в столбовой(привязывают к столбу мячик на веревке и пинают его вокруг столба на манер "гигантских шагов". На вечернем променаде познакомились с шустрым мужичком в пиджаке, услужливый такой Позвал нас на студенческий фестиваль, ну мы и согласились, посмотреть. Пришли, в комнате сидят два мужика и человек десять молодых очаровательных эфиопок лет по 18 - 20, на столе две бутылки вина. Мужик в пиджаке сказал, что девушки учатся в колледже и приехали на фестиваль, Нас проводили в следующую комнату и усадили на приличный диван. Девчонки начали танцевать, причем их было уже не десять, а больше. По очереди подходили и знакомились за руку. Пришла мысль, что попали в бордель, а может быть и нет, Потом всем принесли фанту, вроде бы за наш счет, и тут мне вдруг показалось, что пора "делать ноги". Мужик в пиджаке засуетился а потом закрыл входную дверь на защелку. Защелку я выломал, крикнул Виктора и мы удалились в темпе вальса, но с двойственным чувством бордель - не бордель; оберут - не оберут. Купили в ларьке бутылку виски и пошли успокаиваться в свой занюханный отель.

8 декабря

Касательно Юга Эфиопии - и жизнь там другая и народ дикий и зверушек поболее, даже жираф кормиться, но туда два дня пути, два обратно - всего неделя и мы не вписываемся по срокам. Сегодня мусульманский Куйрам - Байрам. На главной площади Аддис Абебы и на прилегающих улицах правоверные совершают коллективный намаз, а потом с танцами и песнями, (смотр первомайские демонстрации в советские времена) хлопая в ладоши, радостные и веселые, пританцовывая, разбегаются в разные стороны кушать бешбармак. Толпа обтекает нищих, которые сидят и лежат прямо на мостовой на пути людской массы. У нищих сегодня тоже холидей - в праздник положено всех одаривать, и подают хорошо. Под мостом сидит человек, ест сырую говяжью голову, отщипывая мелкие кусочки и запивает водой из лужи, черпая ее ладошкой. , и рад жизни. Солдаты и люди в форме отдают нам честь, мы им тоже. Мир - дружба. Недалеко от Черчилль - авеню наблюдали перестрелку камнями между двумя нищенскими бандами (дети и женщины). Причина - передел территории. Пострадал только водитель автобуса - один из камней попал в лобовое стекло. Коты в Африке все похожи на кота Базилио. Были в русском культурном центре, в просторечии "Пушкин клаб" и говорили с его директором Вадимом Кирсановым. Знаком со многими путешественниками. Рассказал про Эфиопию, про национальные парки и еще много о чем. Дома в нижнем ящике буфета имеет мешок гречки а чернявая кухарка варит ему борщи и жарит котлеты по - киевски. Кроме Вадим Трофимовича в Аддис есть госпиталь "Балча" с русскими врачами и негостеприимное посольство России - вот и все российское присутствие. Европейцы, японцы кормят калек и открывают школы при различных религиозных миссиях, учат и ненавязчиво навязывают образ мыслей идеологию и религию, хотя ортодоксы ребята крепкие в отношении своей веры.

9 декабря

С утра посетили суданское посольство, поцеловали замок, прочитали бумагу в которой написано, что начало работы после всенародного ислимского праздника куйрам - байрам наступит лишь в следующий понедельник. Во, удар по печени, и с легкой душой поехали на праздник всех национальностей, который должен начаться все на том же Миллениум Холле. Народу страшное дело, не только абебцы, народ прибыл со всех концов Эфиопии - концов много. Сначала толкались в общей толпе, причем я шел за спиной у Виктора в качестве тело и видео хранителя, но на кордоне нас, как белых да еще и с видеокамерой запустили за веревку, как почетных гостей. Прослушали доклад о демократии в Африке и братских народах - вещал премьер, потом начался праздник. Около 80 национальностей, живущих на территории Эфиопии предстали в шествии. Совершенно непохожие друг на друга, но потрясающе красивые яркие и самобытные. Мы с Виктором примкнули к журналистскому корпусу и чувствовали себя вполне комфортно. Между делом дали интервью национальному эфиопскому телеканалу на тему: Эфиопия страна демократическая, что и говорили с основной трибуны, и что мы ее любим и что " эфи. и руси. пхай пхай". Примерно о том же спрашивала черноокая журналистка какой - то местной газеты, примерно то же самое я ей отвечал. Не обошлось и без военного парада всех родов войск. Правда шли как то коряво и к том же без оружия. Видать народ с начальственной трибуны опасался, что какое - нибудь ружье может стрельнуть, а может быть и оружие в ремонте, мало ли. Дальше, по программе минут сорок танцевали дети - человек 500, сначала под рэгги, а потом под духовой оркестр. Танцевальные номера в стиле фонтанов "Каменный цветок" и "Дружба народов". Потом опять долго говорили о демократии и вручали друг другу подарки. В конце сыграли гимн и VIPы начали линять, сказав на прощанье народу, что мол гуляйте, но много не бухайте, эфиоп Вашу мать. На площадь въехала бронированная машина с бранзбойтами и народ начал рассасываться. От стояния посреди площади под солнцем афинча (нос) стал красным как перец. В отеле Виктор накормил дедушку - сторожа помидорами, дал выпить рюмку джина и немного поразмышлял над социальной несправедливостью в мире, где правит капитал. Вечером пошли в национальный эфиопский ресторан "Финфинс". Подавали само собой инжеру, а туда навалили пол кило мяса и шесть баночек с разными соусами, овощами и приправам по периметру (смотри формочки в песочнице) и - очень аппетитно, тем более, что Виктор прихватил с собой в бутылке из под воды местный джин и два заказанных " дринька" подкреплялись напитком из пластика с надписью "вуха" - вода. В конце ужина халдей заметил, что нам становится все хуже и сделал замечание, но было поздно - бутыль опустела. После ужина зашли в vine shop и пополнили запасы.

10 декабря

Лицо Пьязы итальянец Карло, который целый день сидит под навесом своего отеля и пьет пиво с утра и до после обеда, потом, очевидно, спит, в другой ипостаси я его так и не видел. Сегодня лезем в гору Энтото любоваться Аддис Абебой сверху, именно с той стороны, откуда супружница Менелая - Таиту спустились и назвалa город А. А. , что означает - новый цветок. Поперлись в гору пешком, по солнышку, но вскоре поняли, что не очень это и правильно. Сидим в кустах у дороги с прикрытой мордой и машем всем проходящим машинам, а мимо нас в горку бегают легконогие спортсмены - бегуны, и ничего их не берет, не солнце, не крутизна, не высота над уровнем моря. Недаром эфиопы а так же эфиопки бьют рекорды и в марафонах и в спринте. С высоты горы Энтото вид хороший. Завтра, бог даст едем на сафари по маршрут Soldere, Langano, Ziwey, - пошли собираться.

Электрик от плоскогубцев недалеко падает.

(из памятки электрикам с допуском до 1000 кв)

11 декабря

Нашего гида - водителя зовут Тане - он круглолиц, немногословен и очень ответственен. По холодку выбрались из Аддис. Курс на юг. Вдоль дороги перегоняют большое стадо верблюдов. Остановились для съемки, но толпа погонщиков с палками и ножами моментально окружила машину - дай денег, дядя. Виктор сунул им один быр. Пока те разбирались Тане дал по газам и ходу. Во след погонщики обложили нас матом и недружелюбно махали палками. Soldere - это оказывается не национальный парк а курортное местечко с бассейнами, банями и обезьянами. , которые имеют всех ввиду и лазят по пожиткам зазевашихся купальщиков. Кроме них еще и разные птички - шмички, которые кукарекают, кудахчут и перелетают с ветки на ветку. Вода в бассейне градусов 45 и после купанья малейший ветерок вгоняет в дрожь. Народ в основном ислимский, а что куйрам - байрам - имеют право. В столовой обезьяны воруют еду со столов, а официанты кричат им "кыш". Наш драйвер - гайд Тане мало того, что неразговорчивый, так еще путает дорогу и вообще не хрена не знает, поэтому постоянно блуждаем. В бунгало у нас нет света, прибывший электрик объяснил, что проблема не в лампочке, а в линии, а так проблем нет, и ушел. Вечером, как и положено пошли в баню, то бишь в горячий источник. Вода градусов 60 - 70, льется из больших труб на голову под хорошим давлением. Сначала долго привыкаешь, потом кайф.

12 декабря

Уезжаем рано и завтракаем в одиночестве. Обезьяны толпой обступили стол. Официант держит оборону, пока мы пьем кофе. В отличии от гималайских крестьян, которые отстреливают мартышек из рогаток, местные отгоняют их длинными веточками, туристам это нравится. Завтрак закончен, а Тане все нет. Сегодня мы должны ехать в Бали - национальный парк. В Бали не едем сказал, прибывший драйвер и чудо - гид, там колея, а у меня машина маленькая и слабая. Ну что ж поехали в Langano. "Сколько до места?" - спрашиваю я его - 100 километров, а может быть и 200. Вот такие расстояния в Африке. И привез он нас в это самое Лангано, в пятизвездочный отель на берегу озера. Развернули мы нашего драйвера на 180 градусов, сунули кулак под нос - куда завез гад, прихватили с собой еще одного местного юношу и поехали в действительный национальный парк под названием: Abijata - Shalla Lakes National Park". Бумага, заготовленная про черный день помогла и здесь. Заплатили 60 быр против запрошенных 100. Гуляют здесь непуганые африканские страусы - очень крупные, козлы - арбисы со своими подружками козами, косули, птички всякие поют сладкоголосые. Неожиданно из под ног рвануло стадо бородавочников - местных кабанчиков, взметнув облако пыли. У остальных животных сейчас сиеста объяснил нам служитель и мы ему поверили - солнце пекло, как бешенное. Шляясь по саване пешком набрали кучу колючек, боюсь, что выковыривать их из носков, штанов и тела придется всю оставшуюся жизнь Ночевать поехали в райцентр Ziwey. Между прочим во всех эфиопских отелях вместе с мылом, туалетной бумагой выдаются и презервативы - таким образом Африка решает проблему СПИД, плакатов же типа "нет спиду", "спид не пройдет" и. т. д. я ни где не встречал. Чай каркаде обожают в Египте, чуть меньше его пьют в Судане, а в Эфиопии пьют кофе, причем готовят его везде по - разному. Ziweyская церемония выкушивания кофе: делают очень крепкое с корицей и с перцем в маленьком кофейничке и пьют, одновременно поджигая кусочек ладана и вдыхая его аромат - может очищаются таким образом. Ziwey городок пыльный, улицы тоже пыльные, а по пыли народ в основном передвигается на двуколках, которые эту пыль и поднимают. Основной продукт питания всех эфиопов - инжера, которая готовиться из местного злака. под названием "тэфф". Тэфф - это низкорослое растение и собирают его сидя на корточках - карачках, потом обмолачивают с помощью быков. В одном кубическом сантиметре содержится 2000 зернышек тэффа. Вот из него то и выпекают блин. Снабжение семьи водой - это дело женщин, детей и осликов и многие дамы кувшины с водой, носят не на голове, как в Судане а на заднице, выпятив ее до предела и зафиксировав груз на груди веревкой. Очень колоритно, и зад у многих эфиопских барышень вполне конкурентоспособен с задом Дженнифер Лопес. А без ослика в Эфиопии ну ни как, а без воды соответственно "и не туды и не сюды". Вопрос актуален и по значению не уступает сакраментальному "быть или не быть".

13 декабря

Когда уезжали из отеля, наш соседский немец Шульц сидел за столиком с гидом, пил чай и составлял план своей поездки по Эфиопии. По приезде мы застали их за тем же занятием и в той же позе, как будто три дня не пролетело. Немец умный, обложился картами и справочниками - прокладывает маршрут поездки и план Барбаросса для Эфиопии - вот ему. Портье из соседнего отеля, увидев нас стал жать руки и говорить, что видел нас по эфиопскому TV, и что наше интервью на национальном празднике произвело на него неизгладимое впечатление. Становимся публичными людьми, может быть и девушки на Пьязе будут делать скидки. С другой стороны, пошел за хлебом, а тут три молодых паренька встречают, жмут руки, объявляют, что видели нас по ТВ, и что я лучший друг Эфиопского народа, и что у них проблемы, хочется есть и потому дай ко нам 50 быр. Я пытался сказать, что они заблуждаются, что пролетарии всех стран соединяйтесь и я не буржуй, что бы раздавать деньги. Они меня не поняли и наверное обиделись Эфиопы очень мало курят, почти что не пьют, они неспешны, учтивы, а вообще разные.

15 декабря

В суданское посольство пришли за пол - часа до открытия, а там уже толпа, для получения анкет, но толпа организованная. Девочки в одной очереди, мальчики в другой, все чинно и мирно. Нас с Виктором, двух японцев и человек сорок местных отодвинули в сторону. Минут через сорок официального открытия, ворота распахнули, вышел суданский раис - секьюрити - одна рожа с секьюрити из посольства Судана в Каире, всех отрегулировал и запустил внутрь человек по двести: 200 мужиков и 200 леди. Таких заходов было четыре или пять, в результате через час народ за анкетами закончился и стали запускать остальных. Наша задача выяснить вопрос с визой, вот мы и стоим. Я оказался первым у окошечка и сотрудник вполне доступно мне объяснил, что для транзита нашей визы достаточно, и что на суданской границе не будет никаких проблем. Для верности я спросил, может быть взять новую визу? Не надо старая виза годна а написано там все на араби. На всякий случай решили подстраховаться и получить подтверждение в Российском посольстве После множества вопросов что и как? Консул сказал, что ничем не может помочь, идите мол с богом, авось у вас все будет хорошо. Большего мы не ожидали и решили пойти поесть макарон в национальном общепите. Первое, что нам предложили на входе - секс, а кормят дальше по коридору.

16 - 17 декабря

На автовокзале обычное дело - страшная шумиха неразбериха, народ мечется, зазывалы орут, хватают за рукав и тащат, ну и что, что в другом направлении. Мужики с квитанциями регулируют продажу билетов. Задача их проста - продать билетов по пределу и выпнуть все автобусы из терминала и им это удается, правда не сразу. Стоит смрад от ста работающих дизелей. В автобусе рядышком сидит грациозная негритянка. Незадолго до остановки она накрылась с головой платком, вроде как спит, а на самом деле блеванула инжерой, которую сдуру съела за завтраком, тем самым неподготовилась к поездке. Но блеванула очень деликатно и беззвучно. Дорога гадкая, пыльная и каменистая. Рессоры у автобуса может есть а может быть и нет. Вообще один проезд по такой дороге должен быть приравнен к званию ветеран дорожного строительства, а два проезда - почетный геморрой всей Эфиопии. Как и водится в таких случаях, когда перлись через горы от Гондара до Метемы, отказало сцепление. Вся бригада залезла под автобус и в течении часа что то накручивала. но безрезультатно, оказалась пробита манжета цилиндра. Африканские водители, впрочем как и русские не избалованы разными сервисными конторами - цилиндр ремонтировали в походных условиях с помощью магнитофонной пленки. Слава богу, что до эфиопов еще не дошли СД, МП - 3 и прочие новшества. В течении еще одного часа сцепление сделали, но автобус смог двигаться только на второй передаче, так и ползли, и все же ночью доехали. В деревенском отеле никто ничего не понимает, и с трудом делят 20 на 4. Когда на калькуляторе появляется цифра 5 - очень удивляются. Небольшой остаток суданских фунтов поменяли на ужин, два пива и ночевку - получилось очень дешево. Ночью пошел пописать и чуть не наступил на козла, который вместе с двумя пареньками спал под дверью. Козел и вчера ходил гордый. Он здесь на положении дворовой собаки, и вообще человек хозяйский. Секрет скромных цен открылся под утро, когда мы с рюкзачками направились к границе, удивляясь, что дорога не такая пыльная как по приезде в Эфиопию. Оказалось, что мы ночевали не в пограничной Метеме, куда не смогли доехать из - за поломки а в Шеди, в тридцати километрах от границы, отсюда и низкие цены.

Пассионарий - Апассионарий,

Пенсионерий - Апенсионерий - Пионерий

(тьфу ты)

18 декабря

Сегодня выхожу в запас, мне 55, не так и много как говорят манускрипты, но дата припротивнейшая. Виктор пропел мне " Безды ту ю", подарил шарик, надутый из абебского презерватива, мы выпили по стаканчику чая и в путь.

Сверху у некоторых есть такая штучка,

Которая называется голова.

Они ею думают, или думают, что думают

(не Сократ)

В Метеме нас успешно выпроводили из Эфиопии, пожелав счастливого пути. Грустно - хорошая страна,. пошли в Судан. Метров через сто Гулилабад - суданское пограничье. Солдатик проверил наши паспорта, изменился в лице и завернул обратно в Эфиопию. Наша виза закрыта и в суверенный Судан нам дороги нет и вообще с такими, как мы жуликами должно разбираться суданское КГБ. Совершенно мутная ситуация. В суданском посольстве сказали да, на границе однозначно - нет. Наши суданские визы можно положить в урну. Эфиопы конечно приняли нас назад - сказали, что без проблем, а новую визу поставите в Аддис. Дилемма: до Аддис два дня тряского пути, получение визы - еще два дня, обратно. итого неделя. Если в Абебу лететь на самолете из Гондара - пять дней, а у нас через два дня самолет из Хартума в Каир. Автоматом пропадает билет, а по времени мы вряд ли успеем к новому году попасть домой. Есть вариант зависнуть в Эфиопии. Делать нечего, связался с Российским консулом в Судане Евгением Вадимовичем Аржанским, который еще при встрече в Хартуме предупреждал, что Судан страна специфическая и пожелал скорее из нее убираться. Но ситуация развертывается по своим законам. Выслушав меня Евгений сказал, что у него сейчас очень много работы, но он все бросает и занимается нашей проблемой. Через МИД и дипломатические каналы. Во влипли то а? Сидим на границе преем. Рюкзаки в эмигрейшен офисе в Эфиопии, а звонить, заряжать батарейки и сидеть под кулером ходим в Судан. Виктор закурил. Зашли попить в Метеме водички и опять попали в бордель. Девки делали намеки, но потом потеряли к нам всякий интерес. Мы же уныло пили воду и ждали связи с Евгением. Вспомнил немца из Бахрдара. Его вообще в Судан не пустили, как и других немцев. Консул сказал, что если вопрос решится, то до Хартума нас, скорее всего, будут сопровождать люди в форме, а еще через два часа что то там на верху сработало и мы получили добро на открытие визы прямо здесь, в Гулилабаде, но с обязательной регистрацией в Хартуме. Тепло попрощались с суданцами, прошли таможню и чек пост. Вот тут то нам и попал тормоз. Человек за столом не только медлителен до безобразия, но похоже не умеет читать. Темнеет и в сторону Гедарефа уходит последний транспорт. Дали ему по фотографии и приложились большим пальцем к анкете. Во время процедуры тормоз раз 15 отвлекался на другие дела - гад. При выезде из Гулилабада настоящий шмон. Эфиопов проверили вплоть до заглядывания в бумажник и перебирания квитанций оплаты за прачечную, мой рюкзак с литром джина только ощупали - серьезные ребята. Потом останавливали еще раз пятнадцать. Повального обыска не было, но фонариком в окошко светили. Когда водила миниавтобуса скатывал черный шарик из какашной массы и засовывал себе за губу скорость увеличивается до 100 км. в час, но потом потихоньку опускалась до 70, до следующей закладки, тем не менее в Гедареф мы доехали. В фундуке(отеле) одни аксакалы и все чинно совершают намаз. Купили арбуз за 50 рублей, пиццу, на десерт принесли нам восточные сладости. Разбавили все это контрабандным джином из эфиопских запасов, перекрыв тем самым весь психованный день, заодно и отметили пенсию. Все, завтра на работу не иду.

19 декабря

Утро всегда прекрасно, а раннее прекрасно вдвойне. Оно прохладно и несуетно. По утрам в Эфиопии пьют кофе, в Гедарефе с перцем - очень даже ароматно. Пока ехали в Хартум, два раза стреляло колесо, а у одной почтенной мадам пропал багаж (диван, чемодан.). После полутора часов разборки в полиции чемодан нашелся в пункте отправления - Гедарефе. В Дама отеле, в Хартуме, нас принимали, как родных, но поселили в комнату полную клопов. Виктор объявил им войну. Он ловил и убивал их безжалостно, и под утро победил, а говорит, что он пацифист.

"Торопиться не надо"

(незабвенный товарищ Саахов)

20 декабря

Штампанули авиабилеты на завтра, посетили посольство, получили пару ласковых от консула, зарегистрировались в полицейском офисе, где с нас содрали по 50$, а с учетом 50 $ на границе пришли к нормальной стоимости суданской виз - 100$, согласно закону сохранения материи. Вся процедура заняла не больше часа, хотя по словам Ахмета, помощника консула, делов то, взять деньги и поставить штамп. Все, можно ехать домой

21 декабря

Валяемся в отеле и до блевотины смотрим ТВ. В ящике два футбольных канала, которые вещают круглосуточно. Тут хоть понятно, куда мяч катиться. Выходим, глазеем на народ, сидим в скверике, беседуем, пьем пепси - колу, едим фуль. Во всем мире народ готовится к рождеству и новому году, а тут тишина и жара изматывающая. Неожиданно позвонили из Суданайрвэйс и сообщили, что рейс переносится на завтра на 19 - 00. Похоже, что самолет еще не забили пассажирами под завязку, вот и не летят. Торчим еще одни сутки в Хартуме, будем лежать перед телевизором и смотреть футбол. Неохотно отпускает Судан. Рубль за вход и два за выход.

В Судане, в назиданье Сказал мулла в мечети Не пейте братцы водку Прекрасна жизнь на свете.

(скромно я)

22 декабря

Мужики в фундуке угостили нас на последок Тумбаком - той самой гадостью, которую народ сует за губу. Через пять минут состояние, как будто хряпнул 150 водки на голодный желудок и расслабуха. Сидим преем. В аэропорту на посошок съели по тарелке фуля, успешно прошли фейс, таможню, секьюрити, заплатили аэропортовский сбор, заполнили эмигрейшин лист, а на паспортном контроле вышла небольшая заминка. Есть у них какое то правило, что если ты въезжаешь посуху, то посуху должен и выехать. Солдатики несколько раз произносили слово Гулилабад и Вади Хальфа, но штамп все же поставили, предварительно исписав эмиграционный листок арабской вязью. Пассажиров в предбанник нагнали много. Замечаю народ начал носить коробки с полетной едой. Внимательно присмотревшись к посадочному талону обнаружил, что там два отрывных талончика: один на посадку, а второй на поесть. Пошел в очередь поесть, но проверяющая мама сказала, что не тот рейс, отвали. Отвалил, сидим преем. Информации никакой, но народ как то перемещается. Подхожу к служащему испрашиваю: "Посадка на Каир" - нет. Следующий дурацкий вопрос: "А когда?" - это уже совсем дурацкий вопрос (риторический и в пространство). По залу ходят работники с бейджами и спрашивают у народа: "Ты куда едешь?"В Доху, а ты? В Абу Даби, - Ну тогда пошли а то посадка на твой рейс уже заканчивается. Все просто и случается само собой, и не кто не гонит волну. Африка - с. Здесь же две комнаты для намаза, а в туалете не протолкнешься - к аллаху нужно идти чистым. Первый раз за всю поездку проверили сертификат о прививке против желтой лихорадки. А если нет - сиди в Судане. Вход рубль, выход два. Самолет вылетел около 22, вместо 19, отвечая принципу набитого под завязку автобуса. Надо бы перед вылетом пустить по салону нищих, продавцов и священнослужителей - сходство будет полным. Самолет 320 Эрбас - новый, с иголочки. Вместо ожидаемого "хохляцкого" экипажа и заранее заготовленной фразы: "Хлопцы(дивки) сало е?" нас везут чисто суданские летчики и бригада.

23 декабря

Ночью были в Каире, а уже через час в автобусе на Хургаду. Там будем ловить чартер на родину. И взяли таки билеты в Тез Тур на сегодня, по 220 $. Вылет через два часа, а через четыре часа будем в Москве. Из Африки вышли без потерь, если не считать что Виктора покусали клопы в Хартуме. Благополучно плюхнулись в Домодедово, но самолет катали по перрону целый час, в пол - первого были у Павла а на следующий день в 12 выехали в Сыктывкар. Из дома позвонил в суданское посольство в Москве, господину Гасиму и спросил у него мол пришел ли ответ из Хартума. Гасим сказал, что сейчас посмотрит. Я повесил трубку.

В начало страницы | Главная страница | Пишите нам
АвторыАвтостопВелотуризмВодный туризмГорный туризмЗаконыИнтернет-магазинКартыКнигиКонкурсыКонный туризмЛыжный туризмМедицинаМероприятияНовостиО сервереОбучениеПарусный туризмПешеходный туризмПитаниеПоиск попутчиковПутешествияРазмещение материаловРегионы походовРеклама на сервереРынок снаряженияСкиталец.FAQСпелеологияСпонсорамСсылкиСтатьи о снаряженииТворчествоТерминыТест-лабораторияФИДОФорумыФотогалерея