Логин
Пароль

Регистрация

Главная > Путешествия Новости туризма на сервере Скиталец - новости в формате RSS

Рассказ о путешествии в Хорватию, Черногорию, Боснию и Герцеговину

Автор: Бабаев К.В.

Источник: turizm.lib.ru

Когда мы в июле 2002 года собирались на неделю на Адриатическое побережье Хорватии, мы с кислыми лицами предвкушали скучный отдых у моря и редкие вылазки в соседний городок за сувенирами. Времени на более серьезную и далекую поездку у работы урвать не удалось. Изначально не планировалось больших разъездов по региону, да и не особенно разъездишься за 7 дней. Поэтому мы, как нормальные среднестатистические российские туристы, взяли путевки в город Дубровник, отель Гранд Парк, и чартерные билеты туда-сюда компании "Красноярские авиалинии".

Кстати, о чартерных авиакомпаниях. На интернет-сайтах, посвященных туризму, периодически появляются крики души, посвященные неприятному опыту сотрудничества того или иного российского путешественника с очередной чартерной компанией. Призывы типа "Никогда не летайте рейсами компании такой-то!" можно увидеть в рассказах туристов на порядок чаще, чем, скажем, "Всегда летайте этой авиакомпанией". Советов типа последнего я вообще никогда не видел. На самом же деле чартерные компании все одинаковые. Они зарабатывают деньги, а люди, экономя на билетах, получают и соответствующее качество. Поэтому не стоит ожидать от чартерных перелетов излишнего комфорта или, не дай бог, точного соответствия времени, указанного в билете, с временем фактического прибытия на место. Возмущаться бессмысленно, как бессмысленно и выбирать компанию, основываясь на количестве отрицательных отзывов о ней в глобальной сети. Рейсу дают зеленый свет - он летит, не дают - он не летит. Понятно, что работники аэропортов к чартерным компаниям относятся еще хуже, чем сами туристы, и при каждом удобном случае стараются загнать их под самое неудобное расписание. Именно по их вине самолет, который должен был вылететь в Паттайю в 21.00., вылетает в 01.15. Аэропорт третирует экипаж чартерных самолетов, хамит представителям авиакомпаний, стирает со справочных мониторов всякую информацию о рейсе - а в результате суд Линча обезумевшие от ожидания пассажиры устраивают над теми, кто приходит любезно сообщить им, что рейс в очередной раз отложен.

Лучше всего сэкономить нервы и время, чем сотню долларов. Впрочем, это мое узко субъективное мнение, и кроме того, оно никак не помешало нашей покупки именно чартерных билетов для полета в Дубровник. Мы знали, что самолет опоздает на два часа, и запаслись едой и питьем для меланхоличного ожидания среди озверелых коллег. Самолет опоздал на полтора часа - значит, по логике в следующий раз опоздает на два с половиной - полчаса приплюсуются. Рейс продолжается четыре часа и заканчивается в аэропорту хорватского Дубровника, в нескольких километрах к югу от города.

Старый город Дубровник является одним из самых раскрученных мест туристического притяжения в Европе. Въезд машин в его пределы запрещен, так как для стоянки посреди нагромождения древних улочек и каменных средневековых домов просто нет места. Нет его и для строительства новых гостиниц, что является одной из причин проживания всех туристов в нескольких километрах от города - к югу или к северу. Кроме того, побережье там более удобоваримое для отправления естественных потребностей в купании и загаре - в самом Дубровнике берег сплошь каменистый. Самые ближайшие отельные зоны расположены на полуостровах Лапад (4 км от центра города) и Бабин Кук (5-6 км). Туристов из России пачками везут также в южные пригороды Дубровника - Млини (9 км), Плат (12 км) и Цавтат (18 км). Транспорт в Хорватии довольно дорогой, да и развлечений в пригородах значительно меньше, чем в самом городе, поэтому гораздо приятнее проживать в непосредственной близости от Дубровника, чтобы иметь возможность вечером пешком дойти до городских стен и пройтись по сувенирным магазинчикам или посидеть в кафе на главной площади, бурлящей туристами всех национальностей.

В Дубровнике можно наблюдать все народы Европы. По пути в старый город я всегда с интересом присматривался к номерным знакам припаркованных у обочины автомобилей - каких там только нет! Я видел машины, приехавшие из Норвегии, Исландии (как они добрались, непонятно), Албании, Португалии, Англии, Польши... Из России ни единой. Да и пеших русских туристов в городе немного - во всяком случае, в пропорции к общему количеству посетителей старого города. Что не может не радовать нас, немногочисленных. Те русские, которыми был населен наш отель, требовали пляжей, моря и лежаков - в город они, по-моему, ходили редко, а уж по стране и вовсе предпочитали без особой нужды не перемещаться. Трудно сказать, за каким их в этом случае потянуло в Дубровник - пляжи здесь очень узкие и каменистые, а погода умеренная, с периодическими угрожающими облаками на небосводе. А море - оно везде море, нет?

Кроме того, инфраструктура Хорватии, бывшей республики в составе Социалистической Югославии, абсолютно не приспособлена к приему русскоязычных гостей. Мало того, что здесь их на удивление мало, так еще гораздо меньше местных жителей, понимающих хотя бы слово по-русски. Аборигены искренне удивляются, услышав слово "Россия", хотя в Москве реклама Дубровника нам бросалась в глаза с каждого рекламного щита. Судя по всему, русские действительно предпочитают отсиживаться в отелях, за исключением кратковременных вылазок на экскурсии в герметичных автобусах.

Впрочем, и без наших сограждан на улицах Дубровника в летний сезон довольно много людей. Интересно, кстати, было отмечено, что в Дубровнике нет ни одного бомжа, которыми столь богаты практически все туристические города мира, и ни одного негра, которыми старая Европа тоже густо населена. Создается впечатление такого сытого благоденствия, которого нет даже на улицах Вены, не говоря уже о Париже. Старый город Дубровника входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и во многих путеводителях по Европе справедливо называется одним из красивейших городов Европы. Когда-то это был небольшой скалистый остров, отделенный от далматинского побережья узким проливом. Когда после распада Римской Империи на Балканы хлынули орды нецивилизованных славян, крушивших все на своем пути, римские колонисты из прибрежного городка Эпидавра решили от греха подальше перебраться на этот островок, назвав его Рагузой. Случилось это в 5-6 веках, и в это же время на другом берегу пролива вырастает славянское поселение Дубровник. Мало-помалу в обеих поселениях началась тяга к общению, и уже в 10 веке о Рагузе-Дубровнике можно говорить как о едином славяно-романском городе. А пролив, постепенно обмелевший и покрывшийся илом, в конце 11 века был засыпан землей и стал главной улицей города - романцы называли ее Плаца, а славяне - Страдун.

Сегодня мостовая Страдуна от тысяч и тысяч прошедших по ней людей на вид напоминает зеркало, и на ощупь такая гладкая, что по ней можно ходить босиком. После жуткого землетрясения в 1667 она, как и весь город, практически не менялась, и сегодня жизнь здесь кажется застывшей в позднем средневековье, если бы не сувенирные магазины, кафе и пиццерии. По обе стороны от Страдуна вверх поднимаются многочисленные узкие улочки, которые скорее надо было бы назвать лестницами - перемещение по ним возможно только пешком, и только в колонне по одному. Несмотря на обилие современной туристической инфраструктуры в центре города, в переулках царит тишина, сегодня в этих домах средневековой постройки почти никто не живет, и каждый дом даже внешне стал музеем своеобразной, славянско-итальянской архитектуры.

Дубровник в течение шести веков развивался самостоятельно, сначала как вольный город, а затем как республика, управляемая Великим вечем (в основном романской аристократией) и князем, которого выбирали всего лишь на один месяц. Князю запрещено было за время своего правления без особой надобности покидать дворец, который и сегодня стоит в центре старого города, и каждый вечер он получал от членов Веча ключи от городских ворот - а утром передавал их обратно. Возле здания княжеского дворца стоят и другие, наиболее значительные архитектурные достопримечательности Дубровника - дворец Спонза, Дворец веча, церковь святого Влахо - все они окружают главную площадь города, под названием Лужа. Сам же город в целом окружен массивными стенами, впервые сооруженными еще в 15 веке, для защиты от приближавшихся турок, которые обещали, что от Дубровника камня на камне не оставят. Но стены стоят до сих пор, и последний раз защитили город в 1991 году, во время гражданской войны в Югославии. И главная башня Минчета, выстроенная в 1464, все еще угрожающе обращена на близлежащие отвесные горы, с которых еще 13 лет назад центр города обстреливали гвардейские минометы Народной Армии Югославии.

Вообще, город действительно сохранил солидные оборонительные сооружения. В городской стене существует всего лишь двое ворот - "од Пиле" и "од Плоче", оба увенчаны статуями святого Влахо, покровителя города. В непосредственной близости от стен расположены отдельные небольшие крепости - Ловриенац и Ревелин, которые тоже стоит посмотреть. Да и городской порт, откуда отправляются туристические катера на ближайшие островки и курорты, защищен насыпной дамбой 1484 года.

Подробнее об основных местах, которые полезно окинуть взглядом при посещении Дубровника, можно узнать из путеводителя.

Позволю себе слегка обидеть счастливых обитателей города Дубровника: весь его, со всеми возможными достопримечательностями, можно совершенно спокойно, не торопясь, осмотреть за один световой день, да еще и на закате неспешно выпить чашечку кофе с булкой с видом на площадь Лужу. Во всяком случае, мы поступили именно так, и хотя закатов с чашечкой кофе в этом прелестном месте у нас было еще несколько, световые дни мы предпочитали проводить по своему обыкновению в путешествиях. Тем более что в окрестностях Дубровника расположены три очень интересных государства, с массой интереснейших мест, речь о которых и пойдет в данном повествовании.

Во-первых, это собственно Хорватия, составной частью которой с некоторых пор стал Дубровник. Мы не будем претендовать на то, что осмотрели всю Хорватию, или даже всю ее прибрежную часть - Далмацию. Но в некоторые места все же ступила наша нога.

Кстати, для того, чтобы она вообще хоть куда-то ступила, нам пришлось найти себе допотопное средство передвижения в виде Renault Twingo, которое кто-то в порыве хорошего настроения назвал однажды автомобилем. Его лошадиных сил хватало только на то, чтобы на предельно низкой скорости взносить нас, двоих довольно легких по весу людей, на вершины далматинского дорожного серпантина - при движении вниз действовала уже сила земного притяжения. Мы перелопатили массу фирм по прокату машин в городе Дубровнике, но цены нашли слегка дороговатыми для своего скудного бюджета - и в результате договорились с фирмой в собственной гостинице Grand Hotel Park, после чего за 35 долл. (245 хорватских кун) в день получили это убожество. Мы были довольны.

Дороги в Хорватии хорошие, но свалиться с них с большой высоты в море - раз плюнуть. Кроме того, они несутся, как сумасшедшие, и как-то совсем не по-европейски гудят и поджимают сзади, не принимая во внимание класс нашего средства передвижения. По побережью ведет основная "Ядранская" дорога, представляющая собой сплошной край обрыва; при попытке проникнуть от побережья вглубь материка нам приходилось преодолевать высоченные горные перевалы. Наиболее близкая туристическая точка в окрестностях Дубровника была выбрана нами в первый день, чтобы не перенапрягаться и привыкнуть к постоянному стрессу на дорогах: это деревня Чилипи, где каждое воскресенье местные жители устраивают свои веселые представления. Эта вакханалия начинается ровно в 11.00., сразу же после службы в местной церкви: туристы рассаживаются на ступеньках храма, а веселые хорватские музыканты и танцоры всех возрастных групп исполняют нехитрые номера, которые их самих веселят гораздо больше, чем жующих поп-корн америкосов или немцев. Но нам понравилось - все-таки этнические обряды, песни южных славян, где их еще увидишь?

Немного к югу от Чилипи дорога ответвляется направо и ведет к природному заповеднику - ослепительной красоты кручам над морем. Более подробных ориентиров дать не могу, но по-моему, это где-то сразу за деревней Поповичи. В любом случае, более красивого вида на море я никогда еще в своей жизни не видел. Правда, дорога, ведущая к морю, неожиданно заканчивается обрывом метров на триста высотой, и это доставило нам несколько не самых приятных секунд, но тормоза, слава богу, сработали вовремя.

Интересную поездку совершили мы по хорватскому побережью в город Стон, главный центр выращивания моллюсков. Часть морской бухты здесь отгородили искусственным молом и приспособили под разведение различных съедобных ракушек, которые после обретения спелости отправляются в окрестные рестораны. Поэтому в любом пункте питания в городе Стон можно сказать только одно слово "школке", и вам принесут меню с десятком видов моллюсков.

Еще в Стоне есть одна из самых длинных в мире городских стен. Эта каменная, местами уже разрушенная стена опоясывает не только собственно город, но и весь близлежащий лесистый холм. Я так и не выяснил, с какого перепуга они решили построить столь длинную стену, тем более что всех жителей Стона, включая грудных детей, не хватит, чтобы такую стену оборонять. В городе вообще-то люди попадаются крайне редко. Возможно, горожанам хотелось и в осажденном городе иметь возможность ходить в лес по грибы...

Стон лежит в основании узкого и живописного полуострова Пелешац, выступающего далеко в море. В центре полуострова на нашу машину неожиданно обрушился ливень: за окном было очевидно, что здесь он идет уже давно. Постепенно нам удалось выехать из тучи, и в течение всего дня нас сопровождала прекрасная погода - но на обратном пути именно на этом месте мы снова попали в дождь, и лица меланхоличных крестьян, закутанных в полиэтилен, говорили, что здесь он так и не прекращался. Видимо, локальный микроклимат.

В крайней точке полуострова Пелешац, в местечке Оребич, расположена паромная переправа на остров Корчулу, один из более полутора тысяч островов у хорватского побережья. В средневековье Корчула был довольно известным торговым городом венецианцев, здесь и сейчас живет множество итальянцев, а архитектура действительно сильно напоминает Венецию. Горожане хранят наивное убеждение, что в городе Корчула родился знаменитый Марко Поло, и даже демонстрируют туристам дом, где он жил (интересно, что в сербо-хорватском языке его имя склоняется, и таблички гласят: "Дом Марка Пола", "здесь с Марком Полом произошло..." и т.д.). Дом очень колоритный и прекрасно сохранился за последние лет пятьсот, но легенда о Марке Поле не выдерживает никакой критики - родился он в Венеции. Впрочем, право считаться родиной, к примеру, Колумба оспаривают, как известно, Генуя, Кадис, Барселона и еще десяток городов Европы.

Имея в запасе лишь неделю, мы так и не объехали всего Адриатического побережья Хорватии, о чем я страшно жалею, затаив желание еще разок слетать в Хорватию. Потому что существует еще и древний город Сплит, и знаменитый собор в Трогире, и бывший итальянский город Задар, и много других местечек. А из Истрии, еще одного места притяжения российских туристов в Хорватии, можно съездить в Риеку и на Плитвицкие озера, не говоря уже о самом Загребе, столице республики. Но мы стремились охватить побольше пространства из Дубровника, а потому обратили свои взоры на юг.

Черногория

Вообще-то Черногория входит в состав Югославии. Во всяком случае, именно так называлось это государство, когда мы побывали в этих краях (август 2002). Но если бы мы напомнили об этом самим черногорцам, они, думаю, сильно бы удивились. Нигде я не видел ни единого югославского флага, и даже югославских динаров не попалось ни разу - местной валютой служит евро. Что, кстати, не может не отражаться на ценах.

При всем при этом социалистическая сущность Черногории сквозит на каждом шагу. Туристическая инфраструктура находится в эмбриональном состоянии. Смешно подумать, но во всем туристическом курорте Херцег Нови мы в воскресенье не могли найти ни единого обмена валюты: единственный в городе банкомат уже успели раскурочить, в городском банке на посту охраны спала уборщица, а отелей нам по пути так и не попалось. Мы хотели есть, но местные продавцы еды смеялись нам в лицо - на доллары и хорватские куны здесь можно только воды из моря попить. Немногочисленные в городе пляжи были наглухо закрыты для посторонних, и бдительная охрана несколько раз пресекала наши попытки заглянуть в море. В конце концов, злобные от жары, голода и дискомфорта, мы нашли городской пляж неподалеку от крепости, искупались там и отправились обратно в Хорватию. А проехав через границу (переезд с российским паспортом - без проблем в обе стороны, штамп и поехал), в первом же кафе взяли за горло хозяина: "Куны принимаете?" и после утвердительного ответа навалили себе целую гору национальных хорватских чевапчичей. Первая наша вылазка в Черногорию была лишь репетицией большого наступления.

В следующий раз мы подготовились к поездке получше. Мы встали в семь часов утра, предварительно разменяв у портье 50 долларов на евро, и выехали в Черногорию с определенным намерением осмотреть наконец эту чудесную страну. Пожалуй, горы, озера, нравы людей и удивительная история Черногории делают эту землю одной из самых красивых, таинственных и привлекательных во всей Европе. Здесь немного туристов, а десяток лет назад их здесь и вовсе почти не было. Черногория вообще в течение многих веков жила в изоляции от остального мира - маленький островок патриархального общинного православия посреди безбрежных владений Османской Империи на Балканах. Турки отрезали черногорцев от моря, но за высокими перевалами этот народ продолжал существовать независимо, выпасая скот на альпийских лугах и подчиняясь только своему "владыке" - митрополиту, выполнявшему функции и религиозной, и княжеской власти. В конце 18 века здесь появился человек, выдававший себя за чудесно спасенного русского царя Петра III - и черногорцы поверили ему, и посадили на престол. Он правил страной до самой своей смерти, и добрые его подданные даже не заметили, как он забыл свою легенду о русском царе и все документы подписывал просто: "Степан Малый"...

В редких горных долинах, со всех сторон окруженных вершинами, и сегодня живут те же люди. В деревушке Негуши нас пригласили в сельский дом, попробовать местный товар - ароматный пршут (копченая свинина), зреющий в виде покрытых мукой свиных ног в прохладном темном сарае, и белый овечий сыр. Пока хозяин отрезал нам продукты, мы оглядывали каменную "кучу" - так в Хорватии называют дом: покрытый тряпочкой старый телевизор, портреты усатых гайдуков-освободителей на стенах, многочисленные дети, собравшиеся поглазеть на нас, иностранцев. Мы даже не могли объяснить им, откуда мы прибыли в эту отдаленную, затерянную среди гор деревню по дороге между Котором и Цетине.

Аналогичная атмосфера умиротворенности царит и в самом Цетине, древней столице Черногории. Даже в эпоху турецкого владычества над Балканами здесь жилось спокойно - преодолеть 30 км от побережья до Цетине и сегодня можно только часа за полтора, а век назад здесь и вовсе наверняка невозможно было проехать. Сегодня здесь сохранился княжеский дворец прошлого века, памятник одного из князей династии Петровичей и княжеский монастырь. Прежде чем мы обнаружили, что все городские достопримечательности располагаются в 10 минутах ходьбы друг от друга, мы попытались разыскать карту города. На что продавец книжного магазина показала нам рукой на главную площадь - на стене одного из домов была грубо нарисована схема городских улиц, и это была единственная карта в Цетине.

Главная святыня Черногории - монастырь Острог, выдолбленный в отвесной скале на высоте 1700 м над рекой Зета в непосредственной близости от деревни Богетичи. Для того, чтобы в него попасть, необходимо испытать свои нервные силы на узкой дорожке без ограждений, где и одна-то машина чувствует себя неспокойно, а встречным предлагается либо вжиматься в отвесную скалу, либо на пару шагов соскочить в пропасть. Когда мы прибыли на площадку, наполненную киосками, машинами и туристами, и я твердо решил, что машина наша уже выполнила норму амортизации за год вперед, дружелюбные местные жители сообщили нам, что монастырь Острог находится чуть подальше. "Где?" - спросили мы с ужасом. "Вон", - и они показали строго наверх, где прямо над нами в скале белели стены монастыря. Надо отдать должное строителям - в течение веков, спасаясь от различных завоевателей и просто назойливых людей, им удалось прямо в скале на бог знает какой высоте создать настоящую обитель, со всеми ее атрибутами, да еще и потрясающим видом вниз (не для слабонервных, впрочем). Видимо, именно поэтому монастырь Острог включен во все экскурсии по Черногории.

В стране есть еще много интересных мест для осмотра, и одного дня, конечно, для Черногории оказалось совершенно недостаточно. Основные курорты и исторические достопримечательности сосредоточены на Адриатическом побережье. Прежде всего это Котор, Будва и остров святого Стефана. Здесь обретаются и большинство туристов, приехавших в Черногорию на отдых, и здесь же на одного автомобилиста приходится один с четвертью милиционер, проверяющий скорость и качество дорожного движения. Как, видимо, и в любой постсоциалистической стране, в Черногории недостаток зарплатных денежных средств гаишники привыкли погашать с помощью взносов благодарных участников дорожного движения. К счастью, с водительской солидарностью здесь тоже все в порядке, и фары встречных "Фольксваген-Гольф-2" (самая популярная модель черногорца) заранее предупреждали нас, что за очередным крутым поворотом горной дороги таятся знак "40" и расположившийся сразу позади него полицейский.

Избежать знакомства с полицией нам не удалось в Которе, главном городе знаменитой "Которской Боки" - извилистой бухты, на много километров выдающейся в побережье Черногории. Котору пришлось пережить бурную историю: бывал он и венецианским (нося имя Каттаро), и турецким городом, осаждался войсками Наполеона, а затем Австрийской империи, но сегодня вновь возвращен славянам. Его архитектура достойно хранит все культурные слои пронесшихся эпох, и соседство византийских церквей и каменных домиков средневековой Европы в старом городе кажется еще более ветхим, а потому более старинным, чем в Дубровнике. Кроме того, во всех этих старых домах до сих пор живут люди.

Но машину нам удалось припарковать только на набережной бухты, недалеко от ворот старого города и собора святого Трипуна. Место было явно не предназначено для парковки, но мы втиснули наш Рено Твинго в гущу мопедов и велодрынов, полагая, что он с ними сольется. Через полчаса, когда мы вернулись на это место, машины уже не было. Неподалеку бродил и насвистывал песенку полицейский.

"Мой авто?", - спросил его я, стараясь проявить черногорский акцент.

"Паук", - невозмутимо произнес он, делая ударение на первый слог, как и в большинстве слов этого языка.

Оказалось, что автомобиль наш в эти полчаса подкараулил местный эвакуатор и спокойно свез на ближайшую полицейскую стоянку. Не зная языка, мы довольно долго разыскивали это место, и выложили 50 евро в виде взятки за то, чтобы вызволить автомобиль. Просили они 100 евро. Честно говоря, для нас это было впечатлением дня - в России машины эвакуировать запрещается, за исключением ряда случаев, в Западной Европе они хотя бы квитанцию сначала повесили. Но в Черногории, как мы поняли, живут самые свирепые полицейские в мире.

По берегам Которской бухты располагаются еще несколько живописных маленьких городков, в числе которых Пераст и Рисан включаются во все туристические маршруты по стране. Это небольшие уютные деревеньки, втиснутые между горами и морем, где люди ходят медленно и ловят с берега рыбу на хлебный мякиш. В Будве, еще одном туристическом центре, есть красивая крепость и небольшой, но приятный на вид старый город. Народу, правда, здесь слишком много. Что касается острова святого Стефана, то посмотреть на него стоит обязательно. Небольшой остров, соединенный с берегом дамбой, превращен в единый гигантский отель со всеми его 36 или 38 домиками в средневековом стиле. Правда, это они снаружи в таком стиле, внутри-то все кондиционировано по евростандарту, судя по тому, что здесь до войны отдыхали звезды Голливуда и члены королевских семей Европы. Доступ в святой Стефан платный, и туристы попроще загорают на подступах к нему, на близлежащих пляжах.

Вообще, создалось такое впечатление, что если инвестировать в Черногорию побольше денег и отделить ее от Югославии, то из страны можно сделать конфетку не хуже хорватской Далмации или Каталонии. Здесь есть солнце, море, монастыри, природа, озера, древние города - все, что нужно образцовому туристу. Правда, от наплыва туристов природой, скорее всего, придется пожертвовать, и в горных селениях больше не будет царить такой идиллии. Впрочем, кому что нравится.

Босния и Герцеговина

Последняя война в Югославии закончилась не более, чем 2 года назад. Еще в 2001 году в Македонии полыхали бои между албанскими националистами и национальной армией, а до этого многострадальной стране, когда-то объединявшей все 6 ныне независимых республик, пришлось пережить вообще страшные дни и сразу несколько войн за одно десятилетие. В 1991 году, провозгласив отделение от Югославии, Хорватия и Словения сразу же оказались в состоянии войны с Белградом. В 1992 началась заваруха в Вуковаре, Осиеке и прочих сербских городах на хорватской территории. Тогда же начинается самое кровавое действо в новейшей истории Европы - война в Боснии и Герцеговине.

Мы никогда не видели войны своими глазами. Видимо, все фильмы о военной поре и репортажи о чеченских контртеррористических операциях никогда не возымеют такого эффекта на человека, какой может возникнуть от созерцания реальной войны. Честно говоря, мы, не подозревая об этом, первый раз въехали в Боснию и Герцеговину посмотреть на город Мостар, древнюю столицу Герцеговины. Однако впечатления от того, что случилось с этой землей не более, чем 10 лет назад, затмили все виды природы и древних цивилизаций.

Уже при въезде в Боснию и Герцеговину (россиянам без визы) через город Меткович на домах окрестных сел становятся видны хорватские флаги. Это деревни, населенные хорватами и живущие по хорватским законам, с большим равнодушием взирая на республиканское правительство в Сараеве. Ближе к Мостару вокруг становятся видны мечети - здесь проживают муслимане-боснийцы. А есть еще и Республика Сербская, где православные сербы создали свое государство в государстве. По сути дела, единой государственной власти в стране не существует, а государственный флаг можно встретить только на пограничных пунктах. У республики три верховных руководителя и запутанная система подчинения, включая региональные и национальные правительства. Эта дегенеративная структура управления дополняется чересполосицей этнического расселения трех народов и их взаимной неприязни друг к другу.

Война видна отовсюду. По дорогам курсируют броневички с немецкими, французскими и испанскими миротворцами, офицеры НАТО являются основными посетителями ресторанов и сувенирных магазинов. На многих дорогах стоят блокпосты и шлагбаумы с предупредительными надписями - и часовые с автоматами наперевес внимательно сопровождают взором проезжающий транспорт. Многие деревни до сих пор стоят в развалинах: жители покинули их, и восстановление либо вовсе не ведется, либо только начинается. Кое-где деревенские дома повернуты к шоссе пустыми глазницами окон или дырами от снарядов в крыше. В сербских селах разрушены церкви, в мусульманских - мечети. А возле самой дороги километрами тянется желтая лента, предупреждая: минные поля!

Да и в самом Мостаре, городе с многовековой историей, большинство разрушений еще не ликвидировано. В самом центре города, на берегу реки Неретвы, стоят дома, стены которых изрешечены тысячами больших и малых выбоин и проломов - от пуль, гранат, снарядов. Мы застыли на месте, увидев, что разрушен и знаменитый мост, символ Мостара, изображаемый на всех открытках, а вместо него на время восстановления через реку наведен новый, деревянный. Местные жители как могли приспособились к послевоенным реалиям: возле военных баз миротворцев открыты киоски с компакт-дисками и видеокассетами, а самые распространенные сувениры местные умельцы вытачивают из гильз снарядов и патронов (впоследствии при вылете в Москву нам было нелегко убедить хорватских пограничников, что это не боеприпасы). Можно купить ручку из гильзы, кувшин из гильзы, или просто саму гильзу, расписанную местными мотивами.

В Мостаре, как и во всей Герцеговине (до самой Боснии мы так и не доехали), множество исторических памятников. Однако туристов на порядок меньше, чем в соседней Хорватии, да и достопримечательности стоят в полуразрушенном виде - прежде всего люди озабочены восстановлением собственных домов. Уникальным памятником остается село Почитель, в нескольких километрах к юго-западу от Мостара, на берегу Неретвы. Крепость, сохранившаяся здесь с 15 века, когда-то служила дозорным пунктом на узкой дороге из Мостара к побережью, и высокие своеобразные башни по сей день стоят совершенно покинутыми, обитаемые лишь насекомыми. Туристов здесь бывает очень мало. Чуть подальше от дороги к югу на горе стоит крепость, называемая в честь святого Степана - но историю ее жизни мы так и не узнали, да и до самой крепости добраться сложновато - отвесная скала, покрытая каким-то бурьяном со всех сторон. Наша машина от такого путешествия не оправилась бы.

Отдельную поездку мы совершили в город Требине, расположенный довольно близко от Дубровника, во всяком случае так казалось по карте. В реалии все оказалось сложнее: необходимо перевалить через горный хребет и пересечь границу, чтобы снова попасть на равнину. Именно здесь мы попали на территорию сербского государства Герцеговины, о чем свидетельствовал представленный на фото дорожный стенд: "Добро пожаловать в Республику Сербскую!" Здесь тоже гораздо больше достопримечательностей политического характера, нежели исторического. Во-первых, все надписи исполнены кириллицей, о которой в Черногории и мусульманской части Герцеговины почти уже забыли. Во-вторых, о том, что ты находишься на территории Республики Боснии и Герцеговины, ничто не напоминает: на дверях государственных учреждений красуются сербские флаги с двуглавым орлом, а полицейские одеты в форму с красно-бело-синими нашивками на рукавах. Это город сербов, и здесь вовсю проявляются националистические чувства этого народа, у которого в ходе войны отняли столь много земель, людей и национального достоинства. Если в Мостаре мы невольно сочувствовали мусульманам, которым столь методично разрушили город, то здесь в нас проснулся панславизм: с близлежащего к Требине холма, на котором стоит святыня сербов, церковь Херцеговачка Грачаница, мы смотрели вниз, на город братьев-сербов, и по всей округе победоносно разносились величественные православные гимны, напоминающие о том, что у сербов осталась еще их религия.

В церковной книжной лавке там же у Грачаницы можно наблюдать весь набор шовинистических сувениров, с помощью которых местная православная церковь разжигает национальную нетерпимость сербов: мы приобрели здесь национальную сербскую шапку и два брелка для ключей с изображением между крестов свирепых лиц двух главных подсудимых Гаагского трибунала: Радована Караджича и генерала Ратко Младича. Душители боснийских мусульман признаны церковью национальными мучениками.

По пустынной дороге за городом Требинье мы отыскали большое и чистое озеро Билечко и с большим удовольствием искупались в пресной воде. И пока мы сохли, я глядел вокруг и думал о том, сколько еще удивительных мест, людей и видов мы не успели открыть в этой прекрасной стране. И насколько непознанной для нашего туриста остается Югославия со всеми ее государствами, народами, религиями и историческими эпохами, наслоившимися на этой земле тысячелетиями и составившими уникальную культуру страны, единую культуру южнославянских народов во всем ее многообразии.

Март 2003 г.

В начало страницы | Главная страница | Пишите нам
АвторыАвтостопВелотуризмВодный туризмГорный туризмЗаконыИнтернет-магазинКартыКнигиКонкурсыКонный туризмЛыжный туризмМедицинаМероприятияНовостиО сервереОбучениеПарусный туризмПешеходный туризмПитаниеПоиск попутчиковПутешествияРазмещение материаловРегионы походовРеклама на сервереРынок снаряженияСкиталец.FAQСпелеологияСпонсорамСсылкиСтатьи о снаряженииТворчествоТерминыТест-лабораторияФИДОФорумыФотогалерея