Логин
Пароль

Регистрация

Главная > Путешествия Новости туризма на сервере Скиталец - новости в формате RSS
Фотографии

Марокко глазами украинцев

Автор: Arctan (Киев)

Источник: Клуб самостоятельных путешественников "Русский Backpacker"

Не прошло и пол года, как мы с женой сподвиглись написать небольшой отчётец о нашем путешествии по Марокко . Собственно - вот он...

...Три часа полета из Парижа - и самолет авиакомпании Air France садится в столице Марокко - Рабате, а из иллюминатора видны высокие пальмы и заходящее солнце. Странное чувство - неужели мы все же здесь? Нам предстоит провести здесь месяц - как-то оно будет?

Аэропорт Рабата - совсем крошечный, я таких маленьких еще не видел никогда, а весь основной пассажиропоток проходит через аэропорт Касабланки. С транспортом в город плохо, поэтому приходится брать дорогущее (20 евро) такси до железнодорожного вокзала Rabat Ville, где нас ждал Адель - знакомый из HospitalityClub. Адель пришел с друзьями - Ахмед, Ясин, Карим, Марван, Юсуф - замечательные ребята :-). Сразу закинули рюкзаки в машину Ахмеда и пошли гулять по вечернему Рабату.

Только сейчас мы начали немного осматриваться по сторонам.

Наибольшее удивление вызвала одежда женщин - черных покрывал и закрытых лиц почти не было. Были веселые блузочки с длинными рукавами, закрывающие попу, с брюками и платком в тон - смотрелось очень даже ничего. Женщины постарше обычно были в длинных цветных абейях с капюшончиками. А молодые девушки преспокойно расхаживали в открытых обтягивающих кофточках и совсем не покрывали голову. Марван объяснил, что платок совсем не является здесь обязательным атрибутом, хочешь - носи, не хочешь - не носи.

Заходим в небольшое кафе (ARCADE-DIS, 18 Bab Laalou). Потом, умудренные опытом, мы поняли, что это, пожалуй, было лучшим местом для покушать в плане соотношения "цена/качество" - там готовили отличнейшие коктейли (авокадовый и миндальный) и очень пристойные тажины. Тажин - одно из самых известных блюд марокканской кухни. Фактически это мясо/рыба/птица (хотя есть и чисто вегетарианские вариации), тушеная с овощами (иногда с добавлением изюма/оливок/орехов) и специями в специальной глиняной посуде, которая тоже называется "тажин". Мы себе 2 тажинницы купили :-))

Уже поздно, все разбредаются по домам, а мы едем к Аделю. Бессонная ночь и разница во времени дают о себе знать, и мы засыпаем мгновенно - несмотря на вещание Аль-Джазиры с телевизора.

А утром мы едем с Марваном и Ахмедом гулять по городу. Сначала - океан. Так классно сидеть на валуне на берегу, смотря как огромные волны разбиваются о прибрежные скалы, вдыхая солёный воздух океана...

Возле океана расположилась древняя крепость - Касба Удайя. Но гораздо больше, чем крепость, впечатляет прекрасный сад внутри

Кстати, возле крепости есть приятная кафешка, где мы долго сидели, попивая 'whisky Berber' - марокканский мятный чай, очень крепкий и сладкий.

Потом Марван и Ахмед уехали, и дальнейшие передвижения мы совершали с Ясином. Мы направляемся к мавзолею Мухаммеда V - деда нынешнего короля, который добился независимости Марокко от Франции. Мавзолей действительно очень красив - словно белые каменные кружева). На входе стоят колоритные стражи, которые любезно позволяют себя фотографировать

Возле мавзолея стоит старая мечеть Хасана, строительство которой так и не было завершено, а вокруг - отличный тенистый парк со множеством клумб

Утром, с первыми лучами солнца мы выползли из гостеприимного дома Аделя в просыпающийся город, и, покачивая рюкзаками, загрузились в petit taxi (* petit taxi - обычные такси, курсирующие строго в пределах города, в отличие от grand taxi, которые ездят по заполнению (6 человек), как маршрутки, между городами; ** 1 доллар США = 8,17 дирхам, 1 евро = 11,2 дирхам) до железнодорожного вокзала (20 дирхам по счетчику). Три минуты на покупку билетов (32 дирхама/чел) - и мы загружаемся в поезд - скорее, электричку - до Касабланки. Часик с лишним - и мы уже выходим из ж/д вокзала "Каса-Порт" в город, в воздухе которого смешался запах креветок и водорослей.

Хостел находился недалеко от вокзала - в него мы и заселились. За 120 дирхам получаешь комнатку без душа, завтрак (свежие булочки и мятный чай в неограниченном количестве) и бесплатный Интернет. Бросили рюкзаки, выпили половину прихваченного из Киева пива и весело зашагали в направлении пляжа, указанного путеводителем. С пляжем, правда, неувязочка получилась - он представлял из себя сплошную каменную терку, о которую разбивались немаленькие волны. Купаться не хотелось, в общем. Зато посозерцали стоящую прямо у берега мечеть Хасана II - в общем-то, единственную архитектурную достопримечательность города. Но мечеть очень красивая, хоть и была построена, по слухам, только на пожертвования верующих.

Вечером отправились бороздить медину. Жизнь там уже кипела вовсю! Повыставляли лотки продавцы плодов кактусов-опунций, вареных улиток, сэндвичей и всякой снеди. Там мы впервые попробовали улиток - в первый раз тащить в рот страшновато, но деликатес тот еще.

За 5 дирхам продавец насыпает в плошку улиток, отваренных в чане с лимоном, солью и специями, которые надо вытаскивать из скорлупы зубочисткой и запивать улиточным же бульоном. Ням. В другом месте съели по мясному сэндвичу (10 дирхам/шт), а продавец настолько удивился, что к нему обратились на арабском, что дал нам в нагрузку еще пакетик жареной картошки в нагрузку . Мы вообще для всех были ходячей экзотикой - мало того, что украинцы, которые там редкость, так еще и не говорят по-французски (что для среднего европейского бэкпекера не совсем типично), но худо-бедно владеют арабским (ну вы понимаете) )

Рынок в медине Касабланки очень неплохой - особенно оливки ). Как гурман гурману, я скажу, что оливки в Марокко очень и очень неплохие - с острым перцем, пряными травками, черные, зеленые, желтые и даже пурпурные (мои любимые). Так что зачастую с удовольствием ужинали свежим хлебом, помидорами, оливками и бутылочкой красного вина.

Пробыв в Касабланке еще день (что было стратегической ошибкой), мы рванули дальше на юг, к морю и песку. Для начала заехали в небольшой городок Эль-Джадида (25 дирхам/чел с автостанции Casablanca Oued Zane). Бросили рюкзаки в камере хранения на автостанции и помчались на пляж. Уррра, наконец-то песочек и можно окунуть свое уставшее тельце в теплые воды Атлантики :-) На пляже барышни были как-то в основном в футболках

Один раз подошел полицейский. Мы немного напряглись, но милый дяденька всего лишь спросил, все ли у нас в порядке, посоветовал не оставлять вещи без присмотра и пожелал "бон вояж".

Накупавшись, побрели в сторону порта в поисках завтрака. Заглянули в проход в стене, из которого валил аппетитно пахнущий пар… За 60 дирхам нам дали огромную тарелку жареной во фритюре рыбы с креветками, корзинку хлеба, салат и соус. Осилили с большим трудом… Подобревшие, мы быстро осмотрели форт и вернулись на автостанцию, где нам продали билеты до Эссувейры (Esaouira, произносится "эсауира") по 90 дирхам за штуку.

Автобус, правда, запоздал на часик с прибытием ('You know , here in Morocco, time is inshaallah', сказал мне знакомый), и шел на 2 часа дольше, чем ему бы полагалось, поэтому вместо 11 вечера мы прибыли в 2 ночи.

Продрали глаза и вышли в на удивление густой и холоднющий туманище - такой вполне бы мог быть в Киеве поздней осенью. Пока мы спросонья пытались сообразить, в какую сторону бы нам двинуться, к нам подошел добрый человек той самой благородной профессии, представители которой оказывают туристам различного рода помощь в обмен на дензнаки. Выяснив, что я не говорю по-французски, а он по-английски, мы (точнее жена) повели разговор на арабском (что бы мы без него в Марокко делали?!).

В итоге сошлись на том, что он сейчас нас поведет в какой-то неплохое местечко стоимостью 100 дирхам за комнату. Увы, в неплохом местечке было все занято. И в следующих двадцати тоже - даже нет места на крыше. Мы уже подумывали разбить палатку на пляже, как один почтенный старец согласился предоставить нам второй этаж своего обиталища (просторная комната, кухонька, душ с туалетом) за 120 дирхам (после торга). Все остались довольны

С утра пораньше побежали на пляж. Пляж как пляж, а вода оказалась довольно холодная - примерно как в Крыму в начале мая. И ветер неслабый. Виндсерферам, конечно, счастье, а вот простым людям не так повезло.

В общем, замерзли и убежали город смотреть. Если честно, то, как по мне, слава Эссувейры как "жемчужины Атлантики", придуманная турагенствами, несколько преувеличена. Медина… да почти такая же, как в Рабате, только цены выше и пакетных туристов орды. Порт, правда, симпатичный. И еще я никогда не видел такого скопления чаек - красиво, но все же ходить под летающими птичками не рекомендую. В порту же можно купить свежей рыбы и крабов. С рыбой возиться не хотелось, а вот парочку крабов купили (15 дирхам/шт). В вареном виде очень даже ничего

Вечером наблюдали закат у моря с кружечкой Bailey's и пакетом пирожных.

А утром решили, что пора двигать дальше, и вышли на трассу, решив разнообразия ради поехать в Агадир автостопом.

Машины останавливались, в общем, неплохо, но все ехали совсем недалеко. Мы же хотели проехать на одной машине хотя бы треть, ну или половину пути. В итоге, сменив три машины, проехали мы совсем немного, а солнце уже начало совершенно немилосердно жарить. Сели в маршрутку и за 50 дирхам/чел доехали таки прям до Агадира, где поселились в небольшой, но приятный Tamra Hotel, достопримечательностью которого были тараканы размером с лошадь хомяка - мы все время боялись, как бы они наши рюкзаки ночью не сперли. Зря опасались - тараканы были воспитанные и чуть ли не ручные.

В Агадире мы провели два с половиной дня. Город - главный курортный оплот Марокко, именно туда на больших блестящих автобусов туристические компании развозят по гостиницам туристов-пакетников - французов, немцев, поляков… впрочем, двоих украинцев мы все же увидели.

Собственно, никаких древностей в городе не осталось после землетрясения 1960 года, но нам он показался гораздо приятнее и душевнее Эссувейры. Длиннющий (10 км) песчаный пляж, куча народу, каждый купается, в чем хочет - кто в купальнике, а кто в парандже. Вода, наконец-то, теплая! Рядом с морем стоит гора, на которой издалека видна надпись на арабском "Бог, родина, король". Ночью, кстати, она подсвечивается, что очень приятно наблюдать, сидя с бутылочкой вина на песке.

Как и в каждом курортном городе, в Агадире существовали свои методы выкачивания денег из доверчивых и богатеньких иностранцев. Особенно в порту - фактически единственном месте, где можно дешево и хорошо покушать. После этого у нас на некоторое время осталась некоторая паранойя в отношении заказывания еды )

Ну, а вообще городок приятный. Сходили в парк Bird Valley, посмотрели на птичек и животных.

Еще прям с нашим обиталищем был общественный сад Ольхао - хорошее местечко: тихо, красиво, чисто, зелень, народу нет.

На этом пляжный этап подошел к концу, нас ждали горы и пески, и мы двинули на восток, в Марракеш.

Марракеш

У многих людей этот город вызывает совершенно разные чувства, но равнодушным не оставляет никого.

…Десять часов вечера, сорок градусов тепла. Мы с рюкзаками продираемся через толпу, отмахиваясь от предложений провести нас в замечательный, самый лучший и совсем-совсем недорогой отель, продать нам коврик, ишака или гашиш. Попетляв немного по узким переулочкам медины, решили остановиться в очень колоритном местечке - Hotel Sidi Sud (100 дирхам/комната), рекомендую. Чисто, места много, оформлено под старинку, везде светильники красивые, диванчики…

Чувствуется дыхание пустыни: если на побережье постиранная вечером футболка могла сохнуть сутки, то тут постиранные джинсы замечательно сохли за ночь)

Вместе с потоком людей мы попадаем на знаменитую площадь Джема эль-Фна - единственное место в своем роде в Марокко. Площадь немаленькая - по размерам приближается к площади Имама Хомейни в Исфахане (ну это по моим личным ощущениям, ведь впервые мы туда попали ночью, на самом деле, разумеется, она меньше).

С наступлением сумерек она оживает: десятки лотков, где готовят бараньи головы, языки, тажин, жарят рыбу и картошку, делают сэндвичи со всевозможными начинками, варят улиток, давят апельсиновый сок и разливают имбирный чай… вокруг раздается бой барабанов, позвякивание и зазывания… заклинатели змей, танцоры, женщины, наносящие узоры хной.

Медина (старый город) Марракеша выкрашена в красный цвет - цвет земли этого края. А такси - бежевого цвета.

И везде гудящая толпа - местные, туристы, попрошайки и карманники. Так вот, очень важное и пришедшее с опытом наблюдение: лучше всего можно покушать там, где хозяин не тянет вас за руку, уговаривая на четырех языках и тыкая в нос меню. Будет дорого и невкусно. Лучше всего зайти вглубь рядов, где вокруг лотка плотным кольцом будут сидеть местные, хозяин будет слишком занят, чтобы вас зазывать, а вывешенное меню будет исключительно на арабском. Умение читать по-арабски вызывает недюжинное уважение, что зачастую выливается в исключительно приятные беседы и приносит некоторые бонусы - например, как-то раз нам 7 чашек мятного чая и полноценную призовую порцию баранины нам дали бесплатно.

Кстати, именно на Джема эль-Фне делают самый потрясающий (во всех отношениях) чай.

Делается он на основе имбирного корня с добавлением корицы и других компонентов - судя по всему, мята в некотором количестве, гвоздика, и, конечно же, сахар. Сам по себе этот крепкий ароматный чай вызывает слезы на глазах, но если продавец добавит туда из пузырька капельку ментола… ядреная вещь получается. В общем, поглощение нескольких таких стаканчиков за вечер стало хорошей традицией. После этого мы обычно отправлялись на крышу родимого отеля обозревать звезды за стаканчиком чего-нибудь эдакого, а один раз нам по-королевски повезло - на соседней крыше один англичанин совершенно бесподобно исполнял под гитару что-то из репертуара Боба Марли.

Утром продрали глаза и пошли город осматривать.

Вокруг полно европейских туристов с путеводителями под мышкой. Сначала прошлись пару километров до сада Менара. Отсутствие головного убора чувствовалось очень хорошо, а сам сад… ряды оливковых деревьев и водоем с лодкой. Восхититься как-то не получилось.

Потом познакомились с парой очень милых, но несколько дезориентированных в пространстве словаков, с которыми, поедая опунции, осмотрели Badia Palace, над которым Мулей Исмаил в свое время добросовестно потрудился - почти все разрушено. В находящийся неподалеку Bahia Palace не пошли, потому что было лениво, жалко денег и жарко).

Попытались проникнуть в королевский дворец (возле которого разбит неплохой сад), но охрана нас не пустила. Видите ли, не для посещений ;-). Зато очень приятно с этими ребятами (охранниками) пообщались, оставив их под впечатлением наших прекрасных глаз, нашей экзотической национальности и легкого сирийского :-))) акцента.

Вообще, ходить по городу в самую жару было не очень хорошей идеей - впоследствии мы старались это время проводить где-нибудь в теньке. К тому же очень многие места - платные достопримечательности, банки, интернет-кафе - в это время закрыты. Сиеста, понимаете ли. Но когда через весь город по жаре идешь в супермаркет, мечтая о холодном пиве - а он закрыт, и откроется, иншаалла, через пару часиков - начинаешь понимать, что, наверно, не все на Родине так плохо, ой не все.

Сад Мажореля (Jardin Majorelle) впечатлил, это да. Жак Мажорель был художником и в Марокко переехал потому, что климат этой страны больше ему подходил (не хочу врать, но вроде как он был астматиком). Так что он осел в Марокко - по которому довольно много путешествовал - и построил себе довольно симпатичное обиталище с прудиком, заросшим кувшинками, кактусами, пальмами и зарослями бамбука.

Кстати, картины его на марокканскую тематику мне, человеку с очень привередливым в этом плане вкусом, очень понравились. А сад (который выкупил Ив Сен-Лоран, правда, потом подарил его муниципалитету Марракеша) - небольшой, но очень приятно оформленный. Дорожки, по бокам которых стоят большие горшки желтого, синего, голубого и нежно-зеленого цвета.

Мансарда яркого синего цвета выглядывает из зарослей.

И кактусы. Огромные, словно пуфы, эхинокактусы, гигантские канделябры - всевозможные виды цереусов, очаровательные одиночные маммиллярии, причудливые виды опунций…

Кстати, в упомянутой мансарде находится музей марокканского искусства.

В общей сложности мы пробыли в Марракеше 3 полных дня - свалились форс-мажорные обстоятельства, и 7 часов одного дня пришлось поработать, для чего жене пришлось обустроиться в одном Интернет-кафе. Так что в тот день мы так и не уехали в горы, зато увиделись с нашими рабатскими друзьями, которые как раз большой шумной компанией приехали в Марракеш.

(А это - образчик местной социальной рекламы. За безопасное вождение :-) )

Высокий Атлас

Как всегда перед встречей с Горами - легкое волнение (а как встретят-то?), интерес (какие они, горы Высокого Атласа?) и радость.

…Час с лишним - и из знойного Марракеша мы приезжаем (гран-такси, 30 дирхам с носа после жесткого торга) в поселок Имлиль, с которого мы и начнем свой трек на Джебель Тубкаль - высшую точку Марокко и Северной Африки (4160 м).

Очень приятный поселочек, между прочим, да и цены на все там оказались вполне демократичные.

Правда, произошла маленькая катастрофа: маааааленькая бутылочка махии (местной анисовой водки) взяла и очень некстати разлилась в моём маленьком рюкзачке, залив собой все. И теперь не говорите, что деньги не пахнут - пришлось потратить некоторое время на их сушку - причем особо пострадали евро - но мягкий анисовый аромат

Процесс отмывания сушки денег вызвал некоторый простой, во время которого было съедено по порции вкуснейшего мясного супчика (на этом супчике и паре сникерсов мы и шли целый день с рюкзаками). Еще купили дыню, две банки кукурузы и хлеб (выбор был весьма небогат). И двинули вперед.

Довольно скоро совсем вышли из тенистой деревни широкую дорогу, которая была щедро промаркирована мулами. Да и самим мулам то и дело приходилось уступать дорогу. На муле обычно сидел гордый горовосходитель (впрочем, зачастую они шли и сами - за проводником и мулом, на который была навьючена вся их поклажа), весь в гортексе и полартеке, в темных очках, тщательно обмазанный солнцезащитным кремом, а сбоку болтались лыжные палки - ужас, как круто. За два дня, между прочим, увидели всего человек пять, которые поднимались без гида и несли рюкзаки сами.

И не верьте Lonely Planet, что до базы (refuge) идти 3-4 часа. Я больше доверяю нашему GPS, а он утверждает, что там 14 км по протяженности и полтора км набора высоты, что за три часа пройти проблематично. С учетом того, что мы вышли где-то так после обеда, палатку (немного недоходя до базы есть неплохое местечко, где мы и разбили палатку) мы ставили уже в сумерках. Высота 3200, легкий ветерок, от которого приходится натягивать сначала рубашку, потом свитер, а потом куртку с капюшоном. Легкий диетический ужин - дыня, кукуруза, остатки оливок и хлеб. Пообщалиь с соседней палаткой - там стояли испанцы, пришлось жене срочно испанский вспоминать - и легли спать. Всю ночь под нашими палатками звучала колыбельная - это огромное стадо коз. Никогда не думали, что козы могут так орать...

В 6:18 выходим. От кемпинга на гору идет вполне очевидная тропа, но мы, как настоящие опытные горники, прошедшие Кавказ и Тянь-Шань, вышли на нее путем выполнения хитроумных маневров, которые заняли некоторое количество времени. Наша тропка уходит наискось влево, но выше справа (где крайне неприятная сыпуха и вообще никакого пути нет) мы с удивлением видим двух мужчин, которые находится там уже почти час. Может, там виды красивые открываются. Топаем дальше вверх по нашей тропке. И вдруг со стороны этих самых ребят нам на головы сыпется щедрый поток камней.

Успеваем отбежать назад, ждем. Потом кричим - мол, подождите с камнями минутку, пока мы участок под вами пробежим. Бежим. А нам на головы - камни. Назад уже убегать поздно. Пригнулись к земле, "сделались плоскими".

В общем, мы им высказали свои мысли сначала по-русски, а потом по-английски. На Кавказе бы за такое…

В процессе восхождения познакомились с двумя приятными бразильцами (Педро и Матео) и колоритным испанцем. Испанец выглядел настоящим грандом, и мы его про себя назвали Дон Симоном - в честь испанского вина, которое мы в Марокко чаще всего потребляем.

Ура! Вершина. 4160 м над уровнем моря. Правда, подъем на нее занял почти пять часов, а совсем не три, указанные Lonely Planet. Опрос остальных встреченных групп показал, что это и есть среднестатистическое время восхождения. На вершине позавтракали банкой кукурузы и кусочком хлеба, полюбовались на окрестные вершины и тропки, и начали спускаться - вечером нам надо быть в Марракеше…

Неспешно доходим до лагеря, полчаса на упаковывание рюкзаков - и мы вместе с бразильцами топаем по дороге вниз, к Имлилю.

Мы уже почти смирились с тем, что ночевать придется в Имлиле, ведь вряд ли в 7 вечера мы найдем гран-такси до Марракеша…

В Имлиле опять наткнулись на Педро с Матео. Ну, а дальше сторговали гран-такси по 25 дирхам/чел., и мы таки уехали в Марракеш.

Потопали все вместе в уже обжитый нами отель Sidi Sud. Комнат там не оказалось свободных, поэтому мы все заселились на крыше за 25 дирхам/человек.

Бразильцы уже спят без задних лап, а мы идем на Джема эль-Фну - покушать и заправиться восхитительным имбирным чаем. А завтра - новый день, и надо нам двигаться дальше на восток - к касбаху Айт Бенхадду…

Айт Бенхадду

Айт Бенхадду - пожалуй, самый "зрелищный" касб в Марокко, но при этом относительно "незатоптанный" туристами (далековато добираться из основных курортных дислокаций). В нем, как скажет любой местный, снимали много разных фильмов - например, "Иисус из Назарета", "Лоуренс Аравийский", "Гладиатор" и др. Несомненно, проехать мимо мы просто не могли!:)

билеты на автобус до Уарзазата, нас попытались "развести" на деньги. Дело в том, что зачастую деньги за багаж (по 5 дирхам) отдаются непосредственно водителю, а не при покупке билета. Один "помогала", представившийся сотрудником автобусной конторы и обеспечивавший нам эскорт до автобуса, потребовал заплатить… по 30 дирхам. Ага, щаз. Тогда он очень смешно разбушевался - начать орать, махать руками, требовать, чтобы мы убирались из автобуса… Мы убрались. Мы сказали, что жадность - нехорошое качество, и пошли за полицией.

Дядя полицейский мне сразу понравился - знаете, такой высокий, с пузон, на который можно пиво ставить и громовым голосом. Жена ему без запинки изложила по-арабски суть международного конфликта, и мы пошли разбираться. Помогала уже куда-то удрал, поэтому полицейский на всякий случай поругал водителя автобуса, который только что пришел и был немного не в курсе. Дальше нам пожали руки, похлопали по плечам, извинились и поблагодарили за доверие.

Ну, а дальше - пять часов пути до Уарзазата. Красивейшая дорога! Иногда казалось невероятным, как большой автобус умудрялся ехать по такому серпантину. То и дело вдоль дороги виднелись лотки с горным хрусталем, малахитом, кварцем.

В Уарзазате мы скооперировались в парочкой голландцев и взяли на четверых гран-такси прям до Айт Бенхадду (километров 30). Там ребят уже поджидали друзья в одной из гостиниц, где хозяин нам сделал неплохую скидку на комнату (единственный раз за всю поезду - душ в комнате!!).

Вечером мы сидели на крыше, поедая оливки и запивая их вином, глядя на звезды. Такой горячий ветер дул… и сухой… как фен. Странно было, что еще вчера ветер на Джебель Тубкаль был явно похолоднее...

А касб пошли осматривать утром. В идеале, нужно было бы к рассвету подойти, но силы воли не хватило.

Касб сделан полностью из глины и камыша. Он действительно оказался очень немаленьким, и там до сих пор живут люди - в основном, торговцы сувенирами (остальное население обитает в деревне через дорогу). Торговцы в целом довольно приятные - можно зайти, попить мятного чайку, поболтать о жизни и пойти себе дальше - никто ничего не будет заставлять купить, хотя украинскую монетку на память обычно просят. Кстати, там нам все говорили, что украинцев еще не видели, хотя Украину знают ("Шафшенко!", "Бубка!").

Древние, похоже, знали, что делали - глинобитные стены сохраняют прохладу и полумрак даже в такой жаре.

Кстати, о жаре - было действительно ЖАРКО. Ну, то есть ОЧЕНЬ ЖАРКО.

Залезли на вершину горки, у которой стоит касб, правда, пробыли там недолго - уж больно солнышко жарило. Надо было бы вечером туда забраться, но нам пора двигаться дальше...

Самостоятельных туристов там почти и нет - в основном все приезжают на больших автобусах и ходят в сопровождении гида.

Обратно выбирались автостопом - просто вышли на пустую дорогу, подождали минут 10 - и нас подобрал джип с тремя очень приятными местными ребятами (за рулем, кстати, девушка была). Так что мы довольно быстро добрались до Уарзазата, где купили билеты в Тинрир. Вперед, в ущелье Тодра!:)

Долина Тодра

…Древний пыльный уарзазатский автобус наконец-то прибыл на автостанцию маленького города Тинрира, откуда нам нужно было добраться до долины Тодра. Место, скажем так, не шибко посещаемое иностранцами. Но неподдельный восторг, с которым встреченные в Айт Бенхадду голландцы отзывались о Тодре, был очень убедительным аргументом.

Да. А пока мы стоим на автостанции и думаем, как бы, собственно, до туда добраться. И вдруг перед нами появляется совершенно нереальный персонаж - высокий мужчина в небесно-голубой джеллабе (длинное мужское одеяние) со звездами и полумесяцами, на голове - черный платок, которым он изредка, как берберы на юге, закрывал нижнюю часть лица. Не хватало только боевого верблюда для полной картины :-). Некоторый диссонанс внес хороший американский английский, на котором к нам обратился обладатель голубой джеллабы.

Вы в Тодру?

- Ага.

- Могу подкинуть. По десять дирхам с каждого.

- По рукам!

- Ок, только еще надо народу набрать. Давайте тут посидим, подождем.

Кидаем рюкзаки в сторонку и садимся. Сразу завязывается разговор. Таиб (так звали колоритного мужчину - кстати, учился он когда-то в Штатах, откуда, собсно, и акцент) упоминает, что тут недалеко делают неплохие сендвичи за 4 дирхама. Поскольку так сложилось, что в тот день мы еще не ели - хотя был уже вечер - то это сообщение было воспринято с большим энтузиазмом, так что мне дали провожатого и отправили за сэндвичами.

"Ну, тридцатник - и едем сейчас!" сказал Таиб, а мы согласились. Правда, глядя на его машину и вообще на его самого, мысль о том, что он зарабатывает таксистом, казалось несколько нелепой.

Мы собирались остановиться в одном хостеле, который нам посоветовал хозяин отеля в Айт Бенхадду, где нам обещали сделать bon prix. Но Таиб предложил глянуть отельчик его друга. "Ага, на комиссию работаешь" - подумали мы, и опять нам эта мысль показалась несколько нелепой .

Отель друга Таиба - Хмеда - находился в долине и назывался Maison d'Hote Panorama Todra. Сделан он был под старинку в берберском стиле, со вкусом и любовью - везде ковры, подушки, лампы, свечи и фонари, горшки с цветами, картины… Не для нашего бюджета.

Впрочем, нам предложили (после торга) спать на тахтах на терассе за 40 дирхам с человека с завтраком (для сравнения: в Марракеше мы спали крыше на полу на матрасах за 25 дирхам/чел без завтрака). С террасы открывался поистине чудесный вид: внизу раскинулось целое море пальм, окруженное красными скалами, журчит река, квакают жабы, легкий ветерок… так тихо и спокойно… В общем, решили остаться там.

Таиб, кажется тоже. "А не сгонять ли нам за пивом" - спросил он. Хмед кивнул, а мы застыли с отвисшими челюстями. Вобщем я с Хмедом и Таибом таки поехали за пивом.

Заехали фиг знает как далеко, что там наши тридцать дирхам!.. Там, похоже, один супермаркет на триста километров. Пиво дорогущее. Ну, я взял пару баночек, а они - целый кулек, да еще и вина бутылку. И стали это пиво прям за рулем пить. Я спросил - "Это пиво - халиль?", а они мне - "Неа. Харам".

(P.S. "Халиль" - благословенная еда, разрешенная к употреблению; "харам" - запрещенное, ну вот тот же алкоголь - харам)

Хмед спросил, хотим ли мы поесть, и принес меню. Цены в нем были раза в 2 выше, чем в недорогих уличных кафе. Мы горестно вздохнули, подтянули животы и сказали, что наш бюджет таких трат не предусматривает. В результате переговоров была достигнута четырехкратная скидка на омлет с хлебом. Мы с нашим омлетом (очень вкусным и неплохих размеров) устроились за одним столиком, а Хмед с Таибом и чем-то более основательным - за другим. Когда Таиб передал нам два кебаба и полбутылки вина, я окончательно перестал что-либо понимать.

А потом мы все вместе поехали в ущелье любоваться луной. В полпервого ночи, ага :-). После пива и вина - правда, не так уж и много его было. Ущелье и правда было прекрасно - высокие скалы, лунный свет и журчанье речки, в которой так приятно было болтать ногами.

…Утро. Долина освещена солнцем, громко щебечут птицы. Мы пьем ароматнейший мятный чай и едим свежайшие лепешки с медом. После завтрака Таиб уезжает, а Хмед ведет нас в оазис и мы больше трех часов гуляем.

Залезли в полуразрушенный касбах на другой стороне - Хмед очень интересно рассказывал, как там люди жили. Лакомились белым и синим инжиром, неспелыми гранатами и плодами кактусов…

А потом Хмед пошел себе по делам, а мы, следуя течению реки, пошли в ущелье. Тропка часто терялась в роскошных зарослях, то и дело приходилось переходить речку

Что, кстати, интересно - там очень хорошо пахло. Не органикой, не гнилью - а вкусным цветочно-фруктовым запахом.

Окончательно потеряв тропку, мы продрались через чей-то явно частный участок и вышли на большую дорогу. Не прошло и пяти минут, как нас подобрал джип с тремя марокканцами, из которых двое достаточно давно живут во Франции.

Поскольку они почти не говорили на литературном арабском и на английском, приходилось использовать ядреную смесь, состоящую из французского (в котором наши познания крайне бедны), испанского, английского и арабского. И никого это не смущало.

А потом Аклеф, Алейм и Салах пригласили нас вместе перекусить курочкой на бережку реки в прохладе ущелья. По традиции мы еще ничего не ели, поэтому отказываться не стали. Душевно посидели! Салах нас еще домой к себе приглашал, но мы не хотели поздно возвращаться в отель, поэтому отказались.

Еще немного погуляли и посидели у реки, болтая ногами в воде, а потом неторопливо побрели по дороге назад. Скоро мимо нас с воплями и гиканьем пронеслась машина, из всех окон которой торчали машущие руки. Я ткнула пальцем по ходу движения, машина остановилась, и мы втиснулись на заднее сиденье, где уже сидело три человека. Все были марокканцами (из Агадира и Марракеша), а один - испанцем. Испанский разговорный всегда был больным местом.

Представьте себе удивление испанца, когда его спросили, не говорит ли он по-арабски - и наше удивление, когда выяснилось, что говорит! ) В общем, совершенно замечательно проехали с ребятами километров шесть - прям до дверей нашего отеля, где на стульчике восседал Хмед.

Вечер прошел спокойно - перекусив омлетом и напившись чаю с Хмедом, мы бухнулись спать - беспокойная предыдущая ночь и обилие впечатлений давали о себе знать. Тихо пели птицы, квакали лягушки, а на небе сияли россыпи звезд. Завтра нам ехать еще южнее и восточнее - в пустыню, к алжирской границе…

Дождь в пустыне :-)

…В пустыню мы влюбились еще со времен посещения Иордании. Особенно она прекрасна ночью, когда мягкий лунный и звездный рисует марсианские пейзажи. Тогда хочется просто лежать, глядя на россыпи звезд, и думать о чем-то. Но, конечно, марокканская Сахара должна быть совсем другой. Сама идея забираться туда в конце июля явно принадлежала двум мерзлякам - и как теперь в Большие Горы ходить-то?:-))

Ну что ж, по порядку. В Тинрире мы расцеловались с Хмедом и запрыгнули в полупустой автобус до Тиндждада вместе с Рашидом, приятелем Хмеда, который как раз ехал туда же, куда и мы - в деревеньку Мерзугу почти на границе с Алжиром. Рашид как раз специализировался на орагнизации вылазок на верблюдах в дюны, так что всего лишь через минут сорок торга приемлемая цена была достигнута :-))

В Тиндждаде Рашид подобрал двух австрийцев, и мы все вместе на гран-такси отправились в Мерзугу.

- Ну наконец-то по-русски поговорю, - сказал на вполне чистом русском один из австрийцев.

Наверно, выражение наших лиц в тот момент было довольно красочным. Бернхард на удивление хорошо говорил по-русски - не путал падежи, окончания и т.д. Учился в Москве 8 лет еще во времена перестройки, объездил половину бывшего СССР. Интересный парень, конечно.

Из окна машины хлестал раскаленный сухой ветер - словно струя фена. При этом вокруг вполне себе росли пальмовые заросли, которым, похоже, было все равно, где и как расти.

…Ну вот, наконец-то мы в Мерзуге. Впереди виднеются огромные красные дюны… Бросаем рюкзаки в небольшом глинобитном отельчике, у ворот которого лежат четыре верблюда - как раз для нас с австрийцами. Знакомимся с нашим проводником - бербер по имени Хасан и его сын Мухаммед. К сожалению, Хасан, как и многие берберы на юге, знал арабский очень немного, поэтому общение было весьма лаконичным.

Ночь. Наш небольшой караванчик медленно движется среди дюн. Я смотрю на облачное небо и думаю над тем, покажут ли нам сегодня звезды, и вдруг мне на нос сверху падает капля. Птичка?.. Нет.. Еще капля. Дождь! Смеемся, что мы - святые люди, которые принесли дождь в пустыню ;-))) Падает еще несколько капель, и "дождик" прекращается.

Через часа два с половиной мы прибыли на стоянку - в углублении между дюн стоит шатер из верблюжьей шерсти и еще небольшой тент. Хасан приготовил вкуснейший куриный тажин с баклажанами, под который отлично пошла припасенная бутылочка красного вина - как-никак, вторая годовщина со дня нашей свадьбы. Кстати, как оказалось, Бени очень даже неплохо знает русскую народную песню "ой Мороз, Мороз". Знаете, петь такую песню с австрийцем в Сахаре, где ночью температура около +40, очень весело :-)))

Спасли на матрасах под звездами, которые все же немного показались, а по мне всю ночь прыгали здоровенные тушканы - ощущение весьма необычное

А в пять утра мы полезли с Бени и Вольфом на близлежащую высокую дюну созерцать восход (кстати, забирание на дюны вовсе не так просто, как кажется…). Очень интересно смотреть, как пески меняют свой цвет по мере того, как поднимается солнце.

А потом Бени и Вольф с Мухаммедом поехали обратно в Мерзугу, а мы с Хасаном двинули дальше. Шли молча, только изредка я перебрасывалась с Хасаном:

-Лябас?

-Лябас!

Это уже берберский - "Все в порядке?" "Все в порядке!". Иногда я прошу "амен" (воду, тоже берберский), и тогда Хасан достает укутанную в тряпки бутылку воды - именно это помогает ей не нагреться.

Дюны сзади кажутся серыми с серебристым отливом, вокруг играют всеми оттенками оранжевого, а впереди они розовые

Через несколько часов прибываем на следующую стоянку - навес, маленький… куб, что ли (домиком все же не повернется язык назвать), из кирпичей, женщина в покрывале и хорошенькая маленькая девочка. Мы ложимся под навес, а Хасан приносит нам еще бутылку воды, заботливо оборачивает ее тряпицей и поливает тряпку водой из фляги. Так вода остается прохладной даже в такое пекло. Приятно - чувствуешь себя не клиентом (фу, какое слово), а гостем :-)).

В такое время можно только лежать пластом. Все вокруг раскалено, словно сковородка, ветер горячущий. Поэтому весь день мы в основном спим, пьем мятный чай и воду, и только к вечеру оживаем. Алжирская граница совсем близко - километров 12, если верить GPS. Ужасно хочется туда сбегать )

А ночью было полнолуние - огромная луна в облаках окрасила небо в нереальный зеленоватый цвет. К жене тушканы больше не приходили, но когда я под утро проснулся, то мне ему прямо в глаза с очень серьезным видом взирал здоровенный тушкан - познакомиться хотел, наверное

Утро... Пятнадцать километров до Мерзуги.... Пустыню покидать совершенно не хочется, но уже пора двигаться на север - впереди нас ждут Фес, Мекнес, Волюбилис и Шефшауэн, а также встреча с друзьями в Рабате, а осталась еще только неделя времени!

Едем дальше. Фес!

Фес - один из трех имперских городов Марокко, считающийся религиозным и культурным центром страны. Он славится своей огромной мединой из 9 с чем-то тысяч улочек и переулков, переплетающимися с базарами, где торгуют всяческими поделками из кожи, которую выделывают и красят в местных кожевнях. Я б сказал, что, пожалуй, именно фесская архитектура мне больше всего понравилась в Марокко - тяжелые узорчатые двери, ворота, медресе, бани...

Добирание в него из Мерзуги оказалось довольно быстрым: сначала автостопом из Мерзуги в Риссани (на раскаленной и совершенно пустой трассе нас подобрала первая же машина), потом из Риссани (в котором самое яркое, но далеко не приятное, впечатление оставила на редкость приставучая малышня) ночным автобусом до Феса, где из-за включенного (на минус?) кондиционера к утру жена цветом напоминала нечто давно замороженное. Поэтому неудивительно, что некоторое количество драгоценного времени было все же потрачено на высыпание )

В Фесе мы пробыли полтора дня, но это очень, очень мало. Во-первых, накопившийся недосып дал о себе знать, и в пик дневной жары мы спали. Во-вторых, в Фесе очень много всяких интересностей, многие из которых открыты с утра до полудня и с трех до пяти-шести. Ну, а в третьих - по Фесу просто очень здорово гулять. Блуждать по улочкам Медины, хитро извивающимся и периодически уводящим в тупики, украдкой пить холодное баночное пиво в городском парке с цветущими розами, поедать на крыше оливки (самые лучшие - большущие пурпурные), присматривать что-нибудь эдакое на рынке…

Пожалуй, самое известное среди туристов место в Фесе - это знаменитые фесские кожевни, где кожи выделывают и красят (вроде бы как) по той же технологии, что существовала и века назад. В огромных чанах - краска, в которой и выкрашивают кожи. Кстати, краски исключительно натуральные.

Красный цвет дает растительный экстракт (арабское слово warda, которое употребил местный дядя, объясняя, чем обязана своим цветом красная краска, обозначает "цветок" и "роза", но что-то я сомневаюсь, что они прям лепестками роз их окрашивают), оттенки рыжего и коричневого - хна, зеленый - мята… Правда, в краске есть еще и такие компоненты, как голубиный помет, коровья моча, рыбьи и животные жиры… поэтому над красильнями стоит вполне явное fetidite, - впрочем, не такое страшное, как нас пугали. Возле красилень полно магазинов, где продают всевозможные изделия из кожи - куртки, бабуши, фонари, сумки и пр.

Надо сказать, что кожа очень хорошего качества, почти не воняет (если носом не тыкаться), на ощупь приятная. Только в этих магазинчиках не стоит ничего покупать - там все рассчитано на пакетных туристов, которых туда обычно гиды и заводят, что совсем не лучшим образом влияет на цены. Мы присмотрели один магазинчик в районе Баб Бу Желуд, где и скупили несколько образчиков фесского кожевенного искусства: красный фонарь, мягчайшие бабуши бежевого цвета и здоровенный круглый пуф.

Фес вообще считается марокканским arts&crafts centre. Там я за довольно неплохую цену купили 2 тажинницы которые пришлось протаскать еще по четырем городам вместе в пуфом, фонарем и покрывалом, купленным в Агадире )

Блуждая по медине, мы набрели на довольно интересное место - дворец 19-го столетия, когда-то принадлежавший великому визирю, а сейчас превратившийся в лучший отель Феса Sofitel Palais Jamaї. Очень захотелось посмотреть, каков он внутри. Секьюрити в ответ на наш вопрос просто мило улыбнулся, проверил мой рюкзак на наличие подозрительных предметов и пропустил нас внутрь. Мы провели там минут тридцать. Конечно, вряд ли в 19 веке были барные стойки, кондиционеры и пр.,), но общее строение здания и великолепная роспись на стенах - все это еще хранило ту, другую атмосферу.

Вообще, по извилистым улочкам Феса очень здорово просто бродить вдвоем. Иногда приходилось видеть группы туристов под бдительными взглядами гидов - в шортах и майках, в одной руке - бутылка воды, другой - прижимая рюкзак или сумку к животу, строем в одном направлении...

А мы сидели вечером на крыше нашего отеля (несколько гордо сказано), смотрели на огромный древний город вокруг, и прям не верилось, что уезжать уже скоро...

Мекнес и Волюбилис

Мекнес - один из трех имперских городов Марокко, но ни по размерам, ни по темпу жизни с Марракешем или Фесом его не сравнить. Центр - это великолепнейшие ворота Баб-эль-Мансур - пожалуй, самые красивые из тех, которые я видела, султанский дворец и мавзолей Мулея Исмаила (кто не знает - самый знаменитый султан в истории Марокко, современник Людовика XIV, который значительно укрепил позиции страны). Вокруг - разукрашенные коляски с лошадьми и клумбы с розами. А так - небольшой тихий себе городок.

Баб-эль-Мансур - красивейшие ворота. Построил, кстати, пленнный христианин, обращенный в ислам, во время правления того же Мулея Исмаила. Ночью совершенно потрясающе смотрятся в зеленой подсветке

Волюбилис - самые масштабные римские руины в Марокко. Гран-такси до городка Мулай Идрисс, а оттуда - 3 км пешочком по довольно живописной местности. Сами руины ограждены заборчиком, который следовало бы перелезть, да лень, поэтому мы заплатили по 10 дирхам и зашли через вход, как белые люди. После сирийских Пальмиры и Апамеи и иорданского Джераша Волюбилис как-то особо не впечатлил. Правда, неплохо сохранились довольно интересные мозаики .

А вечером мы поехали в Бу Фекран - пригород Мекнеса - в гости к Мухаммеду из HospitalityClub. Приятно пообщались за ведерком крепкого мятного чая, мама Мухаммеда покормила нас вкуснейшим рагу из баранины с грушами, а брат станцевал рэп под композицию собственного исполнения)) Во как!

Шефшауэн и возвращение обратно

Шефшауэн оказался приятным сюрпризом к концу поездки - десерт, так сказать. Находился он в стороне от маршрута, треть пути к нему пришлось провести на полу грязного автобуса, времени было совсем мало… Но когда мы приехали в этот совершенно очаровательный городок в горах Риф, где воздух чист и прохладен, а стены, дома, и даже дороги выкрашены в сине-голубые тона - мы сильно пожалели, что на Шефшауэн у нас всего сутки.

Испания всего в сотне километров, и здесь на улице уже слышно не французское "salut! ca va?", а вполне себе испанское "?Hola! ?Que tal?". По привычке отвечаем по-французски . Вывески и надписи тоже почти на испанском. Да и самих испанцев немало - похоже, на выходные приезжают. А так вообще туристов совсем немного. Мы были вообще экзотикой :-)

Городок расположен у склонов гор - кстати, довольно похожих на крымские. Поэтому узенькие улочки постоянно извиваются и петляют - а учитывая повсеместную сине-бело-голубую краску, эти лабиринты кажется совершенным сюрром . Двери - небольшие, но довольно массивные, выкрашены в ярко-голубой или синий цвет.

Окна за голубыми решетками или цветными стеклами. Большие синие горшки с цветами… Оббегав несколько гостиниц, я облюбовал маленький уютный отель Koutubia, который держала семейная пара.

На ресепшн как раз сидел месье, который говорил по-французски, по-арабски и по-испански. Я предпочел арабский, благодаря чему добился скидки в пять евро. Отельчик, кстати, очарователен - стены и потолок приятного синего цвета, везде веселые фонарики с цветными стеклами, картины, чистенько и уютно. Наверху была очень "атмосферная" терраса, на которой обитал белый котенок с голубыми глазищами (под цвет города?).

Весь день мы бродили извилистыми улочками Шефшауэна. На главной площади куча кафе - можно относительно недорого покушать, но никаких особых изысков ни в плане количества, ни в плане качества. Еще мы наконец-то нашли кальян - в Марокко он не распространен вообще, а тут курят. Неплохой, кстати, - особенно с чайничком крепкого мятного чаю - эх, надо было не сидеть второй день в Касабланке... да еще на день пришлось задержаться в Марракеше (поработать)... Кстати, тут мы, как арабоговорящие (!) украинцы (!!!), везде производили сенсацию, что неизменно отражалось на ценах и очень радовало .

Вечером купили за дирхам целый веник свежей мяты и пошли в отель. Наверху, на террасе, очень приятно сидеть, попивая, например, испанское вино, и взирать на белые крыши внизу. Возле террасы еще была кухонька, где хозяйка и ее дочка что-то готовили. Мы попросили кипяточку для нашей мяты, а нам дали целый чайник мятного чаю, несколько лепешек и оливки! Ночь была прекрасна - свежий воздух, звезды, темная громада гор… Что люди забывают в бутафорских отелях в Агадире и Эс-Сувейре, где и смотреть-то нечего? Мне не понять.

А на следующий день мы уже ехали обратно в Рабат. Больше 6 часов в автобусе. Кроме того, нас еще высадили не в Рабате, а в прирабатье - Сале, на добирание из которого тоже ушло некоторое количество времени и калорий. И вот мы снова сидим в том же кафе, что и в наш первый вечер в Марокко, а за столиком с нами - наши уже старые знакомцы Адель и Ясин. Пустые желудки дают о себе знать, да и кормят тут хорошо и недорого - особенно шикарный tajine avec poulet et citron и шейки - авокадовый и миндальный. Потом мы встречаем Карима, бросаем рюкзаки в его машину и идем гулять. По случаю нашего отъезда на Родину выходных в городе как раз происходили какие-то народные гулянья с довольно неплохой музычкой. В общем, приятный вечер выдался .

К Аделю обратно приехали где-то под полночь. Наш вылет в полседьмого утра, но мы поставили будильники на полтретьего - ведь еще предстояло непонятно как добраться до аэропорта. Глядя на наши сонные физиономии, Адель почему-то мило улыбался и говорил, что это наша последняя ночь в Марокко, поэтому спать нам категорически не полагается ). Но потом смилостивился над двумя сомнамбулическими созданиями и пару часов мы все же поспали.

С аэропортом отдельная песня: большинство пассажиропотоков проходит через аэропорт Касабланки, так что на долю крошечного аэропорта Рабат-Сале приходится очень немного рейсов. Добраться до него можно только на такси, причем сначала надо ехать на одной машине до границы Рабата, а потом пересаживаться на другое такси и ехать по Сале до аэропорта. Я б не сказал, что ночью у них трафик шибко оживленный. Положение спас Адель - он поднял своего брата (который нас в первый раз в жизни видел), и они вместе на машине брата повезли нас в аэропорт. Брат даже деньги за бензин (который там недешевый) брать отказался! Попрощались душевно . Эх, жаль, что далеко мы все друг от друга живем...

А аэропорт оказался… закрыт на ночь. И такое бывает. Но наш самолет все равно вылетел вовремя. И вот так всегда - когда уезжаешь, думаешь о том, сколько еще не успел посмотреть... и сколько успел... и сколько замечательных людей встретилось... В общем, чем не повод хотеть вернуться?

В начало страницы | Главная страница | Пишите нам
АвторыАвтостопВелотуризмВодный туризмГорный туризмЗаконыИнтернет-магазинКартыКнигиКонкурсыКонный туризмЛыжный туризмМедицинаМероприятияНовостиО сервереОбучениеПарусный туризмПешеходный туризмПитаниеПоиск попутчиковПутешествияРазмещение материаловРегионы походовРеклама на сервереРынок снаряженияСкиталец.FAQСпелеологияСпонсорамСсылкиСтатьи о снаряженииТворчествоТерминыТест-лабораторияФИДОФорумыФотогалерея