Скиталец - сервер для туристов и путешественников
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Главная > Регионы Новости туризма на сервере Скиталец - новости в формате RSS


Капитанский путеводитель по некоторым рекам Карелии

Автор - Максим Сысоев (Санкт-Петербург)

Вместо вступления
Прежде всего, я хотел бы сразу расставить все точки над «i». Я не ставлю перед собой задачу составить техническое описание похода или отчет, а тем более – лоцию. Возможно, мои обзоры покажутся вам не полными. Но моя задача состоит в том, чтобы заинтересовать начинающего туриста разными карельскими интересностями. А, поскольку я водник, то писать буду о реках. Это в меру художественный (я надеюсь) обзор некоторых наиболее популярных рек красивейшего, на мой взгляд, северного края.

Шуя Южная (Петрозаводская)
Каюсь, за почти 14 лет занятий водным туризмом я ни разу не удосужился посетить верхнюю часть этой самой популярной реки. Поначалу останавливала погранзона, потом стало не интересно и лениво. Посему, и писать о ее верховьях я не буду.
Зато уж нижний участок ее от Вагатозера до Бесовца хожен всякими способами в разные сезоны, о чем спешу рассказать читателям Капитанской Рубрики. Первый свой маршрут я шел по классическому, как выяснилось позже, варианту – Сяпся – Шуя. Начинать сей маршрут, по моему разумению, лучше от моста на шоссе в сторону пос. Эссойла. А лучше не начинать. Летом сборка судов происходит в комарином болоте, и, после нескольких километров весьма относительно бурной воды, река течет в болотистых, заросших смешанным лесом, берегах. Меандрирует (петляет) Сяпся совершенно безбожно, в устье при выходе в Вагатозеро – песчаные наносы, иногда требующие протаскивания вброд. Впрочем, последнее зависит от уровня воды. День гребли и никакой радости.
Вагатозеро красиво, как и все карельские озера. Песчаные пляжи, сосновые боры и прочие прелести. Представляет интерес для рыбаков и фотографов. Для туриста – это, как правило, гребля, часто против ветра. Есть симпатичная стоянка на мысу левого берега.
Далее идет кусок реки, абсолютно не интересный в техническом смысле и малоинтересный – в смысле природных красот. И так до деревни Киндасово.
Немного о Киндасово (ударение на первом слоге). Шутки о киндасовцах занимают не один том. Говорят, последнее время здесь проводится фестиваль юмора. Это радует. Десять же лет назад Киндасово поразило нас своим унынием. Это деревня, называемая карельским Габрово! Редкие мрачные жители, отсутствие магазина, нерегулярное автобусное сообщение. Порадовал только сортир готического стиля в строящемся дачном поселке. Данный архитектурный объект был даже запечатлен на фотопленку. Но начинать маршрут по нижней Шуе рекомендую все-таки отсюда.
Кстати, стоянки на Шуе, как и на любой часто посещаемой речке, четко фиксированы и отличаются натоптанностью и отсутствием сухостоя.
После Киндасово идет довольно длинный прогон, попадаются редкие шиверы и перекатики, именуемые в описаниях порогами, да и то по средней воде. Заканчивается спокойный участок Кутижмским порогом (по впадающей слева речке Кутижме) – зигзагом среди скальных выходов с хаотично расположенными справа о слева от основной струи бочками и валами. Прижим на левом повороте дает возможность зачалиться к правому берегу и встать лагерем над обрывом. Вдоль этого же берега идет довольно приличная тропа обноса. Кончается порог, как это принято на карельских реках, россыпью обливников и плесом.
Поскольку большинство туристских групп практикуют сквозной проход порога, иногда вечером, логично вставать на ночевку сразу за ним, на островке, именуемом среди моих знакомых «гарнизонной землей». Дело в том, что он находится напротив территории военной радиорелейной станции. И, время от времени, какой-нибудь местный сержант, ушедший в «самоход» половить рыбку, пытается выдворить вас с прикормленного места. Естественно, пытаясь доказать, что вы находитесь на территории части. На это можно не обращать внимания.
В получасе хода от острова начинается порог Питкакоски («длинный порог» по саамски). Берега Шуи постепенно поднимаются, появляются сосновые боры. Порог действительно длинный (1,5 км) и в среднюю воду доставит не слишком притязательным водникам много удовольствия, а в малую – немало проблем. Говорят, в советские годы здесь вешали трассу республиканских соревнований по водному слалому.
Еще около часа гребли по плесам (попадаются вполне живописные места с песчаными обрывами и песчаными же островками) – и вы слышите впереди гул (или рокот, кому как нравится) Большого Толли, или, по-русски, Падуна. Быстренько зачаливайтесь влево – на обрывистый берег или, для опытных групп, в суводь сразу за поворотом. Можно чалиться вправо, на болотистый луг у поселка. Это в том случае, если вы не собираетесь встать здесь на дневку. Справа лучше просмотр, слева – хорошая стоянка. Правда за дровами придется побегать.
Тактика прохождения Падуна зависит от уровня воды и опыта группы. Падун – это скальная плита через всю реку, высотой более метра, за которой, естественно, стоит «бочка». Есть несколько «языков» для относительно безопасного прохода. Наиболее простой – под левым берегом. Впрочем, летом Падун ходится любым путем, везде, где нет скальных выходов. В паводок ходить большую «бочку» я могу порекомендовать только любителям особо острых ощущений и родео-каякерам. Дважды ложился я в ней на рафте через кормовую свечу. Правда, при наличии нормального личного снаряжения это не опасно – «бочка» мелкая и проносная. В общем, Большой Толли – место, достойное дневки.
После 300-метрового разлива за Большим Толли следует Малый – еще одна плита и простенький желоб со стоячими валами. Ничего серьезного, но душ обеспечен. Кстати, справа находится довольно большой поселок Матросы. Можно пополнить запасы пива, спиртного, ну и продуктов, если нужно. Иногда попадаются нетрезвые особи, прикидывающиеся егерями, рыбнадзором и прочими представителями власти. Не верьте – врут! Сразу за деревней, после быстротока – красивейшие места. Слева – 10 – 12-метровый обрыв с сосново-еловым буреломом, справа – песчаные сопки с редким соснячком, к сожалению – обитаемые.
И снова – нудный прогон.
Немного взбодрит вас шиверка в правой протоке у острова, примерно в районе дер. Половина. Островок сей примечателен тем, что однажды вечером у меня там исчез матрос, а боцман впал в медитацию, наотрез отказавшись мыть посуду. Боцман сел по-турецки в какую-то колдобину и не подавал признаков разумной жизни. И это после каких-то жалких 50 граммов спирта. Как поется в песне: «Вот, что с нами делают девчонки!». Матрос же появился в моей палатке часа в четыре утра. Как выяснилось позже, он нашел на совершенно пустом островке пожилую пару, и эти добрые самаритяне до утра угощали его халявным самогоном.
Далее, после небольшого порожка, открывается соблазнительнейшее место на высоком правом берегу. К сожалению, летом оно активно используется местными жителями в пикниковых целях, поэтому пойдем дальше. После цепочки поросших травой островков Шуя делает резкий правый поворот. И вот здесь, на излучине, есть весьма симпатичная поляна человек этак на 10-15. Я здесь делал дневку, оч-чень ничего. За поворотом берега начинают каньониться, начинается быстроток, плавно переходящий в Виданские пороги (опять же, ударение на первом слоге). Ничего особенного в них нет, двоечная шиверка, но после нудной гребли – 2,5 километра быстрой воды очень даже радуют. До того приятно, что даже на вполне читаемую слева, в дер. Виданы, надпись «Магазин» - практически не реагируешь. Впрочем, последнее может быть связано с недостатком денежных средств для посещения этого очага чревоугодия. Еще деревня сия известна низкими паромными тросами над быстротоком. Глядите в оба.
Шурша на мелководье и разливаясь мелкими протоками, Шуя вливается в Виданский разлив. Как правило, начинает дуть «мордотык» и ужасно хочется срезать по протокам петлю основной струи. Попробуйте. Обычно это кончается пешей прогулкой по щиколотку в воде и бурлацкими работами.
После разлива река течет в низких, местами заболоченных, берегах, выписывая кренделя с поворотами на 180 градусов. Последняя приличная стоянка в редком ельничке-соснячке слева, сразу после хитрого левого заливчика с совершенно круглым островком посредине. Далее до Бесовца – стоянки вынужденные. И грябать придется до тех пор, пока впереди не покажется железнодорожный мост – ориентир конца маршрута. Перед мостом начинается порог Верхнебесовецкий – очередная длинная шивера с валами, кое-где, в большую воду, достигающими 1 метра. Из достопримечательностей этого места нужно отметить коренные скальные выходы правого берега, стенку высотой до 4 метров, по которой маленьким водопадом стекает ручей. На карнизах этой стенки обожают сидеть местные рыбаки, представляя собой фантастическое зрелище. Когда проносишься мимо, подпрыгивая на валах, создается впечатление, что люди приклеились брюками к отвесной стенке.
Чалиться рекомендую перед автомобильным мостом или сразу за ним. Не расслабляйтесь, от железнодорожного моста до автомобильного чуть - более 300 метров. Далее река течет по густой населенке, и делать там совершенно нечего. Поэтому разбирайте суда и уезжайте пригородным автобусом (26 км) в славный город Петрашкой (Петрозаводск). Ваш маршрут закончен.
Любителям приключений на свою голову могу порекомендовать в большую воду начать маршрут от моста через Святреку на Мурманской трассе (М-18).
Сначала все здорово, Святрека течет, даже местами пенится. Но затем успокаивается, начинаются меандры и завалы. Только раз, под следующим мостом, речка просыпается и с шумом падает то ли с обливника, то ли со скальной ступеньки. Причина завалов – бобры, которые водятся здесь в изобилии. В общем – 20 км по карте – это два не самых простых ходовых дня. Но полная ненаселенка.
Вот и все о речке Шуе.

Охта
Причем она совсем не ОхтА (с ударением на последнем слоге), как любят произносить старые водники. Есть, знаете ли, правила карельского языка.
Существуют разные пути хождения Охты, но я хотел бы остановиться на классическом, от Кевятозера. Как же все происходит?
Загрузившись в нужный вам паровоз, вы рано утром прибываете в славный город Беломорск (варианты – пос. Сосновец). Далее есть варианты. Можно попытаться заранее позвонить в местное (Беломорское) трансагентство и заказать машину. Мне это, почему-то, ни разу не удавалось. Нет, в агентство дозвониться вполне реально, но в Беломорске - то агентства не оказывалось по указанному адресу, то оно было закрыто, то еще что-нибудь… Можно, побегав по ближайшим окрестностям, найти машину у вояк (часть рядом с вокзалом) или у частников. А можно просто расположиться группой у платформы и ждать, когда эти самые частники начнут предлагать свои услуги. Торг здесь вполне уместен.
Погрузившись в течение пары часов на извозчика, вы, с той или иной долей комфорта, доедете либо до Кевятозера, либо до моста перед Муеозером. Второй вариант предпочтительней, но я расскажу о первом.
Итак, спустя 120 км дороги, из них часа 1,5 тряски по грунтовке, вы – на береговой террасе Кевятозера. Собираете суда и спускаетесь по тропе на сильно заболоченный берег озера. Чертыхаясь и матерясь, доносите шмотки по гатям до открытой воды, грузитесь… И путешествие началось. Если вы – новичок на Охте – следите за другими группами. Их, как правило, там есть. Ибо вход в реку теряется в густых камышах, и найти его затруднительно. Ближе к вечеру первого дня вы будете несколько озадачены отсутствием в этой болотине нормальных стоянок. В мое первое посещение Охты мы встали в час ночи, в каком то комарином полуболоте, причем одна палатка стояла на скале с наклоном градусов в 30.
Надо сказать, что комариные места располагают к терпению. Утром мой боцман, отправившись в ближайшие кусты на прогулку, выскочил оттуда с диким криком, после чего сказал, что он, пожалуй, потерпит. Наутро выяснилось, что до хорошей стоянки оставалось минут 20 хода. Поэтому идите вперед – нормальная стоянка где-то там.
Проскочив двойное вытянутое Куккомозеро с низким деревянным мостом и остатками плотины в протоке между двумя его частями, вы по порогу Лестница сваливаетесь в Муеозеро. Кстати, упомянутый мост – тот самый, от которого рекомендуется начинать маршрут по Охте. Порог Лестница – узкий коридор между двумя ряжевыми стенками, с большим валуном на выходе, довольно приятен. Как с горки покататься. Просмотреть его можно справа по камням или углубившись в болотце. В принципе идется без просмотра, главное держаться подальше от ряжевых стенок – из них торчит черт-те что.
Попав в Муеозеро, можно встать сразу на пляже справа или уйти влево к малообитаемой деревне Ушково – там есть симпатичный песчаный островок. Почти по пути и остров Троица, на восточной оконечности которого сохранился памятник деревянного зодчества – Никольская церковь, правда весьма подзагаженная нашим братом-туристом. Не знаю, водится ли в Муеозере ряпушка (название озера переводится как «ряпушковое»), но прочая рыба там есть.
Пройдя озеро по прямой на северо-восток, правее двух островков можно увидеть плотину. Это начинается очередной кусок Охты. С плотины можно спрыгнуть в большую воду или протащиться в малую, а можно обойти ее по правой протоке. За плотиной начинается самый мерзкий, хотя и не лишенный определенного интереса, участок реки, именуемый в народе – Гнилая протока. Река буквально тонет в многокилометровых болотах. На перекус можно встать у впадения реки Чуруж, хотя уже там долго стоять на одном месте невозможно – ноги медленно погружаются в болотину. Вынужденная ночевка возможна слева за порогом №13 – шиверистой горкой метров 100 длиной. Пятачок там буквально в 2 палатки, дальше очень сыро. Место комариное, но, между тем, мы даже умудрились отметить там День рождения моего матроса.
Кстати, Охта имеет одну особенность – ветер там дует либо постоянно в спину, либо в морду, вне зависимости от поворотов реки, поэтому 2-3 часа гребли по Гнилой протоке, при почти полном отсутствии течения, могут доставить огромное «удовольствие» и вылиться в ходовой день.
В любом случае, появление скальных выходов справа вызывает искреннюю радость. Это свидетельствует о том, что ваши усилия не пропали втуне и вы достигли оз. Юляярви.
Стоянки на скалах справа хороши всем, но комаров – море. Зато огромная мелкая каменная ванна. Однако стоит отойти вглубь соснячка метров на 20 – и эти мелкие хоботные радостно вопьются вам в лицо и руки. Попробуйте поставить палатку поближе к берегу, авось кровососов сдует.
Если же вы не ищете легких путей – пересеките Юляярви. Варианта два – обойти болотистый остров справа и проволочь суда по болоту через вышеупомянутый остров. Давать конкретные рекомендации не буду, хотя волоки по болотам – не мой стиль. Указанная же на старых картах протока, делящая остров на две части, в настоящее время отсутствует – заросла. Миновав тем или иным способом остров (при встречном ветре – работка та еще), можно встать на ночевку, а можно и на дневку, если заброшенная деревня Ригорека не занята другой группой. Дело в том, что в Ригореке сохранился один целый дом, поддерживаемый туристами, в меру сил, в жилом состоянии. А, главное, баня, нормальная деревенская баня, где вполне можно попариться!
Честно говоря, жить в доме не доставит вам особого удовольствия, ибо там уже живет туча комаров. Оные твари, не смотря на чадящую первые минут 40 печку, улетать совершенно не хотят. Поэтому, если только не идет проливной дождь – лучше ставить палатки. И у меня большая просьба к тем, кто пойдет по этому маршруту – не ломайте ничего в доме, а, если сможете, оставьте что-нибудь полезное.
Кстати, эта часть акватории так и называется – оз. Ригорека.
А заканчивается это водное пространство «три в одном» еще одним озером – Алаярви или, по-русски, Алозеро.
Сразу за этим озером – очередные развалины плотины. Ходится она как левым, так и правым лотком, в зависимости от уровня воды. В левом, особенно в большую воду, адреналинчика поболе.
А за плотиной начинается перекат, за ним, примерно в километре, 600-метровый порог с ряжевой стенкой на повороте. Вносит в тупую греблю некоторое разнообразие с элементами слалома. Еще пара перекатов - и снова большое болото с виднеющимися вдалеке недостижимыми сопками. Этот участок очень напоминает Гнилую протоку. За каждым поворотом мнится речка Сянда, поскольку от этого левого притока уже не далеко до озера Лежево.
При подходе к озеру ширина реки увеличивается, справа, на высоком берегу, отличное место для стоянки. Правда, подход к берегу мелкий и изрядно загажен всяким ржавым железом. Стоянку я назвал «Поляна речного духа». На огромном валуне в левом конце поляны – деревянный идол, продукт народного творчества то ли сплавщиков, то ли туристов. Не забудьте сбрызнуть его из ваших спиртных запасов, ибо настоящий турист – суеверен. В меру.
Справа от поляны начинается тропа, ведущая к охотничьей избушке. Однажды мы исхитрились устроить там баню. Попариться, конечно, не удалось – щелей многовато, но помылись вполне.
Справа за поворотом берега, примерно в двух километрах – заброшенная деревня Маслозеро. Примечательна она тем, что от трассы М-18 к ней идет грунтовка, пересекающая так же Шую Беломорскую. Вот здесь собака и порылась – мост через реку сгорел, новый строить некому, а проезд на машине по броду сильно зависит от уровня воды в Шуе. Но это реальный шанс забрасываться на Охту, почти минуя озерную тягомотину.
«Отсюда существуют два варианта пути…». Это я цитирую г-на Шилова. Что ж, пути, действительно, два – простой, и для неленивых. Первый, нормальный, по каналу Торос в Пебозеро. Второй – через все озеро Лежево (порядка 14 км) и Среднюю Охту. Я ходил обоими. Безусловно, на озере есть очень красивые острова, с шикарными стоянкам для дневки, но это еще не повод усложнять себе жизнь. Ибо на почти 20-километровом перегоне по Средней Охте всего один порог – якобы непроходимый Кехань. Порог троечный, заканчивающийся сплошной грядой мелких обливников. Берега Средней Охты болотистые, заросшие кустарником, стоянок мало.
Вернемся к нормальному варианту. Пересечь Лежево при встречном ветре – далеко не вдруг. Озеро очень мелкое, волна короткая и жесткая. Лучше идти ночью. А так приходится двигаться поперек озера короткими перебежками, от одного каменного островка к другому, затем влево вдоль береговой линии, минуя обширный залив в его северной части.
Приятно порадует еще одна плотина на выходе из озере – такой симпатичный сливчик метра 1,5, со стоячим валиком в конце. Можно с утра не умываться…
Мнновав Торосозеро, входим в порог Мельничный, а, сразу за ним – в Пебозерский. Чайники в нем ложатся, сам видел. А так - трек в ряжевых стенках. Узковато, конечно, но можно попробовать проскочить вправо. Это шутка. В первый раз я таки это сделал. Тут же сел на обливник, по привычке радостно выскочил за борт… Оказалось, что глубина там более 1,5 метров. Искупался, в общем. Хотя погодка и не располагала.
Справа, при входе в Пебозеро, хорошая стоянка. Чуть в глубине, за деревьями. Далее видны останки нежилой деревни Пебозеро. По последним данным разведки туда проникла цивилизация – там торгуют пивом. Пройдя это и следующее за ним озерцо, Хиизярви, попадаем в скальное «горло», откуда начинается наш путь по оз. Вороньему к Острову Добрых Духов.
Остров этот, наравне с порогом Кивиристи – жемчужина маршрута. Здесь, под открытым небом, собраны, созданные руками туристов, шуточные скульптуры и даже архитектурные сооружения. При подходе к юго-западной бухте виден указатель со стрелками – куда и сколько идти. Слева, на скале, - «Качели для Мамонтов», «Подруга-гитара» и многое другое. А, главное, «Хрустальный ларец», в котором лежат Хроники Острова Добрых Духов – тетрадь, в которой каждая группа оставляет свои записи. Тетрадь меняют по мере исписывания, и где сейчас первая, наверное, не знает никто. Поднявшись по тропе наверх, можно увидеть висящий на толстой якорной цепи винт от речного буксира (как энтузиасты его туда заволокли – загадка). Из колодезного сруба торчат чьи-то деревянные ноги. А над скальным обрывом торчит лесина с привязанным канатом, огромным деревянным поплавком и согнутым ломом вместо крючка. Надпись на этой удочке великана – «Испытай себя». Спустившись по крутой тропке на другую сторону острова, мы попадаем в Бухту Добрых Бань с ее гигантским котлом и огромной деревянной ложкой, в ковше которой свободно помещается семилетний ребенок. Но о чудесах этого острова – разговор отдельный. Жаль только, что в последнее время в музее почти нет новых поступлений, да и старые временами попадаются под чью-то горячую руку. А так хочется сохранить все это для новой генерации туристов.
Порадовавшись уникальному уголку Вороньего, можно продолжать путь. Если появится желание провести на Острове денек-другой, имейте в виду – дров там нет. Это к слову. Пройдя Воронье озеро, утыкаемся в очередную, последнюю на нашем пути, плотину. Общий перепад около 2 м.
Плотина плавно переходит в шиверку, за которой следует порог «Олений». Это начало Нижней Охты – самого интересного участка маршрута, ради которого, собственно, и ходит сюда народ. После последнего в ожерелье охтинских озер Корнизозера начинается разгонный участок. Сначала 500-метровый Пиче-порог - приятный трек с обливниками и поворотом вправо. Море мест для стоянок. Затем порог Кожаный. Многие авторы пишут о каком-то хитром сливе в этом пороге. Но в среднюю воду его почти не замечаешь.
После него на левом повороте реки – порог Ойнагайне. Шикарное место для дневки. Можно покататься, сделать баньку. Правда, за сушняком придется идти через болото километра 1,5. Следующий порог некоторые делят на два, но расстояние между ними так мало, что я бы выделил две ступени одного порога. Порог забавный. Начинается шиверистой пологой горкой с поворотов вправо. Причем последние пару десятков метров вода успокаивается и радостный народ с кайфом сажает суда на гребенку правого берега, сняться с которой, не вылезая из лодки мало кому удавалось. После этого идет вторая ступень с невысокими сливами.
Далее вы наслаждаетесь резвым течением реки. Но, расслабившись, за правым поворотом вы видите каменный островок, на единственной сосне которого прибит указатель – Хемег. Хороший уклон, скальный лоток, симпатичный слив – что еще надо туристу-воднику. Если бы не было обливной каменной гряды в конце и «жандарма» на который выносит сильным течением. Один раз наблюдал, как вокруг «жандарма» обвязало спортивную байду – незабываемое зрелище. В результате спасательной операции байду сняли, но - ни одного целого элемента набора.
Вот вы и на Кивиристи. Ибо за 100-метровым плесом – его первая ступень. В лучшие года на этом пятачке земли собиралось до 30 туристских групп. Самая престижная стоянка – на «столовой горе» - высоком, абсолютно голом мысу левого берега. С дровами на Кивиристи туго, экспедиции забираются все дальше в лес. Но, несмотря на это, в каждом лагере горит костер. Здесь так часто «стреляют» покурить, что привези с собой коробку «Беломора» - и будешь сыт и пьян, ибо курево меняют на водку и тушенку.
На просмотр водопадной ступени идешь через чужие лагеря. Над самым водопадом – своеобразный зал славы, где к невысоким соснам прибиты крышки от котелков, консервных банок, лопасти дюралевых весел с выцарапанными, чеканенными гвоздем или просто написанными отчетами об успешном прохождении Кивиристи. Вроде такого: «Прошел Кивиристи на Таймене-2 за банку тушенки. Люди, не верьте завхозам».
Прыгать водопад рекомендую в соответствующей экипировке и хорошенько поразмыслив. Спустившись по камням сразу за водопадом, можно пройти отдельно третью ступень – каньон. Красивейшее место, хотя памятных табличек с именами погибших – хватает. Главное, даже если вы успешно прошли все ступени этого порога, не поддаваться эйфории успеха. Река вас жестоко накажет. Хотя, после прыжка с водопада, кажется, что все можешь, и нет для тебя непроходимых порогов. Кстати, в конце каньона, как всегда – гряда камней. С наплыва не видны.
Далее, до Печко-порога – ничего интересного. Печко-порог коварен. Из-за поворота его не слышно и не видно. Шиверка. Однако основная струя падает вправо с полутораметрового уступа. Купание обеспечено.
После Печко-порога – 7-8 км относительно спокойной воды, несложные Муравейные пороги и короткий, но бурный порог у разрушенного моста. Еще пара часов спокойной воды – и перед вами непроходимый Тютерин. Почему непроходимый? Да как в том анекдоте: «А кому он нужен?». В русле – три ряда встречных каменных зубьев. Но ходится слева, под самым берегом на надувных судах.
Далее наступает «зеленое безмолвие». Спускающиеся к реке травянистые берега, поросшие кустами, очень слабое течение. И гребля, гребля, гребля… И так 5 километров. После этого так приятно прокатиться по каменному желобу порога Курна. Еще немного гребли – и последний, но впечатляющий порог Охта. Ни разу не удалось мне чисто войти в него. На заходе струей сажает на обливник слева, причем с приличным прижимом. После короткой, но интенсивной борьбы с водой, в порог входишь совсем не так, как хотелось бы. Дальше некоторое время швыряет и заливает и, наконец, выплевывает в широкий разлив. До точки окончания маршрута – около 4 км по захламленной сплавным лесом Охте и Кеми. Если вы не торопитесь – проведите остаток дня на скальной стоянке справа, у Подужемской ГЭС, попрощайтесь с рекой, давшей вам столько радости и красоты, научившей вас преодолевать препятствия и чувствовать великолепную природу Карельского края.

Мала речка, да не ручеек… или Ууксунъйоки

Да, река Ууксунъйоки на ручеек не похожа. Точнее, видел я подобный вариант позапрошлым летом, но, как помнят водники, лето 1999 года отличалось почти полным отсутствием воды в карельских реках. Но, безусловно, особенно интересен сплав по Уксуну в мае – начале июня. Впрочем, летом тоже приятно провести пару-тройку дней на знаменитых уксунских «падунах». «Падуны», как помнит читатель – это пороги водопадного типа.
Уксун можно ходить сверху, от Райконкоски, можно снизу, забрасываясь от железнодорожной станции Иля-Ууксу 12 км на тракторе к 3-му, или, чуть выше, к 1-му падуну. А можно, наняв в Питкяранте машину (они обычно стоят на площади перед вокзалом), проехать чуть больше 35 км до моста в среднем течении реки (дорога на Петрозаводск), начать маршрут с прохождения довольно симпатичной шиверы под этим самым мостом, с хорошим падением и парой «бочек». Собирать суда можно на поляне слева перед мостом или в редком лесочке за мостом.
Берега Уксуна в этих местах каменистые, невысокий береговой вал плавно переходит в болото. После недлинного порожистого участка река приобретает ярко выраженный равнинный характер. Попадаются симпатичные места для стоянок, но, в целом, хочется пройти этот кусок реки побыстрее. По берегам наблюдаются одиноко стоящие, замаскированные густым подлеском, основательно подгрызенные бобрами деревья. Такие места проходишь полным ходом, с содроганием представляя себе падение этих древесных монстров в реку. Встречаются и завалы.
В целом участок до разрушенного финского моста спортивного интереса не представляет. Сразу за мостом – порог. Две плиты ступенями перегораживают реку, в высокую воду образуя довольно мощные «бочки». Слева на пороге – шикарная стоянка, облюбованная собирателями грибов и ягод. С середины июля там расположен их стационарный лагерь.
Следующая приличная стоянка – на высоком правом берегу полуострова, в пятистах метрах ниже по течению. Можно зайти в болотистый заливчик – там берег ниже, редкий сосняк на песке, много сушин. Правда, купаться негде.
Да, чуть не забыл. Примерно на половине пути к разрушенному мосту в Уксун впадает левый приток Пенсайоки. Создается впечатление, что река течет дальше прямо. На самом деле Уксун делает резкий поворот направо, огибая мыс с хорошим местом для стоянки. При почти полном отсутствии течения, особенно если не смотреть в карту, есть реальный шанс уйти вверх по притоку.
Но пойдем далее. В следующий длинный перегон до 1-го падуна разнообразие вносит только 600-метровая шивера в песчаном каньоне, с несколькими достаточно резкими поворотами и пологой каменистой горкой на выходе.
… Первый падун из-за поворота не виден и почти не слышен. Ориентир – повышение левого берега и редкий соснячок на правом, а, так же, начинающаяся справа тропа обноса.
Сам порог разделен на две струи островком. В малую воду справа образуется сухой скальный лоток и полукруглая бухточка. Основной поток уходит влево, где, вблизи рукотворной каменной стенки, образуется мощный «котел» - т.е. большая непроносная «бочка». Общее падение – порядка 2,5 метров. Особенно это заметно в малую воду…
Справа, в 10 метрах ниже слива, нагромождение камней. В этой протоке, между собственно сливом и этим каменным островком, в паводок, стоит впечатляющая «бочка». В остальное же время это удобный спуск к воде после обноса. Здесь же, справа, - великолепная оборудованная стоянка. Правда – несколько темноватая. Отсюда можно сходить просмотреть второй падун, бывшую мельничную плотину на скальном основании, разрушенные деревянные постройки которой видны в 50 метрах ниже по течению. Основной слив падуна находится в левой части скальной плиты, а справа начинается тропа обноса, проходящая через поляну, на которой могут разместиться 2-3 палатки. Падун двухступенчатый, но верхняя, маленькая, ступенька в большую воду залита. Основной слив прямой, чистый, заканчивается классической бочкой. В большую воду струя сбрасывает судно на пологую каменную горку левее, за которой начинается каменистая отмель. Прекрасное место для катания.
Вообще, вдоль всего «падунного» участка реки идет грунтовая дорога, по которой вполне можно бы было проехать, если бы не два полуразрушенных мостика в районе 4-го падуна.
До следующего, третьего, падуна – около 3,5 километров ровной гребли.
Ориентиром третьего падуна является быстроток перед каменистым островком справа. Просмотр возможен по обоим берегам, но справа – великолепная стоянка на скале, достаточная для размещения большой группы. Подход к месту чалки – по правой протоке вдоль берега. Падун представляет собой горку крутизной 350 и высотой до 2 м. Основной слив – слева. «Лестница» из валунов и косая бочка в конце. В центре и справа поток прыгает по мелким уступам, которые в малую воду обнажаются, образуя «непроход». Летом здесь – превосходная природная «джакузи», спуститься к воде можно в конце скалы по крутой тропке. В самой скале, под сливом – неглубокий камин, где в межень можно устроить баню. И хотя кататься здесь не слишком удобно, рекомендую сделать полудневку.
Четвертый падун отстоит от третьего на 4 километра. Снова ровная вода, кое-где оживляемая быстротоками. Начинается падун 150-метровой шиверой с несколькими невысокими сливами, проходимой только в большую воду, либо на каяках. Летом более пологий проход слева заканчивается каменной гребенкой. Основной слив – справа, огибает скалу. Слив двухступенчатый, после первой ступени – бочка, после второй, более пологой – пенный стоячий вал. Оптимальный проход – «облизав» скалу, после чего попадаешь в суводь, где возможна чалка. В других случаях судно выбрасывает в мелкую шиверу, где велик шанс сесть на мель или продраться. Этот падун – так же остатки мельницы. Сохранились фундаменты каменных строений и колодцы для жерновов, глубиной в несколько метров. К колодцам ведет водовод, пробитый в скале.
Стоянка есть прямо у падуна, но гораздо лучше – чуть ниже по тропе. Огромная ровная терраса на высоком правом берегу, с пологим спуском к воде. Единственная проблема – не одни вы об этом знаете. К тому же – сюда уже можно проехать на легковушке. При желании здесь же можно закончить маршрут. Отсюда до Питкяранты – 20 км.
Далее, до самого 5-го падуна, ровную воду сменяют извилистые мелкие шиверы с хорошим уклоном, в большую воду весьма интересные, а в малую – частично непроходимые. 5-й падун - это остатки немаленькой плотины, каменные опоры которой видны издалека. Он проходим (для любителей острых ощущений) по обеим протокам. В левой, перегороженной остатками плотины, проход впритык вдоль левого берега, в открытый лоток. Есть, правда, пара «но». Справа из деревянных стенок лотка торчат наружу гвозди, а струя бьет в обливной зуб, требующий точного маневра. Для дальнейшего осмотра летом можно зачалиться прямо на скалу, разделяющую гладкие каменные желоба. Возможный проход – двухступенчатый центральный слив с левым прижимом, шириной чуть более 2,5 м. За ним 300-400 м очень мелкой шиверы. Правая протока, отделенная от левой островом, имеет вполне приличный пологий слив через развалины каменной стены, но внизу – крайне техногенный участок с торчащей арматурой, бревнами и ржавыми деталями. Малопривлекательное зрелище.
Заканчивается маршрут перед 5-м падуном, справа. Короткая тропинка выводит на шоссе. На поляне у обочины можно разобрать суда, просушиться. Налево по шоссе, за жилым домом – колодец с питьевой водой. Справа, в полутора километрах по шоссе – станция Иля-Ууксу. Ловить попутки на Питкяранту, в общем, бесполезно. Можно, обнеся 5-й падун, сплавиться по Ладоге хоть до Приозерска, но это на любителя.

Чирко-Кемь

Комарами зацелован,
В ожидании ухи
Я настолько очарован,
Что решил писать стихи

Острый приступ графоманства
Нападает на меня
Средь соснового пространства
У открытого огня

Я – как добрый старый чукча
Что увижу – то пою
И мошки болотной тучи
Долбят голову мою
……………………….
(Моё. Из недописанного.)

Это первое и единственное мое стихотворение, да и то – незаконченное. Но те, кто меня знает, будут удивлены и этими строчками. Ибо настолько очаровала и поразила меня Чирко-Кемь, что вернулся я из похода в крайне лирическом настроении. И было отчего. Чирко-Кемь – абсолютно не характерная для Карелии речка. Пройдя ее впервые, я решил, что эту реку нужно показать как можно большему числу людей, желающих на нее посмотреть. Что и осуществляю уже второй год. С точки зрения спортивного сплава Чирко-Кемь с трудом дотягивает до «тройки», даже если идти ее целиком. Но целиком ее идти не интересно. Наиболее интересный участок этой реки – 100 км от пос. Тикша до пос. Боровой. Маршрут этот начинается от ст. Ледмозеро (направление на Костомукшу). И хотя само Ледмозеро – не погранзона, минимальным набором документов (см. предыдущие публикации) запастись не мешает. Рядом со станцией есть небольшая автобаза, где при удачном стечении обстоятельств можно арендовать вахтовку для заброски к мосту (30 км). Водители уже знают, куда лучше вас привезти. Суда собираются на огромной поляне правого берега. Единственный недостаток – илистое дно у берега. Первые километры сплава река кажется типично карельской – берега заболочены, стоянок нет. Это, кстати, едва ли не единственный заболоченный участок на маршруте. Но, присмотревшись, можно заметить, что почва под болотной травой песчаная. Пройдя 2-3 километра, вы выходите в Челгозеро. Очень рекомендую остановиться здесь. Справа, за камышом – великолепная стоянка. Небольшой песчаный обрыв, сосновый бор, идеально ровные места для палаток, оборудованный очаг. Озеро здесь напоминает Лемболовское или Кавголовское – идти до нормальной глубины приходится довольно долго. Есть правда одна проблема, хотя, возможно, это мое личное невезение. Но три моих похода сопровождались сильнейшим встречным ветром поутру. Безо всякой надежда на изменение метеорологической обстановки. Поэтому, если у вас нет желания выгребать против ветра – пройдите еще около километра на север через озеро и встаньте на другом его берегу. Там тоже неплохая стоянка, а пляж виден издалека.
Пейзаж здесь очень напоминает Кольский п-ов, с его округлыми лесистыми сопками. Часа через полтора после выхода вы подойдете к первым порогам, которые порогами, собственно не являются. Так, мелкие шиверки на быстротоке. Первый, заслуживаюший внимания порог – Хауда. Или «два киля» по классификации Кировского завода. Двухступенчатая горка в скальных берегах, с двумя же стоячими валами. Сразу за порогом – отличная стоянка. Рекомендую здесь покататься. Обнос – мечта водника. Грунтовая дорога, по которой можно спокойно нести рафт вчетвером. Такого больше не будет. Километра через полтора – жемчужина Чирко-Кеми, каскад порогов Кривой и Тахко. Все это в порфировом ущелье неописуемой красоты. Такого я не видел нигде и описать словами не берусь – это нужно видеть. Кривой – достаточно интересный порог с несколькими «бочками» и возможностью сесть на обливник. Тахко – порог водопадного типа, подковообразный слив высотой около 2-х метров. Есть «канализация» справа. Порфиры, образующие ущелье, расслаиваются на острые плитки, так что прорезать «шкуру» - без проблем. Вставать можно как сразу за Тахко-порогом, так и на берегах Тахко-ламбины ниже по течению. У порога мест для лагеря немного, часто встречаются московские люди с их московскими заморочками, вроде «не вставайте рядом с нами», но зато ловится форель. Напротив, через реку – республиканская база отдыха, можно договориться насчет бани (рублей за 120 – 150 на группу). Отсюда начинается единственный большой гребной перегон на реке – Тахко-ламбина ( в целом – порядка 16 км). Можно не торопиться – места для стоянок великолепные, песчаные пляжи, сосновые боры. Обычно я иду этот кусок маршрута за два раза, т.к. на отдельных участках встречается сильный «мордотык». Да и, я повторюсь, стоянки отличные.
В своей нижней части Тахко-ламбина несколько заболочена. Сразу за ней, после каскада небольших порогов и впадения левого притока р. Няугу, порог Ледма – крутой короткий слив, сразу за которым – стоянка. Здесь я обычно делаю баню. Место удобное, да и понырять с берега можно, что для бани, согласитесь, существенно.
После дневки – участок гребной, хотя наблюдается довольно приличное течение до впадения рек Хяме и Ратос. Здесь начинается красивейший плес с шикарными песчаными пляжами слева и таежным пейзажем справа. Оный именуется урочищем Чирко-Кемь. На мой взгляд, места эти идеально соответствуют понятию «отдых в Карелии». Некоторые из моих гостей находили пейзаж сей весьма напоминающим оз. Селигер. Возможно. Вообще, на Чирко-Кеми каждый находит для себя что-то знакомое. Через 8 км - пара несложных, но мелких порогов. Заканчивается этот участок пути порогом Никкут (Никутный). Он вполне оправдывает свое название (по-саамски «косогор»). После поворота начинается горка общей высотой более 3-х метров и длиной около 100 метров. Довольно жесткая бочка на входе и еще одна – на выходе, слева – остатки ряжевой стенки и заливчик, переходящий в болото. Справа – рыбацкий домик. Домик обитаемый и, хотя рядом отличная стоянка, лучше спросить у хозяина разрешения остановиться. К абсолютно ровной поляне мимо домика ведет тропа. Места грибные и ягодные, купаться проблематично – мелко, а дно покрыто валунами. Но если подняться вверх по порогу – можно получить удовольствие от карельского джакузи.
Далее – серия порогов, отличающихся двумя особенностями. Все они именные. И очень мелкие. Часть из них – «моренного» типа, в нескольких местах река прорезает выходы коренных пород. Попадаются отдельно стоящие в воде утесы, формой напоминающие знаменитый Гром-камень – постамент не менее знаменитого Медного всадника. Стоянок немного. Изюминка этого участка – порог Рокконе (Рокк-порог). Проход технически сложный, слаломный. В среднюю воду на выходе – слив с плиты, в малую – прострел к правому берегу под 90 градусов к основной струе.
Метрах в 100 за Рокконе – большой остров Старое Сосно, делящий реку на две протоки. В правой – идеальное место для дневки, высокий ровный берег, редкие сосны, песчаный пляж. Протока в этом месте довольно глубокая, так что можно нырять в воду, не рискуя разбить голову. Есть место для бани, хотя камни придется поискать. Но лучше здесь просто отдохнуть, не обременяя себя хозработами. Естественно, когда позволяет погода. Правая протока заканчивается каскадом порогов, первый из которых узок, но проходим, второй – возможно проходим по большой воде. Опытный экипаж может пройти его на разгруженном судне, перетащив через сплошную гряду камней в начале. Подобный маршрут сэкономит вам время, и, возможно, силы. Ибо, в противном случае, вам придется возвращаться к развилке проток и огибать остров слева по длинной дуге через, проходя мелкие Осиновые пороги.
Буквально через пару километров начинается архипелаг Шалсари. Более десятка небольших, иногда обитаемых, островов, по протокам между которыми можно поплутать изрядно, если не обращать внимание на основной поток.
За островами Шалсари начинаются перекаты, практически залитые в среднюю воду и каскад порогов, сливающихся в один 1,5-километровый порог Олений. Порог несложный, но мелкий и длинный, с довольно приличной скоростью течения. Этакие водные покатушки. Через некоторое время впереди появляется ряжевая стенка, как будто бы перегораживающая большую часть реки. Это начало порога Горшок. Его особенность – поворот основной струи под прямым углом направо, а потом налево, вдоль ряжевой стенки правого берега. Требует активной работы веслами, в противном случае левым прижимом судно сбрасывает на гребенку правого, очень мелкого слива, а после поворота есть шанс быть прижатым к правой ряжевой стенке. В общем, будьте внимательны.
На всем оставшемся пути до пос. Боровое препятствий практически не наблюдается, зато глаз радуют сосновые боры и песчаные пляжи. Если вы подошли к Боровому слишком рано, сделайте полудневку на песчаном мысу правого берега (увидев его, вы сразу поймете, что я имел в виду).
Чтобы спокойно собраться и купить билеты, лучше остановиться на ночевку справа за автомобильным мостом в черте поселка. Ровная поляна в лесу, хороший подъезд к месту стоянки. Отсюда километра 1,5 до станции. Машину до станции можно поймать по дороге или в поселке. Причем, как правило, достаточно устной договоренности. Не забудьте сказать, к какому времени подогнать машину и где ваша стоянка. Перевоз группы 8-10 человек обойдется вам в стоимость бутылки водки. Можно, конечно, и пешком…
С билетами особых проблем до сих пор не было, кассирша весьма благожелательно относится к туристам. До Ледмозера идут два вагона, стоянка в Боровом – 2 минуты, желающих уехать хватает. Ждать поезд лучше недалеко от здания станции, чтобы не бегать с вещами по перрону. Хотя – все меняется. В поселке несколько продуктовых магазинов, так что продуктами на обратную дорогу запастись вполне реально. Есть почта и столовая. Вот, пожалуй, и все.

В начало страницы | Главная страница | Карта сервера | Пишите нам



Комментарии и дополнения
 андрей, 26.03.2009
сплавлялись по чирко кеми с детьми в 2008 август. отдых- правда очень хороший. баня по черному на республиканской турбазе уже 1200р. рыбу и грибы с черникой ели до отвалу.комара и мошки было мало холодно было ночью до +2. воды было мало и приходилосьслезать с ката буквально на пердячем паре тащить вниз, но это было только до впадения муезерки в чирко-кемьдальше все нормализовалось.
общее впечатление -РЕКОМЕНДУЮ особенно с детьми
 андрей, 01.12.2009
опять сплавлялись в этом 2009 с1 по 12 августа только теперь от андроновой горы и до ющкозера погода блеск 18-25 ни одного дождя с детьми двое суток откисали в стац бане стоимость часа на банду 600рублей сразу за Рокконеном дети писали кипятком отдых класс воды по сравнению с прошлым годом было полно
Добавление комментария
Автор
E-mail (защищен от спам-ботов)
Комментарий
Введите символы, изображенные на рисунке:
 
1. Разрешается публиковать дополнения или комментарии, несущие собственную информацию. Комментарии должны продолжать публикацию или уточнять ее.
2. Не разрешается публикация бессмысленных сообщений ("Круто!", "Да вранье все это!" и пр.).
3. Не разрешаются оскобления и комментарии, унижающие достоинство автора материала.
Комментарии, не отвечающие требованиям, будут удаляться модератором.
4. Все комментарии проходят обязательную премодерацию. Комментарии публикуются только после одобрения их текста модератором.




© Скиталец, 2001-2011.
Главный редактор: Илья Слепцов.
Программирование: Вячеслав Кокорин.
Реклама на сервере
Спонсорам

Rambler's Top100