Туристское творчество

Поход второй категории сложности

Автор - Иван Пугачев (Бишкек)

"Господи, я клянусь, что никогда больше не пойду в походы, не буду шастать по этим проклятым ледникам. Я порежу свои верёвки и раздам снаряжение, только спаси", - молил провалившийся в трещину турист, стремительно приближаясь к земле.
"Хороший парень,- подумал бог, - семья, дети, ладно, дам ему еще шанс. Вроде образумился",- и плавно приземлил туриста на дно трещины. Выкарабкался турист из трещины, отряхнулся, - цел и невредим, ну, может, пара царапин осталась. "Надо же, - подумал он,- какая дурь иногда в голову лезет".
Итак, с завидной регулярностью, уж никак не реже, чем раз в полгода, горная братия задается совершенно новым и неожиданным вопросом. Вопрос этот внезапно врезается в сознание беспечно жившего и ни о чем не думавшего до этого счастливого, начинающего туриста, подобно удару молнии. Иногда этот подлый вопрос коварно вползает в сознание вполне опытного туриста, прогрызается мыслишками, ползущими из подсознания и рано или поздно упрямо выбирающимися на поверхность.
Вопрос этот, можно рассматривать и со спортивной точки зрения. Зачем вообще люди спортом занимаются? Спортсмены тоже знают ответ. Вот скажите, какой кайф заниматься бегом, и бегать всю жизнь - на 3000 метров, на 5000 метров, или на сколько они там бегают, наяривать эти десятки, сотни, тысячи кругов по стадионам - и бегать, бегать, бегать! Ничего общего с туризмом, да? Но есть одно маленькое но, самое главное в спорте - это борьба за победу. Чувство победы в спорте - это особый кайф, который совершенно от спорта неотделим. Не так важно, какая победа - в олимпиаде, в соревнованиях, в чемпионате, в битве или просто в жизни. Уровень переживаний разный, но принцип один. Каждый удачный поход - победа, сладкая радость. Каждая неудача - разочарование и заноза на будущее, новый стимул, а значит, несомненно, возвращение. Чем труднее достался перевал, тем дороже для тебя он становится. Не правда ли?
Формула, правда, не всеобщая - с женским туризмом есть нюанс. Но это совсем отдельная тема.
А когда надоест искать ответ, рассуждать, копаться в Интернете в поисках описания перевалов, спорить в форуме на тему - восемь или девять верёвок вот на ту перемычку или вот на тот перевал. Тогда, просто, открываешь дверцу своей кладовки, достаёшь оттуда кучу всякого барахла, вскидываёшь на плечи чувал, в который раз спускаешься по вонючей лестнице своего подъезда, вокзал, поезд, автобус, старый УАЗик и…
Далеко на востоке Киргизии, на границе с Китаем и Казахстаном громоздятся самые высокие вершины республики и всего горного Тянь-Шаня. Это пик Победы, Хан-Тенгри, Военных топографов, Чапаева, Горького. На запад сползают, самые крупные ледники Киргизии, лишь немногим уступающие ледникам Памира. Среди них ледник Иныльчек, Семёнова, Мушкетова, Звёздочка. И именно туда лежит наш путь - в "сердце" Тянь-Шаня. Но обо всём по порядку.
Путешествие начинается в городе Бишкек, не без известной столице Киргизии. А точнее с западного автовокзала, откуда Вы едете в город Кара-Кол, что расположен на северном берегу озера Иссык-Куль. Транспорта - море. Можно уехать на рейсовом автобусе, который отходит каждые 30 минут, начиная с 6:00 и заканчивая в 23:00, стоимость билета 190 сом (4,5$) + 20 сом за 1 рюкзак (0,5$). Можно уехать на маршрутном такси, в этом случае цена возрастет в полтора, два раза.
Асфальтированная дорога ведёт от Кара-Кола на восток через селения Ак-Суу, Кереге-Таш, Сары-Камыш, Ак-Булак и входит ущелье Тюрген-Ак-Суу. Здесь дорога поворачивает на юг.
За посёлком Кёк-Кыя дорога начинает подниматься серпантином на перевал Чонг-Ашуу (3882 м), что лежит на водоразделе хребта Терскей Ала-Тоо. Далее дорога спускается в долину реки Оттук, которая впадает в Сары-Джаз. В этом месте дорога разветвляется. Главная ветвь идёт вправо, вниз по течению реки, а другая уходит влево к верховьям Сары-Джаза, что является главной целью.
На высоте примерно 2930 м с юга в Сары-Джаз впадает река Тюз. В этом месте заканчивается автомобильная часть путешествия и рекомендуется сделать привал на ночлег.
Не многим выше впадения реки Тюз в Сары Джаз находится мост, по которому надо перейти на другой берег реки. И далее подниматься вдоль Тюза, около 20 км до впадения в неё реки Ачык- Таш. Вдоль этого притока надо пройти ещё 3-4 км и заночевать перед конечной мореной ледника.
Этот ледник берёт своё начало на северном склоне Сары-Джазского хребта и формируется в двух цирках. Выход на ледник довольно прост. Впереди в восточном цирке видна красивая седловина. Это - перевал Тюз. Но не соблазняйтесь его близостью. С севера подъём на него довольно сложен, покрыт ледовым панцирем, изрезанным большими трещинами. С языка ледника нужно уходить вправо, в западный цирк, и там по некрутому склону подняться ещё правее на сильно пониженный здесь гребень Сары-Джазского хребта. Оказавшись на гребне, необходимо повернуть влево и подняться на несложную вершину Ачык-Таш. С вершины открывается знаменитая и величественная панорама озер Мерцбахера.
Прямо на юг за глубокой долиной реки Иныльчек высится пик Нансена. На восток уходит широкая долина, заполненная мощным ледником Иныльчек, обрамлённая с двух сторон грозными великанами хребтов Какшаал-Тоо и Тенгри-Тоо. А далеко на востоке над ледником слева и справа стоят застывшими стражами пирамиды пиков Хан-Тенгри и Победы. С вершины Ачык-Таш спуск такой же простой, как и подъём. С перевала на юг зигзагами спускаются хорошие тропы, которые довольно скоро приводят к месту впадения реки Май-Булак в Иныльчек. Левее устья, на терассе, лежит огромный камень-скала "Чон-Таш". В этом месте обычно останавливаются на отдых все альпинисты и туристы, участники исследовательских экспедиций.
Отсюда тропа ведёт к подножию ледника, далее переходит на другую сторону и по правому борту ледника ведёт до базового лагеря. Тропа плохо видна, путь затрудняется хаотическим нагромождением камней моренного происхождения.
Так, вам предстоит пройти 18-20 км до слияния ледника Северного и Южного Иныльчека и остановиться на ночёвку в прекраснейшем месте на поляне Мерцбахера, она же Зелёная поляна. Это последние место, где можно полюбоваться зелёной травкой, а если повезёт, то и насобирать грибов. На поляне стоит гляциологическая хижина, основанная Максимовым в 1969 году. Хижина оборудована четырьмя кроватями и станет прекрасным убежищем от любой незги. В хижине находится дневник, аккуратно заполняемый всеми экспедиции, в дневнике оставлены автографы многих знаменитостей, со всех концов света и латинские буквы внезапно прерываются китайскими иероглифами.
У слияния ледников лежит огромное озеро ледникового происхождения длиной около четырёх километров, путь к нему занимает два-три часа. За первым озером, в глубине расположилось второе, почти таких же размеров, образовавшиеся значительно позже в результате таяния ледника Южный Иныльчек и отступления его языка. Это - озёра Мерцбахера. Проход к воде очень затруднён из-за хаотического нагромождения каменных глыб. Необычен и режим озера. В конце лета оно прорывается сквозь толщи ледника и полноводным потоком устремляется вниз по ущелью, после чего устанавливается затишье до следующего лета. В период таяния ледников вода в озере прибывает, накапливается, чтобы осенью вновь прорваться. И так каждый год. Ночёвку лучше всего устроить между первым и вторым озером, а на следующий день вернуться на поляну Мерцбахера.
Далее путь, не сворачивая, ведёт в базовый лагерь, расположившийся на морене, у слияния ледника Звёздочка и Иныльчек, вернее сказать, к пяти базовым лагерям: Международному Альпинистскому лагерю (МАЛ) под командованием Казбека Валиева, лагеря Рината Хайбуллина, Михайлова Михаила, Мирошкина Вячеслава и Щетникова. Путь до базового лагеря занимает два полных дня, поэтому на ночлег надо вставать на слиянии ледника Комсомольского и Иныльчека.
В базовом лагере есть все условия для полноценного отдыха. Можно помыться в бане, попить пива и позвонить домой по спутниковому телефону, имеется и Интернет. В лагере можно поставить палатки. А можно расположиться в стационарных базовых, в которых имеется электроэнергия. Этим следует воспользоваться и зарядить аккумуляторы для всей аппаратуры.
В лагере следует провести несколько дней, прогуляться к подножию пика Хан-Тенгри и Победы. Домой можно улететь вертолётом за 100$. Второй вариант - спуск в Майда-Адыр пешком, который займёт 4-5 дней.
С Майда-Адыра легко уехать, отдав за дорогу до Кара-Кола 10-15$. Желающие отдохнуть на берегу Иссык-Куля, добираются до Чолпон-Аты и останавливаются в одном из многочисленных пансионатов.
На этом поход подходит к заключительному этапу, впереди - только дорога домой. Конечно, если вы возвращаетесь не через Китай. И не загуляли от радости.
До встречи на маршрутах, маршрутах и ещё раз маршрутах...

Стационарные базовые палатки лагеря Рената Хайбуллина, на заднем плане пик Горького	Вид на пик Хан-Тенгрииз базового лагеря
С флагами спонсоров. Только что с вершины	Водопад, спадающий с пика Нансена
Поляна Мерцбахера. Фото с вертолёта	Базовый лагерь в Майда-Адыре
Лагерь превращается в муравейник, после заброски очередной партии груза	Озеро Мерцбахера
Дорога, которая к Богу, ведёт понемногу	Вечером, Хан показался из-за туч, и все выбежали фотографировать

Ещё фотографии:

Рассвет

После снегопада

Долгожданный вертолёт. Цена в 100$, за 20-минутный перелёт не кажется Вам такой
огромной

Огромная ледовая воронка

На леднике нередкоможно встретить
охотников с клиентами,
вот с такими милыми
собачками

Пик Победы. Вид с базового лагеря

Ледник Иныльчек

Кем-то оставленныйледоруб, висящий на стене хижины Максимовой.
Шутки ради, кто приклеил
Cassin-овскую наклейку

Ледопад

Домой

Прямая дорожка в Китай

Река Инальчек

Хороша и неказиста,
жизнь обычного туриста.
На фоне хижины
Максимовой

Хан перед закатом

Базовый лагерь

Прайс-лист в базовом лагере

Озеро Мерцбахера, с плавающими айсбергами