Туристское творчество

Автор: Роман Стюфляев (Архангельск)

В гости к ней я заезжаю частенько, тоску по дешевке разогнать. Досюда от нашей поморской столицы всего-то часов двенадцать на поезде. Много? Но ближе губернских городов у нас нет, до остальных соседей ехать и того дольше. Дама наша, кстати, хоть и почтенного возраста, но красива и за собой следит (и потому глядеть на неё всегда приятно), а уж без нарядов из легчайших белоснежных кружев ее представить, по-моему, просто нельзя!

Когда на свет сия барыня появилась, никто, конечно, достоверно не знает, но в летописях впервые упоминается аж в 1147 году, аки Москва! А вообще-то, братьев и сестер у нее даже на Севере немало: и Каргополь, и Тотьма, и Холмогорские посады упоминаются в исторических источниках примерно в то же самое время.

Сейчас, блин, провинциалка до мозга костей, а ведь когда-то чуть не стала столицей России! Было это при грозном Иоанне Четвертом, кой вознамерился воссесть здесь и даже Кремль построить. Не знаю, что было б, стань наша красавица Столицей, но не случилось - не срослось... Во время строительства главного городского собора на царственную голову упала плинфа красная (выражаясь современным языком, кирпич:-) Царственная голова взвыла, затем взбеленилась, затем снова взвыла и... оставила нашу героиню в покое. Ужо навсегда.

А в 1708 году, при учреждении Петром губерний, она и вовсе самостоятельности лишилась, перейдя под управление своего молодого племянника - города Архангельского. Петра здесь, правда, как и везде в России, сейчас любят. Сохранили каменный домик голландского купца (Иоганном Гутманом его, кажись, величали), где император останавливался 5 раз, по пути в Архангельск и обратно. Теперь там небольшой, но очень милый и душевный музейчик. В самом же Архангельске деревянные царские хоромы блюли вплоть до 30-х годов прошлого века, пока советские люди не перевезли их под Москву, в Коломенское. Ну, да ладно, ч... ой, Бог с ними...

Петр, кстати, "прикрыл" в Архангельске порт, и к 80-м годам 18 века город откровенно захирел. В итоге, в ходе реформы 1780 года Екатерина Великая провозгласила нашу Барыню центром всех архангельских территорий вплоть до Мурмана, что и позволило закрепить на гербах Колы, Кеми, Мезени, Холмогор, Шенкурска и прочих северных городов легко узнаваемую сейчас монаршью руку с державою на алом фоне. Правда, уже в 1784 году территории севернее уездного городка Вельска вновь перешли под власть "набирающего обороты" Архангельска, впоследствии образовав самую большую по территории губернию европейской России, а героиню нашу оставили с собственными тихими волостями к югу от поморских земель.

В смутном 1918-ом Барыня прославилась как птица яркая и стольная: здесь разместились бежавшие из революционных Москвы и Петрограда иностранные посольства государства российского; а уже в конце 30-х годов вновь стала лишь центром области, зажатой с тех пор между владениями Питера, Ярославля, Костромы, Кирова и Архангельска.

За все это время родила ее земля поэта Батюшкова, приютила приехавшего с севера Рубцова, прославилась братьями Верещагиными, один из которых стал знаменитым художником, а другой - изобретателем не менее известного "парижского" масла.

Сейчас она - региональный центр, не являющийся самым крупным населенным пунктом своей собственной области; а вообще, просто милый российский город, сохранивший свое очарование и тихую грусть по прошлому; город, где можно встретить дорожные указатели "Родина Деда Мороза 450 км", невзначай пройти мимо памятника писающей собаке, купить лекарства в аптеке, открытой ещё в 17 столетии или осмотреть почти такой же старый "дом ночного пребывания" со свежими, если повезет, посетителями, где можно отобедать при свечах в польском костеле, а зимой - запросто увидеть мужика в одних трусах, бегущего на лыжах по льду тихой речки... Этот город - Вологда...

О роскоши в остатках... Север, вообще, в советские годы почистили основательно: и от "врагов народа", и от "плесневелого духа" монастырских стен и прочих старорежимных сооружений. Не давали покоя новой власти ни памятники архитектуры церковной, отдающие "опиумом для народа", ни гражданской, напоминающие о былом богатстве не таких уж и узких слоев местного общества. Больше других не повезло Архангельску: в те самые смутные годы его объявили столицей советского Севера, центром края, растянувшегося от восточных берегов Онежского озера до Уральских гор. Сие потребовало расчищать места для новых советских зданий. Под "звуки фанфар" взорвали красивейший кафедральный собор, заложенный ещё в петровские времена, уничтожили уникальный деревянный архитектурный ансамбль с множеством церквей и Михайло-Архангельским монастырем, давшим городу имя, а само имя чуть не сменили не то на Лесоград, не то на Сталинпорт... Вологде в этом смысле повезло больше. В 30-е годы ей посчастливилось стать уездным городом Северного края. Благодаря этому появился шанс сохранить от уничтожения чудные памятники деревянной гражданской архитектуры, настолько самобытной, что она выделена в особую школу, а знаменитый "резной палисад" воспет в песнях...

В ее центре и сейчас высится Кремль, окруженный многочисленными церквами, а на северной окраине, у выезда в сторону Архангельска, стоит мощная крепость Спасо-Прилуцкого монастыря. В дополнение к ним, есть десятки храмов и сотни известных и безвестных деревянных и каменных особняков, разбросанных по историческим районам - Верхнему и Нижнему Посадам и Заречью, дарящие городу тот неповторимый облик, которым лично я приезжаю просто полюбоваться...

Коммуникативные радости. Привечает Вологда своих гостей по-разному: столичных - "Вологодскими зорями", петербургских - "Белыми ночами"; а может своим вокзалом-теремом встать на полпути у едущих к двинянам или зырянам, а то и на Урал и в целинные края. "Вологда-1" - ж/д-узел на линиях Санкт-Петербург-Екатеринбург и Москва-Архангельск, одна из самых крупных пассажирских станций Северной железной дороги. Вокзал, собственно, и является основными воротами в город. По причине близости к обеим столицам аэропорт здесь не столь популярен: для сравнения - самолеты летают отсюда в Москву лишь 2 раза в неделю, тогда как, например, из Архангельска - 3-4 раза в день.

От вокзала Вологда-1 отходит множество автобусов и троллейбусов, некоторые из которых привезут Вас в Центр (так называется остановка неподалеку от Кремля). Впрочем, дотуда совсем недалеко и пешком: расстояния в Вологде действительно небольшие, особенно для жителей крупных городов. Выходите на улицу Мира и вперед-вперед-вперед! Двадцать минут, и Вы уже смотрите на строгие купола величавого Софийского собора.

Автовокзал находится, к счастью, рядом с ЖДВ. Отсюда можно уехать во все райцентры Вологодской области, а также в Котлас, Рыбинск, Иваново и Петрозаводск.

Реками связана Вологда с Великим Устюгом, а тот, в свою очередь, с Архангельском и Белым морем. Этим путем и ездили русичи в старые времена, идя из Московии в Поморье. Сейчас здесь плавают теплоходы: "Вологда - Тотьма - Великий Устюг" по Сухоне (из-за обмеления реки только весной и ранним летом), а по Северной Двине - "Великий Устюг - Котлас - Архангельск". Причем, если судоходство по Сухоне только круизное, то по Двине ходит как круизный пароход-колесник 1911 года "Н.В.Гоголь" (для ВИПов, ВИПчиков и ВИПусек), так и рейсовый теплоход "Николай Кузнецов", цена на билеты у которого более или менее доступна. А если уж задумать большое водное путешествие, то далее можно совершить круиз Архангельск-Соловки или Архангельск-Мурманск, а можно и уплыть в отдаленные беломорские села, где жизнь почти такая же, как и два столетия тому назад.

Что касается мест поселения гостей в Вологде, то выбор их, к сожалению, невелик. Есть "Hotel Spasskaya ***" - наиболее приличная и дорогая гостиница. Номера, правда, советские, не ведавшие евроремонта. Холл производит хорошее впечатление; ресторан, ночной клуб и боулинг - тоже, там все цивильно. И дорого. В ресторане к чаю подают маленькие "бесплатные" пирожные, которые, учитывая общий уровень цен, изначально включены в стоимость. Плюс: большое разнообразие блюд на утреннем "шведском столе". Минус: соотношение цена-качество все равно далеко от оптимального.

"Вологда" - гостиница попроще, расположена в одном квартале от ж/д-вокзала. В интернете пишут: "Ее здание - одна из достопримечательностей Вологды". Я искренне жалею людей, сие написавших: если рядовую "брежневку" человек называет достопримечательностью, не пожалеть его попросту нельзя; а если слово "достопримечательность" ассоциируется с названием автобусной остановки - тем паче! Номера - похуже, чем в "Спасской", но не настолько, чтобы составить нечто качественно иное. Санузлы, правда, позорные и телеки черно-белые (это в не-люксах). Завтрак континентальный, сытный. Стоимость стандартного номера - в два раза ниже, чем в Спасском комплексе, а качество хуже процентов на 20-25.

"Спутник" у ж/д-путей, не знавший капремонта со времен революции (не "розовой" или "оранжевой" 21 века, а ВОСР 1917 года:-)) "Золотой якорь" в центре и странная гостиница правительства области пока мною не изведаны, но чует мое сердце, что ничего хорошего в них нет. Будет время - проверю!

Если говорить о достопримечательностях города, то одной из самых важных, несомненно, является Кремлевский корпус.

Кремли в России, конечно, не редкость, а городах, рожденных в 12 веке - почти необходимость. Только вот Вологда здесь немного выделилась. Нет, Кремль есть, но построен он лишь в 16 столетии, и впоследствии использовался не как замок-крепость, а как архиерейский двор. Лишь в 19 веке за комплексом закрепилось "столичное" название. Так что, хоть и расположен Кремль на Кремлевской площади, но вовсе он не настоящий!

Одна из главных кремлевских построек - это Софийский собор 1568 года. Собственно, 1568 - год его закладки грозным царем, а достроен он был гораздо позже. Да и название собор носил сначала "Успенский", как продолжение идей московского кремля. В настоящее время собор - на реставрации, а когда она закончится, неизвестно. Рядом с ним стоит ещё одна "высотка" - колокольня 17-19 веков (время закладки и перестройки), "ростом" аж 78 метров. Наверху ее - смотровая площадка и колокола все тех же 17-19 веков (Часовой, Водовоз, Праздничный и Большая Лебедь). На Кремлевскую площадь выходит желтого цвета приземистый Воскресенский собор в стиле провинциального барокко, крепостная стена и Юго-Западная башня, единственная мощная башня архиерейского двора. Внутри двора - Симоновский, Экономский, Иринеевский, Гавриловский корпуса, палаты Иосифа Золотого, ещё ряд построек, в которых располагается Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. А из новоделов интересен деревянный домик, где располагается администрация музея - с кружевами на окнах и резным палисадом, видимо, построенный во славу "Черноглазой".

Спасо-Прилуцкий монастырь - наверное, первый монастырь и вообще первая древность, которую я увидел в своей жизни. Дело было ещё в конце 80-х годов, когда я ездил отдыхать к дедушке на Украину. Тогда-то в окошке и промелькнули пейзажи из сказки, которые я потом долго не мог забыть, и всегда, когда ездил на поезде, искал их среди огромных русских просторов. Монастырь находится в излучине реки Вологды (отсюда и его название), а основан он был в 1371 году святым Дмитрием Прилуцким, сподвижником Сергия Радонежского. Прекрасны и величественны огромные разноцветные монастырские башни, с какими-то почти восточными мотивами, строг обновленный Спасо-Преображенский собор, хранящий мощи святого Дмитрия, по-северному мила и красива деревянная Успенская церковь 1519 года, перевезенная из Александро-Куштского монастыря. Эти постройки, как и находящаяся здесь могила поэта Батюшкова, привлекают в монастырь всех, кто интересуется историей и культурой нашей страны.

Однако, помимо Кремля и красавца-монастыря, у "старушки" Вологды есть нечто, что делает ее той самой черноглазой русской красавицей, изюминка, без которой Вологда не была бы Вологдой. Несомненно, это великолепнейшая деревянная гражданская архитектура. Нигде больше нет такого изящного деревянного кружева, оплетающего столетние дома, домики и домишки. Казалось бы, недолговечный материал, это дерево, но так давно уже оно дарит людям ощущение тепла и уюта! Я просто обожаю старые кварталы Верхнего посада, где резное кружево украшает балкончики и портики, двери и наличники окон. Настоящие жемчужины не встретишь на центральных улицах, они всегда прячутся где-то в глубинке, скрываясь от глаз случайных прохожих. Иной раз удивляет разваливающийся черный дом, на который издалека страшно и взглянуть. А когда подойдешь к нему поближе, сразу начинаешь чувствовать что-то родное; взгляд будет плавно скользить по окошкам и балкончикам, углубляясь внутрь, и тогда тебе откроется совсем иная картина. Перед глазами предстанет степенная вологодская купчиха в пышном сарафане, сидящая у окошка и распивающая чай из блюдца; ненароком падет твой взор на робких котят, прячущихся в кустах сирени, и на собаку, подающую голос откуда-то из-за палисада. Встрепенется купчиха, оглянется по сторонам и увидит Тебя, человека из другого времени, в странной одежде и с непонятным блеском в глазах. И никогда не придет ей в голову, откуда ты, такой чудной, будешь ли ты москвич, или петербуржец, архангелогородец или человек с какой-то другой планеты... Она лишь качнет головой, поднесет ко рту большое блюдце с горячим чаем, подует на него и...

Я видел мертвые дома, дома без души, которых много по всей России, по всему миру. Но живых больше. Видел храмы, до сих пор используемые под склады (!), особняки, в которых уже никогда не задымят печки... Но почему-то это не навевало грусти. Где-то рядом, на соседних улицах, жил и рос другой город, старинный и современный, помнящий свои традиции и свое родство, родство со старой провинциальной Россией, которая оставила здесь один из самых заметных следов.

Удивительное сочетание тяжелых пурпурного и фиолетового с небольшими прослойками веселого и солнечного желтого цвета - это вологодские закаты, в которых город предстает совсем в ином свете. Прекрасна городская панорама, открывающаяся взгляду с Ленивой (от слова "лень" = торг) площадки и с пешеходного Красного моста. В свете заката многовековые храмы и колокольни, словно сторожевые башни, взмывают посреди двух- и трехэтажных домов, окружают их и берут под свой покров, как родители - родных детей. Вот в этот дом, рубленный "в лапу", с работы вернулся хозяин, крепкий мужичок, сразу же принявшийся за колку дров, рядом по улочке пробежали мальчишки, гоняющие наглую толстую кошку, старуха, сидевшая у окна, направилась к кровати, спать... Смеркается быстро, темнеют силуэты церквей, становятся неразличимыми чудесные деревянные узоры, и старый город тихо засыпает... А рядом, в пятидесяти метрах от того самого дома, шумит автомагистраль - путепровод имени 800-летия Вологды, по которому туда и сюда снуют автобусы и троллейбусы, автомобили и пешеходы - новые вологжане, которые не привыкли засыпать вместе с заходом солнца. Сразу за мостом высится большое новое здание Управления Центрального банка, со строгими бетонными башнями и стеклянным фасадом. Самое время вспомнить, что на дворе уже век двадцать первый. Но только не на том дворе, где мы побывали пятью минутами ранее...

На центральных улицах тоже стоят деревянные дома, тоже памятники архитектуры, правда, не жилые, а общественные. И украшены они чаще не кружевными узорами, а колоннами и другими элементами стандартных архитектурных стилей. Такие дома тоже привлекают и восторгают, по первости, но скажу честно, что и эклектику, и модерн в дереве, и даже фантазии на тему "русского небоскреба" вы найдете в том же Архангельске, а вологодских кружев не увидите больше нигде. Поэтому я обычно сразу сворачиваю с больших улиц и ухожу туда, где не ходит общественный транспорт, а редкие автомобили покажутся почти что диковинкой. В Вологде такие места находятся на расстоянии пешей досягаемости, в пределах получаса от Центра.

Палисады (невысокие заборчики, огораживающие дворики) из Вологды воспеты в песнях. А, между тем, их почти не осталось. В моем любимом Верхнем посаде есть какие-то жалкие разбитые останки, на которые без слез и не взглянешь. Образцово-показательный палисадик есть в кремлевском деревянном домике. Но это для туристов. Что-то потерял старый город? Не знаю... Вот видеть бы его раньше!

А ещё Вологда - это город храмов. Оказавшись здесь, хочется хоть как-то оправдать относительно небольшое число церквей в родных краях, посему вспоминаешь высказывания типа "большое количество культовых построек - признак отсталости народа":-) Но это только первые пять минут. А затем "небелая" зависть куда-то исчезает и ты начинаешь просто идти и наслаждаться видами тихого городка со старинными церквами.

Мои любимые храмы Вологды - это Никола во Владычной слободе, Владимирские церкви на ул.Октябрьской и храм Дмитрия Прилуцкого на Набережной 6 армии. Взгляд очень субъективный, но имеющий право на существование.

Ансамбль Владимирских церквей расположен на Октябрьской улице рядом с гостиницей "Спасская" (теплая церковь 1685-1689 гг. постройки, холодная 1764 г., колокольня 18 века). Этот шикарный комплекс из двух прячущихся среди деревьев, сараев и покосившихся домиков церквушек с великолепнейшей шатровой колокольней, почти что с картины Саврасова "Грачи прилетели", - привлекает своей подчеркнутой захолустностью, как россыпь потертых временем жемчужин в горсти сырой и черной земли. Здесь как-то по-особому чувствуешь неухоженную красоту старой русской провинции. В колокольне, вроде бы, обычной для нашей архитектуры, таится что-то, что заставляет надолго задерживать взгляд. Это истинная "русскость", тот особый дух, что отличает среднестатистический объект от подлинного шедевра, может быть, не архитектуры как таковой, но русской духовности, точно.

"От Холмогор до Колы тридцать три Николы", - гласила старинная поморская поговорка. Но и на вологодских землях святителя и чудотворца Николая почитали и почитают не менее, чем в родной Архангельской губернии. Прямое тому подтверждение- Храм Николы во Владычной слободе. Я уже не признаюсь в Вологде, что не местный, и охотно объясняю туристам, куда идти. К Николе? Так, это... прямо, затем налево, мимо театра кукол "Теремок", на пешеходный мостик. Если перед мостиком увидите писающую на уличный столб собаку, вам туда. Что? Почему она там стоит? Нет, ее не хозяева забыли, это памятник такой, посвященный первому вологодскому фонарю (в Вологде есть ещё одно такое же чудо - "памятник лошади", а на деле - поэту Батюшкову, расположенный на Кремлевской площади. На монументе нет ни единой надписи о поэте! Видимо, гости города должны априори знать, что человек, стоящий около здоровенной лошади в натуральную величину - именно Батюшков. И никто иной!). Так вот, зайдя на мостик, посмотрите налево, перед Вами откроется замечательная панорама центра города с Кремлем. А прямо по курсу, через пару кварталов, стоит красивый храм с большими, черными, близко поставленными друг другу куполами и оригинальной колокольней. Это и есть Никола (ул.Гоголя, 108). Не вздумайте ограничиться видом с моста! Все-таки памятник архитектуры 17 века федерального значения. Красивый и величественный, храм производит просто чудесное впечатление. Радует, что стоит он в окружении малоэтажной застройки бывшей слободы, среди домиков с неизменными резными балкончиками.

А ещё в Верхнем посаде есть церковь святых равноапостольных Константина и Елены 1690 г. (пр.Победы, 85) - прекрасный белоснежный храм, словно шагнувший из зимней сказки и спрятавшийся за большими деревьями и маленькими домишками. За Ленивой площадкой стоит полуразрушенная церковь Св.Николая на Горе - местная "пизанская башня" - угол наклона колокольни бросается в глаза издалека. Есть храм Александра Невского на Кремлевской пл. - достопримечательность, изображенная на этикетках минводы "Вологодская". Я ее не люблю (не воду, конечно:-)). Тусклая и простая церковь не сильно украшает площадь, носящую громкое имя Кремлевской.

Множество церквей в Заречье. Это и "тощий" храм Сретения 1731 г. (Наб. 6 армии, 85) - напротив Ленивой площадки, и южнорусского вида церкви Дмитрия Прилуцкого (холодная) и Успения (теплая) - наб. 119-121, и храм Андрея Первозванного, стоящий близ моста 800-летия Вологды в окружении пятиэтажек (красивый храм совершенно теряется в окружении путепровода, промзоны и сталинско-хрущевских домов)...

Ещё в черте города есть небольшой (по сравнению с мужским Спасо-Прилуцким) женский Горне-Успенский монастырь (ул.Бурмагиных, 19). И довольно средний (как по размерам, так и по декору) кафедральный собор, которым, как ни странно, оказывается храм, находящийся сразу за железнодорожными путями станции Вологда-1, по левую руку от вокзала (если стоите лицом к северу). И это лишь малая толика храмов центра Вологды! Их гораздо больше. Действующих - более 15, недействующих - более 20-ти (и все на площади, которую пенсионер с ревматизьмом пешком за час преодолеет!). Гуляя по городу, постоянно видишь умиротворяющие силуэты храмов, стоящие и там, и тут, чуть ли не через квартал... Сколько же душевности они добавляют городскому облику!

Народные промыслы. Первое, о чем лично я вспоминаю при слове "Вологда", это вологодское масло, изготовляемое из кипяченых сливок и имеющее загадочный ореховый вкус. Оный достигается благодаря травостою кипрея, зверобоя и сотни других благоухающих растений, кои кушают коровки на заливных лугах Сухоны. Рецепт вологодского масла придумал потомственный русский дворянин Николай Васильевич Верещагин во второй половине 19 века. В судьбоносный для Вологды 1872 год (когда открыли ж/д-линию из Ярославля), Верещагин организовал в Вологодской губернии первые маслодельные артели, открыл первую русскую школу молочного хозяйства. Сейчас масло можно купить во всех крупных магазинах, продается оно в бочонках, которые не стыдно и домой привезти, как сувенир.

Есть ещё вологодское кружево, известное в России и далеко за ее пределами не иначе, как "застывшие краски северной зимы". Первоначально идея кружевного промысла была заимствована у иностранцев, но, попав на вологодскую землю, прочно там укоренилась и преобразилась. Со временем вологодское кружевоплетение заняло почетное место среди северных промыслов, став не менее известным, чем холмогорская резьба по кости, каргопольская глиняная игрушка, двинские и мезенские росписи по дереву. Внимание: цены на масло и кружева не демократичные!

Есть ещё кое-что, за что отдельное спасибо от меня почти родной уже Вологде. Я сейчас коллекционирую глиняные и фарфоровые колокольчики. А это тоже известный местный промысел. Каких здесь их только не встретишь: и простых форм с росписями, и в виде животных (котов, овечек, мужиков, кур, петухов, поросят и проч.), и в виде памятников архитектуры (напр., кирилловских башен)... Пожалуй, это самые веселые и относительно недорогие местные сувениры.

Вот такая Она, в трех словах, добрая старая Вологда, милая душевная хозяюшка, из гостей которой не хочется обычно и уезжать. Долго ещё вспоминаешь ее тихие кривые улочки, вытянутые вдоль небольшой речки, резные деревянные балкончики, которыми я успел прожужжать вам все уши (за что прошу покорнейше меня простить), и нежный аромат русского провинциального города, идущего в одну ногу сразу с тремя веками...

Роман Стюфляев