Лесные - ломаются, Бескиды - совсем старые. Пластиковые - не всем по вкусу, нужны насечки, мазь, камус... В самой снежной стране на планете Земля не делают настоящих лыж для серьезных походов! Мы решили это исправить и разработали лыжи специально для туризма: дубовый скользяк, вклеенные непрерывные канты по всему периметру, карбоновое и стекло-армирование, ясневый сердечник. Но самое главное - геометрия разработанная специально для походов: вмеру широкие, небольшой карвинг (талия), рокер (ранний подъем носка), прочный широкий носок. #шифонеры хорошо кантуются, всплывают в пухляке, отменно тропят, без отдачи, позволяют идти круто в гору, и очень надёжные.

Наша небольшая лыжная мастерская может делать на заказ такие лыжи. В этой статье пойдёт речь о дизайне лыж, причинах почему они именно такие и как ими пользоваться.

О деревянных и не деревянных лыжах

Наверное 90% туристов начинали ходить на т.н. деревянных лыжах: Лесные, Туристы, Бескид и прочее. Выходя в серьезные маршруты, этим лыжам нужна была замена, и на замену нашлись т.н. пластиковые лыжи. Но если вскрыть эти самые пластиковые лыжи, там внутри обнаружится деревянный сердечник. Это касается любых серьезных лыж: горных, фрирайдовых, скитур, беккантри. И это не удивительно, потому что дерево до сих пор непревзойденный анизотропный материал по весу, прочностным и упругим характеристиками вдоль волокон.

Но кроме деревянного сердечника и пластикового скользяка в этих лыжах мы найдём слои стелоткани, а возможно углеткани, арамидные волокна или даже металлические пластины. Ну и, конечно, полоски канта, вклеенные между сердечником и скользяком.

Лыжи нашей мастерской со всех сторон деревянные, но их нельзя поставить в один ряд с Туристами и Лесными, и даже Бескидами. Поэтому терминология деревянные/пластиковые немного устарела. Скорее работает терминология композитные/не композитные. Хотя она тоже не в полной мере точна, потому что Лесные и Туристы, хоть и состоят целиком из дерева, но они сделаны не из цельного куска, а из специально склеенных реек.

И так, мы говорим о композитных лыжах. Композитно-анизотропные технологии (это не только когда что-то делают из г. и палок) - это про то, как, в каком порядке и в каком количестве уложить армирующие материалы в пирог, что бы достичь требуемых упругих и прочностных свойств. Стандартный пирог композитных лыж:

• верхний декоративный и защитный слой;
• армирующий материал (или несколько материалов);
• сердечник;
• армирующий материал (или несколько материалов);
• скользяк.

Скользяк, будь он из пластика или из дерева, здесь с точки зрения прочности и упругости играет последнюю роль. Всё определяется армированием и свойствами сердечника.

Когда мы разрабатывали наши лыжи, мы исходили из стандартных рекомендуемых слоёв, соизмеряли с аналогами, 2 года делали эксперименты, постепенно оптимизировали его и на данный момент остановились на следующем:

• верхний декоративный шпон 0.5 мм;
• слой углеткани с продольным направлением волокон;
• слой стеклоткани с диагональным расположением волокон;
• сердечник из ясня;
• слой стеклоткани с диагональным расположением волокон;
• слой углеткани с продольным расположением волокон;
• слой дубового скользяка 2.5 мм с приклеенными к нему кантами профилем 1.8 мм.

Всё это спрессовывается в одном цикле с самым прочным из тех, что мы нашли, эпкосидным компаундом.

Секрета в этой технологии нет, она стандартная. Обоснование выбранных нами армирующих материалов требует довольно объемного текста. Здесь основную роль играют количества угольных и стекляных волокон, толщина и упругость деревянного сердечника на сжатие.

Стекло- и углеволокна, используемые при строении лыж

В нашем дизайне углеткань работает на растяжение и создаёт продольную упругость лыжи. Диагональная стеклоткань делает лыжу жесткой на изгиб пропеллером (важно при траверсе зафирнованных склонов), и вместе с тем создаёт слой работающий на сжатие (влияет на прочность при сгибании лыжи). Продольные углеволокна можно было бы заменить на продольные стекловолокна, но это минус для веса лыж. Возможно в нашем пироге можно было бы ещё на чём-то сэкономить, незначительно снизив вес лыж. Но так как мы не обладаем пока испытательными стендами, серьезными производственными мощностями, мы остановились на таком варианте, который не вызывает вопросов и опасений.

Горнолыжный кант высокого профиля вклеивается между скользяком и сердечником и прочно фиксируется внутри эпоксидкой. Благодаря этому появилась возможность делать непрерывный кант (не как на Бескидах), который не отваливается, надежно защищает скользяк и не создает препятствий скольжению.

Кант вклеивается в общий пирог внутрь

В наших лыжах мы отказались от этих всевозможных стыков, сплошной неразрывный ясневый сердечник от пятки к носку, сплошной неразрывный скользяк. Что бы это сделать, пришлось освоить технологию загибания дерева паром. Но меньше стыков — большая надёжность. Надёжность в туризме — это хорошо.

После пресования, нужно отрезать всё лишнее

После спрессовки от лыж отрезается всё лишнее, шлифуется скользяк, делается при необходимости канавка, лыжа покрывается финишным слоем эпоксидки, и можно катать!

О деревянном скользяке

Вечный холивар — пластик-дерево разрешается только единственным образом — лично мы сами любим ходить на дереве, ходим на нём в серьёзные походы, и наверное найдутся люди которые мыслят так же. Вот для них лыжи и делаются. А ходить можно на чём угодно, преимущества и недостатки дерева и пластика проявляются по-разному в разных условиях.

Дерево хорошо скользит, хорошо идёт классическим ходом по лыжне, не отдаёт. Если освоить несложный технический приём набивания снежного каблука под колодкой, то дерево без отдачи поднимается в очень крутые уклоны, гораздо круче чем пластик. На деревянных лыжах подниматься ёлочкой - нонсенс, а лесенкой приходится штурмовать пожалуй только террассы таёжных речек. Камус для таких лыж практически бессмысленен, хотя, любитель камуса может натянуть его и на деревянный скользяк без каких либо проблем. Умеренный подъем проходится обычно без лыжных палок.

Новичку деревянная поверхность позволяет быстрее освоиться: лыжи сразу идут, сразу не отдают и ничего не надо с ними делать.

С нами в походах наравне ходят люди на пластиковых лыжах с насечкой и мазями. Ходить можно и на том и на том. На дереве нужно уметь пользоваться его преимуществами, на пластике нужно уметь вовремя применять соответствующие средства: грунт, мази, камус. Приходится иногда обновлять насечку.

Не смолите деревянные лыжи!

Только пожалуйста, не смолите деревянные лыжи! Смоление превращает их наполовину в пластиковые и лишает основных преимуществ дерева, а от основного недостатка дерева — подлипа, всё равно не спасает. Повальная практика смоления лыж приводит к тому, что люди недооценивают и не получают всех преимуществ деревянного скользяка. Если для старых лесных смоление может быть как-то придаёт прочности, то на наших лыжах за скользяком находится сплошной слой армирования с эпоксидной смолой, и влага внутрь лыжи не попадает. Так зачем смолить?

Не смолите лыжи, и они будут послушно брать любой подъем. Камус, конечно, возьмет более крутой подъем и потребует меньше сил. Но и на дерево камус можно натянуть точно так же, как на любые другие лыжи. Но реально в туристической практике это очень узкая зона использования, не трудно сделать несколько меандров, отклонить маршрут. Дерево не надо смолить, не надо мазать. Надо просто в сезон хранить лыжи в холоде или вытирать от снега перед теплом.

Чтоб вломить в подъём по линии падения воды, нужно сперва скольжение сменить на перешагивание и вначале немного притопывать. Через 4 шага образуется каблук из снега под колодкой и лыжи пойдут в гору круче любой насечки. Этому надо немного научиться. В конце подъема нужно шаркнуть лыжой несколько раз по снегу, каблук отлетает, и можно катать.

Тропежка — это особая деятельность. Тропежка почти эквивалентна подъему в гору. И естественно, если дерево лучше держит отдачу в гору, то дерево и лучше тропит. При тропежке лыжа теряет жесткую опору под колодкой, а пластиковая лыжа мажется обычно именно под колодкой, и насечка делается не на всю длину. В пухляке насечка по определению хуже держит и, соответственно, хуже тропит. Дерево в отличие от пластика работает всей длиной всегда.

Таскать санки на дереве — нет проблем. Сцепление дерева в покое со снегом держит так, что вы не будете думать о них.

О подлипе

Теперь о печальном. Если на улице весна, текут ручьи, оставьте дерево дома и возьмите пластик.

Кстати, даже пластик не гарантирован от подлипа. Особенно если вы хватанули водички на мокрой наледи на морозе, точно также придётся садиться на рюкзак, доставать скребок и чистить лыжи. А с насечкой того хуже, из неё не так просто выковырять лёд.

Однажды в Хакассии началась весна раньше времени, пластиковые лыжи в нашей группе точно также собирали кучи снега на лыжах, и мы все печальные сидели на рюкзаках в ожидании, когда выключат солнце.

Геометрия #шифонеров

Геометрия этих лыж создавалась три года, то есть до текущего момента изначальный вариант мы меняли три раза по результатам пройденных походов.

Слева направо: лыжи 2018, 2019 и 2020 сезонов

Поскольку лыжи для туризма, нужно исходить из нужд туризма. Я оцениваю приблизительно 30% тропежки, 30% езды по лыжне, 10% спуск и 30% подъем. Ну и лично в наших походах сюда можно вписать ещё сверху 10% лазания по деревьям и кустам. Вот из этих задач и нужно подбирать профиль лыж. Самое затратное здесь — тропежка и подъемы. А самое то, что приносит кайф от лыж — спуски по целине. С подъемами успешно борется деревянный скользяк, а в пользу тропежки и спусков в пуху можно немного пожертвовать какими-то качествами лыж, например, накатом на лыжне.

Разделим вопрос на две части: вертикальный профиль лыжи и горизонтальный. Когда в каталогах вы выдите три числа — это ширина лыжи в носке, талии и пятке. Это про горизонтальный профиль лыжи. Огромную роль так же играет вертикальный профиль: это т.н. камбер и рокер.

Горизонтальный профиль лыж

Разрабатывая горизонтальный профиль лыжи в туризме следует учитывать конечно прежде всего площадь: больше площадь — меньше проваливается лыжа и легче тропить. Длина ограничена примерно ростом человека. Увеличивать ширину лыжи нужно вмеру, потому что нужно ещё сохранять возможность кантоваться, идти траверсом по фирну, чтоб лыжи не выворачивали ноги. Я остановился на числе 82 мм в талии. Больше — уже лыжа сильно теряет на траверсе. Меньше — будет глубже проваливаться в пуху.

Ширину носка и пятки решил сделать чуть шире популярных моделей. Радиус закругления и глубина талии в туризме не играет решающей роли, но кому надо число: радиус вышел 20 метров. А вот ширина носка влияет на то, как лыжа всплывает в пуху. Поэтому кладём больше, 118 мм вперёд, 102 назад. На всей области рокера ширина лыжи максимальная.

Небольшая талия сильно упрощает маневрирование на спуске: когда лыжи ставятся на кант они автоматически образуют дугу в сторону поворота и легче в него входят.

Горизонтальный профиль лыж

Форма носа

Лыжи первого сезона были остроносые. Пройдя поход на них, я задумался о целесообразности острого носа. Интуитивно кажется, что острый нос как ледокол — будет проламывать наст. Но на самом деле нет такой ситуации и нет такой задачи. Кроме эстетики, идущей от старых классических бескидов и лесных лыж, никаких особых причин острой формы носа я не нахожу. Сделал нос круглым, широкая варежка впереди лучше взбирается на сугроб при тропежке, лучше всплывает на спуске в пуху, элементарно безопаснее (труднее повредить товарища в случае какой-то беды) и прочнее. И есть много мяса, где просверлить отверстие для карабина, чтоб волочить лыжи за верёвочку.

Пятку лыжи сделал так же круглой для симметрии. Плоская пятка, когда лыжа отскочит назад, больше рискует при ударе о камень раздробиться. Скруглённая чаще всего будет уходить вбок при столкновении. Но если кому-то нужна пятка чтоб цеплять камус, это не сложно реализовать.

Кант кладём по всему периметру, места смыкания правого и левого канта в самой передней и задней точках. Полный кант - лыжа будет прочнее.

Вертикальный профиль лыжи

Теперь о вертикальном профиле лыжи. Смотрим на фрирайдерные лыжи и видим там т.н. рокер. Рокер — это ранний подъем носка, когда носка ещё нет, но лыжа уже отрывается от плоскости и поднимается вверх. Это немного снижает площадь опирания на лыжне, и немного (совсем немного) делает ситуацию в пухляке похожей на подъем в горку. Но на самом деле это фантастически влияет на всплываемость лыжи в целине. И, пожалуй, это самая любимая моя фишка в этих лыжах. Я положил рокера очень много, но только в носок: подъем начинается в 40 см от носа лыжи.

Вертикальный профиль лыж

Благодаря рокеру, при тропежке лыжа всплывает вверх, её только нужно толкать вперёд. Выдёргивать из-под снега совершенно не приходится. Если лыжа закопалась, нужно делать движения вперёд-назад, и лыжа выкапывается сама. На спуске благодаря рокеру лыжа глиссирует по поверхности снега пока она движется. Бывает скатываешься, доехал до низу, лыжи остановились и ушли в снег.

Рокер так же повышает высоту носка лыжи. Когда едешь даже по лыжне, встречается подлесок, кусты, бугры, лыжа чаще наезжает носком на препятствие и перескакивает его.

Камбер - это величина дуги под колодкой. Она нужна для движения по твёрдому снегу чтоб обеспечиь большее опирание лыжи на основание. Поэтому т.н. полный рокер, или нулевой камбер на лыжне не уместен. На моих лыжах высота лыжи под колодкой 15 мм.

В пятке обязательно нужно добавить небольшой подъем, чтоб при случайном проскакивании назад или вынужденном шаге назад лыжа не закапывалась а немного всплывала.

Итог

Таковыми получились лыжи:

• длина 1800 (1600)
• носок 118 (115)
• талия 82 (84)
• пятка 102 (100)
• вес: 1600-1700 (1400-1500)

О мастерской

Мы находимся в Уфе. Отправляем транспортной компанией. В зависимости от загрузки срок изготовления может занимать от 3 дней до 2 недель. Заказать можно здесь:

"http://bezrukovski.ru" rel="nofollow"

"https://vk.com/bezrukovski" rel="nofollow"

"https://www.instagram.com/bezrukovski/" rel="nofollow"

Обсуждение на форуме: #шифонеры или композитные лыжи с дубовым скользяком