Снаряжение
Автор: Эдуард Манукянц
Источник: piligrim-andy.narod.ru
Походив с фото и видео камерами в рюкзаке несколько лет, я решил поделиться своим опытом. Возможно, это кому-то пригодится :)
Начать, конечно, стоит с того, что большинство туристов и альпинистов используют не специальное, а имеющееся в наличии оборудование. Попросту говоря, это обычные бытовые видеокамеры форматов VHS / VHS-C / SVHS / SVHS-C / Video8 / Hi8 /miniDV. Но у всех этих устройств есть один сущестенный недостаток - все они НЕ предназначены для использования в экстремальных климатических условиях.
Самый большой враг электронных устройств в горах - влажность. В любой исправной камере есть защита от использования в условиях повышенной влажности - датчик росы. На отдельных моделях камер, после срабатывания датчика росы, камера не возвращается в нормальный режим даже после высыхания. Для "сброса" состояния аварии может потребоваться кратковременное отключение батареи (на 5-30 сек). Ни в коем случае не блокируйте датчик, т.к. при появлении конденсата на поверхности видеоголовки лента прилипает к ее гладкой поверхности. В этом случае как минимум будет испорчена кассета, т.к. участок с мятой лентой уже не пригоден к использованию. При прохождении через тракт он загрязняет видеоголовку, возможно даже ее повреждение.
Для того чтобы избежать запотевания камеры и появления в ней конденсата в холодное время года, хранить камеру на биваке лучше либо в спальнике, либо на себе, под пуховкой. Конечно, это не совсем удобно, но в этом случае легче обеспечить сохранность камеры, и она будет всегда под рукой, готова к съемке. Внутри палатки температура меняется в значительных пределах, и в течении короткого промежутка времени. Быстрое повышение температуры воздуха приводит к выпадению росы на поверхности холодных предметов. После выпадения конденсата камеру нельзя оставлять на морозе, т.к. мельчайшие капельки быстро превращаются в лед. В этом случае, тоже возможно повреждение и видеоголовки, и ленты. В ночное время камеру хранить надо в тепле, уложив в сумку, и поместив в спальный мешок.
Аккумуляторы всех типов очень плохо переносят переохлаждение, это приводит к частичной временной потере емкости, и как следствие, сокращению времени работы камеры. Для литиевых батарей замерзание отрицательно сказывается на сроке их службы и емкости.
Сильное переохлаждение камеры может привести не только к временной потере работоспособности, но и к более серьезным последствиям. Из своего опыта могу привести пример, когда SVHS-C камера Panasonic NV-S900, длительное время находясь при температуре окружающей среды около -20 градусов, получила повреждения ЛПМ из-за примерзания подвижных деталей.
До сих пор мне не доводилось попробовать в горных условиях с непосредственной записью на дисковый носитель. Теоретически они должны быть более неприхотливыми, т.к. отсутствует механический контакт между носителем информации и деталями камеры. По мере появления у автора этих данных они будут опубликованы.
При попадании влаги внутрь камеры необходимо срочно обесточить все ее узлы, отключив основную батарею и дополнительную батарею для часов (если это предусмотрено). После этого тщательно просушите камеру. Если влага содержала солевые составляющие, то и после просушки камерой пользоваться нельзя. Нельзя не только снимать, но и даже подсоединять батарею для извлечения кассеты, т.к. при этом все системы камеры оказываются под напряжением. Наличие в жидкости солей, под воздействием приложенной разности потенциалов, вызывает электрохимическую реакцию, в результате которой очень быстро разрушаются тончайшие проводники на печатных платах и выводы радиокомпонентов. Восстановить такую камеру, чаще всего, не удается. Поэтому, электронную начинку камеры надо !срочно! промыть чистым спиртом и просушить в стационарных условиях. После чистки механики необходимо восстановить смытую с деталей ЛПМ смазку. Заменять типы применяемых смазочных материалов на "то что есть под руками" нельзя, т.к. многие смазки для металлических деталей реагируют с пластиковыми деталями вызывая их коробление. Если Вашей квалификации недостаточно для выполнения этой работы, лучше поручить это специалисту.
Кроме намокания, камера не меньше боится перегрева. Значительная часть камер имеет корпуса из пластмасс черного цвета, что увеличивает нагрев под лучами высокогорного солнца. Перегрев приводит к короблению и деформации пластмассовых деталей корпуса и лентопротяжного механизма. В худшем случае возможно повреждение электронных компонентов схемы.
Нелишне напомнить, что видеокамера - точный и нежный аппарат, и без крайней необходимости не стоит использовать ее вместо скального молотка :), иными словами оберегать ее от падений, ударов и т.д.
Не стоит увлекаться направлением объектива камеры в течении длительного промежутка времени на солнце, особенно в середине дня и на больших высотах. При длительном воздействии солнечной радиации на светочуствительную матрицу камеры возможно ее повреждение. Для защиты от солнечного излучения можно рекомендовать использование дополнительных насадок на объектив. В настоящее время эти изделия продаются в широком ассортименте и практически для всех типов камер. Кроме защитной, можно использовать насадки повышающие контрастность изображения при большом количестве света (что очень часто имеет место в горах) и просто защитные (от механических повреждений). Последние представляют собой насадочное кольцо с вставкой из обычного стекла. Конечно, от удара об камень оно не спасет, но от случайного прикосновения к линзе просветленного объектива или от попадания на него капелек воды вполне защитит. Ко всему сказанному стоит добавить, что исходя из собственного опыта использование насадок и других оптических прибамбасов к камере дает наибольший результат при покупке оригинальных аксесуаров. Как правило их качество бывает значительно выше, чем у сторонних производителей.
Важным вопросом применения видеокамер в горах является энергообеспечение видеотехники в течение длительного автономного похода, в особенности - более старых моделей видеокамер, имеющих значительное энергопотребление. В свое время, мне удалось найти два способа решения этой проблемы. Первый заключается в использовании ручного зарядного устройства от старых военных радиостанций. При весе около 1,5кг. и умеренных усилиях на вращение ручки привода генератора можно получать ток в 300-600 милиампер при напряжении 4-12 вольт, чего достаточно для подзарядки любых типов батарей. Вечером, на биваке, "убив" таким образом минут 30, а если хватит духа, то и больше, можно обеспечить питание камеры на следующий съемочный день. При таком неполном цикле заряд-разряд срок службы батареи становится короче, поэтому после окончания похода желательно провести 2-3 полных тренировочных циклов заряд-разряд с использованием штатного зарядного устройства. Второй способ продления "жизни" камеры заключается в замене штатных аккумуляторов на другие, с тем же напряжением, но большей емкостью. Применять батареи емкостью менее 4-5 ампер*час можно только в непродолжительных (до 4 дней) походах. В моем случае, для питания камеры SVHS-C "Panasonic NV-S900" с номинальным напряжением 4,8V и потребляемым током около 1,1А я использовал кислотную гелевую аккумуляторную батарею от бесперебойников 6V 12A*H. Такая батарея при весе в 2кг. позволяет без подзарядки производить гарантированную съемку в течении 4-5 часов, что соответствует 8-10 часам работы камеры (с учетом потерь времени на подготовку, выбор ракурса, настройку камеры, и др. технологические потери времени). Этого ресурса вполне достаточно для многодневного туристского или альпинистского мероприятия. Для подключения внешней батареи можно изготовить самостоятельно колодку-переходник из отслужившей свой срок штатной батареи.
При использовании внешнего источника очень важно исключить возможность переполюсовки проводов, т.к. ошибка наверняка приведет к повреждению камеры, возможно невосстановимому. Для удобства подключения и защиты я применил простую схему встроенную в колодку-адаптер:
При изготовлении обратите внимание на следующее: диод может быть любой мощный, наноминальный ток не менее 10 ампер, например КД213. Предохранитель должен иметь ток срабатывания в 2-2,5 раза превышающий ток потребляемый камерой, в противном случае он будет перегорать при включении камеры из-за броска тока в момент запуска всех двигателей. Удобно иметь с собой несколько запасных предохранителей, и предусмотреть на адаптере гнездо для оперативной замены. Длинну соединительных проводов от батареи до камеры можно выбрать любую удобную, главное использовать провод достаточной толщины для уменьшения потерь. Если по данной конструкции не все ясно - прежде чем что-либо делать - проконсультируйтесь у электронщика.
ВНИМАНИЕ!!! НЕПРАВИЛЬНОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ДАННОГО УСТРОЙСТВА, А ТАКЖЕ ВЫБОР ТИПА БАТАРЕИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ ВИДЕОКАМЕРЫ!!!
Сам аккумулятор можно разместить в рюкзаке или сумке от камеры, а камеру на время съемок как обычно - на шею или в руку.
Хотя, конечно, самым координальным и эффективным способом является использование современной камеры с литиевыми аккумуляторами, имеющими небольшие габариты и вес. В настоящее время я использую камеру Sony HDR-HC1E с дополнительным аккумулятором NP-QM91D. По результатам практического использования этой модели во время 9-ти дневного похода в июле 2006 года можно сказать, что время работы действительно соответствует заявленным 320 минутам. Было отснято около 160 фотографий и 2,5 часа видеоматериала. При этом, ресурс батареи во время похода не был полностью исчерпан.
Что касается выбора самой камеры, для тех кто еще таковой не обзовелся, - вопрос риторический... Более новые модели предпочтительнее из-за лучших характеристик, более высокого качества съемки, меньшего энергопотребления, веса и т.д., но при всем этом разбить такую камеру где-нибудь на леднике или скальной стене будет куда обиднее чем недорогую и неновую S-VHS-C или что-нибудь вроде того. Все зависит от наличия средств и планов дальнейшего использования отснятых материалов. Если качество съемок первостепенно - придется раскошеливаться, если снимать только для самого себя - можно сэкономить. Дать один универсальный совет на все случаи жизни невозможно. Но в целом, без учета особенностей и возможностей конкретной модели камеры можно выстроить цепочку форматов от худшего к лучшему:
- начальный уровень качества - Video8, VHS, VHS-C,
- средний уровень - Hi8, SVHS, SVHS-C,
- высокий (на сегодняшний день!) уровень - все цифровые и профессиональные форматы.
Первая и вторая категории на сегодняшний день являются морально и технически устаревшими.
При выборе камеры стоит обратить внимание на наличие ручных регулировок параметров съемки таких как: фокус, выдержка, диафрагма, баланс белого. Это позволит производить более качественную, художественную съемку. Во всех современных моделях стабилизатор изображения присутствует. Его наличие весьма желательно, т.к. большинство съемок в походе, хочешь того или нет, делается с рук. Сами стабилизаторы бывают двух типов: механические и цифровые. Не вдаваясь в конструктивные подробности можно отметить, что предпочтительнее механический, но из-за сложности механизма, он встречается у более дорогих камер. При этом, надо учитывать, что качество работы стабилизатора зависит не только от конструктивного исполнения, но и от уровня реализации электронной поддержки. Многие камеры третьих фирм (а в этой области, как ни крути, законодателем мод и технических решений являются Sony и Panasonic) при оценке качества работы стабилизаторов не выдерживали никакой критики. При использовании максимальной трансфокации картинка начинает резко прыгать из стороны в сторону, что делает материал совершенно не пригодным для дальнейшего использования.
Величина оптической трансфокации дает представление о возможности приближения снимаемого объекта. При этом внимание надо обращать не на броские 300, 600 крат увеличения, которые являются результатом цифровой обработки (интерполяции), и не дающие качественного изображения, а на оптическое приближение, которое у большинства моделей в базовой комплектации редко переваливает за десятикратную отметку. Нелишне поинтересоваться минимальной величиной освещенности при которой камера позволяет вести съемку. В этом случае качественного цветного изображения Вы вряд ли получите, но интересные хроникальные кадры с звуковым сопровождением гарантированы. Полезной может оказаться функция ночной съемки с ИК-подсветкой. Зеленоватый оттенок изображения легко удаляется при монтаже материала на ПК, а неожиданно отснятые в темноте кадры (работа ИК-прожектора почти не видна) могут иметь документальную ценность. Здесь, также как и в случае со стабилизатором, камеры третьих производителей почти всегда проигрывают по чувствительности матриц и уровню шумов при слабом освещении.
Стоит упомянуть о появившемся в цифровых камерах режиме панорамной съемки 16:9. Картинка снятая с применением этого режима смотрится очень эффектно на телевизорах с большой диагональю и соответствующим форматом или проекторах в кинозалах. Единственное, что надо учесть, это недостаточную разрешающую способность камер формата miniDV для использования с большими экранами. Результат высокого качества получается при применении камер нового формата HDV, но их применение сопряжено со значительным расходами на приобретение и обновление (приобретение) компьютера с максимальной производительностью, требующегося для монтажа материала в формате HDV.
Теперь немного о том как и что снимать. Особо хочется обратить внимание на недопустимость использования режима LP (Long Play). Утверждение о том, что дескать "пробовал писать на обычной и замедленной скорости, и не заметил разницы" абсолютно несостоятельно. Режим LP предназначен для "одноразового" использования, например записать передачу и посмотреть ее в свободное время, но никак не для качественной записи ценных материалов. Желание сэкономить на количестве кассет приводит к значительному ухудшению качества изображения по всем параметрам: снижению четкости, точности передачи контуров цвета, увеличению числа выпадающих строк при записи, уменьшению срока хранения отснятых материалов, появлению через некоторое время подергиваний на изображении, пропаданий цвета и других неприятных "сюрпризов". Отснять повторно эти кадры будет невозможно, а восстановить утраченные из-за собственной непредусмотрительности - тем более. Лучше запастись достаточным количеством кассет, и отснять все нормально, тем более, что на фоне общих расходов на поход в 7-15 дней лишних 10-15 USD погоды не делают.
Очень важно иметь камеру наготове всегда, т.к. сюжет иногда появляется совершенно неожиданно. Просмотрев записи сделанные в горах неподготовленными операторами, да и чего кривить душой - своими ранними съемками, можно дать несколько рекомендаций как не наступать на одни и те же грабли снова. Пейзажные, видовые, обзорные статичные кадры (в которых ничего не происходит - не идут лавины, не происходят ледовые или каменные обвалы и т.д.) не стоит затягивать по времени, даже с учетом отбраковки-обрезки при монтаже не стоит снимать более 15 - 20 секунд подряд. При этом надо усвоить главное: камера - не голова, и крутить ею из стороны в сторону во время записи не надо. Удачно смотрятся кадры горной природы с плавным "отъездом" трансфокатором. Не увлекайтесь черезмерным приближением, особенно цифровым, т.к. качество изображеня при этом снижается. Если камера оборудована стабилизатором, его лучше включить, т.к. съемка с руки редко получается стабильной, даже при наличии опыта. Да и избавиться от движения картинки в такт дыханию после очередного марш-броска мало кому удается. В более-менее серьезное мероприятие штатив взять уже не удается, поэтому вопрос его использования рассматривать не будем.
Кадры с какими-либо событиями могут быть длиннее, но при этом не увлекайтесь приближением, а тем более постоянным "отъездом-наездом". В одних случаях больше подходит общий план, для других лучше крупный. Постарайтесь понаблюдать за работой профессионального оператора, например на телевидении, в близких по условиям съемки передачах (природа, спорт, выездная репортажная съемка и т.д.). Снимайте больше, самый лучший опыт-личный, приобретенный собственной практикой. Последующий просмотр и анализ снятого материала позволит обратить внимание на допущенные ошибки. Не надейтесь полностью на автоматику камеры, даже у хороших моделей она иногда дает сбои. Чем чаще Вы будете пользоваться ручными режимами съемки, тем более грамотно научитесь их использовать.
При съемке сюжета документального характера обратите внимание на направление света и положение камеры. Свет должен быть сзади камеры, или сбоку, иначе лица скорее всего будут затемненные и неразличимые. Если ситуация позволяет, до начала съемки поменяйте свое положение относительно источника света. Если звуковое сопровождение данного сюжета имеет значение, важно оказаться на наименьшем расстоянии от объекта съемки, т.к. в горах редко бывает совершенно безветренно, а большинство камер с штатными микрофонами плохо справляется с подавлением ветра. Наоборот, при художественной постановке кадра, если конечно позволяет динамика опто-электронного преобразователя камеры, интересные решения получаются при съемке участников на маршруте, горных пейзажей, и др. сюжетов с солнцем на заднем плане. Здесь снова стоит упомянуть о качестве изображения получемого камерами с родословной и без нее. Динамический диапозон опто-электронного преобразователя недорогих камер как правило не справляется с сильно контрастными изображениями такого типа. В результате, небо как правило заливается белым, а детали переднего плана все равно остаются неразличимыми. Хорошо смотрятся в таких случаях цветные блики на линзах объектива, главное не перемудрить с их количеством и яркостью. После экспериментов Вы научитесь "доводить" положение во время съемки до оптимального "на ходу". Надо учитывать и тот фактор, что линзы в объективах разных камер ведут себя в лучах прямого солнца по-разному. При смене модели камеры придется привыкать к поведению ее оптики снова.
Интересны ракурсы с очень близкого расстояния (несколько сантиметров) - цветы, букашки, брызги воды и т.д. Такой режим съемки называется макросъемкой. При этом камера акцентирует свое внимание (фокус, экспозицию) по самому близкому объекту. При наличии в камере ручных регулировок возможность такой съемки будет зависеть от минимального расстояния при котором оптика может сфокусироваться на объекте съемки. На многих недорогих моделях такая возможность отсутствует. Вообще, иногда имеет смысл отключать автоматическую фокусировку, например при отсутсвии контрастных перходов в снимаемом изображении - при плохом освещении, в тумане, и т.д. В таких условиях автоматика часто теряет "точку опоры" на картинке и фокус начинает хаотически плавать. Неплохие кадры можно получить при плавной смене фокусного расстояния с ближнего плана на дальний или наоборот. К примеру, это может быть цветок на фоне гор или реки, дерево на фоне вершины и т.д. В более дорогих моделях miniDV и HDV камер есть возможность облегчить оператору получение качественного результата при съемке кадров такого плана. В них предусмотрены фиксация начального и конечного значения параметров фокуса, трансфокации, баланса белого, скорости выполнения перехода от начальных к конечным параметрам во время съемки. Это гарантирует от ошибок во время выполнения самой съемки, т.к. даже одновременная манипуляция двумя параметрами (например фокус и трансфокация) в процессе записи очень затруднительна.
На период похода надо запастись чистыми кассетами с некоторым избытком. При этом можно ориентироваться на ежедневное количество снимаемого материала в 10-20 минут. Даже после непродолжительного похода в течении 3-5 дней наберется от 30 до 100 минут материала, чего вполне хватит для небольшого фильма о пройденном походе. Фильм, в свою очередь, не стоит затягивать и делать длиннее 20-25 минут. Конечно, в каждом конкретном случае, время может быть больше или меньше. "Оптимального" значения не существует. Оно определяется сюжетной линией, документальной ценностью для финального фильма отснятого материала, его художественным качеством, и др. Это может быть и 5 и 50 минут. Важно помнить главное - фильм должен быть интересен не только тому кто его снимал и монтировал, но и простому зрителю - Вашим друзьям, знакомым и т.д. Слишком "затянутый" по времени, фильм утомляет и убаюкивает, отвлекает зрителя от той идеи которую Вы попытаетесь до него донести. Прежде чем окончательно финализировать проект, непредвзято оцените сделанную работу, подумайте все ли это надо оставить в финальной версии фильма. Фильм не должен быть "вялым" на сценарий, сюжеты и впечатления. Лучше сделать его покороче, но насыщеннее зрелищными кадрами природы и работы участников на маршруте. Неплохо, если в фильм попадут комические ситуации, без которых не обходится ни один поход.
Наиболее зрелищные результаты монтажа получаются если использовать нелинейную монтажную станцию на базе компьютера. В этом случае проще манипулировать со сюжетами, подбирать и накладывать на видеоряд музыку и речевые комментарии, добавлять подходящие эффекты, титры и т.д. Но это уже тема другой статьи, а пока продолжим разговор о съемке в горах.
Для получения хороших результатов важно "почуствовать" камеру. Как хороший водитель "чувствует" свой автомобиль, так и оператор должен "на лету" быстро и правильно принимать решения по управлению камерой. Проще всего "набить руку" поупражнявшись до похода, в быту, на даче, в других местах, с тем чтобы привыкнуть к расположению органов управления и изменению режимов съемки. Чем больше - тем лучше.
Немаловажным для получения хороших кадров является правильная калибровка камеры на цветопередачу - "баланс белого". Эта регулировка может отсутствовать в простых моделях камер, но при ее наличии пренебрегать ею не стоит. Не то чтобы автомат всегда не справляется со своими функциями и снимать надо только на ручном балансе, но в определенных ситуациях его лучше отключить. Наверняка Вам знакомы кадры любительской записи с неестественно желтыми или синими лицами людей, снятые при искуственном освещении. Это и есть результат неправильной привязки камеры к "эталонному белому". Происходит это в том случае, если при включении камеры все попадающее в объектив изображение имеет значительный спектральный сдвиг, например, из-за освещения люстрой с сильно окрашенными стеклами или цветными стенами в помещении (читай - палатке!). Для исправления этого явления используется режим ручного управления "балансом белого" при котором камере показывают на весь экран чисто белый участок и фиксируют эту настройку. В зависимости от индивидуальных особенностей той или иной камеры настройка может сохранятся до отсоединения батареи, до следующего включения камеры, или сохранятся в энергонезависимой памяти до ее изменения оператором. Использование этой функции подразумевает наличие определенного опыта, особенно при отсутствии в камере цветного видоискателя, т.к. проконтролировать "на ходу" результат в этом случае можно только по служебной индикации, а не по картинке. В этом смысле приемущества имеют камеры с цветным видоискателем и (или) боковой ЖКИ-панелью.
Экспозиция. Это слово редко употребляется в эпоху наводнивших рынок "фотомыльниц". Термины - выдержка, диафрагма, глубина резкости ушли на задний план и остались уделом посвященных. А между тем, это все имеет прямое отношение и к видеокамерам. Правда и здесь производители простых моделей пошли по пути "мыльнецостроения". В лучшем случае в них предусматривают несколько фиксированных сюжетных режимов съемки - спорт, портрет, в темноте, и универсальная, чаще обозначаемая AUTO. При этом оператор выбирает наиболее близкое соответствие снимаемого сюжета имеющимся в камере режимам. В более совершенных моделях параметры диафрагмы и выдержки можно задавать по своему усмотрению, как в хорошем фотоаппарате. При этом можно получать интересные результаты при съемке потока воды, лучей солнца в облаках, наличии в кадре одновременно очень светлых и очень темных элементов изображения. Помимо изменения чисто "скоростных" характеристик камеры эти два параметра влияют на диапозон расстояний от камеры до объектов сцены в пределах которого изображение в кадре будет четким. Так, при наименьших значениях диафрагмы глубина резкости уменьшается, т.е. если производиться съемка объекта близко расположенного к камере и камера сфокусирована на него, весь задний план начиная с определенного растояния будет смазан. Это позволяет сконцентрировать внимание зрителя на главном элементе сцены и придает оригинальную окраску сюжету. У каждой конкретной камеры поведение при манипуляции этими параметрами будет отличаться. Это связано с оптическими характеристиками примененного объектива. Длиннофокусные камеры имеют меньшую глубину резкости при тех же параметрах экспозиции чем их короткофокусные сородичи. Кроме того, захват по углу места, то есть ширина обзора при минимальной трансфокации тоже зависит от фокусного расстояния. Короткофокусные камеры имеют более широкий угол захвата изображения. Это означает, что при полном "отъеде" трансфокатором для захвата одного и того же изображения в кадр надо будет отойти на разное расстояние. С диннофокусной камерой отходить придется дальше, чтобы поместилось та же картинка что и у короткофокусной. Величина фокусного растояния пишется на объективе или в паспорте камеры.
Сервисные функции. Если в камере не предусмотрена каким либо образом автоматическая запись даты и времени при съемке, для фиксации хронологии событий похода можно кратковременно (на 1-2 сек) включать дату на запись в начале сюжета. Во всех современных камерах, как цифровых так и аналоговых, на ленту пишется служебная информация по параметрам съемки: дата, время, параметры экспозиции, величина трансфокации (приближения), наличие включенных вспомогательных режимов - стабилизатор, цифровое увеличение, и др. Это позволяет не засорять изображение лишней информацией, и в то же время, всегда восстановить хронологию событий включив вывод на экран при воспроизведении тех или иных параметров. Кроме того, это позволяет проанализировать ошибки в управлении камерой при съемке. Использовать всевозможные переходы и эффекты при съемке не стоит, т.к. безвозвратно испортить кадры очень легко, а исправить уже ничего не удастся. Гораздо лучше обдумать все внимательно на этапе монтажа и используя чистый исходной материал воплотить свой замысел.
При съемке панорамных сюжетов важно обеспечить плавность и неторопливость обзора, при этом иногда неплохо начать с "отъезда". Во время панорамы не надо делать промежуточных остановок с приближением-отдалением. Лучше отдельно снять заинтересовавший сюжет.
Интересные кадры получаются при продолжительной съемке с штатива или какой-либо опоры с последующим значительным ускорением фрагмента на монтаже. Объектом такого сюжета могут быть горы освещаемые закатом или восходом, тени на рельефе от движущихся облаков, цветы, насекомые, облака и т.д. При этом надо учитывать что для финального фрагмента длительностью в 10 секунд может потребоваться до нескольких десятков минут записи. Для таких съемок желательно иметь запас как по ресурсу аккумулятора, так и по наличию свободной ленты. В более сложных моделях камер присутствует функция интервальной записи определенного по длительности фрагмента через заданный промежуток времени. В этом случае количество отснятого материала незначительно превышает фактическое время фрагмента после монтажа. Такие съемки дают интересный эффект ускоренно-ступенчатого воспроизведения. Правда надо учитывать что многие камеры в паузах между записью интервалов остаются полностью включенными, и не переходят в режим "засыпания", а значит потребляют значительный ток от батареи. Съемка нескольких десятков секунд видео может потребовать часа и более времени работы камеры. Запись в этом режиме надо учитывать при планировании времени работы камеры с имеющимся типом аккумулятора.
Еще один совет по использованию камерных кассет. Никогда не используйте кассеты повторно. Дело тут вовсе не в том, что качество второй записи будет хуже чем первой. Нет. Вторая, третья, и еще несколько записей практически не будут отличаться от первой по качеству. Страдать будет та, уже сделанная первая запись! Оригинал съемки утрачивается безвозвратно! При ЛЮБОЙ перезаписи даже на самой новой и исправной аппаратуре качество изображения неизбежно будет ухудшаться (справедливо для всех аналоговых форматов). В первую очередь увеличивается уровень видеошумов, снижается четкость, появляются "размывы" цвета, "тянучки" и другие дефекты изображения. Добытые не самым простым способом бесценные кадры будут "убиты" самим оператором. При последующем монтаже качество будет снижено еще больше и финальный продукт будет выглядеть весьма посредственно. Как это не странно, но это же касается и цифровой обработки на ПК, в том числе и при использовании полного DV комплекса (miniDV камера -> 1394 -> нелинейный монтаж -> miniDV или MPEG2). Нам утверждают, что при цифровых технологиях нет потерь качества. Да, это справедливо, но только с одной маленькой оговоркой - если производиться только перенос (копирование) информации. Этот процесс можно выполнять неограниченное количество раз. Если же используется какая-либо обработка (монтаж, редактирование, добавление эффектов, коррекция, рекомпрессия в другой формат и т.д.) в дело вступает двойное преобразование видеоинформации: сначала она декодируется, затем обрабатывается, и потом снова кодируется в один из цифровых форматов. А процесс кодирования-декодирования цифрового видео ВСЕГДА является деструктивным, то есть происходит с потерей качества. Особенно сильно это заметно на кодеках использующих высокое сжатие (компрессию) видео. Поэтому для любых технологий обработки и монтажа должно действовать одно правило - оригинал неприкосновенен, из оригинала съемок - финальный продукт. Сами оригиналы при правильном хранении будут в хорошем состоянии достаточно долго, и могут использоваться неоднократно.
|
|||||||
VICTOR [отправить сообщение], 30.11.2008
Подписывайтесь на новые публикации!
Будьте в курсе всех новостей и мероприятий, получая еженедельную рассылку о новых материалах на портале.
Комментарии