Добавить публикацию
Сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
! Не заполнены обязательные поля
В горах Абхазии
В горах Абхазии
Автор книги: Николай Денисович Бондарев
Год издания: 1981
Издательство: Издательство "Физкультура и спорт", Москва
Тип материала: книга
Регион: Кавказско-Черноморский
Категория сложности: нет или не указано
Вид туризма: Горный туризм

Автор, мастер спорта СССР по туризму, знакомит с горной Абхазией — до недавнего времени находившимся “в тени” районом Зап. Кавказа, расположенным между популярными туристскими центрами Домбаем, Архызом, Гвандрой, с одной стороны, и Черноморским побережьем, с другой. Описываются маршруты по долинам и через перевалы хребтов Бзыбского, Чхалтского, Кодорского, Главного Кавказского, приводятся сведения о природе и истории края. В книжку эту вошли мои путевые очерки о Кавказе, печатавшиеся на страницах центральных газет в 1923—24 г.г.

В горах Абхазии

Автор - Николай Денисович Бондарев

Из серии "По родным просторам"

Издательство "Физкультура и спорт", Москва, 1981 г.

Автор, мастер спорта СССР по туризму, знакомит с горной Абхазией — до недавнего времени находившимся “в тени” районом Зап. Кавказа, расположенным между популярными туристскими центрами Домбаем, Архызом, Гвандрой, с одной стороны, и Черноморским побережьем, с другой. Описываются маршруты по долинам и через перевалы хребтов Бзыбского, Чхалтского, Кодорского, Главного Кавказского, приводятся сведения о природе и истории края.

Содержание

Предисловие
Перед дорогой
Рица—Ауадхара
Псху
Долина реки Бзыби
Бзыбский хребет
К Клухорскому перевалу
Долина реки Чхалты
Долины Сакена и Гвандры
Чхалтский хребет
Кодорский хребет
Некоторые топонимы Абхазии


ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагая читателю эту книгу, автор надеется, что она поможет любителям горных путешествий по Зап. Кавказу сделать свои маршруты разнообразнее, а многочисленным поклонникам Черного моря в несложных экскурсиях и походах открыть для себя неповторимую красоту гор Абхазии.

Описание маршрутов сделано в привязке к сложившимся центрам туризма (Рица, Псху) или к орографически выделенным горным районам (Чхалтский хребет, долина Бзыби и т. п.). Маршруты в основном не слишком продолжительны, хотя и вполне закончены, включают 1—2 перевала. Их можно использовать для коротких экскурсий, а в комбинациях—для многодневных походов. Сложность перевальных участков указана в соответствии с требованиями “Правил туристских путешествий по территории СССР”.

Маршруты даны применительно к летнему времени (При организации весенних походов следует прежде всего оценить лавинную опасность: у границы леса еще лежит снег. Для прохождения в начале мая можно рекомендовать лишь технически несложные перевалы (Днчха, Санчарский, Доу, Аданге, Марух, Клухор, Хида)). Время, необходимое на прохождение отдельных участков маршрута, указывается в книге приблизительно, в расчете на тренированных туристов. Термины “левый” (“правый”) берег, склон, морена употребляются в орографическом смысле; отметки высот географических объектов обозначают положение этих объектов над уровнем моря.

Этот по существу первый путеводитель по горной Абхазии стал возможным лишь благодаря участию многих людей. Первыми консультантами автора были Е. Е. Холодовский и А. Курелла, увлеченные исследователи туристских троп Абхазии. Большую помощь в открытии новых перевалов и незнакомых долин оказали автору Г. М. Кантария и А. К. Самушия, люди, для которых абхазские горы стали родным домом, а сами они — гостеприимными хозяевами в нем.

Ценные сведения для книги представили Е. А. Альпертен, В. В. Арсенин, Г. Д. Беиидзе, А. И. Бурцева, В. П. Вакуленко, А. В. Васильев, Г. А. Гладков, В. П. Дьяченко, Б. Ш. Заурумов, Ю. Г. Ильичев, Р. М. Кавторадзе, В. А. Киселев. В. П. Кобяков, В. М. Лобанков, О. М. Мнкиаии, А. А. Паиис, В. П. Пачулиа, Н. Я. Перов, Г. Самушия, К. Г. Ушхвани, Г. Б. Цулукидзе, Э. А. Чернопятов, В. И. Шестаков.

В организации исследовательских походов по Абхазии большую помощь автору оказали работники Абхазского совета по туризму и экскурсиям Р. А. Лабахуа и Г. Д. Бенидзе.

Важный вклад в путеводитель внесли Л. В. Вегенер (им даны ценные замечания и подготовлен словарь топонимов) и кандидат исторических наук Ю. Н. Воронов, который уже много лет щедро делится с автором своими обширными краеведческими знаниями и написал для книги несколько маршрутов.

С чувством признательности перечисляя тех, кто помог сделать путеводитель, автор также выражает глубокую благодарность и всем спутникам по походам за светлые, незабываемые дни.

ПЕРЕД ДОРОГОЙ

Абхазия — край гор, покрытых густыми лесами, цветущими альпийскими лугами, и неприступных, закованных в вечные льды вершин. Красивая древняя земля. И море. Немного найдется на нашей планете мест, где так близко соседствуют субтропики и ледники, где на отрезке всего в 40 км укладывается почти все разнообразие поясов растительного мира от цитрусовых на равнине до лишайниковых у вечного снега.

Абхазия занимает северо-западную часть Грузии и входит в ее состав как автономная республика со столицей в Сухуми. Коренное население — абхазы, один из древнейших народов мира. Вместе с ними дружной семьей живут грузины, русские, армяне, греки, украинцы, эстонцы — 500 тысяч человек. Сегодня Абхазия — признанная здравница страны, поставщик ценных растительных культур (чай, цитрусы, лекарственные растения, виноград, фрукты), горный край с огромными потенциальными возможностями для развития туризма. Здесь уникальная природа, самобытная культура народа, множество памятников истории: на протяжении тысячелетий эта земля находилась в центре интересов основных цивилизаций Востока и Запада.

Теплый климат, богатый растительный и животный мир Абхазии создавали благоприятные условия для человека. Здесь обнаружены древнейшие (100000 лет) в нашей стране стоянки человека так называемой ашельской эпохи (селения Яштхуа, Эшеры, Отап, гора Апианча). В ту пору люди вели стадный образ жизни, занимались собирательством съедобных растений, охотой на мелких животных и, рыболовством. Единственным орудием труда было ручное рубило из массивного кремневого осколка. Люди селились по берегам рек, недалеко от теплого моря, уровень которого тогда находился на 60 м выше современного. Десятки тысячелетий потребовалось людям, чтобы перейти на следующую ступень развития, научиться пользоваться стрелой и луком, охотиться на крупных животных, изобрести гарпун для ловли рыбы. В период верхнего палеолита (40 000 лет) люди заходят дальше в горы, где селятся в сухих пещерах и под скальными навесами. К этому времени относится большое число находок в районе Цебельды (“Холодный грот”, пещера Квачара).

Замечательный памятник древней истории Абхазии и всего Зап. Кавказа (III—II тысячелетия до н. э.) — дольмены, наземные погребальные сооружения, сложенные из огромных вытесанных из известняков плит: четыре плиты ставились на ребро, пятая составляла потолок образовавшегося помещения. В передней стенке делалось круглое отверстие диаметром около 40 см, закрывавшееся каменной пробкой. Поражают объем и тщательность проделанной работы. Самый крупный из найденных в Абхазии дольменов (сел. Эшеры), выставленный в Сухумском краеведческом музее, имеет высоту 2,7 м, ширину 3,3 м, длину 3,85 м. Его крыша весит 12 тонн. Дольмены строились на склонах гор, обычно малыми, а иногда и большими группами и почти псе фасадами к морю (селения Отхара, Ачандара, Эшеры, Азанта, Псху, Хабю, Чхалта). Как показали раскопки дольменов, они служили для последовательных захоронений на протяжении нескольких эпох, местами вплоть до первых веков нашей эры. Абхазы, как и адыги, еще в прошлом веке почитали дольмены (абхазское название “адамра”), считая их могилами предков.

Дальнейший этап развития древнего общества Абхазии характеризуется колхидской бронзовой культурой (XI—VI вв. до н. э.), базирующейся на местных материалах (один из рудников обнаружен под перевалом Аданге). Важно отметить сходство бронзовых изделий колхидской культуры с изделиями того же времени на Сев. Кавказе (кобанская культура), что свидетельствует о глубоких исторических связях между населением центральной части Сев. Кавказа и кавказского Причерноморья. В эту эпоху основой хозяйства абхазов стало скотоводство.

Большое влияние на жизнь абхазов оказала длительная связь с Древней Грецией, начало которой относится к VII в. до и. э. На парусных кораблях греки достигали Кавказского побережья и вели выгодную торговлю с местным населением. Сведения об этом дошли до нас благодаря известному мифу о плавании аргонавтов к берегам Колхиды.

В VI в. до н. э. образовалось Колхидское рабовладельческое царство, в состав которого входила и Абхазия. Богатая природа Кавказа имела огромное значение для развития торговли Колхиды с Грецией. Отсюда на мировой рынок вывозились самшит, тис, корабельный лес, смола, пенька, кожа, шерсть. Древние историки говорят о добыче здесь золота и серебра. Славились и колхидские целебные травы. Но особенно ценным товаром, привлекавшим купцов, были рабы.

В этот период на территории Абхазии греческие купцы создают колонии Питиунт (мыс Пицунда) и Диоскурию (Как показали археологические исследования, Диоскурия находилась на месте нынешнего Сухуми. Древний город большей частью затонул из-за постепенного опускания берега). В IV—II вв. до н. э. Диоскурия играла значительную экономическую и политическую роль на Зап. Кавказе, на что указывает знаменитый историк и географ Страбон (II в. до н. э.). Большое значение приобрели в ту пору пути, связывавшие Диоскурню с Сев. Кавказом через перевалы Клухорский, Марух, Санчарский.

На рубеже нового времени Грецию с Кавказского побережья вытеснило римское воинственное рабовладельческое государство.

К концу I в. до н. э. на территории Абхазии сложились княжества апсилов, абазгов и санигов во главе с князьями местного происхождения, утверждавшимися римскими императорами.

Большое число памятников в горах Абхазии, главным образом по Кодорскому ущелью, оставила Апсилия (II—VII вв.), сформировавшаяся на важном торговом пути (через Клухорский перевал), соединявшем Византию со Средней Азией. Опасаясь набегов кочевников из северокавказских степей, местные жители издавна возводили на этом пути защитные заслоны. Заботились об охране своих провинций и Рим, а затем сменившая его Византия. В I—VI вв. вдоль восточного побережья Черного моря они создали цепь приморских укреплений, имевшую постоянные гарнизоны легионеров. Цебельда в силу своего расположения оказалась форпостом этой оборонительной системы на перевальном пути, а на долю ее населения — апсилов выпала основная задача укрепления подступов со стороны Сев. Кавказа (в том числе и в интересах Рима и Византии). В результате сформировалось военно-специализированное общество с самобытной культурой. На территории Цебельды и ее окрестностей сегодня археологами обнаружено более 15 поселений апсилов, могильники, 10 крепостей (у селения Герзеул, на горах Шапка, Пскал, Ахыста, Пал; Цибилиум и др.). Наиболее значительные крепости были построены вдоль перевального пути и имели зрительную связь между собой.

Расцвет Апсилии пришелся на V—VII вв. В VI в. она участвует в греко-персидской войне (542—555 гг.) на стороне Византии.

В 723—725 и 729—730 гг. полчища арабов вторглись в Апсилию и дальше через Клухорский перевал в Хазарию. Самое опустошительное нашествие апсилы испытали в 738 г., когда арабские войска взяли штурмом “железную крепость” (вероятно, Цибилиум). Апсилия перестала существовать.

В конце VIII в. произошло выделение из греческой империи и образование Абхазского царства, которое принимает активное участие в борьбе за объединение Грузии. Аланы Сев. Кавказа, оставаясь вассалами Византии, по указке последней часто совершали набеги на Абхазию. До наших дней сохранились развалины крепостей, построенных в те времена в Бзыбском и Кодорском ущельях (селения Бзыбь, Чхалта) для защиты перевальных путей с севера.

В XI в. Абхазия вошла в состав феодальной Грузии. К этому времени относится строительство многих христианских храмов на ее территории (Моква, Пицунда, Лыхны).

С конца XV в. в Абхазии начинается период почти 300-летнего господства султанской Турции. Восстановив Сухумскую крепость под названием Сухум-Кале, турки превратили ее в один из основных опорных пунктов своих агрессивных устремлений на Кавказе. Свободолюбивый абхазский народ не мирился с иностранным господством. В 1771 г. восставшим даже удалось временно занять Сухумскую крепость.

Турецкому владычеству был положен конец лишь после присоединения Абхазии к России в 1810 г., когда молодой владетель Сафарбей обратился к русскому правительству за помощью против турок. Турецкий гарнизон был изгнан из Сухумской крепости, однако из-за отсутствия дорог, трудности в переброске войск присоединение получилось формальным. К тому же среди правителей Абхазии оказалось достаточно протурецки настроенных элементов, а свободолюбивые горцы не соглашались подчиняться никаким иноземным правителям. В последней русско-турецкой войне 1877—1878 гг. турки варварски разрушили Сухуми, но выбивали их из Абхазии уже объединенные русские, абхазские и грузинские отряды.

Бедствием для абхазского народа явилось массовое выселение большой его части в Турцию, известное под названием “махаджирства”. Некоторые свободолюбивые племена горцев отказались принять условия присоединения к России (переселение на низины, воинская повинность, христианство) и оказали сопротивление карательным войскам. Турецкие агенты вели активную пропаганду, обещая переселенцам “златые горы” на турецкой земле, их поддерживали английские политики, а подчас и местные князья. Царская администрация в выселении местных племен видела наиболее простое решение своих проблем в создании управляемого округа Российской империи.

Массовая эмиграция абхазского населения происходила несколькими этапами: в начале 40-х годов, во время Крымской войны, в 1864 г. при завершении покорения горцев, после Лыхнинского восстания (1866— 1867 гг.) и во время русско-турецкой войны (1877— 1878 гг.). Почти полностью были выселены горные селения Цебельды, Дала, Псху—всего около 100000 человек. Многие из них погибли от голода и болезней в дороге и на чужбине.

Освобожденные земли в приморской полосе раздавались офицерам и помещикам. Для освоения покинутых долин отовсюду призывались колонисты: армяне, греки, мегрелы, сваны, русские, украинцы, эстонцы.

Советская власть в Абхазии была установлена в 1921 г. В многострадальной истории абхазского народа наступила эра национального возрождения в условиях Советского строя.

Две трети территории Абхазии составляют горы. По гребням Кодорского и Главного Кавказского (ГКХ) хребтов проходят ее северная и восточная границы, значительную территорию занимают Гагрский, Бзыбскии, Чхалтский хребты и их отроги (схема 1). Геологическое строение абхазских гор довольно сложное. В числе слагающих пород твердые кристаллические и глинистые сланцы, легко разрушающиеся известняки, мел. Соответственно разнообразны и формы рельефа. В ГКХ— наиболее высокие горы Абхазии с острыми скалистыми пиками и вершинами: Псыш (3502 м), Марух-баши (3890 м), Эрцахо (3894 м), Домбай-Ульген (4049 м) — высшая точка Абхазии. Там, где хребты (Гагрский, Кодорский, Бзыбскии) сложены известняками, формы их вершин сглажены, реки текут в глубоких каньонах, имеются карстовые промоины, пещеры и шахты. В Абхазии сосредоточены крупнейшие в СССР карстовые полости— Снежная, Ново-Афонская, Абрскила.

Общая площадь оледенения здесь—77 кв. км (131 ледник). Из ледников лишь немногие длиннее 2 км, и только 5 глетчеров — первого разряда (в верховьях реки Кодор).

От таяния ледников и снежников рождаются ручьи и речки, которые бурными потоками падают с обрывов скал и через лабиринты ущелий сбегают к морю. Самые крупные реки Абхазии — Кодор и Бзыбь, протяженностью более 100 км. В горах много озер ледникового (Мцра, Адуада-Адзыш, Пех, Квараш) и обвального (Рица, Амткел) происхождения. На территории республики выявлено более 100 выходов различных минеральных вод (Ауадхара, Ацгара, Сакен), в том числе термальных (река Галидзга). Подробнее географические характеристики даны в соответствующих разделах книги.

В горах Абхазии на сервере Скиталец
1. Орографическая схема Абхазии

Главные факторы, определяющие климат па территории Абхазии, — близость Черного моря и защищенность высокой стеной ГКХ от сухих и холодных прикаспийских ветров. При этом со стороны Черного моря на сушу постоянно приносится влага. Получился своеобразный “парниковый” эффект. В Абхазии выпадает много осадков (довольно равномерно в течение года), причем чем выше в горы, тем осадков больше. Так, в Сухуми количество их за год составляет 1390 мм, в Цебельде (426 м)—1788 мм, а на вершинах ГКХ—более 3000 мм. В высокогорье летом и в начале осени нередки затяжные ливневые дожди.

Температурный режим также меняется с высотой. Средняя температура Сухуми—зимой 4-6,8°, весной +13°, летом +23,1°, осенью +16,6°, а на высоте Гагрского хребта (1640 м)—соответственно —3°, +4°, +14°, 4-8°. С повышением уровня местности на 100 м происходит понижение средних температур на 0,6°.

Горные хребты и речные долины существенно воздействуют на характер и направление ветров. В результате в разных уголках Абхазии создаются отличающиеся микроклиматы. Можно выделить несколько типов таких микроклиматов: 1) теплый умеренно влажный климат (300—1500 м); 2) умеренно холодный климат с нежарким, но продолжительным летом (1500—1700 м), количество осадков достигает 2000 мм; 3) умеренно-холодный климат, лето короткое, прохладное (1700— 2400 м), средняя температура летом +10°, зимой —15°, количество осадков более 2000 мм, глубина снежного покрова зимой до 3 м; 4) высокогорный климат (2400— 2800 м), верхняя граница этой зоны является нижней границей вечных снегов (в Абхазии наиболее низкое положение снеговой линии на Кавказе объясняется условиями приморского климата), количество осадков около 3000 мм, лето Холодное, зима суровая, снежный покров устанавливается с октября и держится до июля; 5) климат вечных снегов и ледников (выше 2800 м), средняя годовая температура ниже 0°, количество осадков (главным образом в виде снега) более 3000 мм.

Разнообразие природных условий определило в Абхазии и большое разнообразие растительности (около 2000 видов). Постоянство климатических условий этих мест (климат предгорий здесь практически не менялся на протяжении нескольких миллионов лет) привело к тому, что сохранилось множество реликтовых растений (тис, самшит, понтийский рододендрон, каштан, лавровишня, диоскорея). Растительность Абхазии насчитывает 133 эндемичных вида (растения, которые нигде больше не встречаются). С высотой заметна смена характерных поясов растительности.

Зона предгорных колхидских лесов (до 700 м) (Указанные границы поясов допускают разброс 100—200 м за счет микроклиматических условий на местности). Основные породы — закавказский дуб, каштан, граб, бук с примесью клена, липы, ольхи. Встречается тис. Много плодовых—хурма, инжир, яблоня, груша, слива, алыча, кизил. Подлесок отличается густотой. Есть здесь вечнозеленые реликты—понтийский рододендрон, лавровишня, остролист, иглица, и листопадные кустарники—грузинская клекачка, лещина, сумах. Лес, особенно на опушках, изобилует лианами — колючая сассапариль, плющи, обвойник, диоскорея. Обильно развиты мхи и лишайники.

Зона горных лесов (700—2000 м). В более прохладном и влажном климате этой полосы господствуют восточный бук и кавказская пихта. Сопутствующие породы в нижней части зоны—граб (до высоты 1400 м), каштан по влажным долинам рек (до 1200 м), клен, липа, ясень, ильм, самшит. В верхней части пояса пихте сопутствует ель, появляются березы. В подлеске (несмотря на значительное понижение зимних температур) лавровишня, понтийский и кавказский рододендрон, остролист, которые сохраняются зимой под покровом снега и зацветает сразу после его стаивания. Широко распространена кавказская черника (кустарник высотой до 3 м). Из лиан попадается только колхидский плющ, на полянах встречается кавказская ежевика. Среди высокотравья отметим гигантские борщевики, колокольчики, борец, валериану.

Зона субальпийского криволесья, высокотравья (1800—2400 м) проходит сравнительно узкой полосой, несколько расширяясь в понижениях рельефа и суживаясь у гребней водоразделов. Распространены участки буковых с примесью рябины, дубовых, березовых, кленовых криволесий, заросли кустарников—лавровишни, кавказского рододендрона, лещины, черники. Буковые криволесья по лощинам местами спускаются до 1200 м и поднимаются по влажным склонам до 2300 м. Субальпийское высокотравье чаще всего приурочено к влажным долинам рек и склонам северной экспозиции или к полянам между зарослями криволесий (от 1400 до 2330 м). Высота трав достигает 2—3 м. Встречаются борщевики, дудник, живокость, телекия, борец, альпийский щавель, крестовник. Верхнюю часть субальпийского пояса занимают злаково-разнотравные луга—вейник, купальница, герань, лапчатка, водосбор, ветреница.

Зона альпийских лугов (2200—2800 м). Холодный влажный климат угнетающе действует на растительность. Чем выше в горы, тем более низкорослым становится травяной покров. В нижней части зоны отмечается разнотравье с геранью, буквицей, кавказской астрой, злаками, колокольчиком, осоками, крокусами, лютиками, примулами, горечавками. Верхняя часть альпийской зоны, прилегающая к снеговой линии, имеет разреженную растительность—лютики, лапчатка, камнеломка, альпийская незабудка, горечавка, дриада. По берегам ручьев и озер развита болотная растительность с примулой и костоломом, осоками, гигрофильными мхами. Выше 2700 м характерны камнеломка, астрагал, фиалка, тимьян, живокость, лютик, прижимающийся к земле можжевельник. Выше 2900 м по скалам видны лишь пятна лишайников.

В лесах Абхазии путешественник может найти для себя много полезных растений. К общеизвестным ягодам и плодовым деревьям здесь добавляются каштан (орехи), кизил, лавровишня, ежевика, кавказская черника. Богатые витаминами салаты можно приготовить из щавеля, черемши и даже, в зоне альпийских лугов, из свежих листьев одуванчика, горца розового. Душистые и ароматные чаи получаются из листьев ежевики, малины, цветов шиповника, кипрея и тимьяна. Вкуснее будет суп, если в него добавить двудомную крапиву. Встречается много целебных трав (об их использовании можно прочесть в специальной литературе). Важно помнить, что никакое растение нельзя употреблять наугад: среди абхазских видов немало ядовитых. Здесь распространена белладона — многолетнее травянистое растение из семейства пасленовых; на ветвистом стебле (до 2 м) черно-фиолетовые, с лаковым блеском, сочные плоды, похожие на перезрелую вишню (созревают в июле-сентябре); отравление листьями, ягодами белладоны приводит к смерти.

Ядовиты кроме мякоти ягод все части лавровишни (синильная кислота). Можно отравиться и долго находясь среди цветущих азалий.

В здешних лесах изобилие грибов — рыжиков, опят, сыроежек, белых. Часто попадаются и ядовитые — сатанинский гриб, различные поганки.

Животный мир Абхазии небогат, всего 45 видов. В горных лесах обитают медведь, косуля, белка, серна, в поясе альпийских лугов — кавказские туры.

Уникальная природа Абхазии и ее исторические памятники составляют огромную национальную ценность. С 1979' г. на территории Абхазии запрещена промышленная рубка леса. Принято решение об организации (в дополнение к Рица-Ауадхарскому заповеднику) заповедного режима в верховьях реки Гумисты и в районе Верхнего Бзыбского каньона. Подготовлен проект создания национального парка в Псху. Туристы могут оказать большую помощь обществу охраны природы Абхазии. Нужно добиться, чтобы после вашего посещения на маршруте не оставалось никаких следов (ни мусора, ни порубок, ни сорванных цветов, ни увековечивающих глупость надписей). Никогда не забывайте, что вы гость в этом тысячелетиями сложившемся прекрасном мире и не имеете права передать его потомкам испорченным.

Доброго пути вам на этой древней земле, радостных открытий!

РИЦА — АУАДХАРА

Рица—самое знаменитое озеро на Кавказе. Каждый, кто попал на побережье Черного моря от Сочи до Батуми, мечтает совершить экскурсию к высокогорному чуду. Все новые группы туристов, выбирая маршрут по горам Кавказа, обязательно включают в него Рицу. В последние годы в окрестностях озера стали проводиться соревнования скалолазов и альпинистские восхождения на вершины. Рядом в долине реки Ауадхары действуют пансионат и турбаза 822-го всесоюзного маршрута.

Если насыщенность экскурсантов на берегах Рицы летом близка к предельной, то хребет Анчха с вершинами Арихуа, Ачибаху, верховья реки Геги, Гагрский хребет пока остаются белыми пятнами для туризма. Описываемый здесь район вокруг озера занимает западную часть высокогорной Абхазии между Гагрским хребтом и ГКХ, включая долины рек Юпшары, Лашипсы и Геги.

Мы познакомимся с дорогой на Рицу, Рица-Ауадхарскнм заповедником, отправимся в походы в Псху, по хребту Анчха (схема 2).

1. К озеру Рица дорога отходит от приморского шоссе там, где река Бзыбь, вырвавшись из тесного ущелья, вливается в Черное море. До озера 38 км, предстоит подняться на высоту 950 м. Первое на нашем пути—селение Бзыбь, выше по ущелью—владения колхоза им. Калинина, где выращивают кукурузу, табак, цитрусовые, развито пчеловодство. По берегам Бзыби возвышаются каменные столбы—опоры недостроенного в 1913 г. высотного железнодорожного моста. Тут же слева от дороги на скальном основании руины Бзыбской крепости (VIII—IX вв.). Сохранились остатки стен, четырехугольная башня, развалины храма. Крепость входила в систему оборонительных сооружений Бзыбского ущелья и занимала ключевую позицию на дороге вдоль морского побережья. В лесу на левом берегу реки скрыты развалины другой крепости. На 7-м км дороги на левом склоне ущелья, на высоком лесистом уступе (200 м), остатки еще одной сторожевой крепости Хасан-абаа (VIII—IX вв). Хорошо сохранились стены высотой до 8 м. Башня опоясана стеной толщиной 1,5 м. Крепости имели сигнальную связь между собой. В 1921 г. во время установления Советской власти в Абхазии у стен Бзыбской крепости отряды Красной Армии в ожесточенных боях разгромили белогвардейцев.

Дорога на Рицу построена в 1932—1936 гг. и реконструирована в 1966 г. Она проходит по глубоким, узким ущельям. В отвесных скалах, по крутым склонам пробиты карнизы и тоннели, сделаны бетонные противолавинные укрытия, в узких теснинах сооружено 13 мостов.

Миновав селение Бзыбь, асфальтированное шоссе входит в Бзыбское ущелье. Дно его еще просторно, течение реки быстрое, но плавное, по берегам — сады, рощи, идиллические поляны, возделанные плантации. На левом склоне ущелья высоко над рекой мелькнет среди густых зарослей черным отверстием труднодоступный грот Ажюгра-ахп. В 1964 г. в его глубинах археологи обнаружили стоянку человека эпохи среднего палеолита (40—50 тысяч лет назад).

В горах Абхазии на сервере Скиталец
2. Схема маршрутов Рица — Ауадхара

На 9-м км по левому борту ущелья можно увидеть оригинальную гидроэлектростанцию. По лесистому склону горы Джикухуа проложена стальная труба длиной 367 м, по которой водный поток направляется к турбинам межколхозной Джирхва ГЭС мощностью 2100 квт. Через Бзыбь перекинут мостик.

На другой стороне ущелья высится скалистый хребет Хакуа. На его склоне на высоте 900 м обнаружены остатки оборонительного сооружения раннего средневековья. Что оно защищало? Сегодня нет четкого представления о прошлой жизни в этих краях. Где размещались селения, где проходили дороги, как протекала жизнь горцев 200—1000 лет назад? Лишь отдельные руины в неожиданном месте, следы деятельности человека в каменном гроте, одичавший сад среди леса, легенды да названия мест, дошедшие до нас через пласты веков, дают пищу для воображения. Вот Бзыбь разливается на перекатах. В малую воду возможен брод на лошадях. В народе сохранилось название местности Аррпаи (абх.—“место перехода войск”). Куда и откуда шли войска?

Еще несколько километров — и впереди по ущелью открывается вершина горы Цхуна. У ее подножия (13-й км, 100 м) под скалой притаилось небольшое Голубое озеро. Удивительна его яркая голубизна в обрамлении мрачного камня! Прозрачные струи подземных вод вливаются в карстовый колодец глубиной 25 м. Уровень в нем практически не меняется, избыток вод сбрасывается по камням в Бзыбь. В Голубом озере всегда холодная вода, даже в жаркие дни ее температура редко бывает выше +10°.

На 18-м км ущелье разветвляется, через узкий проход в отвесных скалах в Бзыбь впадает справа Гега, самый крупный ее приток. Асфальтированное шоссе через мост ныряет под скалу левого берега Геги, а к Бзыби отходит грунтовая дорога на Пшицу (стр. 58) (Дорога крутыми зигзагами поднимается на гребень водораздела Геги и Бзыби, выводя на сотню метров выше их слияния. Сверху отличный вид на оба ущелья и дорогу).

Через 5 км новое разветвление ущелья (300 м). Вдоль Геги по ее левому берегу отходит дорога в верховья долины к так называемой Черкесской поляне (830 м), до которой 13 км. Дорога делает два резких серпантина, а затем идет в 50 м над рекой. На середине пути можно осмотреть водопад высотой около 20 м за мостом на правом берегу Геги. Струи карстовых вод вытекают из щели в стене известняков и с шумом падают на наклонное ребро примыкающей скалы. Тут же поток вливается в Гегу. Рядом слева скальный навес, под которым в непогоду могут укрыться несколько человек.

Оставляем Гегу и въезжаем в еще более тесное ущелье реки Юпшары, вытекающей из Рицы. Насколько была заметна разница в прозрачности воды при слиянии Геги и Бзыби (в последней вода всегда мутная от тающих ледников, которых в истоках Геги нет), настолько различаются, особенно при дожде, и воды Юпшары и Геги. В Юпшаре вода, отфильтрованная толщей известняка, кристально чистая, с красивым зелено-голубым оттенком.

Далее начинается Рица-Ауадхарский заповедник и самый интересный участок дороги. Все меньше места отвесные скалы оставляют зеленым вставкам леса, все теснее сдвигаются уходящие на сотни метров ввысь мрачные каменные стены. Сюда редко заглядывает солнце. Из известняковых пластов сочится вода. Мы в Юпшарском каньоне. Развитию его способствовав образовавшийся раскол в известняковых толщах (слоистые известняки и мергели) при их поднятии. Трещину (местами шириной не более 20 м) потом уже углубила, обточила река.

Среди этих стен особенно наглядна картина буйства южной растительности, захватившей каждое боковое ущельице, каждую террасу на отвесах. В затененных местах, где не выжить ни одному другому дереву, группами теснятся увешанные мхами вековые самшиты. С карнизов к дороге спускаются занавеси из лиан. На головокружительной высоте по голым стенам чудом лепятся кусты и даже отдельные деревья. Здесь особый мир, калейдоскоп неожиданных сочетаний серых, желтых, голубоватых, черных скал, растительности, воды и синего неба.

До строительства дороги вдоль Юпшары к Рице имелась тропа с оврингами, с подъемами на сотни метров. Переход был по силам только опытным горцам. Тогда н прошел по ущелью ныне известный географ Ю. К. Ефремов. Вот его впечатления: “Идем подавленные обрушившейся на нас красотой. Природа здесь словно не знала меры. Каждое место достойно того, чтобы остановиться и любоваться. Неужели, когда здесь проложат шоссе, люди будут проскакивать всю эту фантастику за полчаса?”

Дорога выходит из каньона (430 м) в лесистую котловину и крутым серпантином поднимается поверх Чабгарского карниза (35-й км, 800 м). Стоит оглянуться, увидеть скальные ворота высотой 400 м, через которые Юпшара входит в каньон.

Поменялась растительность. Теперь мы в поясе смешанного леса (главным образом бук и пихта). Еще 1 3 км—и дорога выходит к плотине озера. Тут почта, ресторан, курортные киоски. Через каменный завал вытекает Юпшара. Пройдя несколько сотен метров по каменистому ложу, она скрывается под завалом из камней и деревьев. Слышен глухой рев потока, низвергающегося в подземную пропасть. Таким путем река шла не всегда, ниже завала сохранилось старое галечное русло. Через 2 км Юпшара несколькими ключами вновь выбивается на поверхность, но уже абсолютно прозрачной. Кстати, у нее и дальше есть дополнительное подземное русло. Осенью случается, что поверхностное русло Юпшары на всем протяжении остается без воды.

Когда, после теснин и лесистых круч с водопадами, через деревья вдруг высветится зелено-голубой простор озера, чувствуешь себя свидетелем чего-то необыкновенного. Действительно, среди беспокойства изломанных линий, пятен темных красок ущелий, среди возносящихся в небо пиков откуда взяться столь безмятежному спокойному сиянию? И появляется желание увидеть все озеро, не спеша пройти по его берегам. Шоссе дает возможность хорошего обзора.

Озеро Рица находится на высоте 884 м над уровнем моря и занимает часть поросшей пихтовым лесом долины реки Лашипсы. Берега его круты (40—60°), изрезаны боковыми ущельями. Помимо Лашнпсы, в озеро впадают еще пять речек, включая Псей и Ацетуку. Протяженность озера 2500 м, ширина от 270 до 870 м, максимальная глубина 101 м. Склоны ущелья сложены прочными серыми и зеленоватыми порфиритами и пироксинитами. Лишь у начала Юпшары имеются выходы известняков.

Цвет озера меняется по временам года, что определяется степенью прозрачности воды втекающих речек и развитием мелких водорослей фитопланктона в самом водоеме. В мае в его окраске преобладают зелено-желтые цвета, зимой—холодные сине-голубые. Прозрачность воды зимой 10 м, весной 1 м. Зимой Рица практически не замерзает, сказывается ее большой объем, позволяющий долго сохранять запасы тепла. Максимальная температура поверхностного слоя (+17° и даже выше +20°) бывает в августе.

Последние данные показывают, что схема образования озера была довольно сложной, тут не обошлось лишь грандиозным обвалом горы Пшагишха, которая массивном трапецией возвышается над Рицей с запада. Оказывается, дно озера в некоторых местах опущено ниже следов русла вытекающей из него Юпшары. Очевидно, по линии долины реки Лашипсы произошли сдвиги известняковых пластов, соскальзывание их в карстовые пустоты, что привело к опусканию долины под водоемом и обрушиванию части горы Пшагишха (результаты катастрофы можно осмотреть при экскурсии на Мал. Рицу). Похоже, что в истории озера такие сдвиги случались неоднократно, а последнее изменение, в результате которого уровень его поднялся, произошло около 100 лет назад. За эту версию говорит и то, что в 1930 г. из воды еще торчали стволы затопленных деревьев.

Интересна история открытия Рицы. Озеро было нанесено на карту (неправильно) неизвестным автором еще в 1865 г. Затем в 1895 г. с вершин Ацетуки озеро увидел ботаник Н. М. Альбов. Исследовано же озеро было в 1913 г. экспедицией “Крымско-Кавказского горного клуба” под руководством Е. М. Морозовой-Поповой. До этого к нему приходили только местные охотники и пастухи. В 1929 г. к Рице пробилась экспедиция Наркомздрава Абхазии, а в 1930 г. озеро было описано в путеводителе “Абхазские Альпы” С. Анисимова, известного исследователя и популяризатора туристских маршрутов Кавказа. Это время можно считать началом туризма на Рице.

К озеру Рица примыкает другой центр притяжения экскурсантов, туристов и отдыхающих—курортное местечко Ауадхара (Авадхара). Оно находится в долине одноименной реки — притока Лашипсы. К Ауадхаре от Рицы по территории заповедника над рекой Лашипсы ведет асфальтированная дорога (16 км). У впадения в Лашипсы реки Ауадхары выстроен пансионат—начало курортного поселка, километром выше на правом берегу Ауадхары (1650 м)—минеральные источники. По своим свойствам вода “Ауадхара” сходна с “Боржоми”. В отличие от Рицы, где туристам негде поставить палатки, Ауадхара дает такую возможность. Сюда стекаются тропы с перевалов Анчха, Дамхурц, Ахукдара. При устройстве биваков нужно помнить, однако, о заповеднике и бережно относиться к природе.

2. Посещение Рицы интересно дополнить экскурсией на озеро Мал. Рица (1235 м) и восхождением на вершину горы Пшагишха (2220 м). Удобных троп к ним нет, туристам необходимы элементарные навыки хождения в горах. Экскурсия на Мал. Рицу (до нее 5 км) потребует полдня. Уже оттуда можно подняться на Пшагишху. Тогда на весь маршрут уйдет полный день.

Начало подъема—от истока Юпшары. До постройки дороги охотники и монахи, посещавшие озеро, шли трудной тропой, пересекающей верховья Геги и перевал в северном гребне Пшагишхи. К озеру Рица тропа сбегала по поросшему пихтами отрогу, вытянутому вдоль обрывов Пшагишхи. Теперь ею почти не пользуются. Нас эта тропа мало устраивает, поскольку она идет выше Мал. Рицы и не дает возможности близко познакомиться с грандиозным обвалом, в результате которого появились обе Рицы.

Пройдя немного по тропе, забираем левее—к виднеющимся через сосны серым отвесам Пшагишхи. Поднимаемся на гряду из известняковых глыб и оказываемся над мертвой каменистой долиной, вытянутой вдоль стен Пшагишхи, а с севера ограниченной хребтом с пихтами По его гребню упомянутая тропа поднимается выше Мал. Рицы (2,5 часа хода), затем 1,5 часа крутой спуск вправо и подъем (0,5 часа) на седловину перевала (в зоне леса). Тут пересечение двух старых троп. Прямо вниз—спуск на Гегу, направо— подъем на Агепсту, налево — на Пшагишху. На деревьях видны направляющие засечки. Спуск к Геге займет 3—4 часа. От Черкесской поляны начинается дорога, которая берегом Геги приведет на Рицинское шоссе).

Теперь можно представить себе масштабы когда-то случившегося здесь. Вверх почти на 1000 м уходят отвесные стены горы Пшагишхи—это поверхность раскола горы на две части. Одна из них — гигантский блок известняка — провалилась в подземные пустоты. Удар вызвал страшные колебания в каменном море, заставил приподняться окрестные пласты (что, возможно, и привело к повышению уровня озера Рица). Над погребенным блоком, завершая катастрофу, сомкнулся поток каменных глыб. И сейчас, глядя на эту долину из обломков, кажется, что все вдруг стронется и потечет, загрохочет каменная река... Жизнь гор продолжается. То и дело слышится стук падающих с отвесных стен камней. Выше по долине (2 км) виден отрог, отходящий от стен Пшагишхи, покрытый черной щеткой пихт. За ним спрятана Мал. Рица.

После хаоса каменных глыб и картин гигантского разрушения озеро, отделенное от всего глухими пихтарниками, награждает тишиной, спокойной глубокой синевой. Крутые труднопроходимые берега окружают просторную водную гладь овальной формы (протяженность до 200 м). Видны уходящие в глубину скалы, затонувшие стволы. Из крупных озер Абхазии Мал. Рица выделяется прозрачностью воды, достигающей 18 м. Это и понятно: в озеро не впадает ни одна речка, его питают подземные источники. У восточного берега можно увидеть трещины, через которые вода Мал. Рицы уходит куда-то подземными путями. Котловина озера образовалась в результате обвала, ее максимальная глубина 76 м. В августе температура поверхностного слоя воды достигает 18—20°, в то время как на глубине она около 4°.

До вершины Пшагишхи еще около 1000 м по вертикали, путь нелегкий. Озеро удобнее обойти слева, через пихтовый лес и криволесье лавинного желоба, по которому зимой сходят снежные лавины. За озером нужно выбраться на левый борт долины, там подъем полегче. Так, выбирая приемлемый путь, поднимаемся до конца долины и выходим на северный гребень Пшагишхи. Далее идти проще—прямо к вершине.

Вершина горы срезана в сторону озера Рица и покрыта альпийским лугом, который заканчивается отвесными обрывами. Сверху открывается вид на горы в верховьях Геги, на весь Рица-Ауадхарский заповедник. Спуск (по пути подъема) нужно рассчитать так, чтобы до темноты быть на Рице.

3. Массив Арихуа. С юго-востока долину реки Лашипсы, а затем и долины Юпшары и Геги, до слияния последней с Бзыбыо, сопровождает протяженный хребет—ветвь ГКХ с вершинами Каменистой (2430 м), Анчха (2700 м), Арихуа (2382 м), Ачибаху (2350 м). За хребтом находятся высокогорное селение Псху (перевальный путь описан ниже), каньон Бзыби. По его мало исследованным туристами верхам можно проложить интересные маршруты. Над озером Рица возвышаются вершины Арихуа и Ачибаху. От Рицы к ним можно совершить экскурсию за день, но лучше отвести на путешествие 2 дня, чтобы иметь возможность не спеша делать радиальные выходы. На 47-м км шоссе к Ауадхаре вправо вдоль ручья (притока Лашипсы) отходит заметная пастушья тропа, и тут же начинается подъем через пихтовый лес. Через 2 часа спокойного хода оказываемся на субальпийском лугу. Отсюда с небольшого перевала открывается панорама окружающих хребтов и вершин. На юге за гигантским Бзыбским ущельем круто вздымается Бзыбский карстовый массив, Правее — вершина Арихуа, а на юго-западе—крутые гребни Гагрского хребта с пиками Арабика (2660 м), Спелеологов (2757 м) и Ахаг (2735 м). Как на ладони видна срезанная верхушка Пшагишхи, выделяющаяся светлым лугом среди темно-хвойных лесов. Над нею высится седоглавая вершина Агепста (3256 м). От нее к озеру Рица ступенями спадает стена Ацетуки. Правее, уже в ГКХ, видна скальная вершина Аджара (2907 м).

Далее тропа, траверсируя южный склон хребта Анчха, идет на юго-восток и через час приводит к понижению гребня. Здесь на перемычку, соединяющую массивы Анчха и Ачибаху, из долин Бзыби и Рицы поднимается лес. Виден кош. Массив Ачибаху сложен известняками. Местами прямо на поверхности заметны характерные карстовые образования. На северо-восточном пологом склоне имеется несколько вертикальных шахт и колодцев глубиной до 25 м. В них все лето сохраняется снег, а талая вода продолжает углублять колодцы. Ближе к вершине можно осмотреть целое карстовое поле с трещинами, воронками, провалами. У его края приютилась группа ацаигуар.

От лесистого перевала Арихуа (На южном склоне перевала начинается ущелье правого притока реки Птицы. Пастухи подскажут удобный спуск к лесовозной дороге Пшица — Гега; от перевала тропа полого спускается на юг и через 30 минут приводит к южному краю леса, где начинается лесовозная дорога — ответвление от основной дороги на Пшицу) тропа ведет дальше на запад и скоро спускается к поляне Ширван-Яшта. Здесь на стыке пластов песчаника и известняка открывается громадная пропасть. В нее падает ручей, протекающий через поляну. От поляны тропа круто спускается в ущелье Юпшары, к ее началу.

4. Не так давно селение Псху связывали с внешним миром только горные тропы да маленький самолет. Теперь через перевал Анчха (2033 м) проложена автомобильная дорога, правда, доступная только машинам повышенной проходимости: Дорога идет вдоль старой тропы, ответвляясь от Рицинского шоссе там, где последнее заворачивает в долину реки Ауадхары (1500 м). Отсюда до Псху 30 км, ходовой день. По пути встречаются пастушьи коши. Перед перевальной седловиной лес кончается. С перевала Анчха ограниченный вид на долину реки Агурипсты. Направо по склонам горы Анчха отходит тропа к хутору Ригдза (стр. 42).

Дорога скоро входит в буковый лес и дальше идет вдоль Агурипсты. Первый лесной хутор на пути—Агу-рипста, до центра селения Псху остается 4 км.

5. Через перевал Анчха проходит однодневный маршрут на Каменистую с началом и окончанием в Ауадхаре. С перевальной седловины сворачиваем влево, на тропу, что идет дальше вдоль гребня. Примерно через час выходим к скалистой вершине. В зарослях азалии обнаруживаются ацангуары. Преодолев вершину, продвигаемся дальше по гребню. В 0,5 км справа видны озерцо и тропа к нему. Через несколько сот метров гребень выполаживается, появляются снежники.

Идем по водоразделу между бассейнами рек Лашип-сы и Агурипсты. Чем выше, тем обширнее обзор. Отчетливо видны правый борт долины Лашипсы и перевал Дамхурц. В 300 м от вершины горы Каменистой (Отсюда нетрудно подняться на вершину по заросшему низким кустарником и травой гребню) тропа раздваивается. Правая ветвь переходит на южный склон горы и заканчивается в небольшом цирке, левая спускается к трем озерам на северном склоне. Озера довольно крупные (до 100 м в диаметре), характерного синего цвета, окаймлены снежниками, серыми осыпями и сочной зеленью. Рядом несколько ацангуар. От озер по снежникам можно вновь выбраться на водораздельный гребень уже за Каменистой.

Нужная нам тропа от третьего, дальнего, озера немного спускается, огибает верховье долины Лашипсы и выводит на ее правый склон к тропе с перевала Дамхурц. Круто спускаемся на дно долины и дальше идем по правому берегу Лашипсы (до пансионата Ауадхара 10 км).

6. Перевал Ахукдара издавна используется для перехода из Красной Поляны в Ауадхару. Переход (3 дня) несложен, но тропам. Подъем на перевал начинается сразу от поворота долины, где заканчивается дорога. Тропа идет лесом по хребтику между ручьями, стекающими из озера Мзы и с перевала Ахукдара. До перевала 5 км. Последняя треть подъема без леса — заросли кустарника чередуются лужайками. С перевала (2073 м) открывается вид на небольшие ледники и снега горы Агепста, на ярко-зеленую долину реки Мзымты, до которой 3 часа хода по тропе правым берегом речки Ахукдары.

7. Перевал Дамхурц связывает верховье Лашипсы с притоком Бол. Лабы — рекой Дамхурц. Через него проходит 822-й всесоюзный маршрут “Архыз—озеро Рица”. На Ауадхаре заканчивается пешая часть маршрута. Туристский приют расположен выше по долине, за минеральным источником. Переход через перевал Дамхурц занимает день, к концу второго дня можно выйти в долину Бол. Лабы, на шоссе. К перевалу Дамхурц с юга ведут две тропы: традиционная—по долине Лашипсы, и от горы Аджара, вдоль гребня ГКХ, ныне используемая для всесоюзного маршрута.

От туристского приюта на севере видна скалистая вершина горы Кардывач. Правее имеется выход к гребню ГКХ через перевал Аджара. Подъем по тропе правым берегом высоко над Ауадхарой. Через час хода лес кончается. Тропа пересекает ручей и спускается к реке Ауадхаре. По снежному мосту переправляемся на левый берег к кощу абхазских пастухов, впереди открывается замыкающая долину гора Аджара. Левее вершины понижение перевала Ауадхара. Нам предстоит подняться правее вершины. Через 1,5 часа от переправы выходим на обширный луг. Виден водопад—посланец озер из-под перевала. Прямо—крутой (до 30°) склон, поросший кустами рододендрона. Множество троп, протоптанных скотом, разбегается в разные стороны. Следует подниматься прямо через рододендроны. Набрав 100 м по вертикали, достигаем тропы (от озер Ауадхара к перевалу Аджара), которая скоро выводит на отрог Аджары (час хода от луга). Мы над долиной реки Лашипсы. За Аджарой в ГКХ просматривается седловина одноименного перевала. К нему устремляется наша тропа (от приюта 4 часа). На северном склоне перевала видны озеро и начало реки Цахвоа. Над ними в правом склоне долины глубокий провал — перевал Квата, через который есть трона в долину реки Бол. Аджары и дальше в Дамхурц.

Наш путь пойдет почти по самому гребню ГКХ. С первой же вершины открывается вся верхняя часть долины Лашипсы, волнистый гребень ГКХ и в нем перевал Дамхурц (до него по прямой 4 км, 2 часа хода). Путь не сложен. Слева — просторы Краснодарского края, справа—Абхазия, на противоположном склоне долины Лашипсы—озера под вершиной горы Каменистой. Тропка переваливает через ГКХ, и мы оказываемся несколько выше перевальной седловины Дамхурца (2500 м) с двумя озерами. Над перевалом (Отсюда можно пройти в Псху через озера горы Каменистой (стр. 29)) установлен обелиск в память о боях Великой Отечественной войны в этих местах в конце 1942 г.

Спуск в долину реки Дамхурц длится час и идет по торной тропе левее и выше озера, через снежники. Далее легкие ступенчатые бараньи лбы и переправа на правый берег прозрачной зелено-голубой реки Дамхурц. Турбаза “Архыз” обычно строит здесь мостик, а ближе к водопаду всегда есть снежные мосты. На правом берегу среди березового криволесья удобные поляны для ночлега (Путешествие по верхам ГКХ можно продолжить и дальше на запад, над долинами Псху к минеральному источнику Лаштрак). Отсюда по отличной тропе день хода до Бол. Лабы (20 км). По долине до селения Пхия идет шоссе. От селения имеется несколько туристских троп: в Архыз через перевал Пхия, через перевалы Санчарский, Цегерер, Лаба.

8. В верховьях правого истока Ауадхары на стыке хребтов Кутехеку и ГКХ возвышается скальная вершина Кардывач-Узловая (3024 м). Спортивное восхождение на нее по восточному гребню (1Б) доступно только подготовленным спортсменам, прошедшим проверку и получившим разрешение альпинистских или туристских организаций. Продолжительность восхождения с возвращением в Ауадхару—10 ходовых часов для тренированной группы.

От поляны, где река Мзы впадает в Ауадхару, тропа поднимается по правому берегу последней до верхнего цирка. Впереди видна скалистая громада вершины Кардывач-Узловая, правее и выше Кардывач-Главной (3150 м), между ними седловина перевала. Нужно подняться на нее и продолжить восхождение. Путь к седловине преграждает пояс бараньих лбов. В левой части пояса есть проход по снежнику (страховка!). Далее — вправо-вверх к перевальной седловине. Тут контрольный тур (от лагеря 4—5 часов хода).

Начало подъема на вершину по широкому гребню (150 м, 30 минут), далее крутой взлет 15 м. Необходима тщательная страховка через выступы. Затем движемся по скалам средней трудности (30 минут) к небольшому жандарму, который обходим слева (возможен снежник) Затем вверх по крутому контрфорсу (2 веревки) и выход на гребень. На пути стенка 5 м, проходим ее в лоб, слева. Гребень выводит к предвершине (2 часа). Дальше пологий гребень идет уже на вершину Кардывач-Узловую. Кругом бескрайние просторы, занятые переплетением хребтов Зап. Кавказа. Спуск по пути подъема.

ПСХУ

К востоку от долины реки Лашипсы, между ГКХ и Бзыбским хребтом, скрыта глубокая котловина Псху. Со всех сторон ее окружают горные хребты. Их зеленые скалистые гребни подняты над дном лесистой чаши на 2000 м. Только стремительной Бзыби удалось прорвать кольцо гор выше реки Грнбзы и ниже Агурипсты. Все дороги в Псху идут через горные перевалы (схема 3).

Гребень ГКХ здесь имеет высоты 2600—2800 м, в нем нет выразительных вершин, протяженные участки удобны для перевальных троп (перевалы Алаштраху, Санчарский, Адзапш, Чамхара). Его отроги Анчха и Цибншха, с запада и востока отгораживающие Псху, немного отличаются от Главного хребта. Их высшие вершины—Анчха (2697 м) и Цнбишха (2653 м).

С юга котловину запирает известняковый массив во главе с вершиной Дзышра (2634 м) — в Бзыбском хребте. Между ним и ГКХ около 20 км, столько же между перевалами на восточной и западной границах. Ледников на склонах огромной чаши нет, начало многочисленным ручьям и речкам дают родники и тающие снежники. Следы древнего оледенения встречаются здесь выше 1400 м повсеместно, например троговые долины перевалов Анчха и Чамашха, висячая долина реки Бешты. Более того, в четвертичный период древнего оледенения дно котловины занимало огромное озеро, отложения которого сейчас размывает Агурипста.

Помимо Агурипсты, основной реки Псху, в котловину, сплошь поросшую густыми лесами, со всех сторон стекает множество речек с чистой горной водой. Исключение составляет мутная Ахей, русло которой проложено в легкоразмываемых сланцевых и глинистых породах.

Изолированное положение Псху, небольшая высота дна чаши над уровнем моря (у впадения Агурипсты в Бзыбь—470 м), возможность проникновения через Бзыбское ущелье черноморской влаги создают здесь благоприятные условия для растительности. В лесах много плодоносящих деревьев: кизил, яблоня, груша, лещина, встречаются обширные участки чисто буковых лесов.

Туристские возможности Псху определяют замечательная природа, богатая событиями история, узловое положение на пересечении многих маршрутов. Здесь, установив лагерь на берегу ручья под сенью леса, можно совершать 1—2-дневные экскурсии. Отсюда идут пути на Рицу, к Черному морю через Бзыбский хребет, к перевалам в верховьях Бзыби и др.

В горах Абхазии на сервере Скиталец
3. Схема маршрутов в районе Псху

Селение Псху имеет необычный вид. Отдельные хутора с загадочными названиями Ригдза, Серебряный, Бетага привольно разместились по сходящимся к центру долинам. Идешь по девственному лесу и вдруг натыкаешься на чистый выбеленный дом с ухоженным садом, добротными хозяйственными постройками; о таком всегда будешь вспоминать со светлой грустью в суете жизни большого города. В середине котловины центр селения, его главная улица, зеленое поле маленького аэродрома, тут же почта, магазин, правление колхоза. На западе, как символ Псху, высятся над темными кулисами лесов зубчатые светло-серые скалы. Выделяется гора Серебряная; после дождя она блестит “как серебро”. Сегодня Псху—многонациональное селение. В колхозе выращивают кукурузу, на альпийских пастбищах пасут скот. Далеко за пределами Абхазии славится мед Псху. В верховьях реки Ахей геологи ведут промышленную разведку полезных ископаемых (киновари и руд). Но главная ценность Псху—его климат, красота природы, медоносы. В будущем замечательная долина станет климатическим курортом, центром туризма, национальным парком.

О старине Псху известно немного. Обнаруженные в лесах дольмены говорят о том, что в благодатной долине еще 3 тысячи лет назад жили предки абхазов. Письменные источники XIX в. отмечают, что в Псху за труднодоступными хорошо охраняемыми перевалами живет воинственное, никому не подвластное племя. Люди его нападали на карачаевцев, абазнн, прибрежных абхазов, угоняли скот, захватывали пленников в рабство. В 1820 г. отряд псхувцев даже осадил дворец владетеля Абхазии в Лыхнах. Жизнь в этих краях в те далекие времена можно представить себе сегодня лишь по литературе.

В 1864 г., завершая покорение Зап. Кавказа, в долину через перевалы Санчарский и Доу вошли с боями русские войска. Псхувцы бились отчаянно. Последний бой произошел в долине реки Грибзы. Легкая конница черкесов (как тогда называли всех непокорных горцев) вмиг была рассеяна полевой артиллерией и регулярными боевыми частями. После поражения оставшиеся в живых псхувцы подожгли свои дома, взяли то, что могли унести, и навсегда покинули долину. И сейчас в лесах почти на каждой ровной площадке встречаются кучки камней, одичавшие фруктовые деревья — остатки старых селений. В те времена в долине насчитывалось около 500 дворов.

Планы русских властей освоить Псху и создать надежный путь через перевалы Доу и Санчарский на случай новых столкновений с Турцией не удались. Двадцать лет простоял в зарастающей долине небольшой гарнизон, солдаты болели малярией, страдали от изолированности и непривычной природы. К началу нынешнего века гарнизон упразднили и на несколько лет в Псху не осталось никого. Рассказывают, что после революции 1905 г. один черниговский крестьянин, преследуемый царской полицией, вынужден был бежать из родных мест. В Сухуми ему указали потаенное место. Крестьянин сообщил о вольготных краях своим односельчанам, и некоторые последовали за ним. Каждый селился там, где хотел, но в течение года должен был работать на первооткрывателя—хозяина долины. После революции часть монахов Ново-Афонского монастыря, хорошо знавших горы, бежала в Псху. Местный управитель принял их и указал места и пещеры, пригодные для устройства келий. А в 1921 г. прибыла новая волна беглецов — остатки разгромленной белогвардейской армии генерала Фостикова.

В начале 1930 г. красноармейский отряд, разыскивавший по горным лесам бандитов, вышел па окраину крупного не нанесенного ни на какие карты селения. Так состоялось новое открытие Псху. Через полгода в нем была установлена советская власть и организован колхоз им. 1 Мая (Историю Псху с начала века рассказал автору видный деятель международного рабочего движения писатель А. Курелла, который впервые побывал в Псху в 1935 г., затем жил там с 1946 по 1949 г. См. также книгу И. Половнева “Страна Псху” (Сухуми, 1931)). В том же году сюда проникла, видимо первая, туристская группа, возглавляемая Е. Е. Холодовским (Впоследствии много сделавшим для исследования и популяризации гор Зап. Кавказа. Именем Холодовского назван перевал в Архызе, где он трагически погиб в 1960 г). В своем отчете группа отмечала высокий уровень ремесел в Псху, хорошее снабжение кооператива.

Следующая страница истории Псху — Великая Отечественная война. В центре селения братская могила и обелиск погибшим воинам — защитникам Родины. 25 августа 1942 г. теснимые превосходящими силами противника бойцы оставили Санчарский перевал и отступили к перевалу Доу. Гитлеровцы заняли Псху, вышли на Гудаутский перевал. На аэродром в селении стали садиться вражеские самолеты. Отсюда немцы намеревались занять плацдарм на Черноморском побережье и обеспечить высадку десанта, что ставило в крайне тяжелое положение советские части.

Для восстановления положения была создана Санчарская группа войск, которая уже 8 сентября выбила врага из Псху. Много труднее пришлось отвоевывать перевал. Неприятель занял все господствующие высоты, которые никак не удавалось обойти под пулеметным огнем. В смелом броске был отбит перевал Адзапш. Двое суток на нем шли тяжелые бои, но у батальона не хватило сил, чтобы закрепиться.

За месяц нашим бойцам удалось дойти до границы леса. Дальше была насквозь простреливаемая открытая долина реки Бешты.

“12 октября с наступлением темноты батальон 307-го полка и батальон 66-го полка сосредоточиваются под скалами западнее Санчара. Условия для штурма сложились тяжелые. После снегопада снег достиг двух метров. Местами образовались непреодолимые снежные завалы. Стояли морозы. Группы, на которые разделились оба батальона, преодолели покрытые снегом скалы и ползком выбрались к вершинам хребта. Рано утром они атаковали немецкие окопы. Целый день и ночь на 14 октября шли бои на хребте. Скала завоевывалась за скалой, камень за камнем. Утром 14 октября сопротивление противника было сломлено, и к середине дня части 61-й дивизии освободили перевал” (В. Гнеушев, А. Попутько. Тайна Марухского ледника. М., 1971).

Почти 40 лет прошло с тех пор, но подвиг советского солдата, в труднейших условиях горной войны не пропустившего врага через горы, не забыт. Сотни туристов каждое лето проходят через перевал, останавливаются у обелисков, отдают дань памяти героев.

С сегодняшней жизнью Псху, историческими памятниками, природой можно ознакомиться в экскурсиях по окрестностям селения.

1. Дольмен на реке Агурипсте — легкая экскурсия на 2 часа. Из центра Псху на север ведет дорога к перевалу Анчха. Пройдя 0,5 км, углубляемся в молодой лес, к Агурипсте. Скоро в зарослях обнаруживаем насыпи замшелых камней. В разобранном кургане из крупных камней находится дольмен, сложенный из массивных каменных плит. Крышка и передняя плита разбиты взрывом кладоискателей. Длина боковых стен около 3 м. Неподалеку видны вытянутые, изогнутые гряды камней, похожие на лабиринт. В 50 м к югу от дольмена еще несколько насыпей и среди них каменный столб высотой более 1 м—менгир. Менгир и лабиринт из камней, по-видимому, имели религиозное значение. В каменной гробнице, вероятно, был похоронен около 3000 лет назад вождь племени.

Еще дальше, близ центра поселка Агурипста, находится конусообразная скала, рядом бьют семь родников. Здесь было одно из самых популярных языческих святилищ абхазов Инал-куба.

2. Крепость (VIII—Х вв.) на слиянии Агурипсты с Бзыбью найти не просто. Кругом лес, место слияния рек глубоко внизу и не видно, только слышен глухой шум воды. Развалины крепости нужно искать на высоком мысу: его с двух сторон огибают тропы, спускающиеся одна к мосту через Бзыбь, другая к Агурипсте в сторону хутора Ригдза. Предпочтительнее выбрать последнюю, ибо она позволяет осмотреть разрез темно-серых третичных отложений древнего озера, которые сейчас яростно размывает Агурипста, и подняться к хутору Ригдза (экскурсия на полдня). Крепость защищала вход в Псху. На вершине уступа сохранились тщательно сложенные стены. Здесь и сейчас попадаются обломки керамической посуды. По имеющимся сведениям, крепость действовала до 1864 г. Теперь среди развалин выросли столетние буки.

3. Речка Решава, “Медвежья пещера” — экскурсия на 1—2 дня по тропам. Путь к висячему мосту через Бзыбь идет мимо аэродрома, пересекает речку Бетагу, дальше тропа круто сбегает к широкой здесь пойме Бзыби (от центра 5 км и 150 м по вертикали). Переправившись на левый берег, движемся вдоль реки торной тропой через тенистый лес. До долины Рсшавы 5км, в середине пути лесной хутор Решава. Перед ним в глухом распадке лесистого склона, примерно в 200 м над рекой, находится “Медвежья пещера” карстового происхождения. Возможно, когда-то из нее вытекала речка, оставившая ниже крутую россыпь сглаженных меловых булыжников. Замшелые булыжники могут служить ориентиром в поиске пещеры. В пещеру можно войти, но дальше путь перерезан глубоким колодцем. Экспедиция археологов обнаружила тут стоянку человека раннего средневековья и скопление костей пещерного медведя. На территории страны нигде до сих пор не удавалось найти полностью скелет этого вымершего животного.

Дальше идем вдоль Бзыби. Минуем удобное место для отдыха (600 м) у родника и через 15 минут, немного не дойдя до реки Решавы, покидаем бзыбскую тропу. Начинается подъем на склоны ущелья Решава по хорошо разработанной тропе. Кругом высокоствольный буковый лес. Решава шумит где-то ниже. В этих местах издавна жил человек. В устье реки найден клад бронзовых вещей, а у водопада на Решаве сохранились два дольмена. Через 1,5 часа с начала подъема выходим на поляну с ручьем и пасекой (800 м).

Следующая наша цель — поляна субальпийского луга (1600 м) в 4 км выше по долине. Предстоит большой набор высоты. Осуществить этот маршрут с возвращением в Псху по силам только тренированной группе. С ночлегом в районе пасеки весь маршрут не труден.

Общее направление от пасеки на запад. Набираем высоту, от ручья к ручью. Тропа иногда теряется в оврагах. Отыскивать путь в лесу помогают зарубки на деревьях. Через 2—3 часа хода оказываемся на просторной поляне, покрытой высокими субальпийскими травами. С трех сторон ее окаймляют леса. На востоке крутой обрыв к реке Решаве и вид на возвышающуюся над долиной вершину Ахибаху, похожую на островерхий головной убор. В разное время она носила разные названия: “Турецкая шапка”, “Шапка Сафар-бея” (владетеля Абхазии начала XIX в.). На поляне сейчас обосновались буровики.

Когда-то тропа была разработана и дальше в верховья долины к перевалу на реку Хипсту. Следы тропы встречаются и сейчас над кромкой леса, но теперь ею никто не пользуется.

4. К Верхнему каньону Бзыби — маршрут на 2 дня. Ниже впадения Юж. Псыша Бзыбь на протяжении 10 км течет в труднопроходимом каньоне до устья Грибзы. В этой экскурсии можно увидеть водопад на Бзыби, девственные леса у выхода реки из каньона и часть самого каньона. От висячего моста через Бзыбь идем ее правым берегом, высоким и изрезанным ручьями. Отличная тропа ведет через буковый лес с самшитниками в ущельицах и по уступам известняковых скал. Напротив устья Решавы (13-й км от Псху, 586 м) большая поляна с родником. Выше через Бзыбь перекинут добротный мост к началу подъемов на перевалы Гудаутский и Доу. От устья Решавы до устья Грибзы 12 км, до водопада 4 км. Идем вдоль реки через верхний хутор Решава; дальше через Бзыбь с камня на камень переброшены бревна. Скоро и водопад. Выше над тропой в лесу спряталась лесхозная пасека.

Тропа обходит водопад верхом, поднимаясь на 50— 70 м, и позволяет увидеть его “во весь рост”. К ревущей воде, соблюдая осторожность, можно подойти низом. Зрелище грандиозное, особенно в большую воду. Здесь дно ущелья ломается уступом. До того сравнительно спокойная река вдруг обрушивается в нагромождение скал величиной с пятиэтажный дом. На участке протяженностью около 100 м река падает на 60 м! Попавшие в эту “чертову мельницу” бревна размолачиваются в щепы. Выше водопада тропа пересекает речку Лопуховку и дальше идет у самой воды по осыпающемуся берегу. В паводок тут не пройти, нужно искать верхнюю тропу. Стеной стоят заросли лавровишни.

Наконец Грибза—прозрачная река в черных сланцевых камнях. Здесь сходятся два каньона. Кругом дремучие леса.

Перечень экскурсий можно значительно расширить, используя следующий раздел с описанием дальних маршрутов и советы местных жителей.

1. К озеру Рица через перевал Анчха интересно пройти (2 дня) старыми пастушьими тропами, минуя дорогу. Начало тропы в хуторе Ригдза, куда попадаем перейдя мост через Лгурипсту и поднявшись па се высокий берег. На просторной террасе, окруженной лесом, кукурузные плантации, хутора, сенокосы, поляны с грушевыми деревьями, дикой черешней, ближе к домам пасека. В окрестностях много азалий, цветущих в мае. Здесь развилка троп: в ущелье Бзыби—на запад, а нужная нам — на север. Сразу же за хутором начинается подъем по лесу. Через 2—3 часа достигаем гребня водораздельного хребта между Бзыбыо и рекой Элашхуп, по которой тропа заворачивает на северо-запад. По пути крутые подъемы и спуски, характерные для сланцевых гребней. Еще через 2 часа выходим к кромке леса, к первым кошам в верховьях долины Элашхуп. Справа крутые склоны боковых отрогов горы Анчха, слева обнаженный кряж горы Лакрози (2148 м). У кошей можно встать на ночлег.

Тропа ведет дальше в верховье долины и к перевалу Лакрози (1980 м, час хода), за которым открывается вид на ущелье реки Пшицы и массив Ачибаху— Арихуа. Тропа заворачивает вправо и вскоре у следующих кошей разветвляется. Правая хорошо пробитая тропа несколькими ярусами идет вдоль кромки леса по склону Агурнпсты, мимо частых кошей, в сторону перевала Анчха (стр. 28). Средняя уходит вверх, минуя заболоченные озерца, ацангуары и приводит к тому же перевалу.

Левая тропа тянется луговым склоном Пшицы над лесом, затем начинает подъем на перевал южнее горы Анчха. От перевала Лакрози до перевала Анчха-2 (2300 м)—2,5 часа хода. С последнего можно налегке совершить восхождение на вершину Анчха (2697 м) — по крутым травянистым склонам и простым скалам 1—1,5 часа. С вершины открывается круговая панорама котловины Псху, Бзыбского хребта, долины реки Лашнпсы, гор Гагрского и ГКХ.

От перевала Анчха-2 тропа круто спускается в верховья небольшого притока Лашипсы, к пастушьим кошам (От кошей есть тропа на запад, в сторону горы Арихуа (6км)). Отсюда вдоль ручья идет тропа в направлении белеющих внизу домиков курорта Ауадхара, до которого около 2 часов довольно крутого спуска тенистым лесом. На ручье расположено несколько живописных водопадов.

2. Перевал Санчарский, минеральные источники Адзапш. Кольцевой маршрут на 3 дня по горным тропам через перевалы Санчарский и Адзапш в ГКХ. В 1-й день продолжительный переход с набором высоты 2000 м, поэтому выйти на маршрут лучше ранним утром. Подъем начинается от хутора Санчара (700 м). Тропа частым серпантином карабкается по крутому склону среди буковых деревьев. Слева теснина Бешты, справа долина Ахея. Метр за метром набираем высоту по отрогу. На уровне 2000 м лес кончается и мы выходим на более пологую часть отрога (2200 м), покрытую альпийскими лугами. Тропа переваливает в троговую долину реки Бешты и дальше идет ее левым бортом. До перевальной точки 6 км. Выход на перевал по крутому снежнику и осыпи—100 м. Седловина Санчарского перевала (2642 м) выражена слабо и занимает обширный участок гребня ГКХ. Осенью 1942 и зимой 1943 г. здесь проходила линия фронта. Следы боев — стрелковые ячейки, кучи гильз—встречаются до сих пор. На перевале по тропе много памятных барельефов, обелисков, установленных туристами в честь его защитников.

На северном склоне перевала начинается река Санчара и вдоль нее пологими террасами спускается тропа. Через 6 км, одолев последнюю ступень, переходим на правый борт ущелья и еще через 1 км пересекаем Алаштраху—правый мощный приток Санчары.

Алаштраху вытекает из единственного в этом районе ледника. Переправа при снесенном мостике через реку затруднительна. Тогда лучше пройти вверх вдоль Санчары, найти переправу на левый берег и идти по нему до мостика через широко разлившуюся на камнях Санчару, уже ниже Алаштраху. Там, на правом берегу, просторная поляна Твамба и коши. Цветущий луг возле векового пихтового леса — удобное место для ночлега. Затем тропа идет по правому берегу реки, узким ущельем через криволесье и пихтарник (5 км) и выходит к переправе на левый берег. Впереди левый приток—Адзапш и за ним большая поляна “Седьмого поста” (1570 м). Отсюда 7 км до тропы по Бол. Лабе и 16 км до селения Пхия.

Дальше наш путь пойдет в ущелье речки Адзапш. Но прежде стоит посетить лесное озеро. По дороге, что пересекает поляну вдоль Санчары, нужно пройти 300 м и свернуть влево к опушке леса. В глубь леса ведет едва заметная тропа, которая скоро выводит к чистому озеру, окруженному со всех сторон глухим лесом. Типичный уголок тайги. В жаркие дни вода в озере довольно теплая, можно искупаться.

Речку Адзапш пастухи и отдыхающие называют Кислой — по минеральным источникам, которые находятся в 6 км выше по ущелью, на середине пути к перевалу Адзапш. Тропа идет левым берегом и в обход теснины поднимается по склону через пихтарник. Выше границы леса долина расширяется, затем за зеленой грядой неожиданно появляется яркий буро-оранжевый натечный выступ, образованный железистыми отложениями минеральной воды, потоками стекающей по выступу. Выше на небольшой площадке несколько выходов воды типа “нарзан”. Вокруг источников все теплое время года действует самодеятельный курорт. Поправить здоровье сюда приходят из Псху, из кубанских станиц и дальних абхазских селений. И мы останавливаемся у источника на полудневку, чтобы набрать сил перед следующим перевалом (топливо нужно принести с собой).

Адзапш сложнее Санчарского перевала, особенно в начале лета, когда на крутых его склонах еще не стаяли снежники. До перевальной точки от минеральных источников 3 часа хода. Тропа через час выводит в заключительный скалистый цирк со снежником, в котором лежит красивое зеленовато-голубое озеро. Здесь тропа раздваивается. Левая ветвь огибает озеро и крутыми загзагами поднимается по скалистому склону, чтобы затем по снежнику выйти на перевальную седловину; правая длиннее, но положе и удобнее для вьючной лошади.

Кругозор с перевала Адзапш (2492 м) ограничен отрогами ГКХ. Прямо внизу ущелье реки Бешты. Тропа идет влево, пересекая овраги и теснины ручьев — притоков Бсшты. Траверс склона ГКХ продолжается 2 часа и выводит на санчарскую тропу. К хутору Сан-чара 1,5 часа крутого спуска. Сверху видны долина реки Ахей, Псху.

3. Перевал Чамашха (2055 м), ледник Алаштраху. Чамашха—основной перевал, связывающий Псху с верхней частью долины Бзыби. Популярностью у туристов пользуется связка перевалов Дукка, Цегеркер, Чамашха в маршруте “Архыз—Псху”. А вот о существовании крупного ледника неподалеку от Псху знают немногие. Ледник Алаштраху лежит в крутостенном цирке на северном склоне ГКХ между перевалами Санчарский и Цегеркер. Ледник со всех сторон охраняют высокие скальные вершины. Добраться до него можно от поляны Твамба (см. предыдущий маршрут). Но интереснее пройти ледник сквозным маршрутом через спортивный перевал (Туристы назвали его в честь советского ученого-ботаника профессора А. В. Васильева, работавшего долгие годы в Сухумском ботаническом саду. Он в течение 50 лет исследовал горы Абхазии и одним из первых туристов проник на ледник Алаштраху) (1Б) со стороны перевала Алаштраху, подъем на который идет с седловины Чамашха.

Маршрут надо построить так, чтобы ночевка была в районе перевала Алаштраху или на седловине перевала Чамашха. Тогда останется больше времени для знакомства с ледником. Чтобы не связываться с заготовкой дров, стоит прихватить с собой примус.

К перевалу Чамашха из долины Псху идет дорога, сделанная геологами. От центра селения до перевала 18 км, дорога плавно набирает высоту. Идти вдоль резвого Ахея в тени лесов не утомительно. Минуем хутор Санчара и на 8-м км пересекаем топкие наносы глины, песка, камня. Это следы селевого потока, регулярно сходящего после продолжительных ливней в долину реки Ахей из бокового ущелья. В пойме Ахея в начале мая голубеют поляны крупных подснежников. На 11-м км база геологов—несколько бараков, техника. Дорога забирает все выше, река остается внизу. На границе леса домики геологов, обслуживающих штольни. Минуем штольни и по луговым склонам выходим на перевал Чамашха (2055 м) (Отсюда спускаемся в урочище Грибза. Летом на границе леса действуют коши. Дорога обходит справа зарождающееся ущелье и ныряет в буковый лес. Часовой спуск заканчивается на опушке леса, у кошей, перед субальпийской ровной поляной в окружении лесистых хребтов — урочище Грибза) — сырое плато, ограниченное справа конусом вершины Цибишха (2653 м). В древности на седловине лежал ледник с двумя языками—в Ахей и Грибзу.

На север вдоль постепенно “вырастающего” гребня ответвляется тропа на Алаштраху. Котловина Псху видна полностью до вершины хребта Анчха. Выразительны будто отчеканенные на металле кулисы лесистых хребтов, сопка на скрещении трех долин, ущелье Бзыби, уходящее к морю.

Перевал Алаштраху имеет высоту 2725 м, от Чамашха до него 7 км, 2,5—3 часа хода. Пологая тропа идет почти у самого гребня восточным склоном. Как южные, так и северные скаты ГКХ в районе перевала имеют вид пологих всхолмленных пространств, где перемежаются скудные луга, россыпи камней, скалистые бугры и снежники. Снега на северной стороне заметно больше. Гребень ГКХ здесь на протяжении 2 км довольно ровный, взлет скал виден за Санчарским перевалом и на востоке—высокое окружение ледника Алаштраху (до него по прямой 2,5 км), среди которого выделяется черная скальная башня—узловая вершина. Влево от нее отходит отрог со снежной седловиной нужного нам перевала Васильева. За этим перевалом скрыт ледник Алаштраху.

Идем вдоль гребня ГКХ в направлении перевала, выбирая удобный путь. Преодолеваем ржаво-красную вершинку (скалы средней трудности, страховка). Слева, глубоко внизу, виден исток реки Санчары, справа — долина Грибзы, темно-зеленым круглым стеклышком блестит озеро на перевале Цегеркер. Над ним за долиной Бол. Лабы—мощный взлет архызских вершин во главе с Аманаузом. Под ним двумя языками свисает крупный Лабинский ледник. Правее к горизонту уходит снежная цепь гор ГКХ, угадывается долина Чхалты. На юге над лесистыми горами Бзыби высокой стеной поднимается Бзыбскнй хребет, увенчанный эффектной короной из заснеженных скальных зубцов—горой Чедым. Много левее видны уступ и скальная стена Герванта, выше—раздвоенная верхушка Химсы с пологим ледником посередине.

Продолжаем движение по гребню ГКХ и попадаем на седловину перевала “46-й армии” (1А, 2760 м). Здесь с гребня ГКХ несложно спуститься в обе стороны. Слева 8 сотне метров ниже лежит заледенелое озерцо и дальше просматривается путь к реке Санчаре. Справа шлейф пологой мелкой осыпи, удобной для спуска к западному истоку Грибзы. Отсюда, траверсируя массив Алаштраху, можно выйти на перевал Цегеркер. Любопытный вид имеют здешние снежники: изрезанные бороздами, они как бы стекают по склонам, огибая выпуклости, накапливаясь в выемках, где массы талой воды образуют маленькие голубые озера. В 1942 г. здесь был один из основных укрепленных пунктов немецких егерей, контролирующих с господствующих высот сразу четыре перевала: Санчарский, Алаштраху, Чамашха и Цегеркер. Роты бойцов 46-й армии вели трудное наступление с перевала Чамашха. Следы боев—стрелковые ячейки, выложенные из камня, проржавевшее военное снаряжение, могилы—до сих пор встречаются на южном склоне.

Подойдя к черной скале, обнаруживаем, что по ее полочкам, снежникам, осыпи, издалека казавшимся непроходимыми, можно выбрать неплохой путь к перевалу. Перевальная точка имеет высоту около 2800 м. Мы оказались в самом верховье ледника, в зоне его питания. Всю зиму снег с окружающих скал сбрасывается вниз, где он прессуется под собственной тяжестью, пропитывается талой водой и начинает ползти под гору, медленно превращаясь в лед.

Прямо с перевальной седловины на ледник не спуститься: крутой снежник внизу перерезан широкой трещиной. Спускаться проще севернее перевала — крутым (до 75°) склоном (60 м), по полочкам (страховка). Некоторое осложнение может возникнуть при переходе со скал на лед, если не будет крепких снежных мостов через рантклюфт. Спуск на ледник занимает около часа.

Ледник имеет площадь 1,2 км2, протяженность 1,1 км, конец языка спускается до отметки 2510 м. Весь кар с ледником поднят на большую высоту и окружен высокими хребтами: это не позволяет проникать теплым ветрам долин, здесь свой микроклимат, чем и можно объяснить существование в этой части Кавказа ледника.

Восточнее нашей седловины находится пик Алаштраху (3002 м), левее, примерно в 1 км,—узловая вершина (2930 м). Между ними 3 перевальные седловины в исток Грибзы (ориентировочно 1Б—2А). Левее узловой вершины видна еще одна седловина такого же класса, но уже к реке Цегеркер. Скальные вершины цирка Алаштраху представляют интерес для альпинистов. В правом от ледника хребте возвышается эффектная скальная пирамида 3156 м. Она хотя и выше всех точек Алаштраху, снега и тем более ледников на ней нет.

Пора идти дальше. Тянет начать спуск прямо вниз по леднику, но там невидимый отсюда ледопад. Забираем правее, чтобы обойти ледопад под сглаженными скалами, разделяющими фирновые поля. Имеются открытые трещины. Теперь видно, как ледник сползает со стометровой ступени, образуя ледопад. Дальше пологий язык упирается в гряду конечных морен. Это отметки былых границ ледника Алаштраху. Еще около часа идем по долине вдоль реки Алаштраху до начала криволесья (2000 м), за ним обрыв и водопад. Переправляемся по камням на левый берег, где начинается тропка, серпантином сбегающая левее водопада к поляне Твамба. Спуск длится 45 минут. В Псху можно вернуться через перевал Адзаши или Санчарский.

4. Перевал Доу (1390 м). По тропе через него ущельем реки Гумисты с давних пор осуществлялась связь жителей Псху с побережьем. Свидетельство тому— следы древних стоянок, сохранившиеся у перевальной седловины. В VI—I вв. до н. э. на месте нынешнего Сухуми находился греческий город Диоскурия. Сюда с Зеленчука и Кубани по Санчарской тропе (перевалы Пхия, Санчарский, Доу) доставлялись рабы, мед и шкуры. С собой купцы увозили ткани, соль, оружие, посуду. На оживленном торговом пути возникали селения. В средние века в Зеленчукской долине на территории современного поселка Архыз вырос аланский город. Заметно сходство его христианских храмов с абхазскими храмами того периода (например, в селе Лыхны). Санчарская тропа по своему значению для жизни края уступала только Клухорской дороге.

Во второй половине прошлого века русские войска под пулями псхувцев строили дорогу к перевалу Доу. По этой дороге в апреле 1864 г. из родных мест навсегда ушли жители Псху.

В 1942 г. на подступах к перевалу были остановлены гитлеровцы. Через Доу прошла со всей техникой Санчарская группа войск, которая освободила Псху и отбила перевал Санчарский. Перевал Доу часто посещается туристами. Переход от Псху до Двуречья займет 2—2,5 дня.

Правым берегом Бзыби доходим до поляны напротив устья Решавы (стр. 40). Дальше (0,4 км) через Бзыбь переброшен добротный скотопрогонный мост. Тропа разветвляется: правая ветвь ведет к перевалу Гудаутскому, левая — вдоль Бзыби к началу подъема на перевал Доу (4 км). По пути, за колхозной фермой, памятник участникам боев 1942 г., установленный курсантами туристами Вооруженных Сил. Ручей отмечает половину пройденного пути. С высокой береговой террасы впереди виден лесистый склон — место предстоящего подъема. Тропа раздваивается. Паша забирает вправо и скоро приводит на поляну с ручьями по краям. На подъеме удобного места для ночлега с водой больше не будет. На лугу тропа может потеряться, но у края леса в правом углу поляны быстро отыскивается—серпантин троп среди буковых деревьев. Направление на юг. Выше лощина с одиночными пихтами. Выход на перевальную седловину—по дну долины. Мы на гребне Бзыбского хребта, посреди лесистого понижения. Впереди изрезанная боковыми ущельями долина реки Зап. Гумисты.

Здесь на перевале археологами обнаружено несколько обработанных кремней неолитического периода (V тысячелетие до н. э.).

Прямого пути в долину нет, тропа уходит влево вдоль гребня к началу (1,5 км) спуска по круто падающему в долину отрогу. Вокруг буковый лес, заросли азалии, лавровишни. В конце 2-часового спуска тропа резко поворачивает влево и сбегает в ущелье с речкой к урочищу Доуляквара (810 м). Здесь из нескольких ручьев начинается Зап. Гумиста. Переход через перевал от речки до речки занимает 6—7 часов.

Далее тропа пойдет левым склоном живописной долины до урочища Двуречье (15 км.). Река пропилила себе русло в известняках, по берегам буйная растительность. Летнее селение пчеловодов Двуречье (абхазское название—Аюдзы) занимает мыс на слиянии рек Зап. Гумисты и Ахипса (250 м). Дальше начинается шоссе. До поселка СухумГЭС 5 км. Дорога идет вдоль реки, которая то ласково журчит на галечных перекатах, то затихает темно-зелеными заводями под скалами в тени самшитовых зарослей. Сухумская ГЭС — интересное инженерное сооружение. Рядом за хребтом Ашамгвара протекает Вост. Гумиста. Ее русло на несколько десятков метров выше русла Зап. Гумисты, что и использовано при сооружении ГЭС. На Вост. Гумисте сделали плотину и часть воды направили по тоннелю через турбину ГЭС в Зап. Гумисту. Эта первая в Абхазии крупная ГЭС построена в 1948 г.

Дорога переходит на левый борт ущелья и поднимается в обход скальной теснины реки. До селения Ахалше-ни осталось 12 км. Дорога ведет на водораздел двух истоков Гумисты и со стороны Вост. Гумисты входит в Ахалшени. Аккуратные дома утопают в садах. На этом отрезке пути можно осмотреть Андреевскую пещеру (6км от ГЭС), которая находится в 40 м над дорогой. К ней ведет тропа. Через узкий проход проникаем в зал высотой до 15 м. В центре зала—огромный сталагмит. В окрестностях Ахалшени на слиянии Зап. и Вост. Гумист развалины средневековых сооружений и Камакский храм (X—XII вв.), реставрированный в конце XIX в. при создании женского монастыря.

Из Ахалшени несколько раз в день отправляется автобус в Сухуми (через Шрому).

5. Перевал Гудаутский (1400 м) связывает долину Решавы с долиной Аапсты. В долину Решавы можно идти по обоим берегам Бзыби (стр. 40). Надо, однако, учитывать, что в дождь переправа через Решаву может оказаться затруднительной. Для перехода Псху—селение Ачандара нужно 2 дня.

Тропа на Гудаутский перевал (до начала подъема на него 8 км) идет правым склоном поросшего лесом ущелья Решавы, выше реки, в обход теснины. Минуем заброшенный, заросший хутор, пересекаем русла нескольких ручьев. Склон выполаживается, на нем растет буковый парковый лес. Тропа спускается к реке. Большой приток (переправа по бревну выше водопада) укажет на близость начала перевального подъема. Тропа сбегает за уютную поляну, дальше удобные места для палаток будут только за перевалом.

Стоит заглянуть в ущелье Решавы, куда ведет едва заметная тропинка. С каждым шагом ущелье становится все теснее, реку сдавливают замшелые глыбы, появляются ели. Нетронутый, дикий уголок природы.

Выше поляны видна заросшая россыпь камней— старый конус выноса с ручейком, по нему начало подъема. Дальше серпантин тропы становится заметней, особенно в лесу среди корней огромных буков. В середине подъема тропа входит в русло речки, которая в сухую погоду исчезает. Далее идем, набирая высоту, холмистым склоном, изрезанным оврагами. Через кроны деревьев видны фрагменты котловины Псху: на севере— участок ГКХ с Санчарским перевалом, на юге—близкая округленная верхушка горы Ахибаху. Перевал (1400 м) обнаруживает себя (через 2 часа подъема) обрывом гребня Бзыбского хребта на юг. Гребень густо зарос понтийскнм рододендроном. Растительность не позволяет разглядеть долину реки Аапсты. Тропа уходит вправо к гребню лесистого хребта, по которому спускаемся среди кустов азалии и рододендронов. На середине спуска по гребню—поляна с родником, в конце (1,5 часа хода)—роща старых кленов и ручей справа. Пересекаем долину ручья и за отрогом оказываемся на просторной поляне с великолепным видом на гору Ахибаху и узкие ущелья истоков Аапсты. Дальше—спуск к слиянию речек, что текут справа и слева.

Отсюда недалеко до строящейся дороги на левом берегу Аапсты. Тропа приведет к переправе. Дальше дорога пойдет по долине вдоль реки (6 км) среди самшитовых лесов. Там, где Аапста входит в каньон, наша дорога переходит на правый берег и отступает от реки вверх к селению Хабю (3 км.).

Аапста не похожа на другие реки Абхазии. Чистая голубоватая вода бежит в известняках. Ее струи переливаются на белых валунах. Вокруг густая южная зелень: заросли ноитпйского рододендрона, грецкий орех, бук. Из ущелий сбегают ручьи.

Пройдя соление Хабю, видим, что горы кончились. Впереди плавно понижающаяся к морю плоскость с садами и крышами домов.

До центра Ачандары, откуда отправляются автобусы в Гудауту, час хода. Ачандара—старейшее абхазское селение—славится виноградниками, памятниками старины, национальными традициями. В центре на площади стоит 600-летний платан высотой до 35 м, с огромным дуплом. Под этим деревом перед ачандарцами выступали местные ораторы, известный слепой поэт-сатирик Жана Ачба, а в дни первой русской революции Серго Орджоникидзе организовывал митинги крестьян.

6. В ущелье реки Пшицы и далее к Голубому озеру на рицинском шоссе можно добраться за 2 дня. Еще 1—2 дня нужно для экскурсий в Бзыбский каньон.

Тропа на Пшицу начинается от хутора Ригдза (стр. 39) и идет более 20 км вдоль Бзыби, которая здесь пробивает свой путь в толще меловых известняков, образовав глубокий каньон протяженностью 35 км. Тропа пойдет правым бортом ущелья, обходя крутые участки и обрывы, поднимаясь над рекой до 300 м.

На пути среди сплошных лесов четыре поляны, занятые колхозными пасеками. Больше на этом склоне ровных мест с водой нет. От Пшнцы до Геги пробита лесовозная дорога.

Минуем террасу с хутором Ригдза и спускаемся к руслу Бзыби. Здесь река заметно быстрее, бурливее. Тенистый, насыщенный влагой лес. Ольха, бук, граб, высокий в рост человека, папоротник. Сквозь зелень виден противоположный берег. По скальным стенам свисают гирлянды колхидского плюща.

На 7-м км (от хутора Ригдза) первая пасека — Плужникова. Дальше тропа проходит по полочке, выбитой в скале. С уступов в конце лета свисают ветви с красными ягодами кизила. За скалой попадаем в буковый лес с подлеском из самшита. Под сенью раскидистых буков живописно “расставлены” беловатые каменные глыбы, упавшие сверху. Возле них группами растут темно-зеленые деревца самшита. Со стволов и ветвей свисают бороды желтоватого мха. Ярко-зелеными мхами покрыты камни. Меж ними букетами стоят папоротники. Тропа вьется среди глыб и стволов деревьев и через 0,5 часа выходит на край обрыва к Бзыби. Далее крутой подъем (33 зигзага) на плечо горы Лакрози.

Здесь можно совершить экскурсию к интересному участку каньона. Раньше вниз шла тропа. Ориентир— слева от основной тропы большая глыба и рядом с ней плоский камень с выросшими на нем двумя буками и елью. Теперь тропа заросла. Выходим на край обрыва и замечаем ее следы, прерывающиеся на крутой (до 60°) осыпи. Спрессовавшаяся из известковой крошки, она ненадежна. Срыв приведет к неминуемому падению в кипящую внизу Бзыбь. Экскурсию можно рекомендовать только группе, способной обеспечить веревочную страховку каждому участнику на опасном склоне (протяженность 120 м). Затем спуск по осыпному кулуару в каменное русло реки. Размывая мягкие породы, она наткнулась на монолит и распилила его пополам. Ширина щели около 5 м, глубина 20—25 м. В период максимального потока, вода затапливает каньон полностью. В щели заклинился большой камень, по которому (со страховкой) можно перейти на левый берег (Выше по берегу можно найти остатки тропы на реку Дзышру и дальше к “каменному мосту”. Тропа трудная, местами заросла кустарником, колючими лианами). Река, среди выточенных извилистых стен течет без особого шума, только видно, как закручиваются в водоворотах струи.

Возвращаемся на основную тропу к началу крутого подъема. Оказавшись над обрывом к Бзыби, в просветах зелени глубоко внизу видим ряды белой скальной гребенки—пальчатые формы выдувания известняков, названные здесь “Улыбкой сатаны”.

Подъем, наконец, заканчивается, и мы выходим на поляну. На светлых лужайках под старыми раскидистыми деревьями стоят домик и ряды укрытых навесами ульев. Ласково журчит ручей—награда за длинный переход без воды. Следующая пасека — Владимирова в часе ходьбы отсюда. Спускаемся к руслу ручья, проходим мрачным самшитовым лесом, натыкаемся на изгородь и тут же выходим на открытый пригорок (15-й км, 550 м) с пасекой.

Вокруг амфитеатр лесистых гребней, холмов, расщелин. Из густой зелени на разных высотах выступают отвесы скал—серые, желтые, синеватые, черные. За угадывающейся щелью Бзыби на несколько сот метров вздымается серебристая стена с острым пиком наверху—гора Серебряная. В лучах вечернего солнца в обрамлении потемневшей зелени она кажется слитком серебра. На заднем плане стена Бзыбского хребта с альпийскими лугами наверху. Здесь, договорившись с хозяевами пасеки, можно остановиться лагерем. Однако за водой нужно ходить или назад к ручью, или дальше по тропе к желтой скале (10 минут), что виднеется справа от тропы. Там маленький родник.

На оставшийся переход до Пшицы с тремя остановками для осмотра памятников природы нужно 3—4 часа. Тропа ныряет в глухой самшитовый лес и вскоре выводит к доломитовой стене, убранной свисающими лианами. Идем вдоль нее и попадаем под арку—“каменный балаган”, достаточно обширный, чтобы укрыть в непогоду туристскую группу. Арка образовалась в результате ветровой и водной эрозии. Неподалеку растет тысячелетний тис ягодный. Отсюда ответвляется тропка к Бзыби. Совсем рядом следующий памятник природы — каменный мост Ахацха. Глубоко внизу в каменной щели глухо ревет река. Щель так узка, что обвалившиеся глыбы зяклинились в ней и образовали мост на высоте 50 м над водой. Здесь начало самой глубокой и протяженной щели во всем Бзыбском каньоне. Только у впадения в Бзыбь Пшицы стены ущелья раздвигаются.

От “каменного балагана” дальше тропа идет с легким уклоном и через 2 км раздваивается. Без рюкзаков сбегаем по левой тропе к Пшнце. Отвесные берега, каскад водопадов. Вода выточила в камне извилистые желоба, чащи. Вдоль речки спускаемся к руслу Бзыби. Теперь видны в полный рост скалы, сжимающие Бзыбь, и черная щель между ними.

В послевоенные годы планировалось построить на Бзыби мощную ГЭС. Изыскатели пробили тропу по всему ущелью—следы ее сохранились ниже Пшицы. Но расчеты показали, что плотиной природе Абхазии будет причинен вред. Без выноса обломочного материала Бзыбью море разрушит берега и в первую очередь мыс Пицунда. К тому же в ущелье будут затоплены девственные реликтовые леса, состоящие из крупнейших на земном шаре массивов самшита и тиса. От плотины отказались, тропа скоро исчезла, мосты обрушились, проходы заплели колючие лианы...

Осмотрев снизу каньон, легче найти заросшую тропинку к месту, где на 70-метровой высоте через него был переброшен легкий мостик. Возвращаемся к рюкзакам и на полянке с орешником отыскиваем нужную тропинку вправо. Здесь проходила описанная еще Н. М. Альбовым в конце прошлого века “воровская тропа” на реку Хипсту. Сейчас ею никто не пользуется: навести переправу через каньон и разобраться в джунглях леса по силам только опытной группе. Ширина щели тут всего 4 м. Местные охотники иногда перебрасывают жердочки для переправы. В каньон можно заглянуть при веревочном охранении.

Возвращаемся на основную тропу и поднимаемся (20 минут) к четвертой пасеке (670 м). Затем спуск к Пшице (600 м), переправа по бревну и выход на лесовозную дорогу (около 0,5 часа), которая немного выше пересекает речку и пробирается по лесам над четвертой и третьей пасеками. К дороге идем вправо по тропе с небольшим подъемом. Отсюда до Рицинской автострады около 30 км. На дорогу заезжают грузовики, однако лучше по ней пройти пешком, высоко над Бзыбыо, разглядывая с 1000-метровой высоты грандиозный Бзыбский каньон. Дорога имеет несколько ответвлений в лесосеки, но они заметно отличаются от основной трассы.

Поднимаемся на борт долины Пшицы (Подальше есть ответвление дороги вверх вдоль долины Пши-цы. По этой дороге можно подняться на хребет к массиву Арихуа), с которого, как с балкона, видны гора Серебряная, долина реки Дзышры. Саму Бзыбь скрывают заросли. Дальше дорога пойдет по склону ущелья, огибая врезанные в него долины водотоков. Через 2—3 часа достигаем бывшей стоянки лесорубов. Здесь есть родник. Затем через 1,5— 2 часа выходим почти на границу леса к большому субальпийскому лугу—высшей точке дороги. Отсюда постепенный спуск к следующему балкону над Бзыбью.

На десятки километров видно Бзыбское ущелье, от ленты реки (400 м) до высот Бзыбского хребта (2600 м) заполненное лесами. Картина помогает воедино свести все разрозненные впечатления от увиденного на маршруте.

Дорога пересекает следующую долину притоков Бзыби. Минуем пастуший балаган и ручей (20-й км). После пасеки (23-й км) встать на ночлег можно будет только на берегу Бзыби. Дорога идет неуклонно вниз—и вот на резком повороте внизу видны сходящиеся долины Бзыби и Геги, асфальтированная лента Рицинского шоссе.

ДОЛИНА РЕКИ БЗЫБИ

Бзыбь — вторая (после Кодора) по водности и первая по протяженности река Абхазии. На 112 км вытянулась она у подножия ГКХ, все более удаляясь от него к западу и соприкасаясь с уже мощными его отрогами— хребтами Анчха и Гагрским. С юга Бзыбь на всем протяжении сопровождает Бзыбский хребет, немного уступающий по высоте ГКХ. Начинается она на склонах перевала Аданге и вливается в Черное море у мыса Пицунда, который своим существованием обязан Бзыби, выносящей большое количество обломочного материала (схема 4).

При среднем уклоне 22 м на 1 км Бзыбь имеет неровное русло. В верхней части долину разработал ледник, спускавшийся некогда до реки Юж. Псыш (1540 м). Отсюда до устья Грибзы (952 м) тянется Верхний Бзыбский каньон. На дне узкого, поросшего лесами скалистого ущелья (туфопорфириты) лежат огромные валуны и обломки скал, а Бзыбь, сдавленная берегами, с ревом пробивает путь между ними. Дальше долина расширяется, течение становится спокойнее, по обоим берегам идут тропы.

В горах Абхазии на сервере Скиталец
4. Схема маршрутов в Бзыбском хребте и долине реки Бзыби

Ниже Агурипсты (470 м) Бзыбь входит в Нижний каньон протяженностью 35 км. Река в нескольких местах здесь врезается на десятки метров в монолит известняков, образуя мрачные извилистые теснины с нависающими карнизами. Особенно грандиозен Нижний каньон в районе горы Абац, где стены ущелья почти отвесны, а общая глубина его достигает 2000 м.

После слияния с Гегой Бзыбь течет в просторном русле к морю. Из-за труднодоступности Верхнего и Нижнего каньонов Бзыбь известна туристам лишь участками: по дороге на Рицу, в Псху и в верховьях долины. В этом разделе описана именно верхняя часть долины. Здесь сосредоточены все 10 ледников, питающих реку, и последний участок ГКХ, в котором вершины поднимаются выше 3500 м: Аманауз (3529 м), Псыш (3502 м). Гребень его покрывают обширные снежные поля и ледники, над ними возвышаются отдельные пирамиды и башни вершин. Бзыбский хребет имеет здесь высшую свою точку (Химса—3135 м).

С обоих хребтов в долину потоками сбегают многочисленные ручьи и речки. По склонам растут нетронутые рубкой буково-пихтовые леса. На правом склоне несколько выходов минеральных источников.

На альпийских пастбищах Бзыби с давних времен пасут скот. В последние годы геологи разведали запасы медной руды. К их базе проведена через перевал Аданге дорога.

Наиболее простые пешие пути в долину (пастушьи тропы) идут через перевалы: Химса, Гваштхва, Аданге. По другую сторону ГКХ находится популярный центр горного туризма Архыз. В его ущелья ведут интересные спортивные перевалы. Наиболее простой из них Наур (1А), наиболее сложные—Чамагвара (2А), Курелла (2А), Псыш (2Б). Это определяет широкие возможности проведения спортивных походов из долины Бзыби с заходом на северные склоны ГКХ и пересечением его отрогов. Не меньше возможностей здесь для несложных путешествий по тропам.

1. Из Псху в верховья Бзыби проходит старинная тропа, называемая Бзыбской. Переход но ней занимает 3 дня. На пути два перевала—Чамашха и Гваштхва, на которые тропа дважды взбирается, чтобы обойти Верхний Бзыбский каньон. За перевалом Чамашха (стр. 46) широкое дно лесистой долины Грибзы занимает ровный луг с субальпийской растительностью. От перевалов Алаштраху и Цегеркер в урочище Грибзы стекают два почти одинаковых ручья, они сливаются па лугу и дают начало реке Грибзе (1600 м). Тропа с перевала Чамашха приводит к кошу у слияния истоков. До покорения Псху здесь было маленькое селение; здесь и состоялся решающий бой царской армии с горцами.

Отсюда идут две тропы: к северу—на перевал Цегеркер, на восток—к урочищу Гваштхва. Стоит задержаться в урочище на 1—2 часа—увидеть над цветущим лугом в обрамлении лесных склонов зубчатую стену горы Чедым, заглянуть за обрыв, куда исчезают зеленоватые струи Грибзы, спуститься к ее водопадам.

Отсюда по тропе до реки Юж. Псыш около 16 км, до перевала Гваштхва (2050 м)—5 км. Тропа идет через долинку левого притока Грибзы, переходит его и взбегает на лесистый склон (на юго-восток). Одолев его, выходим на седловину гребня, вытянутого вдоль Бзыби. С подъема на западе за гребнем Чамашха на заднем плане можно увидеть макушки далеких вершин (справа налево) —Анчха, Дзышра и Ахибаху.

Идем влево по гребню к высшей точке по маршруту—2200 м, уже выше кромки леса. Впереди в 1 км видны пастушьи коши (Вблизи них уходит круто вверх серпантин тропы к Лабинскому перевалу (около 1,5 часа подъема)). От них начало продолжительного спуска к Бзыби. Тропа идет все время влажным лесом, пересекая бесчисленные водотоки, и приводит к полноводной быстрой реке Юж. Псыш. На берегу (1260 м) есть удобные для ночлега ровные места среди зарослей папоротника. Сюда же спускается тропа из верховий Юж. Псыша (стр. 67).

Обычно через речку имеется мостик. Переправляться вброд здесь трудно. Лучше это делать утром по малой воде, тщательно выбрав место и организовав страховку. На другом берегу развилка тропы. Дальше одна из них пойдет верхом, в 200 м над Бзыбью, а другая — вдоль ее русла. Через 5 км перед мостом через Бзыбь тропы сойдутся. Верхняя тропа надежнее (по ней идет маркировка), но с нее мало что видно. Нижняя сходит к реке, которая тут прижимается к крутой осыпи берега. Случается, что вода подмывает осыпь и не позволяет пройти, не замочив ноги.

Обратите внимание на сглаженные скалы и наносы моренного материала: сюда по Бзыби спускался древний ледник. Дальше небольшой подъем и проход через лесной завал — след снежной лавины. Затем пойдет хорошая тропа по берегу через малинник и грибной лес. Справа открывается ущелье реки Убуш. В глубине его виднеется скальный пик Химса. На входе в ущелье на сотни метров возвышаются над лесными склонами грозные стены массива Герванта. Они видны отовсюду из долины Бзыби. Тут же добротный мост через Бзыбь (1390 м), по берегам на лужайках отличные места для лагеря. Наверху на пригорке нашего берега под старыми пихтами стоит кош, в котором можно укрыться в случае непогоды. Сюда сходят тропы с перевала Химса и с плато Ашимхур.

Отсюда наша тропа пойдет по дну долины к истоку Бзыби (16 км). Ольховый пойменный лес сменяется дремучим пихтарником, дальше буковый лес с открытыми полянами. В сезон много грибов, по солнечным откосам боковых ущелий краснеет земляника. Быстры полноводные потоки рек Скеу, Чамагвары. Видно, что здесь случаются и селевые потоки. Час хода, и мы на большой поляне перед боковой долиной Псыквы—левого притока Бзыби. Здесь (1560 м) разветвление троп: на Псыкву, вдоль Бзыби, к минеральному источнику Шхабзца. На перевал Аданге можно идти вдоль реки по теряющейся в зарослях и на осыпных берегах тропе, но ею редко пользуются.

Интереснее пройти верхней тропой мимо минеральных источников. Она уходит влево по лугу, усыпанному во второй половине лета нежно-лиловыми цветами шафрана. У стены леса красуются борщевики—гигантские (до 3 м) зонтичные травы. Крутой серпантин разбитой тропы заканчивается выходом на простор альпийских лугов.

Рядом поселок геологов (2150 м), вертолетная площадка и начало дороги к перевалу Аданге, до которого 10 км. Очень красив вид отсюда, с края пихтового леса, на зубчатую корону Бзыбского хребта—гору Химса. Кажется, она совсем рядом.

Дорога поднимается вверх, чтобы пересечь долину реки Шхабзцы в менее крутом месте. Выходы минеральной углекнсло-железистой воды находятся у дороги на правом берегу Шхабзцы (2200 м). Урочище плотно застроено балаганами и шалашами отдыхающих.

Дорога углубляется в лес и далее идет склоном Бзыбского ущелья. В соседнюю (2 км) боковую долину реки Сатхаро лучше пройти по тропе выше дороги. По пути красивое место: над Бзыбскнм ущельем нависает скала, откуда видно далеко вокруг и просматривается путь к широкой голой седловине перевала Аданге.

Скоро выходим к группе балаганов на границе леса и альпийских лугов. На левом берегу бурной Сатхаро между камнями пузырятся прозрачные воды в красных лужицах — выходы хорошо газированной минеральной воды.

Встать на ночлег можно здесь или ниже на берегу Бзыби. Впереди (5 км) еще один минеральный источник. Спускаемся на основную дорогу. После Сатхаро дорога пересекает Пардгал — верхний правый приток Бзыби и поднимается к перевалу Аданге. Скоро попадаем в поселок курортников под пихтами. Внизу ближе к реке на зеленом склоне выделяется черное пятно отложений источника (1900 м). Вокруг грифона на сотни метров ничто не растет. Здешнюю воду называют “Черной”. Целебные свойства ее высоко ценятся в Абхазии.

Дорога огибает обрывы (3 км) и по лугам выходит на перевал. Можно спрямить путь по тропе. Здесь имеется пещера, где, как установлено, во II—1 тысячелетиях до н. э. был крупный рудник по добыче меди. Найдены каменные молоты, которыми рабы разбивали породу.

Вот и перевал Аданге (2300 м). Впереди открывается новая долина — реки Чхалты. Дорога спускается к ней (стр. 117), а направо уходит тропа в верховье реки Аданге.

2. Перевалы Магана (1Б, 2950м) и Наур (1А, 2850м) находятся в ГКХ и связывают истоки реки Юж. Псыш с Карачаево-Черкесией. Маршрут, включающий оба перевала, позволит побывать на гребне ГКХ, пройдя 2 ледника, увидеть высшую точку этой части Зап. Кавказа—гору Пшиш (3790 м). На прохождение основного маршрута (р. Юж. Псыш—пер. Магана—пер. Наур — плато Ашимхур —р . Бзыбь) потребуется 2 дня.

Задача 1-го дня—подняться к озерам Псырс под Медвежьим перевалом на высоту 2500 м. Тропа в верховье Юж. Псыша тянется правым склоном долины, вначале смешанным лесом с полянками. Далее она раздваивается. Левая ветвь начинает крутой подъем на склон, выводит выше границы леса, идет вдоль нее до реки Псырс—правого притока Юж. Псыша и спускается на дно его ущелья примерно до отметки 2100 м, выше границы кустарника. Правая тропа, трудная, нередко теряющаяся в зарослях (интересна видами теснины Юж. Псыш), используется пастухами и идет на высоте 50—100 м над рекой. Потеряв тропу, нужно остановиться и налегке поискать ее продолжение (на деревьях есть зарубки, на кустах—срезы). Не стоит пытаться пройти у самой воды, ибо река течет в каньоне. До развилки долины 5 км (2—3 часа хода).

Когда-то лес здесь срезала лавина, и теперь мыс “захватили” ежевика, малина, кусты лавровишни и остролиста. Над переплетенными зарослями поднимаются молодые пихты.

Пробираемся через заросли и достигаем слияния двух речек (1670 м). Справа в Юж. Псыш впадает Псырс. Несколько выше слева Псырс принимает сразу два ручья. Хотя тропа на перевал Магаиа круто поднимается на склон между руслами двух ручьев, снизу не видно, что еще выше находится долина с крупным ледником Магана. Мы изберем другой путь на перевал, чтобы увидеть замечательные озера. Идем по дну ущелья, вдоль потока Псырс. В заключительный цирк долины с окружающих скал спускаются шлейфы осыпей. Сбегают ручьи. Прямо на севере виден черный зубчатый гребень ГКХ, называемый между горами Аманауз и Псыш хребтом Псырс.

Обойдя слева прикрытые травой скалы, выбираемся поверх их на уступ. Здесь в каменной нише покоятся озера Псырс (2500 м). Первое—небольшое, зеленого цвета, с хорошо прогреваемой на солнце водой. С лугового склона в него впадает ручей. Второе озеро гораздо крупнее (в диаметре 200 м), лежит в выемке, выработанной в скалах стаявшим теперь ледником. Со скал в темно-синюю воду спускается снежник. С востока водоем обрамляют сглаженные скалы, покрытые сочными травами. Озера соединяются прозрачным ручьем. На мягких зеленых коврах подходящие места для лагеря.

Прямо над озерами находится перевал Медвежий (1А, 2900 м)—в Архыз, а в западном углу цирка, на более высоком уступе, виден сохранившийся каровый ледник и над ним перевал Псырс (1Б, 3200 м)—на Лабу.

2-й день нашего маршрута требует раннего выхода. Вначале от озер нужно выйти поверх отрога, отделяющего нас от ледника Магана. Подтаем вдоль ручья. На скальных обнажениях видно, что пласты пород со всеми их изгибами и разрывами долго обрабатывались ледником. Получилось занимательное сочетание округлых холмов, борозд, выровненных площадок и уступов. На востоке видны снежный перевал Магана и ледник, сползающий по склону двумя языками. Левая ветвь повисает над обрывом, а ближняя к нам сползает в озеро, покрытое льдом. Ниже—ровная терраса, на которой собираются все ручьи перед сбросом в ущелье реки Псырс. В Бзыбском хребте выделяются грозные пики горы Химса с ледником посредине.

На перевал Магана можно идти либо прижимаясь к скалам гребня Псырс, пересекая но осыпям весь цирк и выходя на снежные поля под седловиной, либо спускаясь к озеру по подходящему кулуару, а затем по леднику поднимаясь на перевальную точку. По времени оба варианта одинаковы (2 часа).

С перевала открываются северные склоны ГКХ, убранные снегами и льдом (Спуск с перевала Магана в долину реки Псыш идет по фирновым полям (трещины!) к левобережной морене, которая выводит к Наурскому озеру (1,5 часа). Далее по тропе до Архыза—32 км). Впереди возвышается вершина Псыш, под нею в скальпом гребне—перевал Наур. Идти до пего более 2 км по фирновым полям вдоль гребня ГКХ. На подступах к перевалу каменный бугор, засыпанный обломками. На нем со времен Великой Отечественной войны сохранились стрелковые ячейки и блиндажи. Последнее препятствие на пути к перевальной седловине — крутой снежник, спускающийся с гребня ГКХ.

Перевал Наур находится в разрушенной части гребня. При необходимости тут среди скал можно разместить десяток палаток. Наур — самый популярный перевал из верховьев Бзыби в Архыз.

В 1942 г. Наур встал заоблачной крепостью на пути стрелков из гитлеровской дивизии “Эдельвейс”. На гребце, по склонам, за каждым уступом, где можно было укрыться от пуль и осколков мин, и сейчас можно обнаружить достроенные защитные стенки. Немцы не смогли взять Наур, хотя и занимали соседние перевалы Марух, Кизгыч. На камнях перевала туристами укреплены памятные доски, обелиски.

Спуск на юг, в Абхазию, начинается по крутому осыпающемуся склону (около 300 м). Ниже пересекаем ровное каменистое дно скалистого цирка и оказываемся над обрывом. Обходим его левее, по зеленым скатам. Наметилась тропка; она вьется вдоль левого склона ущелья высоко над рекой. Спускаемся к каменистой луговине с озерком и широким тихим ручьем (есть места для ночлега). Дальше тропа раздваивается! Одна ветвь продолжается вдоль реки и скоро приводит на болотистый луг с озерком (2200 м) (Ущелье Юж. Псыша труднопроходимое—каньон, заросли. Тропы нет). Отсюда тропа круто заворачивает влево, в сторону от реки, и поднимается на вершину левобережного гребня. Другой путь рациональнее, нужно только на разветвлении в россыпи камней выше по склону найти левую тропу, которая полого выводит на этот же гребень (2300 м) отрога ГКХ. Внизу пастбищное плато Ашпмхур.

Прямого спуска на плато нет—очень круто, обрывы скал. Поэтому тропа еще набирает высоту по гребню и уже верхом идет на восток (1 км) к восточному краю плато Ашимхур. Тут от основной тропы, огибающей дальше гребень Ашимхур, отходит тропка на восток к урочищу Чамагвара и минеральному источнику Шхабзца (7 км) (Тропа круто спускается 500 ч к реке Скеу, затем подъем 150 м на водораздел рек Скеу и Чамагвары и спуск в долину последней 300—400 м к кощу, дальше легкий переход к источнику Шхабзца).

Заглянув в глубокие водотоки реки Скеу, идем по зеленому гребню Ашимхура над Бзыбью до коша у границы леса (2200 м). Неподалеку выбивается родник. Тропа входит в буковое криволесье и начинает крутой длинный спуск по открытой лощине со старыми кленами. Потом тропа идет вдоль ручья по пихтовому лесу. В конце спуска переходим на левый берег ручья, минуем укрытый в пихтарнике кош, используемый при перегоне скота, и выходим на Бзыбскую тропу чуть выше устья реки Убуш (стр. 64).

3. Перевал Скеу (1Б, 2800 м) находится в южном отроге горы Псыш, между перевалами Наур и Чамагвара. Маршрут через него может быть дополнением к предыдущему маршруту. Подъем на перевал начинается в верховьях Юж. Псыша, от того места, где тропа с Наурского перевала в обход водопада переходит на левый борт ущелья. Высота 2500 м. Предлагаемый 2-дневный маршрут (р. Бзыбь—пер. Скеу—пер. Чамагвара—ур. Шхабзца) лучше построить так, чтобы заночевать сразу за перевалом Скеу и иметь возможность утром, пока еще не собрались облака, увидеть панораму гор.

Начинаем подъем вправо, выбирая удобный путь по травянистым уступам, осыпи и снежникам. Ближе к гребню легче определить перевальную точку—там, где острый скальный гребень, разделяющий ледники Юж. Псыш и Скеу, снижается резкой ступенькой и становится ровнее. Выбираемся меж скал к перевальной точке Скеу. Перевал выводит на край плоского ледника Скеу, распластавшегося под вершиной горы Псыш на уступе размерами 1Х1 км. В гребне ГКХ просматривается очень сложный перевал Псыш (2Б—ЗА, 3350 м) и подъем к нему—300-метровая сыпучая скальная стена (спуск на север много сложнее) (Восхождение с юга на перевал Псыш соответствует маршрутам 2А. Разрушенные скалы кампеопасны, обязательна веревочная страховка. Сверху вид на вершины Архыза—Пшиш, Софию, Токмак). У ледника—два озерка; черное в скалах и зеленоватое среди моренных отложений. Ледник не имеет языка на юг, а стекает вбок к реке Чамагваре через узкую щель в скалах.

Левее языка ледника, ближе к ГКХ есть еще одна щель в сторону Чамагвары. По снежнику и осыпи несложный спуск в верхнюю часть широкой долины, к уступу бараньих лбов.

Оставив рюкзаки в удобном месте (2900 м), по некрутому склону, заваленному камнями, за час поднимаемся на гребень ГКХ в обширное понижение перевала Чамагвара (3200 м) между вершинами Псыш и Кизгыч. На север падает устрашающе крутой фирновый склон, разорванный трещинами. Внизу обширное пространство занято слепящими снежниками и растресканным ледником Буша. За ним возвышается гора София.

Возвращаемся к рюкзакам, сходим на дно долины и спускаемся вдоль реки.

На заболоченном лугу правого берега Чамагвары начинается пастушья тропа, которая приводит к лесу и домику пастухов (1900 м). Отсюда прямой спуск к Бзыби.

Мы воспользуемся другой тропой; идущей с гребня Ашимхур. Она поднимается по левому склону долины (300 м) и выводит в следующую долину реки Шхабзцы, к базе геологов и минеральному источнику (стр. 70).

БЗЫБСКИЙ ХРЕБЕТ

Гребень Бзыбского хребта, начинаясь от мыса Пицунда, вытянут вдоль Бзыби на 70 км. Склон, обращенный к реке, крут и обрывист. Местами скальные стены достигают нескольких сот метров. Ручьи и речки сбегают в Бзыбь короткими долинами, часто прерываясь водопадами. Наиболее крупные из них—Псыква, Убуш, Мцра, Решава, Дзышра (см. схему 4).

Южные склоны хребта гораздо положе. Его отроги постепенно понижаются к морю и сплошь поросли разнообразными лесами. Здесь представлены все зоны растительности Абхазии, от субтропиков до альпики. Между вытянутыми на десятки километров отрогами в глубоких ущельях пробивают себе дорогу быстрые прозрачные реки Келасури, Гумиста, Аапста, Хипста.

Гребень Бзыбского хребта поднят над уровнем моря в среднем на 2280 м и имеет сложный профиль. Выделяются четыре характерных участка. В восточном участке находится высшая точка хребта—Химса (3135 м) и практически все его оледенение. На высоком постаменте покоится плоское тело ледника в окружении скальных гребней. Островерхий пик в южном гребне и есть вершина Химса.

Западнее, за перевалом Химса (2540 м), часть Бзыбского хребта называется Чедымским хребтом. В начале Чедымских гор над перевальной долиной возвышается массивная стена скал Герванта (2700 м), за ней озерные цирки в истоках реки Мцры и целый сросток скальных пиков во главе с вершиной Чедым (2838 м) —наиболее труднодоступная часть Бзыбского хребта. Затем значительное понижение. На протяжении 15 км гребень не выступает за зону леса, а перевалы (Доу, Гудаутский) не превышают 1400 м.

У речки Решавы хребет вновь резко поднимается к карстовому массиву. Издалека видны его вершины: слегка заостренная Ахнбаху (2518 м) и висящая над лесами Псху светло-серыми скалами Дзышра (2634м). Дальше в гребне нет ярко выраженных вершин. Здесь высокое бугристое плато поднято более 2000 м. С альпийских лугов уже виден берег Черного моря.

Разнообразие карстовых форм — характерная особенность Бзыбского хребта, сложенного в западной его части и в оконечностях южных отрогов известняками верхней юры и меловыми породами. Поражает на плато частота (400 на 1 км2) воронок и колодцев, выточенных водой. В отроге Хипста недавно обнаружена самая глубокая в стране пещера—Снежная: в 1979 г. спелеологи достигли здесь глубины 1190 м. Туристской знаменитостью стала гигантская Ново-Афонская пещера.

Уникальна полноводная река Мчишта, вытекающая из скал подошвы Бзыбского массива и тут же вливающаяся в море южнее мыса Пицунда.

В целях охраны лесов и животного мира края в 1979 г. в верховьях Зап. и Вост. Гумисты организован заповедник, на его территории ограничена хозяйственная деятельность.

Наличие подъездов с юга, близость населенных пунктов, турбаз, домов отдыха создают большие возможности для горных экскурсий и многодневных походов в горах Бзыбского хребта. Здесь проходят тропы в верховья Бзыби (перевалы Келасури, Химса), в Псху (перевалы Доу, Гудаутский). Имеются пастушьи тропы вдоль гребня хребта. Составляя маршрут, нужно иметь в виду, что здешние реки Вост. Гумиста, Келасури, Схапач, Хипста (в верховье), Мцра (внизу) протекают в глубоких труднопроходимых, а местами и непроходимых теснинах.

За исключением района горы Химса, перевалов Доу и Гудаутского, Бзыбский хребет мало знаком туристам. Лишь единичные группы побывали на карстовом плато и в районе Чедымских гор. Сказываются удаленность их от проторенных туристских маршрутов, нелегкие подходы, сложности с водой в районах развитого карста.

Ниже приведены примерные маршруты на 2— 5 дней. Короткие экскурсии к интересным местам у подножья Бзыбского хребта частично описаны в книгах В. П. Пачулиа.

1. Через перевал Химса (2540 м) проходит старинная трона в верховья Бзыби. Начинается она в ущелье Вост. Гумисты и, огибая гору Дзыхва, поднимается к альпийским пастбищам перед перевалом Химса, откуда прямой спуск в долину Бзыби. Протяженность перехода около 40 км. Тропа трудная из-за большого перепада высот и из-за того, что приходится на подъеме преодолевать глубокие ущелья. Пастухи ходят по ней не спеша. Перевальный маршрут интересно дополнить восхождениями на вершины Дзыхва и Химса, откуда в хорошую погоду можно много увидеть. На маршруте представится возможность познакомиться с жизнью и трудом пастухов, различными типами их жилищ. От Ахалшени до плотины Сухумской ГЭС можно добраться попутной машиной. Дальше — пешком. Под вершину Дзыхва отсюда идут две тропы: по Верх. Гумисте и по впадающему в нее ниже плотины Цимуру.

Идем через селение Цимур (500 м) вдоль Вост. Гумисты (2 км). Вокруг стеной стоит густой колхидский лес. Перед пасекой сворачиваем вправо и начинаем долгий подъем по крутой разбитой дороге под сенью сумрачного леса. Через 3 км достигаем водораздельного гребня (1300 м) между Цимуром и бассейном притоков Вост. Гумисты. Еще 3,5 км — и тропа выводит на ровный, широкий участок гребня (1700 м). Пройдя по нему 1 км, тропа раздваивается. Ее ветви разными путями пересекают верховья речки Куаткуат и через 5 км снова сливаются. Верхняя тропа поднимается по гребню до границы леса (2000 м) и там огибает истоки речки. Нижняя спускается на дно ущелья (1300 м) и затем серпантином взбирается на противоположный склон, где тропы сходятся (в плохую погоду, когда видимость ограничена, предпочтительнее нижняя тропа). Дальше огибаем гору Дзыхва и через 1,5—2 км спускаемся в верховья реки Ахаты. Здесь под редкими большими деревьями на берегу ручья удобное место для ночлега. Выше на противоположном склоне группа кошей.

Восхождение на вершину Дзыхва удобнее совершить по ее южному гребню. До него проще добираться с верхней тропы, где на альпийских лугах найдется место для лагеря. Здесь несколько греческих кошей. Утром ранний выход. Альпийскими лугами через 3 км достигаем южного гребня Дзыхвы. Наверху на террасах расположились балаганы отдыхающих (2350 м)—самодеятельный климатический курорт. Дальше идем гребнем (3 км), выбирая путь по уступам скал, траве и осыпи, до вершины (2711 м) (Возможно и дальше продолжить маршрут на север—вдоль гребня к озерам Химса.). Кругом видно на десятки километров. Конус Дзыхвы стоит особняком, выступая из лесов. От вершины в разные стороны сбегают ручьи и речки. В дымке тает горизонт моря. Видны вершины Чедым и Химса, за ними—заснеженный гребень. Экскурсия требует 5 часов.

Из урочища Ахата (1800 м) тропа выбирается на водораздел рек и Ахаты и Лыкамы (2300 м) к трем одинаковым зеленым холмикам. Тут влево отходит тропа в ущелье Лыкамы, а перевальная тропа забирает правее и, огибая верховья долины, поднимается на перевал Химса. От Ахаты сюда 6 км. У перевальной седловины с юга лежат два озера.

Спуск на север (до Бзыби 10 км) идет вначале пологими луговыми ступеньками. Слева обходим скальный уступ, перегородивший долину, и спускаемся к реке Убуш. Дальше тропа тянется правым берегом. Через 3 км пересекаем правый приток, вытекающий из ледника Хпмса. В его ущелье видна мощная стена бараньих лбов. Дальше по лесу движемся вниз к мосту через Бзыбь (3 км).

2. Ледник Химса кажется загадкой. На Бзыбском хребте не так много снежников: сказываются близость теплых долин и интенсивная солнечная радиация. А тут на открытом плато (2600—2900 м) ледник длиной около 3 км!

Теплый, насыщенный влагой морской воздух, переваливая через хребет, встречает здесь мощный холодильник. Поэтому горы вокруг часто погружаются в туман и густые облака, недаром перевал Химса пользуется у пастухов недоброй славой: внезапно может испортиться погода, в тумане легко потерять тропу. Облака да туманы прикрывают ледник от разрушительного действия солнца.

От перевала Химса можно налегке за 5—8 часов подняться па ледник и вернуться в лагерь. Ориентиром для начала подъема будут озера у подошвы скального массива Химса. Восходителям необходимы ледорубы и основная веревка для страховки. До вершины гребня около 500 м по вертикали (1А).

Над озерами нависает обрыв скал. Для начала нужно выйти поверх обрыва. Затем, огибая крупноглыбовую осыпь слева, поднимаемся на следующие скалы, где переходим на снежник. Дальше идем прямо вверх, выбирая путь по осыпям, разрушенным скалам, снегу. Сложный участок скал — перед выходом на скальную седловину (2900 м). Мы оказались на гребне южнее скального пика — вершины Химса. В 1,5 км видна гряда скал с пиком Капышистра, несколько уступающим по высоте Химсе. После теплого моря, лесных троп этот мир (снег, лед и скалы), отделенный от окружающих гор расстоянием, воспринимается как что-то нереальное. Ровный, спокойный ледник вытянут между двумя грядами скал. Только на покатости южного языка появляются трещины. Лед повисает над скальной стеной, с которой срываются водопады — начало реки Келасури. Другой язык ледника стекает на северный склон Бзыбского хребта— в ущелье реки Убуш.

Скальные гребни имеют доступные седловины, через них можно разглядеть по очереди Бзыбь, Чхалту и вершины ГКХ. С южного гребня открывается панорама лесистых хребтов, дальних долин и Черного моря, до которого 40 км.

Через ледник Хнмса из ущелья Бзыби можно выйти на Келасурскую тропу. От развилки на реку Убуш (1800 м) к альпийским лугам в конце ущелья реки Химсы поднимается тропка. Часа через два она приводит к подножию высокой ступени бараньих лбов.

Сверху, разбиваясь ручьями на уступах скал, падает речка. Подниматься лучше левее речки, под правобережными скалами. После 1,5—2 часов лазанья выбираемся на вал конечной морены (2640 м), круто обрывающейся к языку отступившего ледника. Морена содержит давно отчленившийся от ледника “мертвый” лед, в котором вытаяло несколько озер. Кругом разбросаны разнокалиберные темно-фиолетовые валуны, похожие на вулканические бомбы. “Бомбы” состоят из отдельных ядер округлой формы, как бы склеенных между собой фиолетовом массой. Сами ядра на срезе чисто зеленого цвета. Необычное строение пород объясняется их вулканогенным происхождением. Это глубинные пласты пород, пронизанные магмой, в процессе горообразования поднятые наверх. В разломе пластов в период оледенения обосновался ледник, который спускался до самой Бзыби, а теперь остался только на верхушке.

Возможности для установки лагеря имеются по всему ущелью Химсы, есть площадки и на морене. Путь по леднику прост. Посреди него на камнях стоит тур. Ледопад обходим слева по снежнику и осыпи. Впереди виден протяженный, едва возвышающийся над зоной леса хребет. По нему идет Келасурская тропа. Спускаемся на ровную террасу ниже бараньих лбов и водопадов (2300 м). Дальше спуск по осыпям и травянистым склонам, по дну ущелья совпадает с маршрутом через перевал Келасури.

3. Перевал на Келасури (2500 м). В 1 км ниже Шхабзцы в Бзыбь (слева) впадает Псыква. По ней идет тропа к несложному травянистому перевалу на Келасури, откуда можно попасть в селение Аблухвара (2—3 дня). Выше устья Псыквы переправляемся через Бзыбь по бревну, которое обычно укладывают пастухи. Если бревна нет, переправляться вброд проще там, где Бзыбь разливается на два рукава. На слиянии рек стоит кош (1600 м). Правым берегом прозрачной Псыквы поднимается тропа. Через 2 км лес кончается. Прямо с юга в Псыкву узким ущельем падает ручей (В его верховьях залегают 2 каровых ледничка и есть перевал (1А) на ледник Химса). Долина заворачивает на восток. Тут же пастуший кош (1800 м), дальше—еще один. Долина—типичный трог, широкая с травянистыми склонами.

Идем по лугам и через 3 км выходим к слиянию нескольких ручьев. Долина замыкается. Правый ручей течет из-под седловины перевала на реку Аданге, центральный вытекает из озера (Возможно, есть удобный подъем на перевал Келасури от озера).

Наш перевал правее и не виден. С крутого левого склона падают рядом два ручья. Между ними выходы скал, поэтому подниматься проще за ручьями. Вначале очень крутой склон с высокой субальпийской растительностью. Одолев 200 м склона, выходим выше скал. Тут ручей спокойно течет меж зеленых лужаек. До перевала 1,5 км легкого подъема по террасам. Скоро начинается снежник. Идешь словно по коридору. Слева и справа причудливые вершины, карнизы, стены, башни. Перевальная седловина (2500 м) просторная, ровная, можно ставить палатки. Эффектно смотрятся сбросы ледника Химса. Долина Келасури видна на несколько километров. Левый борт ущелья составляет хребет (водораздел рек Келасури—Схапач). Нам предстоит подъем на пего к Келасурской тропе, но прежде—спуск к истокам Келасури, который удобнее начать правее перевальной точки, от зеленого холма. В конце крутого спуска 400 м появляется слабая тропка. Дальше идем вдоль реки с водопадом. Путь затрудняет россыпь камней с высокой травой. Через 5 км тропа становится утоптанной. На правом берегу Келасури у леса стоит кош (1700 м) (Мимо коша проходит тропа, которая по склонам Химсы выводит в верховья Гумисты).

Дальше река зарывается в скальную труднопроходимую теснину, приходится выбираться на гребень левого склона (500 м по вертикали). Левобережная тропа, постепенно удаляясь от реки, лесом выводит на хребтик и пыряет в ложбину. Забираем вправо и оказываемся на краю обширной поляны (середина подъема) с высокой травой. Набитая тропа ведет через поляну на юг, но скоро оканчивается. Нужная тропа идет по северному краю поляны в сторону гребня. Через 200 м родник. Здесь можно ночевать. Дальше вода будет только на реке Схапач. Пересекаем ручеек и движемся в направлении крутого травянистого кулуара. Тропа уходит налево в лес и крутым серпантином поднимается на гребень, к набитой тропе. До начала спуска в Схапач 3 км.

4. К Чедымскому хребту. Район Чедымского хребта, особенно его северные склоны, туристам практически неизвестен. Да и пастухи заходят лишь в верховья правого истока реки Мцры. Причина — в удаленности Чедыма и сложности проникновения в долину Мцры со стороны Бзыби (переправа через глубокую бурную реку, очень крутые склоны, поросшие девственным лесом с густым подлеском). Но именно на северной стороне Чедымского хребта находятся Замечательные скалы, редкой красоты озера и даже ледники.

Попасть сюда проще с юга. Предлагаемый маршрут в верховья Мцры на 6—7 дней (с началом в долине Зап. Гумисты) познакомит с основными достопримечательностями района. С собой нужно иметь примус, запас бензина на 5 дней, специальное снаряжение (веревки, ледорубы или альпенштоки). При правильно выбранном пути сложность маршрута не превысит 1А. Однако за Чедымскпм хребтом довольно трудный рельеф и часты туманы. Группа должна иметь опыт прохождения перевалов 1Б.

Начало пешей части маршрута—от урочища Двуречье (300 м). При подъезде к разветвлению ущелья с дороги вверху над лесными склонами видны зубцы горы Чедым, а левее—гора Мухурша. Лесовозная дорога мимо пасек идет в тесное ущелье реки Ахипс и переходит на левый берег. Кругом густые леса из каштанов, бука, дуба, липы, граба. Через 7 км дорога пересекает реку Чедым (600 м) и тут же переходит на правый, а затем на левый берег Ахипса. Дальше поднимаемся по правому борту ущелья Чедыма. Дорога, вырубленная в скалах, размашистым серпантином набирает высоту. Вдоль нее много малины, ежевики, кавказской черники, кусты которой достигают трехметровой высоты. Длинный подъем (9 км) приводит к стоянке лесорубов. Тут у ручья можно отдохнуть (или встать на ночлег) перед новым трудным подъемом. Дальше тропа крутым серпантином карабкается вверх по склону со следами рубки леса, пока не выберется на водораздел (1700 м). Отсюда пойдет по гребню хребта. Через 1 км лес расступается и скоро (1 км) тропа приводит в голую долину к греческим кошам. (2150 м). В каменном русле журчит чистый ручей. Над его истоком громоздятся скальные башни вершины Чедым. На западе видна спускающаяся с горы Мухурша тропа (стр. 84).

Следующая задача—перевалить через Чедымский хребет и устроить лагерь на другой стороне, чтобы оттуда совершать радиальные походы. Подходящая седловина—перевал Герванта (1А, 2550 м) находится восточнее (в 2 км по прямой) вершины Чедым. Идем к перевалу по тропе, что тянется вдоль гребня Бзыбского хребта. Первые 1,5 км тропа четкой дугой пересекает безводное верховье реки Чедым. Впереди виден уходящий на юг узкий извилистый хребет Ашамгвара, сплошь покрытый лесами,—водораздел бассейнов рек Зап. и Вост. Гумист. Среди высокотравья тропа теряется. Внизу в 200 м на луговом маленьком возвышении хребта Ашамгвара примостился кош (возле него, ниже, родник). Немного спустившись, переходим в следующую подкову, изрезанную водотоками. Тут на очень крутом травянистом склоне, в 200 м выше границы кустарника, отыскиваем слабую тропку. Пересекаем сухие водотоки. В одном из них опасная подвижная осыпь камней. Примерно через 2 км попадаем в каменистую долину. Тропа пойдет дальше по склонам Бзыбского хребта в урочище Чха. Сворачиваем с нее и поднимаемся на гребень Чедымского хребта. Просторную седловину перевала Герванта покрывает ковер низкорослой альпийской растительности.

Отсюда открывается совсем другой Чедым: огромные скалы, снежники, отовсюду сбегают ручьи. Впереди над долиной реки Мцры за щелью Бзыби возвышаются ГКХ и мощная пирамида горы Пшиш. Спускаемся на ступень бараньих лбов. Здесь нужно подобрать место для палаток, защищенное от ветра и не затапливаемое в сильный дождь.

Река Герванта образуется слиянием (2000 м) двух основных ручьев. Спуск в долину идет по уступам бараньих лбов и вдоль левого истока. Широкая наклонная полка выведет к подножию скал. Дальше по травянистым склонам можно спуститься к старой пастушьей стоянке под огромной глыбой. Небольшая группа здесь может укрыться от дождя.

Первая экскурсия—в верховья левого истока через перевал Чедым (1А, 2650 м) к озерам. К западу от ручья в скальном хребте две седловины, разделенные пиком, выводят под вершину Чедым. К более северной седловине ведет крутой (до 60°) шлейф осыпи в коридоре мрачных скальных стен. Поднявшись на перевальный острый гребешок, увидим в конце крутого спуска на запад, у подножия ступенчатых светлых скал, фиорд черного озера. За ним угадывается пропасть и уже в дымке зеленеет правый склон Бзыбского ущелья. Сходим к озеру по склонам, снежнику и осыпи. Озеро лежит (2400 м) в тесной щели, через которую когда-то продирался древний ледник, отполировавший берега. Протяженность темно-синей глади 200 м, ширина 50 м и, видимо, большая глубина.

В 200 м к западу за скальным гребешком прячется еще одно озеро, меньших размеров. Здесь интересны разнообразной формы бараньи лбы. Далее поднимаемся под вершину Чедым к заледенелому снежнику. Отсюда можно разведать южную седловину одноименного перевала. По-видимому, она проще. Заслуживает внимания и седловина в Чедымском хребте ближе к вершине Чедым.

На следующий день—поход к озеру Мцра. Нужно спуститься к правому истоку реки Герванты, пересечь его и подняться на седловину (менее 2 км по прямой) в высоком скальном отроге. Путь к седловине очевиден — на восток вдоль водотока по заросшим травой скальным уступам, среди хаоса гигантских каменных обломков, затем снежнику. Высота перевала около 2550 м, сложность 1А. Внизу в окружении скал и безжизненных осыпей лежит огромное синее озеро Мцра (2184 м). Спуск идет по травянистым ступеням и осыпи. Озеро осталось в ложе древнего ледника, который переваливал через подпирающие озеро скалы и ледопадом рушился в долину реки Мцры. Протяженность озера 700м, ширина до 300м, глубина 42 м. Идем восточным берегом к обрыву уступа. Под ногами замкнутая чаша, заполненная девственными пихтовыми лесами. Там сливаются реки Герванта и Мцра. К ним сбрасывается водопадом речка Мал. Мцра, вытекающая из озера. Отсюда по травянистому склону над верхней границей леса можно пройти в соседнюю долину Мцры. В долине стоят пастухи, есть озеро Мал. Мцра (2286 м) (От озера Мал. Мцра через хребет можно перейти к озеру Мцра) и тропа в исток реки Гумисты (урочище Лыкама).

Завершив маршруты на Чедыме и по Мцре, на южные склоны Чедымского хребта перебираемся через уже знакомый перевал Герванта (с последующим переходом в урочище Чха) или через сходный по трудности перевал Чха, который расположен восточнее, в верховье правого истока Герванты. Спуск с этого перевала приводит в урочище Чха к группе армянских кощей (2100м). Отсюда идет торная тропа в Ахалшени (более 30 км). Путь пойдет вначале на дно ущелья истока Вост. Гумисты, затем по верху хребта Ашамгуара через прекрасные леса. Там лучше не спешить и запланировать еще одну ночевку.

От кошей тропа устремляется вниз по косогору, ныряет влево в теснины одного из многочисленных истоков Гумисты, пересекает его н уже лесом долго спускается в тесное ущелье, к переправе через Вост. Гумисту (1100 м). Спуск занимает 2 часа. Обычно брод здесь простой, но при сильном дожде обстановка может резко осложниться. Удобных мест для палаток здесь нет, на ночлег можно встать лишь много выше по пути подъема или на хребте в стойбище пастухов. Предстоящий подъем (на 700 м) на гребень хребта Ашамгвара разбит на два участка ровным уступом с буковым лесом, полянами и ручейками. Отсюда до следующего родника 3 часа хода.

По гребню слегка волнистого хребта Ашамгвара тропа тянется 20 км, постепенно снижаясь к селению Ахалшени. До кошей преобладает пихтовый лес. На каменистой тропе попадаются рыжики и опята. Далее гребень расширяется, под огромными деревьями—хижины из дранки, занимаемые пастухами при сезонном перегоне скота. Родник находится на западном склоне, в 100 м от кошей.

Тропа переходит на восточный склон и некоторое время идет парковым буковым лесом (по пути есть родник). Затем вновь выходим на гребень и движемся то по аллее из азалий, лавровишни и понтийского рододендрона, то среди огромных замшелых деревьев, то через заросли кавказской черники и ежевики.

В 5 км от кошей большая поляна. В начале ее, на левом склоне, в 30 м, — родничок. Дальше (еще 5 км) дубовая поляна. Идем в красивом лесу: поражают своей мощью дубы, каштаны, попадаются высохшие стволы удивительных форм. Лес редеет, слева-внизу показывается пасека, и мы спускаемся на дорогу Цимур — Ахалшени. До остановки автобуса в Ахалшени час ходьбы.

5. Для связки маршрутов по Абхазии определенное значение имеет тропа вдоль Бзыбского хребта между перевалами Доу и Химса. Тропа начинается на южном склоне под самым перевалом Доу (стр. 50), ответвляясь от основной тропы в 200 м ниже родника Авидзба. Скоро выходим на гребень с лесом. Тропа раздваивается: одна ветвь тянется круто вниз, а нужная нам—наверх к перевалу (1900 м) в Бзыбском хребте (2 часа хода). Далее движемся на восток левее гребня. Тут вскоре кош, а через 3 часа хода — перевал в отроге, за которым есть все условия для лагеря.

Продолжая движение, за 4 часа достигаем озерца и балаганов у леса на склонах горы Мухурша. Выйдя из леса, тропа круто поднимается на очередной отрог, спускается и затем крутым серпантином вправо забирается на перевал (2150 м) в Бзыбском хребте (2 часа от озерца). На востоке видна вершина Чедым, обрывающаяся на север живописными скалами. Позади открывается панорама Псху. Дальше тропа идет южным склоном, пересекает множество водотоков бассейна Зап. Гумисты и через час ходьбы приводит к каменным кошам пастухов-греков. Отсюда до урочища Чха и армянских кошей 3 часа пути. От кошей тропа поднимается на следующий отрог (0,5 часа) и круто спускается (мимо коша, через лес) в ущелье речки Хака (2 часа хода). За речкой тут же начинается подъем к кошу (1 час) и перевалу к реке Лыкаме, которая хорошо видна сверху. Спуск к устью Лыкамы по тропе длится час. На слиянии Лыкамы с истоком Вост. Гумисты стоит кош. Хорошая тропа начинается за переправой на правом берегу Лыкамы. Отсюда мимо стойбища пастухов за 3 часа достигаем тропы к перевалу Хнмса.

6. Карстовое плато (схема 5). Со своеобразными явлениями карста познакомит маршрут на 2—4 дня по Бзыбскому карстовому массиву. В пути будут трудности с водой, поэтому маршрут надо строить с учетом возможностей ее добывания (родники, снежники). Необходимо иметь примус и посуду для воды.

В горах Абхазии на сервере Скиталец
5. Схема Бзыбского карстового массива

Подъем на плато — со стороны шоссе на Рицу. На 14-м км переходим по висячему мосту на левый берег. Идем вдоль реки вверх 1,5—2 км. Тропа вьется через поля, перелески, брошенные сады, поднимается вправо через густой лес (бук, граб, липа, дуб) и приводит к роднику (3 часа подъема). Здесь можно отдохнуть. Еще час хода, затем очень крутой (на 0,5 часа) подъем. Появляется пихта. Вскоре крутой спуск (0,5 часа) к склону, покрытому субальпийскими травами и цветами. Дальше утомительный крутой подъем по травам, через перелески (2 часа). Еще час спокойного хода по лесу — и мы на просторе альпийских лугов. Слева от тропы расщелина, откуда выбивается родник. Рядом кош, а выше по долине простираются безжизненные скальные поверхности. От коша расходятся две тропы: левая — на борт долины к горе Адзапш, правая — в соседнюю лощину и к горе Напра.

В этих местах при ограниченной видимости, особенно дальше на плато и в туман, ориентироваться не просто. Четкие у подошвы массива, наверху отроги “растворяются” в всхолмленном пространстве плато, над которым в разных местах возвышаются отдельные (похожие друг на друга) вершины. Отправляясь на плато, нужно хорошо представлять себе его “образ”, границы. Карстовое плато простирается к востоку от вершины Адзапш, причем наибольшая плотность карстовых воронок и третий находится в районе горы Хнмсул (2488 м, высшая точка плато) и в верховьях реки Хипсты. Плато при ширине 1—2 км вытянуто с запада па восток на 10 км и имеет заметный наклон к югу. К Бзыби оно, как и к истокам Хипсты, обрывается отвесными стенками.

Указать четкую нитку маршрута через плато сложно и не нужно. Вокруг много интересного, неисследованного. Плато напоминает изрытую кратерами поверхность луны. В районе горы Химсул можно увидеть причудливо изрезанные каррами пласты известняка. Ниже встречаются пещеры и ямы, украшенные ветвями можжевельника. Ориентироваться проще у северного края плато—выше и лучше обзор. К тому же здесь в затененных щелях попадаются снежники — источник воды. Плато можно пересечь (со спуском к селению Хуап) за день, но лучше иметь 1—2 дня для экскурсий.

Перед выходом на плато стоит взойти на гору Адзапш (1 час), чтобы осмотреться и наметить дальнейший маршрут. С вершины отличная панорама гор Арихуа, Агепста, Ацстука, Гагрского хребта. Под ногами в глубоком каньоне река Бзыбь, а на юго-западе курортная полоса Черноморского побережья: Гудаута, Пицунда. Если идти прямо на восток через карстовое плато, то через 8 км мы выйдем к водоразделу между сухой долиной и рекой Хипстой, по которому пойдет спуск к селению Хуап. Скоро выходим к кошу. От него начинается хорошая тропа. Через час хода достигаем границы леса. Крутой спуск по нему (3 часа) приведет к сухому руслу реки Егры; рядом—селение Хуап, откуда можно уехать на машине в Гудауту.

Неподалеку от Хуапа находится место, позволяющее полнее познакомиться с явлениями карста. Через селение Отхара идет дорога (10 км) в “Форелевое хозяйство”. У ворот его на ровной травянистой террасе можно в крайнем случае поставить палатки. В хозяйстве в чистых водах реки Мчишты в специальных бассейнах выращивают форель. Пройдем вдоль реки через заросли самшита. Скоро ущелье заканчивается тупиком, а из-под земли в нескольких местах бурно выбивается река.

Выше по склону на скальном обнажении еще одна достопримечательность—древний замок. Его строители умело использовали неровности известняковой стены и вылепили на них, словно ласточкины гнезда, кельи. Вся экскурсия занимает 3—5 часов. От “Форелевого хозяйства” до приморского шоссе 6 км.

К КЛУХОРСКОМУ ПЕРЕВАЛУ

Военно-Сухумская дорога. Название этого пути, связывающего Абхазию с Карачаево-Черкесией, сохранилось с прошлого века, со времени русско-турецкой войны и покорения горских племен Кавказа. Она была построена во второй половине XIX в. для переброски военной техники, но хозяйственной артерией так и не стала—слишком сложным оказался отрезок Клухорского перевала, часто преграждавшийся осыпями камней и обвалами снега. Зигзаги старой дороги и сегодня можно увидеть в районе перевала. Местные жители почти не пользуются старым названием дороги, по-существу разорванной Клухорским перевалом. Южная часть известна как дорога к Южному приюту, а северная— к Северному приюту, верхним точкам, связанным перевальной тропой. И, может быть, забылось бы военное название некогда цельной дороги, если бы она не стала одним из самых популярных туристских маршрутов на Кавказе. Еще в 1900 г. она рекламировалась в первых путеводителях по Кавказу Г. Москвича: “Замечательно живописна и интересна, но переезд по ней можно совершать только верхом в 6—7 дней... турист будет вознагражден нигде в другом месте не видимыми и никогда не забываемыми видами”. Сегодня по Военно-Сухумской дороге ежегодно проходят, проезжают тысячи туристов и экскурсантов.

История Клухорского перевального пути насчитывает не одно тысячелетие, о чем свидетельствуют многочисленные сохранившиеся вдоль него памятники. Установлено, что регулярные связи через Клухорский перевал происходили уже в III тысячелетии до п. э., интенсивность их усиливается в античное время (V—IV вв. до н. э.). А в эпоху “великого переселения народов” (IV—VII вв.) это уже важнейший путь из Византии в Среднюю Азию, в обход Каспия. Именно тогда апсилы создают мощную защитную систему из ряда крепостей вдоль всего перевального пути. Позже (VIII—Х вв.) Даринский путь, как его называли древние авторы, укрепляется новыми крепостями (Герзеул, Чхалта, Клыч и др.).

В горах Абхазии на сервере Скиталец
6. Схема Цебельдинского нагорья

Сегодняшняя дорога к Клухорскому перевалу — вполне современное, частично асфальтированное шоссе. Она ведет в глубь Абхазии, к истокам реки Кодор, связывает горные селения Гульрипшского района. Дорогой пользуются пастухи для выхода к горным пастбищам, а летом по ней устремляются жители побережья в прохладу горных лесов. Эта дорога—магистральный путь для туристских групп, которые, пройдя перевалы ГКХ, спускаются к морю или идут по маршрутам Чхалтского и Кодорского хребтов. Мы отправимся по ней в верховье Кодорского ущелья, побываем в Цебельде, поднимемся на Клухорский перевал (схемы 6—8).

Первые 10 км асфальтированная дорога проходит по ровной долине реки Мачары (Маджары), мимо садов, виноградников, плантаций табака и кукурузы, мимо холмов, покрытых густыми субтропическими зарослями, среди которых выделяются высокие деревья с беловатыми стволами и ажурными кронами—эвкалипты. За мостом через Мачару попадаем в селение Мерхеули. Тут владения колхоза им. Пушкина. Дома свободно раскинулись в верхней части долины до самого подножия Цебельдннского нагорья. Возвышенность, поднимаясь над долиной, кажется сплошной лесистой стеной, но в ней есть щель, откуда вытекает исток Бол. Мачары. Этим ущельем дорога поднимается к Цебельде, но прежде чем она втянется в теснину, обратите внимание на развалины каменных башен по обеим сторонам дороги, пересекающей в этом месте (11-й км) линию загадочной древней стены. Ее остатки, включая 13 башен, прослеживаются вдоль подножия возвышенности, и это лишь часть протяженной оборонительной линии, называемой Келасурской, или Великой Абхазской, стеной.

Общая длина оборонительной линии, отделяющей прибрежную полосу от горных районов, около 100 км (от реки Келасури до Ингури). Наиболее укреплен левый берег Келасури. Особое внимание создатели уделили защите ущелий, по которым проходили тропы с побережья в горные районы. Келасурская стена не была сплошной, строители умело использовали характер местности: обрывистые, крутые заросшие склоны, осыпи, труднопроходимые ущелья. Из 279 башен Келасурской стены 275 приходятся на участок Коласури— Ткварчели, далее до Ингури на протяжении 40 км выявлены лишь 4 отдельно стоящие башни.

Историки не пришли к единому мнению, когда была построена оборонительная линия, кого и от кого она защищала. Одни считают, что стена существовала еще до нашей эры, другие—что она появилась в V—VIII вв. как граница Грузии и Византии; третьи доказывают, что стена построена в XVII в. мегрельским правителем Леваном II Дадиани для защиты своих владений от набегов горцев-абхазов.

В любом случае Келасурская стена—замечательный памятник сложной истории Абхазии, достойный внимания ученых и краеведов. Рекомендуется совершить экскурсию вдоль Келасурской стены к развалинам крепости Герзеул. По проселку, что ответвляется (10-й км) от Военно-Сухумской дороги вправо перед мостом через Бол. Мачару, идем к небольшому селению Герзеул. В начале тенистого ущелья, справа в стороне от дороги, видны развалины стены, возведенной поперек русла ручья, и башня. В глубине ущелья, у слияния двух ручьев, новый рубеж—мощная каменная стена толщиной 3 м, преграждающая доступ к площадке, на которой сохранились руины здания, построенного из речного булыжника на известковом растворе.

Западнее, на вершине холма, видны древние стены. Подъем к ним по осыпи занимает около 15 минут. За прямоугольной башней скрыт крепостной дворик, окруженный стеной; часть стены сползла под обрыв. Рядом с башней в ней видны следы входного лаза, высоко поднятого над землей, — туда попадали по приставной лестнице. Находки в крепости позволяют отнести ее к XIV— XVI вв. По преданию, она принадлежала князю Мерху, имя которого сохранилось в названии селения Мерхеули.

На северо-западной окраине Герзеула, на известняковом гребне горы, в тени грабово-дубового леса, находятся руины крепости — в прошлом одного из наиболее значительных оборонительных сооружений Абхазии. Общая длина ее стен около 1 км, а восточная башня и теперь имеет высоту 8 м. Степы крепости возведены (VIII—IX вв.) из грубо обработанных блоков известняка. В зарослях можно разглядеть руины сооружений с небольшим христианским храмом (XII—XV вв.), поставленным на мощном основании, в толще которого, как показали раскопки, скрыта цистерна для воды. Западнее храма есть углубление в скале, облицованное камнем,—еще одна цистерна. С западной башни крепости в просветах среди ветвей дуба и реликтовой сосны открывается вид на ущелье Пацхир и Цебельдинское нагорье в окружении гор, слегка растворенных в голубой дымке. Из глубин ущелья доносится шум водопада. На западе видны обрамленная холмами долина реки Мачары и ее участок Келасурской стены.

За мостом через Бол. Мачару автострада входит в тесное ущелье Пацхир, прорезанное в пластах известняка истоком Бол. Мачары. Глубина каньона здесь до 300 м, склоны покрыты непроглядными зарослями, со стен свисают лианы. Дорога, выбитая в скалах правого борта, круто набирает высоту. Внизу в сумраке теснины мелькает причудливое, веками выглаженное ложе речки; гладь бассейнов сменяется переливами водопадов. В расщелинах чернеют заросли самшита. В средней части ущелья Пацхир справа открывается боковое ущелье мягких форм, в нем на вершине холма правого борта остатки циклопической крепости (VI—II вв. до н. э.). Дальше на разветвлении ущелья, на обрывистом мысу (гора Шапка) — развалины апсилпйской крепости VI в., которая стояла на древней дороге, связывающей ущелье Пацхир с крепостью Цибилиум, главной цитаделью Апсилии.

Шоссе на 16-м км выбирается из ущелья Пацхир прямо на окраину селения Октомбери. Здесь на открытом месте после трудного подъема водители часто останавливаются, чтобы полюбоваться речками и водопадами под мостом, попить кристальной воды из родника.

За Октомбери открывается вид на холмистое нагорье с возвышающимися справа коническими горами, сплошь поросшими лесами: ближняя—Апиапча (1033м), дальняя—Адагуа (969 м), за ними угадывается долина Кодора. Немного позже, уже из селения Цебельда, мы увидим, что слева нагорье приоткрывают лесные горы Прцха (1170 м), Ахыста (750 м) и их отроги. Земля в котловине каменистая, заметно беднее сады, ощущается недостаток воды в этом известняковом поднятии, окруженном речными долинами.

Естественная защищенность нагорья, важная древняя дорога обеспечили на тысячелетия стратегическое значение Цебельды. Здесь был центр Апсилии, развалины крепостей того времени (II—VII вв.) сейчас выявлены почти на каждой горе вокруг котловины. Цебельда наряду с Далом (верхняя долина Кодора выше скал Багада) длительное время составляла центральную наиболее независимую часть Абхазского княжества.

Сегодня Цебельда — крупное селение, живут в нем в основном грузины, армяне, греки, которые трудятся в животноводческом совхозе. Есть магазины, почта, ресторан. Связь с Сухуми автобусным маршрутом (несколько рейсов в день).

Там, где шоссе (30-й км) начинает спуск к реке Джампал, на повороте справа (у селения Амткел), в тени старых лип удобное место для обзора окружающих гор. Рядом остатки крепости, построенной в 1838 г., во времена Кавказской войны, для русского гарнизона. В крепости служил сосланный сюда рядовым декабрист А. А. Бестужев-Марлинский. Видны изрезанное лесистое ущелье Джампала, щель между горами Бат и Апушта; там завал озера Амткел. На юге в дымке протяженная кулиса Панавского хребта, перед пей пустота ущелья Кодор, а ближе—задравшийся кверху край Цебельдинского нагорья. В плече горы Адагуа на обрыве в Кодор можно разглядеть руины крепости Цибилиум.

Дорога спускается к Джампальскому мосту (35-й км). Перед мостом в Джампал впадает справа родниковая речка Схча. Затем широкая чистая река вливается в ущелье редкой красоты; высокие стены плотно прикрыты густой зеленью лесов, непонятно как выросших на такой крутизне; спускающиеся сверху занавеси лиан прикрывают обнаружившиеся слоистые стены известняков. Дно каньона ровное, покрыто травой, по нему, как в японском саду, живописно расставлены темно-зеленые кусты самшита.

Здесь и в глубине каньона отличные места для стоянки туристов. Стоит немного пройти по каньону, и оказываешься замкнутым среди скал, лесов на берегу светлой нехолодной реки, будто и нет рядом селений, только ночью фары машин причудливыми пятнами высвечивают детали каньона.

По Цебельдинскому нагорью можно проложить разнообразные по продолжительности и направленности маршруты. Они могут быть частью многодневного маршрута с выходом в Цебельду, например из верховьев Бзыби или через перевалы Чхалтского хребта (стр. 126). Много можно также увидеть, приехав в Цебельду из Сухуми на день. Приводим несколько таких маршрутов.

1. Крепость Цибилиум — один из самых ярких памятников древней Апсилии, теперь становится туристским объектом благодаря усилиям экспедиции абхазских археологов под руководством Ю. Н. Воронова, которая уже несколько лет ведет успешные раскопки памятника.

От центра Цебельды (конечная остановка автобуса) по проселку до крепости 4 км. Ее башни видны уже с дороги на фоне неба в зарослях плеча горы Адагуа. Знакомство с крепостью начинаем с высокой (до 18 м) башни, облицованной известняковыми плитами. У башни проход в крепость, которая занимает вершины двух утесов, отвесными стометровыми стенами обрывающихся в глубокую долину Кодора. Утесы соединены узким гребнем. Внешняя линия обороны охватывает их с севера полукругом длиной около 350 м. Внутренние поперечные стены делят крепость на четыре части, так что каждый утес защищен двойным рядом укреплений. Высота основных оборонительных стен 8—10 м, а толщина 2,5—3,5 м.

В ходе археологических раскопок (пока только западного утеса) выявлено много интересных деталей. Тут можно увидеть три башни, замысловатую систему ходов, круглые речные булыжники—снаряды для катапульт, баню, скрытый водопровод, бассейн для накопления воды, на вершине утеса остатки двух храмов VI в. и одного христианского храма XIV—XVII вв.

Крепость упоминается в византийских источниках (как Тзибила или Тибелия) в VI в. в связи с событиями войны Персии с Византией в Колхиде. В 550 г. персы хитростью овладели крепостью, но апсилы отбили ее. В VII—VIII вв. эти стены неоднократно отражали нападения арабов.

В погребениях под стенами крепости найдены серебряные монеты римского времени, железное оружие, мотыги, украшения, относящиеся к III—VII вв., а также бронзовый саркофаг, который теперь хранится в Государственном Эрмитаже в Ленинграде. Есть в этом районе и более древние находки.

Экскурсию к Цибилиуму стоит дополнить восхождением на вершину Адагуа (подъем 500 м), куда идет лесная тропа от крепости. Согласно преданиям, на вершине в старину находилось языческое святилище: под огромной липой абхазы совершали моления. И сейчас можно увидеть остатки каменной кладки. С вершины открывается панорама Цебельдинского нагорья, его место между морем и горами Зап. Кавказа.

2. На гору Апианча и в усадьбу “Ясочка”. Экскурсию лучше начать с восхождения на Апианчу, чтобы достичь вершины в начале дня, когда дымка еще не закрывает дальние снеговые вершины. От центра Цебельды до Апианчи 5 км. Проселочной дорогой идем в направлении лесистого конуса горы. У ее подножия минуем поселок Марамба (здесь в развалинах церкви были сделаны находки, позволяющие предположить, что в окрестностях Цебельды уже в VIII в. мог стоять каменный христианский храм, отличавшийся богатством внешнего и внутреннего оформления).

Подъем на Апианчу (более 600 м) идет по тропе в тени могучих буков и каштанов. Другая тропа тянется от усадьбы “Ясочка”. Летом в лесу много грибов и земляники. С вершины открывается вид на Колхидскую низменность, на море. В противоположной стороне просматривается лабиринт отрогов зеленого Чхалтского хребта, а над ним зубчатые скалы и сверкающие ледники ГКХ. Интересная деталь: на Апианче археологами обнаружена одна из древнейших в Абхазии стоянок человека.

Спускаемся в сторону Октомбери в усадьбу-музей “Ясочка”. Более ста лет назад на этой земле поселился с семьей Николай Ильич Воронов, видный общественный и культурный деятель России и Закавказья, сподвижник А. И. Герцена и Н. П. Огарева, пожизненно сосланный на Кавказ.

Деятельность Воронова на Кавказе поражает неустанной просветительской направленностью. Он заведовал Кавказским отделом Русского географического общества, издавал и редактировал газету “Кавказ” (1877—1879 гг.), подготовил 12-томный “Сборник сведений о кавказских горцах”, способствовал созданию первого абхазского алфавита. Преследуемый властями, тяжело больной, он с 1880 г. и до конца своих дней прожил в имении “Ясочка” в Цебельде.

Замечательны история “Ясочки” и роль поколений Вороновых на этой земле. В 1883—1884 гг. на базе своего имения они создали трудовую коммуну в духе идей Н. Г. Чернышевского. Дети Вороновых принимали активное участие в революционном движении. Из “Ясочки” переправлялась партийная литература в Тифлис, Батум, Кутаис, Сухум, Баку. В 1902—1910 гг. в имении отдыхали, скрываясь от преследований царских властей, десятки революционеров.

Сегодня в “Ясочке” — народный музей, а экскурсоводами — представители третьего и четвертого поколений Вороновых. Посетите музей, но будьте вежливы, внимательны и дисциплинированы. “Ясочка” еще не стала официальным музеем, это и жилой дом семьи Вороновых, где они живут, работают, отдыхают.

Экскурсия заканчивается в Октомбери (от “Ясочки” 0,5 часа хода).

3. Каньон реки Джампал. Экскурсия на день к выходу подземной реки, “Холодному гроту”, реки Кодор. От Джампальского моста до впадения Джампала в Кодор 3 км. Тропа идет по дну каньона левым берегом Джампала. Недалеко от моста слева над тропой на высоте около 50 м чернеет задымленным сводом большой грот. Называют его Джампальским или “сванской гостиницей”. Судя по находкам, грот был заселен уже 30 тысяч лет назад. Тропа, не пройдя 1 км, упирается в скалу, в которой выбита полка. Можно пройти скалу и верхом (30 минут), отыскав тропку в густых зарослях, перевитых колючкой. За скалой вновь ровный берег, тропа идет через уютные поляны к ореховой роще. В скалах противоположного берега можно и не заметить щель, в глубинах которой прячутся каскады водопада Шакуран (Чтобы осмотреть водопад, нужно переправиться через Джампал (что при большой воде сделать сложно) и найти тропу наверх правее водопада).

За ореховой рощей второй скальный прижим. Тут четкая тропа круто набирает стометровую высоту по сумрачному горному лесу. Сверху слышится шум проезжающих по Клухорской дороге машин. С тропы через деревья открывается вид на устье Джампала. Выбираем тропу, круто ведущую вниз. Сбегаем к роднику, неукротимо выбивающемуся из-под заросшей осыпи. Прозрачная вода Джампала вливается в полноводный Кодор, в котором вода более мутная, характерная для рек с ледников.

После нагромождения стен каньона место соединения двух ущелий с большой луговиной выглядит просторным. Ширину Кодора зримо отмечают тросы запущенного висячего моста, на лугу стоят силосные башни и домик колхозной фермы. Джампал здесь течет двумя рукавами: светлая спокойная речка—по лугу и основной поток—у мрачных стен правого борта ущелья. Через него сделан крепкий деревянный мост. Правее моста из черных глубин двух почти одинаковых пещер, похожих на тоннели, вытекают прозрачные темные струи подземной речки. Гидрологи считают, что это выход вод озера Амткел, отфильтрованных известняковыми толщами. Рассказывают, что сто лет назад обе пещеры были сухими, в них останавливались пастухи. Вода пошла после обвала на озере Амткел.

За мостом в самшитовых зарослях из замшелых камней тоже выбиваются ручьи.

Тропа ведет к Кодору пойменным лесом (По правому берегу Кодора тропа идет и дальше под обрыв с крепостью Цибилиум). Справа и выше в обрыве красноватых скал виден грот. Тропинка через заросли и вдоль осыпи круто поднимается к его арочному входу. Установлено, что в эпоху бронзы в “Красном гроте” жила маленькая группа людей.

Нам предстоит еще посетить памятник древности “Холодный грот”, который находится в поясе скал (в месте пересечения правого склона ущелья Кодора с бортом ущелья Джампала) в 50 м над рекой. Возвращаемся к домику фермы и от родника поднимаемся вверх. Темная арка видна в поросших зеленью скалах. Туда ведет протоптанная тропа. Характерная особенность грота—скрытые в скалах вертикальные вентиляционные каналы, обеспечивающие в жаркую погоду прохладу—за счет освежающего потока воздуха (отсюда и название грота—“Холодный”), а в холодную—поток относительного теплого воздуха, поступающего из подземных глубин. Этим обстоятельством, вероятно, и объясняется привязанность людей к гроту в течение многих тысячелетий. По найденным предметам можно составить довольно полную картину жизни человека здесь 15—10 тысячелетий назад. Каменными ножами разделывали туши убитых туров и медведей. Из шкур шили одежду. В Кодоре ловили крупных лососей, оглушая их дубинками. Потом изобрели гарпун со снастью, на что ушли столетия.

От “Холодного грота” к Джампальскому мосту можно возвратиться старым путем по каньону или же пройти по Клухорской дороге: крутая тропа обходит грот справа и выходит на 39-й км шоссе. С дороги открывается вид на долины Схчи и Джампала. После селения Чины на каменистом склоне можно разглядеть серпантин древней дороги.

4. Водопад Шакуран. Речка Шакуран начинается на Цебельдинском нагорье из родников. Ущелье выделяется темной зеленью среди сухих каменистых увалов. Едва начавшись, речка падает по 250-метровой стене в Джампал, образуя каскад водопадов. На экскурсию к ним потребуется 4—6 часов. Нужно доехать до селения Амткел, где от силосных башен начинается тропинка в ущелье Шакурана. Спускаемся в ущелье. По дну его в известняковых плитах журчит светлый поток. Ванны, колодцы манят прохладной глубиной.

Вот и обрыв к Джампалу. Водопады спрятаны в глубоких нишах, образованных размывом и выветриванием мягких пород. Верхний каскад водопада—самый большой (до 30 м) и необычный: струя падает в центр каменного амфитеатра на прочный конус (подобие сталагмита), который со временем не размывается, а растет и крепнет. Тут же озеро. Спуск на дно амфитеатра в 150—200 м левее водопада. Тропка петляет по каменным уступам. Снизу водопад особенно выразителен. Следующие два каскада нужно проходить гораздо левее, обходя обрыв скал. Затем спускаемся на дно каньона Джампала. В нишах водопадов можно увидеть три пещеры. Переправившись через Джампал, за полчаса выходим к Джампальскому мосту.

5. Амткел — второе после Рицы озеро Абхазии. Экскурсия к нему от Джампальского моста (6 км) потребует целого дня напряженной работы. Лучше пойти к озеру с ночевкой. Посещение его можно предусмотреть и в многодневных маршрутах, например по Келасури или на Лыхту (стр. 131).

Перейдя по мостику через речку Схчу, идем около 2 км по дороге мимо колхозных построек, домов к узкой щели между горами Бат и Апушта. Из ущелья вытекает чистая холодная речка. Но в селение она не спускается, а уходит под землю.

Наш путь — вверх по ущелью, сжатому скальными стенками. До образования озера по дну ущелья несся полноводный горный поток, о чем свидетельствуют сглаженные булыжники и скалы. Теперь камни покрылись мхами, в тени ущелья вырос густой самшитовый лес. Настоящее подводное царство! Тут свой влажный микроклимат. Сумрачные чащи сменяются светлыми полянами, в скальных стенах видны причудливые навесы, гроты, по уступам растут азалии, вьются лианы. Особенно хороша зеленая свежая поляна у самого завала перед белой скалой. Скала сложена измятыми пластами осадочных пород, за ней темнеет грот, сверху нависает лес. Лужайку окаймляют речка и живописные заросли самшита.

После отдыха на поляне начинаем подъем на завал, перегородивший ущелье. Из-под хаоса сдавленных скальных обломков вытекают струн Холодной речки. Тропка заметными зигзагами набирает высоту среди разнокалиберных глыб и уже выросших на завале деревьев. Склон очень сухой, выжженный солнцем, на нем уживается только “сухостойкая” растительность.

В середине подъема (высота завала 170 м) начинается сравнительно гладкий крутой склон и тропа теряется. Нужно взять правее, где гуще растительность, и там найти четкую тропу, которая скоро выведет поверх завала к тракторной дороге между селением Азанта и урочищем Апушта.

Наверху другой мир. Вокруг спокойный вековой буковый лес и не видно следов обвала.

К озеру надо идти влево по дороге. По пути в лесной чаще справа покажется пастуший балаган (от него начинается тропа на склоны горы Мал. Схапач). Через 40 минут выходим к развилке дороги. Левая ветвь приведет в Азанту (1,5 км), правая—на берег озера Амткел (0,5 км).

Первое впечатление от озера странное. За большими серыми глыбами вдруг заголубеет мутноватая гладь. Стремишься к ней — и оказываешься среди навала бревен всех размеров. Почерневшие и выбеленные солнцем и дождем, они свисают со скал, баррикадами лежат на берегу, плавают в воде. Словно кто-то срубил без надобности весь лес и бросил.

Нынешнее озеро образовалось в результате горного обвала во время сильного землетрясения 3 октября 1891 г. Сейчас установлено, что это был не первый обвал в истории ущелья, и нынешний уровень озера наиболее высокий, о чем говорят торчащие из воды стволы деревьев, выросших до обвала. А миллион лет назад река Амтксл протекала здесь значительно западнее, через Азанту, Цебельду, и впадала в Кодор между Апианчей и Адагуа. От этого русла остался “мертвый каньон”, по которому теперь идет дорога из Цебельды в Аблухвару.

Удивительно непостоянство озера. В книге В. П. Пачулиа “По туристским маршрутам Абхазии” о нем сказано: “длина 2400 м, ширина 450 м, глубина около 80 м”. Такое бывает, но временно. Дело в том, что озеро лежит в щели между высокими лесистыми хребтами. Питает его крупная горная река Амткел. Поступление воды зависит от интенсивности таяния снегов в горах, дождей. Весь фокус в стоке озера. Часть воды просачивается, как мы видели, под завалом (Холодная речка). Большая же часть уходит через карстовые воронки на юго-западе водоема (там всегда скапливаются бревна) и дальше подземными ходами стекает к устью Джампала. Возможности стока ограничены, поэтому, когда приток превышает сток, уровень воды быстро поднимается. Автор был свидетелем того, как в мае в период бурного таяния снегов за 5 дней вода в озере поднялась на 10 м! Годовая разница уровней озера достигает 40 м. Минимум приходится на февраль. Максимальный уровень бывает в мае (тогда длина водоема увеличивается до 4 км). Бурные паводки на реке Амткел приносят в озеро деревья, снесенные обвалами (возможно, так “доставлялись” и срубленные деревья).

Летом вода в озере достаточно теплая, температура поверхностного слоя в июле-августе до 20° (с глубиной температура резко падает). Случаются суровые зимы, когда водоем покрывается тонким льдом. В озере водятся: форель, голавль, подуст, усач и быстрянка. Заманчиво совершить экскурсию по озеру на лодке. Н