Добавить публикацию
Сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
! Не заполнены обязательные поля
Путешествия по Краснодарскому краю
Путешествия по Краснодарскому краю
Автор книги: К.А. Горшенёв
Год издания: 1983
Издательство: Издательство "Физкультура и спорт", Москва
Тип материала: книга
Категория сложности: нет или не указано

В путеводителе приводится общая характеристика туристских возможностей Краснодарского края, даны описания маршрутов по наиболее интересным местам региона. Большинство маршрутов доступно начинающим туристам, наиболее протяженные из них могут быть пройдены по частям, в книге приводятся также практические советы по охране природы, поведению во время похода.


Путешествия по Краснодарскому краю на сервере Скиталец

Автор - К.А. Горшенёв

Из серии "По родным просторам"

Издательство "Физкультура и спорт", Москва, 1983 г.

В путеводителе приводится общая характеристика туристских возможностей Краснодарского края, даны описания маршрутов по наиболее интересным местам региона. Большинство маршрутов доступно начинающим туристам, наиболее протяженные из них могут быть пройдены по частям, в книге приводятся также практические советы по охране природы, поведению во время похода.

ТУРИСТСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ КРАЯ

Краснодарский край благодаря своему географическому положению, климатическим условиям, славному историческому наследию, революционным, боевым и трудовым традициям стал крупнейшим и общепризнанным рекреационным регионом страны. С каждым годом увеличивается поток туристов, желающих увидеть своими глазами жемчужину России.

Краснодарский край расположен в северо-западной части Кавказа. На севере и северо-востоке он граничит с Ростовской областью, на востоке — со Ставропольским краем, на юге — с Абхазией, входящей в состав Грузинской ССР. Южные и западные границы края омываются Черным и Азовским морями. Площадь края 83,3 тыс. кв. км, население — около 4,7 млн. человек. В состав Краснодарского края входит дважды орденоносная Адыгейская автономная область (площадь — 7,8 тыс. кв. км, население — свыше 400 тыс. человек).

Краснодарский край в народе называют Кубанью — по имени реки, делящей его на две части: северную, где расстилаются необозримые просторы степей, и южную — зону предгорий и гор. Кубань несет свои воды со склонов Эльбруса и имеет протяженность более 870 км.

Рельеф края определяется Кубано-Приазовской низменностью, протянувшейся от Таганрогского залива, Прикубанской равниной, раскинувшейся к югу от Кубани до подножия Кавказских гор, и западными отрогами Большого Кавказа. В обширной дельте Кубани имеется множество лиманов, дельтовых озер, проток.

Высота гор превышает 3000 м над уровнем моря. Высочайшая из них — гора Цахвоа (местное название Акарагварта) 3346 м. Имеются зоны ледников и вечных снегов. Здесь же, на горе Фишт (2867 м), расположен самый западный на Большом Кавказе ледник. Южные склоны гор крутые, порой отвесные, северные — пологие.

Защищенное с севера от холодных ветров Кавказскими горами Черноморское побережье края протянулось узкой полосой от Керченского пролива до Адлера. Для него характерен субтропический климат. В северо-западной части района (до города Туапсе) климат средиземноморского типа, с жарким летом и дождливой, сравнительно холодной зимой. В юго-восточной части — влажные субтропики, осадки равномерно распределяются в течение всего года, снега зимой практически не бывает.

Черноморское побережье богато небольшими, чистыми и быстрыми горными реками. На многих из них созданы хозяйства по разведению форели. Реки образуют живописные водопады, местами пробиваются сквозь величественные ущелья с отвесными скалами.

Растительность здесь пышна и разнообразна. В северозападной части побережья преобладают крымские и пицундские сосны, барбарис, жимолость, низкорослые кустарники. Южнее, на высоте до 500—600 м над уровнем моря, распространен так называемый горноколхидский лес: каштан, орех, бук, дуб, пихта, тис, самшит, ясень, клен, рододендрон, лавровишня, дикорастущие фруктовые деревья. На самом побережье растут пальмы, бананы, эвкалипты, магнолии, кипарисы, цитрусовые.

Исключительно богат животный мир. В лесах обитают бурый медведь, рысь, кабан, волк, шакал, куница, лисица, лесной кот, косуля, кавказский олень. В высокогорье — серна, западнокавказский тур, зубр. В плавнях много водоплавающей птицы, встречаются выдра, норка.

В целях охраны, изучения и увеличения поголовья охотничье-промысловых зверей и птиц и восстановления горно-лесных зубров в 1924 г. в горной части Краснодарского края был учрежден один из крупнейших горно-лесных заповедников Советского Союза (262,5 тыс. га) — Кавказский государственный заповедник.

Азовское море пресное и очень мелководное, средняя его глубина 8 м. Здесь ведется промысловый лов осетровых, тарани, судака, тюльки, рыбца. В приморских лиманах много раков.

Климат на побережье Азовского моря умеренно континентальный. Относительно невысокая влажность воздуха, малой силы ветры и бризы позволяют легко переносить жару. Продолжительность солнечного сияния составляет более 2320 часов в год. Большое количество безоблачных дней, чистый воздух благоприятствуют принятию солнечных и воздушных ванн. Азовское побережье безлесное, менее живописное, чем Черноморское. Но и здесь есть много удобных мест для увлекательного отдыха. К морю подступают обширные степи, заросшие камышом и осокой плавни и лиманы.

На севере края, в его степной части, климат умеренно континентальный.

Лучшее время для отдыха на побережье обоих морей с мая по октябрь. Для путешествий через Кавказские горы — с июня по сентябрь, когда горные перевалы свободны от снега.

Широко за пределами Кубани известны ее богатейшие по химическому составу минеральные источники: горячеключевские, ейские, семигорские, хадыженские, геленджикские и лечебные грязи Ханского и Чембурского озер.

Археологи установили, что человек обживал кубанскую землю еще в эпоху первобытнообщинного строя. Древние греки свидетельствуют, что скифы, проживавшие 2500 лет тому назад на берегу Черного моря, не раз беспокоили своих соседей в Закавказье и Передней Азии набегами, а меоты, селившиеся на побережье Азовского моря, издавна занимались земледелием, скотоводством, рыболовством, успешно торговали с греческими колониями в Северном Причерноморье.

Яркую страницу в истории развития культуры человечества вписало Боспорское царство, существовавшее на Таманском полуострове в IV в. н. э.

Кубанская земля помнит опустошительные набеги гуннов и кровавое нашествие татаро-монгольских орд, турецких янычар, безжалостно угонявших десятки тысяч людей в рабство.

Когда на севере образовалось сильное Московское государство, адыги и другие народы, населявшие Прикубанье, установили с ним прочные дружественные связи, развитие которых привело в середине XVI в. к добровольному присоединению Адыгеи к России.

В 1792 г. царица Екатерина II переселила на Кубань запорожских казаков с целью укрепления южных границ России. Сразу же за ними хлынула другая волна переселенцев — крестьян из центральных губерний. Дальнейший приток дешевых рабочих рук создал благоприятные возможности для быстрого развития края.

В XIX — начале XX вв. в Причерноморье возникают первые курорты, организуется ряд обществ по изучению побережья, разбиваются экзотические парки, строятся частные виллы, дворцы, дачи. Но все же освоенность здешних районов в тот период оставалась незначительной. Большие пространства на юге были заболочены, население страдало малярией.

Трудящиеся Кубани принимали активное участие в революционной борьбе. Первые социал-демократические кружки появились в Екатеринодаре (ныне Краснодар), Тихорецке, Новороссийске в начале XX в. В январе 1904 г. был создан Кубанский комитет РСДРП. Две недели существовала в декабре 1905 г. созданная рабочими Новороссийская республика. В феврале 1918 г. в Армавире I съезд Советов Кубани провозгласил на территории всего края Советскую власть, а в июле того же года в Краснодаре Северо-Кавказский съезд Советов постановил создать единую Северо-Кавказскую Советскую республику в составе РСФСР.

Ареной ожесточенной классовой борьбы стала Кубань в годы гражданской войны.

С победой Советской власти начался культурный и экономический расцвет края. Возводятся многочисленные санатории, дома отдыха, пансионаты, туристские базы, гостиницы. Большое внимание было уделено благоустройству территории и осушению болот, реставрации памятников истории и культуры, организации заповедников.

Краснодарский край был образован в составе РСФСР в 1937 г.

В годы Великой Отечественной войны Кубань вновь стала местом ожесточенных сражений. Неувядаемой славой покрыли себя защитники легендарной Малой земли. За проявленный героизм в борьбе с фашистскими оккупантами Новороссийску присвоено звание города-героя.

В настоящее время Кубань известна не только как житница нашей страны (по производству риса, чая, эфироносов она занимает первое место в Российской Федерации), но и как крупный центр цементной, нефтяной, газовой, станкостроительной, текстильной, консервной, лесной промышленности. За выдающиеся успехи в развитии народного хозяйства Краснодарский край дважды награжден орденом Ленина.

За последнее время благодаря интенсивно развивающейся материальной базе, обширной сети туристских маршрутов в Краснодарском крае ежегодно отдыхают около 1 млн. туристов и свыше 8 Млн. экскурсантов.

В Краснодарском крае функционируют 43 тургостиницы, турбазы и кемпинга, 12 автостоянок на 3000 машиномест, 28 филиалов и приютов, расположенных в горной местности, работают 21 бюро путешествий и экскурсий, 18 городских и районных клубов туристов.

Увеличению потока отдыхающих в Краснодарский край способствовало и развитие транспортных магистралей. Воздушные лайнеры доставляют туристов в аэропорты Краснодара, Сочи, Анапы, Геленджика, Майкопа. В крае хорошо развитая сеть наземных дорог, связывающая между собой все наиболее крупные населенные пункты, интенсивное железнодорожное и автобусное сообщение. Водный путь по Волге через Волго-Донской канал и по Дону выводит в Азовское море, а оттуда в Ейск, Темрюк, Анапу, Новоросссийск, Туапсе, Сочи.

Всем туристам, прибывающим в Краснодарский край и не имеющим предварительно разработанного маршрута, следует обратиться в одну из туристских организаций (перечень дан в приложении), где они получат необходимую консультацию и помощь.

Туризм — традиционно сезонный вид отдыха. Такое к нему отношение, видимо, определило стремление большинства людей отдыхать именно летом. Да и описанные ниже линейные пешеходные путешествия через перевал Главного Кавказского хребта возможны только с июня до октября месяца (кроме маршрутов выходного дня). Кроме того, в летний период в туристских учреждениях Краснодарского края принимаются на отдых лишь плановые туристы по путевкам всесоюзных и местных маршрутов. А вот в период с октября по май месяц, разместившись на туристских базах, любители активного отдыха могут совершить десятки разнообразных кратковременных походов, получив не меньшее удовольствие и заряд бодрости, чем совершая многодневные путешествия летом. Не будем ломать копий, доказывая, что в феврале отдыхать лучше, чем в престижном для отпуска июле или августе. Но сделаем существенную оговорку: преимущество летних месяцев — в возможности морских купаний и бесснежных перевалах. Преимущества, надо сказать, серьезные. Но нет ли своих преимуществ у межсезонья?

Оказывается, есть. Это утверждают медики и социологи. Первые с точки зрения физиологии человеческого организма. Вторые — в плане комфортности — доказывают, что возможности восстановления сил в межсезонье ничуть не уступают возможностям отдыха летнего.

Подобные исследования начаты недавно, но в будущем, видимо, их результаты помогут научно обосновать необходимость расширения туристской работы осенью и зимой.

Давно прошли те времена, когда межсезонье, приходившее на смену “бархатному” сезону, называли “мертвым сезоном” даже для Черноморского побережья.

Кроме одно-, двух- и трехдневных походов в горы, которые можно совершать подряд с небольшими интервалами, большая программа самых разнообразных экскурсий предусмотрена для самодеятельных туристов, остановившихся на отдых в турбазах Кубани: в хостинскую тисо-самшитовую рощу, в пещеры Нового Афона, на мыс Пицунда, на гору Ахун, в сочинский дом-музей Н. Островского, в город-герой Новороссийск...

Безусловно, желанным для туристов будет высокогорный приют “Воронцовский” хостинской турбазы “Южная”. Здесь их ждут прогулка к Воронцовским пещерам, стрельба из спортивных луков, непродолжительные конные путешествия, а вечером — задушевные туристские песни у горящего камина. Круглый год работают филиалы краснодарской тургостиницы “Крымская поляна”, “Партизанский” и расположенный вблизи уникальных скальных отвесов “Альпинистский”.

Любителей рыбной ловли ждет филиал “Золотой” Приморско-Ахтарской турбазы “Лотос”.

Разнообразные концерты и викторины, продуманная работа библиотек, читальных залов, культпавильонов и туристских клубов, вертолетные путешествия и т. д. позволят сделать отдых на турбазах в межсезонье для самодеятельных туристов насыщенным, разнообразным, продуктивным.

ТУРИСТСКИЕ МАРШРУТЫ

В Краснодарском крае существует развитая сеть самодеятельных и плановых маршрутов. По многим плановым маршрутам (и о них идет речь в книге) увлекательные походы совершают самодеятельные туристы.

Путешествие по плановому маршруту совершается по платной туристской путевке. В стоимость путевки входит проживание, питание в столовой или сухой паек во время походов, пользование внутримаршрутным транспортом и снаряжением коллективного пользования, культурно-бытовое обслуживание, проведение походов и экскурсий.

Туристские маршруты бывают двух видов: всесоюзные и местные. Всесоюзные туристские маршруты организуются Центральным советом по туризму и экскурсиям, а путевки на них распределяются по республиканским, краевым и областным организациям на основе поданных ими заявок.

Местные туристские маршруты организуются краевым советом по туризму и экскурсиям, и путевки на них реализуются, как правило, среди населения края.

На некоторых маршрутах туристы часть пути совершают на лодках, пешком, верхом или на лыжах. Надо сказать, что именно эти маршруты наиболее полно отвечают оздоровительным и воспитательным задачам туризма. Во время походов туристы живут походной жизнью: ночуют в палатках или приютах, на кострах готовят себе пищу. Такие маршруты особой популярностью пользуются у молодежи. В них вместе с прекрасным отдыхом на природе приобретается много полезных навыков, воспитываются коллективизм, дружба и товарищество.

За последние годы значительное развитие получил семейный отдых. 25 туристских организаций Краснодарского края принимают на отдых родителей с детьми 7 лет и старше, а некоторые из них (архипо-осиповская “Изумруд”, приморско-ахтарская “Лотос”, джубгская “Заря”, ейская “Прибой”, тургостиница “Бургас” в Адлере) обслуживают по семейным путевкам.

Для улучшения качества семейного отдыха осуществляется комплекс мероприятий, вводятся новые формы: питание по специально разработанному детскому меню, легкие радиальные пешие походы и прогулки, конкурсы на лучшую туристскую семью под девизом “Папа, мама и я”, укомплектование библиотек детской литературой, специальные радиобеседы для родителей с детьми и др. Имеются детские аттракционы, игровые автоматы. Особое внимание обращено на создание мер безопасности юных туристов. Введены должности педагогов-воспитателей, медицинских работников. Детей учат понимать, любить, беречь природу. К педагогической работе с детьми привлекаются высококвалифицированные специалисты с высшим образованием: краеведы, географы, тренеры по спорту, преподаватели музыки и другие. Проводятся различные кружковые работы.

Впервые в нашей стране Краснодарским краевым советом по туризму и экскурсиям в целях патриотического воспитания подростков были разработаны специальные пешеходные маршруты по местам партизанского движения на Кубани в период Великой Отечественной войны.

Путешествия по Краснодарскому краю на сервере Скиталец

По Адыгее к Черному морю

Майкоп — Каменномостский — Лаго-Наки — р. Цице — Большие водопады — Чугурусланский — пер. Черкесский — Бабукаул — Солохаул — Дагомыс.

Продолжительность — 6 дней.

Протяженность пешего маршрута — 76 км.

С историей древних горных поселений, с жизнью современной солнечной Адыгеи, с растительным и животным миром Западного Кавказа и, наконец, с лазурным Черноморским побережьем познакомятся туристы, путешествуя по этому маршруту.

В центральной части Краснодарского края, вдоль левых берегов Кубани и Лабы протянулась Адыгейская автономная область, которая в 1982 г. отметила 60-летие своего существования. Земли адыгейцев на протяжении веков были предметом притязаний чужеземцев. Интересы защиты своих земель от опустошительных набегов способствовали политическому и экономическому сближению Адыгеи с Россией, поэтому в XVI в. Адегея добровольно присоединилась к России. Однако вплоть до Великой Октябрьской социалистической революции она находилась в бесправном положении полуколонии. Коренным образом изменилась жизнь адыгейцев после Великого Октября: появилась своя национальная письменность, ушли в прошлое патриархальные пережитки, ликвидирована неграмотность, быстрыми темпами стали развиваться промышленность и высокопродуктивное сельское хозяйство.

Маршрут начинается в административном центре области — Майкопе. Он был основан в 1858 г. на притоке Кубани реке Белой как русская крепость, вокруг которой затем выросло поселение. Долгое время это был маленький провинциальный городок с небольшими кустарными мастерскими, специализировавшимися на переработке сельскохозяйственного сырья. Годы Советской власти совершенно изменили облик города, он превратился в крупный промышленный и культурный центр.

Во время Великой Отечественной войны город был сильно разрушен. Но уже в годы первой послевоенной пятилетки он полностью восстанавливается. В его центре и на окраинах вырастают новые дома, появляются новые кварталы и улицы. Город утопает в зелени фруктовых садов, недаром в переводе с адыгейского его название означает “долина яблонь”.

Майкоп — город славных революционных, боевых и трудовых традиций. Майкоичане гордятся тем, что в борьбе за установление Советской власти в Адыгее принимали участие такие видные общественные деятели, как К. Е. Ворошилов, С. М. Буденный, М. И. Калинин, С. Я. Дальняя, Ш. У. Хакурате.

Украшением города являются центральная площадь имени В. И. Ленина и главная улица — Краснооктябрьская. На площади Дружбы сооружен величественный монумент “Дружба” в честь 400-летия добровольного присоединения Адыгеи к России. Совершив экскурсию по городу, туристы увидят памятники борцам за Советскую власть в Адыгее (район Аэропорта), жертвам фашизма (на территории мебельной фирмы “Дружба”), здание, где в 1920 г. размещался штаб Первой Конной армии (ул. Комсомольская, 230).

Знакомству с природой и историей Адыгеи, ее революционным прошлым, современными успехами в области экономики н культуры помогут экспозиции краеведческого музея (ул. Первомайская, 214). В 1897 г. на территории Майкопа был исследован Майкопский курган (ул. Курганная) — археологический памятник конца III тысячелетия до нашей эры. Наиболее ценные предметы из этого кургана — золотые и серебряные сосуды — хранятся сейчас в Государственном Эрмитаже.

За выдающиеся заслуги трудящихся области в деле укрепления братской дружбы советских народов, в хозяйственном и культурном строительстве Адыгейская автономная область награждена орденом Дружбы народов и орденом Ленина.

После знакомства с городом на автобусе от автостанции у Городского рынка (а от ст. Даховской на попутной машине) направляемся к высокогорному плато Лаго-Наки. Вначале путь идет по долине реки Белой. В районном центре Тульском внимание привлекает мемориал в честь героев гражданской и Великой Отечественной войн.

Следующий пункт — пос. Каменномостский (45 км). Его железнодорожная станция имеет название Хаджох Северо-Кавказской ж. д. Сюда без остановки в Майкопе можно добраться на поезде, но это в значительной степени снизит познавательную ценность маршрута. Остановиться можно на турбазе “Горная”, где есть площадка для палаток самодеятельных туристов.

Свое название поселок (до 1948 г. — станица) получил от каменного моста, образовавшегося в результате обвала огромной скалы в узком месте каньона реки Белой. Интересно познакомиться с местным заводом художественных изделий “Русские самоцветы”, выпускающим различные сувенирные изделия из камня.

Из поселка можно совершить ряд интересных радиальных тренировочных походов.

Например, в ущелье ручья Руфабго (4 км). Ущелье — одно из красивейших мест этого района: его каменистые склоны густо поросли деревьями и кустарниками, обвиты гирляндами колхидского плюща. Водяные струи, срываясь с высоких скал, сверкают тысячами радужных брызг.

Выше по течению от впадения ручья в Белую лежит огромная каменная глыба, перегородившая его. До него по ущелью еще 3 км. Сердцем великана зовут люди этот камень. Вот какая легенда существует о нем.

Было это в старину. Жил в этих местах иниж (великан) силы необыкновенной. Легко вырывал вековые деревья, жил в вырубленном в скале дворце, все окрестные земли принадлежали ему. Он был жесток и безжалостен и каждую осень требовал жертвоприношений. Звали его Руфабго.

Много лет властвовал над жителями долины прекрасной реки Шхагуаше великан. Его уже не устраивали обычные жертвоприношения, он требовал в жертву самых красивых девушек.

Среди местных юношей выделялся силой смелый Хаджох. Он стрелял из лука не зная промаха. Один на один ходил на медведя. Хаджох стал собирать самых сильных и смелых товарищей, чтобы всем вместе убить тирана. Когда мудрый Мезмай узнал об этом, он сказал:

— Трудно! Очень трудно убить Руфабго! Даже если вы его убьете, он через несколько часов оживет и жестоко расправится с вами. Нужно вынуть у него сердце и забросить далеко, тогда он будет мертв и неопасен. Я рад, что среди горцев есть храбрые джигиты, и хочу помочь вам. В этом мешочке из кожи порошок, который может лишить великана зрения.

Хаджох собрал своих товарищей. Оседлали коней и, вооружившись острыми саблями, луками и стрелами, покинули аул.

Не успели джигиты проскакать несколько километров, как увидели движущийся им навстречу отряд. Впереди на огромном коне ехал Руфабго.

— Мы убьем тебя, если ты не вернешь все награбленное богатство людям и не прогонишь своих слуг! — крикнул Хаджох.

— Что я слышу? Да знаешь ли ты, что стоит мне только дунуть, и ты улетишь к прадеду, — презрительно ответил Руфабго.

— Я вызываю тебя на бой. Прикажи своим слугам не вмешиваться.

— Пусть будет так! — крикнул Руфабго. Он выхватил огромны” меч и бросился на Хаджоха. Но тот пришпорил коня и помчался к лесу, откуда дул ветер. У опушки храбрец остановился, вытряхнул содержимое мешочка. Маленькое серое облачко поплыло к великану. Вначале он зачихал, потом прикрыл глаза и остановился.

— Вот я! — крикнул Хаджох. Ничего не видя, разъяренный великан метнул копье. Оно просвистело над головой Хаджоха.

— Ты погибнешь, жестокий Руфабго! — теперь уже над поляной гремел голос Хаджоха.

Как сокол подлетел он к великану. Одним взмахом отрубил ему голову, рассек грудь, вытащил сердце и бросил его далеко в сторону. Оно превратилось в камень. И чтобы не забылось былое мрачное время, дали ему имя “Сердце великана”, а ручью — “Руфабго”.

Следующий поход — в среднее течение реки Мишоко. Здесь в 6 км от поселка Каменномостский была обнаружена стоянка людей раннего родового строя. Раскопки, проведенные археологической экспедицией Эрмитажа под руководством А. Д. Столяра, показали, что люди жили здесь более четырех тысяч лет назад. Найдены места, где были их жилища, ямы для хранения припасов. Главным занятием мишоковцев являлось скотоводство. Наряду с ним они занимались и земледелием, о чем свидетельствуют найденные зернотерки, каменные топоры и кремневые вкладыши серпов. Здесь изготовлялись глиняные сосуды, кремневые наконечники, костяные изделия.

Большое впечатление оставляет прогулка по долине реки Белой, знакомство с величественным каньоном, расположенным на окраине поселка. Его можно увидеть только подойдя к реке. Но увидев, трудно оторвать взгляд от открывшейся величественной картины. Ущелье настолько узко, что в одном месте его можно даже перепрыгнуть. Отвесные стены каньона покрыты плющом, мхом и никогда не видят солнечного света. Вода, зажатая в этом каменном проходе, бурлит и клокочет, становится бешеной, с яростью набрасывается на любую преграду, встретившуюся на пути. А затем, вырвавшись из двухсотметрового каньона, успокаивается и продолжает свой путь к Кубани.

Из поселка можно совершить восхождение на гору Аминовка (1,5 км), чтобы полюбоваться панорамой горных окрестностей.

По основному маршруту на попутной машине следуем из пос. Каменномостский в ущелье ручья Жёлобной (28 км), рядом с которым находится турбаза “Лаго-Наки”.

Урочище Жёлоб с одной стороны ограничено хребтом Азиш-Тау, с другой — скалой Утюг. Здесь следует провести акклиматизацию перед началом пешей части маршрута.

Интересен поход к Большой Азишской пещере. Она находится неподалеку от турбазы, путь к ней несложен. Метрах в 300 от тропы вход в пещеру, представляющий вертикальный колодец. Пещера состоит из трех залов. Осмотр занимает не менее двух часов. С помощью осветительных средств туристы любуются великолепием этого подземного мира. Огромные сталактиты и сталагмиты, глубокие провалы, зеленоватые воды небольших озер и ручьев производят неотразимое впечатление. Есть поблизости и другие интересные пещеры, всевозможные гроты.

С ноября по апрель, когда склоны гор покрыты снегом, сюда съезжаются десятки лыжников. Разнообразный рельеф позволяет совершенствовать свое мастерство опытным спортсменам, а также предоставляет возможность новичкам сделать свои первые шаги.

В первый день предстоит пройти 12 км. От туристской базы “Лаго-Наки” до перевала Азишский (высота 1745 м над уровнем моря) тропа идет по урочищу Жёлоб. Спуск от Каменных ворот на перевале Азишскин в долину реки Курджипс крутой. От реки начинается подъем на плато. Выше ручья Молочного (левого притока Курджипса) переправа через Курджипс. Снежники сменяются роскошными альпийскими лугами. Вокруг бескрайняя панорама Кавказских гор.

Высокогорное плато Лаго-Наки расположено на высоте 2000 м над уровнем моря и занимает площадь около 800 кв. км. Высшие точки плато — вершины Урифа (2167 м) и Абадзеш (2376 м). Слева остается своеобразный хребет Каменное море — нагромождение огромных глыб карстового происхождения. В древности через это плато проходил торговый путь с берегов Черного моря на Северный Кавказ.

С названием Лаго-Наки связаны несколько поэтических легенд. Вот одна из них.

У знатного горского князя была прекрасная дочь Наки. Отец обещал ее в жены богатому старику. Но Наки любила бедного пастуха Лаго. Молодые влюбленные решили бежать. Быстрые кони мчали их через леса и горные потоки, по скалистым кручам, над бездонными пропастями. И вдруг позади послышался конный топот — это была погоня. Уже доносится лошадиный храп, слышны нетерпеливые возгласы всадников. Не уйти беглецам.

Кони вынесли их на высокую горную кручу. Внизу зияла глубокая пропасть. И здесь влюбленные решили: лучше в смерти соединиться навеки, чем жить в разлуке. На глазах у подоспевшей погони Лаго и Наки, обнявшись, бросились в пропасть.

Перевал Абадзешский (2056 м) расположен между одноименной вершиной и Каменным морем. Путь на него идет по гребню между рекой Курджипс и руслом, сухого Курджипса.

Далее, держа направление на юго-запад на гору Оштен (2807 м), пересекаем верховья реки Армянки и выходим на следующую перевальную точку. Затем небольшой спуск к реке Цице, здесь на высоте 1735 м можно остановиться на ночлег.

Утром начинаем подъем вверх по реке. В этот день предстоит пройти 14 км. Через 200 м переправляемся на другую сторону и идем по отрогу между Цице и ее левым притоком. Метров через 700—800 тропа приводит к пастушьему балагану. От балагана начинается плавный подъем вдоль реки, и через 3,5 км открывается озеро Псенодах. Оно расположено на высоте 1918 м над уровнем моря. Его длина 200 м, ширина — 10 м. Обойдя озеро по правому берегу, надо по тропе подняться влево метров 100 среди нагромождения валунов в сторону скал Пшеха-Су, затем резко повернуть направо.

Плавный подъем минут через 20 выводит на седловину, похожую на перевал. С перевальной точки открывается вход в огромную Карстовую чашу. На противоположную сторону чаши можно попасть по правому склону.

После выхода на противоположную сторону чаши следует пройти влево по склону метров 50—60 и затем выйти к Каменным воротам. От них вниз ведет очень крутая каменистая тропа. Спуск приводит к границе леса. Впереди видно небольшое озерцо, а справа пастушьи балаганы.

Дальнейший путь идет на юг, правее скал Пшеха-Су. Минут через 30—40 после спуска с перевала тропа выводит на отрог горы Пшеха-Су, уходящий направо (по ходу движения) вниз. Отрог следует пересечь и, держа направление на юг, спуститься вниз к небольшому озеру.

От озера тропа выводит к осыпи, которую следует обойти сверху, держа направление на хребет. На хребте памятник “Защитникам Кавказа”. Отсюда открывается панорама на долину реки Пшеха, на Главный Кавказский хребет, а также виден справа водопад, до которого остается около 15 минут ходьбы. На спуске тропа вначале идет вдоль границы леса, а затем через тисовые и буковые заросли выводит на поляну под водопадами. Внизу у ручья живительные родники, а над ними три гигантских водопада. Центральный из них достигает высоты 200 м — это самый большой водопад в Европе. Справа и слева от водопадов, как бы обрамляя их, возвышаются величественные отвесные скалы.

Переночевав в этом чудесном уголке, на следующий день (предстоит пройти 22 км) переходим по кладке истоки реки Пшеха и идем вдоль высохшего ручья по субальпийским лугам. Минут через 50 подъема тропа выходит на гребень хребта, разделяющий реки Пшехашхи и Пшеха. С хребта открывается прекрасная панорама на пройденный путь. Впереди — Главный Кавказский хребет, гора Хукко.

Дальнейший путь проходит по хорошо набитой тропе в обход горы Фишт (2867 м) в южном, направлении. Примерно через час пути возле тропы появляются пастушьи балаганы. Далее, пройдя вдоль истоков реки Пшехашхи, через 20 минут выходим на перевал. Он является водораздельным. Отсюда реки, текущие на юг, попадают в Черное море, а несущие свои воды на север — в реку Кубань, а оттуда в Азовское море.

За седловиной тропа поворачивает направо по склону зеленой вершины. Оставляя балаганы слева, через 400— 500 м выходим на перевал Черкесский (1700 м). Перевал расположен между вершинами Маврнкош (1958 м) слева и безымянной (1957 м) справа в верховьях реки Бушуйки.

Спуск с перевала — по узкому каменистому карнизу старой военной дороги, идущей но склону правого берега Бушуйки. Примерно через час с небольшим тропа выводит к поляне Стадника, названной так в честь начальника, запасного отдела Кавказского заповедника Г. И. Стадника, погибшего от рук браконьеров. Через 40 минут тропа выводит к большой поляне и протекающему здесь холодному ручью.

Климат заметно смягчается, появляется субтропическая растительность. Склон становится все круче и тяжелее. Порой приходится хвататься за деревья и кустарник, чтобы не упасть.

Наконец спуск (как его называют некоторые туристы — “веселый”) закончен у реки Монашки. Отсюда идет колесная дорога через реку Шахе до Бабукаула. Здесь расположились кордон Кавказского государственного заповедника и филиал дагомысской туристской базы “Молодость”. Горы как бы нависли над Бабукаулом. Растительность представлена каштанами, буком, орехами, дубом, ольхой, самшитом, лавровишней, рододендроном понтийским. Туристы могут разместиться на филиале, где к их услугам имеются коттеджи, кострища, душевые, пекарня, спортивные и танцевальные площадки и бар.

На следующий день предстоит 18-километровый переход к Солохаулу.

Тропа проходит по старой колесной дороге, проложенной вдоль реки Шахе. В 7 км от Бабукаула она выходит за пределы заповедника. Через час пути селение Бзыч. Дорога несколько раз пересекает ручьи. После селения Бзыч через 30 минут хода по кладке переходим левый приток реки Шахе — Бзыч. Затем наш путь лежит через небольшое селение Бзога, и вот наконец, миновав несколько небольших водопадов, приходим в Солохаул.

Солохаул известен как родина русского чая. Еще в 1901 г. чаевод И. А. Кошман посадил здесь первые кусты чая, вывезенные из Чаквы. В результате неустанного труда ему удалось вывести кусты, приспособившиеся к местным, довольно суровым условиям, и через несколько лет собрать первый урожай чая. Сейчас плантация Кошмана стала семеноводческой и объявлена заповедной.

В окрестностях Солохаула сохранились древние погребальные сооружения — дольмены.

Разместиться на отдых можно на окраине поселка либо на туристском филиале “Солохаул”.

На следующий день, выйдя из поселка, поднимаемся по тропе нагребет Тропа идет вдоль линии электропередач, проходит вдоль чайных плантаций и выводит к центральной усадьбе чаесовхоза (8 км). Отсюда рейсовым автобусом выезжаем к Черноморскому побережью в пос. Дагомыс.

Дагомыс - один из уютных зеленых поселков Черноморья. Он входит в состав курорта Большие Сочи. Его с трех сторон окружают пологие лесистые горы. Близость моря и гор, на редкость разнообразная растительность, сочетающая субтропические культуры и растения среднерусской полосы, мягкий климат-все это характерно для Дагомыса Здесь расположены две туристские базы: “Рассвет” и “Молодость”, крупнейшая автогостиница и мотель. Имеется удобный пляж, дендрологический парк. За время пребывания в поселке можно подробно познакомиться с его достопримечательностями (см. приложения), совершить экскурсии в Сочи, Сухуми, Ново-Афонскую пещеру, на высокогорное озеро Рица.

Путешествия по Краснодарскому краю на сервере Скиталец

К самым северным субтропикам мира

Майкоп - Лаго-Наки - р. Цице – Шпалорез – Хекуай — Солнечная Поляна — Лазаревское

Продолжительность — 7 дней.

Протяженность пешего маршрута – 94 км.

Первая часть маршрута до Каменных ворот та же, что и в предудущем маршруте.

От Каменных ворот спускаемся на юго-запад через глухие пихтовые и буковые леса в долину реки Пшеха. Вдоль нее, пересекая небольшие правые притоки реки, тропа ведет на северо-запад мимо старых пастушьих балаганов.

Чтобы не сбиться с пути, надо все время держаться левой из всех троп, ведущих к реке. На ночлег следует остановиться у заброшенной базы геологов на правом притоке Пшехи - речке Большой Шумик. От ночевки в верховьях реки Цице пройдено 20 км.

Утром следующего дня, переправившись по кладке через Большой Шумик, идем севернее горы Сахарная голова по буйным пихтовым и буковым лесам. Перейдя ручей Бодец, спускаемся к реке Пшехе. В 19 км от базы геологов расположен поселок лесорубов Шпалорез. На большой поляне, окруженной лесом, стоят жилые дома, клуб, магазин. Ночевку следует организовать на одной из удобных полян за окраиной поселка.

На следующий день планируем пройти 18 км.

Утром по берегу реки Tyrone (левого притока Пшехи) направляемся вдоль узкоколейки до ее тупика. Отсюда следует подыматься до дороги, что ведет на очередной перевал. Через 3 часа — разветвление Тугопса на два рукава. По гребню между ними направляемся дальше к перевалу.

С перевальной точки открывается величественная панорама гор, вдалеке синеет море. Тропы с перевала ведут на юго-запад. Идя по любой из них, попадаем в ущелье реки Хекуай, левого притока Псезуапсе. Тропа часто пересекает заброшенную военную дорогу, сооруженную в течение двух недель советскими воинами перед решающим наступлением 1943 г.

Пройдя вброд два ручья, впадающие в Хекуай, выходим к слиянию рек Псезуапсе и Хекуай. На ночлег можно остановиться у старых балаганов.

На следующий день по долине Псезуапсе через старые черкесские сады и обширные поляны идем к хутору Солнечная Поляна (21 км). По пути встречаются самшитовые заросли. Возраст деревьев достигает пятисот лет. Самшит растет очень медленно. В этом вечнозеленом лесу прохладно, воздух имеет повышенную влажность. С веток деревьев длинными космами свисает мох-бородач. Похожий на водоросли, он создает впечатление, будто шагаешь по морскому дну. На ночлег следует остановиться у хутора Солнечная Поляна.

В заключительный день похода автобусом по живописной дороге приезжаем на Лазаревское взморье.

Лазаревское — популярный курортный поселок, входящий в Большой Сочи. Он сложился в XIX веке как опорный пункт русских войск на побережье.

С Лазаревским связано немало замечательных имен. В центре поселка у вокзала на высоком постаменте — памятник Михаилу Петровичу Лазареву, ученому и флотоводцу, участнику трех кругосветных путешествий, одному из первооткрывателей Антарктиды, основателю форта Лазаревского. Он и ныне, как добрый хозяин, первым встречает гостей и последним провожает их.

В строительстве форта принимал участие поэт-декабрист А. И. Одоевский, который после сибирской каторги служил в этом укреплении рядовым и умер здесь. Сейчас близ руин бывшего военного укрепления на могиле А. И. Одоевского стоит скромный памятник. На его постаменте начертаны слова: “Из искры возгорится пламя”.

В гражданскую войну с частями 34-й сводной стрелковой дивизии, пленившей деникинцев, на побережье побывали такие прославленные командиры, как Егоров, Фавицкий, Величко, Голиков, которого в нашей стране знает и стар и мал под именем Аркадия Гайдара. В Отечественную войну с фашистами тут сражались советские соколы — Герои Советского Союза Наум Захарович Павлов и Дмитрий Леонтьевич Калараш.

Лазаревское — крупнейший климатический курорт нашей страны. Его нередко называют “Сибирью субтропиков”, потому что это самые северные субтропики на земном шаре.

Теплое море, защищенное от холодных ветров, пышная растительность гор, сияющее солнце — все это создает, как говорят ученые, особую климатическую провинцию, благоприятную для размещения здравниц.

В Лазаревском море особенное. Где-то вроде и недалеко, у Новороссийска, бушует шторм, грозные валы налетают на скалы, а на Лазаревском взморье в это время штиль. Цвет моря бесконечно меняется, становится то голубым, то зеленоватым, то синим.

Своеобразны и горы. Они не встают стеной, как в Крыму, а повышаются постепенно, и вдали снежными вершинами причудливо сливаются с небосводом.

Леса зеленой лавиной спускаются к самому морю, соединяясь с многочисленными парками и садами. Климат здесь теплый и умеренно влажный.

Из Лазаревского можно совершить поездку в город-курорт Сочи, познакомиться с ботаническим парком-дендрарием.

Путешествия по Краснодарскому краю на сервере Скиталец

По Западному Кавказу

Майкоп — Хаджах — Гузерипль — пер. Армянский — Фишт — пер. Белореченский — пер. Черкесский — Бабукаул — Солохаул — Сочи

Продолжительность — 5 дней.

Протяженность пешего маршрута — 65 км.

Данный маршрут является разновидностью маршрута “По Адыгее к Черному морю”. Это путешествие также начинается в Майкопе и завершается в Сочи. Но тропы этого маршрута, ведущие через Главный Кавказский хребет, проложены через другие перевалы.

Познакомившись с Майкопом и Хаджохом, по берегу реки Белой направляемся в поселок Гузерипль (55 км). Река то с бешенством набрасывается на скалистые обрывы, то всей своей мощью наваливается на подводные пороги, то врывается в глубину береговых пещер и там клокочет, стонет, не находя свободного выхода. Кое-где, как паутина, покачиваются над рекой подвесные мосты, изредка преграждают путь Белой глыбы валунов. Подмытые водой в половодье, они обрушились и теперь упираются в грудь реки. Через некоторое время ущелье внезапно раздвигается, начинают поблескивать на солнце крыши домов — это показалась Даховская. Станица раскинула свои сады на склоне горы Гут между реками Сахрай и Дах. Перед въездом в станицу — уникальный каменный мост. За Даховской дорогу окружают дуб, ольха, ясень, граб и множество фруктовых деревьев.

Легенда рассказывает, что в древние времена здесь на высокой скале в замке жил князь Дахо. Подстрекаемый жестокой и сварливой матерью Физиабго, он часто совершал грабительские набеги на соседей. Дурная слава о них и о подземельях кала-сарая (замка) разносилась по всей земле адыгов. Однажды князь отправился со своими воинами грабить землю Гурджистана — Грузии. Разграбив, князь повернул коней к дому, но тут путь ему заступил седой старик с молодой красивой девушкой по имени Бэла.

— Кто ты такой, что смеешь останавливать меня? - закричал князь.

— Я пастух! А ты—убийца! Бог покарает тебя, — ответил старик.

Слуги схватили девушку, связали веревкой и перебросили через спину лошади.

— Доченька! — закричал обезумевший от горя старый пастух. — Бэла!

— Заткните ему глотку! — сказал князь.

Взмахнул саблей один из грабителей, и упал старик замертво.

Кровью облилось сердце девушки, и огонь святой мести зажегся в нем.

Прошло немного, времени, и, князь понял, что впервые в своей жизни полюбил — полюбил свою пленницу. Он предложил ей быть его женой.

— Никогда! — ответила красавица.

— Одумайся! — сказал князь и поручил матери смотреть за девушкой.

Бэла жила узницей в богатом замке и каждый день думала, как отомстить князю. Однажды случай помог ей достать кинжал и, спрятав его в дорогих одеждах, она вошла в покои князя.

— Ты пришла? — удивленно спросил князь.

— Да! — ответила девушка.

—Ты будешь моей женой? — снова спросил князь.

— Да! — ответила она.

Князь хотел обнять девушку, но она выхватила кинжал и вонзила его прямо в сердце князя.

— Вот я и отомстила, — сказала Бэла и быстро вышла из замка. У крыльца стоял княжеский конь, и девушка попыталась скрыться, но погоня почти совсем настигла ее. Впереди — крутой обрыв, но это не остановило девушку. Пришпорила она коня и вместе с ним ринулась с обрыва в воды горной реки. Тело гордой красавицы прибило к берегу, и крестьяне из племени абадхезов похоронили ее. Л реку стали называть рекой Бэлы. Русские же стали называть реку Белой.

А князь? Его тело мать приказала похоронить на берегу другой реки. С тех пор реку эту стали называть Дах, а вода ее часто бывает мутной, как жизнь князя. Впадая в Белую, долго вода Даха не сливается с ней, и можно видеть чистые струи Белой и грязные Даха.

Еще долго свирепствовала мать князя.

— Физиабго! — зло говорили о ней жители окрестных селений (это слово переводится как “сварливая жена”). Но вот умерла и она. Люди забыли о князе, а время разрушило замок. Но название Физиабго осталось за горой до наших дней.

Вот и село Хамышки, расположенное на высоте 510 м на левом берегу Белой. В селе памятник герою-партизану А. А. Андрееву, погибшему при обороне Кавказа в 1942 г. Через 6 км от Хамышков, там, где в Белую впадает Киша, начинается территория Кавказского государственного заповедника. Пихты постепенно вытесняют лиственный лес. Их высота нередко достигает нескольких десятков метров, а возраст исчисляется веками.

В заповеднике встречаются некоторые виды субтропической растительности. В защищенных от ветров ущельях прижился тис — представитель третичного периода. Особенно богат заповедник животными. Всемирную славу он приобрел восстановлением стада кавказского зубра, уничтоженного в двадцатых годах бандой белогвардейского генерала Хвостикова.

Как бы натолкнувшись на непреодолимую преграду, дорога обрывается в поселке лесорубов Гузерипле. Пожалуй, красоты горных швейцарских курортов не сравнятся с красотой этого дивного уголка. Живой интерес вызывает посещение музея-заповедника. Рядом — живой уголок и свидетель старины — дольмен. Интересен радиальный выход на гору Казачью и к каньону реки Белой.

От Гузерипля (11 км) идем вверх по реке Белой, а затем по ее левому притоку — реке Армянке. Вокруг пихтовые, сосновые и буковые леса, встречаются лианы, нередко заросли рододендрона. Примерно через 1 час 20 минут — удобная поляна для отдыха. Постепенно лес становится реже и наконец уступает место субальпийским лугам. Вот и Армянские балаганы. Невдалеке удобное место для ночевки.

Далее предстоит пройти 12 км. Тропа сразу же резко начинает набирать высоту. Травостой нередко достигает высоты 2,5—3 м. Крупные нежно-белорозовые соцветия кавказского рододендрона, переплетающиеся друг с другом, стелются вниз по склону. К зарослям рододендрона жмутся черника, брусника, можжевельник. Вот и Гузерипльский перевал (19G5 м). Величественная панорама открывается с него: рядом могучий Оштсн (2807 м), вершина Гузерипль (2150 м), гордый седоглавый Фишт (2867 м). Осмотрев памятник, поставленный школьниками села Хамышки в память тех, кто отдал свою жизнь на перевалах Главного Кавказского хребта, защищая независимость нашей Родины, направляемся к Армянскому перевалу (1833 м). Отсюда хорошо просматриваются верхний и нижний Фиштинские ледники, самые западные на Кавказе субальпийские луга поражают глаз своей пестротой и красками: белые анемоны, лиловые колокольчики, розовые астры, синие васильки, желтые лилии. 30—40 минут спуска с перевала — и мы подходим к филиалу “Фишт” гузерипльской турбазы “Кавказ”. Здесь проходит всесоюзный туристский плановый маршрут № 30 — один из старейших в стране.

От филиала “Фишт” до Бабукаула 24 км.

“Фишт” — в переводе с адыгейского означает “белая изморозь”. Розоватая скалистая громада покрыта вечными снегами и льдом. Ни южное солнце, ни морской ветер не могут растопить их. Из-под ледников и снежников вытекают бесчисленные ручьи и потоки. На западном склоне, вырываясь из каменных недр, берет начало река Пшеха, левый приток Белой. Окрестности Фишта богаты ценными минералами: горный хрусталь, сланцы, кварц, граниты. На филиале следует организовать однодневный отдых, во время которого совершить прогулку к леднику, сползающему с этой горы, подняться на Фишт-Оштеновский перевал. Отвесные скалы, острые выступы, огромные осыпи, трещины, пенящиеся потоки воды — все здесь привлекает своей необычностью.

На следующий день, переправившись по кладке через реку Белую, которая здесь похожа на небольшой ручей, начинаем подъем на Белореченский перевал. Вокруг “пьяный лес”. Тяжелые снежные покровы так искривляют стволы деревьев за зиму, что они уже не имеют силы распрямиться.

Вот и Белореченский перевал (1768 м). Обзор чудесен. Всюду горы. Во время Великой Отечественной войны здесь проходила линия обороны Кавказа. Памятники, установленные здесь, расскажут о боевых действиях воинов 46-й и 37-й армий, 8-го моторизованного, 23-го и 33-го полков и сводного отряда НКВД, 23-го и 25-го пограничных полков.

На перевале имеется хижина, можно переждать непогоду.

Перейдя на южный склон Кавказского хребта, тропа ведет к Черкесскому перевалу, забирая все время вправо. Позади осталась Адыгейская автономная область, мы вошли в район Большого Сочи. Справа по ходу тянется стена Фишта. Через 50 минут от Белореченского перевала появляются пастушьи балаганы. Значит, скоро Черкесский перевал. Здесь встречаются тропы тех, кто отправился к Черному морю через Лаго-Наки и Большие водопады, и по нашему пути.

Если от перевала совершить радиальный выход на запад по отрогу, идущему от вершины Фишт, то через 1,5 км можно выйти к высокогорному озеру Хукко — священному озеру адыгов. Это озеро карстового происхождения. По его берегам даже летом кое-где лежит снег. Здесь можно переночевать.

Дальнейший путь описан в маршруте “По Адыгее к Черному морю”.

В заключение путешествия советуем познакомиться с центром огромного курортного района Большого Сочи — городом Сочи.

Город Сочи был образован в 1896 г. на месте военного поселения Навагинского после проведения шоссейной дороги между Новороссийском и Сухуми. Вначале это был грязный и пыльный уездный городок с населением около полутора тысяч человек. В начале XX века Сочи постепенно начинает формироваться как курорт: здесь строят дачи дворяне, промышленники, крупные чиновники, появляется первая гостиница “Кавказская Ривьера”.

Но настоящее развитие курорта началось после Великой Октябрьской социалистической революции. В самый разгар гражданской войны, в 1919 г., В. И. Ленин подписал декрет о лечебных местностях общегосударственного значения. Этот ленинский декрет положил начало преобразованию Сочи в курортный город. В 1921 г. частные дачи, пансионы и гостиницы были переоборудованы в санатории для лечения и отдыха трудящихся. Развитию курорта способствовало открытие в 1925 г. железной дороги Туапсе — Сочи. К тому времени функционировало уже 15 санаториев. Генеральная реконструкция курорта началась в 30-е годы.

Сочи славится как всесоюзная здравница не только из-за благоприятных климатических факторов, но и потому, что в нескольких километрах от центра города находится Мацестинскцй сероводородный источник, воды которого широко и эффективно используются для лечения различных заболеваний.

Главная магистраль сегодняшнего Сочи — Курортный проспект, протянувшийся через весь город вдоль берега моря. Его украшают вечнозеленые деревья, нарядно оформленные здания. Через овраги и балки перекинуты ажурные мосты и виадуки. Сочи — город-парк с многочисленными садами, интересно спланированными скверами, пестрыми цветниками. Радует глаз богатство флоры: пальмы, кипарисы, магнолии, бананы, серебристые акации, эвкалипты, инжир, олеандры, плакучие ивы, благородный лавр, кавказские сосны и др. Целые изгороди из лавровишни, розмарина, мирты и других кустарников дополняют этот яркий наряд. Всего в Сочи можно встретить свыше 800 видов древесных и кустарниковых пород. Много выдумки и вкуса вложено архитекторами в скульптурное убранство города.

Здесь можно принять участие в различных экскурсиях. В парке “Ривьера” с сосновыми и каштановыми аллеями есть поляна Дружбы, где вечнозеленые магнолии посажены почетными гостями курорта — руководителями дружественных стран, советскими космонавтами. В парке есть аттракционы, планетарий, спортивный комплекс, танцевальная площадка, “Зеленый театр”.

В Сочи ведется интенсивная реконструкция его центральной части. Сносятся старые дома, возводятся новые высотные здания гостиниц и здравниц, благоустраиваются пляжи, создаются новые сады и парки. Курорт хорошеет с каждым днем. Здесь ежегодно отдыхают и лечатся около трех миллионов человек. Их привлекает сюда не только лечение, но и красота дворцов-санаториев, теплое и ласковое море, живописные окрестности.

Очень интересно побывать в знаменитом Сочинском дендрарии, считающемся по числу видов растений одним из самых богатых в Советском Союзе. Это крупное научное учреждение побережья, где ведется большая работа по изучению субтропической растительности. Верхняя часть дендрария представляет собой парк регулярного стиля. Своеобразны его архитектурные украшения: лестницы, ротонды, скульптуры на мифологические сюжеты. Нижняя часть — естественный парк с прудами.

В центре города стоит небольшой одноэтажный дом, скрытый густой зеленью кипарисов и лавров. В нем прошли последние годы жизни советского писателя Н. А. Островского (пер. Корчагина, 4). Сейчас здесь создан Государственный литературно-мемориальный музей. К дому пристроено большое двухэтажное здание выставочного павильона-музея, где разместились библиотека имени Н. А. Островского, залы, в которых выставлены экспонаты, рассказывающие о жизни и творчестве писателя, подарки музею, присланные из многих стран мира. Здесь можно услышать голос писателя, записанный на пластинку. Он читает отрывок из своего романа “Как закалялась сталь”.

В Сочи интересно осмотреть также городской краеведческий музей (ул. Орджоникидзе, 29), экспозиция которого рассказывает об истории освоения и развития не только города, но и Краснодарского края, о животном и растительном мире субтропиков, о Кавказском государственном заповеднике.

Гора Ахун — самая высокая точка в приморской части Сочи (662 м). На ее вершине сооружена смотровая башня, с которой открывается панорама города, просторов Черного моря, предгорий, покрытых пышной растительностью, заснеженных вершин Главного Кавказского хребта.

Кроме экскурсий можно совершить прогулки и непродолжительные походы по наиболее живописным окрестностям города. Одна из самых популярных прогулок — к Агурским водопадам и на Орлиные скалы. Если подняться еще выше, откроется вид на живописное Агурское ущелье и знаменитые Агурские водопады.

В ущелье работает ресторан “Кавказский аул”. Несколько отдельных саклей с небольшими залами, зимний зал, коктейль-холл одновременно принимают до 300 посетителей. Ресторан интересно оформлен, здесь готовят грузинские, абхазские и другие кавказские блюда. От Сухумской трассы до “Кавказского аула” — 1 км; от него до ближайшего водопада — 1,5 км, до самого последнего — 4,5 км.

Интересен несложный, но увлекательный поход вверх по долине реки Сочи. Он продолжается от двух до пяти дней, в зависимости от желания участников. Конечный пункт маршрута — гора Амуко, район красивых субальпийских лугов.

От автовокзала в городе Сочи следует на маршрутном автобусе доехать до селения Пластунка. Здесь в марте 1919 г. произошла схватка партизан с белыми карателями. Отряд недобитых деникинцев закончил у Пластунки свой бесславный путь.

Отсюда начинается пешая часть маршрута. Ущелье реки Сочи очень живописно. То близко сужаясь, то расширяясь полянами и лугами, покрытыми полевыми цветами, ущелье манит своей прохладой, сказочной прелестью скал и вечнозеленой растительности.

Туристы останавливаются, чтобы полюбоваться почти 30-метровым Ореховским водопадом, расположенным на правом притоке реки Сочи — реке Безуменке (от Пластунки 2,5 км).

Продолжая движение по реке Сочи, туристы приходят к второму ее притоку — речке Агуа. Ее воды отличаются редкой голубизной и удивительно прозрачны. Здесь хорошее место для ночевки (если маршрут рассчитан на два дня, то следует продолжить движение после небольшого отдыха). От Пластунки пройдено 8 км.

Дальше следует двигаться на северо-восток, преодолевая подъемы и спуски на протяжении 4 км до вершины горы Будунуко (939 м над уровнем моря). Затем тропа спускается к аулу Амуко и подходит к подножию горы Сахарной. Здесь удобное место для ночевки (за день пройдено 17 км).

Гора Амуко рядом — всего 4 км. Подъем на нее занимает два часа (направление движения — северо-восток). Вот и вершина Амуко (1918 м).

Если маршрут рассчитан на пять дней, то можно сделать здесь дневку.

Путь назад, к берегу моря, проходит через поселок Дагомыс. Идти следует от подножия горы Сахарной по долине реки Агуа до тропы, которая сворачивает на запад. Тропа приводит в селение Четвертая Рота. Неподалеку от села на удобной поляне можно устроиться на ночлег. В этот день пройдено 12 км.

На следующий день (еще 12 км) дорога ведет по берегу реки Восточный Дагомыс через село Барановка к морю. От Дагомыса на автобусе либо на электричке вернуться в Сочи.

Путешествия по Краснодарскому краю на сервере Скиталец

Хадыженск — Аше

Хадыженск — Гейман — п. Терзиян — Семашхо — Наужи — Бжеф — пос. Аше

Продолжительность — 6 дней.

Протяженность пешего маршрута—76 км.

В широкой межгорной котловине Западного Кавказа в 22 км от районного центра Апшеронска в долине реки Пшиш раскинулся город Хадыженск — один из старейших нефтеперерабатывающих и лесопромышленных центров Краснодарского края. Он стоит на склоне покрытых лесом гор, и широколиственные леса вплотную примыкают к городу так, что зеленые аллеи улиц кажутся их естественным продолжением. Окруженный со всех сторон горами, защищающими его от холодных ветров, город имеет особый микроклимат: зимой здесь значительно теплее, а летом прохладнее, чем в соседних районах. Благодатный климат и живописная природа создали Хадыженску заслуженную славу—в нем всегда много отдыхающих и туристов. Его популярность еще больше увеличилась после того, как здесь были открыты минеральные воды, йодо-бромные источники. На их основе создана бальнеологическая лечебница, и город превратился в крупный курорт Краснодарского края. Здесь лечатся больные, страдающие нарушением обмена веществ, заболеваниями суставов, гипертонией и некоторыми другими заболеваниями. Кроме того, открыты источники минеральных вод, по своим свойствам аналогичные “ессентуки” 4 и 17, “арзни”, “боржоми”.

Среднегодовая температура воздуха в Хадыженске +10°, средняя температура июля +25°, зимы +4,2°. За год здесь выпадает 800—1000 мм осадков, наибольшее количество — в феврале и ноябре. Самые сухие и безветренные месяцы в году — август, сентябрь, октябрь.

Интересна история этих мест. Поселение возникло в 1864 г. как укрепленный пункт. Ему дали черкесское название Ха-де-жи, что означает “долина древних могил”. И действительно, в этом районе встречается множество погребений и дольменов. Потом образовалась станица Хадыженская, переименованная впоследствии в рабочий поселок.

Из Хадыженска можно совершить поход в Гуамское ущелье. На автобусе следует добраться до пос. Гуамка. Всего в 300 м от его окраины и начинается знаменитое ущелье. Правильнее было бы назвать эту узкую щель между двумя отвесными склонами горного кряжа не ущельем, а каньоном.

Каньонов на земном шаре немало, но неповторимость Гуамского заключается в разнообразии окраски горных пластов, составляющих единый горный хребет. Пласты эти состоят из доломизированных известняков верхнеюрского периода. Возраст их более 100 млн. лет. Они образовались на дне древнего моря. Гуамские известняки плотного строения. Мощные пласты их залегают в горизонтальном положении в направлении с востока на запад. Слон их четко различимы на всех высотах. Каждый слой или горизонт имеет свой набор красок. Между 16-м и 17-м км сверху вниз чередуются желтые, свинцовые и коричневые слои. Но особенно сильно раскрашены пласты между 19-м и 20-м км. Здесь они синего, красного, свинцового, белого, черного и дымчатого цветов.

Гуамское ущелье — это гигантский музей под открытым небом. Наряду с минеральным богатством он поражает обилием разнообразной растительности. В самом низу у бушующих вод реки растет самшит, чуть выше, на осыпях, — красноствольник, в серых морщинах тисы. Оба этих реликтовых растения сохранились здесь в естественном виде с третичного периода. Представителями третьего этажа растительного царства ущелья являются светло-ствольные буки и роскошные липы. Весной, когда в мае расцветает жасмин, ущелье напоминает собой естественный гигантский букет цветов, в зеленом обрамлении зарослей смешанного леса.

Познакомившись с чудесными окрестностями Хадыженска, отправляемся в переход через Главный Кавказский хребет к Черному морю. Путь к пос. Гейман, расположенному у горы того же названия, лежит по живописной дороге. Расположена гора в 23 км от Хадыженска. Здесь место ночевки.

На следующий день нас ждет 22-километровый переход к окрестностям пос. Терзиян. Здесь ночлег. В районе поселка в Великую Отечественную войну располагалась партизанская перевалочная база. Сюда доставлялись и отсюда распределялись по партизанским отрядам снаряжение, продовольствие, боеприпасы и обмундирование.

Утром следующего дня идем (предстоит пройти 16 км) по тропе над глубоким ущельем, внизу которого шумит стремительный горный поток. Дикие плодовые деревья и дуб уступают место грабу, пихте и сосне. Далее по пути вступаем в огромный буковый лес, отдельные деревья которого достигают 40 м высоты и переплелись ветками, образуя плотную, зеленую крышу. Последние, трудные десятки метров подъема — и вот первый перевал взят. Теперь тропа ведет нас по субальпийским лугам прямо к горе Семашхо.

Многое вокруг напоминает о суровых днях войны. В траве, среди деревьев можно и сейчас увидеть окопы, заграждения, встретить немецкие каски и гильзы от патронов.

В 2 км к востоку от пика горы Семашхо можно удобно расположиться на ночлег. Отсюда, с высоты около 1500 м над уровнем моря, открывается широкая панорама Большого Кавказа. В хорошую погоду на юге видны вершины Оштен и Фишт, покрытые вечными снегами.

Начинается подъем на Главный Кавказский хребет (16 км). Он не сложен. Идем по хребту, со склонов которого по обе стороны далеко внизу видны суровые скалы, дикие ущелья, лесистые вершины. В ясную погоду на западе едва заметно просматривается узкая синяя полоска — Черное море.

И вот тропа начинает спускаться. Здесь уже растительность представлена орехом, каштаном, фруктовыми деревьями. Надолго запомнится ночлег в районе приюта Наужи. Рядом неповторимые по своей красоте изумрудные водопады, нагромождения скал, взметнувшиеся ввысь громады деревьев и полная тишина, нарушаемая шумом речной воды.

На следующий день, пройдя 14 км, приходим в урочище Бжеф. Выбрать удобную для ночевки поляну не представляет особого труда. Сама природа предусмотрела хороший отдых перед встречей с Черным морем. В урочище Бжеф много живописных водопадов.

Еще 8 км утреннего перехода, и мы попадаем в пос. Аше (Большой Сочи). Пешеходная часть маршрута закончена.

Прижатый зеленым Ашейским хребтом к берегу моря, девятикилометровой полосой протянулся Аше. Теплое море, защищенное горами от холодных ветров, поросшие лесом горы, солнце — вот основные целебные факторы, благоприятствующие отдыху.

Отсюда можно совершить экскурсии в Лазаревское и город Сочи, в горный аул Шхафит (7 км), чтобы познакомиться с историческим прошлым побережья и адыгейского народа, с жизнью и некоторыми особенностями быта местного населения. В районе этого аула обширные чайные плантации — одни из старейших на территории Краснодарского края.

Особенно популярна пешая прогулка (3—4 часа) в так называемое Мамедово ущелье. Вначале поднимаемся па Ашейскнй хребет (высота около 220 м), заросший дикорастущими плодовыми деревьями. Затем тропа спускается в ущелье. По пути встречаются родники и водопады, нагромождения камней. В конце ущелья перед глазами предстает великолепное зрелище — множество водопадов, следуя один за другим, образуют величественный каскад. Низвергающиеся потоки воды сверкают на солнце, ущелье наполнено звонким журчанием, а воздух насыщен освежающей влагой.

Путешествия по Краснодарскому краю на сервере Скиталец

Путешествия по Краснодарскому краю на сервере Скиталец

По Кавказскому государственному заповеднику

Пос. Псебай — Умпырь — пер. Алоус — Уруштен — лагерь Холодный — пер. Псеашхо — Красная Поляна — Хоста

Продолжительность — 5 дней.

Протяженность пешего маршрута — 70 км.

Прежде чем приступить к подготовке к этому маршруту, необходимо получить предварительное согласие Управления Кавказского государственного заповедника (адрес: Сочи, Хоста, Сухумское шоссе, 7а), а непосредственно перед выходом на маршрут — пропуск на право нахождения на территории заповедника.

Нахождение в заповеднике без пропуска категорически запрещено.

Маршрут начинается в пос. Псебай Мостовского района, куда можно добраться самолетом или автобусом из Краснодара (240 км. Автовокзал у ж. д. вокзала). Он расположен на высоте 400 м над уровнем моря на берегах Малой Лабы. В поселке находится Восточное отделение Кавказского государственного заповедника и созданный при нем музей.

Псебай возник как передовая казачья станица Лабин-ской укрепленной кордонной линии в 1862 г. Медленно и трудно развивался этот населенный пункт, заброшенный в горах. Толчком к его развитию послужило образование в 1888 г. Кубанской охоты, куда ежегодно приезжали на охоту члены царской фамилии и их гости.

Сейчас Псебай крупный поселок, уютно расположившийся в зелени пирамидальных тополей и фруктовых деревьев. Он является начальным пунктом многих увлекательнейших путешествий через перевалы Главного Кавказского хребта к Черному морю.

У самой турбазы “Восход” легкодоступная и очень удобная для лыжников гора — сильно вытянутая в длину, широкая поверху, она имеет несколько безлесных склонов разной крутизны.

Много впечатлений получают отдыхающие от посещения филиала “Хацавита”. Он расположен в 35 км юго-восточнее поселка на просторной поляне среди хвойного леса на высоте 1500 м над уровнем моря. Вокруг покрытые снегом вершины. С севера высятся склоны горы Нижний Джент, с востока — водораздельный гребень бассейнов рек Большой и Малой Лабы, с юга — вершина Хацавитой и отрог горы Турьей. Снежный покров достигает полутора и более метров и держится с середины декабря до мая. Лыжные трассы—самые разнообразные: и по длине и по перепадам высот. Со временем здесь могут быть созданы трассы для слалома-гиганта и специального слалома.

Пешую часть маршрута начинаем от сел. Третья рота, куда можно добраться на попутном транспорте.

Дорога проходит по левому берегу Малой Лабы. Ее голубые воды отражают в себе и облака, плывущие к горизонту, и сосны, прицепившиеся неведомо чем и как к скальным отвесам, и величественные вершины гор. На всю жизнь запомнится ущелье, пробитое Малой Лабой (в пароде ее любовно называют Лабенком) в древние времена. Течет она стремительно, как бы боясь попасть в тиски скал. Вдруг путь преграждает шлагбаум — это начинается территория Кавказского государственного заповедника. Здесь в Малую Лабу впадает Уруштен, или Черная речка. Отсюда и название кордона заповедника — Чернорсченский. Немного дальше начинается пешая часть маршрута. От Псебая — 40 км, пешая часть — 7 км. Здесь можно расположиться на первый ночлег в горах.

Утром по лесной тропе начинаем подъем на хребет Балканский. Тропа вьется по левому берегу Малой Лабы. Кругом заросли смородины, крыжовника, земляники, малины. Последний крутой взлет—и мы на перевале. Справа взметнулась ввысь двухсотметровая скала, увенчанная красноствольными кавказскими соснами. Слева — уходящий в бездну обрыв. Внизу тонкой ленточкой вьется Малая Лаба.

С перевала открывается панорама на западную часть Главного Кавказского хребта. Видны вершины Цахвоа, Магишо, покрытые вечными снегами, просматривается перевал Умпырь. Как ни трудно оторваться от этой величественной картины, надо спускаться вниз. Вот и снова Лабенок, но еще более грозный и яростный. Тропа через лес подводит к кордону Умпырь. Он расположен в 13 км от Третьей роты на поляне при слиянии рек Ачипсты и Малой Лабы. Здесь на Умпырских полянах можно удобно разместиться на ночлег. Рядом вкусная питьевая вода и много валежника. Недалеко от кордона находится бывший зубропарк, где ранее содержались зубры.

На следующий день предстоит 22-километровый переход к приюту Уруштен. Тропа поднимается на перевал Алоус. Если с перевала пройти вправо к Мастаканским полянам, расположенным в полутора километрах от тропы, то можно выйти к памятнику 2-й роте 174-го горнострелкового полка, полностью погибшей в неравной схватке с немецко-фашистскими захватчиками. Памятник установлен красными следопытами нсторико-краеведческого музея имени Миши Полуяна елизаветинской средней школы на Мастаканскнх полянах.

Великолепна тропа от перевала к Уруштену. Кругом пихтовый лес, заполненные альпийским медовым разнотравьем обширные поляны, встречаются березовые рощицы. Вот и мост через реку. По нему переходим через Уруштен и левым берегом Уруштена идем вверх по течению. Путь сложен из-за обрывистых берегов и скальных осыпей. В 2 км от устья Аспидной — лагерь Уруштен. Когда-то здесь был туристский приют всесоюзного пешеходного маршрута “Псебай — Хоста”. Третья ночевка в горах. Рекомендуется организовать дневку и, отдыхая, побродить по этим дивным местам.

Следующий переход составляет 12 км и завершается у лагеря “Холодный”. Путь по долине реки Уруштен очень живописен. Тропа то проходит по пышным лугам, раскинувшимся по широкой и ровной долине, то прячется в березовых или пихтовых рощах. Встречаются обширные заросли малины и земляники. За левым притоком Уруштена — рекой Синей начинается крутой подъем. Тропа серпантином поднимается по смешанному лесу, сменяемомy субальпийскими лугами. Вот и лагерь “Холодный”, расположенный на высоте 1800 м над уровнем моря. Место оправдывает свое название: все здесь (особенно ночью) дышит холодом. Невдалеке расположен ледник Холодный, достигающий 15-метровой толщины. Он питает водой речку Холодную.

С утра начинаем подъем на перевал Псеашхо. (Сегодняшний путь — 16 км). Перевал представляет собой широкую семикилометровую долину, окруженную вершинами, одетыми в снежный наряд. Водораздел отмечен сложенным из камней туром. Это и есть перевальная точка. Вокруг обширные альпийские луга, поражающие путешественников обилием и сочностью красок. Рядом небольшое озеро Турист. Здесь следует сделать привал. Предстоит крутой спуск. Туристы называют его “веселым”. При спуске ни в коем случае не следует переходить на бег — это может кончиться растяжением связок или переломом ноги. Вначале тропа идет над пропастью, с нее открывается хороший обзор. Через 2 км подходим к Медвежьим воротам, и отсюда тропа почти падает вниз. Но вот спуск окончен, и мы выходим к пос. Сланцевый Рудник. Отсюда по дороге (7 км) добираемся до Красной Поляны. Здесь находится туристская база “Горный воздух”. Отсюда направляемся на Черноморское побережье в пос. Кудепста. Для более полного знакомства с этим районом Большого Сочи следует совершить ряд экскурсий.

Необычайно интересна экскурсия в тисо-самшитовую заповедную рощу. Она расположена в 3 км от берега моря на юго-восточном склоне горы Ахун на правом берегу реки Хоста вблизи одноименного поселка. Здесь сохранились растения доледникового периода.

Войдя в заповедник, попадаешь в мир безмолвия. Сплошной зеленой крышей сомкнули свои густые кроны многовековые тисы и буки, дубы и грабы, не пропуская солнечных лучей, заполняя лес полумраком. С ветвей самшита свисают причудливые заросли мха. Маршрут проходит по так называемому Малому кольцу протяженностью около 2 км. На пути встречаются ущелья, заросли самшита, можно увидеть бук-великан, 1000-летний тис и другие редкие экземпляры деревьев. Большое кольцо (5 км) приводит в древний замшелый лес, к развалинам средневековой крепости.

В тисо-самшитовой роще есть музей, где представлен животный мир Кавказского государственного заповедника. Около музея в вольерах содержатся кавказские туры, бурые медведи и другие обитатели лесов Западного Кавказа.

Интересно совершить несложный поход вверх по долине реки Мзымта, который привлекает путешественников в любое время года. Первая остановка делается там, где река Мзымта прорывается через Ахштырское ущелье. В этом месте 20-метровым водопадом падает в Мзымту речушка Дзыхринка. Отсюда идет путь к стоянке первобытного человека — Ахштырской пещере в отвесной скале на правом берегу Мзымты. Пещера уходит в глубь скалы, образуя длинный коридор. В ней экспедиция Московского института этнографии Академии наук СССР в 1937 г. нашла орудия труда и предметы быта древнего человека.

Путешествия по Краснодарскому краю на сервере Скиталец
Через перевал Аишха I

Пос. Псебай — Третья рота —пер. Балканский — кордон Умпырь — р. Цахвоа — долина Малой Лабы — пер. Аишха I — Пслух — Красная Поляна

Продолжительность — 6 дней.

Протяженность пешего маршрута—80 км.

Путь до кордона Умпырь описан в предыдущем маршруте. От Умпырских полян идем по левому берегу Малой Лабы, несколько раз переходя притоки ее вброд. Дорога проходит по мощным зарослям пихтарника, где много малины, смородины, земляники. Можно встретить оленя, кабана, медведя, белку, куницу. Через 10 км от Умпыря в Малую Лабу впадает бурная река Цахвоа. Здесь следует остановиться на ночлег.

Утром следующего дня, продолжая двигаться по долине Малой Лабы, достигаем ее правого притока — реки Безымянки. Пройдено 8 км. Тропа незаметно продолжает набирать высоту и еще через 7 км приводит к месту впадения в Малую Лабу реки Чистой. Пройденный отрезок пути очень живописен. Долина Малой Лабы местами сужается до ущелья, а местами образует широкие, красивые поляны, покрытые коврами цветов. Слева по ходу движения величественные горные массивы с вершиной Цахвоа, с которой спускаются но склонам сверкающие на солнце ледники и снежники.

В устье реки Чистой — густой, вековой пихтовый лес. Здесь можно разбить бивак. Хорошо бы организовать дневку, ведь следующий 20-километровый переход через перевал Аишха I представляет собой нелегкое испытание.

Утром по забирающей вверх тропе через обширные субальпийские и альпийские луга поднимаемся к перевалу. По пути встречаются снежные островки. Есть заросли черники. Подъем становится круче и живописнее. Вот и перевал—водораздел рек Малой Лабы и Пслушенка — притока реки Пслух. Высота перевала 2400 м над уровнем моря.

Налюбовавшись открывшейся панорамой, начинаем спуск в долину реки Пслух. Семейство Пслуха — одно из самых многочисленных на Кавказе: в Пслушенок впадает несколько Пслушенят. Путь лежит в юго-западном направлении. В 5 км от начала спуска переходим Пслушенок вброд и через 400 м подходим к развилке троп, левая из которых идет вверх на перевал Аишха II и далее к озерам Кардывач и Рнца.

Через 3 км от развилки приходим к старым лесообработкам. От них широкая тропа приводит к кордону Пслух. Здесь можно устроиться на последний ночлег.

Утром по грунтовой дороге направляемся вниз по течению реки Пслух к минеральным источникам типа “нарзана” и “боржоми”. Здесь можно передохнуть. Далее дорога то приближается к реке, то, как бы бросая ее, уходит в сторону. Вокруг смешанный лес, папоротник, кустарник. Всего в этот день предстоит пройти 22 км — от кордона Пслух до Красной Поляны. От Красной Поляны попутным автотранспортом добираемся до Адлера.

Путешествия по Краснодарскому краю на сервере Скиталец
К кислым источникам

Псебай — Никитина — Хацавитая — пер. Умпырский — Дамхурц — Пхия — Кислые источники — пер. Адздапш — Псху—пер. Анчхо — Авадхара — оз. Рица — Адлер.

Продолжительность — 9 дней.

Протяженность пешего маршрута — 158 км.

Трасса похода проходит по высокогорью, которое изобилует естественными препятствиями: горные реки, снежники, осыпи, перевалы, лавины, камнепады. Маршрут доступен для хорошо тренированных туристов.

До Псебая можно долететь местным самолетом или доехать автобусом из Краснодара (240 км, автовокзал рядом с ж.-д. вокзалом). От Псебая до пос. Никитине туристы добираются на попутной машине (15 км). Выйдя из поселка, они идут вверх по течению реки Никитовки. Подъем крутой. Когда тропа уходит в сторону от реки, подъем становится безводным. В зоне субальпийских лугов на северном склоне горы Хацавитой расположен филиал турбазы “Восход”. Здесь следует остановиться на ночлег.

От Хацавитой начинается скотопрогонная тропа. Вначале следует идти строго на восток. Река Хапавитая преодолевается вброд. Затем тропа лесом идет на подъем. Лес заканчивается внезапно, почти у самой Туровой горы. У горы 600-метровый обрыв. Подходящего места для бивака здесь нет, поэтому следует торопиться, чтобы добраться до Верхнего Бескеса. Идти необходимо по хребту, не обращая внимания на тропы, спускающиеся вниз к Малой Лабе. Ночевку следует организовать у источников Бескеса. Пройдено 16 км.

В следующий день предстоит пройти 25 км и преодолеть перевал Магишо. Путь к перевалу тяжелый, тропа теряется, особенно на каменистых участках. Обойдя слева гору Маркопидж, туристы попадают на довольно хорошую гору. От Умпырского перевала спуск к притоку Большой Лабы реке Закан. Здесь много елового сушняка и хвойной подстилки. Ночлег.

Впереди Дамхурц (22 км). Дорога идет вдоль Закана по могучему пихтарнику. На встречающихся по пути обширных полянах много малины и земляники. Вот Большая Лаба, а вскоре и пос. Дамхурц. Здесь есть магазины, столовая. Останавливаться на ночлег лучше на берегу за поселком.

Дальше путь идет по автодороге (14 км). Следующий поселок на маршруте — Пхия, в котором живут лесорубы. Минуя Пхию, туристы направляются по лесовозной дороге к сухому руслу Большой Лабы (еще 3 км). Преодолев его, они попадают в пихтовый лес, где есть в избытке сушняк. Ночлег. Пройдено 19 км.

В этот день предстоит пройти еще 19 км. Сворачивать вправо от Лабы не следует. Ручьи, встречаемые в пути, переходимы либо вброд, либо по кладкам. Вскоре Большая Лаба отойдет влево, и тропа пойдет по берегу реки Санчаро — левого притока Лабы. Неожиданно возникает поляна с морем цветов. Тропа извилистой змейкой продолжает идти рядом с рекой. Через 4 км появляются балаганы. Отсюда еще 2 км до нарзанных источников.

Тропа идет по левому берегу реки Кислой, часто переходит с берега на берег. Броды глубокие, без кладки не перейти. Неожиданно тропа теряется и появляется красивое озеро, которое обходим слева. Начинается подъем. Он становится все круче и круче. На пути появляется один снежник, другой, третий... Затем поворот. Еще несколько сот метров подъема — и гребень хребта. Перевал Адздапш. Внизу, невдалеке кош пастухов. До пос. Псху 4 км. Здесь ночлег.

На следующий день предстоит пройти 21 км. Тропа вьется вдоль мутного, стремительного Баула. Затем Агурипста, перевал Анчхо. Подъем на него пологий, тягучий, утомительный, а спуск — крутой и непродолжительный. Вот наконец и Лачипсе (ночлег), справа — нарзанные источники Авадхары (4 км), слева — дорога на озеро Рица (2 км). Отсюда туристы направляются в район Большого Сочи — в Адлер на автотранспорте.

Путешествия по Краснодарскому краю на сервере Скиталец
От Красной Поляны к озеру Рица

Адлер — Красная Поляна — Пслух — Энгельманова поляна — оз. Кардывач — пер. Ахукдара — Авадхара — оз. Рица — Адлер.

Продолжительность — 6 дней.

Протяженность маршрута — 62 км.

Как только комфортабельный авиалайнер произведет посадку в Адлерском аэропорту и пассажиры выйдут из самолета, первое, на что они обратят внимание,—это взметнувшиеся ввысь горные великаны, вплотную подступившие к Черноморскому побережью. Там, совсем недалеко от Адлера, у их подножия расположился пос. Красная Поляна.

Прежде чем отправиться в горное путешествие, следует познакомиться с самой южной частью курорта Большого Сочи — Адлером.

До Великой Октябрьской социалистической революции считалось, что в Адлере нет необходимых условий для развития курорта. Места тут были болотистые, малярийные, с дремучими лесами. Начиная с XIX в. царское правительство ссылало сюда неугодных людей.

После установления Советской власти этот уголок Причерноморья стал быстро преображаться, и в настоящее время он превратился в благоустроенный курорт. Осушены болота, отступили дикие заросли, поднялись сады с субтропическими фруктовыми деревьями. В наиболее живописных местах расположены санатории, дома отдыха, пансионаты, туристские базы.

Солнце, зелень, ласковое море, прекрасный пляж из мелкой гальки — все создает отличные возможности для отдыха трудящихся.

Интересно познакомиться с парком субтропической растительности совхоза “Южные культуры”, расположенным в непосредственной близости от города на берегу моря. Парк был заложен в начале нынешнего века. За годы Советской власти площадь его значительно расширилась, коллекция пополнилась. По художественной планировке, красоте, разнообразию и сочетанию растительных форм он является замечательным произведением садово-паркового искусства, соперничает со знаменитыми ботаническими садами Черноморского побережья. Здесь собрано около 400 видов деревьев и кустарников, которые представляют флору различных районов земного шара. Вечнозеленые растения придают красивый вид парку даже в зимнее время. Летом и зимой совхоз отправляет на самолетах во многие города нашей страны живые цветы.

Совершив ряд походов и прогулок в окрестностях Адлера, туристы на автотранспорте или вертолете отправляются в Красную Поляну. Как бы ни было заманчиво воздушное путешествие, но ради знакомства с Краснополянским шоссе предпочтение все же следует отдать первому виду транспорта.

Краснополянское шоссе — это 52 км сказочных ландшафтов. Его красота ни одного человека не оставит равнодушным. Мелькают южные селения, утопающие в садах: Казачий брод, Каменка, Галицино.

После отметки “33 км” начинается самый интересный, так называемый скальный участок ущелья Ах-Цу. Ах-Цу в переводе означает “Белая вода”. Название это дано не только из-за чистоты вод реки Мзымты. Скорее оно связано с буйством реки, ее бешенством — вода пенится и становится белой.

Шоссе проложено по узкому карнизу, вырубленному в скале правого берега реки. Справа — отвесные головокружительные обрывы в реку, слева — нависшие скальные громады. Заросли лавровишни и самшита вросли в неприступные скалы.

В нависшей прямо над дорогой скале вверху можно разглядеть вбитый в расщелину старый лом. Он — свидетельство изнурительного труда строителей, которые в 1897 г. начали здесь строительство дороги, завершенное через два года. Руководил работами горный инженер В. К. Константинов.

В самом узком месте ущелья, где нависающие с двух берегов скалы как бы соединяются в стремлении перекрыть ущелье, в каменном монолите пробит стометровый тоннель.

Сразу же за тоннелем — памятник, установленный на месте казни группы красноармейцев, погибших от рук белобандитов в 1920 г. Впереди видны седоглавые вершины Кавказа.

Ущелье расширяется. Проезжаем горные селения Кепша, Медвежий Угол. Здесь можно освежиться целебным нарзаном. Дорога продолжает петлять, совершая бесчисленные повороты, и вот наконец — Красная Поляна. Поселок, утопающий в садах, расположен на высоте 550 м над уровнем моря. В северо-восточной части его расположена одна из старейших в нашей стране турбаз “Горный воздух”, принимающая на отдых только самодеятельных туристов. Турбаза расположена среди вечнозеленой растительности и представляет собой парк. Разместиться можно в 3—4-местных домиках и на оборудованных для костров местах готовить себе пищу. Неподалеку в поселке имеется столовая. В туристском кабинете турбазы можно получить квалифицированную консультацию по любому из многочисленных маршрутов в окрестностях Красной Поляны.

За время пребывания в этом дивном уголке туристы могут посетить музей флоры и фауны, совершить прогулки и экскурсии по поселку, на хребет Ачишхо (одно из самых влажных мест в нашей стране), к Греческому мосту, к Аибгинскому водопаду, к бывшему “охотничьему дворцу”, на турбазу Министерства обороны, имеющую экзотический ресторан и зимний плавательный бассейн, в величественные высокогорные цирки вершины Аибга, возвышающейся над поселком, и многие другие места.

Любители зимнего отдыха могут приезжать на туристскую базу “Горный воздух” с конца ноября по май. Даже если нет снега в самой Красной Поляне, достаточно подняться на склоны горы Ачишхо либо в Аибгинские цирки, а еще лучше на приют “Пслух”, расположенный рядом с кордоном Кавказского государственного заповедника у подножия перевалов Аишха I и Аишха II. Рельеф снежных склонов весьма разнообразен. На них могут заниматься горнолыжным катанием люди любого возраста и физического развития, любой подготовки.

Особенно интересны лыжные прогулки в районе приюта “Пслух”. Здесь красивый лес из столетних буков и пихт. Можно встретить следы кабана, оленя, рыси, увидеть мордочку ласки или куницы.

От приюта можно подняться на лыжах на перевал Аишха II. Когда здесь будет построена канатно-кресельная подвесная дорога, эти горы наверняка станут любимым местом отдыха не только жителей Краснодарского

края, но и любителей лыжного катания других городов страны. Непогода здесь редкость. Небо почти всегда голубое-голубое. Много солнца, и всегда оно жаркое и ласковое. Можно загорать в любое время года.

От Красной Поляны наш путь лежит к озеру Рица через Кавказский государственный заповедник. Отправляться в путешествие можно только тогда, когда получите специальный пропуск в конторе Южного лесничества КГЗ, расположенного в 300 м от турбазы “Горный воздух” (ул. Мичурина, 14).

Из Красной Поляны на попутной машине, минуя село Эстосадок, следует проехать до нарзанных источников, расположенных в 15 км от поселка. Далее долиной реки Пслух, притока Мзымты, туристы направляются вверх по течению по колесной дороге. Вокруг леса, состоящие из граба, бука, клена, ольхи. Встречается бузина, падуб, черника. Идти нетрудно, так как подъем некрутой.

Через 5 км у кордона Пслух можно расположиться на первый ночлег. Окрестности очень живописны. Часто встречаются деревья грецкого ореха. Он имеет большое пищевое и лечебное значение. Из ядер грецкого ореха добывают ценное и вкусное масло. Его калорийность во много раз превышает калорийность масла, хлеба, картофеля. Весьма ценными качествами обладает древесина грецкого ореха.

Много пчел. Их называют кавказскими. На международной выставке эти пчелы признаны лучшими в мире и отмечены золотой медалью.

Путешествия по Краснодарскому краю на сервере Скиталец
Утренний подъем, и вот туристы, направляясь по лесовозной дороге на восток к лежащей отсюда в 10 км Энгельмановой поляне, вступают на территорию Кавказского государственного заповедника. Сказачно богат его животный и растительный мир. Единственная охота, которая здесь разрешена, — это с фотоаппаратом. Тропа ведет по водоразделу реки Пслух — Пслушонка — и Пслушененка. По мере подъема начинается смешанный лес, встречаются пихты-великаны. Незаметно начинается подъем на перевал. Встречается по пути водопад высотой около 20 м. Отсюда начинается крутая часть подъема. После небольшого привала туристы продолжают движение, и вскоре на их пути начинают попадаться разрушенные временем блиндажи и землянки. В этом районе в сложнейших осенне-зимних условиях 1942—1943 гг. воины 20-й дважды Краснознаменной горнострелковой дивизии и 33-го ордена Красной Звезды мотострелкового полка войск НКВД остановили фашистских захватчиков, рвавшихся к Черному морю через Главный Кавказский хребет. Здесь установлен семиметровый обелиск в память тех, кто отдал свою жизнь в борьбе за независимость нашей Родины. На обелиске надпись: “Здесь в 1942—1943 гг. геройски держали оборону воины Советской Армии, преградившие немецко-фашистским захватчикам путь к Черноморскому побережью”.

Через 4 км туристы подходят к столбу с указателем: влево — на перевал Аишха I, вправо—на перевал Аишха II. Свернув вправо, туристы продолжают подъем по зарослям рододендрона, среди которого встречаются снежные островки.

И вот долгожданный перевал, его высота 2000 м над уровнем моря. Впереди справа высятся Турьи горы. Свое название они получили оттого, что на их склонах обитает большое количество туров. Рядом могучая Агепста (3256 м), покрытая ледниками и вечными снегами. Далеко внизу просматривается долина реки Мзымты. За ней виден Гагринский хребет. Гордо стоят вершины Аишха I, Аишха II, Аишха III, Аишха IV. Полюбовавшись красотами этого уголка, туристы отправляются дальше. С перевала вниз ведет несложный спуск. На пути еще один столбик-указатель: от развилки пройдено 3 км. Вот и первый бурный поток пересекает туристскую тропу. Это река Нарзанная. Путь проходит по пихтовому лесу, который постепенно переходит в лиственный. Минуем столбик-указатель с отметкой “4”. Отсюда до ночевки — 2 км.

Держась все время юго-западного направления, туристы выходят на Энгельманову поляну. Высота над уровнем моря — 1450 м. Поляна получила название от имени землемера Энгельмана, который до революции арендовал у царского правительства эти поляны для выпаса скота. Все вокруг располагает к отдыху, поэтому было бы целесообразным организовать здесь дневку и получше познакомиться с гостеприимными полянами, полакомиться разнообразными дарами природы. В непосредственной близости расположилась долина нарзанов, в которой насчитывается более 120 выходов минеральной воды.

От Энгельмановой поляны до озера Кардывач 15 км. Их и предстоит пройти туристам в следующий день путешествия. Перейдя по бревну ручей Аншха, идем по тропе вдоль правого берега Мзымты. В 20 минутах ходьбы от ночлега переходим ручей Минеральный. Чем дальше, тем все живописнее становится лес: встречаются березы, ольха, высокогорные клены, лещина.

Тропа хорошо маркирована. Проходим ручьи с интересными названиями: Говорливый, Неприглядный, Овражный, Безовражный, Захламленный. Встречаются удобные для отдыха поляны, утопающие в высокой траве и украшенные цветами.

Тропа выходит из леса и обрывается у грохочущей по камням реки Буйной. Еще полчаса ходьбы, и перед туристами открывается долина реки Бзыч, левого притока Мзымты. Здесь столбик-указатель с надписью: “На перевал Ахукдара”. От места последней ночевки пройдено 10 км.

Здесь хорошие поляны в хвойном лесу. Рядом прозрачная, вкусная вода, много валежника. Этим пользуются многие группы туристов, останавливаясь на ночлег и совершая радиальные выходы к озеру Кардывач. Ведь до него осталось всего 5 км по тропе, идущей среди лугов, рощ, кленовых и березовых перелесков.

Вскоре встречается водопад Изумрудный, образованный огромной скалой, упавшей в Мзымту. Наконец, преодолеваем последний небольшой подъем, и перед нами высокогорное озеро Кардывач.

Оно расположено на высоте 1850 м над уровнем моря. Его окружают седоглавые вершины: Лоюб Восточный, Цындышхо, Кутехеку. Отсюда берет свое начало река Мзымта, которая, вобрав по пути водную силу других ручьев и речек, впадает в Черное море в районе Адлера.

Длина озера 500, ширина свыше 300, глубина достигает 23 м. Зимой озеро замерзает. Летом цвет водной глади голубой с темно-зеленым оттенком. Берега озера очень живописны: величественные пихты, березки и клены, рядом гранитные скалы, выше—альпийское разнотравье, а еще выше — вечные снега, отражающиеся в воде.

Здесь обязательно следует сделать дневку и подняться на озеро Верхний Кардывач, расположенное в 4 км вверх по ущелью.

Местность, где расположено это озеро, поражает своей дикостью и первозданностью. Вокруг взметнувшиеся ввысь скальные пики, хаотическое нагромождение камней, в синем озере (площадь 2 га) плавают белые куски льда. Растительности практически нет. Поразительная тишина окружает туристов.

Возвращаемся к ручью Бзыч и идем вверх по его течению до Карантинных полян (ог озера Кардывач — 10 км).

На поляне тропы разветвляются. Правая ведет к Ацетукскому перевалу, левая — к перевалу Ахукдара. По пути к первому перевалу туристы через полтора-два часа хода достигнут Ацетукских озер. Их четыре: самое большое — имени Евгении Воробьевой.

От озер до перевала — 2—2,5 км. Через 2 часа туристы достигнут поляны Авадхара.

Туристы, которые выбрали левую тропу, быстрее достигнут естественной границы между Краснодарским краем и Абхазской АССР. Величественная панорама открывается с Ахукдарского перевала (2106 м). Впереди гора Анчхо (2700 м), левее — Главный Кавказский хребет, внизу — река Лачипсе. На этом перевале работники Сухумского аэропорта установили обелиск в честь отважной бортпроводницы Надежды Курченко, погибшей на своем посту от рук бандитов. Рядом лес из березы, клена, бука. В подлеске — рододендрон, калина, азалия, рябина.

Отсюда спуск вниз, на южный склон хребта, в сторону моря. Отдых и ночлег в Авадхаре, куда от озера Карды-вач пять-шесть часов ходового времени.

Авадхара (1600 м) — горноклиматический курорт. Чистый целебный воздух, пышная природа, минеральные источники, близкие по составу боржомским, привлекают сюда не только туристов, но и многих отдыхающих.

На следующий день туристы отправляются к знаменитому озеру Рица (16 км)—одному из самых больших и красивых в горах Кавказа. Оно напоминает гигантскую чашу с сине-зеленой прозрачной водой. Его обрамление— крутые горные склоны, поросшие вечнозеленым лесом. Озеро лежит в межгорной котловине на высоте 884 м над уровнем моря. Его длина 2,5 км, ширина около километра, а наибольшая глубина превышает 100 м. Ученые считают, что оно образовалось в результате горного обвала. Но в Абхазии туристы услышат немало поэтических легенд о возникновении этого озера — жемчужины Кавказа.

Путь от озера Рица на побережье Черного моря туристы продолжают на автобусе по тесным и мрачным Юпшарскому и Гегскому ущельям. Эта автодорога считается одной из красивейших на Кавказе. И вот, минуя Гагру и Гантиади, туристы вновь прибывают в Адлер. Кольцо замкнуто.

Путешествия по Краснодарскому краю на сервере Скиталец
По партизанским тропам Кубани

Краснодар — ст. Крепостная — пос. Планческая Щель — пер. Красный — хр. Партизанский — р. Пшада — скалы Монастыри — пос. Возрождение — Геленджик.

Продолжительность — 8 дней.

Протяженность пешего маршрута—75 км.

Маршрут можно рекомендовать для родителей с детьми, имеющих опыт походов выходного дня и получивших разрешение врача на совершение этого похода.

Это путешествие начинается в административном, экономическом и культурном центре дважды орденоносного Краснодарского края, одном из самых крупных городов Северного Кавказа — Краснодаре.

История города не насчитывает и двухсот лет. В конце XVIII века запорожскими казаками здесь была заложена крепость. Со временем вокруг нее стал складываться город, который получил название Екатеринодара. Он имел убогий вид, был пыльным и грязным, промышленность полностью отсутствовала.

Только в 70—80-х годах прошлого столетия здесь появляются первые кустарные предприятия, работающие на местном сельскохозяйственном сырье.

Современники так писали о Екатеринодаре: “Едва только смеркнется, как у всех ставни уже закрыты... Нигде не увидите огня... По улицам летом стоит пыль, а тротуары так узки, что одному только человеку пройти”. Или: “В этом отставшем от современного значения граде насчитывается до 2000 хат, изваянных из глины... и покрытых камышом и соломой. Хаты стоят... в таких положениях, как будто им скомандовали “Вольно, ребята!”: они стоят лицом, и спиной, и боком на улицу... Эти улицы, кроме дарового света луны, когда она есть, не знают другого освещения”.

Являясь центром казачьего войска, Екатсринодар долгое время был войсковым городом и крепостью.

Прикубанье являлось мостом, экономически соединявшим Россию с горскими племенами, и для регулирования торговли с ними царское правительство организовало меновый двор в Екатеринодаре.

В 1860 г. Черноморское войско было переименовано в Кубанское и образована Кубанская область.

Огромное значение для развития города имело строительство железных дорог. В 1875 г. начала действовать Владикавказская дорога, которая связала Ростов с Закавказьем, а спустя 12 лет протянулись рельсы от Тихорецка до Екатеринодара. Затем центр Кубанской области соединился железной дорогой с Черноморским побережьем — городом Новороссийском, а оттуда с морскими портами заграницы.

В 1900 г. было начато строительство Свято-Екатерининского кафедрального собора по проекту архитектора И. К. Мальгерба и продолжалось до 1914 г. Внутренняя роспись была закончена уже после Отечественной войны московским художником К. Я. Быковым, а три искусно оформленных иконостаса были установлены в 1955 г. Здание кафедрального собора и его внутренняя роспись поражают своим величием и красотой. Серебристые купола собора хорошо видны изо всех окрестностей города. Расположен он на улицах Мира и Коммунаров, недалеко от железнодорожного вокзала и центральной автостанции.

В 1903 г. в Екатеринодаре возникла социал-демократическая организация, а через год был создан Кубанский областной комитет РСДРП. В период первой русской революции 1905—1907 гг. в городе проходили митинги, демонстрации, забастовки.

В ноябре 1907 г. были арестованы участники тайного совещания большевистских комитетов, революционеры П. Вишнякова, В. Сагинадзе, М. Франк, М. Дроздова, А. Демиденко и другие, приговоренные затем к каторге, ссылке и тюремному заключению.

Однако царизму не удавалось уничтожить демократические силы. Вскоре начался новый подъем революционного движения, усилившегося после ленских событий.

Во время Великой Октябрьской социалистической революции, в годы гражданской войны Екатеринодар был центром ожесточенной борьбы рабочего класса и трудового казачества с контрреволюционными силами. Советская власть на Кубани была установлена в марте 1918 г., но через несколько месяцев белогвардейцы захватили город. Только весной 1920 г. части Красной Армии освободили его, а в конце года он был переименован в Краснодар.

С этого времени начинается новый период в жизни города. В 1937 г. он становится центром Краснодарского края. Быстрыми темпами развивается и растет его экономика, ведется жилищное и культурное строительство.

В годы Великой Отечественной войны гитлеровцы нанесли Краснодару огромный ущерб: были разрушены все крупные здания, сожжены промышленные предприятия, вырублено несколько тысяч деревьев в парках и скверах. После окончания войны началось быстрое восстановление города.

Современный Краснодар — красивый, благоустроенный, промышленно развитый краевой центр. Ежегодно появляются в нем новые кварталы современных жилых домов, новые скверы, бульвары, парки. Вдоль тротуаров многих улиц тянутся пирамидальные тополя, акации, платаны, каштаны, кроны которых часто смыкаются и образуют своеобразные зеленые тоннели. За основу застройки Краснодара была взята прямоугольная система планировки с одинаковыми по размерам жилыми кварталами, так что в городе нетрудно ориентироваться даже вновь прибывшему туристу.

Город окружен виноградниками, фруктовыми садами, овощными плантациями пригородных совхозов. В 1973 г. рядом с городом было создано крупнейшее на Северном Кавказе Краснодарское водохранилище, получившее в народе наименование моря.

Главная улица города — Красная. На ней или неподалеку от нее расположены административные и ведомственные учреждения, институты, библиотеки, театры, крупные магазины.

В центре города раскинулся парк культуры и отдыха имени А. М. Горького, в котором собрано более 100 видов деревьев и кустарников.

В городе бывали поэты А. С. Пушкин, В. В. Маяковский, писатели Глеб Успенский и Максим Горький. Здесь работал над своей знаменитой картиной “Запорожцы” художник И. Е. Репин. С концертами в городе выступал ф. И. Шаляпин. Здесь жили и работали: поэт Самуил Маршак, писатели Федор Гладков, Александр Фадеев, Владимир Ставский, Аркадий Первенцев, драматург Николай Погодин.

Слава города связана с трудовыми подвигами десятков краснодарцев — Героев Социалистического Труда, чьи имена высечены на мраморных досках Арки Героев “Золотые Звезды Кубани” в городском парке имени В. И. Ленина.

Боевая слава Краснодара связана с подвигами братьев-героев Евгения Петровича и Гения Петровича Игнатовых, командира самолета Евдокии Посаль — первой советской женщины, удостоенной звания Героя Советского Союза в годы войны.

В небе города громил фашистских стервятников трижды Герой Советского Союза А. П. Покрышкин.

Краснодарцы свято чтят память героев, отдавших свою жизнь за свободу и независимость Родины в годы гражданской и Великой Отечественной войн. Им посвящены: мемориал “Памяти павших героев”, памятник воинам — освободителям Краснодара от фашистских захватчиков, памятник героям гражданской войны. А как символ современного Краснодара стоит величественный монумент рабочему-созидателю.

Краснодар — один из крупнейших индустриальных центров РСФСР. Во многие уголки нашей страны уходят железнодорожные составы с продукцией предприятий города. Многие изделия имеют Государственный знак качества.

Краснодар также является и крупным научным центром края. Здесь готовят специалистов шесть вузов, в том числе Кубанский государственный университет. Деятельность научно-исследовательских институтов связана с сельским хозяйством. Всемирную известность и признание получили сельхозкультуры, выведенные краснодарскими учеными-селекционерами академиками В. С. Пустовойтом, П. П. Лукьяненко, М. И. Хаджиновым.

В городе четыре театра, филармония, цирк, четыре стадиона, несколько десятков клубов, Домов культуры. Интересны историко-краеведческий музей и картинная галерея имени А. В. Луначарского.

В краевом центре около ста библиотек, крупнейшая из которых — имени А. С. Пушкина была создана в 1900 г. В ее книжном фонде более миллиона книг.

В Краснодаре расположен краевой совет по туризму и экскурсиям, один из крупнейших в нашей стране. Он планирует и организует работу почти 80 туристско-экскурсионных организаций края, обслуживающих ежегодно свыше одного миллиона туристов и около 8,5 миллиона экскурсантов. В самом Краснодаре расположено девять туристских организаций: тургостиница “Турист”, туристская база, бюро путешествий и экскурсий, клуб туристов, автобаза “Турист”, бюро реализации туристских путевок, филиал института “Туристпроект”, ремонтно-строительное управление и филиал Всесоюзного института по подготовке туристских кадров.

Познакомившись с Краснодаром, туристы на рейсовом автобусе от автостанции у Кооперативного рынка (ул. Гоголя) едут к пос. Планческая Щель. Автобус из города выезжает на Новороссийское шоссе, пересекает по мосту реку Кубань и устремляется к изумрудному предгорью.

На пути — станица Афинская, родина известного в гражданскую войну командира Афинского конного полка Елисея Воронова, место геройской смерти братьев-партизан Героев Советского Союза Игнатовых.

В поселке автобус сворачивает влево, и дальнейший путь проходит по берегу реки Афипс. Проезжаем станицу Смоленскую.

За Смоленской шоссе вьется между горами по широкому ущелью. Лес начинает обступать дорогу. Через 20 км от Афинской — станица Крепостная. В годы Великой Отечественной войны она была единственным населенным пунктом в районе (с севера), оставшимся в наших руках. Здесь располагались штабы, базы, перевалочные пункты, лесные госпитали. Отсюда уходили на операции в тыл врага партизанские отряды имени братьев Игнатовых и “Овод”. Партизанский отряд “Овод” был сформирован в сентябре 1941 г. Возглавляли его командир Т. А. Карабак и комиссар М. Д. Чворун. Ядро составляли 17 партизан — участников гражданской войны. Проведенные отрядом операции отличались дерзостью замысла, всегда были тщательно, до мелочей продуманы.

Станица Крепостная была основана в восьмидесятых годах прошлого столетия, именовалась вначале хутором Смоленским, затем Собераховской станцией — по названию расположенной невдалеке горы Собер-Оашх.

На 8-м километре от станицы горы приближаются к реке. На их склонах начинают появляться сосны. Это ближайшие к Краснодару сосновые рощи. Вцепившись корнями в расщелины камней, они, кажется, вот-вот сорвутся и вместе с пластом супесчаннка или сланца рухнут вниз. Около Крымского брода ущелье раздается вширь, чтобы потом у пос. Планческая Щель упереться в гору Крепость и навсегда потерять свою широту.

У Крымского брода расположен филиал Краснодарской турбазы “Крымская поляна”, являющийся исходным пунктом для путешествий и походов туристов. На территории филиала можно всегда разбить палатку, самим приготовить на костре пищу, воспользоваться услугами туркабинета и спортивных площадок.

Вот и Планческая Щель, которую с трех сторон обступили хребты Корабельный, Карабет и Крепость. Она расположена у развилки двух дорог — одна идет прямо, вторая резко поворачивает вправо на перевал Афинский. Этой дорогой наши части уходили во время Великой Отечественной войны к берегу Черного моря. Этой же дорогой, готовясь к наступлению, двигались советские войска к Крепостной. Преодолевая высокие и крутые горы, речные перекаты, в ненастье и половодье артиллеристы тащили на себе орудия и боеприпасы.

Пешеходная часть маршрута начинается немного не доезжая Планческой вблизи скальных выходов, получивших название “Золотые камни” (12 км). От них удобная тропа идет по склону хребта на северо-запад. Через полтора часа ходьбы она разветвляется, нужно повернуть налево. Чувствуется набор высоты. Правые (по ходу) склоны хребта уводят к Соленой балке, находящейся у подножия вершины Собер-Оашх (739 м). В часе ходьбы от первого поворота, в 50 м от тропы — землянка, а рядом бьет родник с чудесной водой. Это место для привала. Через полчаса ходьбы от родника хорошо видны остатки второй землянки и еще один родник.

После некрутого подъема по поляне, густо заросшей травой и мелким кустарником, тропа начинает подниматься выше по мелколесью. Взору туристов открывается великолепная панорама: слева — гора Забытная, справа - пологая безлесная вершина Собер-Оашх. Дальше по пути встречаются небольшие живописные поляны, покрытые высоким, ароматным разнотравьем и напоминающие альпийские луга высокогорья. Их прелесть подчеркнута полевыми цветами, растущими здесь в изобилии. Еще минут 10 ходьбы, и тропа выводит путешественников на перевал Красный. Он не имеет характерных признаков перевала и обнаруживается только по начинающемуся спуску.

Широкая тропа делает глубокие серпантины, проходит по высокому стройному буковому лесу, который иногда раздвигается и уступает место солнечным полянам, где зеленые травы достигают человеческого роста. Плавный и спокойный спуск выводит в долину Красного ручья. Тропа пересекает ручей и вступает в непрерывные заросли дикоплодных деревьев: алычи, груши, яблок, кизила.

Последний небольшой подъем, и тропа выводит на обширную поляну, где когда-то располагался хутор Красный. Сейчас здесь приют “Партизанский”. От начала пешеходной части маршрута до него 4,5 ходового часа.

Много встречается на Северо-Западном Кавказе красивых и привлекательных мест, но то, что увидишь здесь, трудно передать словами. Вся долина Красного ручья как бы оторвана от мира. Как жемчужным ожерельем она обрамлена с трех сторон таинственными хребтами, застывшие волны которых набегают друг на друга. С четвертой стороны путь в долину прегражден труднодоступным ущельем. На поляне имеется озеро искусственного происхождения. В нем много тритонов. Хорошее место для отдыха после первого дня пути.

Во время войны здешние места были одним из центров партизанской борьбы в крае. Партизанские отряды сосредоточились на юге — в предгорной и лесной полосе, в непосредственной близости к передовой линии фронта.

Организатором партизанской и подпольной борьбы трудящихся в тылу врага была краевая партийная организация. По указанию крайкома ВКП(б) горкомами и райкомами партии было создано 86 партизанских отрядов. Краевая партийная организация направила в партизанские отряды 3455 коммунистов, 4 секретарей крайкома, 147 секретарей горкомов и райкомов партии.

Для руководства партизанской борьбой на Северном Кавказе и в Крыму постановлением Государственного Комитета Обороны от 3 августа 1942 г. при Военном совете Северо-Кавказского фронта был создан Южный штаб партизанского движения (ЮШПД). Начальником штаба был назначен первый секретарь Краснодарского крайкома ВКП(б) П. И. Селезнев. В крае действовали семь кустовых штабов: Краснодарский, Новороссийский, Майкопский, Нефтегорский, Армавирский, Славянский и Анапский.

Бесстрашные народные мстители наводили ужас на гитлеровцев, не давая им спокойно передвигаться по дорогам. Нередко партизаны участвовали в боевых операциях совместно с частями Красной Армии. Так, отряд “Мститель” в сентябре 1942 г. принимал участие в боевых действиях советских войск, увенчавшихся освобождением станицы Азовской. Когда же противник вновь ее занял и пытался захватить соседние станицы Убинскую и Дербентскую, партизаны организовали прочую оборону в районе Дербентской, отбили десятки вражеских атак и нанесли гитлеровцам большой урон.

Наиболее чувствительные удары по врагу на коммуникациях наносили партизанские отряды имени братьев Игнатовых, “Гроза”, “Овод”.

Народные мстители боролись не только в горах и лесах, дезорганизуя тылы противника. Многие из них находились в глубоком подполье в городах, станицах, аулах.

Ощутимой была сила ударов партизан и подпольщиков Краснодарского края по немецко-фашистскнм оккупантам. За сравнительно короткий срок они уничтожили 12 тыс. солдат и офицеров противника. Кроме того, гитлеровцы потеряли около 4 тыс. ранеными и пленными. Партизаны захватили и уничтожили: 206 автомашин, 130 станковых и ручных пулеметов, 43 миномета, 500 тыс. патронов и 9 обозов. Пустили под откос 14 железнодорожных эшелонов с грузами и живой силой противника; взорвали и уничтожили 20 железнодорожных мостов, 7 складов с боеприпасами, более 700 км проводов телефонной и телеграфной связи.

Родина по достоинству оценила славные боевые дела кубанских партизан и подпольщиков. Орденами и медалями Советского Союза награждено более тысячи человек.

Утром продолжаем наше путешествие (14 км). Тропа уходит от приюта “Партизанский” на северо-запад по смешанному лесу, заросшему буком, осиной, ясенем, сосной. Плавный набор высоты, и через 40 минут подъема тропа выводит на перевал “Партизанский”. С него открывается панорама верховий реки Убин и Пшадского хребта. С перевала пологий спуск примерно через час выводит туристов в долину, поросшую вековыми дубами, грабом, буком, а затем подводит к грунтовой автодороге. Рядом с ней на поляне установлена стела: “Здесь с августа 1942 года по февраль 1943 года размещалась база партизанского отряда “Мститель”.

В 20 м от стелы находится колодец со студеной водой. На этом месте обычно делается большой привал. От этого места следует пройти 1,5 км по дороге влево (на юг) к подножию горы Пшада, которая расположена в Главном Кавказском хребте. Далее лесной тропой, по которой партизаны эвакуировали тяжелораненых на Большую землю, начинается подъем на Пшаду. Он идет по сумрачному, поросшему густым лесом северному склону. Тропа то круто, то полого ведет наверх. Через час подъем заканчивается, и по южному склону идет мягкий спуск в долину реки Пшада. Тропа ведет по редколесью. Не доходя до ручья — одного из притоков Пшады, нужно повернуть направо и идти вдоль него, так как продвижение по ручью к реке усложнено валунами и завалами. Через час (от перевала) туристы приходят к большой поляне — здесь вторая ночевка на маршруте.

Прямо против поляны в Пшаду впадает ручей, образуя водопад. В этом районе начинается уникальный каскад Пшадских водопадов. Чтобы их увидеть, нужно продвигаться вниз по течению реки по извилистому узкому ущелью. Природа здесь сохранила свою первозданность. В ложе реки много валунов, завалов, каменных ванн. На мысках, которые приходится пересекать, движению мешают вьющиеся лианы и кустарник. Через 15 минут ходьбы — первый водопад. Он полукруглый, шириной более 20 м.

Налюбовавшись этим чудом природы, направляемся дальше. Ущелье перестает петлять, но его берега становятся еще более высокими и крутыми. Через несколько минут пути выходим к Большому Пшадскому водопаду.

Такой же полированный каменный пол, как и на первом водопаде, но высота уже достигает 9 м. По правой стороне ущелья туристы могут спуститься вниз и уже оттуда любоваться чарующей красотой падающей воды.

Если позволяет время, следует пройти далее вниз по течению реки. Через 40 минут хода от Большого водопада темное угрюмое ущелье выведет туристов на изумрудную поляну, на которой ранее располагался хутор пшадского колхоза имени В. И. Ленина — Холодный Родник. Поляна усажена фруктовыми деревьями и по-домашнему гостеприимна.

Этот выход можно продлить до впадения в Пшаду реки Папай. Место это примечательно выходами скал, поднимающимися на многие десятки метров (местное название — Приступины скалы).

Чтобы продолжить путь по основному маршруту (18 км), туристы, перейдя реку Пшаду, выходят к ручью (на нем водопад), впадающему в нее. Несколько раз тропа пересекает ручей и подводит к пологому отрогу хребта (местное название — Церковный, наивысшая точка — 635 м). Путь далее проходит по тенистому лесу с обширными зарослями азалии, но в верхней части подъем становится круче и приходится траверсировать склон с выходом вправо к самой низкой точке хребта. Это панорамная точка, с нее справа хорошо видна гора Папай (819 м), напоминающая трезубец. Папай — самая западная из всех скальных вершин Кавказа. Отсюда же отчетливо виден хребет Лысые горы и скальные выходы — “Краснодарские столбы”. 30—40 минут ходьбы по хребту — и начинается слепа по ходу спуск в долину река Папай. Спуск усложнен обширными зарослями ежевики и шиповника и размытыми бывшими лесовозными дорогами. Тропа выводит к грунтовой дороге Холмская — Пшада. Вправо по дороге в 3 км расположен пос. Черный Аул, влево в 1,5 км — пос. Ново-Садовый. Следует сразу же пересечь дорогу и у впадения в реку Папай Мельничного ручья расположиться на ночлег.

Утром следующего дня начинаем подъем (общий путь — 24 км) к высшей точке всего маршрута — горе Тхаб (905 м). Тропа идет вековым лесом, несколько раз пересекая Мельничный ручей, вдоль каскада водопадов и гигантских валунов. И вот через 40 минут внезапно появляются взметнувшиеся вверх скальные утесы. Это “Краснодарские столбы” (названные по аналогии с “Красноярскими столбами”) — скальная лаборатория альпинистов края. В народе эти скалы называют Монастыри — так похожи они на суровые башни древних монастырей. Монастыри — это группа гигантских скал самой разнообразной формы. Протяженность скального участка составляет свыше 2 км; самые высокие скалы достигают 60—70-метровой отметки. С 1968 г. здесь проводятся краевые соревнования по скалолазанию. Ленинградские, московские, днепропетровские, таганрогские и другие скалолазы пробовали свои силы на вертикалях “Краснодарских столбов”. Отдельные скальные великаны из-за причудливости форм получили собственные наименования: “Дед”, “Северная”, “Нависла”, “Парус”, “Студенческая”, “Кораблик” и др.

Перейдя Мельничный ручей у 6-метрового водопада, делящего Монастыри на восточную и западную части, следует подниматься вдоль скал до мощного нависания утеса “Дед”. Двигаясь с южной стороны, туристы через 500 м выходят на контрфорс, спускающийся с вершины Тхаб. Путь довольно крут, крутизна нарастает с каждым пройденным метром. Кругом дремучий лес и заросли кустарников, поэтому даже в самый жаркий день здесь чувствуется прохлада. Верхняя часть подъема наиболее крутая, и последние десятки метров подъема следует пройти косым траверсом (вправо по ходу движения) и выйти на предвершинную перемычку горы Тхаб. Когда подъем закончен, трудно удержаться от возгласа удивления: по гребню идет колесная дорога, по которой могут пройти грузовые машины. Пусть это не расстраивает путешественников — подъем на хребет Лысые горы на автомашине возможен только со стороны Большого Геленджика.

Еще несколько минут подъема — и туристы собираются у контрольного тура вершины, сложенного из камней. Здесь они оставляют в консервной банке свою записку о покорении вершины, взяв взамен записку предыдущей группы. Весь подъем от места ночлега, не считая времени на привалы, занимает 3—4 часа.

С вершины в южном направлении видно шоссе Новороссийск — Батуми. В этом месте оно проходит по долине реки Догуаб, правому притоку Пшады. Над ним возвышается суровый Тхачихочук (850 м). Еще дальше виднеется Черное море — конечная цель нашего маршрута.

Дальнейший путь идет по хребту на северо-запад. Хребет Лысые горы заслужил свое название из-за безлесных южных склонов. Здесь господствуют субальпийские луга с пестрым ковром разнотравья. Тропа идет почти все время с небольшим спуском. Через 1,5 км слева большая поляна, на которой приютился охотничий домик. Рядом колодец. Отсюда тропа ведет вниз по невысокому лесу, а затем плавно набирает высоту и приводит на обзорную точку — гору Казачья вышка. С нее прекрасно видны Черное море, долины рек Мезыбь и Догуаб, Михайловский перевал, горные цепи, волнами уходящие на юг.

В зависимости от того как будет выбран спуск, в конце перехода можно оказаться либо в долине реки Жане, либо в Плисецкой Щели. В нервом случае целесообразно завершить поход в Геленджике, доехав туда на рейсовом автобусе от пос. Возрождение; во втором — в пос. Архипо-Осиповка, воспользовавшись автобусом от пос. Михайловский перевал.

1. Сейчас наш путь идет вправо от Казачьей вышки к реке Жане. Тропа проходит по густому лесу, деревья которого обвиты вечнозеленым плющом. Это царство изумительного леса, какого не встречалось на всем пути. Река Жане течет как бы по специально выдолбленному каменному желобу. Вода ее очень чиста. Тропа пересекает речку и идет вдоль правого ее берега.

Через полтора часа ходьбы туристы подходят к уютной поляне. Спуск закончен. Здесь можно и переночевать, чтобы утром отдохнувшими пройти оставшиеся 4 км пешего пути до Новороссийского шоссе.

Место для отдыха чудесное. В 30 м от поляны водопад, рядом, прямо в реке вымытые водой каменные ванны, в которых хорошо освежиться после трудного перехода.

В непосредственной близости от бивака туристы могут познакомиться с археологическими памятниками седой старины — дольменами.

Дольмены состоят из нескольких плит большого размера, установленных вертикально и перекрытых массивной горизонтальной плитой. Существует много легенд об этих таинственных сооружениях. Вот одна из них: жили когда-то два племени — карлики и великаны. Карлики занимались колдовством и жили в горах, великаны — на равнинах. Однажды карлики, их звали “спы”, заставили великанов работать на себя, и те построили им домики. Адыги называют дольмены “спыун”, что в переводе означает “дом карлика”. Другая легенда гласит о том, что богатыри-нарты построили карликам дома в знак благодарности за помощь, оказанную в борьбе с врагами. Верхом на зайцах въезжали карлики через отверстие в дольмен. Русские позднее назвали эти сооружения “богатырскими хатками”.

Покойников в дольменах хоронили часто в сидячем положении, рядом клали оружие и посуду. Вход круглой или квадратной формы закрывали каменной пробкой.

По предположению ученых, народы, воздвигавшие дольмены еще в бронзовую эпоху, принадлежали к предкам адыго-абхазского этнического массива.

На следующий день, дойдя до пос. Возрождение, туристы рейсовым автобусом отправляются на Черноморское побережье в Геленджик.

Геленджикское взморье благодаря своему географическому положению, климатическим условиям, минеральным источникам ежегодно привлекает сотни тысяч туристов изо всех уголков нашей Родины. Все большей популярностью пользуется Геленджик и у иностранных туристов.

Геленджик раскинулся у подножия Маркхотского хребта на берегу овальной бухты, образованной двумя мысами: Толстым — высоким и скалистым и Тонким — пологим и песчаным. Расстояние между мысами равно одной морской миле. Вода в бухте всегда спокойнее и теплее, чем в открытом море.

В городе много достопримечательностей: памятники героям гражданской войны, мемориальный комплекс на братской могиле воинов, павших в боях во время Великой Отечественной войны; памятник М. Ю. Лермонтову: дом, где в августе 1918 г. проходило организационное совещание знаменитой Таманской дивизии. Интересен краеведческий музей, где можно познакомиться с многочисленными экспонатами, воскрешающими прошлое этих мест.

Большой Геленджик протянулся более чем на 100 км от пос. Кабардинка до селений, расположенных у Архипо-Осиповки. В этом районе море относительно спокойное и ласковое. Контрасты природы здесь поразительны и необыкновенны. Альпийские и субальпийские луга, пьянящие медовым запахом разнотравья, глубокие ущелья со стремительными реками и величественными водопадами, скальные отвесы, взметнувшиеся ввысь, могучие горные леса и нежная субтропическая растительность уживаются в близком соседстве.

Средняя температура воздуха в летний период составляет +23,2°. Средняя влажность — 67%. Здесь не так сухо, как в Крыму, и не так душно, как в Сочи. Число часов солнечного сияния составляет около 2400 в год. Количество осадков небольшое — всего 640 мм в год. Купальный сезон, как правило, длится с мая по октябрь включительно.

В настоящее время в Большом Геленджике функционируют тургостиница, 7 турбаз, 2 бюро путешествий и экскурсий. Туристские хозяйства могут одновременно принять на отдых свыше 5 тыс. туристов. Тургостиница “Солнечная”, турбазы “Изумруд” и “Кубань” обслуживают туристов круглогодично.

Район нынешнего Геленджика издавна привлекал к себе внимание человека. Археологические памятники говорят о том, что здесь обитали первобытные люди. Местом поселения древних греков был он в VI—VII вв. до н. э., заложивших у бухты местечко Торик, или Торикос. Сведения о нем имеются у греческого географа Скилака Кариандского (480—522 гг.). Из произведений других авторов известно, что во II в. до п. э. на месте Торика был город Пагры, а через несколько столетий — Ептала.

Древнерусское Тмутараканское княжество, существовавшее на Таманском полуострове, поддерживало постоянные контакты с коренными жителями этого района — адыгами.

После радения Византии Черноморским побережьем Кавказа завладели турки. Удобная бухта превращается в одно из главных мест вывоза невольниц в турецкие гаремы, и торговый пункт получает название Геленджик, что в переводе с тюркского означает “белая невеста”.

После победы русских войск в русско-турецкой войне 1828—1829 гг. эти места отошли к России. В 1831 г. в Геленджикской бухте было построено укрепление. Заселение русскими Черноморского побережья Кавказа началось с 1864 г.

Геленджик как бы ожил после завершения строительства Новороссийско-Сухумского шоссе. Сюда хлынули предприниматели. Вдоль берега бухты появились постройки, сады, виноградники. Французское акционерное общество построило цементный завод.

Как курорт Геленджик стал развиваться с начала XX века, когда представители господствующих классов начали строить на лучших местах побережья частные дачи. Но настоящее развитие курорт получил после Великой Октябрьской социалистической революции. Был проведен целый комплекс мероприятий по его благоустройству и расширению.

Из Геленджика можно совершить экскурсию в город-герой Новороссийск, амфитеатром расположенный на берегу Цемесской бухты. Он был основан в 1839 г. на месте существовавшей здесь турецкой крепости и назван поначалу Цемесским укреплением. Его дальнейшее развитие связано с использованием прекрасной естественной бухты и залежами цементных мергелей.

В 1882 г. здесь построен первый цементный завод, а вскоре сюда была проведена железная дорога, создан торговый порт. В начале XX века Новороссийск уже был крупным портом и промышленным центром юга России.

В декабре 1917 г. в городе, первом на Черноморском побережье, была провозглашена Советская власть. В 1918 г. в Цемесской бухте моряки Черноморского флота затопили свои корабли, чтобы не сдать их немецким интервентам. В бухте установлен мемориал затопленным кораблям.

В августе 1918 г. в окрестностях Новороссийска начала свой героический поход Таманская армия. Он описан А. С. Серафимовичем в романе “Железный поток”, а в городе об этих событиях напоминает мемориальная доска.

Во время Великой Отечественной войны Новороссийск стал местом ожесточенных боев с фашистскими оккупантами. О тех днях напоминает изрешеченный пулями и осколками снарядов железнодорожный вагон, который стоит сейчас на постаменте там, где в 1942 г. советские войска остановили продвижение немцев на Кавказ.

В историю Великой Отечественной войны вошла оборона Малой земли, яркое описание которой дал в своей книге “Малая земля” Л. И. Брежнев.

Туристы во время экскурсии увидят ряд монументальных памятников героям Великой Отечественной войны. Особенно глубокое впечатление оставляют памятники на Малой земле в честь ее отважных защитников, а также мемориальный комплекс на площади Героев у Вечного огня. Здесь звучит торжественная мелодия “Новороссийские куранты”, написанная Д. Д. Шостаковичем.

Родина высоко оценила подвиг участников героической эпопеи — Новороссийску присвоено звание города-героя.

На шоссе, соединяющем Геленджик с Новороссийском, расположено село Марьина роща, где находился штаб 18-й армии, начальником политотдела в которой служил Л. И. Брежнев. Здесь была его землянка, а также землянки военачальников.

Всем туристам, прибывшим в Геленджик, можно посоветовать совершить ряд радиальных походов и прогулок.

Увлекателен поход по горным отрогам и ущельям, конечной целью которого является Красная Щель (130км) — одна из самых живописных в этом районе. Ее длина около 8 км, и она разделяется на довольно глубокие и узкие каньоны. По дну ее бежит ручей с прохладной водой, крутые склоны заросли можжевельником и соснами.

Интересна прогулка в Голубую бухту (5 км). Разнообразная растительность, живописные горные пейзажи делают район Голубой бухты одним из красивейших мест Краснодарского края. В долине, прорезанной горной речкой Ашмпе, находится Черноморская экспериментальная научно-исследовательская станция Института океанологии Академии наук СССР. По пути туристам встречаются виноградники совхоза “Геленджик”. Здесь изготавливают высококачественные марочные и десертные вина: “Черные глаза”, “Улыбка”, “Жемчужина России”. Во все концы страны вывозятся отсюда продукты первичного виноделия для получения лучших сортов кубанских вин.

Тот, кто отправится в Криницу (40 км), ознакомится с остатками Ново-Троицкого укрепления. Здесь же замечательный пляж из песка и мелкой гальки.

Морем можно добраться до Джанхота (18 км), где находится мемориальный дом-музей писателя В. Г. Короленко. Отсюда в 1902 г. Короленко послал в Российскую Академию наук отказ от звания почетного академика в знак протеста против отмены избрания А. М. Горького почетным академиком. Рядом расположена живописная скала “Парус”.

Поблизости от Геленджика, на горе у реки Адербы два дольмена-богатыря. Один из них знаменит своим орнаментом в виде горизонтальных и вертикальных зубцов.

2. Если же туристы, находясь на горе Казачья вышка, выберут тропу, уходящую влево, в Плисецкую Щель, то от пос. Михайловского на автобусе могут доехать до курортного пос. Большого Геленджика — Архипо-Осиповки.

Курортный пос. Архипо-Осиповка раскинулся в просторной долине реки Вулан. С трех сторон он окружен лесистыми горами, а четвертой обращен к морю. Если смотреть на поселок с моря, то внимание привлечет ажурный белый крест, выделяющийся на фоне зелени. Это памятник русскому воину-патриоту рядовому 77-го пехотного полка (в котором служил и великий русский поэт М. Ю. Лермонтов) Архипу Осипову. В 1839 г., подстрекаемое англо-турецкой агентурой, восстало адыгейское племя убыхов. В феврале следующего года войско горцев в количестве 12 тыс. человек появилось у валов Михайловского укрепления. Пятьсот защитников крепости не смогли долго отбивать атаки наступающих. И когда враги ворвались в укрепление, Архип Осипов схватил факел и, крикнув: “Помните, братцы, Осипова!”, кинулся в пороховой погреб...

И народ не забыл своего славного сына. Основанная после окончания Кавказской войны на месте бывшего укрепления станица Вуланская в 1889 г. была переименована в Архипо-Осиповку.

Здесь большой песчано-галечный пляж, дно моря песчаное. У самого пляжа находятся корпуса и летние домики турбазы “Изумруд”. В Плисецкой Щели — палаточный приют турбазы.

Турбаза “Изумруд” первой из турбаз Краснодарского края стала принимать на отдых родителей с детьми семилетнего возраста. Размещение туристов производится в семейных помещениях, к их услугам детские площадки, аттракционы, специально разработанные туристские путешествия, экскурсии, прогулки.

В Архипо-Осиповской средней школе оборудован планетарий, созданный на общественных началах, в центре поселка установлен памятник на братской могиле воинов, павших при защите Черноморского побережья во время Великой Отечественной войны.

Окружающие Архипо-Осиповку невысокие горы густо поросли лесом. Здесь встречаются дуб, граб, клен, вяз, дикие яблони, груши, алыча. Интересна экскурсия в парк санатория и сосновый бор. Разнообразен животный мир окружающих поселок лесов. Тут водятся благородный олень, косуля, кабан, кавказский медведь, шакал, лисица, лесной кот, куница, енотовидная собака, алтайская белка, выдра.

Из поселка можно совершить походы по живописным окрестностям. Один из них — к водопадам в горном ущелье реки Тешебс (3 км), другой, более продолжительный, — в Холодную лощину (10 км). Туристы пройдут по чудесному сосновому лесу, где воздух насыщен смолистым ароматом, поднимутся на невысокую гору, откуда хорошо просматриваются бескрайние горные хребты, изрезанные ущельями и долинами рек. Затем они спустятся к берегу моря, откуда, переночевав, на следующий день вернутся в Архипо-Осиповку. Большой популярностью пользуется и поход в Подколзин яр (14 км). Туристы увидят сталактитовые пещеры, дольмены, водопады на горной реке Вулан.

Путешествия по Краснодарскому краю на сервере Скиталец
К озеру Абрау

Анапа — пос. Сукко — Б. Утриш — водоп. Жемчужный — Абрау-Дюрсо — оз. Абрау — Новороссийск

Продолжительность — 4 дня.

Протяженность пешего маршрута — 43 км.

Это путешествие начинается на самом северном курорте Черноморского побережья Кавказа — в Анапе. По природным условиям и климатическим факторам он принадлежит к лучшим в нашей стране. По числу солнечных дней (280) Анапа занимает одно из первых мест среди курортов нашей страны, летом здесь почти не бывает дождей, а морские бризы смягчают сухой воздух.

Анапа стоит на мысу, с трех сторон ее окружает море с удобным и большим пляжем, названным за свои качества “золотым”. Ширина пляжа колеблется от 60 до 400 м, и простирается он не на одни десяток километров. Нет такого второго пляжа на Черноморском побережье. Берег и морское дно покрыты мелким бархатистым песком, дно полого углубляется, так что каждый может найти для себя желаемое место. Этот благодатный уголок Причерноморья уже с первых лет Советской власти стал специализироваться как место отдыха и оздоровления детей и сейчас является самым крупным детским курортом страны.

Здесь туристы знакомятся с нарядным зеленым городом, с набережной, украшенной скульптурами, причудливыми цветниками, газонами, с благоустроенными здравницами и жилыми домами, кинотеатрами, библиотеками и другими культурно-просветительными учреждениями.

Туристы побывают в краеведческом музее (ул. Протасова, 1), где познакомятся с историей этой местности. Еще 2500 лет тому назад здесь находился древний город Гор-гиппия, входивший в Боспорское царство и прекративший свое существование под сокрушительными ударами гуннов.

Позднее тут начали селиться славянские племена, а в конце XV в. этими землями завладели турки. Они построили мощную крепость, от которой до наших дней сохранились остатки укреплений и так называемые турецкие ворота. Позднее крепость использовалась и как торговый пункт, служивший для вывоза невольников с Кавказа. Во время русско-турецкой войны 1828—1829 гг. она была взята русскими войсками и по Адрианопольскому договору отошла к России.

Познакомившись с Анапой, туристы направляются в долину реки Сукко (25 км). По пути останавливаются у памятника капитану Д. С. Калинину. В 1943 г. небольшой отряд советских воинов под командованием капитана Калинина высадился в этом месте, чтобы выполнить задание командования. Долго длился неравный бой с фашистами, но силы были неравные. И когда кончились патроны, Дмитрий Семенович Калинин взорвал приблизившихся врагов связкой противотанковых гранат, спрятанных на груди под бушлатом.

Вот и поселок Сукко. Здесь место ночевки. На следующий день предстоит 15-километровый переход. Туристы по тропе направляются к мысу Большой Утриш. В километре от долины среди живописных зеленых склонов небольшое озеро. В его зеркале отражаются горы и лес. На Большом Утрите можно ознакомиться с рыбным цехом, с процессом выращивания устриц.

Дальнейший путь лежит на юг вдоль берега моря, слева скальные обрывы. Идти следует внимательно, опасаясь возможных камнепадов. От мыса Утриш до Жемчужного водопада 2 км. Здесь великолепный пляж, раскинувшийся на несколько сот метров. Струи воды низвергаются с шестиметровой высоты.

Далее туристы идут по берегу моря и через 10 км приходят на место ночевки. Это Тополиная Щель.

Вокруг лес из ореха, ясеня, есть тополя, много плодовых деревьев. В августе 1920 г. тут был уничтожен десант врангелевцев, которые планировали захватить станцию Тоннельную и отрезать Новороссийск от Екатсринодара.

На следующий день туристам предстоит преодолеть 18 км по берегу моря. На 15-м км недалеко от берега пресноводное озеро Лазурное. Вода в нем чистая и прозрачная. В диаметре оно около 200 м. Берега живописны — могучие дубы и грабы увиты плющом, заросли можжевельника наполняют воздух ароматом хвои.

Еще несколько километров пути, и туристы подходят к курортному селению Абрау-Дюрсо, расположенному на берегу открытого моря. Ночлег.

Затем по дороге, преодолев небольшой перевал, к величественно раскинувшемуся среди холмистых гор изумрудному озеру Абрау (4 км).

О происхождении озера рассказывает старая черкесская легенда. Когда-то на месте озера обитало богатое адыгейское племя. Во время праздничных игр пресытившиеся богачи стали швырять хлебные лепешки, и аллах решил покарать их за кощунство над самым святым даром земли. Желая сохранить жизнь одной девушке, он послал ее в лес. Когда же она вернулась, на месте аула зиял провал, затопленный водой. Девушка горько плакала, стоя на берегу, и от слез ее образовался ручей, который струится и поныне и зовется “Слезами черкешенки”. В отчаянии девушка хотела утопиться, но вода не приняла ее, и она прошла по водяной глади от берега до берега. А пока шла, солнечные лучи пригрели ее, ветер утешил своими ласковыми песнями, и она забыла горе. В лунную ночь можно видеть “дорожку черкешенки” — белую полоску, что прочертила темную гладь озера. А зимой “дорожка” замерзает лишь после того, как все озеро покроется льдом, ибо здесь, гласит легенда, сохранилось тепло девичьих слез.

Наука объясняет происхождение этой странной полоски своеобразным действием ветра и воды.

Озеро, расположенное на высоте 84 м над уровнем моря, имеет прекрасную воду, пополняется речкой Дюрсо и грунтовыми источниками. Абрау — самое большое озеро на Северо-Западном Кавказе.

Первый в России завод шампанских вин был создан на берегу озера в конце прошлого века. В настоящее время здесь изготавливаются не только знаменитое “Советское шампанское”, но и такие вина, как рислинг, каберне и Другие.

Жители поселка бережно хранят добрые имена: Ф. И. Гейдука — первого русского агронома, заложившего в этом районе основы виноградарства; А. М. Фролова-Багреева — ученого-шампаниста, профессора, который после Октябрьской революции приумножил славу Абрау-Дюрсо.

Коллектив заводоуправления шампанских вин за достигнутые успехи в развитии отечественного виноделия удостоен ордена Трудового Красного Знамени.

Более полно с его работой туристы познакомятся, побывав на экскурсии, во время которой посетят и дегустационный зал.

До Новороссийска можно добраться автотранспортом (20 км).

Путешествия по Краснодарскому краю на сервере Скиталец
По окрестностям Туапсе.

Туапсе — Кирпичное — хр. Каштановый — Шепси — г. Лысая — Медвежий — Черные кручи — Холодный родник

Продолжительность — 5 дней.

Протяженность пешей части — 57 км.

Туапсе — портовый, промышленный город и районный центр Краснодарского края.

Первоначально на месте Туапсе в 1828 г. был основан форт — одно из укреплений на Черноморском побережье Кавказа. Он был назван Вельяминовским в честь генерала Вельяминова, командовавшего тогда русскими войсками на Черноморском побережье. Вокруг форта вскоре образовалось поселение, которое в 1838 г. стало административным центром округа. В 1879 г. оно было переименовано в посад Туапсе. В конце XIX — начале XX в. посад стал быстро расти в связи со строительством здесь морского порта и прокладкой шоссейных дорог Новороссийск — Сухими и Майкоп — Туапсе. В 1916 г. он официально был объявлен городом.

Туапсе привольно раскинулся в одной из самых крупных межгорных котловин на побережье, с трех сторон его окружают невысокие (до 700 м) зеленые горы. Защищенный ими от северных ветров, город по климатическим условиям приближается к Сочи. В настоящее время он развивается и как курорт Краснодарского края.

Суровым испытаниям подвергся город во время Великой Отечественной войны. Гитлеровские войска приложили большие усилия, чтобы овладеть этим важным пунктом в битве за Кавказ. Туапсе был превращен в руины. Но город выдержал натиск врага, в его окрестностях были остановлены, а затем разгромлены крупные силы фашистов. Советским воинам — героическим защитникам Родины воздвигнут памятник в центре города.

Сейчас ничто здесь не напоминает о разрушениях военных лет. Кварталы многоэтажных благоустроенных домов красиво спланированы и хорошо вписываются в холмистый рельеф. На улицах много зелени, особенно раскидистых платанов и стройных кипарисов. На берегу моря разбит красивый парк культуры и отдыха. В самом городе и его окрестностях изобилие фруктовых садов. В 1981 г. город награжден орденом Отечественной войны.

Невдалеке от Туапсе (1,5 км) находится редчайший памятник природы — роща пицундской сосны площадью около 100 гектаров. Это подлинное украшение местного ландшафта.

Экспозиция краеведческого музея имени Н. Г. Полетаева (ул. Полетаева, 8), активного участника революционного движения в России, жившего и работавшего в Туапсе, рассказывает об истории заселения этих мест, о природе края, о хозяйственных и культурных успехах города, перспективах его развития.

Есть на Черноморском побережье севернее Туапсе удивительное место. Это мыс Кадош — высокий, скалистый, покрытый густым лесом. Отсюда открывается великолепный вид на портовый город, море, горы. Одна из главных достопримечательностей в его окрестностях — скала Киселева, названная по имени художника, избравшего ее для работы над своими полотнами. Беловато-желтой громадой высится она над морем. У подножия скалы морской прибой плещет между огромными каменными глыбами — отличный уголок для завзятых пловцов и ныряльщиков, рыболовов и охотников за крабами!

Неподалеку от скалы Киселева под сенью дубов и реликтовых пицундских сосен раскинулась турбаза “Туапсе”. Здесь приятно отдохнуть в любое время года. Летом обилие зелени и дыхание моря оберегают от зноя. Зимой окруженная горами турбаза не подвергается ударам обжигающего ветра. Мягкий, ровный микроклимат располагает к отдыху, наполняет спокойствием, вселяет бодрость.

Места, где расположена турбаза, интересны своей историей.

Напротив мыса Кадош в годы гражданской войны был затоплен миноносец “Керчь”, торпедировавший по приказу В. И. Ленина на Новороссийском рейде корабли Черноморской эскадры. Команда “Керчи” в составе Таманской армии участвовала затем в сражениях за власть Советов.

В годы Великой Отечественной войны порт Туапсе был важной базой Черноморской группы наших войск. О длительных и ожесточенных боях на северо-восточных подступах к городу сегодня напоминают остатки укреплений, многочисленные памятники, экспонаты исторического музея.

Интересны в окрестностях турбазы два дольмена, один из них уникален: он вырублен в целой каменной глыбе.

Между турбазой и городом постоянно курсирует автобус. Из Туапсе можно электропоездом отправиться в Сочи и другие населенные пункты побережья.

Для отдыхающих на турбазе организуются одно-, двух- и пятидневные походы в горы. Особенно интересен поход в Дедеркойское ущелье, по которому струится горная речка с целым каскадом водопадов. Можно без конца любоваться причудливой игрой воды на скалистых уступах и даже поплескаться в выбитых ею просторных каменных ваннах. На скалах ущелья и вокруг него растут дикие яблони, груши, черешня. Много кизила, орешника, боярышника, ежевики. Здесь же расположен обезьяний питомник, где обезьяны живут в естественных условиях круглый год.

Из Туапсе на автотранспорте необходимо доехать до пос. Кирпичное, расположенного в 28 км. Отсюда начинается пешеходная часть маршрута (в первый день — 14 км). Переправившись по мосту через реку Туапсе, минуя кирпичный завод, через 30—40 минут туристы подходят к развалинам бывшего монастыря. Здесь в летнее время много земляники, ежевики, малины. После отдыха по трелевочной дороге идут вверх на хребет Каштановый. Через час хода — панорамная точка, с которой видна узкая полоска железной дороги, нос. Кирпичное и в хорошую погоду Туапсе. Открывается вид и на цепочку гор Главного Кавказского хребта: Два Брата (920 м), Индюк (862 м), Семашхо (1034 м).

Дальнейший путь — по тропе, проходящей по вершине хребта среди каштановых деревьев и зарослей ежевики. Примерно через час хода тропа сворачивает вправо вниз и затем влево на Пеусные поляны. На повороте прекрасное место для отдыха. В тени деревьев из стволов распиленных деревьев охотники соорудили стол и стулья. Недалеко есть родник.

Отсюда по этой же тропе через 35—40 минут выходим на небольшую, но уютную поляну. Здесь первый ночлег. На поляне — охотничий домик, есть колодец с холодной водой, вокруг много плодовых деревьев: груша, яблоня, айва и другие.

Дальнейший путь (10 км) проходит по живописным местам букового и каштанового леса, субальпийских лугов и полян к вершине Малое Псеушхо. Переход несложен. Примерно через 3—4 часа пути туристы приходят на поляну у подножия этой горы, с которой можно совершить выход на вершину горы (4 км), а после возвращения остановиться на ночевку.

Подъем на вершину горы Малое Псеушхо (1098 м) занимает около 3—4 часов. С вершины туристы могут полюбоваться долинами рек Дедеркой, Шепси, Макопсе. Внизу виден аул Большое Псеушхо. В хорошую погоду видны снежные великаны: Фишт, Оштен, Чугуш и полоска Черного моря.

Третий день перехода (12 км) в основном проходит по одному из отрогов горы Малое Псеушхо. Тропа идет на спуск к реке Шопен. Справа и слева от тропы заросли кавказского рододендрона, малины, ежевики. Лес в основном дубовый. Часто тропу пересекают следы оленя, косули, кабана. Тишина царит в лесу, и лишь нарушает ее приближающийся шум реки Шепси. У реки — следующий ночлег.

На четвертый день (14 км) туристы совершают переход из долины реки Шепси в долину реки Дедеркой. Тропа от бивака сворачивает вправо на гору Штабная (здесь в 1942 г. временно располагался штаб обороны подступов к Туапсе).

Через час подъема группа выходит на южный склон горы, откуда хорошо видна долина реки Шепси, вплоть до самого впадения ее в Черное море. Вскоре прямо у тропы — родник, возле которого можно сделать привал.

Отдохнув, группа по тропе переходит на склон горы Лысая, с вершины которой виден пройденный путь. Далее туристы спускаются вниз к реке Дедеркой. На ней имеется множество водопадов, названных туристами причудливыми именами: “Седая борода”, “Голубой”, “Лазурный”.

Осмотрев водопады, туристы оставляют реку Дедеркой и, свернув вправо, минуя пос. Лесиха, проходят по берегу ручья Медвежий. Затем поднимаются влево вверх к подножию горы Черные Кручи. Несколько минут подъема, и вы на одной из чудесных полян. Вокруг растут дикие груши, яблони, черешня, а также малина, ежевика, черника.

Здесь очень много, грецкого ореха и ореха фундук. В прошлом на этом месте был поселок, а сейчас осталось лишь несколько домов. На поляне имеется волейбольная площадка, навес для приготовления пищи, колодец и деревянные щиты под палатки.

На пятый день похода (7 км) туристы совершают два радиальных выхода: первый — на вершину горы Черные Кручи, с которой хорошо видны окружающая местность и пройденный вчера группой путь. Здесь интересно осмотреть блиндажи, землянки, окопы и траншей, которые сохранились со времен Великой Отечественной войны. Второй — на водопад на ручей Медвежий (5 км). Ручей протекает по узкому, очень красивому ущелью. Тропа, петляя с одного берега на другой и сделав несколько крутых поворотов по узкому ущелью, наконец выводит к 14-метровому водопаду.

Вернувшись к биваку, туристы отправляются вниз по тропе к пос. Холодный Родник. Спуск занимает примерно полтора часа. Минуя поселок, туристы переходят по висячему мосту реку Туапсе и выходят на остановку “Каменный карьер”, откуда автотранспортом возвращаются в город.

По берегам Черного и Азовского морей

Темрюк — Голубицкая — Пересыпь — турбаза “Приазовская” — Сенная — Тамань — Бугаз — Старо-Титаровская — Темрюк

Продолжительность — 10 дней.

Протяженность пешей части — 146 км.

Маршрут начинается в городе Темрюке, куда можно добраться автобусом или по железной дороге из Краснодара. Темрюк лежит в устье реки Кубани между Ахтанизовским н Курчанским лиманами.

Климат здесь умеренный, теплый. Лето жаркое, сухое (средняя температура +24°), а зима относительно мягкая и влажная (в январе —1,5°). Иногда дуют сильные северовосточные ветры.

До Великой Октябрьской социалистической революции в Темрюке было три училища, частная библиотека, медицинский пункт, 40 кабаков.

Сейчас Темрюк является районным центром и портовым городом, который отправляет по морю рыбу, вино, консервы. Город имеет собственную промышленность, в том числе консервный, рыбный, винный заводы, швейную фабрику. Имеются музыкальная и общеобразовательные школы, Дворец культуры, народный театр, кинотеатры, клубы, библиотеки, парк культуры и отдыха. Дом пионеров, стадион.

Приняв участие и экскурсии но городу, которую проводит Темрюкское бюро путешествий и экскурсий, туристы посетят краеведческий музей. В нем собрано много уникальных экспонатов, рассказывающих о прошлом, настоящем и будущем города и края.

Здесь туристы узнают, что при татарском правлении на месте нынешнего города стояло поселение Тумнев. В 1556 г. войско кабардинского князя Темрюка (его дочь Кучуней стала женою Ивана Грозного) при участии русских солдат разбило врага и овладело разрушенным Тумневым. Здесь и был воздвигнут замок Темрюк. Через несколько лет турки захватили замок.

В 1791 г. русская армия под руководством А. В. Суворова разбила турок. Через год сюда переселились черноморские казаки. Они основали Темрюкский курень, который в 1843 г. преобразовался в станицу. А в марте 1860г. был открыт портовый город Темрюк.

В музее широко представлены экспонаты, рассказывающие о гражданской и Великой Отечественной войнах на Кубани, о достижениях жителей района в социалистическом строительстве. В центре города установлен обелиск в ознаменование 40-летия создания Таманской армии.

Туристы могут разместиться в гостинице, которая расположена в центре города. Гостиница имеет кафе, парикмахерскую, почту и междугородный телефонный пункт.

Познакомившись с достопримечательностями Темрюка, туристы на рейсовом автобусе переезжают в станицу Голубицкую (9 км). Это место известно целебной грязью Голубицкого озера. Оно расположено поблизости с песчано-ракушечным пляжем Азовского моря. Здесь хорошее место для отдыха.

Голубицкие грязи применяются для лечения ревматизма, хронических заболеваний суставов, печени, нервной системы, радикулита и других болезней.

Пешеходная часть маршрута (первый день — 18 км) начинается здесь, и через 3—4 км туристы выходят на высокий берег Азовского моря. Их взору открывается прибрежная полоса. На протяжении 6 км дорога идет вдоль виноградных плантаций по высокому берегу. Проходим возле маяка и останавливаемся у памятника воинам-освободителям.

На расстоянии 1,5 км от маяка по пологому спуску выходим на береговую полосу моря и к вечеру приходим на кемпинг “Турист” в пос. Пересыпь.

Во второй день туристам предстоит пройти 20 км. Учитывая, что все переходы по Таманскому полуострову практически безводны, следует брать с собой фляги и термосы с питьевой водой. Весь дневной переход проходит по берегу Азовского моря, где туристы могут делать небольшие остановки для купания и отдыха на песчаных пляжах.

На вторую ночевку можно разместиться вблизи туристской базы “Приазовская”. Желательно здесь сделать дневку, чтобы поближе познакомиться с Таманским полуостровом.

Таманский полуостров расположен на западной оконечности Краснодарского края. Площадь его составляет 2000 кв. км. Протяженность его с юга на север около 40 км, с запада на восток — 66 км. Почти 60% территории полуострова занято плавнями и лиманами.

Таманский полуостров с юга омывается водами Черного моря, с севера—Азовского, на западе Керченский пролив отделяет его от Крымского полуострова.

Тамань очень богатый край. В ее недрах обнаружены нефть, природный газ, железные руды, высокосортные пески и другие полезные ископаемые.

Полуостров имеет богатейшую историю. Здесь побывали: древнегреческий историк и географ Страбон, средневековый арабский географ Идрисп, французский медик Ферран и древнерусский летописец Никон.

В далекие времена на месте Таманского полуострова было пять островов. В VI—IV вв. до н. э. на них обитали синды — одно из меотских племен, которые занимались земледелием, виноделием, животноводством и рыбной ловлей.

И только в V в. под влиянием тектонических сил и погодно-метеорологических условий образовался полуостров.

На следующий день туристы направляются в пос. Сенной (протяженность трассы — 21 км). Маршрут проходит вначале по лесополосе (в южном направлении), затем пересекает железную дорогу по железнодорожному переезду и автотрассу. Через 12 км туристы выходят к пос. Волна Революции, расположенному у Таманского залива, и движутся по берегу. Не доходя 6 км до основной стоянки, мы обнаружим оборудованный источник воды. Ночевка в районе пос. Сенного находится в живописном, закрытом от ветра месте. На расстоянии 200 м от стоянки имеется интересный экскурсионный объект—древнее захоронение.

Около пос. Сенного на месте бывшей Фанагории при археологических раскопках были обнаружены головки древнегреческой богини земледелия Деметры и Афродиты — богини любви и красоты. Сейчас практически во всех уголках Таманского полуострова проводятся археологические раскопки, которые ежегодно раскрывают тайны нашей богатейшей истории, удивляют мир все новыми и новыми находками и открытиями.

Из Сенного можно на поезде или автобусе добраться до порта Кавказ и на пароме через Керченский пролив перебраться в Крым. Ширина пролива от 4 до 15 км, глубина не превышает 5 м.

В пос. Сенном побывал открыватель кубанской нефти известный геолог И. М. Губкин.

Сам Таманский полуостров в разное время посещали А. С. Пушкин, А. С. Грибоедов, М. Ю. Лермонтов, Н. П. Огарев, Г. И. Успенский, А. М. Горький. Был здесь и великий русский полководец А. В. Суворов.

Далее трасса маршрута проходит по берегу Таманского залива до станицы Тамань. Протяженность этого дневного перехода—19 км. Бивак здесь следует разбить на восточной окраине станицы, на высоком берегу залива.

Если время позволяет, стоит организовать в этом уголке дневку, чтобы подробнее познакомиться со славной историей, посетить места, описанные М. Ю. Лермонтовым, совершить морскую прогулку в город-герой Керчь.

Тамань находится на месте бывшей столицы Тмутараканского княжества — крупнейшего по тем временам торгового города и морского порта — Тмутаракани. Древнерусское Тмутараканское княжество возникло здесь в Х в. и распалось под ударами половцев в XII в.

Наибольшего расцвета Тмутараканское княжество достигло при царствовании князей Ростислава и Глеба. Здесь долгое время жил летописец Пикон. В 1068 г. было измерено расстояние от Тмутаракани до Корчева (Керчи) по льду пролива. Об этом может рассказать сделанная на камне, найденном в конце XVIII в. в Тамани, надпись. В настоящее время камень хранится в ленинградском Эрмитаже.

В историческом музее в Москве находится редкий по красоте беломраморный саркофаг, найденный в 1916 г. вблизи станицы в одном из курганов. В нем, по-видимому, был захоронен какой-то полководец.

В центре станицы установлен памятник первым запорожским казакам, высадившимся здесь 25 августа 1792 г. Памятник представляет собой могучую бронзовую фигуру запорожца на гранитном постаменте со знаменем в руке. Он сооружен в 1911 г.

Поблизости на возвышении стоит православная церковь. Она была заложена князем Ростиславом в 1011 г. Затем была разрушена варварами. Сейчас в первозданном виде сохранена каменная кладка за алтарем да остались неполные четыре колонны, поддерживавшие в те давние времена кровлю церкви. В ней находится большая икона в деревянном окладе — подарок Екатерины запорожским казакам, переселившимся сюда для защиты южных рубежей России.

В сквере на обрывистом берегу моря установлен памятник М. Ю. Лермонтову. Рядом казачий дворик с постройками, описанными поэтом в повести “Тамань”. На берегу лодка с поломанным веслом. Здесь все сделано так, как описал М. Ю. Лермонтов.

В станице действует краеведческий музей. Интересна экскурсия на винный завод, который выпускает известные всему миру вина “Тамань”, “Черные глаза”, “Южная ночь”.

Трудно удержаться, чтобы на комфортабельном катере не совершить морскую прогулку в Крым. Из Тамани в хорошую погоду виден маяк, установленный на крымской земле.

На окраине станицы сохранился уникальный источник, которому дано название “Турецкий фонтан”. Ему более 300 лет. Но он представляет интерес не только своим возрастом. В самую жаркую погоду здесь всегда можно напиться холодной воды. Происхождение ее многие годы было неразрешимой загадкой для ученых. Ведь Таманский полуостров до проведения в семидесятых годах кольцевого водовода был практически безводный. Удалось установить, что из источника течет не глубинная вода; в песке заложена система гончарных труб. Вода в них попадает частично из дождевых осадков, частично за счет конденсационной влаги.

“Турецкий фонтан” является воплощением многовекового человеческого опыта и трудолюбия, соединенного с мудростью природы. Сюда всегда приходят туристы и экскурсанты, чтобы утолить жажду его живительной влагой, послушать в этом уютном уголке историю источника.

Следующий день — переход к берегу Черного моря (16 км). Маршрут проходит по лесополосе. Вокруг раскинулись необозримые виноградники.

Вот и Черное море. Туристов на Бугазе встречают широкие песчаные пляжи. Вода здесь более соленая, чем в Азовском морс. Рядом лиман Соленый. Невдалеке расположены летние пионерские лагеря.

Здесь надо хорошо отдохнуть, ведь на следующий день предстоит самый протяженный переход — 28 км.

Путь проходит в северо-восточном направлении до дамбы, перегораживающей устье лимана Цокур. Затем 4 км следует двигаться по лесополосам и, не доходя автодороги Старотитаровская — Тамань, повернуть направо. На ночевку следует остановиться на берегу Кизилташского лимана у станицы Старотитаровской.

Утром туристы (предстоит пройти 24 км) держат путь к развилке автодорог (на восток). От развилки поворачиваем налево (на север) и среди виноградников идем к Ахтанизовскому лиману. Вблизи него расположен холм Дубовый рынок. С востока он омывается одним из рукавов дельты Кубани — Казачьим ериком.

Высота холма — 76 м, в поперечнике он достигает 1,5 км. Холм сложен мергелем, суглинками, глинами, покрыт дубовым лесом. Его зеленый наряд крайне необычен для сухих степей Тамани. Деревья невысокие, имеют густую крону. Среди дубовых деревьев можно встретить акацию и татарский клен. Кустарник представлен шиповником и боярышником.

Дубовый рынок, этот феномен природы, всегда рад принять под свои кроны туристов. Здесь же можно пополнить запасы питьевой воды. Отсюда до Темрюка 12 км. Можно воспользоваться попутным транспортом либо пройти оставшийся путь пешком.

От ночевки на Бугазе у берега Черного моря можно пройти по не менее интересному второму варианту маршрута (30 км). В этом случае от Бугаза туристы движутся на восток по песчаной Кизилташской косе (12 км), разделяющей Кизилташский лиман и Черное море. Ширина косы колеблется от 50 до 100 м. Далее маршрут проходит через нос. Благовещенский Анапского района, по насыпной дамбе в хуторе Белый Темрюкского района. Здесь можно расположиться на бивак в красивом месте на берегу реки Старая Кубань.

На следующий день (21 км) следует идти на север по лесополосе вдоль автомобильной дороги на дамбу Ахтанизовского лимана. Отсюда начинается заключительная часть маршрута. Дорога идет по плавням Кубани, где в изобилии представлен пернатый мир Таманского полуострова.

К сожалению, до последнего времени Таманский полуостров не привлекал особого внимания пеших туристов. Предлагаемый маршрут является первой разработанной схемой. Ведь знакомство с историческими и археологическими памятниками, прозрачным воздухом степей, ласковыми берегами двух южных морей надолго останется в памяти путешественников, заставит взяться за разработку новых, непройденных маршрутов.

По Азовскому побережью

Темрюк — Ачуево — Приморско-Ахтарск — Камышеватская — Должанская — Ейск

Байдарочный маршрут.

Продолжительность — 9— 10 дней.

За время путешествия туристы смогут увидеть действующие грязевые вулканы, камышовые “джунгли”, плантацию индийского лотоса. Ханское озеро с целебными грязями, сероводородные источники; познакомиться с промышленными и портовыми городами Темрюком, Приморско-Ахтарском, Ейском; позагорать на песчано-ракушечных пляжах.

Начинать это водное путешествие можно в городе Темрюке.

Познакомившись с прошлым и настоящим города (см. маршрут “По берегам Черного и Азовского морей”), туристы на байдарках отправляются к Приморско-Ахтарску. Учитывая, что топлива (сухих деревьев, валежника, сухостоя) на протяжении всего маршрута практически нет, следует взять с собой примусы типа “Шмель” и запас бензина. Рекомендуем захватить и жидкость против комаров “Дэта”. Перед выходом на маршрут надо получить разрешение в Кубанской рыбинспекции “Кубаньрыбвода” (адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Кубано-Набережная, 224) и встать на учет в Краевой контрольно-спасательной службе (адрес: 350730, г. Краснодар, ул. Комсомольская, 70).

До Приморско-Ахтарска путь может занять 4—5 дней. Город расположен на берегу Ахтарского лимана. Он возник в 1778 г. на месте бывшей турецкой крепости Ахтар-Бахтар. Первоначально он носил название Ахтарский редут. Затем, утратив свое оборонное назначение, он стал рыбацким поселком Ахтарском. И только в 1900 г. поселок переименовывается в станицу Приморско-Ахтарскую. В 1912 г. станица, ставшая важным центром рыбного промысла и портом по вывозу хлеба, соединилась с Екатеринодаром железной дорогой (150 км).

Сейчас Приморско-Ахтарск город районного значения. В городе действует туристская база “Лотос”. В летний период туристы могут расположиться на отдых на площадке, расположенной рядом с турбазой. Здесь южное солнце, теплое море, песчано-ракушечный пляж, чистый воздух, живописные и привлекательные лиманы с камышовыми “джунглями”, традиционная рыбацкая уха.

Приняв участие в экскурсиях, организуемых городским бюро путешествий и экскурсий, туристы познакомятся с историей, животным и растительным миром района. Выехав на хутор Садки, они побывают в музее заповедника (18 км). Можно проехать водным путем и на плантацию розового индийского лотоса (он цветет с середины июля до середины августа). Побывать следует и на Ачуевской косе, в нерестовом рыбном хозяйстве. В Приморско-Ахтарске можно пополнить запасы продуктов.

Дальше 3—4-дневный переход приведет байдарки через Должанскую косу к городу Ейску.

Климат на всем маршруте умеренный, много удобных мест для стоянок, плавни и лиманы богаты рыбой и дичью. Животный мир представлен в изобилии пернатыми:

дикими утками, чайками, выпью, серыми цаплями, пеликанами, бакланами, удодами.

В глухих зарослях можно увидеть камышового кота, дикого кабана, лису.

Вот и Ейский полуостров. С севера он омывается Таганрогским заливом и Ейским лиманом, с запада и юга — Азовским морем и Бейсугским лиманом. Ейск расположен у основания Ейской косы на возвышенном мысу.

Он, как и многие другие населенные пункты Кубани, образовался в связи с переселением запорожских казаков для охраны южных границ России. Вначале здесь появился небольшой рыбацкий поселок, преобразованный в 1849 г. в город. В 1911 г. сюда была проведена железная дорога.

За годы Советской власти Ейск стал крупным портовым, промышленным и культурным центром края.

Для тех, кто приезжает сюда на отдых, функционирует туристская база “Прибой”, бюро путешествий и экскурсий, клуб туристов. Здесь расположен знаменитый санаторий “Ейск”, дома отдыха и пансионаты. Климат, сероводородные, хлоридо-натриевые источники и целебные грязи помогают больным избавиться от заболеваний сердечно-сосудистой и нервной систем, опорно-двигательного аппарата, гинекологических, кожных и ряда других заболеваний.

Любители морского купания могут приезжать сюда с середины мая по октябрь. Благодаря мелководью вода в Азовском море прогревается быстрее, чем в Черном. Для семейного отдыха, пожалуй, лучше не сыскать места.

Климат на Ейском полуострове умеренно континентальный. Среднегодовая температура лета +22,9°, осени +11,4°. Жаркое лето смягчается морскими бризами. Осень бывает сухой, теплой и продолжительной. В зимний период морозы чередуются с оттепелями. Самый холодный месяц года — январь (средняя температура —4°).

Большой популярностью у приезжающих сюда пользуются экскурсии по городу, во время которых они побывают у памятника И. М. Поддубному (в парке им. И. М. Поддубного), известному во всем мире чемпиону мира по борьбе. В парке им. М. Горького туристы увидят бронзовый бюст Героя Советского Союза, генерал-полковника авиации, уроженца города Ейска Т. Т. Хрюкина. В центре города воздвигнут монумент Славы авиаторам.

Посетив историко-краеведческий музей, отдыхающие узнают о революционных событиях в Ейске в 1905— 1907 гг.; об участии жителей города в гражданской войне. Здесь же экспонируются личные вещи командарма Первой Конной армии С. М. Буденного и члена Реввоенсовета К. Е. Ворошилова.

В Ейске жили летчик А. В. Ляпидевский (ему первому в нашей стране присвоено звание Героя Советского Союза), писатель Ф. В. Гладков, скульптор С. А. Мезенцев (создатель памятника К. Марксу и Ф. Энгельсу, установленному в Москве в 1918 г.).

За отвагу и мужество, проявленные в период Великой Отечественной войны, восемнадцати ейчанам присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Славную страницу в освободительную борьбу вписала и молодежная подпольная группа.

Попрощавшись с гостеприимным Азовским побережьем, туристы могут отправиться по железной дороге либо в Краснодар (240 км), либо в Ростов-на-Дону (280 км). Возможен и перелет на самолете или переезд на автобусе. Интересна поездка в Ростов и на теплоходах типа “Комета”.

Кратковременные маршруты для отдыхающих

Развитие транспорта, строительство современных путей сообщения, расширение сети туристских учреждений в Краснодарском крае позволяют ныне совершить за два-три дня путешествия, которые занимали ранее несколько суток.

Приведенные ниже маршруты разрабатывались как маршруты выходного дня для местных жителей, однако в настоящее время стало ясно, что с ними целесообразно ознакомить и всесоюзного читателя, ввиду особого положения нашего края. Со всех концов страны прибывают к нам отдыхающие, и многие из них, понежившись несколько первых дней у моря на солнечных пляжах и посетив все экскурсии, предлагаемые местными организациями, начинают искать, куда можно было бы отправиться попутешествовать самостоятельно.

Для таких любителей кратковременных путешествий и предлагается несколько маршрутов. Они, как правило, не требуют специальной туристской подготовки (подумайте только о ночлеге!), большинство из них пригодны для путешествий с детьми.

Если в описании не указаны пути отхода, значит, возвращаться рекомендуется по тому же пути. Протяженность нашего маршрута указывается в оба конца.

1. На вершину Собер-Оашх. Один из популярнейших маршрутов. Пеший путь начинается за станицей Убинской (в 54 км от Краснодара; рейсовый автобус с автостанции на ул. Гоголя у Кооперативного рынка). По удобной широкой тропе выходим к Сосновой поляне или к роднику на Звездной поляне. Затем восхождение на вершину (739 м), отдых на лугах, знакомство с окружающей природой. В зимний период здесь чудесные склоны для горнолыжного катания.

Протяженность маршрута — 15 км (1—2 дня).

2. К. Соленым полянам. Поляны получили свое название из-за значительных выходов минеральных вод. Расположены в 4 км выше станицы Убинской (см. № 1). Добраться можно либо по тропе, вьющейся у реки Убин, либо по дороге, проходящей через живописный обрыв. Здесь удобное место для отдыха и купания в реке.

Протяженность маршрута — 10 км (1—2 дня).

3. Вершина Папай. От станицы Убинской (см. № 1) по дороге, идущей по берегу реки Убин (вверх по течению) до развилки на 12-м километре, пройти пешком или доехать на попутном транспорте. Повернуть направо, через 5 км дорога заканчивается. Здесь следует остановиться на ночевку. Отсюда тропа идет вверх, все время по гребню. Горизонтальные участки чередуются с крутыми подъемами. Сразу же за выходом скал—вершина Северный Папай. Затем следует переход по узкой 50-метровой перемычке, и после небольшого подъема мы на главном гребне — на вершине Центральный Папай. Повернув влево, поднимаемся на вершину Главный Папай (819 м): вдали седоглавые вершины Кавказских гор, виднеется Черное море, сзади лесистые горы, переходящие в холмистую местность, и, наконец, степь. По острому и довольно крутому гребню переходим к вершине Восточный Папай.

Отсюда можно возвращаться к начальной точке восхождения (60 км, на попутном транспорте — 36 км; 2—3 дня). Те, кто хочет полностью завершить траверс вершин Папая, должны спуститься к Арочному перевалу. Отсюда можно добраться (9 км) до пос. Новый, связанного регулярным автобусным сообщением с Краснодаром (80 км).

Восхождение на Папай интересно еще и тем, что это самая западная скальная вершина Большого Кавказа, расположенная на водораздельном хребте.

Протяженность пешей части маршрута при траверсе — 35 км (2—3 дня).

4. Пшадские водопады. Если от развилки, расположенной на 12-м километре дороги от станции Убинской (см. № 3), повернуть налево, то через километр мы попадем к месту базирования партизанского отряда “Мститель”. Здесь установлена мемориальная стела. Рядом возвышается вершина Пшада. Пройдя еще 1,5 км вдоль дороги на перевал Широкий, тропа сворачивает направо и по контрфорсу поднимается к предвершине горы Пшада. Ночевку следует организовать перед началом подъема. Поднявшись на гребень, идем по нему влево (500 м) и затем по серпантину спускаемся к реке Пшада. Пройдя 15—20 минут вниз по течению, выходим к уникальнейшему каскаду водопадов.

Протяженность — 37 км (2—3 дня).

5. Гора Шишан. В 2 км от Соленых полян (см. № 2) дорога разветвляется: направо — к Запорожским источникам, налево — к перевалу Красный, прямо — к вершине Шишан. С вершины открывается чудесный вид на вершину Собер-Оашх.

Протяженность — 16 км (1—2 дня).

6. На вершину Убин-Су (см. № 1). В 500 м от висячего моста в станице Убинской (вверх по течению) следует подняться вправо на водораздел Большого и Малого Убина. Примерно через два часа хода вверх по течению реки Малый Убин приходим на поляну. На ее правом берегу. Отсюда подъем на хребет Мачмаловатый. По гребню хребта вправо следует двигаться до его соединения со склоном хребта Дерби. Затем необходимо подняться на хребет и по нему взойти на вершину Убин-Су (879 м).

Вершина является господствующей в этом районе.

Протяженность — 22 км (2—3 дня).

7. На Митридат. На автобусе доезжаем до станицы Дербентской, расположенной в 56 км от Краснодара (автостанция на ул. Гоголя у Кооперативного рынка). В 2 км от станицы (вверх по течению реки Иль) — слияние рек Грузинки и Сосновки. Идем по Сосновой Щели (слева). Через 7 км — большая круглая поляна. Продолжаем двигаться по течению реки до живописного Наташкиного водопада. Обойдя водопад слева, поднимаемся вверх до ручья и, наконец, выходим к скальному массиву. Это вершина Митридат. Путь назад (в Сосновую Щель) лежит через северный склон вершины и ведущий с него контрфорс.

Протяженность — 24 км (2—3 дня).

8. На лыжные склоны. В 40 км от Краснодара (автобус от автостанции на ул. Гоголя у Кооперативного рынка) находится станица Азовская. Зимой сюда приезжают сотни спортсменов. Поблизости от Азовской (около 1 км) имеются удобные склоны различной крутизны. Здесь есть где покататься и любителям равнинных лыж.

9. Желтые Монастыри. От села Шабановское (60 км от Краснодара, автостанция на ул. Гоголя у Кооперативного рынка), перейдя реку Шебш, начинаем подъем на невысокий хребет, ограничивающий Шабановское с юго-востока. Через час ходьбы мы попадаем в Дацкаловую Щель. Здесь следует разбить бивак. Поднимаемся по щели, и через час мы у цели. Желтые Монастыри—это гигантские скалы, чрезвычайно интересный уголок природы. Двигаясь от них на север, приходим в пос. Тхамаха, откуда ходит рейсовый автобус до Краснодара.

Протяженность пешей части маршрута — 14 км (2— 3 дня).

10. В верховьях реки Абин. От пос. Новый (см. № 3) на попутном транспорте добираемся до перевала Арочный (9 км). От него следует пройти 5 км по водораздельному хребту в противоположную от Папая сторону. Затем надо спуститься с хребта в ущелье, поражающее своей дикостью и первозданностью. В верховьях Абина интересны скалы Старомингрельские Монастыри, а у слияния рек Абина и Крученой — дольмены. Протяженность — 17 км (3 дня).

11. Богатырские пещеры. Расположены в 1,5 км от развилки шоссе Краснодар — Джубга на нос. Фанагорийское (54 км, автобус с автовокзала у ж.-д. вокзала Краснодар). По грунтовой дороге следует пройти в сторону Фанагорийского и затем повернуть направо по тропе. Пещеры эти вытесаны в песчанике, но до настоящего времени так и не выяснена история их происхождения (1 день).

12. На гору Лысая. За Богатырскими пещерами (см. № 11) поднимаемся влево на хребет, ведущий вправо вверх. Вначале подъем крут, а затем постепенно выполаживается. На гребне остатки блиндажей, окопов: здесь проходила в Великую Отечественную войну линия обороны. На высшей точке гребня (413 м) установлен памятник воинам 30-й Иркутской дивизии. С вершины открывается чудесная панорама на окрестности Горячего Ключа. Спускаться с горы можно на запад в сторону реки Каверзе с выходом на Джубгинское шоссе.

Протяженность — 5 км (1 день).

13. Фанагорайская пещера. На автобусе (с автовокзала у ж.-д. станции Краснодар) следует добраться до перевала Хребтовый (369 м) (65 км) на Джубгинской автостраде и затем по водораздельному хребту двигаться влево до вершины горы Чубатая (732 м). Через 1,5 часа мы на вершине. Спускаться влево, в верховья реки Аюк. Примерно через час выходим к слиянию Аюка с ручьем Пещерным. Рядом расположен вход в сталактитовую Фанагорийскую пещеру, являющуюся одной из самых крупных в Краснодарском крае, — ее длина около 1 км.

Протяженность — 18 км (1—2 дня).

14. Водопады, на реке Каверзе. Находятся в Аракеловой щели. Пешая часть начинается от села Хребтовое (60 км, с автовокзала у ж.-д. станции Краснодар). Идти следует влево по проселочной дороге. Через час выходим на Первомайскую поляну. Здесь удобное место для ночевки. Сразу же за поляной в теснине начинается каскад водопадов. Наибольший интерес представляет 10-метровый Большой Каверзинский водопад. Если от него подняться вверх, то можно прийти к Университетской пещере, из которой вытекает ручей.

Протяженность — 10 км (1—2 дня).

15. К Волчьим воротам. Автобусом следует добраться до пос. Чибий в 42 км от Краснодара (автостанция на ул. Гоголя у Кооперативного рынка). От поселка путь лежит вверх по реке Чибий. По пути встречаются удобные для бивака поляны. И вот тропа приводит в узкое ущелье, называемое Волчьими воротами. Ширина его около метра. После выхода из теснины следует свернуть направо и вдоль скал из песчаника подниматься на хребет между Волчьими и Медвежьими (несколько шире Волчьих) воротами.

Протяженность — 6 км (1—2 дня).

16. Красный ручей. Исходный пу&#