Библиотека

Автор - Камиль Энверович Ахмедханов

Из серии "По родным просторам"

Издательство "Физкультура и спорт", Москва, 1988 г.

Автор, мастер спорта СССР по туризму, знакомит читателей с Дагестаном. В книге подробно описаны 32 маршрута по республике (горных, пешеходных, водных, велосипедных и горнолыжных), приведены данные о природе Дагестана, путях сообщения, туристских возможностях этого пока еще сравнительно мало освоенного туристами горного края.

Содержание
Предисловие
География и туристские возможности горного Дагестана
Туристскими тропами Дагестана

ГОРНЫЕ МАРШРУТЫ
1. По бассейнам Ойсора и Джурмута
2. Знакомство с Богосом
3. Из Лакии в Кайтаг
4. Дважды через ГКХ
5. Богосское кольцо
6. По восточным отрогам Самурского хребта
7. Через хребты Бишиней, Шалиб и Бабаку
8. Вокруг четырсхтысячпиков Богосского хребта
9. По центру высокогорного Дагестана
10. От склонов Снегового хребта к леднику Када
11. Среди ледников Богоса
12. Богосская “змейка”
13. В горном узле Балиала, Саладага и Гутона
14. Сложнейшими перевалами Дагестана

ПЕШЕХОДНЫЕ МАРШРУТЫ
15. По нагорьям и плато Дагестана
16. С Хзанора на Килу
17. По перевалам Нукатля
18. Через простые перевалы Богоса и его отрогов
19. От Нукатля до Богоса
20. В верховьях Самура
21. Через Самурский и Кябякский хребты
22. По долинам Цемсра, Мазадинки, Жекоды и Кемеора
23. От Самура до Белокан
24. По северным отрогам ГКХ
25. Вдоль границы Дагестана и Азербайджана
26. Через сложные перевалы Таклик-Дюльтыдагского узла

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ТРАВЕРСНЫЙ МАРШРУТ
27. Траверс хребтов Самурского, ГКХ и Кябяктепе

ВОДНЫЕ МАРШРУТЫ
28. На байдарках по Самуру
29. По Андийскому Койсу
30. На плотах по Аварскому Койсу

ВЕЛОСИПЕДНЫЕ МАРШРУТЫ
31. От Каспия до Черного моря
32. По горам и равнинам Дагестана

Литература
Указатель перевалов

ПРЕДИСЛОВИЕ

В книге рассказывается о горном Дагестане — самой большой по площади части Дагестанской АССР, стране редких природных контрастов, наиболее интересном для туристов районе.

Горы Дагестана, которые относятся к обширной горной системе Восточного Кавказа, для удобства пользования путеводителем поделены в книге на пять самостоятельных подрайонов: Снеговой хребет и Богос, хребет Нукатль, узел Дюльтыдаг — Таклик, хребты и плато среднегорного Дагестана, горы бассейна реки Самур. Границами подрайонов служат крупные реки и Главный Кавказский хребет.

Основу путеводителя составляют маршруты, осуществленные автором, туристами из Дагестана, группами Г. Анохина, В. Ляпина, Е. Титковой из Москвы и А. Пуховецкого из Харькова. Поскольку спортивно-туристское освоение горного Дагестана началось сравнительно недавно, для туристов открыты здесь широкие возможности в преодолении еще не пройденных перевалов.

Все ссылки на страны света относятся только к горному Дагестану, границами которого на севере служат автотрасса Грозный — Махачкала, а на востоке — побережье Каспия. Некоторые маршруты по Дагестану вполне естественно выходят за его пределы, так как северо-западные, юго-восточные, западные и южные границы республики стыкуются с горами Чечено-Ингушетии, Грузии и Азербайджана.

Пути через перевалы описываются в основном по маршрутам первопроходцев. Одновременно приводятся рекомендации и о путях в обратном направлении. Отдельные малоизвестные перевалы описываются с севера на юг или с востока на запад.

Высотные отметки взяты из Атласа Дагестанской АССР, физических карт республики последних выпусков и альпинистской литературы, книг по географии и геологии Дагестана. Высоты некоторых перевалов приняты ориентировочно. Для объяснения местных названий автор прибегал к трудам языковедов, археологов и лингвистов, некоторым изданиям Дагестанского филиала АН СССР.

При описании маршрутов принят ряд сокращений: ГМС — гидрометеостанция, СПТ — скотоперегонная тропа, МТФ — молочнотоварная ферма.

При разработке маршрутов по Дагестану желательно планировать после недели пути день отдыха. Перевалы 2Б и ЗА категорий трудности требуют обязательной разведки, поскольку в конце лета ледники обнажают ранее скрытые трещины; в то же время обильные снегопады весной и в первом месяце лета повышают лавиноопасность перевалов.

В путеводителе приводятся лишь общие сведения о маршрутах. Естественно, при подготовке путешествия необходима тщательная их разработка.

Автор приносит благодарность Е. Пашуку, П. Леонову, 3. Никомагомедову, Р. Туйкину, В. Ляпину, Б. Сорину и С. Островскому за помощь в написании этой книги.

ГЕОГРАФИЯ И ТУРИСТСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ГОРНОГО ДАГЕСТАНА

Дагестан в переводе означает “страна гор”. Чтобы наглядно представить себе масштабы региона и его туристские возможности, следует сказать, что северные склоны гор Центрального и частично Восточного Кавказа, занимающие территории Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Чечено-Ингушетии, равны по площади горному Дагестану.

До 30 вершин Дагестана превышают 4000 м, а высшая его точка — Базардюзю достигает высоты 4466 м. Около двух десятков горных пиков близки к отметке 4000 м.

Орография Дагестана своеобразна, 245-километровая полоса предгорий упирается в поперечные хребты, которые окаймляют огромной дугой Внутренний Дагестан. Две основные реки вырываются из гор — Сулак на севере и Самур на юге. Естественными границами горного Дагестана являются: Снеговой и Андийский хребты—до гигантского каньона Сулака, Гимринский, Лес, Кокма, Джуфудаг и Ярудаг — между Сулаком и бассейном Самура, Главный Кавказский хребет (ГКХ) — на юго-западе обоих бассейнов (рис. 1).

Внутренний Дагестан, в свою очередь, делится на среднегорный, платообразный, район и альпийский, высокогорный. В спортивно-туристском плане это самые интересные районы республики.

1. Орография горного Дагестана

Горы занимают площадь 25,5 тыс. км², а средняя высота всей территории Дагестана равна 960 м. Породы, слагающие горы Дагестана, резко разграничены. Главные из них — черные и глинистые сланцы, крепкие доломитизированные и слабые щелочные известняки, а также песчаники. К сланцевым хребтам относятся Снеговой с массивом Диклосмта (4285 м), Богос с вершиной Аддала-Шухгельмеэр (4151 м), Шалиб с вершиной Дюльтыдаг (4127 м).

Альпийский Дагестан включает хребты Снеговой, Богосский, Нукатль, Шалиб, Таклико-Дюльтыдагский узел, Саладаг, Хултайдаг, Самурский, Кябяктепе и ГКХ (главным образом южную его часть). Хребты Андийский, Гимринский, Аракмеэр, Лес, Кокма, Джуфудаг, обширные плато и столовые вершины Бетль, Хунзахское, Тлимеэр, Гуниб, Турчидаг, Шунудаг составляют Внутренний Дагестан. Рельеф горного Дагестана, образовавшийся в результате взаимодействия тектонических процессов и эрозионной работы текучих вод, сложный, запутанный. Недаром известный ученый В. В. Докучаев назвал его бесконечным лабиринтом горных цепей, пиков, скал и ущелий.

Все высокие хребты Дагестана являются отрогами протянувшегося почти на 300 км ГКХ, причем северо-восточные его склоны занимают огромную территорию, а юго-западные склоны и отроги коротки и круты. На юге вдоль ГКХ на всем его протяжении тянется плодородная виноградно-фруктовая долина Алазани и ее левого притока Агричая. ГКХ здесь уступает своим северо-восточным боковым хребтам и отрогам по высоте до 1000—1500 м. На большом протяжении от Нацидриса до Малкамуда вершины ГКХ не превышают 3500 м, исключая Гутон (3648 м) и Сейтюрт (3683 м). Только на участке от Малкамуда (3876 м) до Базардюзю, т. е. на протяжении всего 24 км, ГКХ резко возвышается, а в вершинах Чарындаг (4084 м), Рагдан (4020 м) и Базардюзю (4466 м) уходит за отметку 4000 м.

Снеговой хребет, самый западный в Дагестане, у перевала Годобери стыкуется с Андийским хребтом, который, в свою очередь, ограничен перевалом Харигавуртай. За этим перевалом высится короткий хребет Салатау, замыкающий цепь единого водораздела Аргуна и Андийского Койсу. Можно согласиться с Г. Анохиным, автором книги “Восточный Кавказ”, что Снеговой хребет заканчивается в своей снежно-ледовой зоне, т. е. у перевала Хулан (3290 м) или у перевала Гакко (2997м). Весь дальнейший водораздел можно смело именовать Андийским хребтом с его отрогами и перевалами до самой восточной точки — Главного Сулакского каньона.

Первым отрогом непосредственно ГКХ является короткий, но высокий (до 3683 м) хребет Кириоти. Простираясь на северо-восток, он на 500—600 м превосходит вершины ГКХ. Хребет Кириоти служит локальным водоразделом рек Андийское Койсу и Митлуда (Метлюта).

В том же направлении у горы Дуруджа (3082 м) отходит самый мощный по оледенению и высотным отметкам (до 4152 м) Богосский хребет, разделяющий бассейны Андийского и Аварского Койсу. Этот хребет сложен сланцами, а после перевала Хапурда — известняками. В дальнейшем линия водораздела проходит по известняковым плоскогорьям, обрывающимся скальными стенами к долинам Андийского и Аварского Койсу. Поднявшееся за горой Толокеро огромное по площади Хунзахское плато вместе с соседним хребтом Аракмеэр создают свой, не похожий на четкий водораздел Богоса, мир известняка, белых мергелей, поднятых к небу плато с альпийским разнотравьем.

От Богосского хребта отходят высокие короткие отроги: к северу — хребты Хема (до 3809 м) и Кад (до 4111 м); к югу — хребты Керан (до 3375 м), Тлим (до 3769 м), Росода (до 3662 м) и Гамчил (до 3573 м).

Хребет Нукатль разделяет бассейны рек Аварское Койсу и Каракойсу. Многие географы помещают хребет Нукатль в более ограниченные рамки — между вершинами Нукатль и Борущ. Далее расположена зона куэст в виде поперечных хребтов и столовых вершин (Тлимеэр, Гуниб и др.). Начальная же часть водораздела представляет собой сложную орографическую систему хребтов. Высшая точка всего Нукатльского хребта — гора Бутнушуер (3925 м) —находится именно в этой, фактически безымянной части водораздела.

От узловой вершины Гутон на ГКХ отходит огромный “серп” Самурского водораздела. Первая четверть его длины — изломанный хребет-перемычка Таклик. До стыка с другим локальным хребтом Самурского водораздела—Дюльтыдагским хребет Таклик имеет северо-восточное простирание, как и Кириоти, Богос, Нукатль. Но уже в самом начале хребет Дюльтыдаг меняет направление на юго-восточное и сохраняет его до горы Алахундаг. Отсюда и тянется на многие километры собственно Самурский хребет вдоль рек Карасамур и Самур на юго-восток, а за горой Гестинкиль — на восток. Конец хребта постепенно теряется в Касумкентских предгорьях.

С районом предгорного Дагестана Самурский хребет соединяется хребтом Кокма, а тот, в свою очередь, стыкуется с хребтом Джуфудаг. Оба хребта окаймляют с севера бассейн реки Чирагчай. Крутые дуги хребтов среднего и южного Дагестана придают рекам, текущим у их подножий, дугообразное направление, причем нижняя часть дуги обращена к югу.

В бассейне Самура имеются еще хребты, не уступающие по высоте Самурскому. Это Хултайдаг и Кябяктепе. Первый отделяет Самур от Карасамура, второй — от Ахтычая. Вершины Хултайдага не превышают 3550 м. В противоположность Хултайдагу, гребень хребта Кябяктепе, начинаясь от места впадения в Самур реки Курдул, быстро набирает высоту до 3624 м (гора Карадаг) и, следуя на юг, достигает высоты 4016 м (гора Деавгай). Далее к юго-востоку Кябяктепе постепенно снижается, а от горы Кузайдаг поворачивает на восток и, теряя высоту, упирается в Ахтычай прямо в селении Ахты. Юго-западные и южные отроги Кябяктепе коротки и круты, северо-восточные же и северные протяженны. Реки северных склонов — Маги, Лалаом, Фалфан — текут в узких, глубоких ущельях.

2. Скальная башня Метико о перевала Читраб. Фото автора

В южной части Дагестана сланцевые хребты в некоторых местах прорываются мощными выходами известняков. В первую очередь можно отметить многовершинный Шалбуздаг (4142 м) и огромный стол Ярудага (4116 м). Ярудагское плато почти отвесно обрывается на запад, север и юг и только на востоке имеет узкую перемычку, связывающую Ярудаг с хребтом Шахдаг. Водораздел Чехычая и Тагирджала начинается от вершины Базардюзю, проходит через впадину Курушского перевала, по западной кромке Ярудагского плато, через перевал Гиль и далее до места впадения Тагирджала в Самур. Ярудагский водораздел служит естественной границей Дагестана и Азербайджана.

Гидрография. Дагестан имеет разветвленную речную сеть. Общее количество рек — 6255, но большинство из них — водотоки длиной до 10 км. Все реки относятся к бассейну Каспийского моря, хотя непосредственно в море впадает только 20 из них. Самые крупные речные системы — Сулак (144 км) и Самур (213 км). По Дагестану проходят также низовья Терека. Из других крупных рек отметим Акташ (156 км), Шураозень (80 км), Манасозень (82 км), Гамриозень (58 км), Уллучай (111 км), Рубас (92 км) и Гюльгерычай (133 км).

Сулак служит стоком огромного речного бассейна, ограниченного хребтами: Ацунта — на западе, Салатау — на севере, Гимринским — на востоке, Самурским — на юге, ГКХ — на юго-западе. Основные реки, составляющие Сулак, — Андийское, Аварское, Казикумухское Койсу и Каракойсу. Бассейны их занимают все северные и центральные горные районы Дагестана. На юге республики текут реки бассейнов Самура и Гюльгерычая. Самур имеет два крупных притока — Карасамур (42 км) и Ахтычай (63 км). Гюльгерычай собирает воды Чирагчая (93 км) и Кураха (85 км).

92% рек Дагестана относятся к типу горных, и лишь 8% протекают в предгорных и равнинных районах. Величина среднего удельного падения большинства рек превышает 50 м/км. Наибольшие значения среднего удельного падения имеют реки длиной от 10 до 25 км.

Горные реки Дагестана отличаются глубокими врезами долин, начиная почти от истоков, значительной расчлененностью и большими уклонами. Глубокие врезы долин при большой пересеченности местности расчленяют ее поверхность на ряд высоких обособленных массивов. Характерная черта горного Дагестана — слабая облесенность в высокогорном и особенно во внутригорном районах. Поперечные профили долин, прорезающих в высокогорной зоне песчано-сланцевые породы, имеют вид ущелий и каньонов. Склоны долин высокие, крутые, часто отвесные.

Реки в горах бурные, стремительные. Скорость течения — 1—2 м/с, на перекатах до 2,5 м/с. В паводки скорость возрастает до 3—6 м/с. Распределение глубин по длине носит беспорядочный характер. Туристов-водников обычно интересуют такие характеристики рек, как расход воды и средний уклон. Расход воды Андийского Койсу составляет 72,8 м³/c, Аварского Койсу — 94,5, Каракойсу — 18,9, Казикумухского Койсу — 2,5, Сулака — 176, Самура — 64,3 м³/с, а средний уклон у Андийского Койсу — 8,6%, Аварского Койсу — 15,2%, Каракойсу — 27,2%, Казикумухского Койсу — 31,6%, Сулака — 1,95%, Самура — 13,6%.

Все главные реки горного Дагестана, кроме Гюльгерычая, имеют ледниковое питание. Предгорные реки Акташ, Аксай, Шураозень, Уллучай и Рубас питаются родниковыми и грунтовыми водами, а также дождевыми осадками. До моря, как правило, они не доходят, теряясь в песках или в плавнях Прикаспийской низменности. Только воды Уллучая и Рубаса, пробив прибрежные песчаные дюны, имеют постоянный сток в море. Многоводные Терек, Сулак и Самур часто блуждают по своей дельте и меняют главное направление. У Терека в настоящее время три главных стока — Старый Терек, Новый Терек и Аликазган, у Самура — Большой и Малый Самур.

Ледники. Вследствие значительной сухости климата, а также своеобразного выпадения осадков с максимумом в летний период площадь оледенения в Дагестане значительно меньше, чем в более увлажненных Центральном и Западном Кавказе.

По данным “Каталога ледников СССР” за 1975 г., в Дагестане при общей площади оледенения 47 км² насчитывается 159 ледников. В это количество входят не только ледники 1-го и 2-го разрядов, т. е. долинные, каровые, висячие и ущельного типа, но и небольшие (до 0,1 км²) леднички, фирновые ледники и фирновые снежники.

Распределение ледников по бассейнам рек неравномерно (см. таблицу).

Ледники Дагестана не связаны друг с другом, а приурочены к высоким вершинам и горным поднятиям — хребтам Снеговому, Богосскому, Нукатлю, Самурскому и др. Наибольшая площадь оледенения у Богосского массива — 16,5 км². Большинство ледников расположено в теневых местах обширных цирков и в карах. Самый распространенный в Дагестане — каровый тип ледников, реже встречаются висячие и долинные. Большое распространение получили фирновые ледники и снежники.

Наиболее низко ледники опускаются на западе горного Дагестана, на хребтах Снеговом и Богосском, — до 2900—3000 м абсолютной высоты. Ледник Беленги спускается до 2520 м — “рекордное” достижение для этой зоны. Следуя к югу и востоку, высота концов языков увеличивается, достигая в массиве Дюльтыдага 3460 м (ледник Ятмичаар), а на ГКХ, в районе Базардюзю, 3500—3600 м. Все значительные ледники имеют северную экспозицию. На южных же склонах количество их гораздо меньше, и здесь лишь незначительные по размерам каровые ледники и фирновые снежники. Ледники как северных, так и в большей мере южных склонов постепенно сокращаются. Некоторые за последние 70 лет вообще исчезли.

В пределах Дагестана и его горных соседей Чечено-Ингушетии и Азербайджана 8 районов сосредоточения ледников.

1. Снеговой хребет, восточная часть мощной Пирикительской цепи гор,—самый северный в Дагестане очаг оледенения. Ледники здесь сосредоточены в основном у вершин Диклосмта и Аметхан-Султан. Общая площадь оледенения — 7,72 км², причем на южные (дагестанские) склоны приходится только 2,1 км². Самый мощный ледник северного склона Снегового хребта — Диклос имеет длину 2,7 км. Свыше 1 км достигают ледники Черо (2 км), Восточный Диклос (1,5 км) и Диклос IV (1,1 км). Языки ледников северной экспозиции расположены в среднем на высоте около 2650 м, а южной — на 3170 м.

2. Богосский хребет—самый мощный узел современного оледенения Дагестана, один из крупнейших на Восточном Кавказе. Основная масса ледников сосредоточена на его северо-западном склоне. По данным “Каталога ледников СССР” 1975 г., площадь оледенения составляет здесь 16,5 км². Наибольшую площадь занимает ледник Беленги (2,9 км²). Он же самый протяженный (3,2 км). Длину свыше 2 км имеют ледники Тинавчегелатль (2,7 км), Северо-восточный Аддала (2,2 км), Большой Анцохский (2,1 км), Зигитли (2,1 км). Большинство ледников Богоса каровые, реже висячие. Средняя высота окончаний ледников северных склонов 2820 м, южных   — 3260 м.

3. Две ветви самого сложного для прохождения ледника — Северо-восточный Аддала, стекающего с перевалов Аддала и Тунсада. Фото 3. Никомагомедова

3. Оледенение Нукатльского хребта незначительно: 16 мелких каровых ледников и 2 долинных (Темир — 1,8 км и Мазадинский—1,1 км). Наибольшую площадь (0,7 км²) имеют ледник у горы Салмадул и фирновое поле в 1,5 км северо-западнее горы Нукатль (0,9 км²). Большинство ледников оканчивается на высоте более 3300 м. Такое их расположение объясняется интенсивным сокращением и отступанием ледников. Сейчас площадь оледенения составляет 4,5 км².

4. Оледенение вершин Бутнушуер — Коркагель, общей площадью 2,2 км², развито слабо, к тому же мало изучено. Здесь всего 10 ледников с преобладанием фирновых снежников. Имеется лишь один карово-долинный ледник Тлягды (на западном склоне Бутнушуера) протяженностью 1,4 км. Оледенение 3-го и 4-го районов принадлежит единому Нукатльскому водоразделу, разделяющему Аварское Койсу и Каракойсу. Но и в этом случае оледенение Нукатля составляет лишь 6,7 км².

5. Оледенение Гутона примыкает к ГКХ. На северных склонах Гутона 2 висячих ледника площадью 0,3 км², а на южном — один каровый площадью 0,1 км². Значительно распространены также фирновые снежники.

6. Бишиней-Саладагское оледенение — второе по мощности после Богосского. Многокилометровая, вогнутая к юго-западу дуга хребтов Бишиней, Таклик и Саладаг протянулась от перевала Северный Бишиней через вершины Бишиней (4106 м), Таклик (4047 м) и Саладаг (3725 м) до горы Гилямуш. Ледники расположены в основном на северо-восточных склонах (8,3 км²). Из общей площади оледенения 9,7 км² на северо-западный и западный склоны приходится лишь 1,4 км². Всего ледников 27.

На этой огромной дуге встречаются разные типы ледников. Большинство их (11) каровые, причем три из них, у вершины Саладаг, достигают длины 1 км и более. Висячих ледников — 10, висяче-карового типа — 2 (один из них — Южнохашхарвинский — имеет длину 2,1 км), а карово-долинных — 4: Таклик (3 км). Северный Бишиней (1,6 км), Хашхарва (1,6 км) и у горы Бохзаб (1,2 км).

Бншиней-Саладагская группа ледников, находясь в Центральном узле высокогорного Дагестана, служит главным истоком Ойсора и Рисора, составляющих Каракойсу, а также Дюльтычая и Халахура — левых притоков Самура.

7. Оледенение Дюльтыдагского хребта приурочено к его северному склону и представлено преимущественно каровымн и карово-долинными ледниками. На южном склоне отмечены лишь 2 фирновых ледничка, у вершин Дюльтыдаг и Балиал. Ледники этого района в основном небольшие. Самые крупные из них—Ятмичаар (1 км), фирновое поле у Балиала, 2 ледника в огромном каро-вом цирке на северном склоне горы 3904 м и ледник Виралю (0,9 км). Один из ледников горы 3904 м достигает длины 2,3 км, а общая площадь 3 фирновых ледников цирка равна 1,5 км². Площадь оледенения всего Дюльтыдагского хребта 6,1 км². Средняя высота окончания Дюльтыдагскнх ледников около 3500 м, причем концы ледников южного склона находятся на высотах от 3820 до 3900 м, или в среднем на 350 м выше северных.

8. Район вершин ГКХ и Базардюзю — самостоятельный небольшой очаг оледенения. Это самая южная и одновременно самая восточная зона оледенения Дагестана. Все ледники расположены на склонах северной экспозиции. Ниже 3000 м спускается язык только ледника Муркар. Остальные высоты нижнего уровня ледников колеблются в диапазоне 3300—3800 м.

Число ледников здесь невелико — всего 7, но довольно известные из них Муркар (2,7 км) и Тихицар (2 км), одевая сплошной ледяной броней северные склоны Базардюзю, придают высшей точке Дагестана и Азербайджана внушительный вид. Площадь оледенения ледников Базардюзю составляет 2,7 км². В горном цирке между вершинами Чарындаг и Рагдан залегает еще один очаг оледенения. Фирновые ледники Рагдан и Чарын (1,8 км) дают основной сток реке Чехычай (бассейн Самура).

За пределами Дагестана, в бассейне Кусарчая, имеется группа ледников площадью 3,2 км². Здесь выделяется плосковершинный ледник Шахдаг (1,6 км²). Такого типа ледники встречаются на Кавказе редко, Несколько ледничков сконцентрировано у горы Базарюрт. Заключает оледенение Восточного Кавказа висячий ледник Абильдаре у горы Тфан.

Растительность и животный мир. Территория Дагестана отличается разнообразием растительного покрова, зависящим от резких различий рельефа, климата, почв и других элементов ландшафта. Большую часть территории занимают альпийские и среднегорные луга. Леса распространены меньше: всего 8% территории.

По природным условиям горный Дагестан делится на предгорный, горный и высокогорный физико-географические пояса. В предгорном поясе, начиная с высоты. 600 м, где количество осадков выше, чем на равнине, распространены луга и леса. На северных склонах Салатау, Андийского и Гимринского хребтов в лесах растут береза, граб, дуб, другие породы деревьев. В южной части предгорного пояса чаще всего встречается буково-грабовый лес. На верхней границе появляется береза, а на вырубленных участках—ольха, осина, рододендрон желтый и др.

Начиная с высоты 1800 м все шире распространяются субальпийские луга, а с 2400—2800 м — альпийские. Субальпийские луга отличаются пышной растительностью. С переходом в альпийские луга постепенно меняется и беднеет видовой состав растений, снижается высота травостоя. Встречаются манжетки, овсяница, клевер, астрагал, голубая скабиоза, синие генцианы, розовый рододендрон. На высоте 3200—3600 м, у границы с вечными снегами, растительность совсем бедная. Преобладают мхи, лишайники, другие холодоустойчивые растения. Горные и высокогорные луга, занимая большую площадь, служат летними пастбищами для многочисленных отар овец.

Во внутригорной части древесная растительность встречается на наиболее возвышенных местах, где она разбита на островки леса. У подножия плато Бетль растут сосновые и березовые леса, на северном склоне Дарадинского плато — сосны, у Чирагчая к востоку от аула Рича — липово-березовая роща. Широко известны березовая роща в Гунибе и грабовая близ Цудахара. Сравнительно крупные участки леса есть на более влажных северных и западных склонах гор. В высокогорной части верховьев Андийского и Аварского Койсу и Самура сосново-берсзовые леса сохранились до настоящего времени. Наиболее лесистые районы высокогорья — это бассейны Хзанора, Джурмута, Митлуды, Килы, Сараора. Здесь сосредоточены основные лесные массивы горного Дагестана. В бассейне Самура лесов меньше. Они приурочены в основном к бассейну Карасамура и некоторым правым притокам Самура (Маги, Лалаом, Фалфан).

Животный мир особенно богат в высокогорной части, где водятся своеобразные, присущие только Дагестану животные. Встречаются дагестанский тур, бородатый козел, кавказский олень, темно-бурый медведь, кавказский барс. Много в горах птиц: улар (горная индейка), кавказский тетерев, каменная куропатка, орлы. Во внутригорной части Дагестана, более заселенной и менее лесистой, животный мир беднее. Здесь можно встретить различных грызунов, ящериц, змей. В южном Дагестане попадается опасная ядовитая змея гюрза. В горных реках водится форель.

Растительный и животный мир в Дагестане охраняется человеком. В горах созданы заказники Гутонский и Чародинский, в предгорьях — Каякентский и Касумкентский, в Прикаспийской низменности — Самурский заказник.

Климат горного Дагестана умеренно континентальный, характерен большой разностью температур между летом и зимой на низменности и между днем и ночью в горах. На высоте более 3000 м среднегодовая температура ниже 0°. Самая холодная погода по всему Дагестану — в январе. Самый теплый месяц во внутригорных и высокогорных районах — август. Средняя январская температура равна на Богосском хребте (метеостанция “Сулак” — 2953 м) минус 11°, в долине Самура (аул Лучек) плюс 4°. Максимальная в горах средняя августовская температура плюс 20° характерна для жаркой долины Самура (селение Ахты). Самая низкая температура в горах отмечалась на метеостанции “Сулак” — минус 28° и на Хунзахском плато — минус 24°; самая высокая — в районе Ахты — плюс 38° и Лучека — плюс 36°.

Количество осадков распределяется по территории очень неравномерно. В первую очередь это зависит от условий рельефа. Во внутригорном Дагестане, где осадки задерживаются горными хребтами, в среднем выпадает 500 мм осадков за год, а в долинах — еще меньше. Больше всего осадков—в высоких горах, где даже летом бывают низкие температуры. Основная масса осадков выпадает в мае—июле.

Часто гремят грозы. Особенно “грозовыми” считаются Богосский хребет (к югу от горы Ижена), ГКХ в районе горы Гутон и хребет Бишиней. Летние ливни и дожди бывают сильными и продолжительными. В результате понижается температура, вспухают реки, снося мосты и размывая тропы, сходят мощные сели. Наиболее селеопасны река Темир, некоторые реки южного Дагестана. В таких случаях прокладывать маршруты по руслам рек, даже при наличии троп, нежелательно. Необходимо пользоваться “верхними” тропами, которые проложены горцами практически по всем ущельям.

Пути сообщения. В Дагестан можно попасть с севера по железной дороге Москва — Баку, самолетами из Ленинграда, Москвы, Киева, Ташкента, Баку, других городов и по автодорогам Грозный — Ботлих и Ростов — Баку. Возможны также морские путешествия по Каспию, но регулярного движения здесь нет.

Дагестан можно назвать страной дорог: только с твердым покрытием (асфальтобетон, уплотненный щебень) их в республике 18620 км. Ну а грунтовые и так называемые пастбищные дороги (т. е. проезжие не в любую погоду) пробиты почти ко всем аулам и селениям Дагестана.

К подножиям Снегового и Богосского хребтов удобнее всего подъезжать по автодорогам Грозный — Ботлих (129 км) и Хасавюрт — Агвали (141 км). К маршрутам по Нукатльскому хребту и Дюльты-Такликскому узлу следует добираться из трех точек: 1) от Кизилюрта на Буйнакск, через Аркасский перевал и до Тляраты (227 км); 2) от Махачкалы через перевал Кизилъяр до Цуриба (194 км); 3) от Избербаша через Сергокала и перевал Нургелабек до Вачи (132 км). Шестая по счету дорога идет в горы от поселка Мамедкала, проходит райцентры Маджалис и Уркарах, огибает поселок Кубачи и через перевал Гуцабека достигает селения Акуша (139 км). В горы Табасарана приводит дорога Дербент — Ханаг (62 км).

Там, где магистраль Ростов—Баку подходит к Гюль-герычаю, есть важный перекресток дорог. Магистраль уходит на юг к Самуру, а на запад отходит другая. Поднимаясь долиной Чирагчая на Чирагский перевал, она скатывается в бассейн Сулака. Последняя, девятая, поперечная трасса проходит по долине Самура через райцентры Магарамкент, Ахты, Рутул и заканчивается в ауле Цахур.

Следует отметить, что большинство дорог Дагестана имеет поперечные по отношению к хребтам направления, а это и большая протяженность дорог, и потеря времени, и необходимость пересечения одного, двух и более перевалов для достижения конечной цели. Чтобы избежать таких поездок, надо либо лететь в горы по местным авиалиниям (в Ботлих, Агвали, Бежту, Тлярату, Хунзах, Гуниб, Кумух, другие пункты) с аэропортов Махачкалы и Хасавюрта, либо начинать маршрут прямо из закавказских городков Грузии и Азербайджана (Напареули, Энисели, Кварели, Лагодехи, Белоканы, Закаталы, Кахи, Шеки и Куткашена).

От нагорных плато и вздыбленных известняковых хребтов среднегорья к аулам высокогорного Дагестана проходят также автодороги по ущельям рек: вдоль Андийского Койсу — от Ашильты до Эчеды (99 км); вдоль Аварского Койсу — от Карадаха до Бежты (108 км) и Тляраты (98 км); вдоль Каракойсу — от Красного (Салтинского) моста до Гилиба и Арчиба (60 км); вдоль Казикумухского Койсу — от Гергебиля до Бурши (75км) и Хосреха (89 км). Две протяженные дороги следуют по долинам рек от устья к истокам: по долине Чирагчая — Белиджи — Чираг (110 км) и по Самуру — Магарамкент — Цахур (124км).

Основные виды туризма, культивируемые в Дагестане. Естественно, львиная доля принадлежит здесь горным походам, чему способствует рельеф республики. Высокие горы, сравнительно большое оледенение, разнообразная сеть водораздельных хребтов и их отрогов, наличие сложных перевалов, 15 из которых имеют категорию трудности от 2Б и выше, — такова основа развития горного туризма в Дагестане.

С конца 70-х годов быстро развивается пешеходный туризм. Ведь в Дагестане есть хребты пониже и перевалы в них попроще, есть обширные залесенные котловины, легко доступные нагорья и плато. Через невысокие и несложные в основном перевалы ГКХ пешие маршруты имеют выход в солнечную Алазанскую долину. Туристами-пешеходами освоены как лесистые, мягко очерченные предгорья, так и внутригорные, внешне не приступные районы республики. Число освоенных перевалов, характерных для пешеходного туризма, превышает 110.

Водный, лыжный, велосипедный, мотоциклетный виды туризма распространены в Дагестане меньше. Это можно объяснить сложностью рек—для водников, теплым климатом — для лыжников, недостатком в благоустроенных дорогах — для автомототуристов. Но уже и здесь есть определенные достижения, свидетельством чему помещенные в нашем путеводителе маршруты. Надо полагать, число их с общим развитием туризма в республике будет расти.

Велик интерес путешествующих по Дагестану к его истории. В республике имеется 346 исторических памятников, охраняемых государством. Можно насчитать еще не менее 300 памятников, охраняемых обычаями. Все эти памятники можно разделить на археологические (15, 20 и более веков назад), исторические (от VI и до начала XX в.), революционные, трудовые, военные (ведущие свое исчисление с 1917 г.).

Археологические раскопки (городищ, поселений, могильников) поднимают завесу над жизнью далеких времен. В Дагестане известны средневековые городища Урцеки в 12 км к западу от Избербаша и Сигитминское к югу от Чирюрта, Эскиюрт (I—V1II вв.) у Каякента, раннесредневековое городище близ аула Эндери (Андрейаул).

Наиболее впечатляют в Дагестане мощные оборонительные сооружения и среди них многокилометровая стена Дагбары, протянувшаяся по горам от Дербента до аула Ягдык. Мировой известностью пользуется крепость Нарынкала в Дербенте, самая древняя постройка которой датирована VI в. Близ селения Хучни высится на отроге горы над рекой Рубас легендарная крепость Семи братьев. На Гунибском плато сохранились развалины крепости Х—XIII вв. Старинную крепость можно увидеть у аула Аркас, а близ аула Мекеги, в одноименном ущелье, недавно обнаружен укрепленный пещерный город XIII—XIV вв.

Много крепостных сооружений возникло в XIX в., в период Кавказской войны. В Верхнем Гунибе хорошо сохранилась Гунибская крепость, где сейчас находится турбаза. На Хунзахском плато стоит Аранинская крепость, сооруженная в 1867 г. Недалеко от Махачкалы, на плато горы Таркитау, еще 20—30 лет назад можно было увидеть крепость Бурную. К сожалению, она помешала разработке камня и была снесена. Остались лишь ячейки, вырубленные в отвесной скале. Отреставрированы Преображенская крепость и мостовое укрепление из трех круглых башен 1859 г. на Андийском Койсу близ Ботлиха. Равнинная крепость Топраккала была построена царскими войсками в междуречье Рубаса и Гюльгерычая. Самая южная крепость в Дагестане — Ахтынская — расположена в садах правобережья Ахтычая.

Бесконечные набеги и войны вынуждали дагестанцев строить башни — боевые, сигнальные, жилые. Они разбросаны по всему нагорному Дагестану. Самые древние сохранившиеся башни — боевая (XVII—XVIII вв.) в ауле Ицари и сторожевая (XVIII в.) в ауле Корода. Сигнальные башни высятся над перевалом в скалистом отроге Богоса близ аула Хуштада и Тиндинская над Килой. С трех ущелий — Джурмута, Хзанора и Сараора — видна Анцухская сторожевая и сигнальная башня. Костер и дым на ее вершине видны с башен Ланды и Хантаколоба. Много хорошо сохранившихся башен в Ураде и Тидибе, в старых аулах Кахиб и Гоор. Возвышаются башни и на перевалах Кодорском и Бечихи, охраняя рубежи “страны гор”. Есть башни в аулах Рича, Цулда, круглая и прямоугольная башня XVII в. в ауле Тлибишо, башни в Черахском ущелье.

Башни на территории республики — молчаливые свидетели бурных событий истории Дагестана, и их надо беречь, ибо это память народа.

В Дагестане целые аулы могут считаться историческими памятниками. Назовем всемирно известный Кубачи, возникший еще в VI в., Кахиб с постройками XVI—XVIII вв., Ругуджу с замком Х в., Чох (XVI в.), поднимающий к небу каменные ступени-дома.

Немало в аулах и селениях Дагестана культовых сооружений ислама: мечетей и минаретов. Среди них минарет в ауле Хрюг — четырехугольная сужающаяся башня с белым камнем на вершине, мечеть XI—XII вв. в Уркарахе, Джума-мечеть (XII—XV вв.) с караван-сараем над старой частью Дербента, мечети в Ассабе (XVI в.), Короде (XVIII в.), минареты в Нижнем Дженгутае (1845 г.) и Кванаде, мечети в Тинди (XVII в.), Хосрехе (XVI в.), Ахты, Цахуре, Калакорейше.

Есть в Дагестане и следы христианства: в укромном уголке близ местечка Датуна притаился храм IX—XI вв. Небольшое сооружение с вырубленными в стене отверстиями своей архитектурой напоминает церкви Грузии.

К менее распространенным памятникам относятся мавзолеи, гробницы, надгробия, со вкусом оформленные родники. Известны мавзолей XVIII в. в селении Хучни, мавзолей XV в. в селении Ахты, мавзолей Гасана Эффенди в ауле Штул. Наиболее интересны надгробья древних кладбищ Дербента, гробница святого шейха у северных обрывов Шалбуздага в местечке “Пир”, редкое для Дагестана сундукообразное надгробье XI— XII вв. на Табасаранском кладбище. Как прекрасные творения старых мастеров смотрятся каменные мосты XIX в. в Ахты и Ташкопуре, железобетонный мост через Ахтычай, построенный итальянцами. Из обилия архитектурно оформленных родников можно отметить купольный родник начала XIX в. в Тарках.

Особый интерес вызывают история Советского Дагестана, его сегодняшняя жизнь, социалистические преобразования на территории республики. С ними широко знакомят туристские маршруты, разработанные Дагестанским советом по туризму и экскурсиям (ДОСТЭ). Такие экскурсии осуществляются в городах Дагестана, а также на турбазах.

В Дагестане 9 турбаз, через которые проходят 5 всесоюзных и 8 местных маршрутов. На четырех из них, расположенных в горах — “Орлиное гнездо” в Гунибе, “Терменлик” под Буйнакском, “Гергебиль” и “Ботлих”, — кроме экскурсионной ведется также и спортивная работа. Общественники Федерации туризма Дагестана и инструкторы ДОСТЭ разработали горные маршруты для каждой из турбаз с целью выполнения здесь норматива на значок “Турист СССР”.

Расположенная в долине Каракойсу турбаза “Гергебиль” (570 м) кроме однодневных маршрутов предлагает трехдневный кольцевой поход к аулу Кудутль через сосновое ущелье и перевал Зуберха. Интересен поход к Главному Сулакскому каньону с восхождением на гору Исмаилтау (2102 м), который проводят инструкторы турбазы “Терменлик” — самой близкой к Махачкале, расположенной на высоте 720 м, на лесистом северном склоне Гимринского хребта.

Самая высокая в Дагестане турбаза “Ботлих” (1742 м) предлагает двухдневный “тур по озерам”: туристы проходят через озеро Арджи, через отроги хребта Кашкер, спускаются к озеру Кезенойам и через перевалы Харами и Малый Керкетский возвращаются на базу.

Старейшая в Дагестане турбаза “Орлиное гнездо” (1654 м) успешно пропагандирует многодневные выходы в горы.

Кольцо вокруг огромного платообразного массива Гуниба включает посещение вершины Маяк— высшей точки Гуниба, прохождение в Карадахское ущелье, преодоление Дарада-Мурадинского перевала и возвращение по каньону Каракойсу на базу. Можно сожалеть, что эта турбаза, лежащая на северных склонах Большого Кавказа, не связана пешеходным маршрутом с турбазами Алазанской долины — “Кавкасиони” (в Лагодехи), “Гюлистан” (в Закаталы). Самыми удобными перевалами через ГКХ на этом маршруте могли бы стать Мушак (2154 м) и Мхолроссо (2962 м).

ТУРИСТСКИМИ ТРОПАМИ ДАГЕСТАНА

ГОРНЫЕ МАРШРУТЫ

1. По бассейнам Ойсора и Джурмута (1-я категория сложности)

Маршрут проходит по центральному участку Нукатльского водораздела. В аул Чарода, исходную точку маршрута, можно попасть на автобусе Махачкала — Цуриб. Не доезжая 3 км до Цуриба, на развилке дорог, нужно сойти. 4 км от развилки до Чароды пройти пешком или подъехать попутной машиной, перейти на левый берег мощного потока Каралазургера.

Дальнейший путь лежит по левобережным прерывистым террасам Каралазургера (см. рис. 24 и 22). До аула Гочоб идет хорошая грунтовая дорога, набор высоты постепенный. Большая часть долины луговая. На склонах, обращенных к северу, преимущественно по правобережью сосновые леса. Склоны долины крутые, часто обрывистые, с щебнистыми осыпями у подножий. Много поперечных отрогов. В 6 км выше аула Гочоб река течет в ущелье шириной по дну 5—15 м. На всем протяжении склоны через 0,6—1,5 км рассечены оврагами. Русло порожистое. Пороги высотой до 1 м образованы в основном выходами скальных пород. По дороге в верховья реки встречаются крупные аулы Гочада, Сумета, Гочоб, несколько селений поменьше.

Дальше Гочоба (высота 1700 м) селений нет, но тропа оживленная: в верховьях реки есть кочевья, коши, фермы. Если от Чароды до Гочоба на 12 км приходится всего 350 м подъема по вертикали, то на участке до МТФ на 10 км пути подъем составляет 610 м. Не доходя 1,5 км до поляны, где стоит ферма, справа по ходу 9-метровый водопад на ручье. Впереди уже сверкают под солнцем снежные вершины, среди которых выделяется купол горы Нукатль (3903 м). В месте слияния истоков Каралазургера широкая пойма с несколькими кошами. Правый исток ведет к перевалам Цемакал и Куабкал. После переправы через левый, а затем и правый истоки по тропе правого берега подъем на перевал Куабкал.

Здесь в зоне альпийских лугов на ровных площадках можно разбить лагерь. Далее идти правым берегом по слабовыраженной тропе. Долина широкая, лишь в одном месте крутой скальный уступ с каскадом водопадов. Обход слева по ходу по средней осыпи и затем по травянистым склонам с овечьими тропами до истока ручья. Набор высоты от площадок—820 м. От истока просматриваются седловины: одна—прямо по ходу, вторая — справа в гребне обширного цирка. Траверсируя склон, выйти на большой моренный вал, откуда открывается вид на цирк с висячими снежниками. Отсюда же видна тропа, полого набирающая высоту к туру на плече горы Салмадулкутля. Самая низкая точка перемычки — в 0,5 км южнее. Подъем к “южной” седловине в обход скального участка, выше которого по простой сцементированной осыпи выход на перевал Куабкал (3420 м, 1А). От истока ручья 215 м по вертикали.

Перевал расположен между вершинами Салмадулкутля (3768 м) и безымянной, от которой отходит мощный водораздел Тлейсеруха и Каралазургера. С перевала вид на хребет Бишиней и его вершины Дарцу, Гвери и Хамнахвару. Куабкал впервые пройден группой В. Ляпина в 1982 г.

Спуск в долину реки Куаб по мелкой, пологой осыпи (100 м), а затем по осыпи поверх заглаженных скал в обход водопада. Правым берегом ручья, обходя скальный уступ, сойти к небольшой котловине. Здесь переход по старой лавине через речку и по ней до каньона. По каньону (примерно 1 км) до его расширения, после чего выйти вверх на склон, по которому идет хорошая тропа. По тропе вниз вплоть до аула Куаб. Общая потеря высоты свыше 1400 м.

От Куаба вверх по реке Тлейсерух проходит хорошая дорога. Она то вьется высоко над рекой, то опускается на дно долины. С подъемов открываются виды на снежные пики хребта Бишиней и далекие горы в глубине ущелья. Ритляб — последний крупный аул в долине Тлейсеруха.

Крутой спуск к мосту через многоводную Кабзу, и далее подъем на поперечный уступ долины, с которого срывается водопад Чирхалю. Общая высота падения воды равна по разным источникам от 30 до 45 м. Выше места слияния Кабзы с Тлейсерухом река носит название Ойсор. Вверх по ней ведут лишь тропы. Тлейсерух и Ойсор образуют главный исток Каракойсу. Водопад Чирхалю на Ойсоре — охраняемый памятник природы, да и вся территория от аула Куаб и выше в горы занята Чародинским заказником.

Тем же левым берегом Ойсора по узкой долине конная тропа приводит к левому притоку Карзулу. Мост через него расположен у скальных ворот, образованных вертикальными пластами отрогов. При отсутствии моста место переправы выбирать ближе к устью реки. Пройдя не более 1,5 км, тропа уходит на правый берег значительно ослабевшего Ойсора. Долина расширяется до 300 м. Подъем на устьевой вынос реки Окноб. Здесь хорошие площадки, рядом кош. Ущельем Окноба можно пройти на перевалы Дарца и Бишиней. Далее по долине встречается озерко, а еще через 2 км следует повернуть на юго-запад. В створе долины появляются замыкающие ее гребни и отроги. Набрана высота 2400 м. Справа по ходу открывается широкая долина с двумя ручьями, куда и необходимо свернуть. Переправляться через Ойсор лучше всего до впадения слева речки с перевала Гуммакал, ибо тропа вьется по левому берегу этого безымянного потока. В отдельные годы Ойсор перекрывается лавинами и они сохраняются все лето. Место здесь привлекательное, вокруг цветущие альпийские луга.

4. Водопад Чирхалю на реке Ойсор. Фото автора

Ущелье перевального ручья узкое, глубокое. Тропа резко набирает высоту по его правому борту. Перевал открывается не сразу. Дважды путь преграждают скальные сланцевые выходы. Тропа выводит в гребневой цирк, откуда открывается глубокое седло перевала Гуммакал (3128 м, 1А). Перевалом часто пользуются жители Чародинского и Тляратинского районов, поэтому до самых снегов тропа хорошо прослеживается. На широкой седловине перевала тур.

С перевала Гуммакал прямо под ногами виден исток реки Нехтильор, которая на этом участке течет параллельно хребту Нукатль. Короткий зигзагообразный спуск прямо на запад к реке. Не доходя до нее, двигаться вдоль русла не более 1 км. Переправа на правый берег проста. С его террасы на юге видна гора Гуммакал (3576 м). Нехтильор постепенно втягивается в узкое ущелье с участками отвесных берегов и прижимов вплоть до впадения справа Джоахора. Высота точки слияния двух рек — 2350 м, т. е. потеря высоты составляет 780 м. За местом слияния долина расширяется, но через 3—4 км Нехтильор вновь поджимают отроги, теперь уже Педжиасаба (3781) — одной из высочайших гор Нукатля. Через крупный правый приток переброшен временный мост, а дальше с одного из поворотов показываются долина реки Джурмут и сакли аула Камилух.

Последняя часть маршрута проходит лесистой долиной Джурмута. Хорошо набитая тропа бежит вниз по правому берегу. Сброс высоты плавный, но утомляют вынужденные подъемы на прижимы и боковые отроги хребта Барбар. За рекой вдоль левого берега тянется лесистый Дамалдинский хребет с мягко очерченными вершинами и глубокими выемками перевалов. Тропа проходит через аулы Генеколоб, Герель, Бетельда, Гортноб, Салда. В 2 км от последнего мост через самый крупный правый приток Джурмута — Цемарор.

Спускаются к Цемарору по сосновому бору. К аулу Тахота от села Тлярата пробита грунтовая дорога, в основном по пойме Джурмута. Однако можно идти и по тропе, ведущей по лесам правобережья широкого в этих местах Джурмута, минуя аулы Саниярта, Нетлейдух и Росну. За ними следует перейти по мосту Кудаор — крупный правый приток Джурмута, после которого долина расширяется да и высота уже невелика — 1619 м. Еще 6 км, и в развилке Джурмута и Тляратинки, на высоте 1450 м, появляются строения райцентра Тлярата — конечного пункта маршрута.

2. Знакомство с Богосом (1-я категория сложности)

Маршрут целиком проходит в районе Богосского хребта и его отрогов (см. рис. 23). В аул Хуштада из Махачкалы летают вертолеты. От летной площадки подняться к аулу и его кривыми улочками выйти к началу тропы, идущей на запад, к видимым лесам и высокой сторожевой башне. Начальная часть пути сразу втягивает в походный ритм. Тропа траверсирует склон хребта снизу вверх лугами, а затем чистейшим сосновым лесом. Много полян, в лесу есть родник. Сушняка здесь практически нет: его собирают жители Хуштады и Тисси. На перевале через отрог (около 1600 м) древняя сторожевая башня. С перевала просматривается долина Андийского Койсу. Дальние планы пересечены множеством поперечных отрогов.

На спуске с перевала тропа вновь наискосок траверсирует теперь уже южный, пустынный склон отрога. Издали видны сакли аула Тисси, а вскоре и сам он остается позади. Короткий спуск к чистой воде реки Тиссигай. Подъем от Тиссигая до перевала Емила (1590 м) короток, с небольшим набором высоты. Тропа, почти не снижаясь, траверсирует склон хребта Бежатала. Это теперь правобережный склон долины реки Кила. В 1,5км от перевала с тропы открывается вид на ледяные вершины Богоса и Када от ледяного купола Ижены до Осуки. Отсюда же видны почти все главные пики Богосского массива. С одного из углов поворота тропы на пологих южных склонах хребта открывается вид на аулы Санух, Тенла, Мухарх. Пройдя через Санул и Тенлу, тропа, резко теряя высоту, входит в тень домов древнего Тинди. Селение протянулось вдоль гребня, восточная стена которого круто падает к реке Тиндигол. В нем есть дома XVIII и XIX вв., поражает красотой и мощью мечеть с минаретом XVII в.

Тропа из Тинди в верховья Килы выходит с южной стороны селения. Через 0,5 км острое скальное ребро, за которым видны резкие изгибы Кильского ущелья. Крутой спуск к висячему мосту над Тиндиголом. За мостом тропа бежит вдоль бурной Килы, то невысоко поднимаясь над ней, то прижимаясь прямо к воде. Вокруг первозданная природа, на левобережных склонах появляются деревья, много зеленых полян. Лишь за кошем Гундучи ущелье расширяется и Кила принимает справа самый большой свой приток — Ангидарилих. Перейти его в сухую погоду не сложно.

Вверх по левому берегу Ангидарилиха можно идти прямо по галечниковой пойме или по террасам и склонам хребта Агаготли. Когда за рекой, оседлав гребень отрога, покажется аул Ангида, на зеленой террасе левого берега появится конная тропа из аула Акнада. По тропе левого берега дойти до русла реки Ацебари, стекающей с перевала Арида, и далее по суженной долине Ангиды. Окружающий пейзаж пустынен, склоны гор сухие, безжизненные. С мыска у впадения в Ангидарилих речки Энигабатли (высота уже около 2000 м) показываются впереди, на скальном крутяке, окна, стены и башни аула Аша, лежащего в центре огромного цирка. Вершины хребтов, окружающих цирк полукольцом, не превышают 3600 м. Через перевалы Ашииского цирка жители аула ходят в соседние долины Ахваха, Рутлуха и Хуштады.

Не поднимаясь в Ашу, дойти до МТФ, где начинаются тропы на перевал Букуль. По тропе, вернувшись несколько назад, через березовый лесок выйти к террасам реки Энигабатли и переправиться на ее левый берег. Тропа идет по склонам высоко над рекой, за которой тянется короткий отрог Богосского хребта. Склоны отрога круто падают к долине Энигабатли. Набирая высоту и двигаясь на восток, тропа постепенно уходит влево. В момент, когда на противоположной стороне появятся горизонтальные площадки со скальными обрывами, надо перейти верховья реки и зигзагами подняться на самую верхнюю площадку. Весной здесь еще лежат глубокие снега, летом же радует глаз пышнотравье. На горизонте плывут в мареве ледяные купола Диклосмты (4285 м), Ортлобека (3977 м), Амстхан-Султана (3903 м) — высших точек Снегового хребта.

До перевала рукой подать. Пологие склоны безводного лога плавно выводят на гребень Богоса. На этом участке хребет из острогребневого становится платообразным. Именно здесь две тропы из Аши пересекают водораздел, чтобы уже на восточной стороне слиться в единый путь. Северная часть платообразного перевала Букуль (3086 м, 1А) ниже, а южная, куда выходит маршрут, выше (3126 м). С перевала хорошо виден северный сектор горизонта. Прямо над Букулем встает бесснежная гора Маглучулюкук (3566 м), от которой Богос резко меняет северное направление на восточное. На этом поворотном отрезке запоминается островерхий Ахуцазук (3571 м) — высшая точка хребта от перевала Арида до горы Анчаро. Просматривается и хребет Гамчил, служащий водоразделом Рутлуха и Тлянуба. На западе виден Ашинскнй цирк. Чтобы взглянуть на недалекие высочайшие пики Богоса и Када, лучше всего взойти на невысокую (3276 м) гору Чавчала, что широким осыпным куполом высится к югу от перевала. Упираясь в облака, стоят пики Ижена, Анчобола и Осука. На востоке, за темным провалом долины Аварского Койсу, вздымаются вершины Нукатля, среди которых выделяется снежно-скальный Темиргох (3926 м).

По осыпным склонам несложный спуск к реке Кунтли. На русле встречается сохранившийся с зимы снег. Идти можно по обоим берегам, выбирая более удобную травянистую террасу. Через 1,5 км река втягивается в узкое ущелье, иногда скрывается в каньоне. Ущелье (4 км) — наиболее сложное препятствие на пути к Рутлуху. Постепенно ущелье расширяется. На правой его стороне можно увидеть причудливые россыпи камней и отдельных скал, над которыми гремит водопад. За этим приметным местом надо перейти набравшую силу реку, носящую теперь название Габди, и по появившейся конной тропе продолжать спуск.

Не доходя до Рутлуха, тропа сворачивает на восток, в сторону аула Дагбаш. Отсюда хорошо видны дуга перевала Арида, а за Рутлухом — снежные вершины хребта Росода. В ясную погоду можно рассмотреть и выемку перевала Росода к востоку от пирамидообразной горы Чартлягох (3554 м). Почти не теряя высоты, тропа приводит к аулу Дагбаш — самому высокому (2100 м) и самому последнему в ущелье Рутлуха, откуда надо спуститься серпантинами тропы к мосту через Рутлух. Чуть ниже моста Рутлух принимает речку Росода. На ее правом берегу есть тропа, на которую следует выйти. На пути к перевалу Росода встречаются участки сосново-березового леса. От уреза реки Рутлух до гребня перевала по вертикали свыше 1400 м, и потому лесная половина пути приятна и несложна. На лугах тропа теряется. Нужно постоянно видеть по правую руку северо-восточный отрог Чартлягоха, а затем и саму вершину. Уже в виду перевала Росода (3318 м, 1А) можно подняться на небольшой отрог и с него сойти на седловину или от подножия перевала идти прямо вверх по твердой осыпи. На перевале тур. Впервые перевал Росода прошли в 1982 г. москвичи (рук. С. Герасимов).

Прямо на запад вздымается ледяная шапка Ижены (4025 м), откуда круто спускается ледник Семилда. Порожистая река Семилдаор выбивается из-под него и, повторяя дугу хребта Росода, устремляется к реке Черах. Спуск крут, но короток. Вначале небольшие выходы скал, а затем длинные шлейфы осыпей приведут к поляне и остаткам коша. Вниз по левобережью Семилдаора от коша тянется тропа, которой и надо следовать. Река постепенно скрывается в узком, глубоком ущелье, а тропа, теряя высоту, выходит на южный отрог горы Росода. Здесь летний кош, красивые виды на глубокую долину Чераха, на ледники и реки вершин Тлим-Капусли (3769 м), Ободсон (3708 м) и Джарачан (3602 м).

Ущелье Чераха — одно из красивейших в альпийском Дагестане. Селения его, исключая заброшенный Суэтль, расположены высоко над рекой. Тропа, бегущая вниз, проходит через заброшенные и населенные аулы. От коша крутой спуск по серпантинам тропы к небольшому ручью. В сильные дожди переправа осложнена. Подъем к МТФ, спуск к полупустому аулу Таниб и легкий подъем к аулу Сабда. Здесь сады, возделанные поля. Тропа часто забегает в боковые ущелья. Если за Сабдой встречается широкая лесистая долина, то следом подходит полутемное ущелье с громким эхом от ревущей воды. За очередным отрогом показывается аул Хиндах.

Спускаясь по возделанным полям, тропа постепенно выходит на окраину Хиндаха. Здесь много деревьев, дома старинной постройки. С автодорогой Советское — Тлярата аул связан 6-километровым подъездом. Спуск по дороге к аулу Нижний Хиндах прост и легок. У шоссе, на высоте 1300 м, и заканчивается маршрут.

3. Из Лакии в Кайтаг (1-я категория сложности)

Большое лакское селение Хосрсх расположено на берегах реки Виралю и ее правого притока Чаранниха на высоте около 2000 м. Возле Хосреха развалины средневековой крепости Тамас. От селения на юг, в верховья Чаранниха, ведет грунтовая малоезженая дорога. По ней, постепенно набирая высоту, надо дойти до МТФ, где сливаются два истока Чаранниха. Вдоль правого из них и начинается плавный подъем на перевал Чирагский. Мостов на встречных ручьях нет, но их легко перейти вброд, а в конце лета они практически пересыхают. Склоны гор покрыты лугами, лес на пути подъема отсутствует. Несколько крутых предперевальных подъемов приводят на перевал Чирагский (2620 м, н/к). С востока над ним встают склоны горы Кокмадаг (2928 м), на юго-западе — один из отрогов Самурского хребта. На южной стороне перевала, параллельно хребту Кокма, протекает речушка — исток Чирагчая (рис.5).

Спуск в долину Чирагчая вначале крут. Много осыпей, слева по ходу редкие выходы сланцевых скал. В дальнейшем дорога выполаживастся и на протяжении 3 км практически не теряет высоты. В пути много МТФ, что говорит об обилии овечьих отар. Перед впадением в Чирагчай справа реки Цубаор, рожденной в снегах Алахундага, дорога переходит на правый берег Чирагчая и через 4 км вливается в улицы древнего, прежде труднодоступного аула Чираг. В наши дни сюда проведена дорога от райцентра Тпиг, есть электричество, радио.

От Чирага идет наиболее интересная часть маршрута. На левом берегу Чирагчая берет начало тропа к аулу Ашты Дахадаевского района. Следуя ей, надо обойти слева скальные сбросы в отроге горы Хургабек (2910 м), пересечь два ручья и крутым (до 40°) скально-осыпным склоном подняться на перевал Шаро (2890 м, 1А). Чуть ниже перевала каровое озеро Шаро. Из его северной оконечности вытекает небольшой ручей — исток реки Анклюглючай. С перевала виды на зубчатый гребень Самурского хребта, на вершины Амир (3778 м), Курапдаг (3724 м) и высшую точку обозреваемого участка хребта Алахундаг (3801 м).

5. По восточным, отрогам Самурского хребта

Спускаются с перевала Шаро по крутому осыпному склону с поперечными выходами песчаниковых скал. Тропа на некоторых участках теряется. Следуя строго на север, нужно достичь места слияния основного истока и его правого притока. Ниже по реке у коша перейти на левую сторону. До середины августа здесь на сочных травах пасутся многочисленные отары овец, которые спускаются на ночлег к сезонным постройкам. У чабанов всегда можно получить необходимую консультацию. Далее тропа бежит по террасам левого берега. Не доходя 1 км до видимой с тропы фермы скальный прижим. Можно пройти по нему или спуститься к мостику через уже мощный поток Анклюглючая. Шаткий, часто сносимый паводками мостик переброшен через реку несколько ниже слияния двух истоков Анклюглючая.

От фермы хорошо обозначенной тропой — вниз по левобережью. Сразу же за речкой Анакордоки, впадающей в Анклюглючай слева, на некрутом склоне расположился небольшой аул Махи. За ним долина расширяется. После впадения справа реки Тыркили тропа пересекает основную реку и уже по правому берегу спускается к аулу Ашты. К западу от аула на высоте 1590 м сливаются реки Кунки и Анклюглючай, дающие начало “большой реке” — Уллучаю. От перевала Шаро до Ашты потеря высоты достигает 1300 м, и это заметно: здесь жарко днем и не так холодно по ночам.

Трона от аула Ашты в дальнейшем проходит левым берегом Уллучая. До аула Ицари встречаются еще два селения — Худуц и Санжи. Уклон тропы невелик. У моста через Уллучай в ауле Ицари отметка реки около 1300 м. Отсюда начинается подъем к еще далекому перевалу Буршаг. Надо подняться на некрутой отрог и спуститься с него в долину реки Шари. С небольшого перевала в отроге в верховьях Шари видна высокая стена хребта Джуфудаг. Перед аулом Шари перейти реку и, пройдя аул, двигаться тропой на юг. Долина постепенно сужается и переходит в узкое ущелье. Характерно, что Шари имеет в основном правые притоки и правобережье ее более полого, чем крутые склоны северного отрога хребта Джуфудаг, тянущегося по левому берегу Шари.

Там, где исток реки поворачивается на восток вдоль хребта, следует перейти реку. Отсюда уже ясно видна седловина перевала Буршаг. Подъем прост. Четкая тропа, закладывая по склону зигзаги, выводит на перевал высотой 2439 м. С гребня перевала четко виден спуск к аулу Буршаг. Сам перевал является узлом троп, две из которых идут прямо по гребню хребта Джуфудаг: одна — на юг к вершине Дзахала и далее в аул Амух, вторая — на восток к горе Джуфудаг. По ней и следует идти к вершине — перевалу Джуфудаг.

Вначале надо идти прямо по травянистому гребню до выходов скал, которые обойти справа по ходу. Примерно через 1 км вновь подняться на хребет и, спустившись к истоку реки Шари и обогнув короткий северный отрог хребта, опять взойти на хребет. Далее траверс южных склонов хребта (около 2,5 км) с выходом к подножию северного гребня Джуфудага. Скальная пирамида Джуфудага хорошо видна почти со всех точек траверса. Вершина сравнительно проста для восхождения. Джуфудаг — высшая точка той части горного Дагестана, которая лежит к востоку от Самурского хребта, и потому служит прекрасным панорамным пунктом. Переход через Джуфудаг — наиболее сложный, а потому и привлекательный на маршруте.

Тропа спускается с северного гребня горы и, траверсируя подножие скального склона, выходит к седловине в восточном гребне Джуфудага. Маршрут не совпадает с тропой. Следует подниматься прямо по гребню. Встречаемые скалы легкопреодолимы. Осторожности требуют узкие участки гребня. Справа по ходу видна глубокая замкнутая котловина. В ней начинают бег ручьи — истоки Кушанаву, левого притока Чирагчая. Последнее усилие — и вот уже вершина Джуфудага, которая служит для горных туристов и перевалом Джуфудаг (3015 м, 1А). На перевале огромный тур. Хорошо просматриваются долина реки Турага и ниже по ее течению на холмистом взгорье до десятка аулов, среди которых и Тураг; к нему и следует идти дальше.

Спускаться можно по юго-восточному гребню горы до перевала Джуфу Южный с тропой Буршаг — Хучни или по восточному отрогу на небольшое седло, куда доходит тропа от аула Шари. Первый вариант сложнее, ибо на пути к перевалу требуется преодолеть жандарм. Спуск на восток крут, но короток. Далее по тропе, траверсирующей подножие горы, спуск до слияния троп. Весь дальнейший путь идет по пологим водоразделам — вначале Рубас-Ругуджнирскому, а затем по его северо-восточному отрогу.

Надо идти 3 км тропой по северным склонам хребта, обходя поверху многочисленные лога и промоины. При выходе на отрог встречаются родники. Если при траверсе хребта Джуфудаг воду можно было топить из снежников северного склона, то в среднегорье используется вода родников. Постепенно снижаясь, отрог переходит в плавную всхолмленную местность. Тропа спускается к реке Ханагчай, вдоль которой и приводит к месту слияния ее с рекой Джема. Аул Тураг расположен невдалеке, на взгорье, а обе реки шумят в 0,5 км ниже. Некрутой подъем по лесистому склону выводит к Турагу.

В этом междуречье оканчивается второй отрог хребта Джуфудаг, носящий название Турга-Хардех. По северным его склонам протекает Джема, от которой можно пройти в соседнюю долину Уллучая по грунтовой дороге. После подъема к аулу Кирки и небольшого спуска кромкой леса следует миновать еще один локальный водораздел (до 1350 м). 3 км спуска в верховья реки Хатта-Эрик, а затем плавного подъема по лугам и рощам плоскогорья приведут в аул Варсит — конечную точку маршрута.

4. Дважды через ГКХ (2-я категория сложности)

Селение Усухчай удобно расположилось на важной дорожной артерии долины Самура, на высокой террасе реки Чехычай, впадающей ниже селения на высоте 836 м в Самур.

Из Усухчая в аул Куруш ведет грунтовая дорога, которая в дождь или слякоть становится абсолютно непроезжей. Весь путь до Ихирского перевала проходит по левому берегу Чехычая. В начале маршрута крутой подъем приводит к последним тополям селения. Далее дорога режет глинистый склон и постепенно поднимается к аулу Микрах. По мере приближения к Микраху открываются виды на ледовую шапку Базардюзю, отвесные стены Ерыдага и снежный пик Несендага. Крутой серпантин приводит к Микраху — одному из центров ковроткачества Дагестана. Аул находится в котловине, окруженной отрогами Шалбуздага (рис. 6).

6. Дважды через ГКХ

Путь до следующего аула, Теки-Пиркент, не труден. Выше Теки-Пиркента, на северном склоне Шалбуздага, святое место “Пир”, куда не так давно поднимались паломники из многих мест Дагестана и Азербайджана. В 1952 г. на окраине аула работал передвижной альплагерь “Искра”, и альпинисты впервые прошли здесь, в бассейне Чехычая, перевалы Гиль (н/к), Курушский (1А), Ихирский (1А), Вахчаг (2А), Несен (1Б), Цал (ЗА).

От Теки-Пиркента до Куруша набор высоты почти 1 км. Дорога делает 3—4 больших зигзага и сразу выводит в верхнюю, наиболее высокую часть ущелья Чехычая. За невидимой, глубоко зарывшейся рекой видны дуга перевала Гиль и начинающаяся от него огромная стена Ерыдага. Все ближе панорама снежных вершин. А дорога лезет в гору, подрезая гребни и склоны Шалбуздага — грозной известняково-доломитовой горы. Заканчивается дорога в самом высоком в Дагестане ауле Куруш (2458 м).

Куруш, этот древний аул животноводов, связанный также с именами видных исследователей и альпинистов, таких, как А. В. Пастухов, М. Дечи, стал в настоящее время центром развития альпинизма в Дагестане. В его окрестностях, на Западной стене Ерыдага, в 1981 г. был проведен чемпионат СССР по альпинизму в скальном классе. Каждую весну и осень здесь проводят свои восхождения альпинисты из многих городов страны.

К Ихирскому перевалу можно пройти по грунтовой дороге и по верхней тропе. Первый путь пролегает несколько выше ложа Чехычая и через 5 км заканчивается на Курушской ферме, у слияния Чарынчая с Мулларчаем. От фермы к перевалу ведет крутая тропа, которая после пересечения зачастую сухого, но глубоко врезанного ручья зигзагами поднимается к перевалу. Второй путь, по верхней тропе, идет по южным склонам Шалбуздага: начиная от Куруша, он постепенно набирает высоту и стыкуется с тропой от фермы перед уже упомянутым ручьем. Недостаток второго пути — многократное пересечение глубоких и широких поперечных логов.

По мере приближения к Ихирскому перевалу разворачивается грандиозная панорама вершин ГКХ и его отрогов. К югу от перевала встает горб Чолохсу (3914 м), а немного левее поднимается двухвершинный Муллардаг (3893 м). Восточнее сияют снегами и ледниками Чарындаг (4084 м) и Рагдан (4020), от которых к долине Чехычая отходят мощные отроги-хребты с самостоятельными вершинами. Будто рядом возвышаются Несендаг (3945 м) и чуть дальше многовершинный, закованный в лед массив Базардюзю (4466 и 4301 м). Замыкает панораму на востоке желтая стена Ерыдага (3925 м) с насаженной на нее снежной макушкой Ярудага (4116 м). Справа по ходу на всем пути до перевала видны скальные отвесы главной вершины Шалбуздага (4142 м).

Перед Ихирским перевалом путь преграждают полосы сланцевых скал. Скалы несложные и проходятся без страховки. Крутой осыпной взлет выводит на перевальную седловину (2954 м, 1А). На перевале тур. Шалбуздагский хребет, в котором расположен Ихирский перевал, разделяет бассейны Чехычая и Ахтычая. Спуск предстоит к реке Ихир. Вначале необходимо траверсировать склон вправо до выхода на скалистый отрог. По отрогу, выбирая различные варианты спуска (левее или прямо по гребню), надо спуститься до его основания. Здесь подошва отрога упирается в место слияния двух речек, стекающих с Шалбуздагского хребта. Крутой (возможен камнепад!) спуск приводит к правой речке несколько выше каньона. Далее идти прямо по руслу, затем по террасе правого берега реки до мельницы, откуда спуститься к руслу Ихира. На правом берегу видны развалины покинутого людьми аула Ихир. На всем спуске бывшая тут ранее тропа почти не видна.

В месте слияния Ихира и перевального ручья долина широкая, а дальше по мере движения вниз сужается и переходит в узкое ущелье. Двигаться надо по руслу Ихира до впадения справа реки Клер. Отсюда начинается Ихирское ущелье. Следует подняться на склон, обойти поверху группу скал и от развалин фермы, где есть родник, спуститься к Ихиру. По руслу Ихира (воды, как правило, в реке немного) идти до впадения в него слева реки Зуранчай. Ихир и Зуранчай, сливаясь, образуют Мазу — правый приток Ахтычая. Переправившись через Ихир и Зуранчай, нужно выйти на тропу, идущую левым берегом Зуранчая в его верховья. Лет 20 назад этой тропой пользовались лезгины из аулов Маза и Ихир, встречаясь с азербайджанцами из селения Фильфили. После ухода жителей этих аулов на более удобные земли в низовьях Самура еле различимая тропа разрушалась, а местами и вовсе исчезла. Однако в верховьях Зуранчая, у подножия ГКХ и Чолохсу, до сих пор существует сезонное овцеводство и летом можно встретить чабанов. Зуранчай — самый большой приток Мазы. В нижней своей части долина реки широкая, верхняя же зона образует целый веер притоков.

Далее некрутой подъем по тропе между обрывами левобережных террас и речным потоком до впадения в Зуранчай справа двух его притоков. Урез воды в этом приметном месте — 2227 м. Тропа переходит на правый берег и около 1 км следует по нему. Из-за северного отрога ГКХ выглядывает заснеженный купол Чолохсу. На юге вверх по ущелью виднеется волнистая стена ГКХ, которая на западе резко взлетает к скалистой вершине Малкамуд (3876 м).

Вновь перейдя на левый берег реки, продолжать до самого перевала Малкамуд движение по этой стороне. Крутизна резко возрастает. Небольшая уже здесь река поворачивает на запад, к вершине Малкамуд. Из-под перевала вытекает короткий приток. Оба потока разделяются северным отрогом ГКХ. По скалистым склонам и кулуарам проложен путь к перевалу. Под самым перевалом поперек склона залег мощный скальный пояс, преодолеваемый с одновременной страховкой. Выше - крутой снежник, который лучше всего проходить утром по морозцу. Весной возможен сход лавин. Седловина перевала Малкамуд (3242 м, 1Б) врезана в ГКХ между двумя скалистыми вершинами примерно равной высоты.

Спуск с перевала прямо вниз по крутой, плотной осыпи до снежника. Хорошо видно, как внизу только что начавшийся поток Уракчай проваливается в темное ущелье и скрывается в нем. При спуске надо следить, чтобы порожистый ручей все время был слева по ходу. Прямо вниз спускаться очень сложно, но, используя полки в 20-метровой скальной стене и широкие кулуары, можно идти достаточно быстро и безаварийно. С отдельных точек спуска открывается вид на Малкамуд — грозную скальную вершину (“ведьма” — в дословном переводе с лезгинского). Кроме восхождения на нее команды дагестанской КСС в 1982 г., во время спасательных работ, других сведений о се покорении нет.

У слияния основного стока Уракчая и его левого притока остатки кочевья. Река зарывается в небольшой каньон, а тропа, прижимаясь к склону, уходит вниз по террасе. Речки слева и справа, причем правая—очередной короткий приток Уракчая. Переправа через него проста. Дальше долина несколько раскрывается, образуя овальную котловину. Здесь слияние трех рек: Магарачая, рожденного в снегах вершины Чарындаг, и двух поменьше — Уракчая и Акчая, сбегающего со склонов ГКХ в районе Фийского перевала. Не пересекая Акчая, следует свернуть в его долину.

Собственно, отсюда начинается нелегкий подъем на третий по маршруту перевал — Фийский (3156 м, 1Б). До скалистого южного отрога ГКХ, что сжимает долину Акчая в узкое ущелье, около 2 км подъема вдоль реки с плавным набором высоты. Огибая отрог, река резко поворачивает на север. От места поворота (около 1900 м) тропы практически нет, путеводной нитью служит Акчай (в переводе с тюркского — “белая река”). Начинается крутой подъем, зачастую по скальным ступеням — сбросам. Река прыгает по ним водопадами и крутыми сливами.

За небольшим потоком, падающим со скальных стен ГКХ, открывается вид на скальный цирк. В самом западном его углу понижение, куда и следует подниматься. Понижение — еще не перевал, последний лежит прямо за ним. У перевала на юго-восток отходит отрог хребта Тузлух, в нем и находится понижение. Каровый цирк поражает грандиозностью. Снега нет, так как это южный, хорошо прогреваемый склон ГКХ. Скальные стены прорезаны почти вертикальными кулуарами, у подножия которых концентрируются осыпи. Крупные обломки их создают на дне цирка настоящий хаос. Крутой подъем по такому хаосу изнурителен и опасен для голеностопа. Со стен часто гремят камнепады. Ближе к перевалу осыпи остаются позади.

По скалам, а где и по широкому кулуару следует подняться на восточный отрог хребта Тузлух и разыскать на нем тропу. Да и без тропы уже невдалеке виден в гребне ГКХ Фийский перевал. Небольшой подъем по тропе выводит к нему, несколько ниже — два озерка. Обзор с Фийского перевала ограничен. На север сбегает ручей, который вскоре прячется в каньон, а гребни отрогов закрывают горы Дагестана. На юге в дымке видны леса, мягкие очертания хребтов и долин. Финским перевалом — одной из двух самых южных точек Дагестанской АССР (несколько южнее только гора Рагдан) — пользуются лезгины из аула Фий для посещения родственников в соседнем Азербайджане.

Спускаются с перевала по небольшим снежникам, из которых вытекает река Фия. По левому берегу ручья идти Следует до места, где Фия прорезает сланцы и скрывается в каньоне. За каньоном вырастают скальные отвесы, впереди скалы смыкаются, закрывая выход из каньона. На правобережных скалах можно видеть туров и серн. Перед началом каньона в Фию впадает слева ручей. По нему можно взойти на Верхне-Фийскнй перевал (3305 м, 1Б). Тропа вьется по склону северного отрога ГКХ, затем сворачивает влево но ходу, пересекает большой левый приток Фии и по полкам лепится высоко над ним. Обогнув отрог, тропа резко сбрасывает высоту и спускается на уже широкую пойму Фии. Скальные ворота — путь к перевалу — хорошо видны с поймы реки. Здесь, на высоте 2220 м, можно считать, что очередной перевал на маршруте позади.

Дальнейший спуск проходит по левобережной пойме Фии. За рекой Тиклаллы надо подняться на высокую террасу, откуда уже виден аул Фий. Спустившись с террасы, перейти по мосту Фию. После небольшого подъема тропа вбегает в аул, приютившийся на юго-западном склоне отрога Малкамуда. Если при подходе с верховий аул хорошо виден, то с нижней части долины Фин его закрывает с севера скалистый конец отрога.

Из Фия видна на западе тропа к перевалу Яруса. Отрог горы Ярусадаг (3570 м) и отрог Малкамуда ниже аула Фий образуют небольшой каньон на Фии. Через него переброшен каменный арочный “Чертов мост”. При подходе к нему река Ветлух — самый крупный правый приток Фии. После переправы через Ветлух, а следом и через Фию по мосту тропа переходит в гравийную дорогу. Пройдя по ней около 3 км, можно увидеть на правом берегу Фии эоловые пики, замки, сквозные отверстия — целый городок из глины и вкрапления камней. За этим приметным местом переход на правый берег, а через 0,5 км — вновь на левый, по которому дорога приводит к мосту через Ахтычай. Фия заканчивает свой бег на высоте 1447 м и впадает в Ахтычай.

Вдоль Ахтычая в скалах Ахтынского ущелья прорублена автодорога. Над ней нависают скальные стены и контрфорсы, пенистая река бьется среди камней. Когда полотно дороги пересекает по мосту бурный Ахтычай и продолжает свой путь по правому берегу, над скалами левого берега показываются остатки тропы Шамиля (он соорудил ее, двигаясь с войском вверх по ущелью, чем обезопасил свое возможное отступление). Перед впадением в Ахтычай полноводного Гдымчая дорога возвращается на левый берег. За рекой Сурачай, впадающей в Ахтычай слева, дорога ныряет в тоннель длиной 46 м, пробитый в южном отроге горы Нариодра. За тоннелем ущелье раздвигается, становится светлее, появляется зелень.

Перед очередным мостом на Ахтычае возле реки небольшой питьевой минеральный источник. Другой источник, горячий, сернистый, в 1 км выше по реке, напротив Кизилдере, в нем можно стирать и купаться. В поселок геологов Кнзилдере дорога попадает, предварительно спустившись к мутной реке Кизилдере и затем поднявшись на более высокий левый берег. Напротив поселка в Ахтычай впадает слева река Кутухчай, по которой пролегает путь к перевалу Фалфан (3393 м, 1А).

По ровной правобережной террасе дорога приводит в старинный аул Хнов. Между домами и рекой Ахтычай высокая скала, а на ней белый обелиск с красной звездой — памятник хновцам, погибшим в Великой Отечественной войне. За Хновом вверх по Ахтычаю постоянной проезжей дороги нет. Сезонная (в маловодье) дорога вольно переходит с левого берега на правый, иногда идет прямо по пойме и заканчивается в последнем ауле по Ахтычаю — Борче.

На западной окраине Хнова раскинулась пойма Даличая (в переводе — “бурная, бешеная река”). Переправа, однако, не сложна: в этом месте река разбивается на рукава. За Даличаем, следуя дороге, надо перейти по мосту Ахтычай. Сзади остаются серные ванны, где купаются жители Хнова. Постепенно долина вновь сужается. У впадения в Ахтычай реки Агалматхет редкая для этих безлесных мест осиновая роща, оберегаемая населением.

Дорога, вернее — с трудом видимая колея, тянется вверх по галечным отмелям правого берега Ахтычая. Идти по ней тяжело, и через 2 км лучше переправиться через менее водный здесь Ахтычай, продолжить путь к перевалу правым берегом. Берег высок, но террасы сами по себе пологие, травянистые, и тропа бежит вверх по долине. Там, где тропа пересекает вброд речку Галагатьхет, маршрут достигает отметки 2000 м. За речкой кош. Тропа огибает отрог и еще 2 км тянется по террасам, а затем пересекает Ахтычай. Переправившись на левый берег, она почти тут же пересекает речку Мициратхет. Вскоре тропа раздваивается — одна ветвь уходит дальше по Ахтычаю к аулу Борч, а другая круто сворачивает вправо. Отсюда начинается восхождение на последний перевал маршрута — Цейлахан.

Подъем на перевал можно начинать и раньше, прямо по руслу зачастую сухого ручья. По обилие осыпей с их внезапными подвижками, скальные выходы, запирающие верхний цирк, наконец, более чем километровый набор высоты затрудняют движение. Другое дело, на спуске, когда группа проходит Цейлахан с севера, можно рекомендовать именно этот, более короткий, вариант спуска.

Движение по тропе не столь круто. Поскольку подъем осуществляется по южному склону, лучше идти не в полдневные часы, когда жара, солнечная радиация, отсутствие воды и снега приводят к повышенной утомляемости, а в утренние или вечерние. Тропа режет склон слева направо и приводит к перевалу Цейлахан (3175 м, 1А). Седловина перевала большая, протяженная. Хорошо просматриваются вершины ГКХ и его более высоких отрогов, а на севере открывается Самурскнй хребет с вершинами Унадаг, Курудаг, Алахундаг и Цоукульдаг. Туристами перевал впервые пройден в мае 1975 г. (рук. К. Ахмедханов).

Некрутой спуск в большую снежную чащу. Здесь возможен ночлег. Дальше крутизна возрастает, лучше идти зигзагами. Склон из твердой осыпи приводит на характерный для гор Дагестана уступ. Двигаться по нему необходимо с верхней страховкой. Глубоко внизу видно место слияния истоков реки Лалаом: левого — Устукамери, текущего из-под горы Деавгай, и правого — Куцуудыхта, стекающего с горы Кельдукиль. После уступа продолжение спуска по уже травянистому склону, вплоть до очередного скального сброса. Следует пройти поверху вдоль отвесов до северного отрога хребта Кябяктепе. По отрогу, где тропа хорошо видна, крутой спуск к небольшим площадкам у истока Лалаома. Здесь, на высоте 2031 м, и заканчивается наиболее сложная часть спуска с перевала.

Перейдя Устукамери вброд, следует идти левым берегом Лалаома до мостика и далее правым берегом мимо коша до первых деревьев леса. За кошем тропа поднимается высоко вверх. На этом участке река прячется в крутостенном каньоне. Несколько километров по благоухающему лесу снимают накопившуюся усталость. За каньоном тропа вновь пересекает Лалаом и примерно на равных участках делает это еще дважды. Тянущаяся по левобережью Лалаома тропа упирается в бурный Самур. По мосту через него — круто вверх к плотно стоящим домам райцентра Рутул. В селении, деля его надвое, протекает река Рутулчай. Из Рутула можно уехать автобусом или попутным транспортом.

5. Богосское кольцо (2-я категория сложности)

Эчеда — один из крупнейших аулов в Цумадинском районе. Сюда уже проведена дорога, часть будущей пастбищной автодороги Агвали — Бежта. По широкой, вырубленной в скалах дороге идти вверх по Андийскому ущелью. Вскоре дорогу пересекает самый многоводный левый приток Андийского Койсу — река Гакко. За узким ущельем Гакко сужается и Андийское ущелье. Андийское Койсу с огромной силой бьет в скальные стены, бурлит водоворотами. Ущелье дикое, замкнутое, с множеством поворотов и неожиданно встающих отвесных гребней.

Там, где над Андийским Койсу встает огромная стена, тропа по висячему мостику переходит на правый берег. Однако и на этой стороне вырастают гребни и стены исполинских высот, и тропа, правда ненадолго, переходит реку. Перед небольшим притоком в последний раз через Андийское Койсу переброшен мост, и тропа, плавно огибая отрог, незаметно втягивается в ущелье реки Митлуда. На высоте 100—150 м выше тропы показываются сакли аула Сагада, как бы сторожащие выход из ущелья. С высокого мыса видны слияние чистых вод Митлуды и грязных вод Койсу, тропа к аулу Метрада и далекие сакли самого аула.

Около 4 км тропа проходит правобережьем Митлуды, то прижимаясь к воде, то уходя недалеко вверх на склон или террасу. Надо отметить, что поверху есть локальные тропы, которыми жители Сагады ходят в аул Тляцуда, но для транзитного движения они не годятся: на всем далеком пути к перевалу Илянхеви не следует отдаляться от реки. Но вот первый мост через Митлуду. Если до этого пересечения горные склоны хребта Кириоти только манили лесной прохладой, то, перейдя на левый берег, тропа встречается с лесными дубравами и долго еще будет проходить по лесу. Так начинается Дидойская котловина.

Тропа постепенно втягивается в лесистое ущелье и на уровне аула Тляцуда спускается к реке. Здесь деревянный мост, за ним необычные сакли аула, в архитектуре которых больше, чем в центральном Дагестане, применяется дерево. У моста в заводи можно купаться. Дальше надо идти тем же левым берегом. Ущелье делает ряд резких поворотов, но тропа не уходит далеко от воды. Затем следует спуск и переход по настилу моста на правый берег, где властвуют острогребневые отроги вершин Саго и Чирир. Интересна конструкция моста: три жерди-прогона, и по ним накат из веток; левая опора сложена из дикого камня, в котором защемлены толстые бревна, несущие главную нагрузку. При переходе мост дрожит, но стоит крепко.

Крутой подъем по скалистому склону отрога горы Саго; появляются осины и дубы, река скрывается в бездне. Наконец, тропа, прорезав гребень отрога, выходит на перевал, возвышающийся над уровнем реки на 200—250 м. Длинный, затяжной спуск, мостик через очередной приток Митлуды, и на открытом склоне показываются строения аула Амайтлях. Тропа минует аул понизу и по висящему шаткому пастилу пересекает Мнтлуду в третий раз. Хорошо видна река Амайтлинка, спускающаяся к Митлуде серией водопадов. Тропа — путеводная нить маршрута — шедевр дорожного искусства: на ней много балконов, т. е. искусственных участков, подпорных стенок, простых мостиков и воздвигнутых с инженерной выдумкой мостов. Природа вокруг — редкость для сурового пейзажа Дагестана: лес из сосны, березы, осины, сизые, умытые рекой скалы внизу, крутые взлеты гребней к небу, живописные водопады, причем один из них бьет прямо из грота.

После очередного спуска к реке тропа вновь переходит на правый берег. Ущелье узкое, тропа следует по зеленому коридору и приводит на травянистую поляну в месте, где Митлуда принимает справа приток Шаитли. За Шаитли на высоте 1450 м расположен аул Шаури; это на 330 м выше начальной точки маршрута в ауле Эчеда.

Через 1 км подъема по ущелью Шаитли переход па правый берег. Ущелье постепенно расширяется, тропа проходит через несколько поселений (Инух, Хотох, Хветль, Кетури). Склоны безлесные, однако за рекой, на северных склонах горы Вето, темнохвойные высокоствольные леса. Долина Шаитли не похожа на Митлудинское ущелье, но по-своему привлекательна; здесь большие просторы, открываются дальние планы, видны вершины хребтов Кириоти, Богосского, Хема. Жить горцам тут нелегко: они оторваны от “большой земли”. В ауле Геннятль, через который проходит тропа, развалины древней крепости. Еще 1,5—2 км, и тропа приводит в аул Шаитль — последнее селение долины.

Несколько выше аула река Шаитли принимает слева приток Херскал, истоки которого лежат на северных склонах вершины и перевала Жамори. Через этот несложный перевал (1А) можно пройти в долину Хзанора. Дальше по конной тропе следует дойти до МТФ, расположенной у слияния сразу трех рек: Уше — стекающей с севера, с хребта Хема, Илянхеви — с северо-востока и Хилотли — с юга. Путь к перевалу Илянхеви проходит левым берегом одноименной реки, по сосново-березовым рощам. Река постепенно забирает к северу. Примерно через 3 км следует переправиться через Илянхеви и до приметного стыка трех ущелий продолжать путь именно этой стороной. За летовками, на высоте 2244 м, сливаются речки Байдан и Илянхеви. Основным истоком является более водный Байдан, а Илянхеви сбегает с перевала небольшим потоком.

Путь на перевал начинается по отрогу с широким травянистым гребнем. Утомительный, почти километровый набор высоты. Тем не менее это наиболее удобный путь на хребет. Слева по ходу — сбросы к ущелью Илянхеви, справа — подобный левому рельеф. С подъемом все шире открывается панорама Богосского хребта: на востоке — купол Жижии-Книтли (3716 м), на юго-востоке — мощная пирамида Жекоды (3800 м) и на юге, далеко за отрогами, — усеченный пик Балакури (3736м).

На высотах 2500—2600 м тропа сходит с гребня и траверсирует пологий западный склон вплоть до четко выраженного обрывистого цирка. Трава уступает место осыпям и скалам. С края цирка уже виден перевал, а поскольку высота в основном набрана, тропа, огибая кромку обрывов, постепенно достигает гребня перевала Илянхеви (3186 м, 1А). В конце XIX в. этот перевал прошел немецкий исследователь и альпинист Г. Мерцбахер, назвав его Кеме, возможно, по названию западного отрога Богоса — хребта Хема. Поскольку вершина Кеме (3506 м) и река Кемеор находятся относительно далеко от перевала, мы считаем топоним “Илянхеви” применительно к перевалу более правильным.

С перевала открывается вид на долину реки Бочох (по другим источникам — реки Хонох), на многовершинный северный отрог Коготль с высшей точкой — горой Коготль (3809 м). Хорошо просматривается снежное плоскогорье Гари и вершина Гари (3576 м) в верховьях Бочоха. В перемычке Гари — Коготль видна широкая седловина перевала Кеме (3503 м, 1Б), ведущего в верховья ущелья Кеме. Вид на так называемый “Ледяной Богос”, т. е. на ту часть хребта, где сгруппированы все основные ледники, закрывают отроги горы Неце (3558м).

На северной стороне перевала до самого конца лета сохраняется снег. Он лежит в теневой части гребня длинными продольными полосами и частично закрывает узкую лощину, откуда несколько ниже выбирается ручей. По снегу, а затем по осыпям и глубоким врезам в склон крутой спуск зигзагами приводит к устью перевального ручья, в цирк. Спуск утомителен из-за резкого сброса высоты. Далее следует идти правым берегом Бочоха то по гальке поймы, то по цветущим травам широкой долины. Чем ниже, тем четче тропа. Сравнявшись с четвертым по счету отрогом Коготля, на высоте 2320 м, нужно переправиться на левый берег. Правобережные склоны постепенно одеваются сосновым лесом, и запах хвои висит над всей долиной. Проселочная дорога, сменившая тропу, некруто сбегает вниз к саклям аула Хонох (около 2000 м).

Ходовое время с перевала около 2 часов. В районе Хоноха много цветущих полян, солнца, красивые виды белоснежных богосских вершин. Перед выходом в зону ледников можно сделать полудневку или дневку.

Не переходя Хваршинку, по грунтовой дороге пройти до реки Жижия. Переправа проста — летом воды в реке мало. Вскоре за рекой, теперь уже по тропе, начинается подъем в разреженный березнячок. Хваршинка постепенно исчезает в каньоне, а тропа продолжает набирать высоту. Вокруг редкий лес, причем выше по склону преобладает береза, а ниже, у края каньона,— сосна. Крутой взлет сменяется относительно ровной площадкой, затем тропа вновь уходит вверх. Там за пределами леса и в окружении первых рододендронов стоит летний кош. Чуть дальше ручеек, где окончательно теряется тропа.

За ручьем поле цветущих рододендронов. Пологий подъем на северный отрог Тинавчегелатля (3542 м), откуда уже видны бурная река Тинав и широкий язык ледника Тинавчегелатль (рис. 7). Следует спуститься к реке, но, не доходя до нее 20—30 м, выйти по склонам средней сложности к ледовому языку (около 3250 м). Ледник спокойный, без стен и трещин. Через 0,5 км движения по нему показывается перевал Тинав Западный с характерными скальными “штанами” на склоне гребня. Дальше надо идти так, чтобы по правую руку остались перевал Тинав Западный, скалистый пик Эдерасо (3672 м) и глубокий врез перевала Тинав Восточный. Прямо на юге, в гребне Богосского хребта, вырастает горб вершины 3707 м. Следует обойти короткий северный отрог ее. Крутизна в этом месте 25—30°, встречаются неширокие трещины. По леднику идти обязательно в связках. Постепенно огибая вершину 3707 м, можно увидеть широкую седловину и небольшой скальный сброс над ней. Вверх по леднику четко обрисовывается скально-ледовая башня горы Чимис (4099 м). Перед перевалом ледник выполаживается.

Перепал Бочох (3631 м, 1Б, другое название — перевал Османова) очень удобен для прохода в долины Жекоды и Сараора. В этом плане лишь Тинав Восточный (3574 м, 1А) может составить ему конкуренцию.

Возвышение на гребне к востоку от перепала — узловая точка высотой 3678 м. Отсюда на юг отходит невысокий хребет Керан. С перепала Бочох спуск вначале по затвердевшему снегу, а затем по осыпям прямо вниз. Несколько ниже перевала на уступе синеют два озерка. По мере спуска появляются сглаженные, полузасыпанные щебнем скалы. Во избежание срывов необходим максимум внимания и осторожности. Только спустившись на 500—550 м по вертикали, оказываешься у воды. Левый приток Жекоды, Янаван, маловоден и слаб. Местность вокруг малоприятна для взгляда: выжженные скалы, унылые серые осыпи, ни травинки. В ясную погоду этот “котел”, зажатый в южных отрогах Богоса, изнуряет жарой. Такой переход от зелени н льда северного склона к духоте н выжженным щебнистым южным склонам — еще одно доказательство контрастности Дагестана.

Несколько ниже по Янавану его пересекает тропа, спускающаяся с одноименного перевала. По тропе плавным траверсом склона хребта Керан нужно подниматься на юго-восток. При подъеме видна излучина Жекоды, где река резко меняет восточное направление на южное. Тропа режет западный склон Керана в самых верховьях коротких ущелий. Незаметно гребень хребта оказывается рядом. К северу от перевала — широколобая вершина 3268 м. Седловина перепала Янаван (3241 м, н/к) каменистая, но трава восточного склона близко подходит к ней. С перепала, а лучше с высотки 3268 м открывается панорама Богоса от ледяного массива Бочек (4116 м) — Чимис (4099 м) до пирамиды Жекоды (3800 м). Хорошо просматривается солидное понижение перевала Тинав Восточный, а также верховья Кахабора — огромного малоснежного кара, где раньше, вероятно, залегал мощный ледник.

7. Перевалы Богосского хребта в верховьях Хваршинки (вид с северо-запада)

Спускаться нужно по тропе, но с места ее поворота на юг, откуда она убегает в лес, идти либо по широкому травянистому отрогу хребта Керан, либо кромкой только что рожденного оврага. В обоих случаях путь упирается в правый берег шумного Кахабора на высоте около 2400 м. Вниз по этой реке можно двигаться как по левому, так и по правому берегу. Постепенно долина поворачивает на восток и смыкается на высоте 2137 м с подобной долиной Чеерабора. Здесь летний кош Ланда, где трудятся чабаны из аула Ланда.

От слияния Кахабора и Чеерабора начинается многоводный Сараор. На его высоком левом берегу поляна, с которой видны заснеженные гребни Богосского хребта. Здесь же и начало тропы в верховья реки и к перевалу Анцох. Тропа идет в 50—60 м от реки. В пути много поперечных ручьев, требующих спуска к ним и последующего подъема. Постепенно открывается длинный ледопад ледника Большой Анцох. Полвека назад язык ледника достигал Чеерабора, но теперь сильно отступил, обнажив скальное ложе. К леднику вдоль прежнего его русла тянутся морены, а с обрывистого льда сбегает пенящийся ручей. Несколько выше по реке можно полюбоваться почти 80-метровым Богосским водопадом. Вода как бы выбрасывается с кромки скальной стены и с шумом летит вначале единой струей, а в конце водяным веером. Нет на Богосе водопада выше и красивее.

Тропа заканчивается на зеленой лужайке, откуда вверх идут снежники и черные сланцевые осыпи. Река закрыта более чем километровой лентой снега, по которой и следует подняться к водопаду в истоках Чеерабора, Скальные гребни с хребтов Тлим и Богос как бы запирают вход в верхний цирк, образуя ступень в 20—25 м. Водопад обходить справа по ходу и далее, не пересекая речки, идти прямо на видимую вершину Аддалы. Набрав большую высоту, основной сток Чеерабора отклоняется влево, к леднику Чеераб. Наш путь лежит вправо по ходу.

Пройдя снежное поле, следует уйти влево по ходу на разрушенные скалы. Требуется осторожность: скалы сыпучие. По ним подниматься Прямо к видимому скальному гребню хребта Тлим. Не всегда удается выйти точно па перевал (с начала подъема он не виден), но на последних метрах скалы выполаживаются, и седловина становится досягаемой. На перевале Анцох (3418 м, 1Б) большой тур. Впервые Анцох открыли и прошли в 1980 г. дагестанские туристы (рук. К. Ахмедханов).

С перевала Анцох хорошо виден маршрут к перевалу Чакатлы (3А). Часть пути проходит по хребту Тлим, смыкающемуся с Богосским в районе Аддалы. На западе видны отроги вершин Бочек и Белякова, а между ними — огромная чаша-ледосбор, где покоится верхняя часть ледника Большой Анцох. От перевала Анцох хребет Тлим, постепенно повышаясь, образует группы высоких пиков. Среди них Тлим-Капусли, Ободсон, Джарачан и др. К северо-востоку, прямо под перевалом, раскинулся разветвленный ледник Тунсада, над которым высятся километровые стены Аддалы, Аддалы Восточной и Тунсады (4013 м). Если долина Чеерабора скрыта за отрогом, то первые километры спуска в долину Тунсадаора хорошо просматриваются.

Спуск по легким скалам, а затем по снежному склону к леднику с множеством остаточных морен. Частично по ним, а частично по некрутому льду надо выйти к концу ледника. Здесь красивое моренное озерко. Постепенно крутизна увеличивается. Нужно выйти на старую левобережную морену ледника, вдоль которой справа и слева бегут стремительные потоки. По морене, а затем по разрушенному отрогу надо спуститься к месту слияния правого истока Тунсадаора с левым, бегущим из-под перевала Тунсада. Переправу лучше наводить поутру, когда водяной поток вдвое, а то и втрое меньше. За рекой озеро Чалда и первые коши, от них убегает вниз тропа. Высота этого места около 2750 м. Севернее озера высится перевал Чалда (3482 м, 1А).

По тропе левым берегом Тунсадаора идти вниз. Справа река принимает три многоводных притока. Крутой вначале, зигзагообразный спуск сменяется затем ровным спуском по высокой террасе. По мере движения как бы вырастают вершины Чеераб (3682 м), Тлим-Капусли (37G9 м) и Ободсон (3708 м). На северном склоне Тлим-Капусли виден каровый ледничок. Ущелье постепенно поворачивает влево, на восток. Тропа сбегает с зеленых склонов прямо к реке и вскоре достигает разрушенных башен. За ними сливаются воды Тунсадаора и Семилдаора. По мосту, теперь уже Семилдаора, попадаем на окраину аула Суэтль, где есть и МТФ. Правобережные склоны одеты лесом, который спускается прямо к реке.

Место здесь живописное, но отчасти суровое. С ледников Богоса сбегают сюда холодные потоки Тунсадаора и Семилдаора, образующих при слиянии реку Черах. Ущелье Чераха глубоко врезано в окрестные горы, отчего все пути сообщения проложены высоко над рекой. На этих высотах, на крутых склонах живут в редких аулах горцы. От МТФ одна тропа уходит вниз по ущелью, а другая, более крутая,— наискосок вверх. После большого набора высоты по травянистым склонам тропа достигает временной летовки, расположенной на пологой части отрога хребта Росода. Отсюда, с высоты около 2550 м, видны будто вертикально падающие в Черах северные отроги Тлим-Капусли и Джарачана, ледник Тлим, зажатый этими отрогами, и белая нитка реки, низвергающейся на дно ущелья. Вниз по Чераху весело смотрятся склоны хребтов Росода и Гарта.

Далее четкая тропа ведет вверх по склону к перевалу Росода. По мере движения по верху ущелья (реки Семилдаор не видно, она на большой глубине внизу) тропа постепенно сближается с рекой и достигает ее у временного коша. В середине и ближе к концу лета тут на альпийских лугах пасутся тысячные отары овец. Здесь широкая долина Семилдаора подступает прямо к обрывам, за которыми лежит ледник Семилда. От коша (2570 м) вверх идти лучше правым берегом, где есть остатки тропы. Подъем некрутой, вокруг безмолвные горы да шум падающих с хребта Ижена водопадов. Вскоре перед мощной башней Чартлягоха открывается седловина перевала Росода.

Подъем на перевал Росода (3318 м, 1А) и спуск с него к реке Рутлух описаны в маршруте 2, но в обратном направлении. Из аула Дагбаш по тропе надо выйти к реке Габди (см. маршрут 2), откуда видна низкая перемычка в Богосском хребте — перевал Арида, последний на маршруте. Путь хорошо просматривается, по тропой пренебрегать не следует. Тропа спускается к реке Рутлух и, оставив слева слияние истоков Рутлуха — Хуекитли и Ариды, поднимается левым берегом Ариды. Несколько выше слияния тропа переходит на правый берег. Отсюда начинается последний бросок к перевалу. Река превращается в ручей, а затем вообще исчезает. К хорошо видимой седловине тропа поднимается зигзагами. Почти до самого перевала вокруг благоухают альпийские луга. Седловина перевала Арида (3109 м, н/к) широкая, щебнистая. К северо-востоку от нее высится гора Адатль (3403 м), к югу — Чанытли (3587 м).

Спуск в долину реки Ацебари вначале крутой, частично идет по снегу, а затем осыпью. Ниже появляется тропа, которая выводит к только что рожденной реке. Перейдя на ее правый берег, по тропе, то удаляясь от русла, то сближаясь с ним, надо выйти к МТФ, расположенной высоко над обрывистым берегом. Отсюда крутой спуск к уже видимой реке Аигидарилих. Нелишне сказать, что горцы прокладывали свои тропы в основном по южным, более прогреваемым склонам. Для туристов этот практицизм оборачивается отсутствием вдоль маршрутов лесных массивов. Вот и тропа вдоль Ацебари проложена по лугам сухого южного склона, тогда как северный, более увлажненный, покрыт густым лесом с преобладанием сосны.

Высоко на правом берегу Ангидарилиха лежит аул Ангида. У впадения Ацебари в Ангидарилих целый узел троп, две из которых следуют вниз по реке. Правая тропа поднимается в Ангиду, левая же вдоль лесистого берега уходит вниз к ущелью Килы. По ней и надо продолжать маршрут, хотя есть более короткая, верхняя, тропа из Ангиды в Тинди. Для конного горца она удобна, но пешком затратишь времени больше, чем по нижней, ущельной. Тропа пересекает верховья глубоких логов и целый веер отрогов на уровнях от 2000 до 2200 м.

Последние 2 км надо идти прямо по пойме Ангидарилиха. Постепенно реку сжимают с севера отрог Бежаталы, а с юга—хребет Агаготли. Следует переправиться на правый берег и перед впадением Ангидарилиха в Килу взять вправо по ходу. Пройдя не более 0,5 км вдоль бурной Килы, свернуть на хорошо набитую Кильскую тропу и по ней, то спускаясь, то поднимаясь по скалистой полке, достигнуть висячего моста через реку Тиндигол. За ним тропа резко взбирается на скальный мыс и, пропилив его гребень, выводит к нависшим над крутыми склонами домам и саклям Тинди. Здесь и заканчивается маршрут.

6. По восточным отрогам Самурского хребта (2-я категория сложности)

В известный своими умельцами аул Кубачи ведет тяжелая для шоферов дорога. От Маджалиса ехать вверх по Уллучаю, а затем — вдоль его левого притока Дживуса (см. рис. 5). Далее дорога, немыслимо извиваясь по лесистому склону, с трудом достигает аула Трисанчи. Подъем так и называется — Трисанчинским. Выйдя на гребень отрога, дорога уходит вверх до самого райцентра Уркараха. Не въезжая в селение, она огибает его и в высшей своей точке — Уркарахском перевале (1231 м) выходит на луговые склоны. Уже 25 км позади. Относительно короткий, но крутой спуск приводит к Бугану — так называется Дживус в среднем и верхнем течении. От моста через реку вновь многокилометровый подъем к Кубачинскому перевалу. На 43-м км от Маджалиса — Кубачинский перевал (1490 м), с которого дорога уходит на аулы Сутбук и Урари в верховья Буганского ущелья. Еще 2 км подъема, и мы в Кубачах, исходном пункте маршрута.

Осмотрев Старые и Новые Кубачи, спуститься по дороге к отмеченному повороту на Сутбук. Она, то снижаясь, то поднимаясь, идет на запад. Через 3 км влево отходит малонаезженная грунтовая дорога к аулу Ураги. Спуск осуществляется по северным склонам Буган-Кинтурского водораздела. Буган зарылся в каньон, и его с дороги не видно. Абсолютные высоты хоть и невелики, но леса в пути нет. Островки его видны у подошвы склона.

От аула каменотесов и искусных камнерезчиков Сутбука крутизна возрастает. Лишь у моста через крупный правый приток Бугана — Кумакарихерк заканчивается этот тягучий спуск. Вскоре на пути вырастает крупный аул Урари, но дорога ведет все дальше в горы. Спуск в ущелье Бугана, после чего на 1,5—2 км дорога переходит на левый берег и, достигнув места впадения в Буган реки Цугнихерг, возвращается на правобережье. В этом месте маршрут покидает автодорогу, и дальнейшее движение до селения Кули проходит по тропам среднегорья. Дорога же идет ущельем Цугнихерга на перевал Гуцабек и дальше в бассейн Казикумухского Койсу. Место слияния Цугнихерга с Буганом (высота 1320 м) в народе именуется “Мурмаем”.

Небольшой переход до аула Нахки осуществляется по южным обрывистым склонам хребта Сукар. Тропа то поднимается высоко по склону, огибая глубокие лога и балки, то спускается к узким террасам Бугана. В пути встречаются летовки, где есть родниковая вода. Леса здесь нет, склоны к концу лета выжжены солнцем, осыпи, кое-где обнажения скал. Подъемы тропы в общем итоге превышают спуски, так как набор высоты от “Мурмая” до Нахки составляет 200 м.

Аулы Нахки и Наци связывает отличная тропа 2 км. Река делает большую петлю, выгнутую к югу, но горцы этих аулов пробили более короткий путь через отрожек хребта Сукар. Близ Наци в Буган впадает крупный левый приток, собирающий грунтовые и родниковые воды с восточного склона огромной по площади горы Шунудаг (2963 м); с окружающих Наци высот Шунудаг хорошо виден на западе.

Тропа между Наци и Кассагумахи тянется левым берегом уже маловодного Бугана. Склоны гор все более сдавили ущелье, однако здесь сосредоточено немало селений: Урджаги, Кассагумахи, Бикала, Нижний и Верхний Каршулмахи и др. За аулом Урджаги ущелье постепенно меняет направление на западное. К аулу Кассагумахи от тропы отходит ответвление, аул хорошо виден за рекой. Но транзитная тропа продолжает подниматься к небольшому аулу Бикала. С подъема видны вершины Буган-Уллучайского водораздела. За ним начинается одна из крупных рек Дагестана — Уллучай.

Бикала расположилась на крутяке высоко над Буганом (около 1900 м). Кругом клочки возделанных полей. Жизнь здесь трудна, нет садов, хороших путей сообщения, долгие зимы. Потому основное занятие горцев — овцеводство.

К аулу Нижний Каршулмахи тропа ведет почти без набора высоты, затем поднимается, огибая один из притоков верхнего Бугана. Сверху видно, как тропа, перейдя реку, зигзагами взбирается на водораздел с Уллучаем. Именно туда и направлен маршрут. Спуск к Бугану — только что рожденному горному потоку. За рекой развилка троп: виденная с левобережья тропа идет на юг, а вправо отходит тропа на аул Цовкра 1-я. Высота этого места 2100 м, и отсюда начинается подъем на перевал Чарубуту (2470 м, н/к). Желательно запастись водой, так как дальше маршрут пойдет по хребту.

Вначале путь проходит по травянистому склону, но ближе к гребню водораздела появляются осыпи и выходы мергелистых скал. Сам хребет удобен для прокладки по нему троп: он широк, округлые вершины ненамного превышают по высоте седловины. Тропа, выйдя на гребень, меняет направление на западное. С хребта виден на севере Шунудаг, а далеко на юге — Нуссадаг и Алахундаг Северный. Прямо внизу змеятся речки, которые, сливаясь, образуют Уллучай.

Около 2 км пути по хребту до узловой точки 2568 м. Не поднимаясь на эту гору, надо траверсировать осыпной склон в верховьях Уллучая и выйти на четко видимую седловину перевала Чарубуту. Здесь тур, собираемый горцами для ориентации в тумане. С перевала видны аул Цовкра 1-я и несколько аулов в долине правого притока реки Кули. Вид на Шунудаг закрывает вершина 2568 м. С перевала надо идти на юго-запад по снижающемуся хребту. Кстати, этот участок гребня — часть огромного водораздела рек Сулакского бассейна, бассейна Уллучая и других рек предгорья.

С очередной узловой горы перед глазами распахивается широкая долина Кули — основного притока Казикумухского Койсу. Видны река, дорога вдоль нее, домики нижней части селения Кули. Спуск не труден: вначале по тропе траверсировать склон отрога, а затем зигзагами двигаться вдоль борта высыхающей речки прямо к селению. Здесь заканчивается первый, как бы акклиматизационный, этап похода.

Из Кули в аул Хосрех и далее на Чирагский перевал проложена неплохая щебеночная дорога. Если до Хос-реха транспорт попадается довольно часто, то на перевал ходят считанные автомашины, для которых он — нелегкое препятствие. По дороге на правом берегу Кули следует дойти до Хосреха — одного из древнейших лакских аулов (он упоминается в исторической хронике XIV в. “Тарихи Дагестан”). Возле аула развалины средневековой крепости Тамас, по преданию разрушенной войсками Тимура. Близ Хосреха сливаются реки Хлюбалдиних (левый приток Кули), Виралю и Чаранних.

От слияния двух последних и начинается собственно Кули.

От южной окраины аула идут пути на Чирагский перевал и к долине Виралю. После моста через Чаранних проселочная дорога вьется правым берегом Виралю, то прижимаясь к реке, то поднимаясь на 30—40 м на террасы. Когда на противоположном берегу покажутся серые строения небольшого аула Чара, надо сойти с дороги и перейти Виралю. Хорошая тропа ведет вверх по реке к далекому перевалу Алахун. Чара (и МТФ при нем) — последнее селение перед барьером Самурского хребта. От Чары на юг к перевалу Чульты уходит набитая тропа, по которой и следует идти.

Вначале тропа проходит над обрывами к Виралю, а затем поднимается на отрог хребта. С высоты мини-перевала видно слияние Виралю с Харчунчаем, а прямо на юге — скалистая гора Лагизури. Короткий спуск к каньону Виралю. Река бьется среди камней, ревет на порогах, и грохот этот разносится по всему ущелью. Отвесные стены левого берега, над которым проходит маршрут, через 1 км вновь прячут горный поток в каньон.

Но вот каньон остается позади. Тропа спускается к реке и до впадения справа Лагизури идет по руслу Виралю. Справа по ходу в Виралю сбегает много чистых ручейков, несложных для переправ. У слияния на высоте 2577 м Лагизури и Виралю надо переправиться через Виралю и дальше идти уже вдоль Лагизури, ее левым берегом. По водности обе реки примерно равны, но главным истоком Кули считается все же Виралю. Характер долины Лагизури постепенно меняется. Долина чем выше в горы, тем больше расширяется, — правда, в основном за счет левобережных склонов. С возвышающейся над долиной горы Лагизури ступенями спускаются длинные скальные пояса. Уже невдалеке белеет снежный гребень Самурского хребта, закрывший впереди весь обзор.

Там, где сливаются три истока Лагизури, надо перейти последовательно западный и южный истоки. Оказавшись на “стрелке” южного и восточного истоков, следует начать подъем по последнему истоку. Выше эта речка сжимается поперечными скальными сбросами, но в них легко найти более пологие полки и кулуары. На юге во всю свою мощь встает пик Нуссадага (3741 м), а прямо на западе видно глубокое седло перевала Лагизури (3420 м, 1А). После прохождения ущелья и боковых скальных ступеней на перевал поднимаются по крупнощебеночной осыпи. Скальные выходы близ седловины легко обойти.

Перевал Лагизури находится в северном отроге Самурского хребта, между вершинами Нуссадаг (к югу от перевала) и Лагизури (3663 м). Посещается редко. Впервые разведан и пройден туристами из Буйнакска в 1983 г. Спуск в бассейн Харчунчая положе, но длиннее. Вначале идти по большому снежному полю прямо к истоку ручья. Затем по обоим берегам набирающего силу ручья выйти к узкому ущелью, образованному отрогами Нуссадага и Лагизури. Последние 400 м перед впадением слева в Харчунчай ущелье расширяется, позволяя плавно сойти к реке. Перейдя Харчунчай на правый берег, подняться по тропе к перевалу Алахун Западный.

Харчунчай по протяженности не уступает Виралю (длина реки 16 км), но по среднегодовому расходу не так велик. После расширения долина Харчунчая сжимается, образуя так называемый Харчунский коридор. В этом месте восточный отрог скального пика Нуссадаг и западный контрфорс горы Ницазан (3381 м), почти соединившись, образуют узкое ущелье. Еле различимая тропа переходит на левый берег. Переправляться лучше утром и сразу уходить вверх, на кромку отвесных скальных прижимов, и по наклонным полкам продолжать Движение вдоль реки.

В самом начале небольшого расширения ущелья отходит вправо тропка на перевал Нусса (3574 м), ждущий своих первопроходцев. Спуск к Харчунчаю короток. Здесь в реку впадает левый приток, и хотя ущелье несколько раздалось, но только за счет левобережных склонов. За рекой с востока круто падают пласты черного мергеля, над которыми высоко в небо уходит скальный пик Алахундага Северного.

С достигнутой высоты 2822 м практически начинается затяжной подъем к перевалу Алахун Западный, Места эти холодные даже летом. Солнце заглядывает в ущелье лишь в полдень, так как с востока стеной стоит хребет Кокма, а с юга и запада — высокий водораздел Самурского хребта. От очередного левого притока Харчунчая идет пологий (20—30°), но длинный подъем. Здесь много остатков старых лавин, кое-где перекрывающих боковые притоки. Весной это уже сплошное снежное поле, границами которого служат окружающие гребни. Постепенно, следуя строго на юг, надо выйти в предперевальную чашу, в большей части своей забитую снегом. Ровный гребень перевала Алахун Западный (3550 м, 1А; 1Б—весной) уже виден четко.

Выбор пути последнего подъема зависит от года. Весной (апрель—май) при обилии снега лучше уйти на левый по ходу склон, где есть незаснеженные гребни. Снежные надувы и карнизы нависают над северным склоном перевала и зачастую грозят лавинами. Летом (июль—август) лучше подниматься в лоб, ибо крутизна склона не превышает 30—35°. При подъеме в хорошую погоду слева по ходу можно увидеть крутые склоны одной из высочайших вершин Самурского хребта — Алахундаг (3801 м). За спиной же из-за многочисленных гребней и отрогов выглядывает не менее величественный скальный пик Алахундага Северного.

Перевальная седловина широкая, щебнистая, с редкими выходами скальных пластов. При необходимости на ней можно заночевать. К западу тянется длинный, с небольшими взлетами гребень Самурского хребта, образующий срезанную вершину горы Каталкац (3795 м), на востоке доминирует Алахундаг. Далеко внизу просматривается ущелье Алахунчая (в нижнем течении — Хеляхан), окаймленное по бокам высокими отрогами Самурского хребта. Замыкает эту панораму острогребневой скалистый хребет Кябяктепе, в котором легко различить высшую точку хребта — гору Деавгай (4016м).

Несмотря на то, что перевал Алахун Западный давно известен среди лакцев и лезгин, первое его прохождение с севера на юг состоялось только в 1980 г. туристами из Бобруйска (рук. В. Соколов).

Спуск на юг по мелкой, плотной осыпи длиной 150 м и крутизной до 30°. Затем небольшой участок крутой (40°) живой осыпи, где следует навесить перила. Далее идти по оставшемуся с зимы снегу 100—120 м до узкой скальной полки. Здесь также навесить 15-метровые перила. С полки спуск на дно крутого ущелья, где часты следы лавинных выносов. Несмотря на высоту, в этом южном цирке несравненно теплее, чем во время подъема. Через 1,5 км от перевала ущелье расширяется, а многочисленные притоки образуют одну водную артерию — Алахунчай (Хеляхан).

Левым берегом дойти до характерного сужения, где, соблюдая осторожность, можно пройти прямо по кромке воды. Этот участок (не более 210 м) преодолевается в касках: со скал часто сыплется каменная крошка, падают отдельные крупные камни. Далее на пути спуска вновь сужение (400 м), требующее эквилибристики по береговым валунам. Затем появляются зеленые площадки. После третьего левого притока долина поворачивает на юго-запад. В этом месте есть кош. Если взглянуть на пройденный путь, можно увидеть седловину перевала Алахун Западный и часть гребня Самурского хребта, Третий левый приток — река Кутур — рождается на западных склонах хребта Цоукульдаг — одного из самых мощных отрогов Самурского хребта. После слияния Алахунчая и Кутура река носит название Хеляхан.

Не переходя реки Кутур, подниматься ее правым берегом. Узкое дикое ущелье на первый взгляд не имеет выхода, но, пройдя 3 км вдоль порожистой реки, можно увидеть широко раздавшийся водосбор, замкнутый со всех сторон горными хребтами. Ручьи веером сбегают вниз с севера, востока, юга и рядом с небольшим кошем сливаются в единый поток. От коша видны седловины не разведанных пока перевалов, ведущих в верховья Шиназчая. Перевал Кутур не виден, но восхождение на него начинается именно с этой полянки.

Перейдя правый приток Кутура, надо круто подняться на отрог, разделяющий “веер” правых притоков и основной сток реки. Кутур течет в узком, трудно проходимом ущелье, почти в каньоне. С гребня отрога река не видна, но возможен хороший обзор. Подъем по гребню не более 1 км, после чего, не теряя высоты, траверсировать склон и выйти в верховья речки. Перевал уже виден, подъем на него несложен. С верховьев речки выход на старую морену, разделяющую два истока Кутура. Прямо на юге высится гора Кутур (3644 м) с характерной полосой скал. Ниже вершины глубокий врез перевала Кутур (3485 м, 1А). По мелкой, а затем по твердой осыпи выйти на перевал.

Вид на восток, в сторону Шиназчая, ограничен близкими отрогами. За глубоким провалом долины Шиназа высятся гребни Самурского водораздела. Среди вершин выделяется Курудаг (3837 м) — высшая точка хребта на участке от Алахундага до Гестинкиля. Перевал Кутур редко посещается из-за своей удаленности. Впервые его обнаружили и прошли в 1983 г. горные туристы из Бобруйска.

Спуск на восток по некрутой осыпи до истоков речки. Идти можно по обоим берегам круто падающей речки, но на выходе из ущелья придерживаться только правого берега. Верховья Шиназчая лежат на высоте около 2550 м, т. е. потеря высоты на 4-километровом спуске с перевала составляет 900 м. В верховьях Шиназчай получает имя Курапнец — по названию вершины Курапдаг в истоках реки.

Курапнец в этом месте протекает в узком ущелье, прорезая поперечные сланцевые отроги. Надо переправиться на левый берег реки и по хорошей тропе двигаться вниз. В русле встречаются пороги и перепады высотой 0,4—1,5 м, образованные выходами скальных пород и нагромождением обломков камней. Склоны ущелья покрыты альпийскими лугами. Несмотря на ограниченный кругозор с отдельных подъемов тропы, при взгляде на правый склон ущелья можно увидеть вершину Цоукульдаг (3736 м). Восточные отроги горы заставляют ущелье делать большую дугу.

Чем ниже, тем чаще попадаются летовки и коши. Тропа попеременно пересекает сбегающие с Курудага и Курусукиля левые притоки. У коша Кулабад скальный останец. От коша тропа идет к речному обрыву и с него зигзагом спускается к реке Уна, на противоположной стороне которой высится длинный скальный мыс. Для пополнения запасов продуктов можно зайти в аул Уна. По правому берегу Уны идти вверх. Боковые травянистые гребни ограничивают панораму в сторону перевала. Правым берегом, обходя прижимы и набирая высоту (устье Уны—2300 м), выйти на коши оттуда и стартовать на перевал Кураб.

Несколько выше коша открывается обширный горный цирк с крутыми стенами и желобами речек. В волнистой линии Самурского хребта трудно найти нужную седловину перевала. Снега нет, травянистые лужайки невысоко поднимаются по гребням. Вокруг царство черных скал, гребней, осыпей. Тропа в давние времена была проложена к перевалу по низовьям всех правых притоков реки, учитывая, что основной сток идет из-под вершины Унадага. Но тропа сейчас разрушена, лишь отдельные ее куски можно обнаружить у самой кромки гребня.

Предлагаются два равноценных по сложности пути на перевал. Первый вариант: перейдя через большой ручей, обогнуть отрог горы 3582 м и подняться ко второму перевальному ручью; далее взойти на очередной отрог и, не теряя высоты, выйти к сухому руслу, затем прямо вверх по скалистому гребню; в продолжение всего подъема справа течет Уна; скальный гребень сменяется крутой твердой осыпью, в которой различимы следы тропы; закладывая зигзаги, идти круто вверх к пологой седловине в гребне несколько выше перевала и через невысокий бугор спуститься к перевалу Кураб.

Второй вариант выводит прямо на перевал. Минуя каньон и водопад на Уне, надо подняться со страховкой по скалам на характерный выступ в гребне горы 3582 м и двигаться по нему вверх. Справа и слева в глубоких промоинах несутся вниз ручьи. В верхней части гребня, откуда он почти отвесно взлетает к вершине, нужно свернуть вправо и через верховья второго ручья выйти на пологий отрожек, откуда уже виден перевал. Далее подъем по осыпям и скальным поясам на очередной отрог. Отсюда видна большая часть маршрута первого варианта. Уклоны отрогов и склонов по маршруту второго варианта — от 30 до 45°, тогда как в первом варианте есть участки до 50°. Последний участок подъема прост, и выход на перевал Кураб возможен без организации страховки.

Перевал Кураб (3392 м, 1Б) лежит между вершинами Унадаг и 3582 м. На его пологой седловине озеро. Другое название перевала — Унабедюк (по аулам на противоположных склонах). Впервые его посетили в 1969 г. туристы из Днепропетровска (рук. П. Кекало), когда группа, совершив траверс Самурского хребта, спустилась с перевала Кураб на запад. Первопрохождение перевала принадлежит туристам из Дагестана (рук. Г. Газимагомедов), взошедшим на него в 1972 г. с запада и спустившимся в верховья реки Курах, в аул Бедюк.

Восточный склон положе западного. Слева по ходу в неглубокой долинке течет речка Сарфу. С перевала видно место ее впадения в речку, истоки которой находятся несколько севернее. Спуск идет по широколобому отрогу вначале по мелким, но плотным сланцам, а затем по сочным альпийским лугам. Ниже по течению Сарфу кош, возле него следует перейти речку (высота 2200 м) и, траверсируя пологие склоны короткого отрожка, спуститься в аул Бедюк, который как бы прилег своими саклями к крутому склону левого берега реки Чимичай. Поднявшись из аула на пологий гребень отрога хребта Чимидаг, можно выйти на проселочную дорогу Рича — Усуг. По ней идти вниз вдоль реки Хоредж, через маленький аул Хоредж, к месту слияния Кураха и Хореджа. Дальнейший путь по широкой пойме приводит через 1,5 км в аул Усуг, а еще через 2 км в аул Гельхен—конечный пункт всего маршрута. Из Гельхена можно уехать на автомашине.

7. Через хребты Бишиней, Шалиб и Бабаку (3-я категория сложности]

Начальная точка маршрута — аул Ириб (в 10 км от райцентра Цуриб), широко расположившийся на высокой левобережной террасе Каракойсу. По грунтовой дороге, откуда открываются высокие отроги Бишинея и Нукатля, нужно дойти до Гилиба. Этот аул как бы прилепился к склонам хребта Бишиней, на правом берегу реки Тлейсерух, а молодые сады рядами зеленеют на левом берегу по обоим склонам притока Тлейсеруха. По мосту через приток продолжать путь в его верховья:

до аула Ритляб пробита так называемая пионерная дорога. В сухую погоду можно двигаться прямо по реке. Если же в горах дожди, когда паводок разрушает временные мосточки и переход вдоль реки исключается, надо пользоваться верхней благоустроенной тропой.

8. Схема Чародинского узла

По дороге или по тропе на склонах Нукатля идти труднее, зато отсюда открываются виды на вершины хребта Бишиней. После захода в боковое ущелье, где стоит аул Куаб, дорога набирает высоту.

Путь от долины Куаба до устья реки Окноб описан в маршруте 1. Вскоре тропа приводит к кошу, прилепившемуся к склону в том месте, где из теснины вырывается Окноб. Отсюда начинается подъем на перевал Дарца (Бишиней Северный).

Перейдя Окноб, подняться по крутой тропке на скалистый отрог (рис. 8). За его гребнем тропа траверсом склона спускается к реке. В самом узком месте, перед началом каньона, через Окноб переброшены жерди с плитками сланца. И вновь крутой подъем по травянистому склону. Постепенно склон выполаживается, образуя сравнительно ровную площадку. Правый край ее отвесно обрывается к зажатой в каньоне реке. На площадке развалины коша. Отсюда открывается вид на ледник Бишиней. С ледника веером вырываются потоки воды, круто падающие в Окноб.

Далее троп нет, путь продолжается вдоль потерявшей силы реки. Крутизна постепенно растет. Впереди от места впадения в Окноб левого притока встает отрог, на который следует подняться: перевал открывается только с гребня отрога. Вправо за ребристыми контрфорсами вздымается северный гребень вершины Бишиней, прямо стоит крутая вершинка 3709 м, разделяющая обе седловины на хребте Бишиней — южную, острогребневую (она сложнее и выводит из ущелья Окноба в долину реки Бишиней), и северную, широкую, с пологими гребнями. На нее требуется идти траверсом осыпного, а весной и до середины лета — снежного, склона. Весной, в период многоснежья и возможного схода лавин, этот перевал имеет категорию 2А.

На перевале тур. Открывается вид на хребет Шалиб, где выделяются четырехтысячники Дюльтыдаг, Бодонай и Ятмичаар. Несколько севернее Дюльтыдага четко виден перевал Дюльты. Перевал Дарца ограничен с севера вершиной Дарца, а с юга — горой 3709 м. От нее на восток отходит широкогребневый отрог, разделяющий долины рек Дарца и Бишиней. Простой траверс северного склона этой горы выводит на отрог, идущий параллельно хребту Бишиней. Между ними в затененной чаще залег фирновый ледничок Дарца.

Выйдя на гребень второго отрога, надо спуститься круто вниз на слегка наклоненное плоскогорье — плато Басалахара. Здесь отличные места для биваков. По плато — вниз, где блестит озерко — остаток растаявших снегов. Если, не доходя до озерка, пройти левее, можно обнаружить в траве тропку. Она выводит на край плато, а затем круто ныряет вниз. Справа по ходу гремит небольшой водопад. Последние сотни метров пробиты в скалах. Без тропы на уединенное плоскогорье Басалахара взойти сложно. По крупнокаменистой осыпи — спуск к реке Дарца и переход на ее левую сторону. При отсутствии моста следует наладить переправу. Еще 300—400 м, и за скалой появляется домик фермы Дарца.

Другой вариант пути вниз приемлем больше весной. С перевала крутой спуск по снежнику (возможны перила) к плотному фирну ледника. Ледник практически не виден, лишь подгорная трещина под склоном горы Дарца выдает наличие льда. С конца ледника вырывается поток, вдоль которого и надо идти вплоть до сужения ущелья. Выход на травянисто-скальные склоны опасен. По руслу реки двигаться до небольшого коша на левом берегу. От коша тропа, то поднимаясь высоко вверх, то ныряя к самой воде, приведет к ферме Дарца. Этот вариант исключает отличный кругозор, характерный для первого варианта.

У фермы следует перейти реку Дарца по мосту и тропой спуститься к транзитной СПТ, идущей долиной Рисора. Прямо напротив виден конус выноса реки Киренкра. Вокруг альпийские луга. Вдали, вверх по Рисору, высятся заснеженные вершины Хашхарва и Иек с Такликом. По СПТ, пробитой здесь в скалах, дойти до висящего высоко над водой моста шириной 6—8 м.

За мостом оставить торную тропу и прямо по траве двигаться вверх к скальному ребру. Из-за него на наклонную равнину вырывается Киренкра (рис. 9). Пройдя развалины каменного домика, дойти по левому берегу реки до левобережного прижима. Необходима переправа на правый берег. Постепенно ущелье сужается. По травянистым склонам добраться до остатков огромной старой лавины и по ним перейти вновь на левый берег. Выше река бьется в отвесных стенах каньона, но путь не усложняется. Поднявшись с лавины по склонам на широкую скальную полку, выйти по ней к месту слияния трех рек. Прямо с перевала Бодонай бежит порожистый ручей. Слева срывается водопадом второй приток. Ну а главная водная артерия выбивается справа из щебнистого ущелья. Именно туда и предстоит идти.

9. Схема перевала Дюльты

Короткий крутой подъем приводит к травянистой террасе. Здесь можно встать на ночлег, но, если есть время, лучше подойти поближе к перевалу Дюльты. С поляны видны длинный гребень Бишинея, перевалы Бишиней и Дарца. Более затяжной подъем приводит к гораздо большей площадке. Открывается вид на перевал и ледник Ятмичаар перед ним. Серия снежных шапок левее перевала замыкается крутым взлетом горы Ятмичаар. В гребне правее перевала высится скальный жандарм “Голубь”.

При движении по всхолмленной равнине создается впечатление, будто идешь по дну. Действительно, эта корытообразная долина была некогда дном древнего ледника. Направление маршрута строго на перевал. Близ ледника Ятмичаар требуется разведка. В зависимости от состояния снега можно взойти на ледник по вмерзшим в лед камням и далее идти по леднику вправо-вверх. В малоснежный период целесообразнее переправиться через исток Киренкры и круто подняться на гребень правобережной морены. От стыка морены с крутым снежно-ледовым перевальным взлетом надо уйти еще правее, где ледник образует ледопад. Здесь оба маршрута стыкуются. Подниматься на перевал лучше справа налево, утаптывая в снегу ступени, а зачастую рубя их во льду. Крутизна склона 40—50° продолжается до самого перевала.

Перевал Дюльты (3792 м, 2А) у северного подножия Дюльтыдага — первый в хребте Шалиб. Его седловина редко бывает без снега, а потому тур отнесен к северу, близ скального пояса. Впервые перевал пройден в 1974 г. группой К. Ахмедханова по пути описания. На восток часто нависают большие карнизы, и в начале спуска надо подняться на 30—40 м по гребню, а затем уже приступить к навеске перил. Крутой участок снега быстро выполаживается. Следует уходить левее по ходу спуска к видимым скальным стенкам. Венчает эту серию рыжих скал хорошая площадка, где можно переночевать. В обрывах скал легко отыскать нужный кулуар и по нему осторожно спуститься к подножию. Издали эти стены похожи на развалины замка.

Дальнейший спуск не труден. Широкий увалисто-осыпной гребень приводит к левому притоку реки Нуккура. Последняя течет по долине правее спуска. Приток небольшой, но в жаркие дни полноводный, течет в узкой, пропиленной в податливых сланцах лощине. Ниже начинается пояс альпийских лугов. Еще ниже появляются тропики. Глядя на пройденный путь, можно полюбоваться ледяным пиком Дюльтыдага, выглядывающего из-за отрогов. Вверх по долине Нуккуры хорошо просматривается одноименный перевал (1Б), ведущий в верховья Рисора.

Пологая, широкая долина Нуккуры служит приютом многочисленным отарам овец. На поляне кош. За ним тропа упирается в многоводный Бодонай, левый приток, почти равный по длине Нуккуре. Переправа сложна. Следует отыскать место, где река разбивается на русла, и там организовать переход. В верховьях Бодоная разведаны перевалы Мечера (1Б) и Бодонай (2А).

Тем же левобережьем, кое-где поднимаясь на невысокие террасы, следуя тропе, необходимо достигнуть прижимов на реке. За ними открывается широкая долина Казикумухского Койсу. Здесь проходит часто посещаемая СПТ, которая пересекает Нуккуру по мосту. Отсюда начинается движение вверх по Казикумухскому Койсу. Тропа неприхотливо бежит вначале вдоль осыпных склонов, а затем по каменному набросу. Через 4км подъема тропа уходит вправо на высокую травянистую террасу. Это путь в ущелье реки Можай, к перевалу Лаказани (1Б).

Наш маршрут продолжается вдоль Казикумухского Койсу. После переправы через Можай надо обойти понизу скальный мыс и по исчезающей тропке среди валунов подняться по долине. Впереди, как бы запирая ее, стеной стоит хребет Дюльтыдаг, а в нем четко виден в левом углу перевал Балиал Западный (2А). Пройдя вверх не более 2 км, следует перейти реку. С правого берега в Койсу впадает речка, по которой и предстоит взойти на очередной перевал. Набор высоты велик: урез воды Казикумухского Койсу около 2550 м, а высота перевала Чукулу 3621 м. Сам перевал хорошо виден с реки.

Движение по ручью вверх. Постепенно крутизна нарастает. Отвлекающих, боковых, ущелий здесь пет, и путь прост. На середине подъема попадаются снежные ленты, по которым легче идти. Перед перевалом осыпные склоны. Седловина перевала Чукулу (1Б) к северу круто взлетает вверх, а к югу имеет пологий длинный гребень, постепенно повышающийся к скалам горы Царальков. При необходимости здесь можно встать на бивак. С перевала на западе видна панорама хребта Щалиб от Дюльтыдага до Бодоная. При взгляде вперед открывается стройная пирамида Бабаку (рис. 10). Хорошо просматриваются перевалы, отграничивающие гребни Бабаку от остального хребта. Перевал Бабаку виден южнее вершины. Еще объемнее панорама с горы Чукулубаку, скальным пиком нависающей над перевалом. При наличии времени легко взойти на нее и увидеть под ногами весь Балиальский цирк.

10. Перевалы северного отрога хребта Дюльтыдаг с запада

К северу высится гора Арцелинех, чем-то напоминающая Бабаку. На юге встают зубчатые скалы Царалькова, высшей точки хребта — отрога Чукулу Левее Чукулу доминирует над местностью трапеция Балиала (4007 м). Напротив, за глубоким провалом, высится Бабаку, а севернее по отрогу — купол Аккулю.

Впервые перевал Чукулу открыт и пройден в 1974 г. группой из Дагестана (рук. М. Османов), причем первопроходцы шли в обратном направлении. Первый этап спуска прост. По крупному снежнику надо идти, забирая все время правее по ходу. При спуске в дневные часы рыхлый, глубокий снег создает дополнительную трудность. После выхода на перегиб склона впереди показывается длинный гребень Царалькова, который ниже будет сопровождать трассу маршрута до самого цирка. Появляются крутые осыпные склоны, спуск по которым несложен, но подъем отнимает много сил.

При спуске легко увидеть на дне цирка моренное озерко у подножия Балиала. Рядом, чуть выше, проглядывает зеленая полянка. Группы, идущие перевалами Бабаку, Цараль, Балиал Восточный и Чукулу, стараются устроить ночлег именно в этом месте. Последний этап спуска характерен пересечением двух глубоких сухих русел. Если в горах непогода, вертикально пробитые в глине щели заполняются мутным грязекаменным потоком, и тогда они труднопроходимы. Площадка для бивака расположена на высоте 3110 м, т. е. потеря и набор высоты минимальны.

В ясную погоду и перевал Бабаку и путь к нему видны четко. Низкие облака, туман или осадки сильно затрудняют ориентацию и подъем. В этом случае после перехода через реку Арцелинех близ ее истока надо идти на юго-восток. Иногда можно встретить подобие тропы, которая имеет то же направление. Под перевалом Бабаку круглый год не стаивает фирновый снежник — остаток древнего ледника. При подходе к краю снежника легко увидеть правобережную морену, спускающуюся чуть ли не со скал перевала. По крутой, но безопасной морене в обход фирна надо выйти к подножию скальной стены перевала.

На вид отвесная 80-метровая стена неприступна. Однако в ней есть вполне логичный проход вправо по ходу. Здесь монолитную скальную стену пересекает кулуар, выводящий прямо на перевал. Подъем к нему — по крутой живой осыпи, ниже которой небольшой ледник. Перед штурмом перевала требуются разведка и предварительная обработка скального взлета. Скалы правого борта кулуара сложены ломким песчаником, поэтому подниматься лучше всего на кошках, узкой полоской натечного льда по центру кулуара (30°). Выше кулуар достигает крутизны 55°, к тому же его перекрывает нависающая скальная пробка. Используя искусственные точки опоры (страховка через ледобуры!), надо вдоль скальной пробки в распоре 3 м и далее по скальной стене выйти на второй ярус кулуара. Отсюда относительно простой путь вдоль правобережной стены кулуара выводит прямо на перевал Бабаку (3622 м, 2А*).

Другой вариант подъема на перевал Бабаку — севернее описанного маршрута. Им пользуются весной или в холодное лето, когда до самого гребня лежит снег. От основания уже упомянутой морены следует уйти влево на снежный склон средней крутизны и по нему вверх к видимым снизу скальным воротам. При проходе к воротам крутизна склона достигает 45—55°. В скальном проходе надо забить крючья для организации подъема по перилам.

Наверху пройденного коридора есть хорошие полки, где может собраться вся группа. Отсюда по некрутому снежнику выход на пологий гребень горы Бабаку. Ниже и справа виден скальный врез перевала Бабаку, куда и следует спуститься. Перевал Бабаку находится в северном отроге Самурского хребта (условно — хребет Бабаку) между вершинами Бабаку (3997 м) и Карасамурдаг (3814 м). Впервые перевал пройден в 1974 г. туристами из Дагестана (рук. К. Ахмедханов и М. Османов) с запада на восток. В обратном направлении его прошли в 1983 г. москвичи (рук. В. Ляпин). Зрелище с перевала на север, на стены и ступени вершины Бабаку, грандиозно: Шило-гора (Бабаку) отличается мощью,

отвесами, правильностью форм. Напротив, за огромным цирком, видны вершины хребта Чукулу: полосатый Царальков (3967 м), острый пик Чукулубаку (3839 м) и пирамидоподобный Арцелинех (3838 м). Почти в профиль видно острое восточное ребро Балиала.

С острогребневого скального вреза перевала в сторону горы Бабаку уходит некрутой щебнистый гребень, где можно встать на ночлег. Пройдя по нему 100—120 м, надо уйти вправо-вниз с одновременным траверсом склона. Сверху показывается широкий разрушенный кулуар, который рассекает единую 40-метровую скальную стену, соединяющую Бабаку и Карасамурдаг через перевал Бабаку. Спуск с перильным охранением по кулуару (камнепад!) к основанию стены. Ниже — ледник Бабаку-II. Не спускаясь на ледник и траверсируя снежно-ледовый склон с постепенной потерей высоты, выйти на крупную осыпь и по ней — к площадкам на северо-восточном скате горы Бабаку. Другой путь спуска с перевала Бабаку: небольшой траверс склона в сторону Карасамурского перевала и по крутому (до 45°) скально-осыпному кулуару, требующему свободного лазанья, вниз к леднику Бабаку-II; далее выход на морену, по ней в обход ледничка Акулалу по моренным холмам до уступа долины, несколько ниже описанных площадок.

На восточном склоне Бабаку, высоко над дном снежной долины, хорошие места для ночлега. Здесь скопился мелкообломочный материал, сбрасываемый со скальной пирамиды горы. С этого места хорошо видны пока не пройденные перевал Бабаку Северный (3649 м) и гора Трехледниковая (3904 м) на Самурском хребте. У подножия горы приютился округлый ледничок Акулалу, непонятным образом держащийся на склоне.

Крутой каменистый спуск постепенно приводит к руслу реки, которая пока прячется под лентами снега. Высота этого места 3055 м. Через 0,5 км по пологому левому берегу выход на крутые ступени, перегораживающие ущелье. Здесь некогда заканчивался древний ледник. Дренируя сквозь непрочные скалы, прямо со сбросов выбиваются потоки воды, собираясь глубоко внизу в единый поток, носящий название Акулалу (по другим источникам — Аккулю).

Обойдя водные потоки слева, в месте их слияния перейти Акулалу. Справа по ходу открывается боковая долина речки Вирарик, впадающей в Акулалу справа; она маловодна и не сложна для перехода. За Вирариком отличные поляны и первая зелень травы. Высота этого места 2900 м. На север уходит широкая долина Акулалу, на северо-востоке высится скальный бастион горы Какыту (3708 м), а в глубине долины Вирарик просматривается невысокий перевал Вирарик (3243 м, 1 А).

От поляны торная тропа идет вдоль Акулалу, то поднимаясь на террасы, то следуя краем поймы. С востока долину сопровождает невысокий хребет — водораздел бассейна реки Кули, с запада — отроги и склоны горы Берксану. Здесь много троп, уходящих на перевалы Чульюс (1А) и Аккулю (1А) в водоразделе. Через 6 км долина резко сворачивает влево, на запад, огибая с севера массив Берксану. Долина сужается до ущелья, река уходит в каньон. Однако спуск протекает плавно, без взлетов и падений, среди крупнокаменистых глыб. В одном месте тропа спускается прямо к воде и исчезает. Скальные гребни исключают обход поверху, и потому лучше осторожно пройти вдоль воды. Постепенно слева по ходу открывается концевая часть ущелья Арцелинех, а вскоре можно увидеть и место слияния Акулалу с Арцелинехом. Урез воды здесь 2390 м.

Воды двух рек рождают третью — Бурши. Тропа постепенно поднимается, а затем, встретив скальный отрог, круто убегает к реке. Переправа требует осторожности. Иногда здесь бывает временный мостик. Левым берегом достигают обширной ровной поляны. Идти легко.

В конце поляны через Бурши переброшен более капитальный мост, за которым начинается подъем к саклям аула Бурши — последнего селения вверх по Казикумухскому Койсу и его притокам. Сам аул виден еще с поляны. Он расположился на лишенном леса южном склоне горы Чартулбаку, высоко над рекой. От аула вниз ведет автодорога, и разбег ее с самого начала очень крут. Изгиб за изгибом она приводит к железному мосту через Казикумухское Койсу, переброшенному несколько ниже впадения в него Бурши.

По левобережью Койсу дорога поднимается высоко над рекой, но, достигнув определенного уровня, приводит к мосту через реку Дуккухчай. Отсюда к Шалибскому перевалу уходит тропа. За Дуккухчаем на плоской террасе лежит аул Хулисма. Здесь уже есть отдельные группы деревьев, а за Койсу на склонах гор видны первые леса. Около 1 км дорога идет ровно, без набора высоты, но затем режет склон и, закладывая несколько поворотов, достигает Чуртахского перевала (2082 м) на восточном отроге горы Люгуву.

За перевалом, на пологом северном склоне хребта, расположился высотный аул Чуртах. Впереди открывается панорама Лакни. На востоке высится темная столообразная гора Шунудаг, в центре — глубокие каньоны Казикумухского Койсу и Кули. На севере встают скальные бастионы Турчидага (2355 м). Вокруг масса аулов. Ближайшие Кулушац и Читур как бы нанизаны на дорогу к Кумуху.

Спуск вниз, и вскоре дорога, обогнув край Кулушаца, устремляется к Читуру. Где-то справа плоскогорье круто обрывается к пойме Койсу. Лишь пройдя аэродром, дорога выходит к обрывам и серпантином спускается на окраину самого большого лакского селения — Кумух.

Последний участок маршрута несложен. От северной окраины Кумуха к аулу Буртук проложена грунтовая автодорога. Она следует в основном по руслу безымянной, часто высыхающей речки. По дороге, трижды пересекающей речку, идти вверх с небольшим набором высоты до развилки дорог. Одна из них уходит вверх, к аулу Буртук и далее на перевал Арчалавар через одноименный хребет, а вторая сворачивает вправо, пересекает речку и вскоре достигает развалин Хамаща. По этому пути надо двигаться строго на север, набирая высоту. Слева горизонт закрывают изломы хребта Арчалавар. Достигнув аула Варай, стоящего на родниках южного склона Турчидага, вновь круто подняться к скальным отвесам горы. С отдельных точек она хорошо видна, ибо доминирует над остальными вершинами.

Справа подходит полевая дорога, начало которой в ауле Унчукатль. Дорога поднимается на ложный перевал и далее с небольшим набором высоты достигает гребня перевала Хамаща (2082 м), имеющего также названия Турчидагский и Мегебский. Отсюда открывается панорама гор бассейна Каракойсу. Около 2 км дорога идет почти не снижаясь. Над головами как бы повисают отвесные известняковые стены. Чуть ниже можно увидеть отдельно стоящую скалу с огромным отверстием. Рядом еще несколько отдельно стоящих останцев. Постепенно открывается вид на аул Мегеб, родину подводника Героя Советского Союза М. Гаджиева. Дорога минует аул. Все ниже спускается она, уходя постепенно от Турчидага.

Из-за поворота появляется аул Обох. Как и Мегеб, он расположен левее дороги, и к нему ведет съезд. А дорога убегает далее вниз, и неожиданно возникает аул Чох. Его дома и сакли, растянувшиеся далеко по склону, составляют единый многоэтажный ансамбль. Добротные, каменные дома, веранды, полукружева окон и ворот придают селению оригинальный даже для Дагестана вид (см. фотона обложке)-

Из Чоха можно уехать в Гуниб, но лучше закончить маршрут пешком, посетив находящуюся ниже Чоха, за провалом Каракойсу, легендарную гору Гуниб.

У местечка Чох-Коммуна расположен Гунибский аэропорт, откуда можно улететь в Махачкалу; можно также, поднявшись серпантинами в райцентр Гуниб, уехать автобусом.

8. Вокруг четырехтысячников Богосского хребта (3-я категория сложности)

От райцентра Советское, раскинувшегося на левобережной пойме Аварского Койсу, вверх по реке уходит в Тлярату и Бежту добротная щебеночная автодорога. Автобусного сообщения с Тляратинским и Цунтинскнм районами нет. Дорога от Советского до устья Рутлуха все время идет левым берегом Аварского Койсу. До Гидатлинского моста река течет в долине, а дальше в узком ущелье. Поперечно стоящие гребни заставляют поток делать бесчисленные повороты, выбивая в скалах ниши и постепенно углубляя русло. На одном из контрфорсов некогда был пробит тоннель. В настоящее время дагестанские дорожники пробили в этом гребне новый тоннель длиной 70 м, который позволил спрямить путь. Через 1 км после впадения справа реки Темир из-за скальной стены неожиданно открывается железнодорожный мост и беснующийся поток Рутлуха.

От автодороги Советское — Тлярата вверх по Рутлуху отходит проселок. За скальными воротами, ниже которых построен мост, по прибрежной зелени некрутой подъем вдоль реки. Через 2 км дорога переходит по деревянному мосту на правый берег Рутлуха и, постепенно увеличивая крутизну, поднимается к Ратлубу — большому аварскому селению. Сам аул можно и не посещать, так как транзитный проселок проходит в 0,5 км ниже. Дорога очень живописна. Рутлух зарылся глубоко в ущелье, и его не видно. На противоположном склоне строения небольших хуторов, выше которых упираются в облака скалистые вершины хребта Гамчил. Позади, в створе ущелья и за глубоким провалом Аварского Койсу, стремительно взлетает скально-снежная вершина Темиргоха — “железной горы”.

Обойдя аул Ратлуб снизу, дорога некруто спускается к Рутлуху. Лиственный лесок поглощает этот участок дороги. Все слышнее грохот реки, пока с окраины леска не покажется оригинальный деревянный мост через Рутлух. И на лесных полянах и у реки есть места для стоянок. Впереди по маршруту леса не будет. Дорогу пробивают в настоящее время и дальше, к аулу Дагбаш, но лучше идти старой тропой, вьющейся по южному склону хребта Гамчил.

Первое время она идет выше Рутлуха, постепенно набирая высоту, и, обогнув отрог, входит в зону ущелья крупного левого притока Рутлуха. Место это у горцев известно как урочище Реккалиб. Некрутой спуск к реке. За мостом сторожевая башня с сеновалом. Рядом небольшое крытое сооружение — молельный домик. Далее подъемы и спуски приводят к очередному ручью, за которым на гребне высятся еще две каменные башни. А поднявшись на южный отрог горы Киникох, можно увидеть и другие сооружения из дикого камня, что в комплексе напоминает развалины крепости. Крутой спуск к ручью, небольшой подъем на отрог—и тропа спускается прямо к руслу Рутлуха. Здесь практически заканчивается ущелье, и выше Рутлух течет уже в долине. Около 1 км тропа тянется поймой реки, но после впадения слева притока круто взбегает по склону к видимым на краю обрыва саклям Дагбаша. От устья Рутлуха на высоте 1101 м до Дагбаша, лежащего на высоте около 2100 м, набор составляет по вертикали 1 км.

11. Схема Богосского узла

От Дагбаша тропа идет по долине к перевалам Букуль, Арида, Асынортли, Ижена, Ахвах и др. За рекой Габди она спускается к Рутлуху и здесь раздваивается: одна ветвь уходит к видимому в гребне Богоса перевалу Арида, другая пересекает Рутлух и уже правым его берегом достигает летовок в верхней части долины. Наш маршрут — по второй тропе. В месте перехода Рутлуха встречается временный мост, но и сама переправа не сложна. Рядом, справа в Рутлух впадает река Акундари. Крутой подъем на высокую террасу к скалам северного отрога горы Хуекитли. Здесь, в урочище Акундари, хорошие площадки. Ниже и за рекой Хуекитлитляр имеются коши. Плавный спуск к реке окончательно вводит в широкую долину, по которой бежит главный исток Рутлуха — Хуекитлитляр.

По тропе и зеленым лугам следует идти вверх по долине. Впереди скалистая вершина Асынортлн (3615 м), несколько левее одноименный перевал (3477 м, 1А). Постепенно долина поворачивает на юг, открывается вид на скальный пик Ижена, весь в ледопадах Ахвахский ледник у его подножия и глубокий врез в гребень Богоса — перевал Ижена. На обоих берегах реки отличные площадки (рис. 11).

На ближайших подходах к перевалу можно на ходу просмотреть маршрут подъема на него. Пологий подъем сменяется более крутым, приводящим в верхнюю часть предперевального цирка. Вправо уходит длинная пологая осыпь, по которой можно взойти на перевал Асынортли. Слева весь в трещинах язык ледника Ахвахскнй, а высоко за ледником в зубчатом гребне одноименный перевал. Прямо по ходу — подножие перевала Ижена, но до него предстоит пройти еще участок плотного фирна, закрытого каменистой мореной, а затем и по самой морене.

До августа с перевала на 200—300 м вниз спускается снежник, который облегчает движение. Когда же северный склон перевала бесснежный, основное внимание при подъеме уделяется возможным камнепадам с гребня горы Ижена. Лучший вариант маршрута — чередование скального лазанья с выходом на твердую крупнощебнистую осыпь перевального желоба. Вначале надо двигаться влево на скалы, где легко использовать крючья и навесить перила. Через 3 веревки можно уйти на осыпь и, поднявшись по ней 150—200 м, вновь уйти влево.

Скальный контрфорс есть и справа, но он сильно разрушен и крут. На скалах, откуда уже близок перевал, полка, позволяющая принять группу. Далее путь вверх, затем траверс желоба справа налево приводит на узкий гребень перевала. Подъем по этому пути исключает сброс камней из-под ног впереди идущего, а навеска перил способствует безаварийному выходу на перевал.

На юг от седловины перевала Ижена (3439 м, 1Б) взлетает крутое ребро горы Ижена, а на север поднимается разрушенный скальный гребень, приводящий через 300—400 м к перевалу Асынортли. С перевала Ижена открывается и панорама ледников верхнекильского цирка. Над сбросами и ледопадами ледника Северный Аддала взметнулась ввысь скальная стена горы Аддала-Шухгельмеэр (4151 м) — высшей точки всего Богоса. В том же полуцирке, восточнее этой вершины, высится Аддала Восточная (4025 м). Видна ледово-скальная Тунсада (4013 м), которая всего на 120—140 м превышает окружающие ее перевалы Аддала (3872 м, 2Б) и Тунсада (3894 м, 3А). С перевалов, образуя серию ледопадов, круто спускаются две ветви ледника Северовосточный Аддала. Ниже ледник, изгибая морщинистое тело, поворачивает на запад, причем место поворота приходится как раз под перевал Ижена. Далеко внизу видна змейка только что рожденной Килы. Впервые перевал Ижена пройден в 1968 г. туристами из Дагестана (рук. Г. Газимагомедов) в направлении, обратном описанному, то есть с юга на север.

Спуск с Ижены по крутому скально-осыпному склону. Выходы скал здесь расположены поперек маршрута. Скальные поперечные пояса не сложны, но требуют страховки, так как ниже склон резко обрывается к леднику Северо-восточный Аддала. Меж скал большие участки твердой осыпи, требующей особого внимания. Траверсировать склон—слева направо. Через 500— 600 м спуска легко увидеть стык склона с правобережной мореной ледника. Правее морены есть площадки, но путь спуска идет по гребню. С морены уже виден домик метеостанции “Сулак”. Крутизна морены постепенно растет. Оставив позади ледник, надо спуститься к ручью, текущему из грота ледника, и за ним подняться на засыпанный край ледника Северный Аддала. Через ледник идти к глинистому склону, где есть уже трава, и по нему к небольшой седловине, за которой на бугре стоят дом и группа антенн.

ГМС “Сулак” (2953 м) расположен на высоком берегу в истоках Килы. Река сразу же зарывается в ущелье и исчезает за поворотом. Спускаются с ГМС по склону хорошей тропой. Она траверсирует глинисто-осыпной участок большой корытообразной долины и выходит на зеленый, с рододендронами, отрог Аддалы. Спускаясь все ниже, тропа входит в редколесье. Из деревьев преобладает березка. В леске журчат ручьи, а глубоко внизу гремит в камнях Кила. От стрелки рек Беленги и Кила тропа зигзагами круто спускается к мостику через Килу и за ним поднимается на луг. Здесь, поближе к реке, расположились строения коша Цобегодари, а ближе к склонам ровная травянистая площадка.

Описанным путем от ГМС до Цобегодари пользуются метеорологи только летом. Зимой и весной лучше пройти правым (южным) берегом Килы, где раньше сходят снега. Здесь много площадок, есть коши. От развалин большого коша можно стартовать на перевал Агаготли (3326 м). Поляна Цобегодари — хорошее место для дневок. Отсюда открываются панорамы вершин и ледников Богоса и Када. Высота поляны от 2053 м (урез Килы при впадении в нее Беленги) до 2120 м. Здесь обычно разбивают свои лагеря альпинисты, штурмующие вершины Анчобола (1Б и 2А), Косараку (2А), Аддала-Шухгельмеэр (1Б и 4Б), Аддала Восточная (2Б), Ижена (2А).

От поляны вниз идет торная тропа. Ущелье Килы, вначале широкое, постепенно сужается. На северных склонах хребта Кад появляется лес. За ручьем Курсанаги, от домика коша Игоцатли, взглянув назад, можно увидеть вершинный гребень Аддала-Шухгельмеэра. По левому берегу на взлобках и склонах видны троны, уходящие вверх по рекам Зигитли и Багутли. Можно использовать и их, но логичнее идти прямо до впадения Багутли в Килу. Собственно, отсюда, близ коша Агочи, и начинают подъем на перевал Атабала при варианте, когда группа идет от истоков Килы. Если же группа движется снизу, из Тинди, лучше идти прямо от аула Акнада, откуда тропа по лесу выводит на кош Атабала. Этот вариант подъема туристы называют западным. Вместе с описанием восточного варианта по нитке маршрута 8 не будут лишними данные по подъему от коша Атабала.

По исчезающей тропе — вверх к границе леса. Внизу остается устьевой поперечный сброс, где ручей Атабала пропилил небольшой каньон. Выше границы леса вся долина загромождена моренными отложениями. Преодолевая увал за увалом, поднимаются к выположенному месту, откуда уже виден ледник Атабала. Весной и в холодное лето здесь лежат снега, которые начисто хоронят ледник. Именно поэтому первопроходцы перевала (группа 3. Никомагомедова) в 1982 г. не обнаружили ледника и сравнительно свободно взошли на перевал Атабала по западному варианту. В 300 м ниже ледника оба варианта стыкуются.

Не доходя до коша Агочи, следует переправиться через Килу (иногда здесь бывают мостики) и выйти в нижнюю часть ущелья Багутли. Подниматься по тропе с постепенным уходом на гребень, разделяющий ущелья Багутли и Атабала. С гребня видны морены и ледяная, неприступная с виду стена ледника Багутли. Тропа хорошая, идет в основном по лесу на одном и том же уровне. В ущелье Атабалы выходят чуть выше верхней границы леса. Движение вверх по небольшим моренным грядам над поперечными террасами. После второй характерной моренной террасы появляется сплошь засыпанный ледник Атабала. Перед ледником есть площадки. Ледник обойти слева по скалам (одна веревка) и по длинной неширокой наклонной полке. Полка приведет к верхней части ледника. Неудобство этого пути — возможные камнепады с левого по ходу гребня.

Другой вариант подъема: по чистому льду в правой части ледника и по скалам вверх до более пологой части ледника Атабала, который закрыт здесь мощными моренными отложениями. По участку ледника крутизной до 30° вверх по неширокой полосе, свободной от моренных отложений. Отрезок в 50 м открытого льда требует перильной страховки.

Далее 15-метровый траверс вдоль ледника под скалами и подъем по сильно разрушенным скалам крутизной 45—50°. Встречаются участки крутизной до 70°, полки, покрытые подвижной осыпью, камнепадные места. До большой, почти вертикальной боковой стены, источника камнепадов, не более 30 м. Следующий этап маршрута: подвижная средняя и мелкая осыпь (до 20°) и разрушенные скалы (до 35°) приводят к скально-осыпному гребню. От него 50 м по мелкой подвижной осыпи до скал; далее траверсом 70 м влево под скалами до кулуара с ручейком. Подъем по кулуару к небольшому поясу разрушенных скал крутизной 25°. От ледника до верха кулуара перильная страховка.

По слежавшейся средней осыпи (около 25°) выход в предперевальный цирк. На морене возможна разбивка лагеря. Под самым перевалом в цирке лежит еще один ледничок, некогда составлявший с более мощным нижним ледником одно целое. Обход его слева по живой осыпи и сланцевым щеткам крутизной 20—25°. Получасовой путь по простым скалам выводит на перевал Атабала (3465 м, 2А). На широкой седловине есть ровные площадки. К западу высится пологогребневая гора Эхнегуратль (3603 м), а на восток круто уходит скальный гребень к вершине Цункалята. В этом гребнеесть небольшое (нехарактерное для перевалов вообще) понижение, именуемое перевалом Багутли. Логичность прохождения его требует доказательств, так как маршрут северного склона но леднику Багутли выводит на седло Атабалы, а спуск на юг у обоих перевалов совмещен.

Туристы из Москвы, повторившие в 1985 г. прохождение в восточном варианте перевала, открыли, прошли и описали ледник Атабала, причем сложность и разнообразие рельефа на подъеме послужили причиной увеличения категории сложности перевала Атабала с 1Б до 2А.

С Атабалы открывается панорама Богосского хребта от Чимиса до Балакури и Коготльской группы вершин. Набор высоты от уреза Килы чуть меньше 1,5 км (1480 м), а сброс ее к долине Хваршинки около 1440 м. Спускаются с перевала по живой осыпи крутизной до 25°, а затем идут влево по ходу на крутой травянистый гребень. В конце гребня на поверхность выходит поперечный скальный пояс. Преодолев его, спускаются зигзагом к месту слияния двух ручьев: правого, стекающего с перевала Атабала и склонов горы Эхнегуратль, и левого, более крупного, истоки которого лежат в области вершин Цункалята и Осука. Здесь же появляется тропа, и по ней вдоль объединенного потока идут вниз к долине Хварши с выходом близ аула Хонох.

По обоим берегам Хваршинки от Хоноха ведут вверх хорошие тропы. Пройдя новое (правобережное) поселение Хоноха, не переходя Хваршинку, нужно дойти до развалин коша. Тут хорошие стоянки, много чистых ручьев, сбегающих со склонов Цункаляты. Тропа пробита в склоне и дальше, но идти по ней не следует. Необходимо спуститься к бушующей в отвесных берегах Хваршинке, навести переправу и подняться по крутому, каменистому вначале склону. В 100 м над рекой есть хорошая тропа, и по ней надо продолжить подъем в верховья Хваршинки. Тропа минует сосново - березовый лесок и вновь уходит круто вверх, причем крутизна склона тянется вплоть до коша.

Обогнув северный отрог горы Тинавчегелатль, тропа теряется в рододендроновых зарослях. У чистого ручья есть площадки для разбивки лагеря. За ручьем короткий взлет склона приводит на широкий гребень, откуда видны белопенный поток Тинава и конец огромного ледника Тинавчегелатль, а за Хваршинкой громады хребта Кад-Анчобола (4111 м) и Осука (4048 м), перевал Зигитли, ледопад Осука, стройная пирамида горы 3912 м, ледовые сбросы ледника Бичуга. Траверсируя каменистый склон с одновременным подъемом, следует выйти к водопадам на реке Тинав. Вдоль водопадов двигаться по скалам на конечную морену ледника с моренным озерком. На морене и ближе к леднику есть площадки.

Вход на ледник Тинавчегелатль прост, но требует внимания. В этом месте есть не видимые глазу разрывы, особенно ближе к правой морене и скальному склону горы 3542 м. Перевал Тинав Западный четко виден справа от горы Эдерасо, и путь к нему, по сравнению с ледовыми подходами к перевалам Тинав Восточный и Бочох, наиболее короток. По леднику, постепенно становящемуся круче, подход под перевал. У подножия перевала, там, где крутизна склона резко возрастает, ледник разорван широким (до 4 м), глубоким бергшрундом. Переход его в разное время года неодинаков и не прост. От бергшрунда идет вверх ледово-снежный склон до 50°. Левее склона высится скалистая Эдерасо, правее нависает 120-метровый разрушенный контрфорс. Первую треть пути можно двигаться по ледово-снежному склону, но затем надо идти вправо по ходу на скалы контрфорса, ибо с перевала зачастую нависают карнизы. Используя крючьевое охранение и перила, надо по крутым, но несложным скалам взойти на разрушенную скальную площадку восточнее перевала. Отсюда видна соседняя седловина в гребне Богоса, но она выше перевала Тинав Западный и сложнее.

Спуск к перевалу по гребню прост. Можно удивляться контрасту склонов Тинава Западного. Только что пройденный северный склон весь в карнизах, крутых ледово-снежных желобах, покрыт в нижней части ледником, тогда как южный — почти бесснежный, осыпной, с редкими выходами сланцевых скал.

Перевал Тинав Западный (3622 м, 2А) распожен между скалистым пиком Богос (3762 м) на востоке и горой Эдерасо на западе. От этой вершины на юго-восток отходит ровный гребень, разделяющий долины рек Янаван и Баркнитарахор. В нем заметен безымянный треугольный пик 3617 м. Впервые перевал прошла в 1982 г. группа С. Иванова из Читы по описанному выше маршруту, однако группа спустилась не в долину Баркинтарахора, а траверсом склона, через юго-восточный отрог, прошла на перевал Тинав Восточный, откуда вышла в верховья Янавана. Полное сквозное прохождение Тинава Западного состоялось в 1985 г., когда туристы из Москвы (рук. Ю. Липец) прошли перевал от реки Тинав до Баркинтарахора.

Спуск с перевала на юг по крутой твердой осыпи, которая затем выполаживается к большому фирновому снежнику. Здесь много площадок. Такое строение перевалов, когда один из склонов сложен для прохождения, а другой прост, характерно для Дагестана. Назовем перевалы Багутли, Атабала, Чартля, Чукулу, Кураб, Цейлахан, Диндидаг и др. По снежнику выход к истоку Баркинтарахора. Вдоль маленького вначале ручья спуск к месту слияния его с правым истоком реки (высота 2949 м) и дальше по сухой голой долине вниз к Жекоде. Через 1,5 км пути Баркинтарахор впадает слева в Жекоду, и объединенный поток устремляется на восток. Недлинная дорога до второго левого притока Жекоды — Янавана идет в постепенно сужающейся долине.

Впереди стеной стоит хребет Керан. На полпути по левобережью Жекоды небольшой кош.

При подходе к ущелью реки Янаван, вдоль которого уходит вверх тропа, видна широкая поперечная ступень. За ней скрыты верховья Янавана и путь к перевалам Тинав Восточный и Бочох. Тропа огибает поверху этот сброс, пересекает реку и, набрав большую высоту, плавно выводит на перевал Бобитли. Этот путь протяженнее маршрута прямо от слияния Янавана с Жекодой.

На перевал Бобитли (3168 м, 1А) поднимаются с высоты 2500 м траверсом осыпного склона слева направо и резко вверх. С обеих сторон глубокие сухие промоины, идти по которым не следует. Выше этой зоны начинаются альпийские луга. Крутизна склона возрастает, Затяжной подъем оканчивается ровными площадками, и вскоре можно встретить тропу, ведущую на перевал Бобитли. Туристы зачастую путают этот перевал с Янаваном. Перевал Янаван (н/к) расположен севернее по гребню хребта Керан между вершинами 3378 и 3268 м, а Бобитли — в 0,5 км южнее вершины 3268 м. Первыми перевал Бобитли прошли в 1985 г. москвичи (рук.Ю.Линец).

С перевала Бобитли или с легкодоступной вершины 3268 м открывается панорама Богосского хребта. На востоке узловая гора Бичуга (4112 м), соединенная ледовым гребнем с горой Чнмис (4099 м). Обе вершины создают подобие высоко поднятого трона, почему на старых картах Бичуга имела название Тронмеэр (“Трон-гора”). Из-за низкого юго-восточного отрога Бичуги выглядывает массив Аддалы, а у подножия самого отрога изгибается река Кахабор. Прямо на севере просматриваются две седловины перевала Бочох с висящим над ними куполом горы 3707 м. Четко видны “ворота” перевала Тинав Восточный и вершина Эдерасо. Далее к западу — двухвершинный массив Леха, отделенный от скальной трапеции горы Баркинтарах перевалом Леха. Между вершинами Баркинтарах и Жижия-Кинтли в хребте глубокий врез перевала Баркинтарах. Южнее Жижии выделяются высотой и непохожестью Байдан (3664 м), Жекода (3800 м) и Балакури (3736 м), причем пирамида Жекоды довлеет над остальными вершинами этого участка Богоса.

Крутой спуск с перевала в ущелье Кахабора (другое название реки — Бобитлиор) идет по верховью широкого водосбора. Наряду с осыпными склонами и редкими выходами скал здесь много крутых травянистых участков. Через 0,5 км лучше уходить на травянистый отрог хребта Керан и по нему сойти к реке. Кстати, пересекая отрог, по склонам идет на восток тропа, но она не совпадает с направлением маршрута. Спустившись к Кахабору в середине его короткого пути к Сараору, надо переправиться на левый берег, где есть тропа. По тропе двигаться вниз, к месту слияния Кахабора с главным истоком Сараора — Чеерабором. Здесь, на высоте 2137 м, кош и ферма.

В маловодные сезоны от коша можно спуститься прямо по берегу Сараора до остатков снежной лавины. Основная же тропа переходит Чеерабор, поднимается высоко по склону, огибая осыпной обрыв к реке поверху, и постепенно спускается к этому же снежному завалу.

По левому берегу тропа приводит к ровной полянке с домиком МТФ. В 100 м выше по склону, в уютном “кармане”, синеет глубокое чистое озерко. Кругом гремят водопады, которыми вообще богато ущелье Сараора. Ниже МТФ переход по мостику на правый берег (1897 м) и подъем по тропе через смешанный лес к перевалу Санта (2210 м, н/к) в отроге хребта Керан. Сараор на участке от начала подъема на перевал до впадения справа реки Сантаор течет в узком, порой каньонообразном ущелье.

Короткий зигзагообразный крутой спуск неожиданно приводит на улочку аула Санта — самого высокого в ущелье Сараора. В Санте, на краю обрыва к Сараору, сторожевая башня. Аул наполовину разрушен временем, ибо жители его ушли в долину, но часть населения осталась. Крутейший спуск приводит к Сараору. Здесь река мощна, многоводна. Высота уреза воды при слиянии Сантаора и Сараора — 1668 м, н обратный подъем на перевал Санта нелегок из-за крутизны и набора высоты до 540 м по вертикали.

На левом берегу в рощах хорошие площадки, тепло, есть дрова в лесу. Ниже по реке мост, которым пользуются жители аулов Тагада на левом берегу и Чадаколоб на правом. Огибая скальный прижим, тропа поднимается по лесу к Чадаколобу (аул легко обойти несколько ниже). Дома здесь разбросаны по склону, много солнца, леса, пастбищ, воды. Спуск к Сараору. Напротив на склоне сторожевая башня. По пойме реки идти не более 300 м, и вновь тропа скрывается в лесных дебрях. После перехода по темному сыроватому лесу короткий спуск к очередному мосту. Отсюда вниз по ущелью видна одинокая скала с башней на вершине. По левому берегу Сараора тянется дорога, и из-за поворота открывается панорама аула Ланда.

Ланда — крупное селение, куда зачастую переселяются горцы из высокогорья. Огибая скалу с башней, бежит по аулу чистая речка Хинтидинка, истоки которой лежат в области вершин Тлим-Капусли и Чероаватли. Кругом леса. Место исключительно благоприятное для строительства здесь бальнеологического курорта. От Ланды в Анцух проложена дорога длиной 10 км. От “башенной” скалы ущелье Сараора расширяется, образуя долину. Река имеет много русел и зачастую блуждает по пойме. Дорога бежит вниз вначале левым берегом, затем лесными рощами правобережья и в конце вновь по сухому левобережью до тех пор, пока Сараор единой струей не вольется в такой же быстрый поток Хзанора. У слияния этих рек, на узле дорог к Бежте, Тлярате и Советскому, пункт окончания маршрута — Анцух.

9. По центру высокогорного Дагестана (3-я категория сложности)

В аул Хулисма ведет дорога из Кумуха. Она долго поднимается на Чуртахский перевал, потом круто и коротко спускается к лежащему на широкой террасе аулу. Путь от реки Дуккухчай, на которой стоит Хулисма, до подножия перевала Бабаку описан в маршруте 7. От места слияния двух истоков Акулалу открывается вид на Карасамурский перевал. Его крутой снежный склон отделяет гору Трехледниковая (3904 м) от узлового Карасамурдага (3814 м). Снежную долину Акулалу ограничивают справа скальноосыпные склоны горы Бабаку, а слева — длинный отрог Трехледниковой, оканчивающийся скальным носом горы 3652 м.

Двигаться вверх по долине лучше всего ее правым бортом. Троп здесь нет (они легко теряются в осыпях и снегах). Чем выше, тем больше снега, и сложно понять, где начинается ледник Бабаку-II. Один из висячих ледников Трехледниковой — Акулалу будто огромный пузырь висит на склоне левее маршрута. Подъем до уровня этого ледника совпадает с маршрутом на перевал Бабаку. Дальше пути расходятся, ибо путь к перевалу Карасамурский идет по дну ледово-снежной долины. Перевал виден в ее левом углу (см. рис. 8).

С осыпных морен сойти вниз к леднику Бабаку-II, но близко к северному контрфорсу Трехледниковой подходить не следует: сверху по нескольким кулуарам сбрасываются на ледник снежно-каменные лавинки. Обогнув отрог, через 250—300 м подъема выходят к подножию перевала. Крутой (до 50°) ледово-снежный взлет к перевалу преодолевается ближе к склону Карасамурдага. Чтобы не подрезать склон, лучше идти вертикально вверх с обязательной навеской перил. В августе верхняя часть перевала освобождается от снега и на склоне появляется скальный пояс (скалы средней трудности с заледенелыми кулуарами, гребень перевала в небольших, легкопреодолимых карнизах). Гребень Карасамурского перевала (3730 м, 2А) узок. Перевал посещался группой Г. Анохина в 1972 г. во время траверса Самурского хребта.

Вид с перевала ограничен. На севере — мощная пирамида Бабаку (3997 м), на юго-западе за отрогом Самурского хребта, — гора Гунтуца (3442 м). До поворота видно мрачное ущелье реки Гунтуца. Более широкое представление о хребтах, вершинах, перевалах и долинах бассейна Самура можно получить, совершив несложное восхождение на Карасамурдаг. Спуск на юг, в верховья Гунтуцы (исток Карасамура), вначале по крутому осыпному склону, а затем по скальному ригелю, образующему полуцирк. Под скалами средней трудности, крутизной до 40°, в затененном цирке полоса снега. По крутому снежнику спуститься к выбивающемуся из-под него ручью. Ниже справа в ручей впадает приток. Здесь можно встать на ночлег. От места их слияния лучше идти правым берегом постепенно увеличивающейся Гунтуцы: с левобережных склонов в реку стекают еще два бурных потока, к тому же в месте изгиба реки на левом берегу большой прижим. Перед самым впадением в Гунтуцу равного ей по величине притока встречается озерко.

На спуске с перевала до слияния двух истоков Гунтуцы на отметке 2832 м потеря высоты составляет около 900 м. Гунтуца достаточно близко прижимается к хребту Хултайдаг н потому имеет справа более короткие притоки, чем слева. Левые притоки к тому же и многоводнее, ибо истоки их находятся на оледененном участке Самурского хребта. Следуя правым берегом реки, то поднимаясь над ней, то прижимаясь прямо к воде, через 6 км спуска выходят на расширенный участок ущелья Гунтуцы. Здесь много травянистых склонов, отроги как бы отодвинулись вглубь. Не доходя до впадения справа в Гунтуцу притока, встречается тропа, ведущая к перевалу Гунтуца.

Тропа поднимается левобережными скалами реки, нигде ее не пересекая. Поскольку склоны отрога хребта Хултайдаг южные, перевал можно проходить от мая до ноября. Вначале тропа круто набирает высоту, удаляясь от ручья, затем плавно траверсирует травянистый склон. За рекой на правом берегу много прижимов и притоков, а выше попадаются остатки зимних лавин. В 1 км от перевала Гунтуца тропа достигает цирка, в котором хорошо видно большое понижение. Здесь встречаются снежники, сквозь которые пробивает себе путь река. Постепенно река поворачивает в левый южный угол цирка, а тропа почти исчезает на крупной осыпи. Подъем несложен, крутизна склона не более 25°. Выход на широкую седловину Гунтуцы (3145 м, 1А) — в гребне хребта Хултайдаг, в самой низкой точке перевала.

Несмотря на удаленность от селений, перевал Гунтуца используется чабанами для перегона овец к пастбищам Дюльтычайской долины. От перевала Гунтуца на север, к горе Цобен, и на юг, к горе Гак, отходят длинные, плавно повышающиеся гребни. Видны хребты Самурский и Хултайдаг на востоке и юге, Саладаг на западе. Красиво смотрятся вершины Хашхарва (3971 м), Цац (3820 м), Саладаг (3725 м), поднявшие свои скальные пики над Дюльтычаем. Первым из путешественников перевал Гунтуца в 1902 г. прошел венгр М. Дечи с запада на восток.

Спуск на запад вначале в направлении истоков реки, затем по травянистому склону влево по ходу на отрог. После преодоления отрога крутой спуск к ручью и траверс склона очередного отрога влево-вниз. Несколько ниже на склоне летовка. От нее, не спускаясь к реке, идти по тропе, бегущей по широколобому травянистому отрогу, вниз к долине Дюльтычая. У впадения в Дюльтычай левого притока, вдоль которого шел путь спуска, перевальная тропа стыкуется с дюльтычайской.

Зеленая долина Дюльтычая от места выхода в нее тянется на север, а затем поворачивает на запад. Идти следует более пологим левым берегом, пересекая вброд попадающиеся на пути речки и ручьи. Лишь на реке Балиалчай, водность которой достаточно велика, надо организовать переправу. Тропа не всегда идет вблизи Дюльтычая. В местах прижимов она поднимается на склон, а на подходе к ручью Лаказани (он бежит из-под одноименного перевала) спрямляет долинный ход. Дюльтычай в этом месте делает большую дугу. У впадения Лаказани в Дюльтычай с перевала Лаказани спускается тропа. Тут на высоте 2588 м много хороших площадок, где можно встать лагерем.

Долина расширяется. Ее окружают пологие склоны, позволяющие мечтать о создании в ней горнолыжной базы: ведь от аула Кубатль на реке Рисор через легкий низкий перевал Арчиб-Худун (1А) рукой подать. Постепенно тропа уходит от реки на склон к перевалу Арчиб-Худун. Дальше троп нет, но уже виден язык ледника Южный Хашхарва. Пологий левый берег выравнивается и дренирует наружу всю влагу подпочвенных вод, образуя что-то вроде высокогорного болота. Выбирая по нему путь, следует обходить светлые блюдца крохотных озер. Одно озеро, побольше других, приютилось у места слияния Дюльтычая и его первого сверху притока на высоте 2789 м. Собственно, отсюда и начинается подъем к перевалу Хашхарва Южный.

В 0,5 км за озером крутой подъем па поперечный уступ, далее некрутой выход к ручью. Тем же левым берегом притихшего здесь Дюльтычая вверх к леднику Южный Хашхарва. Можно идти и правым берегом, но он более изрезан и крут. Впереди в гребне хребта Саладаг виден проем перевала Бурхиль (3480 м, 1Б). Пройдя левый приток (высота 3024 м), маршрут постепенно втягивается в широкую ледовую долину. Несомненно, 2-километровый ныне ледник Южный Хашхарва был когда-то намного длиннее: уже за 1 км от его языка попадаются конечные морены. В “карманах” морен можно встать на ночлег, есть вода.

Ориентируясь на перевал Бурхиль, перейти Дюльтычай и подняться на правобережную морену. Здесь уже зона ледника, закрытого каменной россыпью. Осыпная морена постепенно огибает скальный уступ и выше его растворяется на мощном теле ледника. Чуть выше ледник образует уступ с широкими опасными ледовыми трещинами (придерживаться правой, орографически, стороны ледника, где трещин поменьше). Ледник выполаживается и постепенно поворачивает к северу, где над ним возвышаются две вершины Хашхарвы. Хребет Саладаг, ограничивающий ледник с юга, в высшей своей точке, вершине Чаан (3892 м), отделяет ледово-водные истоки Дюльтычая от бассейна Самура.

Оставив слева скально-снежный Чаан, следует изменить направление движения с западного на южное. Перевал Хашхарва Южный уже виден в западном гребне Чаана. Подгорную трещину можно преодолеть по снежному мосту. Выше встречаются крутые разрушенные скалы (около 30 м). Страхуясь через уступы, выйти на седловину перевала Хашхарва Южный (3721 м, 2А). С перевала видны сравнительно недалекий ГКХ с вершиной Гутон (3648 м), верховье Самура с массой рек, ущелий и долин. На севере обзор закрывает массив Хашхарвы, а на восток убегает только что пройденный Дюльтычай, по левому борту которого высится Балиал. Впервые перевал Хашхарва Южный разведан и пройден в 1983 г. группой В. Ляпина из Москвы.

На запад, в ущелье Чаана, спускаются по 120-метровой крутой “живой” мелкой осыпи с редкими выходами скал ближе к перевалу. Ниже осыпь можно оставить и уйти на твердый снежник, исчезающий на отметке 3500 м. Далее идти по моренным холмам и осыпям до ручья, который собирает все воды с обширного цирка. Крутые сбросы заставляют реку Чаан срываться вниз небольшими водопадами. Следуя правым берегом, постепенно выйти к более широкой долине реки Халахур. Здесь есть пастбища, а по Халахуру из долины Самура проложена неплохая тропа: выше впадения Чаана она уходит на боковые склоны и исчезает.

Халахур имеет два равных по длине истока: северный, берущий начало из-под горы Таклик, и западный, текущий с перевала Халахуркац. И хотя на перевал ходят не по долине Халахура, а по гребню Сарыдага, в маршруте предусмотрен “запасной вариант” подъема. Перейдя Халахур выше впадения в него Чаана, следует идти 1,5—2 км правым берегом реки. Впереди вырастает стена Сарыдага, склоны которой круто обрываются к долине Халахура. В месте, где река рассыпается на несколько небольших истоков, от хребта отходит отрог. Поднявшись на него, траверсировать южный склон отрога с постепенным подъемом к гребню Сарыдага до встречи с тропой. Собственно, этот подъем и есть начало штурма перевала Халахуркац, так как в гребне Сарыдага достигнута высота 3200—3250 м.

Теперь маршрут проходит по водоразделу Самура и Халахура. Тропа идет вверх по восточному склону водораздела несколько ниже гребневой линии. Внизу справа—снежник, с него и начинается Халахур. На перевал Халахуркац (3481, 1Б), который уже хорошо виден в пологом гребне хребта Таклик, поднимаются осыпным склоном, сойдя со склонов Сарыдагского водораздела. На перевале трава, хорошие площадки. Халахуркац, несмотря на высоту, отдаленность и относительную сложность, часто посещается охотниками, чабанами, туристами.

С перевала тропа ведет вправо под склон пика Халахур (3730 м), который высится к северу от седловины. Сойдя вдоль пологого склона, тропа через 200—300 м уходит вниз крутозаложенным серпантином. Обширные снеговые поля, протянувшиеся полукольцом под гребнями Нукатльского и Такликского хребтов, остаются левее спуска. Теряя высоту, тропа приводит к бурному потоку Ойсора. Дальше по правому берегу начинаются заглаженные скальные сбросы. Не доходя до них, следует перейти на левый берег реки и по крутым серпантинам спускаться к началу широкой долины (2800 м).

По мере спуска вдоль Ойсора долина постепенно расширяется. Попадаются летовки. Через несколько километров тропа переходит на правый берег и после переправы через реку Бохзаб достигает места, где Ойсор принимает слева речку Гуммаор. Здесь летовка, хорошие места для лагеря. Прохождение перевала Гуммакал и путь спуска по долине Джурмута до Тляраты описаны в маршруте 1.

10. От склонов Снегового хребта к ледникам Када (3-я категория сложности)

Из аула Цумада, большая часть которого скрыта за перегибом долины, по шоссе Агвали — Эчеда добраться до реки Саситли, впадающей слева в Андийское Койсу. Путь идет по дикому ущелью Койсу. За местом впадения Килы ущелье сжимается хребтом Кад, который, достигнув Андийского Койсу, обрывается к реке отвесными гребнями и стенками.

Саситли стекает со Снегового хребта, и хотя воды немного, река разработала в податливых сланцах разветвленный бассейн. Ныне к аулу Саситли пробита дорога, позволяющая подниматься с меньшими трудностями. 1-й км пути идет поймой реки, затем следует затяжной подъем. Чем выше, тем шире раскрываются горы. Оглянувшись, можно увидеть Кад, последнюю вершину одноименного хребта, а правее — скальный пик Чирир, вторую по высоте вершину хребта Хема. Подъем по жаркой долине приводит сначала к небольшой ферме, а потом к любовно устроенному роднику. Далее почти без набора высоты достигают аула Саситли, расположенного прямо на реке, на высоте 1600 м.

За аулом надо перейти на правый берег реки. Вплоть до аула Кеди тянется плавно поднимающаяся долина Саситли. Через 3—3,5 км единая долина реки разбивается на две: правая по ходу идет к видимым саклям Кеди, а левая резко заворачивает и не просматривается. Водность Саситли в ее главном истоке больше, чем в левом притоке — Кеди. На зеленой цветущей пойме много хороших площадок. Окружающие горы безводны.

После перехода на левый берег чистой в верховьях Саситли тропа идет по пойме, затем круто поднимается на склон. Преодолев этот барьер, она приводит к травянистому плато с несколькими кошами. Долину постепенно сдавливают отроги Снегового хребта: справа по ходу — водораздельный отрог рек Саситли и Кеди, слева — хребет Омар с вершиной Омар-Вахунаубетер (3410 м). За плато вновь надо перейти реку, которая, теряясь в складках долины, уходит к серой стене Снегового хребта. С правого берега Саситли начинается крутой (до 55°) затяжной подъем на перевал Ягодак Верхний. Сухая трава, глинистые обрывы, камни под высокой травой и большая крутизна затрудняют движение. Тропы уже нет, но глубокое седло в гребне не позволит ошибиться в выборе пути.

Выход на перевал по некрутому скальному поясу. Гребень хребта Омар узок и скалист. Считалось, что перевал Ягодак (2952 м, 1А) находится в гребне Снегового хребта. На поверку оказалось, что он расположен в хребте Омар, отроге Снегового хребта. Второй перевал Ягодак ниже на 114 м и находится в гребне Снегового хребта, западнее горы Ягодак (3103 м). Налицо связка перевалов Ягодак Верхнего и Нижнего (2838 м), между которыми полчаса ходу через исток реки Гаккодатлар и траверс пологого сухого бесснежного Снегового хребта. Впервые перевалы Ягодак пройдены в 1971 г. объединенной дагестано-украинской командой (рук. К. Ахмедханов).

Простой спуск по осыпи приводит к ручью, вдоль которого следует дойти до впадения его в Гаккодатлар. Река, несмотря на обширный водосбор с южных склонов Снегового хребта, маловодна. Спускаться лучше по тропе вдоль левого берега. На высоте 2323 м, где долина расширяется, Гаккодатлар принимает справа приток. Ниже впадения надо перейти реку вброд. Постепенно долина сужается до ущелья. Осыпные и скалистые склоны вплотную подходят к реке, заставляя водяной поток метаться от одного борта к другому. Через 2 км в Гаккодатлар впадает справа самый крупный его приток. По нему уходит вверх, к перевалам Гакко (1А) и Хулан (1Б), тропа.

Несколько ниже слияния река уходит в каньон. В свое время по нему прошли москвичи, но идти туда нет смысла. Перейдя реку у места слияния, подняться теперь уже левым берегом по хорошей тропе к гребню отрога. Подъем осуществляется по альпийским лугам. С гребня открывается вид на широкую долину реки Гакко. Крутой спуск по краю обрыва, оставшегося справа, мимо развалин небольших строений приводит в аул Гакко (1712 м).

Долина Гакко популярна среди туристов и альпинистов. Туристы идут на перевалы Хулан, Хорик, Дикло Восточный в Снеговом хребте и Буци-Баци Южный и Северный, Нислия, Хваршини в хребтах Буци-Баци и Гаку, альпинисты штурмуют пики Аметхан-Султан (1Б), Ортлобек (1Б) и вершины массива Диклосмта (1Б, 2Б и ЗА). Вверх по долине ведет хорошая тропа. Здесь много зелени, ровных площадок, а на правом берегу Гакко березовый лес. Встречные потоки преодолеваются вброд. Чем ближе к ледникам Диклосмты, тем холоднее и неуютнее становится на тропе, которая практически пропадает в траве. Близ слияния Гакко с ее правым притоком, текущим из-под перевалов Буци-Баци, на высоте 2100 м имеются альпинистские площадки (см, рис. 17).

12 Главная вершина Аметхан-Султана с седловины между Главной и Северной вершинами. Фото автора

Гакко в верховьях — опасная река. Переправляться лучше утром, когда снега и льды прихвачены морозом. Выйдя на левый берег реки Булачитляр, двигаться по нему вверх. Правый участок очень крут, но выше открывается по бокам долинка. По ней, уже видя впереди перевал Буци-Баци Северный, подниматься к большому снежному полю. Перед полем есть площадки. Снег облегчает продвижение к перевалу, но лишь до появления под ним ледника Буци. Здесь, на высоте 3160 м, следует надеть кошки. Длина ледника всего 0,4 км (хотя по морфологическому типу он является долинным), крутизна 25—30°, трещин мало, и, лавируя среди них, можно выйти к широкому полузасыпанному бергшрунду.

Перевальный гребень скальный, изрезанный, виден еще с ледника Буци. Ощетинившийся жандармами гребень хребта Буци-Баци кажется труднопреодолимым, но при ближайшем рассмотрении обнаруживаются полки и простые скальные участки. Перевал Буци-Баци Южный расположен в одноименном хребте между вершинами Черо (3705 м) к северу и Буци Узловая (3732 м) к югу от перевала.

Переход с ледника на скалы возможен левее перевального взлета. В грозных издали скалах много полок, полуразрушенных гребней и кулуаров между ними. Уклон достигает 40—45°, протяженность скал около 150 м. Выход на перевал Буци-Баци Южный (3610 м, 2А) по узкой полке слева направо-вверх. На преодоление скального склона потребуется 3 крючьевых охранения.

Перевальное седло узкое, скалистое. За жандармами не видны ни Черо, ни Буци Узловая. На востоке открывается обширная долина Гакко с как бы замыкающим ее пиком Омар-Вахунаубетер, на западе — близкая долина Черо, за которой вздымается хребет Галаванас с раздвоенной скальной вершиной Шун-Галаван (3702 м), напоминающей Ушбу. Виден и огромный скальный массив С. Джапаридзе (Галаванасцвери), поднявшийся на 4086 м (главная вершина). Перевал Буци-Баци Южный впервые прошли в 1982 г. туристы из Москвы (рук. Е. Цветков) с востока по пути описания.

Западный склон перевала, за редким исключением, осыпной. Первые 300 м спуска проходят по твердой осыпи с частыми выходами скал. Скальные ступени просты, но круты и требуют четкого охранения. Ниже зоны твердых осыпей — более подвижные, ближе ко дну долины они превращаются в каменные навалы. Кое-где из-под осыпей дренирует вода, ниже она образует звонкий ручей, впадающий в реку Черосцкали на высоте 2330 м. В долине много альпийских трав, тепло. При взгляде по долине легко увидеть перевал Дикло Западный (3А), вершины Пирикительского хребта — С. Джапаридзе и Харгабе (3941 м) и Снегового хребта — Диклосмта Западная (4240 м).

На правом берегу Черосцкали кош аварских чабанов. Рядом зеленая поляна, где можно заночевать. По реке проходит граница между Грузией и Дагестаном. По мере того как река, вгрызаясь в скалы, образует непроходимое ущелье, тропа поднимается по склону хребта Галаванас. Появляется сосновый лес с признаками гарей. Подъем крутой и долгий. По пути встречаются заброшенные строения. Тропа выводит на гребень перевала высотой около 2570 м. Открывается вид на глубокое извилистое ущелье, по дну которого течет Андийское Койсу. Все склоны и отроги покрыты лесом. За Койсу поднимается высокий хребет Кириоти с пятнами снега близ вершин.

Извилистый спуск к аварскому хутору Черо крут, но короток. Черо приютился на жарком южном склоне, на высоте 1852 м. Через него проходит широкая старинная тропа, связывающая Аварию с Тушетией. Некрутой спуск по тропе приводит к реке Черосцкали. Впереди крутой, с большим набором высоты подъем на Хушетский перевал (2594 м, н/к). От уреза воды Черосцкали до ложбины Хушетского перевала 905 м по вертикали.

По мере подъема все глубже вниз уходит ущелье Андийского Койсу. Отроги хребта Кириоти, заросшие лесом, круто взлетают над ущельем и высоко вверху образуют горные исршнны, цирки и кары.

Кириоти — незаслуженно забытый уголок Дагестана. На его вершины не поднимались альпинисты, а на перевалы, кроме Бежира (1А; А. Варейкис, 1978 г.), не ступала нога туриста. Хребет Кириоти сопровождает справа весь маршрут по Аваро-Тушинской тропе.

После леса у Черосцкали выход на голые сланцевые склоны Хушетского перевала не очень-то приятен. Негде скрыться ни от дождя, ни от солнца. В верхней части подъема, сделав два десятка зигзагов, тропа достигает перевала, расположенного в южном окончании хребта Буци-Баци. На всем пути из Дагестана в Грузию, от Агвали до Омало, перевал Хушетский (Сармагеле) самый высокий. Из альпинистов впервые его прошла группа Г. Мерцбахсра в 1894 г., хотя аварцы, соорудившие тропу до хуторка Черо, и реже тушины посещали друг друга через перевал не одну сотню лет.

С перевала виден аул Хушет. Тропа вначале круто, а затем полого дугой спускается к аулу, стоящему па высоте 2062 м. Долгие километры пути до Хваршнпского моста проходят высоко над Андийским Койсу по южным склонам хребта Гаку (до реки Гакко), а затем хребта Омар. Из Хушета спуск к реке Тетри и подъем к перевалу Жирбак (2502 м, н/к) в отроге хребта Гаку, откуда полого спускается к аулу Цихалак (2110 м), самому высокогорному на тропе. Вверх по реке Хваршини, па правом склоне которой расположился Цнхалак, ведет тропа к перевалу Хваршини (3034 м, 1А). Напротив, за ущельем Андийского Койсу, высится гора Кириоти (3683 м).

Тропа из Цихалака пересекает маловодную Хваршини и вскоре достигает аула Верхний Хваршини (не путать с Хварши). Небольшой подъем на отрог и спуск к безымянному ручью, за которым на отроге горы Гаку приютился аул Нижний Хваршини. Отсюда тропа уходит вниз и, обогнув южный отрог горы Гаку, спускается к Андийскому Койсу. Левым берегом этой реки, примерно на высоте 40-60 м над ней, идет тропа к аулу Эчеда. В пути, у впадения справа Мнтлуды, от транзитной тропы отходит тропа к дидойским аулам Тляцуда, Шаури, Мокок, Шаитль, Кидеро и др. Ниже впадения Митлуды, на “стрелке”, темнеют дома и сакли аула Сагада.

Гакко — самый крупный на маршруте приток Андийского Койсу. За ним тропа переходит в дорогу. Кое-где она пробита в скальном склоне. Из-за очередного поворота появляются дома аула Эчеда, где есть сельсовет и куда проложена автодорога из райцентра Агвали. Этот аул можно обойти понизу, на уровне Койсу. Высота здесь 1106 м. От Эчеды до устья Хваршинки не более 3 км по автодороге. Перейдя по мосту Андийское Койсу, маршрут покидает ущелье Койсу.

Начало Хваршинского ущелья внешне не отличается от только что пройденного ущелья Койсу: те же почти отвесные скальные стены, красивые водопады, узость панорамы. Дорога мечется от берега к берегу, пока не поднимается высоко над рекой. Выше — сакли аула Инхоквари, ниже — висячий мост через Хваршинку, а на левом берегу, в 5 км от моста, минеральный источник “Инхоквари” типа нарзана. У источника в Хваршинку падает бегущая с вершины Чирир река Зазуба. То же название носит и водопад. На скальной площадке над источником выстроен дом, где живут лечащиеся горцы из разных районов Дагестана.

Дорога плавно уводит вверх по ущелью. Вокруг лесистые склоны гор, в некоторых местах лес спускается прямо к пойме Хваршинки. После резкого поворота ущелья дорога пересекает реку и тянется по ее левому берегу. Отсюда можно увидеть расположенный высоко над долиной аул Сантлода и тропы от него к соседнему аулу Квантлода и вверх по реке Бецукаре к одноименному перевалу. Перейдя большой левый приток Кемеор, дорога втягивается в очередное сужение долины Хваршинки. Несмотря на постоянный набор высоты, идти легко. Кругом лес.

Вскоре дорога спускается к ручью, а река резко поворачивает к северу и скрывается в скалах: там Хваршинка образует 6-метровый водопад. Дорога уже уходит в долину другой реки — Цадеиху и, перейдя ее, серпантинами поднимается на небольшое горное плато Цунтно с зелеными лужайками, сосновыми рощами, развалинами коша Цунтио. Отсюда открывается панорама снеговых вершин в верховьях Хваршинки. Короткий спуск к реке и крутой подъем приводят к аулу Хварши (около 1940 м), где можно осмотреть старинный минарет.

Из Хварши по плоскогорью Бетляги дорога приводит в аул Хоиох, расположенный на обоих берегах Хваршинки. От Хоноха по тропам, идущим как по правому, так и по левому берегу, выйти к верхнему кошу (см. маршрут 4), а от коша — траверсом травянистого склона через чистый ручей к каньону реки Бичуга. Отсюда уже видны ледопад и отдельные ледовые глыбы ледника Осука. Выше по Бичуге над ущельем зависает ледопад ледника Бичуга (см. рис. 11).

Переправившись через Бичугу, выйти на крутостенный отрог вершины 3912 м и но нему подняться круто вверх. Западный отрог горы — травянистый, с редкими выходами сланца — разделяет ущелья рек Бичуга и Осука — истоков Хваршинки. На Осуке пороги и почти 5-метровый водопад. Слабая тропа приводит к летовке с родничком и хорошими площадками. Отсюда уже можно идти на перевалы Зигитли (2Б) и Осука (2Б).

Перейдя гребень и траверсируя западные склоны горы 3912 м, достигнуть верховьев реки Осука выше водопада. Здесь открывается заснеженная долина; в нее справа (по ходу) сваливается ледопад Осука, а слева тянется длинный ровный гребень береговой морены. Некогда вся эта 600-метровая долина была ложем ледника, который падал через заглаженные скалы до места слияния рек Тинав и Бичуга, о чем свидетельствует рельеф дна и бортов долины. Обогнув ледопад слева по ходу, резко свернуть вправо и вдоль склонов горы Анчобола подниматься на ледник Осука в его пологой части. Если ледопад докатывается до высоты 3500 м, то попасть на ледник можно в районе высоты 3700 м. Пологий подъем по заснеженному леднику приведет к подножию перевала Осука. Пройдя 30 м по высящемуся над ледником Осука простому скальному склону, выйти на широкую седловину Осуки — одного из самых высоких в Дагестане перевалов (3896 м, 2Б).

Перевал расположен в гребне хребта Кад и разделяет вершины Анчобола и Косараку. К югу от перевала, за широким телом ледника Осука, высится гора Бочек (4116 м) с западным отрогом, в конце которого вздымается вершина 3912 м. На севере, за узким крутым ледником Беленги, видны долина Килы и бесснежный хребет Агаготли. Впервые перевал Осука пройден в 1948 г. альпинистами Махачкалы и Москвы (рук. С. Гаджиев). На перевале есть площадка.

Маршрут спуска просматривается до конца. Он проходит по узкому леднику, самой западной ветви ледника Беленги, зажатому между скальным ребром пика Беленги и восточной стеной Анчоболы. К верхней кромке льда нужно идти по крутым и очень ломким скалам. Бергшрунд, как правило, завален снежно-каменной массой. Пройдя его, надо спуститься на верхней страховке как можно ниже. Спуск достаточно крут (до 65°), по больших трещин и ледовых сбросов на маршруте нет. Следует остерегаться камнепадов и грязекаменных потоков со стены Анчоболы, которая в течение дня освещается солнцем. Северный отрог Беленги затенен и не столь опасен для спуска.

От нижнего конца ребра примерно на высоте 3300 м западная ветвь ледника сливается с еще одной, впадающей в ледник справа. Мощность объединенных ледников возрастает, а крутизна падает. На уровне 3000 м справа, с востока, подходит основной ствол ледника Беленги. Трещин здесь мало. По пологой части ледника надо пересечь сверху вниз ледниковую ветвь справа и выйти на пологие скалы северо-западного отрога Богоса. Не теряя высоты, пересечь отрог и спуститься к ручью, выбивающемуся из ледника Чакатлы. Длинный язык ледника Беленги втягивается в крутостенное ущелье, а маршрут спуска идет много правее, по скалам и первым травянистым площадкам. За ручьем появляются тропы, одна из которых огибает северо-западный отрог Аддала-Шухгельмеэра, вновь пересекает речку и еще одну прямо у водопада.

Ниже, на зеленой террасе, куда круто спускается тропа, строения коша Беленги. Терраса круто обрывается к бушующему глубоко внизу потоку Беленги. Высота площадки около 2300 м, т. е. сброс высоты с перевала Осука составляет свыше 1,5 км. Путь к кошу Цобегодари несложен. Тропа спускается к зарослям березняка и по ним в скалах еще одного отрога Аддалы образует ряд крутых поворотов, выводящих к осыпным склонам. Траверсом осыпных склонов двигаться к травянистой террасе у слияния Беленги с Килой. Вправо-вверх по Киле уходит тропа на ГМС “Сулак”, а прямо вниз — к мосту через Килу и к кошу Цобегодари.

С площадок Цобегодари утром, днем и вечером хорошо виден перевал Осука. По прямой от него до площадок 5,5 км, разница высот 1843 м, а средняя крутизна 28°. К перевалу Агаготли трона идет правым берегом Килы. В 0,5 км от Цобегодари тропа, идущая поймой, траверсирует травянистые и осыпные склоны высоко над рекой. К северу от ущелья Килы высятся хребет, вершина и перевал Агаготли. По пути встречаются коши, в том числе кош Ликоротли с группой заброшенных, но целых домов. От него и следует подниматься на перевал.

По овечьим тропам взойти на травянистую вершину 2832 м в южном отроге горы Агаготли. К востоку от отрога в глубоком ущелье бежит репка, исток которой в районе перевала. Чтобы избежать ущельного хода, нужно от вершины 2832 м идти вправо-вверх, имея ориентиром верховье речки. Постепенно травянистые склоны сменяются подвижной осыпью, затем, при увеличивающейся крутизне, — твердой подвижной осыпью. Выход на перевал простой, седловина широкая, хорошо заметная со всех точек подъема.

Перевал Агаготли (3326 м, 1А) расположен между вершиной Агаготли (3485 м) и узловой безымянной горой. С перевала открывается панорама на хребты Кад и Богос. Более чем километровый подъем требует больших усилий и умения передвигаться по крутым травянистым и осыпным склонам. Спуск в долину Ацебари не менее крут. Ниже гребня скальные выходы, преодолевать которые нужно вправо по ходу. Следует опасаться камнепада. Далее склон менее крутой, но ближе к долине Ацебари крутизна увеличивается до 35—40°. Ориентир спуска — гребень Богосского хребта, тянущегося восточное маршрута. Постепенно уходя вправо, на стык склонов Агаготли и Богоса, выйти под небольшим уклоном к тропе у западного подножия перевала Арида.

Маршрут спуска с перевала Арида и путь по долинам Ацебари, Ангидарилиха и Килы до Тинди описан в маршруте 5.

11. Среди ледников Богоса (4-я категория сложности)

В аул Тад-Магитль (другое название — Ахвах) можно проехать из райцентра Карата. Дорога проложена через горный проем Зонобские ворота. Речка Ахвах пропилила этот проход в едином известняковом хребте и разделила его на два отрезка: восточный — хребет Тад и западный — Алакский. Оба хребта — крайние форпосты известнякового Дагестана: вверх от Ахваха уже зона сланцевых гор. В Тад-Магитле в 20-х годах был штаб ахвахских партизан, а в ближайших горах и ущельях происходили ожесточенные бои с бандами имама Гоцинского.

Из Тад-Магитля широкая тропа, идущая вверх по реке Лологонитлар, приводит к аулу Лологонитль, растянувшемуся вдоль склона почти на 1 км (высота от 2070 до 2120 м). За аулом тропа пересекает пологие отроги и спускается к реке Лологонитлар уже на отметке 2280 м. Выше по склону в складке местности красивое озерко. Пройдя место впадения в Лологонитлар левого притока, подниматься по травянистому правобережью этого притока до небольшого коша. Отсюда резко повернуть вправо но ходу, перейти приток и начать крутой подъем на левобережный склон. Не следует подниматься в лоб, лучше на уровне 2600 м обогнуть широченный отрог горы Анхошатли. Если тропа исчезнет, направление на запад, вдоль северных склонов и отрогов вершин хребта Нагур, будет верным.

Траверсируя отрог, постепенно набирать высоту. Здесь альпийские луга, много солнца, практически везде есть вода. Примерно на высоте 2800 м встречается речка, за ней вновь отрожек и река, бегущая из-под горы Сарабаханны. Отсюда и начинается подъем на перевал Тарху. С последнего отрога он отлично виден, причем перевальный взлет достаточно крут. Крутые травянистые и осыпные склоны не располагают к движению прямо вверх. Закладывая зигзаги на последних 160 м, непременно встретишься с тропой в случае ее потери. Выход на перевал Тарху (2977 м, 1А) пологий.

Перевал Тарху находится в северном отроге хребта Нагур между вершинами Берхутли (3312 м) и Тарху (3099 м); на последнюю легко подняться, чтобы взглянуть на водосбор Лологонитлара. На востоке, над бассейном реки, поднимаются вершины Богосского хребта — Ахуцазук (3571 м) и Риали (2951 м). Удивительно, что участок гребня Богоса между этими вершинами имеет локальное название “хребет Тарху”, хотя и перевал Тарху и одноименная вершина расположены намного западнее этого хребта. С горы видны также вершины Нагурского хребта, а на западе — продольная долина реки Хуштада и глубокий поперечный провал Андийского Койсу. На широкой седловине перевала Тарху много площадок, сложен тур. Первыми из туристов перевал прошли в 1977 г. студенты, уроженцы селения Карата.

Спуск с перевала влево-вниз к верховьям Хуштады. После переправы на левый берег идти вниз по тропе, попеременно переходя все левые притоки. Ниже, по узкой долине, тропы идут как по левому, так и по правому берегу. На северных склонах появляются сосновые леса.

Перед крупным левым притоком Хуштады тропа переправляется на более пологий правый берег и через 1,5 км достигает большого аула Тлондода, откуда уже виден аул Хуштада. Пройдя по узким улочкам Тлондода, можно добраться до Хуштады двумя путями: по дороге вдоль правого берега или тропой, пересекающей по мосту реку Хуштада ниже аула, и уже левым берегом до самого аула.

Маршрут от Хуштады до Тинди и далее по ущелью Килы до впадения в нее Ангидарилиха описан в маршруте 2.

Тропа в верховья Килы, пройдя расширение ущелья, где Кила принимает справа Ангидарнлих, вновь втягивается в узкое ущелье. Река гремит где-то слева. Тропинка вырублена в отдельных местах в скалах и кое-где укреплена низовой подпорной стенкой. В проеме отвесных затененных стен изредка появляются снежные вершины Анчобола и Цункалята с глубокими впадинами перевалов Зигитли и Багутли — самых сложных в хребте Кад. Поднявшись над рекой, тропа переходит по шаткому, но искусно построенному деревянному мосту на правый берег. Местами стены ущелья настолько сближаются, что не видишь логичного пути. Нужно, однако, верить древней тропе. Пробив скалы, она надежно выведет к селениям, вершинам и перевалам в верховьях реки.

Тропа красиво проходит через скальный навес в 1 км от аула Акнада. В скале вырублен полутоннель, похожий на незакрытый рот человека. Далее ущелье чуть приоткрывается. Показываются посевы, редкие деревья. Справа у тропы на могиле святого шейха развеваются белые тряпочки. Акнада с ее серыми саклями и высокой сторожевой башней открывается с небольшого подъема, за которым бежит чистый ручей Кологода. По склонам Када вьются тропки, исчезающие в сосновом лесу.

Обойдя аул понизу и не покидая правого берега, тропа вновь уходит в ущелье и постепенно набирает высоту. Вначале узкое, ущелье вскоре несколько раздается и становится более освещенным. Березняк со склонов спускается прямо в пойму реки, приятно разнообразя движение. С коша Агочи на северном склоне Када видны строения другого коша — Атабала, откуда можно подняться к одноименному перевалу. Ни перевал Атабала, ни перевал Багутли, лежащие к югу от Агочи, не видны. Их скрывают поперечные скальные сбросы, запирающие входы в ущелья Атабалы и Багутли.

Еще чуть больше 1 км пути, и от развалин коша Игоцатли в глубине Килы можно увидеть снега и льды высшей точки Богоса и Када — Аддала-Шухгельмеэра. Преодолев вброд ручей Курсанаги, тропа до самого коша Цобегодари идет по солнечному южному склону в сплошных каменных осыпях. После тягучего подъема приятно выйти на зеленые травянистые площадки коша. Высота свыше 2000 м напоминает о себе холодными ночами.

От Цобегодари по мосту через Килу тропа выходит на скалыю-травяннстый мыс, омываемый слева рекой Беленги, а справа — Кипой. Крутой подъем на “голову” мыса, где есть хорошие площадки и откуда открываются виды долин и ущелий, Анчоболы и перевала Осука, ледника Беленги. Тропа, круто пробираясь сквозь заросли и низкорослый березняк, постепенно уходит высоко на склон. Река остается глубоко внизу, а пространство до нее заросло густым сосново-березовым лесом. Именно туда ведут некоторые тропы, но их следует избегать, ибо они зачастую выводят к обрывам. После крутого подъема на травянистый отрог с его гребня высоко впереди видны домик ГМС “Сулак” и тропа, поднимающаяся к нему. Тропа, сделав большое полукружье, поднимается к ГМС, высота которой уже под 3000 м.

С ГМС перевал Аддала не виден. Не видна и вторая, наиболее сложная, часть подъема на перевал, но первый этап восхождения на седловину в северном гребне массива Аддалы виден отлично. Спустившись на ледник Северный Аддала, по его засыпанному щебнем телу подняться наискосок к правобережной морене. За мореной на высоте 3021 м спряталось озерко Шухгель. В отдельные годы оно совсем исчезает, сбрасывая сквозь морену свои воды в Килу. Обогнув озерко, перейти на левобережную морену уже другого ледника — Северо-восточный Аддала (рис. 13).

По морене, некруто поднимающейся к заглаженному склону, идти до конца. Слева по ходу весь в поперечных трещинах ледник с потоком воды, выбивающимся из ледового грота. С морены переход на крутосклонное снежное поле, упирающееся вверху в скалы седловины. Скалы круты и требуют страховки. Седловина, выглядевшая снизу узкой, на поверку оказывается широкой в сторону ледника. Рядом на возвышении стоит дождемер. Здесь, па высоте 3273 м, ледник Северо-восточный Аддала круто изгибается, меняя северное направление на восточное. В зоне изгиба нагромождение ледяных блоков, чернеющих в глубине трещин, разрывов. Начальный этап штурма перевала минует этот ледопад.

С седловины перевал уже виден. Впереди огромные черные стены вершин Ижена и Тунсада, мощный ледопад перевала Тунсада, весь взъерошенный тремя крутыми сбросами ледник Северо-восточный Аддала. Стартовать на перевал лучше с площадок седловины, чем с далекой ГМС.

Первый ледопад на пути надвинут прямо на седловину. Поднявшись к нему (200 м, 30°), следует идти влево, где проще найти проход. За первым ледопадом ледник почти сразу же образует второй, который рождается в крутом изломе северной стены Тунсады. От ледопада веером отходят к противоположному гребню глубокие трещины. Крутизна возрастает до 35—40°. Между вторым и третьим ледопадами большое снежное поле. В этом месте весьма чувствительна солнечная радиация. Ледовые трещины замаскированы снегом, что требует дополнительной осторожности. Относительно некрутой участок ледника лежит на отметках от 3500 до 3600 м.

Третий ледопад закрывает путь к перевалу. Самый логичный проход здесь — по центру. Требуется рубка ступеней, лоханей, на все прохождение необходимы 2—3 ледобура. В более холодное лето, когда ледопады частично закрываются снегом, преодоление их облегчается, но возникает реальная лавиноопасность. Не менее сложное препятствие — подгорная трещина, путь к которой лежит по постепенно увеличивающему крутизну леднику. Перевал Аддала четко виден впереди. Огромные карнизы на его гребне и следы многочисленных лавин требуют ухода вправо” под скалы горы Аддала Восточная. Верхняя часть бергшрунда на 2—3 м нависает над нижней. Преодолевать трещину надо по подсыпанному сверху и замерзающему по ночам снежному конусу. Подтянувшись к кромке трещины, следует как можно выше забить ледобур, выйти наверх и, вырубив площадку, принять остальных.

13. Перевалы Кильского цирка с севера, с правобережной морены ледника Северо-Восточный Аддала

При лавинной опасности надо уходить вправо на скалы. Крутизна их не менее 65°, но возможность камнепада минимальна. Но скальному ребру идти вверх и траверсом склона влево на гребень, идущий от перевала к вершине Аддала Восточная. По острому гребню спуск на перевал Аддала (3872 м, 2Б*), где нет ни площадок, ни камней для тура. При отсутствии карнизов реален подъем от бергшрунда в лоб на самую низкую часть гребня. С перевала открывается вид на ледник Тунсада, ущелье одноименной реки, скалистый хребет Тлим, где выделяются вершины Тлим-Капусли и Ободсон. Рядом километровой стеной массив Аддалы обрывается к леднику Тунсада. Впервые перевал Аддала пройден в 1980 г. группой К. Ахмедханова с севера на юг (рис. 14).

Ниже перевала на ледник Тунсада уходит крутой снежный желоб. Вначале надо спуститься к верхней части желоба (30 м) по плотному снегу. Затем спуск 150 м на перилах вдоль желоба, превращающегося внизу в кулуар. Опасность камнепада грозит со стены Аддалы Восточной, но при подъеме или спуске ранним утром камнепад исключен. От основания кулуара спуск на ледник затруднен трещиной, на которую лучше всего спуститься дюльфером. Ледник уходит вниз крутым (до 45—50°) склоном, без разрывов и ледопадов. Спустившись до высоты 3400 м, ледник Тунсада выполаживается. Как с перевала, так и со всех точек спуска хорошо виден глубокий врез перевала Анцох в гребне хребта Тлим. Двигаясь но леднику, следует постепенно забирать вправо, имея целью выход под перевал Анцох. У подножия этого перевала на леднике хорошие моренные площадки.

Ледник Тунсада лежит в скальном цирке. Если боковые стороны цирка поднимаются над ледником на 200—300 м, то северная часть ледника упирается в почти километровую стену. Замкнутый ледово-скальный мир имеет выход только на юго-восток. Но есть и довольно низкая седловина в хребте Тлим, через которую можно попасть в сопредельные ледовые области. С моренных отложений ледника видна снежная макушка Аддала-Шухгельмеэра, отлично смотрится трапеция Аддалы Восточной и скальный пик западного плеча Тунсады.

14. На южном склоне перевала Аддала. Позади заснеженная вершина Чеераба. Фото автора

Прохождение перевала Анцох (1Б), спуск по ущелью Чсерабора и подъем по Кахабору до подножия хребта Ксран описаны в маршруте 5. Ущелье Кахабора на первых 2 км сдавлено с одной стороны мощным отрогом горы Бичуга, а с другой — склонами Кураральты. Выше ущелье расширяется и открывается перспектива хребта Керан.

Долина постепенно поворачивает к северу и плавно повышается к Богосу. Отроги хребта Коран из травянистых становятся осыпными. По травянистым площадкам, а затем по крупной осыпи следует начать подъем к перевалу Япаван. Высота старта на перевал около 2650 м. В едином строю безымянных вершин Керана сложно определить седловину перевала, но, достигнув отметки 3000 м, легко обнаружить понижение в южном гребце горы 3378 м. К перевалу Янаван (3241 м, н/к) ведет простой склон.

Седловина перевала широкая. К югу тянется некрутой гребень горы 3268 м, отделяющей Янаван от Бобитли. На север отходит обрывистый скальный гребень, который через 1,5 км стыкуется с Богосским хребтом в районе перевала Бочох. С перевала Янаван видны верховье реки Янаван, высокий южный отрог горы Эде-расо и глубокий проем перевала Тннав Восточный. На севере темнеет вогнутая трапеция с белой бархоткой на гребне вершин Чимис и Бичуга, образующих верхнюю грань трапеции. Вид на восток закрыт водоразделом рек Кахабор и Чеерабор. Впервые перевал Янаван прошла в 1982 г. группа В. Иванова из Читы.

Некрутой осыпной спуск через 140 м заканчивается в мосте слияния двух истоков реки Янаван. Ниже по правому берегу проходит тропа, которая огибает поперечный сброс долины и круто, зигзагами опускается к летовке. Путь от летовки по рекам Жекода и Баркинтарахор описан в маршруте 8.

От слияния двух истоков Баркинтарахора на высоте 2943 м надо свернуть в левый исток, в сторону вершин Леха и Баркинтарах. Двигаясь вдоль потока воды по левому берегу, идти вверх по небольшому левому притоку и выйти по нему к маленькому фирновому полю. Здесь замкнутое пространство, закрытое отрогами и контрфорсами. Есть площадки. Перевал Леха виден прямо на северо-западе, правее 300-метровой восточной стены Баркинтараха. К перевалу ведет крутой скальный склон. Крутизна местами достигает 50°. Скалы разрушены, отдельные блоки опасно нависают над склоном. Все ближе перевал, все глубже уходит вниз фирновое каплеобразное в плане поле. Выход на перевал Леха (3610 м, 2А) прямо вверх на самую низкую точку.

Перевал находится в гребне Богоса, локальный участок которого носит название хребет Леха. К северу от перевала — вершина Леха (3781 м), к югу — скалистая гора Баркинтарах (3767 м). В западном секторе обзора видны долина Жижии, одноименный перевал и вершина Неце (3558 м). На востоке, за долинами Баркинтараха и Жекоды, всю панораму закрывает хребет Керан. Впервые на перевал Леха поднялась в 1984 г. группа дагестанских альпинистов с верховьев реки Жижия.

Спуск на северо-запад, в обширный цирк, вначале по крутым скалам (20 м, 55°), а затем по снежно-ледовому “галстуку”. От лежащего на дне цирка фирнового поля “галстук” отделяет протянувшаяся вдоль всего верхнего края фирна подгорная трещина. Ниже ее склон выполажнвается. Фирновое поле своими обширными размерами скрывает ледничок Леха (0,1 км²), притаившийся в месте стыка ледово-снежного желоба с большим снежным полем (см. рис. 7).

На высоте 3300 м из северного языка фирнового поля вытекает ручей, который огибает справа мощные скальные сбросы к долине Жижии. По ручью, текущему по дну цирка, а затем круто падающему вниз, можно идти любой из его сторон. В скальных воротах, образованных отрогами горы Леха на уровне 3000 м, на ручье каскад порогов и водопадов. Идти вдоль них трудно, но долина Жижии уже рядом, и это придает силы. Существует и второй вариант спуска: подняться с фирнового поля под перевалом Леха на отрог Баркинтараха (около 3450 м) и с него круто спуститься на ледничок Жижия, куда ведут пути с перевала Баркннтарах; дальше пологий спуск к истокам Жижии. Этот вариант удлиняет маршрут спуска, но он проще.

По долине реки Жижия идти к террасам у впадения ее в Хваршинку, откуда к перевалам Богоса и Када ведет набитая тропа (см. рис. 11). До ледопада на леднике Осука путь подъема совпадает с маршрутом на перевал Осука (см. маршрут 10). Высокая правобережная морена ледника Осука как бы перечеркивает путь к перевалу Зигитли горизонтальной чертой. Подъем на гребень морены; крут и труден из-за рыхлости се склонов. За мореной снежный “карман”, образованный южным склоном хребта Кад и гребнем морены. Здесь при необходимости можно встать лагерем, Высота площадки 3450 м.

К перевалу Зигитли ведет крутой (до 60°) скально-осыпной склон. До середины июля, а то и до августа он бывает закрыт снегом и в отдельных местах натечным льдом. Снег и лед улучшают возможность страховки (особенно по морозным утрам), тогда как крутая плотная осыпь сложна для преодоления. По центру осып-ного (снежного) склона нужно подойти к верхнему поясу скал. Крутизна их больше, чем склона, но они проходят по полкам справа налево. Верхняя седловина перевала Зигитли (3820 м) хорошо видна с многих точек верховьев Хваршинки, тогда как нижняя, основная, прикрыта близкими отрогами. Со скалистой узкой верхней седловины нетрудно сойти на широкую щебнистую седловину перевала через небольшой скальный жандарм.

Перевал Зигитли (3805, 2Б) расположен в хребте Кад между вершинами Анчобола (4111 м) к востоку и Осука (4048 м) к западу от перевала. Перевал впервые пройден в 1980 г. туристами из Дагестана (рук. К. Ахмедханов). На юге видны заледенелые вершины Бочек и Чимис, скальные пики Эдерасо, Богос, Леха, Баркинтарах, купол Коготля и острая пирамида Жекоды. Вид на север менее интересен: кроме глубокой впадины ущелья Зигитли, долины Килы и зубчатого гребня хребта Гамчил, обзор закрыт высокими отрогами Анчоболы и Осуки. На южном склоне перевала есть щебнистая мульда с хорошими площадками, где можно при необходимости заночевать.

На север с перевала свисают карнизы, а с высоты 3780 м стекает узкий, длинный (2,1 км) крутосклонный ледник Зигитли. Первые 200 м спуска по присыпанному снегом крутому (55—60°) склону. Забивка крючьев осложнена податливостью мягких горных пород. Ниже следует уходить вправо под скальные склоны Анчоболы. При обходе справа первого ледопада требуется использование ледовой техники, так как здесь, на 350-метровом участке голого льда, снежный покров не держится. Следующий ледопад наиболее сложен. Слева, с восточной стены массива Осука — Цункалята, почти непрерывно сбрасывается снего-грязеводный поток, зачастую перехлестывающий узкую горловину ледника. Сам ледопад преодолевается от оси ледника вправо. Третий ледопад образуется сжатием боковых отрогов и их поперечных контрфорсов. Однако он не столь крут, как предыдущие, и проход через ледовые гребни и трещины найти несложно.

За ледопадом еще около 500 м присыпанного щебнем льда. На половине пути по леднику надо уйти вправо на гребень морены. Между мореной и склоном отрога Анчоболы ровная зеленая поляна с бьющими из-под земли родниками. От края морены есть два варианта пути вниз: первый — влево на ледник с обходом его крутопадающего в каньон языка по левому осыпному борту над каньоном; второй—спуск на травянистую площадку, далее по полкам крутого скального обрыва — к реке Зигитлигада. Здесь, на правом берегу реки, травяной покров, а ниже первые березки леса. Есть малохоженая тропа сквозь густой лес, растущий на крутяке, которая выводит к развалинам коша высоко на отроге Анчоболы. Лучше же перейти реку и, преодолев 100-метровый осыпной склон, выйти на узкую чабанью тропку. Петляя по кочковатому травянистому склону, она спускается к кошу. Вокруг уже березово-осиновый лес. Зигитлигада шумит в глубоком ущелье. От коша по лесу вдоль высокого левого борта реки — вниз к долине Килы. Но до Килы придется еще круто спуститься к Зигитлигаде и вдоль ее грохочущих вод через 200 м выйти к потоку Килы. По мосту через Килу перейти на правый берег к уже знакомой тропе. Огромное кольцо вокруг так называемого Ледяного Богоса замкнуто.

Через 8 км спуска по Киле появляются дома, мечеть, другие строения селения Тинди. Дорога из Тинди круто спускается к реке. Чуть ниже Кила образует узкое ущелье с высокой старинной башней. Дорога вьется по ущелью, по пробитым в скалах полкам. Кила у впадения в Андийское Койсу течет по широкой пойме, а дорога, сойдя к Койсу, пересекает ее по мосту и уже левым берегом идет в Агвали. На оставшихся 6 км пути по долине Андийского Койсу привлекает внимание Гакваринский водопад на одноименной речке слева от дороги. Уже в Агвали дорога пересекает реку Тадири и по левому ее склону приводит в центр селения.

12. Богосская “змейка” (4-я категория сложности)

Из райцентра Бежты через Богосский хребет проложена автодорога. Используя ее, необходимо пройти вверх по левому берегу Хзанора до впадения в него реки Жаммотари. Долина Хзанора заросла сосновыми борами, окрестные родниковые речки чисты н малы. На 3-м км, не переходя Жаммотари, подняться по тропе к нижним кошам в долине этой реки (но вертикали немногим более 420 м). От кошей влево уходит крутая тропа. Она пересекает три ручья, составляющие Жаммотари, и на высоте 2185 м начинает круто взбираться по травянистому склону на отрог горы Жамори — самому сложному участку на всем пути к перевалу Жамори.

На гребне отрога тропа частично теряется, но плутать в поисках перевала не приходится. Двигаясь вверх по отрогу, который полого поднимается к вершине Жамори (3224 м), надо постепенно уходить влево на склон Богоса. Гребень круто взлетает к горе, хорошо видимой впереди, и этот взлет нужно обойти слева по ходу. Не теряя высоты, появившаяся здесь тропа выводит на перевал Жамори (3180 м, 1А) в широком сланцевом гребне Богоса (другое название перевала — Шаитли, так как он связывает аул Шаитль с селением Бежта). Впервые перевал пройден в 1971 г. группой Г. Анохина.

Обогнув купол горы Жамори, тропа спускается к глубокой выемке в теперь уже северном ее отроге. С седловины открывается вид на узкое лесистое ущелье реки Херекал и на соседнюю с Жамори округлую вершину Хилотли (3282 м). По осыпному склону и далее мимо зарослей рододендронов идти к снежнику. Его лучше обойти слева, ибо днем он бывает наполнен талой водой. Ниже, в районе травянистых полей, уйти на левый склон Херекала. Тропа начинает петлять среди камней и постепенно уходит в лес. Склон крут, но не труден. После крутых участков ущелье Херс выполаживается. Здесь необходимо вновь перейти речку и по правому берегу широкого устья выйти к реке Шаитли в районе аула Шаитль.

Далее правобережной тропой вверх по долине. Путь от Шаитля до слияния рек Илянхеви и Байдан описан в маршруте 5. На высоте 2244 м тропы разделяются: левая ветвь круто ухолит к перевалу Илянхеви, а правая, перейдя реку Байдан, ведет по лесистому ущелью к кошам. Выше последнего коша травянистые склоны уступают щебнистым и скальным. С места слияния ручья Неце с Байданом хорошо видны перевал Жижия и гора Байдан.

Выбор дальнейшего пути прост. Впереди просматривается длинная ровная линия перевала на гребне, замыкающего с севера долину реки. С высоты 2800 м характер склона меняется. Вправо, к востоку, уходят узкие промоины, в которых несутся оба истока Байдана. Вверх тянутся длинные шлейфы осыпей, округлые вздутия древних морен, прячущих снеговые пятна. Подъем на перевал по осыпному склону правее глубоко зарывшегося ручья. У самой линии перевала большой снежник. Перевал Жнжия (3179 м, 1А) находится в длинном гребне, соединяющем вершины Жижия-Кинтли и Неце. На перевале есть площадки. Впервые перевал прошла с юга на север группа Н. Берлина из Москвы в 1982 г.

С перевала на севере видны вершины хребта Кад и близлежащие пики Баркинтарах, Леха и Богос. На юге протянулся вдоль долины Шаитли Богосский хребет, где особенно выделяются Жекода и Балакури. На северной стороне перевала Жижия 20-метровой полосой лежит ледово-снежный козырек. Перейдя его, надо по крутой средней осыпи спускаться вниз. На высоте 2800 м справа исток реки Жижия. Ниже осыпи сменяются травянистыми склонами. Появившаяся тропа ведет по левому, затем по правому берегу. В 2 км от устья долина сужается до ущелья, а местами напоминает каньон. Тропа минует все прижимы и сужения и так правым бортом приводит к террасе у впадения Жижии в Хваршинку. По травянистым террасам спуск в аул Хонох, в его правобережную часть. Впереди сложный перевал Багутли.

Из Хоноха не более 1 км по ровной террасе правого берега Хваршинки до большой наклонной поляны у подножия хребта Кад. Здесь много ручьев, хорошие площадки. Здесь же и начало подъема на перевал Багутли (см. рис. 11). От поляны вверх по южному отрогу хребта Кад в направлении скального останца в середине гребня. На склоне (30—35°) встречаются овечьи тропы, уходящие вверх в обход скал. Тропа теряется. Спуск в сухой узкий кулуар, забитый осыпью. Кулуар пологий, с постепенным расширением до 100 м. По дну кулуара движение прямо вверх по разрушенным легким скалам и осыпям. Вверху виден перегиб склона. Последние 50 м идти по крутой подвижной осыпи. За перегибом обширный цирк с моренными холмами. В “кармане” морены, на ровном снежнике, можно заночевать.

Выход на седловину перевала Атабала не труден: прямо вниз — маршрут 2А, ну а вправо через зубчатый отрог, отделяющий Атабалу от ледника Багутли, — маршрут 2Б. Перевал Багутли (3706 м), вернее, небольшое понижение в хребте Кад, находится высоко на гребне горы Цункалята. Если из долины Килы седловина перевала как-то очерчена, то из долины Хваршинки, глядя на западный гребень массива Цункалята — Осука, с трудом можно различить отдаленное подобие перевала. Перевал впервые пройден в 1982 г. группой В. Ляпина с юга на север.

Первые 100 м спуска — снежно-осыпные склоны крутизной 35—40°. Траверсируя вправо-вниз крутые скально-осыпные склоны, выйти на гребень отрога и с него уйти к присыпанному сверху леднику Багутли. По крутому фирновому склону (40—45°), почти по центру ледника, идти вниз, пока не покажутся темные валы. Далее выйти на большой лавинный язык, используя который нужно пересечь верхний бергшрунд. Склон постепенно выполаживается, и можно двигаться с одновременной страховкой. Первый вал — сильно загрязненный щебнем и камнями ледопад. Левая часть его представляет собой крутой ледовый склон с полузасыпанными трещинами.

Вдоль верхней кромки ледопада двигаться влево и, не доходя 100 м до края ледника, траверсировать его вдоль трещин вправо. На обходе верхнего ледопада применить перила!

Спустившись на выположенную часть ледника с несколькими поперечными трещинами, сделать разведку дальнейшего спуска, ибо ледник постоянно меняет конфигурацию ледовых трещин и сбросов. Наиболее приемлемый путь спуска вдоль нижнего ледопада — правосклонный рантклюфт. Спускаться к входу в рантклюфт по ледовому склону 35—40°. Кулуар, отделяющий ледовый хаос от скального монолита, крутой. Не менее крут и подход к кулуару сверху. Используя скальные полки и трещины и навесив перила, спуститься по скальной стене (55°) к подножию ледопада на осынную площадку. Кулуар камнеопасен!

Площадка обрывается в сторону нижней части ледника скальными стенками. Скалы сложены среднеблочными ломкими песчаниками с большим количеством полочек. Траверсируя скалы вправо, следует помнить о возможных сильных камнепадах! Спуск со скал на осыпь прост. По крутой осыпи (до 35°) в связках выйти на возрожденную часть ледника Багутли. Крутой (до 45°) ледник почти весь присыпан обломками и щебнем. Траверс склона приводит на моренную гряду, лежащую па льду. По ней, по мелкой осыпи, дальнейший спуск правым краем ледника к моренному валу. За языком выноса обрушившегося льда спуск к реке Багутлигада, где можно встать на ночлег. По крутой широкой долине вниз в обход водопада на реке. Ниже водопада травянистое плато на границе леса. Здесь есть тропа.

Спускаются в долину Килы по плато до перегиба долины Багутли, затем по правому берегу реки. Далее тропа забирает вправо, уходя в лес на северный широкий отрог горы Осука. Обогнув лесистый отрог, тропа выводит к кошу Зигитлп и от него круто вниз (30°) к устью Зигитлигады. Перейдя реку и несколько поднявшись на травянистую террасу в окаймлении лесов, трона приводит к мосту через Килу напротив построек коша Цобегодари. Здесь много площадок для разбивки лагеря.

Из коша в ущелье Беленги ведет набитая тропинка. Перейдя Килу по мосту, несколько выше места впадения в Килу Беленги, трона уходит резко вверх, на полянку, где и раздваивается: влево — на ГМС “Сулак”, а прямо — в ущелье Беленги.

Крутой подъем по осыпному склону приводит к выходам скал и мелкому березняку. Беленгн гремит глубоко внизу в узком ущелье. Набрав высоту, тропа по пологому травянистому склону ведет к кошу Беленги, за ним очередной подъем в обход каньона выводит к языку ледника Беленги — крупнейшего в Дагестане (рис. 15). Тропа заканчивается у правобережной морены, по которой следует идти вдоль ледника вверх. Близ морены травянистые площадки. На высоте 2900 м, обогнув северо-западный отрог Богосского хребта, сойти на ледник, не столь крутой и трещиноватый в этом месте.

По оси ледника двигаться на восток, в направлении видимого в глубине Беленгийского цирка снежно-скального проема. Ледник на первом этапе движения закрыт каменной осыпью. Слева по ходу возвышается скалистый гребень, разделяющий ледники Чакатлы и Беленги, справа к леднику спускаются крутые контрфорсы и ледниковые притоки. Контрфорс с горы Белякова сжимает ледник Беленги, который образует в этом месте первый, довольно длинный ледопад. Надо уходить влево, где трещины полузасыпаны щебнем и камнями. Подъем по краю ледника с преодолением нескольких глубоких трещин приведет к менее крутой, присыпанной снегом части ледника. Справа по ходу высоко над Беленги опасно нависает длинная ледяная стена. Нужно придерживаться левой по ходу стороны ледника.

При подъеме ко второму ледопаду идти в 10—20 м правее скал. Вначале лед бугрист, трещины узки и, как правило, легко обходятся. Ледовые разломы, сбросы, глубокие трещины характерны для осевой части ледника Беленги и его левобережного края, откуда ледник получает питание. Второй ледопад—одновременно и последний ледовый приток. Между скалами и зоной трещин на ледопаде есть снежно-каменный коридор. Крутизна 35—40°. Опасны закрытые трещины и бергшрунд.

За ледопадом путь подъема на перевал идет в предперевальный цирк. Крутизна постепенно увеличивается, и ледовый склон приводит к широкой подгорной трещине. До скальной седловины перевала более 300 м по вертикали. Бергшрунд отнимает много времени на его прохождение. Спуск в трещину и подъем на нависающий верхний край требуют применения ледобуров и навески перил. Выше бергшрунда крутизна достигает 55— 60°. По плотному снежному склону выход к скалам левее 200-метрового контрфорса, спускающегося с жандарма, и по 50-метровым скалам средней трудности выход на гребень Богоса.

Перевал Беленги (3912 м, 2Б) — длинное понижение в гребне Богосского хребта, где есть и жандармы и ровные седловинки. В податливом сланце можно вырубить площадку. Тур на перевале установлен левее (по ходу) скального жандарма. В 1982 г. на перевал взошла группа 3. Никомагомедова из Махачкалы, но пройти насквозь не смогла из-за непогоды. На северо-востоке от перевала высится гора Аддала-Шухгельмеэр, а на западе—видимая с перевала гора Белякова. На северо-западе виден весь ледово-скальный Беленгийский цирк, а на юге — Анцохский. От ледников Анцохского цирка далеко к горизонту убегает серебряная ниточка Чеерабора (после слияния с Кахабором — Сараора).

Спуск на юг не менее сложен, чем подъем с севера (см. рис. 11). Прямо под перевалом Беленги, ниже скальных обрывов, лежит висячий ледник Малый Анцохский. Вертикальный спуск (возможен дюльфер) по скалам средней трудности до полосы снега над ледником (60 м, 50°). По снегу траверс крутого склона влево по ходу, постепенно огибая ледник с востока. Ледник весь в трещинах и ледопадах. Обогнув поверху и сбоку ледник, следует выйти на неярко выраженный скально-осыпной отрог. По крутым (45—50°) скалам протяженностью 300—350 м, соблюдая все меры предосторожности, идти влево-вниз по гребню. Скалы постепенно уступают место твердой осыпи. Крутизна уменьшается (30—35°), но из-за отсутствия привычных методов страховки движение должно быть более осторожным.

15. Перевал Беленги с севера

Справа по ходу, за скальным отрогом, вытянулся Большой Анцохский ледник. Хорошо видно, как вся ледяная масса исчезает за перегибом в сторону реки Чеерабор. Слева ледничок Чеераб, спрятавшийся в глубоком скальном цирке. Надо отметить множество локальных цирков—скальных, снежных и ледовых, гребней, контрфорсов, скальных стен, даже плоскогорий, ледников в Анцохско-Чеерабском цирке. Эта географическая зона лежит между Богосом, южным отрогом Бочека и хребтом Тлим.

Уходя все время влево, путь спуска минует беспорядочно разбросанные скалы плоскогорья с одной стороны и ледово-снежного цирка с другой. Такой маршрут позволяет уменьшить движение по крутым склонам и в итоге приводит па высоте 3100 м к ручью — истоку Чеерабора. Крутым правым берегом ручья спуск к скалам водопада Чеерабский. Здесь стыкуются маршруты с перевалов Анцох (1Б) и Чакатлы (ЗА). Далее вниз по Чеерабору (см. маршрут 11) до зеленых полян и начала тропы к кошу Ланда.

За Чеерабором по его правобережному крутяку сбегает ручеек с ледника Большой Аицохский. Ниже ручейка, но уже слева, на высоте 2400 м в Чеерабор впадает другой, рождающийся на западном склоне перевала Чеераб — второго, считая от Аддалы, на хребте Тлим. В конце лета ручей пересыхает и лишь во время дождей оживает. До высоты 2610 м идти правым берегом ручья по некрутому склону. Дальше ручей поворачивает вправо, а со склонов близкого хребта к нему сходят глубокие вымоины, как правило безводные. Левый берег обрывист. Скальные стены и сбросы сопровождают ручей до самого перевала. От места слияния двух истоков надо двигаться вдоль правого (орографически) истока.

Перевал Чеераб, протяженное понижение в гребне, хорошо виден впереди. К нему ведет крупная осыпь, выше которой в гребне широкий пояс скал. Осыпной склон крутизной до 30° траверсировать влево-вверх с выходом на нижний пояс скал. Скалы разрушенные, средней сложности, много полок. Соблюдая осторожность, чтобы не вызвать камнепад, двигаться вправо-вверх на перевал Чеераб (3498 м, 1Б). Гребень хребта Тлим к северу от перевала имеет высоту до 3580 м, а к югу резко взлетает к двухвершинной горе Чеераб (Северная — 3678 м, Южная — 3682 м). С перевала видны ледник и веер ручьев из-под него, река Тунсадаор, вершины Аддала Восточная (4025 м), Тунсада (4013 м), Ижена (4025 м) и Чалда (3648 м), полукольцом окружающие Тунсадинское ущелье.

Спуск до ледника № 60 (по каталогу Подозерского) по скальному склону крутизной 35°. На ледник можно сойти в нескольких местах. Рельеф ледника спокойный, трещины небольшие, ледопадов нет. По леднику, пересекая его в северном направлении, выйти к неярко выраженному языку. В период многоснежья конец ледника сливается с обширными снежными полями и потому трудноразличим. С высоты 3200 м и начинается зона мелких и средних осыпей, круто спускающихся на дно ущелья. По осыпям меж двух параллельно текущих ручьев спуск до правого истока Туисадаора (2500 м). Перейдя его и тут же левый исток Тунсадаора, подняться к летовке по левому берегу реки.

Путь от летовки к подножию перевала Аддала поледнику Тунсада описан в маршруте 5, а путь через перевал Аддала (2Б) и далее до селения Тинди — в маршруте 11.

13. В горном узле Балиала, Саладага м Гутона (4-я категория сложности)

Древний аул Арчиб приютился у северного склона отрога горы Нишима. Отсекая аул от пришельцев снизу, с реки Рисор, несется правый его приток Бедеко. Место, далекое и недоступное ранее, теперь живет полнокровной жизнью. В Арчиб и выше по Рисору, в аул Альчуниб, пришла грунтовая дорога с надежными мостами. Но и дальше, до хутора Кубатль, можно проехать автомашиной по широкой ровной пойме Рисора. Правда, здесь уже нет капитальных мостов ни через Гвери в Альчунибе, ни тем более через буйную Чару перед Кубатлем.

Перейдя Чару по бревнам, брошенным с берега на берег, дойти хорошей тропой до мостика через Рисор выше впадения в него справа реки Мечера (2193 м). Возле устья Мечера вырывается из узких скальных ворот, но за ними ущелье раздается в стороны. Вверх по реке идет тропа, которой и следует двигаться. Через несколько километров река почти под прямым углом поворачивает на юг. На востоке же видна выемка в хребте Шалиб между вершинами Метико и Чаринех, откуда сбегает ручей — правый приток Мечеры. Ущелье Мечеры безлесное, да и травянистых склонов немного, отчего здесь нет ни летовок, ни постоянных кошей (см. рис.8).

В верхней части ущелья за частоколом поперечных гребней вырисовывается скально-снежный пик Ятмичаар (4049 м). Так называют эту вершину арчинцы и хилихцы, хотя ледник Ятмичаар расположен не под этой горой, а под Дюльтыдагом. Название Ятчгчаар имеет не только ледник, но и все урочище в верховьях Киренкры и ее притоков. К северу от Ятмичаара видна широкая седловина перевала Мечера. Подъем к нему начинают перейдя на правый берег реки. К этому месту спускается крутой скально-осыпной склон. Ближе к перевалу несколько пятен снега, облегчающих утомительный подъем по живой осыпи. Легкие скалы преодолеваются в лоб.

Перевал Мечера (3560 м, 1Б) находится в гребце хребта Шалиб между вершинами Ятмичаар и Мечера. Он соединяет долину реки Рисор с Казикумухским Койсу. Данных о прохождении перевала туристами нет. С перевала на восток стекает река Бодонай. На западе же, за провалом долины Рисора, встают снежные вершины хребта Бншнней, среди них легко различить Хамнахвару и Гвери. Правее Ятмичаара выделяется скальный зуб Бодоная (4053 м), стены которого высятся над одноименной долиной. Путь спуска на первых 3' км хорошо виден. По крутой осыпи (30°) нужно уйти вправо по ходу. Осыпь упирается в длинный снежник, используя который надо сойти к небольшому ущелью одного из правых притоков Бодоная. По дну ущелья выйти к реке в районе трех стен горы Бидонай. Пласты песчаника поставлены здесь один над другим на высоту до 500 м. Стены, широкие внизу и сходящие на нет вверху, образуют три почти правильных треугольника, причем две треугольные стены упираются в склон на одной линии, а третья своей широкой стороной как бы опирается, на вершины первых двух. Стены эти ждут своих покорителей — альпинистов.

Ниже отрогов Бодоная, на террасах правого берега, появляется тропа. Река втягивается в ущелье, но идти по травянистым склонам не трудно. Позади сияет в снегах пирамида Ятмичаара, резко выделяются на фоне неба перевал Мочера и длинные скальные гребни Бодоная. Постепенно долина сужается до размеров узкого ущелья, и тропа бежит высоко над рекой по его правому борту. Выход на край неожидан. Впереди и внизуоткрывается зеленая пойма реки Нуккура. Последний километр Бодонай течет практически по долине Нуккуры.

Крутой серпантинный спуск приводит к основанию ступени, затем следует непростая переправа через многоводный Бодонай: нужно отыскать место, где река разбивается на 2—3 русла. По левобережным травянистым террасам Нуккуры проходит тропа. Вверх по долине она ведет к кошу, а вниз — к долине Казикумухского Койсу. Приятен пологий спуск по благоухающей пойме Нуккуры. Ближе к устью реку сдавливают отроги, правый из которых создает высокий прижим. Левый по; ходу прижим оставляет узкую полоску для тропы, и по ней нужно выйти в пойму Казпкумухского Койсу.

16. Панорама Таклик-Дюльтыдагского узла с перевала Бодонай

Набитой тропой спуститься по суровой долине к месту впадения в Казикумухское Койсу реки Бурши. Здесь, уже грунтовой дорогой, подняться к аулу Бурши. До реки Арцелинех идет тропа, которая затем раздваивается: одна ветвь поднимается по долине Акулалу, а вторая, перейдя Арцелинех, исчезает в изгибах его ущелья. С высоты 2390 м начинается подъем по ущелью Арцелинеха, по крутому правобережному склону. Ущелье сдавливают отроги хребтов Чукулу и Бабаку. По мере подъема все чаще открываются вершины Бабаку и Балиал, причем пирамида Бабаку поражает монументальностью. Чем ближе к верховьям реки, тем выше ледово-снежный барьер Самурского хребта. После крутого подъема на подступах к горе Бабаку и перевалу Чукулу тропа теряется на высоте 3000 м среди осыпей горного цирка.

Перейдя реку, следует подниматься по круто наклоненному широкому осыпному склону, имея впереди четкий ориентир — гору Балиал. Постепенно втягиваясь в замкнутый полуцирк, образованный стенами Балиала и его северным отрогом и горой Царальков, выйти на большое снежное поле. Здесь, на снегу, можно встать лагерем. Выше снежный склон становится круче, и момент стыка снежника с ледником Цараль уловить трудно. Только в жаркий август можно определить четкую границу между льдом и снегом. Трещины на леднике крутизной 30—35° засыпаны снегом, лавинками со склонов Балиала и черной щебнистой массой с перевала Цараль.

Из-за камнепадов восхождение на перевал следует начинать ранним утром: ночной мороз сковывает непрочную сланцевую породу с бесчисленными снежными и ледовыми прожилками. Поднявшись по леднику Цараль с высоты 3320 м до стыка ледника с крупным осыпным кулуаром, двигаться прямо по центру крутой осыпи вверх. Там, где ширина кулуара сужается до 15—20 м (под снегом линза льда), уходить вправо-вверх, на крутую заснеженную полку. Первый пояс скал, пробитых кулуаром, остается ниже. Выше, во втором поясе, нетрудно разглядеть узкий скалистый проход. Высота пояса 35 м, крутизна 45°. По скалам средней трудности подняться по проходу до небольшой заснеженной площадки, где можно передохнуть. Высота 3450 м.

От площадки вправо и влево идут вверх длинные кулуары, частично присыпанные снегом. Левый кулуар обходит скальный блок почти 100-метровой высоты и заканчивается на крутом снежнике, выше которого седловина перевала. Правый кулуар режет третий скальный пояс и под тем же углом пересекает самый сложный участок — четвертый, почти отвесный, пояс скал. Восхождение лучше продолжать левым кулуаром. Вначале траверсировать склон влево-вверх и выйти к крутому скальному останцу. Обходить останец по скалам крутизной 45° и протяженностью 70—80 м, оставляя слева ложбину кулуара (возможен камнепад!). Поднявшись под отвесный скальный блок, следует уйти влево по почти горизонтальной полке. Вверх, наискосок, огибая блок с юга, поднимается крутой желоб—ключевой участок восхождения. Организуя уверенную страховку на крепких песчаниковых скалах, выйти через 60 м к подножию ледово-снежного склона, спускающегося с седловины перевала Цараль. Подниматься на перевал можно по этому склону (45—50°) или уйти вправо и по скалам выйти наверх.

Снежная седловина перевала Цараль (3890 м, 2Б) узка и крута в обе стороны. Восточный склон, откуда совершено восхождение, круто уходит из-под ног, западный стыкуется с северной ледяной стеной Балиала. Рекомендуется взойти на пологое скальное возвышение к северу от седловины и спуститься на более широкую седловину, куда возможен сложный подъем по правому кулуару. С перевала видны на юге трапеция Балиала и острогребневый взлет к горе Царальков (3967 м). На востоке, над глубоким цирком, вздымается бесснежная пирамида Бабаку, а несколько севернее — снежный купол горы Берксану (3887 м). В ясную погоду вдали, за Самурским хребтом, проглядывается хребет Кябяктепе с острым треугольником Деавгая (4016 м). На западе приметны Дюльтыдаг (4127 м), перевал Дюльты (2А) и две соседние вершины — Бодонай и Ятмичаар. Впервые на перевал Цараль поднялись в 1981 г. с запада альпинисты из Дагестана (рук. Г. Свинарев) при восхождении на Царальков (1Б)). На перевале есть вырубленная в скалах площадка.

Склоны Царалькова и Балиала, постепенно сближаясь, образуют внутренний угол, по которому и нужно спускаться. Первый этап проходит по скалам повышенной сложности (35—40 м, 50°), затем по крутому снежнику (около 150 м). Потом вновь движение по скалам вправо-вниз и далее по полкам и коротким стенкам. Ниже — твердый фирн, как бы текущий навстречу ледопаду ледника Балиал. Выходить на ледник ниже ледопада. Ледник Балиал небольшой (0,5 км), но его крутые сбросы и трещины тянутся до самого языка, откуда в конечном итоге рождается Казикумухское Койсу. По леднику в обход трещин спуск до высоты 3520 м к месту рождения реки. При спусках по приледниковому фирновому склону и леднику возможен сход лавин с гребня Балиала.

С левого берега только что рожденной реки, огибая понизу ровный северо-западный отрог Балиала, выйти на моренные холмы безымянного ледника. На морене возможен ночлег. За отрогом начинается подножие перевала Балиал Западный, и потому нет смысла уходить далеко вниз по Казикумухскому Койсу. Западно-Балиальский ледник не виден под укрывшим его длинным узким снежником. До высоты 3310 м подъем по сланцевым холмам конечной морены средней крутизной 20° прост. Выше закрытый, но с большими плешинами льда ледник без видимых трещин крутизной до 30°. Гребень перевала четко виден у основания западного гребня Балиала. Из-под перевала к леднику спускается крутой скально-осыпной желоб протяженностью свыше 210 м. Уйдя несколько вправо, подниматься по крупной осыпи, которая выше перехвачена поясом крутых (до 60°) скал. Скалы преодолевать прямо вверх с выходом на менее крутые скалы, присыпанные сланцевым щебнем. Уже рядом с перевалом скалы закрываются широкой линзой фирна, а кое-где и натечного льда. Высота этого фирнового снежника 40 м, крутизна 35°. Последние 10 м движение по разрушенным заглаженным скалам с немногими выступами. Крутизна предперевального участка 40—50°. Седловина перевала Балиал Западный (3714 м, 2А) широкая (вдоль гребня), северный склон круче южного, узкая площадка на перевале обращена к южному склону.

Западнее горы Балиал Самурский хребет имеет локальное название Дюльтыдаг, и перевал Балиал Западный расположен в этом хребте, между высоким Балиалом и вершиной 3769 м. Северный склон перевала спускается к Казикумухскому Койсу, а южный — к ручью, впадающему в Дюльтычан. В 1972 г. на перевале побывала группа Г. Анохина, которая после длительного траверса Самурского хребта сошла к Дюльтычаю по южному гребню. Ну а первое сквозное прохождение с юга на север совершила в 1983 г. группа В. Ляпина из Москвы.

Спуск с перевала по мелкой и средней подвижной осыпи (около 120 м, 30°) до длинного снежника. На южных склонах и такой снежник редкость, а вот гляциологи утверждают, что здесь покоится каровый ледник № 132 длиной 500 м. В плотном грязном фирне иногда поблескивает лед. Высокие борта южного цирка перевала создают безрадостную картину. До резкого перегиба дна цирка следует идти вдоль ручья. За перегибом ручей втягивается в небольшой каньон, ниже — еще в один. Следует уходить на склоны, которые траверсировать вначале по осыпям, а затем по траве. Обойдя последний на ручье прижим, выйти к месту слияния двух ручьев. На правом берегу перевального ручья (2420 м) следы летовки, где возможен ночлег. Потеря высоты при спуске составляет 1294 м.

Река Балиалчай отличается обилием сужений, крутыми берегами, прижимами, порогами и каньонами. Тропа от летовки поднимается на травянистый склон ущелья, постепенно выводит на пологий отрог и по его торцу круто сбегает в долину реки Дюльтычай. Торная тропа на се левом берегу ведет на север — к перевалам Лаказани (1Б) и Арчиб-Худун (1А), на восток — к перевалу Гунтуца (1А) и на юг — к перевалу Гилямуш (н/к). На террасах Дюльтычая практически везде можно встать лагерем.

По долине Дюльтычая идти почти не придется, ибо чуть ниже спуска на транзитную тропу начинается короткая долина Салачая. По левому берегу этой реки подниматься в глубь спрятанной от глаз долины. Первые 3 км до высоты 3000 м движение по альпийским лугам. Постепенно на заднем плане вырастает стена карового цирка. Река теперь сжата боковыми отрогами, требуется перейти на правый, более пологий берег.

Впереди поднимается крутая скально-осыпная ступень, скрывая из виду перевал Саладаг и окружающие его вершины. Здесь вход в мир ледников и почти отвесных стен карового цирка. На дне кара расположились три больших каровых и один висячий ледники. Самый большой из них — Сала-2 (1,1 км), немногим уступают ему Сала (1 км) и Южный Цац (1 км). Заглаженные бараньи лбы поперечной ступени преодолеваются вправо-вверх, а реку у основания серии порогов пересекают вброд. Крутизна склона 35°. С верхней границы бараньих лбов ледовый цирк как на ладони: можно наметить путь подъема ни перевал Саладаг. Ночлег на бараньих лбах, где есть вода.

Левым берегом Салачая, текущего под снегом, подняться к восточному контрфорсу горы Цац (3820 м). От основания зубчатого контрфорса повернуть на юг (влево по ходу) и выйти к леднику Сала-2. Выход на крутопадающпй ледник (3250 м) осложнен ледовым сбросом, заставляющим уходить на скалы отрога горы Саладаг. Далее подъем 70 м по сланцевым скалам (40—45°) до большого снежника и спуск по нему на ледник Сала-2 выше ледопада. Средняя крутизна Сала-2 45—50°. Он узкий, но протяженный, лежит почти параллельно гребню хребта Саладаг. Верхняя кромка ледника, вытянутого в сторону горы Саладаг, как бы указывает Местонахождение перевала. Над ледником, справа по Ходу, нависают крутые, порой отвесные скалы. Слева же, за невысоким относительно ледника Сала-2 отрогом Саладага, почти 150-метровый отвес к леднику Сала. Этот ледник висит как бы на километровом уступе, и при восхождении по леднику постоянно ощущается слева пропасть.

Сильно разорванный ледопад проходится по центру, где можно лавировать среди ледовых стен. С подушки над ледопадом перевал кажется уже рядом. В левом вогнутом углу цирка высится поражающий отточенными формами скальный пик Саладага (3725 м). Широкая подгорная трещина, отсекающая ледник Сала-2 от скальных сбросов, тянется по контуру ледника на высоте 3590 м. В середине лета (а весной тем более) бергшрунд перехлестывают лавинки, по ним пройти это серьезное препятствие проще. В конце июля — августе и до середины сентября для преодоления бергшрунда понадобится время и применение ледовой техники.

120 м крутых, порой заснеженных скал—наиболее сложный участок восхождения на перевал. Крутизна 50—60°, скалы непрочные, требуют предварительной очистки. От бергшрунда надо уходить влево-вверх по узким заснеженным полочкам. В середине скальной стены лучше двигаться прямо вверх по крутому, но без сыпучки кулуару. Породы скал в кулуаре крепче, что даст возможность уверенного крючьевого охранения. Последние десятки метров вновь следует идти влево по ходу. Гребень между вершинами Цац и Саладаг слабо наклонен в сторону последней и близ высшей ее точки образует понижение перевала. Выход на перевал по скалам средней трудности.

Перевал Саладаг (3710 м, 2Б) связывает долины рек Салачай и Большой Чугай, принадлежащих соответственно бассейнам Дюльтычая и Самура. С одноименной вершины открывается панорама гор в бассейне Самура. Отлично видны длинная цепь вершин ГКХ от Гутона до Чарындага, отдельно стоящий Шалбуздаг, ледники Ба-зардюзю. Восточный и юго-восточный секторы обзора занимают Самурский хребет и его отроги, где выделяются громады Балиала, Трехледниковой, Виралю и Цоукульдага. Под перевалом, вздыбившись ледопадами, замкнутые в цирке и спрятанные от солнца, сползают вниз ледники Сала, Сала-2, Южный Цац и безымянный. На юго-западе серебрится близкая уже змейка Самура. На перевале есть тур. Чуть ниже перевала, на южном склоне, возможна ночевка.

Спускаются к верховьям Большого Чугая по разрушенному скальному поясу, наклоненному к югу. Ниже скал крутой 200-метровый снежник, из-под которого выбивается ручей. Чем ниже, тем глубже уходит ручей в толщу гор. По осыпным левобережным склонам надо сойти до высоты 3100 м. Ниже река втягивается в каньон, приходится идти влево по ходу на отрог. Пройдя траверсом травянистый склон отрога, выйти на его широколобый гребень, где есть тропка. Спустившись зигзагами по очень крутому торцу отрога, вновь выйти к реке рядом с устьем. Здесь, на высоте 2162 м, по долине Самура идет транзитная тропа из аула Кусур на перевал Халахуркац (1Б).

Далее поднимаются по левому берегу Самура, в который справа и слева сбегают ручьи и речки. По мере некрутого подъема по долине приходится переправляться через реку Бурхиль. На высоте 2256 м тропа пересекает многоводный поток Халахура и почти сразу же поднимается по пологому травянистому отрогу Сарыдага к перевалу Халахуркац. Другая, менее заметная, тропка продолжает подъем к верховьям Самура. Пройдя характерное сужение его долины, она через 2 км достигает пастушьего коша в развилке рек Большой Гутон и Самур.

Постепенно поднимаясь, тропа на высоте 2410 м исчезает близ впадения справа Малого Гутона, но затем ее можно увидеть вверху, на травянистых склонах ГКХ. От “стрелки” Малый Гутон — Самур долина сужается и принимает характер ущелья. Здесь уже меньше травянистых и больше осыпных склонов, в проемах боковых ущелий мелькают пятна снега. Выше по ущелью, на изгибе реки, в Самур впадает последний крупный правый приток. Его воды рождены ледничком у северного склона горы Гутон. Но маршрут на перевал Аиксим минует ледники как на подъеме, так и на спуске.

В 3,5 км за устьем Малого Гутона появляется высокая скально-осыпная преграда — хребет Таклик. В котловине перед перевалом хорошо видны две глубокие седловины; и купол вершины 3408 м между ними. Буйный прежде Самур ручейком поворачивает на запад, к горе Аиксим (3636 м). Там из крупного снежника на высоте 2880 м и начинается эта вторая по величине река Дагестана. Перевал Аиксим (3336 м, 1А), несмотря на большую высоту, относительно прост для прохождения. К нему ведут обширные осыпи с редкими пятнами снега. Скальные выходы прослеживаются в направлении вершин 3408 м и Аиксим. На “стрелке” Самура и его первого левого притока (2770 м) в котловине ость ровные площадки. Можно заночевать и выше по склону, но там придется выравнивать ледорубом склон. Седловину правее (севернее) вершины 3408 м принято считать перевалом Аиксим. Поднимаются к ней по разрушенной (25—30°) скальной стенке, выше которой крутой снежник уходит верхним краем к узловой вершине (3594 м). По снежнику (до 35°) и осыпному склону подъем на перевал.

Вид с перевала ограничен. Впереди видны зарождающийся Бсдзеб и в дымке долина Джурмута. При взгляде в сторону пройденного пути, за частоколом отрогов, виден Самур. Чуть поодаль из-за гребня вершины 3408 выглядывает гора Анксим, а с севера над перевалом нависает пологогребневая невзрачная узловая вершина 3594 м, от которой отходит один из длиннейших хребтов Дагестана — Нукатльскин. На узловую вершину можно взойти, однако необходима разведка пути спуска. Перевал Аикснм чаще посещался туристами траверсом хребта от перевала Халахуркац к Гутону или наоборот. Первое известное прохождение перевала с востока на запад совершила в 1978 г. группа из Краматорска (рук. А. Варейкис).

Спуск с перевала Аиксим на запад несколько круче. Выходы скал, прорезаемых осыпными кулуарами, имеют крутизну до 35—40°, но их можно пройти используя поперечные полки. Постепенно слева образуется подобие ложбины, где, причудливо извиваясь, лежит ленточный снег. По снегу (если он твердый), а лучше по отлогому гребню остаточной морены, идущей правее ленты снега, сойти к слиянию двух ручьев. Дальше, продолжая движение правым берегом ручья, спуститься к месту его впадения в Бедзеб. Отсюда вверх по Бедзебу виден Гутонский ледник, свисающий с вершины Гутона.

При дальнейшем спуске правый берег реки следует предпочесть левому. Долина полого спускается на запад, много площадок, богатые альпийские пастбища. С 2800 м и до первых кошен в долине Бсдзеб;!, т. с. на 2 км спуска, потеря высоты составляет всего 270 м. От нижнего коша, что у самой реки, к перевалам Нукатльского хребта — Дненронетровцев (1Б) и Бедзеб (1А) — уходят две тропы. А тропы вниз нет, за исключением траверсирующей склон отрога — водораздела Бедзеба и Чинчлаба. Бедзеб же зарывается в глубокое, труднопроходимое ущелье, почти каньон.

Тропа, нигде не повышаясь, ведет по прекрасным лугам, с нее отличные виды на вершины Нукатля и его отрога — хребта Кахиб. Хорошо просматриваются маршруты на перевалы Днепропетровцев и Бедзеб. Достигнув гребня отрога на уровне 2550 м, тропа круто ныряет к реке Чинчлаб. Здесь, на южном склоне, травяной покров ниже и осыпей побольше. У реки кош и хорошие площадки. По правому берегу Чннчлаба, пробившего в сдвинутых скальных отрогах узкий проход, спуск до стыка ущелий Бедзеба и Чинчлаба.

После переправы через чистый Бедзеб спуск по террасам правого берега к слиянию Бедзеба с Чннчлабом. Далее река получает название Джурмут. Впадение в нес на высоте 2089 м слева притока — Тахлутора делает Джурмут серьезным препятствием для переправ. Ниже попадаются летние сараи, на склонах редкие посевы ржи и картофеля. Чаще встречаются местные жители. Гребень хребта Кахиб до самого конца скрывает селения, пока тропа не обогнет хребет и за рекой Нехтильор не появится живописно разбросанный по склону аул Камилух.

Маршрут на этом закончен. Путь к дороге и аэродрому в райцентре Тлярата описан в маршруте 1.

14. Сложнейшими перевалами Дагестана (5-я категория сложности)

Самый сложный горный маршрут начинается на высоте 1200 м в ауле Эчеда. Аул расположен на большой террасе, обрывающейся уступом к Андийскому Койсу. С террасы уходит вверх тропа. Она траверсирует склоны и пологие гребни хребта Омар, затем круто поднимается к аулу Снльди (1735 м). Ниже Эчеды вдоль Андийского Койсу и реки Гакко проходит щебеночная автодорога, пробитая до аула Сильди и дошедшая в 1986 г. почти до аула Гакко. В дождливую погоду лучше идти понизу. От ущелья Койсу дорога поворачивает в лесистое ущелье Гакко. Высокогорный Сильди можно обойти понизу. Далее дорога переходит на правый берег и по рощицам берез и альпийским лугам поднимается к аулу Гакко (рис. 17). Переход через реку — на левый берег, где на южном прогреваемом склоне разбросаны сакли аула Гакко (1715 м).

17. Маршруты по Снеговому хребту

От аула вправо-вверх уходит тропа; она поднимается к кошу и развалинам хутора, огибает каньон на реке Гаккодатлар и спускается к месту впадения справа притока — Шани. Здесь тропа раздваивается: одна ветвь уходит к перевалу Гакко, а другая — к перевалу Ягодак. Перейдя на левый берег Шани, обогнуть по тропе восточные отроги горы Гакко-Шанибетер. Правобережный склон крут и скалист, левый же террасирован, хорошо освещен и весной менее заснежен. Поднявшись к месту, где истоки безымянной реки веером рассыпаются на запад, север и восток, сойти с тропы и идти влево, по правому (орографически) истоку. С огромной продольной долины, вытянувшейся вдоль Снегового хребта, в окружающих гребнях хорошо заметны три седловины перевалов (с запада на восток): Шани — в отроге Гакко-Шанибетера; Хулан — между узловой точкой 3556 м и горой Хуландой (3377 м); Гакко — западнее вершины 3129 м.

Свернув на запад и следуя левым берегом ручья, идти круто вверх в сторону перевала Шани, хорошо заметного впереди по курсу. На осыпных холмах у подножия перевала изменить направление и начать подъем вправо-вверх. Утомляющее движение по твердым подвижным осыпям облегчают небольшие снежники. Выше их — скалы средней трудности, по которым подняться на острое скальное лезвие перевала Хулан (3290 м, 1Б).

Перевал зажат скальными гребнями вершины Хуландой (с севера) и взлетом к узловому плечу, от плеча на юг отходит хребет Гакко-Шанибетер. Видимость с перевала ограничена. На северо-западе виден стекающий к ущелью Хуландой ручей, на востоке—только что пройденная долина. На заднем плане выше всех поднимается скальная головка горы Заинкорт (3309 м). Впервые перевал Хулан с запада на восток прошла в 1955 г. группа Б. Шаскольского из Москвы.

С перевала спуск в широкую северную котловину вдоль снежника по крутым скалам вправо по ходу, затем к правому склону ущелья. Ручеек, рожденный в снегах горы Амет-хан-Султан Северный, круто падает в ущелье и несется к реке Хуландой. Правым берегом перевального ручья выйти к травянистым площадкам, у подножия которых ручей впадает в реку Хали. Обогнув северный отрог Амет-хан-Султана по ущелью Хали, подняться по правому берегу реки. Чем выше, тем уже ущелье. Отроги вершин Ортлобек и Амет-хан-Султан сдавливают реку. После 400-метрового почти каньонообразного ущелья открывается вид на замкнутый цирк и гребень Снегового хребта. Перейдя на левый берег реки, дойти по крутым осыпям до ледяного вала ледника Восточный Диклос (3280 м), откуда и начинается Хали.

С ледника открывается вид на скальные стены Амет-хан-Султана и Хорика в восточном углу ледника. Между этими вершинами узкая крутая перемычка высотой 3812 м. Не путать ее с широкой седловиной перевала Хорик к западу от одноименной вершины. По леднику подниматься в обход трещин и постепенно уходить влево, к подножию стен. Ледник крут (30—35°), но позволяет маневрировать на всем своем протяжении (1,5 км). Ближе к перевалу крутизна достигает 45°, и преодоление последнего взлета становится самым сложным препятствием на подъеме. Подгорную трещину в 80 м от перевала надо пройти по снежному мосту. Их перед перевалом несколько. Снежный склон выше трещины при выходе к гребню Снегового хребта как бы нависает над перевалом 6—8-метровым обрывом. По нему сойти на перевал Хорик (3683 м, 2А).

На перевале можно вырубить площадки. На запад от перевала тянется длинный заледенелый гребень, над ним поднимаются два скальных зуба горы Ортлобек (3937 м). Над крутым поворотом Снегового хребта к северу, над сланцевыми скальными стенами, встают вершины Хорик (3846 м), Амет-хан-Султан Главный (3903 м) и Северный (3882 м). Картина совершенно не похожая на участок Снегового хребта в районе перевалов Хулан, Гакко и Ягодак, где к концу лета не встретишь снега. На юге, за долиной Гакко, тянется пологосклонный хребет Гаку, а вдали за ним — ледники и вершины Богосского хребта. Перевал впервые пройден в 1971 г. с севера на юг экспедицией ЦСТЭ (рук. К. Ахмедханов).

Спуск с перевала на юг проще, хотя до снежников на дне кара путь идет по крутому (до 55°) скально-осыпному склону. По снежнику (350 м) вниз к редким выходам заглаженных скал. Над восточным бортом кара нависают скальные стены горы Хорик (возможен камнепад!). По крутым скалам и шлейфам осыпей вниз к роднику, выбивающемуся на высоте 3272 м из-под груды камней. Менее чем через 1 км ручей зарывается в узкое ущелье, а после впадения слева ледникового истока становится более бурным и полноводным. Близ слияния двух истоков реки Хорик подняться на одноименный хребет влево по ходу. Спуск по гребню избавит от движения по воде, каскадам порогов и крутых (до 5—12 м) водопадов. С высоты 2800 м гребень сменяется крутым травянистым склоном. При сухой траве, когда обувь сильно скользит, спускаться надо зигзагами или сойти к реке и, имея твердую каменную опору под ногами, продолжать спуск. На высоте 2100 м, у тропы в долине Гакко, маршрут спуска заканчивается. Сброс высоты велик — свыше 1700 м. В долине имеется много полян.

По лугам и террасам левобережья Гакко чуть более 1 км до ручья, бегущего с перевала Дикло Восточный. Пройдя ручей и стартовав на перевал с высоты 2327 м, подниматься по травянистым склонам отрога. С гребня отрога сойти вправо по ходу к ручью, который на высоте 3450 м практически исчезает. С возвышений вдоль маршрута перевал смотрится в правом углу крутого ледово-скального кара. Подъем крут, особенно под ледником. По средней сложности скалам надо обойти язык ледника Диклос-3 слева по ходу. Выйдя на неявно выраженный ледораздел двух ледников, сойти на ледник Диклос-3 выше его крутых сбросов в долину ручья. По леднику (40°) идти к подножию скальной стенки (50—60 м). Трещин, кроме подгорных, па леднике нет. С ледника, не теряя высоты, теоретически можно перейти через южный раздвоенный отрог горы Ортлобек в цирк реки Хорик. Подъем по скальному склону крутизной 55—60° выводит на перевал Дикло Восточный (3780 м, 2Б).

С перевала открывается широкая панорама. На севере как на ладони ледники группы Диклоса, далекое ущелье Хуландоя, серия невысоких хребтов за ним. На юге, за долиной Гакко, встают скалистый хребет Буци-Баци и скально-травянистый Гаку. За ними чередуются рядами хребты Кириоти, Богосский, часть ГКХ. С востока над перевалом вздымается плечо горы Диклосмта Восточная. Впервые перевал Дикло Восточный открыт, разведан и частично пройден (с юга на гребень со спуском на север 100—150 м) в 1957 г. альпинистами из Дагестана (рук. А. Гаджиев). Первопрохождение перевала совершено в 1984 г. с севера на юг группой из Москвы (рук. Е. Титкова). Чуть выше перевала, у подножия Ортлобека, имеются выложенные площадки.

18. Массив Диклосита резко вздымается над перевалом Дикло Восточный. Вид с гребня Снегового хребта. Фото автора

Прямой спуск на почти 3-километровый ледник Диклос нежелателен из-за широкого бергшрунда прямо под перевалом. Уйдя на 40—50 м выше в сторону скального Ортлобека, надо сойти к бергшрунду и осторожно преодолеть его. По склону 30° спуск в направлении острой вершины Диклосмта Северная (3874 м). Слева по ходу остается небольшой ледопад, трещины надо обойти или, при ширине до 1,5 м, преодолеть прыжком. Огромное разорванное ледяное поле одновременно с увеличением уклона сужается до 250—300 м. Эту “горловину” создают два поперечных скальных отрога: правый — с вершины 3740 м и левый — с Диклосмты Северной. Ледопад выглядит труднопроходимым: ледовые блоки готовы вот-вот рухнуть. Разрывы в ледяном теле глубоки, да и ширина их 3—4 м. Диклосский ледопад своей структурой, крутизной и сложностью напоминает ледопады Кундюм-Мижирги в Безенгийском районе на Центральном Кавказе.

Заход в ледопад осуществляется по центру ледника. Далее, огибая сбросы-ступени или налаживая с них спуски, надо сохранять осевое движение, ибо крутизна и сбросы краев ледопада превышают крутизну посередине ледника. Ниже ледопада ледник Диклос делает некрутой поворот к западу. Отсюда нужно уходить влево, в обширный ледово-снежиый “карман”, под прикрытие скал и осыпей северного отрога Диклосмты. Нижний ледопад, несмотря на внушительный вид, можно обойти по крутому левому борту. Ледопад обрывается на высоте 2960 м. В правом (орографически) “кармане”, ниже крутых бараньих лбов, небольшой участок возрожденного льда. Обойдя слева ледопад и выйдя на бараньи лбы, продолжать спуск к глубокой заснеженной лощине, идущей параллельно леднику. По снежнику двигаться круто вниз (40°), к конечной морене и далее к осыпному склону. На конечной морене есть площадки. В долину Харгабе можно попасть и минуя длинный обходной маршрут по реке Хуландой, но этот вариант (от конечной морены ледника Диклос подняться на перевал 3400 м в северном отроге Диклосмты между вершинами Диклосмта Северная и 3573 м) требует проверки; спуск к Харгабе, крутой и протяженный, изучен слабо.

Через 1,5 км спуска по круто падающей на север долине пересечь реку и по правобережному простому склону подняться на северный отрог горы Ортлобек. Здесь на высоте 2500 м перед горой Халилам (2795 м) есть широкая седловина с площадками. Первопроходцы назвали этот перевал “Предварительным”. Изменение маршрута спуска вызвано тем, что в низовьях река течет в узком высокостенном каньоне, не позволяющем выбрать оптимальный путь даже по боковым склонам. Восточный склон отрога травянист, но он круче западного. По альпийским лугам через заросли рододендронов спуск к реке Хали. Ниже по ущелью, где справа Хали принимает ручей из-под перевала Хулан, кольцевой участок маршрута ненадолго смыкается. Относительно пологий траверс склона правого берега Хали приводит по редколесью к мутному Хуландою. Перейдя маловодный поток Хуландоя, подняться к транзитной тропе, ведущей из аула Хулапдой к перевалу Гакко.

Тропа тянется по склонам хребта Сусулкорт, то поднимаясь высоко вверх, то сбегая к узкой пойме реки. Там, где слева в Хуландойское ущелье круто падает ущелье Дикло, в проеме можно увидеть ледник Диклос и вершины Диклосмта Северную и Восточную. Перевал Дикло Восточный спрятан за вздутием верхнего ледопада. Ниже по тропе появляются развалины каменных домов. Ущелье расширяется до размеров долины. Впереди высится гора Чсрчихи (3156 м). Вправо на хребет уходят тропки. Через 4 км от устья реки Дикло тропа вбегает в аул Хуландой, стоящий на террасе у слияния Хуландоя с Харгабе.

Спустившись вниз, перейти реку Хуландой по мосту и правым пологим берегом Харгабе начать подъем к перевалу Дикло Западный. Высота места впадения Харгабе в Хуландой — 1720 м. Вскоре вновь по мосту перейти на левый берег, где па пологих склонах гор участки сенокоса, временные постройки. Тропа идет и правым берегом. Встречные ручьи и речки многоводны, но легкопроходимы, однако левые притоки более многоводны, поскольку зона их питания — ледники и снега вершин Доносмты Северной (4132 м) и 3961 м. Первый (снизу) правый приток, сбегающий с ледников Диклос-2 и № 118в (по каталогу Подозерского) на северном склоне Диклосмты Центральной, — довольно серьезное препятствие. Выше долина Харгабе сужается. Теперь на правом берегу нет троп, а еле приметная тропка переметнулась на левый берег перед речкой, вытекающей из-под Диклосмты.

На высоте 2402 м Харгабе принимает еще один правый приток — последний с массива Диклосмты. Переправившись через Харгабе, выйти на правый берег притока и по нему начать подъем. Крутизна падения воды большая (на 2 км длины этой реки разница истока и устья составляет 503 м). Скалистые крутые берега тяжелы для прохождения, требуют внимания и осторожности. Река исчезает внезапно под засыпанным камнями ледником Западный Диклос на высоте 2905 м. При восхождении на сложный перевал Дикло Западный туристы столкнутся с переметным ледником. Нижняя его часть — каровый ледник 0,7 км, а верхняя — висячий (в продольном измерении всего 0,3 км, а в поперечном — 0,6 км).

Западный Диклос — самый крайний северо-западный район оледенения Диклосмты (рис. 19). Ночевку можно организовать близ ледника.

Нижняя часть ледника сильно разорвана. После прохождения моренного чехла уйти влево по ходу под скалы северо-западного отрога вершины Диклосмта Западная, но через 150 м резко повернуть вправо, к центру ледника. Крутой подъем (40°) по оси ледника вверх. По левую руку останется ледопад. Преодолев поперечную трещину, выйти на участок льда выше ледопада. Отсюда открывается вид на 300-метровую скальную стену и 100-метровый ледовый скол верхней части ледника, нависающий над стеной. Прохождение этих природных феноменов — ключ к перевалу.

По крутому льду обойти влево по ходу большой конус сброшенных со стены скальных пород и подойти к широкому бергшрунду. Выше в стене 40-метровый снежный кулуар, по которому и следует начать восхождение. С вершины кулуара уйти несколько правее по скальной полке. Ни в коем случае не выходить на середину стены, где велика вероятность ледовой лавины. Скальная стена имеет на всем подъеме почти постоянную крутизну (55—70°). Редкие полочки шириной до 30 см, крупные каменные блоки, неявно выраженные кулуары с тупыми углами — таков рельеф стены, по которой предстоит подняться к левому (по ходу) крылу ледника. Двигаться вверх нужно только в коридоре шириной 20—30 м Уход влево, под возможный камнепад с отрога, как и вправо, в зону ледопада, крайне нежелателен.

19. Массив Диклосмта и перевал Дикло Западный с севера

В верхней части стены есть полочки, откуда можно войти в трещину левого крыла ледника. Высота ледопада в этом месте 25—30 м. По узкому лабиринту трещин а затем по более безопасной ледовой стене подняться на ледник с высотой кромки 3550 м. Отсюда уже видна глубокая седловина перед перевалом. Верх ледника Западный Диклос имеет форму подковы, восточная часть которой круто уходит к вершине Диклосмта Западная, а северная стекает прямо с перевала Дикло Западный. Восточное крыло, огибая скальный контрфорс, соединяется с северным, образуя мощный ледопад. Обойдя ледник справа-вверх, около 200 м следует идти вдоль ледника над его обрывом. Когда впереди на гребне появится острый скальный жандарм, резко повернуть влево и двигаться по закрытому леднику к широкой, хорошо видимой седловине. Крутизна склона до 30°. Протяженную подгорную трещину преодолевают левее жандарма по одному из двух снежных мостов. Только с верхней кромки бергшрунда можно увидеть перевал Дикло Западный (3725 м, 3А). Выход на перевал по некрутому снежному склону. Подъем от реки до перевала занимает весь световой день.

Перевал Дикло Западный, самый сложный на Снеговом хребте, покорен в 1984 г. группой из Москвы (рук. Е. Титкова), прошедшей его “от реки до реки”, с юга на север. А впервые он разведан, назван и частично пройден (спуск на юг) в 1971 г. группой ЦСТЭ (рук. К. Ахмедханов).

В перевале стыкуются два крупнейших хребта Восточного Кавказа — Пирикительский и Снеговой. К вершине Диклосмта Западная (4240 м) от перевала круто взлетает скальный гребень, а к западу поднимается более пологий (но со стенками), достигающий высоты 3941 м в Харгабе — первой с востока вершине Пирикительского хребта. На севере глубокий провал ущелья Харгабе, над верховьями которого доминируют вершины массива Доносмта (Главная — 4174 м и Северная — 4132 м). Правее Доносмты ледово-снежная седловина перевала 40-летия Победы (3А). На юге, за большим ледником Черо, почти до устья видна долина Черо, которую с запада сопровождает хребет Галаванас, а с востока — хребет Буци-Баци со скальными пиками Нислия, Черо и Буци Узловая (см. рис. 17). На северной стороне перевала есть площадка, где можно встать на ночлег.

Спуск с перевала Дикло Западный по крутому (до 50°) снежнику. Забирая влево, выйти на ледник Черо (2 км) ниже мощного ледопада. На леднике много закрытых и открытых трещин, необходима осторожность. Ниже ледник Черо раздваивается, причем в месте раздвоения на обеих ветвях ледопады. Обойдя первый на маршруте ледопад поверху, круто спуститься к месту стыка льда и скального отрога, делящего ледник на две части. На стыке глубокая (12—15 м) трещина. Преодолев ее, выйти на скалы; по ним крутой (45°) спуск до осыпных склонов ниже языка ледника (3080 м). Сойдя с осыпного гребня в снежную ложбину, продолжать спуск до появления из-под снега ручья — истока реки Черосикалн.

Есть и иной, не пройденный пока вариант спуска: от перевала крутым снежным склоном вправо-вниз. Обойдя поверху сланцевые сбросы, спуститься по широкому ледовому кулуару на нижнюю часть ледника Черо. Далее по леднику и очень крутым бараньим лбам выйти вдоль водопадистого ручья к подножию скал. По камням сойти к месту слияния трех ручьев. Вдоль самого правого из них спускались первопроходцы.

Спустившись на дно котловины, куда стекаются все истоки Черосцкали, перейти единый уже поток реки на правый берег. Здесь есть трава, много площадок. Пройдя по долине Черо не более 1 км, можно встретить тропу. По полого спускающемуся берегу дойти до места, где она переходит на левый берег. В 150 м ниже переправы Черосцкали принимает небольшой приток, рожденный снежниками перевала Буци-Баци Южного и горы Буци Узловая. К этой же террасе спускаются (или начинают отсюда подъем) туристы, идущие через перевал Буци-Баци Южный (2А).

Путь от террасы по левому берегу Черосцкали до реки, протекающей у аула Амайтлях, — переход из зоны действия Снегового хребта в зону действия Богосского, описан в маршрутах 10 (до реки Митлуда) и 5 (вверх по Митлуде).

При движении по Митлуде снизу аул Амайтлях не виден. Он спрятан за юго-западным отрогом горы Чирир высоко в боковой долине реки Зуби. От Шауринской тропы можно подняться к аулу круто вверх по лесистому отрогу или перейдя красивый водопад на Зуби по пологой тропе, начинающейся прямо от моста через каньон Митлуды. Вверх от Амайтляха тропы бегут по берегам реки и по склонам окружающих гор. К перевалу Чирир в глубине 9-километровой долины Зуби лучше идти правым берегом, где и находится аул. Первые километры от отметки 2000 м тропа, чередуя подъемы и короткие спуски, нигде далеко не уходит от реки. Если правый берег, имея южную экспозицию, в основном травянистый, то левый до высот 1700—1800 м покрыт сосновым лесом. С левого берега в Зуби впадают ручьи и речки, одна из них стекает с хребта Хема. Со “стрелки” этой речки и Зуби виден ровный гребень хребта с небольшим понижением, через которое горцы из Амайтляха ходят в ущелье Кеме и по нему в аулы Хварши и Хонох.

Выше впадения левого притока долина Зуби сужается, но характер подъема тот же. В этой, верхней, зоне долины много пастбищ. Последние травянистые площадки находятся на высоте 2315 м, в непосредственной близости от перевала. Седловина перевала Чирир видна впереди высоко на гребне. Его “крылья” круто взлетают к вершинам Чирир и Зуби. Крутой подъем по каменисто-глинистому склону выводит в замкнутый кар. Здесь некогда был ледник, остатки которого в виде разрушенной конечной морены встают впереди. Слева с остроконечного Чирира (3733 м) спускается длинный снежник, откуда вытекает ручей. Большое пятно снега лежит у подножия крутого взлета к перевалу.

Поднявшись на морену (40°), уйти по ней вправо в обход скальных обнажений. По крутой, засыпанной щебнем полке выйти на снежник. По плотному снегу крутизной 45° идти влево-вверх в направлении контрфорса слева от перевала. У подножия скальных сбросов перевала Чирир легко заметить ряд наклонных полочек и соединяющих их крутых кулуаров. Крутизна последнего, скального, участка 45—55°. По полкам и 10-метровому кулуару вверх и у самого гребня уход вправо на перевал Чирир (3351 м, 2А). Перевал пройден только один раз, в 1986 г., нальчикскими туристами. Перевалы хребта Хема еще ждут своих первопроходцев. Па перевале возможен ночлег.

С перевала Чирир видны долина Хваршинки и конечный участок хребта Кад. На склоне Када можно различить серые сакли аула Квантлада. К востоку от перевала гребень поднимается к вершине Зуби (3668 м), а на запад круто взлетает к горе Чирир, одной из высочайших на хребте. При взгляде на юг можно увидеть далекие бесснежные вершины ГКХ.

Северный склон перевала более крут и заснежен, чем южный. С седловины уходит вниз скальный обрыв, справа его сопровождает острый крутой контрфорс. Надо пройти по гребню в сторону горы Зуби не более 100 м и начать спуск правее контрфорса по скалам средней трудности (80 м, 50°). У подножия скал круто спускается 220-метровое фирновое поле. Сойдя на фирн, следует преодолеть небольшой бергшруид и круто спуститься к правобережной морене. Ниже весь скальный цирк перегораживают огромные осыпные моренные холмы, лавируя среди которых выйти к скальной площадке. Спуск с нее по кулуару приводит к ручью, текущему из-под моренных холмов. На высоте около 2500 м появляется первая трава.

Река Годжакулах каскадом порогов сбегает вниз и исчезает в первых зарослях. Достигнув низкорослых еще березок, переправиться на правый берег и по нему войти в лес. На крутых склонах и отрогах, спускающихся ко дну ущелья, растут сосны и березы. Через 0,5 км движения по крутым откосам, а то и прямо по воде подняться на левобережный, более пологий склон. Уже видна внизу долина Хваршинки, но путь к ней не прост. По лесу, используя мелкие тропки, выйти на пологий отрог, спуститься по нему к нижней границе леса, в урочище Годжакулах, и по травянистому склону сойти к береговому уступу Хваршинки па дорогу по долине реки. Здесь, на высоте 1450 м, заканчивается короткий, но с большим перепадом высот (свыше 1900 м) спуск с перевала.

Путь вверх по Хваршинке до ледопада ледника Осука описан в маршруте 10, а переход через перевал Зигитли (2Б) и подъем по Киле до ГМС “Сулак” — в маршруте 11. В том же маршруте описан подъем от метеостанции к левобережному борту ледника Северо-восточный Аддала, совпадающий при восхождениях на перевалы Аддала и Тунсада.

Как и при подъеме на перевал Аддала, следует сойти с отрога горы Аддала Восточная па ледник Северо-восточный Аддала и, пересекая его поперек, обойти снизу ледопад (см. рис. 11 и 13). На траверсе северного контрфорса горы Тунсада пути восхождений на перевалы Аддала и Тунсада расходятся. Происходит это на высоте около 3400 м. Впереди и левее контрфорса из района невидимого перевала Тунсада па ледник сходит огромный ледопад, образованный скальными стенами вершин Ижена (восточнее ледопада) и Тунсада (западнее). Ледопад представляет собой концевую часть восточной ветви ледника Северо-восточный Аддала, стекающей с гребня Богоса. Ижена-Тунсадинский ледопад—самый высокий, крутой и неприступный из богатого ледопадами ледника.

На стыке ледовых отвесов с крутыми скалами контрфорса есть впадина типа ледового кулуара. От основания ледопада надо уйти вправо, на ледово-снежный конус выноса. По нему (65 м, 45°) выйти к горловине кулуара. Возможные камнепады можно переждать в боковых трещинах ледопада. По кулуару вверх (120 м, 60°) с выходом на наклонную часть ледового откола. Здесь отойти от скал на 40—50 м и вторую 50-метровую ледовую стену проходить в лоб, используя весь арсенал ледового инвентаря. Крутизна стены 60—70°. Именно в этом месте ледник перехвачен стенами и контрфорсами двух вершин. Ширина ледопада поверху всего 150 м, хотя выше ледник расширяется до 370 м, а ниже до 880 м.

От верхней кромки сложнейшего из ледопадов Богоса, с высоты 3650 м, к перевалу уходит крутой ледовый склон, разорванный в трех местах ледопадами поменьше. Здесь масса скрытых и открытых трещин, обойти которые порой невозможно. Линия подъема — приблизительно по центру ледника, ибо все ледопады приурочены к сбросам рельефа на склоне Ижены или Тунсады. От выхода на верх первого ледопада уйти влево по ходу наискосок с постепенным обходом ледопада у горы Тунсада. Ледник имеет среднюю крутизну 35— 40°. После обхода траверсировать ледяной склон вправо-вверх, избегая попадания в зону срыва ледовых глыб с верхнего ледопада.

Между ледопадами тянется глубокая трещина, рассекающая ледник на две неравные части: нижнюю (350 м) и верхнюю, перевальную (200 м). После преодоления этого участка трещины крутизна склона уменьшается, хотя поперечные локальные сбросы встречаются до самой седловины. Постепенно ледник без всяких бергшрундов плавно наваливается на широкую седловину перевала Тунсада (3894 м, 3А), которая прижата к крутому гребню горы Тунсада (4013 м). От седловины обледенелый гребень Богоса вначале имеет восточное направление, а затем дугой сворачивает на север, к горе Ижена (4025 м).

С перевала мало что видно в северном направлении, по к югу обзор широк. В длинном хребте Тлим доминируют вершины Тлим-Капусли и Ободсон. Глубокое ущелье Тунсады плавно сворачивает вдали и исчезает в отрогах хребта Ижена. Будто рядом впадина перевала Семилда и одноименная вершина. Ниже по хребту видны перевал и вершина Чалда. С перевала Тунсада в Туисадинское ущелье сползает ледник Сааратль. Перевал впервые пройден с юга на север в 1982 г. москвичами (рук. Е. Цветков). На перевале возможен ночлег.

20. Ледовые блоки ледопада перевала Тунсада. Фото автора

Первые метры спуска с перевала по скально-осыпному склону к жандарму в гребне отрога. Справа по ходу с седловины свисает мощный снежный карниз, грозящий рухнуть на ледник Сааратль. Минуя ледник, двигаться по скалам отрога (70 м, 45°) с выходом к крутому (до 50°) узкому кулуару. Кулуар упирается в снежник, под которым линзы льда. Со снежника спуск на моренный чехол ледника. По пологой части ледника Сааратль вниз. Чтобы не попасть в троговую долину ручья, не доходя до засыпанного языка ледника, уйти влево по ходу на крутые склоны отрога. По отрогу спуск к озеру Чалда (2952 м), откуда уже по тропе можно сойти в ущелье Тунсады. У озера площадки. С перевала Тунсада можно спуститься еще двумя путями: прямо вниз к леднику Сааратль (длина 0,8 км) и восточное — по огромному кару, по скалам, снежникам и осыпям прямо к озеру. Однако эти варианты требуют проверки.

Спуск по тропе к аулу Суэтль описан в маршруте 5, а дальнейший путь по Черахскому ущелью — в маршруте 2.

ПЕШЕХОДНЫЕ МАРШРУТЫ

15. По нагорьям и плато Дагестана (1-я категория сложности)

Маршрут Эрпели — Гуниб неоднократно пройден группами, из многих районов страны. Он дает возможность познакомиться с Дагестаном, его природой, бытом горцев, богатой историей республики. С этого маршрута практически началось массовое освоение гор Дагестана туристами.

От большого кумыкского аула Эрпели по широколиственному лесу подъем к подошве Гимринского хребта. Речка Эрпелиозень (она же главный исток Шураозени), по правому берегу которой проходит подъем, постепенно удаляется от тропы на запад. Выше леса — альпийские луга и открывшиеся виды на Чиркейское водохранилище и приморские хребты. Чем ближе к гребню Гимринского хребта, тем круче склон. Тропа следует в основном по широкому отрогу, который выводит к седловине Гимринского перевала (1920 м, н/к).

21. Гимринский хребет на пути к одноименному перевалу. Фото автора

Разительны в своем контрасте северный и южный склоны хребта. Если северный склон сравнительно не крут, то южный обрывается почти отвесной известняковой стеной к долине Аварского Койсу.

Виды с перевала или с соседней вершины Бельбуган (1986 м) незабываемы: на юге — застывшее море хребтов, гребней, вершин, глубоких речных провалов, на западе — грандиозные обрывы хребта Салатау к реке Сулак, образующие Главный Сулакский каньон, на севере — предгорья, передовые хребты, строения Буйнакска.

Траверс склона влево-вниз белых известняковых стен Гимринского хребта приводит к перевалу Рихуни (1548м, н/к) в отроге, через который можно попасть из Гимринского ущелья в ущелье реки Ирганай, текущей вдоль обрывов Гимринского хребта. Здесь есть родник, лес, возможность посидеть у костра. Вначале лесом, а затем отдельными рощицами спуск вдоль сухого русла Гимринки в окруженный садами аул Гимры — родину Шамиля. Ныне Гимры стал портовым аулом: сюда по Аварскому Койсу доходят воды Чиркейского водохранилища.

Описанный ранее в журнале “Турист” (№ 5 за 1971 г.) участок маршрута от Гимр до Унцукуля через исток Сулака, аул Ашильта и перевал Бетль сегодня невозможен из-за высокого подпора водохранилища. Путь в селение Унцукуль идет по автодороге берегом Аварского Койсу. От реки круто вверх с бесчисленными поворотами, мимо глинистых, удивительных по форме останцев. Унцукуль, лежащий на высотах от 700 до 1000 м, — большое многоплановое селение, райцентр. Здесь сосредоточено производство инкрустированных по дереву художественных изделий (трости, пепельницы, подносы, кубки, чаши). Выше Унцукуля по направлению к перевалу Бетль расположен аэродром, откуда можно улететь в Махачкалу.

Из Унцукуля, через сады и виноградники урочища Эрут, вначале по дороге, а затем тропой, нужно взойти на крутой склон, за которым прячется аул Харачи. Путь идет по сосновому лесу, наполненному ароматом хвои. Из Харачи одна тропа уходит через небольшой перевал к аулу Балахани, а другая поднимается на Аракмеэрское плато. Травянистые склоны выше Харачи круто спускаются на восток и юг в лесистую долину речки Балаханляр. Тропа огибает обрывы с запада и круто восходит к северной кромке плато. До высоты 2000 м в северном склоне много продольных балок, скальных обнажений, крутых взлетов, затрудняющих выбор пути. На подступах к плато тропа теряется, да в ней и нет особой необходимости.

За последним взлетом открывается мир высокогорного плато. За ровными линиями плоскогорья вырастает волнистый гребень хребта Аракмеэр с одноименной вершиной (2355 м) в юго-восточном углу. По сравнению с жаркими Гимрами и Унцукулем на плато прохладно, небо зачастую закрыто облаками. Подъем на хребет короток, но крут. Седловина перевала просматривается издали в 1 км к западу от горы Аракмеэр. К ней ведет крутая скалистая лощина. Обойдя се слева по ходу, по легким скалам следует подняться к перевалу Аракский (2255 м, н/к), откуда открывается вид на Хунзахское плато, на реки и речки, текущие поперек дальнейшего пути, на большую дугу, которую делает Аварское Койсу, огибая плоскогорья Внутреннего Дагестана. Отлично виден и Гимринский хребет.

Спуск по скальным обнажениям (до 35°) вправо по ходу. Ниже попадаются заброшенные строения и небольшой покинутый аул. Крутой спуск заканчивается у каменистого дна реки Цечетлар. Ее белое мергелистое русло имеет свойство то впитывать в себя воду, то выпускать ее на поверхность. Вниз по исчезающей в камнях реке подойти к аулу Буцра, стоящему на правом берегу при впадении крупного правого притока. От аула тропой по садам и небольшому лесу подняться к острому скалистому гребню короткого хребта Ичгох. Через гребень пробит проход. Пологий спуск с гребня ведет к пересыхающей реке Алатляр, вдоль которой можно выйти па автодорогу.

От реки Алатляр подъем на Хунзахское плато. По дороге с десятком серпантинов можно попасть в первый населенный пункт на плато — аул Батлаич. Ровная дорога без особых подъемов приведет затем к аулу Араии с Хунзахской крепостью. Она построена царскими войсками в середине XIX в. для пресечения волнений горцев. Сейчас в крепости интернат. Совсем рядом на высоте 1600 м Хунзах — крупное селение, райцентр. Хунзах, старинный аул, как столица Аварского ханства был известен еще арабским историкам. С ним связаны и события борьбы горцев за независимость под руководством Шамиля.

С южного края Хунзаха открывается вид на водопад Тобот. Мощная струя воды вырывается из узкого скального пропила и падает единым 70-метровым потоком, который скрывается в глубоком (порой дна не видно) Цолотлинском каньоне. В суровые зимы от подножия водопада вырастает огромная ледяная колонна, полая внутри. Тобот — один из природных феноменов Дагестана. На дне каменистого каньона темнеют сады, есть и небольшие аулы.

Продолжается маршрут по дороге, тянущейся поверху вдоль Цолотлинского каньона на реке Тобот. Вскоре дорога приводит на край Хунзахского плато. С гребня легко рассмотреть головокружительный (800 м по вертикали) спуск в долину Аварского Койсу. Дорога пробита в скальном склоне. Спрямляя серпантины дороги, вниз сбегает хорошая тропа, которой и следует воспользоваться. Во время спуска впереди, за долиной Аварского Койсу, полосатая громада горы Тлимеэр — очередной цели маршрута. Название переводится с аварского как “седло-гора”. Западный край горы действительно образует седло — перевал.

Тропа и дорога выводят в сады аула Заиб. В 1,5 км ниже по Аварскому Койсу, на обоих берегах, раскинулся большой аул Голотль, куда и следует идти из Заиба. От Голотля крутой подъем к подножию Тлимеэра. Дорога змеится вдоль глинистых склонов, пересекает высохшие речки и глубокие овраги. Подъем велик не только километражем, но и перепадом высот: аул Гоготль расположен на высоте 760 м, а Гоготль—на высоте 1740 м. Перед входом в Гоготль хорошо просматриваются скалы и склоны Тлимеэра. Выше аула, в редком березовом леске, отличные площадки, откуда можно штурмовать вершину.

От площадок идти вдоль северного склона Тлимеэра, затем круто подняться к седловине между западными “крыльями” горы и ее основным массивом (2190 м). Далее обойти ступенчатое ребро горы и уже с юга начать восхождение к верхнему плато. Преодолев два крутых (45—50°) скальных пояса, выйти по полкам (перильная страховка) на верхнее плато горы. Края плато приподняты, и обзор замыкается только высокими травами, где изредка пасутся дикие козы. Кругом цветы, запах которых в безветрие очень силен. Во все стороны гора обрывается 300-метровыми отвесами. Высшая точка горы-плато (2456 м) отмечена тригонометрическим знаком. С вершины отчетливо видна скошенная трапеция Гуниба, до нее по прямой всего 9 км. Восхождение на Тлимеэр приравнивается к прохождению перевала 1А.

Спустившись по пути подъема в Гоготль, идти в сторону аула Гонода, отделенного от Гоготля невысоким отрогом Тлимеэра. Тропа пересекает отрог и спускается в обширные сады Гоноды. Аул прижался к южному склону Гагомеэра (1801 м) и с севера, с долины Аварского Койсу, не виден. От Гоноды щебеночной дорогой некрутой спуск 6 км к долине Аварского Койсу. Дорога пробита в скальном склоне, заросшем сосновым лесом. Сложность сооружения дороги вызывает чувство благодарности к дорожникам за их нелегкий самоотверженный труд.

После спуска на автодорогу, идущую вдоль реки, в селение Карадах можно дойти менее чем за час. Здесь интересно осмотреть теснину, в которой бьется Аварское Койсу. Ширина теснины поверху 10—15 м, длина около 90 м. От Карадаха по дороге, ведущей па Дарада-Мурадинский перевал, несложно подняться к ручыо, вытекающему из Карадахского ущелья. Обойдя искусственный водопад, двигаться вверх по речке. Стены ущелья сжимаются, наконец остается только узкая полоска неба над головой. Явление Карадахской щели (ее длина 470 м) уникально. Скальные гладкие стены порой сходятся до 3—4 м, имея высоту 150—170 м. Солнце редко заглядывает сюда, лишь шум речки нарушает тишину этого удивительного памятника природы.

На выходе из Карадахской щели родник. В зарослях кустарника легко отыскать маркированную тропу, зигзагами круто поднимающуюся к отвесным скалам Гуниба. Путь идет по светлому осиново-березовому лесу, и в лесной прохладе подъем кажется не трудным. Последние метры проходят по глинистому гребню, откуда есть сходы к подножию скал. При подъеме в скальных отвесах Гуниба видно отверстие тоннеля, куда и следует подойти. Тоннель невысокий, но, нагнувшись, можно пройти по нему около 40 м и выйти на Гунибское плато. Расположенный на высоте 2007 м перевал Калигег (н/к), он же тоннель, позволяет кратчайшим путем пройти из долины Аварского Койсу в долину Каракойсу через гору Гуниб. Над перевалом высится скальный пик Калигег (2085 м).

Напротив, за альпийскими лугами Верхнего Гуниба, высится Маяк (2354 м) — высшая точка платообразного нагорья. С перевала ведет отличная тропа-дорога. Она режет боковые отроги внешних взлетов скал и спускается к реке Гунибка. Здесь растут сосны, ниже — рощи реликтовой березы, охраняемой “Красной книгой” Дагестана. Маршрут заканчивается на турбазе “Орлиное гнездо”, разместившейся в Гунибской крепости. Гуниб — исторический и природный памятник республики. Здесь завершилась 25-летняя война народов Дагестана против царских войск, здесь был пленен предводитель горцев Шамиль. Гуниб — климатический курорт, ибо солнечных дней тут больше, чем на многих прославленных курортах страны. Такова концовка этого маршрута.

16. С Хзанора на Килу (1-я категория сложности)

Маршрут ведет по Богосу и его высоким отрогам. Из селения Бежта к верховьям Хзанора проложена грунтовая дорога. Первые километры пути проходят по сосновому лесу и лугам ровных террас. Постепенно впереди вырастает сланцевая стена хребта Мичитль, в котором находится Цунтннскнй перевал. Мичитль — локальное название начального участка Богосского хребта между вершинами Мечикала и Жамори.

С высоты 2040 м поднимаются по крутым серпантинам дороги на перевал. В отдельных местах можно спрямить слишком удлиненные зигзаги дороги. Набрав высоту, она идет на перевал не поперек хребта, а сбоку, поднявшись вдоль склона. Цунтинскнй перевал (2459м, н/к) — почти километровый ровный участок хребта. Дорога идет гребнем влево по ходу и затем по отрогу. Закладывая в лесистом склоне белые серпантины, она спускается к слиянию рек Иша и Мичитли. Маршрут спуска минует дорогу. От перевала вправо, в лес, уходит набитая тропа (ее начало надо искать). По густому лесу тропа ведет к верховьям Мичитли под склоны горы Джамбут, а перейдя реку, сечет травянистые склоны хребта Бешо. Постепенно тропа спускается к аулу Генух, прижатому к крутому склону в 200 м над рекой.

Спустившись от аула к пойме реки Кидеро, тропа сливается с грунтовой дорогой, покинутой на перевале. По правобережному борту долины Кидеро, на высотах до 100 м над рекой, дорога достигает большого аула Кидеро (1857 м). Склоны здесь покрыты сочной травой, в глубоких логах зеленеют полоски леса. Левый берег порос лесом — березой, осиной, рябиной, редко дубом. Из Кидеро уходит вверх несколько троп: через перевал Калах (2770 м, н/к) — в аул Кетури, а через Эльбокский (2360 м, н/к)—в дидойскис селения Эльбок, Хибиятль, Хупри и др.

Через 1,5 км движения от Кидеро по тропе — небольшой аул Зехидо, еще через 2 км — аул Гутох. Характер долины меняется. Хребты Калах с востока и Эльбокский с запада сдавливают реку, и она пробивает себе дорогу теперь уже в ущелье. Леса становится больше. Кстати, Цунтинский район, по которому проходит первая половина маршрута, наиболее лесистый в Дагестане. При длине реки Кидеро 20 км последние 9 км приходятся на ущелье Рехю, поражающее дикостью, безлюдностыо, первозданной красотой. Тропа вьется над рекой, пересекает речки и ручьи, а на выходе из ущелья сливается с тропой к Кодорскому перевалу на ГКХ. Вдоль глубокой чистой реки Митлуда тропа, обогнув северную оконечность хребта Бешо, достигает аула Шаури — бывшего административного центра Дидойского района.

Путь от Шаури через перевал Илянхеви (3186 м, 1А) в аул Хонох описан в маршруте 5, а прохождение по долине Хварши от Хоноха до впадения в Хваршинку реки Кеме — в маршруте 10.

На перевал Бецукаре поднимаются с поймы Хваршинки, с высоты 1518 м. Короткий взлет травянистого склона приводит к аулу Сантлада, откуда идет тропа на перевал. Она уходит круто вверх к небольшому хутору, резко набирая высоту (около 700 м по вертикали от Хваршинки). От хутора тропа поворачивает к верховьям реки Бецукаре и одновременно огибает короткий отрог хребта Кад. Склон подъема травянистый, без единого дерева. Контрастом выглядят леса, покрывающие хребет Хема по левобережью долины. Красиво смотрятся заснеженные вершины Саго (3663 м), Чирир (3733 м), Зуби (3668 м). Не дойдя до реки, тропа поворачивает на восток и круто поднимается в обширный осыпной цирк с редкими выходами скал. В верхней части склоны становятся положе. Перевал Бецукаре (2962 м, н/к) несколько левее пути подъема. Перед ним тропа из Сантлады сливается с тропой из аула Хварши и, свернув наискосок влево-вверх, выходит на гребень перевала Бецукаре.

Перевал пересекает хребет Кад между вершинами Хахалатлн (3084 м) и Кегхер (3609 м). С травянистой седловины видны долины Хваршинки и Килы, а вдали на северо-западе — заснеженный купол Диклосмты. Перевалом Бецукаре пользуются окрестные жители, чабаны и охотники, а из туристов его впервые прошли в 1980 г. две группы из Саратова в обоих направлениях.

Спускаясь на север, в долину Килы, тропа огибает вершинный купол Хахалатли и круто сбегает по широкому травянистому гребню до зоны леса (около 2400 м). В лесу спуск к ручью и вдоль него не более 350— 400 м, затем траверсом склона того же отрога Хахалатли на гребень. Здесь уже много троп, но основная выводит к сараям на поляне. Внизу за Килой видны сакли, дома, мечеть селения Тинди. Крутой спуск к мельнице на реке. Здесь нарзанный источник. Отсюда по дороге подъем в Тинди, где и заканчивается маршрут.

17. По перевалам Нукатля (1-я категория сложности)

Путь от аула Гилиб вверх по Тлейсеруху до аула ритляб описан в маршруте 7. От Ритляба (высота 2080 м) тропа спускается к реке Кабза и вскоре пересекает небольшой левый приток. Через 1 км некрутого подъема на высоте 2245 м в Кабзу впадает справа Бутнуб. В глубине его ущелья виден пик Хуналамнцер (3714 м). Туда же, на перевал Бутнуб, ведет хорошая тропа. После слияния рек ущелье Кабзы постепенно сужается, затем резко сворачивает на юго-запад. Перед впадением реки Коктляда тропа пересекает Кабзу по мостику, который часто сносит течением. За поворотом склоны окружающих гор резко придвигаются к реке, образовав длинный коридор. В конце коридора седловина перевала Тэхкал (1Б). Прижавшись к пойме, тропа вновь переходит на левый берег и по травянистоосып-ному склону уходит от реки вверх (рис. 22).

С высоты 2500 м тропа часто прерывается, а то и пропадает. Не доходя до небольшого, но глубокого лога, повернуть вправо-вверх к близкому уже гребню Нукатльского хребта. Крутой (до 45°) подъем на перевал минует скальные выходы, а затем по твердой осыпи, в которой кое-где сохраняются следы тропы, выводит на пологую часть склона у самого перевала Колоросолькал (3052 м, 1А). Сверху можно до деталей рассмотреть скальную трапецию Бутнушуера (3925 м), высшей точки Нукатля, с висячим каровым ледником Кабза на северном склоне горы.

Седловина перевала Колоросолькал, широкая, осыпная,— одна из самых низких в осевом хребте Нукатль. К северу, резко возвышаясь, поднимается гребень горы Кабза (3480 м), по склонам которой проходила последняя треть подъема на перевал. На северо-западе видна почти вся долина реки Колоросоль. На юге сверкают под солнцем льды и снега цирка в ее верховьях.

22. Схема расположения ледников в бассейнах рек Аварское Койсу и верховьев Самура

Вид на восток закрыт высоким отрогом Бутнушуера. Через перевал летом прогоняют отары овец.

Спуск по более пологому, чем на подъеме, склону. По твердой осыпи 350—400 м до каменных завалов близ реки Колоросоль, которая вытекает из видимого при спуске карового ледника Колоросоль. После впадения крупного левого притока река становится многоводной и течет без больших изгибов. Тропа все время бежит правым берегом. В 21 км за впадением крупного левого притока от тропы маршрута отходит тропа, круто поднимающаяся к перевалу Симгакал (1Б). Крутизна спуска постепенно уменьшается, склоны ущелья одеты лесом. Наконец тропа сходит к широкой долине Цемарора, где на высоте 2118 м имеются строения МТФ. Семикилометровый спуск с перевала завершен.

Кош и МТФ лежат на развилке дорог. Вверх по Цемарору ведет тропа к перевалу Цемакал (1Б), вниз — к долине Джурмута. На северо-запад уходит тропа к перевалу Чарадакал. Перейдя реку Хаким по мосту, идти вдоль клокочущей воды вверх. Подъем крутой, но через 1 км склон выполаживается, а тропа уходит от реки на отрог. Набрав большую высоту (с нее открывается вид на гору Нукатль — 3903 м), тропа спускается к истоку Хакима. За рекой кош (2700 м), откуда вначале по травянистым, а затем по осыпным склонам нетрудно взойти на площадку перевала Чарадакал (3005 м, н/к). Другое название перевала — Хаким.

Перевал Чарадакал находится в одном из отрогов Нукатльского хребта — Цумалинском. К северу от перевала высится гора Хаким (3349 м), а на юго-запад тянется длинный гребень к вершине Цумала. С перевала видны глубокие ущелья рек Цемарор и Кудаор. Через Чарадакал чабаны из аулов Кардиб и Гиндиб перегоняют овец на пастбища в верховьях Хакима и Цемарора. Прохождение туристских групп здесь не зафиксировано.

Крутой спуск по снежнику и средней осыпи приводит к ручью, текущему из-под скально-осыпного сброса. Потеряв около 500 м по вертикали и следуя правому берегу перевального ручья, тропа пересекает ручей и идет в обход сужающегося ущелья на склон. С высшей точки травянистого склона открывается вид на расширенный участок долины Кудаора и постройки вольно расположенных аулов Гиндиб и Кардиб. Зрелище довольно редкое для Дагестана, ибо такую разбросанность и протяженность не имеет ни одно поселение в высокогорных районах республики.

Плавный, с уходом влево спуск приводит к ручью, впадающему в перевальную речку слева. Дальше вниз по тропе с траверсом склона — в долину Кудаора. С высокого склона видны аул Гиндиб на правом берегу Кудаора и тропа, ведущая от аула вверх по реке к перевалу Нукатль (1А). А прямо напротив, за Кудаором, протянулись на 2 км дома аула Кардиб. Тропа, спускаясь все ниже к Кудаору, постепенно оставляет постройки аула справа по ходу, но при желании можно сойти к реке раньше, вдоль ручья, к мосту и посетить Кардиб. Здесь в сельсовете можно отметить маршрутные документы.

Перед впадением притока реки Цумала тропа переходит по деревянному мосту на правый берег Кудаора, к домам нижнего конца Кардиба. Цветущая Кардибская долина, расположенная на высотах 1900—1800 м, заснеженные склоны далеких вершин, среди которых выделяется Цумала (3762 м), чистый воздух, обилие воды позволяют думать о строительстве здесь высокогорной зоны отдыха и туризма.

Далее спуск по лесистым склонам Кудаора. Через 0,5 км движения правым берегом переход на левый. Вначале отдельные сосны, а затем уже строевой сосновый лес сопровождают тропу вниз. Аул Хадиял, прижавшийся к склону высоко над Кудаором, можно обойти понизу, вдоль реки. Долина постепенно расширяется, но в 3 км ниже Хадияла вновь сужается. Тропа пересекает реку (возможен сложный брод!) и правым ее склоном удаляется от долины. Короткий спуск в аул Никар, а затем по лесам к месту впадения Кудаора в Джурмут (1619 м). По долине Джурмута, используя грунтовую дорогу, еще около часа пути до райцентра Тлярата.

18. Через простые перевалы Богоса и его отрогов (2-я категория сложности)

Из села Советское на перевал Хапурда ведут два пути — по долине реки Ассабтлар и через аулы Батлух на реке Батлухтлар. Первый, на наш взгляд, предпочтительнее (рис. 23). Пройдя до каменного моста через Ассабтлар по автодороге, свернуть за мостом вправо, в долину этой реки. Сразу же начинается крутой подъем с серпантинами. Впереди зеленые склоны хребтов, окаймляющих Ассабтлар. Южнее долины хребет Ассаб, а севернее — Батлух. Далеко внизу шумит многоводная мутная Ассабтлар. Через 7 км непрерывного подъема древний аул Ассаб. Над крышами домов возвышается минарет XVI в. Другой памятник старины, охраняемый государством, — жилой дом XVIII в.

Дорога продолжается и за Ассабом. Прорезая склон и приближаясь к реке, она вскоре достигает МТФ, где заканчивается. Но вверх по долине продолжается хорошая тропа, которая ближе к верховьям переходит на левый берег и круто поднимается к травянистому гребню хребта Батлух. По широкому гребню тропа обходит верховья Батлухтлара и правее узловой точки под острым углом ведет к широкой платообразной седловине перевала Хапурда (2202 м, н/к). Набор высоты от поймы Аварского Койсу свыше 1500 м.

С перевала открываются отвесные известняковые стены горы Анчаро (2877 м), хаос каменных глыб у ее подножия. По перевалу проходит резкая граница сланцевых гребней Богосского хребта и известняковых плато и плоскогорий Внутреннего Дагестана. Перевалом Хапурда принято заканчивать единый, непрерывный гребень Богоса. Отсюда хорошо видна ледово-снежная вершина Темиргох, резко выделяющаяся своей высотой и крутизной гребней среди вершин Нукатльского водораздела. Перевал Хапурда разведан и впервые пройден группой К. Ахмедханова в 1974 г.

Вначале спуск в долину реки Изано крут. Сверху вся долина как на ладони. Правый борт ее занимают отвесные стены хребта Тад — западного продолжения анчарских стен. Впереди узкий каньон Зонобских ворот, за ним серо-желтые стены Алакского хребта. Левый склон, более пологий, лесистый, прорезан множеством ручьев и речек. По движущейся осыпи, а затем по крутым травянистым склонам выход к ручью и его левым бортом к ровным площадкам у подножия перевала. Лес остается выше тропы, сама же долина безлесна. Тропа пересекает верховья реки Изано и по правому берегу подходит к аулу Изано. Дальше вниз уже по дороге, вдоль стен плоскогорья Тад (его кромка—хребет Тад) до близлежащего аула Кудиябросо (с аварского—“большое село”).

Через несколько километров дорога круто сбегает к пойме реки Ахвахтлар и поворачивает направо, в селение Карата. Влево по ходу дома аула Тад-Магитль. Путь к перевалу Тлиси начинается от верхнего края этого аула. Перейдя широкую галечную пойму Ахвахтлара и оставив слева маленький аул Куанкеро, подниматься по дороге вдоль реки Тлибишо, левого притока Ахвахтлара. Далее перейти вброд на правый берег и двигаться вверх вдоль отвесных стен Алакского хребта. Плавный подъем приводит в древний аул Тлибишо с тремя боевыми башнями XVI—XVIII вв., одна из башен — круглая. Вызывают интерес мечеть XIX в. и старинные мавзолеи на кладбище. За аулом хорошие площадки для лагеря.

Подъем к последнему в долине аулу Тлиси крут. Серпантины тропы вьются по выжженному солнцем склону. До аула не более 2 км. Тлиси — небольшое селение на подступах к перевалу. Здесь много родников, отделанных камнем с резьбой. Далее крутой подъем в верховья пересыхающего ручья и по его широкому логу выход на глинисто-сланцевую седловину перевала Тлиси (2167 м, н/к). Гребень Алакского хребта над перевалом причудлив: это целая серия замков, башен и столбов. Далеко внизу темный провал Андийского Койсу, а за ним черная глыба горы Лаголайлам. Еще дальше на запад — сахарная головка Заиикорта (3309м) на Снеговом хребте. Перевал, впервые пройден в 1974 г. группой К. Ахмедханова.

23. Через простые перевалы Богоса

Спуск вначале пологий, затем проходит по крутым травянистым склонам и около 120 м по скалистому участку. С юга по мере спуска к тропе подходит густой сосновый бор недалеко от аула Гимерсо. Перед Гимерсо пересечь верховья реки Гимерсотлар. Вокруг Гимерсо много искусственных террас. За аулом на краю леса озерко Паин-Кули. От озерка небольшой подъем на отрог, за ним спуск к аулу Кванада.

От Кванады в селение Агвали ведет дорога, по которой и следует спускаться. Сразу же за аулом чистый сосняк с лесными полянами вплотную подходит к дороге. Около 1 км путь идет лесом. Дорога выбирается на мини-перевал в отроге, откуда далеко внизу видны серая лента Андийского Койсу и домики Агвали. Напротив, за долиной реки Хуштада, площадка аэродрома. Лес остается позади, и дорога вновь бежит по выжженным склонам Хуштадинской долины до моста через бурную Хуштаду. От моста одна дорога уходит вверх, к аулу Хуштада, а другая продолжает спуск к Агвали. В Хуштаде, как и в Кванаде, есть жилые и общественные постройки XVIII в.

Путь от аула Хуштада и до перевала Тарху (1А) описан в маршруте 11.

С перевала Тарху, не, теряя высоты, сойти к ручью и его более пологим травянистым правым берегом подняться к истокам ручья (3160 м). Выше в хребте Нагур хорошо заметна широкая седловина перевала Сарабахан (3290 м, 1А). Последние 150, м круты и скалисты. Используя широкий кулуар и осыпные полки, выйти на перевал вправо-вверх. Седловина его покрыта щебнем. Сверху хорошо виден перевал Тарху, в связке с которым категория сложности маршрута возрастает до 1Б. Рядом узловая вершина, за ней возвышается приметный Берхутли (3339 м). Восточнее перевала высится гора Сарабаханны (3405 м). Видны также выжженный солнцем Ашинский цирк и вершины Када за ним.

Прямой спуск по крутым скальным сбросам труден и нелогичен. Следует траверсировать скально-осыпной южный склон Сарабаханны и в отроге вершины выйти на тропу из аула Лологонитль. Далее по тропе круто вниз в верховья безводного лога. Псрендя его по дну, траверсировать восточный склон отрога Берхутли, все время спускаясь. Затем выйти на широкий гребень и с него спуститься в чашу, где сходятся безводный лог и два лога с ручейками. Высота 2520 м. По ущелью только что рожденной реки Ангидарилих двигаться вниз. За кошем Калаги на высоте 2441 м переход на левый берег и по склону подъем к видимым уже саклям аула Аша (2220 м). Путь по сухим каменистым склонам, гребням и ущельям Ашинского цирка резко контрастирует с путем по лесистой, с мягкими формами рельефа, прохладной долине Хуштады.

Осмотрев развалины башни-крепости Аша, спуститься по хорошей тропе к реке Аша. После подъема 300 м по реке свернуть на травянистый склон западного отрога вершины 3145 м и по тропе гребнем отрога обойти эту вершину с севера. Подъем крут (до 35°), но прост. После выхода на широкий гребень, связывающий вершину 3145 м с горой Маглу-Чулюкук, откроется вид на плато перевала Букуль. Далее обойти поверху глубокую ложбину и с ее верхней части по травянисто-осыпному склону подняться на перевал Букуль (3126 м, 1А).

Путь с перевала Букуль в долину Рутлуха до аула Дагбаш описан в маршруте 2, а дальнейший путь к аулу Ратлуб — в маршруте 8.

19. От Нукатля до Богоса (2-я категория сложности)

Из райцентра Гуниб вверх по Каракойсу проложена автодорога с искусственными сооружениями в виде подпорных стен, труб, капитальных мостов. На 4-м Км дорога огибает Гунибский аэродром, затем круто спускается к мосту через Каракойсу. Невдалеке, на высоте 980 м, мутный Койсу принимает слева приток Бецор, через который также переброшен мост. Дорога упрямо лезет вверх по ущелью Бецора, больше похожего на каньон. Крутой, в несколько поворотов вдоль скальных стен подъем выводит на ровное плато, лежащее между провалами Каракойсу слева и Бецора справа. На плато сады, вдоль них дорога тянется 2,5—3 км.

Наконец дорога выходит на склон ущелья Каракойсу и ныряет в глубокий провал к мосту. С подъема на террасу правого берега видны остатки балконного участка дороги на 350-метровом скальном отвесе левого берега. Сохранились вбитые в скалы рельсы, по которым проложены прогоны и поперечины. Проезд по такой дороге всегда вызывал страх у путников. С постройкой в 1976 г. моста и подходов к нему ушла в прошлое эквилибристика на балконе. По пути встречается аул Кулаб. Видны снежные макушки гор и среди них многогребневая Гадваду (2718 м). Дорога бежит высоко над рекой через сады и заросшие кустарником склоны. На пути встречается небольшое поселение Адмигихль, называемое также Бацада-Коммуна. Постепенно по правую руку раскрывается долина реки Каралазургер, а вскоре после спуска к очередному мосту через Каракойсу поднявшаяся вверх дорога раздваивается. Левая ветвь уходит к райцентру Цуриб, а правая—к аулам долины Каралазургер (рис. 24).

Некрутой подъем по долине (380 м на 11 км) в первой ее трети заканчивается в ауле Сумета, лежащем в междуречье Каралазургера и его левых притоков — Суметаора и безымянного. Подробно путь от Цу-рибской автодороги до Суметы описан в маршруте 1. Из Суметы (1690 м) затяжной подъем к перевалу Гилескалту. Хорошая тропа ведет в небольшой аул Моксоб, где раздваивается, причем обе ветви приводят к перевалу. Одна, ущельная, тянется левым берегом Суметаора, а потом тем же левым берегом перевального ручья.

24. Схема ледников в бассейнах Каракойсу и Аварского Койсу

Другая круто взлетает на восточный гребень горы Баккарада и по нему ведет к верховьям одноименной реки. При низкой облачности и туманах лучше идти по ущелью, а когда облака стоят высоко или погода ясная, — разнотравным гребнем, откуда открываются далекие перспективы гор.

У Моксоба перейти через Суметаор по деревянному мостику и, следуя тропе, подниматься влево северным склоном отрога. Набор высоты велик — свыше 900 м. Серпантины тропы приводят к широкому травянистому гребню, на высоту 2600 м. Далее подъем по гребню с теперь уже небольшим набором высоты. Во все стороны открываются красивые виды. Далеко внизу остались аулы Сумета, Цулда, Утлух и Урух-Сота. На севере, над верховьями Суметаора, стоят вершины Тат (3197 м) и Горне (3215 м). Вверх по Каралазургеру сверкают снегами вершины Нукатль и Салмадулкутля, а за долиной этой реки на многие километры протянулся хребет Машадул.

Пологий гребневый подъем выводит к месту, где гребень изгибается к югу, а впереди уже виден перевал. Незначительная потеря высоты к снежнику, из-под которого выбегает река Баккарада. Выше, уже в гребце хребта Нукатль, показывается седловина перевала Чакыл (3050 м), выводящего в верховья реки Чакыл (не путать с седловиной Гилескалту!). По осыпям перейти понижение, на дне которого звенит ручей, и, обогнув пологую гору 3090 м с востока, подниматься на перевал Гилескалту (2982 м, 1А). Путь от отрога до второго ручья проходит примерно на одной высоте, а подъем по осыпям крут (до 35°), но не труден.

Перевал Гилескалту расположен в Нукатльском хребте между вершинами Горис (3215 м) и Баккарада (3301 м). На перевале тур. Сверху виден спуск по реке Чакыл, поражает строгими формами заснеженный Темиргох (3926 м), резко выделяющийся высотой среди окрестных гор. Впервые туристы перешли через Гилескалту в 1977 г.

Спуск на запад, в бассейн реки Тсмир, вначале крут, затем встречаются ровные террасированные поляны. Ниже их у родника небольшой кош. От коша плавный спуск влево-вниз к Чакылу. Левым берегом идти вдоль реки, а затем постепенно уходить влево на гребень отрога горы 3260 м. Спуск с гребня к реке Кильдерскам, вытекающей из снегов горы Баккули (3286 м), четко видимой на юге, крут и требует осторожности. На высоте 2120 м от слияния Чакыла и Кильдерскама начинается Тогода — главный приток Темира. Спуск по ней возможен как по левому, так и по правому берегу. Левобережная тропа через 2 км от слияния входит в сосново-бсрезовый лес, тянущийся 3 км до впадения Тогоды в Темир. Последние сотни метров спуска к реке очень круты.

Высоко на правом берегу Темира видны сакли аула Сомода — первого селения в ущелье. А тропа идет теперь левым берегом Темира по границе леса и поймы реки. Перейдя Темир по мосту, она круто поднимается к аулу. За Сомодой идти по дороге вниз к долине Аварского Койсу. Постепенно отдаляясь от Темира, она ведет в большой аул Ругельда, отличающийся мягким климатом и красивой природой. Продолжая спуск, можно посетить аул Мусрух, стоящий высоко на склоне выше дороги. Аул интересен самобытными постройками и башнями, одна из которых считается самой высокой в горном Дагестане.

Чем ниже, тем теснее долина Темнра. Многоводная река бьется в скальных берегах, оставляя место лишь пробитой в скалах дороге. Где-то высоко на склоне остаются аулы Хиндах и Рукдах. Заросшие соснами левобережные склоны Темира постепенно переходят в склоны правобережья Аварского Койсу, где река делает петлю длиной 2 км и шириной 200 м. Ниже этой петли в Койсу впадает Темир (1094 м), а рядом ругельдинская дорога стыкуется с трассой Советское — Тлярата. По трассе подниматься к большому железобетонному мосту через Рутлух, откуда начинается дорога к аулу Ратлуб.

Путь по долине и ущелью Рутлуха до развилки на перевал Ижена описан в маршруте 8, а подъем от поворота на перевал Арида и спуск с него по долинам рек Ангидарилих и Кила до Тинди — в маршруте 5.

20. В верховьях Самура (2-я категория сложности)

Путь от аула Хосрех вдоль рек Виралю и Лагизури до поворота на перевал Лагизури описан в маршрутах 3 и 6. После слияния трех истоков Лагизури идти левым берегом основного истока круто вверх. На правом берегу озерко, над ним скальный пик Нуссадага. Тропа уходит все дальше от реки, затем траверсирует склон отрога горы Чульты (3716 м). Травянистый склон сменяется разрушенным скальным. Прямо на уже видимый отсюда перевал Чульты взойти сложно: фирновый склон с бергшрундом вверху круто подходит к заснеженной северной стенке перевала. Более легкий путь на перевал — в обход, с запада. Тропа круто поднимается по скалам средней трудности к горе Чульты, но на высоте 3400 м резко меняет направление. Уже без видимых следов тропы, по полкам и заснеженному “карману” идти вдоль гребня Самурского хребта вправо-вверх на седловину перевала Чульты (3521 м, 1А).

Перевал расположен в гребне хребта Чульты между вершинами Чульты на западе и безымянной на востоке. Вдали глубоко внизу видна долина Хиривалю, окруженная островерхими хребтами. На севере горы почти бесснежны и уступают по высоте гребням Самурского хребта и его отрогам, находящимся в южном секторе обзора. Перевал Чульты известен давно: по нему шли экспедиции из центральной части Дагестана в южные районы “Страны гор”. Впервые его преодолел с юга на север русский путешественник К. Гаи в 1898 г.

Спуск на юг по твердой осыпи крут (до 40°) и камнеопасен. Но вот из-под осыпи вытекает ручеек, и уклон становится более пологим, а на левом берегу появляется тропка. Вскоре, однако, сбегающую с Чульты речку Хультальных начинают стеснять прижимы и скальные каньоны (особенно за кочевьем). Оттуда и до самого впадения Хультальныха в Нуссу трона поднимается на сотни метров и затем круто спускается на мыс, образуемый каньонами обеих рек. По скальным сбросам спуск к слиянию этих рек (2333 м) и по пойме Нуссы, левой ее стороной, вниз. Пройдя не более 1 км, перейти реку и уже правым берегом дойти до расположенного на левом берегу реки Хири коша Хачаралу, где зимует часть скота аула Аракул. Здесь на высоте 2151 м, сбросив по вертикали 1370 м, собственно, и заканчивается спуск с перевала Чульты.

После слияния Хири с Нуссой река называется Хиривалю. Это самый большой (22 км) и многоводный (2,8 м³/с) приток Карасамура. Верховья Хири безлюдные, малопосещаемые. Вверх по Хири идет одна тропа (левым берегом). Через 1,5 км по узкому ущелью она пересекает реку и поднимается на низкую седловину хребта Хиривалю — юго-восточного отрога Самурского хребта. Вначале путь идет по правому берегу высоко над рекой с постепенным набором высоты до отметки 2400 м, а затем по крутому травянистому склону прямо вверх к овальной выемке в хребте. На перевал Хатабалу (2650 м, н/к) выходят по глинистому склону. На перевале небольшая площадка.

К юго-востоку над перевалом высится приметная гора Янна (2792 м), а вверх по ущелью Хири — заснеженный массив Виралю (3858 м), одной из высочайших вершин Самурского хребта. На юге и западе всю панораму заполняет хребет Хултайдаг, у подножия которого лежит долина Хултайчая.

Спуск с перевала Хатабалу начинается траверсом южного склона влево-вниз в обход глубоковрезанного ущелья. Выйдя на пологий отрог, двигаться по нему прямо вниз до его раздвоения. Спускаться к реке Хултайчай по правому отрогу, который приведет к кошу Викках. Отсюда по левому берегу долины ведет набитая тропа, которой и следует воспользоваться. От фермы до коша Хараб и далее до впадения справа реки Гак долина широкая, зеленая, с мягкими очертаниями склонов. Лишь у слияния Гака с Хултайчаем наблюдаются прижимы и сужения русла. Обойдя сланцевые и глинистые обрывы, тропа переходит на правый берег и через 200 м упирается в пойму, где сливаются Гунтуца с Хултайчаем.

Путь по Хултайчаю вверх и прохождение перевала Гуитуца описаны в маршруте 9.

Переправившись на правый берег Дюльтычая, дойти до постепенно сужающейся V-образной долины до ручья Гулямуш, впадающего в Дюльтычай справа на высоте около 2180 м. Подъем лучше всего начинать пораньше, до жары. Вначале идти по травянистому отрогу круто вверх, а затем постепенно сворачивать вправо по ходу к крутостенному глинистому берегу ручья. Перед перевалом вновь крутой подъем и в самом конце пути плавный выход на перевал Гнлямуш (3036 м, н/к).

Гребень хребта Саладаг в районе перевала широкий и пологий. От перевала на юг прямо по гребню проложена тропа. Здесь нет снега к плохо с водой. К северу высится гора Гилямуш (3468 м), к югу — Ямандаг (3231 м). С перевала видны сакли аула Кусур, Самур и вершины Даккикая, Самолити и Хандаш на ГКХ. В хребте Хултайдаг легко различить вершины Гак (3507 м) и Бсчул (3439 м). Рядом с перевалом имеются летовки, а на гребне хребта и по склонам пасутся овцы. Гилямуш часто посещается чабанами и охотниками окрестных аулов. Первый известный переход через него туристов совершен в 1972 г. группой Г. Анохина по пути описания.

Спускаться в долину Самура можно либо через летовки под склонами горы 3126 м и далее по отрогу вниз, либо по другому отрогу, стыкующемуся с хребтом южнее перевала. Второй вариант легче. От Гилямуша недолгий траверс широколобого Саладагского хребта, затем переход на отрог и крутой (до 45°) спуск по травянистому отрогу в направлении пересыхающего лога, у основания которого приютился аул Кусур. Далее вниз по склону к верхним саклям Кусура, стоящего на левом берегу Самура на высоте около 2030 м. Средний уклон этого короткого спуска не менее 40°.

Кусур — самый верхний аул по Самуру. Вниз по реке тянется большая конная тропа. Она то поднимается высоко над рекой, то спускается чуть ли не к воде. До аула Джиних склоны гор луговые, а ниже на правом берегу видны отдельные пятна березово-осиновых лесов. Аул Мухах — небольшой, а вот лежащий у впадения в Самур Диндичая аул Кальял достаточно велик и имеет сельсовет. За Кальялом уходит вверх тропа на Диндидагскнй перевал. Ниже и слева Самур сжимается концевой частью хребта Саладаг. Левый берег становится крутым, и тропа поднимается почти на хребет, а затем спускается крутыми зигзагами к аулу Джиних. Аул мал, но живописен, есть зеленая рощица тополей. За Джинихом в Самур впадает слева Дюльтычай, переправа через который очень трудна. Теперь сюда пришли дорожники, пробивающие транссамурскую дорогу от аула Лучек.

Переброшенный через Самур висячий мост (до 60 м) приводит на правый берег, но через 4 км пути нужно вернуться на левый берег, где на склоне прилепился аул Мишлеш. Долина Самура узка, но живописна. По новому мосту переход через приток Каяну, и сразу же за ней и за южным отрогом горы Хорай открывается аул Цахур, населенный цахурами — одной из малочисленных народностей Дагестана. Из Цахура дорога приводит в аул Гельмец, вернее, в его нижнюю часть: сам аул скрывается за гребнем, и, чтобы увидеть его, надо подняться на сотню метров. От Гельмеца дорога идет высоко на левобережный склон Самура. Река вьется глубоко внизу, а за ней взлетают гребни и вершины хребта Кябяктепе. Красиво смотрится первая высокая вершина хребта—Карадаг (3627 м), поднимающаяся над уровнем реки более чем на 2 км. Аул Лучек, стоящий на высокой террасе у слияния Карасумура с Самуром, как бы замыкает маршруты по долинам обеих рек. Здесь есть столовая и автостанция, откуда легко уехать в райцентр Рутул. Но можно и пройти оставшиеся 14 км, чтобы увидеть чистые воды реки Маги, аулы Амсар и Кала, мощный, по мутный Шиназчай.

21. Через Самурский и Кябякский хребты (3-я категория сложности)

От утопающего в садах и тополях селения Касумкент до райцентра Курах 47 км по живописной долине Кураха. В ясные дни из окрестностей Касумкента можно увидеть розовые скалы далекого Шалбуздага. Рекомендуется посетить знаменитый в Дагестане минеральный источник Рычалсу, в лесистом ущелье реки Цмур, а также дом-музей народного поэта Дагестана С. Стальского в ауле Ашага-Стал, в 2 км от Касумкента.

Курахская долина вплоть до аула Кутул широка, за исключением 6-километрового каньона между аулами Кабир и Кайсо. Затем склоны хребта Яргансу слева по ходу и отдельных обрывистых массивов под названием Колох справа надвигаются на долину, придавая ей вид горного ущелья. И по высоте дорога ощутимо поднимается от уровня Касумкента (473 м) до селения Курах (1296 м). Между Кутулом и подъемом на лежащий высоко на склоне аул Штул дорога идет по небольшому широколиственному леску. Курах виден издалека. Он расположился па левобережной террасе между левыми притоками Кураха Загаркам (до селения) и Впленкам. Из Кураха в долину Самура ведет хорошая тропа, пересекающая хребет Яргансу в перевале Свумхе и Самурский хребет в перевале Курбанхев.

От Кураха до аула Ашар дорога трижды Пересекает реку Курах: сразу за райцентром, перед поворотом дороги на аул Шимихюр н перед впадением справа в Курах реки Агакамар. Курахское ущелье живописно, окрестные хребты покрыты лугами, много причудливых скальных обнажений. В устьях небольших притоков встречаются грязещебневые конуса выноса. Много террас, используемых под пахоту и сенокос. Не доходя до аула Ашар, дорога пересекает реку Ашар, вытекающую из-под горы Ялах. По этой реке вверх уходит тропинка к перевалу Ялах.

Перейдя Ашар по мосту, подняться левым берегом реки к притоку. За ним ущелье становится узким, крутым. Осыпи перемежаются с лугами и кустарниками. Через 2 км ущельная тропа сливается с тропкой из аула Куказ и начинается подъем на восточный отрог Ялаха.

Здесь происходит основной набор высоты. С отрога, обойдя верховья уже пересеченного ручья, выйти на второй отрог Ялаха, где на травянистом гребне расположен кош. Отсюда виден перевал Ялах (2980 м, 1А). Короткий некрутой спуск в широкую ложбину с крутой поперечной террасой от отрога до отрога. Только взойдя на нее, можно увидеть тихое озеро Чахивир длиной около 80 м и шириной 30 м. От озера крутой взлет по скалам и осыпи на узкую короткую седловину перевала. Прямо над перевалом высится гора Ялах (3004 м).

Перевалом Ялах, расположенным в Самурском хребте, пользуются жители аулов Ашар и Ялах. С перевала на юге видно ущелье реки Ялахкам. На севере обзор ограничен высокими отрогами Самурского хребта. Лезгины из аула Ялах называют перевал по-своему — Чахивир. Перевал впервые пройден школьниками Ахтынского района в 1966 г. (рук. А. Гайдаров).

Спуск на юг по крутому травянисто-осыпному склону до поперечного ригеля. Обогнув ригель слева по ходу, идти в замкнутую каменистую котловину, откуда видна начальная часть ущелья Ялахкама. Достигнув реки у впадения в нее слева ручья, перейти на правый берег, по которому в аул Ялах идет хорошая тропа. Возле Ялаха (1640 м) есть леса. Из Ялаха взойти на перемычку в широком отроге и, обойдя поверху истоки ручья, начать подъем по травянистому склону с небольшим набором высоты. Ближе к седловине склон становится круче, и вскоре тропа выводит к перевалу 1850 м (н/к). К югу от него высится гора 2046 м. Без труда поднявшись на нее, можно увидеть широкую долину Самура, гору Тукиркиль (3153 м) в хребте Кябяктепс п Шалбуздаг.

Спустившись с перевала на западную сторону не более чем на 90 м, тропа из Ялаха стыкуется с тропой Кахул — Зрых. По ней и надо идти вниз, постепенно огибая гору 2046 м. Справа по ходу, в 200 м внизу, шумит река Кахулдере. Тропа выводит на широкий гребень и по нему круто спускается к аулу Зрых, стоящему на автотрассе Ахты — Рутул. Из Зрыха по шоссе небольшой переход с пересечением по мосту Самура до аула Хлют. Главная достопримечательность Хлюта — чистая река Фалфан и сосново-березовые леса. Уже через 1 км пути вверх по Фалфану его ущелье становится узким, темным. Правый берег зарос лесом, левый круто падает к реке травянистыми, а ниже скальными склонами. Есть обходные тропы поверху, но маршрут тем и интересен, что приходится прокладывать новые.

Гребни отрогов постепенно повышаются. Река петляет в ущелье, принимая справа и слева крупные притоки. За впадением правого притока надо перейти на левый берег и вдоль него выйти к тропе. Далее ущелье расширяется и при выходе к хребту Кябяктепе становится долиной. Здесь луга, хорошие площадки. Река поворачивает вправо, на запад, к узловой вершине Кельдукуль, а тропа круто поднимается к видимой уже седловине перевала Фалфан. Высота дна долины 2550 м, и требуется набрать свыше 800 м по высоте. Крутой травянистый склон преодолевается зигзагами. Ближе к перевалу большие осыпи, крупнокаменистые внизу и мелкощебнистые вверху. На высоте 3000 м и выше на склоне лежит снег, причем больше всего он заполняет понижение, переходящее в широкий кулуар справа по ходу. Скальные предгребневые выходы надо обойти. Отсюда путь на перевал Фалфан (3393 м, 1А) крутой (до 45°), но короткий.

Перевал расположен в гребне хребта Кябяктепе между вершинами Фалфандаг (3564 м) и Нариодра (3484 м). Гребень равновысокий, и седловина перевала выражена слабо. Сверху видно глубокое темное ущелье фалфана, вплоть до стыка с долиной Самура. Весь северный горизонт занимает Самурский хребет, а на юге, за глубоким провалом реки Ахтычай, высится ГКХ с отрогами. Легко узнаются вершины Базыки (3836 м), до которой по прямой 13 км, Ноур (3576 м), Цейлахан (3545 м) и Мечитдаг (3568 м) в истоках Кизилдере.

Крутой спуск по разрушенному скальному склону, а затем по длинной живой осыпи приводит к ручью Капухчай. Перейдя вброд на правый берег лощины, по которой течет Капухчай, надо хорошо видимой тропой траверсировать склон отрога вправо-вниз и выйти на травянистый отрог. С гребня отрога видны дома аула Хнов и реки Даличай и Ахтычай. Крутой спуск отсюда ведет к горячим серным источникам в обрыве левого берега Ахтычая в 1 км от Хнова (в ауле сельсовет и магазин). По маршрут уводит вверх по Ахтычаю, к аулу Борч.

До Борча, последнего аула в долине, идет грунтовая дорога, проложенная в основном по пойме Ахтычая. Вскоре на правом берегу реки Агалматхет встречается осиновая роща с поляной. Свежая зелень гладкоствольных осин выделяется среди выжженных склонов долины, которая отличается жарким климатом. Еще несколько осинок попадается перед аулом Борч, где от дороги отходит тропа на перевал Цейлахан. В небольшом Борче живет народность, не схожая по языку с лезгинами. Этот высокогорный аул (2120 м) лежит на перекрестке троп и дорог. Через низкие Салаватский и Цудурский перевалы горцы ходят в Азербайджан, через перевал Цимирцы посещают аул Лучек, а через Цеплахан — райцентр Рутул.

Тропа на перевал Цимирцы идет высоко над Ахтычаем, левым его берегом. После пересечения реки Деавгайка, стекающей с горы Деавгай, уходит от долинной тропы с высоты 2400 м вправо на склон перевальная тропа. До 3100 м она вьется по широкому травянистому отрогу, а затем достигает осыпного склона южного отрога горы 3770 м. По твердой мелкоосыпной породе подъем вверх (крутизна до 50°). Перевал виден слева. С высоты 3500 м надо свернуть влево и траверсировать скальный склон хребта Кябяктепе. Скалы легкие, но крутые. Выход на перевал Цимирцы (3633 м, 1Б) сбоку, вдоль гребня. Седловина широкая в сторону долины Маги, есть площадки. Гребень как бы двойной, с впадиной по оси. На перевале глубокие снежные надувы, причем зимне-весенние карнизы направлены к северу и нависают над верхним цирком Маги.

К северо-западу от перевала высится гора Цимирцы (3894 м). На востоке из-за скальных отвесов горы 3770 м выглядывает вершина Шиди-Даглаб (3897 м), называемая также Малым Деавгаем. Высшая точка хребта Кябяктепе—Деавгай не видна, хотя один из альпинистских маршрутов (1Б) на вершину проходит через перевал Цимирцы. Перевал впервые пройдена 1968г. В. Дорониным и Н. Пуляевым — геологами Ессентукской геологической партии.

Спуск по северному склону круче южного. Скальный пояс преодолевается прямо вниз по полкам с выходом на боковую морену исчезнувшего ледника. По морене вниз к подножию перевала, где среди каменного хаоса можно найти площадку. В 200 м правее течет ручей, питаемый фирновыми снегами Деавгая. По широкому осыпному цирку вниз до поперечного контрфорса Шиди-Даглаба. Здесь после перехода на правый берег реки Маги идти по тропе к слиянию Маги с речкой, текущей из-под перевала Мидахиль. На левый берег можно перейти как до слияния, так и после, в зависимости от водности потоков. Ниже Маги течет в лесистом ущелье, сдавленном отрогами хребта Кябяктепе. Ближе к устью ущелье расширяется и стыкуется с долиной Самура в 2 км ниже аула Лучек.

Выйдя на дорогу Рутул — Лучек, идти вниз по Самуру до аула Кала. По пути встречаются небольшой аул Амсар и, слева по ходу, эоловые глинистые и конгломератные отдельности. При косом свете солнца тени и сами столбы создают причудливое переплетение горизонтальных и вертикальных линий. Близ Калы протекает река Шиназчай, вверх по которой до аула Шиназ проложена грунтовая дорога. По этой дороге, бегущей правым берегом реки по безжизненной долине, идти до аула Шиназ, где можно осмотреть высокий минарет в шиназской мечети, построенной в XVII в.

Несколько километров вверх по долине еще продолжаются следы дороги, но дальше по высоким террасам и прямо по пойме ведет уже тропа. Обернувшись назад, можно увидеть черные сланцевые стены и белые снега Деавгая, Цимнрцы и Мидахиля. Впереди все выше встает бастион Цоукульдага (3736 м) — красивой скальной вершины. За аулом Уна, прижавшимся к крутому склону левого берега, открывается вид на высокий барьер Самурского хребта. Перейдя Уну, бегущую с перевала Кураб (по ней ходят на перевал), надо двигаться тем же левым берегом вверх. Теперь справа по ходу туристов на протяжении всего маршрута будет сопровождать Самурский хребет с его короткими отрогами. Путь от устья Уны до устья речки, вытекающей из-под перевала Кутур и впадающей в Шиназчай справа, описан в маршруте 0.

Потерявшая силу река (в верховьях она носит имя Курапнец) вьется среди сжимающих ее отрогов. Тропа мечется с берега на берег, обходя прижимы и порой поднимаясь на высокие террасы. Левый склон реки круто уходит к гребню Самурского хребта, который максимально приближается к реке. По левому берегу тропа выводит в верховья. Исток реки уходит влево (на запад), а тропа вьется вверх, к близкому гребню хребта. С начала подъема хорошо видна вверху гора Курапдаг. В обход скальных обнажений слева по ходу тропа постепенно набирает высоту. Перед перевалом широкий осыпной склон с пятнами снега. Тропа теряется, но перевал хорошо виден у подножия вершины 3573 м. преодолев крутой взлет склона (камнепад!), выйти влево-вверх па перевал Шиназ (3522 м, 1А).

На перевале горцы соорудили почти 1,5-метровый тур. Видны верховья Курапнеца (Шиназчая) и гора Амирсундухибаш (3826 м) над Курапдагским цирком. Некогда там лежал огромный ледник, а теперь лишь несколько снежников. Видны отсюда и красавица Цоукульдаг, ущелье Шиназчая, высокий купол горы Амир (3778 м) рядом. На северо-востоке, за короткими отрогами Самурского хребта, распростерта долина Чнрагчая с ленточкой реки, и за ней — невысокий Чирагский хребет. Впервые перевал Шипаз был пройден в 1911 г. экспедицией географа II. Кузнецова.

Спуск на восток вначале по снежнику, затем по осыпи и ниже по левому берегу ручья. Здесь на зеленых лужайках хорошо заметна тропа. Ручей убегает круто вниз, зарываясь в ущелье, а тропа траверсирует склон и выводит на широкий гребень. Прямо на гребне, во впадине, спряталось озерко Дебришаро, которым можно полюбоваться с тропы. Далее вниз к ручью, вытекающему из озерка, и его левым берегом к летовке. Здесь много чистых ручьев, альпийские луга. Слившись воедино, ручьи образуют реку Дебри. По ее левому берегу можно сойти к автодороге в 2 км ниже аула Чираг. Рядом, на высоте 2130 м, Дебри впадает в бурный Чирагчай. По долине Чирагчая следует подняться к Чирагу, откуда можно уехать в Дербент автобусом.

22. По долинам Цемера, Мазадинки, Жекоды и Кемеора (3-я категория сложности)

В аул Цемер, лежащий в долине одноименной реки, нетрудно доехать из селения Цуриб. Вверх по долине уходит тропа до коша в устье левого притока реки Цемер. Отсюда одна тропа уходит на север, к перевалу Сота (3080 м, н/к), а другая, следуя основной долине, плавно поворачивает на запад. Через 1 км подъема с левого берега Цемера открывается вид на вершины Салмадулкутля и Гоцодатль (3443 м). На западе просматриваются две седловины Цемеркала (3410 м, 1А), а прямо по маршруту — глубокая седловина перевала Гоц. Путь к перевалу преграждает уступ древней морены. Склоны гор травянистые, выше — осыпные.

Перейдя на правый берег, тропа поднимается к кошу и дальше теряется. По ручью двигаться строго па север, оставляя перевал слева по ходу (см. рис. 24). Набрав высоту, траверсом осыпного склона, выйти на широкую травянистую седловину перевала Гоц (3190 м, н/к). На север от перевала уходит долина реки Гоцалдеер, притока Сотаора. Прямо за долиной высится отрог Чароли, в котором легко различим перевал Чароли Южный (3245 м, 1А). Связка перевалов Гоц — Чароли Южный дает возможность прямого выхода в верховья Каралазургера. Первой перевал Гоц прошла в 1986 г. группа А. Пуховецкого из Харькова.

Спуск на запад по легким осыпным склонам в верховья Гоцалдеера. Возможна ночевка, есть площадки. Обойдя поверху исток реки, начать по склону отрога подъем на перевал Чароли Южный. Справа по ходу виден крутой (свыше 45°) кулуар, который обойти с юга. Склоны осыпные и травянистые (до 40°). На гребне перевала мощный снежный надув на восток. Седловина неширокая, покрыта щебнем. Перевал Южный впервые пройден в 1985 г. группой Н. Чапли из Харькова.

Спускаются с перевала вдоль гребня отрога, а затем по широкому контрфорсу горы 3349 м, разделяющей перевал Чароли Южный и Северный (3180 м, 1А). Спустившись на верхнее плато, местами по снежнику, а большей частью по осыпям сойти к морене (500—600 м, 30°) и по ней в ущелье реки Чаролиор. По правому берегу реки вниз к расширению ущелья, где есть два коша. Перейдя на левый берег реки, выйти к нижнему кошу, где можно заночевать. Ниже река уходит в каньон, который обходится по тропе. Спуск крутой, осуществляется в основном левым берегом. На устьевой ступени высотой до 80 м крутизна травянистого склона достигает 60°. Спустившись к долине Каралазургера выше впадения Чаролиора, перейти вброд Каралазургер.

На левом берегу кош. Рядом с ним с хребта Нукатль сбегает ручей; в его верховьях перевалы Темир (1А) и Гаматль (1Б). Перейдя ручей, легко обнаружить тропу, уходящую левым берегом вверх, в 30 м от ручья. Через 1,5 часа попадается кош, выше которого слияние трех истоков ручья. От террасы, где расположен кош, двигаться по травянистым склонам отрога между левыми истоками ручья. По правому истоку можно взойти на перевал Темир. Выше встречаются скальные участки крутизной до 45°. Последний этап подъема по очень подвижной осыпи (25°). Перевал Гаматль уже виден на западе. Выход на седловину прямо вверх.

Перевал Гаматль (3460 м, 1Б) расположен в хребте Нукатль между горой Гаматль (3683 м) — к северу от перевала и вершиной 3580 м — к югу. На западе просматриваются узкая долина реки Темир, ледниковое озеро и за отрогами — гора Темиргох (3926 м). Впервые перевал пройден в 1986 г. группой С. Островского из Москвы.

Спуск по правой части скального кулуара крутизной до 45°. Дно кулуара осыпное. Через 150 м крутизна уменьшается до 30°. После расширения кулуара пройти еще 170—200 м по легким скалам. Глубоко внизу шумит в каньоне поток Темира. Траверсируя склон влево-вниз, двигаться над каньоном 300 м. Переход через Темир чуть ниже одноименного селевого озера. Отсюда видны присыпанный щебнем ледник Темир и перевал над ним. Река несет следы селей.

По осыпным и травянистым склонам вниз. Пройдя 20-метровый каскад водопадов, спуститься к месту впадения слева еще двух истоков Темира (высота 2799 м). Здесь есть ночевки, ниже появляется тропа. По пастбищам спуск до кошей у устья ручья, стекающего с перевала Бежуда. Перейдя ручей, резко повернуть на юг и, используя конную тропу, подняться по долине. Через 1,5 км брод на правый берег, еще через 1 км — последний кош на Темире. От коша тропа выводит к предперевальному взлету по травянистым и осыпным склонам, неоднократно пересекая речные потоки. У подножия перевала площадки с остатками коша. Подъем вначале по осыпи, а затем вдоль скал, которые легко обойти. Перевал Бежуда (3340 м, 1А) расположен в хребте Темир (отрог хребта Нукатль) между горой Бежуда (3790 м) и вершиной 3575 м. Ориентация склонов перевала север—юг.

Спуск по крутой твердой осыпи до ручья. Перейдя ручей и затем еще один, траверсом южных склонов Бежуды выйти к скальному обрыву, ниже которого есть родник. Еще ниже, у реки Мазадинка, хорошие площадки. По долине можно идти или вдоль реки, или поверху через аулы Бежуда, Начада и Жамада. Ниже Бежуды тропа переходит на левый берег. Вскоре начинается лес, в основном на левобережных склонах. Свыше 6 км Мазадинка протекает в ущелье. Подойдя к мосту через реку, перейти на правую сторону и подняться к аулу Мазада, откуда по дороге можно быстро достигнуть долины Аварского Койсу.

По шоссе вдоль Койсу и затем Хзанора до впадения в него Жекоды — лучше всего на попутном транспорте. От Жекоды уходит вверх лесовозная дорога до аула Гарбутли. Ее можно использовать вплоть до поворота на аул. Далее по тропе в глубь ущелья Жекоды двигаться левым берегом. Кругом сосново-березовый лес. Места дикие, малохоженые. После впадения справа крупного притока начинается самый тяжелый участок (7км) Жекодинского ущелья. Тропа петляет по обоим берегам. Достигнув места впадения справа Уразды, приток Жекоды (2150 м), ущелье становится светлее. Тропа четче обозначена и бежит вдоль воды левым берегом. Лес остался позади. Ночевки возможны практически везде.

Выйдя к кошу у впадения в Жекоду реки Янаван, подняться по тропе на устьевую ступень Янавана, откуда открывается вид на близкий уже Богосский хребет. Вся местность выше—это ложе исчезнувшего ледника. На осыпных увалах сохранились моренные озерки. Обойдя справа по ходу остроконечную гору 3617 м, подняться пологим осыпным склоном на снежную седловину перевала Тинав Восточный (3574 м. 1А). С запада над ним высится гора Эдерасо, с востока — купол вершины 3707. Перевал впервые посетили дагестанские альпинисты в 1975 г. (рук. К. Ахмедханов), но только в 1985 г. состоялось полное его прохождение от Хваршинки до Жекоды группой харьковчан (рук. А. Пуховецкий).

Северный склон перевала занимает ледник Тинавчегелатль (см. рис. 7). Путь по леднику и долинам Хвар-шинки и Бочоха описан в маршруте 5. От подножия перевала Илянхеви долина Бочоха поворачивает на запад. Вдоль скальных прижимов и травянистых склонов пройти в верховья этой реки. Выше слияния двух истоков Бочоха (запастись водой!) путь лежит по левому истоку, который вскоре теряется в нагромождениях камней старой морены. Перевал охраняют крутые (до 40°) скальные склоны с множеством осыпных кулуаров. В местах перегиба рельефа прячется снежник с оледенелым основанием. В 30 м над снегом гребень перевала Кеме (3503 м, 1Б).

Перевал находится в северном отроге горы Гари (3576 м). К северу над перевалом встает Коготль (3809 м) — высшая точка всей системы хребта Хема. На западе виден ледниковый цирк, где покоится чистый от морен ледник Кеме, рядом еще три линзы льда, покрывающие склоны кара. По скалам средней трудности (камнепад!) вниз к месту резкого перегиба склона. Спуск в обход сброса по твердой осыпи (35—45°) до языка ледника Кеме. Путь по моренным нагромождениям (около 0,5 км) приводит к истоку реки Кемеор. Она каскадами уходит вниз, огибая с запада контрфорс Коготля. Вначале лучше идти правым берегом, а после поворота ущелья Кемеора на север лавировать по камням обоих берегов реки.

Ниже-справа, прорезав 50-метровую скальную ступень, срывается водный поток, рожденный ледником Коготль. Объединенный поток зарывается в узкое ущелье и около 2 км течет в нем. В 4 км от устья Кемеора ущелье расширяется до 1,5 км, его склоны одеваются лесами. Движение по любому из берегов равнозначно. Есть хорошие площадки. Появляются тропы, одна из которых выводит по узкой террасе правого берега на дорогу в аул Хварши. В 1 км от Хварши к Бетлядннскому плоскогорью спускается распадок — урочище Квичу. По пастбищам урочища подъем на перевал Анцуда. Травянистые склоны (25—30°) приводят к кошу. Впереди четкий ориентир — крутая обрывистая терраса. Пройти ее можно по центру. У коша запастись водой, ибо выше ее не будет. От коша террасы 1,5 часа хода. Преодоление скальной террасы по центру (крутизна 45°). От верха террасы до видимого уже перевала подъем по мелкой живой осыпи. Перевал Анцуда (3340 м, 1А) представляет собой пологую седловину. К северу от нее высится гора Кегхер (3614 м), а к востоку — Азечак (3570 м). Хребет Кад на этом участке имеет скальные выходы. Первыми перевал прошли в 1986 г. москвичи (рук. С. Островский) с юга на север.

Спуск с передала в урочище Анцуда по осыпному склону (25°), а потом с обходом участка плотного фирна 50Х100 м. Через 15 мин край первой террасы, спуск с которой проходит по сланцевой “щетке” (35°). По начавшемуся распадку выход к краю второй террасы, напоминающей конечную морену ледника. Чуть выше есть родник, рядом площадки. Пройдя вал камней, щебня, песка, выйти по крутому осыпному склону к кошу. Одна тропа уходит вниз, в долину Килы, другая — на северный отрог Азечака и далее в урочище Азамана.

По тропинке вниз к истокам ручья Анцударах. Вправо и влево на склоны уходят тропы и скрываются в лесу. Уже в зоне леса по тропе вдоль левого берега речки нужно сойти к хутору Анцуда. Внизу видна долина Ангидарилиха, сливающаяся с долиной Килы ниже хутора.

Выход к Киле прост. Еще 5 км по тропе вниз по реке Кила, и маршрут заканчивается в селении Тинди.

23. От Самура до Белокан (3-я категория сложности)

Из аула Лучек по дороге вдоль Самура, а затем тропой по ущелью реки Маги подняться к месту впадения в нее ручья, текущего с перевала Мидахиль. Подробно этот путь описан в маршруте 21. Обогнув отрог вершины Мидахиль, тропа идет вверх по устьевой долине перевального ручья. Следует перейти ручей и подняться правым (орографически) склоном долины. С высоты 2600 м крутизна долины возрастает. Впереди показывается широкая седловина перевала Мидахиль. В долине и ее ближайших окрестностях следы работы геологов, которые проложили дорогу до старой конечной морены на высоте 3000 м. Подъем к морене крут, и дорога делает немыслимые повороты, чтобы смягчить уклон.

С разрушенного каменного гребня морены открывается вид на заснеженный верхний цирк, над которым высятся черные сланцевые стены и острые контрфорсы вершин Мидахиль и Цимнрцы. В пути следует прижиматься к правому по ходу склону цирка. Вначале по крутому (до 30°) щебнистому склону, а затем по длинному снежнику, сходящему с перевала, подъем к основанию разрушенного скального склона. Около 60 м крутых (до 35—40°), но легкопроходимых скал выводят па перевал Мидахиль (3540 м, 1Б).

Седловина широкая, мелкощебнистая, есть площадки. Перевал расположен между скальным многозубым Мидахилем (3837м) и острогребневой Цимирцы (3894м). Просматриваются долины Самура и Ахтычая, Самурский хребет на севере и близкий скально-травянистый ГКХ. Впервые перевал разведан и пройден в 1972 г. сборной группой из Махачкалы, Карачаевска и Сумгаита (рук. К. Ахмедханов).

Спуск в верховья Кябякчая очень крут (до 45°). Это сплошная твердая осыпь, которая на высоте 3200 м переходит в малоподвижную, а ниже движущуюся осыпь. Снега здесь практически не бывает уже к июлю. Следует траверсировать склон вправо и выйти на широкий южный отрог Мидахиля. По отрогу спуск до травянистых склонов и по ним к небольшому ручью. Вдоль ручья дойти до реки Кябякчай — истока Ахтычая. Урез воды при впадении ручья 2490 м.

Перейдя Кябякчай, подняться по тропе к кошу на правом берегу реки, у подножия перевала Кябяктепе. Тропа через перевал соединяет аулы Хнов и Курдул. Перейдя реку, она круто убегает на склон, лавируя среди распадков и кулуаров. Ближе к гребню хребта Кябяктепе встречаются скальные выходы, отжимающие тропу на склон горы Кябяктепе. Впереди просматривается ощетинившаяся жандармами седловина, но эта самая низкая точка хребта — не перевал. Обойдя скальные выходы справа, подняться по крутому осыпному склону на пологий, округлый гребень горы Кябяктепе.

В этом гребне и расположен перевал Кябяктепе (3402 м, 1Б).

В хорошую погоду можно взойти на Кябяктепе (3504 м), с вершины которого открывается панорама одноименного хребта. Выделяются скалистые вершины Чарисина (3787 м), Сеидкабри (3791 м), Мидахиль, Цимирцы, пирамида Деавгая (4016 м) — самой высокой вершины хребта. Вид на ГКХ скромнее: хребет здесь низок и менее скалист. Лишь узловая вершина Курдул (3527 м) может соперничать с вершинами хребта Кябяктепе в строгости форм и красоте. Перевал Кябяктепе примерно на 90 м выше скальной седловины. Впервые перевал пройден в 1967 г. группой Г. Анохина.

Спуск с перевала в бассейн Курдула идет по отрогу горы Кябяктепе, вначале по крутым мелким осыпям, а затем по широкому травянистому склону. В глубоком ущелье, справа от пути спуска, шумит река Чариспндере, а слева — Мугандере. Гребень, по которому проходит тропа, обрывается на высоте 2200 м, у слияния этих истоков реки Курдул. Тропа мечется по узкой пойме реки, зажатой отрогами хребта Кябяктепе и ГКХ. Часто Курдул бежит в узком ущелье и тропа жмется к реке по левому ее берегу. Здесь много кустарников и травянистых склонов, но общее впечатление от ущелья — сухое, выжженное, безжизненное.

Аул Курдул приютился на отроге близ впадения в Курдул притока Хурай. Аул небольшой, с интересной архитектурой. Тропа на перевал Хурайский идет правым, более пологим берегом Хурая. Через 1,5 км она переходит на левый берег и выводит в широкую пологую котловину, откуда и начинается подъем на перевал. Река •постепенно изгибается влево, к горе Камцаня, и течет почти параллельно ГКХ. С высоты 2600 м склон становится круче и тропа зигзагами, огибая особо крутые скальные выходы, постепенно набирает высоту. Выходят на перевал Хурайский (2806 м, 1А) по осыпному склону. Другое название перевала — Атбулакский, по вершине Атбулак (с тюркского — “лошадиный источник”), возвышающейся западнее перевала. Впервые перевал пройден в 1898 г. путешественником К. Ганом.

К востоку от перевала высится куполообразная гора Камцаня (3293 м), у подножия которой лежит безжизненное озеро Мурана. В районе перевала много площадок, есть кош. Спуск с перевала не прямо вниз, в ущелье реки Дерсарасы, а вправо к роднику Атбулак и далее с выходом на склон отрога горы Атбулак (3091 м). Крутые зигзаги тропы пересекают отрог несколько раз, но у вершины 2318 м тропа уходит на боковой отрог, круто спадающий к реке Ахсу. Через 100 м пути правым берегом Ахсу по высокому мосту перейти реку Буланыхсу в месте впадения в нее Ахсу. Потеря высоты в 1276 м на таком коротком участке спуска утомляет. По ущелью Буланыхсу растут широколиственные леса, и чем ниже, тем привлекательнее местность вокруг. А над всей благоухающей котловиной полукругом стоят желто-серые отвесные скальные стены. От моста до уютного селения Сарыбаш не более 1 км.

В Сарыбаше Буланыхсу принимает приток Кунахайсу, после чего образуется мощный поток Курмухчая. Обогнув с юга огромный в плане Ахвайский котлован, тропа поднимается к очередному перевалу — Аттагайскому. Из Сарыбаша узким ущельем Кунахайсу тропа идет над водопадом Кунахай, расположенным близ селения, пересекает речку Байдара и, поднявшись по ущелью, через 2,5 км достигает ручья, бегущего с перевала и впадающего в Кунахайсу слева. Отсюда, с высоты 2020 м, начинается крутой (в среднем до 35°) подъем на перевал. Травянистые склоны сменяются голыми скальными и щебнистыми. Подъем короток, и, преодолев около 580 м по вертикали, тропа выводит на седловину перевала Аттагайский (2602 м, н/к).

Окрестные горы невысоки. С запада над перевалом высится Кунахайдаг (2996 м), а с востока — Джалаир (2855 м). Перевал часто посещают и дагестанцы и азербайджанцы. Крутой спуск по разрушенным легким скалам и снежникам приводит к подошве перевала, на дно замкнутого горного цирка. Цирк небольшой, с крутыми склонами, скальными стенками, глубокими тенями и загадочными звуками. Из этого далекого уголка южного Дагестана речка и тропа выводят в узкую долину реки Аттагай. Переправившись на левый берег Аттагая, тропа не покидает его до самой долины Самура. Склоны основной долины сильно пересечены глубоко врезанными поперечными ручьями и оврагами, изобилуют каменистыми осыпями, обнажениями. Ниже растут разреженные сосновые леса. В 0,8 км от устья реки тропа поворачивает на отрог и, обогнув его, спускается к Самуру, на другом берегу которого, в боковой долинке, расположился аул Цахур.

Путь от Цахура до аула Кусур вверх по Самуру описан в маршруте 20. Сразу же за Кусуром тропа пересекает реку Гопчай и над обрывами крутых склонов, преодолевая вброд встречные речки, через 7 км достигает устья реки Большой Чугай. На этом участке пути основные притоки Самура приходятся на его правый берег. По мере движения вверх с тропы хорошо видны устья Даккичая, Муалличая, Тухичая, которые сбегают с северо-восточных склонов ГКХ.

Подъем к перевалу Аиксим (1А), начиная от Большого Чугая, и спуск с перевала до аула Камилух описаны в маршруте 13, а путь дальнейшего спуска вдоль Джурмута до аула Салда — в маршруте 1. Ниже Салды с левого берега в Джурмут на высоте 1771 м впадает река Джоахор. Перейдя по мосту через Джурмут, подняться по правому берегу Джоахора до брода через реку в 1,2 км от устья. Лесистый левый берег долины Джоах скрадывает тяжесть подъема и набор высоты. Чем выше, тем уже ущелье. Тропа идет поймой, изредка переходя с берега на берег. Достигнув развилки, продолжать подъем по правому берегу правого (орографически) истока Джоахора. Ущелье, постепенно повышаясь, получает с правого склона несколько притоков, которые легко перейти вброд. Подъем на перевал Джоах начинается из верхнего цирка по травянистому склону. Некрутой склон постепенно переходит в обширную площадку перевала Джоах (2625 м, н/к).

В районе перевала гребни отрогов пересекают ГКХ в поперечном направлении. К западу от платообразного перевала высится гора Тенрос (3385 м), причем ее вершина вынесена к югу от продольной линии перевала. И наоборот, восточный, поперек стоящий хребет поднимается в своей высшей точке — горе Кекроссо (3258 м) к северу от водораздела. Спуск с перевала к самому западному истоку реки Белоканчай идет по осыпному склону Тенроса. Обогнув Тенрос, дорога выходит на широкий отрог — хребет Кацдаг и по его травянистому гребню, на границе лесов, спускается к горе Большой Губах (2102 м). С ее вершины видна лесистая котловина верховьев Белоканчая. От Большого Губаха продолжать спуск по восточной ветви отрога. Уже в зоне лесов дорога спускается к речке, вдоль которой и выводит к окраине города Белоканы.

24. По северным отрогам ГКХ (4-я категория сложности)

Из самого высокогорного в Дагестане аула Куруш идти в сторону Шалбуздагского хребта верхней тропой (см. рис. 28). Она обходит поверху многочисленные водотоки и овраги, рассекающие южные глинистые склоны Шалбуздага. К хребту тропа подходит намного выше фермы, откуда начинается подъем к Ихирскому перевалу. На подходах к перевалу тропа теряется в лугах, но с этих мест уже видна седловина в гребне хребта у подножия скального бастиона Шалбуздага. Подъем по крутому скально-осыпному склону с преодолением глубокого водотока выводит на гребень перевала Верхне-Ихирский (3150 м, 1Б). С перевала видны вершины ГКХ Базардюзю, Чарындаг и Малкамуд. За глубоким провалом Ихирского перевала вздымается острогребневый Чолохсу (3914 м). Перевал разведан, назван и впервые пройден в 1967 г. группой Г. Анохина.

С запада к перевалу подходит короткий отрог, разделяющий два истока реки Ихир. По скальным уступам отрога при средней крутизне до 40° спуск до конца и на левый (орографически) исток. По пойме ручья выйти к развалинам заброшенного аула Ихир. Вдоль Ихира полуразрушенная тропа ведет вниз по ущелью. Путь по ней до устья реки Зуранчай описан в маршруте 4. Не спускаясь к пойме Мазы, у впадения Зуранчая, сойти серпантинами тропы к мостику на правом притоке Мазы — река Зизакам. Спуск глубокий, крутой. После Зизакама обойти отрог, перейти вброд реку Жимеркам и, обогнув снизу старое кладбище, выйти к развалинам аула Маза. Горцы ушли отсюда в долину Самура в середине 70-х годов.

Из Мазы вниз по ущелью ведет хорошая тропа, переходящая в дорогу. Спустившись к широкой пойме и пройдя по ней до реки Туларчай (1755 м), сбегающей с хребта Малкамуд, найти тропу, идущую влево-вверх на склоны хребта. Для этого пройти вдоль крутых обрывов к Мазе не более 1 км н в месте, где основная тропа спускается с обрыва к мосту через Мазу, уйти вверх. Поднявшись на травянистый склон, тропа вскоре пересекает реку Вагакам несколько выше водопада, потом огибает отрог и выходит к кошу, рядом с которым из склона выбивает холодный родник (2265 м). Обогнув поверху русло ручья Нукахкам, тропа круто поднимается к перевалу в восточном отроге хребта Малкамуд. Седловина перевала 2510 м хорошо видна. С перевала за очередным ручьем виден еще один, уже последний отрог. Небольшая потеря высоты, и новый несложный подъем к перевалу 2505 м.

Тропа и гребень хребта постепенно снижаются. Ущелье Мазы осталось далеко внизу, и дна его не видно. С седловины 2505 м видны долина Ахтычая, высокий купол горы Буга (2569 м), у подножия которой расположился горевал Бугакур. Этот многоперевальный подъем Г. Анохин образно назвал перевалом Семь пальцев Малкамуда. Спустившись круто вниз к истокам ручья, тропа преодолевает крутую осыпь и выводит на край обрывистых скал. По кромке обрыва выход к большому каменному туру, сложенному чабанами, от которого до перевала Бугакур (2469 м, н/к) рукой подать. По высоким альпийским лугам выход на широкую седловину перевала в хребте Малкамуд.

Западный склон перевала круто уходит вниз к реке Фия. Тропа траверсирует склон в южном направлении с постепенной потерей высоты. Встречные лога и водотоки преодолеваются в верховьях. Па высоте 1788 м тропа стыкуется с дорогой к аулу Фий. Здесь же через реку переброшен мост. Перейдя на левый берег Фии, по дороге, бегущей террасами, а где и рядом с поймой, вниз по Фийской долине. На реке небольшие каньоны, по правому берегу встречаются причудливые эоловые столбы. Дважды дорога прямо по воде пересекает Фию, но к долине Ахтычая выходит левым берегом реки. Фия впадает в Ахтычай на высоте 1455 м. Рядом над Ахтычаем высится каменный мост, через который и проходит дорога к аулу Фий. Пройдя мост, продолжать маршрут по дикому ущелью Ахтычая к его верховьям. Этот путь, вплоть до начала подъема на перевал Цсй-лахап, описан в маршруте 4, а дальше, до подножия перевала Цимирцы,—в маршруте 21.

От поворота тропы на перевал Цимирцы долина Кябякчая сохраняет корытообразный профиль. Тропа идет поймой реки и дважды ее пересекает. Воды в Кябякчае немного, и его легко переходить вброд. Там, где река резко поворачивает влево, впереди вырастает высокий бастион хребта Кябяктепе-перемычка. Подъем на перевал Кябяктепе (1Б) и спуск до аула Курдул описаны в маршруте 23. Ущелье реки Курдул ниже аула сдавлено отрогами хребта Кябяктепе н ГКХ. Склоны крутые, у подошвы обрывистые, случаются оползни. Тропа идет по левому берегу, но, не доходя 2 км до аула Гельмец, переходит на террасу правого берега и по узкому ущелью ведет до аула, дома которого видны издалека.

Путь вверх по Самуру до аула Кусур описан в маршруте 20, а от Кусура до впадения в Самур реки Халахур — в маршруте 23.

Переправившись на высоте 2256 м через многоводный Халахур, начать подъем по широкому гребню Сарыдагского отрога. Тропа, постепенно поднимаясь, в промежуточном финише проходит рядом с невысоким холмом в гребне, который на картах именуется горой Сарыдаг (3161 м). Не везде тропа идет прямо по гребню. За Сарыдагом она траверсирует травянисто-осыпные склоны отрога правее гребня и уходит в зону верховьев Халахура. К этому месту от реки поднимается тропка долинного варианта восхождения на перевал Халахуркац. Переход через хребет Таклик по перевалу Халахуркац (1Б) со спуском в долину Ойсора до впадения перевального ручья описан в маршруте 9 (см. рис. 8).

Путь на перевал Бедзеб проходит по левому берегу безымянной речки (см. рис. 24). Переправившись через бурный Ойсор, подниматься по широкому конусу выноса. Дальше крутые склоны прижимают тропу к воде, и лишь за ручьем, впадающим слева, ущелье расширяется. По мере подъема открывается вид на обширный каровый цирк, в гребне которого видна выемка перевала. К югу от пути подъема в затененном углу цирка большой фирновый снежник, откуда и вытекает ручей. Тропа же петляет в осыпях, в редких скальных выходах и наконец выводит на каменистую седловину перевала Бедзеб (3380 м, 1А).

Перевал расположен в хребте Нукатль между вершинами Гуммакал (3576 м) и 3418 м. С перевала просматривается хребет Бишиней с горой Бохзаб (3884 м), перевалом Чараом (3650 м, 1Б) к югу от Бохзаба и горой Трапеция (3935 м). К югу от перевала Глубокое ущелье реки Бедзеб. Впервые перевал Бедзеб пройден и назван в 1967 г. группой Г. Анохина.

Крутой спуск вправо-вниз выводит на гребень южного отрога. По разрушенному скальному гребню вниз (крутизна 30°), вначале к ручью, а затем по травянистым склонам до кошей у реки Бедзеб. Весь спуск короток, всего 2,5 км, но крут из-за большой потери высоты (820 м). Путь по Джурмуту от Бедзебских кошей до аула Кадиб описан в маршрутах 23 и 9 (см. рис. 24).

Не доходя до аула Кадиб, перейти Джурмут (1391 м) по мосту и правобережной тропой вдоль реки Кутлабор (12 км) подняться к впадению в нее безымянного притока. Тропа идет по чистому сосновому лесу и, перейдя реку по мосту, круто уходит вверх к аулу Кутлаб, приютившемуся на травянистом южном склоне. Леса покрывают северные и восточные склоны гор. Левобережным склоном безымянной речки вверх до ее истоков ведет набитая тропа. Это самый крутой участок подъема, но трудность здесь скрадывается богатыми альпийскими лугами и частично лесными рощицами. Ближе к перевалу тропа уходит вправо по ходу, в глубь пологого цирка. Уже оттуда плавный выход косым траверсом склона к широкой седловине Кутлаба (2403 м, н/к).

Перевал Кутлаб расположен в хребте Хашимир. С севера над ним возвышается гора Шугди (3191 м), а с юга над самым перевалом — одноименная вершина 2451 м. На этом невысоком участке хребта лес достигает верхних своих границ, одевая сплошным покровом западные и восточные склоны перевала. Короткий спуск к верховьям ручья, где есть кош. Вначале левым, а затем правым берегом реки по заросшим сосной склонам вниз. Ближе к долине Хзанора тропа вновь переходит на левый берег и, выйдя к Хзанору правым его берегом, поднимается в аул Тлядаль. Аул расположен на обоих берегах реки Карчилят, имеет оригинальную архитектуру. Если основным строительным материалом в Нагорном Дагестане служит дикий камень, то здесь постройки наполовину состоят из деревянных конструкций.

Из Тлядаля в селение Бежта можно пройти по автодороге (11 км). Можно и разнообразить этот переход, пройдя полпути лесами правобережья Хзанора. В первом случае, перейдя по мосту Хзанор и тут же через устье Жекоды, впадающей в Хзанор на высоте 1464 м, по дороге дойти до моста. В этом месте с противоположного берега Хзанор принимает второй по величине приток — Симбирис, отличающийся чистой водой. Сюда можно прийти и не переходя у Тлядаля Хзанор — по живописному лесному склону. Этот переход труднее первого, но красота леса, звонкие ручьи, встреча с оленем приятнее пыльной дороги. Через 5 км от реки Симбирис и моста через Хзанор райцентр Бежта.

25. Вдоль границы Дагестана и Азербайджана (4-я категория сложности)

От верхних домов аула Катех по реке Катехчай до впадения в нее Калисачая проложена дорога (6 км), по которой нетрудно дойти до каньонов на обеих реках. От конца дороги отходит тропа, высоко над рекой она огибает отрог и продолжает набирать высоту уже по ущелью Моуравчая. Река глубоко зарывается в ущелье, и потому все окрестные тропы уходят на гребни отрогов и хребтов. Путь по дороге и тропе идет в широколиственном лесу (бук, осина, дуб). Тропа постепенно уходит на склон и затем на гребень отрога. Крутой подъем выводит к вершине 1820 м. Далее по пологому, но все еще лесистому гребню подъем в направлении горы Доорджибал (2044 м). В ее районе есть летовки, здесь уже начинаются альпийские луга. Обогнув справа по ходу гору Доорджибал, тропа возращается на гребень хребта и по нему достигает более высокой узловой точки в хребте Моурав, где стоит летовка.

Следуя открытым гребнем, можно увидеть покрытые лесом до горизонта хребты и отроги сразу двух речных бассейнов — Кахетского и Белоканского. Это, вплоть до Гутона, территория Закатальского заповедника, о чем надо помнить. Видна и близкая уже вершина Горида (3007 м) в гребне ГКХ. Изгибаясь дугой к востоку, гребень стыкуется с ГКХ в вершине 2973 м. Тропа повторяет все изгибы хребта, но в 300 м от линии ГКХ раздваивается: одна ветвь в обход узловой горы 2973 м ведет к перевалу Малороссе, а другая спускается к кошам в верховьях Моуравчая и затем поднимается к перевалу Горида. Обойдя верхней границей леса гору 2973 м и спустившись к перемычке Малороссе (2865 м, н/к) в юго-западном отроге горы Паал (2872 м), тропа начинает подъем на перевал Мхолроссо (2962 м, н/к). По густым альпийским лугам выход на перевал в месте, где ГКХ делает резкий излом (см. рис. 24).

Перевал широкий, много площадок. К востоку высится гора Горелиб (3037 м), а в 1,2 км к северу — Хачалке (2888 м). Гребень ГКХ к северу понижается, чем и объясняется, что вершина ниже перевала. Спуск на север проще подъема. Тропа быстро достигает верхних кошей, откуда левым берегом ручья надо спуститься до впадения перевального ручья в реку Рахнобор на высоте 2198 м. Долина спуска широкая, много пастбищ. Переправившись через Рахнобор, тропа маршрута соединяется с тропой с перевала Горида. Через 1,5 км спуска тропа достигает крупного правого притока — реки Тунсарибор, вытекающего из-под снегов Моуравдага (3344 м). В дождливую погоду брод осложняется из-за резкого увеличения расхода воды. После 2 км ходьбы вдоль реки, теперь уже Калакора, тропа постепенно забирает вправо, на склоны Дамалдинского хребта. Подъем на перевал Дамалда идет наискосок вправо-вверх. Перейдя два глубоких водотока, тропа резко поднимается по осыпным и травянистым склонам до продольных террас, из-под которых бьют родники.

Перевал близок, и подъем к нему прост. Выход на перевал Дамалда (2451 м, н/к) по широкой лощине.

Перевал Дамалда — самый низкий в одноименном хребте. За зеленой долиной Джурмута встают зубцы, башни и купола вершин хребта Барбар. Главная тропа на спуске ведет в аул Герель. Вправо на гребень отрога уходит малозаметная тропка, которой и следует воспользоваться. Спуск с отрога крут, но короток и заканчивается у ручья, левого притока Джурмута. Здесь уже леса, а напротив за Джурмутом видны сакли аула Генеколоб. Вдоль реки левым берегом — вверх, к мельницам на притоках, где перейти на правый берег. Выйдя на широкую караванную тропу, подняться к аулу Камилух. Отрезок пути от Камилуха до летовок на реке Чинчлибор описан в маршруте 13.

Вверх по Чинчлибору идет малозаметная тропа. Сосновые и березовые леса остаются позади, выше — хорошие травянистые склоны, где пасутся отары овец. После разделения на высоте 2560 м реки на два истока продолжать путь правым (орографически) из них. Окружающая местность резко меняется, превращаясь в суровое безмолвное ущелье. Крутизна возрастает до 40°, речка уходит глубоко вниз, и се почти не слышно. Поперек ущелья вырастает древний моренный вал, преодолев который можно увидеть и гребень ГКХ и перевал Гутон. Замкнутый цирк заполнен контрфорсами, отрогами, многочисленными осыпями. В западном углу цирка приютился почти полностью засыпанный ледник (его обнаружили в 1985 г. участники экспедиции Дагестанского пединститута).

По дну цирка, оставив по правую руку ледник, подъем к скалистому основанию перевала. Выход на перевал Гутон (3198 м, 2А) по скалам средней трудности и осыпным полкам общей крутизной 45° и протяженностью 120 м. Перевал — большая площадка, даже плато, круто обрывающееся к югу. К востоку от плато вершина Гутон (3648 м), взойти на которую можно за 1,5 часа. Вершина вынесена из ГКХ к северу примерно на 2000 м. К югу все склоны хребта обрываются круто и глубоко. На дне ущелья течет Чамрадере — главный исток Катехчая. Все видимое на юге пространство занято Закатальскнм заповедником. Дагестанские туры, олени, даже барсы заходят на перевал и окружающие гребни. Далеко внизу домик смотрителя. Перевал впервые пройден в 1979 г. москвичами (рук. Н. Жучков) с севера на юг. В обратном направлении перевал прошли в 1985 г. дагестанцы (рук. Г. Абдурахманов).

Прямой спуск практически невозможен. Надо пройти гребнем в сторону горы Гутон около 300 м и спуститься по крутой осыпи (40°) к истоку Чамрадере. Пройдя левым берегом ручья до высоты 2600 м, начать подъем на следующий перевал, расположенный к югу от Гутона. Крутизна склонов 45—50°, но обилие полок облегчает движение вверх. Только выйдя на гребень ГКХ в 4 км южнее Гутона, можно вздохнуть с облегчением. На восточной стороне гребня снежник, от которого идти вниз по достаточно широкому, но со скальными уступами гребню к перевалу Мешляшин (3137 м, 1Б). Его седловина обрывается крутыми сбросами на запад, в ущелье Чамрадере. Восточный склон покат, покрыт твердой осыпью. Перевал Мешляшин впервые пройден в 1979 г. группой Н. Жучкова. К югу от перевала высится гора Мешляшингутон (3193 м).

Пологий спуск к обширной поляне в верховьях Малого Гутона не труден. Левым берегом этой реки идти вниз до первых левобережных притоков на высоте 2664 м. Переправившись на правый берег, ниже можно двигаться по любому из берегов вплоть до впадения реки в Самур на высоте 2410 м. Путь от этой точки до реки Большой Чугай описан в маршруте 13, а дальше, до аула Кусур, — в маршруте 23.

От Кусура, перейдя по мосту Самур, тропа уходит в узкое ущелье Даккичая — правого притока Самура. Через 2 км пути по левому берегу тропа переправляется на правый и поднимается по нему к кошам. Выше, в обход обрывов и прижимов, она идет высоко над рекой по полкам и террасам, а затем вовсе уходит от реки. В пике максимального ухода на травянистом склоне расположен кош. Отсюда транзитная тропа ведет к озерам Гумилевского и перевалам Гумилевский (2892 м, н/к) и Самолити (3260, 15), а небольшая тропка поворачивает на восток к перевалу Хаидаш.

Подъем осуществляется по крутому травянистому осыпному склону, имея четким ориентиром остроскальную гору Хандаш. Крутизна склона не превышает 30°. Ближе к перевалу встречаются скальные выходы, которые легко преодолеваются в лоб. Перевал Хандаш (3431 м, 1А) — узкогребневая скалистая перемычка между горой Хандаш (3497 м) в отроге и массивом Самолити в гребне ГКХ. Черные скалы и отвесные стены Самолити Большой (3450 м) и Восточной (3466 м) могут служить объектом альпинистских восхождений. Перевал Хандаш впервые пройден в 1972 г. группой К. Ахмедханова.

Небольшой спуск по осыпному склону в верховья реки Ачахачай в обход массива Самолити и вновь выход на широкий гребень ГКХ. По гребню через невысокую вершину Гиргил (3101 м) в сторону горы Диндидаг. Слева по ходу бассейн реки Гиргил, а справа, в глубоком лесистом ущелье, река Халахелчай. Некрутые холмы и увалы приводят к седловине перевала Динди Северный (3050 м, 1А), к югу от которого высится скалистый Диндидаг (3192 м). С перевала идти вправо-вниз, огибая поверху обрыв. Появившаяся тропа ведет на восточный гребень горы. Постепенно снижающимся гребнем, служащим водоразделом Гиргила и Диндичая, несложный спуск к аулу Кальял, расположившемуся на самом кончике этого гребня.

Путь вниз по Самуру до аула Гельмец описан в маршруте 20, а от Гельмеца до Курдула и далее по ущелью Курдул вплоть до реки Чарисиндере — в маршруте 24.

Пройдя слияние рек Чарисиндере и Мугандерс, повернуть с тропы влево и подниматься по ущелью Чарисин. Ущелье узкое, глубокое, террас и площадок практически нет до подножия перевала. Лишь вверху на правом берегу небольшая поляна с кошем. Выше коша дно ущелья забито плотным снегом, который может облегчить подъем на перевал Кябяк Восточный. От снежника крутой взлет к седловине преодолевается зигзагами с уходом то на осыпной склон горы Мидахиль, то на склон горы Кябяктепе. Седловина перевала Кябяк Восточный (3280 м, 1Б) узка, с крутыми склонами к северу и югу. К востоку от перевала высится Мидахиль, а с запада полого поднимается Кябяктепе. Перевал впервые пройден в 1972 г. группой под руководством К. Ахмедханова.

Путь спуска виден до самого Кябякчая. В основном это осыпные и каменистые, а ниже, по правому берегу ручья, травянистые склоны. Ручей вытекает из снежника под перевалом. На высоте 2650 м появляется тропа, выводящая к Кябякчайской тропе. Путь по долинам Кябякчая, а затем Ахтычая до поселка Кизилдере описан в маршрутах 4, 21 и 23.

Пройдя Кизилдере и 2,5 км дальше правым берегом Ахтычая, выйти на тропу, ведущую на гребень отрога. Поднявшись по альпийским лугам на высоту 2148 м, тропа, обогнув широколобый отрог, плавно траверсирует склон вправо-вниз к реке Гдымчай. К мосту через реку тропа спускается на 4-м км от устья Гдымчая. По правому берегу, высоко над поймой, движение вверх по долине, затем вновь возвращение на левый берег; оставшиеся 2 км до аула Гдым тропа идет только этим берегом. Гдым, некогда крупный и единственный в долине аул, сейчас имеет половину прежнего населения.

От аула через перевал Яруса (1А) можно пройти в соседнюю долину Фии.

Продолжая движение левым берегом Гдымчая, через 4 км тропа пересекает реку. Здесь, у подножия крутых склонов ГКХ, Гдымчай резко сворачивает на запад и течет параллельно ГКХ. Тропа же круто поднимается на юго-запад, к Гдымскому перевалу. Начало подъема — небольшой кош на правом берегу реки (около 2520 м). Уйдя в сухой лог и до высоты 2860 м тропа вьется по крутому дну лога, а выше, уже при выходе на Гдымский перевал (2925 м, 1А), склон выполаживается, и тропа плавно достигает площадок на перевале.

Седловина перевала расположена в гребне ГКХ. С нее на севере видны хребты, отроги, ущелья. На юге горы быстро теряют высоту и подножия тают в мареве Агричайской долины. Очень крутой спуск проходит по широкому травянистому отрогу. Зигзаги тропы обрываются лишь в ущелье Бучойдере, левым склоном которого надо выйти к месту слияния с рекой Шурдере. Вниз по пойме, теперь уже Дашагылчая, около 5 км до впадения слева большого притока — Бадалдере. Тропа идет по правому берегу в окружении широколиственных лесов. Ущелье постепенно расширяется, и на левом берегу появляется селение Баш-Дашагыл, куда проведена дорога. После 1 км спуска влево, в боковую долину, уходит тропка. По ней выйти на хребет Гюраджа и, пройдя низкий перевал Демир (1520 м), спуститься в долину реки Варташен. 4 км спуска по долине приведут на окраину города Варташен.

26. Через сложные перевалы Таклик-Дюльтыдагского узла (5-я категория сложности)

Из Белокан попасть на дорогу, ведущую к горе Кекроссо. Дорога спускается к реке Белоканчай, переходит ее и ведет к заброшенному поселку геологов в верховьях Сагатора. Далее перейти реку Чайрабчай и свернуть вправо на тропу. Она тянется по склону хребта, поросшему буковым лесом, часто заходит в глубокие ложбины. Поднявшись на гребень, выйти через 1,5 км к горе Малый Моуравдаг (1898 м), где есть площадки и вода.

Тропа идет по хребту выше зоны леса то по западным, то по восточным склонам. Значительных перепадов высот нет. За Большим Моуравдагом (2237 м) тропа достигает летовки. Сюда же со стороны Моуравчая подходит маршрут 25. Далее до развилки троп оба маршрута имеют одно направление. От развилки первая тропа спускается к близкому ручью и летовке, но при подъеме на короткий отрог ГКХ теряется. Перевал и вершина Горида (3007 м) уже близки и хорошо видны (см. рис. 24). По травянистому склону средней крутизны с редкими выходами скал и осыпей выйти на седловину перевала Горида (2940 м, 1А).

Перевал расположился в гребне ГКХ между вершинами Горида и 2973 м. На север стекает река Горелибор, на юг—Моуравчай. По долине Горелиба прослеживается тропа к Джурмуту. Короткий пологий подъем выводит к вершине Горида. Дальнейший путь—по гребню ГКХ, сложенному разрушенными скалами средней крутизны. Вплоть до восточного плеча Моуравдага надо идти по скально-травянистому гребню, по водоразделу рек Калисачай и Горелибор через вершины 3140 и 3027 м. На Моуравдаг (3344 м) нетрудно совершить обзорное восхождение, но гора в стороне от маршрута.

От плеча — вниз с прохождением двух скальноосыпных оврагов к перевалу Пажигель. На седловине тур-башня. Спуск по скальным плитам (40°) и траверс пологих склонов ГКХ до озерка посреди травянистой поляны в верховьях реки Тахлутор. По слабо выраженной тропе подъем к перевалу Харахес. Тропа траверсирует правобережные осыпные склоны долины в обход крутого скального уступа, затем выводит к перевалу. Перевал Харахес (3089 м, н/к) расположен в ГКХ, представляет собой двойную седловину в очень крутом изгибе хребта и соединяет верховья рек Тахлутор и Кокзебор.

По серпантину тропы спуск на более низкую неявно выраженную седловину перевала Харахес. Отсюда по пологим и средней крутизны травянисто-осыпным склонам вниз к озеру Халахел и далее правым берегом Кокзебора по хорошей тропе. За кошем выйти к водопаду и подняться вдоль ручья на гребень ГКХ. Ручей несется по скальному ложу, но через 300 м скальный участок кончается, а вскоре и ручей исчезает под камнями. По пологим осыпным холмам вдоль снежника подняться мелкой осыпью с выходом разрушенных скал на острый, но заглаженный гребень седловины.

Выйдя по гребню на гору 3322 м, завершить этим обход большого участка ГКХ, дугой ушедшего к югу. С вершины виден дальнейший путь: скальный гребень, небольшой спуски переход по скальной перемычке, представляющей собой хаос разрушенных скал. Изредка помогая себе руками, как по лестнице выйти под крутой сложный взлет перед горой 3298 м. В связках по вздыбленному сланцевому гребню, с прослойками песчаников, рассеченному глубокими тектоническими трещинами, перейти от горы 3298 м до горы 3339 м. Необходима навеска перил. Спуски с хребта в обе стороны технически очень сложны. Восточный гребень горы 3339 м пологий, осыпной, спуск по нему выводит на плато чуть выше перевала Гутон. Дальнейший спуск к перевалу Гутон (3198 м, 2А) — по пологому склону, рассеченному тектоническими трещинами.

С перевала по заглаженному гребню простой подъем на вершину Гутон (3648 м) с каменным укрытием охотников. Гутон — самая высокая вершина на участке ГКХ от горы Нацидрис на границе с Грузией до горы Сейтюрт (3683 м) на границе с Азербайджаном. От Гутона начинается Самурский хребет. Участок Самурского хребта от Гутона до перевала Арчиб-Худун имеет локальное название хребет Таклик. Дальнейший путь по гребню этого хребта — к горе Аиксим (см. рис. 8).

Острый гребень идет почти без потери высоты и сложен крупноблочными скалами, местами довольно сложными для свободного лазанья. Небольшой крутой спуск, затем подъем и выход на ровную площадку горы Аиксим (3636 м). От вершины длинный крутой спуск по живой осыпи поверх скал приводит к провалу, состоящему из двух почти равных по высоте седловин, разделенных холмом. Северная (вторая по ходу) седловина — перевал Аиксим (1А). С перевала, траверсируя справа по ходу склоны горы 3594 м и постепенно поднимаясь, выйти на хребет Таклик. Подъем по мелкой сцементированной осыпи и далее по линии хребта выводит на перевал Халахуркац (1Б). К северо-востоку над перевалом, резко возвышаясь, поднимается гора Халахур, закрывая вид на ледово-скальный узел Таклика.

Спуск с перевала Халахуркац в долину Ойсора до подножия перевала Гуммакал описан в маршруте 9. Не доходя до подножия, в Ойсор впадает справа река Бохзаб, вдоль которой и следует подниматься. Перейдя у первого прижима на правый берег, двигаться вдоль реки. По левому берегу тянется сплошная полоса скальных прижимов. Долина крутая, местами требуется преодолевать уступы в 1,5 м свободным лазаньем. После 350 м набора высоты долина расширяется и можно выйти на склон. Затем почти сразу же сойти к лавинному снежнику, перекрывшему реку на несколько сот метров, выйти к устью каньона и обойти его справа по ходу с подъемом на зеленую наклонную площадку. Отсюда вверх по пологому склону с обходом скального уступа слева по ходу. В цирке видна только одна седловина — прямо по долине. От травянистых площадок, набрав по вертикали свыше 200 м, выйти под скальный уступ и далее вдоль него на пологие моренные холмы. Здесь много площадок. Траверсируя правобережные средней крутизны склоны, после пологого набора высоты ступить на южную седловину перевала Бохзаб (3720 м, 1Б).

Перевал имеет Южную и Северную седловины, отстоящие одна от другой на 400 м. Разделяет их технически простая гора 3773 м. Северная седловина выше (3745 м) и первопроходцами именовалась как “перевал Безымянный”. Обе седловины соединяют долины рек Бохзаб и Бишиней. Впервые перевал Бохзаб пройден с востока на запад экспедицией ДОСТЭ (рук. М. Османов) в 1974 г., а в обратном направлении—группой москвичей (рук. В. Ляпин) в 1983 г. Перевал расположен в гребне хребта Бишиней между вершинами Купол Бишинея (4053 м) и Бохзаб (3884 м). С перевала к вершине Бишинея (4105 м) в 1983 г. проложен альпинистский маршрут 1Б, проходящий через Купол Бишинея и перевал Подозерского (2Б).

Спуск с южной седловины по 60-метровому фирновому склону крутизной до 45°. Внизу возможны выходы льда, требующие повышенного внимания. Ниже более пологие склоны, по которым спуститься на моренные холмы. Вдоль пути спуска много снега. Придерживаясь реки, которая пропилила себе русло в морене, вниз к травянистым склонам в обход глубокого скального каньона. Здесь все ручьи собираются в одно русло. По левому берегу, где есть признаки тропы, идти вниз к речке, вытекающей из-под перевала Бишиней и впадающей в основное русло реки Бишиней слева, затем левым берегом Бишинея до его впадения в Рисор. По долине Рисора проходят хорошие тропы. Левобережной тропой спуск к мосту через Рисор близ фермы Дарца.

По правому берегу Рисора подняться до большой травянистой поляны в устье Хашхарвы. Брод через Рисор выше впадения Хашхарвы нетруден. Правым берегом Хашхарвы по пологим холмам вверх к видимому леднику у подножия скального массива Хашхарвы. Идти в направлении моренного холма в центре долины по множеству задернованных моренных гряд. Затем, траверсируя осыпные склоны средней крутизны, спуститься к реке и перейти через нее по снежному мосту. Пологий набор высоты приводит к краю переносимой морены, откуда по пологой части ледника Хашхарва до ледяного уступа на стыке двух небольших ледопадов. Склон льда средней крутизны, без трещин, в месте верхнего перегиба разорван несколькими глубокими, широкими трещинами почти по всей ширине ледника.

Зону трещин проходить по ледовым гребешкам и мостикам с крючьевым охранением. По пологим фирновым склонам, обойдя слева большой бергшрунд, выйти на гребень хребта несколько выше седловины перевала Чаанский (3636 м, 1Б) и спуститься на него в месте, где есть тур и площадка. Перевал расположен в гребне хребта Таклик между вершинами Хашхарва Главная (3971 м) на северо-востоке и Узловая 3816 м на западе. Северные склоны перевала занимает ледник Хашхарва, а южные, осыпные, спускаются к реке Чаан. Впервые перевал пройден в 1982 г. туристами из Саратова (рук. М. Сосновцев и М. Златорев).

Первые 125 м спуска с перевала в верховья Чаана (бассейн Самура) по мелкой подвижной осыпи крутизной 23—30°. Далее вдоль снежника и по моренным крутым холмам до стыка долин. Потеря высоты составляет 341 м. Отсюда вправо-вверху видна седловина перевала Хашхарва Южный (2А) в гребне Саладагского хребта. Переход через этот перевал со спуском в долину Дюльтычая вплоть до перевального ручья из-под перевала Балиал Западный описан в маршруте 9. Прохождение Балиала Западного от Дюльтычая до верховьев Казикумухского Койсу описано в маршруте 19. От северного подножия перевала до ручья Чукулу около 2,5 км пути правым берегом Койсу. Переход через перевалы Чукулу (1Б) и Бабаку (2А*) с спуском по долине Акулалу до коша у подножия перевала Чульюс описан в маршруте 7.

От коша, траверсируя склон, уходит вверх набитая тропа, которая плавно набирает высоту и выводит на платообразный перевал Чульюс (3021 м, 1А). При подъеме хорошо видно, как долина Акулалу плавно изгибается и поворачивает на запад. Хребет Кабахаллильбарх, разделяющий бассейны рек Акулалу и Кули, в перевале Чульюс подходит очень близко к пойме Акулалу и на западных склонах почти не имеет отрогов. В то же время на север и восток от гребня отходит масса отрогов и даже самостоятельных хребтов. К югу от перевала высится холм высотой 3036 м. Через перевал проходит скотопрогонная тропа, связывающая аулы в долине Кули с котами Акулалу.

25. Над Арцелинехским цирком грозно высится пирамида Бабаку с перевалами Бабаку и Бабаку Северный. Фото автора

Едва заметная тропка тянется по хребту на север. Через час пути по травянистому равновысотному гребню, преодолев вершинку 3057 м, спуститься к седловине перевала Аккулю (Джапаральский, 3004 м, 1А), через который наискосок проходит тропа. Перевал расположен в хребте Кабахаллильбарх, восточное горы Катумедаг (3262 м). Впервые пройден в 1965 г. альпинистами из Дагестана (рук. М. Тимошин и К. Ахмедханов).

Спуск на север, прямо вниз, вдоль небольшого осыпного лога до реки — истока Хурхинки. По тропе, переходящей с одного берега на другой из-за скальных прижимов, вниз до слияния сразу трех речек. Здесь к хутору Джапараль проложена грунтовая дорога, от которой нетрудно выйти к аулу Цовкра 2-я. Продолжая путь по узкой долине, дойти до хутора Гамиск на правом берегу Хурхинки.

От Гамиека по траверсирующей склон тропе через березовые рощицы выйти на перевал Шамбаница (2298 м, н/к), откуда уже видна долина реки Кули. Спуститься к ручью, перейти через пего и, траверсируя травянистый склон отрога, выйти на широкий гребень, с которого видны большие селения Кая и Вачи. Короткий спуск к Каю и еще 1 км пути до конечной точки маршрута — Вачи.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ТРАВЕРСНЫЙ МАРШРУТ

27. Траверс хребтов Самурского, ГКХ и Кябяктепе

Маршрут затрагивает траверс трех хребтов бассейна Самура — Самурского, ГКХ и Кябяктепе. Впервые его прошла в 1972 г. экспедиция горной комиссии ЦСТЭ (рук. Г. Анохин и К. Ахмедханов). Экспедиция была экспериментальной, после чего Г. Анохин представил проект развития нового направления в туризме — туристских траверсов. Последующие годы подтвердили возможность траверсов на Восточном Кавказе, в частности в Дагестане: десятки групп из разных городов страны включали в свои маршруты многокилометровые участки траверсов.

26. Траверс хребтов Самурского бассейна

Из селения Усухчай, расположенного в среднем течении Самура, по автодороге перейти реку Чехычай и сразу за мостом сойти к пойме Самура. По висячему мостику переправиться через Самур и по тропе подняться круто вверх на склон горы Гестинкиль (рис. 26). Вначале по травянистым, а затем по скально-осыпным склонам, набрав большую высоту (река—836 м, подножие скальной башни Гестинкиля — 2040 м), идти к остаткам потерпевшего аварию самолета. По скалам, обойдя вершинную башню Гестинкиля, выйти на северные склоны горы, откуда взойти на вершинное плато Гестинкиля (2788 м).

Продолжая обход горы, достигнуть осевого гребня Самурского хребта и по его травянистым склонам спуститься на перевал Гюпа (2340 м, н/к). Через него идет тропа к аулу Кочхюр. Перевал имеет две седловины, и, чтобы попасть на вторую, надо обойти невысокую вершину. Некрутой подъем выводит к заметной горе Гюпа (2401 м). Спуск по западному гребню на седловину перевала Ит (2260 м, н/к), где есть кош. Равновысотный травянистый гребень приводит к подножию горы Цифракиль (с лезгинского — “туманная гора”, 2409 м). Ее высшая точка лежит правее гребня Самурского хребта. До горы Кензинкиль через гребень хребта в глубоких понижениях проходит несколько троп. Наиболее известен перевал Курбанхев (2301 м, н/к), через который ходят горцы из аула Гра в долине Самура в аул Кимихюр на реке Кочхюрчай (приток Кураха). Перевал впервые пройден в 1953 г. группой И. Невского из Махачкалы.

За горой Гридкиль (2636 м) гребень поднимается к обособленной горе Барза (2751 м). Тропа, идущая по хребту, обходит вершину Барзы в 100 м к северу. С Барзы видны аулы Гогаз и Усур, прижавшиеся к южным склонам горы. Крутой спуск к перевалу Куланвир (2610 м, н/к) с одноименным озером прямо на гребне. Через этот перевал ходят из аула Гогаз в аул Куказ. От перевала долгий подъем к горе Тунуга, причем на участке, где от нее отходит на юг отрог Хункур, надо сойти с хребта и войти в своеобразные “ворота Хункура”. За “воротами” короткий спуск в цирк и резкий подъем на скальный гребень, по которому взойти на Тунугу (2931 м). Далее крутой спуск на обрывающуюся к югу седловину и подъем на гору Курча Узловая (3001 м).

Затем небольшой спуск к безымянной седловине и подъем в лоб на скальный пик Ялаха (3004 м), откуда видно озеро Чахивир у подножия перевала Ялах (2890 м, 1А). После спуска на перевал долгий и трудный траверс склонов и гребней, преимущественно скальных. Возможен и сход к родникам и траве в верховьях реки Ялахкам. В обоих случаях подъем на следующую вершину— Шаузкиль (3136 м) крут и скалист. На горе тур.

Далее спуск на неявно выраженную седловину в верховьях реки Кахулдере и подъем по скальным ребрам на гору Баджа (3203 м). Между ней и горой Абрашан (3305 м) узкий скальный гребень (страховка!). Сам подъем на Абрашан несложен. На юг от вершины отходит длинный отрог, разделяющий ущелья рек Лакун и Кахулдере. Спуск по каменным ступеням выводит к перевалу Грысаль (Ичагельхен, 3160 м, 1А) с узкой, круто обрывающейся в обе стороны седловиной. Через перевал ходят чабаны и охотники из аулов Ича и Гельхен. Сложный подъем по разрушенным скальным блокам к горе Грысаль (3534 м). С вершины прямо за глубокой долиной реки Лакун широкогребневая гора Чилидик (3521 м), соединенная с Самурским хребтом перемычкой. С Грысаля простой спуск к перевалу Сейт (3460 м, 1Б) с озером и разрушенным мазаром на склоне. С перевала видна перемычка между Чилидиком (в отроге) и горой Кулекдаг (на Самурском хребте) с седловиной перевала Чилидик (3370 м, 1Б), причем перевал расположен ближе к Кулекдагу (3542 м).

Попасть на перевал можно двояко: либо пройти до Кулекдага и по скалам спуститься на глинисто-щебнистое ложе перевала, либо, сойдя с гребня Самурского хребта, спуститься по крутому склону в каньон реки, откуда боковым контрфорсом взойти на перемычку южнее перевала и далее спуститься по гребню на перевал. С Чилидика видны скальные стены массива Унадаг (3697 м), выглядывающая из-за отрога гора Цоукульдаг (3736 м) и глубокое ущелье реки Кулекчай.

Спуск с перевала (до 40°) по скальным перьям выводит к ложу Кулекчая. Прямо по руслу — вниз. Образуемую речкой серию порогов и водопадов обойти слева по ходу. Через 1,5 км спуска на левобережном склоне стоит кош, куда и нужно выйти. От коша вниз уходит тропа, по ней перейти на правый берег и спускаться по травянистым склонам вплоть до Шиназской долины. Не доходя до бурного Шиназа, переправиться через Кулекчай, а затем и Шиназчай на высоте 1700 м. Тропа заканчивается в ауле Шиназ.

Путь от Шиназа до Лучека описан в маршруте 21, а переход вверх по Самуру до аула Кальял (1950 м) — в маршруте 20.

От Кальяла вдоль речки Диндичай вначале крутой, а затем постепенно выполаживающейся караванной тропой выйти па перевал Диндидагский (2318 м, н/к). Седловины как таковой здесь пет: огромное зеленое плато затрудняет определение линии водораздела ГКХ. К западу высится скальная башня горы Диндидаг, а к востоку круто уходят вверх склоны горы Рокалдаг. На перевале небольшое болото, много кошей. Через плато перевала почти постоянно в обоих направлениях идут караваны лошадей и ишаков. Спуск к селению Агдамкелал крут.

Крутой (до 40°) затяжной подъем к Рокалдагу (2977 м). С плоской вершины открывается вид на узел Таклика и Самурский хребет. Вначале крутой, а потом пологий спуск приводит на редко посещаемый перевал Аттол (2710 м, и/к). Едва заметная тропа спускается круто на север к одноименному аулу и еще круче — на юг в лесное селение Джимджимах, куда приходит и тропа с Диндидагского перевала. Далее траверс склона по высокой траве и через выходы сланцевых ребер с постепенным подъемом на гору Суджарай (2945 м), у подножия которой к востоку по линии ГКХ расположен благоустроенный кош. Перевал Суджарай (2760 м, н/к) представляет собой глубокое понижение в гребне. Далее по южным и северным склонам ГКХ выход к узкому перевалу Сувагиль Северный. Через ущелье высится гора Хач-Хач (3242 м). С перевала на юг сбегает большой правый приток Карачая — Хуторчай (кстати, водосбор у Карачая огромный и захватывает участок ГКХ от Самолити до Парсадана).

Очень крутой подъем на юго-западное плечо Хач-Хача. Твердая осыпь и скальные ребра попеременно выходят на широкий гребень и затрудняют движение вверх. Дальнейший путь по хребту идет на высотах 2600—2900 м без особых взлетов и провалов. От перемычки Хач-Хач вдоль линии хребта тянется на 4 км река Узундере, исток Аттагая. Тропа из ущелья Узундере выходит на ГКХ на перевал Сувагиль (2820 м, 1А), расположенный к северу от горы 2858 м. На южном склоне перевала есть летовка, хорошо просматривается ущелье Карачая, в пойме которого видны дома селения Сувагиль.

Не доходя до горы Парсадан (2838 м), ГКХ от небольшой узловой вершины делает резкий излом, меняя южное направление на северное. Отсюда начинается многокилометровый обход верховьев реки Курмухчай. По узкому гребню подъем на гору Кунахайдаг, затем длинный, средней крутизны спуск к перевалу Аттагайский (2602 м, н/к). Равновысотный скально-осыпной гребень выводит к горе Джалаир, у которой заканчивается обход правого истока Курмухчая — Кунахайсу и начинается бассейн Буланыхсу — главного истока Курмухчая. Далее крутой взлет к горе Гурджикошун (3062 м) и по ровному обрывистому гребню выход на гору Мушин (3070 м). Мушин “посылает” к долине Аттагая мощный отрог, а к Буланыхсу обрывается крутой скальной стеной.

За небольшим понижением гребня начинается крутой взлет к вершине Ахвай (Маки, 3481 м). Уклон достигает 35°, много скальных выходов со стенками от 3 до 8 м. Как правило, они не монолитные, и их обходят по полкам или берут в лоб. Огромный горб Ахвая не имеет четкой вершины. Высшая точка отстоит от линии водораздела на 200—250 м, и к ней легко подняться по гребню. На северо-восток от Ахвая отходит длинный отрог, разделяющий Аттаган и реку Хумагань. Спуск вдоль каменных башен и по скально-осыпному гребню ГКХ к узкой седловине, и от нее короткий подъем на гору Хурай (3187 м). Вновь изгиб гребня в сторону ущелья Буланыхсу, заканчивающийся у отвесов горы Акбулак (3091 м). От Акбулака на юг опускается крутой острогребневый отрог, разделяющий ущелье Буланыхсу и многоущельный бассейн Ахсу — левой составляющей Курмухчая. С Акбулака через глубокое ущелье Буланыхсу виден маршрут траверса ГКХ от Джалаира до Ахвая.

Спуск на Хурайский перевал (2806 м, 1А) короткий, крутой. От летовки на южной стороне перевала вдоль ГКХ уходит тропа к перевалу Аджукана. По травянистым холмам она выводит к большому озеру Мурана, в его прозрачные воды смотрится вершина Камцаня. Обойдя глубокую котловину озера по любому из берегов и поднявшись по травянистому склону, тропа выходит на перевал Аджукана (2894 м, 1Б). С перевала в реку Курдул сбегает речка Муранадере, а южные склоны представляют собой крутые скальные сбросы к реке Ахсу. С седловины перевала крутой (до 40°) подъем по скальным поясам на вершину Аджукана (3316 м), в которой ГКХ меняет восточное направление на южное. С Аджуканы открывается хребет Кябяктепе. Виден и огромный Сарыбашский “котел”, включающий в себя отроги и ущелья верховьев Курмухчая.

Вначале спуск с Аджуканы пологий. Скальные выступы с востока с редкими выходами на гребень ГКХ, который обрывается на запад скальной стеной, надо обойти. Далее выйти к плоской травянистой седловине, откуда виден замкнутый цирк со снежными пятнами. По осыпи, а затем по камням взойти на крутой скальный гребень и по нему подняться к предвершине, потом к главной вершине Канталаш (3258 м). На север спускается безжизненное, покрытое черным сланцевым щебнем урочище Аджукана. Спуск средней крутизны к глубокой седловине перевала Канталаш (3095 м, 1Б) с пологим северным склоном через урочище Аджукана к реке Аджуканадере и крутым скальным южным склоном к реке Гамамчай. По крутому скальному гребню подъем на гору Хыртана (3361 м) с озером Хыртананоур на восточном склоне. Спуск к озеру крутой, частично по снежникам. У озера хорошие площадки для лагеря.

Вдоль нависающего над озером снежника выйти на гребень ГКХ. Здесь широкая каменистая седловина перевала Хыртана (3212 м, 1Б), соединяющая реку Мугандере (бассейн Курдула) с главным истоком Гамамчая (бассейн Курмухчая). Подняться круто вверх к небольшой продолговатой вершине, затем спуститься к перемычке, ниже которой на краях обширных снежников приютилось до десятка маленьких озер. Крутой продолжительный подъем по осыпному вначале и скальному у вершины склону выводит на пик Курдул (3527 м)—высшую точку ГКХ на 70-километровом участке Гутон — Сейтюрт.

От пика Курдул маршрут поворачивает на отрог Кябяк-перемычка, завершая этим траверс ГКХ. С Курдула видны крайние точки Самурской долины: Дюльтыдаг и Таклик на северо-западе, ледяная шапка Базардюзю на востоке. Видно рождение Ахтычая (Кябякчая) из снеговых пластов между вершинами Курдул и Каракая. Строение хребта Кябяк-перемычка резко отличается от ГКХ. Это узкий обрывистый гребень, прерываемый поперечными скальными сбросами. За ними глубокий провал, преодолеваемый лазаньем по скалам с верхней страховкой. Далее подъем на плечо, затем вверх через острый жандарм очередной горы к неглубокой перемычке и восхождение на гору Мугантепе (3387 м) по крутым (60—65°) скальным блокам протяженностью 70—80 м.

Дальнейший спуск осуществляется по скальному гребню с преодолением поперечных пластов и жандармов. Подножие этого скального перехода ровное, мелкощебнистое, с пятнами снега. Здесь, правее гребня, хорошие площадки, есть вода. Далее небольшой подъем на осевой гребень и очень крутой спуск по острому гребню. Потом надо пройти шесть жандармов с глубокими (до 30—40 м) провалами между ними. К верховьям Ахтычая скальные сбросы достигают 400 м. С последнего жандарма крутой (55°) спуск на седловину перевала Кябяктепе (1Б). Но переходят через хребет не по ней, а выше, по склону горы Кябяктепе, куда выводит вначале скальный, а затем пологий среднещебнистый гребень. Вершина Кябяктепе покрыта мелкой чешуйчатой дресвой, кое-где переходящей в черный по цвету песок. Настоящий уголок пустыни!

Пологий спуск по широкому гребню выводит на перевал Кябяк Восточный (3280 м, 1Б), ниже его на восточном склоне есть вода. Перевал ограничивает хребет-перемычку, связывающую ГКХ с хребтом Кябяктепе. Подъем на гору Мидахиль (3837 м) крут и сложен: вначале 400 м по твердому осыпному склону (45°), а выше по разрушенным скалам (250 м, 40°) под скальную стену; по 50-метровой стене (60°) с крючьевым охранением на вершинную башню. Спускаются с горы по разрушенным скальным зубьям. По узкому скально-осыпному гребню вниз на широкую седловину перевала Мидахиль (3540 м, 1Б). Здесь частые гости туры, которые подходят к палаткам, не боясь людей.

Подъем на гору Цнмирцы (3894 м) крутой (40—45°). У вершины встречаются скалы, чередующиеся с крутонаклонными полками. На спуске с горы и на заснеженном грсбне перевала Цимирцы (3633 м, 1Б) можно увидеть диких коз, уларов, грифов. Спуск по осыпи, затем по гребню перевала, есть хорошие площадки, далее подъем по крутому взлету к горе 3770 м. Вначале зигзагами, а затем используя козьи тропы выйти к скалам и по ним на вершину 3770м. На спуске в сторону горы Деавгай пять жандармов, за которыми гребень достигает самой низкой своей точки на отрезке 3770 м.

Подъем на Деавгай труден из-за обилия скальных выходов, которые можно обойти справа по ходу при перильном ограждении с забивкой ледовых крючьев. Три крутых взлета по границе заснеженных скал, ледово-снежных карнизов и крутосклонного южного сброса выводят к вогнутой вершине Деавгая (4016 м). На севере гора образует почти отвесную черную сланцевую стену с контрфорсами и обширным снежником у подошвы. Деавгай — высшая точка хребта Кябяктепе — имеет и альпинистский маршрут 1Б. По описанному маршруту в 1972 г. совершила первопрохождение вершины группа К. Ахмедханова. Первое же известное восхождение совершено еще в 1872 г. русским ученым А. Беккером. Деавгай расположен в географическом центре Самурского водосброса, ограниченного с севера Самурским хребтом, а с юга—ГКХ. На северо-западе легко угадываются вершины Таклик, Хашхарва, Дюльтыдаг, Балиал и Бабаку, а на востоке — Шалбуздаг, Ярудаг, Чарындаг и Базардюзю.

Отрезок хребта между Деавгаем и горой Мицир (3741 м) имеет локальное название Магидаг. Для прохождения гребень Магидага нетруден. Вначале крутой (35—40°) спуск приводит к озерку, за которым несколько километров широким гребнем до перевала Цейлахан (3175 м, 1А). Спуск с перевала в долину Ахтычая и дальнейший переход вдоль реки до впадения в нее Фии описан в маршруте 4. По автодороге, пробитой в скалах, пройдя аул Смугул и серные бани Курукала, за один переход можно достигнуть райцентра Ахты.

ВОДНЫЕ МАРШРУТЫ

В настоящее время водными туристами освоены три реки Дагестана: Андийское Койсу, Аварское Койсу н Самур (маршруты 3—5-й категории сложности). Можно отметить и низовья Терека, на протяжении 163 км несущего свои воды по равнинной части республики (2-я категория сложности). По дагестанским рекам ходят на байдарках, надувных лодках, плотах ПСН-10, катамаранах.

28. На байдарках по Самуру (3-я категория сложности)

Самур начинается на стыке ГКХ и хребта Таклик, на высоте 2880 м, и, пройдя расстояние 213 км, впадает в Каспий в 28 км южнее Дербента. На автобусе от Дербента доехать до селения Рутул и оттуда местным автобусом до аула Лучек. Выше по Самуру ходят колхозные и почтовые машины, на которых можно добраться до аула Мишлеш. Здесь начало маршрута.

Наиболее полноводен Самур в июне, иногда в мае. Русло реки извилистое, слаборазветвленное. Скорость течения 2—4,5 м/с. Перед аулом Цахур, после впадения Каяны, сложная шивера: река уходит влево, а под скалой правого берега образуется прижим. От Цахура и до Лучека река на протяжении 14 км представляет собой длинную шиверу средней сложности. Русло узкое, много прижимов под скалы, порогов, с перепадами высот 1,5—2 м и длиной от 3 до 50 м. Средний уклон русла на этом участке 124 м/км. По мере приближения к Лучеку плотность шиверы увеличивается. Приняв у Лучека слева приток Карасамур, Самур уходит круто влево, течет прямо на скалу и с поворотом на 90° врывается в каньон длиной около 1 км и шириной от 10 до 30 м.

За каньоном Самур несколько успокаивается. Ниже аула Кала впадает слева река Шиназчай. Сразу за ее устьем жесткий прижим к левому берегу. Много подводных камней. До селения Рутул характер Самура не меняется. При входе в окрестности Рутула и в его пределах на реке много прижимов. Сложный порог (150—200 м) начинается в 8 км ниже Рутула, около аула Хлют. Между аулами Хрюк и Кака река течет в теснине с камнями в русле. Близ райцентра Ахты в Самур впадает справа самый водный и большой его приток — Ахтычай. Река становится мощнее, шире, кое-где разбивается на рукава и протоки. Уклон 8 м/км.

Ниже селения Усухчай река мечется, зажатая каменными берегами. Требует осторожности и так называемый Цахульский мост, где река проходит единой струей. Затем долина Самура расширяется. Скорость течения на этом участке 0,9—1,8 м/с. Горы уходят в стороны, и лишь справа берег высокий.

Ниже райцентра Магарамкент Самур пересекают мосты — старый каменноарочный и новый железобетонный. Маршрут заканчивается у железнодорожного моста близ станции Самур. В дельте Самура можно ознакомиться с лиановыми лесами “Самурского заказника” и заводом по выращиванию осетровых рыб. Желающим сплавиться до моря надо получить разрешение администрации заказника.

29. По Андийскому Койсу (5-я категория сложности)

Андийское Койсу, левая составляющая Сулака, начинается в Грузии после слияния Пирикительской (46 км) и Тушинской (48 км) Алазани. Если принять за главный исток Тушинскую Алазани, то общая длина Андийского Койсу составит 192 км. По этой своенравной реке в 1983 г. проложен маршрут. Первопроходцы (группа М. Воротынцева) начали сплав от селения Омало и, преодолев сложнейшие пороги верховий Койсу, финишировали у плотины Чиркейской ГЭС. Этому самому сложному на реках Дагестана маршруту предшествовали маршруты попроще, начинавшиеся обычно ниже впадения в Андийское Койсу реки Гакко.

Сплав по Андийскому Койсу начинается с порога № 2 — между устьем Гакко и аулом Эчеда. Порог не сложный, но требует четкого маневра. В 600 м ниже расположен порог №3 длиной 60 м. В конце его огромный камень в русле, образующий сливы: слева — узкий, а справа — пошире, что также требует четкого маневра. Порог № 4 (“Эчеда”) находится в 2 км ниже, на правом повороте реки. Заход в него в правой ее трети. Далее следует все время прижиматься к камням в центре русла. За порогом и Эчединским мостом мощная шивера. Там, где дорога спускается от Эчеды к реке, можно причалить к левому берегу.

Следующий порог—№ 5 (“Хваршинский”) находится ниже впадения справа Хваршинки. Это 200-метровый каскад с двумя ступенями (первая — до моста, вторая — после). На второй ступени в центре реки черный обломок скалы, преодолеваемый справа и почти вплотную. Далее мощный слив и конец порога. Ущелье реки тянется почти 1 км до порога № 6 (“Саситли”), который начинается ниже устья реки Саситли. Порог сложный, требует просмотра. Здесь мощные сливы, большие (до 2,5 м) валы, крупные камни в русле и по берегам.

Между порогами № 6 и № 7 (они входят в “Саситлинский каскад”) две мощные шиверы. Здесь скальные отвесы правого берега уходят высоко вверх к горе Кад и служат началом одноименного хребта. Левобережные склоны и сбросы не что иное, как отроги Снегового хребта. Порог № 7 имеет длину 80 м. В центре русла почти по всей длине порога тянется гряда камней, а в конце порога “зубья” скал. Чуть дальше — остров (проход левой протокой). Порог № 8 следует в 2 км за порогом № 7. В центре реки остров, в конце которого гряда острых камней. В большую воду левая протока проходима для плотов.

Порог № 9 (“Орлиное гнездо”) образован обвалом правого берега, где река пробила в плотине русло шириной 25 м. В проране мощные сливы, валы, обломки скал. Обнос около 1 км по автодороге. Отсюда до аула Цумада 3 км с преодолением 3—4 шивер. Участок Цумада — Тисси прост. Река спокойна, но много мостов как до впадения справа реки Кила, так и после. Перед порогом № 10 (“Тисский”) надо пристать к левому берегу для разведки. Порог длинный (почти 1 км), имеет две ступени. Первую надо проходить по центру, маневрируя меж камней. На реке большой (до 3 м) вал и в самом начале второй ступени— о стров. Для прохода этой ступени требуется постоянный маневр.

Участок Тисси—Агвали не труден. В Агвали сразу же за мостом начинается порог № 11 (“Агвали”), в большую воду превращающийся в длинную мощную шиверу, без камней, но с валом свыше 3 м. В малую воду много камней и сливы с подводных плит. Между порогами “Агвали” и № 12 река технически очень сложна. Скорость течения велика, что надо учесть при чалке перед видимой впереди долиной Гимерсо. Перед впадением справа реки Гимерсотлар, на ее высоком берегу, одинокая сакля, под которой Койсу делится на рукава. Идти нужно левым рукавом и сразу чалиться к берегу.

Порог № 12 (“Гимерсотлар”) — второй по мощности на Андийском Койсу. В пороге три слива-водопада, за ними камни у правого берега и навал на огромный камень. Ниже реку суживают два скальных обломка со сливом между ними, с валами 3 м. Единый вариант прохода—прыжок с первого водопада близ правого берега, за ним навал на камень, но он не так страшен. За отрогом шивера местной ГЭС, заканчивающаяся правым поворотом русла. Следующий порог—№ 13 (“Гигатли”) расположен напротив аула Гигатли-Урух. Порог мощный, и пройти его на плаву возможно исключительно вдоль левого берега.

Участок Гигатли-Урух — Ботлих не сложный. Перед Ботлихом начинается первый Ботлихский “разбой”, где река делится на рукава. Много мелей и галечных островов. У моста-укрепления “Преображенская крепость” река собирается в одно русло и входит в ущелье. Скорость резко возрастает, на реке образуются две шиверы: у аулов Нижний Инхело и Муни. За шиверами следует второй “разбой”, Андийский. Очень мелко даже в большую поду. “Разбой” тянется 5 км до аула Ортакала. Далее до аула Тлох река течет в ущелье одним руслом. Тлохские шиверы начинаются сразу за мостом. Первая (длиной 200 м) — самая мощная, остальные три менее сложны. Валы не превышают 1,5—2 м.

После третьего — большого, но слабого “разбоя” Андийское Койсу течет одним руслом. Над рекой переброшены труба и железный пешеходный мост, за которым на правом берегу насосная станция. Увидев ее, причалить к левому берегу для просмотра порога № 14 (“Инхо”), начинающегося после шивер и автодорожного моста. В высокую воду он прост, но в малую требует разведки. За порогом три отдельных слива. Далее Койсу на протяжении 8 км быстро течет одним руслом. Ниже по реке — последний “разбой” (1 км). Там, где она собирается в одно русло, несложный порог № 15 (“Игали”) — сразу после висячего автодорожного моста. Порог короткий, простой, проходится под правым берегом. От Игали до Сагринской щели 4 км.

Порог № 16 (“Сагринская щель”) можно разделить на два препятствия: порог перед щелью и собственно щель. Порог мощный, длинный (400 м). Ориентиром его служит левый приток Андийского Койсу — Тлярота. Устье Тляроты видно издалека, и чалиться надо перед ним. Порог состоит из четырех ступеней, самая длинная из них и сложная — третья, где маневр затрудняют навалы, прижимы, скальные выступы. Через 30 м река на большой скорости входит в узкую Сагринскую щель — каньон глубиной 20—25 м и длиной 400 м. Стены каньона нависают над водой. Ширина русла 4—6 м, а ширина щели поверху до 2—3 м. Несмотря на внешнюю сложность, Сагринскую щель легко пройти при 2—3 касаниях стен и при соответствующей страховке (“корабликом” и с воды). Однако возможен и обнос.

После Сагринской щели река течет одним руслом в узком ущелье. Идти можно без разведки. За аулом Чирката несложный порог. Вскоре в Койсу впадает справа ручей, через который перекинут мост. Здесь раньше была дорога. При максимальном уровне до этого места доходит Чиркейское водохранилище. Ниже моста река входит в красивое ущелье. Скорость 7—8 км/ч. По берегам отложения черного ила толщиной до 3 м, они часто рушатся, подмытые рекой. Далее появляется “стрелка” Аварского и Андийского Койсу, которые спокойно сливаются в узком ущелье, образуя Сулак.

За местом слияния долина расширяется. Со стоянками плохо. Скорость течения 8 км/ч. После развалин) хутора Бегучи ущелье сужается и река входит в Главный Сулакский каньон. По обоим берегам прямо из воды поднимаются отвесные скалы до 1000 м высотой. Друг за другом следуют крутые повороты русла. Уже в Ахатлинском ущелье начинается стоячая вода. Здесь граница раздела мутной серой воды Сулака и прозрачно-зеленоватой воды водохранилища. Ахатлинское ущелье на 100—200 м шире Сулакского каньона вследствие затопления водохранилища.

После Ахатлинского ущелья (около 3 ч сплава) начинается собственно Чиркейская котловина с одноименным водохранилищем. Лучше всего плыть вдоль левого берега. Обойдя плотину Чиркейской ГЭС, можно увидеть Чиркейское ущелье глубиной до 300 м. По его левому, более пологому склону проходит тропа. Суда можно спустить ниже плотины с правого берега после проезда (по разрешению администрации ГЭС) через тоннель. От тоннеля крутая тропа спускается к воде.

Основное препятствие в Чиркейском ущелье — прижимы и шиверы. Ущелье заканчивается четырьмя прижимами, причем наиболее трудный — второй. Затем через 1 км после прямого спокойного участка плавный левый поворот. На высоком левом берегу хутор и сад. Далее до развалин аула Зубутль препятствий нет. При прохождении Сулака ниже плотины следует учитывать, что расход воды в реке может измениться от 13 до 600 м³/с, так как турбины ГЭС включаются и выключаются очень часто.

Увидев слева белый конус выноса реки Чумитлар, надо зачалиться к левому берегу. Далее река входит в Малый Сулакский каньон. Вдоль ручья большой сад, а выше — аул Зубутль, разрушенный землетрясением 1970 г. Через 500 м за ним мост и тропа, уходящая вверх по скале правого берега в поселок Дубки. Подъем занимает 1,5 ч. На тропе есть родник. Напротив реки Чумитлар первое, самое серьезное, препятствие каньона — шивера (70 м) с крутым падением; высокая скорость течения, на которой река входит в узкое скальное ущелье длиной 200 м; высота стен 5—7 м, ширина ущелья 4—6 м. В ущелье валы и в конце сильный навал на левую стену.

Далее ущелье расширяется, и под стеной правого берега огромная плита полого входит в воду. Через 100 м русло на протяжении 50 м опять сужается стенами до 10 м. Через 200 м мост, связывающий Зубутль и Дубки. В 70 м ниже снова скальное сужение, слева на входе большой камень и “бочка” через всю реку. Далее русло расширяется, затем сужается скальными стенами высотой 5—10 м. Каньон продолжается еще 3 км, стены имеют разрывы, есть места для остановок.

Как только заканчиваются щеки, тропа правого берега спускается к воде, течение исчезает из-за подпора перемычки Миатлинской ГЭС. Сплав продолжается по водохранилищу с последующей чалкой у перемычки, по которой проходит автодорога. Река уходит в тоннель длиной 300 м, пробитый в скале правого берега. Обвоз (1 км) до Хадумской клюзы, последнего препятствия, уникального природного образования. Река пропилила хребет поперек, образуя узкую, глубокую щель длиной 500 м. Скорость течения большая, но валы только на выходе и преодолеваются легко. Тропа идет высоко по скале левого берега, во многих местах имеет перила, лесенки. Из Хадумской клюзы открывается вид на всхолмленную равнину и Чирюртское водохранилище.

10 км сплава на веслах по Чирюртскому водохранилищу, и маршрут заканчивается на правом берегу у дороги, в 1 км от плотины.

30. На плотах по Аварскому Койсу (4-я категория сложности)

Аварское Койсу, главная составляющая Сулака, имеет длину 178 км. До слияния с Хзанором носит название Джурмут. По технической сложности водный маршрут можно разделить на три основных участка: Тлярата — Кособ; Кособ — Советское; Советское — Унцукуль.

Сплав по Джурмуту начинается у Тляратинского аэропорта. До небольшого хутора на левом берегу препятствий на реке практически нет. После навесной переправы плавный правый поворот, и на Z-образном участке реки еще один более сложный поворот. У левого берега обломок скалы, занимающий половину русла. За обломком — подводная плита, которая тянется к правому берегу. Здесь образуется мощная “бочка”, после чего поток упирается в отвесную скалу правого берега и отбрасывается к обломку скалы в центре реки. Этот порог—достаточно сложное препятствие для плотов.

Дальше Джурмут течет в узком каньонообразном ущелье со скоростью до 3 м/с. В русле отдельные камни и плиты, резкие повороты и прижимы. Однако до слияния с Хзанором можно плыть без осмотра. Сразу же за Хзанором в Аварское Койсу впадает многоводный Сараор. При слиянии возникает сбой струй, что следует иметь в виду. Ниже селения Анцух, расположенного у впадения Сараора в Аварское Койсу, на скале высится сторожевая башня. Река становится значительно мощнее и продолжает течь в глубоком ущелье, образованном отрогами Богосского и Нукатльского хребтов. На берегах хорошие места для дневок и ночевок.

У аула Кособ — порог № 1. В техническом отношении участок реки “Кособ — Советское” самый сложный. Здесь практически нет плесов, а река представляет собой череду мощных валов, “бочек”, ям, водоворотов. Все это дополняется большой скоростью течения и мощными навалами часто на отрицательные стенки. Участок требует движения с осмотром и страховкой. “Арочный порог” (1,5 км выше аула Кособ) расположен у впадения в Анирское Койсу реки Мазадинки, преодолевается под правым берегом. За Кособом река течет в коротком каньоне, на выходе из которого есть шивера. Следующий порог—“Магари”, в 4 км ниже Кособа, опасен и требует обязательной разведки. На левом берегу хутор Магари.

Ниже устья правого притока — Хороды порог “Хородинский”, образованный тремя камнями, которые стесняют русло Койсу. При прохождении лучше придерживаться левого берега. В 300 м выше порога висячий мост.

Группа порогов “Албанский каскад” в 1,5 км ниже аула Нижний Хиндах (по некоторым источникам — поселок Албания) начинается от небольшого чистого правого притока. Порог сложен, требует предварительного осмотра и страховки. Перед стартом желательно встать у ручья, где есть площадки и дрова. На “Албанском каскаде” имеются скалы в русле, прижимы, “бочки”, разнообразная динамика струй, подводные плиты, косые валы до 2 м, отвесные стены того или иного берега, сливы, котлы. Считается, что на “Албанском каскаде” шесть ступеней. Ниже “каскада” две шиверы, причем вторая более мощная и сложная.

Очередной порог именуется “Черахским”. Он достаточно длинный, имеет три ступени. Первая ступень — наиболее сложная на всем маршруте, находится в 0,5 км ниже механической мастерской на левом берегу. В 80 м ниже порога в Аварское Койсу впадает слева река Черах. Вторая ступень расположена сразу за устьем Чераха (здесь опасный прижим к почти отвесному левому берегу), а третья — на левом повороте реки в 60 м от предыдущего. На правом берегу скала. Общая протяженность порога-каскада “Черахский” 350 м.

После нескольких несложных шивер на правом повороте реки прижим. Река разворачивается на 180" на ограниченном участке. В русле торчит скальный клык. Порог “Гостеприимный” находится на левом повороте за безымянным ручьем, впадающим справа. Порог мощный, с большим уклоном воды, с ямами, “бочками” и валами. Требует предварительного осмотра. Скорость течения 3,5 м/с. Порог “Рутлухский” возникает сразу же за впадением слева реки Рутлух и преодолевается без разведки. Между устьями Рутлуха и Темира два порога под названием “Бычки”, а сразу за ними опасные пороги “Старый мост” и “Красный мост”. Через Металлический, выкрашенный красной краской мост идет дорога к аулам Ругельда и Сомода.

До райцентра Советское на реке еще десять порогов разной сложности, но один из самых сложных на этом участке порог “Советский” в 2 км ниже “Гидмоста”. Порог труднопроходим, с большой вероятностью переворота, имеет ступени 100 и 120 м. Необходимы организация страховки и предварительный осмотр.

Последний участок Аварского Койсу начинается с плавания вдоль села Советское. Затем долина расширяется, горы отступают. В 6 км ниже райцентра простой порог с проходом по центру. Близ аула Голотль горы вновь вплотную подступают к реке и за аулом образуют порог без сложных препятствий. Перед “Карадахским каскадом” река течет в узком каньоне длиной до 1,5 км. Ниже, там, где скальные отвесные берега вплотную подходят к воде, надо зачалиться для обноса каньона, поскольку он непроходим. Длина обноса 3—3,5 км через аул Карадах. “Карадахский каскад” представляет собой узкий (от 7 до 2,5 м) отвесный извилистый каньон. В 30 м ниже арочного моста хороший сход к реке, откуда можно продолжать сплав.

После трехступенчатого Карадахского порога река течет по широкой долине, разбиваясь на множество рукавов. Близ характерных скальных ворот Аварское Койсу принимает справа приток Каракойсу. Здесь мост, под которым сужение русла и сильный перепад с валами до 2 м. И вновь широкая долина до порогов “Унцукульского каскада”. Долина резко сужается, что служит ориентиром начала каскада. Порог расположен на прямом участке реки. На входе мощный обломок скалы, далее группа обливных плит. Русло сужается, скорость потока увеличивается. Много отбойных валов, а за огромным камнем справа яма и крученая “бочка”. Порог кончается перед мостом.

Маршрут заканчивается в 1 км ниже селения Унцукуль, но можно плыть до водохранилища. Еще два порога, и сила течения уменьшается. Появляются острова. Ниже моста у аула Гимры начинается Чиркейское водохранилище. Скорость движения воды падает до нуля. При желании на гребных судах можно пройти по Сулакскому каньону и далее по простору водохранилища до высотной плотины Чиркейской ГЭС.

ВЕЛОСИПЕДНЫЕ МАРШРУТЫ

31. От Каспия до Черного моря (5-я категория сложности)

Из Махачкалы до Хасавюрта проложено первоклассное шоссе длиной 82 км. От автостанции “Махачкала” первые 6 км проходят по западному въезду в город. Далее мимо плантаций винограда дорога мягко спускается к реке Шураозень и затем по пустынной, порой песчаной местности приводит в Кизилюрт. За Кизилюртом многопролетный мост через Сулак, слева от него сооружения Чирюртской ГЭС. Через 24 км езды по уже зеленой приветливой земле, за рекой Акташ, появляются окраины Хасавюрта. Не доезжая до города, влево по ходу дорога на райцентр Дылым, до которого 26 км асфальтированной трассы.

Небольшой подъем по пологим предгорьям к мосту через Акташ у Ленинаула. Далее по лесистым склонам правым берегом реки Саласу к Дылыму. Улучшенное гравийное шоссе по лесам, вдоль скальных обнажений приводит к перевалу Харигавуртай (2229м) в хребте Салатау. До пояса высоких гор дорога плавно набирает высоту, но ближе к перевалу, когда справа обозначается глубокое ущелье Акташа, идут крутые серпантины С перевала виден Нагорный Дагестан.

Спуск к аулу Данух южными склонами Андийского хребта. Потом серия крутых поворотов с подъемами и спусками с пересечением отрога близ аула Аргвани и крутой спуск к реке Тлярота. В 4 км выше по широкой долине райцентр Мехельта. Очень крутой спуск к долине Андийского Койсу проходит среди садов, а затем по обоим бортам узкого ущелья Тляроты. Достигнув Андийского Койсу, дорога близ хутора Сагри пересекает Сагринский каньон реки и поднимается правым ее берегом. В отличие от прохлады высокогорий здесь жарко, но искупаться негде: река грязная. Перед аулом Нижний Инхо переход по мосту на левый берег. Дорога идет в тени садов и домов прямо по улицам этого селения. На 71-м км от Дылыма поворот влево на Хунзахский подъем.

Сразу за мостом — селение Тлох с консервным заводом. От Тлоха уходит вверх широкий отрог, по нему змеится белое шоссе (щебень, уложенный в покрытие, добыт из белых мергелей). Окружающие скальные обнажения также состоят из белых мергелей и сланцев. За аулом Харахи справа по ходу аул Цельмес — родина Хаджи-Мурата. Подъем на перевал Матласский (2075м) начинается за рекой Цельместлар, которую дорога пересекает по мосту. Крутой взлет с серией частичных спусков незаметно пересекает перевал. Почти не снижаясь, дорога подходит к аулу Ахалчн, стоящему на самом краю Хунзахского плато, и только отсюда спускается к широкой долине реки Тобот. Небольшой спуск вдоль Тобота приводит к Арани — узлу дорог на плато. Отсюда через Хунзах (1685 м) уходит дорога к Голотлю, а через Батлаич к Чалде. Аулы Голотль и Чалда расположены в долине Аварского Койсу. Осмотрев Хунзахскую крепость и водопад Тобот, велотуристы следуют к близкому аулу Батлаич, откуда спускаются 45 км по ущелью Алатляр к Койсу. Множество поворотов, вырубленная в скалах крутая дорога, пыль от часто проезжающих машин—компоненты непростого спуска. От Чалды 4 км ровного участка дороги до моста через Аварское Койсу ниже впадения реки Каракойсу (570 м).

27. Веломаршруты по территории Дагестана

Дальнейшее движение правым берегом Каракойсу приводит в райцентр Гергебиль, славящийся абрикосовыми садами. Рядом здание Гергебильской ГЭС, куда можно совершить экскурсию. Перед Гергебилем, между дорогой и рекой, в тени деревьев разместилась одноименная турбаза, где можно отдохнуть и получить консультацию. Близ райцентра сливаются воды Казикумухского Койсу и Каракойсу. Левым берегом Казикумухского Койсу через многочисленные сады асфальтовая дорога как стрела выводит к Ташкопурскому повороту. Отсюда начинается путь на Куппинский перевал.

Протяженность подъема и спуска 22 км. Вначале по асфальту проезжают растянувшийся на 1 км аул Куппа, затем, преодолев десятки поворотов на склоне горы Пулкун, достигают Куппинского перевала (1448 м), где есть площадки и родник. Спуск более примечателен. Мергелевыс скалы не только белого, но и красноватого цвета поражают разнообразием красок. Сосновые леса, красивые виды на водохранилище Хвартикуни, острые гребни хребтов, среди которых выделяются вершины Гуниб и Тлимеэр. От основания спуска дорога пересекает реку Салтинка и скальным бортом долины Каракойсу выводит к Салтинскому (Красному) мосту. Отсюда до Гуниба 13 км живописной дороги через Салтинское ущелье на Каракойсу. Почти на одном уровне дорога огибает вставшие поперек известняковые скальные пласты, пропиленные рекой на глубине 70—90 м. Ближе к выходу из ущелья дорога ныряет в небольшой тоннель, а выйдя из ущелья, вьется по глинистым склонам, после чего спускается к каменному мосту у подножия Гуниба. Крутой, весь в садах и тополях взлет выводит к селению Гуниб на нижнем плато. Можно подняться и на верхнее плато, к турбазе “Орлиное гнездо” (1551 м)

Вернувшись через Салтинское ущелье к мосту нужно съехать с асфальта на щебеночное шоссе и подниматься на Дарада-Мурадинский перевал. Слева вдоль дороги тянется клыкастый хребет. Выше, до аула Дарада, встречаются островки леса, а перевал (1470 м) возникает неожиданно при объезде высокой конусной горы. С перевала видны обрывы Хунзахского плато. Крутой серпантинный спуск проходит мимо Карадахской щели и приводит в аул Карадах по правому берегу Аварского Койсу. От Карадаха начинается многокилометровый путь вверх по Аварскому Койсу.

Через 12 км езды по пустынной долине железный мост через Койсу у аула Голотль. Дальше автодорога до самого аула Анцух нигде не пересекает Аварское Койсу. Через 24 км от Голотля, за рекой Батлух, начинается растянувшееся на 1,2 км село Советское. На всем протяжении от Голотля до Советского лишь одно небольшое селение Датуна. За Советским характер гор меняется. Долина сжимается до ущелья, полка дороги пробита порой в скальных отвесах, а перед впадением реки Темир сооружен тоннель. Все аулы как бы прячутся в боковых ущельях, отчего дорога кажется пустынной. Лишь аул Кособ прижался к полотну шоссе. За Кособом в лесистом ущелье открывается вид на место слияния Джурмута, Хзанора и Сараора. Здесь, у аула Анцух, на высоте 1286 м маршрут покидает Аварское Койсу и продолжает путь вдоль Хзанора (34 км).

Сразу же начинается большой подъем на склон, и река остается глубоко внизу. Долгое время дорога тянется на высоте 100—150 м над рекой, пока не спускается к устью левого притока Хзанора — Жекоды. На противоположной стороне Хзанора уютно расположился аул Тлядаль. Живописное шоссе идет сквозь сосновые леса и за местом впадения реки Симбирис переходит на правый берег Хзанора, по которому и достигает самого крупного в этих местах селения Бежта (1600 м).

По благодатной высокогорной долине Хзанора дорога доходит до подножия Цунтинского перевала (2459 м) на Богосском хребте. Крутой короткий подъем выводит на перевал и прямо по гребню хребта к отрогу. Спуск вдоль отрога по размашисто заложенным серпантинам к слиянию рек Иша и Мичитли. Дорога тянется вдоль правобережного склона Кидеринского ущелья высоко над рекой и через 29 км (начиная от Бежты) достигает аула Кидеро. Движение по описанному участку слабое.

После переезда через реку Кидеро крутой подъем по лесистому склону на Эльбокский хребет. С набором высоты раскрывается панорама пологих гор, долин, дальние снега и льды узла Бочек — Чимис. Самый красивый перевал на маршруте — Эльбокский (2360 м, н/к)— лишь немного уступает по высоте соседним вершинам. С перевала вид па ГКХ и его вершины от Мечикала до Шавиклде (3578 м). Внизу видны аулы Эльбок и Хибиятль. Спуск по травянистому склону выводит к аулу Эльбок и дальше в одноименную долину. Далее по хорошей дороге через аул Хибиятль до стыка долин Эльбок и Китлярта, где на левом берегу на высоте 1714 м расположен аул Хупри. От аула дорога поворачивает вниз по реке Китлярта в сторону аула Шапих, а древняя конная тропа уходит вверх по долине.

Оставив позади место впадения в Китлярту ее притоков Самура и Турабичи (на высоте 1803 м), тропа пересекает Китлярту и поднимается левым берегом реки Кодори к одноименному перевалу. Кругом лес. Встречаются выходы скальных обнажений. С высоты 2280 м, где тропа, перейдя реку, идет на перевал, виден обширный цирк с вершинами Сокори (3030 м) на западе и Кодори (2872 м) на востоке. Седловина Кодорского перевала (2363 м, н/к) представляет собой широкую площадку в гребне ГКХ. Рядом полуразрушенная сторожевая башня. За перевалом уже Грузия. Короткий крутой спуск вдоль реки Инцоба заканчивается в Сабуе. Далее через города Телави и Тбилиси асфальтнобетонные дороги приводят в Сухуми — к финишу маршрута.

32. По горам и равнинам Дагестана (5-я категория сложности)

Сначала маршрут проходит по территории Грузии Северной Осетии и Чечено-Ингушетии. Из Тбилиси велотуристы едут по Военно-Грузинской дороге через Крестовый перевал (2379 м) в Орджоникидзе, затем в Грозный и далее до селения Шали. Отсюда идет автодорога в Дагестан. Асфальтовое шоссе проходит через селение Ведено (29 км от Шали), а потом уже щебеночная дорога вдоль реки Хулхулау подходит к подножию Андийского хребта, где на дне замкнутой со всех сторон котловины лежит селение Харачой. От Харачоя дорога крутыми серпантинами поднимается по склонам хребта Заргубиль к перевалу Харами и по пути пересекает границу Чечено-Ингушетии и Дагестана. Набрав почти 2000 м высоты, дорога проходит рядом с жемчужиной Дагестана озером Кезенойам. Уклон дороги уменьшается, и среди подъемов и спусков трудно уловить перевальную точку Харами (2177 м). Еще около 1,5 км дорога бежит по плато, затем спускается в сторону аула Анди. На трассе селений нет до самого Ботлиха. Дорога пробита в склоне широкой долины реки Унсатлен. От Ведено до Ботлиха 62 км.

От Ботлиха (979 м) пологий длинный спуск к Андийскому Койсу, вдоль которого идет транзитная дорога на Агвали. Левым берегом реки доехать по пыльной дороге с интенсивным движением до селения Тлох (26 км). До аула Батлаич путь на Хунзахское плато описан в маршруте 31. От Батлаича дорога поднимается вправо на урочище Чина и проходит рядом с горой Асата (2014 м). Вскоре урочище Чина заканчивается и дорога будто прыгает с обрыва, пробив себе путь по скальной полке. С пути спуска видны аулы Гоцатль — Нижний и Верхний. Крутые повороты и головоломные серпантины приводят к Аварскому Койсу в районе аула Карадах. Путь из Карадаха через Дарада-Мурадинский перевал вплоть до Гуниба описан в маршруте 31, а переезд через перепал Хамаща до Кумуха — в маршруте 7. От Гуниба до Кумуха 47 км.

Между Кумухом (1522 м) и Вачи проложена хорошая щебеночная дорога. До аула Тулизма ровная, почти без поворотов, она сразу за аулом “ныряет” в каньон Казикумухского Койсу и, выйдя на водораздел у аула Шара, круто спускается к правому притоку Койсу — Хурхинке. Далее по долине речушки подъем к простому Вачинскому перевалу (1680 м) через горный отрог. Короткий спуск выводит к аэродрому и несколько далее к селению Вачи на левом берегу реки Кули.

Вачи лежит в начале просторной плоской долины с дальними видами снежных гор и многочисленными аулами. Через 3 км по дороге аул Сумбатль, где дорога пересекает реку Кули и продолжает набирать высоту уже правым берегом до селения Кули. Еще 4 км, и в долине, у слияния рек Виралю и Чаранних, появляется большое село Хосрех. Путь от него до аула Чираг через Чирагский перевал (н/к) описан в маршруте 3.

От Чирага до селения Хив проложена улучшенная дорога, которая на всем своем протяжении (55 км) идет по долине Чирагчая. Перейдя в Чираге на правый берег реки за 5 км до селения Тпиг, в ауле Рича дорога вновь возвращается на левый берег. После Тпига она становится лучше, оживленней. Долина постепенно расширяется, хотя характер левобережных хребтов сохраняет свою крутизну. У Хива горы имеют мягкие очертания, многие склоны заросли широколиственным лесом. В Хиве поворот на дорогу, ведущую в селение Хучни, до которого 42 км. Холмистую местность предгорий пересекают водотоки Цудук и Карчагсу. Подъемы и спуски непродолжительны. По пути туристы проезжают через аулы Цудук, Тураг и Куркак.

Хучни стоит на левом берегу Рубаса. В окрестностях много лесных полян, чистых ручьев. Из Хучни до аула Хапиль дорога идет по долине Рубаса, затем поднимается к аулу Дюбек, откуда можно через аул Ерси проехать в воселок Дагогни. Но маршрут минует этот вариант. От Дюбека, где дороги разделяются, надо ехать через увалы и холмы к шоссе Маджалис — Мамедкала. Путь проходит по многочисленным речкам, составляющим Дарвагчай. Слева поднимаются лесистые холмы и небольшие горы, справа уходят к Приморской низменности постепенно снижающиеся отроги. Там и леса меньше, а все открытые пространства засеяны злаками. Через аулы Джавгат и Джибахни дорога выходит к аулу Карацан.

От Карацана несколько подъемов вверх до большого аула Баршамай, затем постепенный спуск к асфальтовой дороге в 2 км от Маджалиса. По асфальту через скальное сужение реки Уллучай и высокий арочный мост дорога приводит в крупное селение Маджалис (414 м). Она долго идет по Маджалису и только за ним вплотную приближается к Уллучаю. В 12 км за Маджалисом крутой Трисанчинскнй подъем по лесистому склону, выводящий на отрог и по нему на Уркарахский перевал (1231 м). Рядом, на наклонной равнине, раскинулось селение Уркарах. За селением влево-вниз к реке Буган ведет пологий, а затем крутой, серпантинами съезд до моста. С перевала Уркарахский частично виден путь подъема на Кубачи, повторяющий своей крутизной и сотнями поворотов подъем на перевал Уркарахский.

Не доезжая до Кубачей, вправо уходит дорога к аулу Урари, до главной целью все же будет посещение близкого от поворота древнего аула Кубачи — центра изготовления и украшения оружия, бытовых предметов, женских украшений. Далее подъем на Кубачинский перевал (1490 м) и длинный спуск к верховьям Бутана. Вдоль реки дорога приводит в аул Цугни, откуда до перевала Гуцабек около 6 км по ущелью Цугнихерг.

Дорога становится хуже, да и транспорта здесь намного меньше. Справа над трассой подъема вырастают отвесные стены горы Чиндерчеро (2497 м). Река глубоко вклинивается в изгиб хребта Лес. Дорога, набирая высоту, минует развалины аула Ургаки и с последним поворотом выводит на площадку перевала Гуцабек (Вацабикский, 2027 м). Спуск круче подъема. После многочисленных поворотов дорога спускается в верховья реки Акуша к аулу Танты. По долине реки, вдоль ее известняковых склонов дорога проходит через аул Гапшима и на 75-м км. от Уркараха заканчивается в большом даргинском селении Акуша.

В 4 км ниже Акуши улучшенная автодорога сливается с трассой на Леваши. От стыка дорог в устье реки Дарголакотты (1240 м) вверх к аулу Бургнмакмахи и далее на Бургимакский перевал (1440 м). Достигнув его, дорога спускается в бассейн реки Халагорк и через аулы Наскент и Какамахи на 26-м км от Акуши выводит на Лсвашинское плоскогорье, где расположено одно из крупнейших селений Дагестана — Леваши (1222 м). Асфальтовая трасса ведет вдоль чистых струй Халагорка к аулу Урма, за которым начинается короткий крутой подъем на перевал Кизилъяр (1596 м), прорубленный в белых мергелях хребта Чонкатау.

Размашистый спуск по северному склону Чонкатау, затем небольшой подъем, и трасса круто спускается вдоль текущей глубоко внизу реки Параулозень к аулу Верхний Дженгутай. За ним плавный подъем на Балыкбашский перевал (802 м) и затяжной спуск по увалам и холмам в долину Бугленозени. Аулы Буглен и Атлапаул — последние селения перед Буйнакском (475 м).

От Буйнакска прямая асфальтированная трасса по выжженным предгорьям приведет в село Чиркей, возникшее после переселения сюда жителей поглощенного водохранилищем древнего аула Чиркей. Рядом плещутся волны Чиркейского водохранилища. Вдоль его заливов и далее, преодолев Хадумское поднятие, шоссе выходит к Судаку. Ниже по реке раскинулось Чирюртское водохранилище. Обогнув водную гладь по правому берегу, дорога выводит к транзитному шоссе Ростов — Баку у города Кизилюрта. От Буйнакска до Кизилюрта 53 км. Еще 24 км по шоссе до города Хасавюрт.

По той же трассе, следуя на запад и оставив позади Гудермес, маршрут приводит в Грозный, где и заканчивается.

ЛИТЕРАТУРА

Анохин. Г. И. Траверс длиною 337 км. “Ветер странствий”, вып. 4. М.: ФиС, 1969; Завязывание Самурского мешка. “Ветер странствий”, вып. 2. М.: ФиС, 1977; Восточный Кавказ. М.: ФиС, 1978.

Алаев Д. М., Гаджиев К. К. Путеводитель по Дагестану. Махачкала, 1969.

Атлас Дагестанской АССР. М.: ГУГК, 1979.

Атлас автомобильных дорог СССР. М.: ГУГК, 1984.

Ахмедханов К. Э. Горный Дагестан. “Турист”, № 5, 1971; Горный туризм в Дагестане. Махачкала, 1979.

Ахмедханов К. Э., Мачкин Ю. Г. Путешествие по Богосу. “Ветер странствий”, вып. 19. М.: ФиС, 1984.

../rekisssras/about.htm">Водные маршруты СССР. Азиатская часть. М.: ФиС, 1977.

Воротынцев М. Андийское Койсу: долгое открытие. “Ветер странствий”, вып. 20. М.: ФнС, 1985.

Дагестанская АССР. Туристская карта. М.: ГУГК, 1985.

Дагестан. Туристская схема. “Турист”, № 3, 1973.

История Дагестана в 4 томах. Махачкала, 1967—1969.

Кудрявцев А. А. Древний Дербент. М.: Наука, 1982.

Маркович В. И. Дорогами и тропами Дагестана. М.: Искусство, 1974.

Ресурсы поверхностных вод СССР. Том 9. Выпуск 3. Дагестан. Ленинград: Гидрометеоиздат, 1966.

Хан-Магомедов С. Дербент. Горная страна. Аулы Табасарана. М.: Искусство, 1979.

Эльдаров М. М. Уникальные памятники природы Дагестана. Махачкала, 1978; География Дагестанской АССР. Махачкала, 1980.

УКАЗАТЕЛЬ ПЕРЕВАЛОВ

Агаготли — 95, 120, 121

Аддала — 94, 125—128, 129, 172

Аджукана — 243

Аиксим — 155, 156, 218, 233

Аккулю — 87, 2,36, 237

Алахун — 68

Алахун Зап. — 69, 70

Анцох — 61, 128, 142

Анцуда — 213, 214

Аракский — 178

Арида — 34, 36, 63, 91, 121

Аркасский — 22

Арчиб-Худун — 107, 152

Асынортли — 91, 92, 94

Атабала — 96, 97, 98, 100, 137

Аттагайский — 217, 242

Аттол — 241

Ахвах — 91

Бабаку — 82, 84, 85, 236

Бабаку Сев. — 86, 236

Багутли — 98, 100, 123, 136, 137

Балиал Зап. — 82, 151

Балыкбашский — 266

Баркинтарах — 132

Бедзеб — 157, 222, 223

Бежир — 116

Бежуда — 211

Беленги — 140, 141

Бецукаре — 183, 184

Бетль — 177

Бечихи — 25

Бишиней — 30, 80, 234

Бобитли — 101

Бодонай — 81, 147

Бохзаб — 233, 234

Бочох — 57, 99, 101, 130

Бугакур — 221

Букуль — 35, 91, 193

Бургимакский — 266

Бурхиль — 107, 108

Буршаг — 40, 41

Буци-Баци Сев.—112, 114

Буци-Баци Южн.—112, 114, 169

Вахчаг — 44

Вачинский — 264

Верхне-Ихирский — 219

Верхне-Фийский — 49

Вирарик — 87

Гакко — 9, 112, 158, 161

Гаматль — 210

Гдымский — 230

Гилескалту—195, 196

Гиль — 44

Гилямуш — 152, 200

Гимринский —175, 176

Горида — 225, 231

Гоц — 209

Грысаль — 240

Гумилевского — 228

Гуммакал — 32

Гунтуца — 106, 152

Гутон — 226, 227, 232

Гуцабек — 22, 266

Гюпа — 238

Дамалда — 225, 226

Дарада-Мурадинский — 27, 181, 261

Дарца — 30, 76, 77

Демир — 230

Джоах — 219

Джуфу Южн. — 42

Джуфудаг — 41, 42

Дикло Вост. — 112, 162

Дикло Зап — 165, 166, 167, 168, 169

Динди Сев. — 228

Диндидагский — 100, 241

Днепропетровцев — 157

Дюльты — 77, 79, 80, 81, 150

Емила—33

Жамори — 55, 135

Жижия — 136

Жирбак — 116

Зигитли — 99, 118, 123, 132, 133

Зуберха — 27

Ижена — 91, 92, 94

Илянхеви — 55, 56, 136, 212

Ит — 239

Ихирский — 43, 44, 45, 219

Калах — 183

Калигег — 181

Каиталаш — 243

Карасамурский —104, 105

Кеме — 56, 212, 213

Кизилъяр — 22, 266

Кодорский — 25, 262

Колоросолькал —185

Крестовый — 263

Куабкал — 29

Кубачинский — 65, 265, 266

Куланвир — 239

Куппинский — 260

Кураб — 73, 74, 207

Курбанхев — 202, 239

Курушский — 44

Кутлаб — 223

Кутур — 72, 207

Кябяк Вост. — 229, 245

Кябяктепе — 215, 216, 245

Лагизури — 69

Лаказани — 82, 107, 152

Леха — 101, 131

Малкамуд — 46, 47

Малороссе — 225

Матласский — 259

Мечера — 81, 145

Мешляшин — 227

Мидахиль — 207, 214, 215, 245

Мушак — 28

Мхолроссо — 28, 225

Несен — 44

Нукатль — 188

Нуккура — 81

Нургелабек — 22

Нусса — 70

Осука — 118, 119, 120, 125, 132

Пажигель — 231

Подозерского — 234

Рихуни — 177

Росода — 36, 62, 63

Салаватский — 206

Саладаг — 154

Самолити — 228

Саита — 102, 103

Сарабахан — 192

Свумхе — 202

Сейт — 240

Симгакал — 187

40-летие Победы — 168

Сота — 209

Сувагиль — 242

Сувагиль Сев. — 241

Суджарай — 241

Тарху — 122, 123, 192

Темир — 210, 211

Тинав Вост. — 57, 59, 99, 100, 101, 212

Тинав Зап. — 57, 99, 100

Тлиси — 191, 192

Тунсада — 16, 94, 127, 172, 173, 174

1850 м — 204

Тэхкал — 185

Уркарахский — 64, 265

Фалфан — 50, 204, 205

Фийский — 47, 48

Халахуркац—109, 154, 155, 156, 233

Хамаща — 89

Хапдаш — 228

Хапурда — 9, 189

Харами — 27, 263

Харахес — 231, 232

Хатабалу — 199

Харигавуртай — 9

Хашхарва Южп.—107, 108, 235

Хваршини — 116

Хорик — 112, 161

Хулан — 9, 112, 158, 161

Хурайский — 216, 217, 243

Хушстский — 115, 116

Хыртапа — 244

Цал — 44

Цараль — 148, 149, 150

Цейлахан — 51, 205, 206, 245

Цемакал — 29, 187

Цемеркала — 209

Цимирцы — 206, 207, 245

Цудурскнй — 206

Цуптннский — 182, 262

Чаанскнй — 235

Чакатлы — 61, 142

Чакыл — 196

Чалда — 61

Чарабуту — 66

Чарадакал — 187

Чараом — 222

Чароли Сев. — 210

Чароли Южн. — 209

Чартля — 100

Чесраб — 143

Чилидик — 240

Чирагский — 22, 38, 67, 68

Чирир — 170, 171

Читраб — 11

Чукулу — 82, 84, 100, 148

Чульюс — 87, 235, 236

Чульты — 198

Чуртахский — 88

Шамбаинца — 237

Шаии — 158

IIIapo — 38

Шиназ — 208

Эльбокский — 183, 262

Ягодак — 11, 158, 161

Ялах — 203, 239

Янаван — 59, 101, 130

Яруса — 49, 229

Сканирование и обработка текста: Mike (Клуб туристов "Московская застава"), 2003.