Библиотека

Издание второе, переработанное

Авторы - Олег Константинович Словинский, Вячеслав Сергеевич Царенков

Из серии "По родным просторам"

Издательство "Физкультура и спорт", Москва, 1969 г.

Содержание
От авторов
Общая характеристика Кольского полуострова
Туризм на Кольском полуострове
Центральная часть Кольского полуострова
Юго-восток Кольского полуострова
Юго-запад Кольского полуострова
Север Кольского полуострова
Горные районы Мурманской области
Литература

ОТ АВТОРОВ

В этой книге, посвященной Кольскому полуострову, мы не собирались создавать путеводитель, пользуясь которым можно было бы совершить путешествие, не прибегая к другим источникам, консультациям. Наша цель — так описать районы, чтобы самодеятельные туристские группы могли предварительно составить маршрут и ознакомиться в общих чертах с его характером, протяженностью, препятствиями и способами их преодоления. Чтобы туристы правильно определили степень трудности похода и соответствие выбранного маршрута своим силам, мы отметили сложные для прохождения места (пороги на реках, горные перевалы, подъемы, районы волоков между бассейнами рек).

Для уточнения деталей маршрута и утверждения похода нужно обращаться в маршрутно- квалификационные комиссии при клубах туристов.

При подготовке нового издания книги мы несколько расширили ее содержание материалами путешествии последних лет, уточнили некоторые сведения, исправили ошибки и опечатки.

В небольшой книге невозможно одинаково подробно рассказать обо всех интересных местах. Поэтому мы сознательно не поместили сведений о некоторых районах, а другие описали кратко.

Мы не касаемся также вопросов организации и проведения туристских походов, личного и группового снаряжения, питания и т. д. Многие из этих сведений содержатся в книгах, упомянутых в описке литературы, или могут быть получены у консультантов в клубах туристов.

При работе над книгой мы воспользовались материалами путешествий московских туристов: Е. Андреева, Е. Антропова, Е. Арциса, М. Беспрозванного, Г. Григорьева, Л. Ициксона, В. Карпова, Р. Кузьмина, Е. Кузнецова, А. Лобановского, Н. Петропольского, В. Повицкого, А. Серебренникова, А. Усова и др.

Мы искренне благодарны всем товарищам, оказавшим помощь в работе над книгой.

Надеемся, что эта книга поможет выбрать маршрут и провести поход туристам разного возраста и разного туристского опыта. Все замечания о содержании книги будут приняты нами с благодарностью.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА

Кольский полуостров расположен на крайнем северо-западе Европейской части СССР и составляет большую часть Мурманской области (в этом разделе приводятся только самые необходимые туристам общие сведения о Кольском полуострове, так как его природным условиям, населению, экономике и истории посвящена обширная литература).

Рельеф. Кольский полуостров находится на северо-восточной оконечности Балтийского кристаллического щита, сложенного в основном древнейшими кристаллическими изверженными породами: гранитами, гнейсами, диабазами. Основные особенности рельефа Кольского полуострова обусловлены .многочисленными разломами и трещинами кристаллического щита. Рельеф полуострова носит также следы мощного воздействия ледников, сгладивших вершины гор и оставивших большое количество валунов и моренных отложений.

По характеру рельефа Мурманскую область можно разделить на два района: Западный и Восточный. Принято считать, что граница этих районов проходит через долину реки Воронья, Ловозеро, Умбозеро и долину реки Умбы. Рельеф Западной части более сложен, чем Восточной. Через Западную часть проходит глубокая меридиональная впадина, занятая долинами рек Кола, Нива и озером Имандра.

На севере Западного района высокое плато (до 250 м) круто обрывается в сторону Баренцева моря, образуя скалистые берега высотой до 100 м, изрезанные заливами — фиордами.

К юго-западу от Мурманского прибрежного плоскогорья лежит широкая Туломо-Нотозерская впадина, в которой находятся бассейны рек Лотта, Тулома и Нотозера.

Южнее Туломо-Нотозерской впадины — Центральный горный район, расположенный между государственной границей СССР и Ловозером. Долины рек и озера расчленяют этот хребет на отдельные массивы — тундры (на Кольском полуострове тундрами называют не только обширные безлесные пространства тундровой поясной зоны, но и безлесные горные массивы). Здесь выделяются своей высотой Рослин, Туадаш, Сальные, Чуна, Монче, Волчьи, Хибинские и Ловозерские тундры.

К югу от горного района лежит Южная озерная низина, простирающаяся от границы с Финляндией до среднего течения Умбы. Эта просторная низина занята обширными болотами и многочисленными озерами. Здесь встречаются и возвышенности высотой до 500 м.

На северо-западе низина ограничена тундрами— Корва, Вува, Лива, Заячья и Нявка, на юго-западе—высотами Риколатва и Келесуайв. С юго-запада низину замыкают Кандалакшские (600 м) и Колвицкие (780 м) горы, примыкающие к Кандалакшскому берету и круто спадающие к Белому морю. Значительную часть низины занимает бассейн реки Пиренга, состоящий из озер, соединенных короткими протоками (озера и реки Ена, Кох, Каложное, Чалма, Верхнее и Нижнее Пиренгские озера).

Схема Кольского полуострова

Восточный район Кольского полуострова по рельефу может быть разделен на три части: северную, центральную и южную.

Северная часть представляет собой плато, круто обрывающееся к Баренцеву морю и горлу Белого моря. Плато пересечено множеством ущелий и поперечных трещин, по которым протекают реки Харловка, Иоканга, Восточная Лица, Поной. К югу плато постепенно повышается до 300 м и резко обрывается к центральной болотистой низине. Этот край плато носит название гряды Кейвы. К югу от Кейвы в центральной части восточного района расположена Центральная болотная равнина, занимающая верхнее и среднее течение Поноя и верховья Варзуги и Стрельны.

Южная часть представляет собой равнину, платано, а местами в виде террас, спадающую к берегам Белого моря. На равнине .находятся бассейны нижнего течения Варзуги, Стрельны, Чапомы, Чаваньги.

Растительность. На Кольском полуострове выделяются три зоны растительности: тундровая, лесотундровая я лесная. Тундровая зона занимает прибрежную полосу шириной 30—60 км на севере и северо-востоке полуострова. Основная растительность здесь: мхи, лишайники, стелющиеся разновидности карликовой березы и ивы. По долинам крупных рек встречаются древесные кустарники.

Лесотундровая зона тянется полосой от 10 до 60 км южнее тундры. Характерная растительность — березовое криволесье с примесью ели и низкорослой сосны. В изобилии встречаются различные виды кустарников и мхов. В сравнительно сухих местах почву и камни толстым слоем покрывает ягель. В лесотундре обширные ягодники (брусника, морошка, голубика, вороника) и очень много грибов (подберезовики, подосиновики, волнушки, сыроежки).

Вся южная часть полуострова относится к лесной зоне. Здесь стоят сосново-еловые леса с примесью березы, осины, рябины, ивы, ольхи. Леса Кольского сильно заболочены, поэтому в них широко распространены кустарник и травянистая моховая растительность. Особенно лесист юго-запад Мурманской области и бассейны Умбы, Варзуги, Стрельны.

В горных районах наблюдается вертикальная зональность растительного покрова. До высоты 300—400м располагается лесная растительность, высоты 400—600м заняты березовым криволесьем и кустарниками, а выше 600—650 м растет только редкий кустарник и лишайники.

Животный мир. Разнообразен животный мир Кольского полуострова. Здесь водятся таежные и тундровые животные: медведь, волк, заяц, куница, лисица, белка, лось, северный олень, россомаха, песец, лемминг-пеструшка. За последние годы акклиматизированы ондатра и норка, выпущены бобры. В водах Белого и Баренцева морей живут тюлень, нерпа, лахтак и другие морские животные. На полуострове около 200 видов птиц. Очень много морской птицы: чаек, кайр, чистиков, тупиков. На северном побережье существуют большие птичьи базары. В тундре живут белая и тундровая куропатки, в лесах—рябчик, глухарь, тетерев. На озерах гнездятся 10 видов уток, гуси, лебеди.

Кольский полуостров — район, где очень много комаров, мошки и оводов.

Моря, омывающие полуостров, озера и реки Koльского богаты рыбой. В Баренцевом море насчитывается более 110 видов рыб, из них 22—промысловые (треска, пикша, морской окунь, сайда, сельдь, камбала и др.). В море водятся акулы, дельфины и даже киты, в реках и озерах щука, окунь, хариус, сиг, голец, ряпушка. Особенно ценна семга, промысел которой издавна ведется на полуострове, в крупных озерах встречается кумжа.

На Кольском полуострове есть два заповедника: Кандалакшский и Лапландский. В них сохраняются нетронутыми образцы природы Севера, созданы условия для сохранения и увеличения числа редких животных и птиц.

Кандалакшский заповедник занимает значительную часть Кандалакшских шхер, остров Великий и Кемь-Лудский архипелаг в Кандалакшской губе Белого моря. Заповеднику принадлежат также архипелаг Семь островов и Айновы острова в Баренцевом море. В территорию заповедника входят разнообразные по природным условиям и животному миру уголки Севера, где есть и северная тайга, и тундра, и лесотундровое криволесье, каменистые и песчаные берега островов, высокие скалы морского побережья с огромными птичьими базарами.

Заповедник образован в 1939 г. Одной из главных задач его было изучение, сохранение и увеличение численности гаги — ценнейшей северной птицы. В настоящее время на островах Кандалакшских шхер (в состав заповедника входит около 50 островов) насчитывается свыше 3000 гнездовий гаги.

В Лапландском заповеднике, расположенном к западу от Мончегорска, сохраняются природные комплексы северной тайги и горных тундр Кольского полуострова. Здесь представлены все характерные Кольские ландшафты, за исключением морского побережья и равнинной тундры. Одна из главных задач заповедника — охрана и изучение диких северных оленей. В 1960 г. в заповеднике насчитывалось около 1400 оленей.

Климат. Климат Кольского полуострова существенно отличается от климата других северных и заполярных районов нашей страны. Вторгающаяся с северо-запада Нордкапская ветвь Гольфстрима приносит с собой тепло, благодаря чему на северном побережье полуострова зимой теплее, чем в средней полосе Европейской части СССР. Можно сказать, что на Кольском север и юг поменялись местами: омывающее северные берега Баренцево море не замерзает круглый год, а на юге полуострова Белое море зимой сковано льдами.

В пределах Кольского полуострова можно выделить три климатические зоны: морское побережье, центральную область и горную часть. Климат северного морского побережья обусловлен влиянием Баренцева моря. Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца (февраля) колеблется в пределах —6—12°С, самого теплого (июля) +12—13°С. В районах центральной части климат континентальный, со сравнительно теплым летом и устойчивой зимой. От побережья в глубь континента среднегодовые температуры понижаются. Самые континентальные по климату пункты Ена и Краснощелье. Средняя температура января в Ене —14,3°С, в Краснощелье —13,7°С. В верховьях реки Поной наблюдаются особенно низкие температуры (до —50°С). В горном климатическом районе более холодное лето, сравнительно мягкая зима, много осадков. Максимальная среднемесячная температура (июля) +10°С, минимальная (января) —13°С.

Температура на Кольском подвержена частым изменениям: в любые зимние месяцы возможны оттепели, а летом — заморозки. Это объясняется тем, что над полуостровом сталкиваются массы холодного воздуха, приходящие с северо-востока, с теплыми воздушными течениями. Кольский полуостров относится к районам с избыточной влажностью (около 80%). Наименьшее количество осадков выпадает на севере (до 400 мм), наибольшее в гордых районах (до 1000 мм).

Большая часть полуострова лежит севернее Полярного круга, поэтому здесь летом полтора месяца не заходит солнце, а зимой в течение такого же времени стоит полярная ночь.

Весна довольно поздняя. Снег сходит в конце мая — начале июня, в это же время вскрываются озера.

Лето наступает бурно и быстро, так как его начало совпадает с установлением полярного дня. В конце июня распускаются цветы, на деревьях появляется молодая листва, прекращаются ночные заморозки (иногда в течение лета бывает несколько холодных ночей). В горных районах весна и лето на некоторое время задерживаются: когда в низинах уже все деревья стоят зеленые, там только набухают почки. Полярное лето длится 2,5—3 месяца: с середины июня по конец августа—начало сентября. В это короткое время оживает разнообразный и богатый растительный покров гор и равнин Кольского полуострова. Летом возможны резкие перемены погоды. Особенно изменчива погода в горах, где часты дожди и туманы. Большинство осадков в горах выпадает в летний период.

Осень наступает в конце августа — начале сентября. В последнюю неделю августа желтеют многие деревья, все чаще бывают ночные заморозки. В это время исчезают комары и мошка, особенно многочисленные в июле и начале августа.

Снег выпадает в конце сентября, а в горах даже раньше. Однако устойчивый снежный покров ложится только к первой декаде ноября. Температура воздуха в конце сентября быстро падает. В сентябре, иногда в августе уже можно наблюдать северное сияние—одно из самых удивительных и красивых явлений природы.

Реки замерзают в середине или конце ноября, несколько раньше покрываются льдом небольшие озера. Только на порожистых участках ледостав запаздывает на 1,5—2 месяца, а мощные пороги не замерзают всю зиму. Толщина льда на реках и озерах колеблется от 70 до 110 см. Снежный покров неравномерен и зависит главным образом от рельефа местности и преобладающих в этом районе ветров.

Ноябрь—уже зимний месяц, когда возможны сильные морозы. День значительно сокращается, весь декабрь и .начало января солнце не показывается из-за горизонта.

В марте и апреле день удлиняется, погода становится довольно устойчивой, снег покрывается крепким настом, температура воздуха, особенно в горах, повышается (в Хибинах, например, средняя температура марта —9°С, апреля —2°С). Вечером и ночью, однако, возможно значительное снижение температуры (до -30°С и ниже).

Экономика. Археологические исследования показывают, что Кольский полуостров был заселен саами во втором тысячелетии до н. э. В IX—XI вв. на нем уже существовали русские поселения. В летописях село Варзуга (на южном берегу полуострова) упомянуто впервые в 1216 г., а северное поселение Кола — в 1264 г.

В конце XIX в. на Кольский переселились со своими оленьими стадами коми-ижемцы.

В настоящее время саами, коми-ижемцы и русские составляют основную массу населения полуострова.

Бурное промышленное развитие Кольского полуострова началось после Октябрьской революции. Некогда дикий и отсталый край уже к началу 40-х годов стал одним из перспективных промышленных районов. После Великой Отечественной войны и особенно в последние годы темпы промышленного развития Кольского непрерывно растут. Необычайно богатые недра этой северной земли стали основой быстрого роста горнодобывающей промышленности (добыча никелевой, медной и железной руды).

Гордость и слава заполярной промышленности — предприятия, вырабатывающие камень плодородия — апатитовый концентрат. Разведка и изучение промышленных запасов апатито-нефелиновых руд были произведены в начале 20-х годов экспедициями под руководством академика А. Е. Ферсмана. Комбинат “Апатит” ведет разработку важнейших месторождений: Кукисвумчоррского, Юкспорского и Расвумчоррского. Добыча руды расширяется, в последние годы построено три новых рудника, в том числе высокогорный открытый рудник на плато Расвумчорр с 600-метровым рудоспуском внутри горы.

Свыше 50% продукции области дает рыбная промышленность. Рыбаки Кольского ведут промысел трески, сельди, морского окуня, палтуса не только вблизи берегов нашей страны, но и во многих районах Северной Атлантики.

Хотя в сельском хозяйстве Мурманской области занято всего около 3% жителей, заполярное земледелие и животноводство добилось значительных успехов. Саами, ненцы и коми издавна занимаются оленеводством. В оленеводческих совхозах и колхозах насчитывается свыше 70 тысяч оленей. Обилие ягеля—основного источника корма оленей—позволяет круглый год держать их на подножном корму. В нескольких хозяйствах занимаются разведением пушных зверей (песцов и норок). Большое место в хозяйстве Кольского полуострова занимает зверобойный промысел (тюленя) и добыча пушнины (песец, куница, белка, горностай).

Крупнейший город полуострова и самый большой заполярный город мира — Мурманск, индустриальный центр, рыболовный и торговый порт, культурный и научный центр Заполярья.

Важную роль в экономике и культурной жизни Мурманской области играют молодые промышленные города — Кировск, Мончегорск и Оленегорск. Значительно преобразились и старые города и поселки Кольского полуострова, где расширены традиционные промыслы и создано немало новых промышленных предприятий. Несметные богатства подземных кладовых Кольского, обширные леса, рыбные запасы северных морей — все поставлено на службу советскому народу, строящему коммунизм.

Бывший Александровский уезд Архангельской губернии, о котором царские сановники писали, “что там борьба с природой едва ли выносима для человека”, стал настоящей северной жемчужиной нашей страны.

ТУРИЗМ НА КОЛЬСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ

Кольский полуостров имеет давнюю и устойчивую репутацию интересного туристского района. На туристской карте Кольского почти не осталось “белых пятен”. Путешественники пересекают его во всех направлениях, маршруты многих групп проходят в районах, считавшихся ранее недоступными.

Рост технической оснащенности туристов, новые виды снаряжения, накопление опыта дальних путешествий, обмен информацией, серьезная подготовка — вот предпосылки успешного осуществления походов, совершаемых в малонаселенных или совсем безлюдных местах Кольского полуострова.

Много причин способствует развитию туризма на Кольском полуострове и непрерывному росту его популярности. Пожалуй, нигде нельзя найти такого разнообразия природных условий. Соседство тундры, лесотундры и лесной зоны дает возможность во время путешествия познакомиться с растительностью, животным миром сразу двух или трех природных зон. Можно провести поход по горным районам и по обширным равнинам, зимой проложить лыжню через заснеженные перевалы, а летом проплыть в легкой байдарке через бурные пороги. Первая встреча с Заполярьем, знакомство с его природой, просторы тундры и чащи лесов, белые ночи и полярные снятия, быстрые порожистые реки и бесчисленные озера—все это оставляет массу впечатлений у человека, попавшего сюда, и, как правило, большинство туристов стремится снова побывать на Кольском.

Железная дорога пересекает полуостров с севера на юг. От основной железной дороги отходят ветки на Кировск, Никель, Ковдор. Многие города и поселки, расположенные в стороне от железных дорог, связаны с ними автобусными линиями. Наличие хорошо развитого сообщения по морю вдоль побережья позволяет после окончания водных путешествий из прибрежных поселков, расположенных в устье рек, быстро добраться до железнодорожных станций, разнообразие природных условий Кольского позволяет проводить походы разной степени сложности, поэтому здесь могут путешествовать и опытные туристы, и новички, люди разных возрастов и разной физической подготовленности.

Водный туризм — самый распространенный на Кольское полуострове: здесь 18209 рек длиной более 100 м и 111609 озер. Большинство озер — мелкие и небольшие, ледникового происхождения, самые крупные — Имандра, Умбозеро и Ловозеро — тектонического происхождения: они лежат в глубоких котловинах, имеют вытянутую форму и сложную береговую линию.

Реки Мурманской области, в зависимости от рельефа местности и основных гидрогеографических характеристик, делятся на четыре основные группы: полуравнинные (Поной, Варзуга, Стрельна), реки-каналы (Пива, Варзина, Колвица), озерного типа (таких большинство, например, Восточная Лица, Рында, Умба, Дроздовка), горного типа (Малая Белая).

Русла рек Кольского сложены скальными породами в сочетании с валунами, галькой, иногда песком. Вымытые из ледниковых отложений крупные камня образуют пороги и водопады.

В восточной части полуострова реки располагаются радиально. Они берут начало на возвышенностях центральной части и в верховьях имеют значительный уклон; в среднем течении они протекают по равнине; перед впадением в море прорезают плато: в этих местах они бурны, порожисты, уклон снова резко возрастает.

Реки центральной (гористой) части Кольского полуострова — чисто горные, с большим количеством камней, быстрым течением и разнообразными порогами малопригодны для водных путешествий. Интересны реки Западной части Мурманской области; в большинстве это короткие и очень бурные протоки между озерами.

Основным источником питания рек Кольского полуострова служат талые снеговые воды, составляющие до 60% годового стока. Весеннее половодье длится 2—2,5 месяца (май—июнь). После этого реки сильно мелеют; уровень воды в них, а следовательно, и проходимость их сильно зависят от летних дождей. Большинство рек полуострова резко меняет свой характер в зависимости от того, сколько выпадает осадков в летний период. При увеличении количества воды некоторые пороги становятся легкопроходимыми, другие же, наоборот, более опасными. В сухое лето многие малые реки и верховья больших напоминают булыжную мостовую с редкими и мелкими лужами.

Верховья ряда рек расположены близко друг от друга. Возможность подниматься вверх по одной реке и сплавляться по другой позволяет совершать многокилометровые путешествия через весь полуостров. Если вспомнить, что громадные пространства равнин заняты болотами (около 40% всей площади полуострова), что затрудняет передвижение пешком, то станет ясно — водный туризм наиболее удобен для знакомства с природой этого края. Пробравшись по реке в удаленные районы, можно совершить радиальные выходы в интересные места и таким образом соединить водный поход с пешеходным. На берегах легко найти отличные места для стоянок, даже в тундре и среди болот вдоль рек есть дрова для костра. Лучшее туристское судно для этого района — разборная байдарка или надувная резиновая лодка. Реки Кольского мало подходят для путешествий на плотах, Не популярны здесь и водные походы на лодках; их редко где можно приобрести, к тому же переброска лодки из бассейна одной реки в бассейн другой — довольно трудное, часто непосильное дело. В дальнейшем мы будем иметь в виду в основном путешествия на разборных байдарках.

Водные походы можно совершать по рекам и озерам как Западной, так и Восточной частей полуострова. Наиболее подходящее время для летнего похода — конец июля — август — начало сентября. В это время поспевают ягоды, в изобилии появляются грибы.

Как бы ни были велики богатства растительного и животного мира Кольского, но и они нуждаются в серьезной охране и заботливом отношении. Туристы должны быть осторожны с огнем в лесах и тундре, помня, что, особенно в сухое лето, достаточно одной искры, чтобы пожар уничтожил большие пространства леса, кустарника и высохшего мохового покрова.

Неукоснительно следует соблюдать и сроки начала охоты. Нужно решительно бороться с уничтожением ценных пород зверей и птиц, хищническим ловом рыбы. Перед путешествием следует внимательно ознакомиться с правилами охоты и рыбной ловли, действующими в местности, где проходит маршрут.

Туристы на Кольском должны особенно бережно обращаться с нетронутыми богатствами природы, которые еще сохранились здесь, помня, что даже незначительный урон, нанесенный животному или растительному миру, часто невозможно восполнить годами. Задача состоит в том, чтобы, несмотря на возрастающий поток путешественников, способствовать сохранению богатств флоры и фауны и природных красот Кольского полуострова для будущего.

При посещении районов, входящих в состав государственных заповедников, необходимо предварительно получить разрешение в дирекции этих учреждений, а находясь на их территории, строго выполнять установленные правила.

Огромной популярностью на Кольском полуострове пользуется лыжный туризм.

Преодоление перевалов, движение по озерам, вдоль порожистых, местами незамерзающих рек, по красивому лесу и горной полярной пустыне — все это представляет большой познавательный и спортивный интерес. Туристы должны уметь правильно ориентироваться в горах, в густом лесу и в пустынной тундре, владеть элементами горнолыжной техники, техникой и тактикой движения на разных участках.

Горы Кольского полуострова представляют собой отдельные массивы, возвышающиеся среди низменной равнины. Каждый такой массив—маленькая горная страна с хребтами, ущельями, цирками и перевалами. Поэтому зимние походы по Кольскому имеют свои особенности. Лыжные маршруты полуострова можно разделить на три вида. К первому относятся маршруты без захода в горы: это либо обход какого-нибудь массива по озерам и долинам рек, либо путешествие по равнинным районам, как правило, тоже по долине какой-нибудь реки. Такие маршруты требуют умения двигаться по большим открытым пространствам тундры и замерзших озер, по густому лесу и рекам, а если маршрут проходит по малонаселенной местности, то и навыка организации “холодных” ночевок. Второй вид—маршруты, имеющие целью изучение одного или нескольких горных районов. Тогда весь маршрут замыкается в этом районе и состоит из последовательного прохождения различных перевалов и движения по долинам горных рек и по плато массива. Часто применяются радиальные выходы и кольцевые походы из промежуточных баз. Эта разновидность маршрутов требует от туристов владения элементами горнолыжной техники, умения правильно рассчитать время, выбрать путь и способ передвижения в ropax с учетом лавинной опасности.

Третий вид — самые сложные зимние комбинированные маршруты, которые включают, кроме горного участка, длительный переход по лесу или тундре, требующий организации многих ночевок. Такие маршруты сложны по тактике и требуют умения правильно применять разнообразную технику передвижения в горах и в лесу, на рыхлом глубоком снегу и на твердом обледенелом насте, где даже окантованные лыжи не оставляют следа. Сложные походы могут быть совершены только опытными туристами.

Лучшее время для лыжных путешествий по Кольскому полуострову—март—апрель. В эти месяцы много ясных, солнечных дней. На открытых местах под действием ветра и солнца образуется крепкий наст, облегчающий передвижение на лыжах. Днем очень тепло, а ночью мороз иногда достигает —30°С. Оттепель на Кольском возможны в любом месяце, но обычно они кратковременны. При движении в горах надо учитывать, что весной особенно возрастает лавиноопасность.

Глубина и состояние снежного покрова различны и зависят от рельефа местности и ветра. В лесу снег рыхлый и глубокий, требуется большая затрата сил на прокладку лыжни. На малых озерах, болотах, полянах снег менее глубокий. На больших открытых пространствах он уплотнен ветром, образуются заструги. В горах, выше зоны леса, снег всегда покрыт настом с застругами и надувами, встречается много камней, не закрытых снегом, а на отдельных участках он полностью сдувается. Толщина льда на реках неравномерная, порожистые участки нередко не замерзают, встречаются изломы, провалы и ледяные торосы. Кое-где на озерах и реках даже в сильные морозы на лыжне выступает вода.

Часто туристы в горных районах продвигаются выше зоны леса или по плато, используя хороший наст и обзор, спускаясь к концу дня в лес для ночлега. При этом надо всегда помнить, что погода в горах меняется резко и неожиданно, отдельные порывы ветра способны сдуть лыжника с края плато.

В дальнейшем, давая подробное описание отдельных районов, мы будем иметь в виду конкретный вид туризма, наиболее подходящий для этого места.

Восточные равнинные районы рассмотрены нами с точки зрения возможности проведения водных путешествий. Поэтому мы разбили Восточную часть на районы, связанные с бассейнами важнейших рек и озер: 1) центральные районы, включающие Ловозеро и бассейн Поноя; 2) юго-восточный район, включающий бассейны Варзуги и Стрельны; 3) юго-западный район — Умбозеро, река Умба, бассейн Колвицкого озера; 4) северный район, в который входят реки бассейна Баренцева моря: Териберка, Харловка, Восточная Лица, Иоканга и др.

Западные и центральные районы Мурманской области наиболее подходят для зимних походов, поэтому при описании этих мест удобно разделение по горным районам (Хибинские, Ловозерские, Чуна, Монче, Волчьи, Сальные и Туадаш тундры).

Все сказанное не означает, что в каждом районе возможны лишь отдельные виды туристских путешествий, что центральные районы можно посещать только зимой, а восточные — летом. В горах совершают увлекательные походы и летом, восточные районы можно пересечь в лыжном походе зимой. Однако такие путешествия не типичны для этих районов и пока предпринимаются редко.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА

Центральный район Кольского — самый “исхоженный”. Большинство туристских маршрутов, проходящих по центральному, восточному и северному районам полуострова, захватывает и Ловозеро. По рекам, впадающим в него, обычно поднимаются к бассейнам Варзуги, Поноя, Иоканги. Путешествие по Вороньей тоже начинается на Ловозере. Некоторые туристские группы совершают походы по самому Ловозеру и впадающим в него рекам Курга, Афанасия. К этому району можно отнести и Поной, пересекающий полуостров с запада на восток: из центральной части к побережью Белого моря.

ЛОВОЗЕРО

Ловозеро (Луявр) — третье по величине озеро Кольского полуострова (208,5 км²). Оно вытянуто с севера на юг и имеет сильно изрезанную береговую линию, большие и малые заливы, многочисленные мысы, на нем около 140 лесистых островов.

Озеро можно разделить на северную, среднюю и южную части, соединенные узкими и мелкими проливами.

Из рек, впадающих в Ловозеро, в туристском отношении наиболее интересны Kypra, Афанасия и Цага. Вытекает из Ловозера одна река — Воронья.

Вдоль берегов Ловозера могут путешествовать туристы с небольшим опытом. Заходя в устья рек и устраивая радиальные выходы от берегов озера, они познакомятся с природой этих мест, населением, обогатят свои туристские навыки.

Поблизости от озера расположено село Ловозеро, старинный погост, основанный в XVI в., ныне районный центр. Село стоит на неширокой реке Вирма, впадающей в Поповское озеро, соединенное протокой с Ловозером. Здесь находится “Тундра” — крупнейший оленеводческий и звероводческий совхоз Мурманской области.

По обширным водным пространствам Ловозера можно идти под парусом. Однако следует соблюдать осторожность, так как здесь часты сильные ветры, делающие опасным плавание по открытым местам не только под парусом, но и на веслах. В случае сильного ветра почти всегда есть возможность остановиться возле какого-либо из многочисленных островов.

Южная часть озера — самая интересная и живописная. Здесь несколько крупных лесистых островов и большой глубокий залив на западном берегу — Мотка-Губа. Залив находится в горле долины, рассекающей массив Ловозерских тундр. В 4 км от берегов Мотки-Губы лежит окруженное с трех сторон мощными крутыми скалами Сейдозеро (Сейдъявр). Оно связано с Ловозером маленькой рекой Сейдйок. Почти параллельно реке между озерами проложена тропа; с Ловозера по этой тропе нетрудно перенести байдарки на Сейдозеро, где провести хотя бы день среди молчаливых скал, хранящих столько тайн и легенд Лапландии. С юга и запада прямо из воды встают отвесные высокие скалы, только на северном берегу горный массив немного отступает от берегов; здесь тянется полоса леса, местами заболоченная.

Все озеро можно увидеть, если подняться на отроги Куйвчорра (на северном берегу). На восток от гор открывается широкая панорама равнин полуострова: леса, реки, бесчисленные озера.

Название Куйвчорр происходит от громадного “рисунка” на отвесной скале, обрывающейся к озеру восточное долины реки Эльморайок. Этот “рисунок” высотой около 150 м получился из сочетания влажных пятен на породе, образующей скалу, и темные пятен лишайника. Изображение немного напоминает фигуру человека (“куйва” — по-саамски истукан). С ним связано несколько саамских легенд и поверий.

Впадающие в Ловозеро Курга, Афанасия и Цага — основные водные дороги, но которым туристы из бассейна Ловозера пробираются в удаленные районы. Это неширокие реки с многочисленными перекатами и небольшими порогами, с лесистыми берегами. Верховья их расположены в красивых местах, где много рыбы.

Южнее Вирмы в Ловозеро впадает река Сергевань (Лухтиок). Она берет начало на перевале Эльморайок (в Ловозерских тундрах) и впадает в Сергеваньский залив Ловозера. Река изобилует крупными камнями, лежащими в русле отдельно и группами, образующими многочисленные пороги, проходимые на байдарке. Близость гор, высокие берега, поросшие лесом, делают Сергевань одной из самых красивых маленьких рек Кольского.

На севере из Ловозера вытекает Воронья — одна из самых мощных рек Кольского, имеющая длину 155 км. Прорываясь к Баренцеву морю, Воронья в своей второй половине превращается из спокойной реки в бурную и порожистую. На ней несколько сложных порогов: Дьявольский, Медвежий, Заборные, Кровяные, Туманный. Река местами течет в каньонах из красноватых скал, течение перегораживают огромные плиты, на крутых поворотах вода бьет В скалы — все это делает прохождение порогов трудным и опасным На реке. есть водопад Большой Падун. Из-за большой площади водосбора во время летних и осенних дождей уровень воды в реке быстро меняется (до 8 м). На своем пути Воронья проходит через несколько озер. В верховьях на берегах реки — хвойное редколесье, в низовьях — отдельные участки деревьев и кустарника среди тундровых пространств. Из населенных пунктов на Вороньей надо отметить село Воронье в среднем течении и село Голицыне вблизи устья. В последнее время на Вороньей завершаются работы по сооружению ГЭС.

Следует назвать вариант байдарочного путешествия из озера Имандра в Ловозеро, проходящий частично по верхнему течению Вороньей (озеро Имандра — Печозеро — река Лебяжья - Рамозеро—волок в озеро Чудзьявр — река Чудзьйок — Воронья).

Река Курга впадает в залив на севере Ловозера закрытый большим островом. Залив называется озером Круглое. Оно двумя протоками соединяется с Ловозером.

Курга вытекает из Ефимозера и имеет длину около 40 км. Это река с каменистым дном, многочисленными порогами и перекатами, чередующимися со спокойными участками. Ширина Курги на разных участках от 15 10 40 м (между озерами Яловое и Яичное, где падение реки составляет 2,6 м/км) и 60—80 м (от Ялового до устья); уклон 0,8 м/км.

Часть перекатов на реке можно пройти вверх на веслах, не выходя из байдарки. Однако большинство порогов Курги завалено камнями и труднопроходимо как вверх, так и вниз по течению. Через них приходится проводить байдарку на бечеве с берега или вброд (если глубина позволяет это сделать).

Пороги и перекаты на Курге начинаются в 3—4 км от устья. Следует отметить затяжной порог перед озером Яловое (длина порога около 1,5 км). На этом участке большое падение реки (местами до 1 м на 10—20 м расстояния). При прохождении порога и вверх и вниз по течению необходима проводка судов.

На реке Курга

Вдоль Курги на невысоких берегах почти всюду лес (на расстоянии нескольких метров от воды можно идти по берегу).

Озеро Яловое, длиной около 6 км, окружено лесами, имеет несколько лесистых островов. За озером река спокойна около 1 км, а затем снова порожистый участок разделяющий озера Яловое и Яичное. Здесь трудная для прохождения вниз и для проводки против течения система из трех порогов перед озером Яичное. Требуется предварительный просмотр. Небольшое красивое озеро Яичное, лежащее в лесистых берегах, соединено с Ефямозером мелкой порожистой протокой, проходящей еще через одно неширокое (около 300 м) озерко. Крупное Ефимозеро (Сейявр) удалено от населенных пунктов. Оно вытянуто с запада на восток, берега сильно изрезаны многочисленными заливами. Характер берегов разнообразный: есть заболоченные участки, каменистые приподнятые места, кое-где песчаные пляжи. Лес на более высоком южном берегу подходит к самой воде, а на северном отступает от береговой линии.

Как на Курге, так и на Ефимозере прекрасная рыбная ловля (щука, хариус, окунь, кумжа). Подняться вверх по течению до Ефимозера из Ловозера можно за 3—5 дней.

Река Ленъявр впадает в Ефимозеро с востока. Она берет начало из озера Верхний Ленъявр (221 м над уровнем моря), протекает через озера Средний и Нижний Ленъявр. Нижний Ленъявр находится в 300 м от Ефимозера, в соединительной протоке мелкий перекат. Выше Нижнего Ленъявра ширина реки 10—20 м, глубина 0,5—1,5 м. Первые 1,5 км выше Нижнего Ленъявра река представляет собой сплошной бурный порожистый участок с падением местами до 6 м/к.м. Здесь необходима проводка байдарок при движении как вверх, так и вниз. Дальше река спокойнее, плесы чередуются с мелкими порогами длиной от 50 до 500 м, требующими в основном проводки; так как река слишком мелка и забита камнями, в некоторых местах нужен обнос. Берега Ленъявра на этом участке высокие и сухие, на правом берегу — редкостойный елово-сосновый лес. Левый берег в основном безлесный.

Выше озера Средний Ленъявр первый километр реки носит спокойный характер, дно песчаное, берега болотистые, ширина русла 5—10 м, глубина до 1 м. Еще выше река забита многочисленными подводными и надводными камнями, образующими большое число труднопроходимых порогов.

Река Ленъявр используется для подходов к волокам на реку Рова и в систему Поросозер, откуда начинаются походы по Иоканге и Восточной Лице. Волок на Рову будет в 1,5—2 км выше Среднего Ленъявра. Здесь же начинается и переход в систему Поросозер. Весь путь по реке Ленъявр от Ефимозера до волока занимает 1—2 дня (около 10 км).

Волок на Рову из бассейна Ефимозера — наиболее целесообразный вариант при переходе в бассейн Иоканги. Путь лежит по холмистой, безлесной местности, по отрогам гряды Кейв. Волок можно начинать несколько выше озера Средний Ленъявр или с Ефимозера (из залива в северо-восточном углу). В 2,5 км к юго-востоку от Среднего Ленъявра есть небольшая возвышенность, с которой можно просмотреть путь до водораздела между бассейнами Ровы и Ефимозера. Продолжая движение в том же направлении после переправы через левый приток реки Ленъявр, пологим подъемом можно выйти на плато водораздела. Отсюда уже недалеко до истоков Ровы (2—3 км), которая течет в широкой и открытой безлесной долине и в этом месте представляет собой ручеек шириной 1,5—2 м. Сплав по Рове целесообразно начинать там, где она принимает первый крупный правый приток.

Длина волока около 12 км, ориентировка сравнительно проста.

Огибая Ловозерские тундры, в южную часть Ловозера впадает река Сара (длиной около 8 км). Она вытекает из озера Верхнее Яичное и петляет в болотах. На реке четыре порожистых участка с сильным течением и многочисленными камнями. Протяженность их от 0,5 до 1 км. Озеро Верхнее Яичное соединено с Нижним Яичным протокой длиной около 1 км (в протоке—два порога).

В Нижнее Яичное впадает горная река Раййок, берущая начало из озера Райявр (в Ловозерских тундрах). В 2 км к западу от Нижнего Яичного расположено Саранчозеро, из которого вытекает ручей—правый приток реки Раийок (впадает в 1 км от устья).

Переход по цепочке рек и озер в Саранчозеро—первый этап пути из Ловозера в Умбозеро. Далее волок на Пунчозеро (4 км по прямой), откуда по небольшой реке Пунча попадают в Умбозеро. Волок на Пунчозеро затруднен из-за болотистой местности.

В южную оконечность Ловозера впадает также река Цага, по которой обычно поднимаются вверх до места волока в Пану. Это начало одного из самых популярных туристских маршрутов по Кольскому (Цага — Пана — Варзуга).

На начальном участке Цаги, считая от устья, много отдельных камней и каскадов перекатов. Берега здесь высокие, с песчаными откосами, покрыты хвойным лесом. Чем дальше от устья, тем чаще встречаются низкие заболоченные берега. После первого левого притока, впадающего за большим лесистым островом, на Цаге появляются длинные плесы, перемежающиеся короткими и бурными порожками.

Берега выше впадения притока низкие, неудобные для стоянки, хороший лес начинается лишь за 2—3 км от первого (по ходу вверх) озера. Озеро неглубокое, с мелями, сухими берегами, покрытыми хорошим еловым лесом. На южной оконечности озера база геологов (10 домов). Сюда можно попасть и по автомобильной дороге со станции Титан, однако тогда не удастся побывать на Ловозере.

Примерно в 10 км от озера Цага поворачивает на восток и огибает Панские тундры с севера. В этом месте в Цагу впадает е юга приток, по которому надо продолжать путь к бассейну Варзуги. В месте слияния Цага и ее приток примерно одинаковы, их ширина — 4-5 м, над водой нависают прибрежные кусты, могут встретиться завалы.

В притоке течение почти незаметно, мало камней. Река сильно сужается, сплошные заросли кустарника смыкаются над водой, берега болотистые. Приток раздваивается через 3 км выше впадения в Цагу, идти надо по правому ручью, ручей проходит через маленькое озеро. За озером, примерно в 2 км после поворота ручья на запад, следует начинать разведку пути волока на Пану.

Общая длина пути по Цаге до волока около 45 км (4—6 дней).

Река Афанасия

Река Афанасия, впадающая С востока в среднюю часть Ловозера, обычно попользуется как наилучший вариант пути для перехода в верховья Поноя. (Есть еще один вариант волока — из Ефимозера и Ялового в реку Пессарьйок.) По Афанасии до места начала волока примерно 40 км. В низовье это быстрая река со многими мелкими перекатами и камнями, В среднем течении, и особенно в верховьях, она становится спокойнее, появляются длинные (до 1 км) плесы, чередующиеся с короткими перекатами. На плесах можно легко подниматься вверх на веслах, но на перекатах байдарки лучше всего проводить вброд, так как в верховье берега заросли кустарником.

Ширина реки в нижнем течении 25—30 м, в среднем 10—15 м, в верхнем 6—10 м. Глубина до 2 м. В верховье есть небольшой, но очень красивый водопад: чистые струи воды падают с высоты около 1. м, срываясь с края каменной плиты, перегораживающей реку.

Через 5 км выше водопада начинается район волока в бассейн Поноя. В этом месте Афанасия пересекает зимник на Краснощелье. Заметить зимник легче, если кто-нибудь из группы будет идти пешком по левому берегу. Из этих же мест легко перейти на Ефимозеро.

Волок на приток Поноя проходит от места пересечения зимника с Афанасией в направлении озер, откуда вытекает Койнийок — правый приток Поноя. Протяженность волока 6 км. Лучше совершать волок не зимником, идущим через болота, а примерно в 300 м правее его по сухим холмам. Последние километры волока проходят по лесу, где можно нести даже неразобранные байдарки. Их спускают на воду во втором озере (см. схему), так как ручей, соединяющий первое и второе озера, очень узок и извилист.

Схема волока с Афанасии на Койнийок

Река Койнийок—вначале узкая и мелкая, извивается в высоких, заросших кустарником берегах. Местами приходится отталкиваться от стенок узкого коридора — настолько сжата река берегами. Дальше Койнийок становится шире, встречаются мелкие перекаты, кое-где по берегам следы сильных лесных пожаров.

РЕКА ПОНОЙ

Поной — крупнейшая река Кольского полуострова (426 км). Образована слиянием рек Пессарьйок и Койнийок. Поной можно разделить на три части: верхнюю— заболоченную равнину верховьев реки до впадения левого притока Лосинги (211 км от устья); среднюю— отрезок между притоками Лосингой и Колмаком (210— 100 км от устья), где начинает постепенно формироваться долина реки; нижнюю — от Колмака до устья Поноя, где река прорезает кристаллическое плато узким ущельем.

Особенно красивый участок Поноя — его верховья; там он течет в невысоких берегах, покрытых густым лесом, подступающим к самой воде. Река сильно петляет, встречаются крутые берега с песчаными откосами. Дно песчаное, есть несколько небольших порогов и перекатов. После впадения левого притока — реки Сахарная — Поной становится шире и полноводнее, порогов нет до поселка Каневка (114 км от устья), лишь кое-где встречаются быстрины. У Краснощелья — первого населенного пункта на Поное (если двигаться от его начала) — ширина реки уже около 100 м. На этом участке по берегам — удобные места для стоянок. В Краснощелье есть магазин, почта, телеграф, школа, метеостанция, клуб, животноводческая ферма, звероферма.

Ниже Краснощелья характер реки меняется мало: она по-прежнему спокойно течет в невысоких берегах. поросших узкой полосой леса, повороты плавные, много песчаных кос и мелей. Ширина около 60—100 м, скорость течения 1—2 км/час. На этом участке есть населенные пункты: Чалмны-Варрэ (Ивановка) и Каневка.

Между Краснощельем и Чалмны-Варрэ Поной разбивается на две длинные протоки. В правую протоку впадает река Кинемур, по которой обычно начинают переход в бассейн Варзуги.

Село Чалмны-Варрэ расположено на склоне невысокого холма на правом берегу Поноя. За селом река снова раздваивается. Очень красива левая протока, она короче, берега ее поросли лесом. Через несколько километров протоки снова сливаются, а через 3 км широкой и сильно разветвленной дельтой, называемой местными жителями “Сорок рукавов”, Поной вливается в Нижнее Каменское озеро (Вулиявр).

На островах дельты в большом количестве разведен ценный пушной зверь — ондатра. На озере много уток. Выход Поноя ил озера найти трудно. Основное направление движения по озеру — на юг (следить за течением).

На участке до Каневки Поной принимает несколько притоков, из которых можно отметить Лосингу, Лебяжью, Сухую. Чем ближе к Каневке, тем выше берега, местами Поной течет в узкой долине.

За Каневкой, стоящей на высоком левом берегу, характер Поноя резко меняется. Долина его сужается, крутые склоны высотой до 150 м переходят в отвесные стены, обрывающиеся к воде. Река часто делает резкие повороты, и тогда вода с силой ударяется в береговые скалы.

Ниже Каневки на реке много порогов. (Здесь на протяжении 50 км — 11 крупных порогов с общим падением уровня реки на 60 м). Надо отметить следующие основные препятствия, требующие обязательного предварительного просмотра и большой осторожности при их преодолении.

Колмацкий порог начинается сразу от устья Колмака. Длина порога около 2 км. Посредине неглубокий основной слив. Порог проходим на байдарке.

Ольховый порог находится в 12 км после Колмацкого, очень похож на него, по несколько короче. Также проходим на байдарке.

Следующий порог, в 10 км после впадения реки Рябинга, имеет косой слив через огромные плиты, от левого берега к правому.

Один за другим следуют Сухой и Кривой пороги общей длиной около 2 км. Па них есть основной слив с большими стоячими волнами.

За устьем реки Лопенярка — Лопенярский порог, довольно опасный, так как в основном сливе его много крупных камней.

Большого внимания требует и Лопальский порог, расположенный после впадения четырех ручьев Быковых.

Приняв воду Бревснного ручья, Поной уходит влево, бьет в скалу и поворачивает вправо. На этом участке расположены в 300 — 400 м друг от друга три каскада Бревенного порога. Первый каскад можно пройти на байдарке или обнести по правому берегу, второй и третий каскады труднопроходимы, а обнос по берегу затруднен из-за отвесных береговых скал. На этом участке байдарки обычно проводят у берега, однако проводка сопряжена с большими трудностями и доступна лишь опытным туристам. Такие сложные пороги, как Лопальский, Лопенярский и Бревенный, чаще всего проходят на полностью разгруженных байдарках.

После Бревенного порога Поной — широкая, мелкая и спокойная река.

После озера Вулиявр река течет в сильнопересеченной местности, по берегам до самого Колмацкого порога — еловый и сосновый лес, густые заросли березы, встречаются черемуха, рябина, смородина, шиповник. После Колмацкого порога местность представляет собой ровное тундровое плато, в котором Поной проложил себе путь в глубокой долине. Высота берегов у моря до 150 м. Вдоль реки тянется узкая полоса леса, за ней — тундра с карликовой березой, мхом и ягодниками. За Бревенным порогом берега скалистые и безлесные.

Путешествие по Поною с прохождением сложного порожистого низовья реки под силу только опытным туристам.

Из рек бассейна Поноя туристами используются Койнийок (переход из бассейна Ловозера), Пессарьйок (переход из бассейна Ефимозера), Пурнач (сплав после волока из верховьев реки Чапома), Сахарная (подход к водоразделу между бассейнами Поноя и Иоканги).

ЮГО-ВОСТОК КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА

На юг от Поноя лежит один из самых красивых и широко известных среди туристов районов: бассейн Варзуги с главным притоком — рекой Пана и бассейн Стрельны. Интересны для туристов и озера, лежащие между низовьями Варзуги и Стрельны (Бабозеро, Ондомозара и др.).

РЕКА ВАРЗУГА

Варзуга (254 км) начинается в центре Кольского и впадает в губу Белого моря, пересекая полуостров с севера на юг. Сплав по Варзуге входит составной частью в самые известные водные маршруты.

Единственный способ попасть в верховья Варзуги — проделать волок из бассейна Поноя.

Варзуга берет начало в центральном болотном районе, и верховья ее близко подходят к притокам Поноя и Стрельны. Это дает возможность перетаскивать байдарки из одного бассейна в другой через заболоченные водоразделы.

Схема волока с Поноя на Варзугу

Как уже говорилось, ниже Краснощелья Поной разделяется на две протоки. В 6 км выше Чалмны-Варрэ в правую протоку впадает река Кинемур. Течение в этом месте спокойное как в Кинемуре, так и в Поное. Кинемур—неширокая (ширина в устье 8—10 м), мелкая речка с вязким дном, заросшая водорослями. Над рекой склоняются деревья, в верхнем течении берег зарос кустарником, нависающим над водой и затрудняющим движение на байдарке.

Есть два пути в верховья Варзуги (здесь она носит название Малая Варзуга): первый—по левому притоку Кинемура — ручью Холодный и далее через озера Холодные и Окуневское; второй — подъем до истоков Кинемура и волок через расположенные там озера.

Ручей Холодный вытекает из Холодных озер. Двигаться по ручью очень трудно, так как он завален упавшими деревьями и корягами. Кинемур в верховьях и ручей Холодный сильно петляют в лесу.

Оба варианта примерно равноценны: путь проходит в основном по заболоченным низинам и покрытым редким лесом холмам. Для правильного выбора маршрута необходима разведка, чтобы по возможности сократить путь по болотам. Общая протяженность перехода от Холодного ручья до Варзуги около 9 км.

Варзуга — река разнообразного профиля, требующая для прохождения на байдарке определенных навыков и опыта движения по порожистым рекам.

Малая Варзуга, куда попадают из бассейна Поноя,— тихая и спокойная река шириной 20—25 м и глубиной 1—1,5 м. Вдоль берегов тянется узкая полоса леса. Вскоре, однако, спокойный плес сменяется мелкими перекатами, мелями, отдельными камнями, разбросанными в русле. Участки, трудные для прохождения, чередуются с длинными плесами (3—5 км). После поворота на юг Варзуга несколько расширяется и около 12 км течет параллельно Стрельне (в 3—4 км от нее). Первая половина этого участка — самое удобное место волока в Стрельну. Дальше Варзуга около 40 км течет в болотах. Здесь она полноводная, со слабым течением (0,3 км/час). Берега в основном низкие, болотистые, заросшие травой и кустарником.

График движения в этом месте лучше всего составить так, чтобы пройти за день около 35—40 км, миновать болота и сделать привал уже на водопаде Падун.

За островом после трех гряд несложных порожков начинается короткий плес (до 1 км). Берега поднимаются, и в конце плеса среди высоких скал река в двух протоках падает на 6 м. Это водопад Падун.

Наиболее живописна левая протока. На высоком левом берегу удобное место для ночлега. Здесь рядом с водопадом, среди сосен и неисчерпаемых запасов черники, хорошо устроить дневку.

За Падуном на протяжении около 10 км встречаются небольшие, несложные порожистые участки, удобные для тренировки в движении по порогам. Участок плесов, следующий за порогами, тянется около 25 км. Постепенно течение убыстряется, в русле появляются камни. Отсюда, с высоты 130 м над уровнем моря, Варзуга начинает свой бег по многочисленным порогам и перекатам.

До впадения Паны река имеет характер, типичный для большинства рек Кольского: каскады порогов сменяются плесами разной длины. Такие пороги, как Ревуй, Юзий, Моржи и Тюверенга, представляют собой беспорядочное нагромождение камней, особенно затрудняющих движение в малую воду.

Берега Варзуги на первом большом порожистом участке высокие, река течет среди сплошных лесов. Между лесом и рекой почти везде есть открытое пространство, что позволяет идти против течения бечевой. Полоса берега, примыкающая к воде, здесь засыпана небольшими камнями, кое-где встречаются островки песка. Между камнями и на песке—густой ковер голубики.

На порогах Ретун и Котельный уже можно различить четко .выраженную основную струю.

Пана впадает в Варзугу широким шумным и мелким перекатом. Вода в Пане светлее, чем в Варзуге, и некоторое время струи притока текут, не смешиваясь с коричневатой водой Варзуги. Приняв Пану, Варзуга расширяется до 100 м. Течение слабое, много мелей и перекатов. В малую воду некоторые участки широкой реки приходится проходить меняя направление движения от берега к берегу в поисках фарватера среди многочисленных и обширных песчаных мелей.

Спокойный участок реки продолжается около 25 км. Варзуга дает здесь небольшой отдых туристам перед мощной группой порогов, тянущихся вплоть до самого устья. Широкая река с тихим течением, круглые острова, заросшие густым лесом, стеной подступающим к самому краю обрывистых берегов,— эти необжитые безлюдные места — прекрасные объекты для пейзажной фото- и киносъемки.

Дальше на реке снова появляются пороги. Можно условно выделить два порожистых участка: первый тянется до села Варзуга, второй — это Морские пороги между селами Варзуга и Кузомень. На первом участке явно выражены лишь пороги Ареньгский и Сухой Иовас.

Порог Ареньгский расположен у устья Ареньги, правого притока Варзуги. Собственно порог выглядит так: широкая река рассыпается на множество струй, текущих между беспорядочно торчащими из воды многочисленными большими камнями. Порог проходим почти всюду, можно провести байдарку и возле обоих берегов. Отсюда интересно совершить прогулку на водопад, расположенный выше по Ареньге. Здесь с десятиметровой высоты срывается вниз прозрачная струя воды и с шумом вливается в каменную чашу.

Сухой Иовас — один из самых сложных и технически интересных на Варзуге. Это три ступени порогов, следующие одна за другой почти без разрывов. Порог надо преодолевать обязательно с предварительным просмотром, по крайней мере двух последних участков. На первом из них есть хорошо видная глубокая струя. Второй нужно проходить очень внимательно, придерживаясь основного направления движения, выбранного при просмотре порога с берега. На втором участке много струй, одинаковых по мощности, поэтому следует быть осторожными: некоторые из них уходят в нагромождения камней, откуда трудно вывести байдарку. Третий участок расположен на повороте реки и заканчивается каменистой отмелью у правого берега.

Основная масса воды уходит к левому берегу, где находится главный слив порога—мощная струя со стоячими волнами. Сразу после выхода из струи надо держаться ближе к левому берегу.

За Сухим Иовасом нетрудный порог Оралиха, образованный двумя перепадами, легко проходимыми по хорошо видным струям.

На сравнительно коротком участке между впадением в Варзугу Ареньги и Серги — 8 порогов. Они относятся к числу несложных препятствий. Заметны лишь пороги Шатерный, Медвежий, Сережный (перед устьем Серги).

Скалы в низовьях Варзуги

На участке от Серги до села Варзуга, пожалуй, только пороги Киветемская Низка и Порокушка заслуживают внимания. Река здесь имеет быстрое течение и красивые лесистые берега, местами довольно высокие.

Кончается лес, и впереди на высоком правом берегу видна деревянная церковь, памятник русской северной архитектуры XVI в. На левом и правом берегах расположена Варзуга — одно из самых старых русских поселений на Кольском.

Заключительная гряда порогов Варзуги, протяжением около 4 км, лежит ниже села, начинаясь почти сразу же за последними домами. При желании можно миновать этот участок, отправившись на машине в село Кузомень. Однако многие туристы предпочитают пройти Варзугу до самого устья. Встречающиеся на пути Морские пороги — это четыре сложных участка (Собачий, Клетной, Койтугов, Морской) и нетрудный порог Сковородка — последнее препятствие на Варзуге.

Собачий — бурный порог, состоящий из нескольких крутых перепадов, судовой ход по нему сложный. Особого внимания требует порог Клетной, в который постепенно переходит Собачий. Здесь надо следить за струей, так как можно легко потерять верное направление движения и оказаться в клетке из камней, откуда уже трудно выбраться. Несколько легче пороги Койтугов и Морской. В Морском имеется хорошо выраженная струя, но вход в нее метров на 300 завален камнями. Морские пороги рекомендуется предварительно разведать.

За последним порогом Варзуга течет почти по 2-километровому руслу между низкими берегами. В устье много островов. Каждый остров — громадный малинник. Последние километры река течет в песчаных дюнах. Это совершенно своеобразный пейзаж. Желтые дюны унылыми грядами уходят к горизонту. На них мало растительности.

Идти по широкой реке, особенно в прилив и при встречных ветрах, очень трудно, с этого места можно воспользоваться рыбацкими судами (“дорами”), чтобы от села Кузомень добраться до Усть-Варзуги.

От Усть-Варзуги раз в три дня ходит пароход до Архангельска (или Кандалакши). В ожидании парохода можно совершить экскурсию на рыбозавод.

Путешествие по Варзуге занимает 10—12 дней. От впадения Паны до устья Варзуги 4—5 дней пути.

РЕКА СТРЕЛЬНА

Стрельна (213 км)—одна из крупных рек восточной части полуострова. Соседство ее с Варзугой позволяет совершать туристские походы по обеим рекам: подняться по одной из них и спуститься по другой.

Попасть на Стрельну проще всего с Варзуги. Волок удобно осуществить в месте, где обе реки текут параллельно друг другу на расстоянии 3—4 км. Путь волока лежит через болото и сухой лес, байдарки можно переносить не разбирая. В самые верховья можно попасть из бассейна Поноя. Но этот участок неудобен для прохождения: река тут узкая, заваленная многочисленными камнями. Несколько ниже места, где обычно попадают на Стрельну туристы после волока с Варзуги, на реке появляются длинные плесы почти без течения. Соединяются они мелкими протоками.

Примерно в 40 км ниже места выхода на Стрельну находится устье ее притока — Березовой. Здесь Стрельна образует широкие (свыше 100 м) плесы, соединяющиеся с многочисленными старицами, которые легко принять за притоки.

У слияния Стрельны и Березовой хорошее место для дневки. Ниже впадения притока (на 7-м км) расположен небольшой поселок Слюдянка. Обычно путь на байдарке до Слюдянки занимает 2 дня.

Порожистые участки Стрельны начинаются ниже поселка. В 5—7 км от него—два порога, следующие один за другим. Оба они очень красивы. Их следует проходить только после предварительного просмотра.

Примерно в 20 км от Слюдянки Стрельна становится широкой и мелкой. Она мелеет до такой степени, что иногда невозможно идти вдвоем в байдарке, а кое-где приходится проводить судно через неглубокие места.

Последний участок Стрельны, длиной свыше 50 км, расположенный южнее Полярного круга, — самый трудный. Здесь река течет в глубоком каньоне, среди скал высотой до 70—l00 м. То и дело встречаются мелкие перекаты, пороги. На мелких перекатах нужно выходить из байдарки и проводить ее через трудные места, кое-где можно проплыть по одному в байдарке.

Постепенно река становится еще сложнее для прохождения, последние километры — оплошные перекаты. По берегам стоят скалы красного и зеленого цвета. Там, где река последний раз поворачивает на восток, — высокий обрывистый берег. С него уже видно море.

Своеобразная и красивая река кончается тоже необычно — водопадом. Здесь нужно обнести байдарки по берегу. От этого живописного места недалеко до деревни Стрельна. Легче всего доплыть до нее в период прилива, так как река в другое время сильно мелеет. В деревне заканчивается байдарочный поход. Пароходы идут от деревни Чапома, куда можно добраться на местных моторных лодках, а в хорошую погоду — на байдарках по морю (около 12 км).

Участок Стрельны от сближения с Варзугой до устья можно пройти за 7—10 дней.

Расположенная к востоку от Стрельны река Чапома также подходит для движения на байдарке, несмотря на обилие сложных участков. Путевые трудности, однако, искупаются красотой этих мест.

Подъем по Чапома можно использовать для подхода к бассейну Поноя (из верховьев Чапомы совершают волок в Пурнач, правый приток Поноя). Вдоль Чапомы есть возможность проложить интересный пешеходный маршрут к Поною и его притокам.

В верхнем течении Чапома — быстрый неглубокий ручей (0,3— 0,4 м), пройти на веслах здесь нельзя, проводка байдарки возможна. Протяженность этого участка около 40 км.

Среднее течение (70—80 км) сравнительно несложно для прохождения на байдарке, воды в реке достаточно, опасных мест нет.

На последних 40 км характер реки меняется: прорезая твердые породы, река образует цепь порогов и водопадов. Проходить этот участок следует осторожно и внимательно.

В 12 км от устья расположен живописный водопад. Здесь вода, срываясь тремя каскадами с высоты 15 м, образует множество разнообразных струй: от мощных сливов до тонких ручейков.

Пятикилометровый отрезок ниже водопада, по-видимому, непроходим для байдарок и в большей части требует обноса.

Последние 7 км Чапомы несложны для прохождения.

Волок с Чапомы на Пурнач (так же, как и на Стрельну) довольно труден.

Побывавшие здесь туристы отмечают красоту и своеобразие верхнего и среднего течения Чапомы.

РЕКА ПАНА

Пана — самый большой приток Варзуги — берет начало в центральной части Кольского полуострова, южнее Умбозера и Ловозера. Добраться к верховьям Паны можно, поднявшись вверх по Кице, .впадающей в Умбозеро, или по Цаге, впадающей в Ловозеро. Из верховьев Кицы и Цаги совершают волок на Пану. Здесь описаны волоки с Цаги и Кицы (характеристика самих рек приведена в главах, посвященных Умбозеру и Ловозеру).

Волок на Пану из верховьев Цаги. Между Цагой и Паной лежит заболоченная равнина, кое-где по ней разбросаны невысокие холмы, покрытые лесом,—отроги Федоровой и Панской тундр, с двух сторон (с северо-востока и юго-запада) примыкающих к этому району. На равнине много мелких озер, большинство из них сильно заросло. Попадаются участки топкой коричневой трясины — при волоке их надо обходить. На возвышенных местах сухо, растет ягель — здесь пролегает наиболее легкий путь.

Расстояние между реками около 4 км (по прямой).

Если лето дождливое, проще совершить волок по границе леса, стоящего на юго-западной окраине болота (см. схему). В этом случае надо подняться выше по южному притоку Цаги от места, где он поворачивает на запад, до группы озер. Следуя по границе леса, можно выйти к одному из Верхне-Панских озер.

В сухое лето лучше начинать волок от места, где приток поворачивает на запад. Здесь примерно в 200м к югу находится небольшое озеро, которое может служить ориентиром. Следует двигаться строго на юг мимо озера. В сухое лето болото обычно хорошо проходимо.

Схема волока с Цаги на Пану

Оно кончается у гряды холмов, протянувшихся с запада на восток вдоль границы леса. На холмах на месте старой гари растет молодой лес. Далее уже настоящий лег, типичный для этих мест, в нем параллельно направлению гряды прорублена просека. Некоторую часть пути можно пройти по ней, свернув затем на юг к озеру, через которое течет Пана. Это третье Верхне-Пансков озеро, если считать от истоков реки. Волок из Цаги в Пану занимает 1,5—2 дня (вместе с разведкой пути).

Волок на Пану из верховьев Кицы. В этом месте Кица подходит близко к Федоровым тундрам. С их возвышенности хорошо просматриваются район волока и водораздел Кицы и Паны. Волок можно начинать в месте, где Кипа поворачивает на запад (см. описание Кицы) у подножия Федоровых тундр. Здесь тянется гряда холмов, по ней и проходит первый участок пути вдоль Федоровых тундр до пересечения с просекой, идущей с северо-востока на юго-запад. По просеке, двигаясь на юго-запад, можно попасть на поперечную просеку, идущую к Пане. Это путь к се верховьям. Необходима тщательная разведка пути волока, чтобы в зависимости от погоды и состояния реки определить, где начинать сплав по Пане. Обычно он начинается в месте слияния двух ручьев. Длина волока 12—13 км.

Пана вытекает из сложной системы озер и болот южнее Ловозера. Местность сильно заболочена, покрыта смешанным лесом. В самых верховьях, от истоков, двигаться на байдарке нельзя. В местах, где по Пане уже может пройти байдарка, ширина реки 2—5 м. Встречаются каменистые перекаты и небольшие плесы. Река течет в лесу, и поэтому здесь часты завалы. По обеим сторонам поймы поднимаются сухие берега. В верхнем течении Пана проходит через четыре озера. На них всегда можно найти песчаные берега, удобные для привала. Между озерами река, извилистая и неширокая, местами течет через густые заросли кустарника, образующие зеленый свод над водой. После волока из верховьев Цаги попадают на третье (считая от истоков) озеро, имеющее форму треугольника. Озеро со всех сторон окружено лесом, на его северном сухом берегу можно организовать ночлег. Из озера река вытекает через небольшой перекат. Глубокий плес длиной меньше километра отделяет третье озеро от четвертого. Отсюда до устья Паны около 90 км. Четвертое по счету Верхне-Панское озеро крупнее третьего, большая часть берегов заболочена, но и здесь можно найти песчаные отмели и сухие небольшие возвышенности. Пана вытекает из северо-восточного угла озера у самого конца длинного острова, лежащего вблизи северного берега.

От четвертого озера до впадения реки Черная на Пане тихие и широкие плесы чередуются с многочисленными перекатами и небольшими порогами. В малую воду на некоторых из них приходится проводить байдарку через каменистые мели.

Пятое озеро на Пане — большое, длиной около 3 км. Берега в основном заболочены. Пана выходит из озера в конце длинного залива, за озером начинается длинный спад без камней в русле.

Приток Полисарка добавляет воды Пане, что облегчает прохождение многочисленных перекатов ниже устья Полисарки. Каменистых перекатов, широких и мелких, в сухое лето на этом участке Паны тоже немало. Река бежит среди высоких сухих берегов с песчаными откосами и обрывами, к краю обрывов подступают могучие сосны. Каменистый участок тянется около 10 км, затем его сменяют широкие плесы, довольно глубокие, изредка прерываемые короткими перекатами. Перекаты кончаются, а длинный широкий плес продолжается еще примерно 10 км, до самого устья крупного левого притока Паны — реки Пасынок (Парамуай).

За устьем Пасынка снова малый порог, и через 0,5 км плеса начинается новый каскад порогов. Это порог Пасынок, состоящий из трех ступеней, отделенных друг от друга короткими плесами, на которых встречаются одиночные камни.

На правом берегу — невысокая скала, за которой начинаются мелкие каменистые шиверы. Такие участки продолжаются до устья реки Индель, правого притока Паны.

Ниже впадения Индели (20 км от устья Паиы) снова начинаются длинные плесы, прерываемые галечными перекатами. Река зажата в высоких, сухих каменистых берегах, украшенных сосновыми лесами. Это последний участок Паны: через несколько километров через широкий и мелкий каменистый перекат Пана вливается в Варзугу.

Прохождение Паны с верховьев требует 5—7 ходовых дней.

Из притоков Паны туристами освоены Полисарка и Индель.

Река Полисарка вытекает из Верхне-Полисарското озера, расположенного к востоку от системы Капустных озер (бассейн Умбы). Ширина Полисарки в истоке 15—30 м. Река на этом участке, быстрая, в русле часты скопления камней, образующих небольшие пороги и перекаты. Средне-Полисарское озеро—небольшое. Нижне-Полисарское — длинное, вытянутое с юга на север; река выходит в северном углу озера. Здесь ширина ее 20—50 м, берега низкие, часто заболоченные.

Среди порожистых участков реки выделяется Полисарский порог длиной около 0,5 км, имеющий три выраженные ступени перепада и сильную основную струю. В низкую воду может потребоваться обнос сложных мест (по правому берегу). В нескольких километрах ниже Полисарского порога есть еще один отрезок, представляющий собой почти сплошные пороги и перекаты, требующие хорошей техники управления байдаркой. Разведать и запомнить судовой ход здесь затруднительно, поэтому при движении необходимо быть внимательным. Остальной участок Полисарки вплоть до ее впадения в Пану несложен.

Попасть в верховья Полисарки можно двумя способами. В первом случае, пройдя верхнее течение Умбы до Нижне-Капустного озера и добравшись попутной машиной от поселка Капустное до поселка Ингозеро, переправляются через Ингозеро, затем по системе проток и озер (Ингозеро — Большое Мендозеро—Среднее Мендозеро) поднимаются к месту волока (протяженность 4—5 км) и завершают его на берегу озера Соленое, соединенного протокой с Полисаркой возле ее истока из Верхне-Полисарского озера. Можно осуществить волок и с южной оконечности Ингозера по просеке, ведущей к Верхне-Полисарскому озеру (12 км, в конце пути труднопроходимое болото длиной 2 км). Этот вариант волока лучше изменить, свернув с половины пути на северо-восток к озеру Соленое. Есть возможность доехать до Соленого на попутной машине, однако в дождливые дни это сложно из-за плохих дорог. До поселка Ингозеро можно добраться и местным транспортом от железной дороги, пересекающей верховье Умбы.

На реку Индель попадают с южного побережья Кольского полуострова из поселка Лесной. По автомобильной дороге (около 40 км) можно доехать до реки Вяла или одной из проток системы Вялозера. Из Вялозера выходят к истокам Индели, поднятым плотиной (путь по системе озер и протокам, около 30 км, занимает 1—2 дня). Из-за плотины уровень озер, откуда вытекает Индель, повысился, они сильно разлились и их береговая линия изменилась.

Индель — небольшая, около 40 км, мелкая река течет в красивых лесистых берегах. На ней много неглубоких перекатов, где требуется выходить из байдарки и протаскивать ее между камнями. Сплав по Индели совершается за 2—3 дня.

Чрезвычайно интересный для тур истов район лежит между нижним течением Варзуги и Стрельны. Из Бабозера вытекает река Кица, впадающая в Варзугу почти у самого ее устья. Длина Кицы около 35 км. В низовьях Кица — от Варзуги до Кицкого озера—широкая (80— 100 м), на этом отрезке много порогов и каменистых участков, но большинство трудных мест проходимо. Выше Кицкого озера река спокойная (скорость течения 2—3 км/час) на протяжении 10—12 км, а затем начинается каскад непроходимых порогов и водопадов. Выше водопада высотой около 8 м река течет в отвесных скалистых берегах высотой до 50 м на участке длиной 5 км, а затем снова мощный водопад высотой около 12 м. За водопадом сложные пороги тянутся еще 1,5 км. Весь участок длиной около 6 км необходимо обносить по берегу. Берега реки здесь удобны для переноски байдарок и груза. На начальном отрезке Кицы от истока (около 10 км) много проходимых порогов, в русле разбросаны камни, ширина реки достигает 30—60 м. По берегам Кицы стоят прекрасные сосновые леса, болот нет, вдоль всей реки есть трапа. По Кице можно идти вверх и сплавляться, однако интереснее проходить ее по течению.

Бабозеро вытянуто с севера на юг примерно на 25 км. На этом большом озере можно провести некоторое время, побывать в его северной части, половить рыбу.

Между верховьями Кицы и Чаваньги лежит сухой каменистый водораздел, удобный для переноски байдарок и груза. Длина волока 7—8 км.

Верховья Чаваньги соединены с Ондомскими озерами хороши проходимой протокой. С Ондомских озер можно совершить волок на Стрельну.

Участок порогов и водопадов на Чаваньге

Река Чаваньга маловодное Кипы. В верховьях (до поворота на юг) на расстоянии 12 км вниз от Ондомских озер — это сплошной плес со слабым течением. Через 3—5 км от места впадения левого притока, вытекающего из озера Жилино, начинаются три каскада красивых водопадов. Между каждым из каскадов можно плыть на байдарке, а сами водопады без труда обнести по берегу за несколько минут каждый.

Трудный порожистый участок на Чаваньге занимает последние 5 км реки и тянется вплоть до плотины гидростанции, перегораживающей реку вблизи устья. По Чаваньге можно подняться вверх и сплавиться вниз по Кипе.

ЮГО-ЗАПАД КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА

Расположенный к югу от Хибинских и Ловозерских тундр, район включает в себя Умбозеро — одно из крупнейших на Кольском полуострове, бассейн Умбы и район Колвицкого озера с реками Колвица и Большая. Этот район посещается туристами уже давно и продолжает пользоваться большой популярностью. Здесь можно совершить сплав, преодолеть пороги и перекаты, побывать на прекрасных северных озерах. Оканчиваются водные путешествия выходом в Белое море.

УМБОЗЕРО

Умбозеро — самое глубокое на Кольском полуострове (до 110 м), а по размерам второе (419,4 км²). До северного берега Умбозера можно добраться автомашиной от поселка Ревда. На южный берег обычно попадают автомашиной от станции Титан Кировской ветки Мурманской железной дороги.

Большое и красивое озеро само по себе может стать районом туристского путешествия. Можно совершить байдарочный поход вдоль берегов, делая радиальные пешие выходы в Хибинские, Ловозерские тундры и на равнины, примыкающие к южному берегу. Незабываемое впечатление оставляет посещение высшей точки Ловозерских тундр — горы Ангвундасчорр. На Умбозере можно ходить на байдарке под парусом. Однако надо помнить, что господствующие здесь северный и южный ветры поднимают большую волну. На озере мало островов, укрыться от сильного ветра негде, кроме того, ветер часто налетает внезапно, поэтому при движении на байдарках нужно идти, не теряя друг друга из виду и не удаляясь сильно от берега.

Из рек бассейна Умбозера в туристском отношении заслуживает внимания Кица.

Река Кица впадает в Умбозеро с востока. Верховье ее расположено вблизи Панских и Федоровых тундр, недалеко от истоков Паны. В этих местах совершают волок из бассейна Умбозера в Пану (бассейн Варзуги).

Попасть на Кицу можно двумя путями. Первый—по воде через Умбозеро к устью Кицы. Второй—на автомашине от станции Титан Кировской ветки Мурманской железной дороги. Автомобильная дорога пересекает Умбу, и на 56-м км от основной магистрали отходит дорога на Пунчу. Она пересекает Кицу в 1,5 км от устья.

В низовьях Кица течет в невысоких заболоченных берегах, поросших смешанным лесом, к самой воде подступают заросли ивняка. Река здесь неглубокая, с большим количеством перекатов. При движении вверх приходится часто выходить из байдарки и проводить ее между камнями или вести на бечеве. Перекаты чередуются с короткими плесами. Через несколько километров от устья берега становятся выше и суше. Чем выше по течению, тем труднее двигаться. Встречаются завалы, требующие иногда много времени на их преодоление. Там, где течение слабое, река заросла травой и водорослями, грести в таких местах трудно. Перед левым притоком Кицы тянется довольно большой участок берегов, заросший кустарником и сильно заболоченный,— здесь трудно выбрать подходящую стоянку.

Выше левого притока, расположенного примерно в 30 км от устья Кицы, есть сухие возвышенные, участки берега и холмы в. 1 км от реки. Чем выше по течению, тем извилистей река. За левым притоком снова чередуются перекаты и короткие плесы, нередки завалы. При подходе к Федоровым тундрам узкая река петляет в зарослях прибрежных кустов. На расстоянии около 35 км от устья берега Кицы становятся выше и круче, в русле лежит много камней. В верхнем течении река проходит через небольшие озера. Обычно путь по Кице вверх заканчивается недалеко от поворота ее с юга на запад (Кипа вытекает из озера Ингъявр на юг и через несколько километров поворачивает на запад).

Дойти до поворота трудно, так как здесь узкое русло реки перегорожено завалами. В этом районе начинается волок на Пану. Общая длина Кипы от озера Ингъявр до устья около 45 км; туристы, поднимающиеся вверх по Кице, обычно добираются до района волока в Пану за 3—4 дня.

РЕКА УМБА

Умба — одна из крупнейших рек Кольского полуострова (122 км с озерами). Долина Умбы лежит в тектонической трещине, протянувшейся с севера на юг. Река имеет типичный для рек полуострова ступенчатый профиль: чередование плесов и порожистых участков. Уровень воды регулируется рядом озер, что уменьшает его колебание в сухое лето (до 1 м). Умба — полноводная река, образующая мощные спады воды на порогах. Пороги ее трудны для прохождения, есть несколько опасных участков, где приходится совершать обносы. При движении по Умбе необходимо внимательно следить за рекой, чтобы не оказаться затянутым в опасный порог, многие порожистые участки надо просматривать. Проходить большинство порогов Умбы можно только опытным туристам-байдарочникам. Здесь требуются хорошее “знание воды”, умение быстро и правильно ориентироваться в порогах, реакция, высокая техника управления байдаркой. Туристам с небольшим опытов лучше проводить байдарки у берега или обносить пороги. На этой сплавной реке часто встречаются полузатопленные бревна-топляки, иногда порожистые участки бывают забиты лесом, что создает дополнительные трудности при их преодолении.

Лучшее время для путешествия в этих местах — август—начало сентября, когда кончается “зачистка” остатков лесосплава.

На реке есть несколько поселков, некоторые из них небольшие—3—4 дома.

Лучше всего начинать путь по Умбе от автодорожного моста (при подъезде по дороге от станции Титан).

Умба вытекает из юго-западного угла Умбозера, около поселка Зашеек, селения в несколько домов. Здесь нет ни почты, ни магазинов. Начальный участок Умбы, длиной около 1 км и шириной 100—150 м, богат рыбой. Первый большой порог находится примерно в 8 км от истока реки и носит название Островной (в начале его лежит небольшой лесистый островок). Его надо обязательно предварительно просмотреть с берега. Можно пройти на байдарке и в левой протоке (около острова в начале порога) и в правой. Протяженность порога около 1 км.

После порога — плес длиной около 1 км. За двумя мостами через Умбу то и дело встречаются небольшие пороги и перекаты со стоячими волнами. Для этих порогов характерно то, что вход в них и выход лежат у противоположных берегов. Встречаются и чистые от камней участки с быстрым течением. Расстояние от мостов до порога Падун около 6 км.

Перед порогом Падун большой плес. Издали заметно, что в конце плеса вода уходит вниз, вниз уходят и берега. На правам берегу у порога — горелый лес. Падун — один из сложных порогов на Умбе. Обычно в этом месте обносят наиболее опасную часть порога. Пронести байдарки можно как по правому, так и по левому берегу. Можно приставать почти у самого порога, чтобы сократить обнос. По обоим берегам есть тропа, берега каменистые, кое-где встречаются заболоченные участки. Длина обноса около 0,5 км. В самом конце порога уже можно пройти последние каскады в байдарке, однако малоопытным туристам надо обнести весь порог. Общая длина его около 1 км.

Перепад воды в Падуне около 10 м. Порог состоит из четырех ступеней, каждая заканчивается небольшим водопадом.

Между Падуном и Верхне-Капустным озером несколько небольших порогов, они проходятся сравнительно легко, без разведки. У входа в Верхне-Капустное озеро (около 5 км от Падуна)—небольшой островок, его лучше обойти слева. Система из трех озер — Верхне-Канустное, Средне-Капустное, Нижне-Капустное — хорошее место для дневок. За последним озером есть еще два несложных порота.

В 2 км после поворота реки на запад находится порог Разбойник (Щелистый), относящийся к самым сложным на Умбе. От Нижне-Капустного озера до Разбойника 10 км. Длина Разбойника около 1,5 км. Группам без достаточного опыта следует обнести весь порог. Разбойник в своей начальной части — это несколько каскадов со сливами высотой до 1 м, образованными лежащими поперек течения реки плитами и разбросанными в русле камнями. На протяжении всего порога — большие стоячие волны. Основная струя и масса воды почти на всем протяжении порога проходит вблизи левого берега.

В 2 км от Разбойника за мостом расположен леспромхоз Дедко-Ламбина. В леспромхозе есть магазин, почта, клуб. В 1 км от поселка еще один порог — Семиверстный. Здесь полноводная река шириной 150—200 м проходит через несколько ступеней порогов, прерываемых плесами длиной 150—300 м. Начальный участок порога преодолевается с трудом из-за небольшого водосброса и нагроможденных за ним камней. В 5 км от первого находится другой сложный каскад порога. Между каскадами русло забито камнями. Требуется большое мастерство и внимание, чтобы благополучно дойти до заключительного каскада. Длина последнего участка порога около 3 км. Здесь река идет прямо, в русле много подводных и надводных камней.

За Семиверстным порогом тянется Жемчужный плес длиной 4 км, заканчивающийся двумя порогами (Карежка — первая и вторая). В первом пороге (около 100 м) река разбивается на две протоки; проходить лучше правой. Второй порог (300 м) проходится по центру.

Через 3 км — серьезный Карельский порог длиной около 1 км. Шум воды слышен издалека. Сам порог состоит из множества подводных и надводных камней, плит, немало участков с большими стоячими волнами. Примерное направление движения — по центру порога (следует заметить, что практически невозможно подробно просмотреть проход с берега). Особую опасность представляет вторая плита. Этот каскад можно пройти по мелководью, минуя плиту, однако тогда трудно попасть в главную струю, выходящую из порога, так как за плитой река завалена камнями. Малоопытным туристам следует обнести порог или провести байдарку у берега. Иногда порот бывает забит сплавным лесом; в таких случаях надо соблюдать особую осторожность при движении по порогу и при необходимости обнести байдарки по берегу.

Всего 4 км отделяют Карельский порог от Канозерского, последнего препятствия перед Канозером. Осмотреть порог лучше с правого берега. Первая ступень Канозерского — прямой мелкий участок, перегороженный рядами каменных плит, за плитами образуются крупные стоячие волны, могут быть завалы из сплавных бревен, перегораживающие путь. Вторая ступень порога непреодолима. Здесь очень мелко, часто приходится выходить из байдарки и проводить ее в каменном лабиринте. За порогом до Канозера нет даже перекатов.

В 8 км от входа в озеро на левом берегу напротив острова расположен поселок Муна. С воды его не видно, заметен только просвет в сплошной стене леса. В поселке есть магазин. Напротив второго острова (тоже на левом берегу) — поселок Канозеро (несколько домов). На южном берегу Канозера, как и на Умбозере, поселок Зашеек.

Из Канозера можно выйти двумя путями—по Кице и Родвиньге (собственно Умбе). Кица и Родвиньга впадают в Пангозеро. Ниже Пангозера Умба сливается с рекой Ннзьма—правым рукавом Родвиньги.

Два варианта пути можно выбрать на Родвиньге: опуститься в Пангозеро или миновать его по Низьме, которая отходит от Родвиньги перед плотиной примерно в 10 км от Канозера. Низьма на протяжении 15 км спокойная река до самого порога Кривец. Это сложный порог, часто проход по нему затруднен из-за множества бревен, забивающих русло реки. Порог надо обязательно просмотреть с берега. В самом начале его есть небольшой водослив. Серьезное препятствие перед слиянием Низьмы с протокой из Пангозера—порог Падун, который непроходим в одном из своих каскадов. Здесь обычно совершают обнос. За Падуном до поселка Погост река проходима, можно идти придерживаясь центра порогов, без разведки.

По Родвиньге до Пангозера пройти нетрудно, пороги здесь неглубокие, основная струя хорошо видна с воды, падение уровня реки малое. Умба вытекает из юго-западного угла Пангозера. На участке до слияния с Низьмой — пороги Пангозерский и Подкривец. По левому берегу от Пангозера до поселка Погост вдоль реки идет хорошая тропа.

В Погосте есть магазин, клуб, сельсовет. Отсюда можно добраться на автомашине до поселка Лесной. Обычно байдарочные походы по Умбе оканчиваются в Умбинском Погосте или поселке Медвежка (ниже по течению). Пройти до Лесного по реке часто невозможно, так как река бывает забита лесом. Ниже Медвежки перед поселком Умба есть еще один мощный и опасный порог — Паялка.

Лесной — крупный порт, есть лесозавод, оснащенный современными механизмами, фабрика по разведению лососевых рыб, рыбозавод, школа, клуб, несколько магазинов. Из Лесного до Кандалакши курсируют рейсовые пароходы. Если позволяет погода, на байдарках можно дойти до мыса Турий, лежащего к востоку от Лесного. Мыс возвышается над морем на 500 м, в ясный день с него виден Карельский берег Кандалакшского залива.

На прохождение Умбы требуется 9—12 дней.

КОЛВИЦКОЕ ОЗЕРО

Район Колвицкого озера подходит для путешественников с разным опытом.

До Колвицкого озера добираются по реке Большая, вытекающей из Сайгозера. На Сайгозеро можно попасть со станции Хабозеро Мурманской железной дороги на попутных машинах (около 8 км).

В 1,5—2 км от станции есть ручей, впадающий в Сайгозеро, однако уровень воды в нем зависит от погоды, и поэтому его трудно использовать для проводки байдарки.

Сайгозеро лежит в невысоких берегах, заросших густым лесом. Это небольшое озеро хорошо закрыто лесами от ветров, и поверхность воды в нем почти всегда зеркальная. С озера видны вершины Хибин с белыми пятнами снежников.

На юго-востоке из Сайгозера вытекает река Большая. Ее берега покрыты густыми сосновыми лесами. Весной это многоводная сплавная река, но в сухое лето по ней пройти трудно: м'ного мелких каменистых перекатов.

До впадения первого правого притока Большая спокойно течет в низких болотистых берегах. Первый небольшой порог находится перед самым впадением притока. За большим плесом с малыми перекатами начинаются затяжные порожистые участки длиной 1—1,5 км, чередующиеся со спокойными плесами протяженностью 3—5 км. В сухое лето на перекатах река сильно мелеет, часто приходится проводить байдарку в узких проходах между камнями, в самых тяжелых местах можно пройти только разбирая камни на пути байдарки и разгружая ее. На порожистых участках есть отдельные отрезки с большим падением уровня воды на малом расстоянии — по существу, это небольшие водопады. В 7 км от озера Большое река становится шире и глубже — начинается длинный плес в низких берегах, который тянется до самого озера.

Озеро Большое лежит в холмистых берегах, покрытых таежным лесом. На озере несколько островов. Дно песчаное, в воде у берегов много камней.

За озером Большая снова сужается и, проходя через несколько коротких порогов, вливается в Колвицкое озеро. Берега вдоль этого последнего участка реки низкие и труднопроходимые.

Озеро Колвицкое — обширное, с небольшими лесистыми островами водное пространство, где нередки ветры, вызывающие сильное волнение. Длинный залив на северо-западе носит название Глубокого озера. К юго-западному берегу примыкают Южно-Колвицкие тундры — часть массива Кандалакшских гор.

Крупное озеро с песчаным дном, окруженное горами с безлесными вершинами и пологими холмами, густые леса, подступающие к реке, — все это оставляет незабываемое впечатление. На Колвицком озере можно провести несколько дней, совершить выходы в горы и к красивым озерам, которых много в окрестностях. На Колвицком озере несколько рыбачьих изб.

Из юго-западного угла озера вытекает Колвица—короткая, бурная, полноводная река с падением 60 м на 12 км длины. Несколькими ступенями она спадает к Кандалакшскому заливу Белого моря. Колвица обладает всеми свойствами типичной реки Кольского полуострова: здесь на малом расстоянии чередуются спокойные плесы и ревущие пороги, есть даже водопады. На порогах вода с силой бьет в камни, торчащие из воды, на многих участках — высокие стоячие волны, накрывающие байдарку. Все пороги необходимо просматривать перед прохождением, большинство из них короткие, но последний имеет длину около 1 км. На реке два водопада (высотой 3 и 6 м) — байдарки приходится об носить. Можно особо выделить Белый — затяжной порог с сильной струей без ясно выраженного фарватера — и непроходимый Черный порог закапчивающийся водопадом Падун (6 м). Черный порог находится перед поселком Колвица.

Берега реки покрыты прекрасными сосновыми лесами, много пологих участков, удобных для стоянки. К устью реки берега поднимаются выше и выше.

От истоков Колвицы вдоль правого берега проложена дорога. Если по каким-либо причинам нет возможности проходить Кодеину, то можно добраться до поселка от Колвнцкото озера на попутной автомашине. По этой же дороге из поселка Колвица добираются до озера в том случае, если хотят исключить трудный участок пути по реке Большая и ограничиться путешествием по берегам и окрестностям Колвнцкого озера. Туристам с небольшим опытом проходить через пороги Колвицы не рекомендуется, даже опытным байдарочникам надо быть осторожными, чтобы не попасть в водопады, так как они находятся в конце шумных порогов.

Кандалакшская губа. Из поселка Колвица можно добраться до Кандалакши морем или по дороге. Однако в хорошую погоду следует осуществить байдарочный переход вдоль морского побережья до Кандалакши.

Южное побережье Кольского полуострова на этом участке—место интересной природы и красивых ландшафтов. Берега залива поросли прекрасными лесами. Вдоль побережья цепью тянутся крутые горы (высотой до 600 м) с безлесными вершинами. В Кандалакшской губе разнообразная подводная растительность и животный мир. В прозрачной воде видны морские звезды и медузы, дно покрыто зарослями ламинарии и фукуса. Здесь можно видеть тюленей. Переход по морю оставляет яркое впечатление от похода. Однако надо помнить, что движение на байдарках по морскому заливу требует большой осторожности.

От поселка Колвица до Кандалакши около 30 км. Протяженность водного пути от Сайгозера до поселка Колвица около 120 км, на что требуется 12—14 дней. Можно провести в этих местах и больше времени, если не спешить покинуть гостеприимные берега Колвицкого озера.

Поблизости от Кандалакши в западном углу и около южного берега Кандалакшской губы на островах расположен Кандалакшский государственный заповедник.

СЕВЕР КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА

Большой интерес для путешествий представляют реки, впадающие в Баренцево море,— Териберка, Харловка. Восточная Лица, Иоканга. Верховья их расположены недалеко от бассейнов Ловозера, Вороньей, Поноя. Выходить на реки северного стока удобнее всего из центрального района Кольского полуострова.

По характеру, профилю, расходу воды Териберка, Харловка, Восточная Лица имеют много общего. Они короткие (около 100 км), протекают в основном по тундре. Участки, идущие вдоль простирания горных пород, отличаются сравнительно спокойным течением. Пороги возникают там, где коренные линии рассекаются выходами других пород. Участки долин, идущие поперек простирания пород, имеют каньонообразную форму с сильно нарастающим уклоном поперечного профиля реки. В этих местах ложе рек носит сильно выраженный порожистый характер, часты водопады. Каньоны типичны для нижнего течения рек.

Другая особенность рек Северного стока — многочисленные озера, входящие в состав речной сети. Иногда озерные участки по протяженности превосходят речные; так, верховья Восточной Лицы, Харловки и их притоки в основном представляют собой систему озер, соединенных протоками.

Путешествие по рекам, текущим на север, требует от участников основательных туристских навыков, опыта прохождения сложных отрезков, умения идти против течения порожистых рек, способности ориентироваться на протяженных волоках в тундре, достаточной осмотрительности и осторожности при преодолении порогов, каньонов, водопадных участков. В этих путешествиях необходимы индивидуальные спасательные средства и хороню подготовленные туристские суда.

РЕКА ТЕРИБЕРКА

С запада к бассейну Вороньей примыкает бассейн Териберки. Общая длина Териберки 127 км. На своем пути река проходит через 18 озер разного размера. Отрезки реки между озерами в основном порожисты и сложны для прохождения на байдарке.

Выше озера Репъявр (Куропачье) река относительно спокойна, а ниже его начинается цепь сложных участков, прерываемых только озерами. Большинство порожистых мест тянется на 200—300 м, русло завалено камнями, сквозной судовой ход нередко отсутствует. На протяжении 65 км насчитывается около 30 порогов различной трудности, требующих предварительного просмотра, часто приходится проводить байдарки или обносить их по берегу. Лишь в районе, где реку пересекает дорога Кола — Голицыно (река Воронья), Териберка становится широкой (до 100 м) и мелкой (менее 0,5 м).

Река спокойно течет чуть больше 10 км, а затем снова идут пороги. За четвертым озером после дороги Кола — Голицыно начинается самый сложный и интересный участок Териберки. Берега в основном высокие; местами бурную, словно кипящую, реку сжимают вертикальные каменные стены. На этом участке пять водопадов: первые три высотой 2—3 м, а четвертый и пятый — 8—10 м.

Наиболее красива Териберка ниже озера Лопъявр, где, прорезая скалы, она образует многокаскадный водопад. Здесь необходимо совершить обнос до 1 км левым берегом.

При подходах к “водопадному” участку Териберки следует соблюдать осторожность и просматривать все сложные места, чтобы не оказаться втянутым в водопад.

До Териберки обычно добираются из верховьев Кицы — притока Колы. От станции Лопарская до Кицы примерно 4 км по дороге (можно доехать на попутной машине).

Река Кица имеет длину около 82 км. Чтобы выйти в верховья к месту волока на Териберку, необходимо подняться против течения 50 км.

Первые несколько километров подъема по Кице проходят по плесу. Затем около 12 км идут пороги, которые снова сменяются плесом длиной 14 км. После этого почти до самого места волока в Териберку тянутся сплошные трудно проходимые пороги.

На сложных участках неширокое русло реки (30—40 м) завалено большим количеством камней, падение воды 3—4 м/км. На многих порогах судовой ход отсутствует, поэтому местами приходится проталкивать байдарку между камнями. Для проводки удобно пользоваться шестом, прикрепленным к носу судна, и длинной бечевой. Кое-где необходим обнос.

Примерно в 45 км от устья река принимает правый приток, вы-1 екающий из расположенного к востоку озера Кучъявр. Проход по этому притоку в озеро затруднен. Волок в бассейн Териберки удобно совершать севернее Кучъявра, используя его как ориентир. Волок осуществляют в направлении на восток, оставляя озеро к югу. Протяженность перехода около 12 км по тундре через несколько гряд невысоких холмов. Между грядами встречаются неглубокие болота. Волок занимает 2—3 дня (с разведкой пути). Заканчивается он на берегу озера Репъявр, через которое протекает Териберка.

Репъявр закрыт с запада грядой сопок с четко выраженным перевалом. С вапада к гряде примыкает обширная низина. Сразу за перевалом — небольшое озеро, соединенное проходимой протокой с Репъявром.

Район Кицы — Териберки малолюден, здесь много грибов и ягод.

РЕКА ХАРЛОВКА

Возможны три варианта выхода в бассейн Харловки: 1) из Ловозера подъем по Курге в Ефимозеро, затем вверх по ручью, названному туристами “Лебяжьим”, и волок в район Контозера и Лявозера (бассейн Харловки); 2) спуск по Вороньей (25 км) до впадения в нее притока Уймы, подъем по Уйме, затем по ее притоку — Собачьей; волок на реку Няльмйок (“няльм” — рот, устье), приток Харловки, и далее в Харловку; 3) спуск по Вороньей до ее притока — Луньйок, волок из верховьев Луньйока в верховья Няльмйока.

Река Уйма — крупный приток Вороньей (длина около 54 км, среднее падение 2,3 м/км). Как и на многих реках Кольского полуострова, на Уйме плесы чередуются с порожистыми участками, причем ближе к верховьям плесы короче. Перепад высот между плесами 1—1,5 м. Длина порогов, как правило, не более 100— 150 м, а плесов — 300—400 м.

Правый приток Уймы — Собачья впадает в нее с северо-востока. В месте впадения в Уйму Собачья имеет такую же ширину и количество воды. В низовьях Собачьей длинные пороги сочетаются с короткими плесами. В верховьях река течет по равнине (ширина 5—6 м, глубина до 1 м).

Волок в бассейн Харловки, на ее приток Няльмйок, можно осуществить двумя путям”.

В первом случае можно подняться по левому притоку Собачьей до пересечения с грейдерной дорогой. Отсюда более удобен выход к Няльмйоку в северную часть его долины, которая уже и суше южной. Протяженность волока около 8 км, однако в малую воду вверх по притоку Собачьей идти нельзя.

Второй путь более длинный (около 12 км). Волок начинают от слияния двух истоков Собачьей, двигаясь на восток. Сперва встречается несколько болотистых топких участков. Затем идет возвышенный участок водораздела Няльмйока и Собачьей, Волок предпочтительней делать по возвышенностям, так как все низины сильно заболочены. В 4 км от Собачьей путь пересекает грейдерную дорогу (см. выше). В 3—4 км от дороги на юго-восток берет начало ручей—приток Няльмйока. В этом месте по притоку провести байдарку невозможно, однако в 4 км от впадения в Няльмйок ручей имеет ширину 1—1,5 м, глубину 0,5—0,7 м и становится пригодным для проводки; однако следует учесть, что ручей извилист и берега его заросли ивняком, что значительно затрудняет движение. Оставшуюся часть волока можно осуществить и параллельно ручью на север, предварительно разведав наиболее удобный путь среди болот долины Няльмйока.

Длина Няльмйока 32 км, перепад высот 68 м. На реку выходят (при втором варианте волока) в 25 км от устья. Первые 10—12 км представляют собой почти сплошной перекат, где необходимо проводить байдарки среди камней (особенно при низкой воде), в трудных местах протаскивать по камням или обносить непроходимые участки. Дальше на реке длинные плесы (до 1 км) перемежаются короткими (100—200 м) бурными порогами с перепадом иногда до 5 м на порог. В порогах байдарку часто приходится проводить или спускать. Последние 2—3 км перед впадением в Няльмозеро река спокойная, по ней можно идти на веслах без частых остановок и проводок.

При переходе в бассейн Харловки по притоку Вороньей — Луньйоку необходимо спуститься вниз по Вороньей еще на 50 км до впадения Луньйока. Верховья его лежат севернее истоков Уймы в заболоченном районе. Несмотря на то, что путь волока на Няльмйок в этом случае несколько короче, движение по реке приходится начинать на несколько километров выше, чем при волоке с Уймы, что создает дополнительные трудности. Кроме того, сами верховья Луньйока трудно проходимы, особенно в маловодное лето, и протяженность волока вместе с обносами может достигнуть 25— 30 км.

Харловка имеет длину около 120 км при общем падении 260 м. Река берет начало в заболоченной местности примерно в 30 км севернее Ефимозера.

В продольном профиле Харловки ясно выражены три характерных участка с различным средним падением: верхний, длиной 14,5 км и падением 2,4 м/км, средней — от Контозера до озера Вунтасъявр, длиной 69,4 км и падением 0,4 м/км, нижний—от Вунтасъявра до устья, длиной 46 км и падением 4,1 м/км. Слабое падение на среднем участке реки обусловлено тем, что больше половины расстояния приходится на озера.

В верховьях река протекает по слабо всхолмленному тундровому плато, где наряду с болотами встречаются торфяные массивы. Четко выраженной долины река здесь не имеет.

На выходе из Лявозера Харловка имеет ширину 50—60 м, на плесах она еще шире—80—100 м, а на порогах и быстринах сужается до 25—30 м. Течение становится быстрым. Перед Няльмозером река успокаивается. На этом участке глубина 0,5—1 м (на плесах до 2 м). 7-километровый отрезок между Няльмозером и Пагозером—почти сплошные перекаты и пороги. Берега здесь выше (5—6 м). Довольно сложны последние каскады порогов перед Пагозером (общая длина около 1 км; на участке длиной 200 м перепад высот составляет 4—5 м).

Между Пагозером и озером Вунтасъявр река относительно спокойна, только несколько несложных перекатов.

Долина Харловки начинает обозначаться после озера Вунтасъявр, когда река прорезает кристаллические породы. Резко увеличивается падение, пороги довольно длинны (до 1 км), в русле часты скопления гранитных валунов, разбивающих реку на несколько мощных струй, порой река сужается с 60 до 15—20 м и приобретает стремительное течение. На порогах—высокая стоячая волна, заливающая байдарки; при прохождении возможны удары о камни. Рекомендуются предварительный просмотр опасных мест и страховка на них.

Обилие порогов разной длины делает участок от озера Вунтасъявр сложным и интересным, причем характер порогов существенно меняется в зависимости от количества осадков в году.

Там, где река резко поворачивает на северо-восток, происходит резкий перелом русла на двух водопадах (падунах) высотой около 2 м каждый. Расстояние между ними около 250 м, здесь надо обнести байдарки по берегу (500 м).

Ниже падунов долина Харловки быстро сужается, склоны ее становятся выше. Пороги расположены в местах крутых поворотов реки, прямые участки — это каменистые перекаты, мелкие в сухое лето.

Примерно в 8 км от поворота находится падун высотой около 4 м. Перед ним река широкая (50 м). Признак падуна — облако водяной пыли над ним. Необходимо соблюдать осторожность. Обнос возможен по правому берегу: Следующие 10 км река течет в каньоне, отвесные гранитные стены ущелья имеют высоту 10—20 м, местами до 30 м. В малую воду каньон проходим (по одному в байдарке) при условии тщательной разведки, так как река во всем ущелье образует сплошной порог. В большую воду прохождение каньона опасно: отвесные стены не позволяют выбраться на берег в случае аварии. Чтобы обойти ущелье, приходится подниматься на высоту до 300 м. За каньоном река местами расширяется до 200 м, склоны долины по-прежнему высокие и крутые (высота обрывов 5—10 м). Здесь два опасных порога, расположенных на крутых поворотах за гранитным островом. После порогов озеровидное расширение длиной 1 км (ширина до 800 м), в конце его самый большой падун на Харловке (5 м), далее трехступенчатый каскад падунов (1, 3 и 1 м). Расстояние между ними 150—200 м (трудный обнос по скалам). Еще несколько сложных порогов лежат ниже последнего падуна.

Туристы, получившие разрешение, могут познакомиться с самым северным в нашей стране заповедником “Семь островов”, входящим в состав Кандалакшского заповедника. На островах этого архипелага расположились знаменитые “птичьи базары”, где гнездятся десятки тысяч птиц (кайры-моёвки, гаги, полярные крачки, серебристые чайки, туники и т. д.). Любопытно вспомнить, что остров Харлов еще в XVIII в. был царским заповедником по охране соколов-кречетов, которых здесь отлавливали для царских охот.

РЕКА ВОСТОЧНАЯ ЛИЦА

Восточная Лица вытекает из озера Лице, лежащего к северу от системы Поросозер. Такое расположение истоков (расстояние от Поросозер примерно 8 км) определяет и возможность подходов к истокам Восточной Лицы: все варианты маршрутов имеют целью выход, в систему Поросозер. Первый вариант пути—выход из озера Верхний Ленъявр на Поросозеро (так же, как при выходе на Иокангу). Второй вариант—переход в верховья Ровы (с Ефимозера — так же, как и во втором варианте выхода на Иокангу). По Рове, спустившись до Кальмозера, поднимаются по протокам в Поросозеро. Можно также выйти в верховья Ровы, совершив волок из бассейна Поноя длиной 12 км (из верховьев ручья Белько-Во, притока реки Кульйок).

Волок из Поросозера на Восточную Лицу начинается от северной оконечности Поросозера. Летом здесь часто располагаются стоянки оленеводов. Маршрут волока сравнительно прост, но требует значительных усилий. Двигаться нужно на север-северо-восток, пересекая два болотистых распадка. Слева (по ходу) через. 5—6 часов движения находится обширная болотистая котловина, на северо-западе просматриваются большие озера (Харловский бассейн). На севере на пологой высоте сложен заметный тур из камней, похожий на обелиск. С вершины открывается вид на озеро Лице. Волок занимает 1—2 дня, в зависимости от количества груза, погоды и т. п.

По характеру Восточной Лицы, особенностям прохождения по ней можно выделить три участка.

Первый участок: от истоков до 59-го км от устья., Из озера Лице река вытекает двумя рукавами, сливаясь через 200 м в один поток шириной 20—30 м. На этом участке озера и озеровидные уширения (общая длина озер 18,5 км), представляющие собой чаши в скальном грунте, чередуются с бурными порогами, загроможденными валунами. Среднее падение реки на порогах 2,5-м/км, местами до 5—6 м/км. Глубина от 0,5 до 1 м, на озерах 1—2 м. Многие пороги требуют проводки и обноса, особенно в сухое лето. На озерах часты ветры, поднимающие волну. Долина реки выражена слабо.

Второй участок имеет длину около 30 км. Для него характерны широкие плесы с замедленным течением (ширина плесов до 400 м). Река довольно мелка, и местами русло ее загромождено камнями. Часто встречаются острова, некоторые из них покрыты березой, ивой, осокой. По берегам нередки заросли ивы и невысокой березки, у берегов плесов — густые заросли осоки. На склонах долины—тундровая растительность (карликовая береза, ягель, вороника), на болотах—морошка, возле реки — черника и голубика. Здесь бывают колхозники-оленеводы, пригоняющие сюда летом стада оленей. На 43-м км от устья в Восточную Лицу впадает самый крупный ее приток Пиша (длина 63 км), сравнимый ino количеству воды с основной рекой.

На заключительном отрезке долина сужается, появляются каньонообразные участки, ближе к устью длина каньонов увеличивается.

Особенно интересен 6-кнлометровый каньон. Перед каньоном—шивера с быстрым течением, за ней порог с двумя мощными сливами (высотой 1,5—2 м), которые лучше обнести. Здесь река сжата в гранитных стенах красноватого цвета (высотой 20—40 м). В русле большое количество камней, требуется предварительный просмотр всех сложных участков. Каньон проходим на байдарке, однако нужно соблюдать осторожность и учитывать, что в большую воду в каньоне местами трудно пристать к берегу для разведки порогов и в случае аварии. Выход из каньона “заперт” скальной стеной, возле которой имеется мощный слив вправо по течению (это место проходимо).

Далее река расширяется, однако она по-прежнему сложна для прохождения из-за обилия участков, загроможденных камнями. Много каменных “лабиринтов”, в малую воду выбор основной струи затруднителен, маневры при движении сложны, возможны повреждения судна. Река здесь довольно широкая (40—50 м).

На этом отрезке требуются особая осторожность и тщательный просмотр пути, так как здесь расположен водопад высотой 14,5 м. За шумом порогов и шивер водопад слышно плохо. Перед водопадом река делает плавный поворот налево (на левом берегу загон для оленей), затем резко поворачивает направо (к северу) перед самым водопадом. Не рекомендуется подходить близко к сливу и пересекать реку вблизи водопада — здесь сильное течение. Обнос у водопада по правому берегу, по скалам (длина 60—80 м). Водопад очень красив: несколько мощных струй, падающих уступами, рассечены гранитными плитами.

За водопадом снова начинается каньон, трудный для прохождения.

Проходить этот участок можно лишь при достаточном запасе времени, тщательной разведке пути, организации страховки и пр. Целесообразнее за водопадом закончить путешествие.

РЕКА ИОКАНГА

Самая длинная река северного стока — Иоканга берет начало в заболоченной низине восточнее Поросозера, течет с запада на восток, постепенно отклоняется в низовьях к северо-востоку и впадает в Святоносский залив Баренцева моря. На своем пути река проходит через ряд озер, падение ее распределено неравномерно (среднее — 1,2 м/км, наибольшее, в районе порогов перед Иокангским озером, — 9 м/км). Прохождение сложных порогов Иоканги доступно лишь опытным туристам-байдарочникам.

Туристские описания обычно отмечают на участке от Кальмозера до Иокангского озера (длиной 170 км и падением реки на нем 137 м) 34 сложных порога.

На отрезке от Кальмозера до озера Юпечкесты (длиной 60 км и падением реки 16 м) Иоканга пересекает обширные болотистые пространства, где на юге видны отроги гряды Кейв, поросшие лесом. Течение спокойное, ширина 40—80 м, глубина 1—2 м, дно песчаное и галечное, на перекатах каменистое. Берега высокие (2—3 м), сухие, заросшие травой и кустарником. Два трудных порога расположены в 5 км ниже впадения реки Чунсайок. Первый порог требует особенно внимательного просмотра. За порогами до озера Музнакъявр есть несколько перекатов. Музнакъявр широкой протокой (300 м) соединяется с озером Юпечкесты (Иокъявр), состоящим из трех вытянутых плесов. Берега озера сухие, высокие, поросли ягелем. Леса здесь нет, только кое-где у воды попадаются участки стелющейся березы и кустарника.

От озера Юпечкесты Иоканга уходит на юго-восток, затем в районе впадения рек Сухая и Пуйва поворачивает к северу и после очередного каскада порогов снава течет на восток. Это второй характерный участок реки, длиной 71 км и падением 57 м; здесь насчитывают 23 порога и несколько перекатов.

Расположенный в 3 км ниже впадения реки Поккруэй порог (17-й по счету от Юпечкесты) имеет длину 2 км и состоит из четырех сливов. Первые два несложные, а прохождение третьего сопряжено с- риском повредить байдарку на многочисленных подводных камнях. Предпочтительней на третьем сливе провести судно у берега. Последний каскад порога несложный, но в основной струе на выходе из порога можно наткнуться на подводные камни.

Характер Иоканги изменяется на следующем участке (до Иокангского озера). Длина участка 25 км, падение 64 м. На нем расположены 10 порогов и несколько перекатов. Ширина реки в этих местах 80—100 м, течение быстрое даже на плесах, берега всюду высокие. При подходе к порогам скорость течения возрастает, поэтому необходимо внимательно следить за рекой, чтобы не оказаться втянутым в пороги и иметь возможность пристать на достаточном расстоянии от препятствия.

Пороги на этом участке в основном длинные, с большим падением и стремительным течением, русло завалено множеством камней. На большинстве порогов основная струя не просматривается, разведка затруднена, из-за сложности судового хода сложно намечать его заранее; поэтому туристы нередко бывают вынуждены принимать решения на ходу, намечая лишь общую линию движения в пороге. Поскольку страховку при движении организовать трудно, рекомендуется в наиболее сложных местах осуществлять обнос или проводку.

Серьезный порог расположен сразу после устья притока Лыльйок. Это препятствие длиной 800 м, без ясно выраженного судового хода, при преодолении требует маневрирования. За порогом начинается Воронов плес (8 км), где река течет в высоких берегах, на южных склонах которых растет березовый лес. Плес оканчивается сложным порогом, на большей части которого приходится проводить байдарки у правого берега.

Иоканга имеет на этом участке ступенчатый профиль: широкие плесы (шириной до 300 м и глубиной 2—3 м) чередуются с порогами. Препятствия разнообразные, но почти всегда порогам предшествуют широко разлившиеся спокойные плесы, ближе к порогам течение убыстряется. Везде есть возможность остановиться заблаговременно перед порогом и осмотреть его. Как правило, начало порогов мелкое, русло забито камнями, основная струя формируется в средней части порога; оканчиваются сложные участки мощными сливами с высокими стоячими волнами. Сливы нередко носят характер ступеней высотой 1—1,5 м. Все пороги необходимо предварительно разведывать; следует помнить, что в зависимости от количества воды в реке характер порогов существенно изменяется. Ряд сложных мест требует проводки и обноса байдарок.

Наиболее труден и опасен для прохождения 3-й порог (считая от озера Юпечкесты), находящийся в 3,5км от этого озера. Мощная струя идет под высоким правым берегом, образованным каменистыми глыбами высотой в несколько метров. Вход в порог и выход из него требуют сложных маневров между камнями. Через 1 км расположен 5-й порог, имеющий хорошо выраженную основную струю уже на входе в него; здесь опасны резкое сужение русла до 4—5 м и большие стоячие волны, заливающие байдарку.

Сложного маневра требуют пороги 10-й и 11-й, находящиеся перед впадением реки Сухая. Вход в 10-й порог мелкий, затем в конце мощной струи нужно резко уходить вправо, чтобы снова войти в основную струю, идущую через два больших слива. В 11-м пороге снова довольно мелко на входе, далее возле острова основная часть воды направляется в левую протоку, где высокие стоячие волны (ширина протоки 15—20 м), на выходе из протоки следует лавировать среди беспорядочно разбросанных камней; за этой каменной грядой хорошо видная основная струя идет через два слива, из которых наиболее опасен последний (сужение реки до 10 м, высокие стоячие волны, камень в русле).

В Иокангское озеро река впадает несколькими мелкими рукавами, разделенными песчаными островами. Берега озера (ширина его 2 км) на севере и востоке высокие, крутые, поросшие березой, с юга подступает тундра. Ниже озера река непроходима.

Правый приток Иоканги—река Рова (длина 75 км, падение 87 м) берет начало в широкой болотистой низине на восточных склонах горы Юмпаруайв (в Кейвах) и впадает в Кальмозеро. Проходимый на байдарках участок составляет около 70 км. В месте впадения большого правого притока (где уже можно начинать сплав) ширина реки от 3 до 10 м, дно песчаное, глубина менее 1 м.

В русле часты отдельные камни и скопления камней. Идти приходится по одному в байдарке, нередко выходить из нее и проводить судно среди камней и через мелкие перекаты. Рова постепенно становится более широкой и полноводной. Через 2 км после впадения двух притоков справа начинается порожистый участок протяженностью около 7 км. Ниже порогов до самого Кальмозера ширина реки 15—25 м, глубина 1—2 м, в русле попадаются лишь отдельные камни. Берега в среднем течения высокие, сухие, по берегам луга, заросли березы и ивы. В нижнем течении Рова входит в обширные болота, петляет, мест для стоянки нет вплоть до Кальмозера, в которое река впадает широким рукавом (200 м). Рову проходят за 2—3 ходовых дня.

Кальмозеро вытянуто с запада на восток, берега низкие, заболоченные. Само озеро мелкое, даже на середине его встречаются подводные камни, опасные для байдарок.

ГОРНЫЕ РАЙОНЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Центральная и западная части Мурманской области имеют сложный рельеф: среди равнин резко выделяются горные массивы — тундры. Крутые стены, огромные цирки, снежники, лежащие круглый год в лощинах и трещинах, придают этим невысоким горам грандиозный вид. Тектонические силы, образовавшие горы, оставили провалы и разломы земной поверхности и за пределами гор. Именно в этом районе расположены самые высокие горы — Хибинские тундры и самые большие “озера — Имандра и Умбозеро. Восточнее Умбозера возвышается массив Ловозерских тундр, а западнее Имандры протянулась цепь Чуна, Монче и Волчьих тундр. В центре западной части Мурманской области выделяются Сальные и Туадаш тундры. В равнинных районах встречается много холмов, покрытых лесом, или “варак”, как их здесь называют.

Горы Кольского полуострова чаще всего имеют столообразный характер—высокие плоские плато круто обрываются к окружающим их низинам. Плато рассечены глубокими долинами и ущельями. Поверхность плато покрыта голыми каменными россыпями и обломками скал. Ледник, некогда покрывавший весь полуостров, сгладил горы и оставил валуны и морены, перегораживающие некоторые долины. Многие долины кончаются большими цирками и карами с отвесными стенами в несколько сот метров. На формирование рельефа большой влияние оказала и размывающая деятельность воды: реки сносят много обломочного материала и образуют мощные дельты в устьях. Крупные реки, образовавшиеся еще до оледенения, текут в U-образных долинах, разработанных ледником, а мелкие, подвившиеся уже после оледенения,—в узких каньонообразных долинах.

Все реки горной части Кольского полуострова бурные, быстро выходят из берегов и так же быстро возвращаются к обычному уровню, в дождливую погоду их трудно перейти вброд. Часто реки уходят в рыхлые наносы и появляются на поверхности в новом месте. Болотные воды не принимают большого участия в питании горных рек, поэтому вода в них необыкновенно прозрачная. Зимой реки на одних участках не замерзают, на других, наоборот, промерзают до дна, образуя наледи: вода, вытесненная льдом, течет по его поверхности, разливаясь в ширину и подмерзая. Иногда образуется большое количество донного льда, заполняющего русло и вызывающего зимний паводок. Зимой даже в мелких речках вода может подняться больше чем на метр. Если при зимнем паводке наступают сильные морозы и устанавливается нормальный ледяной покров, донный лед постепенно тает, вода возвращается к нормальному уровню, а поверхностный лед остается висеть, местами оседая и ломаясь. Такие изломы льда — торосы — часто встречаются на реках Кольского полуострова.

По циркам, перевалам и долинам в горах повсюду разбросаны озера, многие из которых к осени пересыхают, оставляя черный налет на камнях. Большинство горных озер плотинного типа, но встречаются и провальные. Питаются озера подземными ключами, впадающими речками, талыми водами. Цвет воды в горных озерах чаще всего голубой с различными зеленоватыми оттенками.

Растительность в горах распределяется по зонам в зависимости от высоты. Границы между зонами не имеют прямых линий, так как распределение растительности зависит не только от климатических условий, но и от целого ряда других факторов: направления и крутизны склона, защищенности его от ветра, степени увлажнения и т. д. На одном и том же склоне в одном месте зона леса может подняться очень высота, а в другом — зона тундры может опуститься почти на дно долины. Иногда в замкнутых котловинах наблюдается инверсия температур, т. е. повышение ее с высотой. В этих случаях существует обратное нормальному распределение растительности, на дне такой котловины — тундра, а по склонам гор — лес.

Ниже описываются отдельные торные районы, интересные для туристов. Как уже было сказано, горные районы Кольского полуострова чаще всего посещаются туристами зимой, и поэтому основное внимание уделяется зимним путешествиям. Только в районах Хибинских и Ловозерских тундр проводятся летние походы и экскурсии, что учитывается при описании некоторых перевалов и наиболее интересных мест.

В описании горных районов встречаются названия рек, долин, гор, отдельных вершин, перевалов. Чаще всего, это местные названия. Они состоят из сочетаний нескольких саамских или поморских слов. Обычно первое слово — чистое название, например, по сходству с каким-либо животным, рыбой и т. д., а второе — определение названного объекта — слово “гора” или “река”, причем чаще всего оно заключает в себе и характеристику объекта. Например, “варенч” (саамское) или “-варака” (поморское), приставленные к названию, означают лесистый холм; “-пахк” или уменьшительное “-лакенч” — гора с округлой вершиной, выходящая за пределы лесной зоны; “-чорр” — горный массив с плоской вершиной, а “-чокк” — горный пик; наконец, “-уайв” или “-уайвенч” — отдельно стоящая округлая гора (“уайв” по-саа.мски — голова).

К названию рек и ручьев добавляются слова “-йок” — река или “-уай” — ручей. К названию долины, чаще всего по текущей по ней реке, добавляется слово “-вум”—долина. Например, “Поачйок” в дословном переводе означает Оленья река, “Поачвум”—долина, где течет река Поачйок, а “Поачвумчорр” — горный хребет, ограничивающий эту долину. То же самое Кукисйок, Кукисвум, Кукисвумчорр (“кукис” — длинная).

В дальнейшем мы будем приводить перевод некоторых названий, но уже сейчас полезно познакомиться с несколькими саамскими словами: “корч”—сквозное ущелье в горах, “корр” — кар, ущелье с замкнутой вершиной на склоне горы, “лаг” — пологий участок склона. горы, “нюн”—отрог в горах, “явр”—озеро, “суол”— остров, “ламбина” (поморское)—проточное озеро, “лухт”—залив, губа, “нярк”—мыс, полуостров.

ХИБИНСКИЕ ТУНДРЫ

Самый большой горный район Кольского полуострова — Хибинские тундры. Отдельные плато Хибин поднимаются на высоту около 1200 м. С запада и востока они ограничены озерами Имандра и Умбозеро, с севера и юга—болотистыми раввинами. Хибины имеют форму окружности радиусом около 30 км.

Хибинские горы — это ряд приподнятых плато, расчлененных глубокими ущельями и перевалами, с многочисленными обрывами и цирками. Меридионально расположенными долинами рек Кунийок и Большая Белая, озером Большой Вудъявр и перевалом Кукисвум массив Хибин делится на западную и восточную части. Вдоль этой границы по обе ее стороны группируются наиболее высокие горы Хибин, а к западу и востоку идет постепенное постижение высот, так что по краям массива горы почти не выходят из зоны лесов.

Речная сеть Хибинских тундр разделяется по бассейнам на реки, текущие в Имандру и в Умбозеро. Линия раздела лежит несколько восточнее долины Кукисвум. Долина Кукисвум принадлежит бассейну Имандры, сток в ней происходит в обе стороны. На юг от перевала Кукисвум течет Кукисйок, приток Вудъяврйока. Вудъяврйок соединяет озера Малый и Большой Вудъявр, из последнего вытекает одна из крупнейших рек Хибин—Большая Белая (Энеманйок). Большая Белая имеет длину около 25 км, многоводна (переправа вброд почти всюду невозможна), за пределами Хибин резко поворачивает на запад и впадает в озеро Имандра немного севернее станции Апатиты. На север от перевала Кукисвум течет река Кунийок, которая, выходя за пределы Хибин, поворачивает на запад и также впадает в Имандру.

Западная часть представляет собой цепь горных массивов: Путеллячорр, Иидичвумчорр, Часначорр, Поачвумчорр, Тахтарвумчорр, Вудъяврчорр — с рядом отрогов, разветвлений и отдельных вершин. Все массивы круто обрываются на восток и полого спадают на запад.

К массиву Путелличорр (хребет Пришельца) с запада примыкает массив Маннепахк (Яичная гора). Эти массивы сплошные, крупных долин в них нет, текущие в глубоких ущельях ручьи часто начинаются из крутых цирков. Иидичвумчорр (Гольцовый) долиной реки Иидичйок и тектонической трещиной перевала Северный Чорргор отделяется от Путелличорра, а с юга седловиной перевала Южный Чорргор—от массива Часначорр. Иидичвумчорр круто спадает на восток, в долину Кунийока, и полого — на запад в долину Меридионального ручья, притока Иидичйока.

Схема Хибинских тундр

Массив Часначорр (Дятла) является узлом западной части Хибин. Именно здесь лежит наивысшая точка Хибин (1191 м), во все стороны от которой отходят мощные хребты. На востоке Часначорр горой Петрелиуса соединяется с меридиональным хребтом Поачвумчорр, с юга и с запада к Часначорру примыкает массив Юдычвумчорр, который с севера ограничивает долину Малой Белой. На выходе долины в хребте выделяется гора Чильмана, состоящая из двух высот.

С запада долина Меридионального ручья закрыта цепью массивов Хибинпахкчорра и Юмъечорра, разделенных глубоким широтным ущельем Юмъекорр. Хибинпахкчорр двумя отрогами спадает к северу в долину Иидичйока. Массив Юмъечорр слагается из нескольких вершин: северной — горы Кудрявцева, центральной — горы Рабо, южной — горы Миддендорфа (Юмъечорр — 1097 м), названных в честь первых исследователей Кольского полуострова. От массива Юмъечорр на запад в сторону Имандры отходит несколько отрогов, разделенных долинами ручьев, впадающих в Имандру. Самая южная долина—Медвежий Лог — расположена против острова Сяв и заканчивается двумя большими цирками под вершинами Рабо и Миддендорфа. Последняя отделяется от горы Чильмана узким ущельем.

Южные массивы западной части Хибин отрезаны от центральной долиной Тахтарвум (долина Желанного отдыха), по которой течет река Малая Белая (Лутнермайок). Массив Тахтарвумчорр отделяется от Поачвумчорра ущельем Рамзая, а от Вудъяврчорра — ущельем Географов.

Восточная часть Хибин по площади больше западной; по форме она напоминает подкову, открытую к востоку. Центр подковы — массивы Партомчорр, Рисчорр, Кукисвумчорр, Юкспор и Айкуайвентчорр. Северная часть подковы — массив Лявочорр и его восточные отроги — Валепахк, Суолуайв и Намуайв. Южная часть — массивы Ловчорр, Расвумчорр, Эвеслогчорр, Коашва и Китчепахк.

Центр подковы восточной части Хибин занят долинами крупных рек, впадающих в Умбозеро, — Тульйок с большим левым притоком Каскаснюнйок и Майвальтайок. Южная часть подковы разрезана надвое долиной Вуоннемйока, а северная часть—долиной Кальйока.

Узлом северной цепи гор является массив Центрального Лявочорра (второй по высоте в Хибинах — 1188 м), обрывающийся во все стороны огромными цирками. Долина реки Северный Лявойок отрезает от Центрального Лявочорра массив Северного Лявочорра. Восточное продолжение Северного Лявочорра — массив Валепахк, границей между ними служит перевал Обманный. Восточное продолжение Центрального Лявочорра — цепь гор Суолуайв и Намуайв, разделенных между собой длинным меридиональным ущельем, соединяющим долины Кальйока и Майвальтайока. Границей массива Лявочорр с юга служат долина Майвальтайока, Северный перевал Партомчорра и долина Лявойока. Южнее этой границы расположен массив Партомчорр, в котором выделяется гора Партомчорр (Хороших кормов) с двумя перевалами — Северным и Южным. Восточный склон Партомчорра переходит в Партомпорр, высоты которого плавно спадают к востоку.

Массив Рисчорр (Кустарниковый) отделен от Партомчорра низким Умбозерским перевалом, а от лежащего еще южнее массива Кукисвумчорр — Южным перевалом Рисчорра. Самая южная вершина Рисчорра — гора Каскаснюнчорр — отделена от основного массива ущельем Северного перевала Рисчорра.

Кукисвумчорр, самый большой массив Хибинских тундр, состоит из нескольких плато и отрогов, разделенных огромными цирками с 400-метровыми стенами. Западные цирки открыты в сторону долины Кукисвум, а восточные — в верховья Тульйока и Каскаснюнйока.

Массив Юкспор (Дугообразный) крутыми склонами спадает на запад и к Лопарскому перевалу, отделяющему его от Кукисвумчорра. Юкспор разрезан на две части в направлении с юго-запада на северо-восток ущельем Гакмана, доходящим почти до вершины. На востоке Юкспор глубоким и тоже закрытым ущельем отделяется от плато Эвеслогчорра. Эвеслогчорр на востоке через небольшой перевал переходит в высоты Ньоркпахка. Эта цепь тор с севера ограничена долиной Тульйока, а с юга Вуоннемйока. Истоки Вуоннемйока находятся под перевалом Юкспорлак, служащим границей между Юкспором и расположенным южнее массивом Расвумчорр (Травянистый).

Южная цепь гор восточной части Хибин начинается массивом Айкуайвентчорр, западные склоны которого круто поднимаются от озера Большой Вудъявр. На востоке Айкуайвентчорр глубокой меридиональной трещиной отделяется от Ловчорра (Крепкая гора). Ловчорр на юго-востоке спадает в низину, а на севере сливается с плато Расвумчорр. Северная часть Расвумчорра со всех сторон окружена цирками с отвесными стенами, на востоке же Расвумчорр примыкает к гряде, образованной вершинами Китчепахк и Коашва. Среди гор юго-восточной части Хибин Коашва выделяется своей двугорбой острой вершиной. Гряда Китчепахка и Коашвы ограничивает с юга долину Вуоннемйока.

В Хибинских тундрах больше 30 внутренних озер. Самое крупное из них — Большой Вудъявр (площадь 3,6 км², глубина около 40 м), плотинного типа. Южнее озера лежит морена, прорванная рекой Большая Белая, вытекающей из озера. В северной части в Большой Вудъявр впадают реки Вудъяврйок, Лопарская и Юкспорйок. В 4 км севернее находится озеро Малый Вудъявр (площадь 1,5 км² и глубина около 10 м), крупный приток — Поачйок.

На севере долины Кунийока, у выхода из гор, расположено большое озеро Пай-Кунъявр, питаемое реками Куньйок, Лявойок и Северный Лявойок. Озеро мелкое, северная часть его сильно занесена песком. Немного южнее Пай-Кунъявра в долине Кунийока есть еще одно крупное озеро — Щучье.

В долине Майвальтайока несколько к востоку от реки расположена система двух озер — Верхнее и Нижнее Ньюръявр, соединенных между собой и с Умбозером рекой. По площади озера одинаковые (около 1 км²), но Верхнее имеет вытянутую форму, а Нижнее — округлую.

В одном из восточных цирков Кукисвумчорра находится крупное горное озеро — Академическое. И, наконец, в долине Вуоннемйока лежит группа озер, наибольшее из которых — Порокъявр.

На перевале

В Хибинах много разнообразных перевалов, которые можно разделить на два типа.

Перевалы первого типа — тектонические трещины и разломы, имеющие характер ущелий с отвесными стенами высотой 100—150 м (ущелье Рамзая, Северного Рисчорра, перевал Юкспорлак). Дно трещин, как правило, неровное, представляет собой ряд котлообразных углублений, отделенных друг от друга грядами высотой до 10 м, состоящими из камней и обломков. Углубления заполнены снегом, который не стаивает даже к концу лета. Зимой такие перевалы проходятся легче, чем летом.

Перевалы второго типа имеют мягкие формы склонов, они образовались благодаря работе ледников, почти всегда на их седловинах есть небольшие озера, окруженные наносами (перевалы Умбозерский, Кукисвум, Южный Чорргор).

Подъезды к Хибинским тундрам очень удобны. Вдоль западного края Хибин по берегу озера Имандра идет Мурманская железная дорога. На участке Хибинских тундр есть станции: Апатиты, Хибины, Нефелиновые Пески, Имандра. От Апатитов по долине Большой Белой идет железнодорожная ветка и шоссе до Кировска (16км), расположенного на берегу Большого Вудъявра.

Перевал Кукисвум и долина реки Кунийок

Перевал Кукисвум представляет собой длинную долину (название его с языка саами так и переводится — длинная долина), местами напоминающую ущелье, с плоским дном и отвесными стенами Кукисвумчорра и Поачвумчорра. Перевал Кукисвум — прямой путь из Кировска в долину Кунийока мимо Большого и Малого Вудъявра по рекам Вудъяврйок и Кукисйок. Высота перевала около 500 м.

Вход в долину со стороны Кировска перегорожен высокой конечной мореной, оставленной ледником. Под мореной лежит озеро Сейтесъявр, питаемое ключами. Морена служит резкой границей леса. С гребня морены открывается прекрасный вид: на юге виден Большой Вудъявр, на севере — долина Кукисвум с отвесными стенами, поднимающимися на 500 м над дном долины. На самом перевале лежат три озера с водой густого сине-зеленого цвета, окаймленные камнями с черным налетом — свидетельство пребывания их в воде в первой половине лета. Северное озеро находится у выхода в долину Кунийока. Летом дальше следует идти левым берегом Кунийока, так как многочисленные правые притоки, текущие из огромных цирков Кукисвумчорра, оставляют глубокие промоины и наносы. Путь еще долго идет за пределами лесной зоны, первые деревья появляются только в 5 км за перевальной точкой.

Перевалом Кукисвум часто пользуются не только туристы, но и рыболовы, а зимой в воскресный день лыжники Кировска. Через перевал всегда проложена хорошая лыжня. Но надо помнить, что Кукисвум — один из самых лавиноопасных перевалов. Здесь часто идут встречные лавины со склонов Кукисвумчорра и Поачвумчорра. Особенно опасны лавины весной, когда огромные массы слежавшегося снега даже проламывают лед на озерах. При выходе из Кировска обязательно надо проконсультироваться в организациях горно-лавинной службы о лавинной опасности на время похода.

Долина Кунийока весьма популярна зимой. Притоки Кунийока ведут к многочисленным перевалам, через которые можно попасть в соседние долины на юг, на запад и на восток. Туристы пользуются и северным выходом из гор, чтобы, обогнув Хибины, по склонам Маннепахка выйти к станции Имандра.

От перевала Кукисвум летом можно двигаться берегом реки по тропе или до реки Рисйок правым склоном долины под горой Куэльпор по редкому березовому криволесью. В центре долины, недалеко от устья Рисйока, находится несколько домов геологической базы. При выходе из гор в долину Кунийока Рисйок образует красивые водопады. Тропа по долине идет правым берегом Кунийока, иногда на значительное расстояние отходит от реки, обходя болота.

Перевалы Южный и Северный Чорргор

Через Южный Чорргор лежит удобный путь от станции Имандра в верховья долины Кунийока. Этим перевалом пользовалась экспедиция академика А. Е. Ферсмана в 1922 г., который и назвал перевал — Чорргор (Чорркорр — Горное ущелье).

Северный Чорргор — узкая щель в высоком массиве Путелличорра, ведущая из верховий Иидичйока в среднюю часть долины Кунийока, в район базы геологов.

От Имандры путь к перевалам идет по долине Иидичйока. На реке много незамерзающих участков и провалов. Слева по движению — пологие лесистые склоны Манненахка, справа — массив Хибинпахкчорра с крутыми склонами и ущельем посередине. По берегам реки довольно густой еловый лес, только перед впадением Меридионального ручья большая поляна, с которой открывается хороший обзор на окружающие горы: впереди виден массив Путелличорра, прорезанный узкой долиной Иидичйока, справа — широкая долина Меридионального ручья, по которой идет путь на перевал Южный Чорргор. От станции Имандра до устья Меридионального около 6 км.

В нижней части долины Меридионального ручья очень густой лес, но ближе к устью Часнайока он редеет. Ручей Часнайок, по которому лежит путь к перевалу Южный Чорргор, почти весь течет в безлесной долине. Часнайок берет начало в северо-западном цирке Часначорра и течет вдоль крутого склона Иидичвумчорра, на котором местами видны скальные выходы. Отроги же Часначорра от цирка плавно спускаются к ручью. По этим склонам, постепенно набирая высоту, удобно подниматься к перевалу. Под перевалом красивый скальный цирк с озерами на дне. Подниматься на седловину можно либо траверсируя склон Иидичвумчорра в обход озера слева, либо — прямо в лоб от озера. В верхней части склона под самым перевалом и на перевальной седловине много камней.

Южный Чорргор — спокойное, широкое понижение в гребне, высота перевала 820 м, на седловине лежит небольшое озеро.

Спуск на восток в верхней части довольно крут и идет по широкому кулуару. При спуске в конце крутого участка лучше придерживаться левой стороны кулуара. Кончается спуск в долине реки Петрелиуса, левого притока Кунийока.

От станции Имандра до перевальной точки около 20 км. Перевал лучше проходить в первой половине дня, поэтому на пути от Имандры следует остановиться на ночлег в хорошем лесу долины Меридионального ручья.

Северный Чорргор очень высок, дно ущелья всего лишь на 50— 100 м ниже вершины массива Путелличорра, т. е. находится на высоте около 1000 м. Спуск в сторону Кунийока весьма крут, особенно на первом участке, и идет в узком, местами обледенелом кулуаре. Со стороны долины Кунийока перевал виден как небольшая и очень высокая выемка — щель в почти отвесной стене. Перевал интересен с технической стороны, к тому же через него лежит самый короткий путь от Имандры к средней части долины Кунийока. Для преодоления перевала надо иметь достаточную техническую подготовку и учитывать, что кулуар в сторону Кунийока лавиноопасен.

На перевал Северный Чорргор от Имандры путь идет долиной Иидичйока. После устья Меридионального ручья долина резко сужается, по берегам растет густой лес. Склоны неровные, двигаться лучше либо по реке, либо близко от нее. Щель перевала, хорошо видная в ясную погоду с озера Имандра и из долины Иидичйока до впадения Меридионального ручья, при подходе скрывается за боковыми отрогами. В верховьях отходят вправо несколько узких долин левых притоков Иидичйока. Только после первого поворота вправо за последний боковой отрог показывается щель перевала. Несколько раньше прямо по ходу и левее видны понижения — седловины, но это закрытые цирки и выходы на плато. Последний боковой отрог пологий, и набирать высоту можно до поворота за него. Гребнем этого отрога легко подняться прямо на плато Иидичвумчорра южнее перевала, в щель же перевала можно попасть, траверсируя склон этой вершины и крутой участок перед входом в щель. На последнем участке много выступающих камней. Возможен подъем и в лоб прямо со дна долины. Из-за большой крутизны последнего участка подниматься надо очень аккуратно и внимательно. Обзор с перевала на запад небольшой.

Перевал Северный Чорргор

Перевальное ущелье имеет в длину всего 100—150 м, оно очень узкое, с отвесными скальными стенами. Дно ущелья неровное, с ямами и огромными снежными надувами.

Спуск в сторону Кунийока очень крутой. Успех его зависит от технической подготовленности группы, погоды, состояния снега и времени дня. Снег на склоне держится слабо, и после обильных снегопадов по кулуару сходят лавины. За первым крутым участком склон постепенно становится положе, затем опять круто обрывается, кулуар расширяется и на почти горизонтальной террасе сходится с соседним северным кулуаром. Напротив него можно спуститься по узкому каньону с этой террасы до леса. По лесу, держа направление на восток, легко выйти к реке.

От Имандры до перевальной точки примерно 18 км трудного пути (6—7 часов). Во второй половине дня кулуар затемнен, скрадываются все неровности, затрудняется ориентировка. Лучше планировать прохождение перевала с утра.

Подъем на перевал со стороны долины Кунийока занимает около 3 часов. Подъем очень трудный, требует большой осторожности.

Ущелье Юмъекорр

Ущелье Юмъекорр, или Юмегор (Ущелье Мертвых; название связано с преданием о гибели шведов, напавших на саами в конце XVI в.), разделяет массивы Хибинпахкчорр и Юмъечорр. Юмъекорр связывает верховья ручья Юмъекорруай, впадающего в озеро Имандра, со средней частью долины Меридионального ручья.

Идти на перевал со стороны озера Имандра удобнее от станции Нефелиновые Пески. Долину Юмъекорруая трудно отыскать среди лесистых холмов и увалов западных предгорий Хибин. Чтобы сориентироваться, надо от станции пройти на север вдоль железной дороги примерно 2 км до тех пор, пока не будет видно ущелье. Отсюда следует тщательно наметить путь, запомнить ориентиры, так как дальше ущелье скроется, найти правильное направление среди многочисленных лощин и заросших лесом холмов будет нелегко, к тому же вход в долину Юмъекорруая узкий и закрыт холмом со стороны Имандры. Ориентиром может служить линия электропередачи, проходящая по холму, закрывающему вход в долину. Кстати, выйти к этому месту можно и от станции Имандра по дороге, идущей вдоль линии электропередачи. От места, где дорога спускается с холма на юге, нужно поворачивать на восток и искать вход в долину Юмъекорруая.

Путь по долине вверх до ущелья прост, но интересен; горные отроги, ограничивающие долину, в нескольких местах рассечены глубокими тектоническими трещинами — ущельями со скалами причудливой формы.

Сам перевал невысок (700 м), подъем на него пологий. Ущелье Юмъекорр мрачным видом огромных черных скал производит сильное впечатление. Оно, пожалуй, даже красивее знаменитого ущелья Рамзая. Недаром М. М. Пришвин описал Юмъекорр в своем “Колобке”. Попасть в ущелье Юмъекорр со станции Имандра можно и другим, более трудным, но и более интересным, путем. Для этого надо, пройдя немного по Иидичйоку, свернуть на юг по притоку, долина которого рассекает Хибинпахкчорр на две части. Долина этого ручья узкая, в верховьях крутая, выводит в небольшое меридиональное ущелье, южный конец которого открыт в верховья долины Юмъекорруая. Спуск из ущелья короткий, но тоже крутой. Этот путь идет прямо к ущелью Юмъекорр.

Опускаются из ущелья Юмъекорр на восток по крутому, но широкому и ровному склону долины левого притока Меридионального ручья. Восточный выход ущелья Юмъекорр хорошо виден при подъеме на перевал Южный Чорргор.

Верховья Меридионального ручья

Меридиональный ручей берет начало несколькими истоками с северных склонов Юдычвумчорра и западных склонов Часначорра. Восточный исток начинается в грандиознейшем скальном цирке Часначорра. С южной стороны к цирку примыкает, отделяясь от него широкой седловиной перевала, характерная по форме скальная вершина 1170 (Рамзай назвал ее Палгасвуйчорр — гора Охотничьей тропы). Туристы часто называют ее горой Ферсмана, в то время как истинная гора Ферсмана — высшая точка Хибин (1191 м) расположена в северо-восточной части цирка. Вершина 1170 высоким хребтом соединяется с массивом Юмъечорр. Параллельно этому хребту течет западный исток Меридионального ручья, а в цирке южнее вершины 1170 берет начало центральный исток.

В верховьях западного истока нет перевалов, но его долиной можно подняться на гору Юмъечорр. Южнее Юмъечорра в хребте есть узкая тектоническая трещина, открытая с другой стороны в верховья правого притока Малой Белой.

Перевал, расположенный восточнее вершины 1170 (туристы называют его перевалом Ферсмана), имеет широкую и довольно низкую седловину. С юга он полого спадает в верховья большого правого притока Малой Белой, но с севера обрывается отвесными скалами. Поэтому, несмотря на незначительную высоту, прохождение его связано с большими техническими трудностями.

Для прохода из верховий Меридионального ручья в долину Малой Белой можно использовать понижение в хребте в цирке центрального истока Меридионального ручья. Этот перевал высок (до 950 м), но подъем на него относительно несложен. Подниматься проще, траверсируя юго-западный склон горы 1170. С седловины можно подняться на вершину 1170 и спуститься на седловину “перевала Ферсмана”. Прямой же спуск с седловины на юг идет по склону долины притока Малой Белой. Спускаться надо очень аккуратно, так как с гребня хребта в южную сторону часто свисают снежные карнизы и первый участок спуска довольно крут. Вся долина притока Малой Белой безлесна.

Переход из верховий Меридионального ручья в долину Малой Белой доступен только опытным туристам. Менее опытным можно рекомендовать экскурсию в цирк по восточному истоку Меридионального ручья.

Ущелье Географов

Ущелье служит естественной границей между массивами Тахтарвумчорр и Вудъяврчорр. Путь к нему идет по долине самого крупного правого притока Большой Белой. Долина широкая, оканчивается цирком, в северо-западном склоне которого видна узкая щель. Это и есть ущелье Географов. Подъем к нему (последние 200 м) проходит по крутой, но крупной и устойчивой осыпи. Ущелье с отвесными стенами и нависающими камнями имеет мрачный вид. Дно его—хаотическое нагромождение обломков скал. Высота перевала примерно 650 м. Перевальная точка ближе к южной оконечности ущелья. Далее оно спускается несколькими уступами к северу и выводит на склон цирка, обращенного к озеру Малый Вудъявр. Длина ущелья около 250 м. Спуск к озеру крут, продолжителен, летом представляет собой каменистый склон, чередующийся с травянистыми площадками. Зимой возможен спуск на лыжах. Лес начинается у самого озера. Сверху отлично видны Кукисвумчорр, долина Кукисвум, Поачвумчорр, вдали — дома поселка Кукисвумчорр.

Ущелье Рамзая

Ущелье Рамзая, названное в честь финского геолога Рамзая, исследователя Хибин, — гигантская трещина в массиве Тахтарвумчорр, соединяющая верховья Малой Белой и Поачйока, впадающего в Малый Вудъявр. Через ущелье Рамзая можно от станции Хибины пройти в Кировск.

От станции Хибины к ущелью путь идет по долине Малой Белой. Зимой движение в нижней части долины затруднено большим количеством незамерзающих притоков и участков реки.

В верховье долина поворачивает к северу, и с восточной стороны за крутыми цирками Тахтарвумчорра показывается ущелье Рамзая. Еще выше долина кончается огромным цирком под горой Петрелиуса. Из долины к ущелью идет короткий и некрутой подъем. Длина ущелья примерно 300 м, высота около 650 м. Уже во второй половине ущелья заметен наклон в сторону долины реки Поачйок. Долина Поачвум имеет южное направление, местами очень узкая. Спуск длинный и пологий, иногда идет почти горизонтально, но отдельные участки в узких каньонах весьма круты. Спуск и подъем по долине Поачвум более удобны по правому склону (Тахтарвумчорра) по террасам над каньоном. Склоны долины Поачвум лавиноопасны.

Западный и Восточный перевалы Петрелиуса

Перевалы Петрелиуса соединяют верховье Малой Белой с верховьем ручья Петрелиуса — большого левого притока Кунийока. Ручей и гора названы А. Е. Ферсманом именем финского топографа Петрелиуса, первого картографа Хибин, участника экспедиции Рамзая.

Оба перевала технически сложны, но зимой хорошо подготовленные туристы часто проходят их, особенно Западный. Последний более удобно проходить в направлении с севера на юг (с учетом этого мы и даем его описание).

На юге долина Кунийока узким длинным мысом хребта Поачвумчорр делится на две части: восточнее уходит собственно Кунийок, ведущий к перевалу Кукисвум, западнее — ручей Петрелиуса. В нижнюю часть долины ручья Петрелиуса выводит описанный выше перевал Южный Чорргор, отсюда хорошо видна его широкая седловина. Долина ручья полого поднимается к горе Петрелиуса, лес быстро переходит в криволесье и кустарник, но скоро кончается и он. Перед горой долина раздваивается: прямо начинается пологий подъезд на хорошо видное понижение Восточного перевала, направо, вдоль длинного северного склона горы Петрелиуса, уходит долина притока, кончающегося в цирке с отвесными стенами и озером на дне. Ущелье Западного перевала просматривается только со дна этого цирка, раньше его загораживал склон горы Петрелиуса. Ущелье расположено в южной части цирка, в месте, где сходятся склоны гор Петрелиуса и Юдычвумчорр. Подъем на перевал очень крутой, по склону с выступающими камнями, последний участок часто бывает обледенелым, здесь даже окантованные лыжи держат с трудом. Сам перевал представляет собой короткое ущелье, снижающееся в сторону Малой Белой и поворачивающее на восток, вокруг горы Петрелиуса. Обзор с перевала плохой: с юга все закрыто склоном Юдычвумчорра, с севера—стеной Часначорра. Спуск в южный цирк положе подъема с севера, можно спускаться и траверсируя южный склон горы Петрелиуса.

Долина Малой Белой начинается гигантским цирком. Из цирка хорошо видны южный вход в узкое ущелье Западного перевала и широкая, правильной формы седловина Восточного перевала. Ущелье Рамзая из цирка не видно, так как оно скрыто мысом Поачвумчорра, вдающимся в долину у выхода из цирка.

Восточный перевал Петрелиуса на север в сторону Кунийока имеет длинный пологий спуск (несколько наклонных террас) и резкий обрыв на юг в сторону долины Малой Белой. Зимой над южным склоном перевала висит большой снежный карниз. Величина и форма карниза год от года меняются, так как условия его образования каждый год различны. Но, как правило, карниз занимает всю седловину, концы его поднимаются вверх по крутым склонам Петрелиуса и Поачвумчорра. Подъем на перевал очень крутой, особенно в верхней части, под карнизом. Обход карниза верхом опасен из-за крутизны и выступающих внизу камней. Все это делает перевал труднопроходимым. Очевидно, не стоит заранее планировать его прохождение (особенно при подходе с северной стороны, когда неясно состояние карниза). Туристы часто пользуются пологими склонами северной стороны перевала, чтобы подняться на его седловину, посмотреть с нее на южный цирк Петрелиуса и долину Малой Белой, а затем спуститься обратно по своей же лыжне.

Южный и Северный перевалы Рисчорра

Перевалы Рисчорра соединяют среднюю часть долины Кунийока (район базы геологов) с верховьями реки Каскаснюнйок. Перевалы несложны, и зимой через них часто идут туристы, так как это самый короткий путь от базы геологов в долину Каскаснюнйока, а следовательно, и к Умбозеру. Кроме того, через эти перевалы проходит очень интересный и простой кольцевой маршрут.

С перевала Северный Чорргор видны сразу узкая щель Северного и широкая седловина Южного перевалов Рисчорра

Со стороны долины Кунийока путь к обоим перевалам идет по долине Рисйока, берущего начало в северном цирке Кукисвумчорра под Южным перевалом Рисчорра. К Северному перевалу Рисчорра ведет долина реки Рисчорр — правого притока Рисйока.

Долима Рисйока тянется с северо-запада на юго-восток, в средней части к ней с севера подходит ущелье реки Рисчорр. Рисйок вытекает двумя водопадами в долину Кунийока из узкого ущелья между массивом Рисчорр и горой Куэльпор. Зимой входить в долину Рисйока лучше всего левее и выше водопадов, поднявшись по склону Рисчорра. Большая часть долины Рисйока безлесна, мелкие деревья и кустарник доходят только до устья Рисчорра.

Южный перевал — это большая седловина с плавными очертаниями склонов. Высота его 780 м. При подходе к перевалу с запада справа видны цирки Кукисвумчорра, слева — крутые склоны Каскаснюнчорра с висящими вверху снежными карнизами. Но с седловины перевала легко подняться и на Каскаснюнчорр и на плато Кукисвумчорра. Подниматься на перевал из долины Рисйока лучше всего склонами Каскаснюнчорра, начиная набирать высоту задолго до перевала и траверсируя склон. Можно подняться и в лоб со дна долины.

Последний участок подъема крутой и с выступающими камнями. На перевальной седловине снега мало, иногда он сдут совсем. С перевала на восток открывается хорошая панорама верховий Каскаснюнйока, Умбозера и Ловозерских тундр. Верховья Каскаснюнйока имеют своеобразный рельеф. Большое пространство между северным склоном Кукисвумчорра, восточным склоном Рисчорра и южным склоном Партомчорра собрано в гигантские “складки”, между которыми в узких каньонах текут многочисленные истоки Каскаснюнйока. Передвигаться на лыжах здесь удобней по гребням отрогов — складок.

Северный перевал Рисчорра лучше проходить в обратном направлении, с востока на запад. Из долины Каскаснюнйока к перевалу ведет узкое ущелье между складками, его можно обойти по гребням. Под перевалом — цирк, на дно которого можно выйти либо из ущелья, либо спустившись с гребней отрогов (спуск с южного отрога менее крутой). При кольцевом маршруте с Южного перевала надо спуститься немного левым склоном и, траверсируя склон Каскаснюнчорра, съехать на дно цирка. Необходимо иметь в виду, что в цирке под перевалом возможны обвалы висящих снежных карнизов. Подъем на перевал со дна цирка очень крутой, но короткий. С перевала на восток открывается хороший вид на складчатые верховья Каскаснюнйока и Умбозеро.

Северный перевал Рисчорра — один из самых красивых в Хибинах. С восточной стороны из долины Каскаснюнйока он виден как правильная треугольная щель. Перевальное ущелье короткое, с крутыми стенами со снежными надувами и карнизами, в щели почти всегда дует ветер. Спуск на запад пологий и спокойный, буквально за несколько минут можно проехать всю долину реки Рисчорр до Рисйока.

Кольцевой маршрут из долины Кунийока через Южный и Северный перевалы Рисчорра можно пройти за 5—6 часов.

Перевал Умбозерский и долина реки Каскаснюнйок

Умбозерский — самый низкий (480 м) и простой перевал, ведущий из долины Кунийока в верховья Каскаснюнйока, по которому легко выйти к Умбозеру. Этим путем с древних времен пользовались саами, перегоняя стада оленей. Перевал очень красив и пользуется заслуженной популярностью у туристов.

Подход с запада к перевалу идет по долине реки Партомйок. Выйдя в долину, лучше подняться от леса на южный склон и по нему двигаться к перевалу. Перевал низкий и широкий, но стены его крутые. На седловине несколько маленьких озер. Спуск на восток пологий.

Каскаснюнйок (“кэскас” — можжевельник) течет в широкой долине, покрытой хорошим сосновым лесом. Горы, окаймляющие долину, по мере приближения к Умбозеру постепенно снижаются и переходят в лесистые холмы. Перед впадением в Тульйок река сильно петляет, постепенно поворачивая к югу, долина сужается,— река прорывается через отрог.

При подходе к Умбозерскому перевалу с востока, двигаясь по Тульйоку от Умбозера, надо внимательно следить за правой по движению стороной и искать узкий выход Каскаснюнйока. Многочисленные петли и острова затрудняют поиск, особенно в плохую погоду; устье можно легко пропустить и уйти вверх по долине Туль-йока. Найти Умбозерский перевал в верховьях Каскаснюнйока довольно легко — правее хорошо видной треугольной щели Северного перевала Рисчорра.

От долины Кунийока до Умбозера через Умбозерский перевал 35 км. Зимой туристская группа при наличии лыжни может пройти этот путь за день, по хороший лес долины Каскаснюнйока позволяет устроить ночлег почти в любом месте.

Южный и Северный перевалы Партомчорра

К перевалам Партомчорра из долины Кунийока выводит река Лявойок, впадающая с юго-востока в озеро Пай-Кунъявр. Лявойок вырывается в долину Кунийока через узкое ущелье с крутыми стенами. Чтобы пройти это место, нужно перевалить через южный лесистый отрог или, перейдя реку и поднявшись на северный склон, двигаться по горизонтальной террасе. В долине Лявойока у реки, почти на границе леса, стоит хорошо сохранившийся дом. Выше идет спокойный подъем по руслу Лявойока. Слева видны крутые кулуары и цирки массива Лявочорр, справа — пологие отроги массива Партомчорр, перегораживающие долину. Долина поворачивает к югу и заметно сужается, постепенно переходя в узкий кулуар. После поворота прямо по ходу видна гора Партомчорр, слева от горы постепенно открывается седловина Северного перевала Партомчорра, справа — седловина Южного перевала. Северный перевал более высокий (850 м), и подъем на него идет по крутому склону кулуара. По дну кулуара—пологий подъем на Южный перевал. Зимой весь подъем из долины Кунийока до седловины Южного перевала занимает 2—2,5 часа.

По дороге к перевалам Партомчорра интересно совершить экскурсию по правому притоку Лявойока в большой западный цирк под южной вершиной Центрального Лявочорра. По гребню отрога в хорошую погоду можно подняться и на вершину. Двигаться по плато вершины надо очень осторожно, так как над восточными цирками Лявочорра нависают большие снежные карнизы.

Спуск с седловины Южного перевала на юг идет вначале на дно широкого цирка, слева склоны Партомчорра обрываются в цирк отвесной стеной с выступающими скалами. После небольшого горизонтального участка (дно цирка) снова спуск в постепенно сужающемся кулуаре. Необходимо соблюдать осторожность, так как на спуске встречаются обрывы, косые надувы снега и выступающие камни. Перед выходом в долину Каскас-нюнйока в каньоне есть небольшой водопад. Из долины Каскаснюнйока перевал не виден, да и выход каньона тоже плохо заметен.

Гора Партомчорр в юго-восточном направлении имеет длинные и пологие склоны, кончающиеся в долине Каскаснюнйока. В хорошую погоду возможны спуск и подъем на перевалы Партомчорра прямо по этим склонам. Надо только иметь в виду, что гора Партомчорр в сторону цирка под Южным перевалом обрывается стеной. Двигаться надо аккуратно. Подход к Северному перевалу из долины Каскаснюнйока по гребню Партомчорра более спокойный. Возможен и обход горы с юго-восточной стороны с одного перевала на другой.

Северный перевал Партомчорра из долины Лявойока выводит в верховья реки Майвальтайок (река Бобровых владений). Долина ее параллельна долине Каскаснюнйока и выводит к губе Тульилухт, несколько севернее устья Тульйока. Спуск с перевала очень длинный и пологий. Майвальтайок многоводен и летом даже в верховьях с трудом переходится вброд.

Северный перевал Лявочорра

Северный перевал Лявочорра соединяет долины Северного Лявойока, впадающего на востоке в озеро Пай-Кунъявр, и реки Перевальная (Горйок), выходящей из гор на север. В низовьях долины Северного Лявойока густой, труднопроходимый лес. И зимой и летом удобнее передвигаться по реке. От устья крупного левого притока открывается прекрасный вид на гребень Центрального Лявочорра.

По этому притоку можно выйти в западный цирк Центрального Лявочорра, из которого через небольшое понижение в западном отроге в южной стороне цирка перебраться в верховья правого притока реки Лявойок. Последние участки подъема и спуска довольно круты.

Северный перевал Лявойока представляет собой классическую седловину, подъем на него нетруден, но продолжителен. Высота перевала около 700 м.

С седловины перевала можно легко подняться на северную вершину Центрального Лявочорра (1051 м), откуда прекрасно видны северо-западный цирк Центрального Лявочорра и верховья Кальйока в восточном цирке. С вершины можно спуститься в долину Кальйока, перейти же по гребню на основную вершину Центрального Лявочорра нельзя, так как гребень имеет провал между северо-западным и восточным цирками.

Спуск с седловины Северного перевала Лявочорра в сторону реки Перевальная — в цирк. Летом надо спускаться осторожно, выбирая травянистые участки, поскольку склон состоит из наклонных пластов и осыпи неустойчивы. Зимой лучше спускаться южной стороной. От перевала до границы леса около 4 км. Двигаться по долине реки Перевальная очень трудно — это, пожалуй, наиболее изрытая и заваленная моренными отложениями долина Хибин.

Перевал Обманный

Перевал Обманный находится на стыке массивов Северный Лявочорр и Валепахк и выводит из долины Кальйока на север за пределы гор. Название перевалу дала экспедиция А. Е. Ферсмана, которая пользовалась картой Рамзая, где вместо перевала была нарисована река Северный Кальйок, выходящая из гор на север. Северный Кальйок течет дальше на восток и сливается с Южным Кальйоком, образуя реку Кальйок, которая впадает в Умбозеро.

С севера перевал выглядит классической седловиной. Под перевалом цирк с озером, откуда берет начало река Обманная. Подъем на перевал крутой, но не сложный. Наверху небольшое каменистое плато. Высота перевала около 650 м. Спуск в долину Северного Кальйока по каньону с отвесными стенками, в каньоне два маленьких озера. После небольшой горизонтальной площадки идет крутой участок (летом — осыпь) и еще один каньон, который уже выводит в долину Северного Кальйока недалеко от слияния Северного Кальйока с Южным.

В месте выхода каньона Северный Кальйок перегорожен большим каменистым завалом.

Насколько отчетливо виден перевал с севера, настолько трудно угадать его из долины Кальйока. При взгляде вверх по каньону видна пологая вершина, которую по пути на перевал из долины Кальйока нужно оставить слева.

Кальйок — большая река, но летом очень мелкая, чем оправдывает свое название, в основе которого есть слово “калле” — переходить вброд.

Перевалы из долины Тульйока

Тульйок—одна из самых больших рек Хибин. Начинаясь в гигантских восточных цирках Кукисвумчорра, она течет на восток в широкой лесистой долине и несколькими рукавами впадает в Тулью губу Умбозера (Тульилухт). Долина Тульйока очень живописна: в нижнем и среднем течении растет прекрасный сосновый лес, а в верховьях открывается грандиозная панорама центральной части Хибинских гор.

В низовье река сильно петляет среди холмов и увалов. Зимой двигаться можно и по реке и по лесу через холмы. Летом в нижнем течении Тульйок многоводен, и только выше устья самого большого притока — Каскаснюнйока — его можно перейти вброд. Лес в долине Тульйока доходит до самого верховья, где сосну сменяет ель и встречаются большие открытые поляны. Летом можно двигаться выше границы леса по склонам долины. Здесь идти легче, чем по болотистым низинам.

Долина Тульйока на севере отделяется от долины Каскаснюнйока большим отрогом массива Кукисвумчорр. Южная сторона отрога, обращенная в сторону Тульйока, довольно крута. Перевалить отрог легче около горы Рыпнецк (Куропаточий перевал).

Южная сторона долины Тульйока ограничена мощным горным хребтом, состоящим из массивов Юкспор, Эвеслогчорр и Ньоркпахк.

Массив Ньоркпахк, низкий и сглаженный, дает возможность почти всюду перейти из низовья Тульйока в долину Вуоннемйока. К Ньоркпахку можно подойти по долине ручья, впадающего в Тульилухт немного южнее устья Тульйока. Правый приток этого ручья приводит к перевалу, расположенному восточное Ньоркпахка. Перевал имеет явно выраженную седловину и достаточно крутой спуск в сторону Вуоннемйока. Поднявшись же по долине основного ручья, можно перевалить через северо-западный отрог Ньоркпахка и спуститься на седловину еще одного перевала, находящегося западнее Ньоркпахка (наиболее короткий путь на этот перевал от Тульилухта). Основной же путь на западный перевал Ньоркпахка— по правому притоку реки Тымшасуай — последнего большого правого притока Тульйока. Тымшасуай впадает в 2 км от устья Тульйока.

Тымшасуай берет начало еще под одним перевалом, разделяющим массивы Эвеслогчорр и Ньоркпахк. Этот высокий перевал (около 800 м) отчетливо виден из долины Тульйока. Подход к нему — по узкой долине Тымшасуая вдоль крутого склона Шоднюна — северного отрога восточной вершины массива Эвеслогчорр. Между восточной вершиной массива и Эвеслогчорром (высшая точка массива 1050 м) из долины Тульйока видно понижение, кажущееся перевалом, но на юг, в сторону долины Вуоннемйока, седловина обрывается скальной стенкой.

Западнее Эвеслогчорра в хребте — большой скальный цирк, открытый в сторону долины Тульйока. На дне цирка озеро, из которого берет начало приток Тульйока. Несколько восточнее цирка под Эвеслогчорром есть перевал. Перевал сложный, его лучше проходить с севера на юг. Подниматься нужно северным отрогом Эвеслогчорра, а затем, огибая гору с запада, выйти на седловину. Высота перевала около 900 м. Спуск в долину притока Вуоннемйока крутой.

В центре скального цирка огромная, глубокая щель, через которую можно перейти в сторону Вуоннемйока, но подъем от озера до щели (200 м по высоте) очень крутой. Несмотря на то, что этот перевал довольно низок (780 м), он может быть рекомендован только опытным туристам.

Лопарский перевал расположен на стыке массивов Кукисвумчорр и Юкспор. Он соединяет долину Тульйока с верховьями долины Лопарской реки, впадающей в Большой Вудъявр. Отроги Юкспора, спадающие в долину Тульйока, имеют складчатый характер. К Лопарскому перевалу из долины Тульйока ведут две расщелины между этими складками. Можно идти по любой из них; для этого надо, не доходя до последнего участка леса в долине Тульйока, свернуть на юг. Перевал имеет классическую седловину, высота его около 600 м. С площадки, где сходятся две лощины, седловина видна на фоне южного склона долины Лопарской, а не на фоне неба, как обычно. Поэтому легко можно ошибиться и уйти западнее, где проглядывает высокая седловина,— это тоже перевал, но южный, его склон круто обрывается в долину Лопарской реки. Идти на перевал надо прямо в лоб либо выходить на седловину слева, с террасы, подъем на которую более пологий.

Первые 70 м спуска довольно круты, а затем идет пологий, едва заметный спуск по безлесной Лопарской долине. Выход из долины закрыт рудником им. Кирова, за ним начинается поселок Кукисвумчорр, связанный с Кировском автобусным сообщением.

Перевал Ворткеуай. В верховьях Тульйока, кроме Лопарского, есть второй перевал, ведущий в долину ручья Ворткеуай (Караульный),—это расщелина в массиве Кукисвумчорр на южной стороне восточного цирка. Перевал не виден из долины Тульйока. Выйти на дно цирка можно по лощине западного истока либо поднявшись на морену, перегораживающую выход из цирка. Легко ошибиться и уйти правее в северный цирк, в отвесной стене которого видна треугольная щель, соединяющая этот цирк с западным цирком Кукисвумчорра, открытым в сторону долины Кукисвум. Подъем на перевал Ворткеуай со дна цирка короткий, но крутой.

На плато Кукисвумчорр

С перевала на юге видны постройки поселка. Первый участок спуска в узкую долину очень крут. Зимой возможен снежный карниз, который надо обходить с востока по крутому склону. В этом месте необходимо организовать надежную страховку. После спуска на дно дальнейший путь до самого поселка не представляет никаких трудностей.

Из верховьев Тульйока можно совершить удобный подъем на плато Кукисвумчорра. Для этого надо вдоль северного истока Тульйока подняться до упомянутого выше цирка с расщелиной и, оставив его слева, двигаться на север по узкому кулуару. Снизу кажется, что это подъем на перевальную седловину. Но вверху — маленький цирк с отвесными стенами. По восточному склону следует подняться на плато.

По плато можно пройти на север, оставив справа восточный цирк с Академическим озером, и, обойдя гигантский западный цирк (восточный склон этого цирка доступен для подъема и спуска), спуститься прямо на седловину Южного перевала Рисчорра. Этот несложный в хорошую погоду путь дает возможность из долины Тульйока сразу перейти в долину Кунийока. При движении в обратном направлении спускаться с плато можно только в описанный выше маленький цирк и дальше по кулуару, так как пологое плато отрога, идущего в том же направлении, отвесно обрывается в долину Тульйока.

Перевал Юкспорлак

Перевал Юкспорлак расположен между массивами Юкспор и Расвумчорр и ведет из верховий Вуоннемйока в поселок Юкспорйок.

Река Вуоннемйок, разливаясь в каменистом русле на множество проток, почти всюду легко переходима вброд. Долина ее широкая в нижней части, покрыта хорошим лесом. В средней части она сужается, зажатая склонами Эвеслогчорра и Китчепахка, но выше снова расширяется, причем лес здесь растет только по склонам долины.

У подножия горы Коашва в долине Вуоннемйока расположен поселок Коашва, в котором есть магазин, пекарня, клуб. Грунтовой дорогой, обходящей горы с востока, поселок связан с Кировском.

Верховья реки своеобразны: скалистые берега, рассеченные глубокими трещинами, по берегам тянутся моренные валы, отделяющие реку от боковых цирков и лощин. Сам перевал имеет два прохода — северный и южный, разделенные скальным гребнем. Как и многие перевалы Хибин, он состоит из ряда котлообразных понижений, отделенных обломками скал. Удобнее южный проход, особенно зимой и в начале лета, когда все понижения забиты снегом. В конце лета надо идти северным проходом — там остается больше снега. Спуск в долину Юкспорйока до поселка очень пологий.

ЛОВОЗЕРСКИЕ ТУНДРЫ

Ловозерские тундры — второй по величине горный массив Мурманской области. С запада он ограничен Умбозером, с востока — Ловозером, с севера и юга к горам подступает тайга. Ловозерские тундры туристы посещают зимой и летом. Этому способствует удобное расположение района и хорошие подъезды от железной дороги. Зимой туристы приходят сюда из Хибин, перейдя Умбозеро, а летом, оставив байдарки на Ловозере, совершают пешеходные маршруты в горах.

На северо-западе Ловозерских тундр в долине реки Ильмайок находится рудничный поселок Ильма и в 6 км от него поселок Ревда, соединенный регулярным автобусным сообщением с селом Ловозеро и с железнодорожной станцией Оленья. На юго-западе на берегу Умбозера есть поселок Пунча, вдоль западных склонов от него до Ревды автомобильная дорога, функционирующая круглый год. По восточным и южным склонам Ловозерских тундр идет линия связи от села Ловозеро, вдоль которой проложена тропа. На Сейдозере можно встретить рыбаков из Ловозера, в северо-восточном углу Сейдозера стоит большой дом, а в устье Сейдйока на Мотке-Губе — несколько домов поселка Мотка. В центральной части массива дорог нет, но во многих долинах встречаются хорошие тропы.

Схема Ловозерских тундр

Ловозерские тундры имеют форму почти правильной подковы, в центре которой склоны гор отвесными стенами обрываются к Сейдозеру. Для этого района характерно отсутствие явно выраженных вершин и перевалов. Основные высоты располагаются в западной части (до 1120 м), к востоку высоты постепенно понижаются (до 400 м). Реки Ловозерских тундр по радиусам стекают с внешних склонов массива в болотистую низину и с внутренних склонов—в центральную впадину Сейдозера. Все реки короткие, быстрые, полноводные, имеют много порогов и водопадов. Летом переправа вброд представляет трудность только в период дождей. Зимой реки на многих участках не замерзают, но через них всегда можно переправиться по многочисленным снежным мостам. Долины рек узкие и глубокие, часто кончаются карами и цирками, в которых остается снег даже в летние месяцы. На дне некоторых цирков лежат небольшие, но глубокие озера с чистой водой.

Центральная часть подковы Ловозерских тундр слагается из массивов (с севера на юг): Аллуайв, Ангвундасчорр, Сенгисчорр, Маннепахк. От северной дуги подковы центральная часть отделяется большой долиной реки Эльморайок, перевалом Эльморайок и долиной реки Ильмайок.

Массив Аллуайв (Высокий) пологими отрогами спадает на запад и север и обрывается на северо-восток 300-метровыми стенами цирков Раслака. На юго-западных склонах также есть несколько небольших цирков, из которых к Умбозеру вытекает ручей Аллуайв; долина этого ручья вместе с перевалом Геологов отделяет массив Аллуайв от лежащих южнее высот Ангвундасчорра.

Массив Ангвундасчорр (Гора с песчаным склоном), самый высокий в Ловозерских тундрах (1126 м), пологим отрогом, прорезанным ручьем Ангвундасйок, спадает к Умбозеру и крутыми скалами обрывается в сторону Сейдозера. Между Ангвундасчорром и Сенгисчорром (Тонкий) расположен глубокий цирк с большим озером Сенгисъявр, из которого к Умбозеру вытекает река Сенгисйок.

Массив Маннепахк отделяется на севере от Сенгисчорра небольшим понижением — перевалом, соединяющим долины реки Тавайок, впадающей в Умбозеро, и ручья Муруай — притока Эльморайока. Склоны Маннепахка круто спадают к Сейдозеру, с них стекают ручьи Уэлькуай и Сигсуай. На юго-западе Маннепахка—два больших цирка, из которых берут начало крупные реки Куфтуай и Киткуай, впадающие в Умбозеро. Между долинами Куфтуая и Уэлькуая есть небольшое понижение — перевал Куфтуай.

Долина реки Киткуай, перевал Чивруай-Ладв и долина реки Чивруай (Галечниковая река) отделяют центральную часть подковы Ловозерских тундр от южной дуги этой подковы.

Самый большой массив южной дуги — Страшемпахк, примыкающий к долине Киткуая и перевалу Чивруай-Ладв. Между Страшемпахком и лежащим восточное массивом Энгпор расположен открытый к югу огромный цирк с большим озером Райявр.

Восточная часть южной дуги состоит из массивов Суолуайв, Пункаруайв и Нинчурт. Самый северный из них — Нинчурт круто обрывается к Сейдозеру и в долину реки Чивруай. Все три массива полого спадают к Ловозеру. Друг от друга их отделяют долина ручья Куансуай и узкое, скалистое ущелье реки Иидичйок.

Северная дуга массива Ловозерских тундр имеет наибольшую высоту в западной части—это гора Карнасурта (Воронова гряда) — около 950 м. Карнасурта с востока примыкает к перевалу Эльморайок. На восточных склонах Карнасурты берет начало большая река Вавнйок (Светлая). Широкая долина ее делит дугу подковы на две части—северную и южную. Южная часть состоит из горы Куйвчорр и двуглавой вершины Куамдеспахк (гора Шаманского бубна). Из южных цирков Куйвчорра вытекают три ручья, образующие речку Коклухтиуай, которая впадает в северный залив Сейдозера. С Куамдеспахка в Сейдозеро стекает ручей—Сулуай. Северная часть подковы—отрог Карнасурты, восточный край которого выделяется как вершина Вавпбед. Граница этого разделения.— небольшой перевал с крупным озером Светлое.

Перевал Эльморайок

Перевал Эльморайок, соединяющий долины рек Ильмайок и Эльморайок, используется туристами летом и зимой как наиболее короткий путь к Сейдозеру. При входе в долину Ильмайока из поселка Ильма справа в неглубокой котловине остается озеро Ильмъявр. Вверх по долине идет тропа, через 1,5 км теряющаяся в камнях. Идти удобнее левой стороной долины. Чем выше, тем камни становятся крупнее и перед последним участком подъема на сам перевал переходят в крупную осыпь. Перевальное седло выражено слабо, так как окружающие вершины пологи и лишь немного выше перевала. Спуск возможен двумя путями: через перевальное плато и по кулуару, находящемуся справа по ходу. Первый путь, несмотря на относительно крутой спуск в конце плато, летом более удобен, так как кулуар забит разнокалиберными камнями, которые во многих местах лежат очень непрочно (иногда летом в кулуаре бывает снег). Спуск кончается на широкой каменной реке, тянущейся примерно 2 км по долине среди карликовой березы. Скоро среди камней появляется и вода. Это начало Эльморайока. По левой стороне долины идет хорошая тропа до Сейдозера. Граница леса лежит несколько выше устья правого притока — Чинглусуая (Глубокий ручей). Долина Эльморайока, как и все долины Ловозерских тундр, имеет высокие обрывистые стены и корытообразный профиль. Низовья ее сильно заболочены.

Зимой перевал Эльморайок более сложен. Подходы со стороны Ильмы даже в снежные годы имеют слабый снежный покров, лишь частично закрывающий камни. Спуститься с перевала можно только по кулуару: спуск с плато слишком крут.

В самых верховьях Эльморайок принимает два притока: правый—Тулбнюнуай и левый—Поденуай. По долинам этих притоков можно подняться на плато Ангвундасчорра и Карнасурты.

Перевал Геологов

На любой карте Ловозерских тундр можно увидеть перемычку между цирком в верховьях ручья Азимут и Вторым (западным) цирком Раслака. Эта неширокая перемычка (150—200 м) и есть перевал Геологов. Но пройти его из долины в долину нельзя из-за отвесных стен цирков, а зимой еще из-за огромных снежных карнизов. Из цирка ручья Азимут, большого двойного цирка, в южной части которого лежит крупное озеро Горное, можно было бы по центру цирка подняться на склон Кедыквырпахка, северной горы массива Ангвундасчорр, а затем спуститься на седловину перевала, но спуститься в цирк Раслака с седловины абсолютно невозможно.

Перевал Геологов обычно проходится в поперечном направлении, между вершинами Аллуайв и Кедыквырпахк, но только в хорошую погоду, так как перемычка перевала узкая, а с обеих сторон обрывы с карнизами. Кроме того, склоны Кедыквырпахка зимой почти всегда обледенелые, и при сильном ветре на них трудно удержаться. Подняться на массив Ангвундасчорр можно или долиной Чинглусуая, или долиной Тулбнюнуая — первого правого притока Эльморайока. Второй путь выводит ближе к перевалу. Спуститься с Аллуайва можно либо в цирк Раслака в северной его части, недалеко от поселка Ильма, либо по пологому северному отрогу Аллуайва к поселку Ревда.

Подъем на Ангвундасчорр

Наиболее значительный приток Эльморайока — ручей Чинглусуай, вытекающий из снежников Аигвундасчорра. Долина ручья существенно приподнята над долиной Эльморайока и поэтому безлесна. Летом идти лучше правой стороной долины по крупной осыпи, кое-где поросшей мхом. Необыкновенно красивы крутые, гладкие и высокие стены долины. Чинглусуай имеет два истока. Правый начинается водопадом из снежников цирка. Подъем по нему труден и не имеет смысла. Левый исток небольшим водопадом вырывается из узкой и глубокой долины, которая постепенно расширяется к верховьям и выводит на вершину Ангвундасчорра. Зимой этот путь удобен как для подъема, так и для спуска. Летом же лучше не идти до конца долины, а подняться раньше по скалам сразу на плато, ибо путь вдоль ручья труден. На вершине лежат огромные камни и построена тригонометрическая вышка.

Спуск с Ангвундасчорра на запад и северо-запад возможен практически по любой долине и сложности не представляет. К югу вершина обрывается высокой скалистой стеной к. озеру Сенгисъявр, вытянутому с северо-запада па юго-запад приблизительно на 2 км. Спускаться с плато к озеру лучше всего у его западного конца.

На западе из озера вытекает река Сенгисйок, долина которой выводит к Умбозеру. Сразу после озера долина широкая, с мягкими очертаниями и малым уклоном, но затем она сужается и становится круче. Река здесь прорыла каньон, и идти берегом трудно. Удобен путь левой стороной долины по террасе.

Перевалы из долин рек Тавайок и Куфтуай

Удобные выходы на плато из верховьев долин Тавайока и Муруая часто используются туристами при переходах от Умбозера до западного конца Сейдозера и обратно.

Низовья реки Тавайок представляют собой болотистую низину, среди которой местами растет густой лес. Река многоводна, извилиста, имеет сильно заросшие берега. Идти вверх по долине Тавайока удобнее правым берегом по живописному лесу. В верховьях долина перегорожена гигантским завалом камней и обломков скал, в которых исчезает река. Выше завала лежит озеро, в него впадают два истока Тавайока. Легче подниматься вдоль северного истока, к тому же он выводит на плато ближе к Муруаю (Северный перевал Тавайока). Долина южного истока имеет крутой участок и выводит на плато (Южный перевал Тавайока) ближе к долине ручья Уэлькуай и через неглубокое плато — к долине Куфтуая.

Выше озера долина северного истока Тавайока на расстоянии около 1 км имеет незначительный подъем, затем идет крутой участок (летом здесь красивые водопады). Высота перевала, вернее очень пологого понижения в общем рельефе нагорья, около 850 м. По плато до начала долины Муруая надо пройти примерно 1 км. Долина начинается довольно крутым спуском. Несколько ручьев, стекающих с разных склонов, образуют озеро, которое удобнее обойти с северной стороны.

В низовьях Муруай и Уэлькуай текут в одной широкой лесистой долине. Муруай впадает в Эльморайок, а Уэлькуай, приняв справа один приток,— в Сейдозеро. В средней части долины ручьев разделены невысоким хребтом, оканчивающимся характерной куполообразной вершиной.

Долина Уэлькуая полого выводит на плато. Двигаясь на юго-запад, можно спуститься в долину восточного истока Куфтуая (перевал Куфтуай) или, если идти севернее в обход пологой вершины, разделяющей истоки Тавайока, можно спуститься в долину южного истока Тавайока (Южный перевал Тавайока). Долина Куфтуая (Змеиный ручей) во многом схожа с долиной Тавайока.

Перевал Чивруай-Ладв

С юга в Сейдозеро впадают два ручья — Сигсуай и Чивруай. Долины их во многом схожи, однако долина Чивруая более красива и удобна для перевала в сторону Умбозера, поэтому более часто посещается туристами. Тропа в долине идет левой стороной сначала прямо под скалами, а затем выводит к ручью. Ручей бурный, полноводный, зимой не замерзает. На границе лесной зоны долину перегораживают моренные гряды. Выше границы леса — озеро, а еще выше, под самой стеной, замыкающей долину,— второе озеро, которое и служит истоком Чивруая. Долина заканчивается высокой, в несколько уступов, горой Страшемпахк (925 м). Слева и справа от стены ясно обозначаются небольшие кулуары, которые служат выходом на плато. Южный кулуар более удобен и доступен как для подъема, так и для спуска.

Долина Чивруая

Ручей Киткуай начинается из глубокого цирка. Спуск с плато в долину возможен обоими контрфорсами цирка либо на дно цирка по его центру, где не так круто. Зимой спуск в цирк технически сложен, поэтому рекомендовать его всем группам нельзя. Подниматься со стороны Умбозера во всех случаях лучше контрфорсами. В долине Киткуая, несколько ниже границы леса, на самом берегу ручья, есть полуразрушенные дома, которыми в плохую погоду можно воспользоваться.

Северная часть Ловозерских тундр

В северной части Ловозерских тундр представляет интерес река Вавнйок, берущая начало с гор Карнасурта и Куйвчорр.

Попасть в долину Вавнйока с Сейдозера можно либо с запада, с перевала Эльморайок через Карпасурту, либо с юга, перевалив плато между Карнасуртой и Куйвчорром, либо с востока в обход гор вдоль Ловозера. Наиболее интересны второй и третий варианты. Гора Куйвчорр обрывается со стороны Сейдозера огромным цирком, западнее которого на плато выходит небольшая долина. Удобно подниматься слева или справа этой долины, подъем же по дну сопряжен с преодолением скального участка. Понижение между Карнасуртой и Куйвчорром выражено слабо.

В верховьях Вавнйока узкий и глубокий каньон даже летом заполнен снегом. Река быстро набирает силу, много водопадов. Идти лучше левым берегом, там нет больших притоков, а летом много троп. У пересечения реки с линией связи есть висячий мост, а на высоком левом берегу стоит небольшая избушка.

Вдоль восточных склонов Ловозерских тундр есть две тропы — одна на границе лесной зоны, другая — вдоль линии связи. Первая тропа летом совершенно сухая, вторая идет по болотам, временами подходит к Ловозеру. Зимой лучше идти по озеру.

ЧУНА ТУНДРА

Западнее озера Имандра в меридиональном направлении на 40 км протянулся хребет Чуна тундра (Гусиные горы). На юге Чуна тундра упирается в Чунозеро, на западе рекой Чуна отделяется от Нявка тундры, а на севере ущельем Корнескорч — от Монче тундры. На востоке граница выражена менее отчетливо, здесь от основного хребта отходят отдельные возвышенности, которые, постепенно понижаясь, доходят до озера Имандра.

Схема района Чуна, Монче, Нявка, Заячьей и Волчьих тундр

Главный хребет Чуна тундры имеет высоту 700— 800 м, в нем выделяются две вершины: Эбручорр (Дождевой хребет)—1115 м, самая северная гора массива, высшая точка Чуна тундры, и в средней части хребта — Керкчорр (“керк” — часть оленьей узды) — 985 м. Склоны массива Чуна тундра в основном пологие, сглаженные, только в северной части кое-где встречаются цирки, кары, ущелья, скальные обрывы. Западные склоны более круты, чем восточные.

Гидрография Чуна тундры довольно проста. С западных склонов хребта стекают небольшие ручьи и речки — левые притоки реки Чуна и Чунозера. С востока в средней части в хребет глубоко вдается долина реки Курка. Курка протекает последовательно через озера Чингльсъявр (Глубокое), Тулпъявр (Плоское) Среднее Курковое, или Кензисъявр (Узкое), Нижнее Курковое, или Куркъявр, и впадает в Кислую губу озера Имандра. Западнее озера Чингльсъявр находится отдельно расположенная гора Чингльсъяврпакенч.

Долина Курки отделяет от главного хребта большой отрог, разрезанный широким и низким лесистым перевалом на две части: восточную — гора Ягельная и западную—гора Пывгордынч, имеющие высоты около 600 м. Севернее отрога между Чуна и Монче тундрами расположена система озер, имеющих сток в Вите-Губу озера Имандра (Сейдозеро, Вите, Островское, Девичье). Перевал, разделяющий описанный выше отрог, является долиной ручья — притока озера Вите. Этот ручей на своем пути проходит через значительное по величине Мясное озеро. С северо-запада в Мясное озеро впадает несколько ручьев, которые берут начало в долине, вдающейся в Чуна тундру в месте, где она имеет широкое понижение между горами Намлагчорр (“намм” — бархат, шкурка на рогах оленя) и Райненчорр (хребет Пограничного отрога).

В Сейдозеро со стороны Чуна тундры впадает несколько ручьев. Самый северный из них берет начало в ущелье Корнескорч (Вороново ущелье), один из ручьев вытекает из узкого кара Лемкорр (“лемм” — загон для оленей), глубоко врезанного в Чуна тундру под горой Эбручорр. Долину Сейдозера с юго-востока закрывает невысокий отдельно расположенный холм — Сейдъяврпакенч.

Южная часть Чуна тундры, имеющая название Нярк тундра, отделена от центральной высоким (около 650 м) перевалом Ванчемнюацкенч (Доступный перевальчик). Главный хребет Нярк тундры — Райкорчорр, т. е. Горный хребет у Пограничного ущелья, названный так из-за ущелья Райкор между возвышенностями Реутчокки и Сейднотчорр. Главный хребет широким понижением разделяется на две части: западную (Реутчокки и Сейднотчорр—806 м), круто обрывающуюся на юге к Чунозеру, и восточную (Ельнюнчорр—694 м), имеющую ряд отрогов к югу и востоку.

В Чуна тундре нет явно выраженных перевалов, но отдельные понижения в хребте между вершинами и пологие склоны почти всюду дают возможность перевалить хребет. Среди туристов пользуются популярностью, особенно зимой, следующие перевалы: 1) ущелье Корнескорч—на стыке Чуна и Монче тундр; 2) перевал южнее горы Эбручорр — между карами Лемкорр и Намлаг; 3) понижение в хребте между горами Намлагчорр и Райненчорр — из долины ручьев, впадающих в Мясное озеро; 4) перевал Аакванюацк — между горами Райненчорр и Ыллчорр — из верховий Курки; 5) перевал Ыллчоррнюацк (Северный перевал Керкчорра) — между горами Ыллчорр и Керкчорр; 6) Южный перевал Керкчорра.

Южную часть Чуна тундры можно пересечь в любом месте. Но основной подъем идет в лесной зоне, где снег рыхлый и могут встретиться крутые каменистые участки.

Ущелье Корнескорч имеет длину примерно 5 км, стены его почти всюду отвесны, дно завалено огромными камнями. Зимой в ущелье много снежных надувов и карнизов, по стенам — замерзшие водопады. Особенно красив замерзший водопад у западного входа в ущелье со стороны горы Эбручорр.

Ущелье Корнескорч может служить проходом от Верхнего Гарьюсного озера в верховьях Чуны до Сейдозера. Выйти к ущелью от Верхнего Гарьюсного озера можно по долинам двух притоков. Долины отделены друг от друга невысоким холмом и у входа в ущелье соединяются у небольшого озера. Лес в долинах кончается еще до их соединения. В малоснежный год в Корнескорче попадаются участки, лишенные снега, но чаще все ущелье легко проходимо на лыжах. При длительных снегопадах, особенно при поздней зиме, когда снег ложится на обледенелые склоны, в ущелье возможны снежные обвалы. Поэтому следует избегать передвижений под нависающими карнизами.

Перед выходом на восток склоны становятся положе, ущелье поворачивает на северо-восток, но через несколько сот метров стены сходятся над 6-метровым водопадом. Успех прохождения этого места в большой степени зависит от количества и состояния снега, погоды, мороза и т. д. Более надежен путь с обходом трудного участка. Обход возможен с обеих сторон, но чаще осуществляется с южной: надо подняться на отрог Эбручорра в месте, где ущелье поворачивает на северо-восток, пройти по пологому каменистому плато и спуститься в долину Сейдозера по крутому склону, снизу поросшему густым лесом.

Путь через ущелье Корнескорч оставляет сильное впечатление, особенно в хорошую погоду, когда замерзшие водопады на стенах играют всеми цветами радуги, а при обходе водопада со склона Эбручорра открывается красивый вид на долину Сейдозера и встающий за озером хребет Монче тундры.

Несколько севернее ущелья Корнескорч есть еще один проход в том же направлении через перевал Сейтервум (Моховая долина), севернее горы Корнескорчпакенч. Долина Сейтервума не имеет крутых стен и, хотя расположена выше ущелья Корнескорч, легко проходима в любую погоду.

Перевал Эбручорр (южнее горы Эбручорр) очень высок (около 930 м), лежит между двумя карами с крутыми стенами, подъем на него технически сложен. Ориентироваться легче при прохождении его в направлении от Сейдозера к реке Чуна. Собственно перевал — это небольшая по глубине, но широкая седловина между вершиной Эбручорра и горой Намлагчорр, в направлении прохода седловина сжата подступающими с двух сторон карами. Подъем от Сейдозера возможен либо по дну кара Лемкорр, либо по южному контрфорсу. Кар узок, стены его круты, при движении следует опасаться снежных карнизов. Последний участок подъема на седловину из кара Лемкорр крутой. При подъеме по южному контрфорсу на последнем участке приходится над каром траверсировать крутой склон горы Намлагчорр. Здесь необходимо организовать надежную страховку. Можно миновать крутой участок, но для этого надо обойти с юга гору Намлагчорр и выйти на седловину по оленьей тропе (см. ниже описание траверса северной части Чуна тундры). С седловины легко совершить восхождение на Эбручорр.

Спускаться с перевала в направлении долины Чуны лучше южнее или севернее кара, не съезжая на дно кара, хотя сам спуск в него не труден. Склон горы севернее кара положе, но выходить на спуск надо обойдя кар с востока, для чего следует от седловины перевала немного подняться на север в сторону Эбручорра. Не нужно сокращать путь и выходить на противоположную сторону кара, предварительно спустившись на его дно, так как выход из кара к северу закрыт вертикальной стеной. Спускаться надо осторожно: севернее на восточных склонах Чуна тундры есть несколько цирков с крутыми стенами, и если при обходе кара слишком далеко взять к северу, то при плохой видимости легко попасть в один из этих цирков.

Перевал между горами Намлагчорр и Райненчорр очень прост. Из долины притоков Мясного озера по пологому кулуару можно легко подняться на плато Чуна тундры. В этом месте на плато есть небольшое озеро. Высота хребта 850 м. Спуск в долину Чуны хотя и не слишком пологий, но идет по широкому и ровному склону.

На плато хребта зимой часто можно встретить диких северных оленей Лапландского заповедника — здесь проходит оленья тропа, вернее, дорога шириной до 20 м: твердый снежный наст весь выбит копытами. Тропа тянется по центру понижения, поднимаясь вверх по хребту в сторону Эбручорра.

В хорошую погоду можно проделать интересный траверс северной части Чуна тундры, поднявшись на плато из долины притоков Мясного озера. Двигаться по плато лучше по оленьей тропе, которая идет самым безопасным путем, огибая все камни и не приближаясь к обрывам. За горой Намлагчорр тропа спускается на седловину перевала Эбручорра. Очевидно, и при прохождении этого перевала можно выйти на него не описанным выше путем, а по оленьей тропе. Это хотя и длиннее, но надежней и безопасней.

От седловины перевала Эбручорр оленья тропа поднимается вверх к горе Эбручорр, огибает ее с запада и по пологому гребню спускается в долину притока Верхнего Гарьюсного озера, недалеко от западного входа в ущелье Корнескорч. Дальше тропа уходит в Монче тундру. При спуске по гребню надо стараться держаться тропы или принять несколько левее, так как справа от тропы склоны Эбручорра обрываются отвесной стеной в ущелье Корнескорч.

Перевал Аакванюацк (650 м) — один из самых доступных, часто посещается туристами. Он расположен между горами Райненчорр и Ыллчорр. Путь на перевал идет по долине Курки от Кислой губы озера Имандра через Курковые озера. Между Нижним и Средним Курковыми озерами река пересекает холмистую гряду, имеет много порогов и поэтому на больших участках не замерзает, да и в остальных местах лед, как правило, тонкий. После Среднего Куркового озера лучше идти правым берегом, так как левый скоро становится крутым, а пересечь реку не всегда возможно.

За озером Чингльс долина ручья Чоквуомьуай — истока Курки — быстро сужается, лес прижимается к реке узкой полосой, со склонов постепенно исчезают ели, остается один кустарник. После очередного поворота уже виден перевал.

Аакванюацк — узкое ущелье шириной 30—40 м, которое полого поднимается вверх, поворачивает и упирается в цирк. Проходить перевал следует без захода в ущелье, обойдя его либо с севера по гребню, либо с юга вокруг цирка. Спуск с перевала — в глубокую узкую долину Суэньлаг (Травяная).

На перевал Ыллчоррнюацк (Северный перевал Керкчорра) с восточной стороны путь идет также через озеро Чингльс по ручью Чоквуомьуай, впадающему в озеро с северо-запада. Ручей имеет много притоков. Подъем прост, начинается еще в лесной зоне. Огибая гору Керк-чорр с севера, можно легко выйти в перевальное ущелье. Слева на склоне горы ряд каньонов, один из которых в конце ущелья — перевальный. Подъем по дну каньона короткий, но крутой. Спуск в сторону Чуны простой, по гладкому склону.

Подъезды и подходы к массиву Чуна тундры довольно удобные. В северо-восточную часть массива можно попасть по озерной долине реки Вите (по озерам Девичье, Островское, Вите и Сейдозеро). По дороге, проложенной из Мончегорска на юг вдоль линии электропередачи, до озера Девичье можно доехать из рабочего поселка Малая Сопча. Нужно всего полчаса, чтобы из Мончегорска попасть в озерную долину, в верховьях которой на северо-западе сходятся Чуна и Монче тундры. От Девичьего озера всегда проложена лыжня к озеру Островское, на берегу которого расположены дома кордона Лапландского заповедника. Если дальнейший путь лежит к ущелью Корнескорч, то от Островского надо идти через озеро Вите на Сейдозеро, огибая справа холм Сейдъяврпакенч. На перевал Эбручорр и к понижению хребта южнее горы Намлагчорр от озера Островское ближе идти через Мясное озеро и дальше по долине его притоков, оставляя холм Сейдъяврпакенч справа.

К средней и южной части Чуна тундры чаще всего подходят по озеру Имандра. Северная часть его, вытянутая в меридиональном направлении, называется Большой Имандрой. Другие две части имеют широтное направление — Экостровская и Бабинская Имандры.

Вдоль восточного берега Большой Имандры проходит Мурманская железная дорога. На западном берегу озера есть поселок Риж-Губа, связанный с Мончегорском автобусным сообщением. Зимой легко перейти по льду от станции Имандра до Риж-Губы (6 км).

В долину Курки легче всего попасть перейдя Имандру и Кислую губу от Хибин или от Апатитов (до озера от Апатитов можно доехать попутной машиной).

Зимой вдоль северного берега Экостровской Имандры от станции Апатиты можно дойти до залива Вочеламбина, связанного короткой порожистой протокой с Чунозером.

Чунозеро узким серпом (длина 20 км, ширина 2—2,5 км) огибает Чуна тундру с юга. Северный берег озера очень живописный, южный — низкий, заболоченный. Следует заметить, что на Чуцозере всегда сильный ветер, даже когда в соседних районах спокойно.

На северном берегу Чунозера, в заливе Ельлухт, расположена основная база Лапландского заповедника. Направляясь в путешествие в Чуна тундру, сюда надо обратиться за разрешением. Если же поход начинается в северной части Чуна тундры, разрешение можно получить в Островском кордоне заповедника.

В западный конец Чунозера впадает река Чуна. Зимой она пользуется большой популярностью у туристов:

ее долиной можно попасть к западному входу в ущелье Корнескорч или, обойдя горы, выйти к озеру Вайкис. Чуна начинается от Верхнего Гарьюсного озера, проходит через Нижнее Гарьюсное озеро и течет в узкой долине, зажатой с одной стороны Чуна тундрой, с другой (в верхнем течении) — Гарьюсной тундрой, а в среднем и нижнем — Нявка тундрой. В низовье река сильно петляет, и двигаться по ней нет смысла. В среднем течении есть прямой участок реки, по которому идти удобно. В верховье река зажата холмами, по берегам густой кустарник, двигаться лучше по склонам Чуна тундры. В 12 км от устья Чуны стоят дома бывшего леспромхоза “Беличий”.

К устью Чуны можно попасть и от станций Зашеек или Африканда. Для этого надо перейти западную часть Экостровской Имандры и через озера Нижнее Пиренгское и Охтозеро выйти к устью Чуиы или к устью Нявки (см. “Нявка тундра”).

Экостровская Имандра соединяется с Нижним Пиренгским озером узкой протокой, в устье которой стоит поселок Пиренга. На протоке построена плотина гидроэлектростанции. Двигаться по Нижнему Пиренгскому озеру надо вдоль восточных берегов. На северном конце озера встречаются наледи.

Наиболее короткий выход к устью Чуны — от станции Уполокша Ковдорской железнодорожной ветки, которая проходит вдоль южного берега Бабинской Имандры. От Уполокши по западному берегу или по озеру 6 км до поселка Уполокша. Двигаясь на север, можно выйти на Верхнее Пиренгское озеро, на котором есть поселок лесорубов Савагуба. От Савагубы, придерживаясь северо-восточного направления, надо перейти Нижнее Пиренгское озеро и через Охтозеро попасть к устью Чуны.

По берегам всех перечисленных озер, а также на островах можно встретить много поселков, домов и бараков, так как летом по озерам идет лесосплав.

С западной стороны система озер Имандра смыкается с Пиренгским водным бассейном, в который входят Верхнее и Нижнее Пиренгские озера. Верхнее и Нижнее Чалмозеро, Кохозеро, Кулос и т. д. Озера соединены между собой короткими порожистыми протоками. Берега очень живописны — высокие, покрытые хорошим хвойным лесом. На юге этого района проходит железнодорожная ветка на Ковдор.

Зимой через озера Пиренгского бассейна от станции железнодорожной ветки можно выходить не только к Чуна тундре, но и к Нявка и Заячьей, пройти по холмам Лива и Вува тундр и, наконец, по реке Лива добраться к Сальным тундрам.

Летом по живописным озерам Пиренгского бассейна можно совершить увлекательное водное путешествие.

МОНЧЕ ТУНДРА

Севернее Чуна тундры сплошным массивом с северо-запада на юго-восток протянулся хребет Монче тундры (Красивые горы). Монче тундра постепенно понижается к юго-востоку и холмистым нагорьем вдается в Имандрскую низину. От Чуна тундры массив Монче тундры отделен ущельем Корнескорч, а на севере от Волчьих тундр — ущельем Вайкис. Со стороны Мончегорска перед основным хребтом в виде предгорий расположен ряд небольших массивов, среди которых выделяется своей остроконечной формой Ниттис тундра (“нийтес” — девушка, дочка).

Плоская поверхность хребта покрыта россыпями остроугольных глыб, кое-где возвышаются выходы скалистых коренных пород, самый крупный из которых имеет название Акабирпакенч, в честь А. И. Акабира, 100 лет назад исследовавшего эти горы. Высота хребта 700—900 м, склоны большей частью пологие, без скальных обрывов, местами есть небольшие цирки.

Монче тундра не имеет явно выраженных перевалов, но мягкие очертания склонов и небольшие понижения в основном хребте дают возможность переходить его во многих местах. Очень популярен путь от озера Сопча до Островского или Сейдозера, непосредственно через хребет в районе горы Хиппикнюнчорр. Этим путем пользуются рыбаки Мончегорска, а зимой — туристы. Подъем и спуск на этот высокий перевал круты, особенно выше границы леса. Местами снег со склонов сдут или настолько уплотнен ветром, что лыжи не держат на обледенелом насте.

В северо-западной части хребта есть несколько ущелий, которые могут быть использованы как перевалы. Это уже упоминавшаяся при описании Чуна тундры долина Сейтервум, идущая параллельно ущелью Корнескорч, и ущелье Чингльскорр (Глубокое), через которое можно пройти от Сейдозера к озеру Вайкис. Ущелье Чингльскорр со стороны Сейдозера начинается несколько севернее входа в ущелье Корнескорч и Сейтервум и имеет направление на северо-запад между вершинами Коттичорр (“котти” — штаны — 932 м) и Пуврнюнчорр (“пувр” — загон для скота — 966 м, высшая точка Монче тундры). Не доходя до перевальной точки, можно свернуть к северу и по боковому ущелью Кымдыкорр (Шумящее) между Пуврнюнчорром и горой Реутчокки (Гора ревущего гирваса) выйти на северо-восточный склон Монче тундры, по которому легко спуститься в направлении озера Монче. Прямой же путь по Чингльскорру выводит к центру озера Вайкис, лежащего в узком, красивом ущелье Вайкис (Сквозное).

Ущелье Вайкис зимой часто посещается туристами. Через него проходит путь из Мончегорска не только в обход Монче тундры с севера, но и к западным склонам Волчьих тундр, путь с севера к Верхнему Гарьюсному озеру, а следовательно, и к верховьям Чуны, и к западному входу в ущелье Корнескорч; наконец, один из самых удобных путей подхода к Сальным тундрам идет вверх по реке Ярва, протекающей через озеро Вайкис.

ВОЛЧЬИ ТУНДРЫ

Хребет Волчьих тундр является северным продолжением массивов Чуна и Монче тундр. Имея меридиональное направление, Волчьи тундры протянулись на 25 км от озера Вайкис на юге до озера Куцколь на севере. С северо-западной стороны Волчьих тундр расположены озера Верхнее и Нижнее Ольче, а на востоке—Нижнее и Верхнее Волчьи.

Волчьи тундры представляют собой сплошной хребет с отдельными выступающими вершинами (их примерно 7). Хребет напоминает застывшие большие волны, недаром саамское название этих гор — Намбдес тундры — имеет в своей основе понятие “большая волна”. Западные склоны хребта более круты, высшая точка — гора Юкспор (955 м), средняя высота хребта— 700—800 м.

Склоны Волчьих тундр позволяют перевалить хребет почти в любом месте, но есть и явно выраженные перевалы: между вершинами Мочеснюнчорр и Кийуайвенч; между вершинами Кийуайвенч и лежащей севернее горой Аллпюнчорр (Гора с высоким отрогом); севернее и южнее горы Юкспор. Наиболее популярны среди туристов первый перевал и перевал севернее горы Юкспор.

Перевал между Мочеснюнчорром и Кийуайвенчем. Если считать с юга, то Мочеснюнчорр (Гора с красивым отрогом) — третья, а Кийуайвенч (“кий” — след зверя) — четвертая вершины в хребте. Подъем на перевал с востока начинается от южной части Верхнего Волчьего озера. В 2 км выше устья ручья Мочеснюнвуай, по которому идет путь на перевал, есть бараки. Ручей сильно петляет, иногда даже теряется среди безлесных болотистых полян, но скоро входит в горы и отчетливо виден среди холмов и увалов. На пути встречается несколько небольших озер. Под перевалом—два маленьких цирка, южный прямо под седловиной, но подняться из него на перевал нельзя: отвесные обледенелые скалы. Поэтому, не доходя до цирков, надо повернуть направо в долину притока и набирать высоту ее западным склоном, поднимаясь сначала на более высокое северное понижение в хребте, а затем уже спуститься на седловину.

Спуск на запад с перевала в этом месте затруднен большим количеством выступающих камней, но если пройти немного севернее, то можно спуститься по гладкому склону.

При движении через перевал с запада на восток надо твердо знать, что спускаться сразу с седловины нельзя: можно попасть на крутые обледенелые скалы.

Перевал севернее горы Юкспор имеет хорошо видную седловину. Подъем с востока лучше начинать примерно с середины Нижнего Волчьего озера от большого мыса, вдающегося в озеро со стороны Волчьих тундр. Спуск на запад с перевала в сторону озера Верхнее Ольче идет по хорошим широким склонам.

На озере Кунколь расположен леспромхоз, имеющий почту, клуб, магазин. Леспромхоз зимой соединен с Мончегорским зимником, который можно использовать для подъезда к Волчьим тундрам. Зимник проходит через Кашкозеро, в юго-западном углу которого также есть леспромхоз. До Кашкозера можно дойти на лыжах и от Оленегорска, соединенного с железнодорожной станцией Оленья автобусным сообщением (3 км).

Иногда туристы приходят к Волчьим тундрам от станций Пулозеро или Лопарская через Свинцовые тундры. Высшая точка Свинцовых тундр — гора Ровквун — имеет высоту около 500 м. Перевал через Свинцовые тундры лежит в верховьях реки Медвежья, которая течет в лесистом каньоне. Сам перевал покрыт лесом.

НЯВКА ТУНДРА

Нявка тундра — нагорье, лежащее западнее Чуна тундры за рекой Чуна в среднем и нижнем ее течении. В верховьях Чуны расположена небольшая Гарыосная тундра. Основной хребет Нявка тундры, узкий на юге, расширяется к северу и, расчленяясь на ряд отрогов, полого спадает в долину реки Купись. Высшая точка Нявка тундры—гора Крепса (около 700 м). Гребень основного хребта полого понижается в обе стороны от этой горы. В южной части можно выделить гору Купяуайв, а в северной — горы Нявка тундра и Чурпахк. Склоны Нявка тундры выше границы леса имеют мягкие очертания и удобны для передвижения, зона леса местами трудно проходима из-за крутизны.

С запада Нявка тундра долиной реки Нявка отделяется от Заячьей тундры. Река Нявка берет начало в Нявкозере, течет на юго-юго-восток и впадает в Нижнее Пиренгское озеро. Долина реки в низовьях широкая (10 км), местами всхолмленная, есть большие заболоченные участки и озера. В средней части долина сужается до 100—150 м, здесь почти плоское дно резко переходит в склоны. В верховьях долина имеет характер каньона. В нижнем течении Нявки по берегам и склонам растет крупный лес, встречается сосна. В средней части долины лес мельче и много кустарника. В верховьях, в каньонной части, леса почти нет.

Нявкозеро лежит в котловине, окруженной холмами, отделяющими ее от истоков Вувы и Ярвы (Купись). В южной части холмы смыкаются с Малой Песцовой тундрой — северное продолжение Заячьей тундры (Большая Песцовая тундра), снизу они покрыты хвойным лесом, на юге котловины много безлесных участков, поросших березовым редколесьем.

Нявка тундра чаще всего посещается туристами зимой. Очень популярны маршруты по долинам Чуны и Нявки, но, конечно, интереснее переходы через горы, где всегда плотный снежный наст и хороший обзор. Пересечь Нявка тундру легко во многих местах. Поднимаясь по ручью Порижпахквуай (второй от устья правый приток Чуны), можно долинами двух истоков обойти гору Крепса с юга и севера. Интересен переход через хребет севернее горы Нявка тундра по третьему от устья правому притоку Чуны. Спуск в долину Нявки удобен почти всюду южнее каньонной части. С плато Нявка тундры можно спускаться и пологими северными склонами в долину Куписи.

Нагорье Заячья тундра (высота 570 м) относительно спокойно спадает на север к Нявкозеру, на юг - к Пиренгским озерам. На западе рекой Лива оно отделяется от Вува тундры (Ропа тундра), на юго-западе переходит в Лива тундру (высшая точка—Кыма Гора), а на востоке круто обрывается в долину Нявки.

Массив Заячьей тундры делится на западную и восточную части рекой, впадающей с юга в Нявкозеро. В свою очередь, восточная часть правыми притоками Нявки делится на северный, центральный и южный участки. По границам этих участков удобно пересекать восточную часть Заячьей тундры.

САЛЬНЫЕ ТУНДРЫ

Сальные тундры (Вуойем тундры) — большой горный массив в центре западной части Мурманской области. Основной хребет массива имеет широтное направление. В восточной части его находится высшая точка — гора Элгорас (997 м), а в западной части — гора Вуим, лишь немного уступающая по высоте Элгорасу. В массиве тундр выделяется и другой хребет, отходящий от Вуима на север и кончающийся горой Пыршинуайвиш (708 м).

В Сальных тундрах двумя истоками берет начало река Печа; она течет в северном направлении и впадает в Тулому. С юго-востока и юга Сальные тундры ограничиваются реками Ватсу-Ой и Вува, с запада — рекой Конья — большим левым притоком Печи, а с востока — рекой Пейдас, притоком Печи. У северных склонов горы Пыршинуайвиш лежит Пыршозеро, имеющее сток в Конью.

Южные склоны Сальных тундр имеют значительную крутизну, особенно в районах Элгораса и Вуима. Эти горы с юга обрываются скальными сбросами. На северо-восток в бассейн Печи Сальные тундры спадают более полого, в этом направлении от основного хребта отходит несколько боковых, сильно расчлененных отрогов. Западные склоны Сальных тундр круты и сильно изрезаны ручьями. С северо-запада в массив глубоко вдаются ущелья двух правых притоков Коньи, а с северо-востока — долины двух истоков Печи.

В меридиональном направлении основной хребет Сальных тундр может быть перейден двумя перевалами на стыке Элгораса и Вуима. Эти перевалы разделены между собой небольшой вершинкой. Подъем на них с юга идет по долине большого правого притока Вувы, называемого туристами “Безымянной рекой”. Западный перевал более низкий, седловина его шире. На севере перевалы выводят в долину левого истока Печи, восточные склоны этой долины в самом верховье более пологи, чем западные, поэтому с обоих перевалов лучше спускаться по восточной стороне долины.

Из долины левого истока Печи есть по крайней мере три перевала через западный меридиональный хребет Сальных тундр в долину Коньи. С восточных склонов хребта в левый исток Печи впадают три ручья. Первый (с юга) в верхней части имеет разветвления, ведущие к двум перевальным точкам. Южный перевал самый низкий и приводит в долину первого правого притока Коньи. Второй перевал имеет скальный коридор и выводит в долину второго правого притока Коньи. Подъем на третий перевал идет по второму притоку истока Печи, а спуск — в ту же долину, что и второй перевал.

Весь хребет Сальных тундр и большая часть его склонов покрыты каменными россыпями, лишенными какой-либо растительности. Лес в основном растет на дне долины и немного на боковых склонах, выше — только кустарник. В долинах рек Ватсу-Ой и Безымянной много полян и редколесья, в долине же левого истока Печи лес сплошной. Основная порода в лесу—ель и береза, только в низовье Безымянной встречается сосна.

Снежный покров в Сальных тундрах, как и в других горных районах, разнообразен. На вершинах и открытых склонах снег уплотнен ветром, местами обледенелый, в верховьях долин, продуваемых ветрами,— плотный, неровный, с застругами, в лесной зоне — глубокий и очень рыхлый. В долине левого истока Печи снег особенно глубок, так как она закрыта от ветров (в этом районе главным образом южных, западных и северозападных). Следует отметить, что Сальные тундры даже в хорошую погоду часто бывают закрыты облаками, которые скапливаются у южных склонов массива.

Населенных пунктов в Сальных тундрах нет, но с северо-востока стоит несколько домов старого поселка геологов. Дома хорошо сохранились, и при необходимости ими можно воспользоваться. Есть также бараки на южном берегу Пыршозера у северного склона горы Пыршинуайвиш.

К Сальным тундрам можно подойти с севера по Пече от поселка Тулома, с востока из Мончегорска по реке Ярва, с юго-востока — по Нявке.

Ярва, как и многие реки Кольского полуострова, меняет свое название на участках от озера до озера. Начинается она как Купись (по озеру в ее верховьях), впадает в озеро Вайкис и вытекает из него уже как Вайкис.

Только на участке между озерами Красная Ламбина и Монче она называется Ярва.

Долина Ярвы имеет в целом широтное направление, с юга она ограничена Нявка и Монче тундрами, а с севера в верхней части — невысокими холмами, отделяющими ее от бассейнов Печи и Ольче; в нижней части с севера долину ограничивают Волчьи тундры. Долина Ярвы богата лесом, в низовьях много сосны, выше она вытесняется елью, есть береза, попадаются даже ива и рябина. В истоках лес мельче, но встречаются участки очень крупного леса, особенно на северных склонах долины. Вдоль ручьев и проток между озерами много полян. Ниже озера Купись — сплошной лес, берега реки заросли кустарником. В самых верховьях склоны возвышенностей, ограничивающих долину, почти безлесны. Многие участки реки зимой не замерзают, встречаются провалы и ледяные торосы.

ТУАДАШ ТУНДРЫ

С запада к Сальным тундрам примыкают Туадаш тундры, или, как их часто называют туристы. Темные тундры. С востока они ограничены долиной реки Конья, а с запада — узким, длинным Нотозером и рекой Нота.

Туадаш тундры — это горный хребет, вытянутый в меридиональном направлении. Высшая точка — гора Чильтальд (907 м) расположена в центральной части хребта. На запад от хребта отходят отроги, разделяющие долины ручьев — притоков Ноты и Нотозера. Восточные отроги хребта, спадающие в долину Коньи, более короткие.

С северо-востока левый приток Коньи и река Туотайок (Туадаш), впадающая в большой залив Нотозера - Туадаш, отделяет своими глубокими долинами от основного массива небольшой хребет. Это дает возможность пройти через низкий перевал из долины Коньи к Нотозеру. На берегу залива Туадаш стоят дома бывшего поселка Новый.

Основной хребет можно перевалить в нескольких местах. Туристы зимой чаще всего пользуются перевалами в районе горы Чильтальд. Перевал южнее Чильтальда ведет из долины левого притока Коньи в долину правого притока Ноты, а перевал севернее Чильтальда — в долину правого притока Нотозера, реки Сиулуйок, впадающей в Нотозеро недалеко от устья Ноты.

На южный перевал рекомендуется идти не по дну долины притока Коньи, где последний участок подъема довольно крут, а по гребню-плато восточного отрога, поднявшись на него из долины. Спускаться же на запад с этого перевала лучше левой стороной долины притока Ноты; первый участок спуска крутой.

Подниматься на северный перевал также удобнее гребнем отрога или северной стороной долины, ибо непосредственно под перевалом есть скальная расщелина с крутым входом в нее. Подъем по гребню, представляющему собой каменистое плато, не крут и позволяет обойти расщелину. Крутизна спуска в сторону Нотозера невелика, но на больших открытых местах снег очень плотный, с крутыми застругами, местами даже обледенелый, поэтому спускаться надо осторожно. Этот перевал приводит на Нотозеро в район поселка Ниванкель. Севернее на озере есть еще несколько населенных пунктов: Ревпасалма, Вага-Губа, зимой связанных с Туломой дорогой.

ЛИТЕРАТУРА

Берман А. Путешествия на лыжах. ФиС, 1968.

Болдырев С., Жмуров В., Косарев Е. Сложные туристские походы. ФиС, 1959.

Водный туризм. ФиС, 1968.

Водноэнергетические ресурсы Кольского полуострова. Вып 1—7 Изд. АН СССР, 1958-1961.

Географический словарь Кольского полуострова, т. I. Ленинград, 1939. к

Кандалакшскнй государственный заповедник (научно-популярный очерк). Мурманск, 1960.

Кубанский Г. Молодая земля. Географгиз, 1960.

Мурманская область (развитие экономики и культуры). Спец. выпуск “Блокнота агитатора”. Мурманск, 1956.

Природа Мурманской области. Мурманск, 1964.

Путеводитель по Хибинским тундрам. Под ред. акад. А. Е. Ферсмана. Ленинград, 1932.

Рихтер Г.Д. и Чикишев А. Г. Север Европейской части СССР. Физико-географическая характеристика. “Мысль”, 1966.

Семенов Тян-Шаньский О. Лапландский государевенный заповедник. Мурманск, 1960.

Спутник туриста. ФнС, 1963.

Ферсман А. Е. Наш апатит. “Наука”, 1968.

Хибинские и Ловозерские тундры. Под ред. акад. А. Е. Ферсмана. Москва, 1928.

Шляков Р. Важнейшие дикорастущие полезные растения Мурманской области. Изд. АН СССР, 1956.

Яковлев Б. Климат Мурманской области. Мурманск, 1961.