Отчёты о походах

1. Справочные данные про туристский спортивный поход

С 22 марта по 11 апреля 2017 года группой туристов т/к Университет, г. Киев, Украина, в составе 7 человек, был пройден горный поход третьей категории сложности в восточной части непальских Гималаев. Маршрут протяженностью 168 км группа прошла за 22 дня.

1.1. Параметры похода

Вид туризма	Категория сложности	Протяженность активной части похода, км	Общий набор высоты	Общий сброс высоты	Продолжительность	Сроки проведения
горный	3	168	11250 м	10950 м	22 дня	22.03 - 11.04

 

1.2. Характеристика районов проведения похода

Выбранная нами для похода часть Гималаев находится на самом востоке Непала, возле Индийской и Тибетской границ. В силу большого удаления от столицы здесь на порядок меньше туристов, да и местных жителей не много. Транспортное сообщение не развито - асфальт заканчивается в городке Тапледжунг, грунтовая дорога - в поселке Чирва. В мае 2017 её должны были протянуть как минимум до поселка Таплетхок, но мы этого уже не застали. Путь из Катманду до конца дороги займет два дня, из которых минимум 30 часов нужно провести в транспорте.

Автомобильным транспортом можно доехать до высоты около 2000 м. Выше - только пешком. Это хорошо в плане высотной акклиматизации, но тяжело и долго. На выходе из региона тоже придется потратить три-четыре дня на путь от больших гор до автомобильных дорог. Планируя поход в здешнем высокогорье, минимум десять дней нужно заложить на подходы-отходы, и еще четыре на подъезды-отъезды.

1.3. Подробная нитка маршрута

Заявленная нитка похода:

Пос. Тапледжунг – р. Тамор – пос. Олачунг Гхола – р. Синдженгма – рад. пер. оз. Синдженгма (5000 м. 1А)- пер. Бетта (5310 м. 2А)  – р. Чхече - р. Пабук – пос. Янгма – пер. Альфа (5840 м. 2А) дол. Лхонак – р. Гхунза – лед. Кумбхакарна – лед. Мера – в. Мера (3Б, 6354 м.) – р. Гунза – пер. Мирджин Ла (4480 м. 1Б) – пер. Синелапче (4646 м. 1А) - пос. Анда Пхеди – пос. Тортонг –пос. Ямпудин – пос. Кесева – пос. Тапледжунг

Пройденная нитка похода:

Отказались от восхождения на в. Мерра в связи с превышением технической трудности: 3А-3Б относительно ожидаемой 2А-2Б. Также отказались от прохождения перевалов Мирджин Ла (4480 м. 1Б) и Синелапче (4646 м. 1А) в связи с отставанием от графика движения. Вместо них прошли по запасному варианту через долину реки Гунса.

Развернутое лирически-тнхническое описание этого похода можно прочитать здесь: Непал, Kanchenjunga conservation area

Карта маршрута

1.4 Пройденные локальные препятствия

Тип ЛП	Название	К.т.	Высота м.
Перевал	Синдженгма	1А	5000
Перевал	Бета	2А	5310
Перевал	Альфа	2Б	5840
Ледник	Мера		6000

 

1.5. Состав группы

Фамилия       Имя        Отчество	Дата рождения	Туристский опыт	Должность в походе
Горпенюк Максим Борисович	01.10.1974	4ГУ Тянь-Шань 2 ГР Кавказ 3 ПР Исландия 2 альп. р	руководитель
Полозова Виктория Валерьевна	03.04.1981	5ГУ Кавказ 5ГУ Памир	медик
Пустовойтов Дмитрий Андреевич	13.09.1990	4ГУ  Тянь-Шань 2ПУ	завхоз
Колотуха Игорь Александрович	24.05.1991	4ГУ Тянь-Шань 3ПУ, 1ПР	финансист
Пирогов Артем Петрович	01.07.1989	2ГУ Кавказ 3 альп.р.	ремонтник
Дудар Вячеслав Вячеславович	06.09.1992	3ГУ Кавказ	хронометрист
Юрасова  Юлия Сергеевна	03.10.1987	5ГУ Памир 4ГУ Тянь-Шань, 2 альп. р.	переводчик

 

2. Организация похода

2.1. Общая идея и подготовка к походу

Kanchenjunga conservation area – один из самых удаленных и труднодоступных уголков непальских Гималаев. Расположена эта область на самом востоке страны, на границе с Индией и Тибетом. Белые туристы появились здесь буквально несколько лет назад, инфраструктура гест-хаусов еще только возникает, а в отдаленных деревнях непальцы (которые в большинстве своем – иммигранты из Тибета) живут по-старинке, не подвергшись пока растлевающему влиянию запада.

С другой стороны – горы здесь ничуть не хуже, чем во всем остальном Непале. Доминирует над регионом восьмитысячник Канченджанга, рядом с ней высится известная в узких альпинистских кругах Жану, ну и шеститысячников немеряно. Средняя высота перевалов 5 – 6 километров, что делает низкокатегорийный поход в эти горы весьма интересным и в высотном плане, и в техническом.

При подготовке маршрута использовались описания перевалов от Дока и Турика с форума Винского, сканы непальских карт и программа Google Earth.

Для посещения региона требуется непальский гид, пермит и пропуск на заповедную территорию. Без гида пермит официально не оформить. Но мы обратились в проверенное турагенство, и за $50 с человека получили пермиты на фиктивного гида. Пропуска в заповедник покупаются уже на маршруте, в поселке Taplethok за $20 на человека.

2.2. Варианты подъезда и отъезда

Туда:

Из Катманду в Тапледжунг (самый ближний к началу нашего маршрута городок) раз в неделю летает самолет. Если в этот день стоит хорошая погода. И раз в день ходит автобус. При любой погоде. Мы выбрали автобус, потому что дешевле и надежнее. Идет он 24 часа или дольше, если не повезет с трафиком, погодой или чем-нибудь еще. Билет стоит порядка 20-25 долларов на человека.

Обратно:

То же самое. Есть самолет, есть автобус. Мы ехали автобусом.

2.3. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты

Сойти с маршрута можно в одном месте – в поселке Янгма, откуда вдоль Yangma river есть тропа вниз, к людям.

2.4. Сведения о прохождении маршрута участниками

Все перевалы пройдены группой в полном составе. Д. Пустовойтов воздержался от прохождения ледника Мера и попытки восхождения на в. Мера в связи с состоянием здоровья.

2.5 Связь

Мобильной связи на маршруте нет

 

3. График движения и технический отчет

3.1. График движения

Дата	День пути	Название участка	Км	Набор м.	Сброс м.	Время выхода	Время прихода	Высота ночевки
22.03	1	П. Чирва – п. Лелеп	12	750	250	8:10	17.00	1600
23.03	2	П. Лелеп – п.Магава	9	900	300	7:15	16:25	2300
24.03	3	п. Магава – п. Олачун Гола	9	1050	350	7.50	15.30	3200
25.03	4	п. Олачун Гола – р. Сьямду	8	1000	350	8:15	15:25	3800
26.03	5	р. Сьямду – р. Синдженгма	6	500	0	8:00	13:30	4300
27.03	6	оз. Синдженгма радиально	6	800	800	7:25	13:30	4400
28.03	7	р. Синдженгма – подходы к пер. Бета (2А)	5	800	50	7:00	15:30	5100
29.03	8	м.п.н. - Пер. Бета (2А) – оз. Чече	7	250	900	5:00	14:00	4500
30.03	9	оз. Чече – пос. Янгма – р. Пуджонг	10	350	450	7:00	16:10	4400
31.03	10	м.п.н. – ледник под в. Нупчу	6	500	50	7:00	13:20	4850
1.04	11	м.п.н. – подножье ледника Тинжунг	3	400	0	6:00	14:00	5250
2.04	12	м.п.н. – подходы к пер. Альфа (2Б)	3.5	600	50	6:00	15:00	5800
3.04	13	м.п.н. – пер. Альфа (2Б) – траверс в. 6085	3	50	550	7:00	17:00	5300
4.04	14	м.п.н. – пос. Лхонак	6	600	50	7:30	16:30	4750
5.04	15	Пос. Лхонак – пос. Камбачен – долина Кумбхарна	15	700	850	7:00	18:30	4900
6.04	16	м.п.н. – леднтк Мера	4.5	900	50	6:20	15:20	5750
7.04	17	м.п.н. – ледопад Мера – долина Кумбхарна	7	250	1350	4:45	15:10	4900
8.04	18	м.п.н. – пос. Гунса	12	100	1500	7:20	17:15	3500
9.04	19	пос. Гунса – пос. Гьябла	13	150	1150	8:15	16:15	2500
10.04	20	пос. Гьябла – пос. Салима	7.5	400	900	7:40	15:20	2000
11.04	21	пос. Салима – пос. Чирва	16	200	1000	7:50	17:30	1200
			168	11250	10950

 

Техническое описание - часть 1

Про первые дни пути рассказать можно много, но оно не имеет отношения к «спортивоному походу». Кому интересно – читайте полный рассказ о походе, а в отчете я назову это «подходами».

Подходы к первому локальному препятствию заняли у нас пять дней. За это время мы прошли 26 километров, поднялись на высоту 4200, частично к ней акклиматизировались и вообще более-менее вошли в походный ритм.

Первые три ночевки у нас были в населенной зоне, поэтому ужины мы покупали в местных харчевнях, завтраки варили сами, но тоже из купленных в харчевне продуктов. Свою раскладку тратили только на обеды, ну и печеньки к чаю три раза в день из нее доставали. Такой режим питания был запланирован заранее, он помогает немного сократить вес рюкзаков.

Шли все время по тропам. Сначала, возле Чирвы, это даже была новопостроенная дорога, потом она превратилась в широкую, битую тропу до самой Олачун Голы. После этого поселка до поворота на Янгму идет все еще караванная тропа, но уже куда менее торная. После – остается тропка, по которой погонщики гоняют яков на верхние пастбища. На узких местах она хорошо протоптана и отлично читается, на широких – яки расходятся веером, и найти основной путь становится трудно. Но возможно.

Шли мы, как правило, с завтрака до обеда. По двум причинам. Во-первых с утра погода лучше, а после полудня небо затягивает облаками и регулярно начинаются осадки. Во-вторых - подъем достаточно крутой а мы хотели соблюсти график акклиматизации и подниматься за один день не более, чем на 500 метров. Поэтому, даже если погода была хорошая, останавливались на стоянку при достижении запланированной высоты.

День 6, 27 марта

С утра собрали лагерь, закопали рюкзаки и пошли на акклиматизационную радиалку. В планах было подняться до озера Singjengma Pokhari на 4700, погулять там и спуститься обратно.

На бумажной карте отмечена тропа к этому озеру, но мы до нее не дошли. Подумали что все равно склон засыпан снегом, тропу никак не найти. Начали подниматься по соседнему некрутому кулуару, напротив домика пастухов. С целью сначала набрать высоту, а потом траверснуть к озеру.

Идти не сложно – крупная сыпуха, слегка покрытая снегом. Ночью подморозило, снег держит, топай себе вверх. Сыпуха постепенно превратилась в снежные поля крутизной до 30°, по которым можно было бы дойти до локального перевала на высоте около 5000м.

Но в 9:30 снег держать перестал, и прогулка превратилась в жесткое рубилово. Ноги проваливаются по развилку, идти по снежным полям крайне тяжело. Снег пушистый, если провалился – приходится ворочаться, переваливаться, трамбовать вокруг себя лунку, вылазить сначала на колено, потом на второе... Каждый шаг – в неизвестность: или провалишься, или под ногой есть камень и можно сделать еще один шаг... Ну и чем тяжелее человек - тем тяжелее ему приходится. Само собой получилось, что группа выстроилась в порядке возрастания массы тела :)

Перебрались правее, на край сыпухи. Но она слишком крупная, с камня на камень не всегда допрыгнешь, а между ними – снова засыпанные пухляком щели....

В 12 часов поднялись до высоты 4800, там как раз обнаружилось небольшое замерзшее озеро. Снег даже на такой высоте не держит вообще, к тому же двоих начала рубать горняшка, приняли решение валить вниз. Формальный выход на озеро трудности 1А мы совершили, акклиматизацию прокачали, теперь нужно сохранить здоровье ;)

Спускаемся по пути подъема. Проваливаемся по-прежнему немилосердно, но вниз идти все же легче. Провалился – не теряя инерции прополз на пузе пару метров – высвободился из щели – встал – пошел. Около двух часов дня спустились к рюкзакам. Пообедали, напились чаю, отлежались, обсохли :) Ребят от горняшки начинает попускать. Решили сделать еще пару переходов сегодня.

Возле домика пастухов тропа поднимается вверх, на холм с флажками. Нам туда лень было лезть, решили идти вдоль реки. Ну что сказать – пастухи не зря через холм путь проложили :) Пройти-то мы прошли, но на прижимах пришлось покарячиться. После этого холма – широкая травянистая долина, на обеих берегах реки можно стоять. Достаточно лишь разогнать яков ;) 

День 7, 28 марта

Утром сделали один переход и добрались до конца долины Синдженгмы. Дальше нам нужно свернуть в небольшую долинку налево и подняться к леднику Сьямдо. По описанию первопроходца, подниматься следует вдоль ручья, по левому борту долины. Но он шел на спуск, а нам для подъема показалось рациональнее идти по морене налево, к правому борту долины.

подъем по морене

переход с морены в осыпной кулуар

По гребню морены идет хорошо видимая ячья тропа, да и самих яков хватает. Черные, мордатые, с красными серьгами – очевидная элита этих краев, отжавшая для себя самые урожайные пастбища.

подъем по кулуару

С морены переходим в осыпной кулуар между скальной стеной долины и отдельно торчащей скалой. Уклон порядка 30°, осыпь старая, между камнями трава растет. Пройдя 500 метров и набрав 150 по высоте выходим наверх. Впереди небольшой цирк. И видим, что мы оказались на холмике, метров на пятдесят возвышающимся над основной долиной. И  что на спуск отсюда логично идти вдоль ручья, все в описании верно. Но думаю, что для подъема наш путь оптимальнее.

Судя по карте здесь уже должен быть ледник, но его вообще нигде не видно. Спускаемся с нашего холмика и двигаемся вверх по ручью, по бараньим лбам на его левом берегу. Пройдя метров 500 и свернув за поворот, наконец видим вдали ледник. Путь к нему идет по выносной морене, т.е. среди куч грязи и глыб льда.

Поднимаемся на сам ледник в левой части. Там нет трещин и можно без проблем выйти на лед. Затем пересекаем его по диагонали и дальше двигаемся вдоль правого борта, петляя в лабиринте из трещин и снежных мостов. 

петляем в лабиринте между трещин

Снег не глубокий, проваливаться некуда, идти легко и приятно. Всегда бы так ;)

Ступени становятся выше и круче, но если двигаться по границе между чистым льдом и присыпанной камнями зоной, то все нормально. В том смысле что удается найти вполне комфортный путь. В самой верхней части разорванной зоны уперлись в стенку крутизной 45° и протяженностью 7-8 метров, повесили веревку.

После чего вышли в рантклюфт и метров двадцать поднимались между скалой и льдом. Хорошо что предусмотрительно сняли кошки - месить грязь в них было бы тяжело. А вылезать на стенки бараньих лбов - еще и неудобно. Вобщем, лучше пять минут потерять на одевание-снимание кошек, чем уродоваться в них на камнях.

Дальше ледник выполаживается. Еще метров сто пробираемся между его бортом и скалами, потом поднимаемся на лед. Вдоль края ледника идет цепочка холмов, присыпанных камнями. Между ними и стеной долины – глубокий карман, в котором остаются все свалившиеся со стен камни. Соответственно, на самом леднике камнепадов можно не боятся.

ночевка на леднике

В 15:30 встали на ночевку на одной из ровных ледяных площадок. Неподалеку есть лужа с жидкой водой, по крайней мере на ужин можно снег не топить. Мостим каменные площадки под палатки, фоткаемся, смотрим закат. Наконец-то настоящие горные пейзажи – лед, камни, небо. Неподалеку виднеется наш перевал Бета, но это уже программа на завтра.

вид на пер. Бета, 5350 м, 2А

День 8, 29 марта

Технический паспорт перевала Бета отдельным документом можно посмотреть здесь: Паспорт пер. Бета (2А, 5350 м)

Встали в три. Штурмовой день, как-никак. Мороз, звезды – красота, одним словом. Сварили еду, пока делали чай – включился ветер и попить его уже не получилось. Зачехлились, собрали лагерь и пошли.

Первый переход делали при свете звезд, потом рассвело. Снег за ночь смерзся в монолит, можно идти прямо, не петляя между трещинами. В принципе можно было по нашему присыпанному камнями гребню идти до самого подъема на верхнее плато ледника, но в темноте оказалось проще спуститься на ровный лед.

Идем в связках. Приближаясь к зоне разрывов забираем левее, к правому борту ледника. Петляя по широким полким поднимаемся примерно на треть высоты ступени. Дальше слева встают гладкие ледяные стены, 30-50° крутизной, а справа – зона каких-то странных не то вытаиваний, не то выветриваний. Весь склон покрыт остроконечными ледяными пирамидками метр-два высотой. Решили идти между ними, так показалось интереснее и быстрее, чем перилить слева по ровным стенам.

И не прогадали. Идти между пирамидками оказалось комфортно, лед весь изъеденный, кошки держат отлично. Так в связках и поднялись, перила вешать не понадобилось.

Перевал закрыт ровным переметным ледником, практически без трещин. Седловина широкая, при желании тут можно заночевать, но вряд ли будет жидкая вода. Поднимается солнце.

Быстро делаем перевальные фотки, едим шоколадку – и валим вниз, пока снег не раскис.

Путь спуска засыпан глубоким слоем снега, и мы понимаем, что скоро начнется такое же месилово, как было в радиалке. Спускались с максимальной возможной скоростью, но все равно опоздали :)

С перевала вниз ведет довольно широкая долина. Пологая и забитая снегом. Согласно карте это еще ледник, на всякий случай идем в связках. Когда из-под снега начинают появляться камни – развязываемся. Здесь уже проще идти по одному – трещин нет, снег раскис и каждый двигается своим способом и со своей скоростью. Кто сидя, а кто и лежа.

Впрочем, зона глубокого снега быстро закончилась. Еще один переход проходим, прыгая с камня на камень, и в 10 часов устраиваемся на обед. После раннего подъема – самое время ;) Тепло, светит солнце, сушимся, загораем.

Дальше долина представляет собой каскад замерзших озер, соединенных ручьем. Они хоть и замерзшие, но все равно мокрые :) Да и лед проламывается, поэтому идти можно только сбоку, по сыпухе. Не очень быстро и не очень легко, но продвигаемся вперед.

Доходим до резкого понижения. Центр долины все так же забит замерзшей водой, а справа по ходу – удобный для спуска заснеженный склон. Сначала мы пытались найти другой путь, очень не хотелось в снегу барахтаться. Но не нашли, сунулись на тот склон – а снег держит! Видимо, здесь дневная температура поднимается выше нуля, он подтаивает и в результате уплотнился. Одним махом сбрасываем порядка 200 метров, крутизна 25-30°. В нижней части опять проваливаемся, но там есть каменные гряды, по которым можно идти.

По мере спуска снега становится меньше, начинается трава. И яки. Огромное множество яков. Туман, их не очень хорошо видно, но они везде.

В низовьях долина расширяется, повсюду текут ручьи, растут кусты и бродят стада яков. На ночевку мы встали, метров 500 не доходя до большого озера Chheche Pokhari.

День 9, 30 марта

Утром идем в сторону Янгмы. Обходим озеро Чече сверху, и дальше двигаемся по тропе вдоль левого берега реки Пабук. Несмотря на большой привал с чаем, в Янгме мы были в 12 часов.

Деревня расположилась на склоне долины. Небольшая, домов пятнадцать.  Стоят эти дома фактически один над другим, вместо улиц – лестницы. Вокруг, на террассах, и в самой долине – поля и огороды, огороженные каменными заборчиками. Видно что люди живут здесь давно. Перетаскать такую уйму камней на изрядное расстояние – это годы и годы....

Визуальный осмотр крыш с холма явной харчевни не выявил. В деревнях, в которых туристы проходят регулярно, первый признак гестхауса или кормушки – синяя крыша. Здесь всё серое, крыши, как и положено – из некрашенных досок, прижатых камнями. Приступаем к опросам населения.

С трудом, но нашли в деревне харчевню. С еще большим трудом смогли объяснить хозяевам, что хотим купить у них крупы.

Заодно поели далбата - что было очень приятно, но очень невовремя. Идти на полный желудок куда-то с рюкзаком оказалось очень сложно....

Все что мы смогли - это пройти три небольших перехода. После чего, вконец обессилев, встали в четыре часа на стоянку.

День 10, 31 марта

Ночью подморозило, ближайший ручей замерз, но чуть дальше, в кустах, нашелся вполне текучий.

Пройдя один переход, обнаружили большое стойбище пастухов. Каменные дома, изгороди, да и сами пастухи на месте.

Еще один переход идем среди ячьих пастбищ, а потом начались «остаточные ледниковые явления». Ледника давно здесь нет, отступил на высоту, но долину за собой перелопатил знатно. Горизонтальные поверхности – липкая жидкая грязь. Наклонные – рассыпающийся конгломерат. Все дно долины, насколько хватает глаз, в беспорядке покрыто такими вот конгломератными холмиками. И по бокам - две грандиозные, метров по сто высотой, морены, с которых постоянно что-то осыпается. Вобщем, еще та долина...

Мы идем по правому берегу реки, между нею и соответствующей мореной. Постоянное пробирание по грязе-конгломератному лабиринту выматывает, и когда к одиннадцати часам перед нами оказалась стена, запирающая долину – все реально обрадовались :)

Пообедали, чтобы сил прибавилось, и начали подъем по центральному кулуару, рассекающему эту стену. Есть в ней еще один кулуар, в котором течет река, но туда ходить не нужно.

Подъем не сложный. Кулуар забит огромными, обкатанными, плотно слежавшимися валунами. Крутизна около 25°, перепад высоты порядка 100 м.

Наверху, на полке, начинается собственно ледник. Местами видны выходы льда, но в целом он завален мощным слоем камней и песка. Река, текущая по нему, соответствует – мутная и коричневая.

Проходим немного вперед и в час дня встаем на полудневку. Как раз нашлась отличная ровная отмель возле реки. Рядом есть лужа прозрачной питьевой воды. В два часа дня все расползлись по палаткам и уснули. Пошел снег...

В четыре часа пронулись, сварили еду и в шесть уснули обратно...

 

День 11, первое апреля

Утром продолжаем двигаться вверх по долине. По утреннему холодку идти хорошо – грязевые поля за ночь смерзлись в шикарные ровные площадки. А когда потеплело – мы были уже на камнях.

Постепенно забираем вправо, чтобы обойти зону разорванного льда и плавно подняться на ступень. Сначала идем по сыпухе из огромных, метров по десять, свежеотколотых валунов. Похоже на последствия недавнего сильного землетрясения, основательно перекроившего непальские тропы. Потом по среднего размера камням, без изменение высоты, траверсируем полку. В результате пересекли долину и оказались на каких-то гребнях с видом на правый ее борт, на падающую сверху реку. К питающему ее леднику, нам и нужно будет подняться.

Очевидного пути наверх не наблюдается – путь преграждает стена бараньих лбов. Разложили вещи на просушку и отправились на разведку. В один кулуар сунулись – мокро, в другой – круто, в третий – сыплет... Самым проходимым показался путь по косой щели в скале, на правом берегу реки.

Лучших вариантов мы не нашли, ну и полезли на стену... По этой самой косой щели – снизу до конца она не просматривается, но с противоположного склона долины было видно, что на верху скалы – полка, а дальше там проще будет.

Скального снаряжения, согласно описаниям Дока, мы не брали вообще. Соответственно и страховки для первого сделать возможности не было. Выпустили с сопровождением, т.е. оставшиеся внизу просто следили, чтобы веревка не запуталась и выдавалась легко.

Лазание там не сложное – 5А, но ни одного активного зацепа, все на пассивах и распорах. А любая более-менее горизонтальная поверхность присыпана мелкой каменной крошкой, которая ведет себя как шарики в подшипнике. Как встанешь – так сразу и съедешь. Реально приходилось подметать себе место под каждый упор ногой. Причем очень аккуратно, стараясь не сбрасывать ничего вниз, потому что там стоят товарищи. Или брать каждый камушек в руку и отбрасывать далеко в сторону (все равно не помогало, рикошетами они таки возвращались как раз к ребятам :) ), или запихивать их в щель....

Все это – заклинившись в распоре. На высоте 5000 м, где напрягаться противопоказано, сразу одышка. Вобщем, я эти сорок метров минут пятнадцать лез. Влез на полку – там тоже все щебенкой засыпано. Организовал станцию, прикинул, как пойдет веревка – и пошел подметать скалу руками. Иначе при жумаринге все это летело бы прямо в голову. Через полчаса после начала подъема дюльфернул вниз. И начали мы жумарить...

Часа два жумарили. Семь человек, сорок метров. Все-таки сочетание рюкзаков по 30 кг и высоты 5000 м – это нелегко. Причем те, кто еще стоит внизу, вообще не могли понять что происходит. Здоровый тренированный парннь, который в Киеве вполне мог зажумарить на балку в зале вообще без ног, а с ногами тридцать метров в безопорном пространстве проходил за две с половиной минуты – тут, на лежачей стене корячится пятнадцать минут... Каждый, подходящий к веревке, говорил – ну щас я покажу, как надо жумарить. Делал пять-семь ровных размашистых движений – и останавливался. Еще три-четыре подтягивания – и снова пауза.

Я шел последним – ну, думаю, уж я-то жумарить умею. И акклиматизация у меня хорошая – но подъемах не пыхчу, голова не болит. Ага, щас. Тех же семь подтягиваний – и все, дышать нечем, пульс зашкаливает. Еле выбрался наверх :)

Скинул рюкзак, упал на брюхо, не могу отдышаться. Хорошо, что все уже через такое прошли и даже отдохнуть успели – один рюкзак оттащил, другой веревку выбирает, остальные обед соорудили. Поели, попили чаю – слегка полегчало, но как-то былого задора лезть и нахлобучивать уже нет. Высота диктует условия.

Дальнейший путь очевиден – по осыпям вдоль основной реки, потом левее, вдоль правого борта долины. Между рекой и стеной бараньих лбов. Поднялись до высоты 5200 и встали лагерем, потому что гроза началась, снег валит и видно плохо.

День 12, 2 апреля

Пол-ночи сыпал снег, да так, что постоянно приходилось просыпаться и пинать по просевшей палатке. От этого с вершины купола снег сползал, но накапливался в нижней части стенок, продолжая заваливать их внутрь. В результате спальники отсырели, как никогда. К утру, как обычно, подморозило и распогодилось.

За один переход дошли до ледника. Связались, обулись и пошли дальше. Очень много озер. Идем по большим полкам, петляем в лабиринитах, взбираемся на ступени. Ледник хоть и разорванный, но при нормальной видимости проходится без проблем.

До перевала мы не дошли метров двести – включилась метель. А вместе с ней – белая мгла. Видимость упала метров до пятидесяти, рельеф не читается совершенно. Идешь и не понимаешь: горизонтальная под тобой поверхность или наклонная. Это прямо под ногами, а что там впереди – вообще не понятно. 

Попробовали пройти по приборам – но трек был нарисован с точностью плюс-минус сто метров, по спутниковым картам. Идешь себе идешь, вроде бы в правильном направлении – и вдруг понимаешь, что под ногами уже не полка, а весьма крутой склон. И с каждым шагом он становится круче. Потыкались так пару раз, поняли что не прорвемся и по своим же следам отступили до ближайшего горизонтального места.

Высота порядка 5800, по gps до перевала реально подать рукой – но не видно вообще ничего. В пушистом снегу вытоптали места под палатки и встали на ночевку.

День 13, 3 апреля

С утра, как всегда, хорошая ясная морозная (-15) погода. Плавненько, не спеша, двигаем к перевалу. Нашли свои вчерашние следы – они вели практически куда надо, буквально на сто метров правее – и прошли бы. Но в белой мгле уперлись в какой-то сброс, который сейчас элементарно обошли. Добрались до развилки в разрывах ледника. Как именно идти на перевал – неизвестно, лабиринт снежных мостов и ледовых стен отсюда не просматривается. Группа из двоих шустрых ушла налево, все остальные пошли направо. Оказалось, что проход справа есть.

Это - единственная наша перевальная фотография. Про групповой снимок мы забыли

Вышли на перевальную седловину в 9:15. Солнышко светит, тишина, красота.  Начинаем организовывать спуск. Нашли более-менее удобное место для станции, закрепили веревку на выступающих скальных зубьях, выслали вниз разведчика без рюкзака.

Он примерно на середине стены обнаружил скальный балкончик, на котором можно собраться всей группой и организовать вторую станцию, для спуска на дно долины.

Начали дюльферять. Спустилось пара человек принимающих, отдельно спустили рюкзак – а тут и вторая связка подтянулась. Прохода среди ледниковых трещин они не нашли. Вернулись к развилке и по нашим следам добрались сюда.

Когда я приехал на балкончик все уже было готово. В левой его части (если стоять лицом в долину) также нашлись удобные скальные выступы, на которых можно построить станцию из петель. Сдернули первую веревку (сверху осталась расходная петля), завесили вторую и погнали вниз. Вторая часть спуска проще – монолитная почти вертикальная стена, идешь себе дюльфером, только ноги переставляешь. Первая веревка шла по дурацкой скале, в которой полки чередовались с безопорными участками и спускающегося постоянно колбасило.

В 12:15 все спустились вниз. Последний разобрал станцию, оставил расходную петлю и съехал по сдвоенной. 

Дальше сначала немного камней, потом участок снежника средней крутизны, потом разорванный закрытый ледник. Долина узкая, трещины то справа, то слева, приходится петлять. Примерно через час ледник закончилась – и началась присыпанная снегом сыпуха. Идется по ней очень мерзко.

Каждый шаг нужно выверять – потому что под тонким снегом непонятно, устойчиво ли стоит камень, покатится ли. Соскользнет нога в трещину или удержится. Все время балансировать приходится, что с тяжелыми рюкзаками очень неприятно. С огромным трудом, в пять часов вечера, дошли до первой возможной ночевки на высоте 5300 – и буквально попадали. Идти дальше не было уже никаких сил, день получился выматывающий....

День 14, 4 апреля

Весь день шли по заснеженной сыпухе. Ужасная долина, и не сказать чтобы зрелищная. Ходить очень трудно. Может по другой погоде, по сухим камням, да с легкими рюкзаками, она бы оставила другое впечатление – не знаю. Но к вечеру все готовы были ее проклинать.

В долине представлены все существующие в мире типы сыпух. Крупные, мелкие, средние, слежавшиеся, живые… И к тому же изначальный рельеф, на который насыпаны камни, тоже не слишком ровный. Остаточные морены, бугры, валы, канавы… Вобщем, по любой погоде долина еще та, а по свежему снежку – вообще мечта туриста.

Первые пару часов скорость перемещения у нас была меньше километра в час.  При этом уставали конкретно, хотя двигались вниз. Потом совсем устали и в десять утра остановились на просушку.

Последние дни погода поменялась и сушиться в обед, как в начале, не получается. В 12 часов небо уже полностью затянуто облаками, а то и осадки выпадают. В результате конденсатники совсем промокли и начали сыреть спальники. Вобщем, мы решили что сушка стала жизненно необходима и остановились на участке особо крупной сыпухи, на котором некоторые валуны оттаяли от снега.

Разложили и развесили все, что только можно. В результате сушка плавно переросла в обед, который завершился в двенадцать часов с приходом тучи. И мы пошли дальше месить снег…

На высоте порядка 5150 появляются замерзшие озерца. Пользы от них никакой, потому что берега нет, зато имеется шанс провалиться не просто между камней, а в воду. Лишь изредка, на маленьких, хорошо промерзших озерцах, нам удается выходить на лед и тогда метров двадцать можно пройти по ровному. В этой долине такая возможность воспринимается как неземное благо ;)

Завершается долина огромным осыпным валом, высотой метров двести. Река пробила в нем не менее огромный кулуар, и большую часть спуска мы проходим именно по нему. В нижней трети ушли на поросшие травой полочки.

К 15 часам спустились в основную долину. В противоположность нашей – широкая и абсолютно ровная, с песчаным дном и равномерно разбросанными валунами. Видно, что здесь регулярно текут потоки воды, уносящие все, что можно. Растительности нет, животных нет, ничего нет, только камни. Мечта болдериста :) Но для нас в тот момент – унылое место. Мрачно, холодно, постоянно дует ветер. Одно хорошо – передвигаться по такой местности можно очень быстро.

Дошли до Lhonak. Это не поселок, просто лодж для трекеров и несколько домиков, в которых живут обслуживающие его непальцы. Все такое же серое и унылое, как и пейзаж вокруг. Полная гармония.

Отошли за поворот и встали лагерем на полочке возле реки. В самой реке вода мутная, под стать пейзажу, но есть лужи талой воды. Они прозрачные, из них и пьем.

День 15, 5 апреля

Идем по тропе. Скучно и уныло. Все решено за тебя – как обойти каньон, где перейти реку. Где пообедать, где поспать… Печаль, одним словом. Пейзажи тоже вокруг не слишком впечатляющие – или это нам так после сияния ледников кажется? Начали встречаться трекеры, но немного, может человек двадцать за день. Как минимум половина, особенно одиночки и парочки, ходят самостоятельно. Группы побольше – с непальскими гидами.

За четыре часа дошли до Kambachen. Это уже мини-деревушка – в ней есть местные жители. Также имеется лодж и магазинчик с базовыми продуктами. Еда стоит чуть дешевле, чем в Lhonak. Напротив деревушки наведен мост через реку. Не то чтобы стационарный – скорее регулярно обновляемый, судя по натоптанным тропам на противоположном, левом, берегу. После обеда переходим реку по этому мосту и начинаем подъем.

Долина, по которой мы идем, имеет весьма специфическое строение. На карте она полностью заполнена ледником Кумбхарна, но видимо картографировали эти места давно. Ледника не видно вообще, зато вся середина долины – остаточные ледниковые рельефы, по-простому – сплошной расколбас. Холмы грязи и щебенки, перемежающиеся лужами с грязью пожиже. Левый борт круто обрывается сыпухой, а по правому идет удобная травяная полка. По ней и двигаемся. Есть тропа и много следов мулов – видимо, следы экспедиций на Жанну.

А вот с водой на этой полке – проблема. На 4400 удобная полянка с ручьями и местами для ночевки, а следующий ручей – на 5000. Мы этого не знали и шли до семи вечера, все надеясь, что вот за поворотом будет вода. Дошли до шикарных полян со святилищами, на высоте порядка 4800. Похоже, что это и есть отмеченный на карте base camp. Есть высохшие русла ручьев, но жидкой воды – ни капли. Пришлось вставать на сухую ночевку.

День 16, 6 апреля

Утром оставили все, что нам не понадобится на восхождении, в заброске, и в 6:20 выдвинулись. Довольно скоро, через двадцать минут, услышали в камнях слева журчание – какой-то ручеёк оттаял на солнце и заработал. Останавливаемся возле него на завтрак. Если кому надо – падает он из-под большой черной скалы, возвышающейся на границе серой сыпухи.

Дальнейший подъем – по травяному гребню левой морены растаявшего ледника. Гребень узкий, но по нему есть тропа, идти легко.

Пройдя гребень продолжаем подъем по травянистому склону, вперед и чуть правее. Дойдя до пояса скал – поворачиваем налево и траверсируем склон. Дальше – по наклонной, присыпанной щебнем полке, ниже этих скал, но выше пояса бараньих лбов.

За этой полкой следует еще одна, поросшая травой. Проходим и её. Затем пересекаем ручей и двигаемся вверх по черной сланцевой сыпухе, крутизной до 25˚, оставляя по правую руку скалу и протекающий под нею ручей.

Сыпуха постепенно переходит в раскисшее грязевое поле. Проходим по нему метров 500, потом пересекаем по диагонали налево, чтобы обойти язык выползающего справа ледника. Переходим вытекающий из него ручей и на правой морене в 12:15 устраиваемся на обед.

Дальнейший путь подъема лежит по белой живой сыпухе под правым (ор) бортом долины. Обходим торец ледника слева и поднимаемся на него. На первом же снежном поле встаем на ночевку. Высота 5750, время 15:20. В скалах удалось откопать жидкий ручей. Хорошо просматривается путь дальнейшего подъема по разорванному леднику.

Самочуствие у всех нормальное, но силы начинают заканчиваться. Из-за спасработ мы сильно отстаем от графика, а из-за того, что одного человека пришлось разгрузить – все остальные реально переутомились. По-хорошему нужно было вчера устроить дневку и полежать в зеленке, расслабиться… Но народ хочет на Мерру, поэтому приходится гнать. У нас есть ровно одна попытка взойти на вершину, потом нужно валить вниз, на самолет. Запасных дней не осталось ни одного…

День 17, 7 апреля

Встали в 3 часа ночи, позавтракали и в 4:30 вышли из лагеря. Палатки не собираем, но пришлось их слегка присыпать снегом – ночью начался ветер и к утру разошелся не на шутку. Но идти пока можно, так что мы начинаем крутить по лабиринту снежных мостиков. Первые три поворота я запомнил с вечера, просматривая путь, этот отрезок проходим при свете фонариков. Потом рассвело и появилась возможность видеть, куда идешь ;)

Лабиринт мы раскрутили полностью, хотя пришлось изрядно попетлять в поисках прохода. Пару раз вешали веревку на особо крутых ступенях. Мостики, выглядевшие подозрительно, проходили на натянутой связочной веревке. Вышли на самый кончик скального гребня, разделяющего южный и юго-восточный языки ледника. Отсюда открывается отличный вид на вершину.

Здесь, на высоте 5950 раскинулся снежный цирк. Хорошее место для штурмового лагеря, кстати. Простейший путь подъема, на наш взгляд - по гребню, на котором мы стоим. По сути это лед, присыпанный тонким слоем снега. Крутизна – 40-50 градусов. На самом верху нужно будет пройти еще один небольшой ледопад (который снизу выглядит не сложным), потом как-то преодолеть невысокую дополнительную вершинку и по скально-ледовому гребню выйти на основную вершину Меры. Сложность такого маршрута, без высотной наценки - 3А-3Б, если не встретится непредвиденных трудностей. Погода солнечная, но с вершины ветер срывает снежные флаги, да и на нашем уровне дует конкретно. Посмотрели мы на все это, посовещались – и пошли вниз. Но сначала – влезли до отметки 6К и устроили фотосессию :)

Правильная стратегия восхождения мне видится следующая. Отдохнуть в зеленке, в Камбачене. Потом подняться до высоты 5К и в кармане морены, возле мутного ручья, встать на ночевку. Потом подняться в этот вот цирк, на 5950, переночевать и с рассветом идти на вершину. Если бы у нас был запасной день – мы бы так и сделали, но времени не было, ветер усиливался и восхождение решили отменить. По слухам, Доку с Туриком этот ветер тоже не понравился ;)

Пройти обратно по леднику успели еще по мостам. Местами снег начал раскисать и было стремно, но прошли. На пару часов позже – было бы значительно труднее, пришлось бы страховку организовывать, трещины перелезать, а так успели проскочить. Собрали лагеерь и рванули вниз по пути подъема. Спустились до основания травяного гребня и, на высоте 5000, в кармане морены встали на ночевку.

Хотя эта стоянка укрыта со всех сторон – палатки треплет знатно. Погода меняется, весь день солнце – и весь день дует сильнейший ветер. Со всех гор срывает снежные флаги, и хорошо все-таки, что мы сейчас не на вершине, а на полтора км ниже. Протекающий тут же, в кармане, ручей вечером оказался сильно мутным. Но нам уже все равно, раз вода жидкая – значит ее можно пить ;) Утром же этот ручей становится прозрачным, как слеза.

день 18, 8 апреля

И пошел сброс низ. Прошли при свете дня святилище Шивы, которое мы прошлый раз в сумерках миновали. Порассматривали поподробнее. Видно, что место почитаемое и намоленое, всюду трезубцы разнообразнейшие и прочие подношения богам. Ручьи здесь все до единого пересохли. Остались только покрытые галькой русла, пересекающие травянистую поляну. Может землетрясение недавнее источник перекрыло, не знаю….

Чуть ниже, на 4800, построен новый домик. Не то лодж, не то бэйскемп. Но строили его какие-то балбесы, не понимающие гималайских реалий. В результате туалеты сдуло ветром :) Вывернуло будочки вместе с небольшим бетонным фундаментом и уложило набок. Домик стоит пустой и необжитый.

Спуск до Камбачена прост и очевиден. Вниз – это не вверх, и в 12 часов мы дошли до той поляны, где прошлый раз обедали. И снова на ней же остановились пообедать :) Попробовали продать излишки газа хозяину лоджа – но торг не сложился. Он готов был дать тысячу за большой баллон, т.е. цену, по которой он продается в Катманду. При том что продукты в свое магазине он продает раза в четыре дороже столичных цен. Но как потом выяснилось – нужно было соглашаться, потому что ниже газ продать невозможно вообще. В Гунсе его полно – экспедиции с Канченджанги скидывают свои излишки по совершенно бросовым ценам.

До Гунсы идти четыре часа. Можно по старой тропе, по правому берегу. Но лучше – по новому мосту перейти на левый берег, там есть новая тропа. Все трекеры, которые с гидами, идут именно так. Довольно быстро горные луга сменяются лесом. Где березовым, где можжевеловым. Попадаются рододендроны, но пока не цветут.

Гунса оказалась настоящей большой деревней. Много домов, поля распаханы, яки везде пасутся, козы бегают, куры копаются… Кроме основной улицы есть переулки и ответвления, а это показатель. Лоджей просто немеряное количество, даже магазинов несколько. Находятся они в нижнем конце поселка.

Соответственно и трекеров полно тусуется. То ли у них тут плановая остановка на акклиматизацию, то ли еще что – но они явно на две ночевки в Гунсе останавливаются и днем просто гуляют туда-сюда. Любопытно, что большинство идущих плановый KBC трек – с гидами. А все, кто гуляет по своей программе – гуляют сами по себе. Похоже, что трек этот набирает популярность…

Устали мы за этот день знатно. Сбросили 1800 метров, прошли порядка 15 километров… Пунт наш за это время наоборот, отлежался, отъелся и отдохнул. Радостно выписался из геста и переселился обратно в палатку. На ночевку мы встали сразу за селом, среди можжевельников возле старой ступы. Местные ночью не бродят, рядом ручей течет – хорошее место, рекомендую.

 

Источник : "https://kender.life/nepal/2017/kanchenjunga/otchet-4" rel="nofollow"