Отчёты о походах

Сканирование и обработка отчета - Григорий Кронин (Санкт-Петербург)

Маршрутный лист 47/66 выдан МКК ЛОС ДСО "Труд" 22 июня 1966 г.
Номер отчёта в библиотеке ПКТ: VI/86 или I/227-1.
Время похода: июнь.
Руководитель: Манько Ю. Б.

Ленинград, 1966.

Маршрут похода:
аул Архыз - пер. 3040 (Столичный) - р. Псыш - аул Архыз - р. Кизгич - пер. Уллу-Бугой - р. Марух - р. Чхалта - р. Кодори - Южный приют. - пер. Клухорский - Горачхир - р. Аманауз - Домбайская Поляна.

ГЛАВА 1. Подготовка к походу, состав и организация группы
Подготовка к походу включает в себя в первую очередь максимально возможное ознакомление со всеми данными, относящимися к району разрабатываемого маршрута.
С этой целью было прочитано несколько отчётов, установлены личные контакты с руководителями и участниками походов интересующего нас района.
Выбранный маршрут предусматривает два этапа, кольцевой выход группы аул Архыз - р. Софийка - пер. Столичный (3040 м) - р. Псыш - аул Архыз. За это время участники похода должны акклиматизироваться, проверить снаряжение, дневной рацион и пройти перевал Столичный (3040 м).
Второй этап движения группы по маршруту аул Архыз - р. Кизгич - пер. Уллу-Бугой (3070 м) - р. Чхалта - р. Кодори - р. Клыч - пер. Клухорский (3000 м) - р. Гоначхир - Домбайская Поляна.
Группа состояла из рабочих и служащих Адмиралтейского завода.

В майские праздники 1966 года был проведён тренировочный поход (9 дней) в Ленинградской области, по местам боевой славы заводского батальона. В мае-июне было организовано несколько походов выходного дня, где отрабатывались навыки наведения переправ, скалолазания и обеспечения надёжной страховки.
Средний распорядок дня во время похода следующий. Подъём 5.30-6.00, выход на маршрут 7.00, обед 11.30-13.30, 12.30-14.20, остановка на ночлег 19.00-20.00, отбой 21.00-22.00.
В зависимости от рельефа местности и трудности естественных препятствий время одного перехода в пределах от 50 мин до 20 мин.

ГЛАВА 2. Краткий физико-географический обзор района похода
Хребты Большого Кавказа имеют протяженность около 1100 км. По их длинной оси расположены Главный или Водораздельный, к северу от него Скалистый и Боковой хребты. На них располагаются наивысшие (более 5 тысяч метров) вершины Кавказа: Эльбрус (5633 м), Шхара, Дых-Тау, Казбек и др., большая часть которых покрыта вечными снегами и ледниками. Общее число ледников на Кавказе 1400, общая площадь около 2000 кв. км.
Хребты сложены преимущественно из гранитов, кристаллических и глинистых сланцев. Характерны горно-ледниковые рельефы, острые гребни и вершины. К северу и югу лежат передовые хребты, чаще всего сложенные известняками; на северном склоне западной половины Большого Кавказа они имеют тип куэст. Передовые хребты окаймлены холмистыми предгорьями. В недрах Кавказа имеются месторождения полиметаллических руд (Осетия), марганца (Чиатура), строительных материалов (цементные мергели у Новороссийска и др.), угля (Ткибули, Ткварчели). Много целебных минеральных источников. Горы Кавказа образовались в результате альпийской складчатости.
Климат Кавказа разнообразен. Предкавказье и северный склон Большого Кавказа имеет умеренный климат, низменности Закавказья - субтропический. В горах - высотная климатическая поясность. В западной части гор Большого и Малого Кавказа выпадает очень много осадков - до 2500 мм в год.
Реки Кавказа принадлежат к бассейнам Каспийского моря: Кура, Сулан, Терек, Кума; Чёрного моря: Риони, Ингури, Кодори, Бзыбь; и Азовского моря: Кубань.
В почвенном покрове горных склонов преобладают горно-лесные, бурые и горно-луговые почвы.
На Кавказе сохранилась реликтовая третичная растительность, смешанные леса Колхиды и Талыша.
Большая часть Кавказа, Большой Кавказ, Колхидская низменность, внешние склоны Малого Кавказа покрыты лесами. Нижние части склонов Большого Кавказа покрыты широколиственными лесами: дуб, бук и др.; выше - пихтово-еловыми на западе и сосновыми на востоке; ещё выше - субальпийскими и альпийскими лугами, используемыми как пастбища. На Армянском нагорье преобладает степная и полупустынная растительность, на склонах Малого Кавказа широколиственные леса, гл. обр. дуб.
Особенности исторического, социально-экономического развития а также природные условия обусловили этническую и языковую раздробленность населения Кавказа.
Наиболее многочисленны из народов, говорящих на кавказских языках, адыгейцы (88 т. ч.), кабардинцы (164 т. ч.), абазинцы (13 т. ч.) и многие другие, в общей сложности народы, населяющие Кавказ, говорят на 31 языке.

ГЛАВА 3. Описание маршрута
Поездом выехали из Ленинграда 6/VII/66 в 20 часов 40 минут, приехали в Невинномысское 8/VII/66 в 5 часов 1 минуту, пересели на пригородный поезд, который отправляется через 27 мин в Черкесск. Погода стояла хорошая. В Черкесск приехали в 7 час 50 мин. Автобус до Архыза уходит в 8 час 55 мин.
В аул Архыз приехали в 12 час 25 мин, так закончились наши дорожные поездки. На другой день наметили выход в 6 часов утра.
Аул Архыз расположен в очень красивой долине р. Зеленчук, которая очень многоводна. В 20-х числах июня выпало много снега, который остался лежать на горах. В аулах снег в первый день достигал полуметровой толщины. В дальнейшем эта щедрость природы доставила много хлопот и трудностей, которых мы не планировали. В Архызе можно купить все продукты для похода.

Аул Архыз - река Софийка. Вышли в 6-40 утра, идём по хорошей дороге к Верх. Архызу вдоль реки Зеленчук, после слияния р. Зеленчук и р. Псыш, мост, по которому идут машины. Идём 20 минут вдоль берегов р. Псыш до моста, переходим р. Псыш, идём по правому берегу р. Софийки по хорошей тропе. Группа идёт 40 минут.
Река Псыш многоводней реки Архыз, сама долина расстилается красивым ковром. Лес до р. Псыш смешанный, за мостом р. Псыш - хвойный лес. У моста расположены постройки: баня, ферма и др.
После третьего отдыха 150 м за фермой по тропе переходим по лёгкому мосту на левый берег р. Софийки и продолжаем путь вдоль берегов.
Это наша ошибка, так как тропа плохая, часто встречаются болотистые места и оползни, на правом берегу мы видим дорогу. Эта дорога идёт до сыроварни, которая расположилась у истоков ледника, и там же можно перейти реку вброд у фермы (8-9 построек) и затем прямо вдоль самого большого ручья. Направо идёт тропа, круто набирая высоту. После подъёма у водопада мы остановились на ночлег. Дров мало, кругом много цветов и мелкого кустарника. Прямо по ходу несколько малых и больших водопадов. Оставив группу, вдвоём идём на разведку, доходим до водопадов, проверяем крутой подъём, после подъёма направо от ручья остатки костра, вот здесь и нужно делать ночлег.
Утром 10/VII в 6-15 выходим на травянистый склон. За 40 минут проходим его. Перевал взяли в 11 часов. На перевале нашли записку следующего содержания: "9 июля 1966 г группа студентов ЛИАП г. Ленинграда совершает горный поход I категории. Взяли перевал Столичный, со стороны р. Псыш в 13 часов, спускаемся. Состав группы Богатко, Кабанов, Волосков, Кабанова, Шилов, Свердлов, Ефременко, Свистунов, Круглова, Смирнов, Рогочев. С приветом, участники похода".
На картах, которыми мы пользовались, перевал называется "Холодовский". В долине р. Кизгич мы встретились с тов. Вегенером Леонидом Викторовичем, который дал нам данные о перевале. "Холодовского" называют ещё "Столичным", высота 3040 м. Спуск вниз вначале был крутым, крутизна достигала 30-40 градусов. Спустились к ручью, идем по правому берегу, натыкаемся на скальный сброс, обходим стороной. Снова пробуем спуститься прямо вниз, не получается, очень крутой спуск, идём в разведку.
Без страховки и верёвки не пройти, уходим вправо, надеваем кошки и продолжаем спуск, траверсируя между огромными камнями и лиственницами в два-три обхвата.
Крутизна достигает 35-40 градусов. Встали на бивуак в 18-30, а спуск начали с перевальной точки в 11-50. В общей сложности спуск занял 5 часов, а утром сложная переправа через р. Псыш. Вечером после разведки решили, что придётся идти правым берегом. Метров через 300-400 небольшой завал. Принимая во внимание, что река за ночь обмелеет на 400-450 мм, можно навести переправу. Снега в горах в этом году много, если раньше спуск с перевала шёл в основном вдоль сыпучего камня, то в этом году мы до озёр прошли на кошках.
До р. Псыш мало кто проходит, все с перевала Столичного уходят на другой перевал, который расположен правее по ходу. В 5 часов утра 11/VII мы у будущей переправы, наши предположения оправдались, у поворота реки показались корни огромных деревьев. Страхуем друг друга, наводим переправу. В 6-20 начали переправу. Всё прошло хорошо, теперь бегом бежим вдоль левого берега, так как все промокли до последней ниточки, тропа хорошая, у слияния р. Аманауз и р. Псыш готовим завтрак.
После завтрака идём вниз, встречаем большой камень с отметкой "на перевал Аманауз" и через несколько минут подходим к зимнику. Встретили двух отдыхающих из Ленинграда. Идём дальше через р. Белую и ещё один ручей по мосту, до этого все ручьи переходили вброд. От фермы хорошая дорога, по которой мы ходили до Архыза. Так мы окончили наш радиальный выход. 12/VII в 7-40 по правому берегу р. Кизгич доходим до перекидного моста.
После моста мы часто теряли тропу, так как Кизгич очень сильно разлился и затопил тропу. Иногда приходится подниматься выше, топтать новую тропу.
У перевала Чигордали стоит памятник воинам, которые в 1942 году остановили на этом месте немецких захватчиков. Тропа местами шла по высокой траве, и мы по пояс были мокрые от утренней росы. У места слияния реки Бугой-Чата и р. Кизгича тропа круто уходит вверх на водораздельный хребтик, подъём занял 2 часа, сам хребет покрыт могучим лесом. Внизу всё время слышен шум перекатов и водопадов р. Уллу-Бугой, здесь она зажата в скалистом труднопроходимом каньоне, и поэтому тропа уходит на хребтик в обход. У небольших ручейков мы остановились на ночлег, вероятно, здесь был когда-то кош, а сейчас останавливаются проходящие группы.
Утром 13/VII ходил в разведку, к хаосу из крупных камней, в два и три этапа траверсируем вдоль склона, пересекаем приток реки Бугой-Чат, через поток навели переправу и за 30 минут выходим на заваленное камнями и поросшее мелкими берёзками плато, здесь расположено небольшое озерцо, левее одного из притоков реки Бугой-Чат. От "Чёрного" озерца тропа серпантином спускается к реке Бугой-Чат, далее по лугу, покрытому камнями, приходим к истокам реки Бугой-Чат.
Река имеет 2 истока, сливающихся под "Тюбетейкой" . "Тюбетейка" - это шарообразное нагромождение "бараньих лбов" и скалистых сбросов.
"Тюбетейку" как в тиски зажимают два языка ледника Уллу-Бугой ("Большой ледник").
Правый исток реки зажат в отвесный скальный каньон, левый исток имеет более пологие берега, на левом берегу растут низкорослые берёзки (возможное место бивуака).
По описанию группы, которая здесь проходила, можно пройти вброд, попарно взявшись за руки, глубина 100-200 мм. При консультации с Вегенером он тоже рекомендовал идти вброд рано утром.
При первой попытке перейти вброд у нас ничего не получилось, так как глубина у берега была выше колена, а течение сразу сбивало с ног. Мы отказались от переправы вброд и спустились вниз по течению 400-500 метров. У больших камней, где река сужалась до минимума, мы стали наводить переправу.
В 300 м от намеченной переправы мы срубили несколько деревьев и волоком дотащили их до реки. Так мы, перебросив брёвна на камни и натянув основную верёвку, переправляемся.
Наутро 14/VII мы, перейдя на левый берег Бугой-Чата, стали подниматься вдоль берега до террасы склона.
После крутого подъёма на террасу склона траверсируем склон вдоль потока до самого языка ледника. Надеваем кошки.
Истоки потока забиты снегом, и путь удобнее прокладывать по нему.
Подъём на язык ледника не крут, огибаем "Тюбетейку" слева.
За "Тюбетейкой" ровное плато ледника "Уллу-Бугой" с ближней поверхностной мореной.
С ледника открывается вид на Главный Кавказский хребет.
Справа за серией небольших ледопадов ярко выражен перевал (2870 м) - очень трудный при спуске на юг. Левее небольшая двухглавая вершина, левее которой за серией ледопадов понижение гребня - возможный перевал, никем не пройденный и трудный при спуске на юг (это мы увидели со стороны р. Ю. Марух). За этой седловиной влево поднимается вершина 3194 м (Вост. Бугой-Чат), от которой гребень хребта имеет разворот к северу, здесь и находится перевал В. Уллу-Бугой (3050-3075 м). С места обзора он закрыт склоном скалы "Треуголка". В направлении на пер. Уллу-Бугой видны 2 больших ступени ледопадов, и дальнейший путь был выбран в обход ледопадов. Первый нижний ледопад обходится справа, выход на террасу, покрытую снегом, между двумя ледопадами, траверсируем её справа налево. Второй ледопад обходится слева по выступающим скалам. Далее подъём на перевал по закрытому леднику до 25-30 градусов крутизны. Видимый вдали бергшрунд решено обойти слева. Плато ледника имеет много трещин и ледниковых колодцев, течет много ручьёв.
Оба ледопада, которые пришлось обходить, разорваны, порой трещины достигают ширины 3 м, но в местах примыкания к склону они забиты снегом, это и есть путь наш. Шли в связках.
После обхода второго ледопада по скалам - опасное место: здесь берёт начало третий язык ледника Уллу-Бугой, очень круто падающий вниз. Раньше он был закрыт склонами "Треуголки" (кажется, на склонах возможен бивак, но дров нет).
Путь лежит по верхнему началу языка между трещин, траверс с уходом вправо. Отсюда открывается вид на перевал, который представляет широкую чуть изогнутую снежную перемычку между двумя вершинами - это снежный наддув, перевального гребня не видно. Подъем по диагонали.
В 11-30 были на перевальном гребне, в туре нашли записку такого содержания: "14/IX-1965, 10-00. Ясно, солнечно, небольшой ветер. Двое отдыхающих из Днепропетровска - Авиасенко Л. В., Гришин Б. М. Прошли пер. Кизгич Восточный (Уллу-Бугой). Наш маршрут Теберда - Оборонный хребет - пер. Марухский - пер. Кизгич - Восточный - Архыз. Сняли записку группы ленинградских туристов, делавших горную "тройку" от 9/VIII-1965. Хорошей погоды!" Пожелания оправдались. Погода была отличная.
От перевала начали спуск по центру огромного снежника, который вывел на скалистый бугор, обрывающийся на юг и юго-восток (справа).
Бугор обошли слева, легкий скальный спуск на ручей. Немного спустились по ручью. Спуск привёл на край террасы, большой (80-90 м) отвесный скальный сброс. Отсюда круто вправо мы увидели возможный спуск на истоки р. Марух, как раз напротив окончания языка ледника Ю. Марух. Пройдя 25 минут от отвесного края террасы, начали спуск по травянисто-каменистому склону (крутизна до 45 градусов), рядом (правее по ходу спуска) с нависающими скалами, за которыми виден большой многорукавный сброс воды.
Спуск проходит рядом с каменистым кулуаром, над которым висит карниз. Когда смотришь снизу - напоминает "Карман". Идём ещё правее, спускаемся по крупнокаменистой осыпи, которая привела на ледник, откуда выходит исток реки Марух, делаем небольшой отдых. Напротив видна тропа, выходим на тропу и быстро вдоль левого берега р. Марух спускаемся до реки Карач, наводим переправу (страховка), двигаемся дальше. Сзади шумит водопад реки Марух, река падает как бы в два этажа.
На ночлег встали за фермами, которые расположены в 20 минутах от слияния р. Марух и р. Чхалты.
15/VII по хорошей тропе вдоль р. Чхалта мы продолжаем свой путь.
В начале тропа шла по левому берегу р. Чхалты. Через 50 минут хода строящийся мост (три бревна), по которому мы перешли на правый берег, некоторое время тропа шла вдоль берега, потом уходит вверх над рекой 150-250 метров. Появилось очень много комаров. Ночёвку делаем у бывшего селения Ацгаре, которое было разрушено при землетрясении. Остановились за минеральным источником. Вода отличная.
У источника встретили стадо кабанов.
16/VII всю ночь шёл ливень. Выходим поздно, по хорошей дороге. Местами встречаются завалы (следы землетрясения). Доходим до старого деревянного моста, на левом берегу мы пошли по тропе, она здорово размыта, есть оползни. Идти трудно.
В селении Квемо-Аджаре смыло мост. Мы помогаем положить брёвна. Перейдя реку Птыш, мы продолжаем идти вдоль левого берега р. Чхалты, ночёвку делаем в Квемо-Аджаре. Нам здорово не повезло, что была суббота, и что ливень смыл мосты, и лесовозы не ходят. Топаем пешком, где мы планировали проехать.
18/VII ночёвка у Южного Приюта. С вечера договорились, что нас выпустят на перевал Клухорский без проводников. Рано утром (3 часа) мы вышли. 2 часа 40 минут до коша, где долина поворачивает налево. Справа по ходу пер. Нахар. 9 часов утра, мы подошли к перевалу. Перевалив, идём вдоль берега озера Клухор. Пройдя вброд исток, который выходит из озера, идём по хорошей дороге. Найдя тропу, начинаем спуск в долину Клухор. Остановились на ночёвку у Форельного озера, вода тёплая, купались. В Северном Приюте мы не остановились только потому, что много народа, мало дров.
20/VII отмечаем маршрутный лист в спаспункте Домбая.

Выводы и предложения
1. Поход соответствует III категории сложности. Прошли 3 перевала, навели 5 переправ, из которых одна очень сложная через р. Псыш.
2. Трудностей и красивых моментов было достаточно. Аул Архыз, долина р. Псыш, водопады у пер. Столичный и на реке Марух, реки Чхалта, Клыч, Гвандра, Гоначхур и их долины: всё это оставило хорошие впечатления.
3. Каждый участник получил подготовку к участию в более сложных походах.
4. Продукты нет смысла везти из Ленинграда, за исключением сухарей и сухого молока, всё другое можно купить в магазинах аула Архыз.