Отчёты о походах

Дата: 18 июня - 14 июля 2004 г.

Маршрутная книжка № 43

Руководитель: Королев А.Ю. (Пермь)

Обработка: Виктор Евлюхин (Москва)

Содержание

Глава 1.Справочные сведения о путешествии 
1. Проводящая организация
2. Краткая характеристика похода
3. Район путешествия
4. Подробная нитка маршрута
5. Ф.И.О., адрес, телефон руководителя и участников
6. Адрес хранения отчета
7. Маршрут рассмотрен
Глава 2. Содержание отчета 
1. Смысловая идея путешествия
2. Варианты подъезда и отъезда
3. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты
4. Изменения маршрута и их причины
5. График движения и другие параметры маршрута
6. Техническое описание прохождения группой маршрута
7. Оценка категории сложности похода
8. Потенциально опасные участки (явления) на маршруте
9. Наиболее интересные природные, исторические и другие объекты на маршруте
10. Дополнительные сведения о походе
11. Стоимость проезда, проживания, питания
12. Выводы и рекомендации
13. Итоги
Приложение 
Таблица координат ключевых мест похода
Карты маршрута масштаб 1:100000, в 1 см 1 км

"В далекие, далекие времена в густых лесах, подступивших к самым Уральским горам, жило могущественное племя манси. Мужчины племени были так сильны, что один на один побеждали медведя, и так быстры, что могли догнать бегущего оленя. В юртах манси было много мехов и шкур убитых животных. Из них женщины делали красивые меховые одежды.

Добрые духи, жившие на священной горе Ялпинг-Ньер, помогали манси, потому, что во главе племени стоял мудрый вождь Куущай, который был в большой дружбе с ними.

Сам Куущай жил в сказочном хрустальном замке на вершине горы Торре-Порре-Из, поднявшей свои грозные утесы недалеко от горы Ялпинг-Ньер. Были у вождя дочь - красавица Аим и сын Пыгрычум. Далеко за хребет разнеслась весть о красоте юной Аим. Она была стройна, как сосна, выросшая в густом лесу, а пела так хорошо, что послушать ее сбегались олени из долины Ыджид-Ляги.

Многие шаманы хотели, чтобы Аим стала их женой, но прекрасная Аим только смеялась в ответ. Услышал о красоте дочери вождя манси и великан Торев (Медведь), чей род охотился на горах Хараиз. Потребовал он, чтобы Куущай отдал ему свою дочь Аим, в противном случае грозился уничтожить род манси. Но отказалась, смеясь Аим и от этого предложения.

Разгневанный Торев позвал своих братьев великанов и во главе великанского войска двинулся к вершине Торре-Порре-Из, чтобы силой схватить Аим. Неожиданно, когда Пыгрычум с частью воинов был на охоте, появились великаны перед воротами каменного города. Целый день шла жаркая битва у крепостных стен.

Под тучами стрел поднялась Аим на высокую башню и крикнула:

- О, добрые духи, спасите нас от гибели! Пошлите домой Пыгрычума!

В тот же миг в горах засверкали молнии, грянул гром, и черные тучи густой пеленой закрыли город.

- Коварная, - зарычал Торев, увидав на башне Аим. Он ринулся вперед, сокрушая все на своем пути. И только Аим успела спуститься с башни, как та рухнула под страшным ударом дубины великана. Затем Торев вновь поднял свою огромную палицу и ударил по хрустальному замку. Замок рассыпался на мелкие кусочки, которые подхватил ветер и разнес по всему Уралу.

С тех пор и находят в Уральских горах прозрачные осколки горного хрусталя.

Аим с горсткой воинов скрылась под покровом темноты в горах. Целую ночь шли они на юг по скалистым вершинам, глухим лесам. Под утро услышали шум погони. И вдруг, когда уже великаны готовы были схватить их, в лучах восходящего солнца появился Пыгрычум с блестящим щитом и острым мечом в руках, которые дали ему добрые духи. Пыгрычум повернул щит в сторону солнца, и огненный сноп света ударил в глаза великану, который отбросил в сторону бубен. На глазах изумленных братьев великан и отброшенный в сторону бубен стали медленно каменеть.

В ужасе бросились братья назад, но, попав под луч щита Пыгрычума, сами превратились в камни.

С тех пор тысячи лет стоят они на горе, которую народ назвал Мань-Пупу-Ньер (Гора каменных идолов), а недалеко от нее возвышается величественная вершина Койп (Барабан)…"

Древняя мансийская легенда

Глава 1. Справочные сведения о путешествии

1. Проводящая организация

Пермская областная федерация спортивного туризма. 614000, г. Пермь, ул. Сибирская,1. Тел. 12-68-81, 12-53-83, факс 12-52-14.

2. Краткая характеристика похода

3. Район путешествия

Северный Урал.

4. Подробная нитка маршрута

Город Пермь - город Ивдель - пос. Вижай (Свердловская область) - р. Северная Тошемка - хребет Ошньер (траверс) - г. Сампалчахль (948 м) - г. Ленчичахль (969,8 м) - г. 1055 м - хребет Поясовый камень (траверс) - г. Саклаимсори-Чахль (1126 м) - г. Пура-Мунит-Ур (1075 м) - г. Сомъяхнел-Чахль (1055 м) - г. Хозья-Талях-Чахль (1075 м) -- г. 1007 м - г. Холатчахль (1096 м) - пер. Дятлова - урочище Поритайтсори - г. Отортен (1234,2 м) - г. Маттевчахль (1095,6 м) - г. Яныгхачечахль (1023,8 м) - г. Янывондерсяхал (928,5 м) - г. Печерья-Таляхчахль (896,8 м) - р. Печора - хребет Маньпупунер - г. Янгалесос (931,8 м) - хребет Маньквотнер (траверс) - хребет Яныквотнер (траверс) - г. Нейлентумп (769,5 м) - г. Атертумп (836,9 м) - г. Хурумпаталы (723 м) - р. Неримъю - г. Янгтумп (706 м) - г. Маньянгтумп (784,5 м) - г. Маньсатензи (687,7 м) - г. Сатензи (660,2 м) - г. Хальтумп (637,2 м) - г. Яны-Хапхартуйтумп (852,8 м) - г. Мань-Хапхартуйтумп (672 м) - хребет Маньхамбо (траверс) - г. Сянькихусап (816,4 м) - р. Хомсенсория - г. Паръяур (861,2 м) - р. Щугор - газопровод "Сияние Севера" - город Вуктыл - город Ухта - город Сыктывкар - город Пермь.

* - жирным выделена активная часть маршрута.

5. Ф.И.О, адрес, телефон, руководителя и участников

6. Адрес хранения отчета

614070 Г. Пермь, Дружбы 16 - 58, у руководителя группы, в библиотеке Пермской областной МКК, в библиотеке ТССР.

7. Маршрут рассмотрен

Пермской областной МКК.

Маршрут зарегистрирован в Пермской областной ПСС, МЧС России, тел. (3422) 10-78-10 и 89128889803(4) - оперативный дежурный, и в ПСС города Ивдель, тел. 834316-22040 - оперативный дежурный.

Глава 2. Содержание отчета

1. Смысловая идея похода

1. Главная цель похода - пройти траверсом одну из самых глухих, интересных, красивых и практически не посещаемых туристами частей Северного Урала, от хребта Ошньер до реки Щугор - границы Северного и Приполярного Урала. Эти места, особенно севернее горы Яныгхачечахль, являются самыми труднодоступными и глухими на всем Уральском хребте. Это стало после того, как закрыли поселок Ушма, и до нее транспортом добраться практически невозможно. Приходится идти пешком от поселка Вижай, куда доехать еще можно, а это дополнительно 50 км. В Ушму можно проехать только летом в самую малую воду, потому что не осталось ни одного моста, через три довольно мощные реки: Вижай, Северную Тошемку и Ушму. Если через Вижай в среднюю воду еще можно проехать на "Урале", то через Северную Тошемку и Ушму можно проехать только в самую межень. Зимой тоже, снега наметает столько, что машина уже не проедет.

Если идти наш маршрут с севера на юг, то придется идти пешком по хребтам, по водоразделу, до хребта Молебный Камень, а дальше выходить к поселку Вижай по правому (южному) берегу реки Вижай, потому что в нижнем его течении для переправы понадобится плот. Это естественно намного удлинит и усложнит и без того крайне продолжительный и сложный маршрут.

2. Вновь посетить уникальный памятник природы, одно из чудес света, обвеянное древними мансийскими легендами - плато с каменными истуканами Маньпупунер, расположенное ровно в середине маршрута.

3. Этот поход можно охарактеризовать, как путешествие к истокам Великих рек: Вишеры, Печоры и Щугора.

4. Измерить высоты с помощью спутникового навигатора, вершин, перевалов и ключевых мест этого района Северного Урала, и сравнить их с нанесенными на карте (если они нанесены).

5. Выяснить координаты ключевых мест района, в туристском отношении.

6. Этим походом мы продолжили программу путешествий по самым труднодоступным и интересным местам Северного Урала, состоящую из двух походов. Первый поход мы уже совершили этой зимой по маршруту: г. Пермь - пос. Вижай (Свердловская область) - пос. Ушма (нежилой) - р. Ауспия - пер. Дятлова - г. 1007 м - г. Хозья-Талях-Чахль (1075 м) - г. Сомъяхнел-Чахль (1055 м) - г. Пура-Мунит-Ур (1075 м) - г. Саклаимсори-Чахль (1126 м) - г. 1055 м - хребет Ошньер (траверс, 1Б к.с.) - г. Ленчичахль - р. Вишера - г. Мунинтумп (924 м) (траверс, 1А к.с.) - р. Ниолс - руч. Велосипедный - хребет Муравьиный камень (траверс, 1Б к.с.) - р. Малая Мойва - кордон Мойва - р. Большая Молебная - г. Ишерим (1331 м), восх. 1Б к.с. - р. Большая Мойва - р. Ольховка - хребет Тулымский камень (1469 м), восх. 1Б к.с. - р. Большая Мойва - руч. Лиственничный - р. Курыксарка - р. Вишера - дорога Велс - аяя - пос. аяя - г. Красновишерск - г. Соликамск - г. Пермь.

Об этом смотреть "Отчет о лыжном походе 4 к.с. по Северному Уралу, совершенному в марте 2004 года. Руководитель Королев А.Ю."

2. Варианты подъезда и отъезда

Мы добирались к началу маршрута поездом Пермь - Приобье до города Ивдель. До Ивделя можно добраться и поездом Свердловск - Приобье, на который можно сесть в Серове, или Кушве, куда с Перми добираются поездами Москва - Серов, Москва - Нижний Тагил, Свердловск - Соликамск, или электричками, через город Чусовой. До Ивделя можно доехать пригородным поездом с Серова. В Ивделе, на вокзале, нас встретили местные спасатели на автомобиле "Урал" - которые довезли нас до реки Северная Тошемка, и дальше на запад в сторону Бахтияровой юрты еще примерно 10 км. Других способов добраться за реку Вижай, кроме как нанять грузовую машину со всеми ведущими осями, нет. Это конечно не дешево, за машину мы уплатили 4,5 тыс. рублей. Можно доехать до поселка Вижай и другим, более дешевым транспортом, или рейсовым автобусом, который ходит два раза в неделю, по вторникам и пятницам, от автостанции города Ивдель, в 7-00 местного времени. В поселке Вижай жителей осталось несколько человек, в основном старики, и поэтому если доехать до Вижая рейсовым, дешевым транспортом, то будут проблемы, с поиском лодки, чтобы переправиться через реку. В межень, наверное, можно переехать через Вижай и на автомобиле УАЗ, но через Северную Тошемку и Ушму, это вряд ли возможно.

Выезжать с маршрута тоже не просто. Машины по газопроводу "Сияние Севера" в сторону Европы ходят не каждый день, не все могут взять пассажиров, и не все едут далеко. Чаще машины курсируют между промежуточными станциями обслуживания газопровода. Можно конечно доехать до поселка газовиков Приполярный, который находится в Азии. Оттуда летают вертолеты до Саранпауля, и еще до какого-то поселка на Оби, откуда можно вылететь самолетом до Свердловска.

Нам пришлось ждать попутный транспорт на станции обслуживания "Щугор" почти двое суток. Нас довезли автомобилем "Урал" до КС-3 (компрессорной станции), где мы переночевали, а утром на рейсовом автобусе уехали до города Ухта. Поскольку мы выбирались с маршрута в разгар сезона летних отпусков, то билетов на поезд не было, на ближайшую неделю. Мы доехали рейсовым автобусом до Сыктывкара, где без билетов чудом сумели сесть на автобус прямо до Перми. С Сыктывкара можно уехать на такси до любого города, за цену, примерно в полтора раза превышающую, стоимость автобусного билета. Традиционно с Ухты добираются железнодорожным транспортом, до Котласа, далее (или сразу) до Кирова, откуда уже до Перми ходит много поездов, а в случае отсутствия билетов, с Кирова до Перми можно доехать двумя электричками, с пересадкой в Балезино. С Сыктывкара автобусы ходят каждый день, до Кирова, а по вторникам до Перми.

Если начинать маршрут с газопровода "Сияние Севера", то необходимо получить разрешение, на КС-3, для пребывания на территории газопровода, и купить путевку, хотя бы на несколько дней, для пребывания в национальном парке "Югыд-Ва", контора которого находится в Вуктыле. Без этой путевки водители могут не взять в машину туристов, направляющихся в сторону Щугора.

3. Аварийные выходы с маршрута

Аварийные выходы с маршрута крайне сложны, из-за большой удаленности и труднодоступности района. Они могут быть направлены в две стороны, на юг и на север, в зависимости от того, в какой точке маршрута произошло ЧП. Первое направление (южное) - Свердловская область поселок Вижай, или кордоны заповедника "Вишерский" в Пермской области. Ближайший кордон к нитке маршрута - "Хальсория", расположенный в 700 метрах выше по течению Вишеры, от устья реки Хальсория. Второе направление (северное) - газопровод "Сияние Севера". Для прохождения подобных маршрутов, в целях безопасности, у группы должен быть или спутниковый телефон или радиостанция. Поскольку случись ЧП в середине маршрута, то до ближайшего места, где можно просить помощи, будет около двухсот километров труднопроходимого бездорожья. У нашей группы был спутниковый телефон, и она могла просить помощи в любое время и с любой точки маршрута. Для этой же цели желательно иметь спутниковый навигатор, чтобы указать спасателем точные координаты своего местонахождения.

4. Изменения маршрута и их причины

Изменений маршрута не было, группа в точности прошла заявленный маршрут.

5. График движения и другие параметры маршрута, определяющие в соответствии с действующей классификацией его категорию сложности

Таблица дневных переходов

6. Техническое описание прохождения группой маршрута

Реки Северная и Большая Тошемка

20.06. 1 ходовой день.

Спасатели на автомобиле "Урал" сумели нас отвезти от отворота с дороги Вижай - Ушма примерно около 10 км, в сторону "Бахтияровой Юрты". Отворот дороги на "Бахтиярову Юрту" находится на 1,5 км севернее правого притока Северной Тошемки - речки Саумы. Машина не смогла проехать через огромную, глубокую лужу с топким дном, и нам пришлось высаживаться. После этого водитель сдал задним ходом и с трудом сумел развернуться. Как хорошо, что он не застрял в болоте. В прошлом году на Памире, на перевале Терс-Агар, мы уже засадили в болото "КамАЗ-вездеход". После этого полдня мы потратили на то, что домкратили машину и подкладывали под ее колеса камни. К счастью, тогда автомобиль сумел выбраться из плена болота, без привлечения других транспортных средств.

Высадились мы около этой лужи в третьем часу ночи, но было довольно светло. Сказывается длинный северный день. Немного поодаль мы поставили палатку и поспали 8 часов. После этого сварили завтрак, и начали активную часть нашего длиннющего маршрута.

Выход около 11 часов. Дорога на "Бахтиярову Юрту" сильно заболочена, часто заросшая. Переходим вброд речку Тарыгурсос - переправа н/к, далее по иногда теряющейся дороге переваливаем на речку Вапсос (в переводе с мансийского означает "Зятьев ручей"), и тоже переходим ее вброд, переправа н/к. После речки через 200 м выходим на поляну, на которой стоит изба с табличкой, на которой написано "Родовое угодье Бахтияровых, посторонним запрещена охота". Изба в хорошем состоянии, можно спокойно жить, как зимой, так и летом, есть запас еды, дров и инструменты.

После избы дорога раздваивается, мы идем по дороге с западным направлением, через 1 км она плавно переходит в болото, где расходится на множество теряющихся троп. Мы решаем идти по дороге с северо-западным направлением. Дорога очень сильно заболочена, часто ее совершенно не видно, а идешь просто по болоту н/к, с участками 1А к.с. В более сухих местах дорога становится слабо заметная, но очень сильно заросшая. По ней, через густые заросли, выходим на берег реки Большая Тошемка, и дальше продолжаем путь на запад по берегу. Идти тяжело, лес 1А к.с. чередуется с участками леса 2А к.с., часто встречаются болота, и буреломы. К вечеру доходим до реки Печерья (переводится, с мансийского "Река текущая среди скал") - правого притока Большой Тошемки. Переходим ее вброд. Воды много, из-за продолжительного дождевого паводка, течение очень быстрое не менее 2 м/с, река глубиной до 70-80 см, шириной 15 м. Перейти нам помогает упавшее поперек реки бревно, по которому идти нельзя, но зато можно придерживаться руками. После реки проходим еще примерно 1,5 - 2 км, и встаем на ночлег, под сильным дождем. Пока находим удобное место для палатки, и защищенное от дождя, под густой кроной кедра, дождь утихает, и лишь немного покапывает. В насквозь мокром лесу, не без труда разводим костер, готовим ужин и все просушиваем.

21.06. 2 ходовой день.

Утром пасмурно, после выхода в 10-30 начинается небольшой дождь. Продолжаем движение на запад по правому берегу реки Большая Тошемка. Также чередуется лес 1А к.с. с участками 2А к.с., где много завалов и густо заросших участков. Часто встречаются болота н/к, с участками 1А к.с. Много вздутых от дождевого паводка ручьев. Начинаются прижимы, которые приходится облазить, довольно высоко забираясь над рекой. Появляются выходы скал, как по левому, так и правому берегу. С очередного прижима, мы, наконец, увидели первые горы, которые выше леса. Это были каменные россыпи горы Тумпьянг (в переводе с мансийского означает "Гора с плоской вершиной, на которой болото"). Переходим вброд 2 правых притока Большой Тошемки - переправа н/к. Река начинает сильно петлять, заметно сужается и мелеет. Уже возможно становится думать о переправе через нее, что предстоит нам сегодня вечером. К вечеру доходим до третьего и самого крупного на сегодняшний день правого притока. Переходим через него вброд - переправа н/к, но довольно сложная, из-за стремительного течения - не менее 2,5 м/с. Напротив устья этого правого притока должен быть левый приток, вверх по которому и лежит наш дальнейший путь. В этом месте ищем брод через Большую Тошемку, находим его не сразу. Переправа 1А к.с. Ширина реки 30 м, глубина до 70-80 см, скорость течения 1,5-2 м/с. Переправу начинаем выше устья правого притока. Самая мощная струя бьет у левого берега, при этом начинается она у правого, по середине реки разбивается на несколько менее мощных струй, и вновь собирается у левого. Все это мы учитываем при переправе. Поэтому вначале пересекаем реку поперек, примерно на 3/4, затем идем против течения вверх по реке примерно 20 м, пересекая несколько струй, образующих вскоре мощную левую струю, и после этого выходим на левый берег. Левый берег очень неровный, много завалов, буреломов, заболоченных участков. С трудом находим удобное место для стоянки, примерно в 100 метрах, как от Большой Тошемки, так и от ее левого притока.

Траверс хребта Ошньер

22.06. 3 ходовой день.

Утром жаркая, солнечная погода. Выходим в 10-30. От устья ручья начинаем движение на северо-запад, постепенно поднимаясь на хребет Ошньер (в переводе с коми "Медвежий хребет"). Лес 1А к.с., с участками 2А к.с., часто завалы, много заболоченных мест. Идти очень жарко, начинают донимать насекомые. Через 2 часа появляются каменные осыпи, и начинаются участки лугов. По крутому крупному курумнику поднимаемся из зоны леса. Не доходя до осевой линии хребта, останавливаемся на обед. Здесь находим воду и дрова в виде сухой ивы. Отсюда открываются великолепные виды: на юге - Муравьиный и Молебный хребты, на востоке - гора Тумпьянг, на северо-востоке хребет Чистоп (в переводе с мансийского "Обиталище снежных людей" или лешиев, "Чистоп" - это имя одного "менгва" - лешего по мансийски.). После обеда начинаем траверс хребта Ошньер по его осевой линии. На западе открывается вид на мощную огромную гору Мунинтумп, с ее многочисленными каменными городами. Двигаемся на север, по осыпям н/к, с участками 1А к.с., часто встречаются заросли карликовой ивы и березы 1Б к.с. Переваливаем несколько безымянных вершин, с многочисленными скалами останцами. На ночлег останавливаемся на восточном склоне горы Сампалчахль, где находим небольшой чистый ручей. Дрова берем в небольших елово-кедровых сколках, расположенных неподалеку. Ночью, как обычно почти не темнеет.

23.06. 4 ходовой день.

Утром тоже жаркая, солнечная погода, но чувствуется повышенная влажность пареж. Атмосфера не совсем прозрачная, есть небольшая дымка. Выход в 11-00. Продолжаем траверс хребта Ошньер. Идем по его осевой линии. Движение сильно затрудняют заросли карликовой березки 1Б к.с. Через 1,5 часа становится пасмурно, начинается дождь и сильный ветер. Временами видимость пропадает. Но одновременно исчезают и насекомые. По осыпям н/к и 1А к.с. поднимаемся на гору Ленчичахль, камни скользкие от дождя, поэтому двигаемся очень медленно и осторожно. Накидки спасают от дождя, но не спасают от конденсата. Поэтому мы все равно все мокрые. На горе Ленчичахль мы выходим на трассу нашего зимнего маршрута и продолжаем движение по ней, но только в противоположном направлении. Зимой мы шли с севера на юг, а сейчас идем с юга на север. Пройдя гору Ленчичахль, мы спускаемся на хребет, по очень крутой живой скользкой осыпи. В это время погода улучшается, облака скапливаются внизу под ногами, на краю леса. Зрелище впечатляющее. Пройдя еще примерно 2 км, мы спускаемся немного ниже осевой линии хребта на его восточную сторону, где и обедаем. Костер долго не разжигается из-за ветра и сырых дров. Воду берем в расположенном не очень близко снежнике. После обеда продолжаем траверс. Идем по снежникам с восточной стороны хребта, далее по осыпям и по зарослям карликовой березки 1Б к.с. Перед очередной безымянной вершиной находим давно брошенное мансийское становище, где стоят несколько полуистлевших нарт, какая-то утварь, и сделанный из огромной консервной банки бубен. Далее начинаем подъем на вершину 920 м, и ее траверс. Идти очень неудобно: заросли карликовой березки чередуются с крупными камнями с острыми гранями. Идем очень медленно. На ночлег останавливаемся на западном склоне горы 920 м. С большим трудом находим площадку для палатки, которую предварительно выравниваем. Воду находим глубоко под камнями, приходится хорошо покопаться и вытащить множество камней, прежде чем удается кружкой начерпать котлы. Костер разводим между камней, также разрыв курумник. Дрова находим рядом в еловых сколках. Ночью далеко на западе, где был устрашающий красный закат, всю ночь грохотал гром.

Истоки реки Вишеры и траверс хребта Поясовый камень

24.06. 5 ходовой день.

Выход в 10-30.

Стоит жаркая солнечная погода. Продолжаем траверс горы 920 м. Идем по крупному, неудобному, живому курумнику, чередующемуся с зарослями карликовой березки. Выходим на плато севернее вершины 920 м. Здесь идти удобнее, по ровной зеленке, с наваленными камнями. Переваливаем через несколько вершин, часто движение усложняется карликовой березой. Траверсируем длинную двуглавую вершину по западному склону, через неудобные каменные россыпи и заросли березки. Солнце печет немилосердно, достают насекомые. Останавливаемся на обед у северного конца этой двуглавой безымянной вершины, где находим родник. После обеда поднимаемся на перевал и начинаем подъем вверх на трехглавую вершину 1055 м, по 30 градусному снежнику. Траверсируем все три вершины. Наверху и на склонах участки каменных осыпей 1Б-2А к.с. С вершины открываются красивые виды во все стороны. К востоку от хребта, виден самый исток реки Пурмы. С вершины 1055 м спускаемся на широкое 2 км плато, на осевой линии которого стоят развалины длинной каменной крепости. С северного края этого плато и начинается великая река Вишера. Фотографируем и снимаем на видео ее исток. Северный край этого плато замыкает 25-30 градусный склон горы Саклаимсори-Чахль (1128 м). В это время погода портится, налетают облака, и становится пасмурно. Начинаем подъем на вершину горы Саклаимсори-Чахль. Успеваем подняться на нее, и подойти к стеле "Европа-Азия", как тут же налетает густое облако, и видимость совершенно пропадает. Начинается дождь и задувает сильный ветер. Фотографируемся у стелы, и по азимуту начинаем спускаться на север, в сторону горы Пура-Мунит-Ур (1075 м).

На вершине горы Пура-Мунит-Ур находится небольшой, компактный, но высокий каменный город. В нем мы отдыхаем, прячемся от дождя и ветра. После этого продолжаем спускаться дальше на широкий платообразный перевал между горами Пура-Мунит-Ур и Сомъяхннел-Чахль. Спуск по осыпи н/к с участками 1А к.с. Внизу видимость немного лучше - до 50-70 м. Здесь находим чистые лужи с водой и останавливаемся на ночлег. Под дождем и сильным ветром ставим палатку. Дров нигде поблизости нет. Поэтому готовим ужин на своей мультитопливной горелке. Ночь была очень беспокойная, палатку постоянно дергало и валило сильными порывами ветра. Дождь задувало под тент, и в палатке скапливались лужи. Радовало только то, что сейчас лето и все равно было не холодно.

25.06. 6 ходовой день.

Утром долго не встаем, потому что постоянно льет дождь и рвет палатку сильный ветер. Наконец вылезаем из палатки. Видимость метров 200. Порывы ветра так сильны, что могут уронить. Ветер дует боковой, по направлению нашего движения, но идти все равно будет очень неудобно. Решаем завтрак в таких условиях не варить. Потому что готовить в палатке не даст ветер, а готовить снаружи - невозможно. Палатку, несмотря на очень прочный титановый каркас, поломало и положило ветром. Пока немного стих дождь быстро собираем рюкзаки и снимаем лагерь. Дождь вновь усилился, но мы все равно выходим, правда, поздно в 12-30. Идем по направлению к восточному склону горы Сомъяхннел-Чахль (1055 м). Траверсируем ее восточный склон. Идти очень сложно, камни крупные, неудобные, скользкие. Уклон до 30 градусов. Порывы ветра то и дело пытаются уронить. Севернее горы Сомъяхннел-Чахль, хребет ровный и пологий. Видимости нет, идем по азимуту. На повороте хребта с северо-востока на север расположен большой, с очень интересными формами, каменный город. Он возникает перед нами из тумана, вначале как призрак, и кажется, очень далеко от нас и огромной высоты. Потом он совсем исчезает из видимости, но через некоторое время появляется вновь, уже гораздо ближе и реальных размеров. Здесь мы отдыхаем, под скалами прячась от ветра и дождя. Уходим из своего укрытия по направлению к горе Хозья-Талях-Чахль (1075 м). Идем все время по азимуту, постоянно борясь с ветром. Вначале идем по ровному плато, потом начинается долгий пологий подъем. Левее нашего пути находится несколько длинных и невысоких каменных города. С трудом ориентируясь находим вершину горы Хозья-Талях-Чахль, на которой расположены скалы останцы. Очень помогает ориентироваться то, что очертания этих гор я знаю визуально, поскольку бывал здесь раньше, два раза, в лыжных походах. Спускаемся с горы по осыпям 1А к.с. и идем по осевой линии хребта в сторону горы 1007 м. Траверсируем вершину и продолжаем движение на север. Все так же постоянно боремся с ветром. Непрерывно идет дождь. По хребту доходим до горы Холатчахль (1096 м, в переводе с мансийского означает "Гора Мертвецов"), и начинаем ее траверсировать, по осыпям 1А-1Б к.с. На восточном склоне горы сохранился огромный снежник, с которого стекает множество довольно мощных ручьев. Видимости по прежнему нет, но иногда возникают прояснения, и становится видно на 300-500 м, но только в определенном направлении. Спускаемся с горы по северо-восточному склону. Проходим западнее и немного выше перевала Дятлова. В рваных облаках проглядывает обелиск на одном из останцев. Спускаемся в зону леса прямо на север от перевала Дятлова. Встаем на ночлег среди кривых березок, с двух сторон окруженные шумными ручьями - притоками Лозьвы. Набираем большую кучу бересты, с подветренной стороны некоторых берез находим даже довольно сухую бересту. С трудом разводим костер, вначале подбрасывая только бересту. Когда появляются хорошие угли, начинаем подбрасывать другие дрова, мокрые насквозь, скоро загораются и они. На костре готовим ужин и пытаемся просушиться, что удается очень плохо, под непрекращающимся дождем и ветром.

26.06. 7 ходовой день.

Утром ясно, ветра почти нет. Сегодня день рождения нашей самой старшей участницы - Раисы Григорьевны. Утром, уже при благоприятных условиях досушиваемся, и поэтому выходим тоже поздно - в 12-00. Вначале идем вдоль склона, на север, стараясь не терять и не набирать высоту. Потом поворачиваем, также двигаясь вдоль склона на запад, и спускаемся в долину следующего притока Лозьвы. Исток этого ручья покрыт огромным, длиной несколько сот метров, снежником. Пересекаем снежник и начинаем подъем на хребет. Поднимаемся на перевал между основным хребтом и его северным отрогом, здесь мы двигаемся запад-юго-запад и постепенно поднимаемся на осевую линию хребта. К этому времени погода портится, налетают облака, временами пропадает видимость. Движение по осыпям н/к и зарослям карликовых берез и ив - 1Б к.с. Выходим на осевую линию хребта по длинному снежнику. Идем по хребту на северо-запад. Поднимаемся на гору 996 м. Идти очень неудобно, весь хребет усыпан живыми, большими камнями с острыми гранями. Вскоре облака ненадолго раздувает, и мы спускаемся в каньон левого притока Лозьвы - урочище Поритайтсори. Это удивительное место. Северный склон каньона покрывает огромный снежник высотой 20 м., а под ним ручей бежит каскадом водопадов, самый крупный - очень красивый, высотой до 2 м. Здесь, около водопада мы находим дрова, и обедаем.

После обеда видимость то появляется, то пропадает. Двигаемся на запад, и поднимаемся опять на осевую линию хребта. Потом идем по хребту, без видимости, на север, с помощью азимута. Часто встречаются осыпи н/к, на склонах гор встречаются осыпи 1А-1Б к.с. Подходим к вершине 1073 м, и траверсируем ее с восточной стороны. Потом снова выходим на осевую линию хребта и идем в сторону горы Отортен (1234 м). Подходим к ее южному склону, здесь расположены несколько каменных городов из разнообразных скал-останцев. На восточную сторону уходит очень крутой скальный обрыв, в верхней части которого поместился очень мощный, крутой снежник. Внизу виднеется самый исток Лозьвы, которая вытекает из озера Лунтхусаптур (переводится с мансийского, как "Озеро гусиного гнезда", где по легенде во время всемирного потопа спасся один единственный гусь).

Становимся на ночлег среди скал останцев, на южном склоне горы Отортен, в защищенном от ветра месте. Рядом под скалой находим воду, дров здесь естественно нет, поэтому готовим на горелке. Погода улучшается, облака одеялом покрывают лес далеко внизу, с западной стороны от хребта.

Восхождение на гору Отортен

27.06. 8 ходовой день.

Выходим в 11-00. Стоит жаркая солнечная погода. По осыпи 1А-1Б к.с., за 45 минут поднимаемся на вершину горы Отортен, 1А к.с. На самой вершине несколько групп высоких (до 20 м) скал-останцев. Не сразу отыскиваем самую высокую группу, и по скалам поднимаемся на самую вершину скалы-останца. Здесь находим тур, но записки в нем нет. Оставляем свою записку. Фотографируемся на вершине, снимаем панораму окружающих гор, на фото и видео. Просматриваем наш дальнейший и уже пройденный путь.

Пытаемся разглядеть столбы Маньпупунера, но безуспешно. Этому мешает легкая дымка. Да и расстояние не маленькое, около 50 км по прямой. Но в прошлое свое посещение Отортена, в 1995 году, мне удалось разглядеть каменные идолы Маньпупунера. Нынче же был виден только сам хребет Маньпупунер. Спускаемся с вершины на север, по очень неприятной осыпи 1Б-2А к.с., протяженностью более 1 км. Далее идем по осыпи 1А к.с., которая постепенно переходит в н/к, чередующуюся с зарослями карликовой березы 1Б к.с. Дальше проходим по западному склону горы Маттевчахль (1095,6 м). Здесь хребет заболочен, и весь зарос карликовой березой, сильно мешающей движению. После этого мы переваливаем еще одну безымянную вершину, на спуске безуспешно ищем воду, для обеда, и доходим до самого низкого места перевала, на водоразделе рек Маньская Волосница и Сульпа. Здесь, в густых зарослях ив и берез, находим несколько не самых свежих луж, где и останавливаемся на обед. Очень сильно достают насекомые. После обеда траверсируем еще две безымянные вершины, и подходим к крутой горушке странной формы, больше всего похожей на террикон. По-видимому, здесь раньше стояла большая скала, которая не так давно (конечно по геологическим масштабам) развалилась, на кучу обломков. За этой горушкой, на южном склоне горы Яныгхачечахль (1023,8 м), стоит балок, из рубероида и досок. Одно окно разбито, но стекло можно вставить и закрепить на гвозди. В этом балке мы ночевали в 1995 году. Нынче мы здесь ночевать не стали, потому что внутри было грязно и полно насекомых. Вообще состояние балка за эти 9 лет сильно ухудшилось. Дальше по осыпям и зарослям карликовой березы и ивы огибаем гору Яныгхачечахль по западному склону. Сильно атакуют комары и мошка. Ищем воду для ночевки на перевале, севернее горы Яныгхачечахль. Весь перевал покрыт очень неудобным курумником с острыми гранями. Воду находим на восточном склоне хребта, в зарослях карликовых ив. Здесь и останавливаемся на ночлег.

28.06. 9 ходовой день.

Утром ясная жаркая погода. С самого утра сильно атакуют насекомые. Спасительного ветра нет. выходим в 11-30. Идти очень тяжело, жарко, а раздеться нельзя, из-за насекомых. Приходится идти в плотной непрокусываемой одежде. По осыпям н/к, и зарослям карликовой березы 1Б к.с., переваливаем через горы 860,2 м, и 892,6 м.

Насекомые достают немилосердно. Обливаемся водой, чтобы было не так жарко. Проходим сильное понижение хребта, где встречаются хвойные деревья. Жара стоит ужасная, воды нигде нет. Начинаем подъем на гору 917,2 м. На ее восточном склоне виднеется небольшой снежник, идем к нему. Под снежником ручья нет, но это не страшно. Мы натираемся снегом, кладем его на головы и под накомарники, едим снег и запихиваем во фляжки. Далее поднимаемся на гору и спускаемся на север по осыпи 1А к.с. Севернее горы 917,2 м еле виднеется более светлой зеленью старая мансийская дорога. Дальше идем по ней. Переваливаем через гору 708,9 м, спускаемся на понижение хребта, где растут лиственницы. Здесь усиленно ищем воду для обеда. С трудом находим ее, намного ниже осевой линии хребта. Неподалеку от места обеда находится давно брошенное мансийское становище. После обеда продолжаем идти по сильно заросшей и заболоченной старой мансийской тропе. Тропа идет по зоне леса с западной стороны хребта. Иногда она поднимается в зону курумников и альпийских лугов. Насекомые достают немилосердно. Обливаемся водой, чтобы было не так жарко. Доходим до юго-восточного склона горы Янывондерсяхал, где останавливаемся на ночлег, в верхней части зоны леса, среди невысоких елок, и густых зарослей карликовой ивы.

Хребет Маньпупунер и истоки реки Печоры

29.06. 10 ходовой день.

Сегодня день рождения нашей самой молодой участницы Шафранской Наташи. С самого утра стоит страшная жара. Ветра нет. Воздух наполнен гулом и жужжанием насекомых. Выходим в 12-00. Продолжаем идти по сильно заросшей и заболоченной мансийской тропе. Часто доносятся запахи зверей. Постоянно видны медвежьи и лосиные следы. Находим ручьи и тут же обливаемся водой из них, прямо на одежду. Поливаем водой голову, для профилактики теплового и солнечного удара. Идем дальше по западному склону хребта. Видно, что здесь очень давно никто не ходил. После вершины 834,8 м по дороге поднимаемся на хребет и переваливаем через него. Дорога иногда теряется, и мы идем по зарослям карликовой березы и ивы 1Б к.с. Доходим до горы Печерья-Таляхчахль, и траверсируем ее западный склон. Спускаемся до водораздела рек Печора и Янысос ("Большой ручей"), где и останавливаемся на обед, на восточном склоне хребта. Воду находим в колее, на дороге, дрова в еловых сколках. После обеда оставляем заброску, прячем в еловом сколке, и заносим ее координаты в спутниковый навигатор. С собой берем еды на два дня и идем на хребет Маньпупунер. Вначале идем по зарослям ивы и березы 1Б к.с., по сильно выдающемуся на запад отрогу хребта. Иногда встречаются непродолжительные участки сложно проходимого ивового стланика 2Б к.с. Переходим самый исток Печоры, фотографируем его. Пересекаем участки осыпей 1А к.с. и спускаемся в лес. Здесь идем по направлению на запад-северо-запад. В лесу встречаются сложно проходимые участки 2А к.с. Много болот н/к, с местами 1А к.с. Доходим до Печоры, здесь она всего лишь ручей, шириной 10-12 м. Переправа н/к. Начинаем подъем на хребет Маньпупунер. Здесь зона леса более короткая, чем по ту стороны Печоры. Идем по лесу 1А к.с., с участками 2А к.с. Еще в зоне леса начинаются каменные россыпи н/к и 1А к.с. поднимаемся по не прямо в лоб, а забирая на север. Поднимаемся на хребет и траверсируем его на север, по осыпям н/к и 1А к.с., и зарослям карликовой березы 1Б к.с. Наконец с вершинного гребня горы 840,5 м, главной вершины плато Маньпупунер, мы увидели долгожданных, огромных, каменных идолов. Позади их висело в небе огромное красное заходящее солнце. Мы по густому моховому ковру спустились на перевал, севернее вершины 840,5 м, и немного поднялись на северный отрог Маньпупунера. Здесь мы решили остановиться на ночлег. С трудом нашли воду - в ручье на восточном склоне хребта. Сегодня ночью совершенно светло. Ложимся очень поздно, после праздничного ужина, в 3-30.

Воздух наполнен комарами и мошкой.

30.06. 11 ходовой день.

Сегодняшний день мы посвятили одной из главных целей нашего путешествия -каменным идолам Маньпупунера. С самого утра немилосердно жарит солнце, ветра нет. Во всю атакуют насекомые. Днем особенно достают пауты, которые сотнями клубятся вокруг каждого, и почти полностью облепляют одежду. Несколько часов мы ходим мимо идолов, фотографируем их и снимаем на видео. Почти в каждый кадр попадают пауты. Осматриваем и скалы останцы, расположенные немного западнее и ниже по склону, от основной группы из семи каменных истуканов. К обеду возвращаемся в лагерь, обедаем, и возвращаемся к своей заброске, по своему же пути. Приходим к заброске уже поздно, солнце уже почти село. Здесь мы готовим ужин и ночуем. Чтобы приманить дождь, мы не надеваем на палатку тент. Это немного помогло. Ночью поднимается ветер и падает несколько капель дождя.

Траверс хребта Маньквотнер

1.07. 12 ходовой день.

Утром переменная облачность, дует легкий ветер, насекомых поменьше. Но все равно очень жарко. Выходим в 12-00. Продолжаем путь на север по водораздельному хребту, по старой мансийской дороге. В этом месте по ней проехался вездеход и поэтому она видна более отчетливо. На самом низком месте хребта, стоит невысокая стела "Европа-Азия". Перед вершиной 895,8 м дорога резко поворачивает в сторону, на восток, и спускается далеко в лес. В этом месте мы обнаруживаем длинную траншею, глубиной до 1-1,5 м. Здесь, видимо, геологи искали жилу горного хрусталя. Мы уходим с дороги продолжаем траверс хребта на север, по зарослям, и осыпям. Часто встречаются довольно удобные для ходьбы альпийские луга, с множеством разноцветных цветов. Мы переваливаем через гору Янгалесос (931,8 м), и спускаемся на западную сторону хребта. Отсюда открывается вид на мощную гору Иоутхури (923,6 м) и на хребет Маньквотнер. Они отделены от нас протяженным резким понижением хребта, сплошь покрытым дремучим лесом, с двумя повышениями. После вершины 770,3 м, мы останавливаемся на обед на восточном склоне хребта. Начинается дождь, налетают облака, дует сильный ветер. Воды не находим, поэтому топим снег, из не близко расположенного снежника. Вскоре дождь заканчивается, но ветер остается. После обеда пробираемся через заросли ивы, 2Б к.с. и по осыпям 1А к.с. поднимаемся на осевую линию хребта. Здесь мы тоже находим длинную траншею, выкопанную поперек хребта, наверное, геологами. С этой точки открывается изумительный вид на Маньпупунер. Отсюда видны почти все каменные идолы, идущие в один ряд, друг за другом. Скоро мы снова находим старую вездеходную дорогу, и продолжаем движение по ней. Дорога спускается в лес, и идет по линии водораздела, переваливая через вершину 602,6 м и 645,4 м, на которой немного поднимается выше леса. Далее мы по этой, сильно размытой и заболоченной дороге спускаемся, в самое глубокое понижение хребта, на высоту менее 400 м. Здесь в самом низу водораздел рек, на запад течет Еграляга, на восток - Манья. На самом водоразделе болото, 1Б к.с., но его можно обойти по участкам 1А к.с. В этом месте дорога исчезает, но появляется вновь через 200 м, идущая уже в восточном направлении. Нам нужно идти на северо-восток, по хребту. Довольно долго мы ищем оптимальный путь, и, наконец, находим очень старую, еле заметную дорогу, в 300-400 м западнее, отворота первой дороги на восток. Уже поздно, солнце зашло, но вставать на ночлег негде, нужно подниматься на хребет Маньквотнер. Воздух кажется плотным от бесчисленного количества насекомых. Идем по этой найденной дороге, она постоянно теряется, переходит в ручей или ветровал. Наконец поднимаемся до зоны редколесья, где находим ровное место и воду в колее. Дует ветер, сильно колышутся деревья. Воздух свеж и влажен, насекомых почти нет.

2.07. 13 ходовой день.

Утром стоит ясная, жаркая погода. Просыпаются насекомые и сразу бросаются в атаку. Выходим в 11-30.

Поднимаемся по лесу 1А к.с., с участками 1Б к.с. на хребет, выше зоны леса. Отсюда открывается красивый вид на гору Иоутхури. Траверсируем хребет Маньквотнер, по осыпям н/к - 1А к.с., на склонах участки осыпей 1Б к.с. Встречаются скалы-останцы. Движение, как обычно, затрудняет карликовая береза и ива. На западном склоне хребта находим избу в хорошем состоянии, она из досок и рубероида, но с хорошей печкой, так, что здесь можно найти укрытие даже зимой. Видимо эта изба - собственность "Печоро-Илычского" заповедника. Дальше траверсируем вершину 913,6 м, хребта Маньквотнер, по осыпям н/к-1А к.с. и зарослям 1Б к.с. После этой вершины, хребет поворачивает на северо-восток, а нам нужно идти по водоразделу, и через понижение ниже зоны леса, переходить на следующий хребет Яныквотнер. Пробираемся через заросли ивы и березы, обедаем на берегу ручья - левого притока Ыджыдляги. После обеда продолжаем идти по лесу 1А-1Б к.с. на север, в сторону Яныквотнера. Доходим до хребта и продолжаем идти по зоне березового редколесья, с западной стороны хребта. Скоро березовое редколесье плавно переходит в буреломы, завалы и болота, и нам приходится по осыпям 1А к.с. подниматься на осевую линию хребта и идти дальше по нему. Траверсируем вершину 833 м, и начинаем спускаться на западный склон, чтобы найти место для ночлега. Скоро внизу, на краю леса, мы увидели избу, и пошли прямо к ней. Изба оказалась в нежилом состоянии, без дверей и с разбитыми окнами. Внутри валялось много оленьих шкур. В 200 м от избы мы нашли ручей, где и набрали воду для ужина.

Траверс хребта Яныквотнер

3.07. 14 ходовой день.

Утром, как обычно, стоит жаркая, безветренная, солнечная погода. Насекомые атакуют вовсю. Выходим в 11-00. Продолжаем движение на север по западному склону хребта Яныквотнер, по зарослям 1Б к.с. и каменным россыпям н/к. Попадаем в болото, с очень высокими кочками, 1Б к.с., где встречаем огромного лося. Поднимаемся на осевую линию хребта, и для обзора заходим на вершину 995,3 м. Отсюда хорошо виден наш дальнейший путь - по водоразделу, строго на запад. Так резко здесь поворачивает Уральский хребет. Спускаемся с вершины и вновь встречаем лося, но уже другого. Причем я успел подойти к нему так близко, пока мы не заметили друг друга, что когда я достал фотоаппарат и посмотрел в объектив, то лось весь не входил в кадр. Потом я начал зумом удалять, а лось в этот момент решил убежать, потом я начал приближать, и сфотографировал, когда лось уже занимал только середину кадра. После встречи с лосем продолжаем траверс западного склона хребта Яныквотнер, по осыпям 1А к.с., с отдельными местами 1Б к.с. Доходим до места, где хребет резко поворачивает на запад, и в этом месте спускаемся в лес. Идем по лесу 1А-2А к.с., в самом низу, на высоте 532,4 м, находим воду, где и останавливаемся на обед. Далее переваливаем через вершину 632,7 м., спускаемся на самый водораздел рек Ыджыдляги и Елтыньи, и начинаем подъем на гору Нейлентумп (769,5 м). Скоро появляется тропа, но через 1 км, она опять пропадает. На склоне Нейлентумпа множество ручьев, оврагов и зарослей ивового стланика. Останавливаемся на ночлег северо-восточнее вершины Нейлентумпа, на краю леса. Место для палатки выбирали так, чтобы она утром оказалась в тени, и можно было немного побольше поспать. Обычно солнце не дает находиться в палатке, потому что очень душно и жарко, а вылезти на улицу не дают насекомые. Нынче мы не промахнулись, но солнце быстро прошло через елку, за которой мы хотели спрятаться, и стало опять нас жарить немилосердно.

Горы Нейлентумп, Атертумп, Хурумпаталы, Сатензи, Хальтумп и др

Переход на ночной график движения

4.07. 15 ходовой день.

Как обычно встали совершенно не отдохнувшие, из-за духоты и жары. Насекомые, особенно пауты, атакуют немилосердно. Выходим в 12-00. Идти очень тяжело, жарко, душно, воздух наполнен гулом и жужжанием. Пауты летят на таран, пытаясь пробить накомарники. Убиваем их сотнями, но на их место сразу же прилетают новые. В таких условиях движение становится неэффективно, и мы решаем переходить на ночной график движения. Проходим 45 минут, доходим до перевала между горами Нейлентумп и Атертумп, и останавливаемся для поиска хорошей тени, в которую бы можно было поставить палатку. Скоро такое место находим в середине плотной группы очень густых пушистых елок, высотой по 12 м. Сегодня решаем попытаться днем поспать, в надежде, что в тени будет не так жарко и душно. Тент от палатки вешаем на елку, чтобы создать дополнительную тень. Спать по нормальному все равно толком не удалось, но все до сыта полежали и подремали. С трудом нашли воду для варки ужина. В начале одиннадцатого вечера, мы вышли из палатки и начали варить ужин. После ужина собрали лагерь, и вышли в 24-00. Солнце еще не село, а освещало путь косыми лучами.

5.07. 16 ходовой день.

Вернее ходовая ночь. Выход в 00-00 часов. Идем на север, по восточному склону горы Атертумп (836,9 м), по зарослям ивы, березы, елового стланика, 1Б к.с. Поверхность земли не ровная, много сухих русел ручьев и канав. Выходим из зоны леса и пересекаем восточный отрог Атертумпа, весь заросший карликовой березой. На востоке красным в закатных лучах, очень мощный, стоял хребет Яныквотнер.

Спускаемся с отрога к истокам речки Атертумпья. Идем по лесу 1А к.с., с многочисленными участками леса 2А к.с., чередующимися с осыпями. Пересекаем множество ручьев. Севернее горы Атертумп поднимаемся на осевую линию хребта, и следующую за ним гору 700,6 м обходим с запада. Она представляет собой очень крутую кучу беспорядочно наваленных камней. Сейчас наступило самое темное время суток, но все равно можно идти и ориентироваться. Неожиданно дорогу нам преградила крупная глухарка, которая, растопырив крылья и шипя, не подпускала нас к своему выводку. Но пока я доставал фотоаппарат, она успела убежать на 12 м, вместе с выводком, и на фотографии получилась не очень четко. После горы 700,6 м хребет поворачивает на северо-запад, а от горы Хурумпаталы (723,0 м), снова поворачивает на север. По осыпи - н/к, с участками 1А к.с. поднимаемся на гору Хурумпаталы, вершина горы вся покрыта густыми зарослями карликовой березы, среди которых каменным городом возвышаются скалы-останцы. На скалах останавливаемся для фотографирования. По спутниковому навигатору я понимаю, что это еще не вершина, потому что высота этого места на 50-60 м меньше высоты вершины указанной на карте. Продолжаем движение на север по зарослям карликовой березы и осыпям. На самой северной точке вершинного плато снова возвышается каменный город - это и есть настоящая вершина. Здесь мы тоже останавливаемся для фото- видеосъемки, и после этого спускаемся на север, по лесу 1А-2А к.с., к истокам реки Неримъю. У первой воды останавливаемся для обеда. Уже встает солнце и становится совсем светло. От тепла костра, мы насквозь мокрые от росы, разомлели, и всех потянуло на сон. В 6-00 прожужжал первый паут. Пауты спят с 1-00 до 6-00, а комары и мошка, похоже, работают круглосуточно. После обеда спускаемся к речке Неримъю, и поднимаемся по буреломному и мшанниковому склону на гору Янгтумп (706 м). В переводе с мансийского языка Янгтумп означает "Болото с горой, с плоской вершиной". В самом начале похода, севернее Большой Тошемки мы прошли гору Тумпъянг, что по мансийски означает "Гора с болотом". Так вот там действительно, в первую очередь гора, а уж потом болото, или большая гора с маленьким болотом на вершине, а здесь, наоборот, большое болото на маленькой горе. Вся гора покрыта зарослями карликовой березы, ивы с небольшими моховыми полянами. Траверсируем гору Янгтумп, спускаемся с нее на западный склон, к истокам правого притока реки Неримъю, и начинаем подъем на гору Маньянгтумп (784,5 м), что в переводе означает "Маленькое болото с горой, с плоской вершиной". С горы Маньянгтумп спускаемся на северо-восток, к истокам р. Янгтумп, по лесу 1А к.с., чередующемуся с красивыми полянами. Переходим речку Янгтумп, на противоположном берегу ищем хорошую тень, но такой густой тени, как накануне, не находим. Очень хочется спать, но мы готовим завтрак (или ужин), а потом залазим в палатку и пытаемся спать. Солнце печет немилосердно, тень то появляется, то исчезает, и полноценно отдохнуть не получается.

6.07. 17 ходовой день.

Вылазим из палатки в 21-30. Сегодня хотим выйти на один час пораньше, в 23-00. Выходим в 23-15. По лесу 1А к.с. поднимаемся на полностью залесенную гору 646,4 м, и продолжаем идти на север по осевой линии водораздельного хребта. Встречается много болот, как н/к, так и 1А к.с. Часто участки леса 1А к.с. чередуются с лесом 2А к.с., на открытых местах движению мешают заросли ивы и карликовой березы. Переваливаем в темноте через горы Маньсатензи (667,7 м), Сатензи (660,2 м). На вершинах гор растут невысокие кедры, почву покрывает тонкий слой ягеля, по которому удобно идти. После горы Сатензи останавливаемся на обед, после еды спим не меньше 1 часа, чему сильно мешают неугомонные насекомые. После обеденного сна, подходим к горе Хальтумп (637,2 м). В зоне леса сложно ориентироваться, потому что хребет расчленен, да еще и поворачивает, то на запад, то на восток. Идти стало сложнее, из-за многочисленных кочкарниковых болот, зарослей густой травы, выше человеческого роста, неровностей почвы и буреломов. На вершине горы Хальтумп обнаруживаем остатки триангуляционного пункта. Отсюда, наконец-то, уже виден мощный хребет Маньхамбо, с многочисленными снежниками на склонах, на котором закончится наш почти семидесятикилометровый переход по лесам, начиная от хребта Яныквотнер. Но до хребта Маньхамбо нам еще идти по лесу не менее 25 км. Спускаемся с Хальтумпа на северо-запад, и останавливаемся на дневку (или ночевку) в самом низу, в глубине леса, на восточном склоне в бассейне реки Хапмаурынья. Спуск с Хальтумпа и движение по лесу очень затрудняется кочкарниковыми болотами, непрерывными завалами и буреломами, и густой растительностью.

7.07. 18 ходовой день.

Дневка.

Отдохнув день, мы поняли, что совершенно не восстановились, и мы решаем сделать кроме дневки, еще и ночевку, а соответственно и еще одну дневку, потому что днем идти невозможно. Мы отдыхали день 6 июля, ночь и день 7 июля.

Хребет Маньхамбо

8.07. 19 ходовой день.

Выходим около 0-00 часов. Движение по азимуту. Ориентироваться очень сложно. Кроме сумерек мешает еще то, что хребет здесь поворачивает, и сильно расчленен на вершины, расположенные, то западнее, то восточнее водораздела, и на отроги этих вершин. То, спускаясь, то, поднимаясь, мы идем по лесу 1Б-2А к.с., с часто встречающимися кочкарниковыми болотами 1А к.с. Переваливаем через гору 619,2 м, которая является южным отрогом горы Яны-Хапхартуйтумп (652,8 м). Здесь на самой вершине есть площадка размером 20 на 15 м, без леса. Отсюда можно сквозь вершины кедров разглядеть наш дальнейший путь и взять нужный азимут. После этого переваливаем через гору 672 м, которая является северным отрогом горы Мань-Хапхартуйтумп (650 м). Движение все время по сложно проходимому лесу, с множеством участков 2А к.с., так до самого хребта Маньхамбо. Начинаем подъем на хребет, вместе с восходом солнца, по крутой очень крупной осыпи 1А-1Б к.с. Попадаются снежники. Здесь, уже выше леса, встречаем оленя, которого нам удается сфотографировать и снять на видео. Идем по восточному отрогу хребта Маньхамбо, по осыпям н/к, чередующимися с зарослями карликовой березы, 1Б к.с. Выходим на основной хребет, и направляемся по нему на север. Настроение у всех приподнятое, оттого, что наконец-то закончен наш длинный переход по лесам. Останавливаемся на ночлег, на мягком ковре из карликовой березки, с великолепным видом на хребет Щука-Ельиз, с главной вершиной Листовка-Ель (1095 м). Поспать больше 5 часов нам не дает жара, мы встаем, варим завтрак или ужин, и решаем, не дожидаясь ночи выходить. Идти по хребту, выше уровня леса, намного приятнее и удобнее, чем по лесу. К тому же здесь иногда появляется ветер, сдувающий насекомых, чего не может быть в зоне леса. Таким образом, после полуторасуточного отдыха, у нас получился почти полуторасуточный ходовой день, с дневным отдыхом. Продолжаем траверс хребта Маньхамбо. Путь довольно удобный, по н/к осыпям, зарослям карликовой березы, и часто просто по неглубокому мху. Переваливаем через его несколько вершин 806 м, 758 м, 839 м. После спуска с вершины 839 м встречаем первого человека за 20 дней автономного пути. Это оказался турист-одиночка из Екатеринбурга, который идет с газопровода "Сияние Севера" на Ушму, то есть почти наш маршрут, только в обратном направлении. Перед горой Сянькихусап (816,4 м) нам приходится пролазить через нагромождение огромных камней, 2А к.с., размером несколько десятков метров каждый. Встаем на ночлег на северо-восточном склоне горы Сянькихусап, примерно в 1-00 ночи. Таким образом, мы опять перешли на дневной график движения.

Истоки реки Щугор

9.07. 20 ходовой день.

Утром опять страшная жара и атаки насекомых. Немилосердно печет солнце, а нам предстоит спускаться в лес. Спускаемся по очень сложной крупной живой осыпи 2А к.с. Доходим до самого низа - водораздела рек Хомсенсории, на западе, и Левого Маньняиса, на востоке. Здесь из Европы в Азию идет хорошо натоптанная тропа. Мы идем по ней на запад, но через некоторое время обнаруживаем, что на тропе нет ни одного человеческого следа, а только медвежьи, лосиные, оленьи и волчьи с лисьими. Через 1 км мы сворачиваем с тропы, которая начинает часто теряться, на север, и идем вдоль склона, по лесу 1Б-2А к.с., с участками болот н/к - 1А к.с. Потом мы поворачиваем на северо-запад и выходим на берег реки Хомсенсория. На карте по противоположному берегу Хомсенсории показана тропа, но мы ее не находим, и начинаем подъем по лесу на противоположный склон Хомсенсории, по лесу 1А-2А к.с. В верхней части склона опять попадаем в заросли карликовой березы, чередующейся с осыпями н/к-1А к.с. Продолжаем движение на север. Находим воду и останавливаемся на обед, перед подъемом на гору Паръяур (861,2 м), выделяющейся несколькими группами скал-останцев. После обеда переваливаем через гору Паръяур, траверсируем склон на северо-восток, потом поворачиваем прямо на север и пересекаем исток реки Хосая. Движение все время по зарослям карликовой березы, с участками осыпей н/к. Переваливаем пологие горы 819 м и западный склон горы 850 м, и, наконец, выходим на последний перевал в нашем походе - на реку Щугор. На самом перевале находится несколько красивых озер. В закатных лучах спускаемся к истокам реки Щугор, где и встаем на ночлег. Дрова, как обычно, берем из рядом расположенных еловых сколок, которые настолько густы, что на них можно залезть на самый верх.

10.07. 21 ходовой день.

Утром, как обычно, стоит жаркая, солнечная, безветренная погода. Чтобы дольше не спускаться в лес, мы спускаемся вниз на отрог хребта, расположенный восточнее реки Щугор, и идем по нему. Далее по осыпям, и лесу, чередующемуся с зарослями ивы и березы, мы спускаемся к Щугору, переходим его вброд и идем вниз по левому берегу. Путь идем по лесу 1А к.с., с участками зарослей 1Б к.с., часто болота н/к-1А к.с. Переходим вброд левый приток Щугора - реку Хурумненцати-Таемья, переправа н/к, и останавливаемся на обед. После обеда начинаются прижимы, которые приходится высоко облазить, по бурелому. Появляются следы пребывания человека: костровища, пачки из-под сигарет, кульки и пластиковые бутылки, но в очень незначительном количестве и в единственном числе. Севернее горы Понъиз, по правому берегу появляется вездеходная дорога, по которой идти удобнее. Щугор перейти вброд здесь можно почти в любом месте, потому что очень мало воды. Идем по вездеходной дороге, которая часто проходит прямо по воде. По этой дороге мы и доходим до долгожданного газопровода "Сияние Севера", который предстал перед нами в виде моста через Щугор. Только мы поднялись на мост, как с востока показалась ярко оранжевая вахтовка. Мы ее остановили, в ней оказался, уже знакомый мне по прежнему походу в этих местах в 2000 году, генеральный директор "ИнвестГаза", который первый узнал меня. Он нас довез до станции обслуживания "Щугор", расположенной в 4 км западнее реки Щугор, и там нас велел приютить. Нас поселили в бочку, ежедневно предоставляли баню, и шестиразовое питание в столовой, с телевизором. Почти двое суток мы ждали попутный транспорт. Причем ждать на дороге невозможно из-за паутов. В результате 12 июля нас увезли в кузове "Урала" до КС-3 (компрессорной станции), расположенной на отвороте на город Вуктыл. Там мы сели на попутный самосвал и вместе с работниками газопровода доехали до другой станции обслуживания газопровода, расположенной от КС-3 в 4 км. Там мы переночевали, а в 7 утра сели на рейсовый автобус из Вуктыла на Ухту.

Если начинать маршрут с газопровода, то необходимо получить разрешение, на КС-3, для пребывания на территории газопровода, и купить путевку, хотя бы на несколько дней, для пребывания в национальном парке "Югыд-Ва", контора которого находится в Вуктыле. Без этой путевки водители могут не взять в машину туристов, направляющихся в сторону Щугора.

7. Оценка категории сложности похода

Определение количества баллов за локальные препятствия

Определение количества баллов за протяженные препятствия

Определение категории сложности маршрута

Коэффициент перепада высот К=1+ОН/12 = 1+17,4/12 = 2,45

Где ОН - это суммарный перепад высот (включая подъемы и спуски) на активной части маршрута в км.

Общее количество баллов КС= ЛП+ПП+(Г?А?К) =22+60+(9?1?2,45) = 104,05, что соответствует пешеходному походу четвертой категории сложности.

8. Потенциально опасные участки (явления) на маршруте

Главная опасность данного маршрута заключается в его удаленности и соответственно в сложности поисково-спасательных работ, в случае чрезвычайного происшествия. Наиболее опасные моменты - это возможность поломать ногу, при движении по осыпям, курумнику или буреломам. Также довольно сложное ориентирование в зоне леса, в северной части маршрута, где уральский хребет понижается и почти 70 км маршрута непрерывно проходит в зоне леса, с редкими возвышениями, удаленными на расстоянии 5-8 км друг от друга. При этом хребет довольно сильно расчленен и еще поворачивает, что еще больше осложняет ориентировку. Сложное ориентирование еще бывает и выше зоны леса, в плохую погоду при отсутствии видимости, в нашем походе это было на участке от горы Пура-Мунит-Ур до перевала Дятлова. Чтобы обезопасить себя от плутаний нужно иметь хорошие карты, лучше масштаба 1:100000, (я их прилагаю к отчету), обязательно нужно иметь два компаса (один может потеряться или поломаться) и желательно иметь спутниковый навигатор. Координаты вершин, водоразделов, изб и других ключевых мест маршрута, я прилагаю к отчету. Нужно иметь запас питания и времени, на случай потери ориентировки.

9. Наиболее интересные природные, исторические и другие объекты на маршруте

1. Уникальность гор Северного Урала с его первозданной природой и нетронутыми лесами и горами. Маршрут путешествия затрагивает четыре режимные территории, расположенные с юга на север: заповедник "Вишерский", заказник "Уньинский", заповедник "Печоро-Илычский" и национальный парк "Югыд-Ва".

2. Удивительная загадка природы, заколдованное плато с каменными идолами - Маньпупунер. Один из этих каменных истуканов на обложке отчета. Их всего 7 - главных, и еще несколько второстепенных, расположенных немного поодаль от основной группы. Можно выбрать такой ракурс для съемки, что на фотографии будет 8, вместо привычных 7, каменных истуканов идущих в один ряд, друг за другом. Высота каменных идолов более 30 м, и что интересно, то, что они все расширяются кверху, и на всех можно разглядеть черты лица и тела.

3. Посещение мест жительства манси - ныне вымирающего народа. На маршруте встречались несколько заброшенных мансийских становищ - на хребте Ошньер; севернее горы 917 м, расположенной южнее горы Янывондерсяхал, и на хребте Маньпупунер.

4. Нам удалось встретить несколько стад диких северных оленей, и многих других обитателей горно-таежного района Северного Урала.

5. Гора Саклаимсори-Чахль - по ней проходит граница трех регионов России: Пермской области, республики Коми и Свердловской области. По ней же проходит водораздел трех великих рек: Печоры, Вишеры (Камы и Волги) и Оби. Прямо от подножия этой горы начинается река Вишера.

6. Уникальные каменные города хребтов Ошньер, Поясовый камень, Маньпупунер, Торре-Порре-Из и других.

7. Гора Яныгхачечахль - по ней также проходит граница трех регионов России: Свердловской и Тюменской областей и республики Коми.

8. Маршрут проходит по самым истокам трех Великих рек: Вишеры, Печоры и Щугора.

10. Дополнительные сведения о походе

Снаряжение групповое

Снаряжение личное

Настройки GPS - Garmin GPS 12

MAIN MENU / SETUP MENU / NAVIGATION: POSITION FRMT: hddd о mm.mmm' MAP DATUM: WGS 84

В координатах выделенных курсивом указаны градусы, и десятитысячные доли градусов.

MAIN MENU / SETUP MENU / NAVIGATION: POSITION FRMT: hddd ,ddddd ° MAP DATUM: WGS 84

В координатах написанных обычным шрифтом указаны градусы, минуты и десятитысячные доли минут.

Организация заброски к началу маршрута

Телефон автопредприятия г. Ивдель - 834316-21375. Здесь можно заказать автотранспорт для заезда к началу маршрута или выезда с него.

Автотранспорт можно заказать также и у спасателей г. Ивдель тел. 834316-22040.

11. Стоимость проезда и питания на 1 человека

Стоимость проезда: 

Пермь - Ивдель (поезд, плацкарт) - 300 р;
Ивдель - Северная Тошемка (автомобиль "Урал") - 900 р;
Вуктыл - Ухта (автобус) - 100 р;
Ухта - Сыктывкар (автобус) - 250 р;
Сыктывкар - Пермь (автобус) - 750 р.

Общая стоимость проезда - 2300 р.

Стоимость питания: 

Раскладку - 1000 р;
Питание в дороге - 200 р;

Общая стоимость питания - 1200 р.

Стоимость дополнительных расходов - 500 р.

Общая стоимость похода 4000 р.

12. Выводы и рекомендации

1. Пешеходный поход в данный район лучше осуществлять или раньше на три недели, сразу после спадания весеннего паводка и снега в лесу, до наступления максимальной атаки насекомых, или позже - в августе месяце, когда температура воздуха уже пониже, а ночью уже иногда подмерзает, и насекомые не так активны. К тому же в августе уже в наличии весь набор даров природы - ягоды, грибы, шишки и т.п. Путешествовать в сроки нашего похода - есть одно преимущество - максимальное количество ясных и солнечных дней. Но зато в такую погоду нет никакого спасения от насекомых. Дело даже дошло до того, что нам пришлось перейти на ночной график движения, когда прохладнее, и можно идти в плотной, непрокусываемой одежде, да к тому же и насекомые менее активны, особенно пауты. Ориентироваться ночью в данное время на северной части Северного Урала легко - помогает длинный, почти приполярный день.

2. Лучше иметь каркасную палатку для ночевки выше леса.

3. Идти лучше в болотных сапогах.

4. Нужно иметь запас ходовых дней, и питания, так как в условиях сложной ориентировки легко немного сбиться с маршрута и увеличить его протяженность.

5. Автотранспорт для заезда к началу маршрута можно заказать у спасателей г. Ивдель, тел. 834316-22040.

6. В летнее время очень сложно достать билеты, как на поезд, так и на автобус, чтобы выехать из района после окончания маршрута. Приобретать билеты заранее не желательно, потому что сложно угадать точный срок окончания похода, из-за проблем с выездом с газопровода "Сияние Севера", и сложности подгоняния количества ходовых дней к такому протяженному и сложному маршруту. Можно рассчитывать на таксистов, которые круглосуточно дежурят у автостанции Сыктывкара и готовы вести вас в любую точку России, за не слишком высокую плату.

7. Чтобы обезопасить себя от плутаний нужно иметь хорошие карты, лучше масштаба 1:100000, (я их прилагаю к отчету), обязательно нужно иметь два компаса (один может потеряться или поломаться) и желательно иметь спутниковый навигатор. Координаты вершин, водоразделов, изб и других ключевых мест маршрута, я прилагаю к отчету.

8. Других способов добраться за реку Вижай, кроме как нанять грузовую машину со всеми ведущими осями, нет. Это конечно не дешево, за машину мы уплатили 4,5 тыс. рублей. Можно доехать до поселка Вижай и другим, более дешевым транспортом, или рейсовым автобусом, который ходит два раза в неделю, по вторникам и пятницам, от автостанции города Ивдель, в 7-00 местного времени. В поселке Вижай жителей осталось несколько человек, в основном старики, и поэтому если доехать до Вижая рейсовым, дешевым транспортом, то будут проблемы, с поиском лодки, чтобы переправиться через реку. В межень, наверное, можно переехать через Вижай и на автомобиле УАЗ, но через Северную Тошемку и Ушму, это вряд ли получится.

9. Если начинать маршрут с газопровода, то необходимо получить разрешение, на КС-3, для пребывания на территории газопровода, и купить путевку, хотя бы на несколько дней, для пребывания в национальном парке "Югыд-Ва", контора которого находится в Вуктыле. Без этой путевки водители могут не взять в машину туристов, направляющихся в сторону Щугора.

13. Итоги

Совершен интереснейший пешеходный поход 4 категории сложности. Мы посетили наиболее красивые и труднодоступные места Северного Урала. Совершены восхождения на многочисленные вершины имеющие названия, и длинные траверсы хребтов, через вершины без названий (см. 1 главу, раздел "Подробная нитка маршрута"). В непрерывном движение на север, группа преодолела более 400 км труднопроходимого уральского бездорожья.

Этим походом мы продолжили программу путешествий по самым труднодоступным и интересным местам Северного Урала, состоящую из двух походов. Первый поход мы совершили этой зимой по маршруту: г. Пермь - пос. Вижай (Свердловская область) - пос. Ушма (нежилой) - р. Ауспия - пер. Дятлова - г. 1007 м - г. Хозья-Талях-Чахль (1075 м) - г. Сомъяхнел-Чахль (1055 м) - г. Пура-Мунит-Ур (1075 м) - г. Саклаимсори-Чахль (1126 м) - г. 1055 м - хребет Ошньер (траверс, 1Б к.с.) - г. Ленчичахль - р. Вишера - г. Мунинтумп (924 м) (траверс, 1А к.с.) - р. Ниолс - руч. Велосипедный - хребет Муравьиный камень (траверс, 1Б к.с.) - р. Малая Мойва - кордон Мойва - р. Большая Молебная - г. Ишерим (1331 м), восх. 1Б к.с. - р. Большая Мойва - р. Ольховка - хребет Тулымский камень (1469 м), восх. 1Б к.с. - р. Большая Мойва - руч. Лиственничный - р. Курыксарка - р. Вишера - дорога Велс - Вая - пос. Вая - г. Красновишерск - г. Соликамск - г. Пермь. Об этом смотреть "Отчет о лыжном походе 4 к.с. по Северному Уралу, совершенному в марте 2004 года. Руководитель Королев А.Ю.".

Приложение

Таблица координат ключевых мест похода

В координатах выделенных курсивом указаны градусы, и десятитысячные доли градусов.

В координатах написанных обычным шрифтом указаны градусы, минуты и десятитысячные доли минут.

Карты

Прилагаются карты маршрута масштабом 1:100000, в 1 см 1 км.