Отчёты о походах

Не ищи приключений на свой экстрим
Что такое "джипинг" - об этом чуть позже. А речь пойдет о воплощении идеи покорить неизведанные просторы при помощи самоходной табуретки отечественного автопрома под названием УАЗ. Здраво размышляя, ну далеко ли можно уйти от проторенной дороги даже в нашей бездорожной России? Ну, съехал с асфальта на проселочную дорогу, дальше уткнулся в кусты - все, приехали… Хотелось именно простора, и я махнул в Монголию, благо дела там были. А если уж ставить перед собой планку повыше, то и начало путешествия я заложил нехилое. Мухой долетел до Кош-Агача и свернул на перевал Бугузун. Хреновенькая дорога там должна быть, наши водники с малолетства забрасывали свой груз в верховья реки Чулышмана на мощных грузовиках. Вот только на развилке у озера Ак-Коль все идут прямо, мимо озера Хиндигтиг-Коль, а я самонадеянно завернул направо вдоль реки, где и хлебнул первого горя: броды оказались глубокими, и мои мысли порыбачить на реке Моген-Бурен даже и не всплыли в голове. Мысли были другие: как бы машину не оставить в реке. Бродов было не менее пяти и во всех меня пронесло (можете гадко улыбнуться). Прохожу броды, не снимая ремня вентилятора, давая себе слово после каждого обязательно снять. Броды осложнены песчаными метровыми ямами, и требуется внимательность. Были и мостики, которые я самолично ремонтировал при помощи крупных камней и охапок хвороста, прицеливался на въезд колесами, чтобы не свалиться вниз. Эти 60 километров от перевала до тувинского села Кызыл-Хая (местное название Мунгун-Тайга) привели меня в трезвое чувство. Это куда я поперся на УАЗике с лопатой в багажнике, в какую хрень?! Да, я забыл вам сообщить, что кроме меня и моей спеси, в машине больше никого не было.

Не знаешь брода - не суйся, морда!
На административной карте Тувы дорога от села до райцентра Мугур-Аксы показана, как "местного значения", но, похоже, в этом году начали ее ковырять и бросили. Просто бездорожье выглядит более привлекательно. Дорога, скажу, просто безобразная. Одно хорошо - труды пьяного бульдозериста дают какое-то время уверенность, что не заблудился. Подъемы и спуски идут один за другим, иногда подъем возможен только на первой пониженной передаче. С очередного перевала вижу внизу на ручье какие-то признаки строительства. Оказалось, здесь намечается мост. Невдалеке видны следы брода. Смело заехал в воду и только в конце брода понял, что впереди - не колея выезда, а след волоком вытащенного грузовика. Падаю в яму, жму до отказа и, все-таки, с трудом, со скрежетом мостов о подводные валуны, двигатель вытаскивает себя из воды и глохнет. Кажется, навсегда.
Через 30 минут горестных раздумий, послышался далекий рокот. Вычислил направление звука, сбегал за горку, где несвежего вида камазист возился у машины. Мне пришлось согласиться на грабительские условия - 2 бутылки. Мои аргументы, что емкости по 0,75 и в сувенирном исполнении, разбились о безнадежность моего положения. После вызволения УАЗа, застрял уже "КамАЗ", и уже я тянул грузовик, но сдачи в виде возврата одной бутылки не получил. Шофер, узнав, что за мной не следует остальная группа "чокнутых", сначала не поверил, а затем огорчился, что добавки не будет, и строго меня осудил.
Считать перевалы совсем запутался. Какое-то время машина идет вдоль самой государственной границы, с покосившимися столбами и никем не охраняемой. Мелькнула шальная мысль умыкнуть пограничный столб, чтобы потом установить его на даче. Упорно прижимаюсь к границе, стараясь как можно дольше держаться нетореных дорог. Справа по движению с приятным удивлением узнаю монгольские пейзажи озера Урэг-Нур, которое я огибал не однажды по противоположному монгольском берегу. Выкатываю к заставе, открытый шлагбаум на дороге - чуть в стороне, и потому сразу проскакиваю подальше от возможных разборок с пограничниками. Краем глаза успеваю заметить в траве спящего солдата, который и во сне чутко держал в руках "калаш", приклад которого здорово погрызли собаки.

Чем шире просторы, тем уже глаза
Границу пересекал в Туве через КПП "Цаган-Тологой". Наличие визы, многочисленные штампы в паспорте - и старые знакомые на границе быстро открывают шлагбаум, помогая миновать небольшую вереницу ждущей колонны автомашин. За спиной - полторы тысячи российских километров. "Сам баайна уу", Монголия!
Недалеко от границы - очень сложный брод через реку Тэс, но пугаться было некогда, потому что впереди уверенно шел монгольский ЗИЛ, объезжая невидимые мне ямы, и бурно пузырил выхлопной трубой. На берегу открыл дверцы и слил воду с песком из салона. Рек скоро не предвиделось, лунные пейзажи Монголии приятно радовали глаза. Особых трудностей до города Улястая на этом участке нет - ну, трясет, ну, пыль. Напрягает совсем другое - множество малозаметных развилок. Выберешь наугад, которая на юг бежит, а она через 10-20 км начинает плавно заворачивать на запад или восток. Визуальная доступность ровных пространств очень обманчива. А начав кружить и метаться, быстро потеряешь и ту дорогу, по которой только что двигался. И уж, конечно, избегать передвижения ночью - это можно себе позволить, хорошо изучив дорогу и в звездную ночь.

Что микробу - смерть, то джиперу - здоровье
Участок пути, где я круто поворачивал на запад, для меня был абсолютно неизвестным. Провожающие меня монголы совали в руки местную водку и давали массу ориентиров и советов. Важно было одно - не залезть в "песок, который топит". Я уже ранее слышал о таких местах в Монголии, было немного тревожно, но при помощи местного населения (а у реки всегда найдешь юрту), надеялся выйти из положения. Изменить маршрут и начать жить с понедельника по-новому было уже поздно.
Дорога здесь, в общем-то, совсем простая - плавно тянется из одной долины в другую. Приходится только отслеживать по компасу правильность общего направления. До обеда встретился грузовик, водитель которого подтвердил, что все идет нормально. От однообразного движения клонит в сон до тех пор, пока на одной из развилок не увидел какой-то указатель с надписью. Ничего подобного до сих пор за многолетние поездки по Монголии я не видел - в здешних местах туго с разного рода указателями. Тем охотнее я достал словарик и стал переводить старые облезшие строчки. Через десять секунд я уже запрыгивал в машину, одной рукой закрывая все форточки, другой доставая бутылку водки и срывал зубами пробку. Надпись гласила: "ЗАПРЕТ. ЧУМА!". Спиртное, как всегда, помогло. Трезво размышляя, пришел к выводу, что табличку поленились снять, никакой угрозы для здоровья нет, но водки отхлебнул еще - для профилактики.

Экстрим не зарплата - сам придет
Ближе к вечеру подъехал к реке Завхан-гол. Она представляла собой довольно многочисленные протоки - ручейки в песчаном ложе. Ширина для Монголии внушительная - не менее сотни метров. На хилой травке были видны следы колес, масляные пятна, мусор - все говорило, что здесь традиционное место брода. Решив подъехать к воде поближе, и там уже ногами оценить возможность переправы сегодня или завтра утром, сразу и намертво увяз во влажном песке. Выпрыгнув из машины, с ужасом увидел, что позади машины никаких следов уже нет - затянуло. Спасая машину, быстро начал подсовывать под нее канистры, спальник, другие вещи. Однако, утонув по ступицы, погружение прекратилось. Вспомнил, что невдалеке, в 2-3 км видел юрту, и, кажется, колесный трактор. К юрте подошел уже в темноте, едва не проскочив в нескольких метрах от нее. Помогли собаки своим лаем. Кое-как уразумев ситуацию, хозяин юрты уточнил, где именно УАЗ: уже в воде или еще нет? Нет? Тогда "маргаш", т.е. утром вытащим трактором, который в этом году еще не заводили, потому что он сломан. А сейчас надо идти к машине. Ничего не понимаю! Пошли вдвоем к УАЗу. Монгол нырнул в темноту и вытащил откуда-то две толстые лесины - это там, где я проехал весь день и не видел ни одного деревца! Привычно действуя, монгол одну лесину уложил вдоль машины, опираясь об нее, поддел ступицу и показал жестами, что мне надо под колесом утрамбовывать песок. Так и работали вдвоем поочередно, вытаскивая колесо за колесом. Затем, стараясь не допустить пробуксовки, вытянул машину до травы и твердого грунта.

Отчаяние и оптимизм всегда преждевременны
Стало пронзительно понятно, что в одиночку штурмовать брод через плывучие пески Завхан-Гола я не рискну. Утром - снова к юрте, там уже откуда-то взялись еще мужики, хотя на горизонте не видно другого жилища. Возня со ступицей МТЗ-50 продолжалась больше часа, затем на буксире таскал за собой трактор, наконец, из выхлопной, вместе с оглушительным выстрелом, вылетело гнездо птички, и трактор завелся. Затем монголы полчаса лазали по воде, совещались, воткнули несколько прутиков, намечая линию движения. Достали толстый и рваный трос (мой показался им слишком тонким), жестами показали, что тормозить и газовать нельзя, и меня потащили. Скажу, - было страшно видеть, как под впереди едущим трактором прогибается песок до полуметра, а затем возвращается обратно. Почему-то вспомнился лежащий пакет с молоком. Казалось, что под слоем песка - или пустота, или подземная река. Всё кончилось благополучно. Не ожидая вопросов, заплатил спасителям и достал последнюю бутылку сувенирной водки. Монголы сказали, что мне повезло, что я не доехал до воды, если бы завяз в воде, то к утру УАЗ весь бы ушел в песок.
"Там уже один ЗИЛ и два прицепа". Один джип спасли, вручную - не останавливаясь кантовали его к берегу. "Совсем плохой джип был потом". Ясно дело - лошадь, раз рога! Дальше двигаюсь весело, еще не зная, что грязный палец встречного мотоциклиста показал мне колею, которая ведет никуда…

Пошел в атаку - не ложись!
Реальность глумливо перечеркнула мои сегодняшние планы. Я начал понимать, что заблудился.
Заканчивая подъем на перевал, неожиданно увидел ползущего вверх велосипедиста, почти без багажа. Я не стал нарушать этикет, приобретенный на Чуйском тракте, и стал ждать его наверху у каменного тура. Думаю, непринужденно поболтаю с братаном за жизнь. Все-таки первая не скуластая физиономия за неделю. Это был американец Роджер, который решил пару сотен километров прогуляться до ближайшего города и поснимать пейзажи для фотожурнала. При помощи пальцев и немецкого языка, за который мы в школе получали одинаковые "трояки", выяснили, что мы оба движемся не туда, куда нам надо. А поскольку он наотрез отказался воспользоваться моей машиной и решил вернуться, а я, предполагая завершить незапланированный крюк, двигаться дальше, стали расставаться.
Я попросил его установить штатив и помочь мне сделать снимок для спонсора. Увидев эмблему в виде капли, спросил: "Фирма торгует средством для мытья посуды?". "Нет, - шучу я, - русской водкой". Видно, знающий Россию не понаслышке, американец не поверил: "Тогда на эмблеме должен быть стакан!".
Поздно вечером, смутно представляя себе свое местонахождение, изо всех сил старался не поддаваться панике. Самое главное, что автомобиль - в относительном порядке, полярная звезда и компас не противоречат друг другу, а запасы бензина обещают до завтрашнего вечера не тревожить мою психику. Сейчас бы жаркий костер и баранью лопатку на углях! Но действительность отрезвляет: кружка горячего чая, чахлый костерок из веточек верблюжьей колючки и вяленое мясо под стопку архи. Остальной уют таежного костра дорисует нетрезвое воображение.

Единожды джипер - всегда мужчина
С рассветом жизнь наладилась. В нескольких десятках километров виднелась красная гряда красивых разрушенных скал, что дало мне основание надеяться на близость города Ховд. Вот только настораживает полное отсутствие кочевых юрт. Эти полдня неизвестности, когда я искал наезженную колею и выход через горы в долину, были, пожалуй, самыми неприятными и тревожными. Учебники ориентирования в горах были написаны для того, чтобы объяснять то, что я и сам без них интуитивно понимал. Ну, наконец-то, вот и юрта, вот и дорога…
Городок Ховд - самый старый в этих краях (когда-то здесь был центр всей Западной Монголии), и самый желанный для меня - отсюда ведет дорога, по которой я могу ехать оставшиеся 350 км до России - "на ощупь". Первым делом - в дацан к ламам: под ароматы тибетских благовоний и ощущение прикосновения к таинственной религии, испытать замедление пульса и умиротворение плоти…
Зеленые, пыльные тополя, очень много детей и молодежи, шумный рынок с китайским барахлом. На мясном базаре толстозадое кошачье племя бесстыдно занималось любовью, не обращая внимания на свой антисанитарный вид. Знаете, за что легко отдашь любые деньги в Монголии? За душ.


Жизнь OFF-ROAD

Не буду настаивать, что это очень круто, однако не будем забывать, что путешествие происходило в автономном режиме по малонаселенной пересеченной местности. В принципе Монголия - не Антарктида, и везде есть след в виде прошлогоднего следа шины или какашки верблюда (то и другое радует необычайно). Пройденный маршрут богат разнообразными препятствиями. Более десятка перевалов высотою более 2500 м, броды через горные речки, каменистые и песчаные пустыни и, самое сложное, крайне затруднительная ориентировка на местности. Можно любить горы, но нельзя им доверять, как нельзя и самому плутовать с ними, а потому карты и компаса в данном случае явно недостаточно. Монгольский Алтай идеально подходит для джипинга, и, пожалуй, это лучший вариант познать страну, имя которой terra Mongolia.

"Джипинг" - сленговое слово, очень емкое, и, если перейти на серьезный язык, описание всего, что связано с этим словом, тянет на хороший учебник. А если говорить проще - это полноприводная надежная машина, впереди неизведанные труднопроходимые пути-дороги, и, конечно, общение в компании близких по духу людей.
Это слово каждый джипер понимает немного по-своему. Можно на "Круизер" навешать люстры (дополнительные фары на крыше), напоказ выпятить шнорхель (наружный воздухозаборник) и хромированный шакл (скоба буксировочного троса), в багажник уложить специальный домкрат хайджек. А можно и без мощного дизеля, на рессорах, без "наворотов" - да, такая машина сможет меньше. Но поставьте рядом бестолково навороченный "сарай", где за рулем бережливый, аккуратный владелец и стандартный УАЗ, из которого горят глаза "мальчиша-ни-шиша"?! То-то! Важен дух жизни. Жизни OFF-ROAD.