Отчёты о походах

Дата: апрель - май 2006 г.

Источник: velotour.com.ua

Маршрут: Дели - Шимла - Роханда - Пандох- Бхунтар - Маникаран - Куллу - Наггар - Манали - Ротанг

Участники:

1. Таран Игорь(Taran) - инициатор, организатор
2. Парвов Сергей - связи с общественностью
3. Завирюхина Мария (Масяня) - летописец, связи с общественностью
4. Гриценко Александр (Algri) - политрук
5. Блажевич Алексей (Slim) - фотограф, оператор

 

Подготовка

Путешествуя по Гималаям, по техническим причинам я могла слушать только Макаревича, Челентано и еще пару треков отечественных рок-групп. Самой правдивой песней оказался "Поворот" "Машины времени". Вот уж по истине, не знаешь что тебя ждет завтра...

В начале декабря Игорь Таран предложил мне поехать в Индию, в Гималаи. Маршрут пока еще не готов, команда собирается, но есть желание, временной регламент и смета расходов. Столь дальнее и дорогое путешествие выглядело, конечно, заманчиво, но по многим причинам я в нем участвовать не могла. Первым делом я отказалась: "СБУ не выпускает". Первая реакция Игоря была прискорбное удивление, вторая - недоверчивое сомнение. Смотря в мои честные глаза, волей-неволей веришь в жесткость установок СБУ. Поэтому Игорь решил зайти с "тыла": расспросить у ближайшего окружения, что же я такого напакостила. Это ему удалось легко, но неверие все же осталось…

Вторая встреча прошла в уютной обстановке, за чашкой ароматного чая и заманчивыми рассказами про пешие прогулки по Непалу и путешествие по Ливану. Для пущей красочности повести сопровождались яркими, колоритными фотографиями. Какие же красоты есть в мире! Для меня фотографии оказались пекучей солью на свежую рану: нужно с "СБУ" что-то делать и вопросы с документами решать…

Тем временем формировалась команда. Желающих было много (около 10 человек). Большинство хотело ехать в Гималаи, подальше, повыше… После долгих дискуссий выделилось 2 группы: Антон с единомышленниками хотел переехать через весь горный хребет Гималаев, покорить горы. А так как в мае горы покрыты большим слоем снега, его задум реализуем только в августе. Другая же группа, под руководством Игоря, по разным причинам хотела поехать именно в апреле-мае и доехать до ледников.

Маршрут появился довольно быстро. Долго за него никто не хотел браться - слишком уж ответственное и времязатратное дело. В результате, общими усилиями мы выкристаллизовали наши желания в яркую нить маршрута: Дели -Шимла - долина Парбати - долина Куллу - перевал Ротанг - долина Лахул.

Самым сложным вопросом оказались ночевки. Брать палатки или найдем крышу над головой на месте? С одной стороны, имея палатку всегда можно становиться когда захочешь и где захочешь. Кроме того, можно проехать по диким местам долины Лахул, что безусловно привлекало всех, несмотря на сложность. С другой стороны, помимо палатки нужно брать горелку, чуть больше посуды… А ограничение по весу в самолете всего 20 килограмм, с 14 кг велосипедом много вещей не наберешь… Игорь и Саша настаивали на гестхаусах и делились своими оптимистичными взглядами. Сергей и Леша старались разбавить идиллию суровым реализмом. Я же, имея опыт походов только по Украине, тихо отмалчивалась и наблюдала за дискуссией. Много вариантов перебрали (ехать с палатками, только с тентами, с дождевиками, из которых можно сделать шатер) и в конечном итоге поехали без палаток, с надеждой на гестхаусы.

ТО велосипеда занимался каждый сам: хочешь меняй компоненты, хочешь регулируй, хочешь едь без ТО, на свой страх и риск. Игорь доверял нашему опыту, но все же требовал ответственно подойти к подготовке велосипедов.

14 апреля 2006 года. Киев. Последний день перед вылетом

Несмотря на долгую подготовку, всегда нужно что-то сделать перед самым выездом. На последний день я оставила подбор музыки для плеера. Отобрала почти гигабайт, залила в плеер. Ох уж эта невнимательность - выдернула плеер из USB во время проигрывания одного из треков. Бедняга посмотрел на меня голубым экранчиком, заикнулся надписью "Iriver…scan music file" и выключился. Долго я пыталась с ним что-то сделать, но техника непреклонна и в 3 часа ночи я решила все же пойти спать.

15 апреля 2006 года. Киев -Дели

Машина уже подъехала к подъезду, можно загружать вещи. И тут - меня осенило: я знаю, как оживить плеер! Идея была разумная и действенная, но времени совершенно не было, поэтому из гига музыки ко мне успел перекочевать только один альбом Челентано. Как приятно проколесить 3 недели с десятью треками:)

Собрав всю группу в разных частях Киева мы приехали в аэропорт в 10:30. По правилам Аэросвита в багаж можно сдать 20кг., а в самолет взять только 5. При весе велосипеда 14 кг., довольно сложно вложиться в такие ограничения, при том что вещи нужны и для жаркого Дели и для снежного Рохтанга. Сергею все же как-то удалось вложиться в 20кг. У всех остальных был перевес от 1 до 6 кг. До отлета еще далеко, у нас есть масса времени, чтобы решить головоломку, как при общем весе вещей 28-30кг. поделить их на две кучки в 20 и 5 кг. Все тяжелое складываем в рюкзак - не спрашивайте зачем девушке при полете нужна цепь от велосипеда, фара и флисовка. Это мои талисманы:)

Перепаковались, теперь дело за малым - сесть в самолет. На стойку регистрации, куда мы попали первыми, нам принесли огромный потрепанный талмуд правил Аэросвита, где черным по белому было написано, что велосипед - это негабарит, соответственно за каждый килограмм необходимо заплатить 9у.е. Ну и что, что на сайте об этом ни слова, ну и что, что велосипед весит 14кг. и мы еще в Киеве должны оставить половину денег, отведенных практически на месячную поездку, ну и что, что велосипед вдвое меньше некоторых чемоданов… Да и вообще, почему габариты измеряются в сантиметрах, а мы платим за килограммы?

Игорю пришлось, как руководителю экспедиции, договариваться за всех. Два часа переговоров и только после завершения регистрации нам дают добро на посадку в самолет, "всего" за 40 у.е. с каждого человека. При этом, попросили воспользоваться услугами упаковщика и завернуть велосипеды без чехлов в пленку. До конца регистрации остаются считанные минуты, возле упаковки - очередь… Саша и я уже зарегистрировались и ждем всех остальных у эскалатора, который ведет к залу с паспортным контролем. Сидим, о жизни разговариваем… Времени уже прошло довольно много, а ни Игоря, ни Сергея, ни Леши и в помине нет. Решили прогуляться и их поискать. Никого нет. Ни возле регистрации, ни у паспортного контроля… Самолет скоро взлетает, пора идти на паспортный контроль.

На рентгене мой рюкзак просвечивали два раза. И только посмотрев на мои добрые глаза, пропустили это чудо киллера: цепь от вела, отвертки, нож… Хорошо хоть рюкзак не взвешивали, а то мне припомнили бы комплект аккумуляторов на 3 недели, кружку, миску, ложку, флисовку, фару, фотоаппарат…В общем, чего только девушки в горы с собой не тащат:)

Пройдя в duty free, знакомых лиц тоже не увидели. Телефон есть только у Сергея и Леши, так что даже созвониться не можем… Делать нечего: нужно идти в самолет - скоро вылет. Такое положение дел навевало некоторую тревогу: как-то не хотелось бы оказаться вдвоем в Индии, с пятью велосипедами… Почему парни не прошли мимо нас? Ведь путь был один…

В результате оказалось, что они настолько спешили, что в суматохе нас не заметили. Поскольку мы уже зарегистрировались, вероятно, мы уже сидим в самолете. Когда же Саши и меня там не оказалось, появилось некоторое недоумение… Все закончилось благополучно:)

Огромный Боинг 767 встретил нас пустынным салоном: больше половины салона было свободно. Это и хорошо, мы с радостью заняли места возле окошка, чтобы наблюдать за облаками.

Приветствие пилота, пантомима стюардессы о технике эвакуации и мы идем на взлет. Проходит какое-то время и нам приносят еду. О, как я, оказывается, хочу есть:) Я уже и забыла, что последняя трапеза была чуть больше, чем 8 часов назад…

…Высота 10 000м, самолет повис в воздухе, между прозрачным голубым небом и белыми пушистыми облаками. Яркое солнце светит прямо в окно, но, похоже, вовсе не греет: стекло покрывается тонкими паутинками изморози, создавая причудливые кружевные узоры…

18 апреля 2006

Shimla - Dhalli - Mashobra - Naldehra - Tattapani

TRP 58.02; RID 3:13; AVS 18:31; MAX 41

По закону подлости наш маршрут начался с дождливого утра и подъема в гору. Первое время было как-то неуютно: постоянно сигналили машины, да и ехать приходилось по левой стороне (ПДД требует). Пытаешься съехать ближе к обочине (насколько это позволяет высокий скальный обрыв), иногда сбрасываешь скорость… Только к концу дня я наконец-то привыкла к шумным машинам: водители не со зла сигналят, они просто рады видеть туристов и поэтому стараются их как можно радостнее поприветствовать. Кроме того, мы должны адаптироваться к левостороннему движению. Забавно выглядит, когда все ездят по "встречной" полосе.

Подъемы хороши тем, что после них обязательно будет спуск. В нашем случае это был спуск "из елок в пальмы". В районе перевала нас окружали хвойные заросли, с необыкновенно красивыми соснами: длинные густые иголки создавали ощущения мягкой пушистой кроны. Сбрасывая высоту, начали встречаться цветущие деревья: ярко-фиолетовые мелкие цветы окутывают все ветки. В самом низу долины нас встретила густая пальмовая роща. Казалось бы, пальмы бывают только ровные, одинаковые, посаженные вдоль Ялтинского бульвара. Аннет: раскидистые листья, покрученные стволы, густая крона… Периодически встречались большие цветущие кактусы, порой даже выше человеческого роста. Насколько красивый лес!

В одном из сел мы решили пообедать. Нашли привычную кафешку: темная комната с грязными стенами, где в меню кроме тхали и масала-чаи есть только вода и лепешки. Леша, "обрадовавшись" очередной перспективе пообедать омлетом, галантно предложил посторожить велы. Мы зашли в кафе, объяснили повару что хотим съесть. Встретив в глазах легкое непонимание решили написать на бумажке. Отчетливым подчерком, написали что в каком количестве нужно подать, в конце приписали, чтоб специи подали отдельно. Проговорили повару еще раз наши требования, повертели перед носом бумажкой. Фух, все друг друга поняли. Зашли в соседнюю лавку, купили овощей. Почему-то в не зависимости от того, кто что покупал, все заплатили по 35 рупий:) Наверное, такса для иностранцев. Тем временем, нам принесли заказ: естественно все перченное от чистой души… Ну что сделаешь, не понимают в горах английский. Ну да ладно, голодному байкеру любая еда по душе. Я уж совсем осмелела. После вчерашней дегустации местной свежей воды, подумала, что море мне везде по колено и воду можно пить любую. Помимо этого: чего огурчики-то мыть, если их можно просто вытереть любимым полотенцем? В Карпатах, в Киеве такой номер всегда проходит безнаказанно. Вечером я поняла, что смелость смелостью, а воду я лучше буду пить бутылированную, да и овощи лучше мыть:) Парням тоже "повезло" с продуктами… В общем, дружную команду постиг один и тот же недуг:) Что-то я отвлеклась. Пока мы с радостью поглощали рис со всевозможными соусами (тхали), Леша снова лакомился омлетом. И как у него получается ездить, при таком рационе? Через какое-то время к Леше подошел старый дедок. Местные жители в возрасте ему кланялись и дотрагивались до колен. Молодежь же за его спиной крутила у виска и хихикала. Дедок был в рыжей пыльной одежде, одной рукой опирался на длинную корявую палку, а в другой держал сигарету. Последняя была явно не заводского производства и ее содержимое наводило на размышление о ее законности: что-то дед подозрительно веселый и жизнерадостный. Ни дядька, ни Леша английский не знал. Старичок очень хотел поделиться своей радостью и все предлагал Леше покурить с ним самокрутку:) Зрелище было то еще: старик, с любовью в глазах, предлагал вместе "курнуть", а Леша, который вообще не курит, пытался жестами объяснить свою позицию по поводу здорового образа жизни… В результате, спорт победил и дед понял, что мы - люди некурящие, чему сильно не расстроился - ему больше будет:)

Спустившись в Таттапани мы начали искать место для ночевки. Первый гестхаус показался весьма сносным, несмотря на завышенную цену за номера. Но Сергей настоял на том, что "всегда должен быть выбор". Он оказался прав: потратив некоторое время на поиски мы нашли милый двухэтажный коттедж, с ухоженным палисадником с видом на скальные берега и горную реку. При этом и цена была ниже.

Мы решили осмотреть окрестности. Спустились к реке, к горячим источникам. Небольшое разукрашенное здание, внутри которого, по всей видимости, были ванны, особо нас не заинтересовал и мы пошли дальше. Где-то через 600-800 метров, над обрывом висел дом. Его бетонные куски уныло свисали на ржавой арматуре. Крыша, наклонившись, заглядывала в глубокий каменистый обрыв… Сквозь дыры в стенах были видны большие бетонные ванны… Похоже, когда-то река вышла из берегов и подмыла фундамент. Поэтому пришлось ванны перенести ближе к поселку. Совсем рядом со зданием торчала труба. Из нее текла горячая вода со специфическим запахом - сероводородная.

Вскоре мы спустились к реке. Вода шустро омывала разноцветные камни. Мы сели возле более ли менее чистой части берега - наступил заслуженный отдых. С нами от самого отеля бежали две собаки. Они гуляли с нами, как охранники, как экскурсоводы. Они показывали дорогу, бежали рядом… К слову, в Индии, собаки очень дружелюбные. И в отличие от наших, славянских, никогда не гавкают на велосипедистов.

Гуляя вдоль берега постоянно натыкаешься на "мины"… За это Саша прозвал водоем "Какашкина речка". Стоит упомянуть об индийской традиции ходить в туалет не дома, а у реки. В общем-то аборигенов понять можно: разве интересно сидеть в четырех стенах? Другое дело приютиться у камушка, наслаждаясь ущельем в глубине Гималаев… Рассказывая об этой традиции славянам, как правило, люди относились неодобрительно. А мой брат сказал: "А какая разница? Вот у нас, в Киеве, все собирается в канализацию, а потом так же спускается в речку… Так зачем усложнять себе жизнь?:)"

Наш гестхаус был адаптирован под иностранцев не только уровнем обслуживания, но и ассортиментом в кафе. Здесь мы нашли пиво - большая редкость для непьющей Индии. Нам предложили два вида: "10000" и "Zingaro". Оба вида разливались в Индии, были предназначены для торговли только в определенных областях страны и имели забавную тару - объемом 650мл. Пока парни наслаждались горькой шипучкой и пытались доесть жаренную картошку фри со шкурками я попыталась исполнить роль посла в общении с местными зверьками. На контакт вышли две обезьяны: постарше и помоложе. Предложенную картошку, несмотря на примесь острого красного перца они жевали с удовольствием, правда брали с некоторым опасением. Обезьяна постарше брала еду, только когда я отходила на 2-3 метра. Когда мы нашли с ней контакт я имела неосторожность ей улыбнуться. За что старая обезьяна на меня громко зашипела и показала свои злостные зубы с весьма устрашающими клыками. Этот жест я не смогла расценить как дружелюбный, посему решила налаживать контакт с молодежью. Обезьянка поменьше брала картошку чуть ли не из рук, правда сразу же уматывала на свою ветку. Наверное, боялась, что ее трапезе может кто-то помешать. Парни из-под своего шатра наблюдали за цирком, который мы разыгрывали с обезьянами… Игорь сказал, что старая обезьяна хоть и осталась голодной, зато проживет дольше:)

19 апреля 2006

Tattapani - Alsindi - Dhamour - Charkuff - Chindi - Bakhrote

TRP 47.97; RID 5:03; AVS 9.47; MAX 37.83

После вечерней трапезы и плохого сна нам как-то совсем не хотелось завтракать, а уж тем более выбираться из долины своим ходом. Но всеобщими усилиями мы побороли лень. Прощаясь с администратором отеля, он спросил где мы оставили бутылки из-под Pepsi, которую вчера у него купили. В основном, они остались в комнатах. Вот только одна - у реки. В Индии очень ценят стеклянную тару, ее по многу раз сдают, поэтому где бы бутылка не осталась ее моментально заберут. Так вот, администратор очень долго выспрашивал где именно мы ее оставили: "Я пошлю своего помощника, чтобы он ее забрал"…

Мы начали длинный подъем в гору под восходящим пригревающим солнцем. Вполне логично предположить, что для того, чтобы выбраться из долины, необходимо долго ехать в гору. Периодически встречались небольшие спуски. AlGri по этому поводу вспомнил притчу про медведя и гору: после каждого изнурительного подъема, на самую высокую гору, медведь замечал следующую…ему приходилось спускаться и снова штурмовать неприступную вершину…

Как приятно ехать в тишине, наблюдая горные красоты! Мы уже прилично отъехали от села и…кого мы видим? Дворник! Дедушка стоит на безлюдном серпантине и меланхолично метет асфальт… До места работы от ближайшей населенки ему идти около 2-х часов! Похоже, его привела сюда особая любовь к местному божеству: за поворотом стоял небольшой придорожный храм с родником.

Крутые склоны, огромными холмами врезались в глубокую долину. Узкая дорога, послушно заворачивала, петляя по громадным спинам гор. Охристый песок, с большими кусками глины, отдавая всю влагу палящему солнцу, издав предсмертный шорох, срывались с обрыва и летели к бурлящей горной реке. А в воздухе парили зеленые длиннохвостые попугаи. По пустынной дороге, вдалеке от маленьких сел, порой проходили "ежики". Индийцы взваливают охапку сена на спину и несут его домой. Его настолько много, что крохотного человечка даже и не видно под букетом золотой травы: сзади видны только шустрые ступни ног, а спереди - руки, которые поддерживают "стог". Подъезжая к селу, возле родника игрались дети. Похоже, они возвращались из школы: одеты они были в школьную форму, за спиной висел ранец, а в руках они держали деревянную азбуку.

Сегодняшний день вдвойне знаменателен. Во-первых, у нас первый прокол. Во-вторых, мы первый раз встретили кошку. В Индии - это такая же редкость, как у нас - обезьяны.

Я уже свободно общаюсь с местными на английском. Правда, мы уже заехали в такие места, где кроме хинди и языка жестов ничего не понимают. Бывает найдется один англоговорящий местный житель, который может помочь нам советом. Вокруг него собирается толпа любопытных и внимают каждому слову. Забавно, чувствуешь себя как в зоопарке. Каждый к тебе подойдет, посмотрит, рассмотрит со всех сторон, пообсуждает с друзьями. Обязательно постарается привлечь твое внимание.

…Удивительно, но даже парням не хочется есть. Ночные бдения организовали нам разгрузочный день.

Постепенно мы начали ощущать приближение вечера. Нужно искать ночлег. В ближайшем гестхаусе, нам предложили только комнаты для любви за 900 рупий. Предложение, конечно, заманчивое, но ввиду мужского состава группы (я - исключение), нам пришлось отказаться. Если ехать по запланированному маршруту, то до ближайшего гестхауса довольно далеко - пришлось сделать крюк. Сбросив высоту, мы спустились в Bakhrote. Гестхаус стоял как раз у границы поселка. Небольшой домик приютился на повороте горного серпантина. Он был поделен на две части: отель, из трех комнат и кухни и часть хозяина, на пригорке.

Рядом с гестхаусом стояло несколько лавок, где продавалась еда. У меня появилась идея приготовить ужин, домашний, славянский. Игорь захотел мне помочь. Сообща мы составили меню и попытались найти необходимые продукты. Помидоры, огурцы, лук и капусту мы купили сразу. А вот с гарниром возникли сложности. В одной из лавок стоял полупустой мешок картошки. Но, проблема была в том, что средний размер овоща не превышал 3см. В Киеве таких "гигантов" я ни разу не видела. Предстваив, сколько ее нужно чистить нас одолели сомнения. Но, кухня в гестхаусе - это огромная редкость. Нужно ею воспользоваться. Попросили взвесить "1 гези" (килограмм) картошки и продавец, подняв эту овощную мелочь, взвесил нам три картошки, размером около 20см.! Хотелось купить масло. С этим возникли сложности. На вопрос "можно ли купить подсолнечное или сливочное масло" продавцы отвечали отрицательно. Но, Игорь, без ложной скромности, зашел в лавку, заглянул в холодильник, порылся на полках… В результате, нашлась маленькая картонная коробочка, где на лицевой стороне было написано "масло", а на обратной "сыр". В результате, это оказалаось соленое масло, где на упаковке рекламировали другой продукт. С полки Игорь снял небольшую бутылочку с темной жидкостью горчичного масла. Оно оказалось горьким и ароматным.

В приготовлении ужина поучаствовали все: кто словом, кто делом. И, общими усилиями мы устроили себе пир. Как приятно, после перченых соусов, пресного риса, вездесущих нанов, покушать домашнюю ароматную картошечку! А чего стоит салат из помидоров и огурцов с горчичным маслом? Вот, когда начинаешь любить свою страну! Достаточно уехать за 5 тыс.км, чтобы по достоинству оценить радости повседневной жизни.

20 апреля 2006

Bakhrote - Kainchi More - Chowri - Rohanda - подъем к Chail Chowk

TRP 71.86; RID 5:40; AVS 12.66; MAX 37.89

Утро мы посвятили общению с местными жителями. Саша, ожидая пока мы соберемся, учил индийцев кататься на велосипеде. Это выглядело очень забавно. Индиец залазил на белого "коня". Саша на русском объяснял устройство велосипеда, что куда надо нажимать, индиец утвердительно махал головой и уезжал покататься в округе. К слову у Саши просто талант разговаривать с местными жителями. Бывало, Сергей и я, слушаем речь какого-то индийца, и даже общими усилиями можем перевести только 80-90% его речи. А Саша, при абсолютном незнании языка, дополняет, что до нас пытаются донести.

Мы подружились с хозяином гестхауса и он предложил нам экскурсию по своему участку. Террасированный сад, находился на верхушке холма и с него открывались потрясающие виды: зеленые террасы полей утопают в голубой дымке гор…

Бетонная подпорная стенка со ступеньками была украшена пальмами, кактусами, фигурками из глины и камней. А на самом верху сада находится небольшой храм домашнего бога, рядом - ручеек и терракотовые горшки… Верхняя терасса покрыта пушистым газоном. Кто бы мог подумать, что в глубине Гималаев, в забытом поселке умеют так мастерски выращивать английские газоны! В тени груш, яблок и вишен растут высокие красные розы. В теплице греется картошка и помидоры. А рядом, на грядке, с завязанными хвостиками (чтоб не цвели) торчит лук и чеснок.

…Наш путь начался с подъема - мы возвращаемся к нашему маршруту. Серпантин плавно поднимается в гору, под пушистыми гималайскими соснами. За первые 23 километра дороги, мы трижды прокололись: 2 раза Саша и один раз не повезло Сергею.

Сегодня встретили очень милую девушку, которая на подъеме нас остановила, расспросила откуда мы и куда, пожелала хорошей дороги. Девушка помимо красоты обладала природным обаянием и лучезарной улыбкой. Мужская часть команды сразу оживилась и еще несколько километров вспоминала этот индийский цветок. Забавно, а ведь иногда складывается впечатление, что у них одни педали в голове:)

…Индийцы и впрямь, как дети: любят разодеться в блестящее, яркое, и разукрасить окружающий мир во все цвета радуги, по-доброму улыбаются и искренне радуются чудным зверькам на велосипеде.

В Украине грузовики синие и зеленые, все в пыли, в грязи и еще какой-то гадости. В Индии же они украшены яркой аппликацией из оракала, со всех сторон что-то написано и нарисовано, а по периметру замысловатыми кружевами висят цепи.

Конечная цель сегодняшнего дня была Rohanda. Она была недосягаемой: крутишь педали, крутишь, а ее все нет и нет… На этот счет у AlGri выкристаллизовался саркастичный диалог:

- Hallo! Rohanda?

- Daffaj, daffaj!:)

В жизни же он выглядил более этично, но так же неутешительно:

- Hallo! Do you speak English?

- Yes:)

- Is this Rohanda?

- No…

Rohanda была обозначена на всех картах, даже на весьма сомнительных, напоминающих схему, поэтому нам казалось, что этот населенный пункт довольно велик. Какого же было наше удивление, когда мы до нее добрались. Долгожданный поселок оказался небольшим хутором, без гестхаусов. Время было уже позднее, мы всерьез задумались о ночевке. Делать нечего, нужно ехать дальше по маршруту. Через какое-то время мы оказались на безлюдной развилке, где главная дорога от второстепенной абсолютно ничем не отличалась. Пока мы советовались, в лесу показался трактор, затем подъехала машина. Возле нас собралось чуть меньше десятка человек. Все они очень хотели помочь, но с географией явно не дружили, поэтому показывали в разные стороны… Один из индийцев был особенно рад нашей встрече. Оказалось, что он работал в Одесском мор.порте и даже немного разговаривает по-русски.

В результате мы решили свернуть направо и были правы - с маршрута не сбились. Спуск мы пролетели быстро, несмотря на сгущавшиеся сумерки. Подниматься мы начали уже по кромешной тьме. До ближайшего села еще далеко и даже если мы за пару часов доедем до гестхауса, то вероятнее всего, хозяин уже будет спать. Иными словами, ночевки в четырех стенах нам не видать, как своих ушей. Тем лучше - узнаем что такое Гималайская ночь.

Хорошо в Карпатах: захотел спать - нашел в радиусе полукилометра понравившуюся полянку и спи, отдыхай… В Гималаях же единственная ровная поверхность - это дорога. Во всех остальных местах нужно спать в скальных кошках, зацепившись ледорубом за склон…

Каким-то чудом, нам удалось найти ровную площадку. Она была искусственно сделана, возле какого-то небольшого сарайчика. К дороге выходила только его плоская крыша. Недалеко по склону текла вода - это и наш душ, и наше питье. Полянка была со всех сторон закрыта, значит к нам не придут незваные гости. Разложив спальники и начав вечернюю трапезу из остатков дневного перекуса мы наслаждались звездным небом, мерцающими огнями поселка внизу горы, красотой окружавших нас сосен и задушевными разговорами…

21 апреля 2006

ночевка - Chail Chowk - Ganai - Gohar - Pandoh

TRP 39.04; RID 2:20; AVS 16.66; MAX 36.36

Игорь - чрезвычайно дипломатичный человек. Как оказалось, он жаворонок и, как руководитель экспедиции, основал традицию просыпаться в 6 утра. Мне, как любителю поспать, было довольно тяжело вставать в 3:30 по киевскому времени. Сами подумайте: каждый день вставать в 3 часа ночи! Останавливаясь в гостиницах, около 6:20 к нам приходил Саша за кипятильником. То ли любовь к чаю, то ли забота о наших своевременных сборах обеспечивала нам ежедневный подъем практически в срок.

Как я уже сказала, Игорь - чрезвычайно дипломатичный человек. Кричать "рота подъем", расталкивать всех локтями как-то не к лицу истинному джентельмену. Игорь, по привычке, встав в 6 утра, как образцовый член команды начал собираться. Упаковывать кружки, одежду… При этом каждая вещь у него запаковывалась в кулек, который ужасно шуршал! В 6 утра ко мне через спальник доноситься шорох, потом я понимаю что это сильный шелест. Начинаю просыпаться… Организм, в надежде, что "сборы" за 5-10 минут прекратятся лежит в полудреме и мысленно представляет картину, как в Киеве все крепко спят и просыпаться даже и не думают… Но, Игорь настойчив:) Эх, ладно… Победил… Как только все показали свои заспанные, но все же открытые глаза, Игорь понял, что команда проснулась и сборы можно отложить на потом:)

Иногда я пыталась Игорю предложить вставать чуть позже - ну спать же все-таки хочется… Игорь - человек дружелюбный, поэтому с радостью идет на компромисс. Он моментально предлагает вставать в 6:15, а из-за большой любви ко мне, может согласиться даже на подъем в 6:30. В общем, в течении недели я смирилась, что Индия и полноценный сон хотя бы один раз в неделю - понятия не совместимые, по крайней мере, в этом походе:)

Мы начали активно собираться. Через какое-то время, Леша мне говорит:

- Масянь, посмотри наверх, только медленно…

Я поднимаю голову и вижу… На самом кончике крыши сарая, скрестив ноги, сидит индиец, с любопытством наблюдая за нашими сборами. Как он нас нашел? Через какое-то время к нам в гости пришел парень с маленьким мальчиком. В общем, наше защищенное место оказалось совсем не таким незаметным, как нам казалось…

До Chail Chowk нам оставалось проехать 10 км. Приятный спуск вдоль скалистого склона, запах белоснежного жасмина и ароматных роз… Теплое солнышко и тени от хвойных зарослей… Вот оно - туристическое счастье:)

Приехав в поселок, мы зашли в кафе - позавтракать. Через какое-то время к нам подошел седовласый мужчина, спросил откуда мы, записал имена, возраст. Это показалось нам странным. Оказалось, что он работает журналистом, очень любит общаться с иностранцами и старается у каждого туриста, прибывшего в поселок, взять координаты - своеобразный учет посетителей.

…Сегодняшняя дорога, а отличии от вчерашней, очень быстро привела нас к намеченной цели. Мы приехали к Pandoh настолько рано, что решили не ехать сразу в отель, а покупаться в речке. Прохладная вода омывала огромные каменные глыбы. Иногда, она полностью покрывала серых великанов, создавая порог. По середине реки, несколько камней, лежащих рядом, создали целую ванну: сверху льется мощный поток воды, а внизу вымыта небольшая ванна. В ней как раз очень удобно сидеть и нежиться в джакузи.

Приехав в Pandoh и поселившись в гостинице мы решили погулять по окрестностям. На другом берегу реки, на скалистом склоне мы увидели целое семейство обезьян. Они бегали, кричали, цеплялись за ветки… Забавные существа:) Пройдя чуть дальше, мы наткнулись на заросли бамбука: мощные стволы, диаметром до 20см, казалось бы просто врезаются в небо… Рядом с небольшой хижиной, возле поилки стояли два огромный буйвола. Мы вышли на асфальтированную дорогу и пошли гулять вдоль склона. Слева росли яркие цветы, а справа открывался вид на ущелье и поселок. На одной из веток сидели маленькие попугайчики… Вскоре мы уперлись в тупик. Дорога была ограждена проволокой, а на другом берегу, с ревом выливались мощные потоки бурлящей, белой воды из огромной бетонной плотины. Где-то у истоков этой реки нас ждет перевал Рохтанг…

22 апреля 2006

Pandoh - Aut - Bhuntar - Jari

TRP 56.57; RID 4:58; AVS 13:16; MAX 46

Захотелось мне приобщиться к культуре английских колонизаторов и начать день с овсянки. Хлопья каких-то зерновых (овсянку найти не удалось) я залила сероватым молоком из пакета. Откуда оное взялось - остается только догадываться, ведь корова - это священное животное, поэтому ее не доят… Попробовав свой чудный завтрак, я постаралась съесть хотя бы половину… Это оказалось не так легко, как кажется на первый взгляд:) Молоко было водянистым и горьким, хлопья слипались и по вкусу напоминали недопеченное холодное тесто… Ну что ж, похоже я окончательно отвыкла от домашней еды:)

По традиции, утренняя разминка началась с затяжного подъема. Мы поднялись к водохранилищу, часть которого видели вчера вечером. Какая же здесь красота. Глубокий каньон, с глубокой спокойной рекой, окруженной крутыми горами, врезающимися одна в другую был окутан голубой дымкой… Дорога шла возле самой реки, затем после извилистого серпантина, поднялась на пару сот метров. Солнышко все больше припекало, хотелось укрыться в тени, но вокруг были только скалы… А внизу, в глубоком обрыве, блестела ровная гладь реки - как она манит своей прохладой!

На очередном витке серпантина отдыхали обезьяны. Одна, усевшись на маленьком столбике меланхолично наблюдала за проезжающими машинами, другая что-то искала на обочине, третья - ползала по скалам… Мы остановились, понаблюдать за зверюшками. Леша, сняв рюкзак, начал искать печенье. Манки (от англ. Monkey, термин ввел Игорь Таран) сразу почуяли, что приехала еда и из этого можно выудить какую-нибудь выгоду. Леша достал маленькую печенюшку и самая смелая обезьяна начала медленно к нему подходить. Потянула когтистую волосатую лапу к печенью, а другой схватила рюкзак! Вот наглая! Леша ее угостить хотел, а она пытается своровать рюкзак со всеми деньгами, документами, аппаратурой… Хорошо, что Лешин рюкзак тяжелый и оказался не по силам волосатому чудовищу. Манка молниеносно нащупала в рюкзаке пакет печенья и взобралась на скалу… Индийские обезьяны, в противовес местному населению, оказались наглыми и хамоватыми существами. А ведь издалека они выглядят вполне дружелюбно:)

…Белая пыльная дорога, раскаленная под палящим солнцем уходила в черную дыру, выкопанную в скале. Впереди - туннель. Мы решили фары не доставать - зачем тратить время, если небольшое углубление в скале можно быстро проскочить. Темный туннель с рельефными стенами, освещенными желтыми лампами, окутал нас прохладой. Дорога была узкой и на ней каким-то чудом разминались легковушки, грузовики и даже автобусы. Машины шуршали колесами, рычали моторами, сигналили… Внутри туннеля стоял жуткий шум. Вот уже и пропал последней огонек солнечного света… Еду за Сашей: вокруг темно и сыро, только периодически попадаются маленькие лампочки, чтобы хоть показать направление дороги. У меня нет ни катафотов, не мигалки, что уж говорить о фаре… Мимо проноситься очередной грузовик: хорошо, что не сбил… Туннель кажется нескончаемым: уже и организм остыл от постоянной уличной жары, уже становится прохладно, а туннель все не кончается… Каждая подъезжающая машина доставляет неописуемый дискомфорт: увидит ли она нас и сможет ли объехать? Вдали показался голубоватый свет, он становился все ярче… Вот он, долгожданный конец туннеля. Мы поставили велосипеды у обочины, я спряталась в тень. Леши, Сергея и Игоря все еще не было. А вдруг что-то случилось? Тревога меня все еще не покидала. Саша сохранял свойственное ему королевское спокойствие. Через какое-то время в глаза бросилась табличка над туннелем: длина 797м.! Индийцы совершенно не ценят свою работу. Сколько же потребовалось времени, чтобы выдолбить в скале почти километровый туннель для нескольких полос машин! Вот почему мы так долго по нему ехали.

Мы уже в сборе и можем продолжать путь.

Вдалеке показались первые снежные вершины… Вскоре мы приехали в Bhuntar - конечную точку нашего сегодняшнего маршрута. Город оказался грязным, людным и довольно сильно напоминал Дели. Мы сели передохнуть и решить где же нам искать ночлег. Рядом продавалось фабричное мороженое из молока! Это же такая редкость! Просто экзотика. Мы с радостью опустошили ближайший холодильник, сели у прилавка решать куда же ехать дальше. Через какое-то время мы уже продолжали путь по долине Парбати. Недалеко от города, перед ущельем стоял небольшой отель. Цены были довольно высокие. Меня заслали торговаться с владельцем. В холле было тихо и прохладно. Стояли деревянные столы под белыми скатертями (впервые вижу чистую скатерть в Индии), на стенах висели живописные картины, окна были завешены бархатными гардинами, пол выложенный гранитной и мраморной мозаикой… Нам предложили номера по 700 рупий. Мы отказались. Не раз, постоянно набирая высоту по пыльной дороги, я журила себя за экономность. Ну что такое 35 грн? Да, конечно, для здешних мест это чрезвычайно дорого… Но, ведь по сути, это не деньги… Тем более при таких условиях. Ну что сделаешь, обратно дороги нет… В результате, проехав несколько поселков без гестхаусов, мы прибавили к нашему запланированному дневному километражу 20км и остановились в Jari. Сняли комнаты по 80 рупий (по 4 грн с человека) с душем на этаже.

Поднимаясь по долине Парбати, мы впервые увидели религиозное шествие. Практически все жители поселка длинной вереницей тянулись по горной дороге. Люди били в барабаны, а рядом, на носилках несли скульптуру божества, украшенную цветами и лентами. До конца нашей поезде мы еще несколько раз увидим это мероприятие.

…Приняв душ, я решила, что есть совсем не хочу и легла спать. Парни пошли ужинать. Через какое-то время меня будит Леша. Я неохотно открываю глаза и вижу перед собой большую тарелку вермишели с сыром. Это, наверное, мне снится. Откуда в Индии такое блюдо?! Этого просто быть не может… Я поняла, что есть я на самом деле хочу и нужно быстро уплетать вермишель, пока сон не пропал. Оказалось, что парни нашли кафе с европейской кухней. При всей любви к местной кулинарии, мы очень порадовались домашней еде без перца:)

23 апреля 2006

Jari - Kasol - Manikaran

TRP 14.53; RID 1:23; AVS 10.44; MAX 37.89

Около 30 километров подъема вдоль глубокого ущелья с горной рекой по долине Парбати, и мы доехали до Касола. В этом поселке остаются практически все туристы, заехавшие в эти края. Тихая местность, комфортные условия (в поселке есть даже Интернет кафе), масса школ йоги. Но, мы проехали еще несколько километров вглубь ущелья. Проезжая по дороге, вырезанной в скале, попадаешь к седловине, к огромному обрыву, под которым бушующая вода несется с холодных каменных глыб вдоль дороги, где постоянно дует ветер. Он поднимает дорожную пыль, песок и режущим наждаком бросает в лицо. Песок залетает в глаза, уши, рот… Через какое-то время даже дышать сложно - ветер устроил целую песчаную бурю. Но кто вытерпит и проедет еще немного, попадает к чарующему виду на поселок Маникаран. Посреди ущелья белым мрамором горит на солнце купол храма. А от него, к скалам, на многие метры протянуты гирлянды красных, желтых, синих, зеленых флажков. Они играют на солнце, шелестят на ветру… У подножья храма поднимаются большие клубы пара: совсем рядом - горячие источники.

В этом небольшом приятном поселке и пройдет наша первая дневка.

24 апреля 2006

Manikaran -дневка

TRP 16.8; RID 4:56; AVS 3.4; MAX 15 - треккинг к горячим источникам (Саша, Игорь, Сергей, Леша)

TRP 10-12 - прогулка в Касол (Масяня)

Вчера, гуляя по поселку парни нашли небольшие схемы с интересными маршрутами, всего по 5 рупий. На один из маршрутов они позарились и встав пораньше, пошли на поиски горячих источников, запрятанных в глубине горных лесов. Я же позволила себе роскошь выспаться (моя давнишняя мечта) и посему осталась в Маникаране.

…У меня есть два желания: позавтракать и отправить весточку в Киев. Для начала нужно реализовать биологические потребности. Вышла из гестхауса и направилась к кафе, где мы ужинали. Оно находилось на другом берегу реки, недалеко от храма. Когда мы выходили гулять всей командой, индийцы смотрели на меня из-под тишка. Теперь же, завидев девушку без мужского сопровождения, радостно улыбались, здоровались… Девушки, если вы хотите почувствовать себя самой красивой, привлекательной, обаятельной, самой-самой - поезжайте в Индию:) Тамошние жители не избалованны и готовы наградить восхищенными взглядами любую.

В Маникаране я нашла всего один компьютер и тот был сломан… Времени до возвращения парней еще много, можно сходить и в соседнее село. До Касола - около 5 км. Взяв с собой плеер, фотоаппарат и немного денег я направилась туда. Вскоре ко мне подошли два "отшельника" в оранжевых одеяниях. Мужчина помоложе - Брасфути, совершенно не знал английского, но ему было очень весело и он хотел поделиться своим позитивом. Потом, мне показалось, что он немного обкуренный: реакции какие-то неадекватные и постоянное веселье создают особое впечатление. Мужчина постарше, знал пару фраз на английском и мы смогли немного поговорить. Шли мы довольно медленно, что для меня совершенно не свойственно, поэтому дорога в Касол заняла больше часа. Попрощавшись со своими знакомыми, я зашла в ближайшее Интернет-кафе. Цены на пользование интернетом вполне пристойные (к сожалению, точную стоимость не удержала моя память). Отослала письма в Киев, переписала музыку с плеера Игоря на свой, зашла на форум велосипедистов, где должен был появится анонс нашей экспедиции. Самое сложное было ввести логин на русском языке - на клавиатуре есть только английские буквы и хинди… Поборола латинскую раскладку, написала, что у нас все хорошо и со спокойной душой пошла в Маникаран. В этот раз, к счастью, я шла одна и могла в свое удовольствие исследовать окрестности.

Практически у самого Маникарана возле меня остановилась супружеская пара на мопеде и попросили сфотографироваться. Было видно, что идея пренадлежала мужу: девушка в женственном легком желтом одеянии смотрела на меня глазами дракона - ревнует…

Парни пришли переполненные впечатлениями. Горячие источники находились на склоне горы. Лежишь в огромной теплой ванне, а вокруг тебя, куда ни посмотри - заснеженные пики пятитысячников…

Вечером Сергей и я пошли покупать шали. Женщина, явно уставшая после долгого рабочего дня, быстро оживилась, заметив рвение Сергея. Она начала разворачивать шали. Вскоре, весь прилавок был застелен разноцветными тканями, вышитая причудливыми узорами… нужно выбрать подарок и жене, и маме, и сестре… Когда Сергей выбрал несколько шалей, началось самое интересное - торг. Это забавная игра, которая может длиться даже больше часа. Хозяйка магазина была польщена щедростью Сергея, его любовью к родственникам и довольно сильно снизила цену. Скупив пол лавки, мы довольные вернулись по узкой торговой улочке в кафе, где ужинали Леша, Игорь и Саша.

Густая ночь спустилась на Маникаран. Черные горы держали на своих пушистых склонах звездное небо. До самых вершин вскарабкались огоньки сельских домов… Жизнь постепенно затихает, все засыпает и только горная река без устали несет свои воды вниз долины…

25 апреля 2006

Manikaran - Kasol - Jari - Bhuntar - Kullu (Sultanpur)

TRP 44.62; RID 2:44; AVS 16.23; MAX 41.14

Эх, как приятно прокатиться по долине Парбати от Маникарана. Дорога, практически все время идет вниз. Летишь вдоль бушующей горной реки, под тенистыми гималайскими соснами, через маленькие села, небольшие поля и густые заросли деревьев…

Вскоре "шара" кончилась, и после Bhuntarа начался подъем. Около 15км дороги и мы добрались до Kullu. Мы быстро нашли гестхаус с просторными комнатами, небольшим палисадником перед входом, и у нас осталось много времени для того, чтобы исследовать город.

По традиции, в Kullu на одной из узких улиц расположился базар. Помимо, привычной одежды, побрякушек, фруктов в одной лавке можно было купить рыбу. Сильно перченная, костлявая, но все же рыба - а это большая редкость для Северной Индии. В Kullu туристов дурят: продают фрукты по диким ценам. Арбуз - 60 рупий за килограмм (при том, что в Маникаране за 40 рупий я купила целый), виноград - 60 рупий (в других местах его можно купить от 20 до 40 рупий). Некоторые торговцы фруктами не стоят на месте, а возят свои прилавки по улицам. Кстати, у них цены значительно более демократичные, чем на стационарный прилавках (либо же мне сделали личную скидку). Один парень, продал мне виноград по 40 рупий за килограмм, арбуз по 20 рупий за килограмм. Кстати, после того как вы выбрали себе еду можно еще раз поторговаться.

В Kullu мы познакомились с двумя экзотичными фруктами. Один из них - чикку - сладкий, мягкий местный фрукт. Увидев на прилавке картошку с завязью мне стало интересно какая она на вкус. Любезный парень разрезал один - в сладкой мякоти покоились 3 огромные черные блестящие семечки, похожие на тараканов:)

Как-то захотелось мне дыни. Выхожу на рынок и у ближайшего продавца понятным английским языком прошу melon. Леша мне говорит: "Не бери ее, она хворенькая". Большая дыня была не совсем правильной формы и вся в бородавках:) Принесла ее домой, разрезала… на меня из рыжевато-красной середины смотрели маленькие черные косточки, поблескивая своей слизью… Да, - подумала я - дынька, похоже и впрямь хворенькая:) Мы-то ее, конечно съели, но с некоторой опаской. Только через пару дней мы узнали, что это на самом деле папая.

26 апреля 2006

Kullu - Naggar

TRP 24.65; RID 2:25; AVS 10.17; MAX 35.12

Сегодня мы ехали в Naggar. В этот поселок, из Kullu ведет две дороги. Одна главная - на западном берегу. По ней ездят много машин, она практически ровная, без перепадов высот. Завершается серпантином к Naggar'у. Другая же дорога - второстепенная, мы по ней и ехали. Она вся холмистая, бесконечные подъемы и спуски, зато по ней мало кто ездит, она усажена деревьями. В результате, весь день едешь в тени, по безлюдным местам, изредка проезжая через небольшие хутора. Где-то на середине пути мы заехали в буддийский мужской монастырь. Я, спрятавшись в тенек, осталась сторожить велы, а парни ушли гулять по территории. Через 15 минут вернулся Игорь и Саша, сказали, что подождут нас где-нибудь на дороге. Проходит 5 минут, 10, 15, а Леши и Сергея все нет… Наверное, они уже поменяли веру и отсюда больше не уедут:) На самом деле на них монастырь произвел большое впечатление.

Голубое небо окутывает своей легкостью монастырь. Красный карниз с золотыми розетками яркой лентой окаймляет здание. У ворот покорно спят драконы. Эти сказочные существа живут по всей территории - все украшено их скульптурами. Из соседнего здания доноситься голос учителя. Редко-редко на территории появляются люди: молодые послушники, окутанные в красные рясы и шали, учатся, каждый занят своим делом…

Naggar - это небольшой поселок, который привлекает русских туристов, благодаря семейству Рерихов, которые жили здесь в начале 20 века. Гуляя по дому Рерихов, на нас засмотрелись две женщины. Леша дружелюбно:

- Здрасьте!

- Здрасте - ответили они. Леша немножко прошел, затем обернулся…

- Здрасьте??? Вы что, русские?

Это была наша первая встреча со славянами. Следующая, наиболее интересная, была в кафе. Молодой москвич, приехавший со своей женой в Индию в декабре в Гоа, постепенно перебрался в сторону Гималаев. Они планировали приехать всего на пару недель, а в результате задержались… А поскольку жена уже на последнем месяце беременности, решили и рожать в Индии. Москвич рассказал много интересного об отдыхе в Гоа: как снимать жилье, где искать мотоциклы, что стоит посмотреть и когда лучше ехать…

Сегодняшние походные заметки полны цифр:

• попробовали местное мороженое - 5 рупий,
• остановились в "отеле домашнего типа" - 350 рупий за 2 комнаты,
• сходили в музей Рериха - 30 рупий (но билеты никто не проверял),
• фотографии на территории музея - 30 рупий,
• видеосъемка - 60 рупий
• раритетная книга из библиотеки Рериха - 500 рупий (договариваться с охранником)
• апрельская клубника-объеденье с индийского огорода - 100 рупий (за 90 сторговались)
• унитаз "Victory"(какое символическое название!) - входит в стоимость номера
• чрезвычайно медленный инет (dial-up) в Naggar'е - данные утеряны в складе путевых заметок и закоулках девичьей памяти…

27 апреля 2006

Naggar - Manali

TRP 22.30; RID 1:45; AVS 12.70; MAX 40.90

Парни, поднявшись ни свет, ни зоря, прошлись по окрестностям Naggar'а. Совсем рядом с нашим гестхаусом находился каменный Темпл, а за ним - местная пекарня… К слову, индийская выпечка довольно сильно уступает европейской, но все же ознакомиться с ней стоило.

Выбрали наиболее красивое и вкуснопахнущее место для завтрака и не прогадали. По закону жанра, нас вкусно накормили, не обсчитали и т.д. Но самое главное, на стене висела фотография…фотография Рохтанга! Вот мы его и увидели… Безграничная снежная целина, на горизонте виднеются скальные заснеженные вершины…

Дорога в Манали не отпечатались в моей памяти как что-то сверхестественное. Вероятно, это была привычная узкая дорога, с постоянными подъемами и периодическими спусками… Хотя вспоминается, как на одном небольшом серпантине, Игорь решил отдохнуть и словил за хвост местный грузовик, который вытянул его на верхушку. Жаль, что такой грузовик был всего один:) Нам пришлось карабкаться своими силами…

Перед въездом в Манали мы увидели огромную тушу, похожую на телячью… Но покупать мясо не стали: мы уже вполне привыкли к местным традициям и кухне. Манали - это небольшой городок, с автовокзалом, огромным количеством сувенирных лавок с наценкой рассчитанной на иностранных туристов, с красивым тенистым парком и около 6 сотен гестхаусов…

28 апреля 2006

Manali - дневка

Манали - последний большой населенный пункт перед перевалом Рохтанг. Возле автовокзала растянулся тенистый парк с высокими пушистыми соснами. Окрестности завораживают своим разнообразием: скалы, водопады, миниатюрные храмы, высеченные из камня, горячие источники… И, конечно же, кольцо заснеженных Гималайских хребтов.

Манали - это последний большой населенный пункт перед перевалом Рохтанг. От заветной цели нас отделяет 55 км подъема. Что нас ждет на вершине? Снег? Или мы сможем проехать в долину Лахул?

Местные жители в один голос твердили, что дорога закрыта (ну это мы и так знали), завалена сейчас снегом и льдом и до долины мы сможем добраться только на вертолете. Люди есть только в одном населенном пункте - в Кейлонге (от Рохтанга до него около 60 км). Это город и такое количество людей попросту не может ежегодно мигрировать. Все же остальные люди из долины перед снегопадами уезжают в Манали, чтобы иметь постоянную связь с миром. Их дома в долине Лахул засыпает снегом, и 9 месяцев в году все дороги, ведущие к ним - непроходимы. Конечно, мы хотели добраться до Кейлонга, но заснеженные вершины, которые со всех сторон окружают нас, настораживают. Возможно, проезда через Рохтанг и вправду нет?

В общем, посчитав километраж, взвесив силы мы решили добраться до перевала и вернуться назад. Чтобы преодолеть скучный длинный подъем, мы наняли джип, который довезет нас до Мары - последнего хуторка, куда люди приезжают на работу, а на ночь спускаются в Манали.

Дополнение от Slim'a: а еще мы с тобой в этот день гуляли по парку, о нем можно написать, купили первую в Индии тушенку дорогущую и пасту Нутелла , покупали шали и сари со стесняющимся мальчиком который показывал как сари одевают и падали с качели во дворе гестхауса.

29 апреля 2006

Rohtang Pass

В 3:30 нас должен был забрать водитель. Мы уже собрали еду и теплые вещи, оделись, а машины все нет. Леша прогулялся в окрестностях и увидел лишь одну припаркованную машину. Оказалось, что водитель пошел нас искать. Появилась он с рассветом, в 5 утра. В туристическом агентстве водителю дали письменное указание "3:30 take tourist", без указания места. Возможно, путаница произошла из-за того, что наш гестхаус называется "Tourist hotel".

В результате выехали мы в 5:30, на 2 часа позже запланированного. Солнышко только просыпалось, а мы уже выехали из Манали. Дорога серым змеем извивалась вдоль склонов гор, минуя горные ручьи, бурлящие реки, высокие водопады. Постепенно на обочине начал появляться снег. Сугробы становились все глубже, дорога обледенела… Исчезли поселки, дома и люди. Мы остались наедине с Гималайскими горами.

За Марой нас ждал извилистый однообразный серпантин, поэтому водитель предложил нас довезти чуть дальше, на пару витков серпантина выше Мары. Но машина скоро сломалась. Парни сняли с крыши джипа свои велосипеды и поехали в гору.

До Рохтанга еще много километров снежного, безлюдного пути…

Хорошо, что эту горную дорогу утрамбовывают. Бригада рабочих ежедневно поднимается в горы, чтобы снять метровые слои снега и подготовить дорогу к открытию. Если бы не их старания, перевал бы был открыт менее, чем 3 месяца в году. Мы едем по снежному туннелю. Утренние тучи и облака расползлись, оставив на голубом легком небе белый диск солнца. Мы уже слезли с велосипедов и идем по ледовой корке, прыгая через холодные ручьи. Вскоре серпантин приобрел форму гармошки и мы решили штурмовать гору в "лоб". Карабкаешься по вертикальному сугробу, выбивая ногами ступеньки, поднимаешь велосипед и ты - на снежной верхушке. Проходишь несколько сот метров и теперь нужно спуститься в холодный желоб сугроба, к дороге. Снова карабкаешься наверх, проходишь по крутому заледеневшему подъему и снова встречаешься с дорогой. Вскоре вершина перевала казалась Шамбалой - ты видишь вершину, видишь цель, а пройдя пару километров понимаешь, что это был всего лишь холм, а до Рохтанга еще долгий путь.

Мы поднимались все выше, наши старания награждались пейзажами: высокие снежные горы до самого горизонта, со всех сторон… Куда ни посмотри - заснеженные скалы… Ни одного дома, ни одной хижины, ни одного человека - только горы…

Вот уже много часов мы поднимаемся вверх. Холодный ветер пытается забраться под стекла темных очков, солнце яркими лучами прожигает холодный снег, каждым лучиком играет с прозрачным тяжелым льдом… Теплая Индия, масала-чаи, пушистые пальмы кажутся далеким сном. Не верится, что сегодня мы вернемся к людям… Вокруг только белый снег, яркое холодное солнце и сильный ветер…

Уклон становится все круче, сугробы увеличивались, и нести велосипеды уже нет сил… Благо, их можно оставить в любом месте - все равно никуда не денутся. До вершины с велосипедом дошел только Сергей. Помню его искреннюю радость, когда он, отталкиваясь ногами, проталкивая велосипед по снежной корке, продвинулся на пару метров: "Ура! Я еду!!!".

Мы стоим на вершине перевала. На южном склоне - тонкой извилистой лентой дорога поднимается к перевалу, к нетронутой, снежной целине долины Лахул...

Спуск занял довольно много времени. Даже не верится, что мы забрались настолько далеко и высоко. Особенно мне понравилось съезжать с перевала. Идешь пешком, а ввиду того, что мои кроссовки с гладкой подошвой (нашла что брать в Гималаи!), ноги периодически пытаются выехать из-под туловища. Тогда становишься боком и скользишь по гладкому обледеневшему снегу, как на борде. Главное притормаживать перед обрывами:)

Вот уже видно Мару. В поселке, огромной стаей копошатся люди… Даже не верится, что безлюдная серость утренней горной дороги через пару часов наполниться таким движением! В Мару приезжают индийцы, которые никогда не видели снега, для них это горнолыжный курорт. Они берут страшные нейлоновые шубы с огромными номерами, нарисованными на спине масляными красками, резиновые сапоги… Усаживаются в деревянные телеги и местные жители (вероятно, приехавшие из Манали), их катают по дороге. Чуть выше по склону, можно съехать на автомобильной покрышке. Поскольку, на постройку бугеля у местных предпринимателей денег пока не хватает, желающие покататься по снегу забираются на склон пешком, в резиновых сапогах… особым шиком считается покататься на лыжах. Снаряжение - большая редкость, поэтому, наверняка, катание на лыжах - дорогое удовольствие, доступное только искушенным богачам. Что делать с двумя тонкими палками люди не знают. Посему на горных лыжах становятся на ровную целину и пытаются куда-то дойти… К слову, скользящая поверхность на лыжах, бывает большей частью оторвана…

Но несмотря на все неудобства и странный сервис, индийцы приходят в дикий восторг от встречи со снегом… Вероятно, большинство из них видит белые холодные льдинки впервые. Они, как дети, валяются в сугробах, играют в снежки, катаются на попах… Цирк еще тот:) Шутки шутками, а у индийцев можно поучиться искренне радоваться жизни и по-детски дружелюбно и открыто воспринимать мир.

…Вот и закончилось наше "восхождение" к снежным вершинам Гималаев. Мы видели нежные струйки холодных рек, разноцветные брызги горных водопадов, безграничное царство льда, солнца и ветра… Гималаи видели украинских велосипедистов, которые не могли подождать месяц, чтобы подняться по чистой расчищенной дороге, к оттаявшему после почти годовой зимней спячки Рохтанга…

после покорения перевала…

Как мы все обгорели! Поднимаясь на Рохтанг как-то не замечаешь палящего солнца. Разве что, глаза устают даже в темных очках. Все открытые части тела стали ярко-красные. Кто-то обгорел даже до волдырей… Что поделаешь - в высокогорье больше ультрафиолета, да и снег хорошо отбивает солнечные лучи…

Наша велоэкспедиция завершилась и у нас осталось чуть больше недели на личный отдых. Игорь, Сергей и Саша захотели покататься на мотоциклах в окрестностях Манали. Леша и я предпочли, помучаться в длительной дороге, но все же увидеть Индийский океан. Но это уже другой рассказ, заслуживающий отдельного внимания…