Отчёты о походах

Путешествие на байдарке по реке Собь от остановочного поста "110 километр" до поселка Харп с радиальными выходами на окружающие реку Уральские горы - великолепный способ познакомиться с красотами Полярного Урала. Этот маршрут органически сочетает в себе элементы водного, пешего и горного туризма и даже скалолазания.

Маршрут не сложен и может быть пройден даже с маленькими детьми. Водная часть путешествия составляет около 46 километров . До красивейшего водопада на ручье Северный Нырдвоменшор от берега Соби около 14 километров по вездеходной дороге. Для подъема к озерам на плато Райиз и заброшенной метеостанции достаточно одного дня. Даже если не очень торопиться, то на прохождения всего маршрута хватит одной недели (естественно, без учета дороги!).

До места начала маршрута - поста "110 км", добираемся на поезде Москва-Лабытнанги. Он ежедневно отправляется с Ярославского вокзала Москвы в 19-20 и прибывает к месту старта около 14 часов дня через двое суток. В расписании эту станцию Вы не найдете и билет надо брать до станции Собь. Заранее уточните у проводника, будет ли поезд останавливается на 110 километре (имейте в виду - на карте эта станция обозначена, как "пост 106 км" или поселок Полярный. Не путайте со станцией Полярный Урал!). Как рассказывают проводники, чаще всего, если поезд не опаздывает, то он на 110 километре останавливается.

Если вдруг Вам не повезет, и поезд простучит мимо построек поста "110 км", не огорчайтесь – выходите через полчаса на ближайшей станции Собь. Водная часть маршрута сократится всего на 9 километров . Более того, надо иметь в виду, что четырехкилометровый участок Соби от "110 километра" до впадения Большой Пайпудыни изобилует мелями. Прохождение этого участка реки на каркасных байдарках может быть затруднено, особенно если уровень воды в реке невысок из-за долго стоящей жаркой погоды.

Имейте в виду, что по маршруту Москва-Лабытнанги ходят как обычные скорые поезда, так и фирменные "Полярная Стрела". Разница в стоимости билетов весьма значительна, так что учтите этот прагматический момент при выборе даты отъезда. В 2005 году стоимость плацкартного билета в "Полярной Стреле" из Москвы до Соби стоила около 1700 рублей, а возврат в купе из Лабытнанги в "нефирменном" поезде обошелся в 2600.

***

От поста "110 км" до реки около 150 метров . Удобнее идти по вездеходной дороге, пересекающей железнодорожные пути в районе остановки последних вагонов поезда. Дорога приводит к неглубокому перекату с широким галечным пляжем, где удобно стапелиться. На севере, за железной дорогой, возвышаются массивы Большого и Малого Пайпудынских хребтов, расчерченные полосами снежников. На юге, за рекой, хорошо видна гора Сфинкс.

До впадения с левого берега Большой Пайпудыни сплав по Соби требует определенной внимательности. На реке множество мелей и надо заранее выискивать направление самой полноводной струи и всегда быть готовым выйти из лодки и пешком протащить её через мелководные "гребенки".

После впадения Пайпудыни можно немного расслабиться, река становится значительно полноводнее, хотя начинает делиться на протоки и надо стараться не угодить в самую мелкую из них.

Почти напротив устья Пайпудыни с правого берега впадает мощный ручей Северный Нырдвоменшор (на карте просто Нырдвоменшор). Это тот самый ручей, который в своем верхнем течении прорывается через узкое ущелье красивейшим водопадом. Вдоль ручья идет вездеходная дорога, по которой до него можно дойти. От устья Северного Нырдвоменшора до водопада около 14 километров . На мой взгляд, радиальный выход до водопада, все таки, удобнее осуществлять от устья другого ручья – Восточного Нырдвоменшора, впадающего в Собь в 18 километрах ниже по течению.

Собь в этих местах очень живописна. Окруженная горами, она быстро несет свои чистейшие воды мимо невысоких берегов, покрытых ковром ярких цветов, спешащих ухватить лучи короткого заполярного солнца. На склонах гор множество снежников, До некоторых из них от реки не так далеко и вполне можно устроить себе развлечение с игрой в снежки и катанием с горки на любых подходящих для этого частях тела. На реке много галечников, так что проблем со стоянками не будет. Тем не менее, одно место хочется порекомендовать. Удобная стоянка находится в полукилометре ниже подвесного моста станции Собь на правом берегу. Это уютная поляна, поросшая лиственницами, защищающими от ночных ветров.

***

Восточный Нырдвоменшор (на карте помечен просто, как Нырдвомен-Шор) впадает в Собь в том месте, от которого уже хорошо видно плато Райиз с характерной котловиной, из которой к подножию тянется серебристая ленточка водопадного ручья. Пропустить этот ориентир практически невозможно.

Удобное для стоянки место расположено за островом. Надо идти по правой протоке и, миновав залив, становиться лагерем на правом берегу. Вдоль густого прибрежного леса идет вездеходная дорога, по которой можно дойти до нефритового водопада. Учитывая достаточную популярность этого места, оно может быть занято вашими коллегами, пришедшими накануне. Не огорчайтесь. Хорошие места для стоянки небольшой группы есть в лесу непосредственно около устья залива, а большим компаниям можно сплавиться ниже, пройти несложный перекат и остановиться на галечниках правого берега.

Поставив здесь базовый лагерь, вы легко сможете совершить восхождение на озера плато Райиз и к заброшенной метеостанции, а потом и к нефритовому водопаду. Чтобы дойти до подножия ручья, вытекающего из озер можно, конечно, идти напрямую через каменистое поле, поросшее лиственницами (красный пунктир на карте), но, на мой взгляд, удобнее пройти по вездеходке вниз по течению Соби около восьмисот метров и подниматься по пологому склону к подножию ручья, минуя лиственничные леса . В любом случае, проблемы, как добраться до начала подъема в гору вдоль ручья, нет.

Подъем вдоль ручья удобнее совершать по правому склону кулуара. До середины подъема особых трудностей не будет, склон покрыт крупными камнями, а ручей будет радовать вас великолепными видами, на фоне которых непременно захочется сфотографироваться. Примерно с середины подъема в некоторых местах придется поискать наиболее безопасный путь, поскольку кое-где встречаются практически отвесные стены. Тем не менее, при определенной страховке со стороны опытных коллег, даже абсолютные новички в скалолазании могут достичь красивейших озер. Совсем не вредно иметь с собой моток прочной веревки, чтобы в наиболее проблемных местах провесить перила. Особое внимание обращайте на "живые" камни, которые так и норовят прицельно выскользнуть из под ваших ног в сторону ниже расположенных коллег.

В котловине лежат два красивейших озера с чистейшей водой. Восточную и северную склоны кара украшают мощные снежники. Подъем от озер на плато Райиз к метеостанции достаточно прост. Уклон не крут, и можно подниматься даже без помощи рук. Обходя котловину по часовой стрелке и почти дойдя до её южной оконечности, над каменистой поверхностью плато в восточном направлении Вы увидите верхушку мачты метеостанции. В июле 2005 года на ней развевался голубой флаг какой-то молодежной организации, не имеющей к метеостанции никакого отношения.

Метеостанция давно заброшена. Каменистое поле вокруг неё превращено в помойку. Такое впечатление, что туристы приходят сюда только для того, чтобы выбросить весь мусор, накопленный за предыдущую неделю похода.

После посещения метеостанции настоятельно рекомендую продолжить путь вокруг кара. Каменистая поверхность плато отнюдь не безжизненна. Из-под ног взлетают серые птенцы каменной куропатки, а в воздухе вьются какие-то белые бабочки. С юга плато спускается к озерной котловине мшистой болотистой равниной, напитанной водой. Между камнями под ногами постоянно сверкает вода. Со всех сторон к озерам стремятся незаметные ручейки, пропадающие между камнями у самого края кара. Спускаться в долину Соби удобнее всего по тому же маршруту, по которому вы поднимались к озерам.

***

После прогулки к озерам вдоль водопадного ручья можно совершить радиальный выход к "настоящему" водопаду. До заброшенной базы геологов, неподалеку от которой он находится, около 12 километров. Ручей Северный Нырдвоменшор прорывается там через узкое непроходимое ущелье, образуя мощный трехступенчатый водопад. Водопад иногда называют Нефритовым, потому что вблизи него в свое время добывали этот полудрагоценный камень. Для этого, собственно, геологи и поставили там несколько небольших балков-вагончиков. Сейчас база пуста и лишь изредка служит приютом случайным любителям горных красот Полярного Урала. В сторону водопада ведет та самая вездеходная дорога, рядом с которой разбит лагерь на берегу Соби. Надо только не пропустить малозаметный поворот в долину перед горой Сфинкс, откуда вытекает ручей.

Лес возле Соби настолько густ, что "водный" туристический скарб, не нужный в пешем походе к водопаду, можно спрятать вполне надежно.

Вездеходная дорога, отойдя от берега Соби, сразу же ныряет в лес. Под ногами то глубокие колеи со следами мощных протекторов, то ровная поверхность, по которой можно ехать даже на легковушке. Слева, сквозь кроны елей и лиственниц проглядывает темная стена северного склона плато Райиз с длинными снежниками. Справа от дороги тянется прозрачный лиственничный лес с живописными полянками. Грибы буквально просятся вам в руки. Они растут по обочинам и даже в колеях дороги.

Вскоре лес кончается, и дорога идет по широкому лугу вдоль плато. Примерно через час пути дорога выходит к руслу Восточного Нырдвоменшора. Он несравненно полноводнее всех тех ручьев, которые встречались на пути раньше. Колея дороги пересекает его, выходит на болотистый противоположный берег и практически сразу же снова входит в воду. Насколько можно видеть, вездеходка дальше идет прямо по камням довольно бурного потока. Надо идти вдоль левого (орографического) берега ручья до того момента, как вездеходка вновь появится на противоположном берегу.

Перейдя через ручей, некоторое время можно идти по удобной тропе, пока дорога вновь не сливается с одной из проток ручья, привольно разлившегося по широкой долине. Это, пожалуй, одно из самых неприятных мест на маршруте. Выбросите и мысль о том, что ноги останутся сухими, если только вы не в болотных сапогах.

Выйдя на сухой берег, дорога идет вдоль ручья, полого поднимаясь в гору. Вскоре предстоит еще одно форсирование Восточного Нырдвоменшора, на этот раз последнее. Ручей здесь уже совсем обмелевший и переход через него трудностей не вызывает.

Дорога довольно круто забирает вверх, поднимаясь на водораздел, разделяющий Восточный Нырдвоменшор, вдоль которого мы идем, и Северный, к которому мы стремимся. С верхней точки водораздела уже видно большое озеро, обозначенное на карте. Оно лежит совсем неподалеку от того места, где придется прощаться с родной вездеходкой и уходить в сторону, в узкое ущелье перед горой Сфинкс. С водораздела видна уже не только двуглавая вершина этой доминирующей высоты, но и её подножие, вдоль которого течет Северный Нырдвыменшор.

Переходим еще один ручей, вытекающий из озера. Дно брода заботливо выложено желтыми кирпичами. Сразу же за ручьем влево уходит едва заметный среди травы след. На далеком склоне, куда ведет эта неприметная дорожка, видна широкая просека, продолжающая общее направление движения. Нам туда. Пройдя по ровному полю, дорога круто взмывает вверх по лесистому склону. По каменистым колеям сверху текут бодренькие ручейки. Чуть поднявшись на склон, перед глазами открывается панорама разбоев Северного Нырдвоменшора, обозначенные на карте. Летом это просто поле, щедро посыпанное валунами. Далеко на горизонте виднеются исчерченные снежниками вершины Пайпудынских хребтов.

До заброшенной базы геологов недалеко, не более пары километров, но приготовьтесь к тому, что на этот участок придется потратить много сил. Перепад высот между уровнем "старой" вездеходки и базой около 140 метров .

Две одноэтажных избушки с подслеповатыми окошками, со всех сторон обитые рубероидом – вот что осталось от базы геологов. Один балок явно служит редким посетителям в качестве источника дров. Почти все его внутреннее деревянное оборудование разобрано, входная дверь раскрыта нараспашку. Впрочем, крыша и стены целы и, при необходимости, дом еще может защитить от непогоды большую группу непритязательных туристов. В стороне на каменистой почве виднеется прямоугольный след от ещё одного строения.

Второй сохранившийся балок вполне пригоден для жилья. Входная дверь плотно удерживается в закрытом состоянии мощнейшей пружиной. Открыть её не так просто. Внутри неожиданно чисто. Окна небольшие, аккуратно затянуты полиэтиленовой пленкой и пропускают внутрь достаточно света. На полках стоит множество полиэтиленовых бутылок, заполненных крупой и солью. Над кухонным столом висят пакетики с сухарями и прочими бакалейными припасами.

Печь забита слежавшейся золой, и, судя по всему, находится в рабочем состоянии. Из большой комнаты со столом и печью дверь ведет в крошечную "спальню" с двухярусными нарами. Они неширокие, но с некоторыми издержками четыре человека в два этажа на них разместятся.

Едва заметная вездеходка не заканчивается у балков геологов, а уходит дальше в горы. Если пойти по ней, то дорога быстро приводит к ручью. Подойдя к шумному потоку, внезапно попадаешь в другой климат. У воды ощутимо прохладнее, чем в сотне метров от неё. В воздухе висит мельчайшая водяная пыль. Влажный холод забирается под одежду, заставляя двигаться резвее.

Вблизи ручей впечатляет ещё больше, чем с высоты скального берега. Вода омыла камни до блистательной чистоты, и они сверкают всей гаммой цветов от светло-золотистого до темно-коричневого. Ручей течет из узкого ущелья по круто падающему руслу. Поток глубок и напорист. Приходится двигаться вдоль него то вдоль самой воды, то поднимаясь на крутые скалы, которые все теснее и теснее сжимают ручей .

А вот и тупик. Дальше идти некуда. У подножия скалы шумная пенная яма, в которую с многометровой высоты падает тугая струя воды.

Увидеть водопад "в полный рост" не так просто. Для этого надо вскарабкаться на невысокий, метра в три, скальный обломок и заглянуть за него. Поток низвергается тремя ступенями из узкой расщелины между тесно сошедшимися скалами. Воздух вокруг напитан брызгами, водяной пылью и грохотом падающей воды. Высота падения, на мой взгляд, не менее тридцати метров. Для того, чтобы увидеть всю картину бушующей струи, надо довольно высоко забираться по крутому склону ущелья, но и "усеченный" вид водопада производит огромное впечатление . Увы, фотографии не могут передать даже частички красоты этого места. Лишь видеокадры, снятые через забрызгиваемый объектив немного приближают зрителя к атмосфере неистового буйства потока голубой воды.

***

Надо иметь в виду, что по будним дням по вездеходке, соединяющей посуху пост "110 км" и поселок Харп довольно интенсивное движение вездеходов геологов и мощных "Уралов". При желании, можно договориться о том, чтобы вас подбросили в любом направлении. Расценки достаточно божеские.

От "водопадного" озерного ручья до Харпа около 20 километров сплава вдоль величественных стен плато Райиз. Река красива, быстра и чиста. Она то разбегается шустрыми протоками, то соединяется в единый мощный перекат. Не торопитесь пробегать этот участок впопыхах – постарайтесь впитать в себя всю его красоту. Река выходит на равнину непосредственно перед поселком.

Завершать путешествие в Харпе возможно в двух местах. Либо под высоким левым берегом на крутом правом повороте, непосредственно перед первой ступенью т.н. "Харпского порога", либо ниже, в районе автомобильного моста. От порога до вокзала чуть ближе, но собирать вещи придется не в самом удобном месте. Собираться под мостом комфортнее, но более дальний путь до вокзала проходит по промзоне вдоль рядов мрачной "колючки".

Порог несложен. Главное, вовремя сориентироваться и уйти от навала на большой валун посреди русла. Дальше – невысокие косые валы и выход в достаточно примитивный перекат-шиверу, заканчивающийся под мостом. Мост построен на месте т.н. третьей ступени порога и по высокой воде пройти под ним вполне можно.

Имейте в виду, что в поселке расположена зона особого режима, и посему интерес к вам со стороны сотрудников милиции может быть более пристальным, чем этого бы хотелось. Отправляясь гулять по поселку, не забудьте положить в карман паспорт.

Вокзал в Харпе мал и неказист. Более того, большую часть времени он закрыт на большой амбарный замок, и коротать время придется на чахлой газонной траве. Поезд Лабытнанги-Москва приходит в Харп в 8-57 и стоит всего 5 минут. Высокой платформы, естественно, нет.

Возможным вариантом выброски является следующий: уже в Харпе найти извозчика до Лабытнанги. До "столицы" российских газовиков всего 40 километров по аккуратному асфальтовому шоссе. Там вас ждет современный комфортабельный вокзал с буфетом, теплым туалетом, медпунктом, удобными креслами и даже душем, если найти лазейку в душу начальника вокзала.

В 17-15 приходит поезд из Москвы, проводники которого с удовольствием пустят вас ночевать на ваших законных местах, согласно купленным билетам, взяв за это по 150 рублей с носа. Если даже ваш "законный" проводник неожиданно проявит черствость и откажет в ночлеге, смело проситесь в соседний вагон – там точно пойдут вам навстречу.

***

Для путешествия по этому маршруту пригодятся листы карт-километровок Q 41-3536 и Q 41-4748. Схема радиальных выходов приведена здесь Карта массива Райиз . (карта любезно предоставлена Николаем Александровым).

Михаил Трусков, 2005 г.