Форум

Если сравнивать Fenix и ZebraLight. У Феникса почти в 2 раза больше уходит теплоты при той же светимости. А теплота как раз очень влияет на время на работы в Турбо-режиме. Наши со спелеоклуба выбрали Зебру как оптимальный в качестве налобного ( с max 1 000 Лм ). Что нравится - в отличии от старых моделей - очень хороший угол обзора ( мерил 120 град. что облегчает манёвренность ). Была у меня Зебра - неналобная  с более узкой направленностью ( прим. 90 мм x D=15 мм под аккумулятор 18650 ) с max в Турбо-режиме 1 000 Лм. Маленькая, очень компактная. Она доставала до 400 м.
Сейчас у меня для фотодел NiteCore Tiny Monster TM28. 4 x 18 650 . 414 гр. С max 6 000 Лм в Турбо-режиме.  

[URL=https://nitecore.ru/products/2889.html]https://nitecore.ru/products/2889.html[/URL]

Он достаёт до 1.5 км. Но практическая дальность для подсветки объектов съёмки (по моему опыту) 300 м. У него есть разъём 1/4'' для крепления на штатив.
Сейчас есть и более мощные фонари 20 000 Лм или даже 40 000. Но тут надо задаться вопросом "Для чего" и оценить производительность с поставленными задачами, учитывая также размеры и вес.

[QUOTE]mokuss написал:
Это хороший катамаран. Я на Валдае 6 и Таймыре проходил много походов, с огромным количеством вещей и под мотором. Единственное, что стандартное парусное вооружение от ВВ вас скорее всего не удовлетворит.
...
Сейчас я пользую кат Арктика от ВВ. У него есть сидухи с упорами.
[/QUOTE]
С сидушками, думаю проблем не будет. Захотел - поставил или 2 или 4. Ещё давно присматривался к Валдаю 6, Таймыру и Арктике. Мне они понравились, единственный минус - их нельзя использовать как двушки. Задумывался и о четвёрке, но найти 1 чел. гораздо легче чем 3-х. Так что остановился на двушке. Один из плюсов этих моделей ( Арктики, Таймыра и Валдая 4 и 6 ) - высота гондол ( не в плане большего объёма для сплавов 5-6 к/с, а для мореходности ). В Валдае 2 немного смущает высота посадки. У Валдая 2 - диаметр гондол 48 см, у Валдая 4, 6 и Арктики диам. 55 см. Не слишком большая разница. Хотелось бы снова походить по Белому морю под парусом. Не будет-ли сильно заливать ?  

Ищу экспедиционный катамаран преимущественно для сплавов 3-4 к/с. Двушку, но так чтобы при желании можно было бы использовать и как четвёрку. Также для меня имеет значение установка БЕРМУДСКОГО парусного вооружения. Как дополнение к этой модели можно приобрести ЛАТИНСКОЕ, но оно меня не устраивает. Думаю что пошив парусов на заказ не так уж и сложен ( Грот, Код зеро ( для острых курсов ) и для полных - геннакер ). Установка мотора для меня тоже немаловажна, на этой модели она возможна. Также чтобы гондолы были без горбов.

Хочу узнать Ваше мнение о вот таком катамаране :

[URL=https://volveter.ru/catalog/katamarany/naduvnye_katamarany/katamaran_valday_2/]https://volveter.ru/catalog/katamarany/naduvnye_katamarany/katamaran_valday_2/[/URL]

Или может быть есть неплохие другие варианты для таких целей ? Спасибо.

[QUOTE]socman2010 написал:
Не скажу, что часто пользуюсь, но если иду куда-то более недели, то обычно беру эту панельку с собой. На более короткие выходы хватает пауэрбанков (на 3-4 дня - 10000 mAh, на 5-7 - 20000 mAh).[/QUOTE]
По опыту скажу, что если брать один смартфон - на 3-4 дня достаточно PowerBank 20 000 mAh . На большее - уже панель. Но сейчас у меня ещё и аккумуляторы камеры и надо заряжать AA для вспышек. Плюс к этому рация Yaesu. И аккумул. 18650 для фонарей. Когда ходил со всем с этим на неделю брал и доп. батарейки и акуум. и повербанк 20 000 mAh и на всякий случай  СБ 12 Вт ( 15-18 В 0.67 А ) + Вампирчик. 3-х аккумул. для камеры не хватило и их заряжал с помощью СБ.  
----
Единственный минус СБ с выходами USB то что нельзя заряжать рации и аккум. зеркалок ( зарядное 8.2 В ). Иногда выпускают модели имеющие большую мощность ( напр. 20 Вт ) но с одним выходом USB 3.0. ( итого 5.5 В x 2 A = 11 Вт ). Т.о. будет работать почти вхолостую. Также почти вхолостую будет работать при несогласованности : если на заряжаемом устройстве входное USB 2.0 ( с 1 А ), а на СБ разъём 3.0 .
Отсюда следует, что нормальная USB СБ должна иметь неск. USB выходов из расчёта 8-11 Вт на каждый разъём. И при хорошем Солнце заряжать всё сразу.  
А то что выше 5.5 В - заряжать через преобразователь. ( напр. Вампирчик ). Сразу скажу что глупо брать инвертор ( т.е. повышая до переменного 220 В, а затем уменьшая до нужного). В таком случае КПД будет ОЧЕНЬ низкий ( около 10-20 % ).
На мой взгляд не стоит списывать со счёта использование неск. СБ с выходом 12-18 В. Имеется немало заряжаемых устройств со входом 12 В.  
   

[QUOTE]anj написал:
Привет. С солнечными панелями всё сложно - я уже более пяти лет использую Goal Zero Nomad 7.
...
И да, панель вещь стационарная, все красивые фоточки с панелями на рюкзаке чисто маркетинг, смотрится красиво, толку мало. Ведь панель должна стоять под нужным углом к солнцу часами.[/QUOTE]

См здесь :
[URL=http://mobi-power.ru/prod.htm]http://mobi-power.ru/prod.htm[/URL]
Там же можно купить и "Вампирчик" ( т.е. накопитель и преобразователь энергии ).
Можно посмотреть и здесь :
[URL=http://www.mobipower.ru/]http://www.mobipower.ru/[/URL]
[URL=https://mobilpower.ru/]https://mobilpower.ru/[/URL]

Тут кроме Томской сборки, как узнал,  они недостаточно хороши.
Если у Солн. батареи выходное 15-18 Вольт, то дальше зарядник просто просаживает напряжение до нужного. Т.е. КПД будет 20-25 %. Т.о. мало что не зарядишь.
"Вампирчик" - очень полезная вещь, и накапливает и преобразует энергию ( меньше вольтаж- больше ток, а не тупо его просаживает в тепло ).  
Поэтому самый большой КПД - если сначала Солн. Бат. подсоединить к "Вампирчику" а уже от него к тому что заряжать.  
---
Теперь о 7 Ваттах - мало что зарядишь. Только 1-2 мобильника. Если в 2013-м 12-ти Ватт хватало, то в 2018-м когда нужно было заряжать ещё и зеркалку, стало не хватать. ( Для вспышек были неск. батареек, для них AA аккумуляторы я не заряжал ).
---
USB = 5.5 Вольт  и как правило 1 Ампер. Т.е. макс чуть более 5 Ватт.  Теперь Вольтаж - 5.5 В, а у раций и камеры 7.4 В ( зарядное 8.2 ). Нужно повышение. Без "Вампирчика" тут не обойтись.
----
Угол. Надо следить, чтобы панель была к 90 град. И через с течением времени поворачивать на Солнце. Подвеска - это плохой угол ( если зарядка проходит не в полярных широтах ). Кроме того на рассвете и закате  производители не рекомендуют заряжать ( даже если направить под прямым углом к Солнцу ).
---
Сейчас моей 12 Ваттной ( размер при 2 листа по A4 масса 770 гр.  15-18 Вольт 0.665 Ампер ) хватает но еле-еле.
----
Ограничения "Вампирчика" 6-25 Вольт входное ( и примерно в таких же пределах регулируемый выход ).   Мощность преобразования электроэнергии 10 Ватт.
Сейчас уже вот этих 10 Ватт мне уже недостаточно. Если на спелеовыход на команду 4 чел. прикинул нужно 100 Ватт. Чтобы и фонари ( с 18650 ), и акк. камеры, , и АА для пых, раций ( для верха ), ну и само-собой гаджеты. Это и Солн. панели такой мощности ( 100 Вт ) и мощность преобразователя ( такой мощный ищу ).
---------------------  
Фото :
1-е : 2013 август, Соловки. Сама Солн. панель заряжает "Вампирчик" а к нему через USB подсоединена "Лягушка" ( т.е. универсальный зарядник ). В те времена была сложность с разными разъёмами, поэтому для всех выбрал "Лягушку".
2-е : 2018 август, Остров Уходово. Через авт. адаптер заряжается акк. зеркалки у которого тоже разъём под 12 В. Хотя это не совсем правильно - лучше через "Вампирчик". Но тогда нужно было просто побыстрее.

[QUOTE]саня штугман написал:
таки- ДА!  вопрос не "зачем нужен штатив вне студии?", а "как сделать его легче?"[/QUOTE]
Карбон. У меня раньше были опасения, что при низких температурах он станет такой же колкий как и фибергассовые дуги от палаток на морозе. Но нет. Единственное за в чём не очень уверен - как будет себя вести при обледенении или когда будет покрываться инеем. Будет ли также же удобно складываться.
Теперь об "Утяжелении". Думаю, о том что надо что-то  подвесить знают все. Теперь крепление : берётся багажная резинка и на ней вяжется узел "Блеккнот" . Это такой схватывающий узел, веревка  на котором может вязаться сама на себе.  Т.е. получается регулируемая петля. Но делается на резинке. Почему не верёвка - а резинка - верёвка будет давать очень маленькую, но слабину, отсюда будут и колебания штатива напр. от ветра. Затем, отрегулировав нужную длину петли ( т.е. степень натяжения ) надо притянуть штатив к тому за что крепить. Это может быть лежащий рюкзак, горы есть щель внизу на камне - значит френд, лёд, фирн - значит бур. Или предварительно что-то закопать ( если снег ). И крепить к тому предмету.  

[QUOTE]anj написал: Думаю, что если есть желание обсудить остальное - ну съёмку и объективы, лучше создать отдельную тему, и там уже с примерами всё изожить.[/QUOTE]
Конечно такая тема  нужна и очень. Если просто набрать "фотография уроки" или что-то похожее - то в 90% это будет студийная съёмка, в 5% съёмка на пленере м кучей всего и выезд на авто. Наверное всем  было бы интересно обсудить не только съёмку и технику, но и обработку и ретушь в стиле некоторых художников. Появилось у меня немало и своих приёмов наработанных за это время. Думаю всё в одной теме не впихнёшь. Но вопрос этот интересный и уже назрел.

[QUOTE]anj написал  Да и портреты разве не снимают с высокой скоростью затвора, чтобы не было движения "модели"? Штатив нужен на длинных выдержках.[/QUOTE]
Вот эта особенность съёмки с подъёмом зеркала становится видна только на больших ФР, на средних ( до 50 мм ) и тем более на широком угле  - почти незаметна.  
Но если снимаете архитектуру где нужна бритвенная резкость - тогда надо применять этот метод и на широком угле.

О некоторых применениях штатива :
1. Этот снимок ( такой же на моей аватарке но не с такой резкостью ) снят на немалой выдержкой около 1/2 сек. Нужно чтобы хорошо получился задний план. Поэтому пришлось попозировать на большой выдержке.

[URL=https://vk.com/id189280605?z=photo189280605_457239046%2Fphotos189280605]Остров Уходово 2018, у костра[/URL]

Не все люди могут сниматься на длинных выдержках. А другие часто не хотят, проявляя безбашенность при съёмке - не думая, что если не будут позировать - дальше получат пусть лёгкую но мазню.

Такие изображения лучше делать так : съёмка со вспышкой с оранжевым гелевым фильтром (под цвет пламени) и  второй кадр без вспышки. А затем уже наложение слоёв так чтобы от костра было плавное падение освещённости. Т.е. чтобы не было смещений в разных кадрах  - значит штатив.

Так что не всегда портреты ассоциируются с малой выдержкой 1/120 - 1/160 сек. и f/11 - f/13 - такое делается как правило в студии. А если в затемнённом месте - там другие правила. Если же при таких условиях снимать людей ещё и без вспышки - в таких сумеречных местах хороша диафрагма f/2.8 .

2. HDR
3. Съёмка пейзажей в стиле Time Blending
Это тоже чтобы не было смещений и потом хорошо накладывались слои.
4. Предметка ( как же без неё ). Красивый цветок/минерал.  
-------------  
некоторые другие мои фото здесь :

[URL=https://vk.com/id189280605]https://vk.com/id189280605[/URL]

[QUOTE]anj написал:
1,3 кило тоже много, лично для меня. И так много техники выходит, но без штатива зачастую съёмка или затруднена, или, по сути, невозможна, если требуется большая выдержка или нет рядом дерева для мелкого шарикового штатива. В итоге вот отметил для себя эти две модели: Cullmann Neomax 260 (52526) и Falcon Eyes LifePOD DIGI-1. Надо в живую посмотреть в магазине на следующий сезон, высота 130 мне вполне допустима.

Ну а зеркало и тросик - это вы явно о какой-то конкретной старой камере говорите, моя зеркала не имеет, задержка 2 сек после нажатия кнопки есть, ну или просто поднести руку к видоискателю и фото будет по срабатыванию датчика приближения, ну или совсем на крайний случай - приложение на телефоне запускаю и управляю камерой на расстоянии. Вот только штатив бошкой крутить не умеет:).
[/QUOTE]
У меня камера - совсем не старая : Nikon D7200, зеркалка. Что касается тросика : беспроводные "кнопки" не работают в режиме подъёма зеркала. При нажатии  ( у меня есть также беспроводная  "кнопка" с радиусом действия 100 м )-  происходит поднятие зеркала и сразу спуск. Когда поднимается зеркало - возникают колебания. Их почти не заметно. Но при съёмке телевиками  ( т.е. на больших фок. расстояниях )  в кадре будет заметен лёгкий блюр,  даже если снимать со штатива с "кнопкой" ( либо с задержкой ). Чтобы этого не происходило есть у меня тросик YoungNuo MC36R / N3 . При первом нажатии поднимается зеркало, а через 2-3 сек, когда эти колебания "улягутся" , при последующем нажатии происходит съёмка кадра.
-----------------  
Теперь о высоте 130 см. Смотря для чего берёте - если исключительно для пейзажа - вполне оправдано. Для съёмки людей в горах тоже - т.к. там есть склон и можно попросить модель спуститься чуть пониже ( или присесть ).  Костровые посиделки  - трудно сказать, может и хватит, но вид с обычной высоты человеческих глаз - выглядит как-то приятней. Но если же захотите снимать портреты на равнинной местности  с красивым задним планом - высоты штатива  будет уже не хватать.

Что касается монопода : макс. выдержка на нём по моему опыту 1/15 сек. Если Вы хотите делать хорошие пейзажные снимки  ( LandScape ) - то нужен полноценный штатив. Не нужен Manfrotto ( он слишком тяжёл ). А если хотите с бритвенной резкостью - то ещё и тросик чтобы  снимать в режиме подъёма зеркала ( что касается беспроводных  "кнопок"- не пойдут, они не работают в этом режиме ).  Масса штатива - не самое важное, есть другие способы стабилизации -  его нужно просто умело крепить. Я закреплю его хоть на вертикалке с помощью френдов и багажной резинки. У меня EX-888 с массой 1.3 кг. При этом высота около 170см ( т.е. ) это на уровне лица, что немаловажно для портрета. Куда только его не брал - в том числе и в горы. Присмотритесь в карбону -есть неплохие модели с высотой до 170 см и массой 510 гр. ( главное чтобы конструкция не дребезжала ).

>>пардон за "офф": а чем вас преобразователь батареечный не устраивает?
сами пару раз сходили по лету с солнечными- боле-мене, но запасные батарейки-лучше

1 термоэлемент дает очень низкую вольтажность.
К примеру один генератор :
Число термоэлементов ..............................................  600
Кол-во параллельных ветвей ....................................... 5
Перепад температур на термоэлементе, C....................332
Напряжение ветви, В..... .............................................. 5
Максимальная температура в активной зоне, C ...........430
Рабочая температура, C .............................................400

Т.е. если рассматривать одну ветвь, то кол-во термоэлементов - 120. Т.е. 24/Вольт. Учитывая, что если использовать разность температур не 332 C, а в 5-10 раз меньше, то получится необходимое кол-во 120-240 шт./Вольт (т.к. напряжение на отдельном термоэлементе пропорц. разнице температур ).
По мере остывания одного сосуда и нагревания другого, напряжение выдаваемое термоэлементом падает. Т.е. под преобразователем я имел такую штуковину, которая заряжается параллельно, а разряжается последовательно. И второе, даже если напряжение на входе падает (т.к. падает разница температур),
то преобразователь должен корректировать этот недостаток. И на выходе всегда должно быть определенное значение напряжения.
--------  
Солнечные батареи хороши, и работают и при некоторой облачности ( но не при восходе и заходе ). У меня карманная AC MF1828 , заряжает только мобильник.
А вот если захочется поснимать вечером у костра, конечно-же со вспышкой, то наиболее подходящая PS-926M-4W с габаритами (230 мм х 180 мм х 28 мм ).
В развернутом виде 180x360 мм можно засунуть сзади рюкзака, под перекрестие резинок (там где иногда крепится ледоруб ),(ледоруб соответственно закрепить сбоку).
Но вот область работы солн. батарей в районе 0 +40 C. А как быть при низких температурах ?

Если делать самому, то наиболее удобная вещь – в виде 1 литрового термоса цилиндрического вида. Сбоку складная емкость для охлаждения – рифленый полиэтилен. Сверху всего этого хозяйства – кордура. При необходимости – снимаются кнопки/липучки, расправляется емкость из рифленого полиэтилена. В нее заливается холодная вода/засыпается снег, а в термос – кипяток. Внизу расположены термоэлементы. Внизу, т.к. снег будет таять и уменьшаться в объеме.
Ориентировочная масса 700-800 г ( без преобразователя напряжения ). По мере работы и нагревания одного сосуда и остывании второго, напряжение постепенно падает. Преобразователь должен учитывать эту особенность. Еще имеет смысл остановить процесс на определенной стадии, когда мощность вырабатываемая термоэлементами сравнится с мощностью, потребляемой преобразователем.
   Ну а теперь расчеты процесса в разных климатических условиях.  Имеется 1 л емкость для кипятка и 1 л емкость для охлаждения ( снег/фирн/лед  далее просто снег).
Первая графа :
Максимальная электрическая энергия Ватт*часов – максимальная энергия, которую можно получить в данном процессе ( не учитывая работу преобразователя ).
Вторая графа :
КПД  %   - отношение “чистой” электрической энергии, выработанной термоэлементами ( без учета преобразователя ) к энергии на получения кипятка ( учитывая КПД нагрева в котелке 70.3 % . В опыте по определению КПД нагрева участвовала мультитопливная горелка OmniFuel и 2,7 литровый стальной кан).
Третья графа :  
Масса г пропан-изобутановой ( зимней ) смеси, необходимой для производства 1 Ватт*часа  “чистой” электрической энергии ( без учета КПД преобразователя ) ( с учетом КПД нагрева воды в котелке ).
Вторая ( нижняя ) строчка  :
те же параметры, но если воду во второй емкости снова нагреть и использовать повторно. А охлаждающую емкость заполнить снова холодной водой/снегом. В этом случае уменьшается расход топлива и повышается КПД, т.к. снег не нужно заново нагревать до 0 C, плавить, нагревать воду от 0-100 C .

+20 С  вода,  +20 C  вода нагревается до 100 C
  5,6132 /   4,2401 / 1,8240
  5,6132 /   7,9908 / 0,9679
-----------  
0 C вода ,  0 C  вода нагревается до 100 C
  9,0638 /   5,4733 / 1,4131
  9,0638 / 10,1603 / 0,7612
----------  
0 C  снег плотн. 0.6  г/см3, 0 C вода берется из ручья и нагревается до 100 C
15,2992 /   9,2386 / 0,8372
15,2992 / 12,2355 / 0,6321
----------  
0 C  снег плотн. 0.6  г/см3, снег плавится и 0 C вода нагревается до 100 C
15,2992 /   5,1436 / 1,5037
15,2992 / 12,2355 / 0,6321
----------  
-10 C  снег плотн. 0.6  г/см3, снег нагревается до 0 C, плавится и 0 C вода нагревается до 100 C
15,6406 /   5,1272 / 1,5085
15,6406 / 12,2005 / 0,6339
----------  
Высота Эльбруса  5641 м , вода кипит при 82 C.
-20 C  снег плотн. 0.6  г/см3, снег нагревается до 0 C, плавится и 0 C вода нагревается до 82 C
11,7857 /   4,1677 / 1,8557
11,7857 / 10,1256 / 0,7638

Об элементах Петелье :  

Думаю, что представленные здесь элементы   скорее для производства холода, а не для преобразования энергии холодного и горячего тела в электрическую. Это все равно, что как не переделывай холодильник,  все равно он не будет давать ток.
Идея генератора на термопарах - хорошая : работают и при отрицательных температурах. Но представленный здесь вес и КПД !  
КПД = (T2-T1)/T2 .
При низком напряжении вода не проводит тока, да и простейшие термопары дают очень низкую вольтажность. Отсюда правило использовать преобразователь напряжения только до неск. Вольт ( скорее всего не более 2-3 В).  Еще выше - только в следующем, внешнем преобразователе. Еще очень много тепла уходит через стенки просто нагревая воздух. Т.е. если делать самому – то это должно скорее напоминать  маленький термос, где в стенку сбоку вварена емкость для охлаждения. Между ними – огромное кол-во термопар с преобразователем. Кипяток, нагретый в котелке заливается в термос : только так и никакого синхронного нагрева. Это не только позволяет значительно уменьшить массу, но и сильно уменьшает расход топлива. Например горелка OmniFuel мощность 4.2 кВт, ясно, что такой электрической мощности от агрегата не достичь. А уменьшая мощность горелки (вряд-ли она будет меньше 1 кВт ), уменьшается КПД, проще говоря: больше будет нагреваться воздух, а не вода.  Да и такая высокая мощность не нужна. Чтобы зарядить пальчиковые аккумуляторы нужна сила тока не выше определенного значения,  и время.  
Еще думаю, что в качестве энергоносителей неплохо было бы использовать медленно-тлеющие смеси в виде   спрессованных пластин.

О солнечных батареях :  

Вот  солнечная батарея, заряжающая мобильники, складного  карманного типа AcmePower AC MF2080. Вес 240 г .  Более усовершенственная по сравнению с MF1828  ( Имеющая аккумулятор (2800мА*ч   по сравнению с  1800 мА*ч  у MF1828 ), и имеющая немного другой разброс напряжений  MF2080   4,5В/5В/6,3В/9В   ( у MF1828    6В/9В/12В  ) :

  AcmePower AC MF2080   >>

Вот такая на 4 Ватта :

  PS-926M-4W   >>

И более мощная, весом 1.15 кг ,  способная поддерживать работу ноутбука AcmePower AC MF2000

  AcmePower AC MF2000   >>

Или вот такая модель весом 1 кг 12 Ватт  :

  SP-12W   >>

Есть более тяжелая  SP-24W весом 2 кг и мощностью 24 Вт, но предназначена скорее всего для кемпинга. Таскать такую уже неудобно, даже если она 1 на 10 чел. Но для неплохо для длительного  спелеотура. Оставляется наверху и обеспечивает освещение и связь.

Но вот как они будут работать при низких температурах ?