Скиталец - сервер для туристов и путешественников
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Главная > Книги Новости туризма на сервере Скиталец - новости в формате RSS




Северный Урал

Автор: А. Кеммерих

М., "Физкультура и спорт", 1969.

Содержание

От автора
Общая характеристика территории Северного Урала
        Рельеф
        Климат и погода
        Реки, озера и ледники
        Растительность и животный мир
Описание маршрутов
        I. По рекам Подчерье, Тельпос и Щугор
        II. По рекам Подчерье и Илыч
        III. По рекам Подчерье и Щугор
        IV. В край пещер и каменных идолов
        V. Вдоль Каменного Пояса
        VI. Из Азии в Европу
        VII. По рекам восточного склона Северного Урала — Ляпин, Щекурья, Ятрия, Туяхланья, Волья и Северная Сосьва
        VIII. По рекам Няйс, Иоутынья, Неримю, Укю и Илыч
        IX. По Сибиряковскому тракту к высочайшей вершине Северного Урала — Тельпосиз
Литература
От автора

В этой книге приводятся водно-пешеходные и лыжные маршруты по Северному Уралу, наиболее интересные как в спортивном, так и в природном и познавательном отношениях, поскольку проходят они по слабоизученной, малонаселенной местности и изобилуют естественными, иногда весьма сложными препятствиями. Большинство маршрутов не описано в литературе, а по некоторым туристы вообще еще не проходили.

Автор намеренно не касается маршрутов по южной части Северного Урала, так как территория ее хорошо освоена путешественниками и о ней имеется много туристской и географической литературы.

Пользуясь случаем, автор приносит благодарность Л. Д. Долгушину, Г. С. Коптелову, Л. Ф. Куницыну, Р. А. Никанорову, И. В Раскину, А. С. Смирнову, И Л. Чоппу и И. Н. Шестерикову, чьи материалы оказали неоценимую помощь при создании этой книги.

Общая характеристика территории Северного Урала

Северный Урал начинается от горы Косьвинский Камень (59° 30' с.ш.) на юге и протягивается более чем на 500 км на север до горы Тельпосиз (64° с.ш.). Территория Северного Урала огромна. Площадь только горной области равна около 90000 км2, на которых могли бы разместиться три таких государства, как Бельгия.

Вся территория Северного Урала расположена в таежной зоне. Всюду лес, без конца и края, то стелющийся по болотистым низинам, то накинутый зеленым плащом на пологие гряды и холмы, то взбирающийся по скалистым кручам горных хребтов. Лес—богатство края. Такие ценные древесные породы, как сосна, лиственница, кедр и ель, заготавливают в огромных количествах в бассейнах Вишеры, Косьвы, Печоры, Лозьвы, Северной Сосьвы и отправляют во многие районы страны и на экспорт. В тайге издавна промышляют соболя, куницу, выдру, горностая, белку и лису. В прозрачных водах притоков Печоры, Камы и Северной Сосьвы обитает много ценных пород рыб, из которых сиг, семга, хариус, таймень, сырок и сельдь имеют важное промысловое значение.

Недра Северного Урала богаты нефтью, горючими сланцами, газом, каменным углем, торфом, горным хрусталем, золотом, свинцом, каменной и калийной солями.

Освоение Северного Урала было тесно связано с экономическим развитием страны. Природные богатства края и доступность продвижения по его полноводным рекам способствовали тому, что уже в XI в. предприимчивые русские люди стали заселять берега Камы и ее притоков, стекающих с Северного Урала. Ряд волоков, соединявших реки камского бассейна с притоками Печоры и Оби, облегчал продвижение русского населения по рекам в Западную Сибирь и на север. В том же, XI в. новгородские купцы уже плавали по Печоре и ее притокам, ведя торговые сношения с Югрой.

Первые конкретные сведения о водных путях Северного Урала относятся к последней четверти XV в., когда по указу Ивана III большой отряд новгородцев под командованием князя Курбского поднялся по Щугору, перевалил через Урал и вышел на Обь. Первая научная экспедиция, под руководством А. Кайзерлинга и П. Крузенштерна, была отправлена на Северный Урал Русским географическим обществом в 1843 г. Экспедиция проводила геологические, астрономические, орографические и гидрологические исследования. Начало широкопоставленным комплексным географическим исследованиям Северного Урала было положено экспедицией Русского географического общества, возглавляемой Э. Гофманом. Экспедицией впервые была составлена первая крупномасштабная карта Северного Урала, проведены геологические, гидрологические и астрономические исследования. Со второй половины XIX и в начале XX в. экспедиционные исследования на Северном Урале носили односторонний характер, так как были направлены в основном на изыскания возможных соединительных водных путей между Илычем и Северной Сосьвой, Щугором и Северной Сосьвой, верхней Печорой и Камой. В 80-х гг. по поручению сибирского промышленника А. Сибирякова были исследованы перевалы через Урал и построен так называемый Сибиряковский тракт, протяжением около 180 км, соединявший Ляпинскую пристань на реке Ляпин с деревней Усть-Щугор на Печоре (см. стр. 101).

Но освоение богатств и всестороннее изучение природы края началось лишь после Великой Октябрьской революции. В бассейне Камы были открыты богатейшие месторождения каменной и калийной солей, в бассейнах верхней Печоры и Северной Сосьвы обнаружены запасы нефти, газа, каменного угля, торфа, свинцово-цинковых руд и других полезных ископаемых.

Для развития производительных сил Северного Урала большое значение имели новые железнодорожные магистрали от Котласа до Воркуты и вдоль восточного склона Урала — от города Ивдель к Оби до поселка Сергино.

На Каме, Вишере, Северной Сосьве, Печоре и некоторых их притоках выросло много новых городов и благоустроенных поселков с больницами, школами, театрами, клубами и кино. Но города и поселки расположены в основном в южных районах Северного Урала и вдоль берегов крупных рек; большая же часть горной области к северу от верховьев Вишеры, простирающаяся на 300 км в длину и до 150—250 км в ширину, до настоящего времени совсем не заселена и слабо изучена в природном отношении.

Схематическая карта туристских маршрутов Северного Урала

Этот глухой край особенно заманчив для туристов. Здесь они увидят бурные, с отвесными скалистыми берегами, порожистые реки, бесконечные, сливающиеся с горизонтом таежные леса, пышные, в рост человека травы и цветы, спокойные голубые озера, ледники, причудливой формы скалы, пещеры и гроты. Прекрасная рыбная ловля, охота, обилие ягод и грибов удовлетворят желание даже самых требовательных любителей. Особенно хороши в этом отношении места в бассейнах Щугора, Подчерья, верхней Печоры, Илыча и Северной Сосьвы.

Многие уголки Северного Урала мало исследованы, еще больше здесь мест, где никогда не ступала нога туриста. Во время походов туристы-исследователи могут получить важные сведения о природе Северного Урала. Особенно большой интерес для ученых представят данные о высоте и плотности снежного покрова на различных высотах и склонах хребта, в лесу на равнине, в горно-таежном поясе и на гольцах. Эти сведения, своевременно попавшие в Гидрометцентр, помогут установить высоту и объем весеннего половодья этого года в реках, а также уточнить сроки схода снежного покрова. Полезны будут сведения о толщине льда в реках, о наличии в руслах наледей, их площади, толщине и объеме заключенного в них льда. Обследование Тельпосского хребта может увенчаться открытием новых, ранее неизвестных ледников. (Первый ледник на Тельпосском хребте был открыт и описан туристами Московского университета в 1956 г.) Интересную работу можно провести по определению глубин и составлению батиметрических карт ледниковых озер и расходов воды горных ручьев.

Хорошие пути сообщения по железным дорогам, рекам и автомобильным трассам к началу и концу походов, а также развитая сеть авиалиний позволяют разрабатывать новые водные, пешеходные и лыжные туристские маршруты с пересечением Уральского хребта и вдоль его подножия.

На Северном Урале можно проводить путешествия от I до V категорий сложности, которые послужат хорошей школой для туристов.

Рельеф

Северный Урал состоит из ряда параллельных хребтов и кряжей меридионального протяжения, разделенных продольными депрессиями и поперечными долинами верховий рек Щугор, Илыч, Подчерье, Печора, Вишера и их притоков. Общая ширина горной полосы 50—60 км, а вместе с предгорными грядами 80—100 км. Центральный водораздельный хребет, известный под названием Поясовый Камень, ниже примыкающих к нему с запада хребтов: средняя высота его 700—750 м, и лишь отдельные вершины превышают 1000 м (Ойка-Чокур—1279 м, Отортен— 1182 м).

В рельефе северной части гор наиболее четко выражен западный хребет — Тельпосский; отдельные вершины его поднимаются более чем на 1300 м над уровнем моря (Тельпосиз—1617 м, Хораиз—1326 м). В районе хребта всюду видны следы древнего оледенения в виде огромных валунов, морен, ледниковых озер. Крутые склоны хребта испещрены карами и цирками, на дне которых находятся снежники, небольшие ледники (2) и живописные озера.

Ряд высоких обособленных массивов расположен на неширокой Зауральской предгорной гряде; наибольшей высоты достигают горы: Чистоп (1292 м), Денежкин Камень (1493 м), Конжаковский Камень (1569 м), Косьвинский Камень (1519 м), сложенные интрузиями ультраосновных пород—габродунитами и перидотитами. С запада, на расстоянии 30—50 км, осевую горную полосу Северного Урала сопровождает цепь предгорных гряд, так называемых парм (Овинпарма, Высокая парма, Ыджидпарма, Вуктылпарма и др.), сложенных известняками и кварцитами палеозоя. Высоты парм не превышают 500—700 м, пологие склоны их поросли таежными лесами из ели и пихты с примесью березы, а вершины густыми высокими травами и цветами.

Характерная особенность рельефа Северного Урала — различие в крутизне западного и восточного склонов.

Западный склон, в основном пологий, постепенно переходит через пояс предгорных возвышенностей в Русскую равнину, восточный же в большей своей части круто спускается к Западно-Сибирской низменности, что обусловлено размывающей деятельностью третичного моря.

Хребты Северного Урала имеют плоские или округлые вершины с хорошо развитыми нагорными террасами, среди которых местами возвышаются причудливые башнеобразные останцы, так называемые болваны, сложенные из серицито-кварцитовых сланцев.

Наиболее высокие вершины хребтов, поднимаясь над долинами рек более чем на 1000 м, придают местности особенно живописный вид. Ширина продольных горных долин достигает 10—12 км, поперечные—значительно уже (0,5—2 км). Долины покрыты густыми лесами, и лишь в гольцовом поясе склоны их устланы каменными россыпями. Долины Щугора, Илыча, Северной Сосьвы и некоторых других рек в верховьях местами сильно заболочены и заросли кустарником, поэтому пересекать их летом с тяжелыми рюкзаками затруднительно.

Склоны отдельных хребтов довольно круто обрываются к долинам рек, но перевалы через главный водораздельный хребет сравнительно невысоки (400—600 м) и в пределах территории между 62° 20' и 64° с.ш. не поднимаются выше лесной растительности. Это облегчает туристам-лыжникам пересечение северной части водораздельного хребта, так как не требуется холодных ночевок без дров и не опасны метели. Южнее высоты перевалов достигают 700—750 м над уровнем моря, и значительная часть их находится выше границы леса.

Более высоки (до 1000 м) и труднопреодолимы перевалы через Тельпосский хребет, где на протяжении 12—16 км приходится идти выше лесной растительности. В условиях короткого зимнего дня, низкой облачности, частых метелей и сильных морозов пересечение Тельпосского хребта весьма сложно, может потребовать нескольких дней и доступно лишь опытным туристам.

Волоки деревянных лодок через перевалы невозможны, поэтому туристы-водники, разрабатывая маршруты с переходом из одного речного бассейна в другой, должны ориентироваться лишь на байдарки, резиновые лодки и возможный спуск по течению на плотах.

Климат и погода

Климат Северного Урала резко континентальный, с длинной суровой зимой и коротким прохладным летом. Весна более продолжительна, чем осень, так как переход от зимы к лету сопровождается обычно частыми возвратами холодов. Общая суровость климата Северного Урала обусловлена высокоширотным географическим положением, значительной абсолютной и относительной высотой и шириной горной области, глубоким и сложным расчленением ее. Этим определяется типично горный характер климата с вертикальной сменой климатических поясов и значительной изменчивостью температур воздуха, количества осадков и скоростей ветра на коротких расстояниях. Существенное влияние на климат оказывает также меридиональная вытянутость Северного Урала поперек к господствующему направлению ветров (с запада на восток), что обусловливает различие в климатических условиях европейского и азиатского склонов Урала, особенно в отношении распределения осадков. Осадков на Северном Урале выпадает много: в наиболее возвышенных районах западного склона — от 1000 до 1200 мм в год, на восточном—до 700 мм. На равнинах количество осадков снижается до 400—600 мм. Большая часть осадков (2/3) выпадает весной, летом и осенью, остальная часть зимой.

Зима с отрицательными среднесуточными температурами воздуха и снежным покровом на прилегающих к Северному Уралу равнинах продолжается в среднем около 7 месяцев и от 8 до 9 месяцев в горах (выше 1000 м). На равнинах устойчивый снежный покров ложится обычно в третьей декаде октября и сходит в середине мая, горы же одеты снегом уже с середины сентября, и снег держится на них до середины июня. При ранней зиме снег покрывает равнины почти на месяц раньше (в конце сентября), а при поздней весне лежит недели на 2 дольше, чем всегда (до конца мая). Наоборот, при затянувшейся осени зима наступает лишь в середине ноября, а при ранней весне снег сходит на 3 недели раньше обычного (конец апреля).

Высота и плотность снежного покрова в горах и на равнинах Северного Урала различны. В тайге, к западу от хребта, декабрь — глубокая зима. Высота снежного покрова достигает 50—70 см; снег еще рыхлый (плотность 0,18—0,20 г/см3), лыжи в нем глубоко проваливаются. На широких лапах елей и пихт висят толстые подушки снега, снегом занесены валежник и бурелом, морозом скованы болота и реки.

В марте в тайге уже метровые сугробы; с подъемом в горы высота снежного покрова постепенно увеличивается (в среднем на 60—70 см на 100 м высоты) и у верхней границы леса достигает местами 2—3 м. К этому времени снег в тайге становится более плотным (0,25—0,28 г/см3), лыжи меньше проваливаются, и идти значительно легче, чем в первые месяцы зимы. Выше границы леса высота снежного покрова уменьшается до нескольких десятков сантиметров, так как снег здесь сдувается сильными ветрами в ущелья и к границе леса; благодаря ветру поверхность снега становится настолько плотной (плотность в гольцовом поясе более 0,40 г/см3), что свободно выдерживает тяжесть лыжника.

К востоку от хребта снега мало, он более рыхлый, чем в Предуралье, и даже в марте, когда в тайге самые глубокие сугробы, высота снежного покрова достигает обычно лишь 50—60 см; в малоснежные зимы снега бывает так мало, что по лесу можно ходить без лыж.

Самый холодный зимний месяц на Северном Урале— январь, со средней температурой минус 19—22° и минимальной минус 50—54°; к востоку от хребта зима холоднее, чем к западу. Почти такая же холодная погода стоит в декабре и в феврале: средняя температура этих месяцев нигде не выше минус 15—17°, а в наиболее холодные зимы столбик спирта в термометре опускается иногда до минус 48—53°.

В ясные морозные дни для высоких районов Урала характерна температурная инверсия, когда на хребтах бывает на 5—10° теплее, чем на прилегающих равнинах. Наоборот, в пасмурные дни с ветром и снегопадами на равнинах примерно на 5° теплее, чем в высокогорье (выше 1000 м).

Зимние дни на Северном Урале коротки: в декабре и январе продолжительность светового дня всего 6—7 часов. Для дневных переходов туристов, утренних сборов и устройства лагеря на ночь этого времени, конечно, мало. Но идти можно и после захода солнца. При ясной погоде на темном небе зажигаются яркие звезды. Мерцающий свет их слабо освещает леса. Когда же поднимется луна, тайга озаряется ярким голубым светом и снег начинает светиться фосфорическим блеском. В лесу становится сразу светло, и группа может продолжать путь.

Совсем хорошо идти в такую ночь по заснеженной реке: белая пелена снега отражает рассеянный свет звезд и ночного неба. Далеко вперед видна белая полоса реки. Застывший лес стоит темной стеной по берегам. А мороз к вечеру все крепчает. Тишина, лишь изредка гулко треснет от сильного мороза лед на реке или дерево в тайге. Уже начинает пощипывать щеки, нос, мерзнут руки; хочется скорее попасть в охотничью избушку, погреться у очага, поужинать, напиться чая и лечь спать.

Много маленьких охотничьих избушек с крохотными окошками разбросано в глубине таежных лесов Северного Урала, иногда за сотню километров от ближайшего жилья. В Печорском крае их называют керками. Что может быть приятнее, когда усталые путники встретят такую избушку в тайге! Не нужно ставить палаток и готовиться к холодной ночевке, в избушке всегда найдутся спички, соль, дрова, лежанка для сна, а иногда и продукты. Печка, грубый деревянный стол, пара табуреток, нары и светильник—все убранство охотничьего домика. Но когда в очаге весело затрещат дрова, в комнате станет тепло, а на столе появятся горячий ужин и чай— о лучшем ночлеге и мечтать не надо. У охотников-таежников исстари заведено: пользуйся в избушке всем, но с собой ничего не уноси, а уходя, заготовь дрова и, главное, оставь спички для другого.

Нелегко найти охотничью избушку в занесенной снегом тайге. Когда строят избушку на берегу реки, то обычно обрубают ветви на верхушке дерева—это условный знак, чтобы каждый еще издали мог знать о близости теплого уютного ночлега. Если же охотничий домик стоит в глубине леса, к нему обычно ведут чуть заметная тропинка или затесы (зарубки) на деревьях; как фонарики, светятся свежие затесы в тайге, и по ним не хуже, чем по хорошей карте, определяют дорогу к избушке.

Зимняя погода на Северном Урале довольно постоянна. Иногда неделями стоят тихие ясные морозные дни, но вот подует с юга или юго-запада теплый ветер — начнутся снегопады и метели. Зимой ветры этого направления наиболее часты. В тайге на равнине сильные ветры наблюдаются редко, средняя скорость ветра в зимние месяцы на равнине почти везде равна 3—4 м/сек, а количество метелей за зиму лишь около 30—40. В горах, особенно на высоком Тельпосском хребте, ветры нередко бывают значительными (более 15 м/сек), и метелей здесь раза в 2—3 больше, чем на равнинах.

В тайге метель не очень мешает туристам, но вот в горах, где нет леса, метели и снежные бураны могут надолго задержать группу.

Март для туристов-лыжников наиболее благоприятный месяц: значительно длиннее дни (продолжительность светового дня 11—14 часов), солнце светит уже по-весеннему, хотя морозы в наиболее холодные зимы могут достигать минус 45—48°. Средняя температура марта в различных районах предгорий колеблется от 9 до 12° мороза, а в горах достигает минус 15°. Оттепели довольно редки, и если бывают, то обычно лишь днем, а к ночи снова подмораживает.

Средние температуры апреля везде отрицательные (минус 0,5—3°), но лыжные маршруты туристы должны заканчивать не позже 15 числа; в апреле часты оттепели и подлип может сильно задерживать передвижение на лыжах. На Тельпосском хребте в апреле наиболее вероятно падение лавин, так что в это время здесь нужно быть особенно осторожными.

Лето на Северном Урале короткое. Безморозный период на равнинах северных районов продолжается в среднем 70 дней, южных— 110 дней. В отдельные годы даже на юге территории морозы бывают еще в конце июня, а в первой половине августа ночью уже возможны заморозки.

В горах лето еще более короткое и прохладное, чем на равнинах. Небольшие морозы в горах случаются даже в июле, а в июне температура опускается иногда до минус 5—7°. В середине июля на склонах Тельпосского хребта местами еще лежат большие пятна снега, а в первых числах августа нередко завывают метели. На день, иногда на три наиболее возвышенные склоны хребтов покрываются белым покрывалом, но лишь засияет солнце, сразу становится тепло, и снега в горах как не бывало.

Теплые солнечные дни в горах Северного Урала наступают в середине июня, дней на 10—12 позднее, чем на предгорных равнинах. В начале июня по долинам рек уже цветут черемуха, рябина, шиповник, в тайге багульник, черника и брусника, в горах же в это время появляются лишь первые весенние цветы, а наиболее высокие хребты покрыты снежными шапками.

Июль — самый теплый месяц. На равнинах средняя температура июля изменяется от 15° в северных районах до 17° в южных; в июне и в августе средняя температура на 2—3° ниже, чем в июле.

С подъемом в горы становится прохладнее, исчезают комары и мошка, но чаще и обильнее идут дожди.

За последние 30—40 лет на Северном Урале отмечается общее потепление климата и улучшение летней погоды. Но от года к году летняя погода сильно меняется. С 1957 по 1967 г. было всего лишь 3 года с прохладным дождливым летом, когда температура воздуха редко поднималась до 25°. Часто дни стояли пасмурные, с мелким моросящим дождем. На западном склоне Урала иногда по нескольку дней подряд шли дожди с сильным холодным западным ветром, горы неделями были окутаны густыми темными тучами.

Все остальные годы за последнее десятилетие летом было тепло, дожди шли редко. Иногда в течение 2—3 недель стояли жаркие солнечные дни. В июле температура местами поднималась до 33—35°; от жары и отсутствия дождей пересохли болота, обмелели речки, почти совсем исчезли комары и мошка, во многих местах начались лесные пожары. К концу июля вода, даже в верховьях рек, прогрелась до 20° и рыба, спасаясь от жары, устремилась к истокам небольших горных речек с более прохладной водой. В эти годы рыболовы поражались обилию рыбы в верховьях рек.

Почти весь июнь и половина июля на Северном Урале белые ночи. В часы их смолкает пение птиц, природа погружается в сон. Небо и облака окрашиваются в нежные розовые тона, наступает необычная тишина. "Тишину белой ночи невозможно перекричать", — говорят жители Севера. Прелесть белых ночей навсегда останется в памяти человека, побывавшего здесь в это время. Прохладу и отсутствие темноты в период белых ночей удобно использовать для передвижения, а жаркий летний день употребить для отдыха и сна.

Летняя погода на Северном Урале, особенно в горах, непостоянна и может быстро меняться. Смена сухой, теплой погоды на плохую, дождливую почти всегда происходит при западных и северо-западных ветрах, которые приносят не только низкую сплошную облачность и дожди (иногда и снегопады), но и резкое похолодание. Восточные и юго-восточные ветры, наоборот, приносят сухую и теплую погоду с преобладанием кучевых облаков. Дожди при этих ветрах если и выпадают, то в виде коротких, интенсивных ливней, нередко сопровождающихся грозами.

Особенно резкую перемену погоды нам приходилось наблюдать на Тельпосском хребте в 1959 г. С конца июня в районе хребта стояла десять дней теплая солнечная погода со слабым юго-восточным ветром. 7 июля в 8 часов вечера температура воздуха была 22°. Тихо. На небе ни облачка. Воздух хрустально чист и прозрачен, как это бывает только на Севере. В полночь громадный огненно-красный диск солнца медленно приближался к горизонту, а затем долго чертил по нему, все более и более сплющиваясь и вытягиваясь. Огненная лента заката заполнила собой всю северную часть горизонта. Но вот и она погасла. Горы сразу стали как будто выше. Величественные темные силуэты их, четкие, как вырезанные из кости, поднялись к светлому беззвездному небу, окрашенному в нежные палево-розовые тона. Наступила белая ночь. Но любоваться восходом солнца нам не пришлось. Сразу после заката солнца поднялся западный ветер, нагнавший низкие тяжелые тучи; пошел мелкий дождь. Все вокруг потускнело, стало серым и неприглядным.

Летняя погода и продолжительность лета к западу и к востоку от хребта неодинаковы. Поскольку на западном склоне за зиму скапливаются значительно более мощные снега, чем на восточном, и часто дуют холодные северо-западные ветры, весна к западу от хребта затягивается, теплые дни наступают позже, а осенние холода раньше, чем к востоку от хребта. В отдельные годы на восточном склоне за летне-осенний период выпадает больше осадков, чем на западном, но дожди здесь имеют ливневый характер (часты грозы), идут значительно интенсивнее, но реже и бывают в основном в августе и частично в июле.

На западном склоне основное количество осадков выпадает в сентябре, дожди, как правило, обложные, моросящие, идут чаще, более продолжительны, нередко сопровождаются туманами.

В одно и то же время погода к западу и к востоку от хребта обычно неодинакова. Пересекая неоднократно Уральский хребет, мы были свидетелями того, как над хребтом и к западу от него шел холодный дождь и бушевала непогода, а в нескольких километрах к востоку от водораздела ярко светило солнце, было тихо и тепло.

В конце августа кончается лето, ночи становятся длинными, темными, нередки заморозки, а в долинах рек стелются туманы. Желтеют листья на березах, черемухе, рябине и иголки на лиственницах. По берегам рек на фоне темно-зеленых елей и пихт особенно резко выделяется желтизна берез. Тайга в это время изобилует черникой, голубикой, брусникой и морошкой, а если осенью были теплые дожди, лес полон грибов.

В сентябре все чаще идут дожди, а в горах снег. Б середине месяца наиболее высокие вершины хребтов уже белеют снегами. Снег выпадает и в тайге, но сразу же тает. Через месяц зима приходит и в тайгу. В октябре средняя месячная температура уже повсюду отрицательная, а в наиболее холодные дни достигает 20—25°. Ноябрь на Северном Урале — глубокая зима с обильными снегопадами и сильными морозами. Средняя температура ноября в различных районах колеблется от 9 до 12° мороза, а в наиболее холодные зимы достигает 42—46°.

Реки, озера и ледники

Реки. С Северного Урала берут начало многочисленные полноводные реки, несущие свои воды в Каспийское, Баренцево и Карское моря. Основные реки, стекающие с западного склона хребта, — притоки Камы — Косьва, Яйва, Вишера. На западном склоне берет также начало крупнейшая река Европейского Севера — Печора с притоками — Уньей, Илычем, Подчерьем и Щугором. С восточного склона стекают Северная Сосьва и ее левые притоки — Толья, Няйс, Манья, Ятрия и притоки Тавды — Лозьва, Вижай, Ивдель, Сосьва.

Большая часть рек горной области Северного Урала — типичные горные потоки. Они отличаются слабой выработанностью продольного профиля, крутым падением, быстрым, местами бурным течением, наличием в руслах порогов и перекатов. Наиболее характерны в этом отношении реки северной части Северного Урала, территория которого долгое время была покрыта ледяным покровом, задерживавшим углубление долин. Реки здесь имеют более крутое падение, а следовательно, и большие скорости течения, чем реки южной части Северного Урала (бассейнов Вишеры, Яйвы, Сосьвы, Лозьвы и др.), успевшие прорезать более глубокие долины и лишившиеся большей части порогов и быстрин.

Как правило, особенно порожистые и бурные участки, со скоростью течения в межень до 15—20 км/час, отмечаются в местах прорыва рек через меридиональные хребты и гряды (Щугор, Подчерье, Илыч). В продольных долинах течение рек более спокойно (до 5 км/час), а русло более извилистое.

По выходе из предгорий на Западно-Сибирскую низменность и Русскую равнину реки меняют свой характер и текут спокойно в широких долинах, образуя многочисленные извилины, протоки, острова и песчаные косы. Скорость течения снижается до 0,5—1 км/час. Продольные профили большей части рек имеют вид вогнутой кривой с более крутой частью в верховьях. Величина падения воды колеблется в значительных пределах — от нескольких десятков метров на 1 км в верхних горных участках до нескольких сантиметров на 1 км в равнинной части течения.

Характерная особенность речной сети Северного Урала—различие водности, уклонов, скоростей течения, ширины долин и протяженности горной части течения рек западного и восточного склонов. Реки западного склона Урала в 2—3 раза водоноснее рек, стекающих с противоположного, восточного, склона. Это объясняется тем, что на западном склоне выпадает значительно больше осадков, так как основные влагоносные воздушные массы, поступающие к Уралу с западной стороны, задерживаются хребтом и теряют большую часть приносимой ими влаги на наветренном, западном, склоне хребта.

Большинство рек западного склона Северного Урала (Щугор, Подчерье, Илыч, Печора, Вишера) в своих верховьях протекает между продольными хребтами в широких, часто заболоченных долинах. Многочисленные короткие, но водоносные притоки с большим падением русла (до 20 м/км), стекая с крутых склонов окаймляющих долины хребтов, быстро увеличивают водоносность рек. Поворачивая в дальнейшем на запад, реки пропиливают хребты и гряды и выносят свои воды на равнины. В местах прорыва хребтов долины рек часто суживаются и представляют глубокие ущелья с отвесными скалистыми стенами высотой 60—100 м.

Реки восточного склона в связи с окраинным положением водораздельного хребта и, как правило, широтным простиранием долин в пределах горной области имеют узкие долины, значительно меньшую протяженность и большие уклоны русел, чем реки западного склона.

Истоки большей части рек восточного склона расположены обычно на значительно меньшей абсолютной высоте, чем истоки рек западного склона. Это объясняется в основном меньшими высотами водораздельного хребта по сравнению с хребтами, расположенными к западу от него. Поскольку реки начинаются не из озер, как на Полярном Урале, а с плоских возвышенностей, расположенных в заболоченных сквозных долинах, или с обширных болот, ходить на лодках и байдарках даже по многоводным рекам западного склона можно обычно лишь на 10—15 км ниже их истоков.

По рекам восточного склона, имеющим меньшую водоносность и большие уклоны русла, подъем на лодках к истокам еще более затруднителен, вследствие чего волок деревянных лодок из рек бассейнов Тавды и Оби в реки бассейнов Камы и Печоры невозможен. Перетаскивать байдарки и надувные резиновые лодки из одного речного бассейна в другой можно практически везде, но наиболее легкопроходимые волоки расположены между реками Подчерье и Илыч, Подчерье и Тельпос, Ыджид-Ляга и верхняя Печора. Длина волоков между проходимыми для лодок участками этих рек не превышает обычно 20 км при сравнительно незначительных высотах водоразделов.

Из-за различия климатических условий между южными и северными районами территории сроки вскрытия, установления ледостава и продолжительности навигации на реках неодинаковы. Раньше всего, обычно в начале мая, очищаются ото льда реки южных районов—Яйва, Вишера, Ивдель. Лозьва; наиболее поздно, в последних числах мая, ледоход заканчивается на Щугоре. На более крупных реках западного склона — верхняя Печора, Вишера, Щугор, Илыч и Подчерье—весенний ледоход проходит очень бурно, с высокими подъемами уровней воды, мощными заторами льда. Особенно большие заторы бывают на Щугоре у Средних Ворот, где русло реки с 250 м суживается до 70 м. В этом месте нередко образуется ледяная плотина, из-за чего уровень воды резко поднимается на 12—14 м выше межени, о чем свидетельствуют следы, оставленные льдинами на отвесных известняковых скалах.

На реках восточного склона продолжительность ледохода обычно не больше 6 дней, а уровень воды значительно ниже, чем на реках западного склона.

Несмотря на то, что навигация возможна от 5 до 6 месяцев, для туристских водных походов наиболее благоприятен период с 15 июня до 15 сентября. До первых чисел июля реки северных районов еще глубоки и многоводны, в это время здесь белые ночи, масса цветов, обычно устойчивая теплая погода, но не поспели еще ягоды и грибы, много комаров, мошки. Со второй половины июля уровень воды в руслах рек снижается, дни становятся короче, но зато появляются в изобилии ягоды и грибы, исчезают мошка и комары.

Летом и осенью после продолжительных дождей или интенсивных ливней на реках проходят дождевые паводки, во время которых быстро поднимается уровень воды в руслах. В летние месяцы вследствие ливневого характера дождей паводки обычно менее продолжительны, чем осенью, во время обложных дождей, но расход воды и подъем уровня, как правило, достигают максимальных значений в июле, реже в августе и совсем редко в сентябре и октябре. Особенно часты и резко выражены дождевые паводки на реках восточного склона Северного Урала. В наиболее дождливые годы на таких реках, как Северная Сосьва, Ивдель, Лозьва, и некоторых их притоках проходит до 12 паводков, причем уровень и расход воды в руслах нередко превышают в 1,5—2 раза наивысший уровень и расход весеннего половодья. Подобное превышение уровня воды на реках западного склона наблюдается очень редко; это связано главным образом с меньшей мощностью снежного покрова в бассейнах рек восточного склона по сравнению с его мощностью на западном склоне.

Туристам особенно большие неприятности могут причинить ливневые паводки, при которых уровень воды в реке может за несколько часов подняться на 2—3 м. Во время высокого паводка поднявшаяся вода может затопить лагерь, расположенный на низком берегу, унести лодки. В паводок значительно усложняются переправы через реки вброд и подъем лодок против течения. Наоборот, спуск на лодках и особенно на плотах вниз по течению и подъем к истокам рек при высокой воде проходят значительно быстрее и с меньшей затратой сил, чем при низкой воде

Отправляясь в водный поход на лодке, байдарке или плоту, туристы должны помнить, что проходимость небольших рек год от года меняется, в зависимости от количества скопившегося в бассейне реки к весне снега и выпавших летом осадков. После малоснежных зим и при сухом леге реки сильно мелеют, многие, вообще, непроходимы ни для деревянных лодок, ни даже для байдарок. Наоборот, в многоводные годы большинство мелководных порогов и перекатов имеет значительные глубины и реки становятся легкопроходимыми почти до верховьев.

Поздней осенью, когда земля давно уже покрылась снегом, у берегов горных рек образуются забереги. Почти одновременно с их возникновением на реках появляется сало, а на порогах и перекатах внутриводный лед, который, всплывая, образует шугу. Обломки заберегов, сало и шуга, смерзаясь, образуют осенний ледоход. На более северных реках — Щугор, Северная Сосьва, Подчерье — и их притоках осенний ледоход начинается обычно с середины октября и продолжается около 3 недель (Щугор). На реках более южных районов осенний ледоход начинается лишь в последних числах октября, но продолжается он не больше 2 недель. В конце октября — начале ноября на реках устанавливается ледостав.

Скованные льдом русла рек — наиболее удобные пути передвижения для туристов-лыжников, так как на реках снежный покров менее глубокий и более плотный, чем в тайге, где ходьбе мешают также лесные завалы. Особенно легко передвигаться по руслам рек в их нижнем и среднем течении, где обычно не так вероятно обледенение лыж от просочившейся на поверхности льда воды. В верховьях рек на мелких перекатах и порогах, где во время сильных морозов русло нередко перемерзает до дна, поступающая с верховьев вода, не имея прохода, пробивается через трещины на поверхность льда и замерзает на ней, образуя многослойные толщи льда — наледи. Наледи возникают и вследствие закупорки живого сечения мелководных участков русла внутриводным льдом и шугой, а также из-за выхода подземных вод на поверхность ледяного покрова реки. Ходить по наледям не опасно, но на них можно намочить лыжи. Чтобы не провалиться под лед, особенно осторожно следует передвигаться в местах ниже впадения ручьев, протекающих в глубоких ущельях. Такие ручьи, как правило, не промерзают, так как питаются глубинными, более теплыми, водами, которые, вливаясь в основную реку, образуют на ней полыньи, покрытые тонким льдом, запорошенным снегом.

В реках Северного Урала водится много рыбы. Прозрачные, холодные воды горных рек и ручьев изобилуют главным образом хариусом, который встречается здесь двух видов: обыкновенный — в реках бассейна Камы и Печоры и сибирский (азиатский) — в реках Обского бассейна. В июле — начале августа, когда вода в реках сильно прогревается, хариус поднимается к. более холодным истокам горных рек, где прекрасно ловится на порогах и перекатах на искусственную "мушку" (тройной крючок, обмотанный красной или оранжевой ниткой мулине и конским волосом) внахлыст. Наиболее добычлив способ ловли хариуса "корабликом". Особенно много хариуса на притоках Печоры, стекающих с Урала. В сентябре хариус покидает быстрины и переходит в ямы и заводи. Следует отметить, что обыкновенный хариус хорошо ловится на блесну (типа "Байкал"), а азиатский на блесну не берет. Хариус на Северном Урале крупный, обычно от 0,5 до 1 кг весом, но попадаются отдельные экземпляры до. 1,5—2 кг.

В истоки многих рек Печорского бассейна весной, летом и осенью из Баренцева моря на нерест поднимается семга, лов которой повсюду запрещен. На Северной Сосьве и некоторых других реках бассейна Оби кроме хариуса ловятся нельма, сырок, сосьвинская селедка, муксун, пыжьян, щука, окунь, налим и таймень, вес которого достигает 60 кг. Таймень — хищная, исключительно пресноводная рыба, хорошо ловится на спиннинг. Днем любит держаться на дне темных глубоких ям у самого берега, прячась под затонувшими деревьями и только изредка появляясь у поверхности воды, чтобы полакомиться падающей в воду мошкарой. В таких ямах иногда находится до 20 тайменей одинакового размера. Рано утром и перед заходом солнца таймень любит играть на перекатах, где он хватает мелких рыбешек. Крупные таймени нередко хватают зазевавшихся молодых утят, особенно крохалей и хохлатых чернетей, а иногда заглатывают белок, когда те переплывают реку.

Озера. В горах Северного Урала насчитывается всего 212 озер общей площадью около 36 км2, из которых 173 находится в горно-таежном поясе восточного склона на высотах от 200 до 500 м над уровнем моря. На западном склоне всего 39 озер. В основном это небольшие, но глубокие и очень живописные водоемы ледникового происхождения, расположенные в карах и цирках на высотах от 500 до 1000 м (34 озера). Берега большей части горных озер западного склона безлесны, местами встречаются лишь кустики полярной березки, осока, мхи и лишайники, некоторые озера совсем лишены растительности, берега их покрыты каменными россыпями (курумами). Одно из таких высокогорных озер на Северном Урале — Тельпос, расположенное в каре северного склона горы Тельпосиз на высоте 1081 м над уровнем моря и являющееся, по-видимому, остатком недавно растаявшего небольшого ледника. Площадь озера всего 0,25 км2, наибольшая длина 0,75 км, ширина до 0,36 км, наибольшая глубина 49,5 м; это самое глубокое из обследованных каровых озер Урала. Зеленоватая вода Тельпоса исключительно прозрачна. На глубине 9 м хорошо видно каменистое дно. Есть ли рыба в озере, до сего времени не установлено.

Озера Северного Урала почти не исследованы: не известны их рыбные богатства, глубины, характер и рельеф дна, прозрачность воды, ее состав, цвет, температурный и уровенный режим и т. п. Для туристов-исследователей здесь масса работы, и они могут получить много ценных данных для расширения наших знаний об озерах этого глухого края.

На предгорных равнинах озер значительно больше, чем в горах; расположены они в основном к востоку от Уральскою хребта в долинах Лозьвы, Северной Сосьвы и некоторых их притоков. Обилие озер на примыкающей к Уралу Западно-Сибирской низменности объясняется равнинностью рельефа, малыми уклонами местности и наличием близ поверхности водоупорных пород, затрудняющих сток талых и дождевых вод. Равнинные озера представляют собой в основном небольшие водоемы площадью до 5 км2, с малыми глубинами (до 7 м) и низкими, нередко заболоченными берегами. Вода пресная, иногда темного цвета, но вполне пригодная для питья. Хорошо развита донная растительность, прибрежные части многих озер заросли тростником и осокой. Равнинные озера почти совсем не исследованы, рыбные богатства их также почти не известны.

Ледники. Первые исследователи Северного Урала А. Кайзерлинг, А. Шренк, Э. Гофман, П. Крузенштерн, посетившие его в середине XIX в., отметили полное отсутствие в горах вечных снегов и ледников. Не были обнаружены ледники на Урале и последующими исследователями, что окончательно привело к утверждению взгляда о том, что на Урале ледников нет и быть не может вследствие незначительной высоты хребта и континентальности климата.

Впервые упоминание о ледниках в северной части Урала появляется в 1911 г. в работе С. Керцелли, где он приводит рассказ оленевода Е. Терентьева, не оставляющий сомнения в том, что речь идет о настоящих, хотя и небольших ледниках: "Есть у нас на Камне места, где снег никогда не тает, и там уже не снег, а такой твердый лед, что его только топор берет, а снега и льда не видно потому, что сверху завалены мелкими каменьями, а внизу, где кончается лед, в нем большая дыра, как пещера, и оттуда течет речка. Длиною такие места бывают больше версты, и знаю я несколько таких мест и одно не меньше полутора верст длиною".

Однако на это ясное точное описание ледников, относящееся, как нам теперь известно, к ледникам хребта Оче-Нырд, в те годы не обратили должного внимания, и географы по-прежнему отрицали возможность существования ледников на Урале. Только в 1929 г. геологом А. Алешковым были открыты первые ледники в хребте Сабля на Приполярном Урале, и самый крупный из них был назван именем Э. Гофмана.

К настоящему времени на Урале насчитывается 143 ледника общей площадью около 28 км2. Основные очаги современного оледенения находятся на Полярном Урале — в районах Хадатинских и Щучьих озер, на хребте Оче-Нырд, и на Приполярном Урале — в районе горы Народной, на хребтах Восточные Саледы и Сабля. Еще недавно считалось, что ледники хребта Сабля — самые южные на Урале. Однако в 1956 г. туристами Московского университета был обнаружен и описан неизвестный ранее ледник на Северном Урале, расположенный более чем на 100 км южнее Саблинских ледников. Этот ледник, названный именем Говорухина, одного из исследователей Урала, расположен в глубоком каре в истоках ручья Тельпосю на западном склоне Тельпосского хребта. Площадь ледника 0,18 км2, длина 800 м, наибольшая ширина до 500 м. Конец языка спускается до 1060 м над уровнем моря. На языке много трещин шириной до 1,5 м и глубиной 5 м. Язык ледника загроможден моренным валом до 20 м высоты, который обрывается в приледниковое озеро. Близ озера находится перевал через Тельпосский хребет, с которого ледник не виден из-за большой высоты моренного вала.

Второй ледник на Северном Урале был обнаружен автором в 1959 г. южнее ледника Говорухина (поэтому он получил название Южный). Ледник расположен в глубоком каре на восточном склоне Тельпосского хребта. Площадь его 0,20 км2, длина 500 м, ширина 600 м. Конец языка, покрытый мощным валом конечной морены, круто обрывается к изумрудным водам приледникового озера, из которого вытекает речка Мороя—левый приток Щугора. Мрачные скалы нависают с трех сторон над ледником. Берега озера представляют хаотическое нагромождение каменных глыб, скатившихся с крутых, почти отвесных склонов кара. Тишина гор изредка нарушается грохотом падающих со склонов кара в озеро обломков скал.

Других ледников на Северном Урале пока не обнаружено, но существование их на западном склоне Тельпосского хребта весьма вероятно, особенно в истоках реки Пятидырка, где склоны сильно изъедены карами и цирками, в которых за зиму скапливается много снега, не успевающего растаять за лето.

Растительность и животный мир

Северный Урал — край густых таежных лесов, высокотравных субальпийских лугов и болот. Растительность Северного Урала очень разнообразна. Только в таежных лесах насчитывается около 200 видов высших растений, из которых 28 видов деревьев и кустарников.

Отдельные хребты Северного Урала, поднимаясь над окружающими равнинами до 1000—1500 м абсолютной высоты, имеют отчетливо выраженную смену вертикальных растительных поясов. Примыкающие к горам равнины покрыты густым и хвойными лесами — тайгой. К западу от Уральского хребта тайга сырая, с толстым моховым покровом почвы. На севере, в бассейнах Щугора, Подчерья, Илыча и в верховьях Печоры в тайге преобладает ель с примесью березы, на юге — в бассейнах Вишеры, Я ивы и Косьвы, помимо ели и березы, в лесу появляются пихта, местами рябина, жимолость, волчье лыко; по берегам рек довольно часто встречается смородина.

В елово-пихтовой тайге много черники, нередки моховые и осоковые болота, заросшие полярной березкой, голубикой, клюквой и морошкой. Но наиболее обширные заболоченные пространства встречаются в верховьях Печоры, Илыча, Подчерья и Щугора.

Тяжело пробираться в елово-пихтовой тайге летом: всюду бурелом, путь постоянно преграждают полуистлевшие стволы упавших лесных великанов, ноги вязнут во влажном мху, ветви деревьев и свисающие с них клочья, серо-зеленого мха цепляются за одежду, царапают, хлещут лицо и руки. В конце мая появляется бич тайги — комары, а в июне мошка, которые отравляют существование не только человеку, но и животным: от их укусов медведь ревет, катается по земле и в кровь раздирает лапами морду. Не раз нам приходилось видеть сохатого, спасающегося от гнуса в прохладном таежном озере: часами простаивает он в воде, выставив наружу только часть морды. Лошади и олени на стоянках жмутся к дымокурам, а собаки стремятся забраться в палатки, под пологи. Исчезает гнус лишь к середине августа, когда начинаются первые заморозки.

Существуюшие против комаров и мошки различные мази и жидкости (крем "Тайга", диметилфталат, репудин и др.) малоэффективны, так как человек, пробираясь через таежные заросли, потеет, и смазка вместе с потом стекает с лица, попадает в глаза, вызывая сильное раздражение слизистой оболочки. Наиболее хорошее средство от комаров и мошки — сетка Павловского, пропитанная перед походом диметилфталатом, и частый волосяной накомарник. Спать лучше всего под марлевыми пологами или в палатке с входом, закрывающимся марлей.

Зимой по тайге идти на лыжах легче, чем летом пешком скованы морозом зыбкие болота, глубоким снегом засыпаны валежник и упавшие на землю стволы деревьев.

С подъемом в горы тайга редеет, меньше захламлена буреломом, деревья становятся ниже, чаще встречаются береза и кедр, а местами лиственница. Кедра особенно много в верховьях Печоры и Шугора.

Близ верхней границы леса, на высоте 500—800 м над уровнем моря, лес напоминает парк с редко стоящими кедрами, березами, лиственницами и елями. Между деревьями густые субальпийские луга с высокими, в рост человека, травами и цветами.

Верхнюю границу леса на европейском склоне образует березовое криволесье с кустарниковыми зарослями багульника, полярной березки и голубики. Вследствие очень сурового климата — сильных морозов и ветров— деревья здесь низкорослые, с кривыми корявыми стволами. Выше пояса криволесья расположены альпийские луга с низкой, но сочной травой. Альпийские и субальпийские луга Северного Урала занимают наибольшую площадь по сравнению с площадью лугов других районов Урала. Летом здесь пасутся колхозные и совхозные стада оленей народности манси, живущей теперь оседло по долинам рек к востоку от Уральского хребта.

Выше альпийских лугов склоны хребтов, вследствие еще более сурового климата и интенсивного морозного выветривания, покрыты каменными россыпями (курумами), поросшими лишь мхами и лишайниками.

Вдоль берегов средней Печоры, в верховьях Вишеры и Илыча леса совсем иные: здесь господствуют сухие сосновые боры, где мало травы и почву устилает зеленый ковер из мха, голубики, багульника, брусники и черники. В сосновом бору всегда тихо. В жаркие дни пахнет смолой, сухой хвоей и багульником. Идти по сосновому лесу значительно легче, чем в елово-пихтовой тайге: путь редко преграждает валежник, ноги не вязнут в трясине, колючие ветви не цепляются за одежду и не хлещут лицо.

Сосновые боры светлее и не так мрачны и дики, как еловая тайга, в них больше ягод, лучше охота.

Летом, путешествуя по тайге, каждый должен помнить о возможности возникновения пожара в лесу, о его страшных последствиях, и поэтому надо быть очень осторожным с огнем. Лесной пожар могут вызвать случайно брошенная горящая спичка, незатушенный костер, окурок или, наконец, просто бумажный пыж из выстреленного патрона; значительно реже лесные пожары возникают от удара молнии.

Следы пожаров в тайге Северного Урала встречаются почти повсюду. О вреде, причиняемом ими, можно судить хотя бы по тому, что для возобновления кедровников до возраста плодоношения нужно не менее 80— 100 лет. В огне пожарищ гибнет много ценного пушного зверя и гнезда промысловых птиц; большую опасность лесные пожары представляют и для человека.

Растительность восточного, азиатского, склона Северного Урала отличается от растительности западного. На восточном склоне леса в основном сосновые, на юге, в бассейнах Лозьвы и Сосьвы, с примесью березы, на севере, в бассейне Северной Сосьвы, среди сосновых лесов много кедра, встречаются ель и береза. На обширных равнинных пространствах к востоку от хребта много, болот. Особенно большие, труднопроходимые болота находятся в бассейнах Лозьвы и Северной Сосьвы, где они представляют чередование бугров, гряд, мочежин и обширных топей. Болота поросли сфагновыми мхами, полярной березкой, багульником, вереском и осокой. Местами гряды и бугры покрыты редколесьем из чахлых низкорослых сосен, кедра и березы. С повышением местности исчезают топи, реже встречаются заболоченные леса; В сосновом лесу появляется все больше кедра, ели, березы, а местами лиственницы; для подлеска в этих лесах характерны можжевельник, малина, а по долинам рек ольха и смородина.

Вследствие меньшего количества осадков на восточном склоне в верхнем поясе леса высокотравные субальпийские лужайки встречаются редко. Верхнюю границу леса здесь образуют парковые леса, состоящие в основном из низкой, с кривым стволом березы (верхний край), можжевельника и кустиков полярной березки. Чуть ниже к березе примешиваются высокие, стройные ели с хорошо развитой симметричной кроной, с ветвями, растущими почти от самой земли. Выше березового криволесья начинается кустарничковая тундра, сменяющаяся каменными россыпями с мхами и лишайниками.

Лес поднимается в горы до высоты 500—800 м над уровнем моря, причем на европейском склоне границы леса на 100—150 м ниже, чем на азиатском, что объясняется более холодным и коротким летом к западу от Урала: наиболее высоко в горы поднимаются береза и ель.

В августе, а иногда уже в конце июля, в тайге поспевают ягоды — черника, голубика, земляника, морошка, смородина, брусника, клюква, местами княженика. По вкусовым качествам и тонкому аромату княженика напоминает ананас с земляникой и по праву считается самой вкусной ягодой тайги. Иногда брусники бывает так много, что от созревшей ягоды почва кажется красного цвета.

Для туристов-водников, любителей спускаться по рекам на плотах, в тайге всегда найдется сухостой для постройки плота. На реках западного склона лучшим строительным материалом будет сухая ель, а на реках восточного склона—сосна и кедр. Следует, однако, отметить, что в верховьях некоторых рек, например Щугора, хорошей сухой древесины мало, чтобы найти ее, придется удаляться от реки до 500 м и, следовательно, затрачивать лишнее время и силы на транспортировку стволов к берегу.

Человеку, впервые попавшему в тайгу зимой, может показаться, что она необитаема. Но это только первое впечатление. Проходя по краю болота, часто можно видеть на покрытых инеем березах угольно-черные точки косачей. Всю ночь провели тетерева под снегом, и лишь утром голод выгнал их на мороз. Наевшись почек и сережек, тетерева снова, сложив крылья, бросаются с дерева в рыхлый сугроб. Облюбовав место, делают под снегом лунку и садятся на всю ночь. Иной раз из-под самых лыж вылетит тетерев, а за ним и вся стая, обдав вас вихрем снежной пыли.

При богатом урожае шишек в лесу с осени появляется множество характерных птиц тайги—клестов. Их прилег извещает охотников о скором приходе белки, передвигающейся в поисках обильного урожая еловых шишек значительно медленнее, чем ее крылатые конкуренты. С цоканьем подлетит и рассядется на развесистой ели стайка клестов. Резко выделяются на ослепительно-белом снегу ярко-красные самцы и желтые самки. В отличие от других пернатых обитателей тайги у клестов зимой появляется потомство, которое они выводят в теплом гнезде.

Детеныши рождаются и у медведей. Где-нибудь под вывороченным бурей корнем в теплой, засыпанной снегом берлоге медведица рожает одного или двух, реже трех и даже четырех крошечных пушистых медвежат весом около 500 г, До первых теплых весенних дней медвежата не вылезают из берлоги и кормятся лишь молоком матери.

Иногда тишину нарушает резкий крик кедровки. Эта птица—лучший распространитель семян кедра. Всю осень кедровки запасают кедровые орешки, прячут их в мох и под сухие листья. Иногда кедровые всходы появляются на гарях в 7—8 км от ближайших плодоносящих кедров.

Вот стайка синиц в обществе пищух и поползней с резким тиньканьем и нежным посвистом перелетела в поисках пищи с одного дерева на соседнее. На верхушках елей, наевшись семян шишек, расселись красногрудые снегири. Откуда-то издалека доносится монотонный стук дятла. Круглый год неутомимый друг лесов долбит стволы и сучья в поисках вредителей.

В молодом осиннике можно встретить таежного великана лося — ведь кора осины для него лучший зимний корм. Но в тайге увидеть лося куда труднее, чем в подмосковных лесах.

Если будете внимательны, следы на снегу расскажут вам о жизни многих четвероногих обитателей тайги. Часто можно видеть, как тонкая цепочка следов горностая ведет к старому полуистлевшему стволу кедра, под которым можно найти норку полевки; вот петляющий след зайца пересекается четким следом лисицы: хитрый зверь хорошо разбирается в заячьих петлях и часто ловит зайца во время сна на лежке. Но вот вы заметили необычные следы: по снегу ступали круглые, с чайное блюдце, следы. Широкий шаг, твердая поступь... Это шла рысь. Днем и ночью охотится опасный зверь. Лежа на суку, подстерегает он и зайца, и оленя, и даже лося. Иногда рысь нападает и на человека.

Такие животные, как росомаха, заяц-беляк, соболь и северный олень, имеют широкие лапы, позволяющие им не проваливаться и быстро передвигаться по рыхлому снегу в тайге.

Лось благодаря своим высоким ногам свободно бежит по рыхлому снегу толщиной 50 см. Но снежный покров выше 70 см вынуждает его перекочевывать в менее снежные места восточного склона Урала.

Летом и осенью в тайге повсюду можно повстречаться с бурым медведем; особенно любит он выходить на ягодники полакомиться спелыми ягодами. Заболоченные поймы рек и парковые леса у верхней границы леса—любимые места лося и северного оленя, так как здесь для них особенно много корма. Росомаха предпочитает голые горные пространства Тельпосского хребта. Этот хищный зверь, длиной около 1 м, имеет характерную ковыляющую походку, нападает на оленей и даже на молодых лосей; человека избегает, но, раненый, иногда нападает и на охотника.

В конце августа, после открытия охотничьего сезона, туристы-охотники пополнят свой рацион глухарями, тетеревами, рябчиками и утками; на некоторых озерах встречаются гуси и лебеди, но охота на них повсеместно запрещена.

I. По рекам Подчерье, Тельпос и Щугор

1. По Северной железной дороге до станции Печора (от Москвы 40 часов).

2. На пароходе вверх по Печоре до деревни Подчерье, 214 км (22 часа) (на самолете 1 час).

3. На лодках или на байдарках вверх по реке Подчерье до устья реки Камчатка, 95 км (6 дней).

4. Пешком через водораздел от устья Камчатки до верховьев реки Тельпос, 15 км (3 дня).

5. На байдарках вниз по Тельпосу до устья реки Пятидырка,, 29 км (1 день).

6. Поход на ледник Говорухина и к истокам Пятидырки, 46 км (2 дня).

7. На байдарках вниз по Тельпосу до Щугора, 19 км (1 день).

8. Вниз по Щугору на байдарках до деревни Усть-Щугор, 152 км (3 дня, на плотах 4).

9. На пароходе от Усть-Щугора до- города Печора, 140 км (18 часов).

Длина всего водно-пешеходного маршрута 356 км (16 дней).

Маршрут, как и многие другие в этой книге, очень удобен, поскольку начинается и заканчивается у пароходной пристани. Он проходит по быстрым порожистым рекам совершенно ненаселенных равнинных и предгорных районов западного склона Северного Урала. Начальный пункт—деревня Подчерье, расположенная на левом берегу в устье реки Подчерье. В деревне крупный леспромхоз, биржа, сплавной рейд, почта, магазин, столовая. Лес, сплавляемый "молем" с верховьев, здесь собирается в плоты и буксируется пароходами в низовье Печоры.

Продукты на. весь маршрут нужно закупить в Подчерье, так .как до конца похода приобрести их будет негде. Путешествовать лучше всего на байдарках или арендовать в деревне лодку с проводником, который довезет группу до начала волока у устья реки Камчатка; при лодочном варианте по Тельпосу и Щугору можно сплавляться на маленьких плотах — "саликах" грузоподъемностью не более 200—250 кг, так как Тельпос—мелководная река и большие плоты по ней не пройдут.

Подчерье (Подчерем)—сравнительно незначительный по протяженности, но очень красивый и достаточно водоносный правый приток Печоры, берущий начало на западном склоне Северного Урала с высоты 720 м над уровнем моря. Длина реки 165 км, площадь бассейна 3500 км2.

По Подчерью можно подняться на лодке грузоподъемностью до 500 кг почти до верховьев (136 км) даже в засушливое лето. На этом протяжении среднее падение русла около 1,5 м/км. Наиболее бурное течение и каменистые пороги наблюдаются в местах прорыва рекой Вуктылпармы, Ыджидпармы и Овинпармы, где известняковые скалы отвесными стенами высотой до 60 м обрываются к воде. Местами долина реки расширяется и русло разбивается на протоки, вдоль берегов которых тянутся прекрасные луга. Особенно много протоков, островов и старых русел река образует в наиболее расширенной части своей долины перед впадением в Печору.

Подчерье интересна не только красотой своих берегов, обилием хариуса, но и тем, что с ее верховьев возможны сравнительно несложные волоки байдарок не только в Тельпос, но и в верховья других очень красивых притоков Печоры — Илыча и Щугора (см. маршруты II и III), a с последних, перевалив Уральский хребет, можно попасть в верховья левых притоков Северной Сосьвы, несущей свои воды в Обь (Большая Турупья, Волья, Няйс и др.).

Перед отправлением из Подчерья байдарки необходимо оборудовать мачтой и всем снаряжением для передвижения с бечевой (см. раздел "Практические советы" в книге А. Кеммериха "Полярный Урал"), поскольку течение реки быстрое, русло изобилует порогами и перекатами, а по берегам много кустов и камней. До деревни Орловка идти лучше по левому берегу, так как многочисленные протоки, встречающиеся в низовье реки, у левого берега более глубоки и вполне проходимы даже для глубокосидящих лодок.

Первые 8 км берега Подчерья низкие, местами поросли ивняком, красной смородиной и травой, но вскоре к реке подступает густой смешанный лес из ели, пихты, березы и кедра. На 10-м км по берегам появляются первые скалы. В этом месте Подчерье выходит из живописных скалистых ворот, прорезанных рекой в известняках Вуктылпармы. Под скалами глубокая яма с кристально чистой водой. Там, где скалы подступают вплотную к реке, приходится идти по воде или садиться в байдарки и выгребать против сильного течения. Несколько километров тянутся скалистые берега, потом долина Подчерья снова расширяется, берега становятся пологими, поросшими травой. На 23-м км от устья на правом берегу находится единственный на всем маршруте населенный пункт—деревня Орловка, состоящая из нескольких охотничьих домов. Далее селений нет, но через каждые 10— 15 км встречаются охотничьи избушки, в которых всегда можно укрыться на ночь от непогоды и комаров.

Выше Орловки Подчерье на протяжении 8 км течет с юга на север (Все туристы должны помнить, что на Северном Урале значительное восточное магнитное склонение, составляющее угол от 15° на юге до 18° на севере, поэтому из указаний компаса надо вычитать угол с соответствующим градусом магнитного склонения) среди крутых, густо поросших тайгой скалистых берегов. Скалы имеют самые причудливые очертания: они напоминают то крепостные стены, то башни старого замка, то минареты, то фигуры огромных животных. На 13-м км от Орловки остров и бурный перекат Кожвелдор. При высокой воде здесь особенно тяжело проводить лодки на бечеве. Подчерье поворачивает почти на 90°, вода клокочет и с силой ударяется в высокий противоположный берег. Миновав бурный Кожвелдор, река делает большую 7-километровую петлю, и суда проходят мимо небольшого правого притока — речки Летняя. Отсюда до устья реки Камчатка—начала волока в Тельпос— на протяжении 52 км Подчерье течет в основном с юго-юго-востока на северо-северо-запад, делая лишь несколько небольших излучин. Берега здесь исключительно красивы: то справа, те слева подступают к воде скалы, образующие иногда ворота; местами русло прибрежной части заросло большими лопухами (белокопытником), сильно затрудняющими передвижение. Чем выше по реке, тем больше мелей и перекатов, замедляющих движение до 2—2,5 км/час. В этих местах надо удлинять бечеву с 50 до 70—90 м. На перекатах особенно хорошо ловится на искусственную "мушку" хариус, на широких плесах много уток (крохалей).

Вскоре показывается первая безлесная возвышенность предгорий Урала—гора Тимаиз (693 м). Миновав справа речку Тименка (69 км от устья Подчерья), туристы через 7 км прибывают к устью небольшого ручья, стекающего с Тимаиза. Здесь следует устроить лагерь и отправиться в однодневный поход на вершину горы, откуда открывается далекая панорама гор и предгорной равнины Урала: на востоке вырисовывается спокойная линия Уральского хребта, нарушаемая лишь некоторыми высокими вершинами; за 50—60 км на северо-востоке виден Тельпосский хребет, отдельные вершины которого (Тельпосиз, Хораиз) резко поднимаются над горами. Особенно красива панорама рано утром, когда темно-фиолетовые вершины четко вырисовываются на фоне бледно-розового неба. На западе расстилается сплошное море тайги, а на юге и севере среди лесов прослеживаются долины Илыча и Подчерья.

Путь к вершине Тимаиза (от лагеря всего 6 км) несложен: первые 2 км подъем по хвойному лесу с примесью березы незначительный, потом он становится более крутым, лес редеет, появляются осыпи песчаников и крупные глыбы скал. В центре вершины поднимается высокая скала в виде шапки, на которую легко забраться. Возвращение в лагерь займет не более 2 часов.

В 4 км выше стоянки на Подчерье начинается тропа с засечками к верховьям Илыча, а еще через 2 км— устье Малого Емеля. Чуть выше устья, на противоположном берегу Подчерья, охотничья избушка. Места очень живописны: отвесные скалы сменяются пологими, низкими берегами, заросшими густой высокой травой и цветами. В 10 км от устья Малого Емеля на правом берегу Под-черья видна большая, заросшая густой травой поляна с остатками избы Камчатки. Место для лагеря сухое, поляна хорошо продувается ветром, поэтому здесь меньше комаров и мошки, чем в тайге.

Схема водоразделов между бассейнами рек Подчерье, Тельпос, Илыч и Щугор

От устья Подчерья до Камчатки на протяжении 95 км насчитывается около 30 порожков и перекатов, часть которых в сухое лето мелководна, поэтому мы рекомендуем подводить под оболочку байдарок брезент, который совершенно необходим при спуске по Тельпосу.

От избы Камчатки до реки Тельпос есть старая, еле заметная тропа с затесками. Местами тропа и затески исчезают, а на болотах ее вообще нет. Поэтому, чтобы попасть с Подчерья на Тельпос, надо идти прямо через тайгу на восток-северо-восток (азимут 70°). Весь путь через водораздел - (15 км) проходит по смешанному лесу с завалами и буреломом, часто встречаются болота. Пройдя 7 км, попадаешь в верховье ручья Васька-Кемасьныёль, откуда до перевала через возвышенность Овинпарма 4 км.

Перевал, через который ведет оленеводческая тропа (ворга) к реке Тельпос, расположен между двумя возвышенностями (500 и 546 м), на 346 м выше уровня моря, Наиболее высокие вершины Овинпармы голые, каменистые; лишь местами на них растут низкорослые корявые березы, кустики полярной березки, мхи и лишайники.

В солнечную погоду с Овинпармы открывается суровая, но величественная панорама хребтов и возвышенностей Урала: на севере встает темная громада Тельпосиза с белеющими в ущельях полосами снега; далеко на северо-западе в голубоватой дымке виден иззубренный гребень хребта Сабля; на западе среди лесов сверкает лента Подчерья, а за рекой возвышается Тимаиз; на юго-юго-восток уходит цепь гор с хорошо видной вершиной Мирон-Ваньнёр (904 м), а в 4 км на востоке-северо-востоке тянется долина реки Тельпос.

С перевала в Тельпос стекает небольшой ручей (5 км), вдоль левого берега которого проходит упомянутая выше ворга. Вскоре она приводит к Тельпосу, на противоположном берегу которого имеется небольшая избушка.

Тельпос берет начало на высоте 980 м над уровнем моря в 1 км к югу от горы Хораиз на западном склоне Тельпосского хребта. Эта небольшая речка, длиной 83 км, очень бурная в верховьях, течет вначале на юг, потом на запад, а у избы резко поворачивает на север и в этом направлении продолжается до впадения в Щугор между Тельпосским хребтом и Овинпармой От избушки до Щугора 48 км. Река быстрая, со средним падением русла 2 м/км и шириной 50—80 м. С Телыюсского хребта в нее стекает 6 полноводных речек, а с Овинпармы — несколько небольших ручьев. Дно Тельпоса каменистое, в русле и по берегам крупные валуны В верховье много хариуса (до 1—1,5 кг весом). В сухое лето река сильно мелеет, приходится часто вылезать из байдарок и проводить их на руках. После дождей вода резко поднимается, перекаты становятся очень бурными В 5 км ниже избушки Тельпос более глубок, течет в одном русле, делая частые повороты. Берега низкие, галечниковые, поросли невысоким лесом, состоящим из ели, березы, пихты; иногда встречается кедр. Места здесь глухие, очень красивые. Слева открывается вид на уходящую на север Овинпарму, справа прослеживается темная громада Тельпосского хребта с крупными снежниками в ущельях.

После впадения слева второго ручья река расширяется, но становится мелководной. В русле появляется много протоков, островов, поросших ивняком, мелей и крупных валунов, из-за которых приходится часто вылезать из байдарки. В 19 км ниже избушки расположен остров длиной 700 м, а в 1,5 км ниже острова—устье реки Семидырка. Отсюда до ворги, идущей вдоль рек Пятидырка и Тельпосю к леднику Говорухина и далее через Тельпосский хребет на Щугор, всего 6 км. У ворги или в устье Пятидырки следует устроить лагерь и совершить двухдневный поход на ледник Говорухина (23 км в один конец). До ледника идет ворга, она обходит крутые каменистые подъемы, ведет все больше по заболоченным низинам. Крутой каменистый подъем начинается лишь за 4 км перед ледником. Долина Тельпосю здесь суживается и под конец превращается в узкое мрачное ущелье. Если группа располагает временем, интересно подняться на самую высокую вершину Северного Урала—Тельпосиз (1617 м) Восхождение надо начинать от перевала вблизи ледника рано утром, чтобы к вечеру вернуться в лагерь (см. маршрут III).

От лагеря у ворги до Щугора 19 км. На этом участке берега Тельпоса становятся выше, иногда встречаются выходы коренных пород, увеличиваются уклон русла и скорость течения. Местами русло загромождено огромными валунами, о которые с шумом разбивается вода. Миновав остров, река стремительно вливается в полноводный Щугор. Слева от устья, на невысоком галечниковом берегу, хорошо устроить лагерь — здесь почти всегда ветерок, отгоняющий комаров, а левее устья имеется яма, выше которой у переката хорошо ловится хариус. Отсюда открывается прекрасный вид на западные и северо-западные склоны Тельпосиза, находящегося всего в 15 км. Нижняя треть склонов до высоты 300 м над рекой покрыта лесом, а основной массив представляет хаотическое нагромождение каменных глыб и осыпей. В ущельях все лето белеет снег, сама же вершина большую часть года закрыта облаками, что не всегда позволяет подняться на нее даже летом.

Ниже устья Тельпоса плыть по Щугору — одно удовольствие; река имеет быстрое течение и даже в сухое лето всегда полноводна, так как основные притоки ее собирают воду с наиболее высоких хребтов Северного и Приполярного Урала, где выпадает особенно много осадков и в продолжение всего лета реки получают дополнительное питание за счет таяния ледников и снежников.

Вскоре берега Щугора становятся высокими, иногда известняковые скалы обрываются отвесно к воде — в этом месте Щугор прорывается через Овинпарму. На 20-м км ниже устья Тельпоса Щугор принимает слева речку Седыо, перед впадением которой (за 5 км) он резко меняет направление с западного на северо-северо-западное и входит в область парм, где русло сужено известняковыми утесами, образующими ниже по течению Верхние, Средние и Нижние ворота. В области парм, почти на всем своем 110-километровом протяжении, Щугор имеет характер горной реки: глубокие длинные плесы чередуются с бурными порожистыми участками и перекатами; крутые отвесные берега, то отступая, то понижаясь, тянутся почти до устья.

План пещеры Шер-Кырта на Щугоре

Приняв на 42-м км от устья Тельпоса крупный правый приток — Малый Паток, Щугор становится еще более многоводным. Выше устья Малого Патока значительный порог, а за порогом глубокая яма, изобилующая хариусом. От Малого Патока начинается один из наиболее красивых участков Щугора: сзади на горизонте видны воздушные силуэты гор с темной громадой Тельпосиза; вперед уходит сверкающая па солнце река, окаймленная зеленью прибрежных лесов из темных елей, стрелами возносящихся в небо, светло-зеленых берез и могучих кедров; прямые глубокие плесы среди скалистых берегов тянутся местами на 4—5 км. В 35 км ниже устья Малого Патока русло Щугора суживается, образуя Верхние Ворота. Перед воротами в него впадает справа ручей Велдор-Кыртаёль; ручей очень красив, он протекает в глубоком, заросшем лесом ущелье. В 200 м от берега Щугора ручей низвергается мощным водопадом с высоты 15 м. Напротив устья ручья на левом берегу Щугора прекрасное место для лагеря.

Здесь интересно остановиться, половить рыбу и обследовать пещеры в известняковых обнажениях правого берега реки (4 пещеры). Один из пещерных гротов, расположенный в 25 м над Щугором ниже устья ручья, имеет высоту 3,5 м и ширину до 5 м. Наиболее крупная пещера — Шер-Кырта — находится в скалах Средних Ворот; длина ее достигает 100 м, а высота одного из гротов 6 м.

От Верхних до Средних Ворот всего 9 км. Средние Ворота более высокие и грандиозные. В них русло Щугора суживается с 250 до 70 м, образуя глубокую яму (до 8 м) с тихим течением. По обоим берегам голые известняковые стены поднимаются вверх примерно на 100 м. Интересно забраться на плоскую вершину ворот и посмотреть на долину Щугора и бесконечные леса. Когда подплываешь к воротам издали, создается впечатление, что реку преграждают отвесные скалы, и лишь вблизи увидишь узкий проход между ними. Средние Ворота всегда оставляют наиболее сильное впечатление, и их как-то особенно жаль покидать.

В 9 км ниже ворот Щугор принимает справа свой самый крупный приток — Большой Паток, перед которым предстоит пройти бурный порог с высокими стоячими волнами. Долина Щугора здесь расширяется, а скалистые берега отступают далеко в сторону. Часа через 2,5— 3 русло реки разветвляется на 2 протоки, образующие остров; идти надо правой протокой, она глубже, и в конце ее на высоком правом берегу (24 км ниже устья Большого Патока) находится деревня Мичабичёвник, где живет всего несколько семей и имеется гидропост. От Мичабичевника до деревни Усть-Щугор 32 км. Вскоре по берегам, снова появляются скалы: отвесные, мрачные, испещренные темными щелями и струящимися оттуда ручьями, они поднимаются высоко над пропилившей их рекой. Это последние на Щугоре Нижние Ворота, в районе которых имеется 7 пещер. После Нижних Ворот кончаются скалы, Щугор течет в низких берегах до самого устья, в 2 км ниже которого, на левом берегу Печоры, расположен конечный пункт маршрута — деревня Усть-Щугор. От Усть-Щугора рейсовый пароход доставит туристов за 18 часов до города Печора.

II. По рекам Подчерье и Илыч

1. По Северной железной дороге до манции Печора (от Москвы 40 часов).

2. На пароходе вверх по Печоре до деревни Подчерье, 214 км (22 часа) (на самолете 1 час).

3. На лодках или на байдарках вверх по реке Подчерье до устья реки Малый Емель, 82 км (5 дней).

4. Пешком через водораздел от устья Малого Емеля до верховьев Илыча, 18 км (4 дня).

5. На байдарках вниз по Илычу до устья реки Ичет-Ляга, 203 км (6 дней) и вверх по Ичет-Ляге, 14 км (1 день). Всего 217 км (7 дней).

6. Поход на Торре-Порреиз, 14 км (1 день).

7. На байдарках вниз по Ичет-Ляге (14 км) и Илычу (194 км) до селения Усть-Илыч. Всего 208 км (6 дней).

8. На катере от Усть-Илыча до Троицко-Печорска, 40 км (2,5 часа).

9. На автобусе от Троицко-Печорска до Ухты, 180 км (5 часов) (на самолете 1 час).

Длина всего водно-пешеходного маршрута 539 км (23 дня).

Начало этого маршрута совпадает с предыдущим, поэтому описание дается от волока в Илыч, находящегося в 2 км ниже устья реки Малый Емель (см. схему на стр. 41). Тропа с затесками проходит сперва по болотистой долине ручья Малый Каджидёль (5 км) на юго-юго-запад, потом поднимается на водораздел (3 км), расположенный на 230 м выше места начала волока у реки Подчерье. Продолжая следовать по тому же направлению (азимут 210°), через 5 км подходишь к берегу Илыча. В этом месте Илыч— небольшой ручеек шириной 5—7 м, текущий на юг среди болот, поросших кустарником. На Илыче тропа кончается, но он еще слишком мелководен, сильно петляет, поэтому придется провести байдарки еще 5 км и только тогда сплавляться по реке.

Место начала сплава находится несколько выше большого, почти безлесного болота, протянувшегося вдоль левого берега Илыча на протяжении 6 км. Идти по болоту нельзя: ширина его достигает 4 км, болото пересекают полосы непроходимых трясин, наполненных ржавой водой. Ниже болота ширина Илыча увеличивается до 12—15 м. Здесь уже можно строить плоты и спускаться вниз по реке. Для постройки плотов в тайге имеется сухая пихта.

Туристам, желающим спуститься по Илычу на плотах, можно рекомендовать и другой путь от Подчерья: поднявшись от реки по тропе до водораздела, они должны следовать по водоразделу в южном направлении примерно 20 км (азимут 160°) и только тогда повернуть на запад к Илычу, до которого останется 10 км. Этим путем группа подойдет к реке ниже большого болота, затратив на переход 2 дня. Идти придется по возвышенности, где передвигаться легче, так как здесь меньше болот и более разреженный лес.

Есть и другой волок на Илыч—с верховьев реки Большой Емель. При этом варианте волока надо подняться от устья Малого Емеля еще 23 км вверх по Подчерью до устья Большого Емеля и по нему примерно 20 км до впадения слева ручья. Выше устья ручья Большой Емель становится совсем маленькой речкой, по которой плыть почти невозможно.

Большой Емель течет среди низких заболоченных берегов в очень извилистом русле. От места волока до Илыча 20 км. Тропы нет, идти придется через болота и смешанный лес на запад-юго-запад (азимут 240°), придерживаясь несколько севернее виднеющейся вдали лишенной леса возвышенности (595 м). От водораздела до Илыча останется 8—9 км. Перед водоразделом путь проходит по заболоченному смешанному лесу между истоками Малого Емеля и ручья, впадающего в Большой Емель. Постепенно местность повышается, достигая на водоразделе 400 м абсолютной высоты, т. е. на 200 м выше, чем у начала волока. Продолжая следовать по азимуту 240°, вскоре подойдешь к ручью, впадающему в Илыч, и по его долине достигнешь реки примерно в 30 км ниже ее истока и в 10 км ниже большого болота.

В верховьях Илыч, причудливо извиваясь, медленно течет среди низких, местами заболоченных берегов вначале на юг (80 км), а затем на восток (28 км) до впадения слева первого крупного притока Кожимю, стекающего с Урала. Среднее падение Илыча на верхнем участке около 1 м/км, а ширина русла изменяется от 5 до 25 м. До впадения Кожимю места по Илычу наиболее глухие: даже охотники и рыболовы редко сюда заходят.

Ниже впадения Кожимю ширина Илыча увеличивается до 50—60 м, река становится полноводной и близко подходит к Уралу, состоящему здесь из нескольких параллельных хребтов, отдельные вершины которых поднимаются выше 900 м над уровнем моря (Кожимиз— 1195 м, Кычилиз—911 м). Особенно красив Кожимизс отдельными конусообразными пиками, придающими ему издали вид зубчатого гребня. В ясный день с вершины горы открывается прекрасный вид на вздымающуюся за 80 км на севере громаду Тельпосиза и еще более далекие голубоватые очертания хребта Сабля. На востоке, за невысоким водораздельным хребтом, сливаясь с горизонтом, простирается Западно-Сибирская низменность, а на западе, за лесистыми возвышенностями Ыджидпармы, видна Печорская равнина.

Туристы, отправляющиеся по маршрутам II и IV, должны помнить, что территория левобережной части бассейна Илыча между его притоками Кожимю, Испередь-Вомын-Шорель и правобережной части бассейна верхней Печоры от ее истока до бассейна реки Кедровка включительно находится в пределах Печоро-Илычского заповедника (Управление заповедника находится в селении Якша, Троицко-Печорского района Коми АССР). На территории заповедника нельзя охотиться и ловить рыбу; костры разводить можно лишь с большими предосторожностями у берегов рек.

От устья Кожимю до устья Ыджид-Ляги, на протяжении 93 км, Илыч течет в основном на юго-юго-восток вблизи гор. На этом участке он принимает слева свои основные наиболее водоносные притоки—Пырею, Укю, Ичет-Лягу и Ыджид-Лягу, стекающие с западного склона Северного Урала. До устья Укю Илыч протекает по низменности шириной до 20 км между высоким Уральским хребтом на востоке и возвышенностью Большой пар-мы на западе. Река здесь отличается спокойным течением, часты длинные прямые плесы со скалистыми берегами.

Несколько слов о притоках Илыча — Пырею и Укю, впадающих в него в 16 и в 56 км ниже устья Кожимю. По этим рекам можно подняться на байдарках к истокам, перевалить через невысокий здесь главный водораздел Урала, попасть в верховья притоков реки Няйс и спуститься до селения Няксимволь на Северной Сосьве.

По реке Пырею надо подняться 50 км до впадения справа речки Хосая, а от устья последней пройти 5 км пешком на юго-восток (азимут 110°) до водораздела, находящегося в 2 км южнее горы Сяньки-Хусай (808 м). Перевал расположен на абсолютной высоте 720 м, т. е. на 360 м выше места начала волока на Пырсю (360 м). От перевала идет крутой спуск на восток (азимут 90°), и через 3 км вы попадаете к речке Маньняйс, вдоль берега которой надо пройти на юго-восток еще примерно 7 км до впадения справа другой речки. В этом месте ширина русла (10—12 м) и глубина позволяют сплавлять байдарки по воде, а через 13 км Маньняйс впадает справа в реку Няйс, по которой до Няксимволя останется проплыть 180 км.

По Укю путь в Азию легче и короче: надо подняться вверх по этой реке 13 км до ее левого притока—речки Неримю и по ней проплыть примерно 25 км; выше Неримю очень мелкая, байдарки придется разобрать и идти пешком 11 км на восток-юго-восток, постепенно удаляясь от реки (азимут 105°), до невысокого (540 м), поросшего лесом водораздела; перевал расположен между вершинами главного хребта—Янгтумп (696 м) на севере и Хурумпаталы (719 м) на юге. С этого перевала берет начало речка Неримю, а в 3 км к северо-востоку от него протекает речка Янгтумп, вдоль берега которой надо пройти пешком вниз по течению 11 км до слияния ее с рекой Иоутынья и по последней проплыть 53 км до впадения в Няйс; по Няйсу и Северной Сосьве (6 км) останется проплыть до Няксимволя всего 96 км (см. маршрут VII).

Приняв Пырею, Илыч становится большой рекой, шириной до 100 м, с глубокими длинными плесами, чередующимися с быстрыми перекатами. На плесах течения почти нет, и при спуске на плотах необходимы большие шесты, чтобы отталкиваться ото дна. Берега высокие, часто встречается кедр, много черной смородины, брусники.

В 10 км к востоку от Илыча вы увидите скоро хребет Щука-Ель, или, как его еще называют, Яныхумбнёр, с наиболее высокой вершиной Листовка-Ель (1096 м). Хребет поднимается значительно выше границы леса и покрыт сверху ягелем; летом там пасутся стада оленей.

Наиболее красивый участок Илыча находится между устьями рек Укю и Ыджид-Ляга. Долина его здесь суживается, течение увеличивается, берега становятся высокими и крутыми. Местами проплываете мимо причудливых известняковых скал, поднимающихся над рекой до 80 м. Скала Амбар-Кырта похожа на дом, скала Татарская церковь напоминает мечеть.

В скалах большой излучины Илыча у поселка Шантым расположено месторождение свинцового блеска, который разрабатывался здесь в течение многих лет. В настоящее время разработки прекратились и рабочий поселок опустел.

В 0,5 км перед впадением в Илыч Ыджид-Ляги находится устье Ичет-Ляги. По этой быстрой, мелкой речке надо подняться на байдарках вверх 14 км до впадения слева второго по ходу ручья и по нему пройти пешком 7 км через тайгу до вершины кряжа Торре-Порреиз (744 м). Вершина Торре-Порреиза представляет собой плато, постепенно понижающееся на север, восток и юг и круто обрывающееся на запад. На плато видны причудливой формы скалы, напоминающие развалины древнего города или средневековую крепость с башнями, зубцами и отвесными стенами высотой до 40 м. В северной и южной частях плато расположены самые живописные участки фантастического каменного города: к вершине плато снизу тянутся улицы с отчетливо выделяющимися кварталами, отдельными зданиями, храмами, дворцами и колоннами. Местами разрушенные скалы напоминают фигуры животных, людей, сфинксов. Все эти причудливые фигуры, руины зданий и стены, сложенные из серицитокварцитовых сланцев, образовались в течение многих тысячелетий в результате разрушения горных пород под действием солнца, воды, ветра, растений и изменений температуры.

С вершины Торре-Порреиза открывается красивый вид; на востоке в 10 км поднимается лишенный растительности хребет Поясовый Камень, на западе вдали за 30 км виден хребет Эбельиз и расстилающаяся перед хребтом лесистая долина Илыча.

Не менее интересный поход можно совершить на хребет Маньпупунёр (840 м), на вершине которого возвышаются каменные останцы в виде столбов (болванов). Поход надо начинать от устья Ыджид-Ляги и идти на байдарках вверх по реке (18 км) до устья левого притока Лягавож. По Лягавожу можно подняться еще примерно 10 км. Далее следовать по долине реки 15 км в юго-восточном направлении вначале по заросшей молодым березовым лесом гари, а потом по разреженной тайге подняться на хребет Маньпупунёр. По хребту идти 5 км на юг к останцам. Этот поход займет не менее 5—6 дней.

Ниже устья Ыджид-Ляги Илыч резко поворачивает на запад и почти не меняет направления до впадения в Печору (194 км). Первую сотню километров, до деревни Сарьюдин, Илыч течет по западной увалистой полосе среди высоких берегов, поросших прекрасным хвойным лесом из ели, пихты и кедра. Часто берега обрываются к воде отвесными скалами, напоминающими то причудливые стены, то старинные башни. Долина Илыча здесь узкая, быстрые порожки и перекаты сменяются спокойными, глубокими плесами.

В устье реки Шежим живут наблюдатели Печоро-Илычского заповедника. Здесь можно становиться на ночлег. Несколько десятков лет назад по берегам Шежима, да и во многих других глухих районах верхней Печоры и ее притоков — Подчерья, Илыча и Щугора, находилось довольно много скитов старообрядцев. В заброшенных избушках до наших дней сохранились предметы быта, охоты и старинные рукописные книги. Не так давно научные сотрудники литературного музея Ленинграда обнаружили в одной из таких избушек библиотеку старинных книг (более 200 книг). Существует легенда, что редчайшие древние рукописи спрятаны в глухих лесах в лиственных колодах, залитых воском.

По мере продвижения на запад скалы то справа, то слева обрываются к воде. Среди скал особенно живописны Рози-Кырта, Лёкиз-Кырта и Испередь-Кырта. Последняя находится примерно в 25 км от первого населенного пункта на Илыче — деревни Сарьюдин. В деревне есть магазин, где можно купить продукты, почта, радио. Ниже деревни Илыч выходит на Печорскую равнину и течет в широкой долине. Река делает большие излучины, берега местами поросли красной смородиной, черемухой, появляются пойменные луга со стоящими на них стогами сена. В 16 км ниже деревни Сарьюдин расположен большой лесоучасток Приуральский; в поселке есть магазины, баня, клуб, парикмахерская. При недостатке времени в Приуральском можно закончить путешествие: отсюда до Троицко-Печорска ежедневно летает самолет, а до селения Усть-Илыч ходят катера. Дальнейший путь до Усть-Илыча (79 км) на байдарках можно проплыть за 1,5 дня; от Усть-Илыча до Троицко-Печорска (40 км) доедете на катере за 2,5 часа. Из Троицко-Печорска на Ухту ежедневно ходит несколько автобусов (5 часов езды) и летает самолет (1 час).

III. По рекам Подчерье и Щугор

1. По Северной железной дороге до станции Печора (от Москвы 40 часов)

2. На пароходе вверх по Печоре до деревни Подчерье, 214 км (22 часа) (на самолете 1 час).

3. На лодках или байдарках вверх по реке Подчерье до начала волока у избушки Фишмана, 136 км (8 дней).

4. Пешком вдоль реки Подчерье (8 км), через водораздел до речки Понью (12 км) и на байдарках по Понью до Щугора (8 км). Всего 28 км (4 дня с байдарками, 2 дня без них).

5. На байдарках вниз по Щугору до устья речки Мороя, 57 км (2 дня).

6. Поход на ледник Южный и восхождение на гору Тельпосиз, около 56 км (4 дня).

7 Вниз по Щугору до селения Усть-Щугор, 220 км (6 дней на байдарках, 8 дней на плоту).

8. На пароходе от Усть-Щугора до города Печора, 140 км (18 часов).

Длина всего водно-пешеходного маршрута 497 км (24 дня).

Этот маршрут по рекам западного склона Урала один из наиболее интересных, так как проходит по очень красивым притокам Печоры и захватывает глухие, разнообразные в природном и спортивном отношениях районы Северного Урала.

В глухих лесах верховьев притоков Щугора, Илыча, Подчерья и верхней Печоры до сих пор живут сектанты-староверы — так называемые "скрытники"; в определенный период жизни они, иногда целыми семьями, уходят из селений "от людей и мирских соблазнов". Избушки свои, всячески маскируя, они строят в самых глухих лесах, куда .не заходят даже охотники. Такие избушки с заготовленными продуктами и утварью находили недавно в верховьях речки Седью (бассейн Щугора) и на некоторых притоках Илыча. Автору приходилось встречать старые, заброшенные избушки "скрытников" по Правому берегу Щугора, в 1,5 км от реки, на краю большого болота выше Большого порога.

Начало похода изложено в маршруте I, поэтому описание его дается от устья речки Камчатка. Выше Камчатки Подчерье течет в основном с юго-востока на северо-запад в узкой, местами заболоченной долине. До устья реки Большой Емель отвесные известняковые скалы девонского возраста то справа, то слева обрываются к воде. На мелких перекатах байдарки часто приходится проводить на руках. В 1 км ниже устья Большого Емеля (9 км выше устья Камчатки) находится остров, разделяющий реку на 2 протоки; проводить суда лучше левой протокой, так как на правой имеется порог с сильным течением. В устье Большого Емеля еще недавно жили люди, но теперь стоит лишь полуразрушенная избушка.

Выше устья Большого Емеля Подчерье сильно мелеет, ширина русла уменьшается до 20—25 м. Скоро и - Урал. Совсем близко на юго-востоке видна гора Изосиз (532 м), а к северу простирается поросшая лесом Овинпарма. Продвигаться вверх все труднее, байдарки часто садятся на мель, местами их приходится проводить на руках и переходить с одного берега на другой. Чем выше по реке, тем русло ее становится извилистей. В. 15 км от устья Большого Емеля по правому берегу начинается Чимбальское болото длиной 4 км и шириной до 2,5 км. В его пределах берега реки заросли ивняком и молодым березовым лесом. Местами березы наклоняются над рекой, затрудняя передвижение байдарок бечевой. Через 6 км река резко поворачивает и течет уже не на запад, а на север. В этом месте в Подчерье впадает слева ручей Семицветный. Долина ручья заболочена, заросла кустарником и невысоким березовым лесом.

Волок байдарок с Подчерья на Щугор можно делать в трех местах (см. схему на стр. 41). Один из волоков начинается от устья Семицветного вверх по долине ручья до перевала (9 км), расположенного в 2 км к юго-западу от вершины Пеленёр (1062 м); далее идти надо на восток, вначале по левому притоку ручья, впадающего в реку Пеленья (5 км), а потом по Пеленье (4 км) до впадения последней в реку Понью. От устья Пеленьи до Щугора (9 км) можно уже спускаться на байдарках.

Второй волок начинается от избушки Фишмана, находящейся в 5 км выше устья Семицветного, до которой байдарки еще можно провести по Подчерью на руках. От избушки надо идти на юго-юго-восток (азимут 150°) к перевалу первого варианта волока (4 км). Путь к перевалу здесь короче, но подъем более крутой. С перевала по азимуту 100° группа сразу же попадает на ручей, впадающий в Пеленью.

Наиболее легкий волок с Подчерья на Щугор начинается в 8 км выше избушки Фишмана. Подниматься далее по Подчерью почти невозможно из-за очень крутого падения русла, больших скоростей течения и огромных валунов, которые трудно обходить. У избушки байдарки надо разобрать и идти пешком вдоль левого берега реки 8 км, далее, повернув на юг (азимут 170°), начать подъем в горы, придерживаясь направления между безлесной вершиной Лептаиз (785 м) и горой, поднимающейся на 902 м над уровнем моря.

Первый километр подъема незаметен, путь проходит по разреженному смешанному лесу с высоким моховым покровом. Чем выше в горы, тем круче подъем и идти тяжелее. У границы леса начинаются густые, почти в рост человека субальпийские луга с отдельно стоящими березами, пихтами и кедрами. В начале лета, в период массового цветения субальпийские луга Северного Урала очень красочны: на белоснежном фоне цветущей анемоны пестрят светло-сиреневые герани, голубые незабудки, золотистые лютики. Местами над пышным разнотравьем поднимаются высокие кусты марьина корня с ярко-розовыми цветами, акониты, колышутся белые кружевные зонтики медвежьей дудки. Но вот кончаются высокотравные луга и начинается пояс березового криволесья; от сильных ветров со снегом стволы берез искривлены, кроны хвойных деревьев имеют неправильную форму, напоминающую флаг.

Перевал находится чуть выше границы леса на высоте 640 м над уровнем моря, так что подъем от Подчерья на протяжении 4 км составит всего 375 м (на 320 м ниже первого перевала). Перевал представляет собой седловину с пологими склонами, покрытыми местами каменными россыпями, а местами растительностью горной .тундры—ягелем, кустиками полярной березки, черники, голубики. Подъем на перевал и спуск с него довольно пологие. При спуске снова придется проходить через субальпийские луга и редкий смешанный лес. Двигаясь с перевала на восток (азимут 90°), через 2 км выйдешь на хорошо накатанную нартами воргу, по которой оленеводы манси перегоняют оленей с восточного склона Урала на прекрасные горные пастбища Тельпосского хребта. Ворга направляется на юго-восток, идти по ней легко, и примерно через 4 км она приводит к берегу реки Понью.

Понью—довольно многоводный левый приток верхнего Щугора, длиной 31 км, сильно увеличивает водность последнего; от устья Понью по Щугору можно спускаться на небольших плотах даже при самой низкой воде. На Понью туристы собирают байдарки и спускаются до Щугора (8 км) часа за 2, так как многочисленные перекаты сильно задерживают движение.

Щугор—самая водоносная река на западном склоне Северного Урала. Несмотря на меньшую площадь бассейна (10240 км2) по сравнению с Илычем (18570 км2), Щугор выносит в Печору более 8 км3 воды в год, т. е. на 32% больше, чем Илыч (6 км3).

Длина Щугора 304 км; истоки его находятся на высоте 720 м над уровнем моря, на северо-восточном склоне хребта Сараниз. Первые 15—20 км река имеет большое падение и значительные скорости течения. Выйдя в широкую продольную долину, она течет около 100 км с юга на север. На этом отрезке течение Щугора замедляется, в извилистом русле образуются многочисленные протоки, острова и галечниковые перекаты. Среднее падение Щугора от устья Понью до Печоры около 1 км, но на отдельных порожистых участках падение достигает 3—4 м/км.

С запада, на расстоянии 8—10 км от реки, простирается на север высокий Тельпосский хребет с белеющими в карах снегами. Места в бассейне верхнего Щугора очень глухие: тут нет даже охотничьих избушек, поскольку охотники не заходят так далеко от жилья; рыбаки с Печоры сюда тоже не заезжают из-за сложности прохождения через Большой порог. Летом здесь можно встретить иногда лишь отряды экспедиций, а в горах— оленеводов; в последние годы в верховья Щугора стали пробираться туристы. Зимой же людей тут нет совсем.

В Понью и в верховьях Щугора в изобилии водится хариус, в долинах рек гнездятся утки—в основном крохаль и гоголь, а в прибрежных лесах много боровой дичи, лосей и оленей. Особенно много уток и лосей встречается в зарослях по берегам стариц.

С Тельпосского хребта в Щугор стекают полноводные речки, быстро увеличивающие его водность. С востока, на расстоянии 3—4 км, к Щугору подходят сравнительно низкие, поросшие почти до вершины лесом Хосанёрский и Сумахнёрский хребты. Между вершинами этих хребтов имеются понижения, через которые можно довольно легко перенести байдарки в верховья притоков Северной Сосьвы—рек Яныманья, Талтма, Волья, Туяхланья, Большая Турупья и др.

После стоянки близ устья Понью можно остановиться на ночлег через 25 км на сухом высоком правом берегу ниже устья левого притока Щугора. Место для лагеря здесь сухое, а хариуса в реке так много, что за полчаса можно наловить на уху и жареное. До следующей стоянки, близ устья речки Мороя, надо проплыть 32 км. Миновав устье речки Хальмерья, вытекающей из живописного озера на склоне Тельпосского хребта, через 2 км подходишь к устью Мороя, ниже которого расположен большой остров (750 м длины). Напротив острова на левом, возвышенном, берегу у большой ели со снятой снизу ствола корой—прекрасное место для лагеря. Отсюда следует совершить поход на Тельпосский хребет, осмотреть ледник Южный в истоках Мороя и ледник Говорухина в истоках речки Тельпосю; если будет время, нужно попытаться взойти на вершину Тельпосиза.

Идти к Тельпосскому хребту долиной Мороя нет смысла, так как речка делает большую петлю на север, а берега в низовье заболочены и сильно заросли кустарником и высокой травой. От лагеря надо двигаться напрямик через тайгу на запад (азимут 270°). Первые 8—10 км путь трудный — придется переходить заболоченную долину Мороя и подниматься на возвышенность по захламленной буреломом тайге. У верхней границы леса надо повернуть на северо-запад, выйти через 3 км к берегу Мороя и пройти вверх по речке 6 км до озера, в которое упирается язык ледника Южный. В 1 км к северу от ледника расположена вторая по высоте после Тельпосиза вершина хребта (1475 м), на которую сравнительно нетрудно взобраться, обогнув с запада кар и находящийся в нем ледник (2 км). Подъем на Тельпосиз отсюда весьма сложен. Чтобы подняться на вершину, придется спуститься 1 км с крутого склона на север к ворге у перевала, проходящей несколько восточнее ледника Говорухина, пройти 2 км по ворге на восток и, обогнув с востока отрог хребта, начать подъем по гребню хребта к вершине (6 км). Весь пеший маршрут с восхождением на Тельпосиз составит в оба конца 56 км, на что потребуется 4 дня.

Покинув лагерь близ устья Мороя, вы через час плавания на байдарках услышите впереди шум порога. В этом месте лесистые горы совсем близко подходят к Щугору, русло реки суживается до 50 м. Стремительный поток прорывается через моренную гряду. В месте прорыва находится самый опасный на Щугоре Большой порог. На протяжении 3 км русло завалено огромными валунами, о которые с шумом разбивается вода. Большой порог состоит из трех порогов, разделенных участками относительно спокойной воды. В высокую воду пройти его легче, чем в низкую, так как многие камни закрыты. Самый трудный — второй по счету порог, где наибольшее падение русла, быстрое течение и много камней. Несмотря на бурное течение и обилие камней в русле, байдарки и плоты можно провести через порог на плаву, но предварительно необходимо осмотреть весь порог, наметить путь прохождения судов и разгрузить их. В малую воду преодолевать порог значительно сложнее: на больших сливах байдарки лучше спускать на веревках, а местами проводить на руках вдоль берега.

Миновав опасный порог, снова плывешь по спокойному плесу среди лесистых гор.

В 15 км ниже Большого порога в Щугор впадает справа река Волоковка, по долине которой в конце XIX в. проходил Сибиряковский тракт (см. стр. 101). В 2 км ниже устья Волоковки — "пристань" гидрометеорологической станции Верхний Щугор. Самой станции, состоящей из одного домика и бани, с реки не видно, так как она находится в 250 м от воды, на холме, среди могучих кедров и елей. Необходимо предостеречь, чтобы туристы не рассчитывали на возможность приобретения продуктов на метеостанции.

Близ устья Волоковки Щугор резко поворачивает на запад и, сделав большую петлю к северу, огибает гору Шахтар-Орнарт, образуя долину прорыва между Тельпосским хребтом и Исследовательским кряжем. В этой долине Щугор течет по каменистому руслу между крутыми склонами гор, образуя многочисленные пороги и бурные перекаты.

В 7 км ниже метеостанции Щугор принимает справа крупный приток—реку Торговая, впадающую в него тремя рукавами. Напротив устья Торговой, в глубокой яме, много хариуса. Отсюда открывается прекрасный вид на Тельпосиз и окружающие его лесистые возвышенности. Ниже устья Торговой (4 км) Щугор снова течет на запад почти до впадения в него реки Седью. Вскоре горы отступают на юг, долина Щугора расширяется. У устья реки Глубник он разветвляется на рукава, образуя многочисленные низкие острова. Глубник впадает в правую протоку Щугора, а проходят обычно по левой, поэтому Глубник всегда остается незамеченным.

Проплывая у подножия Тельпосиза, каждый турист несомненно захочет подняться на эту вершину и осмотреть с нее панораму гор, пройденный и предстоящий путь по Щугору. Поэтому ниже мы рекомендуем 2 наиболее доступных варианта восхождения на Тельпосиз.

Восхождение на Тельпосиз сложно, так как от Щугора приходится преодолевать тяжелый, местами очень крутой подъем более чем 1400 м по крупноглыбовым каменистым осыпям. Не благоприятствует восхождению и погода — в районе вершины она редко бывает тихой и безоблачной. Даже в ясные дни над вершиной почти всегда нависают густые облака и дуют сильные холодные ветры. Если погода благоприятствует восхождению, из лагеря надо выйти рано утром, чтобы успеть в тот же день вернуться назад.

Подъем на Тельпосиз удобно начинать от устья ручья Дурной-Ёль, находящегося в 21 км ниже устья Торговой и сравнительно близко от вершины (12 км). Вначале надо идти по долине ручья до продолговатого озера Тельпос (7 км). Первые 4 км подъем незначительный, идет по разреженному лесу, часто встречаются камни. Выше границы леса подъем по каменным россыпям становится очень крутым и изнурительным (2 км), а через 1 км группа подходит по пологому плато к озеру Тельпос и идет вдоль его северо-восточного берега еще с километр. От восточного конца озера до вершины горы надо преодолеть еще подъем в 536 м. От озера начинается особенно крутой подъем вначале на восток-северо-восток (2 км) до гребня, а затем по скалистому гребню на юго-запад до вершины (2 км).

Другой подход к вершине по расстоянию равен первому, но подъем более пологий. Начинать восхождение надо из лагеря в устье ручья Нярт-Сюю, впадающего в Щугор в 11 км ниже устья Торговой, Идти вверх по долине ручья 2 км, а далее повернуть на юго-запад (азимут 210°), выйти на гребень (2 км) и продолжать движение по гребню до вершины (8 км). Весь путь составит 24 км в оба конца, для чего потребуется не менее 15 часов (ходовых) .

Трудное восхождение на Тельпосиз оправдывается прекрасным видом горного пейзажа, открывающегося с вершины: на севере и северо-северо-востоке в голубоватой дымке видны высочайшие вершины Приполярного Урала — Неройка (1646 м), Сабля (1425 м) и многие другие; далеко на юг уходит серебристая лента Щугора, долина реки, поросшая лесом, и окаймляющие ее хребты, а к западу и к востоку простирается необозримое море тайги. В лагерь туристы вернутся лишь поздно вечером усталые, однако восхождение останется в памяти на всю жизнь.

Но вот вы снова плывете по быстрому Щугору; горы отступили от реки, долина расширилась, вскоре (12 км ниже устья Глубника) показалось устье реки Тельпос. На этом мы заканчиваем описание путешествия по Щугору, так как дальнейший путь изложен в маршруте I.

IV. В край пещер и каменных идолов

1. По Северной железной дороге до станции Ухта (от Москвы 30 часов).

2. На автобусе от Ухты до Троицко-Печорска, 180 км (5 часов) (на самолете 1 час).

3. На попутном катере вверх по Печоре до деревни Курья, 222 км (2 дня) (на самолете 1,5 часа).

4. На попутной моторной лодке вверх по Печоре от деревни Курья до деревни Усть-Унья, 65 км (1 день).

5. На байдарках вверх по Печоре до устья реки Большая Порожная, 116 км (6 дней).

6. Поход к каменным останцам на хребет Маньпупунёр, 70 км (4 дня).

7. На байдарках вниз по Печоре до устья реки Ельма, 15 км, и вверх по Ельме до начала волока в реку Унья, 14 км (1 день).

8. Пешком через водораздел до реки Унья, 10 км (2 дня).

9. На байдарках вниз по Унье до Усть-Уньи, 130 км (4 дня).

10. На попутной моторной лодке вниз по Печоре до деревни Курья, 65 км (1 день).

11. На попутном катере от Курьи до Троицко-Печорска, 222 км (2 дня) (на самолете 1,5 часа).

12. На автобусе от Троицко-Печорска до станции Ухта, 180 км (5 часов) (на самолете 1 час).

Длина всего водно-пешеходного маршрута 355 км (17 дней).

Маршрут проходит по верхней части бассейна Печоры, в основном в пределах западной увалистой полосы Северного Урала. Во время путешествия туристы познакомятся с замечательными таежными лесами, субальпийскими лугами и растительностью горной тундры Печоро-Илычского заповедника, увидят глубокие каньонообразные долины рек, обрамленные скалистыми берегами, исчезающие в известняках реки, карстовые воронки, многочисленные пещеры, гроты и величественные каменные останцы.

Если группа из Троицко-Печорска до деревни Курья отправится не на самолете, а на попутном катере, следует остановиться в деревне Якша (149 км от Троицко-Печорска). Это крупный поселок с магазинами, школой, больницей, клубом, электростанцией. Здесь находится управление Печоро-Ичычского заповедника, где надо обязательно получить пропуск на его посещение. Заповедник был организован в 1930 г. и в настоящее время занимает территорию между Илычем, его притоком Кожимю, водораздельным хребтом Урала и верхней Печорой, площадью 715 000 га. Поселок Якша раскинулся по обоим берегам Печоры. Основной вид транспорта жителей весной, летом и осенью — лодки.

На левом берегу Печоры расположена лесоферма, которую рекомендуется посетить. Такой фермы не встретишь нигде в другом месте как в нашей стране, так и за ее пределами. На ферме занимаются изучением дикого и одомашненного лося. Прирученный лось в условиях бездорожья северной тайги — весьма ценное животное: он не только средство передвижения; его мясо и молоко очень калорийны и служат большим подспорьем в питании местного населения.

Маршрут на байдарках вверх по Печоре надо начинать от деревни Усть-Унья. Туристы, не имеющие байдарок, могут арендовать в деревне лодку с проводником, который доставит груз группы до устья реки Большая Порожная (сами туристы идут пешком). Отпустив в устье Большой Порожной проводника, туристы отправятся дальше пешком через тайгу к каменным останцам, посетят истоки Печоры, откуда пройдут 15 км вдоль берега реки до устья речки Нижний Ключик (третья речка слева). Ниже Печора становится глубже, и можно, построив небольшие плотики, спуститься вниз до устья речки Ельма(41 км). Далее группа снова идет пешком вверх по долине Ельмы (14 км) и, перевалив через невысокий водораздел (10 км), выходит в верховья Уньи, по которой спускается на маленьких плотах до Усть-Уньи (130 км). Тот же путь пройдут байдарочники, только с верховьев Печоры они вернутся пешком к байдаркам, оставленным в устье Большой Порожной, и весь дальнейший маршрут проплывут на них.

В Усть-Унье необходимо закупить продукты на весь маршрут, так как далее до деревни Усть-Бердыш (38 км до окончания маршрута в Усть-Унье) селений не будет.

В районе Усть-Уньи Печора пересекает возвышенность Анаюгапарма, возвышающуюся до 110 м над рекой. Первые 12 км надо плыть почти на север в слабоизвилистом русле шириной до 100 м. Правый берег высокий, заросший сосновым лесом, местами круто обрывается к воде, левый—более низкий, пологий. В 9 км от Усть-Уньи— небольшая деревня Горевка (2 дома); в 3 км выше ее берега Печоры понижаются, река делает большие излучины, в 2 с лишним раза удлиняющие расстояние до устья речки Кедровка, впадающей в Печору справа в 35 км выше Усть-Уньи. Но вскоре берега Печоры снова становятся высокими. В 4 км выше устья Кедровки Собинский кордон заповедника, а еще через 13 км в Печору справа впадает река Большая Шайтановка; в ее береговых обнажениях обнаружено 9 пещер.

Перед впадением Большой Шайтановки, в 1,5 км выше устья речки Пихтовка, на правом берегу Печоры в одной из скал, сложенных верхнекаменноугольными известняками, находится крупная Канинская пещера длиной 63 м. Вход в нее расположен в 11 м над рекой. Пещера служила местом жертвоприношений у жителей верхней. Печоры с глубокой древности и до начала XIX в. Еще несколько десятков лет назад во входном гроте находили груды медвежьих черепов, а последними раскопками обнаружены кремневые, бронзовые и железные наконечники стрел, монеты, а также изделия из керамики и прочие вещи домашнего обихода.

Выше устья Большой Шайтановки, в сузившемся (до 50—60 м) русле реки, появляются рукава и острова. Остров Большой Луг, длиной 2 км, покрыт лесом. В обнажениях коренных берегов видны темные отверстия пещер. Особенно много их по правому берегу реки Большой Шежим, впадающей в Печору справа в 21 км выше устья Большой Шайтановки. В устье Шежима расположен кордон заповедника, где живут наблюдатели. Стоит пройти немного вверх по Большому Шежиму и осмотреть пещеры. Пещеры есть и на левом берегу Печоры, напротив устья Большого Шежима.

Покинув кордон, через 16 км подплываешь к карстовому логу Иорданского, находящемуся на правом берегу Печоры. Здесь рекомендуется осмотреть ряд пещер, гротов и карстовых воронок. Дно лога окружают величественные, местами отвесные скалы высотой до 40 м. В последние годы в скалах обнаружены 4 пещеры (Медвежья, Ледяная, Туфовая и Дальняя). Медвежья—самая крупная пещера из всех известных на Северном Урале. Общая длина ее ходов 480 м. Вход в пещеру расположен в 200 м от устья лога, в одной из скал его правого берега. К входу можно подняться со дна лога по пологому, покрытому лесом склону. В пещере найдена самая северная в мире палеолитическая стоянка человека, который обитал здесь 20—25 тысяч лет назад. Обнаружено также большое количество костей вымерших животных — пещерного медведя и тигрольва.

План Медвежьей пещеры в логе Иорданского

Осмотрев лог Иорданского и его пещеры, группа через 12 км прибывает к устью реки Ельма, по которой предстоит подняться до места волока в Унью. От устья Ельмы до устья Большой Порожной всего 15 км. На этом участке Печора протекает по холмистой местности В русле много островов и мелей. Особенно высокая крутая возвышенность, поднимающаяся над рекой до 200 м, находится в 3 км выше устья Ельмы по правому берегу Печоры.

В устье Большой Порожной, на правом берегу Печоры,—остатки бывшего здесь еще недавно кордона. На заросшей высокой травой и цветами поляне прекрасное место для лагеря. Кругом тайга, а на северо-востоке над лесом возвышаются гора Медвежий Камень (680 м) и хребет Яныпупунёр, поднимающийся до 944 м над уровнем мори. В лагере надо оставить байдарки и налегке совершить 70-километровый поход через тайгу и горы к каменным останцам, находящимся на северной оконечности хребта Маньпупунёр, что на языке манси означает Малая гора идолов. Поход займет 4 дня, а если группа захочет попасть еще к истокам Печоры, то и все 5.

От кордона надо идти по старой, заросшей тропе с затесками на восток; вскоре тропа поворачивает на северо-восток и огибает с запада Медвежий Камень. Для ознакомления с местностью и определения дальнейшего маршрута рекомендуется подняться на вершину Медвежьего Камня, откуда открывается широкая панорама: в 7 км на северо-востоке высоко в небо поднимается голая конусообразная вершина Койп (1108 м); за ней проглядывают неясные очертания главного водораздельного хребта Северного Урала; совсем близко на севере виден хребет Яныпупунёр; между горой Койп и Медвежьим Камнем прослеживается лесистая долина речки Малая Порожная, сбегающей с Яныпупунёра.

Схема маршрута к каменным идолам и водораздела рек Ельма и Унья

Осмотрев местность и наметив дальнейший путь, группа спускается снова на тропу, которая вскоре подходит к северной оконечности Медвежьего Камня (7 км от кордона). Отсюда надо пройти с километр на северо-восток в заросшую редким лесом долину, подняться по каменным россыпям южного склона хребта Яныпупунёр и двигаться на север вдоль восточного склона хребта к виднеющейся в 3 км скале, напоминающей древний в 20 м высоты замок. От этой скалы в 17 км на севере- северо-востоке в бинокль уже хорошо видны каменные останцы. От "замка" направляетесь на северо-восток (азимут 50°) по плато (8 км), которое спускается в лесистую долину, отделяющую хребет Яныпупунёр от хребта Маньпупунёр (840 м). По лесу идти всего 2 км, но лес густой, встречается много валежника. У ручья, стекающего с восточного склона Яныпупунёра, хорошо остановиться на ночлег, а утром, поднявшись по южному склону Маньпупунёра, продолжать движение на север по возвышенной части хребта. От первой высокой вершины Маньпупунёра (840 м) до каменных останцов 8 км. Идти по ровной поверхности хребта, поросшего мхом, низкими травами и кустиками полярной березки, черникой и голубикой, легко.

Вдали на обширном плато невооруженным глазом хорошо видны 7 каменных столбов-останцов.

Чем ближе подходишь к ним, тем необычней становится их вид. Один столб, высотой 34 м, стоит несколько в стороне от других; он напоминает огромную бутылку, перевернутую вверх дном. 6 других выстроились в ряд у края обрыва. Столбы имеют причудливые очертания и в зависимости от места осмотра напоминают то фигуру огромного человека, то голову лошади или барана. Неудивительно, что в прошлые времена манси и коми обожествляли грандиозные каменные изваяния, поклонялись им, но подниматься на Маньпупунёр было величайшим грехом.

О столбах имеется много легенд: одна из них говорит, что когда-то каменные столбы были семью великанами-самоедами, которые шли через горы в Сибирь уничтожить вогульский народ. Но когда они поднялись на Маньпупунёр, их вожак-шаман увидел перед собой Ялпингнёр — священную гору вогулов. В ужасе он бросил свой барабан, который упал на высокую коническую вершину Койп, поднимающуюся южнее Маньпупунёра, и все его спутники окаменели от страха.

Несколько ниже, тоже на обширном плато, расположена другая, но менее величественная группа каменных останцов.

Около 200 миллионов лет назад на месте каменных столбов были высокие горы. Проходили тысячелетия. Дождь, снег, растительность, ветер, мороз и жара постепенно разрушали горы, и в первую очередь слабые породы. Твердые—серицито-кварцитовые сланцы, из которых сложены останцы, — разрушались меньше и сохранились до наших дней, а мягкие породы были разрушены выветриванием и снесены водой и ветром в понижения рельефа.

Осмотрев и сфотографировав каменные столбы, нужно сходить на один день к истокам Печоры—величайшей реки Европейского Севера. От столбов надо идти на юго-юго-восток до седловины (2 км), с которой спуститься по долине ручья в юго-восточном направлении до Печоры (3 км) и пройти вверх по реке до ее истоков (6 км), начинающихся в 2 км севернее горы Печорья-Толях-Чахль (919 м).

Обратно к лагерю в устье Большой Порожной туристы возвращаются прежним путем и на следующий день отплывают вниз по Печоре до впадения слева реки Ельма. Далее путь проходит вверх по Ельме до места волока байдарок в Унью (см. схему на стр. 71). Ельма, длиной 29 км, берет начало близ одной из высочайших вершин водораздельного хребта Северного Уpaлa — Отортен (1182 м). Подъем байдарок вверх по Ельме сравнительно несложный, хотя река мелководна и суда часто приходится проводить на руках. Среднее падение Ельмы от устья до начала волока у впадения с юга небольшого ручья на протяжении 14 км—всего 1 м/км.

Начало волока найти легко: Ельма в этом месте резко меняет направление течения с западного на северное. В устье ручья надо разобрать байдарки и идти 2,5 км на юг по ручью до его истока, потом повернуть на юго-запад, пройти 2,5 км через невысокий водораздел (320 м абсолютной высоты) к заболоченным истокам другого ручья, текущего на юг, и вдоль его берега пройти 5 км до впадения в Унью.

Волок сравнительно несложный (10 км), проходит в основном по сухому смешанному лесу с преодолением высоты около 80 м и займет не более 2 дней.

На Унью группа выходит в 5 км ниже большого острова Воротняный (1,9 X 0,6 км), который получил свое название, как конечный пункт подъема лодок в малую воду: выше река настолько мелкая, что плыть по ней дальше нельзя и надо поворачивать назад.

Унья — значительный левый приток Печоры, длиной 166 км, берет начало на высоте 680 м над уровнем моря. Почти на всем протяжении течет среди красивых, поросших лесом скал; в верховье каменистое русло изобилует небольшими порогами и перекатами. Здесь много хариуса, а в лесу—боровой дичи, зверя, ягод и грибов.

От конца волока до Усть-Уньи надо проплыть 130-км. Среднее падение реки на этом отрезке 1 м/км. Унья быстро несет свои прозрачные воды среди высоких, поросших тайгой берегов. Там, где живописные известняковые скалы отвесно обрываются к реке, пейзаж приобретает горный характер. Местами Туристы проплывают мимо отвесных скал, в которых видны темные входные отверстия пещер. Несколько таких пещер имеется по правому берегу Уньи западнее гряды Евтропины Носки, но в основном пещеры сосредоточены по левому берегу ниже прорыва рекой Высокой пармы. Наибольший интерес представляет так называемая Уньинская пещера, находящаяся по правому берегу ниже Евтропиных Носков. Это вторая по величине пещера после Медвежьей. Общая длина всех ходов ее 390 м. Своды залов поднимаются до 8 м. Пещера начинается широким отверстием на высоте около 6 м над летним уровнем реки. Через отверстие попадаешь в обширный зал длиной 18 м, шириной 6 м и высотой 2—3 м. Первый зал соединен системой ходов с двумя другими. В пещере найдены орудия охотничьего промысла "и металлические украшения людей, живших здесь более 2000 лет назад. Несколько позже, в первом тысячелетии нашей эры, в пещере совершались жертвоприношения.

План Уньинсной пещеры

Выйдя на Унью напротив небольшого островка, туристы собирают байдарки, а путешествующие пешком строят салики. В верховье Уньи много быстрых мелководных перекатов, на которых приходится вылезать из байдарок и проводить их на руках; русло часто разбивается на небольшие протоки, образуя невысокие острова и мели. Река течет среди высоких холмов. Особенно крутой правый берег при прорыве рекой Евтропиных Носков. Близ устья правого притока—Большой Дубровки (20 км от конца волока) —Унья поворачивает с запада на юг и течет вдоль Высокой пармы; вскоре, ниже устья своего самого крупного притока — Кисуньи, река пересекает Высокую парму, где начинается наиболее красивый участок Уньи: отвесные скалы то справа, то слева обрываются к воде; сверху они поросли смешанным лесом, над которым возвышаются огромные кедры. У каждой скалы, поместному—камня, есть название: Камень-Кремень, Камень Говорливый, Высокий Камень и т. д. Многие названия речек, островов, гряд и логов имеют свою историю. Так, небольшая Танькина речка, протекающая в логе параллельно Евтропиной речке, названа в честь пустынницы, "спасавшейся" здесь в начале нашего века.

Приняв слева Кисунью, Унья становится шире (70— 120 м) и многоводней. В 3 км ниже устья Кисуньи начинается Большой порог с крупными валунами в русле. Падение реки на пороге довольно значительное, увеличивается и скорость течения, поэтому, чтобы не разбиться о камни, спускаться вниз надо осторожно.

В 51 км от устья Кисуньи находится единственный населенный пункт на Унье—деревня Усть-Бердыш, где когда-то выплавляли кустарным способом местную железную руду. Ниже деревни долина реки расширяется, исчезают скалы, и через 38 км группа подплывает к Печоре, на правом берегу которой расположена деревня Усть-Унья. Отсюда на попутной моторной лодке туристы добираются до деревни Курья, а из Курьи до Троицко-Печорска летят на рейсовом самолете или едут на попутном катере.

V. Вдоль Каменного Пояса

1. По Северной железной дороге до города Ивдель (от Москвы 2,5 дня).

2. На рейсовом автобусе от Ивделя до поселка Вижай, 75 км (3 часа), и далее до лесоучастка Ушма на грузовой машине, 40 км (2 часа)

3. На лыжах от лесоучастка Ушма вверх по реке Лозьва до устья речки Ахтыл, 52 км (3 дня).

4. От устья Ахтыла до горы Маньпупунёр, 86 км (5 дней).

5. От горы Маньпупунёр на север по долинам рек Егра-Ляга и Ыджид-Ляга и вдоль водораздельного хребта до бывшей базы геологов Турман, 133 км (7 дней).

6. От бывшей базы Турман вдоль водораздельного хребта к истокам Щугора и по его долине до метеостанции Верхний Щугор, 117 км (5 дней).

7. От метеостанции Верхний Щугор до базы геологов Педы, 27 км (1 день).

8 На попутном тракторе или вездеходе от базы Педы до селения Саранпауль, 80 км (1 день).

9. На самолете от Саранпауля до Березова и далее до Тюмени или Салехарда (4—6 часов).

Длина всего лыжного маршрута 415 км (21 день).

Маршрут проходит почти через весь Северный Урал вдоль его главного водораздела и знакомит путешественников с природой тайги и гольцового пояса гор зимой. Маршрут интересен в познавательном и спортивном отношении, но очень труден (V категория сложности). Его можно рекомендовать только опытным и физически сильным туристам, поскольку на протяжении почти 400 км он проходит по совершенно ненаселенной горной местности; группе придется часто преодолевать лесные завалы, крутые подъемы, спуски и значительную часть маршрута передвигаться по рыхлому глубокому снегу, в котором лыжи проваливаются до 60 см (в лесу). Из-за отсутствия по пути селений, где можно было бы подкупить продукты, необходимо брать запас продовольствия на весь поход, что сильно увеличивает вес рюкзаков. В связи с этим нужно довести до минимума общий вес снаряжения и взять лишь легкие, высококалорийные продукты общим весом не более 750 г на человека в день (сухие сливки, какао, сухое или жареное мясо, сало и т. п.).

При передвижении по рыхлому, глубокому снегу мы рекомендуем хорошо оправдавший себя способ, известный под названием "первый без рюкзака", когда идущий впереди сбрасывает рюкзак и прокладывает лыжню налегке; основная нагрузка при этом ложится на идущего следом за ним, уже с рюкзаком. Пройдя 5—8 минут, в зависимости от сложности пути и глубины снега, первый сходит с лыжни, пропускает группу, а сам по лыжне возвращается назад за своим рюкзаком и нагоняет группу. В это время группа передвигается дальше тем же способом, т. е. второй оставляет рюкзак, прокладывает лыжню и т. д. При глубоком снеге и тяжелых рюкзаках такой способ значительно облегчает и ускоряет передвижение всей группы.

Из города Ивдель до поселка Вижай туристы доезжают на рейсовом автобусе за 3 часа. Вижай — крупный центр лесозаготовок Свердловской области, расположенный на правом берегу реки Вижай при впадении ее в Лозьву.

В поселке есть магазин, где можно приобрести основные продукты, больница, школа, кино и прочие культурно-бытовые учреждения.

Зимой из Вижая на попутной машине можно попасть во многие лесозаготовительные участки, в том числе в Ушму — начальный пункт маршрута. В Ушме кончаются жилые места; отсюда до метеостанции Верхний Щугор на протяжении почти 400 км зимой не встретишь людей. Кругом на десятки километров туристов будут окружать занесенная снегом тайга и безлесные хребты.

Выйдя из Ушмы, нужно сразу спуститься к Лозьве и идти по ее руслу на север к нежилому поселку 2-й Северный (12 км). На этом участке Лозьва очень живописна; коренные берега то справа, то слева обрываются к реке в виде скал, поросших наверху лиственницей, елью и березой. На островах и по низменным берегам много ивняка.

Первые километры идти тяжело: лыжи проваливаются в снег до 40—50 см, местами под снегом подстерегают наледи. От устья правого притока — Ауспии до устья реки Ахтыл Яозьва течет в извилистом русле среди низких берегов со склонившимися к реке заснеженными елями и березами. Но вот Лозьва отходит к северо-западу, а группа продолжает движение на север вверх по ее левому притоку Ахтылу, ширина которого близ устья не превышает 15 м. В 2 км выше устья Ахтыла, на правом берегу, 2 избушки, в одной из которых имеется очаг; здесь хорошо остановиться на ночлег.

Ахтыл—маленькая речка; через 2—3 км русло ее суживается до 3—5 м, начинаются лесные завалы. В 5 км от устья в Ахтыл впадает (слева) ручей, заросший по берегам кустарником и заболоченным лесом. Пройдя примерно 4 км вверх по ручью на север (азимут 0°), туристы осуществляют небольшой подъем через водораздел к Малой Сосьве (10 км). Идти тяжело—снег рыхлый, бурелом. С высокого правого берега Малой Сосьвы в 10 км на севере видна Ялпингнёр (850 м)—священная гора манси, покрытая почти до вершины лесом. Выйдя на левый берег Малой Сосьвы, группа продолжает движение на север, чуть отклоняясь к западу от Ялпингнёра. Вначале придется идти по захламленному буреломом лесу, потом по гари, заросшей молодым березняком. Путь часто преграждают обгорелые стволы деревьев, кустарник хлещет по лицам. Но вот кончается горелый лес. Обойдя с запада Ялпингнёр, группа попадает в разреженный лес, напоминающий парк, и движется на северо-запад к долине Большой Сосьвы (11 км).

Выйдя на Большую Сосьву, надо идти на запад вверх по реке к ее верховьям на водораздельном хребте (20 км) и следовать по хребту 20 км на север до горы Печорья-Толях-Чахль.

У верхней границы леса деревья в конце зимы имеют необычный вид: стволов и ветвей не видно—деревья напоминают снежные, конусообразные столбы. От сильных метелей снег забивает все пространство между стволом и ветвями, ветер уплотняет снег и образует снаружи крепкую корку ветрового наста. Стряхнуть снег с таких деревьев очень трудно, поэтому достать сухостой для костра и лапник под палатку у верхней границы леса всегда сложно, а большая глубина снега (до 2—3 м) затрудняет рытье ямы для костра. В связи с этим передвигаться по хребту надо стараться выше лесной растительности, где наст твердый, а устраивать лагерь на ночь— в лесу, где всегда много дров и не так глубок снег.

Дальнейший путь по хребту сравнительно легкий, если нет, конечно, сильного встречного ветра: снег настолько плотный, что выдерживает тяжесть человека; передвижение осложняют лишь небольшие заструги.

С хребта открывается прекрасный вид на заснеженную конусообразную вершину Койп на западе и хребет Яныпупунёр на северо-западе. В 20 км на юге просматривается высокая вершина водораздельного хребта Северного Урала — Отортен.

От горы Печорья-Толях-Чахль группа отправляется к хребту Маньпупунёр и его каменным останцам (см. маршрут IV). Идти надо вначале на север к истокам Печоры (2 км), затем спуститься по реке до впадения справа небольшого ручья, стекающего с Маньпупунёра (6 км), подняться вверх по ручью на северо-запад по азимуту 290° (3 км) и выйти на невысокую седловину между возвышенностями хребта. С седловины до останцов всего 2 км (азимут 340°).

Осмотрев и сфотографировав каменных "идолов" (зимой их еще никто не фотографировал), группа должна отправиться к самой северной безлесной оконечности хребта (4 км), спуститься в лес к истокам ручья, текущего на северо-восток (азимут 40°) в реку Егра-Ляга, в его устье остановиться на ночлег (4 км). Дальше идти надо по руслу Егра-Ляги на север и северо-северо-восток до впадения ее в Ыджнд-Лягу (11 км) и вверх по последней до крутого поворота реки вправо, где в нее впадает правый приток (20 км).

Двигаться по руслам этих рек тяжело: лыжи проваливаются в глубоком снегу на 50—60 см. По берегам Егра-Ляги пихтовый лес с примесью березы и кедра. Ыджид-Ляга — один из крупных притоков Илыча, но здесь в верховьях это небольшая речка шириной 30—40 м; по мере продвижения вверх ширина русла уменьшается до 15— 10 м; берега низкие, поросли кустарником. В 6—8 км к востоку от Ыджид-Ляги на север простираются высокие хребты Маньквотнёр и Яныквотнёр (1126 м), по которым проходит главный водораздел Урала. От вершины 1126 м водораздел переходит на запад к находящемуся в 11 км более низкому хребту, состоящему из отдельных безлесных возвышенностей (Нейлентумп—775 м, Атертумп— 871 м, Хурумпаталы—719 м, Янгтумп—696 м, Маньянгтумп—783 м, Маньсатензи—654 м, Сатензи—540 м, Хальтумп—618 м), разделенных лесистыми понижениями.

От устья ручья, впадающего в Ыджид-Лягу, идти надо через тайгу на северо-северо-запад (азимут 340°) к вершине Нейлентумп на водораздельном хребте (10 км) и далее на север (40 км) по водораздельному хребту к горе Хальтумп (618 м). На этом отрезке придется часто спускаться в седловины, поросшие редким березово-пихтовым лесом, и снова подниматься по пологим склонам на возвышенности выше границы леса. От вершины Хальтумп водораздельный хребет уходит на северо-запад между бассейнами рек Укю и Няйса к виднеющемуся вдали (18—20 км) хребту Маньхамбо (865 м).

Для сокращения пути от горы Хальтумп надо идти на север, спуститься в долина ручья Хап-Маурынья и следовать по нему до его впадения в Няйс (20 км). Местами долина ручья заболочена, поросла кустами, через которые трудно идти; близ устья правый берег повышается, образуя выходы коренных пород.

Няйс в месте впадения Хап-Маурыньи имеет низкие, поросшие смешанным лесом берега и ширину 30—40 м. От устья Хап-Маурыньи надо идти на северо-запад вверх по Няйсу, минуя устье правого притока Маньняйс (6 км), к одному из его истоков (11 км), расположенному в 3 км восточнее горы Турман-Нел. От истоков Няйса через 1 км выходите на седловину между горой Турман-Нел на западе и высотой 553 на северо-востоке. От седловины в 2 км на севере течет речка Парья, вниз по течению которой следует пройти 4 км до бывшей базы геологов Турман. В одном из домов базы можно остановиться на отдых перед последним, уже менее сложным, 5-дневным переходом к метеостанции Верхний Щугор.

Дальнейший путь от базы Турман идет на северо-запад вверх по левому притоку реки Парья до перевала (8 км), ведущего к истокам Щугора. Первые 4 км идете хвойным лесом, который сменяется березовым криволесьем. Спускаться с перевала к Щугору не следует, поскольку верховья реки сильно заросли кустарником и русло очень извилисто, что удлинит путь. Двигаться нужно по водораздельному хребту к виднеющейся вдали (10 км) вершине Ярута (856 м). В 1 км севернее перевала проходите через плоскую безлесную вершину Толья-Атолья-Сяхал (740 м), спускаетесь к заросшим редким елово-березовым лесом холмам, отделяющим притоки Тольи (бассейн Северной Сосьвы) от небольших правых притоков Щугора, и обходите с северо-востока гору Ярута.

От Яруты до метеостанции Верхний Щугор можно идти тремя путями. Наиболее удобный—по руслу Щугора, для чего надо от Яруты повернуть на северо-запад (азимут 330°) к истокам правого притока Щугора—Пеленкурьи (3 км), спуститься по ней до Щугора (16 км) и по последнему идти до метеостанции (80 км).

Другой путь проходит к востоку от Щугора по водораздельным хребтам Яны-Янкеч, Хосанёр и Суммахнёр. При третьем варианте от устья Пеленкурьи надо идти на север вдоль, восточного склона Тельпосского хребта, выше границы леса, до реки Мороя, где повернуть на северо-восток и выйти на Щугор в 20 км от метеостанции. При втором и третьем вариантах идти выше лесной растительности легче, чем по руслу Щугора, так как здесь ветровой наст, но частое пересечение глубоких речных долин и понижений местности все же значительно усложняет передвижение.

От устья Пеленкурьи до метеостанции Верхний Щугор можно дойти за 3 дня. Следуя по реке, ориентироваться довольно сложно, так как устья и долины притоков занесены снегом и их трудно определить. Наиболее приметные ориентиры: высота 722 м на Хосанёрском хребте справа и большая излучина Щугора на запад против этой вершины. Примерно в 20 км ниже, на Тельпосском хребте, отчетливо выделяется гора Хораиз, поднимающаяся в этом месте хребта выше остальных вершин. Средняя скорость передвижения по руслу Щугора 4—5 км/час. Нередко встречаются протоки и низменные острова, поросшие ивняком: на кустах можно видеть куропаток, которые близко подпускают человека, повсюду много заячьих следов. Идти лучше по левым протокам с низкими берегами, где снег более плотный, чем на правых, с высокими берегами, поросшими густым лесом} здесь ветры слабее и снег более рыхлый.

При солнечной погоде с Щугора открывается красивый вид: по берегам молчаливо стоят покрытые снегом высокие кедры и пушистые ели, вдали, слева и справа, поблескивают на солнце заснеженные хребты. В часы заката хребты окрашиваются нежными розовыми тонами, которые с заходом солнца постепенно темнеют, и горы становятся фиолетовыми и темно-фиолетовыми.

В 15—17 км ниже створа горы Хораиз долина Щугора резко сужается. Горы вплотную подступают к реке с обоих берегов, кончаются острова, протоки; река течет одним руслом, образуя на протяжении 3 км Большой порог. Летом на пороге непрерывно шумит бурный поток, а зимой все сковано льдом. Между огромными валунами из-под снега торчат вздыбленные льдины, застрявшие во время осеннего ледохода. Ниже порога долина очень живописна: горы, леса, прямые широкие плесы. Приняв справа реку Волоковку, Щугор поворачивает с севера на запад, а через 2 км появляются первые следы человека— прорубь и лыжня, ведущая на высокий лесистый холм на правом берегу, где приютился домик метеостанции Верхний Щугор. Зимовщики, оторванные на долгую зиму от людей, бывают всегда рады гостям.

От метеостанции до базы геологов на хребте Педы около 27 км. Идти надо вверх по долине Волоковки (7 км) до впадения справа ручья Войвож и далее на север к истокам Войвожа, стекающего с невысокой седловины (11 км). От седловины, следуя на северо-восток по склону хребта Педы (9 км) вдоль границы леса, группа часов за 9 от метеостанции дойдет до базы геологов, откуда на попутном тракторе или на вездеходе по Сибиряковскому тракту доедет до Саранпауля.

VI. Из Азии в Европу

1. По Северной железной дороге до станции Лабытнанги (2,5 дня).

2. На рейсовом катере по Оби от Лабытнанги до Салехарда, 30 км (2,5 часа).

3. На пароходе от Салехарда до поселка Березово вверх по Оби, 428 км (1,5 дня) (на самолете 2 часа).

4 На пароходе от Березова до селения Саранпауль вверх по Северной Сосьве, 304 км, и Ляпину, 153 км (3 дня) (на самолете 2 часа).

5. На байдарках или лодках вверх по рекам Ляпин, Щекурья, Ятрия, Турупья и Большая Турупья до начала волока в Щугор, 135 км (8 дней).

6 Пешком через главный водораздел Северного Урала до Щугора, 26 км (4 дня с байдарками, 2 без байдарок).

7. Вниз по Щугору до Усть-Щугора, 199 км (на байдарках 5 дней, на плотах 7 дней).

8. На пароходе от Усть-Щугора до города Печора, 140 км (18 часов) .

Длина всего водно-пешеходного маршрута 360 км (17 дней).

Маршрут проходит по сравнительно маловодным, со слабым течением рекам холмисто-увалистой полосы восточного склона Северного Урала и многоводному порожистому Щугору—типично горной реке западного склона. По первой части маршрута (до Щугора) туристы еще не ходили. Здесь они познакомятся с замечательными лесами равнины и холмисто-увалистой полосы восточного склона хребта, увидят обнажения по берегам Ятрии, Турупьи и Большой Турупьи, научатся проводить байдарки через быстрые мелководные каменистые перекаты. Отсутствие на большей части маршрута людей, обилие рыбы, всевозможных ягод, грибов делают этот маршрут заманчивым для рыболовов. Особенно много в реках рыбы: в верховьях Ятрии и на Турупье поймать на спиннинг тайменя весом 5—7 кг не сложно, а если повезет, блесну может схватить и таймень на 15—20 кг. Чтобы не упустить такую рыбину, нужны толстая жилка (0,9—1 мм), крепкие крючки и хорошая выдержка рыболовов.

Вторая часть маршрута—плавание вниз по Щугору (см. маршруты I и III) — будет настоящим отдыхом после утомительного подъема байдарок вверх по Турупье и Большой Турупье и тяжелого длинного волока через водораздельный хребет.

Спускаясь по Щугору, туристы освоят прохождение быстрых, каменистых порогов, увидят высокие горные хребты, а проплывая мимо Тельпосиза, несомненно совершат восхождение на эту вершину и осмотрят заодно ледник Говорухина и глубочайшее каровое озеро Урала— Тельпос.

Назначая день отъезда, необходимо заранее узнать расписание пароходов, отправляющихся из Салехарда вверх по Оби, чтобы успеть прибыть в Березово к моменту отправления парохода из Березова вверх по Северной Сосьве и Ляпину до Саранпауля (пароход "Петр Шлеев" ходит раз в неделю).

Если группа не имеет байдарок, то в Саранпауле или в соседней деревне Щекурья (3 км от Саранпауля) можно арендовать лодку с проводником, который доставит груз туристов в верховья Большой Турупьи. От Саранпауля, помогая проводнику тянуть лодку, туристы пройдут пешком налегке до начала волока, а потом перенесут груз через водораздельный хребет Урала на Щугор, построят плот и спустятся на нем до Печоры.

Поселок Саранпауль, что на языке коми означает "зырянская деревня", расположен на правом берегу Ляпина, в 2 км ниже устья реки Щекурья. За последние годы поселок сильно разросся: в нем помещается база геологической экспедиции, имеются магазины, кино, школа, больница. Саранпауль связан с поселком Березово регулярной авиалинией, а с июня до середины октября пароходным сообщением. В Саранпауле нужно приобрести необходимые продукты на весь маршрут, так как больше такой возможности не будет.

Покинув Саранпауль, группа плывет 2 км вдоль правого берега вверх по широкому Ляпину до устья Щекурьи и 3 км вверх по спокойной Щекурье до впадения в нее реки Ятрия, по которой предстоит проплыть против течения 88 км до устья Турупьи.

Ятрия образуется в результате слияния рек Туяхланья и Семья. Первая из них, главная составляющая Ятрии, берет начало с водораздельного хребта Северного Урала близ истоков рек Волоковка (бассейн Щугора) и Волья (бассейн Северной Сосьвы). От устья до впадения слева реки Турупья на протяжении 88 км Ятрия течет в извилистом песчано-галечниковом русле шириной от 120 м в низовье до 40 м в верховье со средним падением на этом отрезке 0,4 м/км. Вода в реке мутноватая, после дождей—почти кофейного цвета.

Нижний участок Ятрии, длиной 40 км, характеризуется множеством быстрых мелководных перекатов, чередующихся с глубокими ямами; река часто меняет направление, образуя большие излучины. Вдоль берегов то и дело встречаются гари, заросшие молодым березовым лесом. На значительном протяжении вдоль берегов (40—60 км) идет бечевник, по которому легко идти и тянуть на бечеве суда.

На 17-м км от устья Ятрия делает крутую излучину, образуя на правом берегу красивое, поросшее сверху лесом, крутое (до 80°) обнажение мезозойских пород. Это так называемая Лешакощелья (высотой 25—40 м), что на языке коми означает "Чортов яр". В 10 км выше Лешакощельи в Ятрию слева впадает крупный приток— Сертынья, а через 6 км—Большая Люлья (Плохая речка). На этом участке высокие берега (до 30 м) поросли старым березовым лесом с примесью ели и кедра, а местами сосной. Берега и русло галечниковые, встречаются небольшие острова и крупные валуны (до 2 м).

Выше устья Большой Люльи Ятрия быстро течет на протяжении 3 км в крутых, высоких берегах, поросших хорошим сосновым лесом. Далее берега понижаются, луга сменяются зарослями ивняка или смешанным лесом, появляются обширные болота. Течение становится медленным, исчезают перекаты, кончается бечевник; но здесь по спокойной глубокой реке уже легко подниматься на веслах. В 14 км выше устья Большой Люльи на высоком холме правого берега появляются строения молочной фермы Щекурьинского колхоза.

В 4 км выше фермы почти к самому берегу реки с востока подходит возвышенность, поднимающаяся на 60— 70 м над рекой. Течение на этом участке усиливается, начинается быстрый перекат с крупными валунами в русле. За перекатом Ятрия снова спокойная река, почти без перекатов; по берегам луга с прекрасными травами, сменяющимися зарослями ивняка и смешанным лесом; часты гари и болота.

От фермы до устья реки Яныпорсунья 32 км. Последние 16 км Ятрия опять становится быстрой, мелкие перекаты следуют один за другим. В 1 км выше устья Яныпорсуньи вдоль правого берега на 40—50 м над водой поднимаются белые известняковые скалы, одетые сверху темно-зеленой тайгой. Места очень красивые. Напротив одной из скал в русле реки глубокая яма; здесь следует остановиться и половить на спиннинг тайменей.

Выше известняковых скал крутые перекаты чередуются с ямами. Перед впадением Турупьи течение Ятрии замедляется; напротив устья глубокая яма; в ней также скапливается много крупных тайменей.

Схема водоразделов между бассейнами рек Турупья, Щугор, Туяхланья и Волья

Турупья и ее исток Большая Турупья, по которым группа должна подниматься вверх, резко отличаются от Ятрии. Это очень быстрые речки с галечниковым руслом, валунами и длинными мелководными перекатами, разделенными короткими ямами; вода в Турупье прозрачная, чистая. В 1 км от устья Турупья протекает через небольшое мелководное озеро Турупья-Тур, расположенное среди низких заболоченных берегов, поросших ивняком и редким елово-кедровым лесом с примесью березы. Озеро имеет площадь около 0,3 км2 Русло Турупьи хорошо прослеживается на его дне в виде глубокого узкого желоба. Дно озера, за исключением наиболее глубокой части (3— 5 м затопленного русла), заросло рдестом и другими водными растениями. Кроме Турупьи в озеро впадает с северо-запада небольшая речка Усынья, стекающая с северного склона горы Хора-Сюр (911 м). В озере много щуки окуней, а в лоток затонувшего русла заходят таймени.

Выше озера Турупья течет в очень извилистом русле (8 км) среди низких, местами заболоченных берегов. Постепенно высота их увеличивается, а в 16 км выше озера вдоль берегов появляются высокие, крутые скалы, поросшие наверху молодым березовым лесом. Подниматься по Турупье тяжело: река мелководная и быстрая, со средним падением русла от устья до слияния Большой и Малой Турупьи (31 км) 4,6 м/км.

По Большой Турупье подниматься еще тяжелее, чем по Турупье: груженые байдарки постоянно цепляют за дно, и в малую воду удается пройти примерно 10 км до впадения слева небольшого ручья. Но и эти 10 км река очень мелкая и узкая (15—12 м), со средним падением русла 9 м/км. Далее байдарки следует разобрать и двигаться пешком на запад вверх по долине Большой Турупьи до впадения справа пятого по счету ручья (10 км). Отсюда по ручью, идя снова на запад (4 км), следует подняться на плоский, лишенный леса водораздел (600 м над уровнем моря). Последний километр подъема весьма крутой (около 100 м). От водораздела до Щугора останется всего 12 км. Идти надо дальше на запад (азимут 270°), пересечь через 2 км небольшой приток реки Волоковка, а еще через 3 км саму Волоковку; от Волоковки, обогнув с севера хребет Суммахнёр, группа выйдет через пониженную часть хребта к долине небольшого ручья и по нему дойдет до Щугора (7 км). Дальнейший путь по Щугору описан в маршрутах III и I.

VII. По рекам восточного склона Северного Урала — Ляпин, Щекурья, Ятрия, Туяхланья, Волья и Северная Сосьва

1. По Северной железной дороге до станции Лабытнанги (от Москвы 2,5 дня).

2. По Оби на рейсовом катере от Лабытнанги до Салехарда, 30 км (2,5 часа).

3. На пароходе от Салехарда до поселка Березово вверх по Оби, 428 км (1,5 дня) (на самолете 2 часа).

4. На пароходе от Березова до Саранпауля вверх по Северной Сосьве, 304 км, и Ляпину, 153 км (3 дня) (на самолете 2 часа).

5. На байдарках вверх по Ляпину (2 км), Щекурье (3 км), Ятрии (108 км), Туяхланье (19 км) до начала волока в реку Волья. Всего 132 км (8 дней).

6. Пешком через водораздел до Вольи, 17 км (3 дня).

7. На байдарках вниз по Волье (191 км) и Северной Сосьве (120 км) до пристани Сосьвииская Культбаза. Всего 311 км (9 дней).

8. На пароходе от Сосьвинской Культбазы до Березова по Северной Сосьве, 291 км, и далее вниз по Оби до Салехарда, 428 км (3,5 дня).

9. На рейсовом катере по Оби от Салехарда до станции Лабытнанги, 30 км (2,5 часа).

Длина всего водно-пешеходного маршрута 460 км (20 дней).

Маршрут проходит по левым притокам Северной Сосьвы в основном в пределах холмисто-увалистой полосы и предгорной равнины восточного склона Северного Урала. Туристы по этому маршруту еще не ходили, хотя места здесь красивые и дикие, изобилуют рыбой (таймень, хариус, щука и др.). В спортивном отношении маршрут сравнительно несложный: на реках нет труднопроходимых порогов, а имеются лишь быстрые мелководные перекаты. Тем не менее рекомендовать его можно только опытным туристам, так как большая часть пути проходит вдали от селений, по совершенно ненаселенной глухой местности; от реки Туяхланья до Вольи предстоит тяжелый 17-километровый волок байдарок, где нужны выносливость и уменье хорошо ориентироваться на местности.

Начало похода изложено в маршруте VI, поэтому описание дается от устья Турупьи. От устья Турупьи до слияния рек Семья и Туяхланья надо проплыть по Ятрии против слабого течения 20 км. На этом участке Ятрия спокойно течет по заболоченной долине в извилистом русле среди низких торфяных берегов. Дальнейший путь проходит вверх по Туяхланье (19 км) до начала волока через невысокий водораздел в Волью.

В низовье Туяхланья медленно течет на восток в извилистом русле среди болотистых берегов. Спустя 2—2,5 часа плавания по этой реке болота кончаются, берега повышаются, становятся сухими, но увеличиваются скорость течения и число мелководных каменистых перекатов; на перекатах приходится вылезать в воду и проводить байдарки на руках.

Волок следует начинать перед резким сужением долины, где берега высоки и круты (см. схему на стр. 91). Вначале надо идти на юг (8 км) через тайгу до небольшой речки Охтлям (левый приток реки Семья), текущей с запада на восток параллельно Туяхланье. Двигаться придется по восточным склонам невысокой возвышенности (263 м). Поднявшись на крутой правый берег Охтляма, нужно повернуть на юго-юго-запад (азимут 195°) и через 4 км выйти к истокам небольшого ручья, впадающего в Волью. Дальше идти лучше не по ручью, а через тайгу в прежнем направлении (азимут 195°); через 5 км туристы подходят к Волье километром ниже выхода реки из холмисто-увалистой местности.

Волья, один из крупных левых притоков Северной Сосьвы, длиной 251 км, берет начало с невысокой болотистой седловины (460 м) на главном водораздельном хребте. От истока до места волока с Туяхланьи Волья на протяжении 60 км течет среди лесистых увалов восточного склона Северного Урала вначале на юг (26 км), а после пересечения заболоченной низины (3 км) на юго-восток (31 км). В верховье это небольшая мелководная речка шириной 10—15 м. По выходе реки из холмисто-увалистой полосы ее ширина увеличивается до 25—30 м. Вскоре Волья принимает в основном южное направление, течет в очень извилистом русле, иногда среди болот. На 50-м км ниже места выхода группы с волока Волья, приняв справа крупный приток — Талтму, становится более многоводной. Слева виден крутой увал, справа вдоль берега тянутся болота, русло реки извилисто, встречаются старицы. В 12 км ниже устья Талтмы в Волью впадает другой ее крупный приток — Яныманья, ниже которого Волья еще более многоводная и широкая (до 80м). В 4 км выше устья Яныманьи и в 2 км ниже его находятся летовки оленеводов — Таратова и Валенпауль, где летом бывают люди. Выше летовки Таратова Волья необитаема.

От устья Яныманьи до устья реки Толья (21 км) в долине Вольи много стариц, изобилующих рыбой (щука, окунь). Далее на протяжении 108 км до впадения в Северную Сосьву Волья, причудливо извиваясь, медленно течет по широкой лесистой долине. В пойме реки часто встречаются болота, многочисленные старицы и небольшие лесные озера. От устья реки Ялбынья до впадения в Северную Сосьву (28 км) Волья меняет направление с юго-восточного на восточное. На протяжении последних 140 км течение Вольи незначительное, так как среднее падение ее на этом участке составляет всего 0,2 м/км. В Северную Сосьву Волья впадает в 6 км ниже поселка Сангитур.

Дальнейшее путешествие по широкой Северной Сосьве (200—300 м) до пристани Сосьвинская Культбаза (120 км) тоже интересно; селений на реке мало; через 30—40 км на берегу покажется небольшая деревушка с многочисленными лодками на воде и на берегу, и снова вас окружают леса и безлюдье. Река спокойно течет на север среди таежных лесов. Иногда в долине реки встречаются болота и озера, изобилующие рыбой.

Обогнув с запада возвышенность Люлимвор, Северная Сосьва принимает слева свой самый крупный приток — Ляпин, от устья которого до Сосьвинской Культбазы всего 13 км. Сосьвинская Культбаза — большой поселок, раскинувшийся среди тайги на левом берегу реки. Отсюда пароход за 2 дня доставит туристов до Березова, связанного летом регулярным пароходным и авиационным сообщением с Салехардом и Тюменью.

VIII. По рекам Няйс, Иоутынья, Неримю, Укю и Илыч

1. По Северной железной дороге до города Ивдель (от Москвы 2,5 дня).

2 На самолете от Ивделя до селения Няксимволь, 200 км (1,5 часа).

3. На байдарках от Няксимволя вверх по Северной Сосьве (6 км), Няйсу (90 км), Иоутынье (53 км) и Янгтумпу (3 км) до начала волока через Урал. Всего 152 км (7 дней)

4. Пешком вверх по долине реки Янгтумп (8 км), через тайгу к перевалу на водораздельном хребте (3 км) и с перевала вниз по долине речки Неримю (11 км). Всего 22 км (4 дня).

5 На байдарках вниз по рекам Неримю (25 км), Укю (13 км) и Илыч (231 км) до селения Усть-Илыч. Всего 269 км (9 дней).

6 На катере от Усть-Илыча до Троицко-Печорска, 40 км (2,5 часа).

7. На автобусе от Троицко-Печорска до Ухты, 180 км (5 часов) (на самолете 1 час).

Общая длина водно-пешеходного маршрута 443 км (20 дней).

Маршрут проходит по рекам, текущим в основном по холмисто-увалистой местности восточного и западного склонов Северного Урала. Почти на всем пути нет населенных пунктов.

Первая часть маршрута — до реки Неримю — наиболее трудная, так как придется подниматься против течения около 150 км, преодолевать мелкие, местами очень бурные и длинные перекаты и тяжелый 22-километровый волок байдарок через водораздельный хребет.

Маршрут представляет большой интерес для охотников и рыболовов. Начинать надо с Няксимволя, а заканчивать в Усть-Илыче, а не наоборот, так как в первом случае подъем байдарок против течения составит всего 152 км, а во втором — 269 км.

В Няксимволе надо закупить продукты до конца маршрута и отправиться вверх по Северной Сосьве до устья Няйса (6 км). Чтобы сократить расстояние на 15 км, маршрут можно начинать в 2,5 км на запад от Няксимволя, перетащив байдарки и груз через тайгу прямо к берегу Няйса в 9 км выше устья.

Няйс, крупный левый приток Северной Сосьвы, длиной 189 км, берет начало на восточном склоне Северного Урала близ горы Турман-Нел. На протяжении первых 15 км, до слияния с правым притоком Маньняйс, Няйс — небольшая мелководная речка шириной 5—10 м. Ниже устья Маньняйса река становится полноводней, шире (до 20—30 м) и по ней уже можно идти на байдарках. Почти на всем протяжении от устья Маньняйса до впадения в Северную Сосьву Няйс протекает среди холмистых берегов в сильно извилистом русле шириной от 20 м в верховьях до 70—80 м в низовьях. От устья до впадения справа реки Иоутынья, на протяжении 90 км, Няйс, причудливо извиваясь, медленно течет среди высоких берегов, поросших березовыми и сосновыми лесами с примесью кедра. Среднее падение реки на этом участке всего 0,4 м/км. Примерно в 20 км от устья, выше небольшого поселка Совлох, Няйс очень извилистый, в долине появляется много стариц, небольшие озера. К западу и к востоку от реки за береговыми возвышенностями простираются огромные болота с участками непроходимых топей с желтоватой водой.

До устья Иоутыньи плыть на байдарках сравнительно легко: река глубокая, течение медленное. Далее надо подниматься вверх по очень быстрой Иоутынье до устья речки Янгтумп (53 км); среднее падение Иоутыньи на этом участке 4 м/км, а ширина русла 20—30 м. Иоутынья течет среди живописной холмистой местности в крутых, поросших лесом высоких берегах. Местами скалы круто обрываются к воде. С прямых плесов далеко на западе видны высокие хребты Яныквотнёр (1126 м) и Паснёр (907 м), между которыми прорывается Иоутынья.

В 40 км от устья долина Иоутыньи суживается. В этом месте река вырывается из ущелья, образованного ею при прорыве упомянутых хребтов. В глубоком, узком (до 20 м) ущелье на протяжении 5 км река бешено мчится, образуя каменистые пороги и перекаты. Среднее падение Иоутыньи в ущелье достигает 8 м/км.

По Янгтумпу байдарки иногда можно провести примерно 3 км, а потом их надо разобрать и идти пешком по долине этой речки на запад 8 км до впадения небольшого правого ручья. Здесь надо оставить долину Янгтумпа, которая поворачивает с юга на восток, и пройти 3 км по тайге на запад-юго-запад к невысокому (540 м), лесистому перевалу на главном водораздельном хребте между вершинами Янгтумп (696 м) на севере и Хурумпаталы (719 м) на юге. С перевала продолжать движение в западном направлении к виднеющейся заболоченной долине реки Неримю. В 11 км от перевала, после впадения справа довольно большого ручья, можно спускать байдарки на воду. Русло Неримю здесь достигает ширины 12—15 м, река еще мелководна, но быстра. В верховье Неримю течет в заболоченной долине в основном на запад, но вскоре болота исчезают, к реке подступают высокие берега; с севера и с юга совсем близко видны голые, плосковершинные возвышенности.

Схема водоразделов между бассейнами рек Иоутынья, Неримю, Няйс и Пырею

По Неримю предстоит проплыть 25 км. За 6 км перед впадением в реку Укю Неримю резко поворачивает на север, а потом на северо-запад. В низовье Неримю почти такой же ширины, как и Укю (50 м), но последняя более извилиста, имеет меньшее падение, в долине много стариц и болот. По Укю до впадения ее в Илыч останется проплыть 13 км. Дальнейший путь по Илычу (231 км) описан в маршруте II.

Перебраться с Няйса на Илыч можно и другими путями. Один из них мы приводим ниже. От устья Иоутыньи подняться вверх по Няйсу еще 84 км до устья его правого притока—речки Маньняйс и 13 км вверх по Маньняйсу до слияния двух речек, текущих с северо-запада и юго-запада. Дальнейший путь проходит пешком (7 км) по долине речки, текущей с северо-запада вдоль хребта Маньхамбо; потом повернуть на запад (азимут 270°) к невысокому перевалу (720 м) с безлесной седловиной, находящемуся в 3 км от речки и в 2 км южнее горы Сяньки-Хусап (808 м). От перевала надо идти на запад (азимут 270°) в долину ручья (5 км), впадающего в реку Пырею, и по последней проплыть 50 км до Илыча; в Илыч Пырею впадает на 271-м км от устья. Дальнейший путь по Илычу описан в маршруте II.

IX. По Сибиряковскому тракту к высочайшей вершине северного Урала - Тельпосиз

1. По Северной железной дороге до станции Печора (от Москвы 40 часов).

2. На самолете от города Печора до деревни Подчерье (1 час).

3. На автомашине от Подчерья до деревни Усть-Щугор, 50 км (2 часа).

4. На лыжах от Усть-Щугора до деревни Мичабичевник, 27 км (1 день).

5. От Мичабичевника по Сибиряковскому тракту до Щугора, 34 км (2 дня).

6. Вверх по Щугору до устья реки Тельпос (34 км), вверх по долине Тельпоса до устья речки Пятидырка (16 км) и вверх по долинам рек Пятидырка (9 км) и Тельпосю (2 км) до устья правого ручья. Всего 61 км (4 дня).

7. Вверх по долине Тельпосю до перевала через Тельпосский хребет (9 км), вниз с перевала до ручья Нярт-Сюю (6 км) и вниз по ручью до места лагеря (2 км). Всего 17 км (1 день).

8. Восхождение на вершину Тельпосиз, 14 км (1 день).

9. Вниз по долине ручья Нярт-Сюю до Щугора (11 км), вверх по Щугору до Сибиряковского тракта (6 км) и по Сибиряковскому тракту до метеостанции Верхний Щугор (4 км). Всего 21 км (1 день).

10. Oт метеостанции до базы геологов Педы, 27 км (1 день).

11. На тракторе или вездеходе от базы Педы до Саранпауля, 80 км (1 день).

12. На самолете от Саранпауля до Березова (2 часа) и далее до Салехарда (2 часа) или до Тюмени (4 часа).

Длина всего лыжного маршрута 201 км (11 дней).

Поход на лыжах по Тельпосскому хребту с пересечением в его наиболее высокой северной части и восхождение на самую высокую вершину Северного Урала—Тельпосиз, несомненно, весьма интересно и необычно, но очень трудно из-за неблагоприятных метеорологических условий в районе хребта. Зимой значительную часть дня его вершины закрыты сплошными облаками, наверху часто свирепствуют сильные ветры и морозы. До настоящего времени пересечь хребет на лыжах удалось лишь группе москвичей под руководством И. В. Рискина в 1965 г. Совершить же зимой восхождение на Тельпосиз пока не удалось никому из-за плохой погоды. Первая попытка такого восхождения была предпринята еще до войны, но из-за метелей и плохой видимости потерпела неудачу.

Рекомендовать этот маршрут можно только физически сильным туристам-лыжникам, имеющим большой опыт сложных зимних походов, а также альпинистских восхождений. Отправляясь в путешествие, группа должна к указанной нами продолжительности маршрута добавить 6— 8 дней на ожидание в лагере хорошей погоды перед пересечением хребта и перед восхождением на Тельпосиз. Для восхождения необходимы альпинистское снаряжение (веревки, кошки, ледорубы и пр.), маски, гусиное сало от обмораживания и темные очки. Снег на крутых склонах может быть очень плотным и скользким, а весеннее солнце и яркий, отраженный от снега свет слепят глаза. При отсутствии видимости идти на восхождение вершины и пересекать хребет нельзя: восточные стенки его местами имеют снежные карнизы и отвесно обрываются вниз.

От Усть-Щугора группа выходит на просеку Сибиряковского тракта, начинающегося на правом берегу Печоры, в 2 км ниже деревни. По тракту надо идти 8 км до Щугора, а потом вверх по реке до Нижних Ворот (9км). Нижние Ворота очень живописны не только летом, но и зимой. Отвесные известняковые скалы с обеих сторон высоко поднимаются над рекой. Местами их прорезают глубокие ущелья, заросшие хвойным лесом. Лес растет и наверху—высокий, стройный, с ветвями, запорошенными снегом. От ворот продолжаете следовать вверх по Щугору до деревни Мичабичевник (8 км), состоящей из 2 жилых и двух нежилых домиков. В деревне живут две семьи— инспектора рыбнадзора и наблюдателя гидрологического поста. Ночевать в домиках тесно, поэтому на ночлег лучше остановиться в тайге; в нежилых домах ночлег тоже плохой. От Мичабичевника нужно двигаться обратно вниз по Щугору 1 км, а потом 2 км на юг через тайгу по долине небольшого ручейка до Сибиряковского тракта. В этом месте просека старого, давно заброшенного тракта проходит с северо-северо-запада на юго-юго-восток.

Тракт был построен иркутским промышленником А. Сибиряковым в 1885 г. для перевозки дешевого сибирского хлеба и других товаров из Западной Сибири в Печорский край и Западную Европу. Начинался он от деревни Щекурья на Ляпине, куда товары доставлялись пароходами по Оби, Северной Сосьве и Ляпину. Затем их перевозили на лошадях и оленях через горы, тайгу и болота в Усть-Щугор на Печоре. По тракту ездили только зимой, когда морозы сковывали зыбкие болота и быстрые речки. 1000 оленей специально предназначались для протаптывания дороги по всему волоку от Печоры до Ляпина. Тракт представлял собой 180-километровую просеку шириной 6 м, с деревянными гатями на болотах и 5 промежуточными станциями для отдыха ямщиков. Через главный водораздел Уральского хребта тракт проходил по невысокому лесистому перевалу Крест в истоках реки Сертынья (бассейн Ляпина). Большой деревянный крест на перевале сохранился до наших дней.

Попытки перевозить сибирский хлеб через Урал предпринимались и раньше. Для этого использовался другой, более высокий и безлесный перевал к деревне Аранец на Печоре, но из-за сильных метелей и глубоких снегов обозы с хлебом нередко погибали на перевале.

Сибиряковский тракт сыграл в свое время большую роль в экономике края. До создания тракта Печорский край снабжался волжским хлебом, который завозили в верховья Печоры из Чердыни местные купцы и продавали его по очень высокой цене. Обратно в Чердынь они везли семгу, меха, скупая их у населения за бесценок. Если за зиму 1885/86 г. по Сибиряковскому тракту было перевезено 75000 пудов хлеба, то в 1886/87 г.—150000 пудов. Хлеб и сахар подешевели сразу в 2,5—3 раза, а зыряне и остяки, работавшие на тракте на перевозке товаров, заработали большие деньги.

В дальнейшем Сибиряков предполагал сделать тракт колесным для круглогодичной его эксплуатации, но постройка железной дороги из Западной Сибири через Урал в Европейскую Россию открыла возможность вывозить сибирский хлеб в Западную Европу. Хлеб в Сибири сразу подорожал, переправа его по тракту стала невыгодна, и тракт был заброшен.

Выйдя на прямую просеку тракта, группа идет по ней на юго-юго-восток до речки Катя-Ель (4 км); за речкой просека вскоре поворачивает на восток и тянется 27 км до Щугора. Местами она хорошо сохранилась и просматривается далеко вперед, но там, где на ее пути встают болота, просека теряется, и ее приходится искать. Издали тракт иногда хорошо просматривается по пониженной верхней кромке леса на противоположном краю болота.

Если идти прямо по руслу Щугора, то, несомненно, путь будет красивее и снег менее рыхлый и глубокий, чем на тракте, но расстояние увеличится на 53 км. При движении по тракту мы рекомендуем применять способ хождения по снежной целине "первый без рюкзака" (см. стр. 79).

Схема северной части Тельпосского хребта

Снова на Щугор тракт выходит в 5 км ниже устья его правого притока — речки Гердью, откуда группа идет вверх по Щугору до устья реки Тельпос (34 км). По Тельпосу надо подняться до устья его правого притока Пятидырки (16 км) и двигаться вверх по долине Пятидырки вначале на юго-восток (6 км), а потом на северо-восток (3 км) до слияния с речкой Тельпосю. Далее нужно следовать по долине Тельпосю в том же направлении (азимут 45°); через 2 км, пройдя устье небольшого правого притока, группа останавливается лагерем в лесу перед переходом через Тельпосский хребет. По долине летом проходит ворга, но зимой по ней никто не ездит.

Дождавшись хорошей видимости и ясной погоды над хребтом, туристы выходят к перевалу. В 7 км выше лагеря долина Тельпосю превращается в глубокое ущелье, начинается трудный, крутой километровый подъем по мрачному ущелью. Пройдя еще с километр, туристы подходят к перевалу через хребет и начинают спускаться в долину левого притока Шугора — ручья Нярт-Сюю. От перевала до ручья 6 км, из которых 1 км спуска очень крутой по твердому насту с многочисленными камнями по пути.

Достигнув ручья, необходимо спуститься вниз по долине 2 км и устроить лагерь в лесу, на высоте около 400 м над уровнем моря. В лагере, под защитой высокого хребта от ветров и лавин, группа будет жить в ожидании хорошей погоды перед штурмом Тельпосиза.

Перевал через хребет расположен на высоте 1060 м над уровнем моря. Чтобы достичь его и благополучно спуститься в долину ручья Нярт-Сюю, группа должна выйти пораньше утром, но лишь при ясной погоде и открытом от облаков перевале. Некоторые седловины хребта с запада довольно пологи, и на них сравнительно легко подняться, но с восточной стороны они могут заканчиваться снежными карнизами и вертикальными стенками, так что при сплошной облачности на перевале можно ошибиться и выйти не на перевал, а в соседнюю седловину и сорваться с крутой стенки вниз.

Восхождение на Тельпосиз можно начинать только при хорошей видимости вершины, но группа должна быть готова к тому, что хорошей погоды иногда не бывает неделями и тогда восхождения не состоится. При благоприятной погоде восхождение надо начинать рано утром. Из лагеря в долине Нярт-Сюю группа выходит на запад к гребню отрога Тельпосского хребта, спускающегося от вершины Тельпосиза на северо-восток к нижней части долины Нярт-Сюю. Первые 3 км подъем сравнительно небольшой—100 м на 1 км; далее он более крутой—до гребня остается пройти 1,5 км, а подняться придется на высоту около 350 м. По гребню до вершины Тельпосиза останется еще 2,5 км со средним подъемом более 200 м на 1 км.

Вернувшись в лагерь, группа отправляется вниз по долине Нярт-Сюю до Щугора (11 км), потом следует вверх по Щугору (6 км) до Сибиряковского тракта, пересекающего реку с востока на запад между возвышенностью Шахтар-Орнарт на юге и высотой 527 м на севере. Далее двигаются по тракту на восток к метеостанции Верхний Щугор; путь по тракту сокращается на 8 км, так как река здесь делает большую петлю на север. После отдыха на метеостанции группа может закончить маршрут на базе геологов Педы, находящейся в 27 км от метеостанции на северном склоне горы Педы, и оттуда уехать на попутных тракторах или вездеходах до Саранпауля. От метеостанции можно также идти долиной реки Торговая к верховьям реки Пуйва и далее к базе геологов Неройка близ вершины Неройка, откуда можно на вездеходе добраться до Саранпауля. Если же у группы останутся продукты и время, то можно вернуться в Усть-Щугор на лыжах по сокращенному пути долиной Щугора и Сибиряковским трактом, затратив на 133-километровый переход 5 дней.

Ограниченный объем книги не позволяет нам дать подробно другие маршруты, поэтому мы предлагаем некоторые лыжные и водно-пешеходные маршруты для самостоятельной разработки.

1. От города Печора на самолете до деревни Подчерье. Подчерье — вверх по долине реки Подчерье на лыжах до устья реки Большой Емель — истоки Подчерья — гора Хораиз — истоки ручья Нярт-Сюю — долиной Щугора до деревни Усть-Щугор. Всего 350 км (20 дней).

2. Город Ивдель — вершина Ойка-Чокур — Отортен — по главному водораздельному хребту до истоков Печоры — каменные останцы на хребте Маньпупунёр — хребет Торре-Порреиз — река Шежим и по реке Илыч до поселка Приуральского. Всего 350 км (20 дней).

3. Вверх по Илычу на попутной моторной лодке до устья реки Испередь — на юг пешком по Высокой парме до реки Унья — на плотах вниз по Унье и Печоре до деревни Курья. От Курьи на самолете до Троицко-Печорска. Всего 360 км (21 день).

Литература

Алешков А Н. Открытие ледников на Северном Урале "Природа". 1930. № 1.

Безсонов. Поездка по Вологодской губернии в Печорский край и будущим водным путям на Сибирь. Спб, 1909.

Берман А Путешествия на лыжах ФиС. 1968.

Варсанофьева В. А. Географический очерк бассейна р. Уньи. Сб "Северная Азия", книга 1-я Об-во изучения Урала, Сибири и Дальнего Востока, Главнаука. 1929;

Геоморфологический очерк бассейна Илыча. "Труды по изучению Севера", вып 42, 1929.

Гуслинер Б. И. Пещеры бассейна р Уньи Известия Коми филиала ВГО. вып 5. Коми книжное изд-во, 1959

Гуслицер Б. И. и Канивец В, И. Пещеры Печорского Урала "Наука", 1965.

Данилова Н. А. и Кеммерих А. О. Времена года. "Мысль", 1964.

Долгушин Л. Д. Ледники Урала и некоторые особенности их эволюции. В сб. "Вопросы физической географии Урала". МОИП, 1960.

Илюхин В., Дублянский В. Путешествия под землей. ФиС, 1968

Заповедник на Печоре. Сыктывкар, 1963.

Горчаковский П. Д. Закономерности снегонакопления на Северном Урале и водоохранная роль высокогорных лесов. "Труды Уральского лесотехнического ин-та", вып 16. 1959.

Игошина К Н. Растительность Урала. "Труды Ботанического института", серия III. геоботаника, вып 14, 1964.

Кеммерих А. О. Гидрография Северного, Приполярного и Полярного Урала. Изд. АН СССР, 1961;

Дорога на Щугор. Геогр. календарь "Земля и люди" Географгиз 1961;

Самый южный ледник Урала "Природа", 1965. № 7;

Дождевые паводки на Урале. "Природа", 1960, № 7; Полярный Урал. ФиС, 1966.

Керцелли С. В. По Большеземельским тундрам с кочевниками Архангельск, 1911.

Левитов И. С. Сибиряковский тракт на Север. Екатеринбург, 1887.

Оледенение Урала. Под ред. Г. А. Авсюка и А. О. Кеммериха. "Наука", 1966.

Пржиемский Ю. Плот в туристском путешествии ФиС 1961

Сошкина Е. Д. Тельпос-Из (Высочайшая вершина Северного Урала). Сб "Северная Азия", книга 2-я, 1929

Чернов Г. А. Туристские походы в "Печорские Альпы", изд. 2-е, ФиС, 1965.

Сканирование и обработка книги: Mike (Клуб туристов "Московская застава", Санкт-Петербург).

В начало страницы | Главная страница | Карта сервера | Пишите нам



Комментарии и дополнения
 Анастасия, 11.03.2008
Добрый день(вечер)!

Хочу обратится к Вам, за помощью. Могли Вы мне подсказать, где можно найти данные по реке Урал. Все от истока до устья: сток, уровень (хотябы за 5-10 лет), скорости и т.д.
Я хочу писать по р. Урал курсовую и диплом, но столкнулась с проблемой, что данные по данной реке не найти. Я живу в Приморском крае и в нашем ведомстве только реки по Дальнему Востоку.
Буду благодарна если ответите на письмо.
С уважением Анастасия.
 Владимир, 18.05.2009
здраствуйте! мне очень срочна нужна информация про гору Кваркуш. все что связа с ней. Буду благодарен если вы ответите на моё письмо.
 Денчик, 05.04.2012
А каково геологическое строение Северного Урала?)
Добавление комментария
Автор
E-mail (защищен от спам-ботов)
Комментарий
Введите символы, изображенные на рисунке:
 
1. Разрешается публиковать дополнения или комментарии, несущие собственную информацию. Комментарии должны продолжать публикацию или уточнять ее.
2. Не разрешается публикация бессмысленных сообщений ("Круто!", "Да вранье все это!" и пр.).
3. Не разрешаются оскобления и комментарии, унижающие достоинство автора материала.
Комментарии, не отвечающие требованиям, будут удаляться модератором.
4. Все комментарии проходят обязательную премодерацию. Комментарии публикуются только после одобрения их текста модератором.




© Скиталец, 2001-2011.
Главный редактор: Илья Слепцов.
Программирование: Вячеслав Кокорин.
Реклама на сервере
Спонсорам

Rambler's Top100