Скиталец - сервер для туристов и путешественников
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Главная > Регионы Новости туризма на сервере Скиталец - новости в формате RSS




Полярный Урал

Автор: А. Кеммерих

Издательство "Физкультура и спорт", Москва, 1966 г.

Содержание

Общая характеристика территории Полярного Урала
Особенности рельефа
Климат и погода
Реки, озера и ледники
Растительность и животный мир
Описание маршрутов
I. По рекам Каре, Большой Каре, Щучьей, Большой Хадате и Усе
II. По рекам Каре, Большой Каре, Нярма-Яхе и Каре
III. По рекам Большой Паипудыне, Ланготюгану и Оби
IV. По высокогорью северной части Полярного Урала
V. По рекам Лемве, Харуте, Сыне и Оби
VI. По рекам Соби, Хара-Матолоу, Бур-Хойле, Тань-Ю, Варча-Ты-Вис и Войкару
VII. К высочайшей вершине Полярного Урала — Пай-Ер
VIII. По рекам Кожиму, Лемве и Усе
Практические советы
Литература


В этой книге рассказывается о характерных особенностях рельефа, климата, погоды, рек, озер, ледников, растительности и животного мира одного из малоисследованных районов нашей Родины — Полярного Урала. Дается также описание наиболее интересных водных, пешеходных, лыжных, туристских маршрутов и ряд практических советов, необходимых для подготовки, проведения походов в этом глухом малонаселенном крае.

Книга предназначена в основном для туристов. Много интересных сведений найдут в ней экспедиционные работники, отправляющиеся на Полярный Урал, преподаватели географии и любители природы Севера.

Общая характеристика территории полярного урала

Полярным Уралом принято считать отрезок Урала от истоков роки Хулги на юге до горы Константинов Камень на севере. На западе и востоке хребты Полярного Урала примыкают к таежным и тундровым пространствам Печорской и Западно-Сибирской низменностей. Территория горной области Полярного Урала занимает площадь более 25000 кв. км.

Сурова, но величественно прекрасна природа Полярного Урала. Его бурные полноводные реки, низвергающиеся водопадами ручьи, спокойные озера с хрустально-чистой бирюзовой водой, дремучие леса на юге, пышные горные луга и синеющие дали хребтов навсегда останутся в памяти человека, побывавшего в этом крае.

Но не только суровостью и красотой славится Полярный Урал. За годы Советской власти на его территории открыты богатейшие месторождения каменного угля (Печорский каменноугольный бассейн), в горах обнаружены железо, горный хрусталь, медь, сурьма и много других полезных ископаемых. Большую ценность представляют лучшие в стране оленьи пастбища в горах, а в южной равнинной части — леса, состоящие из ценных древесных пород — лиственницы, ели, сосны и кедра. Наряду с заготовкой древесины в лесах уже много, веков промышляют белку, горностая, выдру, а в горах и тундре — песца.

Полярный Урал

Повсеместно здесь можно встретить медведя, лося, волка, росомаху, северного оленя, лисицу и зайца. Непуганые глухари, тетерева, рябчики и куропатки свободно подпускают охотника на выстрел. На севере, в тундровых озерах, гнездится бесчисленное количество дичи. Гомон гусей, уток, куликов, гагар и другой водоплавающей птицы от весны до глубокой осени нарушает безмолвие тундры. Реки и озера Полярного Урала изобилуют рыбой — хариусом, тайменем и др. А сколько ягод и грибов поспевает к концу лета в тайге и тундре!

Полярный Урал издавна привлекал человека главным образом обилием пушного зверя и рыбы. Доступность продвижения по полноводным рекам способствовала тому, что уже в XI в. предприимчивые новгородцы плавали по Печоре и ее притокам, ведя торговые сношения с Югрой. Из далекого Новгорода плыли они по рекам к Печоре и по ее притокам за Урал, перетаскивая лодки через многочисленные волоки в реки Обского бассейна. Но освоение и заселение края из-за его отдаленности и отсутствия прямых водных путей, связывающих его с центром страны, шло очень медленно.

Первое географическое описание и карта Полярного Урала были составлены лишь после обследования его территории Северо-Уральской экспедицией русского географического общества, работавшей здесь под руководством Э. Гофмана с 1847 по 1850 г. Экспедиционные исследования, проводившиеся на Полярном Урале во второй половине XIX и в начале XX вв., носили односторонний характер, так как были направлены в основном на изыскания возможных соединительных водных путей между Печорой и Обью через перевалы Полярного Урала. Всестороннее изучение природы и освоение богатств Полярного Урала началось в начале 30-х годов нашего столетия, когда в районе реки Воркуты были найдены богатейшие месторождения каменного угля. И вот в тундре, где еще недавно зимой завывали метели и на сотни километров не было человеческого жилья, выросли благоустроенные города и поселки горняков с театрами, клубами, кино, школами и больницами.

Города и поселки расположены в основном вдоль Северной железной дороги между городами Интой, Воркутой и станцией Хальмер-Ю, а на ее ответвлении — между станциями Сейдой, Елецкий и Лабытнанги. В горной области постоянных поселений нет. Летом в горах можно встретить временные базы различных экспедиций и чумы оленеводов.

Однако и до настоящего времени значительная часть территории Полярного Урала совершенно не населена, слабо изучена в природном отношении и редко посещается туристами. Много интересного увидят туристы на Полярном Урале: и живописные водопады, и одно из глубоких горных озер СССР — Большое Щучье, и сверкающие на солнце голубые наледи, и красивейшие ледники — Долгушина, Боча, и изумительно нежные цвета неба во время белых ночей летом и полярных сияний зимой. Для туристов-краеведов здесь обширное поле деятельности: они могут побывать на никем еще не обследованных ледниках, озерах, реках и дать их описание; собрать интересные коллекции минералов и гербарии. Большой интерес для ученых могут представить сведения, полученные туристами-лыжниками о высоте и плотности снежного покрова, температуре и влажности воздуха, о скоростях и направлении ветра в различных высотных поясах, о наличии в реках наледей, их площадях, толщине и объеме заключенного в них льда. На Полярном Урале, как нигде в другом районе Урала, имеются возможности для составления новых, ранее не пройденных туристами водных, пешеходных и лыжных маршрутов.

Путешествуя в суровых природных условиях Полярного Урала, турист приобретет закалку и опыт проведения сложных походов по горным малонаселенным местам.

Особенности рельефа

Полярный Урал — одна из наиболее возвышенных частей древних Уральских гор. Гребни хребтов здесь поднимаются до 1100—1300 м над уровнем моря, а отдельные вершины достигают еще большей высоты. Осевая зона Полярного Урала сложена в основном древними метаморфическими породами, прорванными мощными излияниями гранитов и гранодиоритов, с которыми связаны редкометальное оруденение и месторождения горного хрусталя. Многие горные хребты сложены кварцитами и кварцитовыми конгломератами.

По характеру рельефа и геологическому строению Полярный Урал разделяется на северную и южную резко различающиеся части. Северная часть (от горы Константинов Камень до долины реки Собь) представляет собой сложную систему коротких хребтов и массивов северного или северо-восточного направления, разделенных продольными и поперечными долинами рек. В рельефе особенно выделяются хребты Оче-Нырд, Большой и Малый Пайпудынский, Ханмейский, Борзова, Енганэ-Пэ и др. Относительные высоты этих хребтов над долинами рек достигают 800—1000 м, а ширина долин — 3—4 км (долины рек Пайпудыны, Ния-Ю, Щучьей).

Хребет Изья-Хой в районе озера Бол. Хадата-Юган-Лор

Ширина горной области резко увеличивается к югу (от 5—7 км у Константинова Камня до 125 км в районе хребта Енганэ-Пэ). Западный склон Полярного Урала более крутой, чем восточный; почти на всем протяжении он резко обрывается к предгорным понижениям, по которым текут многоводные реки Уса и Кара. Восточный склон спускается постепенно к Западно-Сибирской низменности, заканчиваясь широкой полосой предгорных увалов. Западная часть горной области расчленена реками и ручьями значительно сильнее восточной. Наряду с платообразными вершинами здесь широко развиты хребты с типичными альпийскими формами рельефа; наиболее живописными, с иззубренными острыми гребнями, пиками, глубокими карами и скалистыми отвесными склонами, являются хребет Оче-Нырд и хребты в районах озер Большого и Малого Хадата-Юган-Лор, Большого и Малого Щучьего.

В результате последнего карово-долинного оледенения склоны многих хребтов изъедены карами и цирками, в глубине которых залегают живописные глубокие озера, ледники и снежники. Склоны хребтов прорезаны также глубокими ущельями, в которые каскадами водопадов низвергаются бурные потоки. Особенно много красивых водопадов на ручьях, стекающих с восточного склона хребта Оче-Нырд (ручьи Водопадный, Озерный), и на речках, впадающих в Кару и в Байдарацкую губу.

Характерная особенность северной части Полярного Урала — исключительно глубокое расчленение хребтов и массивов сквозными поперечными долинами и незначительная высота перевалов. Абсолютные высоты большинства перевалов через главный водораздел, отделяющий Европу от Азии, не превышают 300 м над уровнем моря; в то же время относительные высоты хребтов близ перевалов достигают 1000 м. Особенно низкие перевалы (от 200 до 300 м над уровнем моря) с пологими незначительными подъемами, позволяющие туристам легко осуществлять волоки лодок летом и перевозить груз на нартах зимой, расположены между истоками реки Изья-Шор (правый приток Большой Усы) и озером Малое Хадата-Юган-Лор, между верховьями Малой Кары и озером Малым Щучьим, между верховьями Большой Кары и озером Большим Щучьим и между истоком Малой Усы (озеро Усва-Ты) и верховьями Малой Щучьей.

Южная часть Полярного Урала (от долины реки Собь до истоков Хулги) значительно уже северной (до 25—30 км). Водораздельный хребет простирается в юго-западном направлении более чем на 200 км. Поперечными долинами хребет разделен на отдельные массивы (Рай-Из, Пай-Ер, Войкар-Сыньинский) с абсолютными высотами 1100—1200 м, и лишь вершины поднимаются выше 1400 м над уровнем моря (Пай-Ер — 1499 м Лемва-Из — 1473 м).

Склоны хребта круто спускаются к предгорным понижениям, которые отделяют от подножия гор предгорные гряды с абсолютными высотами до 350—400 м (Малый Урал).

Южная часть Полярного Урала носит характер плато, сильно расчлененного глубокими ущельями, долинами рек и карами, заполненными небольшими ледниками. Глубина расчленения достигает 600—800 м. По сравнению с северной частью Полярного Урала перевалы здесь расположены на значительно большей высоте (330—500 м над уровнем моря), подъем на них более крут и высок (до 300 м на протяжении 10—15 км), и, следовательно, они сложнее для волока лодок и проезда груженых нарт.

Климат и погода

Климат Полярного Урала суровый, резко континентальный; холодная, дождливая осень быстро сменяется зимой, а короткая, прохладная весна — летом. Обычно уже в начале сентября вершины хребтов одеваются снежным покрывалом, и только в июне в горах начинает сходить снег.

Зима с обильными снегопадами, сильными метелями и буранами, продолжительная и очень морозная. В декабре — феврале на предгорных равнинах температура опускается иногда до —50—54°, а в июле поднимается до +31°. В горах — на наиболее возвышенных плато, хребтах и массивах зима примерно на месяц длиннее, чем на равнинах; она продолжается здесь 8—9 месяцев, но морозы слабее, чем на равнинах, и редко достигают 45°.

При антициклональной — ясной, безветренной и морозной — погоде высоко в горах наблюдается температурная инверсия, когда наверху бывает на 15—25° теплее, чем в долинах рек и на предгорных равнинах. Это происходит оттого, что более холодный, а следовательно, более плотный и тяжелый воздух стекает с гор вниз и застаивается в долинах и на равнинах. Наоборот, во время вторжения циклонов — при ветрах и снегопадах — в предгорьях теплее, чем в горах: на каждые 100 м высоты температура воздуха понижается примерно на 0,6°.

Осадков на Полярном Урале выпадает много: в горах от 800 до 1200 мм в год, причем на западном склоне в 2—3 раза больше, чем на восточном; на равнинах количество осадков снижается до 400—600 мм, из которых примерно половина выпадает зимой, а остальная часть весной, летом и осенью.

Средняя годовая температура воздуха в различных районах Полярного Урала изменяется от —5 до —8°. Самый холодный месяц — февраль. Средняя температура февраля в горах и на равнине около 19° мороза. Почти так же холодно в декабре, январе и марте. Средняя температура этих месяцев нигде не выше —16°. Значительно теплее становится лишь в апреле (от —8—9° на равнине до —10—12° в горах). В мае на равнине начинает таять снег, вскрываются реки, но ночью еще мороз и средняя месячная температура воздуха отрицательная (—2° на равнине, до —5° в горах).

Зимние дни на Полярном Урале очень коротки. Во второй половине декабря к северу от Полярного круга — полярная ночь. В январе большой ярко-красный диск солнца чуть выглянет из-за горизонта, осветит на несколько часов заснеженные горные хребты, равнинные пространства тундры, и снова над "белым безмолвием" опускается ночь. Но это не те черные ночи, какие мы наблюдаем на юге. На темном небе мерцают удивительно яркие звезды; белая пелена снега отражает рассеянный свет звезд и ночного неба, так что при ясной погоде над тундрой и горами царит полутьма. Когда же разыгрывается полярное сияние и небо покрывается красочными лентами, переливающимися всеми цветами радуги, горы и тундра озаряются зеленоватым фосфорическим светом. Как огромный занавес, висят над северной частью горизонта разноцветные полосы полярного сияния. Но вот из центра небосвода набежали, полыхая и переливаясь, огненные стрелы, и еще ярче засияло все кругом, чтобы через несколько часов опять погрузиться в полумрак.

А в это время в тайге на юге Полярного Урала безмолвно стоят покрытые инеем лесные великаны. Снег толстыми подушками висит на широких лапах елей и пихт. Он покрывает и землю, и валежник, и бурелом, и скованные морозом зыбкие болота и реки. Тишина... Лишь изредка гулко треснет от сильного мороза дерево или лед на реке. Мерцающий свет звезд слабо освещает застывшие леса. Когда же поднимается луна, тайга озаряется ярким голубым светом, а снег начинает светиться фосфорическим блеском. В лесу становится сразу светло.

Очень непостоянна зимняя погода на Полярном Урале, быстры переходы от тихих ясных дней к снегопадам, метелям и буранам.

Штиль... В морозном воздухе на фоне алой зари четко вырисовываются заснеженные пики и гребни гор. Но вот над водораздельным хребтом появляются быстро увеличивающиеся в размерах снежные вихри—верный признак приближающейся метели. Вскоре ледяной ветер начинает мести поземку и горы исчезают в белесой мгле. За огромной снеговой тучей гаснет последний-красный луч солнца, и над горами и тундрой опускается ночь. Час от часу усиливается ветер: буран бушует всю ночь и весь следующий день. Иногда снежные бураны продолжаются больше недели, сопровождаясь ураганным ветром; затихают они так же внезапно, как начались. Горе туристам, застигнутым врасплох таким бураном! Яростный ветер сбивает с ног, снежная пыль застилает глаза, захватывает дыхание, проникает под одежду. Никакая одежда не спасет человека от ветра и мороза, если вовремя не вырыть яму где-нибудь в снежном надуве под берегом реки или в расщелине между скалами и не поставить в ней палатку. Чтобы палатку не сорвало ветром, ее необходимо обложить с наветренной стороны снежными плитами. Такие плиты легко выпиливаются ножовкой из снега, обладающего благодаря сильным ветрам большой плотностью и прочностью. Особенно часты снежные бураны в горах, где скорость ветра иногда достигает 50—60 м/сек.

С октября до мая на Полярном Урале дуют в основном западные, северо-западные, юго-западные и северные ветры. Ветров восточной четверти горизонта зимой почти не бывает. Наибольшей средней скоростью обладают северо-западные ветры (12 м/сек), наименьшей— юго-западные и западные (8 м/сек). Особенно сильные ветры в горах, где их средняя скорость в различные зимы составляет от 8 до 11 м/сек. По имеющимся данным, зимой в различных районах горной области бывает от 56 до 118 дней с бурным ветром, дующим со скоростью более 15 км/час. Наиболее часты сильные ветры на горных плато в районе ледника Института географии АН СССР и на массиве Рай-Из. На равнинах число дней с бурным ветром в 2—3 раза меньше, чем в горах.

Туристы, отправляющиеся зимой на Полярный Урал, обязательно должны учитывать направление и скорость преобладающих ветров и разрабатывать свой маршрут так, чтобы ветер дул им преимущественно в спину. Совершенно необходимо также брать с собой маски, сделанные из плотной шерстяной, ткани или из меха.

По количеству метелей горная область Полярного Урала занимает одно из первых мест в нашей стране и сравнительно немногим уступает побережью Антарктиды в районе Мирного. Ежегодно в северной части Полярного Урала бывает в среднем 165 дней с метелью, в южной—137. Особенно много метелей с ноября по март. Ежемесячно в этот период в различных горных районах бывает в среднем от 14 до 24 дней с метелью. В некоторые годы в северной части Полярного Урала в феврале или в марте метет почти ежедневно (до 26 дней с метелью), но в эти дни обычно тоже можно идти.

На равнинах метелей в 2—3 раза меньше, они менее продолжительны и ветер не достигает такой большой скорости, как в горах. Снежные бураны с сильными западными ветрами наметают в ущелья 20-метровые сугробы, местами же снег, наоборот, полностью сдувается ветром со скал. Огромные массы снега скапливаются в конце зимы в карах и цирках восточных подветренных склонов наиболее высоких хребтов, в результате его перевевания ветрам и вследствие падения лавин. Снежные лавины на Полярном Урале очень характерны для апреля и мая, поэтому туристы, особенно те, чьи маршруты проходят вдоль подветренных крутых склонов высоких хребтов с альпийскими формами рельефа или по дну глубоких ущелий, должны всегда помнить о грозящей им опасности от возможного схода лавин и соблюдать необходимые правила предосторожности.

Свидетелями ураганных западных ветров в южной части Полярного Урала являются так называемые деревья-флаги (лиственницы) с характерной кроной, растущей только по восточную сторону ствола, у верхней границы леса.

Время для проведения лыжных походов на Полярном Урале из-за частых метелей, снежных буранов и сильных ветров при низких температурах воздуха, а также небольшой продолжительности светлой части суток в середине зимы очень ограниченно. Для наиболее суровой, но очень интересной северной его части лучшие месяцы — апрель и первая декада мая, для южной части — март и апрель. В это время года уже значительно теплее, слабее ветры, меньше метелей, сравнительно длинные дни. В начале марта солнце стоит выше горизонта почти 9 часов, в середине апреля продолжительность дня равна 16 часам, а с середины мая начинаются уже белые ночи. Температура воздуха в марте и апреле редко опускается ниже 30°, на равнинах в течение апреля бывает около 10 дней с метелью, а в большинстве горных районов — от 14 до 18 дней.

Для проведения лыжных походов северная часть Полярного Урала, несмотря на более суровые природные условия, в некоторых отношениях благоприятнее южной части: на севере менее высокие и более пологие легко проходимые перевалы и повсеместно очень плотный снег (ветровой наст), в котором не вязнут лыжи и нарты. К концу зимы в высокогорных районах снег под действием сильных ветров становится настолько плотным, что свободно выдерживает тяжесть трактора. При крепком насте использование нарт для перевозки грузов значительно облегчает и ускоряет движение туристов. В южной части Полярного Урала пользоваться нартами целесообразно лишь в безлесных районах или при передвижении по руслам рек. В тайге, особенно на восточном склоне в Зауралье, нарты малоприменимы, так как снег здесь рыхлый, нарты глубоко вязнут в нем, часто опрокидываются. Преимущество северной части также в том, что здесь в горах живут ученые (научно-исследовательская станция Института географии АН СССР и поселок Харбей).

Вместе с тем существенный недостаток северной части Полярного Урала — необходимость брать с собой в поход примус с горючим, или газовые горелки с запасом газа, так как дров для отопления и приготовления пищи здесь мало, а местами вообще нет.

Лето поздно приходит на Полярный Урал. Еще в мае в тундре и в горах завывают метели, и только в июне наступают теплые дни. К середине месяца весенние лучи солнца сгоняют снег. Глубокие сугробы остаются лишь в оврагах и в горах. В июне ночью еще часты заморозки, но днем температура поднимается даже в горах до +20°. Средняя месячная температура воздуха на равнинах 7—9°, а в различных горных районах всего 2—5°.

Весна на Полярном Урале коротка, и быстро наступает лето. Растения и животные лихорадочно спешат использовать 2—3 теплых месяца. Быстро развиваются набухшие еще под снегом почки в бутоны, а потом в цветы. Не успела земля под лучами весеннего солнца снять свой зимний наряд, а уже тундра покрылась пестрым красочным ковром цветов. Ожил и животный мир, со всех сторон доносятся пение и крики птиц, справляющих свой брачный праздник. Но вот подул холодный северо-западный ветер, низко спустились облака, скрылось солнце и повалил снег. Притихла тундра. Птицы попрятались в укромные места, и весеннего оживления как не бывало. Возвраты холодов весной и летом на Полярном Урале случаются довольно часто, но особенно резкие перемены погоды бывают в горах.

С наступлением теплых дней в тундре и тайге появляется бич севера — комар и мошка (гнус); все лето, особенно в тихие вечера перед дождем, тучи гнуса не дают покоя ни людям, ни животным.

В горах Полярного Урала теплые летние дни наступают в июле, недели на две позднее, чем на предгорных равнинах. Солнце не заходит за горизонт круглые сутки, теплый воздух струится над землей. В прозрачных далях, подернутых легким туманом, виднеются еще покрытые снегом высокие хребты. Конец июля — разгар цветения растений в горах.

Но коротко лето в горах Полярного Урала. В середине июля на склонах хребтов местами еще белеет снег, а в конце августа — начале сентября вершины гор уже одеваются новым снежным покровом. Нередко и летом в горах проносятся снежные бураны, и тогда пейзаж становится однообразно белым, зимним.

Летняя погода на Полярном Урале непостоянна: теплые солнечные дни с температурой воздуха 28—30° в течение нескольких часов могут смениться ненастьем и резким похолоданием, которое почти всегда связано с вторжением циклонов с запада. Восточные ветры, наоборот, обычно приносят сухую и теплую погоду. Средняя температура самого теплого месяца — июля — изменяется от 12—14° на равнинах и до 9—10° на высоких плато. Август уже значительно прохладнее, в конце месяца нередки ночные заморозки, но все же средняя месячная температура в горах около 5—7°, а на равнинах не ниже 10°.

Не так уж высоки хребты Полярного Урала, но весна на западном склоне их наступает недели на две позже, чем на восточном, а лето значительно прохладнее, дождливее и короче. Необычайно резкой бывает перемена погоды при пересечении Полярного Урала: иногда к западу от водораздельного хребта и над самым водоразделом нависают низкие темные облака, идет холодный дождь со снегом и бушует порывистый северо-западный ветер, а на востоке — в 4—6 км от водораздела — стоит теплая солнечная погода. Оленеводы, пасущие летом в горах свои стада, как правило, в 20-х числах августа откочевывают с западного склона на восточный: на западе в это время обычно начинаются метели, а к востоку от водораздела в долинах рек Щучьей, Хадаты, Ланготюгана, Соби, Войкара и Сыни хорошая погода держится до середины сентября.

Различие в погоде и количестве осадков на западном и восточном склонах объясняется тем, что основные влажные ветры, поступающие с запада, задерживаются горными хребтами. Благодаря более теплому, сухому и продолжительному лету, на восточном склоне Полярного Урала лиственничные и березовые леса встречаются по долинам рек Щучьей (67° 45' с. ш.) и Байдараты (67° 55' с. ш.) на 100 км севернее и значительно выше в горах, чем на западном склоне.

В разные годы летняя погода на Полярном Урале различна. Бывают годы, когда в горах и на равнинах теплые ясные дни без дождей стоят неделями: такого жаркого лета в горах, как в 1957 г., не помнили даже старожилы-оленеводы. Днем ртуть в термометре поднималась до 30° выше нуля, а к вечеру опускалась до 23—25°. Ночи были ясными и теплыми. В июле прошел всего один небольшой дождь. В августе выпало около 100 мм осадков, т. е. почти столько же, сколько в южных степях за полгода, однако ненастных дней было мало — дожди шли редко, но интенсивно. В течение всего лета не было ни одной метели. Даже в середине августа можно было купаться в озерах. Жара доходила до 26° в тени. Бурно таяли ледники и снежники. Погода этих дней напоминала летнюю погоду горного Крыма.

В некоторые годы большую часть лета стоят пасмурные дни. В горах температура воздуха редко поднимается выше 15°. Низкие сплошные облака нависают над хребтами, закрывая вершины. По нескольку дней подряд моросит дождь и дует холодный порывистый северо-западный ветер.

Особенно холодным, с частыми дождями, снегопадами, туманами и ветрами было лето 1958 г. В августе было 25 дождливых дней. За этот месяц на возвышенных плато и хребтах выпало 325 мм осадков — больше, чем в Подмосковье за 7 месяцев. Ураганные ветры со скоростью до 40 м/сек не раз срывали палатки в нашем лагере. Дожди часто сменялись снегопадами, а выпавший 22 августа в горах снег уже не таял до весны.

В начале августа ночи становятся темными. Ежедневно день убывает на 13 минут. В середине месяца кончается лето: желтеет трава, ночи становятся длинными, темными, нередки заморозки и туманы. Частая сетка дождя почти каждый день закрывает горизонт. Хмурыми и неприветливыми становятся горы и тундра. Птицы и их молодое поколение, готовясь к отлету, собираются в стаи. Только в конце сентября, когда выпадет снег и начнет замерзать вода в озерах, птицы решаются пуститься в дальний путь.

Разноцветным мозаичным ковром выглядит тундра в начале сентября, когда ночные заморозки разукрасят травы, полярную иву и березку в красновато-желтые цвета самых различных оттенков. А горы в это время уже покрыты снежной пеленой. Снег выпадает и на равнинах, но сразу же тает. Через неделю-другую в опустевшую тундру приходит зима: замерзают озера, заносятся снегом низины, холмы.

Октябрь на Полярном Урале — глубокая зима с частыми метелями (от 6 дней с метелью на равнинах до 20 дней в горах), сильными ветрами и морозами (до —25°). Реки скованы льдом, и лишь на порогах стремительно бежит темная вода между сверкающими на солнце обледенелыми валунами и каменными глыбами.

Реки, озера и ледники

Реки. Полярный Урал изрезан густой сетью рек, ручьев и временных водотоков, несущих свои обильные воды на запад — в Печору, на север — в Байдарацкую губу и на восток — в Обь. До настоящего времени по большей части рек Полярного Урала, кроме Кары, Соби, Кожима, Лемвы, Войкара и некоторых других, туристы не ходили. Тем не менее многие крупные реки и их притоки очень живописны и представляют большой интерес для туристов-водников. Местами реки протекают сравнительно близко от железной дороги, они вполне доступны для плавания по ним на байдарках и мелкосидящих лодках почти до истоков.

Горные реки отличаются большой водоносностью, бурным, стремительным течением, русла их изобилуют порогами и перекатами; небольшие речки, особенно впадающие в Байдарацкую губу, и реки бассейна Кары, прорезающие более твердые, трудно поддающиеся размыву горные породы, нередко живописными водопадами низвергаются в глубокие ущелья. Как правило, наиболее бурные и порожистые участки с падением русла на несколько десятков метров на километр, с быстрым течением (в межень до 15—20 км/час) отмечаются в местах прорыва рек через меридианальные хребты, гряды и увалы (Большая Уса, Войкар, Кожим). В продольных долинах рек (Тань-Ю, Большая Пайпудына, Лагорта) течение более спокойное, а русло более извилистое. По выходе из гор на Печорскую и Западно-Сибирскую низменности реки резко меняют свой характер: они спокойно текут в широких долинах, образуя многочисленные извилины, острова и старицы; падение русла снижается до нескольких десятков сантиметров на километр, а скорость течения не превышает 1—2 км/час; в долинах рек появляется много озер, изобилующих рыбой и водоплавающей дичью.

Различие в крутизне склонов Полярного Урала сказывается на характере речной сети: в пределах горной области большая часть рек западного склона имеет меньшую протяженность, большие уклоны русла и скорости течения, чем реки восточного склона.

Истоками многих рек являются тектонические, каровые или плотинные озера (Большое и Малое Щучье, Усва-Ты, Оче-Ты, Тиз-Неза-То, Большое Хадата-Юган-Лор); озера регулируют сток в верховьях этих рек, что позволяет ходить на лодках и байдарках в течение всей навигации от истоков до устья. Те реки, которые берут начало из болот или небольших озер, расположенных в понижениях перевальных седловин, и из ледников (Малая Кара, Ланготюган, Сыня, Лемва), в верховьях очень мелководны, и проплыть к их истокам, даже на байдарках, невозможно.

Близость расположения истоков многих водоносных рек западного склона Полярного Урала от истоков рек восточного склона (истоки Малой Усы и Малой Щучьей, Большой Кары и Щучьей), а также незначительная высота перевалов позволяют сравнительно легко преодолевать волоки из рек одного бассейна в другой.

Долины многих рек (Большая Хадата, Собь и др.) в возвышенных частях гор — типичные троги с плоским широким дном, крутыми высокими бортами, с участками конечных и боковых морен. Для долин характерны резкие изломы в продольном профиле, где образуются наиболее труднопроходимые для лодок пороги с крутым сливом и бурным течением. Но так как берега рек здесь обычно невысоки, каменисты, по ним легко идти и тянуть бечевой лодки против течения. При прорыве реками горных хребтов и увалов долины суживаются, переходя местами в глубокие с отвесными берегами каньоны (Большая Уса, Кара, Щучья). Такие места наиболее опасны для плавания на лодках, их необходимо предварительно обследовать и местами обносить лодки по берегу.

Вследствие неглубокого залегания вечной мерзлоты на Полярном Урале почти отсутствуют топкие болота. Это в значительной степени облегчает передвижение туристов по берегам рек при подъеме лодок бечевой против течения и при проведении пешеходных маршрутов в любых районах территории.

Навигация на реках различных районов возможна от 3 до 4 месяцев, но для туристских походов особенно благоприятны июль и август; в эти месяцы бывает наиболее теплая погода, хорошо ловится рыба, поспевают ягоды, грибы, а в конце августа наступает сезон охоты.

Весной реки очищаются ото льда обычно в период с 25 мая до 10 июня, а в октябре они уже сковываются льдом. Весеннее половодье, особенно на реках западного склона (реки бассейнов Усы и Кары), проходит очень бурно, с мощным ледоходом и высокими подъемами уровней воды (до 5—7 м). Половодье продолжается на различных реках от 1,5 до 2,5 месяца и заканчивается в первой половине июля.

В период летне-осенней межени все реки Полярного Урала, особенно в верховьях, отличаются непостоянством режима и резкими колебаниями уровней и расходов воды: после каждого продолжительного дождя или снегопада в горах реки быстро вздуваются, превращаясь иногда в бурные стремительные потоки, передвигающие по дну крупные камни, валуны и гальку. Ливневые паводки типа селей наиболее характерны для горных рек восточного склона южной части Полярного Урала (реки бассейнов Сыни, Войкара и Соби). Подъемы уровней и расходы воды на реках от сильных ливней бывают иногда настолько велики, что превышают максимальные расходы и подъемы уровней воды весеннего половодья. Но стоит прекратиться дождю или затихнуть непогоде, паводки быстро прекращаются, и только на порогах и перекатах продолжает шуметь вода, нарушая безмолвие гор.

Летние паводки часто служат серьезным препятствием для туристов при переправе через реки вброд и особенно при подъеме лодок бечевой против течения. Устраивая лагерь на берегу реки или даже небольшого горного ручья, всегда нужно иметь в виду, что, если в горах пройдет сильный дождь, вода в русле может подняться в течение нескольких часов на 1,5—2 м и затопить лагерь, если он разбит на низком берегу, или унести лодки. Но высокие дождевые паводки сравнительно редки: в дождливые годы за июль — сентябрь проходит от 4 до 6 паводков, причем наиболее высокие уровни на реках бывают в июле и сентябре. Август — самый маловодный месяц, поэтому, отправляясь в августе в водный поход, туристы должны помнить об обмелении рек, особенно в верховьях, на порогах и перекатах. Для сохранения оболочки байдарки при плавании по мелководным рекам мы рекомендуем проклеивать оболочку вдоль кильсона и стрингеров дополнительно слоем резины или подводить под байдарку ниже ватерлинии брезент.

До 8 месяцев в году реки скованы льдом. Перед ледоставом на них проходит осенний ледоход, продолжающийся на разных реках от 6 до 15 дней. На перекатах, крутых поворотах и в сужениях русла в результате закупорки живого сечения русла льдом и шугой возникают  заторы. Выше затора уровни в реке поднимаются и часто затопляют пойму. Зимой, когда истощается запас подземных вод, питающих реки, сток рек снижается, а часто прекращается вовсе и реки промерзают до дна. Малые реки и ручьи (ручей Гидрологов, Глетчерный, Водопадный) промерзают полностью на всем протяжении, более крупные (Щучья, Ланготюган, Большая Хадата) — лишь на мелких перекатах или на мелководных расширениях русла. Поступающая с верховьев вода, не имея прохода, пробивается через трещины на поверхность льда и замерзает, образуя многослойные толщи льда — наледи. Наледи возникают также в результате закупорки живого сечения реки шугой и внутриводным льдом, а также вследствие выхода подземных вод на поверхность ледяного покрова или на склоны долины.

Вместе с наледями нередко возникают ледяные бугры. Они, как и наледи, образуются чаще всего в результате перемерзания реки. Поступающая вода, не имея прохода через сдавленное льдом русло, поднимает ледяной покров; от этого вздувается ледяной бугор, достигающий на реках Полярного Урала 1,5—2 м высоты при диаметре 4—6 м и толщине льда более 1 м. Когда панцирь ледяного купола больше не может изогнуться, он, под возрастающим давлением воды, разрывается со страшным грохотом. На несколько метров разлетаются в стороны обломки наледи, а вода из-под купола изливается на лед и тут же замерзает. Зимой при передвижении по руслам рек туристы должны помнить, что на наледях всегда возможен подлип лыж, так как вода почти постоянно изливается на лед. Чтобы не провалиться под лед, надо быть особенно осторожным в местах ниже впадения ручьев, протекающих в глубоких ущельях. Такие ручьи не перемерзают, так как питаются глубинными, более теплыми, водами, которые, вливаясь в основную реку, образуют на ней полыньи, прикрытые тонким льдом.

Реки Полярного Урала богаты рыбой. Основная рыба во всех горных реках — хариус. Эта нежная серебристая рыба, весом до 2 кг, очень прожорлива и моментально хватает даже пустой крючок, обмотанный красной ниткой ("мушка"). Особенно хорошо ловится хариус в августе; в это время вода в реках сильно прогревается и наиболее крупные экземпляры его поднимаются к более холодным горным истокам рек. Хариус прекрасно ловится на порогах и перекатах "на мушку" внахлыст. Наиболее добычливый способ — ловля хариуса "корабликом" на быстринах и перекатах.

В некоторых реках бассейна Оби ловится хищный таймень весом до 60 кг, пыжьян, сырок, щука. Таймень хорошо берет выше порогов и в местах впадения притоков.

Озера. Озера Полярного Урала весьма многочисленны и придают особую прелесть горному пейзажу. Только в горной области насчитывается более 3200 озер общей площадью 98 кв. км. Основная часть горных озер и наиболее крупные из них — Большое и Малое Щучье, Оче-Ты, Большое и Малое Хадата-Юган-Лор, Усва-Ты и др. — расположены в северной, расширенной, части Полярного Урала, преимущественно на высотах от 200 до 500 м над уровнем моря. Выше 500 м имеется всего лишь около 170 озер площадью 10 кв. км.

На западном склоне озер больше (1968), чем на восточном (1259), но крупных здесь мало. Озера в основном ледникового происхождения; расположены в глубоких карах и цирках — каровые озера, в троговых долинах рек — плотинные озера, образовавшиеся в результате подпруживания реки мореной или конусами выноса боковых притоков (Большое Хадата-Юган-Лор) и в углублениях среди морен — моренные озера. Самые крупные озера — Большое и Малое Щучье — тектонического происхождения, возникшие путем заполнения поверхностными водами тектонических впадин, впоследствии разработанных ледниками. В речных долинах встречаются также пойменные озера, а на заболоченных участках днищ древних трогов и перевальных седловин — небольшие озера термокарстового происхождения, образовавшиеся в местах оттаивания мерзлого грунта, последующего его проседания и заполнения понижений водой.

Размеры горных озер невелики — всего от нескольких сот квадратных метров до 1—2 кв. км — и только площади озер. Большого и Малого Щучьего равны 12 и 4 кв. км. Несмотря на малые площади, глубины озер, особенно каровых, достигают нескольких десятков метров (Мертвых Комаров, Малое Щучье, Восьмерка), а глубина Большого Щучьего озера — 136 м.

Это самое глубокое и полноводное озеро Урала. Ванна его вмещает 0,78 куб. км воды. Огромной рекой шириной более километра выглядит озеро с вершин сжимающих его гор. До 1000 м поднимаются хребты над темной поверхностью воды. Каменистые склоны хребтов круто спускаются к озеру, а берега местами почти отвесно обрываются в воду, и уже в 50 м от берега очень большая глубина. Лишь в северном и южном концах озера берега ровные, пологие, поросли травой, полярной березкой, кустами ивы и ольхи. Здесь наиболее удобные места для устройства лагеря, так как имеется топливо для костра и лучше, чем в других местах, ловится рыба. Следует, однако, отметить, что вода в горных озерах холодная и даже в жаркие дни температура поверхностных слоев воды не поднимается выше 10—14°. Восточный и западный берега Большого Щучьего озера на значительном протяжении покрыты каменными россыпями и непроходимы для лошадей; пешком же идти по каменным глыбам сравнительно хорошо, причем лучше следовать вдоль восточного, менее крутого и каменистого, берега.

Озеро Большое Щучье

В озеро впадает 12 ручьев, из них Пырь-Яха-Тоня наиболее крупный.

Много в горах и других красивых озер с прекрасными местами для лагерных стоянок, где можно достать топливо для костра и насладиться рыбной ловлей. Особенно богаты хариусом и налимом озера Большое и Малое Хадата-Юган-Лор, Малое Щучье, Тиз-Неза-То, Оче-Ты, Усва-Ты и Кузь-Ты; в первых двух ловится также очень вкусный жирный пыжьян.

Более высоко расположенные каровые озера — Подкова, Очки, Восьмерка, Мертвых Комаров и др. — очень красивы, но рыба в большей их части не водится; берега почти лишены растительности, покрыты каменными россыпями, местами же отвесными скалами обрываются к воде (Подкова на хребте Оче-Нырд).

Охота на горных озерах плохая, лишь на некоторых из них гнездятся утки (гоголь), гагары и чайки халей, а в прибрежных зарослях ольхи и ивы водятся зайцы. Осенью, во время пролета, на некоторых озерах останавливаются гуси и утки.

Огромное число озер находится также на прилегающих к горам частях Западно-Сибирской и Печорской низменностей. Особенно многочисленны тундровые озера в бассейнах рек Щучьей, Кары и Усы. В большинстве это небольшие озера площадью до 5 кв. км с малыми глубинами и низкими торфяными берегами. На озерах, особенно осенью, в конце августа — начале сентября, масса гусей, уток, куликов.

Довольно много лесных озер с хорошей охотой и рыбной ловлей встречается также в бассейнах рек Войкара и Соби; в низовьях рек Ланготюгана, Харбея, Тань-Ю, Войкара и Щучьей много крупных озер-соров, представляющих мелководные водоемы, наполненные водой во время весенних разливов рек. К. концу лета соры частично обсыхают и превращаются в заболоченные низины. Осенью при подъеме уровнен воды в реке от дождей соры вновь заполняются водой. Соры служат местом нагула многих промысловых рыб и гнездования водоплавающей птицы.

Трещина на леднике МГГ (хребет Оче-Нырд)

Ледники. Ледники Полярного Урала — интереснейший объект посещения и обследования туристами. На Полярном Урале, как нигде в другом горном районе нашей Родины, туристы легко могут ознакомиться с различными типами ледников — от присклоновых и висячих до каровых и карово-долинных включительно. Много необычного увидят туристы на ледниках: и глубокие (до 40 м) ледяные колодцы с низвергающимися в них ручьями, и 25-метровой ширины трещины, и отвесные обрывы льда у конца языка, и голубые ледяные гроты, и хаотическое нагромождение обломков скал в виде боковых и конечных морен в 50 м высоты. Несмотря на то, что полярноуральские ледники расположены на высоте всего 400—1000 м над уровнем моря и сравнительно легко доступны, многие из них еще никем не посещались; туристы могут собрать ценные сведения о них, которые могут представить большой научный интерес для гляциологов. Впервые ледники на Урале были открыты геологом А. Н. Алешковым в Саблинском хребте (Приполярный Урал) в 1929 г. До этого времени считалось, что на Урале ледников нет и вследствие малой высоты хребтов и континентальности климата быть не может. В последующие годы в различных районах Приполярного Урала было обнаружено и описано еще около трех десятков каровых и висячих ледников общей площадью 5 к.в. км.

Исследованиями последнего времени установлено, что на Северном, Приполярном и Полярном Урале имеется 143 ледника, причем наиболее значительные очаги современного оледенения находятся на Полярном Урале, где насчитывается до 90 ледников общей площадью более 20 кв. км. Наибольшее число ледников сосредоточено в северной части Полярного Урала (69%) — в районах Хадатинских и Щучьих озер и на хребте Оче-Нырд. Помимо небольших каровых и висячих ледников, на Полярном Урале были найдены карово-долинные ледники, протяженностью свыше 2 км.

Благодаря северному расположению, полярноуральские ледники отличаются значительно большими размерами, мощностью и более низкими высотными отметками над уровнем моря, чем ледники Приполярного и Северного Урала. Площадь 5 наиболее крупных из них — ледника Института географии АН СССР (1,4 кв. км), МГУ (1,15 кв. км), Долгушина (0,92 кв. км). Международного геофизического года (0,63 кв. км) и Карского (0,80 кв. км) — равна площади всех ледников Приполярного и Северного Урала. 7 ледников по площади превосходят ледник Гофмана (хребет Саблинский), считавшийся до последнего времени самым большим ледником Урала.

Характерная особенность ледников Урала та, что они расположены много ниже климатической снеговой границы и питаются в основном навеянными снегами. Значительную роль в питании каровых ледников играют также лавины, сходящие с крутых склонов кара вследствие накопления на них снега при снегопадах, метелях и образования изморози. Большинство ледников расположено в глубоких карах и трогах на подветренных восточных и юго-восточных склонах хребтов. Значительно реже ледники встречаются на открытых склонах.

На поверхности ледников отчетливо видна полосчатость (огивы), отражающая слоистое строение льда. В результате активного, хотя и медленного движения (ледники Полярного Урала движутся со скоростью 4— 6 м в год) ледники создают мощные конечные и боковые морены, а в местах перегиба ледникового ложа глубокие и широкие трещины. В недалеком прошлом оледенение Урала было более мощным, ледников было значительно больше и многие из них спускались по долинам рек. Еще несколько десятков лет назад мощность ледников была на 40—50 м больше современной. На стенках кара ледника МГУ, например, хорошо видна до высоты 50 м полоса "отмывки", свидетельствующая о более высоком положении поверхности ледника в недалеком прошлом. В настоящее время ледники продолжают отступать, о чем свидетельствуют высокое положение боковых морен (на хребте Оче-Нырд боковые морены поднимаются над поверхностью ледников на 30—50 м), образование озер на языках ледников, отрыв тел ледников от конечно-моренных валов, цепочки подпрудных озер в долине ледниковых ручьев и т. д. Ежегодно на языках стаивает около 2 м льда.

Ледник МГУ

Самый крупный ледник — Института географии АН СССР (ИГАН) — расположен в хребте Изья-Хой на восточном склоне горы Хар-Наурды-Кеу. В верхней части языка зияют пасти десятка ледяных колодцев глубиной до 35 м. Ниже по склону голубой лед языка испещрен сетью шумных ручьев, впадающих в озеро на конце языка. Озеро подпружено мощным валом конечной морены из-под внешнего края которого вытекает ручей Гидрологов, низвергающийся живописным водопадом в глубокое ущелье.

Второй по площади и самый длинный (2,2 км) на Урале ледник МГУ. Это типичный карово-долинный ледник, его фирновая зона испещрена глубокими трещинами до 25 м ширины. К середине лета в верхней части ледника вскрываются 7 глубоких колодцев, в которые с шумом низвергаются талые воды ледника. Из-под моренного вала на нижнем конце ледника вытекает полноводный ручей Глетчерный, который через 5 км впадает в Малое Щучье озеро.

Растительность и животный мир

Растительность Полярного Урала очень разнообразна: в южной части, особенно в Зауралье,—таежные леса, состоящие в основном из лиственницы и ели. На равнинах Приуралья лиственницу заменяет береза, а местами пихта. Среди лесов обильны моховые и осоково-моховые болота, на которых в изобилии растет черника, голубика и морошка.

Летом в еловой тайге сумрачно, душно, пахнет гнилью и сыростью, многие деревья засохли на корню; всюду мох — на земле, на стволах и ветвях деревьев. Тяжело идти по тайге: серо-зеленые клочья мха и сучки цепляются за одежду, во влажном мху утопают ноги. Тишина таежных дебрей нарушается лишь гулом комаров. Иногда слышится дробный стук дятла или резкий неприятный крик кукши. Эта характерная для тайги хохлатая птица очень любопытна и назойлива; часами провожает она туристов, а на стоянках, при малейшем недосмотре, забирается в кастрюли с пищей. Комары в тайге появляются уже в июне — после того, как установится теплая погода, и держатся до первых ночных заморозков в начале августа. В июле, в разгар комариного сезона, появляются оводы, слепни, мошка и мокрец. Самый мелкий вид кровососущих насекомых — мокрец — меньше булавочной головки, но укус его вызывает особенно сильный зуд. Мокрец заползает не только под платье, но даже в сапоги. Лучшее средство от мошки и комаров днем — частый волосяной накомарник, сетка Павловского, пропитанная перед походом специальным составом, и диметилфталат. Чтобы спокойно спать ночью, туристы должны иметь марлевые пологи или палатки с входом, закрывающимся марлей (см. раздел "Практические советы").

С повышением местности мошки, мокреца и комара становится меньше, реже встречаются лесные завалы, болота и озера, вместо темных развесистых елей высоко в небо поднимаются пушистые лиственницы. В бассейне Сыни и Войкара появляются стройные сосны и кедры; севернее кедр и сосна уже не растут. В сосновых борах почву устилает зеленый ковер из мха, кустиков черники, голубики и багульника. Как океан, шумят вверху раскачиваемые ветром кроны лесных великанов, а у поверхности земли всегда тихо: в жаркие дни воздух неподвижен и сух, пахнет смолой и багульником. Сосновые боры не захламлены валежником, не так дики, как еловая тайга, в них больше зверей, боровой дичи и ягод.

Осенью тайга оживает: глухари и тетерева, закончив линьку, покидают глухие болотистые места и чащи, они появляются на ягодниках, на сухих светлых склонах увалов, на песчаных и галечниковых берегах рек. Роясь в песке и гальке, они заглатывают мелкие камешки, помогающие переваривать грубую зимнюю пищу—сосновую хвою и березовые сережки. В августе линяют зайцы. По вечерам выходят они на берега рек, привлеченные обилием кормов. Откуда-то издалека доносится трубный рев сохатых: у животных начинается гон (брачный период). Звери и птицы усиленно готовятся к зиме: еж, барсук и бурундук еще с лета накапливают жир и роют норы, чтобы провести в них спокойно зиму, медведь, встречающийся по всему Полярному Уралу, начинает жиреть, когда поспевает ягода, но берлогу для зимнего сна подыскивает лишь поздней осенью — перед снегопадом. Белка и бурундук собирают на зиму кедровые орехи, грибы. Запасы бурундука достигают нескольких килограммов; он сносит их в особые кладовые в норе и поедает поздней осенью, перед тем как впасть в спячку, и ранней весной, когда трудно добыть пищу.

Реки Сыня, Войкар и их притоки наиболее пригодны для сплава на плотах, так как в долинах этих рек растет больше, чем где-либо в других районах Полярного Урала, ели, кедра и сосны, сухие стволы которых — лучший материал для строительства плотов (см. раздел "Практические советы").

С подъемом в горы растительность становится все богаче и разнообразнее. На небольшом расстоянии здесь можно встретить участки тайги, смешанных лесов, субальпийских и альпийских лугов, высокогорной и арктической тундры. Лес поднимается в горы до высоты 300— 500 м над уровнем моря, причем па европейском склоне граница леса метров на 150 ниже, чем па азиатском. Наиболее высоко в горы поднимается лиственница.

На европейском склоне верхнюю границу леса образуют редкие березовые и лиственничные рощицы, чередующиеся с кустарниковыми зарослями полярной березки, ивы, багульника, голубики и с пышными альпийскими лугами, пестрящими разнообразной окраской ярких цветов. Выше кустарниковых зарослей и альпийских лугов климат становится очень суровым; здесь склоны хребтов покрыты обычно каменными россыпями (курумами), поросшими лишь мхами и лишайниками.

Растительность северной части Полярного Урала значительно беднее южной: таежных лесов здесь нет; редкие лиственничные и березовые леса, местами с примесью ели, встречаются только на восточном, азиатском, склоне — в долинах рек Пайпудыны, в верховьях Соби, в низовьях Ланготюгана, Харбея, Большой Хадаты (Гэна-Хадата, Нягор-Нэо-Шор), в верховьях Щучьей и Байдараты. Долины рек западного, европейского, склона — Усы, Кары и их притоков — безлесны, по ним растут в основном кусты ивы, полярная березка, пышные травы и цветы (иван-чай, акониты, медвежьи дудки).

В тундре в начале лета на солнечных пригорках и на теплых южных склонах холмов золотистым цветом горят крупные цветы сиверсии, полярного мака, лютиков и одуванчиков, яркими красками пестрят голубые колокольчики и незабудки, розовые камнеломки и белые цветки куропачьей травы — дриады, по болотам и мочажинам цветут осочки и пушицы. Одни цветы еще не распустились, а другие уже пустили по ветру свои семена с пушинками-парашютами.

В конце лета в горах, тундре и в лесах поспевают голубика, морошка и черника. Ягоды бывает так много, что собирать ее ходят с ведрами и рвут ягоды не руками, а прочесывают кустики большими деревянными совками с гребнями и ссыпают в ведра.

Полярная березка, содержащая много эфирных масел, хорошо горит и может быть использована для костра. Тем не менее из-за плохой воспламеняемости полярной березки во время дождя и отсутствия в гольцовом поясе какого-либо топлива туристам, путешествующим по северной части Полярного Урала, рекомендуем брать примусы с 10-дневным запасом горючего хотя бы на часть маршрута.

Описание маршрутов
I. По рекам Каре, Большой Каре, Щучьей, Большой Хадате и Усе

1. По Северной железной дороге до Воркуты (от Москвы 2 суток).

2. По железной дороге от Воркуты (ст.. Комсомольская) до ст. Хальмер-Ю, 60 км (3 часа).

3. На подводе от Хальмер-Ю до реки Кары, 36 км (1 день).

4. Вверх по Каре и Большой Каре на байдарках до устья правого притока — ручья Озерного, 32 км (3 дня) (Время для подъема и спуска байдарок по рекам дано из расчета 8-часового рабочего дня без затраты на различные остановки).

5. Поход на ледники Долгушина и Боча, 20 км (1 день).

6. От устья Озерного вверх по Большой Каре на байдарках до устья левого безымянного притока (6 км) и далее пешком через водораздел до Большого Щучьего озера (19 км). Всего 25 км (3 дня).

7. По Большому Щучьему озеру и вниз по реке Щучьей на байдарке до устья Большой Хадаты, 175 км (6 дней).

8. Вверх по Большой Хадате и по озерам Большому и Малому Хадата-Юган-Лор на байдарке, 77 км (4 дня).

9. Поход с озера Большое Хадата-Юган-Лор на ледник ИГАН и к истокам Большой Усы, 15 км (1 день).

10. Пешком через водораздел от озера Малое Хадата-Юган-Лор к истоку ручья Изья-Шор, 9 км (1 день).

11. Вниз по Изья-Шору, Большой Усе и Усе на байдарке до ст. Елецкий Северной железной дороги, 143 км (5 дней).

Длина всего водно-пешеходного маршрута 532 км (25 дней).

Маршрут является одним из наиболее трудных и самым продолжительным из предлагаемых в этой брошюре. Трудность его заключается в подъеме байдарок бечевой против течения по бурным порожистым рекам Каре, Большой Каре и Большой Хадате и в преодолении двух хотя и .не сложных, но длинных волоков (19 и 9 км), через которые байдарки и груз придется переносить в два приема. Близ станции Хальмер-Ю туристы смогут посетить шахты, ознакомиться с добычей угля, в ближайшем поселке достать подводу для переброски груза к Каре и докупить необходимые продукты на весь маршрут. Вторым местом, где можно приобрести некоторые продукты, будет фактория Лаборово на реке Щучьей в 10 днях пути от Хальмер-Ю.

Большая Кара огибает хребет Оче-Нырд

От Хальмер-Ю в восточном направлении идет хорошая дорога, по которой до Кары можно пройти пешком за 8—9 часов; подвода это расстояние (36 км) проедет не менее чем за 10 часов. Выйдя из поселка Постоянный, туристы сразу же попадают в слабоволнистую тундру поросшую густыми кустами полярной ивы, березки и осокой. Вдали за Карой высоко над горизонтом поднимаются хребет Оче-Нырд и массив Борзова; пейзаж суровый, но величественный. Петляя между многочисленными озерами, дорога постепенно поднимается на возвышенность и более круто спускается с нее в долину Кары. Отсюда до Оче-Нырда совсем близко: уже различаются крутые и пологие склоны, ущелья и долины сбегающих с хребта ручьев.

Кара — самая большая (287 км) и многоводная река из впадающих в Байдарацкую губу Карского моря. Это типично горная река с бурным течением, порогами и небольшими водопадами. От места подхода дороги к Каре до слияния Большой Кары с Малой менее 20 км, но это один из наиболее трудных участков маршрута. Местами русло Кары суживается до двух десятков метров, река очень бурна, порожиста, а в 4-километровом каньоне проводить байдарки особенно трудно и их приходится обносить по берегу.

Большая Кара, огибающая с запада массив Борзова, — небольшая речка; она менее бурна и порожиста, чем Кара, тем не менее на ней в 3 км от устья есть красивый водопад, и байдарки приходится обносить по берегу. Ниже водопада — глубокая яма с хрустально чистой водой. Такая же яма, но меньших размеров находится в 100 м выше впадающей справа речки Лымбато-Яхи, стекающей с ледников Оче-Нырда. Как в огромном аквариуме, на глубине 6—8 м плавают большие рыбины в ожидании нереста.

При подъеме по Большой Каре на востоке (Все туристы должны помнить, что на Полярном Урале значительное восточное магнитное склонение, составляющее угол от 21° на юге до 23° на севере, поэтому из показаний компаса надо вычитать угол с соответствующим градусом магнитного склонения) поднимается темный, рассеченный ущельями массив Борзова, а на северо-западе — альпийского типа хребет Оче-Нырд. На массиве Борзова два ледника; один из них был обследован автором в 1961 г. и назван именем гляциолога Троицкого, другой еще никем не посещался и не имеет названия. С массива открывается величественная панорама Оче-Нырда: на фоне бледно-розового северного неба высоко вздымаются темные силуэты гор с острыми пиками и зубчатыми гребнями хребтов. На их склонах хорошо просматриваются ущелья и кары, в глубине которых белеют ледники и снежники. Хребет Оче-Нырд — один из наиболее суровых, но красивых на Полярном Урале. На 19 км, постепенно повышаясь, простирается он с юго-запада на северо-восток. Главная вершина Оче-Нырда — Нэтем-Пэ (1363 м) — самая высокая в северной части Полярного Урала; она мало кем посещалась, хотя подъем на нее от северного конца озера Оче-Ты по северо-западному гребню хребта сравнительно прост. На юге и западе отроги хребта опускаются к долине Кары, на юго-востоке—к долине Большой Кары, а на северо-востоке хребет круто обрывается к озеру Оче-Ты. Склоны Оче-Нырда расчленены глубокими троговыми долинами на боковые отроги, которые, в свою очередь, изрезаны ущельями. С ледников Оче-Нырда в Большую Кару стекают бурные ручьи. Русла их, глубоко врезанные в склоны хребта, образуют живописные водопады.

На Оче-Нырде 6 ледников общей площадью около 3 кв. км. Это самый северный очаг современного оледенения на Урале, обнаруженный автором в 1957 г. Здесь туристы смогут ознакомиться с красивейшими ледниками Урала — Долгушина и Боча, — с глубокими каровыми и плотинными озерами, с причудливо выветрившимися скалами; увидят они и следы древнего оледенения в виде каров, бараньих лбов со шрамами на скалах, оставленных ледником, и высокие конечно-моренные валы, и небольшие с темной коричневой водой термокарстовые озера, образовавшиеся в результате протаивания мерзлого грунта.

Чтобы хорошо осмотреть Оче-Нырд, необходимо сделать дневку, устроив лагерь близ устья ручья Озерного (по терминологии туристов этот ручей называется Треххвостый), стекающего с ледника Долгушина. Здесь прекрасное место для стоянки, так как в пойме Большой Кары, кроме кустов полярной ивы и березки, растет тополь (топливо); в кустарниковых зарослях охотники смогут добыть (в сезон охоты!) куропаток, а на ближайших озеpax — уток и куликов. Рыболовы в Большой Каре и на некоторых озерах (Гнеть-Ты) легко наловят хариуса.

Осмотр Оче-Нырда мы рекомендуем начать пораньше утром, чтобы успеть к вечеру вернуться в лагерь. Вначале лучше отправиться на ледник Долгушина. Идя вверх по долине Озерного, через 2 км вы дойдете до разветвления ручья, повернете на северо-восток и, перейдя вброд ручей, подниметесь 1 км по левому, заросшему пышными травами и цветами, склону ущелья к живописному водопаду. В этом месте Озерный, прорезая коренные породы, низвергается с высоты 8 м; несколько выше ручей образует еще каскад водопадов, но менее красивых. Осенью весь горный склон ущелья в районе водопадов усыпан спелой голубикой и черникой. Чем выше поднимаешься по ручью, тем беднее становится растительность. Но вот вы подходите к древнему конечно-моренному валу, представляющему собой хаотическое нагромождение каменных глыб различных размеров; через вал в нескольких местах просачивается вода из находящегося за валом плотинного озера Очки и, сливаясь в одно русло, образует ручей Озерный. Вверх от подножия моренного вала начинается царство каменных глыб, лишь кое-где поросших лишайниками. Поднявшись на моренный вал, вы спускаетесь к озеру Очки, состоящему из двух одинаковых, почти круглых, соединенных протокой, плесов с прозрачной голубой водой. Не совсем обычное название озеру мы дали потому, что в плане оно напоминает Очки.

Ледник Долгушина

Выше озера по ледниковой долине на протяжении 1,5 км расположены еще один древний моренный вал и два озера, соединенных протокой. От глубокого озера Восьмерки начинается крутой 170-метровый подъем к приледниковому озеру Подкова, в которое обрывается самый живописный на Урале ледник Долгушина; по площади (0,92 кв. км) он занимает третье место, длина его достигает почти 1,5 км.

Ледник расположен в верховье крутостенного трога на юго-восточном склоне хребта Оче-Нырд. Конец языка, покрытый мощным конечно-моренным валом, ледяным 20-метровым уступом обрывается к изумрудным .водам озера Подкова. Трудно передать красоту и величие пейзажа. Кажется, что находишься в царстве Кащея Бессмертного. Мрачные, испещренные ущельями скалы на 400—500 м поднимаются над ледником, еще более мрачные зубчатые гребни над озером напоминают крепостные стены, башни, минареты или фантастических животных. Берега представляют хаотическое нагромождение каменных глыб, скатившихся с крутых склонов хребтов в результате морозного выветривания.

Озеро Подкова

Не менее 3 часов нужно потратить, чтобы дойти от лагеря в устье Озерного до ледника. Поднявшись на моренный вал ледника, необходимо сделать привал, а заодно полюбоваться на изумительное озеро Подкова и окружающие его причудливые скалы. Перед моренным валом на языке находится небольшое озеро; обогнув его с восточной стороны, вы начинаете подъем по леднику к пониженной задней стенке кара, возвышающейся на 150 м над ледником. Не пожалейте сил и времени и поднимитесь по этой стенке наверх. С высоты 1200 м открывается замечательный вид: на запад и на север, сливаясь с горизонтом, простирается тундра с белеющими на ней пятнами озер и серебристой лентой Кары. В ясную погоду за 100 км видна Воркута. Еще более чарующая панорама гор открывается на юг и восток. С большой высоты хорошо видны острые пики хребтов, кары, ледники и снежники.

Если у вас есть с собой капроновый фал для страховки, вы можете, двигаясь на юг по гребню хребта, перебраться в кар ледника Боча, сократив расстояние и время на переход к этому небольшому, но очень живописному леднику. Ледник Боча имеет площадь всего 0,22 кв. км. Край ледника 28-метровой отвесной стеной обрывается в озеро Мертвых Комаров, образуя редчайшее на Урале обнажение льда. Когда мы впервые пришли на озеро в августе 1958 г., поверхность его была подернута какой-то пленкой. Оказывается, все озеро площадью 600х300 м было покрыто мертвыми комарами. Ночью, спасаясь от заморозков, они устремились со всех ближайших окрестностей к более теплому воздуху над поверхностью озера и под утро, когда сильно похолодало, погибли.

Ледяной 28-метровой стеной обрывается ледник Боча в озеро Мертвых Комаров

Ниже озера на протяжении километра дно кара сплошь покрыто нагромождениями древней морены. Воды из озера протекают над моренными отложениями и в виде полноводного ручья выходят из-под внешнего края морены. Перед выходом в долину Большой Кары ручей глубоким ущельем прорезает коренные породы и образует два живописных водопада высотой до 20 м, отчего ручей получил название Водопадный. Ниже водопадов ручей пересекает оленья тропа — ворга, по которой за час вы вернетесь в лагерь. По таким тропам оленеводы перегоняют весной и осенью свои стада с равнин на горные пастбища. Ворга представляет обычно хорошо укатанную нартами дорогу 2—3 м ширины. Если туристы располагают временем, советуем совершить поход вдоль Оче-Нырда на северо-восток к озеру Оче-Ты, а от его северного конца повернуть на восток вверх, по ручью Трехозерному к самому северному леднику Урала — Алешкова. По пути вы увидите также красивые ледники МГГ, МИИГАиК и Терентьева. Путь в оба конца составит около 45 км, так что идти придется 2 дня.

От лагеря у Озерного до начала волока (1 км выше устья реки Лымбато-Яхи) близ устья левого безымянного ручья всего 6 км (см. картосхему). Этот участок реки со сравнительно спокойным течением проходят за 2 часа. Волок лодок в Большое Щучье озеро очень прост, так как расстояние до невысокого водораздела (260 м) всего 9 км, а общий подъем на этом пути составляет менее 60 м. Путь к водоразделу проходит на восток по широкой долине ручья. Сам водораздел очень слабо выражен, поэтому вы незаметно попадаете в долину другого безымянного ручья, текущего в противоположном направлении вначале на восток-северо-восток (2,5 км), а потом на юго-юго-восток (2,5 км). При впадении в реку Пырь-Яха-Тоня ручей сливается с другим безымянным ручьем, вырывающимся из глубокого ущелья с юга. В месте их слияния туристы увидят нагромождение обломков скал, валунов и мелкозема, вынесенного селем весной при бурном таянии снега или сильном ливне. Следы разрушительных селей можно встретить на многих ручьях Полярного Урала, но особенно сильные сели бывают на ручьях восточного склона, впадающих в Гэна-Хадату, в Большую Хадату, Войкар, Сыню и многие другие речки. Такие сели редки, но очень опасны для туристов своей внезапностью и разрушительной силой, поэтому, выбирая лагерь, всегда надо останавливаться как можно выше русла.

Картосхема водоразделов между бассейнами рек Бол. Кары, Щучьей и Нярма-Яхи

По реке Пырь-Яха-Тоня до Большого Щучьего озера всего 5 км. Долина ручья широкая, поросла ольхой, в зарослях которой можно встретить медведя, лося и зайца; в прозрачной воде ручья много крупного хариуса. Путь к озеру каменист, но идти легко; лучше всего придерживаться подножия левого склона долины. Переход через водораздел с грузом и байдарками в два приема займет не менее 2 дней.

Но вот вы у озера. Лагерь устраиваете на пологом берегу, поросшем кустами ольхи. Место очень красивое: кругом величественные хребты, на юго-восток простирается водная гладь озера; всюду много топлива, на озере и в ручье хорошая рыбная ловля.

Большое Щучье озеро протянулось почти на 13 км с северо-северо-запада на юго-юго-восток. Всего на 190 м приподнято оно над уровнем моря, но высокие крутые хребты, подступающие вплотную с запада и востока, придают местности высокогорный вид (см. раздел "Озера").

На реку Щучью с Кары можно попасть и другим путем: подняться 25 км вверх по очень мелководной Малой Каре до водораздела, ведущего к Малому Щучьему озеру, перевалить через короткий (1,5 км) невысокий водораздел (подъем 50 м) в озеро и, проплыв 8 км по Малому Щучьему озеру, спуститься 11 км вниз по реке Малой Щучьей до Щучьей. Второй вариант пути примерно на 10 км короче первого, имеет небольшой волок, но Малая Щучья и особенно Малая Кара очень мелководные реки;

в руслах их много камней, поэтому байдарки большую часть пути придется проводить руками. Несомненно также, что Большое Щучье озеро красивее Малого Щучьего и побывать на нем интереснее. От Большого Щучьего озера (можно и от Малого Щучьего) советуем сделать восхождение на хребет и осмотреть ледник Щучий (см. маршрут IV).

Щучья — крупнейшая река восточного склона Полярного Урала, длина ее достигает 585 км. Бассейн Щучьей характеризуется наибольшей площадью оледенения среди других рек Урала, в нем насчитывается 16 ледников обшей площадью почти 6 кв. км. По выходе из юго-восточного конца Большого Щучьего озера Щучья быстро течет в широкой, разработанной ледником долине в сильно разветвляющемся каменистом русле, изобилующем небольшими порогами и перекатами. В долине, особенно на южных склонах возвышенности, растет лиственничный лес. На протяжении первых 60 км Щучья течет с запада на восток. На отдельных участках это бурная река со значительной скоростью течения. Ниже впадения слева реки Пеум-Те-Се Щучья резко поворачивает на юг, берега становятся низменными, в долине появляется много озер. После пересечения рекой невысокого хребта Харан-Пэ Щучья выходит из гор и становится типичной равнинной рекой с низкими лесистыми берегами. Но лес растет только узкой полосой вдоль берегов; с повышением местности вдали от реки деревья исчезают и начинается тундра.

На 82-м км от истока на левом возвышенном берегу показываются домики фактории Лаборово; это поселок оленеводов и охотников, где есть магазин, пекарня, почта. Многочисленные оленьи тропы (ворги) связывают Лаборово с оленьими пастбищами в горах и со станциями на Северной железной дороге. Чем дальше течет река на юг, тем причудливее извивается она и медленнее становится течение. Долина изобилует старицами позерами, па которых можно поохотиться на водоплавающую дичь, а в кустарниковых зарослях — на куропаток. 2—3 дня надо затратить, чтобы добраться по спокойной, почти остановившейся реке от Лаборово до устья Большой Хадаты. Плыть придется то на юг, то на север, то на запад, то на восток — так сильно петляет река. Но вот за очередным поворотом справа показывается устье другой, в этом месте более широкой, чем Щучья, реки. Это Большая Хадата. Всего 16 км по прямой отделяет устье Большой Хадаты от Лаборово, но по реке путь составляет 80 км.

Далее туристы могут продолжить маршрут вниз по Щучьей до Оби (423 км) и по Оби вниз до пристани Пуйко (55 км), но этот путь слишком длинен и однообразен. Лучше подняться па байдарках с бечевой вверх по Большой Хадате до озера Большое Хадата-Юган-Лор (65 км) и, проплыв в южный конец озера Малое Хадата-Юган-Лор (12 км), перенести байдарки через невысокий водораздел в правый приток Большой Усы — ручей Изья-Шор (9 км), а потом спуститься по Большой Усе и Усе до станции Елецкий Северной железной дороги (143 км).

Большая Хадата короткая, но полноводная, порожистая речка; она дает сток упомянутым выше озерам и многочисленным ледникам их бассейнов. В низовье Большая Хадата течет одним руслом сравнительно спокойно среди лесистых, местами заболоченных низменных берегов. Всюду много уток, хорошо ловится хариус, щука. Лиственничный лес с примесью березы встречается до устья правого притока Гэна-Хадаты. Иногда лес вплотную подступает к реке, часто деревья наклоняются над водой, затрудняя продвижение байдарок. Бурные стремительные пороги появляются лишь близ впадения справа ручья Нягар-Нео-Шор (32 км от устья). Густые лиственничные и березовые леса встречаются также по долинам притоков Большой Хадаты — Нягар-Нео-Шору, Гэна-Хадате, Няровей-Хадате. В 30 км от устья Большая Хадата разветвляется на рукава, образующие лесистые острова. Выше впадения Гэна-Хадаты реку пересекает дорога, идущая от разъезда 106-й км к научно-исследовательской станции Института географии АН СССР, построенной на живописном северо-восточном берегу озера Большое Хадата-Юган-Лор. Весной, летом и осенью на станции проводятся научные исследования, а зимой живут лишь несколько человек. Рассчитывать на приобретение продуктов на станции не следует, но отсюда иногда можно на тракторе доехать до разъезда 106-й км (120 км).

Озеро очень красиво. Почти на 6 км протянулось оно с запада на восток. С севера и юга его обрамляют высокие хребты с остроконечными вершинами и зубчатыми гребнями. Склоны хребтов, изрезанные ущельями бурных ручьев, поросли ольхой. Вдали в крутостенных карах видны ледники. В озере много рыбы (хариус, пыжьян, налим), а на склонах гор—ягод и грибов. На озере обязательно нужно сделать дневку, чтобы побывать на самом большом карово-долинном леднике Урала — ИГАН, в истоках Большой Усы, а также половить рыбу, поохотиться и покупаться.

Истоки Большой Усы очень интересны: река вытекает из небольшого озерка, расположенного в 1 км восточное ледника ИГАН. В 2 км от истока русло Большой Усы недавно было перехвачено верховьями Гэна-Хадаты (бассейн Щучьей), так что теперь часть воды Большой Усы течет в Печору (20—30%), а большая часть — направляется в Обь. Это явление, называемое бифуркацией, на горных реках наблюдается весьма редко.

Поход на ледник ИГАН и к истокам Большой Усы можно совершить в 1 день, пройдя 12—15 км. Идти на ледник надо вдоль левого борта ущелья ручья Гидрологов. Часа через полтора ручей приведет к крутому конечно-моренному валу ледника. Поднявшись наверх, вы увидите весь ледник, озеро на конце языка, отвесные Стенки кара справа и открытый, сверкающий на солнце склон ледника прямо. Передвигаясь вверх по языку, придется пересечь несколько ледниковых ручьев, подняться на правую боковую морену и спуститься в ущелье ручья, впадающего в Большую Усу. На обратном пути от истока реки следует зайти на плато ИГАН, где стоит домик гляциологов, а потом спуститься вниз по притоку ручья Гидрологов.

Приятно плыть по Большому Хадата-Юган-Лору; если дует попутный ветер, вы за 30—40 минут доберетесь до противоположного западного конца озера и окажетесь в спокойной короткой (1 км) протоке, соединяющей озера Большое и Малое Хадата-Юган-Лор. Любителям рыбной ловли следует задержаться на протоке: утром и вечером на ней прекрасно берет крупный хариус весом 1,5—2 кг. Озеро Малое Хадата-Юган-Лор короче (5 км) и мелководнее Большого; оно состоит из двух соединенных 100-метровой протокой плесов, богато хариусом и пыжьяном. Плыть надо в юго-западный конец второго плеса, откуда предстоит перенос байдарок через невысокий, короткий (9 км) водораздел в ручей Изья-Шор (см. картосхему на стр. 61).

Подъем от начала волока составляет всего 35 м, так что весь груз и байдарки можно перенести за два приема в 1 день. Путь через водораздел проходит по широкой продольной долине, окруженной с запада и востока высокими хребтами. Часть пути (2—3 км) в начале и в середине волока можно проплыть по озерам. Близ водораздела туристы увидят большие (15—25 м) поросшие мхом и осокой торфяные бугры высотой до 4 м; ядра бугров содержат мерзлый грунт. По мелководному ручью Изья-Шор до Большой Усы всего 9 км, и этот путь байдарки нужно проводить на руках. После волока, если есть время, рекомендуем пройти пешком вверх по Большой Усе 5—6 км и осмотреть глубокий каньон реки. Прорезая хребет Изья-Хой, Большая Уса бурно мчит свои воды в крутостенном ущелье.

Большая Уса (длина 101 км) в верховье бурна и порожиста. Близ устья правого притока Большого Бадья-Шора она выходит из гор на равнину, падение снижается, а ширина русла увеличивается.

На участке от устья Изья-Шора до впадения слева реки Ния-Ю (49 км) долина Большой Усы изобилует небольшими озерами, где осенью скапливается много уток, куликов, гусей, лебедей и другой водоплавающей птицы. Там, где река прорезает коренные породы, она течет в отвесных скалистых берегах. Стремительные пороги чередуются со спокойными участками. Проплывая от устья Ния-Ю до слияния Большой и Малой Усы (13 км) и далее по Усе, справа видишь волнистые тундровые пространства; это гряда Усва-Бердмусюр с относительными высотами до 60 м. Справа в 10—15 км от реки на фоне неба красиво выделяется высокий с крутыми склонами кряж Енганэ-Пэ, отдельные вершины гребня которого поднимаются на 700—960 м над уровнем моря. Чем дальше плывешь вниз по Усе, тем шире и полноводнее становится река.

Маршрут можно закончить в поселке Хановей, откуда добраться (20 км) до Воркуты или, затратив еще 1— 2 дня, проплыть 56 км до станции Елецкий Северной железной дороги.

II. По рекам Каре, Большой Каре, Нярма-Яхе и Каре

1. По Северной железной дороге до Воркуты (от Москвы 2 суток).

2. По железной дороге от Воркуты (ст. Комсомольская) до ст. Хальмер-Ю, 60 км (3 часа).

3. На подводе от Хальмер-Ю до реки Кары, 36 км (1 день).

4. Вверх по Каре и Большой Каре на байдарках до устья ручья Озерного, 32 км (3 дня).

5. Поход на ледники Долгушина и Боча, 20 км (1 день).

6. От устья Озерного вверх по Большой Каре на байдарках до ее верховьев к юго-востоку от горы Лымбато-Пэ, 10 км (1 день).

7. Пешком через водораздел от верховьев Большой Кары на озеро Тиз-Неза-То, 13 км (2 дня).

8. По озеру Тиз-Неза-То, а затем вниз по рекам Нярма-Яхе, 86 км (5 дней), и Каре до села Кара, 164 км (7 дней). Всего 250 км (12 дней).

9. От села Кара до Воркуты на самолете (1,5 часа).

Длина всего водно-пешеходного маршрута 361 км (20 дней).

Этот маршрут мы рекомендуем сильным группам, имеющим большой опыт плавания на байдарках по бурным порожистым рекам. Начало похода изложено в маршруте I, поэтому описание его мы начнем от устья реки Лымбато-Яхи. Выше устья Лымбато-Яхи (см. картосхему на стр. 46) Большая Кара становится узкой маловодной речкой, так что провести по ней байдарки вверх в период межени можно лишь 5—7 км, а далее их придется разобрать и перенести 13 км до озера Тиз-Неза-То. Из широкой долины Большой Кары на северо-запад открывается величественная панорама Оче-Нырда. Прямо на севере на высоту 1000 м поднимается гора Лымбаго-Пэ.

Следует отметить, что на правом, возвышенном, берегу Лымбато-Яхи, в 2—3 км от устья, и в верховьях Большой Кары со второй половины июля до конца августа стоят чумы оленеводов ненцев, где можно ознакомиться с их бытом и приобрести свежего оленьего мяса и рыбы.

Перенос байдарок через водораздел не сложен; подъем от начала волока до перевала на протяжении 9 км составляет всего около 70 м. Вначале путь проходит на восток (4 км) по широкой долине Большой Кары, а потом на север (5 км) до небольшого озерка на водоразделе, являющегося истоком Большой Кары. С севера и с юга над долиной возвышаются горы, крутые склоны которых поднимаются на 400—500 м. Спуск с водораздела еще более пологий, поэтому вы незаметно подходите к ручью Тиз-Неза-Шор, впадающему в юго-западный конец озера Тиз-Неза-То. Весь груз и байдарки можно перенести через водораздел в один-два приема, затратив на этот путь (13 км) 1,5—2 дня. С малым грузом через водораздел проходят за день.

Озеро Тиз-Неза-То

Тиз-Неза-То расположено между двумя круто обрывающимися к берегу хребтами. За хребтом к северо-западу от озера находится красивый ледник Тенгиз, на котором еще не бывали гляциологи. Узкой лентой шириной 500—600 м озеро вытянулось на 5 км с юго-запада на северо-восток. В озере много рыбы, а по берегам имеется топливо для костра. Противоположный конец озера соединен 2-километровой глубокой протокой с рекой Нярма-Яхой, берущей начало в 8 км выше, из озера Нярма-То (1500Х800 м). На склонах гор летом здесь пасутся большие стада оленей, а в долине реки видны чумы оленеводов.

Нярма-Яха — самый крупный правый приток Кары, собирающий воды с западного склона Полярного Урала; это быстрая многоводная река с бурными порогами, а местами с небольшими водопадами. От истока река течет с юга на север и, лишь приняв справа ручей Хара-Пэ-Шор, поворачивает на запад к Каре. В верховье, до впадения реки Кызыгей-Яхи, Нярма-Яха течет по широкой долине в разветвляющемся на рукава русле с большой скоростью.

Хребты, подступающие к реке с запада и востока, поднимаются над долиной на 500—600 м; быстрая река и горы придают пейзажу очень живописный вид. В 3 км ниже устья Кызыгей-Яхи река входит в узкий глубокий каньон, поражающий дикостью и красотой. В каньоне Нярма-Яха мечется между отвесными скалами, представляя на протяжении 8 км бурный стремительный поток со средним падением русла 15 м на 1 км. Шум стремительно мчащейся воды на порогах слышен издалека. Перед каньоном необходимо остановиться и обследовать по берегу дальнейший путь вниз по реке, так как местами в русле имеются непроходимые для лодок пороги и водопады, через которые байдарки придется разгруженными спускать на веревке или обносить по берегу. По выходе из каньона падение русла снижается.

Проплыв примерно 3 часа после выхода из каньона, вы увидите к востоку от устья правого притока — Себета-Яхи — самые северные вершины Полярного Урала — горы Большой и Малый Минисей (635 и 525 м) и Константинов Камень (492 м). Наиболее интересен для посещения Большой Минисей, склоны которого круто обрываются па северо-запад к красивому озеру Емын-Лор.

Близ устья Себета-Яхи советуем устроить лагерь и совершить однодневный поход на Большой Минисей, находящийся в 12 км от лагеря. Интересно также посетить ненецкое кладбище, находящееся на берегу небольшого (1Х2 км) круглого озера в 3 км от реки в траверзе горы Константинов Камень. Из озера вытекает ручей, по которому легко дойти до кладбища.

Покинув лагерь в устье Себета-Яхи, вы снова спускаетесь вниз по сравнительно спокойной здесь Нярма-Яхе; расширившееся русло местами разбивается на рукава, в долине появляются озера, где полно водоплавающей птицы, в прибрежных кустарниковых зарослях много куропаток. Бурные пороги и отвесные скалистые берега появляются снова лишь в 6 км ниже устья ручья Хара-Пэ-Шор. Опять река уходит в скалистый каньон, и снова туристы должны обследовать ее и проводить байдарки через опасные участки на руках. Но этот каньон не такой опасный для плавания, как верхний, и обносить байдарки по берегу не придется.

Нярма-Яха впадает в Кару двумя протоками, образующими остров. Плыть лучше левой, более широкой, протокой. Отсюда до села Кара еще 164 км. Большую часть этого расстояния Кара — быстрая порожистая река с крутым падением, местами весьма опасная для плавания. Особенно опасны излучины, на которых вода с большой скоростью бьет в отвесные скалы. Перед впадением справа реки Нерусовей-Яхи Кара течет в широком русле, но в 6 км выше последнего русло снова сужается, и начинается опасный участок.

Река, круто повернув на северо-запад, а потом на юго-запад, устремляется на высокий и крутой скалистый берег, о который легко разбить байдарки. Ниже устья Нерусовей-Яхи русло Кары сужается, и весь путь (47 км) до впадения слева реки Силова-Яхи плыть надо осторожно, вылезать и осматривать опасные пороги, особенно на крутых поворотах реки. На этом участке, в 9 км ниже устья Нерусовей-Яхи, находится водопад Буредан, где вода с огромной скоростью низвергается с высоты 2 м. Перед водопадом река течет быстрым узким потоком; байдарки здесь приходится обносить по берегу.

Приняв слева свой наиболее крупный приток Силова-Яху, Кара становится еще более многоводной. Ниже по течению до острова Морей-Го, близ которого Кара с западного направления резко поворачивает снова на север, встречаются еще опасные для плавания пороги.

В низовье, почти до устья, на протяжении 30 км Кара течет в одной долине со своим крупным левым притоком Сибирчата-Яхой. Этот участок долины характеризуется множеством стариц, проток, озер и впадающих в них небольших тундровых речек; повсюду масса уток, чаек, гусей и другой дичи. Русло Кары в низовье расширяется. На восточном берегу Карской губы, в 12 км от устья, расположен рыбацкий поселок Кара, в котором имеются магазин, почта, столовая. Из поселка самолет доставит туристов до города Воркуты.

III. По рекам Большой Пайпудыне, Ланготюгану и Оби

1. По Северной железной дороге до разъезда 106-й км на линии между станциями Сеида—Лабытнанги (от Москвы 2,5 суток).

2. Вверх по Большой Пайпудыне на байдарке до верховья, 43 км (3 дня).

3. Поход в верховья Большой Усы, на ледник ИГАН, к озеру Большое Хадата-Юган-Лор и восхождение на вершину Хар-Наурды-Key, 60 км (3 дня).

4. Пешком через водораздел в верховье Ланготюгана, 15 км (2 дня).

5. Вниз по Ланготюгану, 177 км, и затем вверх по Оби до селения Халась-Нугор, 4 км. Всего 181 км (7 дней).

6. От Халась-Нугора до Салехарда на пароходе по Оби и далее на катере через Обь до ст. Лабытнанги Северной железной дороги, 95 км (1 день).

Длина всего водно-пешеходного маршрута 299 км (15 дней).

Предлагаемый маршрут не особенно сложен, если груз и байдарки перевести на попутных машинах или тракторах до верховьев Ланготюгана. Маршрут очень удобен, так как может начинаться от железной дороги и заканчиваться у пароходной пристани.

Малотренированным группам советуем идти сразу из поселка Полярный у разъезда 106-й км; здесь туристы должны докупить продовольствие на все время путешествия, так как на остальном пути следования населенных пунктов не будет.

Большая Пайпудына — сравнительно многоводный левый приток Соби длиной 55 км. Река берет начало из небольшого моренного озерка, расположенного на слабо выраженном заболоченном водоразделе в 1 км от русла Большой Усы. В прошлом Большая Пайпудына была продолжением современного верхнего участка Большой Усы. Врезаясь постепенно в горы, верховье Большой Усы перехватило русло Большой Пайпудыны, и в настоящее время воды ее бывшего верхнего участка текут в Усу.

Подъем лодок бечевой от устья вверх по Большой Пайпудыне на протяжении 30—35 км сравнительно несложен, так как река хотя и порожиста, но достаточно глубока, а берега удобны для пешего передвижения с бечевой.

Большая Пайпудына протекает в широкой долине, поросшей редкими лиственницами, кустами полярной ивы и березки. С запада и востока ее обрамляют Большой Пайпудынский и Харбейский хребты с преобладающими высотами 600—1000 м над уровнем моря. Вдали на юге на фоне неба красиво вырисовывается заснеженная вершина Рай-Иза. В 35 км от устья Большую Пайпудыну пересекает дорога, идущая вдоль правого берега реки от разъезда 106-й км в поселок Харбей. Здесь же проходит дорога, которая пересекает водораздел между верховьями Большой Пайпудыны и Ланготюгана; далее она следует вдоль правого берега реки, пересекает Ланготюган, потом его левый приток Немур-Юган и по долине реки Седата-Яхи уходит в горы к научно-исследовательской станции Хадата и к Большому и Малому Щучьим озерам. От места пересечения дороги с Большой Пайпудыной подняться вверх на байдарках можно еще около 8 км. Однако река здесь совсем мелководная, и суда придется проводить на руках. Путь от места начала волока через водораздел к верховьям Ланготюгана проходит на северо-восток и составляет около 15 км с подъемом 150 м на протяжении 10 км (см. картосхему).

Как вариант маршрута предлагаем перенос байдарок с верховьев Большой Пайпудыны через водораздел в Большую Усу и спуск вниз по Большой Усе и Усе до железнодорожной станции Елецкий (см. маршрут I).

В верховьях Большой Пайпудыны рекомендуем разбить на несколько дней лагерь и совершить радиальные выходы к истокам Большой Усы, на ледник ИГАН, на вершину Хар-Наурды-Кеу (1240 м) и к озеру Большое Хадата-Юган-Лор. С вершины Хар-Наурды-Кеу открывается панорама на изрезанные глубокими долинами рек хребты, высочайшие вершины северной части Полярного Урала и бесконечные пространства тундры. На этот поход придется затратить 3 дня и пройти в оба конца не менее 60 км.

Картосхема водоразделов между бассейнами рек Бол. Пайпудыны, Бол. Усы, Ланготюгана и между бассейнами Мал. Усы, Бол. Хадаты и Бол. Усы

Истоки Ланготюгана находятся близ верховьев Большой Пайпудыны на восточном склоне Полярного Урала. Длина реки 187 км, но начинать маршрут на байдарках и резиновых лодках можно лишь в 10—12 км от истока. В верховье — это небольшая мелководная речка, протекающая с запада на восток по широкой, местами заболоченной долине. В узком русле много камней и перекатов. Приняв слева приток Немур-Юган, Ланготюган поворачивает на юг, а потом на юго-восток и становится полноводной рекой с широким руслом. По берегам долины появляется редкий лиственничный лес, в пойме — старицы и озера; повсюду часто встречаются куропатки и утки. Чем дальше плывешь вниз по реке, тем ниже становятся горы. Примерно через 25 км после впадения Немур-Югана река выходит из гор; справа, в 4 км от нее, поднимается последняя сравнительно высокая вершина Яр-Кеу (701 м). Отсюда до устья следующего правого притока Яр-Шора 27 км. Вначале река, сильно петляя, течет по широкой долине, но вот перед крутой излучиной долина суживается, а склоны ее становятся крутыми, местами берега обрывисты, каменисты, местами заболочены.

В 34 км ниже впадения Яр-Шора Ланготюган принимает слева свой самый крупный приток Юн-Яху (не смешивать с Юнь-Яхой, притоком Лемвы) и поворачивает снова на юг. Лес в долине становится густым, и, если вы плывете в конце августа, встретите здесь много дичи, всевозможных ягод и грибов. От Юн-Яхи до первого озера-сора в низовье реки 55 км. На всем этом пути Ланготюган многоводна и живописна; сильно петляя, она течет в широком русле. Берега то круто обрывающиеся к воде, то пологие, с прекрасными пляжами для купания и устройства лагеря. В расширенных участках долины встречаются небольшие пойменные озера. В первое озеро-сор вы въезжаете с восточной его стороны и, проплыв на юг по мелководью менее 1 км, снова попадаете в реку, которая через 2 км вливается в большой, тоже мелководный, Хоровинский сор (площадь 12 кв. км). На обоих сорах много уток, гусей. Из юго-восточного конца Хоровинского сора 2-километровая протока выводит в Малую Обь, по которой придется проплыть 4 км вверх до пароходной пристани в селении Халась-Нугор или спуститься вниз по широкой Оби до пристани Аксарка. Отсюда пароход за несколько часов доставит вас до старинного русского города Салехарда.

На противоположном берегу Оби находится станция Лабытнанги Северной железной дороги, куда из Салехарда 3 раза в день ходит катер.

IV. По высокогорью северной части Полярного Урала

1. По Северной железной дороге до Воркуты (от Москвы 2 суток).

2. По железной дороге от Воркуты (ст. Комсомольская) до ст. Хальмер-Ю, 60 км (3 часа).

3. На подводе от ст. Хальмер-Ю до реки Кары, 36 км (1 день).

4. От Кары к озеру Гнеть-Ты, а далее вдоль юго-восточного склона Оче-Нырда до ручья Водопадного, по ручью на ледники Боча и Долгушина и к ручью Озерному, 35 км (2 дня).

5. От Озерного до озера Оче-Ты с восхождением на вершину Нэтем-Пэ, 30 км (2 дня).

6. От Оче-Ты на ледник Алешкова и далее через водораздел, к озеру Большому Щучьему, на ледник Щучий и к озеру Малому Щучьему, 75 км (4 дня).

7. От Малого Щучьего через ледник МГУ на озеро Усва-Ты и далее к озерам Чан-Ты и Кузь-Ты, 60 км (3 дня).

8. Радиальные маршруты на ледники Обручева и Чернова, 12 км (1 день).

9. От Кузь-Ты на озеро Малое Хадата-Юган-Лор и далее на ледник ИГАН, восхождение на гору Хар-Наурды-Кеу и вдоль Большой Усы и Большой Пайпудыны до дороги поселок Харбей — разъезд 106-й км. Всего 53 км (3 дня).

10. На машине до разъезда 106-й км, 32 км (2 часа).

Длина всего маршрута 301 км (16 дней).

Маршрут проходит по наиболее живописным, сильно расчлененным высокогорным районам Полярного Урала; хребты здесь изрезаны узкими ущельями бурных ручьев и широкими долинами рек, по которым зимой наиболее легко передвигаться лыжникам. Как нигде в другом месте Урала, склоны хребтов изъедены многочисленными глубокими карами, заполненными ледниками, снежниками и озерами.

Водопад на ручье Озерном

Этот маршрут мы рекомендуем для пешеходов и лыжников (последним — за исключением выхода на ледник Алешкова из-за лавинной опасности), имеющих опыт проведения сложных походов. Однако лыжникам в суровых зимних условиях Заполярья, где возможны сходы лавин и быстрая смена хорошей погоды на плохую с ветром и метелью, делать восхождения на вершины хребтов надо осторожно, обязательно учитывая состояние погоды и лавиноопасность склонов. Начало похода до Кары изложено в маршруте I, поэтому описание его начнем от места подхода дороги к берегам Кары.

До середины июля на Каре проходит половодье, поэтому река многоводна, течение быстрое, броды труднопроходимы и опасны при переправе. Во второй половине месяца Кара мелеет в верховьях и становится менее бурной. Переправляться через реку надо там, где русло расширяется и разветвляется на рукава, образуя галечниковые острова и отмели; необходимо страховать переправляющихся капроновым фалом. При высокой воде Кару можно не переходить, а идти по реке вверх до устья мелководной Малой Кары, перейти ее вброд и далее идти по Большой Каре. С противоположного берега Кары надо идти на запад по бугристой, заросшей кустами полярной ивы и березки, тундре к озеру Гнеть-Ты, расположенному у подножья Оче-Нырда (см. картосхему на стр. 46).

Озеро протянулось узкой, до 400 м ширины, полосой с северо-запада на юго-восток почти на 3 км. В Кару из него вытекает река Гнеть-Ю, по которой в озеро заходит много рыбы. От восточного конца Гнеть-Ты туристы идут на северо-восток вдоль склона Оче-Нырда и через 1,5— 2 км выходят к хорошо наезженной нартами ворге. Идти по ворге значительно легче. Она то пересекает мочажины и стекающие с Оче-Нырда в Большую Кару ручьи, то поднимается на суходолы, но неуклонно идет на северо-восток. Вскоре до слуха доносится шум падающей воды в ручье Водопадном. С дороги хорошо видно, как каскады воды с 20-метровой высоты низвергаются в ущелье. Если от водопада подняться 4—5 км вверх по ручью, то часа через два вы подойдете к озеру Мертвых Комаров и леднику Боча (см. маршрут I). Рядом, на противоположном склоне хребта, находится ледник Долгушина, от которого надо пройти вдоль берегов очень живописных озер — Подковы, Восьмерки, Очков — и, поднявшись на высокий моренный вал, спуститься к водопадам на ручье Озерном. В 300 м ниже водопадов, на сухой возвышенной террасе левого берега,—прекрасное место для лагеря: повсюду густые травы, масса ярких цветов, по склонам террасы растет можжевельник, а на холмах черника и голубика.

Дальнейший путь к озеру Оче-Ты проходит также вдоль юго-восточного склона Оче-Нырда; чем дальше идти, тем выше местность, часто приходится переходить ручьи и огибать небольшие озерки. В тихую, безветренную погоду в спокойной воде озер как в зеркале отражаются иззубренные гребни гор, кары и ледники. Совсем близко вы проходите мимо ледников МГГ, МИИГАиК и Терентьева; последний был назван нами в память проводника Терентьева, впервые рассказавшего, исследователю Севера С. В. Керцелли о том, что на Полярном Урале есть настоящие ледники. Однако в те годы (1911-й) этому интересному сообщению ученые не придали значения, так как еще со времен Э. Гофмана утвердилось мнение, что ледников на Урале нет.

Миновав поперечный отрог Оче-Нырда, отходящий от него в виде невысокого хребта с крутыми белесоватыми склонами, попадаете к истокам Лыыбато-Яхи; отсюда можно начинать восхождение на вершину Нэтем-Пэ.

Подъем очень крут и лавиноопасен (зимой). На протяжении 3 км придется подняться почти на 1000 м. Миновав узкое плоскодонное ущелье между склонами Оче-Нырда и массива Лымбато, поворачиваете на север; в 3 км ниже увидите красивое озеро Оче-Ты. В ясную погоду на его голубой поверхности плавают белые чайки, в прибрежных зарослях можно встретить медведей, лосей, волков и зайцев. На берегах озера прекрасные места для лагеря; особенно хорошо на правом берегу, где на южных склонах хребта растет ольха.

Длина Оче-Ты 3,5 км, в озере много хариуса, который поднимается в озеро из Кары по рекам Лядгей-Яхе и Оче-Ты-Вис.

От лагеря на ручье Озерном до северного конца Оче-Ты около 15 км; отсюда до ледника Алешкова еще 7 км. От озера надо подниматься вверх по склону на северо-восток, а от места прорыва хребта ручьем Трехозерным — на восток. Идти надо высоко над ручьем, который образует в месте прорыва хребта живописное глубокое ущелье с отвесными стенами. У верхнего края каньона камней сравнительно мало, так что можно провести даже лошадей.

Пройдя ущелье, надо спуститься к ручью Трехозерному, названному так потому, что оно протекает через три озера. От последнего, третьего, озера вы идете на север вдоль правого берега впадающего в озеро ручья; через 1,5 км долина расширяется, поворачивает на запад в забитое глубоким снегом ущелье. Начинается крутой подъем по снежнику, снег здесь плотный, и ноги не проваливаются. Снова поворот долины — и перед вами 80-метровой высоты вал конечной морены. Еще немного усилий, и вы на вершине вала: внизу, в огромной каменной чаше, сверкает голубой лед самого северного на Урале ледника — Алешкова. Многочисленные ручейки текут по наклонной поверхности ледника к моренному валу, чтобы скрыться под нагромождениями камней. Над ослепительно белой поверхностью фирна 400-метровой стеной нависают темные скалы. Ледник Алешкова входит в число первых десяти крупнейших ледников Урала. Длина его 1200 м, площадь 0,53 кв. км.

Спуск с ледника к северо-восточному концу озера займет около часа. Чтобы попасть отсюда на Большое Щучье озеро, надо идти 2 км на северо-восток через невысокий водораздел к истокам ручья Левый Тиз-Неза-Шор, спуститься по ручью до устья (4 км) и повернуть на юг (2,5 км) до озера на водоразделе, из которого вытекает Большая Кара. Левый Тиз-Неза-Шор перед слиянием с Правым Тиз-Неза-Шором течет в живописном крутостенном каньоне. Зимой дно каньона заполнено огромной наледью, местами с открытой водой.

В верховье Большая Кара представляет небольшой ручеек, текущий вначале на юг (4 км), потом на запад и на юго-запад. От истока вниз по долине Большой Кары пройти 10 км и, обогнув с запада возвышенность, повернуть на юго-восток по левому притоку Большой Кары. Дальнейший путь к большому Щучьему озеру описан в маршруте I.

От северного конца Большого Щучьего озера к ледникам Щучьему и Тронова три пути. Первый — короткий, но наиболее трудный с очень крутым подъемом по каменистому узкому ущелью ручья, стекающего с восточного склона хребта в северный конец озера. От устья ручья до ледника Щучьего около 6 км, но подниматься придется почти на 1000 м. Зимой, и особенно в апреле и мае, лыжникам этот вариант маршрута не рекомендуется, так как ущелье лавиноопасно.

Другой путь вдвое длиннее первого. От северного конца Большого Щучьего озера надо пройти 5 км по его западному берегу и начать подъем на хребет сперва на юго-запад (0,5 км), а потом на запад (1 км) через водораздел к небольшому озерку — одному из истоков ручья Приозерного (туристы называют его Ветвистый). Водораздел высотой 520 м над уровнем моря хорошо просматривается с озера. 3'имой нельзя брать его в лоб, так как перед ним сверху нависает снежный карниз; нужно придерживаться южного склона, прижимаясь к высоте 801 м. Этот склон менее лавиноопасен, чем северный: на нем скапливается меньше снега. Летом подъем не представляет больших трудностей.

Путь от Большого Щучьего озера при подъеме на первые 50 м высоты проходит по пологому склону, поросшему кустиками ольхи. Дальше крутизна увеличивается до 20, а последние 100 м—до 30°. С водораздела открывается прекрасный вид на горы и Большое Щучье озеро; на западе видны хребты в районе Малого Щучьего озера. Спуск с перевала на запад к ручью Приозерному пологий; далее вниз долина ручья суживается, встречаются высокие скалы. Пройдя примерно 1,5 км вниз, поворачиваете на север и идете 2 км вверх по ручью Приозерному, вытекающему из ледника Щучьего. Чтобы попасть на ледник, нужно подняться около 100 м на очень крутой конечно-моренный вал, за которым находится ледник длиной более 1 км.

Третий, самый легкий, вариант пути имеет протяженность около 20 км. Вначале идете 10 км вдоль озера, потом поворачиваете на юго-запад, преодолеваете пологий склон хребта и через 3 км попадаете в долину ручья Приозерного, по которому до ледника Щучьего 7 км.

От верхней стенки кара ледника Щучьего надо пройти 1,5 км на юго-запад по волнистому плато, и вы попадете к глубокому кару, со дна которого вытекает ручей, впадающий через 4 км в северный конец Малого Щучьего Озера. Этот путь не сложен. Наиболее труден спуск в кар (300 м) по крутым каменным россыпям. Перед спуском следует сбросить в кар большой камень, чтобы удостовериться, не будет ли камнепада.

Ущелье ручья, вытекающего из кара, очень красиво. Весной бурный поток промыл в коренных породах огромные котлы и создал столбы причудливой формы, напоминающие то крепостные башни, то фигуры животных.

Озеро Малое Щучье, как и Большое Щучье, заполняет тектоническую впадину, но глубина его значительно меньше. Крутые склоны окружающих хребтов покрыты каменными россыпями. Длина озера более 7 км. Поскольку оно расположено на 80 м выше Большого Щучьего, растительность по его берегам беднее — растут лишь травы, мхи, лишайники, и только в устьях впадающих ручьев виднеются кустики ольхи, полярной ивы и березки.

К противоположному концу озера идти лучше по восточному берегу — здесь есть тропа и по пути мало камней, но, чтобы попасть на ледник МГУ, удобнее передвигаться (без тропы) по западному берегу, так как этот путь на 1 км короче и не придется переправляться вброд через реку Малую Щучью. Подъем на ледник МГУ от озера по долине ручья Глетчерного идет постепенно и на протяжении 5 км составляет 370 м (описание ледника МГУ см. в разделе "Ледники").

С языка ледника МГУ по расщелине в юго-западной стенке кара вы поднимаетесь на платообразную возвышенность с триангуляционной вышкой (1031 м). Отсюда на север, восток и юг открывается красивая панорама гор, на западе, сливаясь с горизонтом, простирается тундра. Если идти от вышки на юг по крутому склону (1 км), вы спуститесь к небольшому озеру, от которого, пройдя 5 км на северо-восток по глубокому ущелью ручья, выйдете на воргу, идущую (6 км) на юго-запад к озеру Усва-Ты. С севера и с юга над озером на 600—700 м поднимаются хребты; длина озера 2 км, ширина около 0,5 км. Из Усва-Ты вытекает Малая Уса (см. картосхему на стр. 61).

От триангуляционной вышки близ ледника МГУ есть и другой, более короткий, путь, минующий озеро Усва-Ты. Чтобы спуститься от вышки к Малой Усе, нужно пройти около 1 км на северо-запад в направлении высоты 1130м и, повернув на юго-запад, спуститься в долину ручья, впадающего в Малую Усу в 2,5 км ниже озера Усва-Ты. Спуск крутой с потерей высоты на первых 2 км пути около 400 м; дальше уклон долины снижается, идти становится легче.

Лыжникам мы рекомендуем второй вариант пути, хотя ущелье бывает забито глубоким рыхлым снегом, а в каньоне близ устья ручья идти мешают поперечные надувы снега. Весь спуск от триангуляционной вышки до Малой Усы составляет 7 км с потерей высоты 800 м, т. е. на 10 км короче первого варианта пути.

Вдоль восточного берега Усва-Ты проходит ворга, ведущая на восток, к фактории Лаборово и на горные пастбища, и на запад—по долине Малой Усы в тундру и к поселкам в районе Воркуты. Летом идти по наезженной ворге легко, по, пройдя по ней от озера вдоль правого берега Малой Усы 12 км, надо снова поворачивать на юг. Малую Усу переходите вброд и идите 4 км вдоль восточного склона возвышенности (679 м), а потом—по склону глубокого ущелья ручья Чан-Шор (4 км), вытекающего из сжатого горами узкого озера Чан-Ты. К югу от озера в глубоких карах находится 3 красивых ледника — Берга, Лепехина и Ковальского. Последний особенно интересен, так как конец его обрывается в глубокое озеро (50 м).

В 500 м западнее Чан-Ты за невысоким водоразделом находится небольшое озерко, от которого вы снова поворачиваете на юг по широкой долине небольшого ручья; пройдя невысокий заболоченный водораздел по ручью Большой Бадья-Шор, приходите через 12 км (от озера Чан-Ты) к живописным берегам озера Большое Кузь-Ты. Оно состоит из двух плесов — малого и большого, соединенных короткой протокой. На 5 км протянулось оно с запада на восток узкой лентой между высоких гор. На восточном берегу озера советуем остановиться лагерем, половить рыбу и сходить на ледники Чернова и Обручева, расположенные в глубоких живописных карах в 4 км к северу от озера. Осмотрев ледники, можно пройти 7 км на восток и выйти к протоке, соединяющей озера Большое и Малое Хадата-Юган-Лор.

От озера Малое Хадата-Юган-Лор интересно сделать восхождение на самую высокую вершину хребта Изья-Хой — Хар-Наурды-Кеу — и осмотреть ледник ИГАН. От северного конца озера до вершины 7—8 км; вначале идти надо на юг до конца озера, а потом на восток по глубокой долине ручья. Подъем, особенно в конце пути, очень тяжел и крут, так как перепад высот составляет 1000 м. Более легкий, но длинный путь (13 км) проходит на восток вдоль южного берега озера Большое Хадата-Юган-Лор и далее на юг вверх по ручью Гидрологов до ледника ИГАН и по леднику к вершине (см. маршрут III). От вершины можно спуститься на восток к верховьям Большой Усы и идти далее на юг по ее долине к истокам Большой Пайпудыны (23 км), откуда остается не более 20 км до дороги Харбей — разъезд 106-й км.

Другой вариант пути возвращения к железной дороге (106-й км) примерно на 10 км длиннее первого, но восхождение на вершину из лагеря на озере Малое Хадата-Юган-Лор вы сможете сделать без груза и возвратиться обратно в лагерь. Спустившись с вершины, идете на юг через водораздел Европа — Азия и далее по ручью Изья-Шор к Большой Усе. От устья Изья-Шора поднимаетесь 8 км вверх по глубокому ущелью Большой Усы и выходите к истоку Большой Пайпудыны. Последний вариант пути мы рекомендуем пешеходам, а вдоль озера, как менее лавиноопасный, — лыжникам.

Описание маршрутов
V. По рекам Лемве, Харуте, Сыне и Оби

1. По Северной железной дороге до ст. Абезь (от Москвы 2 суток).

2. От Абези на байдарке вверх по рекам Усе (12 км), Лемве, Харуте (97 км) и ручью Нянь-Ворга-Вож (10 км). Всего 119 км (9 дней).

3. Пешком по ворге через водораздел до устья ручья Бадья-Вож, 35 км (2 дня без байдарок).

4. На плоту (или на байдарках) по рекам Мокрой Сыне, Сыне и Оби до пристани Мужи на Горной Оби, 318 км (15 или 10 дней).

Длина всего водно-пешеходного маршрута 472 км (21 день на байдарках и 26 на лодках и плоту).

Этот маршрут очень удобен, так как начинается близ железной дороги и заканчивается у пароходной пристани. В поселке Абезь есть магазины, где можно закупить необходимые продукты на маршрут. В Абези можно также приобрести лодку и найти проводника, который довезет до начала волока.

Лемва — один из крупных левых притоков Усы, стекает с западного склона Полярного Урала в 3 км южнее горы Лемва-Из (1473 м). Длина реки 202 км. По Лемве и ее притокам можно подняться на мелкосидящих лодках почти до истоков и, перевалив через Урал, попасть в бассейны рек Хулги (верховья Ляпина), Сыни и Войкара, стекающих с восточного склона Полярного Урала в Нижнюю Обь. В низовье Лемва медленно течет в широком (до 250 м) очень извилистом русле среди заливных лугов и лесов. В 7 км от устья река принимает справа первый крупный приток — Юнь-Яху; по ней и ее левому притоку — Большой Хойле — можно подняться около 140 км до озера Хойла, перевалить через водораздел (9 км) и спуститься по Хойле (восточной) в реку Тань-Ю (бассейн Войкара).

Выше устья Юнь-Яхи в долине Лемвы появляются озера, старицы, русло разбивается на рукава, образуя большие, поросшие лесом острова — Кыдзрасшарди (длиной 4 км) и далее Кирпичади (2 км). В низовье реки встретятся два поселка с магазинами — Юсь-Ныра (16к.м от устья) и Епа (25 км от устья). Оба поселка стоят на правом высоком берегу, но первый с реки плохо заметен, тогда как второй виден издалека. Покинув Епу, вы надолго расстанетесь с жилыми местами и можете встретить лишь рыбаков, косцов пли работников экспедиций.

Чем выше плывете по реке, тем чаще появляются перекаты. Миновав остров Кирпичади, через час подплываете к устью другого крупного правого притока — реке Паге. По ней и ее левому притоку — Кокпелю — можно проплыть вверх примерно 60 км, а потом пешком по ворге (20 км) дойти до невысокого Кокпельского перевала и спуститься к истокам другой (восточной) Кокпели, которая, соединившись с рекой Лагортой, образует Войкар. Километрах в 25 от перевала в долине Кокпеля растут лиственницы, ели и сосны, из сухих стволов которых можно построить плот и спуститься на нем 110 км до селения Усть-Войкар на Горной Оби.

Наш путь продолжается дальше вверх по Лемве до впадения в нее справа реки Харуты (14 км от устья Паги).

От устья Паги до Харуты Лемва почти такая же широкая, как в низовье, но падение русла увеличивается, а скорость течения на перекатах возрастает. Всюду лес — лиственница, ель, береза, — в котором осенью много черники, голубики, грибов и боровой дичи.

Харута в отличие от Лемвы — быстрая, более узкая река с высокими, местами обрывистыми, скалистыми берегами. Чем выше поднимаешься вверх, тем больше порогов и перекатов. Примерно в 10 км от устья река разветвляется на два рукава и образует высокий лесистый остров Орласнмади, длиной 2 км. Выше острова русло суживается, еще издали слышен шум воды на пороге, бегущей с большой скоростью. Харута здесь течет среди высоких, крутых берегов, поднимающихся до 100 м над рекой. Если взобраться на вершину ближайшего холма, вдали на востоке можно увидеть Уральский хребет, который по мере продвижения вверх по Харуте будет выглядеть все отчетливее и грандиозней. Проплыв 3—4 часа от острова, вы подходите к устью левого притока Вора-Вож; на этом участке много порогов и перекатов. Миновав два небольших островка, река делает крутую петлю и становится бурной, с быстрым течением, порогами и камнями. Крутые, высокие берега поросли лесом. Местами деревья наклонились к воде, местами упали и придают местности дикий, суровый вид. На 9-м километре от устья Вора-Вожа слева впадает река Колокольня. Местность стала выше, поэтому леса на возвышенности менее густые, а деревья низкорослые.

Проплыв от впадения Колокольни еще 2 км, вы попадаете в устье ручья Нянь-Ворга-Вож. По этой небольшой, мелководной речке с крутым падением русла с трудом можно подняться вверх 10 км до впадения справа безымянного ручья. Весь этот путь суда придется проводить на руках, то и дело протаскивая их через каменистые перекаты и мели.

Картосхема водораздела между бассейнами рек Лемвы и Сыни

В нескольких десятках метров к востоку от реки проходит ворга, по которой предстоит пройти 16 км до водораздела, поднимающегося на высоту около 500 м над уровнем моря (см. картосхему). Вначале подъем идет постепенно, но перед водоразделом тропа круто взбирается вверх по глубокому ущелью. Лес остался внизу. Сверху открывается красивый вид на бесконечные просторы тайги на западе и востоке и горные массивы на севере и юге. В 5 км к юго-западу от тропы поднимается безымянная голая вершина (1305 м над уровнем моря). Спуск с водораздела более пологий, чем подъем. Через 1 км пути тропа приводит к верховьям Мокрой Сыни, по долине которой спускаетесь вниз еще примерно 18 км до впадающего слева ручья Бадья-Вож. Ниже устья Бадья-Вожа река мелководна, но по ней уже можно сплавлять груженые байдарки; для строительства плотов лучше пройти еще 6—8 км вниз по реке, где деревья значительно крупнее, много сухостоя и более глубокое русло.

От устья Бадья-Вожа предстоит проплыть по Мокрой Сыне и Сыне до протоки Оби, называемой Горной Обью, и по горной Оби — до пристани Мужи.

Мокрая Сыня в верхней части — типичная горная река с большим падением русла, порогами и быстрыми перекатами. Она течет в глубоко врезанной долине, с крутыми, покрытыми осыпями склонами, переходящими местами в отвесные скалистые ущелья. После слияния с левым притоком — Колокольней (восточной) — падение и уклоны Мокрой Сыни уменьшаются.

Лес вплотную подступает к реке, а чуть в сторону от берега среди болот виднеются озера. В лесах и на озерах много боровой и водоплавающей дичи, река богата хариусом, тайменем, повсюду ягодники: осенью поспевают голубика, черника, морошка, а при дождливом лете — грибы. Проплыв 50 км после впадения Колокольни, вы увидите слева среди болотистых берегов устье Сухой Сыни. От места слияния Сухой и Мокрой Сыни река называется Сыней; это широкий полноводный поток. Через 31 км слева впадает Хабиней-Юган. Около его устья на правом берегу Сыни находится зимовье Евыр-Горт, состоящее из двух десятков домов и нескольких чумов. Кругом болота, хвойных деревьев мало, зато много черемухи, красной смородины и всюду высокие пышные травы. В зимовье живет несколько семей хантов. Далее вниз по реке селения встречаются через каждые 10—20 км: в 9 км ниже Евыр-Горта, близ устья Большого Тушкина, расположен поселок Му-Горт, а в 21 км от Му-Горта — Тильтим, где есть магазин и можно купить продукты.

В среднем и нижнем течении долина Сыни расширяется. Местами река подмывает коренные берега, образуя крутые обрывы высотой до 50 м. Пойма реки местами сильно заболочена, русло становится очень извилистым. Особенно большие излучины длиной несколько километров встречаются в нижнем течении Сыни. Весной, во время половодья, в низовье реки на протяжении 50 км образуются обширные мелководные озера-соры, на которых гнездится много водоплавающей дичи. Последние 30 км Сыня течет в одной сильно заболоченной долине с Обью. Всюду масса небольших озер и стариц, на которых к осени скапливаются стаи уток, гусей, лебедей и другой водоплавающей птицы.

Выйдя в Горную Обь, надо плыть левой протокой. Всюду, куда ни кинешь взгляд, — ровная заболоченная низина, и лишь на западе вдоль Оби поднимается до 300 м гряда Мужинский Урал. Проплыв от устья Сыни 5—6 часов по Горной Оби (24 км), вы увидите на возвышенном берегу реки деревянные строения поселка Мужи, откуда на рейсовом пароходе за 14 часов доберетесь до Салехарда.

ьДанный маршрут можно рекомендовать также для зимних походов. Идти и везти груз вполне возможно на нартах по рекам, где снег не так глубок и более тверд, чем в лесу. От Мужей до Салехарда можно добраться на самолете.

VI. По рекам Соби, Хара-Матолоу, Бур-Хойле, Тань-Ю, Варча-Ты-Вис и Войкару

1. По Северной железной дороге до разъезда 106-й км на линии между станциями Сейда — Лабытнанги (от Москвы 2,5 суток).

2. Вниз по реке Соби и далее вверх по рекам Хара-Матолоу и Малой Хара-Матолоу на байдарке до начала волока в реку Бур-Хойлу. Всего 116 км (6 дней).

3. Пешком через водораздел от Малой Хара-Матолоу к Бур-Хойле, 16 км (2 дня).

4. Восхождение на гору Пай-Ер и осмотр ледников, 45 км (3 дня).

5. Вниз по Бур-Хойле на байдарке до устья Хойлы, 21 км (2 дня).

6. Вниз по реке Тань-Ю на байдарке до озера Варча-Ты, 75 км (3 дня).

7. По озеру Варча-Ты и далее вниз по рекам Варча-Ты-Вис и Войкару на байдарке до селения Усть-Войкар на Оби, 111 км (4 дня).

8. От Усть-Войкара на катере или пароходе по Оби до Салехарда (0,5 суток).

Длина всего водно-пешеходного маршрута 384 км (20 дней).

Маршрут проходит по порожистым рекам восточного склона Полярного Урала с общим направлением с севера на юг. Основные трудности туристы встретят при прохождении некоторых порогов в верховье Соби, во время подъема байдарок против течения по бурной порожистой Хара-Матолоу, при волоке из Хара-Матолоу в мелководную Бур-Хойлу и при спуске байдарок вниз по Бур-Хойле.

Маршрут надо начинать от разъезда 106-й км, где в поселке Полярный можно закупить продукты на весь поход. От станции до реки Соби несколько сот метров. В этом месте Собь уже вполне судоходная река. Ниже устья Большой Пайпудыны Собь течет по сравнительно широкой долине в сильно разветвляющемся порожистом русле вначале на восток, а потом, огибая массив Рай-Из, — на юго-восток и на юг. Близ станции Собь долину реки сжимают крутые склоны высоких гор, по берегам лиственничный и еловый лес. Среднее падение русла уменьшается, но пороги и на этом участке опасны для плавания. Проплыв первые 38 км, вы увидите на левом берегу здание насосной станции, расположенной около станции Подгорной (Хари). Метрах в 500 ниже станции— 200-метровый порог, по всему руслу разбросаны крупные камни, о которые с шумом разбивается вода. Перед порогом необходимо вылезти и провести байдарки вдоль правого берега. Далее вниз по Соби порогов нет, встречаются лишь быстрые перекаты. Приняв слева реку Ханмей (31 км от станции Харп), Собь становится типичной равнинной рекой с медленным течением, широким руслом, местами с крутыми берегами. От устья Ханмея до устья Хара-Матолоу 17 км. В месте впадения в Собь Хара-Матолоу образует 2 протоки, подниматься вверх надо по первой, левой, протоке, перетащив предварительно байдарки через намытую рекой отмель.

Туристы, не располагающие временем для длительного и трудного похода по Хара-Матолоу, Бур-Хойле, Тань-Ю и Войкару, могут спуститься от устья Хара-Матолоу вниз по Соби 67 км до селения Катравож на Оби, откуда пароходом добраться до Салехарда. Эта часть маршрута в туристском отношении не интересна, но весьма заманчива для охотников и рыболовов. По пути можно подняться 6—8 км по правому притоку Соби — Луп-Пай-Югану, в долине которого много озер, богатых рыбой и водоплавающей дичью. Хорошая охота и рыбалка возможны также на многочисленных озерах, расположенных в стороне от Соби, в лесу же много ягод и грибов.

Хара-Матолоу — красивая, многоводная река, берущая начало из небольшого озерка на юго-восточном склоне Собского массива, близ перевала Хара-Матолоу.

Плес на реке Хара-Маталоу

Длина ее всего 40 км. Река течет в крутых высоких берегах. На 4-м километре от устья река выходит из глубокого ущелья. Течение здесь очень быстрое, а русло заполнено каменными глыбами и валунами. Один порог следует за другим, спокойных плесов нет, однако воды в реке много; проводить груженые байдарки можно на бечеве, но необходимо направлять их с берега длинным шестом, прикрепленным к носу байдарки (см. "Практические советы"). От устья Хара-Матолоу до слияния рек Большой и Малой Хара-Матолоу — 21 км; этот трудный участок байдарки можно провести за 13—14 ходовых часов. Подъем байдарок вверх по Малой Хара-Матолоу затруднен большим уклоном, мелководьем реки и обилием камней в русле. Но все трудности забываются, когда вы подплываете к чудесной долине, поросшей яркими цветами, среди которых особенно выделяются лиловые колокольчики. Впереди к пышным лугам подступают крутые лесистые склоны гор, прорезанные ручьями с шумными водопадами.

По Малой Хара-Матолоу байдарки можно провести с большим трудом примерно 9 км до устья ручья Оник-Шор (справа), от которого остается 1,5 км до тропы, ведущей на юго-запад к озеру Хойла-Ты (13 км). От Хойла-Ты надо повернуть вдоль берега на северо-восток и пройти 3 км до Бур-Хойлы (высота 228 м над уровнем моря) к месту, где она меняет южное направление на западное (см. картосхему).

Путь через водораздел проходит по хорошо наезженной ворге сухими, поросшими лесом и полярной березкой местами, изобилующими куропатками. Перетащив байдарки к Бур-Хойле, нужно разбить лагерь на ее берегу и сходить налегке дня на три в горы. Очень интересно совершить восхождение на высочайшую вершину Полярного Урала — Пай-Ер, осмотреть живописные озера и ледники в истоках Бур-Хойлы. К настоящему времени в этом районе насчитывается около десятка ледников, из них посещены и описаны всего 3; остальные еще ждут своих исследователей; совершенно не исследованы также озера.

Картосхема водораздела между бассейнами рек Хара-Матолоу и Бур-Хойлы

Река Бур-Хойла очень мелководна. Короткие плесы сменяются каменистыми, почти безводными участками. В таких местах байдарки приходится разгружать и обносить по берегу или расчищать русло от валунов и камней. Весь этот трудный участок Бур-Хойлы длиной 21 км проходится не менее чем за 2 дня.

Река Бур-Хойла

От места слияния Бур-Хойлы с Хойлой и двумя ручьями начинается река Тань-Ю. В верховье она очень быстра и многоводна, порогов нет, но перекат следует за перекатом. Через полчаса плавания в 5 км ниже слияния четырех рек Тань-Ю принимает справа реку Лагорту. Это самое красивое и интересное место на всем маршруте, где обязательно следует остановиться на несколько дней: высокие, поросшие лиственницей и елью берега реки, вдали поднимаются горные хребты. Тишина, обилие в реке хариуса, а в лесу — дичи, ягод и грибов придают этим местам особую прелесть.

От устья Лагорты до озера Варча-Ты на протяжении 70 км Тань-Ю течет с севера на юг вдоль восточного склона Полярного Урала. Первые 20 км течение быстрое, но порогов нет. Далее характер реки резко меняется: русло расширяется, Тань-Ю медленно течет среди низких, местами заболоченных лесистых берегов; в долине масса озер. Водоплавающие пролетают прямо над байдарками. Чем ниже спускаетесь по реке, тем мутнее становится вода, исчезает хариус, но появляются в изобилии таймень, щука, окунь, пыжьян. В 5 км выше впадения Тань-Ю в озеро Варча-Ты на правом берегу стоят три домика, где летом останавливаются рыбаки и работники различных экспедиций.

Варча-Ты — мелководный, богатый рыбой водоем площадью 55 кв. км, длиной 22 км. На озере много уток, особенно большие стаи скапливаются близ истока реки Варча-Ты-Вис, вытекающей из юго-западного конца озера. Чтобы попасть сюда, нужно держать направление к двум небольшим островкам в противоположном конце озера и обходить их с северо-востока, так как к юго-западу от островков озеро очень мелководно.

Река Варча-Ты-Вис, соединяющая озеро с рекой Войкар, имеет всего 13 км длины, почти такую же ширину, как Тань-Ю, по более быстрое течение и один легкопроходимый порог.

Войкар — широкая, полноводная река с быстрым течением. Единственный несложный порог, находящийся в 300 м ниже устья Варча-Ты-Вис, надо проходить по правой глубоководной протоке; далее ниже по Войкару имеются лишь быстрые, но глубокие галечниковые перекаты. В верховье Войкар очень красив: крупный лес вплотную подступает к высоким скалистым берегам. В лесу полно грибов, голубики, брусники. Вдали в синей дымке видны высокие горы с белеющими на вершинах снегами. В низовье течение Войкара замедляется, вода из прозрачной становится мутной; русло разбивается на рукава, берега понижаются. На 55-м км от устья Варча-Ты-Вис на правом берегу Войкара находится селение Юган-Горт, от которого до впадения реки в Войкарский сор надо проплыть еще 9 км и далее 12 км по очень мелководному озеру-сору до селения Усть-Войкар, расположенного на одной из проток Оби — Горной Оби.

К осени Войкарский сор очень мелеет, фарватер проходит среди многочисленных мелей, и знают его лишь местные жители. От избы, стоящей на левом берегу в устье Войкара, надо плыть вдоль северного, левого, берега к вдающемуся в озеро лесистому мысу с узкой песчаной косой. В 7 км от мыса на юго-востоке виднеется другой, более отдаленный, мыс, за ним расположен Усть-Войкар. На Войкарском соре гнездятся тысячи уток, гусей, гагар, куликов и другой водоплавающей дичи. На высоком берегу озера растут величественные кедры, на которых к концу августа поспевают орехи. Здесь хорошо устроить дневку, побродить, пособирать ягоды, грибы и кедровые шишки. От Усть-Войкара с попутным катером или пароходом туристы за 0,5 суток доберутся до Салехарда, от которого 3 раза в день ходят катера до станции Лабытнанги Северной железной дороги.

VII. К высочайшей вершине Полярного Урала — Пай-Ер

1. По Северной железной дороге до ст. Елецкий (от Москвы 2 суток).

2. На лыжах от ст. Елецкий на юг до слияния ручьев Правый и Средний Кечпель, 27 км (2 дня).

3. Вверх по долине ручья Правый Кечпель до озера Кечпель-Ты, 16 км (1 день).

4. Восхождение на гору Пай-Ер, 18 км (1 день).

5. От озера Кечпель-Ты вдоль северо-западного склона Собско-го массива к перевалу Хара-Матолоу и далее вниз по долине реки Большая Хара-Матолоу и вдоль юго-восточного склона массива Рай-Из до реки Енга-Ю, 69 км (4 дня),

6. Восхождение на гору Черная, 20 км (1 день).

7. Вниз по долине Енга-Ю и вверх по Соби до ст. Подгорной (Харп), 16 км (1 день).

Длина всего маршрута 166 км (10 дней).

Предлагаемый лыжный маршрут может быть рекомендован и для пешеходов летом. Маршрут сравнительно короткий, но в зимних условиях трудный, так как включает два восхождения на вершины — Пай-Ер и Черную. Кроме того, часть маршрута (18 км) проходит вдоль наветренного северо-западного склона Собского массива, где господствуют сильные встречные ветры, затрудняющие передвижение.

На станции Елецкий — самом крупном населенном пункте между станциями Сейдой и Лабытнанги — можно закупить продукты на весь маршрут. Перейдя на противоположный берег Усы, протекающей рядом со станцией, туристы направляются на юг к горам. В ясную погоду хорошо видна самая высокая вершина Полярного Урала — двуглавый Пай-Ер. Местность холмистая, местами встречаются болота, по долинам речек растет редкий кустарник; от сильных ветров поверхность снега покрыта застругами, затрудняющими передвижение на лыжах. На второй день пути туристы подходят к крутым берегам ручья Правый Кечпель, по долине которого идут 3—5 км на восток и юго-восток до слияния Правого и Среднего Кечпеля.

От места слияния Правый Кечпель представляет собой небольшой ручей; отсюда до наиболее высоких вершин хребта остается 20 км, горы же начинаются примерно через 13 км. В горах долина Кечпеля сильно сужается, начинается утомительный 300-метровый подъем к озеру Кечпель-Ты, являющемуся истоком ручья. Озеро расположено на высоте 724 м над уровнем моря. Со всех сторон оно защищено от ветров возвышенностями, поэтому на его берегу следует разбить лагерь. В 2 км к востоку от озера высоко в небо вздымается Пай-Ер (1499 м), а в 1,5 км южнее озера встает громада безымянной вершины (1330 м). Крутые склоны хребта местами испещрены глубокими карами и цирками, местами представляют отвесные обрывы.

Восхождение на Пай-Ер летом можно начинать от противоположного конца озера в юго-восточном направлении; подъем здесь короткий, но зимой лавиноопасный, очень крутой и тяжелый: на последнем километре пути перепад высот достигает почти 700 м. Более безопасный и легкий путь на вершину — от истоков Харуты, куда можно попасть, перевалив через невысокую гряду к северу от озера. Подниматься на Пай-Ер нужно с запада по гребню небольшого отрога главного хребта.

Картосхема района горы Пай-Ер

Пай-Ер имеет две вершины. Зимой восхождение легче делать на западную, но подъем на нее очень крут, перепад высот достигает 200 м на 1 км, в плотном снеге приходится рубить ступеньки. Туристы должны помнить, что по соображениям безопасности зимой восхождение на высокие вершины можно проводить только в хорошую ясную погоду. Тогда не придется жалеть затраченных сил и времени. С вершины Пай-Ера открывается вид на протянувшиеся в северо-восточном и юго-западном направлениях цепи величественных гор, на заснеженные пространства тундры на западе, пересеченные темными полосками леса по долинам рек, и на далекие таежные массивы на востоке.

Спуск с Пай-Ера на восточный склон хребта в каровый ледник, от которого берет начало река Левая Хойла, очень крут и опасен, поэтому мы рекомендуем пройти 5 км вниз по долине Харуты, а потом примерно 13 км на северо-восток вдоль западного склона Собского массива до перевала Хара-Матолоу (см. картосхему). На реках и болотистых склонах долины повсюду встречаются наледи, из-под плотного снега торчат кусты полярной ивы, березки, а там, где часть снега сдута ветром, — камни и трава.

Подъем к перевалу на последнем километре очень крут и каменист, зато спуск с него к реке Большая Хара-Матолоу более пологий. В 5 км ниже перевала река течет в каньоне и зимой не замерзает, так как питается сравнительно теплыми подмерзлотными водами. Долина реки на протяжении 21 км сжата крутыми склонами гор, в русле много крупных камней и мощных наледей, зеленоватый лед которых ярко блестит на солнце.

Вырвавшись из гор, долина Хара-Матолоу расширяется, на берегах появляется лиственничный и еловый лес. Пройдя от перевала по долине Хара-Матолоу 35 км, вы увидите устье ее левого притока Макар-Рузь. От устья надо следовать на северо-восток вдоль юго-восточного склона массива Рай-Из, и через 16 км вы подойдете к правому притоку Соби — реке Енга-Ю. В небольшом лесочке на берегу реки советуем разбить лагерь и налегке сделать восхождение на ближайшую вершину — Черную (1022 м). Летом очень интересно побывать также на многих других вершинах и обследовать никем еще не посещавшиеся ледники массива Рай-Из, которых здесь насчитывается более десятка. От лагеря на Енга-Ю до станции Подгорной около 16 км; идти надо вдоль лесистых берегов реки до устья (11 км) и далее вверх по долине Соби (5 км).

VIII. По рекам Кожиму, Лемве и Усе

1. По Северной железной дороге до ст. Рудник-Кожим (от Москвы 1,5 суток).

2. Вверх по реке Кожим на лодке до устья реки Сыв-Ю, 15 км (1 день).

3. Поход по долине Сыв-Ю на хребет Обе-Из, 20 км (1 день).

4. От устья Сыв-Ю вверх по Кожиму на лодке до устья Большой Тавроты, 77 км (6 дней).

5. Поход вверх по долине Кожима и по ручью Тэла-Шор на хребет Малды-Нырд, 36 км (2 дня).

6. Переход через водораздел от устья Большой Тавроты на Лемву, 16 км (3 дня).

7. Вниз по Лемве (166 км) и по Усе (12 км) на лодке до ст. Абезь Северной железной дороги. Всего 178 км (7 дней).

Длина всего водно-пешеходного маршрута 342 км (20 дней).

Маршрут по Кожиму и Лемве проходит по наиболее живописным районам южной части Полярного Урала. Особенно красивы места, где бурный порожистый Кожим прорезает глубокими отвесными ущельями северовосточные отроги хребтов Приполярного Урала — Обе-Иза, Западных Салед и Малды-Нырда. В местах прорыва хребтов Кожим вскрывает полный разрез палеозойских отложений, являющийся классическим на всем Урале.

Осуществить маршрут лучше всего на байдарках или на деревянной лодке, которую можно приобрести (или взять напрокат с проводником) в деревне Кожим-Вом, находящейся у устья Кожима. Однако приобретенную лодку в верховье Кожима придется бросить, так как перетащить ее через водораздел слишком тяжело; в этом случае маршрут по Лемве можно продолжать на небольших плотах (саликах).

В поселке у станции Рудник-Кожим можно приобрести продукты на маршрут и достать машину или подводу для перевозки груза и байдарок от железнодорожной станции к реке (2,5 км).

Кожим — наиболее крупный приток Косыо длиной 200 км; начинается с западного склона Народо-Итьинского кряжа на Приполярном Урале. Очень богат рыбой: особенно много хариуса (выше устья реки Беть-Ю) и кумжи; в низовье водится сиг. Кожим — бурная, порожистая река. Наиболее труднопроходимые пороги находятся в верхнем течении Кожима — между устьями рек Большой Тавроты и Балбан-Ю. Особенно опасные пороги при сплаве вниз находятся в 200 м выше впадения Большой Тавроты и в 1 км ниже устья Балбан-Ю. Русло Кожима на этих порогах сильно сужается, река круто поворачивает под углом 90° вправо, поэтому мощный водный поток с огромной скоростью ударяется в отвесный скалистый берег.

Выше начала движения на протяжении 8 км Кожим — сравнительно спокойная широкая река; берега низкие, пологие, порогов мало, и они легкопроходимы. Далее вверх по берегам появляются скалы, которые то справа, то слева отвесно обрываются к реке. Сверху они поросли густым хвойным лесом; местами сильно выветрившиеся известняковые скалы напоминают крепостные стены, башни, минареты и причудливые фигуры животных.

Причудливые известняковые скалы подступают к Кожиму

Иногда река течет в живописном Каньоне, но даже в каньонах между отвесной скалой и рекой почти всегда имеется узкое пространство, доступное для прохода туриста с бечевой. На 15-м километре от начала маршрута в Кожим впадает справа река Сыв-Ю, что по-русски означает "теплая река": зимой она местами не замерзает. Сыв-Ю течет в ущелье среди живописных известняковых скал, в которых можно найти большое количество различных окаменелостей силурийского возраста; невдалеке от устья находятся небольшие пещеры.

Выше впадения Сыв-Ю Кожим обнажает еще более древние слои известняков и доломитов, образующих местами красивые причудливой формы скалы. На 8-м километре выше устья Сыв-Ю Кожим делает большую петлю.

У последнего поворота правый берег обрывается 20 метровой известняковой скалой Каюк-Ныр (по-русски — "нос лодки"). Река здесь разливается широким озером, от левого берега дно круто опускается вниз к скале под которой река вымыла глубокую яму, полную хариуса и кумжи.

Расставшись с Каюк-Ныром, вы через 3 км подплываете к устью ручья Пальник-Шор, правее которого на опушке березового леса хорошо устроить лагерь. Местность очень красива: противоположный берег Кожима поднимается отвесно на 100 м над рекой; местами скалы прорезают глубокие, поросшие лесом ущелья; если взобраться по ущельям наверх, откроется замечательный вид на возвышающиеся над тайгой хребты Обе-Из и Западные Саледы, на полноводный Кожим и бесконечные леса. Очень интересно также подняться по долине ручья Пальник-Шор на Обе-Из, с которого открывается еще более величественная панорама хребтов Приполярного Урала и высоких вершин с крутыми склонами и снежниками.

На второй-третий день пути, проплыв 33 км, вы увидите широкую долину реки Дурной — крупного левого притока Кожима, впадающего в него тремя рукавами. С северо-запада долину обрамляет хребет Обе-Из, с юго-востока — Западные Саледы. Пойма Дурной сильно заболочена и заросла высокой травой и густым лиственным лесом, в котором очень много лосей. Выше устья Дурной Кожим течет в широком, часто разветвляющемся на рукава прямом русле. После впадения справа реки Беть-Ю (23 км от устья Дурной) Кожим резко меняет юго-западное направление на северное. Миновав многочисленные лесистые острова, вы поднимаетесь вдоль красивых скалистых берегов; русло местами сужается до 80 м, бурные каменистые пороги следуют один за другим; иногда под скалами невозможно пройти с бечевой, тогда приходится переплывать на лодке на противоположный берег. Близ устья Лнмбеко-Ю находится наиболее трудный порог с разбросанными по руслу крупными валунами, между которыми бешено мчится вода. От устья Беть-Ю до Лимбеко-Ю можно пройти с бечевой за 2 дня (30км).

Вид на долину Кожима

Миновав широкую, поросшую лиственничным лесом долину Лимбеко-Ю, вы через 5 км подплываете к устью Большой Тавроты — началу волока в Лемву. Здесь, на левом берегу Кожима, следует остановиться на несколько дней. Очень интересной будет экскурсия вверх по Кожиму (8км) и по его левому притоку — ручью Тэла-Шор — с восхождением на хребет Малды-Нырд (10 км), откуда можно полюбоваться высочайшими вершинами Урала — Народной (1895 м) и Манарагой (1820 м). Сходите также по Кожиму далее вверх до устья реки Балбан-Ю (от устья Тэла-Шора 15 км) Этот участок Кожима особенно богат хариусом и необычайно красив: быстрые, стремительные пороги, заросшие тайгой скалистые берега придают реке дикий вид. Рекомендуется также осмотреть 30-метровый каменный столб в 2 км ниже устья Балбан-Ю, напоминающий фигуру старика.

Переход с байдарками от устья Большой Тавроты через водораздел к Лемве не сложен. Весь путь составляет 16 км с перепадом высот между Кожимом и водоразделом на протяжении 9 км около 120 м (см. картосхему на стр. 97). Вначале идти легче по правому берегу Большой Тавроты, поросшему травой и мелким кустарником. Пройдя примерно 2 км, надо перейти вброд мелкую речку и идти на восток (8 км) по всхолмленной лесотундре до безымянного ручья; по долине ручья вы следуете на северо-восток (6 км) до впадения ручья в Лемву. Подъем на водораздел и спуск очень пологие, но идти приходится по глубокому мху и через густые заросли полярной березки, сильно затрудняющие передвижение. По пути встречаются одиноко стоящие деревья и небольшие лиственничные рощи, в которых всегда найдется топливо для костра. В долине ручья растут пышные травы и яркие цветы. Переход через водораздел с грузом и байдарками займет не более 3 дней.

От места впадения ручья в Лемву (конец волока) можно плыть на байдарке; плоты лучше строить в 18 км ниже, близ устья правого притока Парнока-Ю, откуда Лемва становится более глубоководной. Из-за мелководья верховьев реки плоты должны быть небольшие, грузоподъемностью 200—250 кг.

Каменный столб с лицом старика близ устья Балбан-Ю

После бурного полноводного Кожима Лемва покажется совсем небольшой речкой. От места начала сплава на байдарке она течет в узком порожистом русле среди невысоких пологих берегов, поросших полярной березкой, редкими лиственницами и елью. Вода на порогах бурлит между камней; скорость течения здесь значительная, поэтому приходится часто вылезать из байдарки и проводить ее вдоль берега. К концу первого дня пути местность повышается, склоны подступающих к Лемве холмов покрыты густым хвойным лесом.

Картосхема водораздела, между бассейнами рек Кожима и Лемвы

Длинных порогов на Лемве нет (протяженность их не более 200 м), тем не менее многие пороги труднопроходимы, так как скорость течения большая, русло забито камнями и местами делает резкие повороты (до 90°). На таких порогах бурный поток бьет в скалы и байдарки надо проводить на веревке вдоль берега. Близ устья правого притока Хаймы опасные пороги кончаются, но быстрые перекаты продолжаются почти до устья Лемвы. От устья Грубе-Ю на протяжении 57 км Лемва не принимает ни одного крупного притока. Падение реки снижается, скорость течения невелика. Все чаще русло разветвляется на рукава, образуя острова, поросшие ивняком и густыми, в рост человека пышными травами. До впадения Грубе-Ю в Лемве много хариуса, так как выше ее устья редко заплывают рыбаки.

От устья Грубе-Ю до устья Харуты 27 км, Лемва очень извилиста, но многоводна. Ниже Харуты водность и ширина реки резко увеличиваются, по берегам появляются стога сена — признак близости человеческого жилья. О дальнейшем пути до станции Абезь см. в маршруте V.

Кроме описанных выше маршрутов, можно наметить и другие, но ограниченный объем книги не позволяет дать их подробно. Из наиболее интересных советуем следующие маршруты — пешеходные и лыжные:

1) ст. Хальмер-Ю Сев. ж. д.—хр. Оче-Нырд—оз. Оче-Ты— г. Лядгей—оз. Тиз-Неза-То—оз. Нярма-То—г. Хуута-Саурей— р. Малая Хуута-Яха—оз. Саурей-То—р. Байдарата-Яха—р. 'Щучья — р. Няровей-Хадата — р. Большая Хадата — р. Нягар-Неза-Шор—р. Ланготюган—пос. Харбей — разъезд 106-й км Сев. ж. д. Всего 300 км (20 дней);

2) ст. Полярный Урал Сев. ж. д. — истоки р. Елец — пер. Макар-Рузь—р. Хара-Матолоу—р. Тань-Ю—р. Большая Лагорта. По Большой Лагорте и Войкару вниз на плотах до сел. Усть-Войкар Всего 270 км (18 дней);

3) ст. Сивая Маска Сев. ж. д. — р. Юн-Яха — р. Лагорта — пер. через Полярный Урал—р. Труба-Ю—р. Лагорта (восточная)— р. Бур-Хойла и далее вдоль юго-восточного склона Полярного Урала до ст. Подгорная (Харп) Сев. ж. д. Всего 220 км (15 дней).

Предлагаемые выше маршруты по Полярному Уралу в основном сложные (IV и V категорий), поэтому каждый турист, отправляющийся в поход, должен иметь опыт проведения сложных походов, быть физически здоровым, крепким, хорошо подготовленным и знать природные условия района путешествия; водники должны также уметь подниматься против быстрого течения на лодках, строить плот и управлять им. Ниже даются некоторые практические советы для успешного проведения похода.

Практические советы

Плавание на лодках и байдарках против течения

Идти против течения на веслах имеет смысл лишь на реках, где средняя скорость течения не превышает 2—3 км/час. На быстрых порожистых реках Полярного Урала лодку и байдарку лучше всего тянуть бечевой. Против быстрого течения деревянную лодку можно также двигать с помощью шестов. Для успешного продвижения судна против течения с помощью бечевы необходимо правильно оснастить его и иметь некоторые навыки плавания по порожистым рекам.

Лодка и ее принадлежности: 1—"бурундук"; 2— банка; 3—уключина; 4 — перекладина; 5 — бечева; 6—лямка; 7—положение кормового весла; 8—мачта; 9 — паз для мачты; 10—разрез лодки для горных рек; 11 — разрез лодок, не пригодных для горных рек; I — положение бечевы, лямки и весла при подъеме по левому берегу; II—то же по правому

Для подъема по реке в деревянной лодке грузоподъемностью 400—500 кг надо запастись крепкой, пропитанной водоотталкивающим составом, крученой бечевой диаметром 8—10 мм или (что, несомненно, лучше) капроновым шнуром (6—8 мм). Бечева должна быть такой толщины, чтобы она выдерживала на разрыв нагрузку, равную весу тянущего лодку по берегу, т. е. не менее 70—80 кг, если тянет один человек. Кроме того, необходим некоторый запас прочности на случай динамических нагрузок при буксировке. Этот минимум составляет еще около 70 кг. Итого для буксировки одной байдарки нужна бечева, выдерживающая нагрузку примерно 150 кг. С толстой бечевой (более 10 мм) очень трудно идти по   берегу: она волочится по земле и цепляется за кусты и камни, что препятствует движению.

Длина бечевы (60—80 м) определяется характером фарватера реки: глубиной русла, наличием в нем камней, кос, мелей и т. п. При глубокой прибрежной части русла (более 40 см) длина бечевы может сокращаться до 30—40 м.

Лодка должна иметь мачту высотой до 1,5 м с отверстием в верхнем конце для пропуска бечевы; чем быстрее течение и ниже кусты по берегу реки, тем короче мачта. Мачта крепится на расстоянии примерно одной трети длины лодки от носа в гнездо на дне и к сиденью (см. рис.). Конец бечевы продевается через отверстие в верхнем конце мачты и укрепляется на корме за борт лодки или на дне за задний шпангоут, причем, если лодку тянуть по левому берегу (по течению), т. е. справа, бечеву следует привязывать за левый борт, а если по правому берегу — за правый.

На очень бурных, порожистых реках к носу лодки необходимо привязать так называемый "бурундук", т. е. веревку длиной 1 м; на другом конце "бурундука" привязывается небольшая дощечка с отверстием или делается петля, куда продевается бечева. При натягивании бечевы получается двойная тяга — за мачту и за нос лодки. Благодаря этому встречное течение не может развернуть судно поперек реки и опрокинуть. Тянут лодку, в зависимости от ее загруженности, размеров и скорости течения, 1—2 человека. Один находится в лодке и управляет кормовым веслом. На порогах кормовой, отталкиваясь ото дна шестом, продвигает лодку вперед и тем самым помогает тянущему бечеву. Шест должен быть легким, крепким; делают его обычно из сухой ели длиной 2,5—3 м и наибольшим диаметром 4—5 см. На один конец шеста надевается железный наконечник, обеспечивающий хороший упор и сцепление на каменистом дне, на другом укрепляется небольшая (12—15 см) поперечная ручка.

К свободному концу бечевы прикрепляются берестяные лямки или ремни, которые надеваются через плечо. При хорошем бечевнике (без кустов и скальных участков) и глубоком русле скорость передвижения лодки против течения 2—3 км/час. Следует, однако, отметить, что на реках, где лес подходит непосредственно к урезу воды, идти по берегу с бечевой затруднительно, а следовательно, проводить лодки против течения бечевой почти невозможно; по таким рекам лучше подниматься, отталкиваясь ото дна шестами. Если с шестами работают двое, то один располагается на носу, другой — на корме лицом к ближайшему берегу; при трех гребцах двое стоят в носовой части лодки и работают с разных бортов, а кормовой — с борта, ближайшего к берегу, вдоль которого идет лодка. Такое расположение поможет своевременно предупредить разворот лодки поперек течения, ведущий нередко к аварии. Техника вождения судов против течения с шестами несложна и осваивается туристами обычно на месте в первый же день путешествия.

На байдарках способ хождения против течения с бечевой вполне применим, но подъем на шестах совершенно невозможен (скользящий вдоль борта шест быстро протрет оболочку).

Техника буксировки байдарок бечевой та же, что и лодок, но мачта должна быть короче (1 м); она устанавливается на кильсоне и крепится к бимсу второго шпангоута. От топа мачты идут четыре оттяжки: две в виде вант идут на борта, а две в виде бакштагов крепят мачту сбоку и с кормы одновременно. Бечева проходит через отверстие в верхнем конце мачты и крепится за предпоследний шпангоут и за задний борт байдарки с той же стороны, что и в лодке (см. рис.). От носа байдарки на бечеву идет "бурундук", который свободно может скользить по ней. Если необходимо тянуть две или три байдарки, их следует сдваивать или страивать.

Крепление бечевы для буксировки байдарки
Управление шестом строенными байдарками

При неглубоком русле, изобилующем камнями, вполне оправдал себя способ управления связанными байдарками с берега шестом. Для этого необходимо к носу ведущей байдарки прикрепить длинный тонкий шест (4—6 м) из сухой ели (наиболее легкая древесина), которым управляют байдарками с берега, проводя их мимо камней и мелей (см. рис.).

Путешествуя по рекам в безлесных районах Полярного Урала, необходимо взять с собой легкий разъемный шест из алюминиевых труб диаметром 28 мм, с толщиной стенок 1 мм. Три 2-метровые трубы скрепляются двумя большего диаметра (30 мм) алюминиевыми втулками и стопорятся шплинтами. При таком способе буксировки трех байдарок занято три человека. Другие в это время могут на ходу ловить спиннингом рыбу.

Перед походом оболочку байдарки необходимо дополнительно проклеить резиной: полосы листовой резины толщиной 1,5—2 мм и шириной 4—5 см приклеиваются вдоль по кильсону, по нижнему поясу стрингеров от штевня до штевня и в поперечном направлении под 3, 4, 5 и 6-м шпангоутами.

Сплав на плоту

Прежде чем отправиться в путешествие на плоту по реке, изучите эту реку: узнайте о ее глубинах, характере течения, порогах; все, что возможно, нанесите на карту. Лучшими древесными породами для изготовления плота служат ель, кедр, сосна. Деревья нужно выбирать сухие (сухостой), но не трухлявые. Для группы 5—6 человек плот делают из 7—8 бревен диаметром 30—35 см (в комле), длиной 5—6 м. Ширина плота к длине относится, как 1:2, 1:3. Средние бревна должны быть толще боковых: такой плот сходит лучше с камней и мелей.

При плавании по мелководным рекам надо строить маленькие плоты, салики, из 5—6 бревен диаметром 15—20 см и длиной 2,5—3 м (на 2 человека). При плавании по быстрым и глубоким рекам плот необходимо оснащать гребями. На мелководных реках можно плыть и с шестами. На плоту должны быть запасные шесты или греби.

Плот с гребями

На реках с каменистыми порогами и с бурным течением необходимо скреплять бревна с обеих сторон или с одной, задней, стороны шпонками (ронжинами). Плот на шпонках прочен и не боится ударов о камни. В бревнах пропиливается паз по форме ласточкиного хвоста глубиной не более половины диаметра бревна. Ширина паза в нижней части должна быть на 3—4 см больше, чем в верхней. Шпонки изготовляют из сырых бревен (ель или береза) толщиной 15—20 см. Вначале шпонка делается прямоугольного сечения, а затем одна сторона протесывается под ласточкин хвост. Шпонки крепятся клиньями длиной в диаметр бревна с одной стороной, протесанной под ласточкин хвост. Если толщина бревна с тонкого конца не превышает 10—15 см, вместо шпонки надо ставить поперечное бревно — ронжину — и крепить к ней бревна попарно клиньями и вицами, врубая их в тело бревен. Находящиеся в углублении бревна вицы не сотрутся и не лопнут при зацеплении плота на каменистых перекатах и порогах за дно.

Нельзя вязать плот с обеих сторон вицами; на бурной порожистой реке такой плот может разбиться. Греби лучше всего делать из сырой ели или березы диаметром до 25 см. Длина греби равна примерно 1,15 длины плота. При установке на подгребные гребь должна быть сбалансирована так, чтобы в свободном состоянии лопасть на 2/3 была погружена в воду, а рукоятка была на уровне пояса гребцов. Вещи крепятся на площадке у кормовой подгребицы (см. рис.).

Перед порогом необходимо причалить к берегу, осмотреть порог и наметить дальнейший путь. Трудный и опасный порог лучше обойти берегом, а плот без людей и груза провести через порог. Если порог длинный и изобилует камнями, плот лучше разобрать и каждое бревно спустить, а затем выловить ниже порога. Иначе на камнях плот может застрять и придется рубить новый.

Прямые пороги лучше проходить по главной струе потока (по стрежню). Плоту не так страшны волны, как камни. Если порог расположен на повороте и поток бьет в скалу, необходимо придерживаться внутренней части поворота (дальше от скалы). При прохождении порога большую роль играет освещение. Опасно проходить порог, если солнце низко и светит навстречу движению. Ни в коем случае нельзя плыть по порожистой реке ночью. Особенно внимательным приходится быть вблизи населенных пунктов и пересекающих реку дорог: металлические тросы паромов и гидрологических постов могут быть причиной серьезных травм.

Полог и тент вместо палатки

В туристском походе палатка, казалась бы, совершенно необходима. Однако трех-четырехместная палатка имеет довольно большой вес (5—8 кг), летом в ней жарко спать, и, как бы ни закрывали вход, в нее проникают комары и мошки. Последнее обстоятельство обычно не учитывается, поэтому ночной сон туристов часто бывает очень неспокойным, а иногда даже мучительным. Кроме того, как стоимость, так и прокат четырехместной палатки довольно велики.

Многолетняя практика наших путешествий по северным таежным лесам показала, что в лесных районах вместо палатки целесообразно ставить легкий брезентовый или парусиновый тент, а под тентом размещать марлевые пологи. Изготовить тент и полог просто. Материал для тента — легкая, не очень плотная плащ-палаточная ткань размером 3Х4 м или парусина; последнюю для лучшей водонепроницаемости необходимо пропитать 10-процентным раствором квасцов. Под таким тентом можно свободно разместить два двухместных полога и вещи четырех туристов.

Полог делается из марли размером 2 X 1,5 X 1,5 м. Чтобы под полог не проникали мошки и комары, к нему нужно пришить пол из той же марли или какой-либо легкой ткани. Вход делается с торцовой стороны, для чего в стенке прорезается отверстие (диаметром 80 см), к которому пришивается марлевый рукав размером 1Х0,8 м. Войдя через рукав под полог, турист завязывает рукав тесьмой. Отдыхая под таким пологом и тентом, вы будете гарантированы от духоты и проникновения насекомых.

Снаряжение и одежда

Успех туристского похода в сложных условиях Полярного Урала в значительной степени зависит от правильного подбора снаряжения и одежды. Поскольку в литературе этот вопрос освещен достаточно хорошо, мы остановимся лишь на некоторых вопросах подбора одежды и снаряжения. В водном походе по рекам Полярного Урала, помимо байдарок, можно пользоваться резиновыми надувными лодками, которые очень удобны при спуске по быстрым, порожистым рекам, при транспортировке. Они быстро нагружаются и разгружаются, с ними легко делать волоки и обносить пороги. Особенно хороши трехместные двухсекционные лодки с надувным полом, приподнятым носом и кормой (грузоподъемность — 500 кг, вес — 18 кг).

При сплаве вниз по порожистой реке под резиновую лодку рекомендуем подводить брезент, который предохранит ее от проколов об острые камни. На группу б человек следует брать две байдарки и резиновую лодку. Поскольку подъем резиновой лодки против быстрого течения затруднителен, ее и груз можно везти на байдарках, а спуск будет производиться уже на трех судах.

Из предложенных в книге водных маршрутов резиновые лодки наиболее применимы во II и III.

Как показал многолетний опыт, наиболее подходящая обувь для водных и пешеходных путешествий по Полярному Уралу — высокие резиновые сапоги. Они дают возможность преодолевать, не разуваясь, глубокие броды, они прочны и не скользят на камнях. В сапогах сразу же надо вырвать матерчатую подкладку, так как она намокает от конденсации водяных паров, долго не просыхает, быстро рвется, натирает ноги и затрудняет снятие сапога с ноги. Размер сапог должен быть на 2 номера больше обычной обуви, поскольку в сапоги нужно вставить войлочные стельки, надеть на ноги пару нитяных и пару шерстяных носков и обмотать ноги портянками. При этом ноги будут всегда сухими, намокнут лишь портянки (от конденсации), которые необходимо на следующий день заменить сухими и чистыми.

Лыжникам на Полярный Урал рекомендуем идти в горных ботинках на 2—3 номера больше обычного размера обуви, чтобы можно было вставить в них войлочные или меховые стельки (подстриженный мех взрослого оленя), надеть на ноги пару нитяных и пару шерстяных носков. Следует помнить, что ботинки должны свободно сидеть на ноге, иначе отморозите ноги.

Лыжи следует брать несколько шире обычных прогулочных (7—8 см); для северной части Полярного Урала, где плотный снег и заструги, желательно окантованные; крепление к лыжам наиболее практично полужесткое (армейское) или жесткое типа "Кандахар" с запасом тросиков. Жесткое крепление типа "Ротофелл" для сложных походов вообще не пригодно. На ноги поверх ботинок рекомендуется надевать бахилы.

В зимних условиях Заполярья совершенно необходимы палатка, желательно двухслойная с полом, многоместные спальные мешки (они легче и в них теплее, чем в одноместных) и хозяйственные примусы — не менее 3 на группу 6—8 человек, так как один всегда может испортиться. Зимой запас горючего нужно брать из расчета 1 л в день (не менее), летом — 0,6—0,7 л, причем хорошо смешивать керосин с бензином в пропорции 1:3 — на таком горючем примусы хорошо работают и не взрываются. Для разжигания примусов необходимы сухой спирт и запас иголок.

Для большинства маршрутов целесообразно использовать нарты, сделанные из обычных лыж. Поскольку снег в Заполярье плотный, а отдача незначительная, на нартах можно свободно перевозить груз до 100 кг.

Берегите природу!

Полярный Урал — край своеобразной, подчас нетронутой, природы. Она открывает перед туристами свои несметные богатства, и туристы должны бережно, по-хозяйски, относиться к ней.

Каждая группа, в которой имеются охотники и рыболовы, перед походом должна узнать в местных — областных, краевых или районных—охотничьих и рыболовных обществах о сроках охоты, о нормах отстрела дичи, о разрешенных способах рыбной ловли. В походе туристы должны строго соблюдать установленные правила, не брать дичи и рыбы больше, чем могуг съесть, вести активную борьбу с браконьерами.

Помня, что леса — богатство Урала, туристы не должны рубить живые деревья, а при необходимости использовать только сухостой. Огромный вред лесу приносят пожары. Их можно вызвать случайно брошенной горящей спичкой, непотушенным костром, окурком, наконец, просто бумажным пыжом из выстреленного патрона. Поэтому во избежание пожара нужно быть особенно осторожным с огнем в лесных районах. Нередко туристы "отмечают" свой путь сломанными деревцами и ветками, бумажками, консервными банками, надписями на деревьях, скалах или стенах пещер. С этим нужно решительно бороться.

Туристская тропа не зарастает. И тем, кто идет по ней сегодня, нужно помнить о тех, которые пойдут завтра. И пусть каждая туристская группа сбережет для своих товарищей нетронутыми красоту и великолепие Полярного Урала!

Литература

Берг Л. С. Географические зоны Советского Союза. Т.1-2. Географгиз, 1947—1952.

Болдырев С., Жмуров В.,Косарев Е. Сложные туристские походы. ФиС, 1959.

Данилова Н. А. и Кеммерих А О. Времена года. Изд. "Мысль", 1964.

Долгушин Л.Д. и Кеммерих А.О. Новые ледники на Урале. "Изв. АН СССР, серия геогр.", 1957, №6; Горные озера Приполярного и Полярного Урала. "Изв. АН СССР, серия геогр.", 1959, №5

Игошина К. К Растительность Урала. Труды Ботанического института, сер. III, геоботаника, вып. 14, 1964.

Кеммерих А. О. Полярный Урал. "Туристские тропы" 1958, № 5; Контрасты летней погоды на Полярном Урале "Природа" 1959, № 8; Новый район оледенения. Ледники Полярного Урала. "Природа", 1960, № 2; Селевые паводки на Полярном и Приполярном Урале. "Метеорология и гидрология", 1961, № 3; Гидрография Северного, Приполярного и Полярного Урала. Изд. АН СССР, 1961; Самое глубокое озеро Урала. "Природа", 1961, №4.

Кеммерих А. О. и Троицкий Л. С. Современное оледенение хр. Оче-Нырд на Полярном Урале. В кн. "Исследования ледников СССР в 1957—1959 гг.", вып. I. Изд. АН СССР, 1961.

Оледенение Урала. Под ред. Г. А. Авсюка и А. О. Кеммериха. "Наука", 1966.

Справочник путешественника и краеведа. Под ред. С. В. Обручева. Географгиз, 1949.

Троицкий Л. С. Ледники южной части Полярного Урала. Сб. "Исследования ледников и ледниковых районов". Вып. 2. Изд. АН СССР, 1962.

Чернов Г. А. Туристские походы в Печорские Альпы. Изд. 2-е. ФиС, 1965.

Сканирование и обработка книги - Mike (Клуб туристов "Московская застава", Санкт-Петербург).

В начало страницы | Главная страница | Карта сервера | Пишите нам



Комментарии и дополнения
 isilgan, 09.12.2008
Полярный Урал 2008 (фото):

http://www.snezhinsk.com/snezhincy_na_polyarnom_urale/
Добавление комментария
Автор
E-mail (защищен от спам-ботов)
Комментарий
Введите символы, изображенные на рисунке:
 
1. Разрешается публиковать дополнения или комментарии, несущие собственную информацию. Комментарии должны продолжать публикацию или уточнять ее.
2. Не разрешается публикация бессмысленных сообщений ("Круто!", "Да вранье все это!" и пр.).
3. Не разрешаются оскобления и комментарии, унижающие достоинство автора материала.
Комментарии, не отвечающие требованиям, будут удаляться модератором.
4. Все комментарии проходят обязательную премодерацию. Комментарии публикуются только после одобрения их текста модератором.




© Скиталец, 2001-2011.
Главный редактор: Илья Слепцов.
Программирование: Вячеслав Кокорин.
Реклама на сервере
Спонсорам

Rambler's Top100