Москва, 1999

Авторы: Вячеслав Котенков, Юрий Чернега

Содержание

1. Над всей Испанией безоблачное небо;
2. Предварительный вывод;
3. Потеме;
4. Если кругом так хорошо, то почему мы живем в этом;
5. Жилье;
6. Libere - лучший друг пассажира;
7. Активная часть;
8. Чай не водка, много не выпьешь;
9. Возвращаясь на землю;
10. Возникшие вопросы;
11. Общая информация по Испании

Книга адресована всем тем, кто хочет побывать в Испании или узнать о том, как это можно сделать самостоятельно, в качестве "неорганизованного туриста", что гораздо интереснее и дешевле, чем под присмотром гида в заранее распланированной программе. Но и те, кто не соберется в Испанию, смогут узнать из этой книги много нового и интересного.

1. Над всей Испанией безоблачное небо

Это звучит как пароль, как заклинание, как призыв к действию. По всей территории Испании путешествуют десятки, и, я не побоюсь этого слова, сотни тысяч авто-, вело- и просто пеших туристов. Преимущественно это местные-испанцы. Реже - немцы, итальянцы, французы, американцы, и совсем редко встречаются, греющие на солнце русское пузо "новые". Это фон.

А теперь о горах Сьерра-Невада. Это именно в Испании. Те, которые в Америке - это "нью", поскольку Америку открыли испанцы и на большее им не хватило словарного запаса в американском языке (мало букв). Горы низкие и плоские. Сразу и не сообразишь: то ли это приподнятый на 2 километра Крым (высоты до 3,5 тыщ.), то ли поджаренный (без снега, льда и дерева) Саур.

Так что любоваться горами здесь не придется. Приходится довольствоваться логикой маршрута: "через горы - к морю". На память опять же приходят сравнения с нашим: Кавказом, через ГКХ - к Черному морю; Тянь-Шанем, из Алма-Аты через Заилийский и Кунгей Алатау - к озеру Иссык-Куль. Из Гранады (а не Гренады: там были проблемы со словом "грена...") через Сьерра-Неваду бросок на юг с целью омыть сапоги в водах Средиземного моря.

Подробнее. От Гранады идет автобус до отеля (целый город отелей) Сьерра-Невада. Далее пешком по шоссейной дороге (проезд для автомобилей закрыт) до 3400. Далее пешком по тропе до вершины Муласен (2-я по высоте вершина Испании, имеет маршруты до 4 к.с., если поискать). Далее по проселочной горной дороге (расходясь с Роверами и байкерами, вдоль хребта (масса перевалов 1А-1Б) либо прямо в Копельеру, либо через приют (на высоте 3000м.), либо на Тревелес (самая высокогорная деревня Испании) по узкой горной тропе (местами теряется и выходит на "бараньи лбы"). И так далее.

Ночевать в палатках есть где. Есть где навернуться, но не более того. Желательно иметь с собой палатку и газовую горелку (примус лучше - есть проблемы с газом). Иначе придется серьезно поиздержаться на "хотели".

Еще проблема с тем, что здесь поговорка "чай не водка - много не выпьешь" приобретает иной смысл (дорого). 1 литр водки стоит 1300 песет, а один стакан чая (150гр.) - 150. Выгоду (или убытки - для тех кто не пьет) считайте сами, если, конечно у Вас все в порядке с дробями.

Ну и самая большая проблема здесь с деньгами (в смысле: без денег). Живут они хорошо: не по нашему карману.

Побывать, конечно, стоит. Природа - не очень. Зато стоит посмотреть как могут жить Люди. Кстати, в курортном городе все не так очевидно.

Ну, вроде, вкратце, все рассказал. Кому интересно, могут читать дальше.

2. Предварительный вывод

Для кого, собственно говоря мы взялись все это писать? Новые русские не полезут летом с лыжными палками в горы. За каких же лохов мы их держим, они что ли не знают, что с лыжными палками в горы надо ходить зимой? Притом на лыжах. В натуре!

Черные русские (это те, кто не белые люди), которые всю жизнь в горы и ходили, в Испанию вот так вот с ходу еще и не соберутся. Казалось бы.

А других, собственно говоря, и нет. Трудно себе представить, что сейчас кто-то рванет на Копет-Даг (Средняя Азия). Район ничем не лучше (не красивее) Крыма. Поезда туда теперь не ходят. Самолетом лететь не дешевле, чем в Испанию. А ведь было время, и туда ходили. Притом, в студенческие каникулы. Кто бы мог подумать?

Любой район Земли достоин того чтобы в нем побывать. А уж кто что предпочтет, решать самим. Почему бы не посмотреть Сьерра-Неваду? Только потому, что там все дорого? Так, а где дешево? Лететь в Непал сейчас дешевле, чем на Камчатку. Так что ж теперь, так и не побывать на Камчатке? Ну нет!

Лучше больше зарабатывать, чем меньше тратить!

Разве Испания виновата, что у нас разруха? Тем более, что мы, со слов профессора Преображенского (Булгаков - "Собачье сердце"), уже знаем что такое разруха. То есть если весь год хорошо работать, а потом рационально планировать свои расходы на маршруте, то и по горам Сьерра-Невада можно путешествовать со стольким же удовольствием, как и по горам Крыма.

Попробуйте, и у вас получится!

Главное, это забыть о существовании рубля - не пытаться что-либо считать в рублях. Допустим, билет в Катманду (столица Непала) стоит 580$ и это без визы, а в Испанию (вместе с визой) всего 380$. Притом виза там Шенгенская. А вы говорите дорого!

Попросту говоря, подобные путешествия для тех, кому нужны путешествия, а не экономия денег. Всех денег все равно не заработать и не сэкономить.

Путешествуйте вволю!

3. Потеме

Вынесение слова "треккинг" в заглавие этой книги, наверно, не совсем корректно. Скорее это попытка выдать желаемое за действительной.

Треккинг, как известно, - туристическое путешествие пешком в местах, где отсутствуют современные виды транспорта, с целью осмотра природных и культурных достопримечательностей. Пройденный нами маршрут лишь с натяжкой можно признать треккинговым.

Тем не менее, уверен, что пользуясь данным пособием, как руководством к действию, вполне можно совершать треккинг в горах Сьерра-Невада.

Как это не странно, мне почему-то понравилось это слово "треккинг". То ли потому, что оно короче, чем наш "самодеятельный спортивный поход", то ли более емкое, так как не требует определенной сложности и протяженности маршрута. Однако, если кому не понравится его нерусское происхождение, вместо него можно читать "путешествие", хотя путешествие может и не включать в себя активных составляющих.

Попросту говоря, не хочу изобретать велосипед и, потому использую наиболее близкое, на мой взгляд, определение.

Вынужден сразу огорчить. Данная книжонка не ставит перед собой целью научить читателя, как путешествовать за чужой счет. Последнее время подобной литературы выходит и так достаточно. В достатке стало и мудрецов, проповедующих этот способ.

В общем-то, вполне понятно происхождение этого процесса. До недавнего времени в нашей стране существовала статья за бродяжничество. Это было уголовно наказуемое деяние. Теперь же все можно. А как прекрасно чувствовать себя в чем-то первым. Даже в постижении одной из древнейших профессий.

Хотя, лично по мне, ездить "зайцем" и не оплачивать оказанные услуги (выпрашивать их оказание) — то же самое, что не платить налоги или заниматься мелким воровством. В целом же на таких мудрецов я смотрю как на людей убогих, но это если они так путешествуют от бедности. Если же они еще начинают учить этому других, а еще пуще, если начинают делать себе на этом капитал - то это мелкие мошенники.

Путешествия же - есть способ существования уважающих себя людей, способных самостоятельно обеспечить себя всем необходимым, а не ходящих по миру с протянутой рукой. Для этого рода занятия существуют другие определения.

Наше путешествие имело нескромную задачу: объять необъятное. То есть попытаться в максимально короткий срок узнать как можно больше (желательно все) об Испании. Как нам это удалось можно понять из данного повествования.

В путь мы отправились вдвоем. Это одновременно и много и мало: моей спутницей была моя драгоценная половина. Поначалу мне даже хотелось посвятить целую главу разборам всех плюсов и минусов путешествия в такой компании. А потом я решил не упрощать задачу для моих последователей: это именно то, что каждый должен прочувствовать на собственной шкуре, поскольку описанию это не поддается — многие из великих пробовали, а толку чуть.

Передо мной сразу была поставлена сложная задача. Мы были просто обязаны побывать в Гранаде (мотивы приводятся в прилагаемой справке). Мне же, в свою очередь, хотелось побывать в горах. И как же мне все-таки повезло. Оказалось, что наиболее высокий хребет Испании - Сьерра-Невада располагается как раз в непосредственной близости от Гранады. Так что, к счастью, первую из проблем удалось разрешить без потерь. Однако, в результате наш маршрут был ограничен одним районом, а именно Севильей. Посетить Мадрид или Барселону мы уже не планировали. Оказалось, что напрасно: даже в заложенном нами лимите времени вполне можно было выкроить денек для поездки в один из указанных городов. Более того, если бы мы были еще более расторопны, то вполне можно было махнуть куда-нибудь еще, скажем в Париж. У нас ведь была испанская (то есть Шенгенская) виза. Но об этом мы не сильно жалеем.

Лимит времени был обусловлен как размерами отпуска, так и финансовыми соображениями. И если отпуск теоретически можно было продлить (хотя не те сейчас времена), то финансовые рамки мы устанавливали исходя из предполагаемого запаса, позволяющего нам не считать деньги поминутно, а путешествовать в свое удовольствие. Попросту говоря, путешествовать с целью познания и отдыха, а не с целью экономии.

Изначально мы заложили лимит по 100$ в день. Расчет оказался, практически верным. Конечно, если

ночевать в палатке, готовить еду самостоятельно (и то и другое, где возможно), да и, вообще, быть скромнее в потреблении, то вполне можно было растянуть имеющуюся у нас сумму на две недели. Но мы этого не сделали, о чем тоже нисколько не жалеем.

Срок проведения путешествия был выбран непроизвольно. Это уже функция работы. Однако, надо признать, что и он оказался весьма удачен. Летом в Испанию надо ехать на море, греть пузо, зимой - кататься на горных лыжах. Нам же, желающим объять необъятное, как раз и следовало ехать осенью. Ни жарко, ни холодно, ни дождливо, ни ветрено.

Возможно, существуют более выгодные варианты, но этот нас вполне удовлетворил. Учитывая, что для оформления визы в посольство необходимо представить приглашение и, что в Малагу (наиболее удобный для нас аэропорт) регулярные рейсы не летают, мы решили обратиться в турфирму для оформления визы и авиабилетов. Как это не удивительно, но достаточно быстро удалось найти фирму которая готовы была оказать только указанные услуги и не стала навязывать дополнительный сервис в котором мы не нуждались. За две недели до вылета мы сдали загранпаспорта и деньги, Единственное, что могло вызвать некоторое беспокойство, так это то, что билеты и визы мы получили только за сутки до вылета (но об этом нас предупреждали заранее).

Учитывая, что отзыв о работе турфирмы можно считать положительным, информация о ней будет приведена отдельно (а может и не будет).

А вот упомянуть о том, что летели мы самолетом авиакомпании "Аэроэнерго" рекламой совсем не считаю.

4. Если кругом так хорошо, то почему мы живем в этом

Одним из первых признаков наступления новых времен (НЭПа эпохи перестройки) стало появление платных туалетов. Объяснялось это тем же буржуазным опытом и традициями демократического общества.

Каково же было мое удивление, когда оказалось, что в Испании бесплатные туалеты. Надо полагать, что плату за оправление естественных надобностей берут только тогда, когда не за что больше брать. Ведь если поднять плату за проезд - люди станут больше ходить пешком, поднять плату за еду - станут меньше есть. А вот в туалет ходить реже очень сложно. Если даже меньше есть, то приходится больше пить. Результат мало чем отличается.

Правда, при определенном состоянии морали этой проблемы вообще не возникает. Но мы уже живем в развитом обществе. А кто еще не перестроился, на тех есть милиция.

Что это я начал с такой деликатной темы? Да просто примеры на эту тему более понятны и убедительны. При других сравнениях не все может быть так убедительно. Да и тема не столь безобидная. Ведь если в Москве или в Питере (про провинциальные города я уж и не говорю) можно просто завернуть за угол (во двор) и никаких проблем кроме морали (и милиции) нет, в Испании (в Европе) с такими закутками посложнее. А вот проблем меньше. Учитывая то, что кафе там на каждом шагу (особенно в центральной части населенного пункта), а в каждом кафе обязательно есть туалет, то проблем нет вовсе. Тем более, что при этом никто не станет обращать на тебя внимание, если ты зайдешь исключительно ради посещения туалета. Это в порядке вещей. Притом туалет, естественно, бесплатный. Платных там вовсе нет. Что на вокзалах, что в музеях. Притом грязных туалетов тоже нет. Но на эту тему хватит, а то я увлекся.

Далее. Паспорт в Испании у нас проверяли дважды: оба раза в аэропорту - туда и обратно. Больше нами никто не интересовался. Если, конечно не считать поселения в гостиницу. Там записывают паспортные данные (в городах). Но никому не придет в голову требовать паспорта просто на улице. И это несмотря на обилие полицейских. Каждый волен делать то, что ему захочется.

Но это не означает, что вы так уж всем безразличны. Если вы в чем-то нуждаетесь, то вам обязательно помогут. И если в баре или магазине это совершенно естественно, то просто на улице это даже несколько неожиданно. Любой прохожий, к которому вы обратитесь, внимательно вас выслушает, даже ни слова не поняв и попытается чем-то помочь, даже если ему это будет не с руки. И вряд ли это потому, что вы иностранец: их там как грязи.

По началу приходилось долго ломать голову над тем, где получить ту или иную информацию. Выяснилось же, что практически в любом месте, предполагающем скопление туристов (как правило это вокзалы), имеются " Information " - по типу бюро справок. Там можно не только получить информацию на английском языке, но и карту-схему города соответствующей тематики. Причем все это бесплатно.

Чувствую, что начинаю описывать какую-то идиллию. Конечно это не так. Но вот ощущение один к одному. Хотя...

Придумать природные условия хуже, чем в Испании очень сложно. Представьте себе засушливые районы Крыма или сухие степи Казахстана. Районы, которые, казалось бы вообще не предназначены для жизни. И не единого естественного оазиса. Это и есть Испания.

Типичные пейзаж: желтый (выжженный) фон и белые города. И там люди живут, как люди. Обращали внимание на рекламу: "мебель из Испании"? Так вот, деревья в Испании не растут. Самые большие из деревьев, которые все же растут - это оливы. Но из них мебели не сделаешь. Да и оливковые деревья там растут не сами собой, а только на плантациях, которые орошаются (орошается каждое дерево) из специально созданных резервуаров воды (прудов) в горах. Само по себе там ничего не растет, а только выращивается.

При этом замечено, что в Испании никто особо не напрягается. Никто не пашет от зари до зари. Никто не строит в революционном порыве и в барачном тифу узкоколейки. Никто не борется за звание бригады капиталистического труда. Напротив, народ работает ни шатко ни валко, как бы между делом. А результат - налицо. Как так?!

Могу только предположить. Но думаю что...

Если не сильно утомлю, но постарайтесь вспомнить то, чему наверно всех учили в школе: статью Ф. Энгельса "Происхождение семьи, частной собственности и государства", а также, что Испания - страна католическая. А вот теперь представьте, как человек всю свою жизнь, с самого детства, работает над улучшением своего жилища. Не строит капитализм, не поднимает целину, не догоняет и не перегоняет никого, а просто работает на себя. Потом он это жилище передает своему сыну, а тот - внуку. И так далее. Последняя война в Испании была, как мы помним, в 1939 году. То есть за мирное время сменилось четыре поколения. Вот и представьте себе, что могут сделать 4 поколения мужиков (со своими женами и детьми, а первые, согласно католической вере, смене не подлежат и не растаскивают хозяйство) с одним небольшим жилищем и прилегающей к нему небольшой территорией, всего в несколько соток, даже если это выжженная степь (полупустыня). Причем, ни у кого из них нет альтернативы. Вся земля (до вершка) поделена между хозяевами еще в те времена, когда у нас правил царь Горох. То есть еще до Колумба. Иначе бедняга не мотался бы в такую даль за новыми землями.

Вот, похоже, и весь секрет. А как у нас? Да что там в ступе воду толочь...

Горный отель в Сьерра-Неваде

5. Жилье

Пойдем от простого к сложному. Можно ли жить в Испании в палатке? Можно. Но, к сожалению, мы с собой палатку не брали. В самый последний момент, перед отъездом из Москвы мы получили информацию, что там в горах полно хижин. Стоят они дешево. Поэтому брать с собой палатку нецелесообразно. Однако, все оказалось не так просто.

В горах вполне можно жить в палатках. Во всяком случае, с южной стороны хребта Сьерра-Невада есть масса классических мест для стоянок. С озерками, с площадками, даже, местами, стеночки из камней "читаются". И, очевидно, что никакого надзора там нет. Стой где угодно. А с хвалеными приютами оказалось сложнее. Видели мы два таких. Один напрочь закрыт на замок. Сбивать замок, вроде, было не с руки: заграница все же. Однако, хоть и заграница, на другом приюте двери были высажены кем-то прямо с замком и стояли рядом.

Сам приют имеет форму кибитки, выполненной из камня. Внутри нары в два яруса и стол из дерева, вполне можно жить. Мы на этот приют вышли в середине дня: стоит он прямо под Велегой, так что останавливаться на ночлег в нем не стали. А так, при наличии спальника, в нем вполне можно заночевать. Что примечательно, проходившая мимо группа туристов (прямо перед нами) оставила в приюте несколько бутылок с водой с запиской "агва потабл". А мы так умеем?

Что касается приютов вообще, то похоже, что они там не для общего пользования. По крайней мере, наличие замка означает, что где-то (у кого-то) должен быть и ключ.

Но этих "кого-то" нам встречать не доводилось.

В горах, кроме приютов есть еще горные отели. Один такой нам встретился на пути (между Велетой и Капильерой). Единственное знакомое явление в горном отеле (по аналогии, скажем, с ныне покойным "Приютом 11") — это нары. Одноместных коек здесь нет. Два яруса полок на 6 человек каждая. Аналогия на этом заканчивается. В коридоре отдельная ячейка для вещей, закрывающаяся на ключ. Электричество. Отопление. Горячая вода. Душ. Туалет внутри здания. Даже стенд для тренировки скалолазов. В столовой можно заказать ужин и завтрак. Питание комплексное. Вопреки слухам о скудных объемах питания у европейцев, завтрак и ужин весьма обильны. Ужин полетать нашим обедам. Место на нарах (с постелью - матрас, одеяло и подушка прилагаются) стоит 1000 песет. Располагается он также в сиротливом одиночестве в горах, как и положено горному отелю.

Далее следует описать мотель или хостел. Это не одно и тоже по сути, но, одинаково по цене. Точнее в мотеле (по смыслу предназначенном для автомобилистов) - есть возможность расположиться в своей палатке на специально отведенной на это площадке. При этом регламентируется именно количество палаток. Одно место для палатки стоит 700 песет. То есть если в палатке можно жить вчетвером, то это на всех. Однако, выгоду понимают все (испанцы тоже не дураки), поэтому в выходные дни в мотелях (особенно в популярных для отдыха местах) мест может не быть. Подобная участь постигла нас в Гранаде в расположенном рядом с автовокзалом мотеле. Впрочем, палатки у нас собой все равно не было. Поэтому, когда мы попали в тот же самый мотель в будний день и мест любых было в достатке, мы поселились в отдельном двухместном номере 2* за 7000 песет (с завтраком). То есть мотель предполагает на одной территории весь комплекс услуг от просто площадки под палатку, площадки для автомобили, отдельного номера до отдельного домика на уровне до 3 * включительно. Людям наших привычек больше 2* особо и не требуется, ибо это: гостиная с креслами и столиком, спальня с двумя кроватями, телевизором, телефоном и шкафом для одежды и ванная комната с санузлом. Да и еще, совсем забыл, шесть (!) полотенец, 2 одноразовых шампуня и 2 мыла. И все это просто ради того чтобы было где заночевать.

Хостел может быть и попроще. Как правило, хостел характеризуется как дешевая гостиница (отель). Однако, бывают хостелы 2*, а бывают и отели 1*. Принципиальная же разница между ними в том, что отель располагается о отдельно стоящем здании, а хостел - это часть жилого дома. Поэтому они, как правило, дешевле. Соответственно к услугам отелей мы намеренно не прибегали. Ни к чему просаживать деньги зря. Да и хостелы нас вполне удовлетворяли. За те же 6000 песет (а можно и за 4000) мы снимали отдельный номер с ванной и санузлом (то есть совмещенный санузел). Притом выбор хостелов весьма богат в любом населенном пункте.

Поначалу, по прибытию в Гранаду нас посещало некоторое смутное беспокойство по поводу поиска ночлега в недорогом хостеле, но после часа прогулки по городу мы обнаружили целый квартал этих заведений, где даже в разгар выходных свободных мест было в изобилии. Но и этот вариант оказался не самым выгодным. Возле самой Альгамбры - культурного центра Гранады - уже позже мы обнаружили целый куст недорогих и колоритных хостелов.

На отелях долго останавливаться не буду. Ибо это что-то очень дорогое и навороченное. Конечно красиво жить не запретишь. Но нас вполне устраивало и то жилье, которое мы имели. Хотя, замечу, в испанской глубинке не проблема найти и черырехзвездочный отель. Стоит это удовольствие порядка 15-20 тысяч песет.

Завтрак в составе номера - это баловство. Им все равно не наешься. Хотя, как правило, его включают в стоимость проживания. На практике же это гренки, чай и печенье. Хуже, если выбираешь кофе. Его мало, а все сухое. Придется давиться всухомятку.

6. Libere - лучший друг пассажира

Не для кого не секрет, что лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Так ведь хорошо ехать еще лучше.

Если сказать, ч то в Испании транспортное сообщение развито хорошо, это значит вообще ничего не сказать. Пешком там просто никто не ходит. Исключение составляют только старики, прогуливающиеся вокруг своего дома и молодежь, гуляющая парочками по бульвару. Человек, вышедший на улицу с какой-либо целью, садится в свой (реже арендованный) автомобиль, такси, автобус и т.д., в крайнем случае (еще не обеспечивающая себя молодежь) на мотоцикл (велосипед в качестве средства передвижения не рассматривается - это здесь спортивный снаряд) и едет. От того на улицах так мало прохожих.

Надо сказать, что это весьма приятно, потому как пешеход - хозяин положения на улице. Пешехода пропускают практически в любых условиях, даже когда он нарушает правила. Хотя, это случается не часто. При этом в крупных населенных пунктах обилие автомобилей начинает досаждать. Тем более, имея наши национальные привычки, всегда ждешь от этих автомобилистов каких-нибудь пакостей. Даже не смотря на то, что их не случается, это суетливое мельтешение с непривычки раздражает.

Итак, пешеходное движение развито слабо, а его участники чувствуют себя вполне свободно, и даже развязано. Это в населенных пунктах.

За пределами населенных пунктов пешеходное движение практически отсутствует. Если оставить в покое ограниченные участки местности предназначенные для активного отдыха (о них в "Активной части"), то на остальной территории присутствуют только два вида дорог. Это автомагистрали и автомобильные дороги местного значения. По автомагистралям запрещено не только пешеходное, но и велосипедное движение. Выход на них вообще запрещен. Во избежании нечаянного забредания они обнесены колючей проволокой. Магистрали никогда не проходят через населенные пункты - они опоясывает город, как правило полукругом (это хорошо было видно с самолета), а через город проходит дорога местного значения. Светофоры на магистралях встречаются крайне редко. Все это позволяет поддерживать высокую скорость движения. Однако, при пересечении с городами встречаются пробки. В среднем же скорость, даже для общественных автобусов, на магистралях составляет 100-120 км./час. Не говоря уж о движении легковых автомобилей. Они, как правило, легко обгоняют автобусы. Примечательно, что в автобусе и на такой скорости качка особо не ощущается.

По дорогам местного значения движение пешеходов разрешено. Однако, этим правом мало кто пользуется. Что еще не очень приятно, обочина везде невелика. Особенно это неприятно в горной местности, где ее почти нет, проезжая часть огорожена сплошным заборчиком (металлический бордюр), дорога петляет меж горных склонов, а движение весьма напряженное. К тому, же замечу, что и на извилистых горных дорогах местного значения скорость составляет 70-90 км./час. И только в пределах населенных пунктов (а населенные пункты здесь представляют собой одну улицу вдоль транзитной дороги) скорость может снижаться до 60 км./час. Так что, чисто психологически очень сложно чувствовать себя в безопасности. В целом прогулки пешком по дорогам местного значения большого эстетического наслаждения не доставляют.

А вот велосипедистов на таких дорогах немало. В том смысле, что гораздо больше, чем случайных прохожих. Что особенно заметно, все они здесь одеты так, чтобы сразу было ясно, что человек именно занимается велосипедным спортом, а не использует велосипед как средство передвижения. То есть, все одеты в специальную амуницию от велошлема до обуви.

Продолжаю тему: проблем с транспортом в Испании не существует. Без лишних сложностей можно арендовать любое средство передвижения начиная с велосипеда. Любые марки автомобилей (аренда - на каждом углу). Причем арендованный автомобиль можно сдать в любом месте, где есть стоянки данной фирмы, а не обязательно там, где он арендован. Вполне реально арендовать автомобиль среднего класса за 17000 песет на неделю. Выгодность аренды автомобиля для любителей путешествовать таким образом весьма очевидна. Если учесть, что стоимость одного двухместного номера в гостинице редко ниже 6000, то даже ночлег в автомобиле окупается за 3 дня. Кроме всего прочего в Испанию можно вообще приехать на своем авто. Единственная сложность будет лишь при пересечении границы Белоруссии с Польшей. Далее же, с испанской визой, проблем нет. Однако, хотя и существует автомобильный туризм, активным его назвать сложно. Но я отвлекся.

Между любыми (в разумных пределах) населенными пунктами можно проехать на автобусе.

Структура автобусного сообщения примерно похожа на нашу. От поселка - до райцентра, от райцентра - до областного центра и т.д. От любого поселка (даже затерянного в горах) до центра провинции чуть ли не каждый час ходит комфортабельный автобус. Примерно от 7.00 до 21.00. Места, похоже, есть всегда. Автобусы идут строго по расписанию и не зависят от количества желающих уехать. Даже в автобусе билеты продаются "через кассу" и строго по утвержденным расценкам. Провоз багажа ничего не стоит. Водитель просто открывает багажное отделение и пассажиры загружают туда все, что захотят. И забирает каждый только свое! Во как.

Населенные пункты уровня провинциального центра напичканы рейсовыми автобусами и такси. Что интересно, таксисты ненавязчивы. Каждое такси оснащено табло на котором либо горит зеленый огонек, либо горит цифра по количеству сидящих в нем пассажиров. Свободное такси также имеет на лобовом стекле табличку с надписью " Libere ", не требующую перевода.

Естественно, в Испании существует железнодорожный транспорт. Однако, он несколько дороже, чем автобусный. Посему к его услугам мы не прибегли. Тем более, что по пути нашего следования не было прямого маршрута.

Воспользовались мы только электричкой при проезде от аэропорта Малаги до автовокзала. На этом участке электрички ходят каждые полчаса. Ехать три остановки - двадцать минут. Остановки объявляются. К тому же над каждой дверью имеется бегущая строка, на которой, помимо названия остановок, можно прочитан прогноз погоды и некоторые новости. Для входа и выход необходимо нажать кнопку на дверях: двери автоматически не открываются. Надо заметить, что электрички в Испании больше похожи на наше метро (надземное), чем на электрички.

Платформа находится рядом с аэропортом ( ec ть указатель). Проезд до Малаги ( Malaga Ren ) стоит 150 песет. Билеты приобретаются в автомате возле платформы. Так что, лучше побеспокоиться о мелочи: обменном пункте аэропорта. Выйдя с электрички к Malaga Ren мы поднялись (платформа находится под землей) в здание железнодорожного вокзала ( estacion d ferrocarril ). Совсем рядом находится (есть указатель) междугородный автовокзал ( estacion de autobuses ).

Там мы за 1165 песет приобрели билеты до Гранады и через 1,5 часа туда приехали.

7. Активная часть

Конечно, данную главу можно было назвать "Туристские возможности хребта Сьерра-Невада", но ее особенность, в отличие от всех остальных, именно в том, что она посвящена активному виду туризма. Увы, ее размеры (по отношению к размерам всего текста) как раз и соответствуют масштабам возможности активных путешествий в Испании, по отношению к пассивным. В том смысле, что возможности путешествовать в пешем порядке по территории Испании сильно ограничены. Здесь я не рассматриваю иные формы активного отдыха (велосипед, горные лыжи и др.).

При всем при том, как это не удивительно, хребет Сьерра-Невада имеет достаточно приличные туристские возможности. Если подходить к его оценке в принятой у нас системе координат, то можно заявить следующее. Район имеет хорошие возможности для подъездов. В любую точку маршрута можно заброситься без проблем. В любой населенный пункт можно доехать на автобусе или на арендованной машине.

Вдоль хребта идет "официальный" маршрут. В том смысле, что вдоль него идет тропа, местами переходящая в грунтовую дорогу. В пределах дня пути по этому маршруту располагаются хижины и горные отели. Маршрут несколько раз пересекает хребет. Перевалы, по нашей шкале, 1А-1Б категории сложности. Характер склонов чаще осыпной. Практически везде есть тропы.

При этом, раздолье для скалолазов, типа нашего Крыма. В принципе, Сьерра-Невада географически находится в том же поясе, что и Крымские горы. Поэтому по характеру они похожи. Южные склоны хребта более обрывисты. С севера хребет пологий и практически все склоны травянистые. На юге же имеются приличные стеночки (до 500 м.) Как, например, вершина Велета (3398м.), на которую с севера проложена шоссейная дорога (самая высокогорная дорога в Европе), на юг обрывается вертикальной стеной около 300м. С северо-запада путь подъема на вершину идет по леднику (опять же самому южному в Европе). Таким образом, по местным оценкам, на Велете есть маршруты до альпинистской пятерки.

Следовательно, если озадачиться, то вполне можно накопать здесь массу скальных перевалов до 2Б. Однако, такой маршрут не будет отличаться логикой.

Если продолжить сравнение с Крымом, то необходимо отметить большую сложность Сьерра-Невады в туристском плане. Все-таки, здесь высота (маршрут идет на высоте более 2000-2500 метров). Сказывается и повышенная солнечная радиация (можно обгореть). Опять же сложность перевалов. И еще одна малоприятная подробность. В Сьерра-Неваде нет растительности (кроме травы). Так что приходится практически весь день ходить под палящим солнцем. Проблем с водой быть не должно, если идти по официальному маршруту, то необходим запас только на дневной переход.

Как это не удивительно, дров на костер здесь вполне можно набрать: результат жизнедеятельности человека. Но лучше, все равно, иметь примус или горелку. Тем более, что тоже удивительно, есть, и немало, мест для стоянки.

Следовательно, будь этот район у нас, я бы всегда рекомендовал его для проведения учебно-тренировочных мероприятий, школ начальной туристской подготовки, походов с детьми и т.п. Может быть, когда-нибудь так оно и будет. А скорее всего этого не будет никогда. Как говориться: "Уж лучше вы к нам!".

К сожалению, о существовании официального маршрута вдоль хребта мы узнали только из схемы в горном отеле около Копильеры, потому наш маршрут оказался предельно скромен и совпал с официальным лишь на незначительной его части.

Кстати говоря, путешествовали мы по карте, купленной в Москве. Карта называлась "Коста-дель-соль" буржуйского производства и продается в большинстве крупных книжных магазинов. Она оказалась достаточно подробной для подобных путешествий. В Испании, в продаже, более подробных нам встречать не приходилось. Более толковую карту мы видели у местных туристов (чуть ли не пятисотметровка) и в горном отеле висела карта-схема официального маршрута с указанием протяженности в часах ходьбы участков между отелями и перевалами по пути следования.

Мы свой маршрут начали, как и большинство путешествующих в Сьерра-Неваде, с вершины Велета.

От Гранады до городка отелей Сьерра-Невада идет туристический автобус. Автобусы гоняет фирма Бонал ( Bonal - написано на автобусе) от площади у Дворца Конгрессов ( Palacio de Congresos ). Билеты продаются в ресторане (вывески у продавца никакой нет) напротив дворца рядом с остановкой по прибытию автобуса. Частота хождения автобуса обусловлена сезоном. Зимой, в лыжный сезон, они ходят каждый час. Вне сезона их два. Первый идет в 8.00, на нем мы и ехали. Билет продается сразу "туда и обратно", он так и отпечатан в типографии, что нам было не очень удобно. То есть, сам автобусный маршрут рассчитан на курсирующих туда-обратно. В сезон, а Сьерра-Невада - это прежде всего центр горнолыжного спорта, здесь все направлено на удовлетворение лыжников. Вне сезона автобусом пользуются желающие подняться на Велету.

Конечно, до отеля Сьерра-Невада можно дойти пешком, но троп там нет, а на шоссейке, идущей туда, места для переходов не отведено. Скучно это как-то.

От отеля Сьерра-Невада (на самом деле их там штук двадцать от * до ****, даже есть места для палаток) начинается активная часть маршрута. Это примерно 2200 над уровнем моря. То есть, до вершины Велета немногим более километра по вертикали и километров 8 по горизонтали. Однако, практически все это по шоссейной дороге. Так что, каких-то 4 часа хода и мы на вершине.

Там целая толпа таких как мы. С вершины видно практически все. Начиная от Гранады (весь город как на ладони) и всего комплекса отелей Сьерра-Невада (включая стадион с газоном как в Лужниках) до вершины Муласен (3482м.) - самой высокой вершины в Испании. Прекрасно просматриваются тропы официального маршрута вдоль хребта. Отлично виден и путь подъема на Муласен. Вершина весьма простая и подъем на нее не требует никакой техники.

От перевала, расположенного в хребте чуть ниже вершины, начинается грунтовая дорога (если так можно назвать горную дорогу). По ней курсируют только туристы: пешие, мото- и авто-.

Она идет вдоль хребта практически без потери высоты на 3000 метрах. Местами дорога выходит на перевалы, от которых на противоположную сторону идут хорошо прослеживаемые тропы. На повороте подзаряженные байкеры с воплями кидают камни в пропасть.

Совсем рядом с перевалом находится хижина. В двух часах хода от перевала, около озера, есть еще одна хижина. Она располагается непосредственно под г. Муласен. Отсюда прямо на вершину идет хорошо заметная тропа. Перепад высот здесь метров 400. Тропа идет по средней осыпи. Спуститься (как и подняться) с вершины можно по травянистому отрогу на юг. Этот путь несколько длиннее, но он более простой. Он тоже выводит прямо на горный отель.

К вечеру мы спускаемся к горному отелю. С дороги к нему нет прямой тропы. Однако, туда можно, особо не напрягаясь, спуститься по осыпи. Дорога к отелю есть только снизу (стратегически), со стороны Капильеры.

На дороге в Капильеру стоит указатель на Тревелес. И что интересно, указатели стоят с обоих сторон и показывают в одном направлении. При этом, дороги на Тревелес нет. Сразу при сходе с дороги тропа теряется и появляется только при подходе к Тревелесу. Точнее, кругом идут коровьи тропы. Коров мы там не видели, были только два заброшенных поселения пастухов. Тревелес виден сразу с хребта и все время спуска - как на ладони. Однако, сбиваться с пути здесь не желательно: кругом много бараньих лбов. Прямо от перевала лучше держаться правого борта ущелья. После первого заброшенного поселения появляется устойчивая тропа вниз. Перед поселком начинается дорога.

Поселок (как и все другие) окружен огородами. Чем-то это напоминает наши дачные участки, которые встречаются на каждом шагу вокруг больших городов и которые всегда бывает очень сложно обходить. Сами поселки тоже очень плотные и их каменные заборы образуют почти непрерывную стену. Всегда не просто найти в них проход. Исключение составляют шоссейные дороги, но по ним выходить в горы не очень удобно.

Вот таким скромным получилось описание активной части. В принципе, описанная часть налегке, при достаточном напряжении, проходится за два дня. Естественно, маршрут имеет продолжение в обе стороны. Для продолжения на восток не надо уходить ни в Копельеру, ни в Тревелес, а уйти через перевал на северную сторону. Тропа есть.

Через Тревелес можно продолжить маршрут в сторону моря. Для этого необходимо пересечь еще один хребет, несколько меньшей высоты. На это уйдет не больше двух дней - дорог, в том числе проселочных, здесь хватает.

8. Чай не водка, много не выпьешь

О чем еще могут говорить мужики, как не женщинах, политике и вине. Одну из этих тем все-таки надо затронуть, хотя бы ради традиции.

Никогда не сомневался в том, что народ ошибаться не может. Но, как это не удивительно, именно в Испании эта, до мозга костей русская, поговорка проявилась в ее искомом звучании. Более того, именно в Испании оказалась применима "русская диета". А именно: "завтрак — два стакана водки, обед - два стакана водки, ужин - два стакана водки". Почему? Рассказываю.

Далее следует сухой, как доказательство теоремы, математический расчет.

Уно тэ (произносится, как унтэ), то есть, стакан чаю в забегаловке (типа кафе) стоит около 125 песет. Заваривается (и подается) из пакетика в маленьком персональном чайничке, объемом 150 миллилитров. Уно соло кофи (в смысле, без молока, а местный народ пьет его исключительно с молоком) стоит столько же. По кофе я не специалист, так что ничего о его вкусовых качествах сказать не могу, но наливают его так мало, что о нем и говорить не стоит. Не напиток, а баловство.

Уно сервеса (то есть пиво) обычно разливается в бокалы по 150-300 миллилитров, соответственно цена от 100 до 150 песет. Всегда холодное. Даже если его наливают из бутылки, то непременно из запотевшей. Но это как само собой разумеющееся (как снег зимой в России). Что примечательно, сервеса в любой сервесочной - это просто пиво (чаще всего Сан Мигель). Вспомните, как это было у нас раньше. Пиво - это всегда пиво. Потом нас долго воспитывали, что за границей может существовать в одном магазине до 100 сортов пива враз. Теперь это у нас есть. Однако, похоже, что это нужно для того, чтобы под видом пива нас поили всякой гадостью.

Помню, как в Казахстане, в поезде, разносили пиво "чимкентское". Мы с приятелем взяли две бутылки. Нам дали "Жигулевское" и "Ячменный колос". На что мы попросили дать нам одинаковое. "Так оно все "чимкентское" - был ответ.

Так вот, в Испании, на просьбу дать сервесу, наливают холодное пиво. Будь то в ресторане или в последней забегаловке. К слову сказать, в Чехии положение дел примерно такое же. Так что, и по количеству сортов пива мы "впереди планеты всей". Осталось понять "зачем"?

Ну идем дальше.

Бино, в переводе с испанского, - вино. Бино тинто (красное), бино бланке (белое) и бино росадо (розовое). Может, не к месту, но хочется сказать, что Галина Бланка - это белая курица (пожалуй к месту). Стакан этого удовольствия в разлив стоит те же 150 песет. Порой к нему даже полагается бутербродик с ветчиной на закуску.

Разнообразие вин весьма большое. В ресторане бутылка целиком стоит от 1000 песет и выше. Но это все сорта навороченные. Точнее с выдержкой. В том смысле, что от двух лет и выше. Цена с годами растет в арифметической прогрессии. То есть, трехлетний стакан стоит как целая новенькая бутылка. За новенькими бутылками лучше обращаться в магазин. Там 0,7 литра стоит 450-650 песет. И там выбор весьма велик.

А вы говорите чай. Но уже становится теплее, в смысле пословицы.

В кафе-забегаловках предлагается в изобилии всяких коктейлей. Типа рон-кола (ром-кола), биски-сода (виски с содовой) и тому подобные. Все это баловство, ибо стоит песет 250-300 за порцию. Настоящий ценитель крепких напитков, конечно, пойдет в магазин и возьмет там 1-литровую бутылочку Бифитора (рома, водки и так далее) за... 1200 песет. Стоит ли заниматься математикой? Между прочим, во фри-шопе цены те же.

Ну что, тунеядцы-алкоголики, что в Испании лучше пить, чай или водку?

Но и это еще не все, закусывать там еще менее выгодно! Одна несчастная бокадилья (бутерброд по нашему) стоит от 350 (с сыром) до 550 песет (с колбасой). Нужна нам такая бокадилья?! То же самое касается и тортильи (яичницы).

Доводилось мне слышать мнение, что в Испании дешевые продукты. К этому следует отнестись осторожно. Как вы уже поняли, по отношению к напиткам это совершенно не справедливо. Попросту говоря средний обедик в весьма заурядной забегаловке (ресторане) обходился нам в 2000-3000 песет.

Но, доля правды в этом мнении все же есть, если питаться не через ресторан, а по-простому, через магазин. Особенно чудовищно (сравнительно) стоят там овощи и фрукты. Буквально копейки. Даже банка оливок стоит те же 120 песет. Я уже не говорю о свежих фруктах. Короче, за 1000 песет можно столько всего приобрести в магазине (особенно из вегетарианского рациона), что съесть на двоих на ужин это будет сложно. Что же касается мяса, то (и это мы уже не раз обсуждали) лучше нашей копченой колбасы все равно ничего нет.

Мавританская крепость Алькасаба в Гранаде

9. Возвращаясь на землю

Вовсе не стоит воспринимать эту главу, как сравнение их и нас. Не в этом, проще говоря, дело. Да и нечего особо сравнивать. То, что у нас природа красивее, это безусловно. То, что живут они свободнее, это тоже не вызывает сомнения. Однако, если бы наложить их условия на нашу красоту...

Просто, когда мы путешествовали по Сьерра-Неваде, я частенько вспоминал, как довелось мне идти от Алма-Аты на озеро Иссык-Куль. Почему именно этот маршрут? Да потому, что там мы тоже просто отдыхали.

Ездили мы в тот раз на Джунгарский Алатау, и закончили маршрут раньше, чем планировали. Вот и решили отдохнуть. Пройти очень популярный в то время маршрут для отдыхающих. Какие в те годы там ходили чайники, подумать страшно. Это считалось, типа, прогуляться на водохранилище искупаться. А иностранцев там было столько же, сколько их в испанских горах. Чуть ли не каждый второй.

К сожалению, не все чайники могли там понять свое счастье. Высота, все-таки, до 4000 и немного выше. Как они все проклинали. Но, не Испания там была, и с 4000 линять было особо не куда: менее чем в сутках ходьбы, что вперед, что назад - ни души, то есть ни кола.

Зато какой же это прекрасный маршрут, особенно по сравнению с прогулкой по Сьерра-Неваде!

И снег, и лед, и альпийские луга, горные реки, крутые скалы, бездонные высокогорные озера и даже заросли малины. А уж вид Иссык-Куля с перевалов Кунгей Алатау куда круче, чем вид Средиземного моря с южных

отрогов Сьерра-Невады.

А сколько же еще прекрасных маршрутов есть у нас (на нашем бывшем и настоящем пространстве), так мало нам знакомых и так мало популярных.

Здесь стоит задуматься, что лучше, жить там (а эта мысль порой возникает, когда понимаешь, как хорошо там живут люди), или сделать так, чтобы здесь, где так прекрасна природа, устроить жизнь не хуже чем там.

Тем более, что для этого ничего не надо - просто жить. Жить в свое удовольствие. Жить для собственного блага. А где отдыхать, вопрос второй.

Конечно надо попробовать в жизни все. Чтобы потом решить самому, где лучше отдыхать.

А жить хорошо там, где нас есть!

10. Возникшие вопросы

Нужна ли страховка, обычно это обязательно?
Значит в Испании "необычно", так как страховка не обязательна. Мы страховались. Не пригодилось.

Нужен ли залог при аренде чего-либо?
Как следует из повествования, мы ничего не арендовали. Но, по смыслу видно, что не нужен.

Что с собой брать из вещей?
Опять же по тексту: ничего обязательного. По программе, аналогичной нашей, нужны только деньги. Хотя, естественно, для горной части необходима теплая одежда (у нас были теплые куртки - пуховки) и хорошая обувь (лучше горные ботинки). Естественный для любых самодеятельных туристов НЗ (расшифровывать не стану - это из опыта) желателен, но не необходим.

Как получить визу и сколько по ней можно находится в стране?
Визу лучше оформить через турфирму. Если обращаться в посольство самостоятельно, необходимо приглашение. Эта проблема решаема, если сделать запрос в местную гостиницу, но, опять же, зачем проблемы на свою голову? Наша виза была на полтора месяца. Такая, как правило, и оформляется. Однако, билет все равно был на неделю.

На каком языке происходит общение с местными жителями?
Конечно, в идеале лучше знать испанский. Учитывая, что испанский мы не знали в принципе, приходилось прибегать к английскому. Молодежь владеет им примерно так же, как и мы. То есть, вполне сносно для общения на бытовые темы. Со старшим поколением сложнее. Выручал разговорник. Мы просто показывали в нем нужные нам вопросы. Главное, что к иностранцам испанцы относятся доброжелательно (исключения нам не встречались), следовательно, общий язык (даже на пальцах) можно найти всегда.

Сколько можно с собой брать водки и закуски, если все так дорого?
На еду ограничений нет, кроме ограничения на багаж, допустимый авиаперевозчиком. Спиртного можно провезти 2 литра. Но какое это может иметь отношение к теме путешествия?

Сколько, вообще, эта поездка стоит (с раскладкой по статьям расходов)?
Еще раз. 380 долларов на человека за билет в оба конца и визу. Каждый день пребывания в стране, без больших ограничений, обходится в 50 долларов.
Курс доллара к песете: 1 к 113. Это в нормальном обменном пункте осенью 1998 года. В идеале лучше с собой иметь кредитную карточку - банкоматы есть в любой деревне (а в городе на каждом углу) и работают круглосуточно, а обменный пункт надо еще поискать, да и курс, порой, не очень. В худшем случае, с собой лучше брать доллары, так как песеты у нас закупить сложно и менее выгодно.
Вопросов больше нет? А жаль.

11. Общая информация по Испании

Испания - крупное, по европейским меркам, государство с территорией 504,7 тыс.кв.км. и населением 38,5 млн. человек (1991). Расположена на юго-западе Европы, занимает большую часть Пиренейского полуострова, а также Болеарские и Питиусские острова в Средиземном море и Канарские острова в Атлантическом океане. Наибольшая длина с севера на юг - 840 км., наибольшая ширина с запада на восток - 990 км. На суше Испания граничит с Францией и Андоррой на севере, с Португалией на Западе. Омывается Атлантическим океаном и Средиземным морем, общая протяженность границ 3144 км.

Испания делится на 50 провинций, 47 из которых расположены на полуострове, 2 на Канарских островах, а Болеарские и Питиусские острова объединены в одну. Они входят в 17 автономных областей (коммун). Все официальные статистические данные публикуются по провинциям, но, обычно, в географической и экономической литературе они группируются по историческим областям. Каждая из областей имеет свой собственный парламент и правительство, обладающие широкими полномочиями в области культуры, здравоохранения и образования.

Мадрид - около 4 млн. человек, стал столицей благодаря удачному географическому положению. В 1561 году Филипп Второй переводя сюда свой двор стремился создать символ объединения и централизации страны. Впервые упоминается как мавританский поселок в 927 году.

Рельеф

Господствующую роль на территории Испании играют системы горных хребтов и высоко залегающие плоскогорья; низменности занимают лишь небольшую площадь. Всю внутреннюю часть страны заполняет массивное нагорье - Центральная (Кастисьская) Месета (исп. "стол"), занимающее почти половину страны. Большая часть Месеты плоская и безводная, а в Алмерии так мало осадков, что ее можно назвать единственной настоящей европейской пустыней. Ее пересекает горная цепь Центральная Кольдильера, высотой 2 - 2,5 км, деля плоскогорье на Старую Кастилью (Северную) и новую (Южную), где расположена столица страны Мадрид. Северный край Месеты окаймлен полосой Кантибрийских гор, высотой 1, 5- 2 км, с массивом Пикос-де-Эуропа (Пики Европы) в центре, а с северо-востока тянутся Иберийские горы, также высотой 1,5-2 км. На северо-востоке Испании поднимается горный вал Пиренеев. Их гребневая зона на большей части протяжения выше 2000 метров, достигая в пике Ането 3304 метра. Испанский склон Пиренеев - крупный международный центр горного туризма.

Вдоль южного и юго-восточного средиземноморского побережья Испании протянулась система Андалузских (Бетских) гор. На западе она отделена от Месеты Андалузской низменностью. Бетские горы распадаются на большое число разделенных понижениями хребтов и масивов; из них Сьерра - Невада более 3000 метров, где находится пик Муласен, высотой 3478 метров - высшая точка Испании. Остальные хребты менее высоки - до 1,5-2,4 км.

Испания (после Швейцарии) - самая высокогорная страна в Европе. Горы и плоскогорья составляют 90% ее территории. Более 65% территории страны расположено выше 500 метров над уровнем моря (в том числе 25% -выше 1000 метров). В Пиренеях незначительные оледенения, площадь ледников около 40 кв. км.

Оставшиеся 10% - Андалузская равнина между Сьерра-Мореной и Кордильерой-Бетика (по которой течет река Гвадалкивир), Арагонская равнина в долине реки Эбро на северо-востоке и более мелкие низменности вдоль Средиземного моря.

Реки большей части страны имеют дождевое питание и резкие сезонные колебания стока. Самые крупные: Эбро (928 км), Тахо (910 км), Гвадиана (820км). Озера небольшие, расположены преимущественно в горах.

Побережье Испании очень разнообразно: дюны, утесы, протяженные пляжи, песчаные или покрытые галькой. Часть побережья Галисии напоминает норвежские фьорды, а северное побережье Атлантики изобилует известковыми мысами и крошечными пещерами. На средиземноморском побережье, несмотря на огромное количество отелей и культурных пляжей, встречаются лагуны и болота.

Климат

Климат Испании - средиземноморского типа, обусловлен положением страны в субтропической зоне. В холодную половину года преобладают полярные воздушные массы и западные ветры, летом - тропический воздух с зарождающимися пассатами. Поэтому осадки выпадают преимущественно зимой, а лето отличается ясностью и сухостью. Север страны, находящийся под воздействием морских воздушных масс, выделяется типично океаническим, очень влажным и ровным климатом, с годовыми амплитудами температур 11-12 градусов. В южную Испанию, которую отделяет от Северной Африки лишь узкая полоса моря, проникает сильно нагретый континентальный тропический воздух Сахары. Здесь, как и во внутренних котловинах, количество осадков резко снижается, но остается достаточным или высоким на всех горных хребтах. Вторжение тропического воздуха с юго-восточными ветрами вызывают временные резкие снижения влажности воздуха, обостряющие сухость климата южных районов. Поэтому Испанию можно разделить на "влажную" на севере и в горных районах, где выпадает 1000-1500 мм осадков и "сухую" - внутренних и южных областей - около 500 мм.

Из-за широкого распространения в Испании горных ландшафтов большое значение имеет вертикальная климатическая зональность.

Зимы на небольших высотах отличаются мягкостью. Мадрид, расположенный на высоте 650 метров, имеет среднюю температуру января +14 градусов, хотя нередко бывают небольшие морозы. Летние температуры различаются больше зимних. На северном побережье средняя температура июня 19-20 градусов, на Андалусской низменности в южной части страны она превышает 28 градусов. В сухой внутренней и южной части лето отличается сильной жарой и продолжительностью, доходя до 40-45 градусов.

Растительность

На Пиренейском полуострове очень богатая и высоко эндемичная (встречающаяся только здесь) растительность, явно выраженным преобладанием видов, характерных для западного Средиземноморья. Это объясняется ее древностью и тем, что Пиренейский полуостров в третичном периоде входил в состав более обширной суши, соединявшейся с северо-западной Африкой и с атлантическими островами (Канарскими и Мадейрой). Другой особенностью флоры полуострова является наибольшее из всех стран Европы количество видов древесной растительности, из которой половина вечнозеленые. Это и несколько видов вечнозеленых дубов - каменный дуб, пробковый дуб и широко распространенные вечнозеленые кустарники и полукустарники, так называемые маквис, гарига и томиллары.

Маквис - заросли кустарников, высотой около 1,5-5 метров, с жесткими, часто узкими листьями, а также безлистных, прутьевидных. В маквис входят мирт, можжевельник, дикая фисташка, ладанник; томиллары -формации кустарников и полукустарников с господством ароматичных и сильно опушенных растений (тимьяна, лаванды, розмарина, шалфея и т. д.). В лесах часто встречаются вечнозеленые лианы.

Для Пиренейского полуострова характерны васильки (104; вида, из них 58 эндемичных), тимьяны, дроки, молочаи, камнеломки и др.

Растительный покров резко отличается в северной влажной и остальной сухой части Испании. Для первой наиболее характерны широколиственные леса, мало отличающиеся от распространенных в средней Европе, лишь обогащенные южными и вечнозелеными растениями (бук, вяз, дуб, каштан, ясень, липа, тополь). В Пиренеях ярко выраженная высотная зональность. Здесь наиболее развитый в Испании пояс субальпийских и альпийских кустарников и лугов, кроме того, зона хвойных лесов из европейской пихты и ели, отсутствующих в остальной Испании.

Растительность сухой части имеет совершенно иной характер. Здесь господствуют ксерофитные (приспособленные к жизни в сухих местах) растения. Леса составляют меньшую площадь из-за их вырубки. Сохранившиеся лесные участки часто разрежены человеком, и по своему типу являются редкостойными и светлыми. Здесь произрастают леса из вечнозеленых и лиственных ксерофитных видов дуба, сосновые и реже можжевеловые. В более влажных горных районах встречаются густые дубовые и каштановые леса.

Для сухой Испании более характерны заросли уже упомянутых маквиса, томиллара, гарига, а также пальмито (заросли кустарниковой пальмы). В самых сухих местах встречается ландшафт полупустыни с ксерофитными злаками, полынью и солянкой.

На самом юге Испании множество растений, общих с северной Африкой, исключительное богатство эндемичных видов. На южном побережье разводят и некоторые тропические растения, например, сахарный тростник.

Животный мир

В северной части страны животные в основном среднеевропейского типа. Встречаются волк, рысь, медведь, куница, барсук, каменный козел и другие. На юге характерными представителями местной фауны являются средиземноморские и североафриканские формы. Здесь встречается типичный североафриканский зверек ихневмон, среди птиц - фламинго, коршун-стервятник, из пресмыкающихся - хамелеон, черепахи, многочисленные ящерицы. Около Гибраалтара, в самом южном районе, встречается макак - единственный представитель обезьян в Европе. В центральных областях фауна небогатая и носит переходный характер; в числе других здесь водится рысь, дикий кролик, испанский заяц, орлы, коршуны.

Испания - самая богатая страна в Европе по количеству встречающихся здесь видов птиц - около 400, среди которых много эндемичных.

В устьях рек и в Атлантике водится много рыбы, в основном это сардины, меньше - салаки, трески, анчоусов и различных моллюсков. В Средиземном море водятся тунец, лосось, раки и лангусты.

Коренным населением Пиренейского полуострова были иберийские племена. В 9-ом веке до н.э. полуостров начинают колонизировать финикийцы. Их центром был город Гадейра (совр. Кадис). Господство Карфагена продолжилось до победы Рима над ним во второй Пунической войне (3 век до н.э.). В результате полуостров стал римской колонией. С 5 века до н. э. полуостров подвергался нашествиям варварских племен из Южной Галии - свевов, аланов и вандалов. В первой половине 5 века на территории Испании образовалось королевство Вестготов. В 554 году южная часть полуострова была захвачена Византией и удерживалась ею до начала 7 века.

Сады Хенералифе в Гранаде

В 711 году в Испанию вторглись арабы и берберы, жившие на севере африканского побережья. Впоследствии они получили общее название мавров. Над Испанией была провозглашена власть Дамасского халифата. С 11 века начинаются междоусобицы, результатом которых было образование в 758 году независимого Кордовского эмирата, ставшего в 929 году Халифатом и просуществовавшего три века. Из-за феодальных смут халифат распался на ряд независимых государств, чем воспользовались коренные народы для освобождения Испании от власти арабов. Началась реконкиста. За ее первый период с 11 века до середины 13 был отвоеван весь полуостров, кроме Гранады. Второй - до конца 15 века - завершился взятием Гранады и образованием единой испанской монархии.

В 1469 году династическим браком наследника арагонского престола Фердинанда с будущей королевой Кастилии Изабеллой было начато образование централизованного государства. Его опорой стала католическая церковь, приобретшая чрезвычайное могущество благодаря инквизиции.

В 1492 году пала Гранада, оставшихся мавров и евреев инквизиция насильно обращала в христианство. С открытием Колумбом Америки в 1492 году началась испанская колонизация Нового света. К началу 17 века Испания стала одной из богатейших и могущественных стран мира.

Филипп Третий, вступивший на престол в 1598 году еще владел пятой частью мира, с населением около 60 миллионов человек, но империя, вовлеченная в борьбу с Англией, Францией и Нидерландами оказалась на грани краха. В 17 веке Испания постепенно теряет свои колониальные владения. В 1701 году начинается длительная война за испанское наследство между династией Бурбонов и Габсбугами. Престол достается Бурбонам, Испания участвует в ряде войн на стороне Франции. Ее флот вместе с французами терпит сокрушительное поражение от англичан в знаменитом Трафальгарском сражении (1805 год).

В 1807 -1810 годах Наполеон захватил полуостров для осуществления континентальной блокады Англии. В 1820 -1823 годах в стране вспыхнула революция, разгромленная французами по решению Священного союза. К 1825 году Испания лишилась своих колоний в Южной Америке. После смерти Фердинанда Седьмого в 1833 году борьба за обладание короной приняла форму гражданской войны, окончившейся только через 6 лет.

Конец 50х - 60е годы характеризуются непродолжительным подъемом в экономике. В 1873 году, после низложения королевы Изабеллы Второй, Кортесы (парламент) провозгласили Испанию республикой, просуществовавшей меньше года. В 1898 году началась первая война с США за передел мира, закончившаяся поражением Испании, которая потеряла Кубу, Пуэрто-Рико, остров Гуам и Филиппинские острова.

В начале 20 века ситуация в экономике была крайне тяжелой. В Первой мировой войне Испания сохраняла нейтралитет, что дало ей возможность снабжать сырьем и продукцией воюющие стороны. И все же она осталась отсталой аграрной страной, с остатками феодальных отношений.

В 1923 году генерал Примо де Ривера совершил переворот, составив правительство генералов - Директорию, призванное вывести страну из кризиса. Но начавшаяся в 1929 году мировая экономическая депрессия парализовала страну, вынудив его уйти в отставку.

В 1931 была провозглашена Вторая республика. Президентом стал Алкала-Самора. По новой конституции церковь отделялась от государства, декларировалась свобода совести, отмена феодальных повинностей и частичная аграрная реформа. В 1933 году на выборах в Кортесы одержали победу правые, сформировавшие новое правительство во главе с Леррусом. В ответ на это рабочие ужесточили стачечное движение, которое часто перерастало в вооруженную борьбу. Правые ушли в отставку, на новых выборах победил левый Народный фронт, образовавший лево-республиканское правительство.

18 июля 1936 года в Испанском Марокко вспыхнуло восстание под руководством генерала Франко. Началась гражданская война, закончившаяся в марте 1939 года победой Франко. Во Второй мировой войне Испания не участвовала, все же оказав Гитлеру символическую военную помощь.

В 60-е годы, благодаря привлечению огромных иностранных капиталов страна переживает "экономическое чудо", сравнимое, наверное, только с японским, став к 70-м развитой индустриальной державой.

В ноябре 1975 года, после кончины Франко, на престол взошел его приемник и воспитанник Хуан Карлос - нынешний испанский король. По новой конституции 1978 года он официально является главой государства, фактически же управление принадлежит кабинету министров, во главе которого стоит председатель правительства - глава правящей партии.

Пережив народные волнения в Мадриде летом 1976 года, военные заговоры 1981 и 1982 годов, Испания прочно встала на путь демократического развития и в 1986 году вступила в Европейское Сообщество.

Экономика

За два последних десятилетия Испания в экономическом развитии достигла значительных успехов, обогнав некоторые высокоразвитые страны. По объему ВВП Испания вышла на 5 место в Западной Европе, после ФРГ, Франции, Великобритании и Италии. В начале 60-х ВВП на душу населения равнялся 35% от среднеевропейского, сегодня - 75%.

Индустриальное развитие страны за последние 15-20 лет в целом было ориентировано на формирование структуры национального хозяйства, которое сближается с промышленной структурой западноевропейских стран. Испания стоит в первой десятке ведущих мировых производителей судов, автомобилей, станков, химических товаров, нефтепродуктов, ряда потребительских товаров. В последнее время интенсивно развиваются новые наукоемкие отрасли - электроника, радиотехника, авиакосмическая индустрия, биотехнология.

Сельское хозяйство по общему объему товаропроизводства находится на 2-м месте в Западной Европе, но с одной стороны, Испания входит в число ведущих мировых производителей и экспортеров оливкового масла, вина, цитрусовых, с другой, сельское хозяйство не в состоянии обеспечить страну основными продуктами питания - зерном и мясом, значительный объем которого ввозится из-за рубежа. Основными причинами этого является засушливый климат и невысокая плодородность земли.

Важнейшими факторами, оказавшими воздействие на ускорение экономического развития страны за последние два десятилетия являются туристический бум (1/10 мировых доходов отрасли) и экспорт испанской рабочей силы, обусловивший приток значительных валютных средств. В 1991 году Испания приняла более 50 миллионов иностранных туристов, заняв по объему поступлений от туристического бизнеса (около 20 млрд. долларов) третье место в мире после США и Франции.

Начиная с 60-х годов значительно увеличился приток в Испанию иностранных инвестиций. Публикуемые в специальных изданиях опросы инвестиционной привлекательности в последние годы неизменно ставят Испанию на первое место. В целом, хозяйство страны интенсивно развивается в новых для него условиях формирования единого рынка ЕС.

Население

В Испании проживает 38,5 миллионов человек (1991г.) - 6 место в Европе и 24 в мире. Плотность населения - одна из самых низких в Европе - около 80 человек на 1 кв. км., средняя продолжительность жизни для мужчин - 76 лет, для женщин - 82 года.

По конституции Испания признана единой нацией, сформировавшейся на базе различных этнических групп и исторических областей. В стране живут кастильцы (11%), каталонцы (15%), валенсийцы (9%), баски (5%), галисийцы (7%) и другие этнические группы.

Государственный язык - испанский (кастильское наречие), узаконено использование языков других автономных областей.

Малоподвижная в прошлом нация, спокойно живущая в деревнях, в весьма сжатые сроки превратилась преимущественно в городских жителей. В настоящее время в городах проживает 77% населения.

Кроме внутренней миграции, принявшей за последние три десятилетия невиданные за всю историю страны масштабы (ежегодно 15 из 1000 испанцев меняют место жительства), для Испании характерна и значительная внешняя миграция. Только во Франции и ФРГ проживают более 1 миллиона испанских рабочих - эмигрантов.

В Испании 36 университетов, в том числе старейшие в Европе в Саламанке (основан в 1230 году), Валенсии (1254 год) и другие.

Несмотря на отделение церкви от государства испанская католическая церковь по-прежнему оказывает сильное влияние на политическую и экономическую жизнь страны. Подавляющее большинство испанцев - верующие католики.

Язык

Испанский язык принадлежит к романской группе индо-европейской языковой семьи и является государственным и литературным языком Испании и всех государств Южной и Караибской Америки (кроме Бразилии и Гаити). В испанском языке различают несколько диалектов: леонско-астурийский на северо-востоке, арагоно-наваррский на северо-западе, кастильский в большей части остальной страны и андалузский на юге, больше всего схожий с языком стран Южной Америки.

Испанский образовался из разговорного латинского языка, так называемой вульгарной латыни римской Испании, усвоенного первоначальным населением страны, которое составляли главным образом древние иберы. Значительный отпечаток на словарный состав испанского языка наложило многовековое общение с арабами. В процессе реконкисты на территории центральной Испании образовался новый диалект -кастильский, который и лег в основу литературного языка страны. На протяжении веков испанский язык испытывал существенные изменения, особенно в звуковом составе. По своему грамматическому строю он, как и другие романские языки, достаточно прост.

Кроме испанского в стране говорят на каталонском, который также относится к романским языкам, галисийском - схож с португальским. Язык басков не похож ни на один другой и корни его пока не определены.

Праздники и традиции

Искрометность, радость и народная фантазия - основные черты испанских праздников. Большинство праздников на протяжении всего года народ встречает и как главный участник, и как зритель, осознавая себя одновременно в этих двух ипостасях. Основным элементом каждого праздника является процессия (ромерия) к Деве Марии; при этом практически у всех общин и городских кварталов имеется своя собственная Пречистая Дева. Благочестивое почитание Богоматери сопровождается идеализацией ее как женщины, а пламенная готовность к шумному празднеству нисколько не мешает религиозной церемонии. Так, паломничества обставляются веселыми праздничными мероприятиями, такими, как ярмарки, фестивали фламенко или праздники виноделия. Впрочем, и другие религиозные торжества, например, праздники Майского Креста и Тела Христова, также являются желанным поводом, чтобы прервать скучную череду будней.

Своеобразными визитными карточками Испании являются фламенко и коррида.

Родиной фламенко является юго-западная Андалусия. Его начало, вероятно, надо отнести к 15 веку, когда цыганские племена из серверной Индии добрались до Испании. Фламенко - это сплав цыганской музыкальной традиции с восточными напевами, сохранившимися на земле Андалусии. Родившись в цыганской среде, фламенко стал музыкой нижних социальных слоев населения, к которым, кроме цыган, относились другие этнические меньшинства и живущие в ужасающей нищете сельскохозяйственные рабочие.

Только в середине 19 века фламенко покидает приватную среду и завоевывает пивные и рестораны. Примерно через 100 лет этот жанр благодаря национальным конкурсам получает вторую жизнь. Сегодня поклонники фламенко объединяются в союзы и пропагандируют этот вид искусства на различных фестивалях. При этом репертуар оставляется на усмотрение солистов, а публика выражает свой восторг щелканьем пальцев и одобрительными возгласами. Важнейшим элементом фламенко является пение - канте, танец и гитарный аккомпанемент пришли позднее. Различают канте хондо - глубокое, волнующее пение, и игривое грациозное канте чико. Широкая публика предпочитает, однако, танцевальную форму Севильены. Как видно уже из названия, первоначально это был местный севильский танец, но теперь его можно встретить на деревенских праздниках во всех районах Андалусии.

Фламенко в его серьезной и строгой форме можно наблюдать на "Фестивалях Канде Хондо", которые проводятся в июне - октябре на главных площадях небольших городов. Вершиной сезона фламенко являются "Праздник де Булерьяс" в Хересе-де-ла-Фронтера и "Биеннале искусства" в Севилье (оба фестиваля в сентябре).

Гранада. Арена для боя быков на Плаза де Торос

Нигде в Испании бой быков не занимает такого места, как в Андалусии: ни одна ярмарка не обходится без корриды. Первоначально поединки с дикими быками были привилегией испанской знати и обставлялись наподобие рыцарских турниров. Когда в конце 17 века в придворном обществе стало модным копировать костюмы и обычаи простонародья, признали и опасную народную игру - пеший бой с быками. Начали строить специальные арены, разработали правила поединка, вышли первые книги по искусству корриды. Роскошные костюмы для тореадоров и сейчас шьются по моде времен Гойи.

Предназначенные для арены быки проводят на пастбище 4-5 лет и весят не менее 400 килограмм. Двадцатиминутный поединок заканчивается, как правило, смертью быка, особо отважное животное получает аплодисменты в то время, когда мулы утаскивают его с арены.

Слияние традиций и творчества способствовало тому, что испанская продукция носит знак качества, и благодаря этому ценится во всем мире. Многовековая история развития народных ремесел буквально во всех регионах Испании принесла им заслуженный авторитет благодаря разнообразию их продукции. Это и керамика, которую делают в Толедо и Галисии, и изразцы из Толедо, Севильи, Гранады и Валенсии. Кожа и кожаные изделия - это еще одна продукция, пользующаяся мировым спросом. Сафьяновая кожа, порой отделанная золотом, чтобы подчеркнуть ее красоту, выделывается в Кордове в течении многих веков. Другие благородные материалы, как, например, стекло и дерево, также занимают свое достойное место. Еще одной продукцией народных ремесел является чеканка из Толедо. Эту работу выполняют с использованием многовековой техники чеканки и производства стали (Альбасете, Толедо), из которой делали оружие, пользующееся мировой славой.

Гастрономия

Одной из достопримечательностей Испании, безусловно, является ее кухня. Но это, скорее, не национальная кухня, а многочисленные ее региональные разновидности, каждая из которых имеет свои особенности, сложившиеся под влиянием климата и местного образа жизни. В испанской кухне традиционно большое разнообразие фруктов и зелени, заимствованное у арабов. Блюда готовятся на оливковом масле в качестве растительного жира и на свином сале в качестве животного жира.

На юге страны, в Андалусии, кулинарное искусство вобрало в себе весь сплав культур обитавших здесь народов. В местной кухне используются продукты с огородов и полей, с зимних пастбищ и летних лугов.

От арабской культуры местной кухне досталось в наследство исключительно вкусные и разнообразные кондитерские изделия с применением меда и миндаля. Однако, и местные монастыри стали искусными производителями печенья и других сладостей, придумывая для своей продукции такие названия, как "Небесный крем", "Вздох монашенки" или "Волосы ангела". Широко распространены, также, разнообразные блюда из свинины. Забой свиней здесь - колоритный ритуал.

В Андалусии долгое время господствовали феодальные отношения, и большая часть населения постепенно нищала, поэтому здесь сложилась своеобразная "кухня для бедных". Значительное место в ней занимают мука, хлеб, картофель, бобы и яйца. К деликатесам не отнесешь и вяленую ветчину, сало и оливки. Но в приготовлении разнообразных блюд из простых продуктов андалусцы проявили большую изобретательность.

Неповторимый вкус андалусским блюдам придает комбинация из чеснока, нута (турецкого горошка) и свекольной ботвы. Мясо маринуют по-арабски, прежде чем нанизать его на шампуры, а почки предварительно отмачивают в хорошем хересе. Кажется, совсем просто соединить паприку, помидоры и лук, но это уже основа для гаспачо, холодного овощного супа с огурцами и оливковым маслом, который сумел завоевать весь мир. Яйца часто жарят с картошкой (тортилла), а круто сваренные и разрезанные пополам, политые острым майонезом, они подаются под названием "русского салата". Мясо и рыба жарятся или на противне или на рашпере. Соусы используются редко - вкус жаркого должен говорить сам за себя.

Вино является в Испании основным элементом каждой из региональных кухонь. Римляне распространили искусство виноделия, и оно превратило Испанию в одного из главных производителей вина, завоевавшему всемирную славу благодаря своему качеству.

В Андалусии местность между Хересом-де-ла-Фрондера, Санлукаром-де-Баррамеда и Пуэнто-де-Санта-Мария является родиной вина под названием Vino de Jerez или Sherry. Англичане открыли для себя это вино уже в 16 веке и назвали его "шерри". Они построили крупные предприятия, которые стали снабжать вином полмира. Существует четыре основных типа хереса: сухой, светло-желтый Фино, полусухой, янтарного цвета Амонтильядо, полусладкий, темно-желтый Олоросо и сладкий, темно-красный Крим. По вкусовым качествам сравнимы с хересом вина из Монтильи в провинции Кордова. Но это уже не крепленые вина: спирт появляется только от брожения винограда. Очень сладкое красно-коричневое вино производится в провинции Малага.

Под влиянием жаркого климата сложились андалусские обычаи и распорядок дня, они могут показаться странными для туристов, приехавших из более холодных стран. Например, по утрам не стоит рассчитывать на плотный завтрак. Люди заходят в кафе-бар, стоя съедают рогалик и выпивают кафе соло (эспрессо), кафе кортадо (кофе и немного молока) или кафе кон лече (кофе на молоке). Обед, альмуэрсо, проходит между часом дня и половиной четвертого. Ужин, сена, подается не раньше половины десятого, иногда, особенно в ресторанах, даже в полночь. А если вы проголодалось среди дня, то к вашим услугам тапас - нечто вроде закуски, заменяющий ленч и полдник.

Большой успех испанской кухни в последние десятилетия связан не в последнюю очередь с появлением когорты умелых профессионалов, которые сумели вдохнуть новую жизнь в традиционные блюда и рецепты в соответствии с духом времени и придали испанскому гастрономическому искусству новые качества и вкусы.

Обзор района

Андалусия - автономный район, включающий 8 самых южных испанских провинций. Здесь родина фламенко и боя быков. Это страна снежных горных вершин и оливковых рощ, удивительных памятников истории и роскошного морского побережья.

Андалусия расположена на границе различных цивилизаций, чем во многом обусловлен ее облик. В разное время два крупных города Андалусии господствовали над большей частью мира. В 10 веке Кордова как центр ислама, в 16 - Севилья, в результате монопольной торговли с американскими колониями.

Андалусия - вторая по величине автономная область Испании. Ее ландшафты удивительно разнообразны. Неприступные горы сменяются плодородными равнинами, а пустынные местности уступают место зелени речных долин. Область протянулась широкой полосой вдоль долины знаменитого Гвадалкивира. С юга ее омывает Средиземное море, с запада - Атлантический океан.

Малага

Город основан финикийцами. Долго был под властью арабов, отвоеван в 1487 году. Сегодня Малага -курортный промышленный город и порт с более чем полумиллионным населением, центр провинции Малага. Курортное побережье Коста-дель-Соль (Берег Солнца) одно из красивейших на Средиземном море.

В 1936 году во время гражданской войны Малага была местом ожесточенных боев, поэтому в городе сохранилось не много старых построек. Прежде всего, это - сооруженный в 16 веке кафедральный собор -внушительное сооружение с двухъярусным ордерным фасадом и караульными башнями, из которой завершена только северная. Рядом с ним Епископский дворец, построенный в стиле барокко в 18 веке.

К югу от собора на бульваре Paseo del Parque старинный фонтан Нептуна, сооруженный еще в 1560 году. Недалеко от него арабская цидатель Алькасаба, построенная в 9 веке на месте римской крепости. Около нее на улице С. de la Alcazabilla руины римского театра. По склону холма поднимается двойная линия стен, соединяющая Алькасабу с другой арабской крепостью - Кастильо дель Гибралтаре, построенной в 13 веке. С нее открывается прекрасный вид на город.

Интересна и позднеготическая церковь Богоматери ( Nuestra Senora de la Victoria ), расположенная на одноименной улице с великолепным декоративным оформлением интерьера.

Недалеко от собора на улице Сан Агустин, 6 находится Провинциальный музей изобразительных искусств, расположенный в бывшей церкви Санто -Кристо. В музее собраны работы многих мастеров, в том числе Мурильо, Субрана. В экспозиции 19-20 веков много работ юного Пикассо - уроженца Малаги. На площади Мердес - мемориальный музей Пикассо.

Гранада

Гранада - один из старейших и красивейших городов Испании, расположен в огромной котловине у подножия гор Сьерра-Невада, на месте слияния рек Дарро и Хениль. Родина поэта Фредерике Гарсиа Лорки. Город известен с 5 века до н.э., как поселение иберийских племен, позднее - римская колония. С 711 года под владением арабов. С 1238 года, после захвата Кордовы кастильцами, Гранада становится столицей Эмирата, последним оплотом мавров на территории Испании. Сюда переносится центр мавританской культуры. После взятия Кордовы и Севильи Гранада стала самостоятельным островком ислама, где мавры, многие из которых были талантливыми ремесленниками, искали убежища, поэтому Гранада стала великолепным музеем мавританского искусства под открытым небом. В 1492 году взятием Гранады завершилась реконкиста.

Сегодня это город с 250 тысячным населением, центр провинции Гранада.

Гордость города - всемирно известная Альгамбра - комплекс мавританских дворцов со внутренними двориками и крепостных сооружений, построенный в 13 -15 веках.

В центре города, рядом с площадью Изабеллы Католической находится туристическое бюро, размещенное в особняке Каса дэ лос Тирос. Это здание, характерное для старой Гранады, построено в 16 веке. В нем же размещен музей Гранады. С площади Изабеллы по направлению к Альгамбре идут по улице Католических королей. На Новой площади стоит здание трибунала с прекрасным ренессансным фасадом (конец 16 в.) и великолепным порталом, украшенным аллегорическими статуями и королевским гербом.

От площади поднимаемся к парку, окружающему Альгамбру.

Вход во дворцовый комплекс - ворота Пуэрта дэ лас Гранадас, богато декорированная триумфальная арка. Справа остается Алая башня, построенная в 12 веке. По одной из легенд ее назвали из-за алого отблеска костров на ее стенах. Костры разводили строители, работавшие и по ночам. Башня - часть укреплений, охранявших подступы к замку.

Дальше проходим внешние ворота - Правосудия и внутренние - Винные. За ними начинается территория собственно Альгамбры. На воротах Правосудия надпись о том, что они сооружены в 1348 году за 70 дней, рядом с ними вершили суд. Около ворот находится ренессансный фонтан Карла 5, построенный в 1545 год. Это большая плита, украшенная пилястрами, медальонами с барельефами и изображением орла - гербом Римской империи. Под гербом надпись, прославляющая императора Карла 5. Вода льется из трех ворот - трех рек Гранады.

Винные ворота - легче и наряднее ворот Правосудия. Кирпичная арка обрамлена прекрасно сохранившимися голубыми изразцами. С внешней стороны ворота украшены колонной с капителями. За винными воротами находится широкая площадь Водоемов. Отсюда можно пройти в самую старую часть комплекса - крепость Алькасаба. С другой стороны площади расположены дворцовые постройки и дворы королевского двора Альгамбры. Над комплексом господствует огромная башня Комарес, названная по имени строившего его архитектора.

Дворцовые помещения Альгамбры напоминающие в плане корабль, группируются вокруг внутренних двориков в соответствии с традициями мавританского зодчества.

Первое помещение - Мексуар, по-испански "вестибюль". Отсюда мимо Ораториум (небольшой молитвенной комнаты) можно пройти во внутренний дворик, из которого попадаем в Двор митр и расположенные вокруг покои. Посреди двора прямоугольный водоем, обрамленный двойной рамой из камня и из коротко постриженной зелени. Раньше во дворе росло несколько мирт, давших ему название.

Двор мирт восхищает не только тонкостью и воздушностью архитектуры, но и законченностью, гармоничностью всего ансамбля. Вокруг него расположены парадные залы дворца. На верхнем этаже башни Комарес расположен Зал послов, высотой 18 метров. Он перекрывается деревянным куполом с золотыми звездами. Стены покрыты изысканным орнаментом, насчитывающих около 150 узоров. Раньше здесь стоял трон. Здесь эмир Гранады провел последний совет перед сдачей города кастильцам. Здесь же был подписан договор с Колумбом о его путешествии в Америку.

Приемной Залу послов служит узкий, вытянутый Зал лодки, напоминающий формой днище корабля.

Со двора Мирт через Зал Мосабаров с его тремя арочными проемами попадаем во Львиный двор. В центре двора, выложенном мрамором, алебастровый бассейн с фонтаном, вокруг которого 12 стилизованный львов из светлого мрамора. Основное декоративное убранство двора - многочисленные колонны и поддерживаемые ими щедро орнаментированные арки. С противоположной от входа стороны двора видны три купола, возведенные над Королевским залом. Это коридор, щедро украшенный позолотой, разделенный "сталактитовыми" арками на семь частей, три из которых открыты во двор. С юга к Львиному двору примыкает Зал Абенсеррахов. Его украшает каменные сталактиты, гроздьями свисающие с потолка. Существует легенда о происхождении названия зала. Султану донесли, что кто-то из знатной семьи Абенсеррахов, в которой было 36 мужчин, соблазнил его любимую наложницу. Разбираться было недосуг, он просто пригласил всех на пир, проходивший здесь и приказал прирезать всех, чтобы не ошибиться - один, несомненно, был виновен.

В северной стороне двора мраморные ступени ведут в Зал двух сестер, который выделяется своей нарядностью и живописностью даже на фоне виденного. В его оформлении превалируют каменные сталактиты. Над центром зала возвышается сталактитовый купол, похожий на сказочный цветок. Стены зада украшены прекрасным орнаментом и покрыты цветными изразцами. Несколько окон из помещения гарема забраны деревянными решетками с тончайшим узором.

Следующий Зал двойных окон, назван по сдвоенным окнам в стене, затем двор Мирадор дэ Даракса (глаза дворца султанши). К нему примыкает небольшой сад с фонтаном Хардин дэ Даракса. С его противоположной стороны находится башня Пейнадор дэ ла Рейна и покои Карла Пятого. Около одного из помещений есть мемориальная доска, удостоверяющая, что здесь жил известный американский писатель 19 века В. Ирвинг, который оставил замечательное описание Альгамбры.

Через дворик Патио дэ Реха, примыкающий к апартаментам Карла 5, попадаем в Зал бань, представляющий собой несколько помещений. Это и комната отдыха, в которой вельможи возлежали на подушках, отдыхая после купания. Стены галереи для музыкантов покрыты цветными изразцами, а потолок украшен деревянной мозаикой.

Гранада. Вид на Альгамбру

На территории Альгамбры находится недостроенный дворец Карла 5, в помещениях которого находится Музей изящных искусств с коллекцией картин и скульптуры мастеров гранадской школы и Музей мавританской культуры.

Недалеко от Альгамбры расположена резиденция мавританских властителей Гранады - Хенералифе, что переводится как "Высокий сад". Сами сады действительно располагаются несколько выше остального комплекса Альгамбры. В этих садах мавританские правители скрывались от летнего зноя. Сады Хенералифе представляют собой царство зелени и воды. Вода здесь струится отовсюду. Со всех сторон бьют фонтаны. Вдоль по перилам лестниц текут ручьи живительной влаги. Над аллеями свисают ветви миртовых и апельсиновых деревьев, причудливые узоры выстриженных кипарисов. Дополняют красоту пейзажа характерные для Альгамбры арабески.

У подножия холма Альгамбры вьется узкий ручеек - река Дарро. На ее противоположном берегу раскинулся старый район Альбасин, который заселяла мавританская знать еще до строительства Альгамбры. Название переводится как "Владельцы соколов".

Склоны Святой горы, расположенной напротив садов Хенералифе, на заре христианства были изрезаны пещерами, в которых первые христиане спасались от преследований. Со средний веков вплоть до начала 20 века в пещерах жили цыгане. Сегодня в них оборудованы стилизованные под старину театрики, где проходят концерты Фламенко.

Ланхарон

С юга от хребта Сьерра-Невады находится долина Альпухаррас, воротами в которую является небольшой городок Ланхарон, уютный курорт, знаменитый прежде всего своими целебными источниками. Минеральную воду отсюда пьют во всей Андалузии. На холме напротив городка находятся руины мавританской крепости. От нее мало что уцелело, но вид на причудливый горный ландшафт Альпахурраса просто великолепен. В предгорьях Сьерра-Невады выпадает много осадков. На террасах выращивают виноград и оливки, лимоны и апельсины, но главным образом миндальные деревья. Все эти угодья закладывались еще маврами, которые после падения Гранады спасались бегством в дикие горные районы. Даже десятилетия спустя мавры успешно защищали свои здешние поселения, пока, наконец, Дон Хуан де Астурия - сводный брат Филиппа Второго - не покорил всю область в результате массированной военной операции.

Тревелес

Это самая высокогорная деревня в Испании, расположенная недалеко от вершины Муласен на высоте 1650 метров. Здешнее фирменное блюдо - вяленая на воздухе ветчина, которую вам подадут в простом сельском ресторане на смотровой площадке.

В справке по Испании использованы материалы:
"Испания и Португалия. Серия справочников по зарубежным странам. М. ОГИЗ-1947;
"Испания. Серия "Наши деловые партнеры" М. 1993;
И. Френкель "По Испании, Андорре и Португалии" путеводитель, М. 1995;
"Испания. Туристический справочник-путеводитель" М. 1997;
"Андалусия" путеводитель, Polyglott 1996 / 97.

Данная книга появилась в результате совместной работы участника путешествия по Испании Славы Котенкова и журналиста (желающего побывать Испании в обозримом будущем) Юрия Чернеги. Перепечатки и ссылки разрешаются и одобряются в неограниченном количестве. Испания большая - на всех хватит.

Сканирование и обработка книги - Виктор Евлюхин (Москва)