Скиталец - сервер для туристов и путешественников
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Главная > Книги Новости туризма на сервере Скиталец - новости в формате RSS




Теберда. Путеводитель

Автор: В. М. Броннер

Издание Московского Дома Ученых - 1934

Содержание

От редакции;
Теберда;
Топографический очерк тебердинского района;
Дорога в Теберду;
Курорт Теберда и ближайшие окрестности;
Маршруты к западу от долины Теберды;
Маршруты к востоку от долины Теберды;
Экскурсии в районе Главного Кавказского Хребта;
Восхождения и перевалы в Главном Кавказском хребте;
Дальные маршруты из Теберды
От редакции

По красоте, разнообразию и многочисленности маршрутов Теберда далеко оставляет позади такие прославленные экскурсионные центры в Альпах, как Люцерн, Интерлакен, Шамони и др. И понятно, почему при бурном развитии пролетарского туризма Теберда становится излюбленным местом массового горного туризма. Между тем до последнего времени нет специального путеводителя по Теберде.

Кружок туристов (ячейка ОПТЭ) Московского дома ученых, за последние годы много содействовавший развитию туризма в районе Теберды, делает настоящим изданием попытку восполнить этот пробел.

Вступительный очерк М. Ромма “Теберда” написан по материалам Л. Бархаша, А. Батчаева, проф. Б. Добрынина, К. Зюзина и О. Копенкиной. Топографический очерк и маршрутный отдел составлены проф. Б. Делоне, М. Зимелевой, О. Коленкиной и В. Немыцким на основе записей туристов — научных работников.

Фотографии — Ф. Соловьева. Схематические карты составлены И. Зубковой.

Редакционная комиссия, учитывая возможность описания новых маршрутов, а также изменений и уточнений уже описанных, просит направлять дополнения и поправки по адресу кружка туристов Московского дома ученых — Москва, ул. Крапоткина, д. 16.

Теберда
1. Военно-Сухумская дорога. 1-а. Кисловодск—Теберда. 2. Теберда— пер. Эпчик—Старый Карачай. 3. Теберда—Мухинский пер.—Марухский пер. 4. Теберда—Двуязычный пер.—Хасаут—Марухский пер.

Широкие улицы и раскидистые площади Сулимова (б. Баталпашинок) остаются позади. Позади остается далекий простор степей. Дорога входит в предгорья, вьется над бурной Кубанью по обрыву Учкульке. Белые хаты станицы Красногорской утопают в садах. Снова зигзаги шоссе по карнизу Мышиной тропы.

Глиняные мазанки аулов Хумаринского, Георгиевско-Осетинского, Каменногорского. В белых новеньких зданиях школ — чумазые черноглазые ребятишки с галстуками пионеров, за прилавками кооперативов — продавцы в черкесоках с кинжалами за поясом. На остановках в автомобиль садятся горцы в бурках и широкополых войлочных шляпах. Всадники на тонконогих маленьких лошадках скачут по обочинам дороги вперегонку с автомобилем. Огромные, похожие на волков овчарки с злобным лаем бросаются на машину.

Приближаются синие в дымке горы. Из-за широкой излучины реки, прислоненные к темной зелени крутых склонов, белеют правильными рядами белые здания Микоян-Шахара.

По каменному мосту автомобиль перебирается на левый берег пенистой Кубани и въезжает в город. Автостанция Союзтранса, гостиница, школы, педтехникум.

Микоян-Шахар насчитывает только семь лет от роду. В 1927/28 г. построена молодая столица Карачаевской автономной области, входящей, в состав Северо-Кавказского края.

Когда-то на территорию Карачая распространялся протекторат турецкого султана.

В 1828 г. после упорной борьбы территория Карачая была захвачена русскими войсками, завоевавшими Кавказ.

Царская власть и местные феодалы придавили двойным гнетом население Карачая. Карачаевские князья, владевшие большей частью земель, держали в экономической кабале узденей (свободных крестьян) и кулов (крепостных, освобожденных в 1861 г.), чьи душевые пахотные наделы составляли нередко 0,1—0,2 десятины.

Так же неравномерно распределялся и скот, составлявший основное богатство края: были хозяйства, владевшие стадами по 10 тыс. и более голов, а 40% дворов те имели ни одной овцы и 20% дворов были безлошадными.

Земли нехватало, приходилось арендовать ее у казаков и кабардинских князей. Бедняки нередко нанимались на долгие годы за прокорм.

Октябрьская революция после долгой борьбы с остатками феодализма, националистами, панисламизмом” эсеровщиной, борьбы, закончившейся в 1920 г., приобщила Карачай к сознательной работе, к строительству социализма.

Смягчена земельная теснота. Территория области прирезкой новых земель увеличена до 992 тыс. га, почти в три раза больше, чем при царизме. Аулы и колхозы спустились из горных ущелий на удобные плодородные земли предгорий и равнин. Площадь обрабатываемой земли увеличилась во много раз.

Колхозные поля пришли на смену ютившимся по склонам гор карликовым наделам, усовершенствованные сельскохозяйственные машины — на смену примитивным плугам и мотыгам. 35 тракторов, 5 700 плугов, 760 сенокосилок работают на полях Карачая. Посевная площадь с 1,5 тыс. га до революции возросла до 29,7 тыс. та в 1932 г. и 44,3 тыс га в 1934 г. Из них 20 тыс. га принадлежит колхозам, 2,7 тыс. га совхозам. Число колхозов достигло 65. Край, которому до революции своего хлеба хватало на два месяца, начал покрывать свою потребность в хлебе.

Коренным образом перестроена на коллективных началах ведущая отрасль хозяйства Карачая — скотоводство. Прекращен хищнический убой скота, значительно сокративший поголовье в период вытеснения кулачества. На 1 января 1934 г. поголовье составляло 80 тыс. крупного рогатого окота, 109 тыс. овец и коз, 17 тыс. лошадей.

Коренным образом улучшается животноводство области.

Развивается и крепнет кустарная промышленность. За два-три года промысловые артели объединили около тысячи кустарей.

Около 100 тыс. м3 лесоматериалов, добывающихся ежегодно в богатых лесных массивах Карачая, сплавляются по рекам и обрабатываются на лесозаводах.

800 км дорог проложено по области. Автотракты бегут от Микоян-Шахара на Сулимов, на Учкулан, на Теберду. Строятся шоссе на Кисловодск и на Архыз. Улучшенные колесные дороги ведут в далекие аулы, куда раньше можно было пробраться лишь верхом по узким тропам.

Больше половины аулов и станиц связаны проводами телефонной и телеграфной сети. В далекие селения приезжает верхом на лошади почтальон. В саклях горцев из рупора радиопередатчика слышны голоса ораторов партийных съездов и звуки концертов, передаваемых из Москвы и Ленинграда.

По данным на 1 января 1933 г., на территории Карачаевской автономной области живет 104,4 тыс. чел., из них 68% карачаевцев.

Население, почти поголовно безграмотное при царизме, получило новый латинизированный алфавит. 76 школ первой ступени и 14 — второй охватили учением около 16 тыс. карачаевской молодежи.

500 чел. получают образование в рабфаках, техникумах и вузах вне области.

Впервые за всю свою историю Карачай имеет свою литературу и периодическую печать. На карачаевском языке издано около 300 книг и выходят две газеты.

Давно сломаны “священные” устои адата и шариата, бесправие горянок отошло в область преданий; женщина стоит рядом с мужчиной в строю новой национальной интеллигенции — врачей, инженеров, агрономов, педагогов, судей и прокуроров.

На карачаевском языке ведется делопроизводство и творится суд. Коренизируются все учереждения и предприятия области.

Врач сменил знахаря, так же как учитель — муллу. В области, где до революции было 4—6 фельдшерских пунктов, появилось к 1 октября 1932 г. 6 больниц на 240 коек, 15 врачебных, 4 зубоврачебных и 4 фельдшерских пункта.

Население полностью кооперировано. Частная торговля вытеснена из аулов.

Областная парторганизация числила в своих рядах весной 1933 г. 1370 чел., из них карачаевцев 73%. Комсомол насчитывает около 3 тыс. чел., профсоюзы — 4,5 тыс. чел.

Рост партийных и профсоюзных кадров тормозится отсутствием крупных предприятий и промышленного пролетариата. Но индустриализация Карачая не за горами: закончены изыскательные и проектные работы по трассе новой, железнодорожной, ветки Сулимов — Теберда. Участок Сулимов — Микоян-Шахар признан первоочередным строительством.. В ответ на исторические решения XVII съезда партии трудящиеся горцы Карачая заготовили в 1934 г. бесплатно все лесные материалы, потребные для постройки железной дороги. Недалеко то время, когда пронзительный гудок паровоза раздастся в Микоян-Шахаре и повторится гулким эхо в горах и ущельях Карачая. И тогда разбуженные гудком паровоза недры гор отдадут Советской стране свои богатства.

Пойдут в разработку большие месторождения высококачественных коксующихся углей Хумарянского района, давая топливо промышленности и транспорту Северо-Кавказского края; начнется в промышленных (размерах добыча асбеста, барита, сланцев и мрамора, а также серебро-свинцовых и цинковых руд в верховьях Кубани и в ущельях Даута и Учкулана; у станицы Красногорской вырастет шамотный завод по. выделке огнеупорного кирпича из огнеупорной глины громаднейшего месторождения на левом берету Кубани и поможет освобождению нашей металлургии от импортного кирпича; лягут в Амонхитском и Тебердинском ущельях поперек бурных русел горных рек плотины ГЭС, зажигая в далеких аулах немигающий свет электроламп.

Карачай, когда-то бедный и угнетеннай пасынок царизма, станет цветущей промышленной областью и Микоян-Шахар, эта маленькая социалистическая столица, индустриальным и культурным центром.

Из Микоян-Шахара дорога покидает Кубань и входит в долину Теберды. Река несет навстречу автомобилю свои голубые ледниковые воды. Ее русло играет солнечными бликами в зеленой оправе густого кустарника. Предгорья вырастают в горы. На синеве южного неба в легкий дымке реют их лесистые контуры. Взорванные аммоналом склоны обрываются к дороге красными скалами. Вдали показываются блики глетчеров. Слева уходит вдаль смеющееся ущелье Джемагата, и за поворотом дороги раскрывается Теберда.

Теберда... В темную гладь озера Кара-кель смотрятся сосны-великаны — медные в закатном солнце стволы, Стройные, в два обхвата, и раскидистая хвоя крон. Над темной зеленью верхушек, замыкая на юге долину, — матовая белизна фирновых полей Софруджу.

В каменистых обрывах горного цирка лежат, отражая бег облаков, Азгекские озера. В древних моренах светлая лазурь Бадуков обрамлена зеленью сочных зарослей, Как два глаза, черный и синий, разделенных переносицей острого гребня, смотрят в небо озера Муруджу. В ледниковой чаще Клухорского озера тихо дрейфуют маленькие бирюзовые айсберги и опрокинута скалистая пирамида Клухор-баши.

Теберда... Скалистые зубцы и зеленые склоны Чортова Замка, скупой, голый контур каменистой Хатипары, солнечная дорога вверх по долине к массиву Главного хребта, Гоначхирское ущелье — зигзаги тропы над бурлящим голубым потоком и многорядный частокол могучих елей на черном обомшелом отвесном утесе.

Домбайская поляна — лиловый ковер колокольчиков,. разостланный у самого подножья снеговых вершин, у сверкающих висячих ледников, под распыленными лентами водопадов. Зубчатые, увитые туманом изломы Главного хребта, и за ними — пологие холмы Абхазии, субтропики побережья и бескрайняя морская синь.

Не всегда было так. Не сразу вылепила природа грандиозный ландшафт Кавказа и Теберды.

Геологи говорят, что еще совсем недавно — геологически недавно, примерно миллион лет тому назад, — здесь были горы средней высоты, образованные древними поднятиями земной коры. И только на грани третичной и четвертичной (Геология делит историю Земли на несколько эр: архейскую, эозойскую палеозойскуо, меозойскую и кайнозойскую. Последняя делится на третичный и четвертичный периоды) эпохи космические судороги земных недр выдавили снизу напором магмы — расплавленной массы — огромные складки Кавказского хребта.

Его водораздельную зону образовали гнейсы и кристаллические сланцы, поднявшиеся на огромную высоту из глубинных пластов земной коры. В ее трещины и разломы просочилась магма и застыла изверженными породами — диабазами, габбро, диоритами и порфирами, из которых сложены высочайшие вершины тебердинского района — Домбай-ульген, Джугутурлючат, Софруджу.

В катаклизмах горообразования все эти породы подвергались огромным давлениям и боковым сжатиям. Они приобрели плиточное строение, Дожди и ветры разрушали их круто наклонные, нередко отвесные пласты. Отсюда — причудливые зубцы и бастионы обрывистых склонов и вершин Главного хребта. Так образовался и неприступный клык Белала-каи — “полосатой скалы” — в которой слои серого гнейса чередуются с белым кварцем.

Гнейсы и кристаллические сланцы сменяются к. северу от речек Хаджибей и Муруджу полосой гранитов. Их прочность и твердость породила более спокойные формы Хатипары, Назалы-бека, Кышкаджера.

Зона гранитов кончается у устья Джемагата и Муху. Отсюда начинается толща осадочных пород, миллионами лет отлагавшихся на дне когда-то бывшего здесь океана и поднятых кверху напором магмы. Наклонные пласты хлоритовых и глинистых сланцев и серых мраморовидных известняков древних палеозойских пород образуют хребты Кьшырчат и Кенделляр-ляр.

Могучие процессы горообразования создали черновой макет Кавказа и Теберды. Работа ледников, текучих вод и выветривания придала этому макету его современные скульптурные формы.

Ледники берут начало в полях фирна — плотно слежавшегося снега. Медленный, почти недвижный ледяной поток глетчера сползает вниз по ложбинам и долинам до границы снеговой линии. Он несет перед собой труды разрушенного обмолоченного материала, крупные и мелкие глыбы и камни, покрывающие обычно его нижнюю часть и носящие название конечной морены. Часть этих груд ледник подминает под себя, образуя поддонную морену. Падающие с крутых склонов на края ледника обломки скал окаймляют его темной полосой боковой морены.

Глетчеры проводят по лику гор глубокие борозды. Тяжесть ледяного пласта углубляет каменистое ложе ледника, образуя широкую корытообразную долину (“трог”), резко отличающуюся от узких и крутых каньонов, которые прорезают в горных породах, реки, пробивая себе путь к морю. Острые края поддонной и боковой морены обтачивают дно и склоны трогов.

Обрывистые бока трогов иногда полого раздаются в стороны, образуя как бы большую ступень, и затем снова отвесно поднимаются вверх. Эти ступени — остатки дна более мощного древнего ледника, дна, разработанного сначала речкой, а, потом ледником позднейшего образования. Нередко в основной трог впадают боковые ледники. Их устья обычно расположены выше дна основного трога и круто к нему обрываются.

Не все ледники стекают по долинам вниз, к. границе снеговой линии. Иногда они образуются в замкнутых углублениях, в скалистых цирках на горных склонах, в карах.

В таких каровых или висячих ледниках избыток снега и льда либо тает и дает начало ручьям и водопадам, либо скатывается вниз обвалами и лавинами. Напором льда и выветриванием, особенно сильным у краев глетчера, кар расширяется и углубляется. Ледники буквально разъедают склон хребта. Там, где они расположены один против другого по обе стороны гребня, последний становится все тоньше, круче и острее. Наконец часть его между двумя карами рушится и образует впадину. Так создается пилообразный контур горной цепи.

Самый крупный из долинных ледников тебердинского района — Джаловчатский — имеет около 7 км длины! Затем следуют глетчеры Алибекский, Аманаузский, Белала-кайский, Софруджинский. Хокельский и Бу-ульгенский ледники в верховьях Гоначхира тянутся каждый на 4,5 км. Группу, крупных ледников несет на своих склонах Джутутурлючат (Восточная Белала-кая). Тебердинский участок Главного хребта, особенно между Вершинами Домбай-ульген и Софруджу, сильно изъеден каровыми ледниками.

Граница вечного снега и ледников лежит в районе Теберды на высоте 2500-3000 м над уровнем моря.

Но не всегда ледники лепились по склонам гор. На грани третичной и четвертичной эпохи они четыре раза переходили в наступление, спускались вниз и докрывали большую часть суши. Потом начиналось потепление, и ледники снова отступали. Они отступали скачками, этапами, оставляя позади себя гигантские корыта обнаженных трогов, местами прегражденных поперечными валами конечных морен. Морены отмечают границы последовательных этапов отступления ледников.

Науке известны четыре эпохи оледенения. Они носят названия гюнцкой, миндельской, рисской и вюрмской. Следы трех последних эпох найдены на Кавказе.

Вся долина Теберды представляет собой не что иное, как огромный прекрасно выраженный трог гигантского ледника, когда-то спускавшегося далеко вниз с Главного хребта. Мощные поперечные нагромождения конечных морен, за которыми ледник отсиживался от атаки тепла, встречаются на левой стороне долины у Верхне-Тебердинского аула на высоте 1 240 м. Здесь, невидимому, заканчивался в эпоху максимального своего развития вюрмский ледник. Значительно ниже, между аулами Осетинским и Хумаринским, на высоте 850-900 м имеются остатки более древних морен, принадлежащих, по-видимому, леднику рисского периода.

Несколько валов морены, расположенных выше по течению Теберды— в курорте у озера Кара-кель на высоте 1 325 м, у слияния Гоначхира и Амонауза на высоте 1430 м, у слияния Аманауза. Домбай-Ульгена и Алибека на высоте 1 560 м, — отмечают три последовательных стадии отступления вюрмского глетчера.

Мощными ледниковыми трогами являются и долина Гоначхира, обрывающаяся в долину Теберды устьевой ступенью в 170 м высотой, и долины Хутыя, Хаджибея, Уллу-Муруджу. И в них лежат поперечными валами конечные морены отступавших ледников вюрмского периода.

В период потепления исчезли и каровые ледники, расположенные ниже линии вечных снегов. Кое-где в карах остались озера, отличающиеся прозрачностью и красивым цветом воды. Так возникли Клухорское, Азгекские, верхнее Бадукское, Хаджибейское, Муруджинскне озера.

Рельеф ледникового ландшафта видоизменяется работой текучих вод — ручьев, рек и каскадов. Они врезаются в дно трогов, создавая крутые каньоны и террасы, размывают склоны, спускают или заносят озера.

И, наконец, физическое и механическое выветривание ведет неустанную работу над разрушением гор и видоизменением их формы, образуя зубчатые вершины и пики, нагромождая на склонах осыпи и обвалы.

Горы Теберды опоясаны лесами и альпийскими лугами. Стройные сосны, пихты, ели, буки чередуются с дубом, ясенем, ильмом, грабом, березой, осиной, рябиной, дикой грушей. В подлеске растут кустарники: лещина, боярышник, малина, смородина, алыча, шиповник, жимолость, азалия, бузина.

Прекрасные высокоствольные буковые и елово-тиссовые леса покрывают долины Гоначхира, Аманауза, Алибека и Домбай-ульгена, иногда поднимаясь по склонам почти до самой снеговой линии.

В среднем верхняя граница леса проходит на высоте 1 800—1 900 м над уровнем моря. Выше, до 2 300 — 2 400 м, идут кустарники и густые, сочные субальпийские луга. Еще выше расположены низкотравные альпийские ковры и лужайки.

Северные, восточные и западные склоны покрыты местами густыми, трудно проходимыми зарослями рододендрона, усыпанными в июле красивыми желтоватыми или розовато-белыми цветами.

Розовые цветки примул, ярко-синие бокальчики генциан, оранжевые крокусы, лиловые колокольчики, незабудки, золотисто-желтая крупка расшивают разноцветным узором ковры альпийских лугов.

Климат Теберды благодатен. Горный воздух, насыщенный озоном хвойных лесов, достаточная и равномерная по временам года инсоляция, прохладные ночи, умеряющие летний зной, теплая зима (зимой в солнечный день температура воздуха поднимается до +12°), незначительность температурных колебаний (на 5° меньше, чем в Кисловодске и расположенном на той же высоте Абас-Тумане), отсутствие сильных ветров и наконец удачное расположение на высоте 1 280—1 340 м над уровнем моря делают Теберду первоклассной высокогорной климатической станцией.

Средние температуры воздуха следующие: годовая +7-8°; зимняя —3°; весенняя +7°; летняя +15°; осенняя +8°.

Годовая облачность не чрезмерна — в пределах 4,6 баллов. Самый сухой сезон — зима. Наибольшее количество осадков выпадает летом.

Единственный недостаток Теберды — долготное расположение долины и потому сравнительно небольшое число солнечных часов.

Как место лечения легочно-туберкулезных больных Теберда известна свыше 30 лет. Революция превратила ее из курорта для состоятельных людей в здравницу для трудящихся. Частные дачи были отремонтированы и превращены в санатории.

За последние годы начато большое санаторное строительство и проведен ряд мер по благоустройству курорта.

Круглый год (зимой — с уменьшенным количеством коек) работает санаторий Карачаевского областного курортного объединения для легочно-туберкулезных больных на 300 мест. Построен туберкулезный санаторий Карачаевской автономной области на 40 коек.

В 1928 г. открылся санаторий Комиссии содействия ученым (тогда ЦЕКУБУ) для научных работников. Расчитанный первоначально на 50 мест, он быстро расширился до 200 и много способствовал популяризации Теберды среди широких кругов научных работников.

В санаторий КСУ принимаются переутомленные, с упадком питания, выздоравливающие после болезней и операций, невротики (легкие формы), с закрытыми вполне компенсированными формами туберкулеза и с болезнями дыхательных путей туберкулезного характера. при полной компенсации сердечно-сосудистой системы. Теберда рекомендуется также после окончания лечения на других, главным образом бальнеологических, курортах.

Из числа 646 больных, посетивших в 1933 г. санаторий КСУ, было: отдыхающих — 118, переутомленных — 104, с заболеваниями нервной системы — 109, с туберкулезными заболеваниями — 137, с заболеваниями сердечно-сосудистой системы — 90.

Санаторий КСУ строит свою работу на принципе активного лечения и отдыха, широко применяя под контролем врачей физкультуру и туризм.

94,4% больных и отдыхающих в сезон 1933 г. выписались с улучшением и лишь 5,6% без улучшения или с некоторым ухудшением.

Природа одарила Теберду с расточительной щедростью, рассыпала здесь на небольшом пространстве изумительные красоты: снежные вершины и скалистые пики, ледники, спускающиеся к густым лесам, горные долины, перевалы, озера. Неисчерпаемо богатство и разнообразие тебердинских панорам и маршрутов: Чарующий горный мир раскрывается здесь не только перед тренированным и опытным альпинистом, идущим на приступ ледников и вершин во всеоружии тяжелых, окованных сталью башмаков, кошек, ледоруба, веревки, но и перед новичком, впервые накидывающим на плечи ремни рукзака.

Труднейшие восхождения сочетаются здесь с большим количеством очень простых и легких экскурсий, доступных каждому здоровому человеку.

Теберда расположена на Военно-Сухумской дороге, одном из трех основных перевальных путей через Главный Кавказский хребет. Всего в 26 км от Тебзрды высятся его снеговые и скалистые вершины, откуда в ясные дни можно видеть водную ширь Черного миря.

Непревзойдённые качества Теберды как туристического района были уже давно оценены иностранцами.

“Эта местность, —говорит швейцарский альпинист Фишер, — напоминает Западные Альпы, в особенности Дофинэ, но красотой, богатством ледников, роскощью лесов и растительности превосходит все, что можно видеть в Альпах”.

И все же центром массового туризма Теберда стала. только после революции.

В царской России туризм был в зачатке. Редкие путешественники шли на Кавказ проторенным путем Военно-Грузинской дороги. Теберду посещали одиночки, главным образом иностранцы.

Одним из первых здесь был венгерец Деши, прошедший в 1866 г. на Клухор и затем в Большой Карачай. В 1896 г. район Теберды исследовал геолог проф. И. В. Мушкетов. В 1896—1897 гг. А. Н. Буш и Н.Л. Щукин посетили верховья pp. Алибека, Домбай-ульгена, Амануаза и др. Работа, А. Н. Буша “Ледники Западного Кавказа” до сих пор служит ценным пособием для изучения глетчеров тебердинского района.

В 1904 г. швейцарский альпинист А. Фишер совершил ряд трудных первовосхождений, например на Белала-каю (3 851 м). Совместно с председателем Русского горного общества. А. Мекком он положил начало туристическому обследованию района. В 1914 г. О. Шустер и В. Фишер поднялись на Домбай-ульген (4040 м), и на Софруджу (3 785 м).

Революция превратила туризм из развлечения для состоятельных одиночек в широкое массовое движение, в форму активного отдыха для миллионов трудящихся, отдыха, соединенного с изучением страны, с. помощью социалистической стройке.

Начало массового туризма в тебердинском районе относится к 1925 г. Появляются первые самодеятельные группы, направляющиеся по Военно-Сухумской дороге через Клухор к морю. В этом же году ленинградский альпинист проф. Б. Н. Делоне совершил несколько трудных первовосхождений.


Теберда. Оз. Кара-Кель

г. Бол. Хатипара и Азгекский цирк с озером

Третье Бадукское озеро

Муруджинское озеро — Голубое

В 1926 г. в Теберде организуется турбаза Наркомпроса и вводится маршрут Кисловодск — Теберда. В следующем сезоне ставятся палатки у Алибекского ледника и “Северная” и “Южная” у Клухора.

Военно-Сухумская дорога становится стандартным маршрутом, начинающимся теперь не из Кисловодска, а из Сулимова. Этот маршрут быстро завоевывает себе широкую популярность, и вскоре рассчитанная на 220 чел. Тебердинская база уже не может вместить потока туристов. База обслуживает главным образом “транзитных” туристов, идущих через Клухор к морю и задерживающихся в Теберде на 3—4 дня. За это время они успевают проделать две-три легкие экскурсии.

Иначе работает созданная в 1929 г. по инициативе кружка туристов при Московском доме ученых тебердинская турбаза КСУ, имеющая дом в самой Теберде и альпийскую хижину на верхней Домбайской поляне. База КСУ рассчитана на длительное (от 15 до 30 дней) пребывани, туристов и стала поэтому центром всестороннего туристического изучения Теберды.

Научные работники-туристы совершают ежегодно сотни экскурсий и восхождений, всесторонне и систематически изучая район. За последние три-четыре года проведено и записано около 60 маршрутов, частично замаркированных красными стрелками на камнях и скалах (Бадукские озера, Муруджинские озера, Шумка, вокруг Кель-баши, Нарзан, Лысая гора, Алибекский ледник, Малая Хатипара, Чучхурский перевал, Клухорский перевал, Военно-Сухумская дорога).

Туристы, впервые приобщившиеся к. альпинизму на тебердинской базе КСУ, совершили трудные первовосхождения: в 1929 г. — Чортов Замок (3150 м), в 1931 г. — Джугурлючат (3800 м), в 1932 г. — Эрцог (3868 м), Чотча (3637 м) и Бу-ульген (3916 м), в 1933 г. — Малый Домбай-ульген и Южный Домбай-ульген (Очень трудные восхождения на Чотчу, Бу-ульгеп и Джугутурлючат совершил погибший в 1933 г. в Центральном Кавказе молодой советский альпинист В. А. Митников).

Работа турбазы КСУ дала возможность систематизировать маршруты, распределите их по степени трудности, наметить программу экскурсий в зависимости от времени, которым располагает тот или иной турист, от состояния его здоровья, от его альпинистического опыта. По характеру тебердинские маршруты можно подразделить на следующие группы:

1) маршруты для ознакомления с экономикой и соцстроительством в районе Теберды — сырзавод, лесопильный завод, аул, колхоз, молочно-товарная ферма и пр.;

2) ледниковые — например к Алибевскому и Птышскому ледникам;

3) перевальные — как в Главном хребте, так и в боковых (Клухор, Эпчик и др.);

4) озерные — Бадукские, Муруджинские, Азгекские озера и др.;

5) панорамные — к пунктам, откуда открывается вид на Эльбрус и снежную цепь Главного Кавказского хребта, и наконец

6) круговые маршруты, — ценная особенность Теберды, — представляющие разнообразнейшее сочетание предыдущих маршрутов.

I. При трехдневном пребывания в Теберде с последующим уходом по Военно-Сухумской дороге через Клухорский перевал к морю можно, кроме прогулки на водопад Шумку или в долину Нарзанов, совершить экскурсии по долине Муху на сырзавод (вые. 2 200 м, длительность 6—7 час.) и на Бадукские озера (выс. около 2 000 м., длительность 12 часов, с привалом у озер на 2—3 часа). Только очень хорошие ходоки могут себе позволить панорамный маршрут на Лысую гору (выс. около 3000 м, длительность 12—14 час.) или еще более трудный на М. Хатипару (выс. 3150 м, длительность 12—14 час.).

II. При десятидневном пребывании в Теберде, кроме тренировочных прогулок в первые два-три дня, кроме экскурсий на Бадукские озера (3-й или 4-й день) и на Лысую гору (5-й или 6-й день), следует посетить Домбайский и Клухорский районы Главного хребта, пройдя из Теберды к Алибекскому леднику (с ночевкой на Домбайской поляне в базе ОПТЭ или в базе КСУ) и к Клухорскому перевалу (с ночевкой в Северной палатке ОПТЭ).

Этот маршрут; (Теберда — Домбай — Клухор — Теберда) потребует не менее трех дней. Лучше сделать его в четыре дня с двумя ночевками на Домбайской поляне, у подножия Главного хребта, где сходятся три горных ущелья: Домбай-ульгенское, Аманаузское и Алибекское.

Тем, кто из Теберды идет через Клухорский перевал к морю, не стоит возвращаться в Теберду, чтобы не повторять дважды колесный путь Теберда — Гоначхир (18 км).

III. При пятнадцатидневном пребывании в Теберде, сверх указанных маршрутов, надо сделать двухдневную экскурсию на Муруджинские озера, лежащие на высоте около 3 000 м среди скал и снегов.

Хорошо тренированные туристы могут совершить под руководством опытного альпиниста интересное и сравнительно нетрудное восхождение от Домбайской поляны на снежную вершину Софруджу (3 785 м) или более легкое восхождение на вершину Сунахет (3 600 м). С обеих вершин в хороший день открывается вид на Черное море.

Чтобы хорошо изучить тебердинский район, надо пробыть в Теберде месяц.

Тогда можно пройти малоразведанными путями, делать многодневные экскурсии в соседние долины, совершать интересные и трудные восхождения на вершины и ледники Главного хребта.

Интересен подъем на хребет Мусатчери (3 000—3 100м), разделяющий долины Бу-ульгена и Гоначхира; исключительно красив круговой маршрут Домбайская поляна — Чучхурекий перевал — Бу-ульгенская долина — Гоначхир — Домбайская поляна. Путь от Домбая к Чучхурскому перевалу идет у подножия высочайших вершин Главного хребта в тебердинском районе.

Нередко завершают пребывание в Теберде выходом к морю. Обычно идут по Военно-Сухумской дороге через Клухорский перевал. Иногда выбирают Марухский перевал, выводящий к Сухуму или Гаграм. Есть, однако, другие, более трудные перевалы, ведущие на Черноморское побережье. Форсирование одного из этих малоизвестных путей может быть для опытного альпиниста прекрасной концовкой тебердинских экскурсий и восхождений.

Советский туризм ставит своей задачей не только отдых и спорт. Он всегда тесно связан с изучением страны, с политической и культурной работой среди населения.

В этом отношении Теберда открывает туристу самые широкие возможности.

Район Теберды исключительно богат ледниками. Базы на Домбае и Северная палатка у Клухора облегчают организацию систематических глациологических наблюдений. Эти наблюдения помогают изучить режим рек района, которые, вливаясь в Кубань, в значительной степени определяют и ее режим.

В 1932 г., в связи со 2-м международным полярным годом, туристы вели гидрометеорологические наблюдения.

Туристами были собраны большие коллекции диких плодовых.

Фотографиями, зарисовками, записями, наблюдениями туристы помогают собиранию историко-этнографического материала. Наконец, соприкасаясь с населением далеких аулов Карачая, турист изучает глубокий процесс социалистической перестройки и национального возрождения советской окраины и сам приобщается к нему, делясь с горцами своими знаниями и политическим и культурным опытом.

Работа турбазы КСУ показала, какое огромное оздоровляющее влияние оказывает горный туризм. Сотни научных работников, приезжающие в Теберду переутомленными, нервными, в течение месяца буквально перерождаются и возвращаются к работе с прекрасной зарядкой, с новыми силами и новой энергией.

Но горный туризм показан не всем. Есть заболевания. при которых он может принести большой, подчас непоправимый вред. Поэтому, прежде чем включаться в ряды туристов, надо получить разрешение врача.

Горный туризм, как и всякий другой спорт, требует определенного режима, подготовки и тренировки. Нельзя сразу предпринимать трудные и далекие экскурсии. Первые несколько, дней надо делать небольшие прогулки: организм должен акклиматизироваться, приспособиться к резкому изменению климатических условий — к разреженному воздуху, горному солнцу. Потом нагрузку можно увеличить. И только тогда, когда организм привыкнет к. большим физическим напряжениям, когда, укрепятся мышцы и сердце, можно предпринимать далекие и трудные восхождения.

Но и тут надо соблюдать законы альпинистического кодекса: медленный, ритмический шаг (один шаг в секунду) на крутых подъемах, правильный пищевой режим, умеренность в питье, выбор спутников и маршрута по силам и по опыту.

Настоящий, серьезный альпинизм нелегок и небезопасен. По тот, кто поднимался на снежные вершины и смотрел на мир с высоты птичьего полета, тот, кто пил пьянящий воздух ледников, кто, лежа в спальном метке на каменистой площадке высокогорного лагеря, смотрел, как в величавом безмолвии спускаются па фирны вершин голубые тени ночи, навсегда несет в себе непреодолимую тягу в горы.

Топографический очерк тебердинского района

Тебердинским районом обычно называется бассейн р. Теберды к югу от ее притоков Колл и Гидам, т. е. от Верхне-Тебердйнского аула.

Река Теберда течет в направлении с юга на север, начинаясь в ледниках Главного Кавказского хребта. Ее истоками являются реки Аманауз, ущелье которого глубоко врезается в Главный хребет, Алибек и Домбай-ульген, текущие с запада и с востока некоторое время вдоль Главного хребта и впадающие у подножия горы Белала-кая на живописной Домбайской поляне в р. Аманауз. Название Теберды река получает значительно ниже, после владения в нее с востока р. Гоначхир, также. берущей начало в Главном хребте и протекающей по известному своей красотой Гоиа.чхировому ущелью. Верховья Гоначхира образуют pp. Бу-ульген и Клухор. Река Клухор начинается из озера под Клухорским перевалом на Военно-Сухумской дороге и проходит по широкой плоской долине мимо озера Тумайлы-кель.

С востока бассейн р. Теберды отделен от бассейна р. Даут высоким (выше 3 000 м) и малообследованных хребтом, начинающимся около Клухор-баши и выходящим из тебердинского района после вершины Кенделлар-ляр. О этого гребня в Теберду текут (в порядке с юга на север) pp. Гедейж, Уллу-Муруджу, Шумка и Джемагат с притоками Назалы-кол, Горалы-кол и Эпчик. В своем нижнем течении Джемагат течет но широкой и ровной долине.

С запада тебердинский район отделяется от бассейна. р. Хасаут извилистым и очень интересным гребнем, отходящим от Главного хребта у вершины Джаловчат и кончающимся узлом Кынырчата. С этого гребня берут начало западные притоки р. Теберды — Хутый, Хаджибей с притоком Бадук, в верховьях которого расположены красивые торные озера, В. Хатилара и Муху с притоком Азгек (Азгекские озера).

Через гребни, разделяющие реки тебердинской системы, а также через боковые водораздельные гребни проходят из одной долины в другую сравнительно нетрудные и весьма живописные перевальные маршруты, дающие возможность построения многочисленных и интересных экскурсий.

Главный Кавказский хребет

Участок Главного хребта от Клухор-баши на востоке до Джаловчата на западе, замыкающий бассейн р. Теберды с юга, имеет около 30 км длины. Описание вершин и перевалов этого участка дается нами в направлении с востока на запад, начиная с Клухор-баши.

К западу от притупленной пирамиды Клухор-баши (3 450 м) лежит ровное и широкое седло Клухорского перевала, (2 81б м), через который проходит Военно-Сухумская дорога. О севера, прямо под снежным нолем, ведущим к перевалу, лежит голубое Клухорское озере на террасе, открытой с запада в сторону долины р. Клухор. Отсюда прекрасно видны горы Чотча и Хокель (на переднем плане), за ними — Бу-ульген, Домбай-ульген и Джугутурлючат.

К западу от перевала скалистый гребень Главного хребта уходит на юг к в ершике Клыч-кара-кая (3 575 м), a затем поворачивает на запад к вершине Хокель (3 646 м), за которой стоят наиболее красивые и интересные вершины этого района. От горы Хокель водораздельный гребень идет дальше на запад к вершине Бу-ульген. К северу от горы Хокель отходит короткий отрог, заканчивающийся замечательной скалистой пирамидой горы Чотчи (3 637 м), возвышающейся над широкой и плоской долиной р. Клухор почти на 1 700 м. И снизу от озера Туманлы-кель а от Клухорского озера острые грани Чотчи — самое замечательное в пейзаже. Чотчинский отрог окаймлен ледниками: с востока — Хокельским (4 км длиной), а с запада — Чотчинским (2 км), питающими р. Клухор. На Чотчинском отроге имеется еще одна безымянная вершина.

С запада над Чотчинским ледником возвышаются отвесные стены скалистого массива Бу-ульгена, с вершинами Бу-ульген (3 916 м) и Малый Бу-ульген (3 670 м). О его северо-западных склонов опускается Бу-ульгенский ледник (3,5 км длины), над которым лежит Бу-ульгенский перевал (около 3 300 м), ведущий из долины р. Бу-ульген в долину р. Хецквары, правого притока Кодора.

Далее на запад стоит самая высокая гора тебердинского района — Домбай-ульген (4 040), колоссальная стена которой возвышается почти на 2 000 м над языком Бу-ульгенского ледника. Домбай-ульген имеет две вершины почти одинаковой высоты, отстоящие друг от друга на 700 м. От него на север отходит отрог, начинающийся вершиной Малый Домбай-ульген (ок. 3800 м). Между Домбай-ульгеном и Малым Домбай-ульгеном лежит седло Фишера, названное по имени немецкого альпиниста А. Фишера, взошедшего на него в 1904 г.

Непосредственно к северу от Малого Домбай-ульгена через отрог проходит Чучхурский перевал (ок. 2700 м) из долины р. Бу-ульген в долину р. Домбай-ульген. Концом отрога является массив Мусатчери (высшая точка 3 240 м), разделяющий долины pp. Домбай-ульген и Гоначхир. О Мусатчери открывается прекрасная панорама Главного хребта, — красивейшие вершины тебердинского участка поднимаются в непосредственной близости от зрителя, над противоположной стороной долины Домбай-ульгена.

Панорама Главного Хребта с г. Мусатчери

На юге-западе гребень Домбай-ульгена подходит к глубокому седлу Восточного Птышского перевала (3 211 м) из долины р. Домбай-ульген в долину р. Чхалты. Рядом с этим перевалом имеется другой — Птышский (иначе Домбай-ульгенский — 3003 м.), отделенный от него вершиной Южный Домбай (3 536 м). От Птышского перевала на север спускается Птышский ледник.

На западе над перевалом стоит скалистая вершина Птыш (3 465 м). После Птыша за небольшой скалистой перемычкой расположена сложная, состоящая из нескольких отдельных пиков, вершина Джугутурлючат (называемая на некоторых картах Белала-кая II). В Главном хребте расположены (в направлении с востока на запад) Узловая башня и Главная вершина Джугу-турлючата (3 918 м) с обледенелым и отвесным северным склоном. От Узловой вершины на север отходит отрог, в котором различаются две вершины — скалистый пик Митникова (по имени первовосходителя) и меридионально идущий короткий гребень “Скалистая стенка”, поворачивающий под прямым углом на запад. Только эта последняя часть гребня и видна с Домбайской поляны.

В сторону долины Домбай-ульгена с Джугутурлючата спускаются два безымянных ледника, разделенные скалистым гребнем с характерным ликом (ник Кипе); этот пик и один из ледников хорошо видны от Домбайской базы КСУ.

От Джугутурлючата Главный хребет, огибающий фирновый бассейн Джугутурлючатокого и Аманаузского ледников, дающих начало р. Аманауз, образует зубчатый гребень, высшей точкой которого является вершина Аманауз (3 750 м). В одном из понижений этого гребня лежит Аманаузский перевал (3 500 м).

Против Тебердинской долины стоит хорошо видная из курорта Софруджу (3785 м), представляющая снежный гребень с двумя вершинами, идущий в северном направлении и заканчивающийся черной скалой, известной под названием “Зуб Софруджу”. С нее спускается Софруджннский ледник, единственный ледник, видный из курорта. В верховьях Софруджинского ледника лежит седловина Софруджинского перевала (3 580 м).

Но другую (западную) сторону Софруджинского ледника расположен массив, состоящий из столообразной вершины в Главном хребте — Задней Белала-каи (3 7401 м) и скалистой пирамиды Белала-каи (3 851 м). Острая вершина Белала-каи, перевязанная светлым кварцевым поясом, снежный купол Софруджу и Софруджинский ледник с Черным Зубом, замыкающие с юга Тебердинскую долину, составляют одну из самых живописных деталей тебердинского пейзажа.

Далее гребень Главного хребта подходит к вершине Чхалтадзых-баши (3 670 м), к западу от которой находится Чхалтадзыхский перевал (3 180 м) из долины р. Алибек в долину р. Чхалты. С перевального гребня на север спускается большой Белалакайский ледник (4 км). За перевалом Главный хребет ровной скалистой стеной доходит до вершины Эрцог (3 868). На расстоянии около 1 км к западу от последнего, отделенный от него неглубокой седловиной, стоит Джаловчат (3 970 м), заканчивающий тебердинский участок Главного хребта. Гребни Джаловчата и Эрцога окаймляют Алибекский ледник, самый большой и величественный из ледников тебердинского района, дающий начало р. Алибек.

От Джаловчата отходит Западный водораздельный гребень тебердинского района, к описанию которого в интересах цельности изложения мы переходим.

Западный водораздельный гребень

Наиболее близкой к Главному хребту вершиной Западного водораздельного гребня является Узловая вершина (3 680 м), после которой гребень, образуя скалистую ступень, приводит к вершине Сунахет (3 600 м), а затем понижается, переходя в снежное седло Двуязычного (Джаловчатского) перевала (3 057 м), ведущего из долины Алибека в долину Джаловчата (приток Хасаута). С седла перевала на восток, к Алвбекскому леднику, спускается Двуязычный ледник, поток которого образует каньон, на запад — Джаловчатский, самый длинный из ледников Западного Кавказа.

В непосредственной близости к Двуязычному леднику, к северо-западу от него, лежит Квадратный ледник, отделяемый от Джаловчатского ледника низким гребнем, через который идет Квадратный перевал. Далее гребень вскоре вновь подходит к снежному Адибекскому перевалу (3 206 м) в долину р. Джаловчат. Повернув затем на северо-восток, гребень образует узловую вершину Семенов-баши (3 615 м), от которой отходит отрог, отделяющий с севера долину р. Алибек от ущелья р. Хутый (левый приток р. Теберды).

Семенов-баши стоит против Алибекского ледника, и с его вершины открывается прекрасная панорама тебердинских вершин Главного хребта и вершин, расположенных в верховьях р. Хасаут. За ледником, спускающимся с северных склонов Семенов-баши, лежит перевальное седло, соединяющее р. Хуый с р. Кти-Теберда (правый приток Хасаута).

Далее за перевалом начинается сложный узел массива Б. Марки (3 770 м), от которого звездообразно отходит ряд отрогов. В сторону Тебердинской долины идет скалистый отрог, разделяющий ущелья Хутыя и Бадука. В этом отроге находится вершина Хутый (3 305 м).

На северных склонах Б. Марки имеется Бадукский перевал (около 3 000 м) из долины р. Бадук в долину р. Марки (приток Хасаута), за которым на гребне поднимается величественная вершина Бадук-баши (3 535 м). От Бадук-баши отходит отрог, отделяющий pp. Бадук и Хаджибей.

После Бадук-баши гребень огибает верховья р. Хаджибей, образуя цирк, в котором лежит Хаджибейское озеро. В северной части этого цирка стоит скалистая вершина Хаджибей-баши (3 720 м), от которой отходит большой отрог, огибающий верховья р. Азгек (приток р. Муху), а затем поворачивающий в северном направлении вдоль долины Теберды. Этот последний участок строга, склоны которого непосредственно подходят к курорту Теберда, носит название хребта Хатипары. В этом отроге стоят вершины: Азгек-баши (3 370 м), возвышающаяся над Азгекскими озерами, Б. Хатипара (около 3 250 м) и М. Хатииара (3 150 м).

Возвращаясь к Западному водораздельному гребню, мы имеем рядом с вершиной Хаджибей-баши скалистый массив, стоящий над верховьями р. М. Марки (приток р. Марки); в этом массиве различаются две вершины — Западная и Восточная М. Марка, из которых последняя (3 500 м) стоит в водораздельном гребне в западной части цирка, окружающего Азгекские озера.

В 2—3 км от вершины М. Марка стоит интересная вершина Тогуз-кель-баши (3 295 м.), с которой открывается вид на три группы озер: Азгекские, Мухинские и Маркинские. От Тогуз-кель-баши, являющейся узловой вершиной, отходит на восток ряд отрогов, самый восточный из которых составляет левый склон долины Азгека.

За Тогуз-келъ-банш к северу гребень спускается ниже снеговой линии и огибает верховья р. Муху, где через пего проходит Мухинский перевал (2 743 м), соединяющий среднее течение рр. Тёберда и Хасаут. За долиной Myху водораздельный гребень образует вершину (3 225 м) Зекерьи (названную по имени одного из тебердинских проводников) и, наконец, последний массив лежащий в тебердинском участке, — гору Кынырчат (3540 м). Один из его отрогов образует левый склон долины Муху и кончается над долиной Теберды травянистой вершинкой — Лысой горой (2 580 м). Вокруг вершины Кынырчата, между его отрогами, лежит группа красивых озер.

Восточный водораздельный гребень

Водораздельный гребень, ограничивающий бассейн 'Теберды на востоке, отстоит от долины Теберды дальше, чем Западный водораздельный гребень, и к ней подходят лишь его длинные отроги.

От Клухор-баши идет к северу скалистый массив с многочисленными снежниками и ледниками, вершины которого недостаточно изучены. Через эту часть водораздельного гребня в непосредственном соседстве с Клухорским перевалом проходит перевал (3 136 м) из долины Клухора в долину Махара. Далее гребень после безымянной вершины (3 740 м) разветвляется на две части. Восточный хребет — Даут — лежит вне тебердинского района. Другой гребень, идущий вначале в направлении на запад, разделяет в этой своей части верховья pp. Клухор и Даут, а затем, войдя в группу снежных вершин, расположенных в верховьях р. Уллу-Муруджу, поворачивает на север.

Продолжением этого водораздельного гребня на западе является отрог между pp. Гоначхир и Уллу-Муруджу, возвышающийся зубчатой стеной над Гоначхирской долиной (высота около 3 200 — 3 300 м). На северных склонах этого отрога расположены Муруджилские озеpa, одни из красивейших в тебердинском районе. Из долины Клухора в верхнюю часть долины Уллу-Муруджу ведет перевал Киче-Муруджу (около 3 000 м).

От северной стороны Муруджинского цирка отходит другой чрезвычайно длинный отрог, начинающийся у безымянной вершины (3 625 м), сначала идущий по правой стороне Муруджинской долины и отделяющий ее от долины Назалы-кола, а затем вдоль долины р. Теберды. Этот гребень хорошо виден из Теберды; особенно известна группа скалистых башен Чортова Замка (3 150 м). Ближайшими к Теберде вершинами этого гребня являются Чортова гора (3 330 м) и Кель-баши (2 828 м); склоны последней непосредственно спускаются к аулу и в долину Джемагата.

Отходя от Муруджинского массива, Восточный водораздельный гребень образует скалистую вершину Горалы-кол-баши (3 819 м), со склонов которой стекают реки Назабы-кол и Горалы-кол, разделяемые высоким отрогом с вершиной Назалы-бак (3 361 м), стоящей в верховьях р. Оручат, правого притока Назалы-кола.

От Горалы-кол-баши водораздельный гребень идет в направлении на север, сохраняя все время высоту около 3 000 м и поднимаясь своей высшей точкой (гора Кышкаджер) до 3 820 м. От вершины Кышкаджер и соседних участков гребня спускается ряд коротких отрогов, подходящих к долине Джемагата над Нарзанами. Затем гребень понижается к перевалу Эпчик (3000 м), ведущему из долины Теберды в долину Даута. За перевалом к северу стоит гора Кенделлар-ляр (3 414 м). От нее к долине Теберды отходит сложный гребень, стоящий к северу над долиной Джемагата и образующий своими отрогами правый берег р. Теберды между курортом Теберда и Верхне-Тебердинским аулом.

Дорога в Теберду

В Теберду обычно едут по Северо-Кавказской ж. д. до ст. Невинномысской, расположенной на полпути между станциями Армавир и Минеральные Воды. Отсюда по ж.-д. ветке до Сулимова (б. Баталпашинск), который связан с Тебердой автомобильным сообщением через г. Микоян-Шахар (КСУ располагает в Теберде собственным автотранспортом, а в Сулимове домом для научных работников, направляющихся в Теберду (Кооперативная ул., д. 15). Автобусы отправляются из дома приезжих КСУ в дни приезда отдыхающих и туристов).

В Теберду можно также проехать из района Минеральных Вод: от Пятигорска — автобусом через Сулимов и от Кисловодска — линейкой через Маринское ущелье и г. Микоян-Шахар.

Теберда лежит на Военно-Сухумской дороге, и автомобильный путь к ней от Сулимова совпадает с начальным участьем Военно-Сухумского маршрута.

По военно-сухумской дороге от Сулимова До Теберды

Сулимов- Микоян-Шахар (62 км)

Гор. Сулимов, центр Черкесской автономной области, расположен на правом берегу р. Кубали, в 52 км от ст. Невинномысской.

От Сулимова начинается Военно-Сухумская дорога, которая идет сначала правым берегом р. Кубани вверх по течению, оставляя позади обширные степные пространства и вступая в предгорья.

В 16 км от Сулимова — аул горских евреев Джетонас, сейчас же за ним — станица Усть-Джегутинская и дальше, на р. Джегуте — правом притоке Кубани — карачаевский аул Усть-Джегутинский. На левом берегу виден аул абазинцев Кубано-Лоовский.

Далее долина Кубани суживается, и дорога поднимается в гору, проходя по обрыву Учкульке высоко над рекой. За 3 км до Учкульки, у дороги — железисто-углекислый источник Нарзан. На левом берегу Кубани среди массы зелени — станица Красногорская. Впереди синеют горы. После расширения у ст. Красногорской долина Кубани вновь суживается, а Кубань принимает вид бурной горной реки. Дорога опять идет по карнизу. Это так называемая Мышиная тропа. В юрских песчаниках, на правом берегу — залежи каменного угля. 3а Мышиной тропой — кабардинский аул Хумаринский, а за ним — осетинский аул Георгиевско-Осетинский, на левом берегу Кубани, около впадения в Кубань ее левого притока Теберды и правого Мары. Близ аула — новые угольные разработки Севкавугля.

Над селением возвышается красивая столбообразная скала Шоана с древней церковью наверху — интересным археологическим памятником XI века. Предполагают, что здесь, у скрещения трех горных долин, в древности была торговая фактория с крепостью.

Поблизости от Хумаринского аула — русское Хумаринское укрепление, памятник завоевательной царской политики на Кавказе. Немного выше по реке — выходы каменного угля.

После впадения в Кубань pp. Мары и Теберды дорога продолжает итти около 2 км вверх по долине до карачаевского аула Каменномостского, где переходит по каменному мосту на левый берег реки к г. Микоян-Щахару. Город расположен приблизительно в 2 км от моста вниз по течению, у слияния Кубани с Тебердой. Созданный в 1927—28 гг. город является административно-политическим и культурным центром Карачаевской автономной области. Здесь сосредоточены все областные учреждения. Есть краеведческий научно-исследовательский институт, педтехникум, школы. Издается газета на карачаевском языке. Есть больница, автостанция Союзтранса, гостиница и пр. В городе — электричество. Проводится водопровод.


г. Микаян – Шахар

Общий вид курорта Теберда

Санаторий КСУ

Долина Теберды с вершиной Чортова Замка

С 1933 г. в Теберду обычно идут минуя г. Микоян-Шахар, что сокращает путь на 4—5 км.

Зa несколько километров до Микоян-Шахара переезжают по мосту в Георгиевско-Осстинский аул, расположенный на левом берегу р. Кубани, затем пересекают Теберду по новому мосту, оставляя Микоян-Шахар слева. После г. Микоян-Шахара Военно-Сухумская дорога вступает в боковую тебердинскую долину. Вверх по Кубани от Микоян-Шахара отходит дорога в Учкулан (50 км), один из старейших аулов Большого Карачая. На пути к нему, в 40 км от Микоян-Шахара, старые серебро-свинцовые рудники “Эльбрус”.

Микоян-Шахар — Теберда (45 км)

Военно-Сухумская дорога после г. Микоян-Шахара идет правым берегом вверх по долине Теберды. Сравнительно невысокие горы покрыты смешанным лесом. Кое-где виднеются скалы, а впереди на юге — более высокие горы.. После голой безлесной долины Кубани. Тебердинская долина поражает обилием зелени.

Дорога поднимается. Теберда широко разливается, образуя многочисленные рукава и острова, покрытые лесом. Слева в Теберду из боковой долины спадает ручей Джингирик. Приблизительно в 20 км от Микоян-Шахара расположен карачаевский аул Нижне-Тебердинский или Сентинский (около 2 000 жителей). На другом высоком левом берегу виден монастырь, в котором при советской власти была создана школа крестьянской молодежи. Над монастырем, на вершине холма — древняя церковь с остатками фресок — археологический памятник Х — XI века.

После моста, в конце аула, дорога идет до самого курорта Теберда по левому берегу реки. Постепенно долина становится все шире, горы выше и суровее. Видны снега Главного хребта.

В 15 там от Сентинского аула дорога пересекает р. Агур. Налево на правом берегу виден большой карачаевский аул Верхне-Тебердинский (около 3 000 жителей), последний аул перед курортом Теберда.

В 10 км от Верхне-Тебердинского аула находится курорт Теберда.

Кисловодск — Микоян-Шахар — Теберда

В Теберду можно также проехать из Кисловодска через ущелье р. Мары, правого притока р. Кубани, и г. Микоян-Шахар. Расстояние приблизительно 96 км, его можно проехать на линейке в полтора дня. Этот вариант дороги в Теберду менее удобен, но зато более интересен и живописен, так как знакомит с районом Кавказских Минеральных Вод и проходит до красивому горному ущелью р. Мары.

От Кисловодска колесная дорога идет на запад вверх по долине р. Подкумка, по его правому берегу, мимо Рым-горы. Вправо по левому берегу р. Подкумка тянутся Бургустанские горы Пастбищного хребта; влево после р. Эшкакон, за Рым-горой, открывается ущелье Эшкакон.

Путь идет через плоскостные аулы Малого Карачая: Старо-Абукавский, Учкекен (осн. в 1922 г.) и Терезе. Эти аулы наглядно свидетельствуют о достижениях в области советской национальной политики.

Долгое время дорога идет по обширному нагорью, водоразделу бассейнов pp. Кубани и Терека. По бесконечным альпийским лугам она поднимается все выше к перевалу Кумбаши (2 200 м) в Скалистом хребте (на 1 400 м выше Кисловодска). С него открывается широкий вид на снеговую цепь Главного хребта и на Эльбрус.

После крутого каменистого спуска в ущелье р. Мары приезжают в карачаевский Верхне-Маринский аул, где обычно останавливаются на ночлег. Аул расположен в 70 км от г. Кисловодска на высоте 1 560 м, на границе между зоной альпийских лугов и лесной зоной. В ауле — около 3,5 тыс. жителей.

От Верхне-Маринского аула колесная дорога идет правым берегом р. Мары вниз но течению мимо Нижне-Маринского аула. Склоны живописного Марийского ущелья покрыты лиственными лесами. Местами встречаются поляны, засеянные кукурузой. Вся долина, более 20 км длиной, производит особенно приятное впечатление после однообразия лугов близ перевала Кум-баши.

Выйдя из Маринского ущелья на Военно-Сухумскую дорогу, направляются вверх по Кубани к г. Микоян-Шахару, расположенному на левом берегу реки.

Дорогу от Микоян-Шахара до Теберды см. выше.

Курорт Теберда и ближайшие окрестности

Курорт Теберда живописно расположен на берегах голубой горной реки, растекающейся сетью рукавов между поросшими деревьями берегами и островками. К долине (высота около 1 300 м над уровнем моря) спускаются склоны Хатипары (с запада) и Кель-баши (с востока), заросшие прекрасным лесом, перемежающимся цветущими лугами.

Любая прогулка по курорту и вблизи него при минимальной затрате сил и времени дает богатые и разнообразные в видовом отношении впечатления. Помимо того такие прогулки являются приятным и совершенно необходимым введением к высокогорным экскурсиям, так как к последним не рекомендуется приступать сразу по приезде в горы.

Курорт Теберда тянется по обоим берегам реки. На левом берегу в лиственной, преимущественно березовой, роще расположены основные тебердинские санатории и дома отдыха.

При въезде в курорт, после моста через р. Муху (левый приток Теберды), направо вдоль дороги, у подножья склонов Хатипары, тянется более чем на 1 км участок санатория Комиссии содействия ученым при СНК СССР (КСУ). Новые, построенные в 1932 г. санаторные здания, выделяются среди старых домиков дачного типа. Тут же разбросаны цветники, фруктовые насаждения и огороды (КСУ была инициатором разведения огородов в Теберде).

На территории санатория КCУ, у дороги, помещаются почта и телеграф и немного далее — Курортное управление.

Влево от дороги, против санатория КСУ, стоят многочисленные постройки туберкулезного санатория Карачаевского Облкурупра. В конце участка Облкурупра на берегу реки в стороне от дороги стоит школа.

Еще дальше, в ложбине у реки за родником, расположены рядом последние дачи этой части курорта, — дом отдыха ОГПУ и турбаза КСУ.

Автомобильная дорога (Военно-Сухумская) идет между участком КСУ и парком Куруяра около 1,5 км и затем выходит на широкую Персидскую поляну, покрытую сенокосным лугом с сетью оросительных, канав. Здесь дорога резко поворачивает налево, по направлению к реке. Она до поворота направо идет по краю поляны, а затем по широкой лесной просеке вниз к мосту через р. Теберду. Перед поворотом автомобильной дороги в лесную просеку от нее отходит налево (на север) короткий спуск в ложбину к дому отдыха ОГПУ и к турбазе КСУ.

Персидская поляна является приятным местом для коротких прогулок. С нее прекрасный вид на Чортову гору и зубцы Чертова Замка на другой (восточной) стороне долины и на поросшие лесом скалы западной стороны долины. С запада к, поляне спускаются склоны. Хатипары, прорезанные живописными поросшими лесом балками — Медвежьей и Оленьей. По Оленьей балке, расположенной против середины поляны, обычно начинают подъем на вершину М. Хатипары.

В направлении с севера на юг поляну пересекает колесная дорога, отходящая от поворота автомобильной дороги в северо-восточном углу поляны, у места спуска в ложбину к дому отдыха ОГПУ. Эта колесная дорога, проходящая в конце поляны мимо кладбища, является началом пути к Бадукским озерам. От нее у кладбища, также есть поворот к мосту через Теберду.

Через этот единственный проезжий мост Военно-Сухумская дорога переходит на левый берег Теберды (немного ниже по течению есть легкий висячий мостик).

Непосредственно за мостом на высоком правом берегу р. Теберды, у поросших сосной склонов Кель-баши, расположена аульная часть курорта. В северной половине аула помещаются база ОПТЭ, аптека и горсовет; в середине, около большой площади, расположены автостанция и гостиница Союзтранса, столовая, кооператив, парикмахерские, сапожные мастерские и пр.; в южной половине — озеро Кара-кель, базар, тубдиспансер и лесозавод с электростанцией.

Военно-Сухумская дорога после моста проходит через середину аула и поворачивает на юг. Через аул на север идет колесная дорога мимо колхоза и МТФ к долине р. Джемагат и к Верхне-Тебердинскому аулу.

Долина р. Муху

Короткая и приятная прогулка среди леса к альпийским лугам. Колесная дорога по долине р. Муху сворачивает от шоссе между мостом через р. Муху и санаторием КСУ и идет сначала по березовой роще, затем по тенистому смешанному лесу, постепенно приближаясь к реке. Через полчаса ходьбы почти без подъема — переправа на левый берег по проезжему мосту через бурную Муху. Дальше лес почти тотчас редеет и начинается более крутой подъем (при пешей ходьбе зигзаги колесной дороги можно сокращать по тропинкам). Дорога поднимается высоко над рекой, и с альпийских лугов открываются живописные виды на лесистые ущелья и горы.

Прогулка с возвращением занимает около 8 часов.

Озеро Кара-кель

В южной части курорта Теберды, на правом берегу реки, за аулом лежит озеро Кара-кель (около 250 м в длину и 100 м в ширину). Это озеро питается ключами; благодаря сравнительно теплой воде и удобным берегам оно является почти единственным местом для купанья в курорте, так как р. Теберда слишком холодна и имеет бурное теченье. С одной стороны озера проходит Военно-Сухумская дорога, над которой поднимаются лесистые склоны Кель-баши, с другой стороны расположен сосновый парк, подходящий к берегам р. Теберды.

Лесозавод на берегу Теберды

В южной части курорта, на правом берегу Теберды, в начале широкой поляны (Бедняцкая поляна) стоит здание небольшого лесопильного завода. Рядом с ним — гидростанция, обслуживающая завод и частично аул. Путь из аула к лесозаводу идет по Военно-Сухумской дороге мимо озера Кара-кель. Минут через 5—10 после озера колесная дорога сворачивает направо к лесозаводу. К лесозаводу от озера можно пройти и парком. Обратный путь от лесозавода к мосту рекомендуется проделать парком по живописному высокому берегу над рекой.

Водопад Шумка

К Шумке идут через аул мимо озера Кара-кель по Военно-Сухумской дороге. Вскоре после озера дорога выходит на широкую Бедняцкую поляну, на которой разбросаны домики выселок аула. О поляны открывается широкий вид. С юга стоят скалистые башни Чертова Замка, а за ними в глубине долины — вершины и ледники Главного хребта (Софруджу и Белала-кая). На противоположной стороне долины — высокие склоны Хатипары, прорезаемые лесистыми балками. Пройдя выселки, дорога вступает в лес и подходит к мосту через речку Шумку.

За мостом надо пройти шагов 30—50 по колесной дороге, а затем свернуть влево на лесную тропинку по левому берегу р. Шумки и подниматься по ней все время вверх до самого водопада, к которому можно подойти, лишь перейдя по бревнам через ручей на его правый берег. Через несколько минут крутого подъема — водопад на высоте 1 523 м. Высота падения — 12 м. При подъеме-с тропинки вдоль р. Шумки — вид глубоко вниз на ущелье Шумки и широкую долину Теберды.

Вся прогулка занимает 4—5 часов. Длина пути — около 5 км от аула

Оросительная канава на склонах Кель-баши

Канава, огибающая подковой западный и северный склоны Кель-баши, служит для орошения ниже расположенных лугов в долинах Теберды и Джемагата. К ней попадают от колесной дороги, ведущей из аула в долину Джемагата. Выйдя из аула, минут через 5 надо, забирая вправо, начать подниматься на склон по тропе, идущей у канавы. Приблизительно через 10—15 минут подъема о тропинки открывается широкий вид на долину Теберды и ее левобережные горы, а также на Главный хребет.

Пройдя по верху еще 15 —20 минут, можно, не доходя до долины Назалы-кола (правого притока р. Джемагат), спуститься лесом прямо (вниз в долину Джемагата и по тропинке или по колесной дороге выйти в долину Теберды на дорогу к аулу.

Эту прогулку особенно хорошо проделать во второй половине дня, когда не так жарко и когда особенно хорош вид на Тебердинскую долину, освещенную заходящим солнцем. На этом маршруте много цветов. Прогулка занимает 2 — 3 часа.

Нарзаны в долине Джемагата

Из аула на север к долине Джемагата отходит колесная дорога, идущая лугом на довольно значительном расстоянии от правого берега Теберды. (Для живущих на левом берегу Теберды рекомендуется итти через висячий мостик.) Пройдя колхозные огороды и молочно-товарную ферму, поворачивают вправо от дороги по тропинке, огибающей склон Кель-баши. Тропа выводит на колесную дорогу, идущую по левому берегу Джемагата сначала лугами, затем лесом. По пути приходится три раза переправляться по мостам через р. Джемагат. В луговой части долины на юг отходит долина р. Нагалы-кол. При начале леса у дороги стоят поросшие деревьями красноватые скалы причудливой формы. Обогнув скалы, идут лесом, а затем приближаются к реке и вновь переходят на ее правый берег. После моста дорога идет лугом; впереди видна развилка долины: прямо, уклоняясь вправо, идет ущелье р. Горалы-кол, влево отходит ущелье Эпчика (р. Джемагат образуется из слияния этих рек). Долина замыкается зеленым склоном, на котором стоит белый домик. Перейдя р. Элчик, а затем р. Горалы-кол, подходят к первому питьевому источнику Нарзана, расположенному среди деревьев на левом берегу Горалы-кола, в нескольких шагах от мостика.

Второй источник Нарзана расположен на нравом берегу р. Горалы-кол. К нему идут, перейдя по мостику через р. Эпчик, мимо белого домика,, а затем мостиком через поток Кышкаджер (приток Горалы-кола), минуя кош, расположенный на пригорке. У второго Нарзана, разбит своеобразный маленький курорт. Сюда приезжают лечиться из далеких аулов. Здесь “ванны” — железные баки в шалашах и просто ямы в земле, выложенные камнями. И те и другие ванны подогреваются. Здесь же “гостиница” типа коша в 4 комнаты.

Эта прогулка на расстояние 10 — 12 км занимает 7 — 8 часов в оба конца. Ее лучше делать или пешком или верхом, так как для линейки дорога слишком плоха.

Верхне-Тебердинский аул

Верхне-Тебердинский аул расположен на правом берету Теберды. b 9 км к северу от курорта Теберда. Из курорта в Верхне-Тебердинский аул рекомендуется направляться по колесной дороге, идущей от аульной части курорта по правому берегу Теберды мимо долины Джемагата. Дорога идет широкой долиной, без леса, и ее приятнее проехать верхом.

Верхне-Тебердинский аул представляет карачаевское поселение, где можно ознакомиться с бытом и хозяйством карачаевцев. В ауле можно наблюдать новейшие сдвиги в вековом укладе жизни горцев и экономическом развитии района. В ауле открыта школа-семилетка; большинство карачаевской молодежи по окончании ее продолжает образование в техникумах и вузах Северо-Кавказского края. Многие хозяйства коллективизированы.

Прогулка занимает почти целый день; верхом ее можно сделать часа за 3—4.

Маршруты к западу от долины Теберды

Все богатство, все разнообразие тебердинского района легко почувствовать в экскурсиях по системам р. Муху и р. Хаджибей. Увлекательнейшие экскурсии к интересным группам цветных горных озер (Бадукские, Азгекские, Кынырчатские, Маркинские), нетрудные восхождения на вершины (Зекерьи, Лысой горы, М. Хатипары) оставляют яркое впечатление панорамными видами на Главный хребет и на все окружающие горы.

Сложные и запутанные, требующие навыка ориентировки в горных условиях, перевальные маршруты из одной системы рек в другую (Азгек — Хаджибей, Азгек — Марка, Бадук — Марка) могут вполне удовлетворить даже много путешествовавших туристов.

Наконец, трудные восхождения на скалистые вершины, высоко поднимающиеся над. полосой вечных снегов — Азгек-баши, Хаджибей-баши, М. Марка (две вершины), Б. Марка, Б. Хатипара — заинтересуют и требовательного альпиниста. Для тренированных альпинистов открываются возможности сделать ряд первовосхождений: Б. Марка (высшая точка этого района), Бадук-баши, Хутый.

Большинство экскурсий, описанных далее, двухдневные; в один день могут быть совершены экскурсии на Лысую гору, М. Хатипару, Азгекские и Бадукские озера. Некоторые более сложные маршруты требуют трех или четырех дней (подробнее об этом — при каждом маршруте). В дальнейшем описании маршруты расположены в направлении с севера на юг.

Вершины

1. Лысая гора (3030 п.). 2. Кынырчат (3540 М.) 3. г. Зекерьи (3226 м.). 4. Тогуз-кель-баши (3295 м.). б. Малая Марка (3500 м.). 6. Хаджибей-баши (3720 м.). 7. М. Хатипара (3150 м.). 8. Б. Хатипара (3250 м.). 9. Азгек-баши (3370 м.). 10. Бадук-баши (3535 м.): 11. Б. Марка (3770 м.).

Маршруты

1. Кынырчатский массив. 2. Прогулка на сыроваренный завод. 3. Восхождение на Лысую гору. 4. По долине Муху. 5. По долине Азгека. 6. Восхождение на М. Хатипару. 7. Бадукские озера. 8. Бадукский пер., долина Марки — Мухинский пер. 9. По долине Хаджибея. 10. Теберда — Мухинский пер. — Хасаут — Марухский пер. 11. Домбайская поляна — Хутый — Хасаут — Марухский пер. 12. Военно-Сухумская дорога.

Кынырчатский массив

Кынырчатские озера

Продолжительность экскурсии — два дня. Экскурсия может быть совершена до первого озера верхом, хотя местами лошади идут с трудом.

Подъем к Кынырчатским озерам начинается между 103 и 102 км Военно-Сухумской дороги, т. е. на участке между Тебердой и Верхне-Тебердинским аулом.

Свернув влево (на запад) с дороги, следует пересечь по диагонали луг, спускающийся с Лысой горы, и, обойдя пустые коши, зайти в ближайшую к Лысой горе лощинку. В лесу надо итти по левому берегу ручья, а затем начать подъем по широкой тропе. Через 1,5— 2 часа после поворота от шоссе на поляне попадается кош (занимаемый только во время сенокоса). Переправившись через ручей, надо продолжать подъем по левой тропе (по ходу), которая через 1—1,5 часа приводит к поляне, с котами. От поляны берут вправо (на север), к сосновой роще, где переваливают каменистую гряду и выходят к верховьям лощины, спускающейся к долине Теберды. Отсюда виден Верхне-Тебердинский аул.

Минуя расположенный в лощине кош, надо итти налево — зигзагами вверх к перевалу через северный отрог Кынырчата мимо маленького озерка с поросшими травой краями. На север от перевала находится вершина Ачхиш-тара-баши. От поляны с кошами до перевала 3 — 3,5 часа ходьбы. Спустившись с перевала к р. Гидам, надо перейти на ее левый берег и итти вверх по течению сначала на юг, а потом на запад. Входя в каменистый цирк, замыкаемый красноватой вершиной Кынырчата, надо немного подняться над рекой, забирая вправо, и мимо нескольких небольших озер подняться к большому озеру Хызыр-келъ. С его плоских берегов виден Эльбрус, как бы поднимающийся над водой. До последнего озера от перевала 3—3,5 часа хода.

В восточном цирке Кынырчата разбросаны еще несколько мелких озер. На западном склоне Кынырчата лежит еще одно большое и несколько малых озер.

Кынырчатский перевал

В северо-западной части Кынырчатского цирка имеется отчетливо видный перевал, до самого седла, которого подходит сероватая осыпь, выделяющаяся на красных скалах всего цирка. Подъем по этой осыпи идет мимо маленького озера и занимает около часа. С перевального седла можно перейти на западный отрог Кынырчатского массива и спуститься к озеру, лежащему под западными, крутыми склонами Кынырчата. Спуск с отрога рекомендуется производить по скалам на левом (южном) склоне этого отрога и местами по снежникам; берет он около 1,5 часов. Озеро очень большое и красивое. Вытекающая из него речка приводит в долину Хасаута немного ниже аула Красный Карачай; отсюда в Теберду можно вернуться через Мухинский перевал (см. маршрут Мухинский перевал — Марухинский перевал и Бадукский перевал — Мухинский перевал).

Восхождение на Кынырчат (3540 м).

Восхождение начинается от Кынырчатского перевала. С седла перевала берут налево (на юг) по гребню и идут со стороны Кынырчатского цирка через ряд зубцов к вершине. Подъем от перевала занимает около одного часа. С вершины (3 540 м) видны Эльбрус, Донгуз-Орун, Ужба и вершины Главного хребта тебердинского района. (Первовосхождение Жегалова и Исаевой 1931 г.)

Рядом с Кынырчатом, в 150 м на юго-запад, расположена вершина Карачик-пик. Подъем на пик нетруден. С Карачик-пика видна группа девяти Кынырчатских озер.

Спускаться к озеру Хызыр-каль следует снова через перевал. С гребня Кынырчата можно также спуститься в долину р. Муху, ориентируясь на сыроваренный завод.

Восхождение на Лысую гору
(Кынырчатский гребень)

Однодневная экскурсия (10—12 часов), очень утомительная, требующая подъема над курортом на 1 700 м. С вершины интересная панорама. Выходить имеет смысл только в безоблачное утро.

От курорта следует итти по долине р. Муху. Описание пути до р. Кара-су см. маршрут к сыроваренному заводу. От курорта до Кара-су около двух часов хода. Запасшись у ручья водой, следует подниматься вверх левым берегом ручья мимо овечьих загонов, все больше отклоняясь к востоку. Через 10—15 минут подъема тропинка поворачивает круто вправо в лощину, параллельную р. Муху.

Лощинка быстро кончается. Дальше — почти пологий путь параллельно р. Муху и Кынырчатскому гребню, склоны которого все время видны слева. После нагромождения камней начинается более крутой подъем по тропинке зигзагами в направлении к востоку, к Тебердинской долине, до плато, откуда уже видны на юге верхняя часть горы Домбай-ульген и на востоке Эльбрус.

От плато поворачивают на северо-запад влево, наискось по крутому травянистому склону, на красный каменистый (восточный) выступ Кынырчатского гребня (высота 3 030 м). Маршрут маркирован турбазой КСУ (кроме высшей точки).

Хотя эту экскурсию принято называть восхождением на Лысую гору, однако Лысая гора (2580 м), травянистая вершинка которой видна из курорта, остается ниже и восточнее описанного плато.

По долине р. Муху

К сыроваренному заводу (около 2200 м)

Путь идет по хорошей колесной дороге, отходящей от Военно-Сухумского шоссе за санаторием КСУ, не доходя моста через р. Муху. Сначала идут лиственным лесом по правому берегу. Муху, Через 1,5 км — мост и переход на левый берег, вскоре после моста лес, тянущийся от самого курорта, кончается и дорога выходит на луга.

В 4 км начинается крутой подъем зигзагами. (При спуске путь на этом участке можно сокращать по тропкам между зигзагами). Приблизительно через 5 км от санатория КСУ видна к югу долина Азгека (1,5 часа ходьбы). Отсюда идет маршрут на Азгекские озера, описанный далее. Еще через 1,5 км у самой дороги — домик, и тут же ее пересекает ручей Кара-су. Отсюда совершатся восхождение на Лысую гору (см. описание). От Кара-су совсем близко белые здания сыроваренного завода (около часа ходьбы от впадения Азгека).

Восхождение на вершину Зекерьи (3225 м)

Путь от сыроваренного завода идет на северо-запад по руслу ручья 100—150 м до впадения в него притока справа, затем по этому правому ручью 10—15 минут до гребня. Дальше путь идет все время гребнем. В конце гребня — две группы легко обходимых скал. От второй группы скал вверх по гребню видны пять близко расположенных вершин. Влево от них, отделенная от ближней вершины небольшой седловиной, стоит гора Зекерьи. Длительность подъема от завода — 4—5 часов. Спуск — 1,5—2 часа. С вершины — большая круговая панорама.

Восхождение на Тогуз-кель-баши (3 295 м)

От сыроваренного завода идут (1,5—2 часа) к седлу. лежащему в одном километре южнее Мухинского перевала на том же гребне, где этот перевал, сперва по тропе, ведущей на Мухинский перевал, а потом по тропе, отходящей от нее слева. Дальше идут (около 2,5—3 часов) на юг по этому гребню, водораздельному между р. Муху и р. М. Маркой. Последние полчаса поднимаются по острому скалистому гребню с крутыми стенками, трудному для начинающих. С вершины — вид на три группы озер: Азгекские, Мухинские и Маркинские, откуда и произошло ее название (гора девяти озер — карач).

Спуститься можно по юго-восточному склону к Азгекским озерам, но спуск довольно труден. (Первовосхождение В. Митникова 1931 г.)

Маркинские озера

Восхождение на гору Восточная Малая Марка (3500м)

От сыроваренного завода — на седловину в Западном водораздельном гребне южнее Мухинского перевала (описание пути до гребня см. предыдущее восхождение). Через гребень переваливают по тропинке в долину р. М. Марки. Спуск доступен для лошади и занимает 45 минут.

Дальше — по правому берегу р. М. Марки до малого Маркинского озера (до этого места проходит лошадь). Далее следует обойти озеро и по скалистому, местами поросшему травой склону подняться к верхнему большому озеру (2 740 м). Путь по долине М. Марки занимает около двух часов. От озера начинают подъем по крупно-каменистой морене, затем по снежному полю, направляясь к юго-западному цирку, из которого поднимаются на невысокий гребень. О этого гребня видна седловина между западной и восточной вершинами М. Марки. Восхождение на западную вершину, еще не пооещнную, должно, по-видимому, итти по леднику с многочисленными трещинами и требует специального снаряжения.

На восточную вершину следует итти по одному из крутых кулуаров (Кулуар — узкая ложбина в склоне горы), прорезающих ее склоны. В верхней части кулуар положе. Дальше за 10—15 мин. по скалам можно дойти до следующей вершины, представляющей четырехугольную башню. С вершины — интересная панорама на Главный хребет и в особенности на ближайщую горную группу: Хаджибей-баши, Азгек-баши, Тогуз-кель-баши и др.

Спуск может быть сделан в долину р. Азгек; но он довольно труден и опасен. (Первовосхождение Л. Делоне, Л. и И. Зубковых и В. Митникова 1931 г.), Восхождение может быть совершено только альпинистами.

По долине р. Азгек

Азгекские озера (около 2650 м).

Для того чтобы из курорта попасть в долину Азгека, следует сначала итти около 1,5 часов по долине р. Муху до места впадения в нее р. Азгек (1 792 м). (Подробное описание пути до устья Азгека см. маршрут к сыроваренному заводу). Сойдя с колесной дороги, прямо против слияния pp. Азгек и Муху, следует спуститься по тропе к мосту через р. Муху. От моста дорога поднимается по левому берегу Азгека мимо группы кошей (пустующих). Серая долина Азгека с каменистыми осыпями на склонах и с редким, частично выгоревшим лесом мрачно контрастирует с лесами и пастбищами Мухинской долины. Перед второй группой кошей (жилые) — переправа по мостику на правый берег Азгека. Дорога становится каменистой и разбивается на несколько тропинок, из которых более удобны близкие к реке. Миновав третьи и четвертые коши, надо опять переправиться на левый берег, где тропа идет по засыпанному камнями, а местами болотистому лугу и приводит после переправы через ручей к клиновидному лужку между истоками Азгека (2 380 м). Здесь кончается верховая тропа. Путь от Теберды до места слияния ручьев может быть проделан верхом за 3— 4 часа и пешком в течение 5—6 часов.

Отсюда рекомендуется сначала направиться к восточному озеру, лежащему в склонах Хатипары. Подъем идет вдоль русла восточного ручья или по тропе между рододендронами (плохо заметной). Минут через 20 — 30 открывается небольшое озеро в скалах. Оставляя это озеро вправо, следует продолжать крутой подъем и еще через 20 минут выйти к выступу над большим восточным озером (если итти руслом ручья, то выходят к самой воде). Обратный путь можно сделать по тому же пути, но интереснее — другим путем.

Поднявшись от озера на гребень, отделяющий его от упомянутого озерка, итти минут 15—20 по ровному гребню над маленьким озером. Пройдя озеро и дойдя почти до конца гребня, следует опуститься по крутым каменистым склонам к этому маленькому озеру и вернуться по прежней дороге к клиновидному лужку.

В верховьях западного истока, спускающегося со склонов Тогуз-кель-баши, лежит несколько малопосещаемых и необследованных озер.

Восхождение на Азгек-баши (3370 м)

Восхождение идет от места слияния, истоков Азгека в направлении юго-западной части цирка. Сначала поднимаются по ручью, вытекающему из Хаджибейского ледника, мимо западных Азгекских озер, затем по снежным полям. Оставляя справа гребень, отходящий от Хаджибей-баши, направляются к скале интересной формы, находящейся влево от глубокой седловины перевала, ведущего в долину Хаджибея. Оправа от этой скалы. спускается крутой снежник (около 50°), по которому приходится подниматься метров 40, далее — по осыпи на гребень, ведущей к вершине. По гребню идут со стороны склонов, спускающихся к Хаджибею. По гребню — 2,5—3 часа до вершины. Скалы для неопытного альпиниста трудны. Спуск о вершины можно сделать довольно быстро (около 1,5 часов).

Долина Азгека — долина Хаджибея

Из верховьев Азгека можно перевалить к верховьям Хаджибея. Определенных перевальных точек и троп нет, указываем один из возможных путей. Пройдя от слияния истоков Азгека (см. маршрут Азгекские озера), следует подниматься вдоль западного потока, направляясь к Хаджибейскому леднику. После озер довольно ясно видна перевальная седловина. направо от скал причудливой формы. Подъем идет по довольно крутому снежному кулуару (если снег твердый, то необходимы кошки). Спуск с перевальной точки по осыпи и скалам приводит в долину Хаджибея ниже Хаджибейского озера. (Описание пути от Хаджибейского озера до Теберды, см. маршрут к Хаджибейскому озеру) В виду необследованности маршрута он может быть рекомендован только опытным туристам.

Восхождение ан М. Хатипару (3 150 м)

Путь на М. Хатипару идет через Персидскую поляну, от кладбища по заросшей травой колесной дороге, ведущей к Оленьей балке. Вскоре дорога переходит в тропу, поднимающуюся по правому берегу р. М. Хатипары, то приближаясь к ней, то удаляясь от нее. Примерно через 20—25 мин. ходьбы — разветвление дороги, путь влево; еще через полчаса тропа переходит р. М. Хатипару и поднимается зигзагами но склону ее левого берега к первому кошу, который достигают обычно через два часа среднего хода.

От первого коша надлежит подняться вертикально вверх метров на 20 и взять тропку влево, которая сейчас же переходит в зигзаги вверх; следует предостеречь туристов от желания итти отсюда не по зигзагам вверх над первым кошем, а но тропке дальше влево к виднеющимся треугольным скалам, — оттуда подъема нет.

Минут через 20 зигзаги тропки приводят к небольшой поляне, где дорога теряется. Далее трона вновь начинается у левого края полянки. Тропа идет от поляны влево и, описав петлю у второго коша, расположенного почти над первым в расстоянии 30—40 минут, начинает подниматься вверх к проходу между треугольными скалами, видными уже издалека (не рекомендуется подниматься резко вправо).

За скалами лежит почти горизонтальное плато, под которым в левом углу расположен третий кош. Не спускаясь к нему, надо взять круто вправо по косогору без тропинки (она останется влево). В среднем до третьего коша от курорта — 3,5 часа.

Минут через 15 турист достигает горного потока, за которым виднеется каменный загон. Здесь рекомендуется запастись водой, так как больше воды до самой вершины не будет. Перейдя поток и взяв влево вверх, надлежит обойти загон (вскоре виднеется и следующий загон) и держать путь по дну балки, открывающейся влево от потока. Балка усыпана большими камнями, значительно облегчающими подъем.

Через 20 минут подъема по балке, не доходя до ее верха (иначе турист рискует попасть в осыпи), следует взять круто влево и подняться даже несколько в обратном направлении по короткой тропке на левый косогор к балке. С этого места самая вершина Хатипары не видна, подниматься надлежит вправо вверх, вдоль косогора. Минут через 15—20 подъема по лугу без всякой тропы прямо впереди открывается вершина М. Хатипары в виде остроконечной пирамиды с каменными зазубринами на узкой вершине. Еще через час подъема зигзагами достигается вершина. Общая продолжительность подъема с остановками 6—7 часов. Рекомендуется выходить не позже 4 часов утра (чтобы к 11 часам. дня быть на вершине) и лишь при безоблачной погоде.

Спуск интересно совершить иным путем: прямо по гребню по направлению на юг к Б. Хатипаре. Минут через 15 ходьбы открывается вид справа на Азгексжое озеро, слева — на Хатипарское. Пройдя два небольших снежных поля, примерно через час ходьбы от вершины достигают седловины, отсюда совершают спуск по долине р. Б. Хатипары (не спускаясь к самой реке, а придерживаясь высокого левого склона). Через 1,5 часа спуска тропа приводит к кошу, от которого ведет хорошо разработанная тропа через лес в долину р. Теберды (еще 1—1,5 часа ходьбы). Затем обратный путь совершается по дороге, ведущей от Бадукских озер в Теберду (километров 6 по сравнительно ровному месту). Весь спуск занимает 4—5 часов. Продолжительность всего маршрута 12—14 часов.

Особых трудностей для начинающих в смысле отвесного подъема, мест, вызывающих головокружение, снежных полей, ледников, осыпей и т. п. — нет, но подъем очень утомителен (особенно последние 1,5—2 часа), так как приходятся за 6 часов подняться примерно на 1 800 м над долиной р. Теберды.

Восхождение на Б. Хатипару (около 3250 м)

Сначала поднимаются от Персидской поляны хорошей дорогой по долине р. В. Хатипары. От верхних кощей надо свернуть налево по лугам вверх на небольшой перевальчик под самой главной башней Б. Хатапары, через гребень, соединяющий ее с М. Хатипарой. Сюда всего около 5 часов ходьбы. Через этот перевальчнк и далее, все время огибая по склонам основание главной башни с запада и постепенно поднимаясь кверху, доходят до кулуара, спускающегося с седловины в гребне Б. Хатипары к Азгекскому фирну (главная башня несколько выдвинута к северу от этого гребня). Полчаса скалолазания по кулуару ведут на эту седловину. Отсюда открывается поразительный вид на Главный хребет. С седловины — несколько минут до западной вершины. Подъем на главную башню берет еще 20 минут, но может быть выполнен только хорошим альпинистом. (Первовосхождение Б. Делоне 1925 г.)

Второй вариант (непосредственно с северо-запада на главную башню). Пройдя упомянутую седловину, находящуюся непосредственно к северу от главной башни Б. Хатипары, огибая северные скалистые склоны Б. Хатапары, подходят по дну мульды (Мульда — корытообразное углубление в рельефе) к первой осыпи, спускающейся оправа прямо от основания отвесных скал главной башни. Поднявшись но этой осыпи, подходят к углу главной башни, у которого можно влезть на скалы. По этим скалам поднимаются к широкому карнизу, идущему налево вверх на северный гребень Б. Хатипары. Пройдя по этому карнизу, а затем по второму карнизу, идущему от него направо вверх, подходят к кулуару, спускающемуся вдоль северного гребня. Далее — крутыми скалами вдоль этого кулуара на небольшую седловинку в главной башне, от которой всего несколько метров до высшей точки Б. Хатипары. (Этот путь представляет собой трудное скалолазание. Впервые проделан А. Александровым в 1933 г.)

По даолине Бадука

Бадукские озера (высота 1 925—1 980 м)

Экскурсия на Бадукские озера, расположенные на высоте около 2 тыс. м в зоне альпийских лугов и зарослей, является наиболее популярной в Теберде.

Так как экскурсия занимает весь день, то следует выходить не позже 6 часов утра, а выезжать на линейке не позже 7 часов утра. Путь к озерам распадается на две части: первая, длиной около 11 км, по ровной колесной дороге (2,5—3 часа) и вторая часть — самый подъем по вьючной тропе к озерам, занимающий 2—2,5 часа.

Из курорта колесная дорога идет левым берегом р. Теберды вверх по течению, начинаясь от большого моста прред аулом, близ кладбища на Персидской поляне.

Почти сразу углубляясь в лиственный лес, колесная дорога все время вдет параллельно реке, нередко прерываясь открытыми полянами. С одной из них (в 5— 6 км от курорта) виден Главный хребет с вершинами снежной двуглавой Софруджу и скалистой пирамидой Белала-каи.

Вскоре после кошей колесная дорога прекращается на поляне (высота 1 400 м) незадолго до впадения Хаджибея в р. Теберду (места этого впадения с поляны не видно).

Подъем к озерам начинается вправо от поляны и идет в лесу левым берегом Хаджибея по вьючной тропе, приводящей после 30—40 минут подъема к мостику у слияния pp. Хаджибей и Бадук (высота 1 660 м).

Необходимо перейти через мостик; вверх по левому берегу Хаджибея отходит тропа к Хаджибейскому озеру (описание см. ниже). После мостика — наиболее крутая часть подъема среди хвойного леса, правым берегом Бадука. С подъема — прекрасные виды вниз на долину р. Теберды и глубокое лесистое ущелье р. Хаджибея. После 10—15 минут крутого подъема хвойный лес сменяется зарослями орешника, черемухи и др.; тропинка становится пологой и приводит к первому озеру (высота 1 925 м), лежащему вправо у самой тропинки.

Немного выше первого озера тропинка поворачивает круто вправо и идет сначала среди крупных камней, оставляя влево незаметное с тропинки второе озеро (высота 1 960 м), а потом лесом к северному концу третьего озера (вые. 1 980 м), где удобнее всего делать привал.

С привала следует выходить в обратный путь не позже 3 часов дня, чтобы успеть засветло пройти болотистую лесную дорогу внизу.

Обратно идут в обход второго озера, пройдя сначала вдоль третьего озера с северной стороны, без тропинки по камням у самой воды. После начинается тропинка, идущая вдоль второго озера и приводящая через камни, где много брусники и малины, на старую тропинку немного выше первого озера. Отсюда прежним путем — вниз к колесной дороге.

Вся экскурсия занимает 10—12 часов, включая привал на 2—3 часа.

Маршрут маркирован турбазой КСУ. Путь к озерам размечен красными стрелками.

Бадукский перевал — долина Б. Марки — Мухинский перевал — Теберда

Этот маршрут занимает 2,5 дня с двумя ночевками. Вьючная лошадь не проходит через Бадукский перевал, поэтому вещи приходится нести на себе. Если проходить этот маршрут в направлении Теберда — Бадук — Марка так, как описано далее, то лошадь можно брать до кошей в веховьях Бадука.

При направлении маршрута Теберда — Мухинский перевал — Марка — Бадук лошадей можно брать до верховьев Марки (1,5 дня).

Путь от Теберды до третьего Бадукского озера совпадает с описанным выше маршрутом на Бадукские озера. От третьего Бадукского озера путь идет по тропинке вдоль западного берега озера и дальше вверх лугом по левому берегу р. Бадук. Путь от третьего до четвертого озера, небольшого и заросшего по краям, занимает приблизительно 1,5 часа.

Пройдя мимо двух кошей, через 1 час — 1 ч. 20 м. после четвертого озера тропа приводит к третьему кошу (выс. 2 440 м). Около него расположены маленькое пятое озеро и в стороне хорошо видное с Бадукского перевала шестое глубокое и чистое озеро. Ночевать рекомендуется в третьем коше.

Весь путь от Теберды до места ночлега занимает 12 — 13 часов, включая привал на 2 —3 часа у третьего озера.

От третьего коша начинается длительный, в течение 5 часов, подъем к первой террасе (2 950 м) у перевала, видного из третьего коша. Подъем идет сначала по левым травяным склонам, затем по мелким камням, чередующимся с небольшими лужками, покрытыми альпийской растительностью. Пройдя далее через р. Бадук, представляющую в этом месте маленький ручей, на ее правый берег, идут небольшими снежниками на край террасы перед перевалом.

Впереди видна огромная котловина цирка с хаосом крупных камней. Расщелина в гребне, окружающем цирк, и есть перевал (около 3 000 м). На камне, на карнизе, красная стрелка и буквы Б. П. указывают путь к перевалу. Путь идет по дну и затем но правому (по ходу) склону цирка, мимо седьмого, голубого озера продолговатой формы, красиво расположенного среди хаоса камней. Слава к озеру спускаются снега; последняя часть подъема к перевалу идет частью по хаосу, частью по снежным полям.

Весь путь от третьего коша — места ночлега — до перевала занимает 6—7 часов; из них приблизительно 2 часа — от террасы до перевала. На Бадукском перевале поставлена пирамида с указанием высоты. С перевала — грандиозный вид на Главный хребет.

Спуск с перевала в долину р. Марки идет по хаосу неустойчивых камней, а затем по снежным полям. Слева видны языки Маркинского ледника и вершина Б. Марки (3 770 м). После 1 часа ходьбы от перевала по левому берегу Марки — первое озеро (2 800 м) в долине Марки. От этого озера — спуск, сначала крутой, затем пологий. Со склонов гор, окружающих озеро, видна большая котловина, местами заболоченная, по которой причудливо вьется р. Марка. В конце котловины (выс. 2 740 м.) — два озера, из которых одно в нижней части сообщается с Маркой.

После крутого спуска немного ниже впадения левого притока следует перейти на правый берег Б. Марки по нагромождению камней, под которыми на время скрывается река. На правом берегу начинается четкая тропа, приводящая через 4 часа после перевала к первому мосту через р. Марку. Миновав первый мост, переходят по второму мосту на левый берег, где виден первый кош, и затем у третьего моста вновь переходят на правый берег, где находится второй кош; оттуда через 40 минут приходят к третьему большому кошу. Этот кош соединен мостом с соседним кошем на другом берегу. В этих кошах следует ночевать.

Весь путь на 2-й день экскурсии от третьего Бадукского до третьего Маркинского коша занимает 10—12 часов, не считая дневного привала, на 2—3 часа.

Тропинка от третьего коша идет по тому же правому берегу и приблизительно через 2 часа приводит к четвертому кошу (колхозному), стоящему немного в стороне от р. Марки, на пригорке в лесу. Немного не доходя больших кошей на поляне у впадения в Марку р. М. Марки, следует повернуть круто вправо, т. е. на восток, и начать подъем в лесу по хорошо заметной тропе, идущей высоко над М. Маркой (сначала реки не видно).

По окончании крутой части подъема лес редеет и тропа приближается к реке.

Прямо на восток долину замыкает травянистый хребет, в северной части которого под конусообразной вершинкой лежит Мухинский перевал. У хребта долина. р. М. Марки поворачивает на юг. Здесь нужно перейти по мостику на правый берег и начать подъем на Мухинский перевал, все более удаляясь от реки.

Спуск с перевала (выс. 2 743 м) по мягким травянистым склонам приблизительно через полтора часа приводит к сыроваренному заводу (выс. 2 200 м). Дальнейший путь до Теберды см. маршрут к сыроваренному заводу.

Весь путь на 3-й день экскурсии от ночевки в третьем Маркинском коше до Теберды занимает 7—8 часов, не считая привалов.

По долине Хаджибея

Хаджибейское озеро (выс. 2 850 м).

Экскурсия занимает не менее 1,5 дней. Значительная часть пути, до слияния pp. Хаджибей и Бадук, описана в маршруте на Бадукские oзера.

От мостика при слиянии Хаджибея и Бадука вьючная тропа идет вверх но левому берегу р. Хаджебей. Через 20—25 минут ходьбы — переправа по мостику на правый берег и довольно крутой подъем по удобной лесной тропинке.

В конце подъема — вид на скалистые склоны Хаджибейского ущелья. Короткий спуск приводит к мосту. После перехода по мосту опять на левый берег тропинка идет еловым лесом, а затем открытым склоном. В обратную сторону видна высочайшая вершина тебердинского района гора Домбай-ульген.

Приблизительно через час ходьбы от последнего моста тропинка приводит к первому кошу, а еще через час — ко второму кошу. После коша тропа вновь переходит по мосту на правый берег и идет по равному лугу, пересекаемому ручьем.

Через 1,5—2 часа — третий кош, уже на правом берегу Хаджибея. За третьим кошем дорога становится более трудной и менее заметной. Начинается крутой подъем. Местами тропа исчезает между камнями. Следует держаться речки, ее правого берега. Впереди — скалы. В обход скал, влево — наиболее крутой подъем всего пути. Путь идет сначала по крутому травянистому кулуару, а затем опять вдоль речки. Приблизительно через полчаса после третьего коша — переход на левый берег у большого камня и подъем по направлению к наиболее низкой части склона.

За этим подъемом лежит Хаджибейское озеро.

Весь путь от третьего коша, где обычно ночуют, до Хаджибейского озера занимает около 3 часов.

Хорош вид на все Хаджибейское ущелье с горки на правом берегу Хаджибея, куда легко пробраться через реку по камням. Вокруг — острые скалистые пики причудливой формы, в расселинах — снег.

От Хаджибейского озера можно перевалить в Азгекскую долину (см. маршрут долина Азгека — долина. Хаджибея) и в долину Марки (см. далее). Этот перевал недостаточно обследован. Наконец, можно подняться на скалистую вершину Хаджибей-баши (3 720 м). Описание восхождения см. далее.

Восхождение на Хаджибей-баши (3 728 м).

От озера идут сначала но крупным камням (2 часа) до южного склона вершины Хаджибей-баши (самая высокая вершина, поднимающаяся непосредственно на севере над озером), а затем через скалистый уступ на. узкие снежники, спускающиеся под скалами южного склона этой вершины, и наконец по средней части этих крутых скал — на вершину (2,5 часа). Необычайная панорама. Самое замечательное из не очень трудных восхождение вне Главного хребта в районе Теберды.

Спуск с Хаджибей-баши к озеру берет 4 часа и от озера обратно в Теберду еще часов 6 — 7. (Первовосхождение Б. Делоне и П. Панютина в 1929 г.)

Долина Хаджибея — долина Марки

Подъем на перевал начинается в юго-западной части Хаджибейского цирка. Путь идет сначала по осыпям, затем по снегу. Направление следует держать на узкий снежник, спускающийся с заметной седловинки в левом углу цирка. Слева над седлом — отвесные склоны самой западной вершины гребня, отделяющего долины Хаджибея я Бадука. До снежной полосы от озера около 3 часов ходьбы. Крутой подъем по этой полоске занимает 1-1,5 часа и приводит непосредственно на перевал (3 210 м). Спуск в долину идет по крутым травянистым склонам, забирая несколько направо, а затем по плоскому лугу к озеру. Дальнейший путь см. маршрут Бадукский перевал - долина Марки.

Маршруты к востоку от долины Теберды

Район, расположенный к востоку от долины р. Теберды, еще мало обследован туристами; пройдены и описаны только основные долины и перевалы. Очень немногие из вершин в этом районе взяты альпинистами, многие из них даже не имеют названия.

Между тем маршруты в этом районе не менее интересны, чем на запад от Теберды; многочисленные группы горных озер, леса, альпийские луга, снежные вершины и ледники — все это еще ждет туристов.

Большинство маршрутов двухдневные.

Вершины

1. Кенделлар-ляр (3414 м.). 2. Кышкаджер (3820 м.). 3. Назалы-бек (3661 м.). 4. Горалы-кол-баши (3519 м.). 5. Чортов Замок (3150м.). 6. Чортова гора (3330 м.). 7. Кель-баши (2828 м.).

Маршруты

1. Нарзаны в долине Джемагата. 2. Восхождение на Кенделлар-ляр. 3. Вокруг Кель-баши. 4. Восхождение на Кель-баши. 5. Назалы-кол-Муруджу. 6. Оручат—Назалыкол. 7. Кышкаджерские озера. 8. Горалы-кол-пер. Джолсузчат-Назалы-кол. 9. Водопад Шумка. 10. По ущелью Шумки. 11. Восхождение на Чортову гору. 12. Восхождение на Чортов Замок. 13. Маршруты по долине Муруджу. 14. Военно-Сухумская дорога. 15. Теберда-пер. Эпчик-Старый Карачай.

Восхождение на Кенделлар-Ляр (3414 м)

Путь к вершине Кенделлар-ляр идет по правому склону долины Джемагата. Выйдя из аульной части курорта в направлении на север, идут по колесной дороге, ведущей к Верхне-Тебердинокому аулу. Пересекши долину Джемагата и перейдя по мосту р. Джемагат, сворачивают направо и начинают подъем по тропинке между редкими соснами. Часа через 3—4 тропинка выводит к заброшенным кошам. Дальше траверсирует (Траверсировать — пересекать склон по гериаонтали) травянистые склоны, постепенно поднимаясь вдоль гребня вверх в восточном направлении. Последняя перед вершиной часть подъема идет по осыпям. Через 2—3 часа после кошей можно достичь первой вершины гребня. До вершины Кенделлар-ляр по гребню еще 1—1,5 часа ходьбы.

С вершины (выс. 3 414 м) открывается прекрасная панорама района, лежащего на восток от долины р. Теберды и Главного Кавказского хребта. Вершинный гребень к северу обрывается крутой стеной, а к югу покрыт осыпью, переходящей в альпийские луга, по которым можно спуститься в сторону перевала Эпчик. Спуск в долину Эпчика занимает около 2 часов. Обратный путь в Теберду может быть проделан по долинам Энчика и Джемагата (см. маршрут Теберда — перевал Эпчик—Старый Карачай). В один день эта экскурсия может быть проделана только с большим напряжением.

Вокруг Кель-Баши (долина Назалы-Кола — Долина Теберды)

В долину Назалы-кола можно пройти или низом — по долине Джемагата (см. прогулку к Нарзанам), свернув в первую долину направо (на юг), или по склонам Кель-баши, поднявшись по оросительной канаве (см. прогулку по канаве).

По левому берегу р. Назалы-кол дорога идет лесом о малозаметным подъемом. Часа через 2—2,5 после поворота в долину Назалы-кола леоная тропа выходит в открытую пологую долину, по которой спокойно течет река почти вровень с берегами. Здесь удобное место для привала. Пройдя от опушки леса минут 5—10 в том же направлении, т. е. на юг (но не доходя до первых жилых в долине Назалы-кола кошей, видных на противоположном берегу), надо затем круто свернуть направо и нэлать без тропы подъем на хребет Кель-баши.

При начале подъема входят в заваленный буреломом лес, который затем делается чище и наконец кончается лугом, ведущим на пологое седло перевала (прибл. 2 400 м). Около перевала растет несколько искривленных сосен, справа поднимаются скалы Кель-баши, Подъем занимает 1—1,5 часа.

С перевала видны на востоке цирк Назалы-кола, на юге — Чортов Замок и Муруджинские горы, а прямо на запад открывается панорама западной части тебердинского района и вид на Софруджу в Главном хребте.

Онуск по крутому альпийскому лугу среди роскошных цветов приводит к пологой поляне, окруженной лесом. До леса спускаться приходится около 1 часа (разница высот составляет 500 м).

Трона начинается в лесу справа (по ходу) и приводит к кошам, от которых недалеко до спуска к Военно-Сухумской дороге у выселок Тебердинского аула. С перевала до Теберды около 3 часов ходьбы.

Этот однодневный маршрут принадлежит к числу нетрудных.

Восхождение на Кель-Баши (2828 м)

Восхождение на вершину Кель-баши, непосредственно поднимающуюся над аулом Теберда, возможно осуществить в один день.

Наиболее простым и легким путем на Кель-баши является следующий.

С Военно-Сухумской дороги минут через 15 ходьбы от озера Кара-келъ, в том месте, где с горы течет первый ручей, надо подниматься по тропинке, ведущей вверх на террасу, покрытую сосновым лесом. На ней находится кош. Далее эта тропинка ведет через сосновый лес опять в гору на вторую террасу и далее на склоны перевала в долину р. Назалы-кол (см. предыдущий маршрут).

Пройдя от второй террасы по этой тропинке еще минут 5, надо круто (под прямым углом) свернуть налево, прямо через чащу, к склонам Кель-баши, к ложу высохшего ручья, который ведет без всяких поворотов прямо на самый хребет (юго-западная оконечность). Это ложе высохшего ручья является, невидимому, единственной прямой удобной дорогой между скалами этого склона Кель-баши. Подъем по каменистому ложу ручья довольно крут, везде почти одинаковой крутизны без обрывов. Наверху подъем с каменистого ложа переходит на травяной скат, по которому нужно продолжать подниматься все в том же направлении.

Перед скалами, находящимися на гребне, дорога по травяному склону как бы раздваивается. Следует итти левым путем, держа направление на расселину между скалами. Пройдя через эту расселину, попадают прямо на хребет Кель-баши (на склон, обращенный к долине Теберды). От этого пункта можно пройти весь хребет к северу. Подъем по руслу ручья и травяному окату до расселины между скалами на хребте занимает 2 часа. Подъем от Военно-Сухумской дороги до второй террасы занимает около часа.

К вершине Кель-баши можно подняться и непосредственно от аула. Этот второй вариант, однако, более сложен, так как в заключительной своей части требует навыка в скалолазании. В этом случае подъем осуществляют по руслу потока, спадающего с западных склонов Кель-баши над аулом. К началу подъема подходят, Пересекши дорогу, ведущую от аула к долине Джемагата, и направляются далее но тропе через луг, поросший редкими березками.

Основную пасть подъема приходится проходить по руслу, заваленному камнями, так как по бокам его стоят почти отвесные скалы. Через 30 минут после начала подъема в поток впадает слева ручеек. По пути встречаются три водопада; здесь скалы можно обходить по левому берету между редким кустарником.

Над истоками ручейка — травянистая ложбина, приводящая на хребет Кель-баши, по которому можно пройти к высшей точке гребня (2 828 м).

Назалы-Кол — Муруджу

Маршрут рекомендуется начинать с долины Назалы-кола, так как в обратном направлении слишком крут при подъеме на перевал Назалы-кол со стороны Муруджу и теряются виды на горные долины Бадука, Муруджу и Теберды. Начало маршрута по долине Назалы-кола до первых жилых кошей см. маршрут вокруг Кель-баши.


Домбайская Турбаза КСУ

Вид на Белала-каю со склонов Мусатчери

Восточная пирамида Домбай-Ульгена, вид с западной вершины

Ледник Али-Бек с могилой Али-Бека

Переход по мостику у коша на правый берег р. Назалы-кол. Через 30—45 минут от переправы — вторые жилые коши, тоже на правом берегу, от них — вид на снега и ледники в верховьях Назалы-кола. Еще через 30—45 минут — третьи жилые коши, слева от дороги на высокой горе.

Далее через час пути по лугу, заваленному камнями, небольшое озеро. Ночлег (при трехдневном маршруте) рекомендуется сделать среди крупных камней и рододендронов через 10—15 минут после озера. От места ночлега продолжают путь тем же правым берегом реки, которая местами скрывается под камнями.

Поднявшись ко второму озеру (отличается от первого грязным цветом воды, неглубокое), поворачивают направо н начинают по направлению к ледникам крутой подъем по камням, по которым вьюк не проходит. Затем еще раз наворачивают направо, идут немного назад в боковое ущелье, держа курс на снежное ноле перевала. Подъем к перевалу от первого озера (или места ночлега) занимает 4—5 часов для средних туристов. Весь подъем от второго озера до перевала размечен красными стрелками на выдающихся камнях.

С перевала (выс. 3 100—3 300 м) вид на голубое и черное Муруджинские озера на противоположном склоне Муруджинской долины, а за ними — на гребень Главного хребта со снежными и скалистыми вершинами. Слева, немного сзади, вид на ледник Назалы-кол с тремя языками. Внизу глубокая долина Муруджу. Крутой спуск с перевала прямо вниз в течение 2—2,5 часов к виднеющейся внизу р. Муруджу по травянистому склону, а затем вдоль ручья, текущего в Муруджу.

Из долины Муруджу можно непосредственно вернуться в Теберду пли сделать экскурсию к Муруджинским озерам; в последнем случае рекомендуется ночевать в березовой роще выше по течению Муруджу.

Орючат — Горалы-Кол

Полуторадневный, при большом напряжении однодневный, круговой маршрут охватывает две интереснейшие долины — pp. Орючат и Горалы-кол. Начало пути до долины Назалы-кола см. прогулку по оросительной канаве.

В долине Назалычкола дорога идет лесом по левому берегу реки. Через 30—40 минут надо спуститься к мосту через Назалы-кол против долины Орючата и, перейдя мост, итти правым берегом р. Орючат. Тропа круто поднимается по смешанному лесу и далее идет по каменистому гребню с редкими соснами, с которого открывается вид на всю долину р. Орючат до самых ее истоков, а затем по склону гребня, разделяющего долины Орючата и Горалы-кола.

Через 1,5 часа после моста — колхозный кош. От коша поднимаются в том же направлении сперва на одну террасу, а затем на вторую, замкнутую цирком. В левой, восточной части этого цирка перевал к Горалы-колу. Подъем к перевалу (выс. около 2 950) от коша берет около 2 часов. Спуск с перевала идет по осыпи на склонах водораздельного гребня. Оправа остается отрог с седловиной, закрывающий верхнюю часть долины Горалы-кола.

Перейдя на правый берег р. Горалы-кол, идут вниз по течению по хорошей тропе до Нарзана в долине Джемагата. Путь от Назрана до Теберды см. прогулку к Нарзанам. Этот маршрут можно соединить с экскурсией к перевалу Джалкауш в верховьях р. Горалы-кол (см. маршрут Горалы-кол — Назалы-кол).

Теберда — долина р. Кышкаджер — Кышкаджерские озера

Путь к Кышкаджерским озерам до р. Кышкаджер совпадает с дорогой к Нарзанам по Джемагату и Горалы-колу (ом. прогулку к Нарзанам). Не доходя по правому берегу Горалы-кола до моста через Кышкаджер, надо свернуть на хорошо обозначенную трону, круто поднимающуюся вверх по правому высокому берегу потока Кышкаджер (возможен подъем и по левому берегу). Минут через 15 после начала подъема, оглянувшись, можно видеть долины Джемагата и Теберды. Дорога идет сосновым лесом и через 2—3 часа после 1-го Нарзана выходит на альпийские луга. На противоположном левом берегу высоко над рекой стоит кош. Под этим кошем есть мостик, по которому следует перейти на левый берег. В случае необходимости можно заночевать в сосновом лесу в лощине за кошем.

Дальнейший подъем идет по левому берегу реки; через 30—40 минут — переправа через ручей, вытекающий из небольшого озерка, скрытого травянистым холмом. После переправы удобнее держаться середины долины, пересекая небольшие поперечные хребты. За вторым скалистым хребтом (1—1,5 часа от озерка) вправо лежит первое небольшое озеро голубого цвета. Чтобы попасть на следующие три озера, следует итти влево, поднимаясь на отрог. Минут через 20 открывается небольшое голубое озеро; далее за осыпью, на расстоянии еще 15 минут ходьбы — совсем маленькое озеро и после него, за каменистой грядой — последнее большое озеро. В правой (южной) части цирка за небольшим гребнем стоит вершина Кышкаджера (3 820 м).

Долина Горалы-Кола — перевал Джалкауш — долина Даута — перевал Джолсузчат — долина Назалы-Кола

Маршрут по долине Горалы-кола начинается от конца Джемагатской долины, за Нарзанами (см. прогулку к Нарзанам). Свернув на юго-восток в долину Горалы-кола, доходят до коша около второго Нарзана и поднимаются прямо вверх от реки на дорогу, идущую лесом над ее правым берегом, а затем постепенно спускающуюся вниз по реке, откуда открывается вид на Горалы-кол-баши. Далее начинаются осыпи, и лес встречается лишь на отдельных участках. Попадаются (приблизительно с часовыми интервалами) группы кошей на обоих берегах. От вторых кошей можно перевалить на запад, в верховья р. Орючат (см. маршрут Орючат — Горалы-кол). Подъем на перевал Джалкауш начинается по левой опушке леска, у которой стоит четвертый кош. От Джемагатского нарзана до начала подъема — около 3 — З,5 часов ходьбы. Поднимаются по травянистому склону сперва по тропе, а затем без нее. Внизу открывается вид на водопад и цирк Горалы-кола. Подъем идет по широким террасам, на второй из которых удобно разбить лагерь для ночевки (около 2 часов подъема от реки); топлива в этом месте нет. Дальше склоны становятся круче, — к перевалу подходят по осыпи (через час после второй террасы).

С перевала Джалкауш открывается широкая панорама на восток, от гор Кисловодского района (гора Кинжал) до Главного хребта, над которым возвышается Эльбрус. Сзади, на западе, стоит гребень Горалы-кол-баши. При спуске в долину Даута необходимо траверсировать травянистый склон, забирая вправо (выше по течению Дауга), так как склон, лежащий прямо вниз, под перевалом кончается обрывом. После спуска — мост к кошу (последнему) на правом берегу р. Даут. От перевала до коша — около 2 часов ходьбы.

Путь через тот же водораздельный гребень в долину Назалы-кола идет через перевал в верховьях Джолсузчата, левого притока Даута. От мостика к кошам на Дауте до впадения в него Джолсузчата — около 2,5 — 3 часов ходьбы на юг по тропинке на левом, берегу Даута. Поток Джолсуачат падает водопадами с крутых скал. Подъем возможен только с девой стороны потока, не доходя до него метров 100—200, по травянистому карнизу между скалами. Проходимый длинный карниз отмечен двумя турами из камней; остальные приводят к обрывам или в тупики. Восхождение по карнизу составляет самую трудную часть пути, берет свыше 2 часов и выводит па террасу над большим водопадом Джолсузчата.

Далее следует перейти на правый берег Джолсузчата, подняться по осыпи ко второй террасе над вторым водопадом и итти по каменной осыпи, спускающейся слева над лежащим в цирке озером. Подъем по осыпи также берет около 2 часов. С ее гребня — переход на ледник, в конце которого возвышается пик со щелью перевала. С перевала — прекрасный вид да долину Даута и на цирк Назалы-кола.

Длинный спуск по каменной осыпи и снежникам приводит к верхним озерам Назалы-кол и берет около 3—3,5 часов. Ночевка — среди хаоса камней.

Дальше идут по правому берегу потока мимо четырех озер; после третьего озера отчетливо видны тропы, приводящие к деревьям и кошам (через 3 часа после верхнего озера). После третьего (от верховьев) коша надо переправиться на левый берег и итти по долине Назалы-кола в Теберду (3—4 часа.) обычной дорогой — либо через долину Джемагата, либо по канаве (см, маршрут вокруг Кель-баши). Маршрут двухдневный.

Попав в долину Даута через перевал Джалкауш, можно спуститься вниз но реке до аула Даут и вернуться в Теберду через перевал Эпчик (см. маршрут Теберда — перевал Эпчик — Старый Карачай) или пройти вверх в урочище Рынджи и перевалить в верхний цирк долины Муруджу.

По ущелью Шумки

Речка Шумка берет начало из ряда небольших озер, лежащих высоко в ущелье между вершинами Чортовой горы и Чертова Замка. Подъем к верховьям Шумки представляет интересную двухдневную прогулку. Главное (нижнее) из этих озер живописно расиояожено непосредственно под вершиной Чортова Замка; с него открывается хороший вид на часть долины Теберды, на противоположный хребет Хатипары и на Бадукскую долину с лежащими в ней озерами. От этого озера легко подняться на обе названные горы, а также на другие вершины, выступающие над гребнем Чортова Замка; в этом случае продолжительность прогулки должна быть увеличена на один день. Помимо озер само ущелье Шумки, круто падающее на всем своем протяжении и богатое растительностью, также весьма интересно.

Наиболее прямой и наиболее трудный путь от Военно-Сухумской дороги — прямо вверх по Шумке. Начало пути см. описание к водопаду Шумка. Не доходя метров 50 до того места, где скалы над Шумкой сужаются, образуя узкую расселину, в которой находится водопад, нужно сойти с тропинки, идущей к водопаду, и отойти вправо метров на 100, затем по крутому травянистому и лесистому склону начать подниматься прямо вверх. Выйдя на гребень, ограничивающий Шумку с ее левой стороны, продолжают итти по нему до небольшой, но отчетливо заметной седловинки (отмечена туром (Тур — пирамида, сложенная из камней)); от нее спускаются налево круто вниз и, потеряв но высоте метров 100, выходят на левый берег Шумки уже над водопадом. Этот обход водопада необходим, так как прохождение скал у самого водопада почти невозможно. Далее следуют сначала левым, а затем правым берегом Шумки (место перехода маркировано) до впадения в нее с правой стороны притока, берущего начало на склонах Чортовой горы. В этом месте продвижение по самой Шумке до крайности затрудняется густыми зарослями по ее берегам. Поэтому от слияния (выс. около 1 750 м) лучше итти вверх по притоку Шумки, затем, пройдя но нему приблизительно с 0,5 часа, подняться в удобном месте на гребень, разделяющий Шумку и ее приток, и итти по этому гребню. По мере того как гребень удаляется от Шумки, следует с самого гребня переходить на склон его, обращенный к Шумке, и, наконец, в самую долину Шумки; однако нигде не следует приближаться к потоку ближе чем на 50 — 100 м. Эта часть пути наиболее утомительна, — вначале приходится долго итти по бурелому, затем по высокой траве и рододендрону, причем подъем все время остается крутым. В верхней части долины — уже выше границы леса — нужно подняться на несколько довольно крутых уступов; за ними долина, которая к этому месту становится довольно широкой и мало стеснена горами (возвышение боковых хребтов над ней незначительно), поднимается более полого и, наконец, переходит в довольно большую мульду, дно которой в значительной части заполнено голубым озером. Здесь оба гребня снова значительно уходят в вышину; с юга непосредственно над озером расположены главные башни Чертова Замка; с севера поднимается более высокий гребень Чортовой горы (вершина немного далее). Все дно мульды усыпано крупными обломками скал; немного выше по обоим склонам растет трава, среди которой встречаются кусты можжевельника и изредка рододендрон. Для ночлега чрезвычайно приспособлен естественный навес, образованный большим камнем, лежащим над восточной оконечностью озера; этот навес виден от озера издали.

Выше озера ущелье сужается и принимает весьма суровый характер; в этой части расположены еще два небольших озерка. Они питаются водой из ледника, спускающегося с вершины, от которой расходятся гребни Чортовой горы (на северо-западе) н Чертова Замка (на юго-западе). На эту вершину, самую высокую в районе Шумки (3 525 м), а также на другую, которая лежит между ней и Чертовым Замком, можно также совершить подъем от озера, питающего Шумку. Наконец, чрезвычайно удобно и приятно восхождение от озера на главную башню Чертова Замка (см. описание). Описанный путь к истокам Шумки, откуда можно подняться и на Чортову гору, приятен тем, что в нем совершенно отсутствует скучное хождение но осыпям. Однако он утомителен и может быть выполнен в один день только с трудом. Поэтому рациональнее пройти вдоль течения Шумки на обратном пути — при спуске. Подъем же к озерам легче совершить другим путем — через гребень Чортовой горы, переваливши ниже 5-го зубца (см. восхождение на Чортову гору).

Восхождение на Чортову гору (3 300 м)

Чертова гора — самая высокая из вершин, стоящих над курортом Теберда (на юго-востоке).

Восхождение начинается от Военно-Сухумской дороги, за озером Кара-кель, между 110 и 111 км. Тропа идет по правому берегу ручья, а затем по левому берегу и зигзагами к кошу. Далее некоторое время лесом — до второго коша, расположенного под луговым перевалом, в долину Назалы-кола (см. маршрут вокруг Кель-баши). От второго коша — сначала круто вверх по тропе, идущей лугом, затем резко вправо к нежилому кошу, за которым тропа прекращается. Подъем к этому месту составляет меньше половины всего пути. Подниматься надо, забирая все время вправо, чередуя участки крутого подъема с обходами.

Таким образом подходят к левому склону засыпанной камнями мульды (до нее от аула около 6 часов ходьбы). Далее спускаются по осыши в мульду и затем траверсируют противоположный (правый) склон мульды, обходя основания крутых скалистых стенок, и вылезают через характерные ворота между двумя скалами на осыпи, опускающиеся от вершинных зубцов Чертовой горы. Затем подъем идет до осыпи к седловине, между четвертым и пятым зубцом. Переваливши эту седловину, надо спуститься на 15—20 м и, обойдя все остальные зубцы, форсировать последний, самый высокий и интересный зубец. С него — вид в сторону Чортова Замка, на долину Назалы-кола и на хребет Хатипары.

От мульды до последнего зубца 3—4 часа. С гребня Чортовой горы можно спуститься к голубому озеру в верховьях Шумки (спуск занимает около часа) и далее — вниз в долину Теберды (см. предыдущий маршрут).

Восхождение на Чортов Замок (3 150 м)

Замечательная группа отвесных скалистых башен, столь характерных для вида из Теберды.

1-й вариант. Восхождение начинается от голубого озера в вержовьях Шумки (см. описание по ущелью Шумки).

От восточной оконечности озера натравляются прямо на юг по направлению к седловине между Замком и другой, более высокой вершиной. Подниматься к седловине удобно по травянистому склону, примыкающему к основаниям скал Чортова Замка. Поднявшись в небольшую долинку, ведущую к седловине, и пройдя по ней большую часть расстояния до седловины, сворачивают вправо и начинают подъем на Замок по травянистым склонам и карнизам. При этом нужно итти с таким расчетом, чтобы выйти на гребень Чортова Замка на втором уступе выше седловины. Это дает возможность съэкономить значительную часть скального пути. До этого места от озера можно легко дойти за 1 час. Дальше — по гребню к вершине.

2-й вариант. Восхождение начинается от первых кощей в долине Муруджу (см. маршрут на Муруджинские озера) по травянистому северному склону Муруджинской долины. Затем, забирая влево, проходят через лес на осыпь, по которой и поднимаются до основного массива скал.

Дальше подъем идет по каменистому коридору, переходящему в ущелье. В этом месте путь затруднен срывающимися из-под ног камнями. Ущелье приводит к хорошо видному с осыпи окну между скалами, с которого открывается интересный вид на север, в сторону Чортовой горы. От этого окна (седловины) лезут сначала по крутым осыпям, а затем по скалам и расселинам восточного гребня главной восточной вершины Чортова Замка.

Подъем короткий (около 30 минут), но очень трудный.

Спуститься можно тем же путем или в сторону Чортовой горы и Шумки (первовосхождение Натальи Делоне, В. Трапезникова и Унуха Байрамкулова 1929 г.)

Восхождение от Муруджинских кошей и спуск возможно совершить в один день при условии очень раннего выхода. Доступно только хорошо тренированным альпинистам.

По долине Муруджу

При экскурсиях в районе р. Муруджу следует иметь в виду, что вьюк может пройти лишь по долине Муруджу до верхнего цирка.

Все остальные маршруты — пешеходные и требуют известной тренировки в горных экскурсиях, а местами и в скалолазании.

Муруджинские озера (выс. 2800 м)

Двухдневный маршрут к высокогорным Муруджинским озерам, расположенным среди скалистых пиков и снегов, является одним из интереснейших маршрутов в тебердинском районе.

От Теберды идут через аул мимо озера Кара-кель, по Военно-Сухумской дороге. Пройдя 115-й км, но не доходя до моста через р. Уллу-Муруджу, следует свернуть влево вверх по вьючной тропинке, при начале которой у дороги на камне есть метка КСУ. От моста через р. Теберду перед аулом до поворота на тропинку приблизительно 2 часа ходьбы.

Тропинка идет круто вверх среди леса (масса земляники и малины), вое время приближаясь к р. Муруджу. Подъем от Военно-Сухумской дороги внизу до выхода тропы к берегу р. Муруджу занимает приблизительно 1—1,5 часа ходьбы. Еще через 10—15 минут выходят на луг с отдельными деревьями. Здесь ущелье р. Муруджу резко меняет свой характер, переходя в широкую долину с плоским дном. Впереди, на востоке, открываются снежные вершины Муруджинской группы. Тропа сперва проходит мимо первого коша на правом берегу реки (выс. 1 900 м), затем по мосту переходит на левый берег. Приблизительно через час после первого коша — второй кош (2 100 м), а за ним еще через 0,5 часа — третий. Продолжая путь тем же левым берегом реки, через 40—50 минут после третьего коша приходят в береговую рощу (2 175 м), в которой обычно ночуют. От Теберды до этого места 6—8 часов.

От места ночлега идут вверх по долине Муруджу 10—15 минут по тропинке, а затем сворачивают направо и начинают подъем по крутому склону, в начале поросшему рододендронами.

Далее идут по осыпи по правому берегу ручья, затем переходят на левый берег ручья у хаоса крупных камней. Обогнув этот хаос справа, надо подниматься по травянистому склону прямо вверх. Подъем приводит на невысокий гребень над голубым Муруджинским озером. Подъем от места ночлега до Голубого озера 2— 2,5 часа.

Чтобы попасть к Черному озеру, огибают Голубое озеро в направлении к востоку, переходя вытекающий из него поток, и далее идут но самому берегу до начала травянистого склона. Придерживаясь середины склона, поднимаются в течение 50 минут — 1 часа к гребню, за которым внизу лежит второе Муруджинское озеро сине-черного цвета. С гребня видны сразу оба озера.

Рекомендуется пройти по гребню между озерами на север по камням на маленькую вершинку на обрыве над долиной Муруджу. Оттуда — широкий вид на Главный хребет и на долину Муруджу. Обратный спуск тем же путем. В этот же день можно вернуться в Теберду.

От Голубого озера можно также пройти на вершину, стоящую к юго-востоку от него над спускающимся к озеру снежником. Для этого огибают озеро с востока и поднимаются по снегу на седловину, с которой идут по гребню на юго-запад до вершины, откуда открывается прекрасный вид на Главный хребет. Подъем от озера занимает около 1 часа.

Муруджинская долина — перевал Киче-Муруджу — озеро Туманлы-кель

Путь от Теберды до березовой рощи в Муруджинской долине см. предыдущий маршрут. От березовой рощи продолжают итти вдоль левого берега реки в самый конец ущелья, где с его левого склона (по течению реки) опускается большой ледник. Подниматься надо по направлению к левому (по течению) краю ледника, язык которого ущемлен между массами обломочного материала. Подъем к левой боковой морене идет зигзагами по легко различимым снизу трем карнизам, поросшим травой. Переход на лед выше языка. Лед здесь ровный.

Затем идет довольно крутой подъем. Поднявшись на вторую террасу ледника, надо итти осторожно, опасаясь трещин. На правом (по течению) краю ледника — очаг трещин, пересекающих весь ледник вплоть до фирна, где они могут быть засыпаны снегом. С другой стороны итти по снежнику неудобно, так как здесь склон круче и кроме того по нему скатываются обрывающиеся со скал камни. После небольшого подъема по снегу — перевал на скалистом гребне (с этой стороны снег доходит до самого гребня).

На перевале — тур. С перевала следует подняться на бугор вправо (к западу) от него. Прекрасный вид от Домбай-ульгена до Нахара. Внизу — ущелье р. Киче-Муруджу.

Спуск с перевала идет по узкому короткому кулуару, затем по руслу ложбины до обрыва, все время по крутым камням. От обрыва взять по горизонтали налево (к востоку) до головы другой ложбины. Между этими ложбинами — крутой травянистый склон с выступающими стенками. По второй ложбине — вниз до обрыва. Здесь текущий по ложбине ручей образует водопад между отвесными стенками. Выйти отсюда можно, слегка поднявшись налево (несколько метров) и спустившись по скалам левого берега каньона (легко) на небольшую треугольную площадку, па которой в случае позднего времени можно заночевать. С площадки можно но карнизу над скалой налево перейти на травянистые склоны с выступающими гладкими скалами, между которыми приходится лавировать, держа в общем направление на небольшое озерко на дне ущелья. Немного выше озера — за остатками старой морены, под большим камнем — кош. Здесь можно ночевать. Выше коша — красивый водопад.

Вниз идут по правому берегу р. Киче-Муруджу мимо ряда кошей до границы леса. Прекрасный вид на гору Бу-ульген в рамке деревьев. Приятный спуск среди обилия грибов, орехов и смородины выводит на Военно-Сухумскую дорогу около моста через Киче-Муруджу, немного выше озера Туманлы-кель.

Муруджинские озера — Гедейж

От Муруджинских озер можно спуститься к долине р. Теберды по ее притоку р. Гедейж, ущелье которого лежит между Муруджинским и Гоначхирским ущельями.

В этом случае с гребня между Голубым и Черным озером спускаются влево, в направлении юго-восточного берега последнего (забирать вправо нельзя, — там отвесные черные скалы). Спуск приводит на нижнюю часть осыпей на южном берегу Черного озера. На этих осыпях лежат обычно подковообразные снежники, по которым и надо пройти над Черным озером, не теряя высоты и направляясь к перевалу между двумя вершинками на западном берегу озера.

Спуск с межозерного гребня и обход озера по осыпям к началу подъема занимают 1—1,5 часа. Подъем к перевалу (свыше 3 000 м) идет по осыпям и травянистому склону все время вправо и вверх от снежника над озером. Направление — в седловину между двумя вершинками. Подъем занимает 1—1,5 часа. С перевала — вид на массивы Семенов-баши, Б. Марки, Бадук-баши и на цепь Главного хребта, а прямо вниз — на черно-серую долину р. Гедейж.

Спуск с перевала идет по крутому каменному ущелью, образующему три террасы. На террасах — небольшие озерки. После второго из них (на третьей террасе) осыпи кончаются, из-под камней появляется скрытая раньше река и идет по альпийским лугам. Несколько ниже — единственный в этой долине кош (до него от 2-го озера около часа ходьбы). Около него — мостик на правый берег р. Гедейж, за которым начинается вьючная тропа в долину Теберды. Экскурсия длинная и утомительная, доступна лишь сильным группам.

Спуск от Муруджинских озер следует начинать не позже 10—11 часов утра, иначе есть риск заночевать в мертвом каменном ущельи без воды и топлива.

Муруджинские озера — долина Гоначхира

От Муруджинских озер можно перевалить на юг через гребень, разделяющий долины Муруджу и Гоначхира, к Военно-Сухумской дороге. Перевалить можно и от Черного озера, направляясь к понижению хребта над юго-западной стороной озера южнее седловины, ведущей к Гедейжу (см. предыдущий маршрут), и от Голубого озера, направляясь на юго-восток, и от гребня между озерами.

Спуск идет по осыпям и травянистым кулуарам. Этот малообследованный маршрут представляет значительные трудности из-за крутизны травянистых склонов.

Муруджинская долина — перевал в урочище Рынджи — долина Даута

Из верхнего цирка долины Муруджу можно перевалить в урочище Рынджи в верховьях р. Даут. Маршрут недостаточно обследован и поэтому даем лишь краткие указания.

Подъем идет по небольшому леднику, спускающемуся с северо-восточных склонов цирка; последняя часть подъема — по скалам. Спуск к Рынджи — вначале по крутой осыпи, затем по леднику. При спуске следует направляться на голубое Рынджинское озеро. От озера идут крупными моренами и далее пастбищами вниз к месту слияния потоков, образующих р. Даут, где лежит большое красивое озеро. Дальше путь идет вниз по р. Даут, откуда в долину Тсберды можно перевалить либо через Джолсузчат (см. маршрут Горалы-кол — Даут), либо через Эпчик пройдя аул Даут (см. маршрут Теберда — перевал Эпчик — Старый Карачай).

От Муруджинской долины до аула Даут — 2 дня пути. Этот круговой маршрут лучше делать со стороны Теберды — Эпчика, так как именно в этом направлении происходит нарастание трудностей и интереса маршрута.

Клухорское озеро — перевал Чаулу-Чат — долина Махара

От Клухорского озера поднимаются к замерзшему озерку (см. маршрут восхождения на Клухор-баши). Спустившись с морены вниз, обходят снизу (слева) язык ледника, сползающего с Клухор-баши, и начинают подъем к седловине, лежащей на севере влево) между двумя пиками. Подъем по неприятной осыпи выводит на снежное плато, по которому идут направо, т. е. на юго-восток. На это же плато выводит путь и с верховьев р. Киче-Муруджу. Чтобы не терять высоты, рекомендуется не спускаться вниз на плато, а итти по его снежному склону, держа направление на острые скалы около перевального седла. Это седло и есть перевал Чаулу-чат в долину Махара (Муруджинский перевал 3 136 м). До него от Клухорского озера около 5 часов ходьбы. Спуск со окал приводит на второе ледниковое плато, с которого открывается весь северный Махарский цирк. По плато идут держась левой (по ходу), северной стороны и выходят на левую боковую морену (по плато дальше итти нельзя, так как оно пересечено трещинами и кончается ледопадом). По морене спускаются до больших камней, которые нужно обогнуть справа, подходя под язык ледника. Здесь открывается вид на два Махарских озера, на которые и нужно ориентировать спуск. От озер (от их левого северного берега) идет тропа к заброшенным кошам, постепенно забирающая влево на север. Тропа идет по склону между рододендронами, переваливает через невысокий гребень и спускается к долине р. Махар мимо третьего озера.

Спуск с перевала до Махара берет 10—12 часов. Ночевать можно на полдороге, в первых заброшенных кошах. Вьюк через Чаулу-чат не проходит.

Экскурсии в районе Главного Кавказского Хребта

Экскурсии из Теберды на юг к вершинам и ледникам главного хребта, не представляя никаких трудностей, являются интереснейшими экскурсиями в тебердинском районе. Домбайская поляна, Алибекский ледник долина р. Птыш. долина р. Бу-ульген также служат исходными пунктами для более трудных альпинистических восхождений и перевалов в Главном хребте.

Вершины

1. Клухор-Баши (3450 м.). 2. Клач-кара-кая (3575 м.). 3. Хокель (3646 м.) 4. Чотча (3637 м.). 5. Малый Бу-ульген (3670 м.). 6. Бу-ульген (3916 м.). 7-8.-Домбай-ульген (4040 м.). 9. Малый Домбай-ульгеи (3800 м.). 10. Южный Домбай (3536 м.). 11. Птыш (3465 м.). 12. Пик Митникова (3800 м.). 13. Джугутурлючат (3918 м.). 14. Аманауз (3750 м.). 15. Софруджу (3785 м.). 16. Задняя Белала-кая (3740 м.). 17. Белала-кая (3851 м.). 18. Чхалтадзых-баши (3670 м.). 19. Эрцог (3868 м.). 20. Джаловчат (3870 м.). 21. Узловая (3680м.). 22. Сунахет (3600 м.). 23. Семенов-баши (3615 м.). 24. Мусатчери (3003 м.).

Маршруты

1. Военно-Сухумская дорога. 3. Теберда — Гоначхирский мост — Домбайская попяна. 3. Домбайская поляна — Алибекский ледник. 4. Восхождение на Семенов-башя. 5. Двуязычный пер. — вершина Оугахета. 6. Чхылта-дзыхский пер. 7. Домбайская поляна — Аманаузский ледник. 8. Восхождение на Софруджу. 9. Аманаузский пер. 10. Домбайская поляна — Птышский ледник. 11. Птышский пер. 12. Восточный Птышский пер. 13. Восхождение на Мусатчери. 14. Домбайская полжна — Чучхурский пер. — долина Бу-ульгена. 15. Бу-ульгенский дер. 16. Домбайская поляна — Хутый — Хасаут — Марухский пер.

Примечание: Маршруты восхождений на вершины Главного хребта на схеме не обозначены.

Теберда — Гоначхирский мост — Домбайская поляна

До Гоначхирского моста идут по Военно-Сухумской дороге (см. маршрут Военно-Сухумская дорога). Далее весь путь идет на юго-юго-запад по правому берегу р. Аманауз вдоль западных склонов Мусатчери. Мост через Гоначхир находится в самом начале Гоначхирского ущелья. Сойдя с Военно-Сухумской дороги, надо перейти через мост и, пересекши поляну, итти лесной колесной дорогой. Через 1—1,5 часа дорога выходит на большую Домбайскую поляну (1 560—1 580 м). Эта поляна является одним из красивейших мест района; на ней раскиданы купы буков и кленов, по бокам поднимаются лесистые склоны Мусатчери и Семенов-баши, а с юга ее замыкают темные пики Джугутурлючата и пирамида Белала-каи, между которыми спускается Софруджинский ледник.

Для того чтобы попасть на Домбайскую базу ОПТЭ, следует пересечь поляну в южном направлении и перейти по мосту р. Домбай-ульген.

В 20—30 минутах ходьбы на восток от Домбайской поляны, на высоком берегу р. Домбай-ульген, на небольшой поляне (выс. около 1 700 м), стоит туристическая база КСУ. От нее открывается прекрасная широкая панорама Главного хребта, возвышающегося над лесистыми долинами Домбай-ульгена и Алибека. На востоке, замыкая долину Домбай-ульгена, поднимается высочайшая вершина тебердинского. района Домбай-ульген (4 040 м). Напротив (на юге) в непосредственной близости темные пики Джугутурлючата окружают Джугутурлючатский ледник. Вправо вырисовываются силуэт скалистой пирамиды Белала-каи и Главный хребет до Алибекского ледника. На западе открывается перспектива лесистой Алибекской долины со спускающимися к ней Двуязычным ледником и языком Алибекского ледника. Совсем вдали видны вершины — Аксаута и Кара-каи.

Домбайская поляна — Алибекский ледник

Путь к леднику Алибек от Домбайской поляны начинается у большого проезжего моста через р. Домбай-ульген. Перейдя по мосту на левый берег Домбай-ульгена, идут мимо базы ОПТЭ по тропинке, сначала поляной, потом лесом, забирая вправо к мостику через р. Аманауз, расположенному немного ниже впадения в нее р. Алибек (ее левого притока). Между мостами — 5—10 минут пути. Перейдя мостик через р. Аманауз, попадают на большую поляну на левом берегу Алибека. Влево от этой поляны по проезжему мосту через Алибек отходит тропа к Аманаузскому леднику (см. маршрут к Аманаузскому леднику). Эту поляну пересекают в северо-западном направлении к лесистому склону. Вправо, вниз по течению Аманауза, отходит тропа на Хутый (см. описание Теберда — Хутый — Хасаут в маршруте Теберда — Марухский перевал). В лесу поднимаются по тропе среди вековых пихт и сосен, забирая сначала немного влево, а затем вверх по долине р. Алибек, держа все время направление, на запад. С тропы, идущей над крутым поросшим лесом обрывом над Алибеком, открывается очень красивый вид на Домбай-ульген и Аманаузский ледник. Приблизительно через час после моста, у базы ОПТЭ, тропа выходит на небольшую поляну с ручьем и в дальнейшем идет полого через ряд полян.

Через 7—8 км пути от Домбайской поляны (около 2 часа ходьбы) тропа приводит к Алибекским кошам, расположенным на опушке хвойного леса, непосредственно перед языком Алибекского ледника. Для того чтобы попасть к кошам, нужно перейти но мостику на другой берег ручья.

От Алйбекских кошей идут пути на Семенов-баши, на Алибекские, Двуязычный и Джессарский перевалы и к вершинам Сунахет, Узловая, Джаловчат, Эрцог и Чхалта-дзых-баши (см. соответственные описания).

Путь от кошей к Алибекскому леднику идет по тропинке направо по поляне в западном направлении. Через 10 минут нужно свернуть налево, на юг, пересечь ручей по мостику и начать подниматься по правой (по ходу) морене, поросшей березой. Не доходя до конца морены, можно перейти на лед. Алибекский ледник в своей нижней части не представляет трудностей для подъема, но наличие трещин и ледниковых колодцев требует осторожности при ходьбе. Верхняя часть ледника недоступна снизу из-за ледопада. Выше, в правых моренах ледника, расположено небольшое моренное озерко. Прогулка но леднику от кошей берет около 4 часов (с возвращением).

Восхождение на Семенов-Баши (3 615 м)

Восхождение на Семенов-баши начинается от кошей, стоящих против языка Алибекского ледника.

Против первого из этих кошей начинается тропа, поднимающаяся круто вверх по южному склону Семенов-баши. Через 15—20 минут достигается граница леса; подъем продолжается по лугам в том же направлении вплоть до небольшого травянистого гребня, идущего несколько наискось по южному склону в северо-восточном направлении. Этот гребень, ограничивающий с юга балку, сначала поднимается медленно и незначительно выделяется над остальным склоном; затем, повернув на север, повышается круче и становится определеннее. В том месте, где травяной покров кончается, с гребня нужно сойти направо (на восток) и, вступив в небольшую каменистую мульду, пересечь ее наискось к восточному краю вершинного гребня. До этого места от границы леса примерно 3 часа ходьбы. Из мульды поднимаются сначала на самый низкий восточный отрог вершинного гребня, по нему подходят к самому гребню и поднимаются на него по какому-либо из кулуаров. Наконец, по вершинному гребню идут к вершине, возвращаясь на запад. Вершинный гребень, довольно узкий, но легкий, представляет интерес для тренировки малоопытных туристов. С вершины — хорошая панорама на группу Джаловчат и Эрцог, Белала-каю и т. д.

Поднимаясь не по восточному гребню, а по западному, достигают меньшей, западной вершины; она отделена от главной глубокой расселиной.

Домбайская поляна — Аманаузский ледник

1-й вариант. От Домбайской базы ОПТЭ, перейдя по мосту на левый берег р. Аманауз, следует итти по тропинке сначала поляной, затем лесом, забирая вправо к мосту через р. Алибек. Перейдя этот мост, идут левым берегом р. Аманауз, с общим паправлонибм на юг, до самого ледника. Первые 15 минут — хорошая колесная дорога, которая затем уходит вправо. Пройдя некоторое время вдоль берега по гальке, следует начать подъем по плохо заметной тропе. Через 1,5 часа ходьбы, пересекая несколько потоков, выходят к довольно большому ручью, спускающемуся с западных склонов Белала-каи и впадающему в р. Аманауз.

Если спуститься по руслу одного из этих потоков, то можно попасть на край каньона с очень интересным видом на каньон. Спуск следует проводить с большой осторожностью. Параллельно этому ручью со склонов Белала-каи идет травянистая щель (кулуар), по которой поднимаются на Софруджу (см. восхождение на Софруджу). Далее по направлению к леднику тропы нет, и приходится иттт по каменным осыпям и моренам, пересекая поток, вытекающий из ледника Софруджу.

2-й вариант. От базы ОПТЭ можно итти по удобной лесной тропе правым берегом р. Аманауз. Через час ходьбы достигают места, где Аманауз вырывается из узкого каньона. Перейдя перед каньоном снежным мостом на левый берег, идут тем же путем, как и в первом варианте. К концу лета мост сильно подтаивает, и проходить через него не всегда безопасно, а иногда невозможно.

Домбайская поляна — Птышский ледник

От Домбайской поляны идут вверх по долине р. Домбай-ульген (на восток) по лесной тропе, проложенной высоко над правым берегом реки, мимо базы КСУ.

От базы КСУ трона идет лесом, а затем выходит на луг у коша. По лугу продолжают итти вверх по долине, оставляя слева группу вторых кошей и направляясь к третьим котлам, расположенным у слияния pp. Чучхур и Птыш, образующих вместе р. Домбай-ульген. До слияния (выс. ок. 2 000 м) от Домбайской поляны — 2,5—3 часа ходьбы.

За кошами виден большой водопад Чучхур (Чучхур — водопад, карач.), к которому стоит подойти при экскурсии на Птышский ледник. От кошей, перейдя по мосту р. Чучхур, до самого ледника идут правым берегом р. Птыш, с общим направлением на юг. Подъема почти нет. Через 1,5 часа от кошей — красивый водопад со склонов Домбай-ульгена, а через 2,5 часа — язык ледника. Нижняя часть ледника легко доступна и почти не имеет трещин. Оправа со склонов Джугутурлючата спускаются висячие ледники.

Обратный путь от языка ледника до Домбайской, поляны берет около 4 часов.

Восхождение на хребет Мусатчери

Путь от Домбайской поляны идет тропой вверх по долине р. Домбай-ульген, мимо Домбайской базы КСУ. Пройдя 1—l,5 часа, выходят из леса, на опушке которого стоит кош. За кошем, вверх по северному (левому по ходу) склону Домбай-ульгенской долины, начинается тропинка, по которой, немного поднявшись, следует итти в обратном направлении (на запад) к кошу на небольшой террасе над долиной р. Домбай-ульген.

Не доходя этого коша, поднимаются вправо прямо вверх до следующей террасы, с которой уже виден гребень Мусатчери с характерной башнеобразной вершиной на его западном конце. Подъем из долины Домбай-ульгена до гребня все время идет открытым травянистым, местами каменистым склоном.

С гребня открывается интересный вид на север: вдаль — на долину Теберды и курорт и вниз — на большое плато с озерком над лесистым ущельем р. Гоначхир. С гребня рано утром в ясную погоду в северовосточном направлении виден Эльбрус. Особенно хорош вид на юг, на вершины и ледники Главного хребта.

По гребню можно подняться на западную башеобразную каменистую вершинку (3 003 м), отвесно стоящую над долиной Аманауза, и на ближайшую от нее на востоке травянистую вершину с видом на Птышское ущелье и Чучхурский перевал.

Обратный спуск лучше делать по прежнему пути, ориентируясь на висячий ледник Главного хребта, против которого снизу от коша на опушке леса был начат подъем.

Подъем от базы КСУ до гребня занимает прибизительно 4 часа, а вся экскурсия 8—10 часов. Необходимо начинать подъем не позже 5—6 часов утра.

Домбайская поляна — Чучхурский перевал

Долина Бу-Ульгена

От Домбайской поляны идут на восток по долине р. Домбай-ульген. Путь до кошей, стоящих у слияния рек Домбай-ульген и Птыш, описан в маршруте к Птышскому леднику.

Подъем к Чучхурскому перевалу начинается от этих кошей (ок. 2 000 м), не доходя водопада, и идет по северному склону долины.

Подъем приводит на площадку, с которой открывается вид на Джугутурлючат (из других мест вершина Джугутурлючата закрыта боковыми его отрогами). Далее тропа, пройдя мимо коша, подводит к моренам одного из Домбай-ульгенских ледников. Здесь лучше итти по левым (но ходу) моренам и осыпям, не переходя на ледник.

Подъем к самому перевалу идет по крутой мелкой осыпи. От верхнего коша до перевала (ок. 2 700 м) около 2 часов ходьбы. На стороне Бу-ульгенской долины, под перевалом. виден снежник, на который и следует спускаться. Пройдя его, нужно забирать вправо, к верховьям р. Бу-ульген. Последняя часть спуска довольно крутая, идет по плохо заметной тропе, среди кустарников и деревьев (заросли бука надо обходить справа) Спереди справа возвышаются отвесные стены Домбай-ульгена. Левее стоит Бу-ульген.

Спуск от перевала до р. Бу-ульген занимает около 2 часов. Далее идут вниз по течению левым берегом реки мимо кошей к мосту через р. Гоначхир на Военно-Сухумскую дорогу между Гоначхирским ущельем и озером Туманлы-кель. (По долине Бу-ульгена до моста около 1,5 часов.)

От верховьев р. Бу-ульген отходит маршрут на Бу-ульгенскнй ледник, Бу-ульгенский перевал и к вершине Бу-ульгена. По Военно-Сухумской дороге от долины Бу-ульгена можно либо вернуться назад по Гоначхирскому ущелью в Теберду или Домбай, либо направиться на восток к Клухорскому перевалу.

Во всяком случае экскурсия через Чучхурский перевал является одной из интереснейших в районе, так как ее маршрут проходит по живописным долинам в непосредственной близости скалистых массивов Домбай-ульгена и Бу-ульгена.

Восхождения и перевалы в Главном Кавказском хребте

Восхождения на вершины тебердинского участка Главного хребта очень разнообразны по своей трудности и могут быть условно разбиты на три группы.

Легкие восхождения, доступные туристам, знакомым с основными приемами горовосхождений: Клухор-баши, Софруджу и Сунахет, Чхалтадзых-баши.

Восхождения средней трудности, доступные для тренированных в горовосхождениях туристов: Клыч-кара-кая, Джаловчат, Эрцог.

Очень трудные восхождения, проделанные до настоящего времени всего однократно и требующие основательной тренировки в скалолазании: Чотча, Бу-ульген, Джугутурлючат (пик Митникова), Белала-кая, Домбай-ульген.

В данном районе существует довольно значительное количество вершин, на которые еще не было восхождений. Не все из них, повидимому, принадлежат к исключительно трудным, и восхождения на некоторые могут быть испробованы тренированными альпинистами. К недостигнутым вершинам относятся Хокель, Малый Бу-ульген, Птыш, Аманауз-баши, Джугутурлючат (Главная вершина).

Из перевалов через Главный хребет в этом районе наиболее легким является Клухорский, через который проходит Военно-Сухумская дорога. Остальные перевалы требуют некоторой опытности в горовосхождениях.

Планирование восхождений в этом районе облегчается наличием легко доступных вершин в отрогах Главного хребта (Мусатчери и Семенов-баши), с которых открывается панорама гор Главного хребта и откуда удобно намечать маршрут подъема.

По числу дней почти все восхождения требуют одной ночевки в альпийской зоне у ледников, а восхождение на Эрцог — даже двух ночевок. Поэтому при всех восхождениях приходится брать спальные мешки и теплые вещи, которые можно оставлять у места ночевки. Что касается необходимого оборудования, то для большинства восхождений необходим полный набор альпийского снаряжения. При более легких восхождениях, как например на Сунахет, Чхалтадзых-баши, Птышский перевал и т. п., можно кошек не брать и ограничиться хорошо подкованными горными ботинками или “котятами” (четырех- или двузубые кошки), одним ледорубом на всю группу и веревкой.

Клухор-Баши (3450 м)

Подъем к Клухорскому озеру - см. маршрут по Военно-Сухумской дороге.

От Клухорского озера идут по Инженерной тропе. Не доходя водопада, падающего с северных склонов Клухор-баши, надо начать подъем по морене. Слева под мореной должно открыться небольшое замерзшее озеро. Несколько спустившись в его сторону, надо повернуть вправо (на юг) и перейти на ледник выше его языка. Ровный подъем по леднику выводит к большой поперечной трещине, которую можно обойти справа. Дальше идут по леднику, забирая налево в цирк. Правая, т. е. южная, вершина цирка и есть Клухор-баши (3450 м). К ней подходят, перейдя с ледника на скалы и осыпь.

(Первовосхождение группы с базы ОПТЭ, руков. Корзун, 1932 г.)

Клыч-Кара-Кая (3 575 м)

Путь идет от Северной палатки через Клухорский перевал (см. маршрут по Военно-Сухумской дороге). Подъем надо начинать с плоского луга, расположенного на юг от Клухорского перевала; на этом лугу надо ночевать. К этому лугу спускается с запада довольно большой ледник, и в глубине его видна покрытая снегом Клыч-кара-кая. Сначала надо подниматься по леднику, затем по его правому берегу до гребня, спускающегося с Клыч-кара-каи на восток и образующего правый склон ледника. Отсюда — по снегу на северо-запад к седлу (3 300 м), лежащему непосредственно к северу от вершины Клыч-кара-каи. С седла на вершину нетрудное скалолазание; под конец гребень становится почти горизонтальным. Всего от ночевки до вершины часов 7—8. (Первовосхождение этим вариантом Б. Делоне, 1925).

2-й вариант. Был проделан подъем к упомянутому седлу прямо с верхней части Хокельского ледника, но подъем этот труден и опасен вследствие крутых ледяных склонов и падающих камней. (Первовосхождение Келлера, Эселинга и Эриомана, 1931 г.)

Чотча (3637 м)

От Северной палатки Военно-Сухумской дороги (см. маршрут по Военно-Сухумской дороге) следует спуститься к мосту через р. Клухор и, перейдя на левый берег, итти вверх по течению потока, вытекающего из Чотчинското ледника, до первого ущелья в склонах Чотчи, заполненного снежником, который легко пройти в кошках.

Склон Чотчи почти на всем протяжении отделен от снежника подгорной трещиной, через которую надо найти снежный мост. В случае отсутствия моста подъем можно начать с большими трудностями у основания снежника по узкому сырому кулуару, замкнутому сверху; поднявшись по нему до верха, можно, закинув веревку, подняться на склон. Склон травянистый с уклоном 30—50°; скалы чередуются с зарослями рододендров. Направление надо держать к уступу северо-западного гребня. Подход к нему — по карнизу шириной 50 см. Небольшая снежная полоска ведет к “воротам” между двумя жандармами (Жандарм — башня, выступающая над ребром), пройдя которые попадаешь на северо-западный гребень Чотчи и юго-западный склон этого гребня. От долины до этого выхода на гребень — 3 часа. В 20 м выше места выхода на гребень с юго-западной стороны в расширении с левой стороны находится пещера с отверстием в 1 м шириною. В 2 м от нее имеется площадка, защищенная с трех сторон, — место, пригодное для ночевки.

Отсюда подъем беспрерывным лазанием с подтягиванием на руках, ползанием верхом, пролезанием каминов (Камин — узкая вертикальная щель в скалах). Первую большую башню лучше обогнуть с северо-западной, чем с юго-западной стороны. После нее подъем продолжается по расщелинам северо-западной стороны, засыпанным мелкокаменистой осыпью. На гребне очень часто расставлены жандармы; некоторые из них надо облезть, некоторые перелезть. Метрах в 300 от вершины переходят снова на юго-западную сторону склона. Здесь подъем легче, местами можно двигаться, не придерживаясь руками. В одном месте приходится подниматься по узкой трубе, образованной вклиненной в расщелину глыбой. К вершине гребни собираются со всех сторон звездообразно. От места ночевки на гребне до вершины — 7 часов подъема, все время по северо-западному гребню Чотчи, хорошо видимому из Гоначхирской долины. Спуск с вершины в долину, если пользоваться веревкой, берет 6,5 часов. (Первовосхождение Митникова, 1932 г.). Восхождение очень трудное.

Бу-Ульген (3916 м)

Путь к Бу-ульгену отходит по Военно-Сухумской дороге у слияния pp. Клухор и Бу-ульген, образующих Гоначхир. Перейдя по мосту р. Гоначхир, попадают в сосновую рощу, расположенную у входа в долину р. Бу-ульген. Дальше идут по тропе левым берегом р. Бу-ульген открытыми полянами мимо кошей. Впереди видны темные склоны Домбай-ульгена.

Ночевку перед восхождением целесообразно сделать у последнего леса в Бу-ульгенской долине. Изумителен вид на отвесы Домбай-ульгена. От ночевки до языка Бу-ульгенского ледника, свисающего с бараньих лбов, 1 час. Подниматься на ледник лучше по, поросшим травой скалам у его правого по ходу берега. Затем совсем плоский ледник и фирн с наклоном в 30—40° ведет к Бу-ульгенскому перевалу. Не доходя до него, удобно устроить ночевку. Далее надо повернуть по верхнему фирну на восток, продвигаясь под самым перевальным гребнем, чтобы избежать ледопадов. Дойдя до небольшой скалы в перевальном гребне, идут по нему да небольшой вершинки, метров в 100, на этом гребне, стоящей непосредственно на юг от южных вершинных скал Бу-ульгена и отделенной от них седловиной. К седловине проходят, траверсируя западный склон этой вершины. От ночевки в долине до седловины часов 6. Отсюда начинается подъем на вершину по ее южным скалам, представляющим стену крутизной 60—70°. В одном месте приходится взбираться по рыхлым породам с чотчинской стороны над отвесом в 1 600 м. Приблизительно на половине подъема по этой стене, на высоте 150 м от седловины, с чотчинской стороны имеется карниз в 50 см шириной, на котором можно отдохнуть.

Основная трудность — достигнуть вершинного гребня, который тянется, извиваясь, к вершине почти горизонтально. Гребень узкий. На всем протяжении, в течение 2 часов прохождения по нему, все время приходится пользоваться руками. Встречающиеся жандармы огибать затруднительно, особенно наклонный, выступающий в сторону Домбай-ульгена. Восхождение от седловины до вершины берет 4 часа. Обратный спуск тем же путем, пользуясь веревкой, продолжается 3,5 часа. (Первовосхождение Митникова и Трапезникова, 1932 г.).

Бу-Ульгенский перевал

Перевал по своей оригинальности и кругозору с него, безусловно, интереснейший в районе. По сторонам его стоят высшие вершины района — Домбай-ульген и Бу-ульген.

Самый перевал из долины р. Бу-ульген не виден, — он скрыт за снежниками верховьев ледника. Начало пути см. маршрут восхождения на Бу-ульген. На левом берегу потока Бу-ульгена, вытекающего из ледника северо-западных склонов Бу-ульгена, в последней группе зарослей березы, в сторону Главного хребта, есть хорошо защищенная от ветра лощина, где и следует ночевать (здесь — последние дрова). Подъем следует начинать как можно раньше, желательно до рассвета. Путь идет по левому (орографически) берегу потока по направлению к нижнему углу ромбовидного снежника. Дойдя до снежника, следует итти по левому его краю до левого угла, затем перейти на осыпи, пройти по ним несколько метров, затем перейти на бараньи лбы. Подъем по этой (верхней) части бараньих лбов, кажущийся трудным снизу, на самом деле не представляет затруднений. Здесь, однако, бывают ледяные обвалы, причем куски льда катятся по расщелинам скал, которых и следует избегать. После подъема по бараньим лбам надо перейти на язык ледника. На нижней террасе ледника путь идет посередине, так как на правой по ходу стороне ледника много трещин. Общее направление — на седловину в Главном хребте, правее верховьев ледника. Поравнявшись с находящимися направо осыпями, нужно пройти по ним пли по окружающим их снежникам и затем обойти справа большой скалистый выступ (обход слева возможен, но более труден). Подойдя к гребню Главного хребта, можно увидеть на юго-западе часть долины р. Южный Птыш. Спуска туда, повидимому, нет.

Скалы Главного хребта в этом месте значительно ниже куполообразного верховья ледника и служат для надо барьером, ограничивающим его широкой дугой. Вдоль хребта можно пройти лишь до узла, от которого отделяется на юг хребет с вершиной Ойюзец, разделяющий долины pp. Южный Птыш и Хецквара. Непосредственно за узлом на востоке лежит перевал Бу-ульген, но путь к нему прегражден отвесной ледяной стенкой, поэтому, чтобы попасть на перевал, следует перейти на лед раньше в любом удобном для этого месте и, пройдя через купол ледника, выйти на Главный хребет несколько левее узла.

Явно выраженной перевальной точки на хребте нет. Около наиболее удобного для спуска места сложен тур. Подъем от нижней ночевки до перевала занимает часов 6—7. На южную сторону спускаются по весьма крутым (местами 60—70°), но расчлененным скалам, ориентируясь на долину Хецквары. Это самое трудное место перевального маршрута и требует при прохождении всех мер предосторожности и надежного охранения. Спуск до леса занимает около 3 часов,

В случае усталости рекомендуется заночевать на перевале, при чем можно использовать остаток этого и утро следующего дня, чтобы пройти по снежникам к подножию вершины Бу-ульгена, откуда видны Чогча, Хокель, Эльбрус и Ужба. Отсюда, так же как и с перевала, видно море. По долине Хецквары спускаются вниз по течению к p. Кодор (близ сел. Ажары). (Впервые пройден в 1933 г. Говсеевым и Ясинским.)

Домбай-Ульген (4 040 м)

Высшая вершина тебердинского района, восхождение на которую представляет большие трудности. К ней подходят со стороны Птышской долины (см. маршрут Домбайская поляна — Птышский ледник). От водопада со склонов Домбай-ульгена идут на восток по осыпям к правой части ледника, спускающегося с северо-западной стены Домбай-ульгена. Далее следует направиться к седлу Фишера (3 700 м) в гребне, соединяющем главную (восточную) вершину Домбай-ульгена с острой скалистой вершиной Малого Домбай-ульгена (около. 3 800 м), стоящей в километре от нее.

Имеются два варианта подъема к седлу Фишера: первый — подниматься по правобережной морене; второй — прямо по леднику.

Следует отметить, что подъем по морене тяжел, но для спуска она очень удобна, и спускаться следует именно по ней. Путь по леднику значительно выгоднее, несмотря на то, что его уклон достигает местами 55— 60°. При уверенном хождений на кошках можно обойтись без вырубки ступеней. Ниже описывается второй вариант, т. е. путь через ледник. Над крутой частью ледника лежит фирновое поле с небольшим уклоном. Отсюда видна вся вершина Домбая, верхний ледопад ледника, примыкающий к его склонам, и скала, разделяющая верхнюю часть ледника на две ветви. При подъеме эту скалу надо оставить справа.

Ветвь, прилегающая к Малому Домбаю, по которой идет путь, имеет уклон около 40°. Противоположный склон скалы, по которому было бы ближе подойти к седлу Фишера, опасен камнепадами и лавинами. Пройдя по ветви ледника, прилегающей к Малому Домбаю, следует перевалить через верхнюю часть этой скалы. Отсюда нужно траверсировать крутой фирновый склон, обрывающийся к той ветви ледника, над которой поднимается Большой Домбай. В дальнейшем этот фирн становится настолько крутым, что лучше перейти на скалы. Отсюда в непосредственной близости видно седло Фишера, до которого по этим скалам можно дойти за 15 — 20 минут:

На седловине (3 700 м) имеется хорошо разработанная и защищенная площадка и есть вода. Здесь удобно переночевать.

Высшая точка (Восточная вершина) от седла кажется очень близкой. Путь идет по северному гребню с общим уклоном в 45—500. На востоке этот гребень обрывается отвесной стеной высотою в 2 000 м, на западе склон круто падает к леднику, от которого он отделен подгорными трещинами.

Весь гребень Домбая от седла Фишера до вершины представляет собой цепь жандармов, в промежутках между которыми на востоке нависают снежные карнизы. Непосредственно от места ночлега путь идет по ломким, но легко проходимым скалам. Наибольшую трудность представляют три жандарма, хорошо видные в бинокль из долины Домбая (от базы КСУ). Первый из них нужно обойти справа, по снежной полке до камина, по которому можно подняться наверх. Спуск на гребень возможен только при помощи веревки. Все остальные жандармы обойти нельзя, через них нужно перелезать. Наиболее сложным препятствием под вершиной являются гладкие наклонные плиты, мокрые или обледенелые в зависимости от погоды. Охранение ненадежно.

Участок за этими плитами технических трудностей не представляет и легко приводит к вершине.

В общем, на преодоление менее 400 м от седла Фишера до вершины, при тщательном охранении, нормальной группе (в 2 чел.) опытных скалолазов нужно не менее 6 часов. Спуск занимает столько же времени.

С вершины Домбай-ульгена открывается широкий кругозор на весь Главный хребет на запад и восток, на степи, Черное море и Закавказье. (Первовосхождение Фишера и В. Шустера, 1914 г.; первое советское восхождение — Б. Алейникова, В. Науменко и Поморжанских, 1933 г.)

Малый Домбай-Ульген (3800 м)

Начало пути см. маршрут Домбайская поляна — Птышский ледник.

От водопада, образуемого ручьем, вытекающим из западного ледника Домбай-ульгена, сворачивают на травянистые склоны и далее — на скалы и осыпи, направляясь к леднику. От водопада до ледника — около 3 часов ходьбы. Обходя или проходя ледопад выше трещины в левой по ходу части ледника, идут к крутым скалам, замыкающим ледник с севера (слева по ходу). По скалам поднимаются на гребень и направляются на север, проходя через две вершины к третьей, наиболее высокой, являющейся Малым Домбай-ульгеном (ок. 3 800 м). Путь по скалам и по гребню занимает 3—3,5 часа. Восхождение требует навыка в скалолазании. (Первовосхождение Александрова, Великсона, Родионова, 1933 г.).

Южный Домбай-Ульген (3 536 м)

До водопадов, образуемых ручьями со склонов Домбай-ульгена, см. маршрут на Птышский ледник. До этого места с грузом можно дойти в 3—3,5 часа. Пройдя еще некоторое время по тропе, надо начать забирать влево вверх по травянистым склонам, сначала более крутым, потом совсем пологим. Отсюда хорошо виден ледник, начинающийся прямо у стены Большого Домбай-ульгена, см. маршрут на Птышский ледник. До этого места с грузом можно дойти в 3—3,5 часа. Пройдя еще некоторое время но тропе, надо начать забирать влево вверх по травянистым склонам, сначала более крутым, потом совсем пологим. Отсюда хорошо виден ледник, начинающийся прямо у стены Большого Домбай-ульгена. Нужно подойти к этому леднику и на моренах около него заночевать по возможности выше.


г. Домбай-Ульген

Оз. Туманлы-Кель

Хакельский ледник

Клухорский перевал

Выходить нужно как можно раньше. Итти по леднику до самого Большого Домбай-ульгена, затем вдоль него направо. Поравнявшись с седловиной между Большим и Южным Домбай-ульгеном, следует хорошенько осмотреть расположение снежников, по которым можно подняться к вершинному гребню. Необходимо тщательно заметить их последовательность и не терять их, перебираясь по скалистым переходам с одного на другой. Наибольшую трудность представляет переход с ледника, который подходит к Южному Домбаю, на самую гору, так как склон почти по всей длине отделен от ледника подгорной трещиной. В 1933 г. был найден переход с этого ледника на небольшой ледниковый поток, опускающийся с расселины в восточной части Южного Домбая (между его вершиной и уже упоминавшейся седловиной) по узкой изогнутой ледяной стене. Дальше следуют по этому потоку вверх; в подходящем месте переходят направо на скалы, и затем стараются следовать избранной снизу системе снежников. Скалистые переходы между ними очень круты внизу. Наверху они менее круты, но зато крайне ломки. Путь от ледника до вершинного гребня может занять 4—5 часов, смотря по тому, насколько удачно выбрано направление. Вершинный гребень — острый и весьма изрезанный; впрочем, в большинстве трудных мест возможны обходы. Все восхождение может быть рекомендовано только тренированным альпинистам, в частности обязательна предварительная практика в скалолазании (вершинный гребень достигнут в 1933 г. В. Грановским к Н. Суздальцевой. Высшая точка еще никем не посещена).

Птышский перевал (3003 м)

Из долины р. Домбай-ульген в долину р. Чхалты. Начало пути — от Домбайской поляны до Птышского ледника описано в маршруте к Птышскому леднику.

Подъем к перевалу идет по леднику. Направление не может быть указано вполне точно, так как зависит от состояния снега и льда. К концу лета, когда стаивает снег, подъем на перевал требует специального оборудования. Ледник образует несколько террас, между которыми находятся крутые участки фирна. Крутизна, увеличивается к верху. Ледник начинается из небольшого цирка, окруженного низким отвесным гребнем. Вдоль гребня идет трещина, иногда трудно проходимая. Самый перевал представляет собой малозаметную расщелину в гребне. Подъем занимает около 3 часов. Спуск на южный склон идет сначала по карнизам почти отвесной стены (50—100 м, в зависимости от высоты фирна). Пройдя за ним вдоль круто (45—50°) спускающегося ледника по осыпи, следует сойти в долину p. Ойюзец, — до нее около 4—5 часов. Здесь лучше итти но левому берегу речки, образующей в этом месте водопад. Спуск очень крутой. Далее следует итти берегом р. Ойюзец до впадения ее в Птыш; здесь сванское поселение. Отсюда идет разработанная тропа вдоль р. Птыш до слияния с Чхалтой. Спуск с перевала занимает около 12 часов, а весь переход — 1,5 дня. Переход без проводников может рекомендоваться лишь тренированным туристам.

Восточный Птышский перевал (3211 м). К востоку от Птышского перевала, в сторону Домбай-ульгена. имеется седло, которое называют Восточным Птышским перевалом. Подъем к нему идет от языка Птышского ледника на восток все время снежниками, в конце довольно крутыми (40—50°). Самый перевал представляет узкий скалистый гребень, подъем на который не представляет больших затруднений. Подъем занимает 5—6 часов. С перевала — интереснейшая панорама на восток. Спуск на южную сторону после нескольких метров по скалам идет по леднику с трещинами и занимает 2—3 часа. Путь от языка ледника в долину р. Птыш и далее до Чхалты не обследован. Переход через перевал без проводника может рекомендоваться лишь опытным туристам.

Джугутурлючат (Восточная Белала-Кая)

Пик Митникова

Это одна из самых интересных и в то же время малодоступных вершин тебердинского участка Главного хребта. Альпинист Келлер, описывая вид с седла Фишера, говорит: “Мы снова глядели мы на запад (на Джугутурлючат), где из страшных, диких, висячих ледников поднимались в фиолетовое вечернее небо бесчисленные гранитные иглы грандиозной дикости”.

Высшая Главная башня Джугутурлючата еще не достигнута и следует отметить, что восхождение на нее представляет, повидимому, исключительные трудности.

Даем описание восхождения на среднюю вершину, так называемый пик Митникова (3 800 м). Подъем начинается от кошей у слияния pp. Домбай-ульген и Птыш (см. маршрут Домбайская поляна — Птышский ледник).

По тропинке левого берега р. Птыш идут почти до Птышского ледника. Тут начинают подъем круто вправо (т. е. на запад) вдоль каскада, берущего начало у северного языка восточного Джугутурлючатското ледника. В 1,5—2 часах от начала этого легкого подъема надо перейти на язык этого последнего ледника метров на 100 выше его конца и подниматься по льду, держа общее направление на юг, местами выбивая ступеньки. Подъем этот приводит к месту с глубокими трещинами и ледяными стенками. Переход через это место производится по снежному мосту. С запада нависают “Стенка” и пик Митникова. Нужно миновать скалистый гребешек, спускающийся с пика Митникова и вдающийся в середину ледника. Миновав этот контрфорс, оказываешься в почти горизонтальной снежной мульде, по которой нужно еще пройти к югу, чтобы обойти трещины. Затем повернуть вправо, забирая все выше и выше, и по южному его снежному склону влезть на упомянутый контрфорс на 300—400 м выше его нижней оконечности. На гребешке этого контрфорса можно заночеватъ. До этого места по леднику — 4—5 часов. Гребешок контрфорса очень узок и притом круто ниспадает к востоку, поэтому здесь место для ночевки нужно выбирать очень внимательно, чтобы ночью не свалиться и быть защищенными от падающих сверху камней (порода здесь сильно выветренная). Высота этой ночевки — около 3 350 м. Путь от ночевки ясен: по гребешку контрфорса до конечной его башни, а потом но стене до вершины, загибая в самом конце вправо по винтовой линии, так что к высшей точке попадаешь с запада. Первое более серьезное препятствие представляют черные скалы у верхнего конца контрфорса над конечной башней вершины. Эти черные глыбы еле держатся, и надо лезть очень осторожно. Дальше необходимо одолеть одну почти отвесную стенку метров в 20; это самое трудное место, однако порода тут уже более прочная. Далее до вершины все время крутые скалы. Подъем от ночевки до вершины берет 5—6 часов. Спуск тем же путем до ночевки, — 3 часа, а от нее до Домбайской долины часов 6.

Это восхождение в высшей степени интересно, но представляет собой в последней части очень трудное скалолазание. (Первовосхождение Л. Делоне, Ирины 3убковой и В. Митникова, 1931 г.)

Аманаузский перевал (3 500 м)

Путь до языка Аманаузското ледника см. маршрут Домбайская поляна — Аманаузский ледник. Перейдя с левой боковой морены на ледник, идут до ледопада западной ветви ледника. Ледопад обходят по скалистому кулуару в склонах Софруджу, и по желтоватым плитам переходят на верхнюю, более пологую часть ледника, кончающуюся крытым фирновым склоном, представляющим почти отвесную стену, ведущую к снежной вершинке (3 580 м). Путь на Аманаузский перевал (ок. 3 500 м), лежащий к востоку от этой вершинки, возможен только через нее. Спуск с перевала не обследован, но, невидимому, возможен по скалам с перемежающимися снежниками.

Со снежной вершинки, стоящей над перевалом, возможен переход по гребню на вершину Софруджу.

Аманаузский перевал представляет значительные альпинистические трудности. (Первовосхождение учебной группы ОПТЭ под руководством Крестовникова, 1933 г.).

Софруджу (3 785 м)

Софруджу, ледник и Черный Зуб которой замыкают вид из Тебердинокой долины на юг, является одной из легких для восхождения вершин тебердинского участка Главного хребта.

Схема подъема на Софруджу

Начало пути по р. Аманауз до травянистого кулуара в склонах Белала-каи описано в маршруте на Аманаузский ледник.

Подъем по кулуару очень крут и может испугать начинающих. Однако, благодаря наличию крепкой и сочной травы, он не представляет никакой опасности. Удобнее всего, если ботинки подбиты выдающимися гвоздями; сильно также помогает ледоруб, которым удобно цепляться. Надо обращать внимание на то, чтобы передние не уронили камней на задних; для этого лучше лезть весьма близко один за другим. Все эти замечания — для совсем начинающих, так как альпинисты даже и не заметят этого кулуара. Чем выше, тем кулуар круче. Через час-полтора карабкания кулуар кончается. Тут имеется небольшой балкончик, на котором хорошо передохнуть. Далее надо круто подниматься через густейший рододендрон и заросли березки; кое-где выступают скалистые стенки. Наконец крутой склон с рододендронами кончается и начинаются луга. Тут — последнее топливо. Несколько выше на луговой вершине лежит камень величиной с небольшой дом; под его навесом можно расположиться на ночевку (высота 2 500 — 2600 м). От низа кулуара сюда 2—3 часа. Можно заночевать и выше, взяв немного вправо от боковой морены Софруджинкжого ледника, под самую стену отрога Белала-каи, — там растет последняя трава, удобная для ночевки. Воды везде много. Можно, наконец, заночевать еще выше, в большой пещере на восточном склоне северного отрога Белала-каи.

Выступать надо рано, около 3 часов утра. Подъем от камня сначала идет по лугу, затем по моренам и наконец поперек спускающихся сверху справа с Белала-каи крутых полосок снега, идя по которым рекомендуется сильно выбивать следы, чтобы не скатиться по снегу налево вниз. Наконец подходят, все время отлого поднимаясь кверху и заворачивая налево, к большой морене, с которой уже переходят на ледник Софруджу, очень отлогий в этом месте, — его крутая нижняя часть с ледопадом остается внизу налево. Ледник пересекают по направлению к Черному Зубу Софруджу. Это место ледника совсем плоское, вроде дна озерка. Не дойдя до скал правого берега ледника, следует взять вправо и по середине ледника итти вверх, в направлении седловины, обычно называемой перевалом Софруджу, так как с этой седловины можно спуститься на Джессарский ледник на южном склоне Главного хребта.

Имеющиеся на Софруджинском леднике трещины нетрудно обойти, при чем, начиная со вступления на ледник и до самой вершины и обратно, необходимо быть связанными веревкой. Хотелось бы поскорее повернуть налево, на снежный гребень Софруджу, однако в виду больших снежных карнизов, в иные годы там имеющихся, приходится, наоборот, под конец взять несколько направо по разорванным скалам с маленькими снежными полями между ними, чтобы выйти на перевальную линию Главного хребта. Несколько вправо — совсем легкий подъем по не особенно крутому фирну на главную вершину Софруджу (больше 1 часа). Отсюда открывается необыкновенный вид на почти нетронутые леса Абхазии, на Черное море и иногда на Малоазиатские горы.

Спуск на Домбайскую поляну берет не более 6 часов. (Первовосхождение Шустера и В. Фишера в 1914 г.). В последние годы Софруджу сделалась любимой вершиной тебердинских туристов.

2-й вариант. От горизонтальной части Софруджинского ледника можно подниматься прямо кверху, непосредственно рядом со скалами Черного Зуба, по крутому растрескавшемуся фирну. Подъем приводит на седловину, лежащую к югу от Зуба, между ним и северной вершиной Софруджу. Оттуда идут по снежному гребню на эту вершину и с нее по горизонтальному снежному гребню на среднюю и южную вершину. Этот путь круче, но тоже нетруден (впервые сделан Б. Делоне и Зельгеймом в 1925 г.).

Задняя Белала-Кая (3 740 м)

Вначале вплоть до Софруджинского перевала путь идет так же, как на Софруджу.

С Софруджинюкого перевала нужно спуститься немного. на юг и обогнуть с юга отроги Задней Белала-каи, возвышающейся непосредственно над Софруджинским перевалом. Обогнув их, поднимаются по фирну, (направляясь примерно к средней, наиболее высокой части снежного гребня Задней Белала-каи.

Вершина представляет собой нагромождение камней на снежном гребне, нависающем на севере снежным карнизом. Левее вершины имеется удобная каменистая площадка.

Весь подъем от Софруджинского седла до вершины занимает не более 1,5 часов, обратно — минут 20—25.

На юг вид несколько уже, чем с Софруджу. Хороший вид на Чхалтадзых-баши, Белалакайский ледник, Белала-каю и всю Джаловчатокую группу. (Первовосхождение Вальтера, Неуймина, Франка и Шика в 1933 г.)

Белала-Кая (3 851 м)

Начало подъема см. маршрут восхождения на Софруджу, но от средней части Софруджинского ледника надо подниматься не на юго-запад к Софруджинскому перевалу, а на запад к юго-восточным скалам Белала-каи. По этом скалам 4 часа очень трудного скалолазания до вершины. Самое трудное место — кварцевый пояс, где приходится забрасывать веревочную петлю. Спуск со скал возьмет тоже около 4 часов. Спуск по леднику и дальше до Домбайской поляны берет еще около 4— 5 часов. Исключительно трудное восхождение. (Первовосхождение А. Фишера и Иосси в 1904 г. — см. “Ежегодник Русского горного общества”, 1904)

Чхалтадзыхский перевал (3 200 м)

Из долины Алибека — в долину Чхалты

От Алибекской долины на нижнюю часть ледника Алибек — 1 час (см. маршрут Домбайская поляна — Алибекский ледник). Перейдя с левого берега ледника на правый, часа 3—4 поднимаются в юго-восточном направлении по южному склону Алибекской долины (луга, осыпи, легкие скалы) и, перейдя через невысокий перевал, выходят на левый берег ледника Белала-каи и отсюда идут на юго-запад вдоль ледника Белала-каи. Часа через 1,5 после поворота в долину подходят к пещере в углублении скалы. (Тут можно остановиться ночевать; внутри пещеры удобно могут поместиться двое и двое на площадке перед пещерой, но лучше ночевать на перевале.) От пещеры, спустившись на ледник Белала-каи, направляются к резкому понижению хребта, почти прямо на юг. Сперва идут по достаточно ровному льду. В конце пологой части ледника имеется широкая поперечная трещина, через которую приходится переходить по снежному мостику. Последние 200 м идет крутой подъем (45°) по фирну на Чхалтадзыхокий перевал (от пещеры 2,5 часа).

Высота Чхалтадзыхского перевала 3 180 м. С перевала замечательный вид на юг — на лесистую долину Чхалты и на север — на Белала-каю. Ночевка в скалах около перевала. Спуск некоторое время идет по камням, а затем на ледник и далее по правому кулуару между скалой и главным потоком ледника. До конца языка ледника — около 2 часов. Далее вниз вдоль бараньих лбов, траверсируя склон (около 1,5 часов). Тут у первого леса ночевка. По лесу до р. Чхалты крутой спуск (2,5 часа, высота 1 300 м). Дальше вниз по Чхалте, переправившись тут же по временному мосту на правый берег, до местного “курорта” (часа 2—3). Отсюда до селения Чхалта на Военно-Сухумской дороге при впадении р. Чхалты в р. Кодор — 7 час.

Белалакайский ледник — Чхалтадзых-Баши (3 670 м) — Софруджинский ледник

Сначала по дороге на Чхалтадзыхский перевал (см. предыдущий маршрут).

От перевала 2,5 часа легкого подъема по гребню, покрытому снегом и камнями, на вершину Чхалтадзых-баши, стоящую непосредственно на юго-востоке над перевалом. С вершины — замечательный вид на вершины Софруджу и на Джаловчатский ледник; вдали можно видеть Черное море. Спуск может быть проделан следующим образом: с вершины — 2 км вдоль скал и по снеговым полям на восток к перевалу Софруджу (3 580 с малой потерей высоты. С перевала вниз по Софруджинскому леднику и Софруджинским кулуарам на Домбайскую поляну — 6 часов. (Первовосхождение Юрьева, Грубера, Аслана и Кази Динаевых, 1930 г.)

Эрцог (3868м)

Попадают на Эрцог через вершину Джаловчата (см. ниже). Восхождение на Эрцог не труднее, чем на Джаловчат, но необходимость устройства ночлега гораздо выше делает это восхождение более серьезным. Переход с вершины Джаловчата на вершину Эрцога берет 3 часа. Сначала легкий снежный гребень идет вниз. На горизонтальной части — два каменных зуба, из которых один легко облезть, а другой перелезть. Далее — крутой подъем на скалистый гребень Эрцога. При обходе одного зуба приходится вылезать на крутой снеговой склон, — это довольно трудное место. По скалистому гребню Эрцога подходят к его главной вершине. Возвращение на вершину Джаловчата берет опять 3 часа. При восхождении на Эрцог ночевать надо на седловине (3 580 м) между Узловой вершиной и Сунахетом. Тогда, если выйти с этой ночевки в 4 часа утра, то в 6 часов можно быть на вершине Джаловчата, в 9 на вершине Эрцога, в 3 часа снова у ночевки, а к 7 часам можно сойти с Двуязычного ледника на первую траву. (Первовосхождение Вальтера, Шпейдера, Янчевского и Хасана Селинова, 1932 г.)

ДЖаловчат (3 870 м) и Узловая вершина (3 680 м)

Панорама Главного хребта с г. Семенов-Баши

Восхождение представляет небольшие, но достаточные и разнообразные трудности. Группа альпинистов, которая справится с Джаловчатом (без руководителя), может считаться довольно опытной.

Подъем на Джаловчат идет через Двуязычный перевал (см. ниже маршрут восхождения на Сунахет). Начинающим восхождение от Алибекской поляны ночевку рекомендуется делать в пещере у Квадратного ледника. От Двуязычного перевала — вдоль склонов горы Сунахет, сначала фирном, затем крутым ледником с многочисленными трещинами. В верхней части ледника надо пересечь фирновое поло по направлению к седлу (3 580 м) между Сунахетом и Узловой. Далее, перейдя или обойдя справа подгорную трещину, опоясывающую Узловую с севера, поднимаются около часа в кошках па ее вершину по крутому (до 50°), иногда обледенелому, снежному западному склону. От Узловой вершины (3 680 м) почти горизонтальный снежный гребень, очень острый, ведет (в 15 мин.) к основанию скалистого гребня, собственно Джаловчата. Далее 15 минут очень легкого и приятного скалолазания то этому гребню на передовую вершину Джаловчата (3 800 м), и оттуда еще 1 час по острому снежному гребню до главной вершины Джаловчата (3 870 м). Всего от ночевки до вершины — 5 часов. Последний участок гребня, более трудный, можно легче, но менее интересно, обойти по его восточному склону. (Первовосхожденне А. Фишера, Мекка, Иосси, 1904 г.)

Двуязычный перевал — вершина Сунахет (3 600 м)

От Джаловчата на северо-запад отходит гребень, отделяющий бассейн р. Теберды от бассейна р. Хасаут. В этом гребне две вершины — Узловая и Сунахет — лежат в непосредственной близости к Главному хребту. Путь к вершине Сунахет начинается от кошей у языка Алибекокого ледника (см. маршрут Домбайская поляна — Алибекский ледник).

От кошей вдут минут 10 по поляне в направлении на запад. Не подходя к морене Алибекского ледника, поворачивают направо, в боковую долину, по которой течет ручей, и поднимаются зигзагами по тропе по левому по ходу склону этой долины, придерживаясь сперва направления в сторону Алибекского ледянка. Тропа приводит на плато, на котором стоит кош. Плато пересекают в направлении на запад, параллельно лежащей слева ложбине, являющейся как бы продолжением долины Алибека. Через полчаса после кота начинают забирать влево, к потоку. Далее — крутой подъем по камням вдоль левого берега потока в направлении к снежнику, лежащему в его верховьях. Снежник пересекают в его верхней части, идя на юг, к узкому проходу между скалами, называемому перевалом Окно. Через перевал Окно подходят после короткого спуска к небольшому Квадратному леднику, пересекши который выходят на гребень, за которым начинается Джаловчатский ледник. С гребня можно либо непосредственно спуститься на этот ледник по осыпям и по снегу, либо пройти на Квадратный перевал и с него на ледник.

На Джаловчатский ледник от Алибекских кошей можно пройти, как сказано, и через Двуязычный (Джаловчатский) перевал. Напало пути проходит но левым (западным) моренам Алибекского ледника. Приблизительно через час подходят к речке, вытекающей из Двуязычного ледника. На самый ледник легче всего попасть, идя сначала параллельно руслу ручья, примерно до начала языка, затем но скалам левого берега в обход небольшого ледопада. Обойдя первый ледопад, выходят на лед, несколько ниже того места, где от него отделяется правый, более высокий и короткий язык. В этом месте поверхность языка почти горизонтальна и слабо растрескана; от озера можно сюда дойти в 1,5— 2 часа. Вступив на ледник, нужно пересекать его наискось (на запад), в направлении на так называемый “Квадратный” ледник. По левую сторону остаются большие ледопады, которые нужно обойти снизу; однако слишком приближаться к левому берегу также не следует. Примерно через 1,5—2 часа ходьбы по льду подходят к перевалу; приближаясь к нему, приходится пересечь значительное количество трещин, — эта часть пути требует осмотрительности. В районе перевала можно найти ночлег. Для этого надо, не доходя до перевальной седловины, свернуть влево (вверх) вдоль Сунахета, где метрах в 50 под самыми скалами Сунахета лежит группа камней, на которых могут разместиться до 8 человек.

Восхождение на Сунахет начинается от Двуязычного перевала. Опустившись с перевала на Джаловчатский ледник, подходят к наиболее далеко вдающемуся в его верхнюю часть гребню Сунахета. Дальше подъем идет все время по гребню из крупных, местами неустойчивых камней. Приходится обходить несколько башен, обходы все время с правой стороны, иногда легче перелезть башню, чем обойти ее. От перевала до вершины — 4—5 час. Спуск но тому же гребню. (Первовосхождение А. Фишера, Мекка, Иосси, 1904 г.)

Дальные маршруты из Теберды

Теберда является не только центром исключительных по богатству и разнообразию местных экскурсий, но и исходным пунктом для интересных маршрутов, приводящих в другие районы Кавказа.

Наиболее популярными являются маршруты в Абхазию с выходом к морю, в особенности маршрут по Военно-Сухумской дороге. По этому маршруту через каждые 30—40 км имеются базы ОПТЭ. По другим маршрутам требуются самостоятельная организация экскурсии и специальное туристическое снаряжение (палатка, посуда и пр.).

Военно-Сухумская дорога

Военно-Сухумская дорога, лежащая к западу от Военно-Грузинской и Военно-Осетинской, соединяет Северный Кавказ с Черноморским побережьем, проходя через снежный Клухорский перевал (2816 м) в Главном Кавказском хребте.

Начинаясь в г. Сулимове (б. Баталпашинск), центре Черкесской автономной области, она пересекает г. Микоян-Шахар, центр Карачаевской автономной области, и заканчивается в г. Сухуме, столице Абхазии.

Еще в глубокой древности был известен перевальный торговый путь с Черноморского побережья по p. Кодор и Клухорской тропе в долину рек Теберда и Кубань.

Этот путь нанесен на старинной венецианской карте 1367 г. Франциска Пицигани, при чем Кубань изображена вытекающей из Клухорското озера. Это произошло потому, что торговый путь по Тебердинской долине был более знаком, нежели действительные истоки Кубани.

Военно-Сухумская дорога связывала когда-то с горцами Северного Кавказа богатые и культурные районы Абхазии — Цабал и Дал, разоренные впоследствии при завоевании Кавказа русскими генералами.

В качестве военной дороги перевальный участок был разработан в 90-х годах прошлого столетия. В настоящее время Военно-Сухумская дорога в перевальной части имеет преимущественно туристическое значение, пропуская ежегодно по нескольку тысяч пролетарских туристов. В северной половине она является основной дорожной артерией для Карачая и для горного курорта Теберда.

Летом 1933 г. начаты изыскательские работы по реконструкции Военно-Сухумской дороги. Предполагается построить перевальную шоссейную дорогу, что даст возможность использовать надлежащим образом большие природные богатства малонаселенных горных районов, а с другой стороны, продвинуть вверх по горным склонам сельскохозяйственные культуры. Станет возможной эксплуатация ценнейших буковых лесов в долине Кодора, откуда сейчас так трудно вывозить древесину, а также эксплуатация множества полезных ископаемых и минеральных источников.

Сравнительно нетрудный Военно-Сухумский маршрут представляет большой интерес для туриста.

Пересекая в районе Сулимова плодороднейшие прикубанские степи, постепенно углубляясь в живописные предгорья Северного Кавказа и поднимаясь все выше среди богатой растительности вдоль бурных горных рек к снегам и ледникам Главного хребта, маршрут достигает кульминационного, пункта у Клухорского перевала с голубым озером среди скал и снегов. Отсюда дорога идет вниз по цветущей долине Кодера к пальмам и вечно зеленой растительности на берегу Черного моря.

По сравнению с Военно-Грузинской дорогой, имеющей прекрасное автомобильное сообщение, и Военно-Осетинской — с колесным путем через перевал, Военно-Сухумская дорога менее удобна. Автомобильное сообщение существует лишь в начале пути — от Сулимова до Теберды (107 км) — и в конце — от Цебельды до Сухума (32 км). Сплошного колесного пути нет. На Клухорском перевале и далеко за ним существует лишь запущенная вьючная тропа. Поэтому значительную часть пути, от Северной палатки до Цебельды (102 км) приходится итти пешком (От Ажар до Цебельды существует колесная дорога, но настолько плохая, что линейки по ней не ходят). Можно также проехать весь путь верхом, за исключением перевального участка.

Общая длина пути от Сулимова до Сухума 275 км. Маршрут не представляет ни опасности, ни специальных трудностей. Его можно рекомендовать каждому здоровому туристу.

Маршрут обычно начинают от Сулимова или из Кисловодска, через Маринское ущелье к г. Микоян-Шахару, где оба варианта начального пути сливаются в один (см. Дорога в Теберду).

Туристам, живущим в Теберде, особенно рекомендуется пройти по Военно-Сухумской дороге, чтобы не повторять скучного пути до Сулимова. (Участок Военно-Сухумской дороги от Сулимова до Теберды см. Дорога в Теберду).

Курорт Теберда — Гоначхирское ущелье (18 км на линейке или пешком)

Военно-Сухумская дорога в курорте Теберда переходит по мосту перед аулом на правый берег реки и направляется вверх по течению. В конце аула расположено у самой дороги небольшое, но глубокое озеро Кара-кель. Непосредственно над ним поднимаются лесистые склоны горы Кель-баши, а немного дальше видны зубчатая приземистая Чертова гора (3 330 м) и за ней скалистые башни Чертова Замка (3 150 м). Именно здесь, у озера Кара-кель, в 80-х годах прошлого столетия возникли первые дачи, положившие начало курорту.

За озером Кара-кель начинаются выселки, так называемая Бедняцкая поляна, а вправо, у самой реки, расположен лесозавод с небольшой электростанцией, обслуживающей часть аула.

Курорт Теберда — последнее поселение на северных склонах Главного хребта, если не считать кошей.

За парком у озера с дороги в начале Бедняцкой поляны показываются в рамке зеленых склонов Тебердинской долины снежная двуглавая Софруджу (3 786 м) с ледником (карачаевцы называют ее "Аманауз") и вправо от нее — скалистая пирамида Белала-кая (3 851 м).

От Военно-Сухумской дороги, между 110-м и 111-м км, отходит влево вверх тропа к перевалу Келъ-баши в долину Назалы-кола (см. маршрут вокруг Кель-баши).

Военно-Сухумская дорога идет все время лесом параллельно реке. Вскоре за концом аула дорога поднимается выше и проходит мимо скал, по обрыву над рекой. Здесь — один из лучших видов на широкую долину Теберды, поросшую внизу и на .склонах лесом, с причудливыми изгибами реки. Впереди видны снега Главного хребта.

Приблизительно через 2 км от озера дорога пересекает по мосту с перилами речку Шумку (см. водопад Шумка).

В 8 км от курорта дорога пересекает бурный пенистый поток Уллу-Муруджу; не доходя потока, от камня с меткой КСУ начинается влево вверх тропа в долину Муруджу (см. маршрут на Муруджинские озера).

Военно-Сухумская дорога идет дальше все тем же лесистым берегом, пересекая после Уллу-Муруджу небольшую речку Гедейж, на 13-м км от Теберды (см. маршрут Муруджу — Гедейж). Вскоре открывается большая поляна Кептала с котами. За поляной дорога снова идет лесом до р. Гоначхир, подходя к нему выше его впадения в Теберду. Прямо на юг видно лесистое ущелье р. Аманауз. Из слияния pp. Аманауз и Гоначхир образуется р. Теберда.

После поворота налево, на восток, Военно-Сухумская дорога идет вверх по ущелью Гоначхира, по его правому берегу. Через 5-10 минут виден мост, через который отходит дорога на ют, на Домбайскую поляну (см. маршрут на Домбайскую поляну).

Гоначхирское ущелье — Северная палатка (16 км на линейке или пешком)

Плохая колесная дорога круто зигзагами поднимается вверх по правому берегу среди вековых пихт вдоль глубокого ущелья Гоначхира. Противоположный высокий отвесный берет сплошь покрыт пихтовым лесом. На дне узкого мрачного ущелья шумит пенистый поток. Местами дорога идет по обрыву над рекой. Гоначхирское ущелье и Клухорский перевал — красивейшие участки Военно-Сухумской дороги. После выхода из Гоначхирского ущелья дорога становится пологой. На небольшой поляне, влево у подножья горы, среди крупных камней в пещерах находятся остатки древних погребений. На второй большой поляне находятся коши. Здесь линейщики обычно устраивают привал.

О третьей небольшой поляны, приблизительно в 6-7 км от Северной палатки, открывается вид на боковое Бу-ульгенское ущелье, отходящее вправо, к югу. Его замыкают отвесные скалистые стены гор Бу-Ульген и Домбай-ульген. К мосту в Бу-ульгенское ущелье отходит среди леса малозаметная дорога (см. восхождение на Бу-ульген). Из слияния pp. Бу-Ульген и Клухор образуется р. Гоначхир.

Военно-Сухумская дорога продолжается в прежнем направлении на восток. За мелким редким березовым лесом с искривленными деревьями вдоль прозрачного ручейка (Клухора) дорога выходит в необыкновенно широкую плоскую долину с осыпями на боковых склонах. В долине среди альпийских лугов разбросаны коши. Впереди, как бы замыкая долину, поднимается Чотча. Клухорский перевал отсюда не виден.

В начале долины, влево, у подножья северных склонов, расположено большое с плоскими берегами озеро Туманлы-кель. За ним дорога вскоре поднимается с низины на левые (северные) склоны долины и, перейдя по мосту бурный поток Киче-Муруджу, вступает в лес. Лесная дорога вдоль северных склонов быстро приводит к Северной палатке ОПТЭ (выс. 1 922 м). Она расположена на небольшой площадке среди высоких пихт при входе в ущелье Клухора, на его правом берегу. Впереди видно ущелье Чотчи. Прежде здесь стояла дорожная казарма. Рядом с Северной палаткой ОПТЭ расположены коши. Колесная дорога у Северной палатки прекращается.

Северная палатка — Клухорский перевал (около 5 км пешком)

Путь от Северной палатки к Клухорскому перевалу идет по вьючной тропе, давно заменившей зигзаги разрушенной Инженерной тропы, имевшей длину около 13 км. Вьючная тропа идет вверх от палатки правым берегом потока Клухор сначала полого по небольшому плато над Северной палаткой, затем круто вверх вдоль водопадов Клухора. Зигзаги Инженерной тропы остаются в стороне, влево и выше.

Держась все время р. Клухор, приходят в небольшую замкнутую с трех сторон котловину и начинают крутой подъем по левому склону этой котловины, почти параллельно водопаду, оставляя его вправо. Поднявшись. вверх, попадают на остаток Инженерной тропы над котловиной, а с этой тропы выходят к озеру, на его западную сторону. Зелено-голубое Клухорское озеро расположено на высоте 2 690 м и окружено скалами. Оно освобождается от льда лишь в июле.

Тропа идет вдоль озера, оставляя его влево. Между тем Инженерная тропа идет по высокому восточному берегу озера, но на середине обрывается. Поэтому обойти по ней озеро нельзя, но рекомендуется сделать прогулку по ее зигзагам над озером. Оттуда очень красив вид вниз на озеро и на запад в сторону Чотчи.

Над восточным берегом озера видны ледник и вершина Клухор-баши (3 540 м). Впереди на юге виднеется большое снежное поле, постепенно повышающееся. Его снега начинаются от самого озера. Следует итти по правой стороне озера и снежного поля, свернув в конце с снежного поля немного влево.

Клухорский перевал (2 816 м) находится в юго-восточном направлении от озера и представляет снежное седло между горами. Перевал обычно открыт для прохода с июля до конца сентября. В начале лета и осенью мешает глубокий снег, а осенью кроме того начинаются снежные бури.

С перевала открывается интересный вид на юг, на долину, Южного Клухора, переходящую потом в долину Клыча; глубоко внизу по долине вьется узкой серебристой лентой река.

Вблизи перевала на востоке виден ледник, а ниже по долине, с западной стороны, глубоким ущельем опускается другой ледник, более мощный, тоже окруженный снеговыми вершинами. По западному леднику совершают восхождения па гору Клыч-кара-каю (см. восхождение на Клыч-кара-каю).

Путь от Северной палатки ОПТЭ до озера занимает 2—2,5 часа, а от озера до перевала 0,5 часа. Подъем маркирован красными стрелками и меткой КСУ на камнях.

Клухорский перевал — Южная палатка ОПТЭ (27 км пешком)

Путь с перевала идет некоторое время очень крутым спуском, трудным для навьюченных лошадей, и продолжается в направлении на юг вдоль восточного склона открывшейся внизу долины. Тропинка постепенно снижается, уклоняясь вправо (на запад), и, наконец, переходит на дно долины. Перед самым поворотом долины на юг переходят со дна долины на левый ее склон и идут вниз по течению реки сначала по хорошей тропе мимо крупных камней, затем узкой каменистой тропинкой по дну долины до каменного коша. Против коша с левых (по ходу) крутых склонов долины падает в виде водопада р. Нахар. Здесь ответвляется путь на Пахарский перевал (2 867 м.), ведущий в Большой Карачай.

Миновав кош и перейдя по мостику через узкий здесь поток Нахара, поднимаются по тропе на крутой левый берег Клыча. Река Клыч образуется от слияния рр. Южный Клухор и Нахар. Оба склона Клычского ущелья густо заросли сверху донизу лесом, вверху хвойным, внизу смешанным лиственным, в котором встречаются лавровишня и вечно зеленый подлесок. Эта часть ущелья — один из лучших участков южной половины Военно-Сухумской дороги. С лесной тропы на высоком левом берегу — вид на боковые ущелья и на высокие, покрытые хвойным лесом хребты, над которыми возвышаются снеговые вершины. Инженерная тропа сильно разрушена и размыта. Приходится то и дело спускаться с нее и вновь подниматься. Тропа часто пересекает бесчисленные водопады и ручья, падающие с отвесных окал левого склона долины. Ель, сосна, бук, клен, лавровишня достигают благодаря обилию влаги огромных размеров.

Южная палатка ОПТЭ расположена на поляне среди леса на левом берегу р. Клыч, не доходя до разрушенной дорожной казармы на правом берегу реки.

Путь от Северной палатки до Южной занимает приблизительно 10 часов.

Южная палатка — селение Ажары (20 км)

Путь от Южной палатки вниз по долине Клыча продолжается по троне приблизительно 1 км. Затем покидают тропу и начинают спуск по тропинке среди леса, вниз к проезжему мосту через р. Клыч.

У моста, на правом берегу Клыча, стоит разрушенная дорожная казарма, так называемая “белая будка” (выс. 1 041 м). От моста правым берегом Клыча вниз по течению идет широкая тенистая тропа среди исключительно лиственного леса.

Приблизительно в 4—5 км отсюда — первое поселение, сванские выселки Гвандра, состоящие из нескольких хуторов у дороги. За Гвандрой в широкой зеленой долине у дороги расположено селение выходцев из Сванетии — Генцвиш. Здесь р. Клыч сливается с р. Сакен, текущей с востока, образуя р. Кодор. Вверх по долине р. Секен отходит тропа, ведущая в Сванетию через перевалы Хида и Утвир. Продолжая путь но правому берегу, вниз по широкой зеленой долине Клухора, приходят в селение Ажары в 16 км от дорожной казармы у моста. Оно стоит на склоне горы среда зелени садов, скрывающих постройки.

Оклоны и дно долины покрыты лесом. Ажары населены сванами — выходцами из Сванетии. Отличаясь от абхазцев по быту и национальной культуре, сваны почти не отличаются от них но типу хозяйства. Это как бы центр Абхазской Сванетии. У Ажар впервые встречаются поля, засеянные кукурузой. В селении много яблок, груш и грецких орехов. В лесах водятся кабаны и медведи.

Ажары — центральный пункт лесозаготовок в бассейне р. Кодор.

Ажары — Латы (30 км).

От Ажар идет плохая колесная дорога, по которой обычно идут пешком с вьючной лошадью. Путь идет тем же правым берегом р. Кодор по живописной долине, на склонах которой среди массы зелени все чаще встречаются поселения русских и мингрельцев.

Приблизительно в 12 км от Ажар находится селение Чхалта на правам берегу мощной и бурной р. Чхалты, правого притока Кодера. По долине Чхалты выходит на Военно-Сухумскую дорогу тропа с Марухского перевала в Главном Кавказском хребте. В долине Чхалты ведутся крупные лесозаготовки.

Красивый железный мост через Чхалту приводит в небольшое селение Чхалту (выс. 490 м). Через 18 км от Чхалты приходят в селение Латы, которое растянулось по течению р. Кодор более чем на 10 км. Долина заметно расширяется. Горы становятся ниже. На склонах все чаще виднеются распаханные поля.

Латы — старинное абхазское селение, центр известного в истории урочища Дал, которое вместе с Цабалом проявило себя в борьбе о русским царизмом.

Латы — Цебельда (25 км)

От Лат до Цебельды продолжают путь пешком с вьючной лошадью, так как дорога слишком плоха для линейки. Военно-Сухумская дорога идет вниз по течению по тому же правому берегу Кодера.

Красивейший участок этого пути — Багатсисая скала, по карнизу которой над обрывом идет дорога. Глубоко внизу бурлит р. Кодор, пробиваясь сквозь скалы. Очень хорош вид в обратную сторону на горные хребты и верховья цветущей Кодорской долины.

Вскоре после Багатсисой скалы дорога опускается вниз и, уклоняясь влево, приводит к железному мосту через р. Амткел — приток Кодора.

Отсюда подъем через дер. Захаровку на обширное нагорье Цебельды, покрытое кукурузными полями, виноградниками и табачными плантациями. Цебельда — центр района Цабал, который сильно пострадал в борьбе с русскими завоевателями Кавказа. Во второй половине XIX века Цабал был очищен от абхазцев и заселен армянами и греками.

Цебельда служит дачным местом для сухумцев.

Цебельда — Сухум (32 км на линейке, автобусе или мажаре)

Выйдя рано утром из Лат, можно в тот же день выехать из Цебельды в Сухум.

От Цебельды через селение Ольгинское (выс. 370 м), через небольшое, но живописное Ольгинское ущелье, мимо сел. Мархеулы (армянское и абхазское поселение) едут по правому берету р. Маджарки до моря, где дорога поворачивает вправо на Драндское шоссе, ведущее к Сухуму. Дорога идет вдоль моря мимо развалин Келасурской стены, построенной для защиты побережья от горцев, мимо дачи Синоп с красивым парком, мимо Института прикладной ботаники в парке б. Смецкого.

Сухум является столицей OOP Абхазии, и курортом всесоюзного значения.

(Подробное описание Сухума выходит за рамки данного путеводителя. Поэтому см. о нем в путеводителе по Кавказу О. Анисимова и в путеводителе по Абхазии Орднянского и Фадеева)

Теберда — Марухский перевал — Абхазия

Мухинский перевал — Марухский перевал — р. Чхалта

Путь от Теберды идет вверх по долине р. Муху (описание начала пути от курорта см. маршрут к сыроваренному заводу )

От сыроваренного завода начинается двухчасовой нетрудный подъем на запад по пастбищам на луговой Мухинский перевал (2 743 м).

С Мухинского перевала тропа зигзагами опускается к мостику через р. М. Марку. При спуске видны вверх но долине р. М. Марки (влево на юге) вершины М. Марки и Хаджибей-баши.

Перейдя по мосту па левый берег М. Марки, тропа подходит к лесу, удаляясь от реки. В лесу — крутой спуск в долину Марки, около впадения в нее М. Марки. Тропа переходит по мосту на левый берег Марки и сворачивает вправо вниз по течению. Поблизости — группы кошей.

Дальше тропа поднимается лесом и идет по верху, ущелья, в глубине которого течет Марка; голубые воды реки местами проглядывают далеко внизу сквозь богатую растительность смешанного леса. Довольно крутой спуск по тараю балки подводит к берегу Марки. Вскоре — переправа по мосту на правый берег. Тропа продолжает итти хорошим лесом вплоть до места, где Марка разбивается на несколько рукавов перед впадением ее в р. Хасаут. Здесь начинаются строения аула Красный, Карачай.

Путь от Мухинского перевала до Красного Карачая занимает примерно часа 4. Через Красный Карачай проходит проезжая дорога, переходящая по широкому мосту на левый берег р. Хасаут. После окончания пастбищ, пересекши небольшую речку (через час с небольшим после выхода из аула), дорога превращается в тропу и начинает круто подниматься в гору. Тропа, покидая лесную область, почти теряется в лугах. Путь по лугам утомителен и длинен. Перевал Чегет-чат в долину р. Марух (2 500 м) найти трудно, и это место, пожалуй, требует проводника. Спуск не менее запутан, но тропа быстро входит в лес и часа через 3 спускается к баракам лесных рабочих на р. Марух и превращается в хорошую проезжую дорогу. Скоро затем опять переходит в тропу, которая идет вверх по широкой долине р. Марух.

Около озера Кара-кель, которое находится на расстоянии приблизительно 7—8 часов пути от бараков, долина сильно заболочена. Невдалеке от начала подъема к Марухскому перевалу, на расстоянии полутора часов пути от озера, долина р. Марух преграждается выходами твердой породы. Здесь река прорывается глубоким и узким каньоном и образует небольшой водопад. Характер местности резко меняется, лес кончается, и начинается ледниковая долина. Еще через час пути — последние Марухские коши.

Подъем на перевал вдет сначала левой мореной, затем скалами. Миновав снежные поля и моренное озеро, приходится несколько спускаться со скал на перевальную точку (2 769 м). От последнего северного коша до перевала — часа три. С перевала прекрасный вид на Марух-баши и Кара-каю. Спуск сначала идет по склонам, где он очень крут и неудобен для лошади, затем по ровному леднику. Скоро он приводит к южному кошу, где живут пастухи-абхазцы.

Дальше спуск идет роскошным лугом. Недалеко от кошей вытекающий из ледника поток образует двойной водопад Азырт-чар, поражающий мощностью и высотой падения.

Тропа переходит на левый берег самого левого из истоков Южного Mapуха. Брод довольно глубокий. Здесь — кош. Вскоре трона входит в кустарник, сменяющийся тенистым лиственным лесом, и приводит к слиянию pp. Марух и Аданге, которые образуют р. Чхалту.

От р. Чхалты на побережье Черного моря можно пройти одним из следующих путей:

а) Вниз по р. Чхалте до селения Чхалта на Военно-Сухумской дороге (35—40 км) и оттуда к Сухуму (см. маршрут по Военно-Сухумской дороге).

б) Вверх по р. Аданге до перевала Аданге, ведущего в верховья р. Бзыби. Отсюда, обогнув хребет Теймасс, подходят через перевалы Уламба и Лахта к урочищу Ашиалашара и оттуда к селению Цебельда на Военно-Сухумской дороге вблизи Сухума. Путь от Чхалты до Сухума берет около 4 дней.

в) Вверх по р. Аданге, через перевал Аданге в верховья р. Бзыби. По Бзыби идут вниз до местного курорта Кислые Воды, дальше — по склонам Главного хребта вдоль долины Бзыби к селению Псху. От Чхалты до Псху — около 4 дней пути. От Псху можно либо выйти на Сухум, что берет 3—4 дня, либо на Гагры через озеро Рица (около 5 дней от Псху), либо на Красную Поляну (около 4 дней).

Домбайская поляна — перевал Хутый — р. Хасаут — Марухский перевал

От Домбайской поляны, перейдя по мосту р. Домбай, а затем Аманауз, сейчас же повернуть к Теберде на левому берегу р. Аманауз. Здесь следует найти малозаметную тропинку, по которой идут до устья р. Хутый. От участка плоского берега начинается очень крутая тропа вверх по Хутыю (левым по ходу склоном ущелья). После короткого подъема — поляна с прекрасным видом на Главный хребет. В 4 км от устья на опушке леса — разрушенные коши, после которых продолжают итти левым берегом до мостика за последним кошем. После него путь долго идет по правому берегу до ледника, спускающегося со склонов Семенов-баши (6 км от устья). Вдоль ледника лучше итти по правой но ходу морене до устья узкой балки (примерно 1 км) среди крутых травянистых склонов. Далее — левым склоном балки круто вверх по скользкой траве. Вскоре, тропа теряется среди камней у входа в небольшой цирк с остатками ледника. Впереди — перевал в виде узкой щели, налево от торчащей зубом скалы. Подъем крут и неприятен, так как идет по крутой осыпи. До перевала (3 075 м) от ледника 3 часа ходьбы (от устья Хутыя — 9 км).

С перевала — хороший вид на восток. Спуск до бараньих лбов идет сначала по осыпям со снеговыми пятнами, с общим направлением на гору Кара-кая. Затем надо перейти на правый берег потока Кти-Теберда, по которому итти до места, где река пробивается между большими камнями перед выходом на небольшую котловину (4 км от перевала). Здесь перейти на левый берег р. Кти-Теберда у коша. Продолжая путь по левому берегу, переходят мост (8 км от перевала) и еще через 2 км выходят в долину р. Хасаут. (Далее см. ниже маршрут Теберда — Двуязычный перевал — Марухский перевал).

Из Теберды на Хутыйский перевал идут по левому берегу р. Теберды до р. Хутый (начало пути см. маршрут на Бадукские озера).

Теберда — Алибекский перевал — р. Хасаут — Марухский перевал

Путь к Алибекскому перевалу вначале совпадает с путем на Двуязычный перевал (см. маршрут Двуязычный перевал — вершина Сунахет).

От коша на плато нужно начать забирать вправо по руслу потока, стекающего с севера. Подъем приводит на. второе плато с двумя озерами и с пятнами снега. Отсюда на северо-запад, через западный водораздельный гребень в бассейн Хасаута ведут два снежных перевала, называемые Алибекскими. Путь на перевалы идет по руслам потоков и ясно виден с плато. Обычно более доступным является Южный перевал, нанесенный на картах (выс. 3 206 м). Спуск с перевалов по снежным полям выводит на Малый Джаловчатский ледник. Спустившись по леднику, идут по правому берегу р. Джаловчат, вытекающей из Малого Джаловчатокого ледника, и доходят до тропы, идущей с Двуязычного перевала (см. маршрут Теберда — Двуязычный перевал — Марухский перевал). На пути вдоль Джаловчата встречаются интересные пещеры в скалах.

Теберда — Двуязычный (Джаловчатский) или Квадратный перевал — р. Хасаут — Марухский перевал.

Путь к Двуязычному (Джаловчатскому) или Квадратному перевалам начинается от кошей, лежащих против языка Алибекского ледника (см. маршрут Домбайская поляна — Алибекский ледник). К первому из этих перевалов идут по Двуязычному леднику, ко второму — через перевал Окно, по Квадратному леднику. Подъем к перевалам см. в маршруте Двуязычный перевал — вершина Сунахет.

От перевалов путь вниз по Джаловчатскому леднику довольно долог — около 6 км. В верхней части ледник почти гладкий и можно итти придерживаясь его середины. Большие трещины начинаются приблизительно на траверсе оконечности правого гребня, разделяющего ледник и текущий севернее него поток Джаловчат. Здесь нужно перейти на правую боковую морену и спуститься с нее к р. Джаловчат. В том месте, где река течет параллельно морене, надо найти брод на противоположную сторону и, перейдя реку, подняться на небольшой уступ, от которого начинается тропа, быстро впрочем теряющаяся. В дальнейшем нужно несколько забрать вправо, держа направление на подобие перевала между темной пихтовой рощей и лиственным лесом и итти через лес, чтобы спуститься к р. Хасаут ниже ее слияния с р. Джаловчат (у места слияния — обрывы) приблизительно в 1 км до устья р. Кти-Теберды (правый приток Хасаута).

Переправившись через Кти-Теберду следует пройти правым берегом Хасаута еще около 1 км, до места, где он растекается особенно широко, и перейти его вброд. По левому берегу идут около 4 км до р. Халеги.

Если перейти вброд Хасаут невозможно, приходится пройти дальше по его правому берегу еще около 4 км, до моста через Хасаут, чтобы подняться обратно к р. Халеге.

Вдоль р. Халеги поднимаются на перевал Эчкичи-Чарта-ауш (Дорбунбашский перевал). Подъем начинается левым беретом; после конца леса переходят по камням на правый берег и идут по осыпям до коша под скалой. Здесь опять возвращаются на левый берег и поднимаются круто вверх к озеру. Обойдя озеро с северо-восточной стороны, начинают забирать вправо по малозаметным тропкам к перевалу. С перевала хороший вид на Главный хребет, на группу Mapyx-баши и Кара-кая н уходящую к западу цепь. С перевала по удобной охотничьей тропе, отмеченной турами, спускаются на Северный Марухский ледник и пересекают его в направления спускающихся с Марухского перевала снежников, на которых обычно видны следы, ведущие на перевал.

Теберда — Перевал Эпчик — Старый Карачай

Дорога к перевалу Эпчик (2 998 м) лежит мимо Нарзанов (см. прогулку к Нарзанам). От Нарзанов — поворот от белого домика вверх влево, на северо-северо-восток, по левому берегу р. Эпчик. Дорога идет редким лесом и вместе с речкой поворачивает на восток, в сторону горы Кенделлар-ляр, выделяющейся своим красновато-кремовым склоном. Местами маркированная, тропа переходит по мостику на правый берег Эпчика, с тем чтобы опять вернуться на левый, постепенно поднимающийся берег. Лес исчезает, и вправо на пригорке показывается первая группа кошей. До этих кошей от Нарзанов — 1,5 — 2 часа ходьбы.

Далее, приблизительно через час, тропа проходит мимо маленького, лежащего в плоских берегах озера и группы каменных кошей, расположенных внизу на противоположном (правом) берегу Эпчика. При экскурсиях на перевал Энчик с ночевкой лагерь обычно разбивают в этом месте. Отсюда тропа забирает вправо — перевал лежит в северо-западном направлении — и, перейдя через ручей (переправа маркирована стрелками) через 1 час подъема, приводит по хорошо разработанным зигзагам к седлу перевала. Под перевалом к северу, вправо от тропы, лежит горное озеро, подойти к которому можно по левому берегу упомянутого ручья. От Нарзанов до перевала около 4—5 часов ходьбы (от Теберды — на 2,5 часа дольше).

Дорога на перевал Эпчик не представляет особенного интереса, но привлекательной стороной экскурсии на этот легко доступный перевал является открывающийся вид на Эльбрус и на хребты и долины Большого Карачая. Эльбрус лучше всего виден во второй половине дня, когда солнце освещает снега и ледники его западных склонов утром он рисуется лишь огромным синим силуэтом. Экскурсия на Эпчик легко может быть совершена верхом. Слава (на севере) над перевалом стоит небольшая вершина, на которую рекомендуется взойти, так как с нее открывается широкая панорама.

От перевала тропа спускается в широкую и пологую долину р. Эпчик Даутский и вдет на востоке по его левому берегу. Влево от тропы под горой попадаются группы кошей. Спереди показываются лесистые склоны ущелья р. Даут, текущей с юга. У места владения р. Эпчик в р. Даут лежит большой карачаевский аул Даут. От перевала до аула 2,5—3 часа. ходьбы. Для ночлега при наличии палатки рекомендуется останавливаться пройдя селенье, там, где начинаются деревья. В ауле интересны высокие деревянные могильники. Выйдя из Даута по отходящей на юг долина р. Даут, можно перевалить на урочище Рынджи в верховья р. Уллу-Муруджу (см. маршрут Муруджинская долина — перевал в урочище Рынджи — долина Даут).

Дорога из Даута в Учкулан через перевал Карачай-ауш (Эпчик Карачаевский) начинается за аулом и ведет через второй от аула вниз по течению мост на правую сторону р. Даут. От моста начинается подъем на перевал сначала по редкому лесу, затем, забирая немного вправо, по каменистым склонам. Дорогой этой пользуются часто, и широкая тропа прекрасно разработана. При подъеме открывается вид на долину Даута, по склонам которой лепятся клочки обработанных полей. Из Даута до перевала 2,5-3 часа нетрудного подъема. С перевала Карачай-ауш открывается вид на лежащий у места образования Кубани из слияния pp. Учкулал и Уллу-кам аул Учкулан. Спуск к аулу по левой стороне лощины, а затем вдоль склона горы берет около 2—2,5 часов.

Учкулан связан грунтовой дорогой с Микоян-Шахаром. Из него можно выйти в Кисловодск через Худес, на Военно- Сухумскую дорогу — через Нахарский перевал, в Сванетию — по Уллу-каму и перевалами Чипер Карачаевский (Улланташ) и Басса (Эзбе-тау) и в Балкарию — через эльбрусские перевалы Хасан-кой-ульген и Хотю-тау.

Сканирование и обработка книги - Mike (Клуб туристов "Московская застава", Санкт-Петербург).

В начало страницы | Главная страница | Карта сервера | Пишите нам



Комментарии и дополнения
Добавление комментария
Автор
E-mail (защищен от спам-ботов)
Комментарий
Введите символы, изображенные на рисунке:
 
1. Разрешается публиковать дополнения или комментарии, несущие собственную информацию. Комментарии должны продолжать публикацию или уточнять ее.
2. Не разрешается публикация бессмысленных сообщений ("Круто!", "Да вранье все это!" и пр.).
3. Не разрешаются оскобления и комментарии, унижающие достоинство автора материала.
Комментарии, не отвечающие требованиям, будут удаляться модератором.
4. Все комментарии проходят обязательную премодерацию. Комментарии публикуются только после одобрения их текста модератором.




© Скиталец, 2001-2011.
Главный редактор: Илья Слепцов.
Программирование: Вячеслав Кокорин.
Реклама на сервере
Спонсорам

Rambler's Top100