Страницы: Пред. 1 2 3 4 След.
RSS
Походная печка Рдейка
 
Re: Походная печка Рдейка

А кто-нибудь знает из какой фольги делается рулонная труба?
Это та же сталь 12Х18Н10Т? Это вряд ли. Какой толщины?

Была у меня труба из какой-то неизвестной фольги, на вид похоже на AISI 304. На ней легко образовывались заломы и скатать ее в трубу было очень сложно.

Edited by Tsvetik on 18/12/15 04:33 PM.

 
Re: Походная печка Рдейка

Для работ с листовым металлом изготовил примитивный ручной инструмент.
“Ляпал” полуавтоматом, безфлюсовой проволокой, маска с обычным стеклом.
Сейчас есть возможность сделать поаккуратнее, но необходимости нет, всё и так работает.

https://fotki.yandex.ru/next/users/s-b-muhin/album/457298/view/1386916


Зиговка.
Сверху обрезок болта, снизу обрезок гайки. Кромка листа упирается в сочленение и понемногу,
в несколько проходов выполняется зиг. Размеры выбраны исходя из возможностей сварки.
https://fotki.yandex.ru/next/users/s-b-muhin/album/457298/view/1386917


Гофрировка.
Снизу разрезанная пополам втулка, в которую упирается верхняя кромка кусачек.
https://fotki.yandex.ru/next/users/s-b-muhin/album/457298/view/1386918


Формовка кромок.
https://fotki.yandex.ru/next/users/s-b-muhin/album/457298/view/1386919


Формовка круглого бортика на складке.
Узкогубцы искал самые дешёвые и не ошибся. Пропилы выполнены надфилем.
https://fotki.yandex.ru/next/users/s-b-muhin/album/457298/view/1386920


Отбортовка 2 мм.
Из маленьких нешироких узкогубцев.
https://fotki.yandex.ru/next/users/s-b-muhin/album/457298/view/1386921


Отбортовка 8 мм для фальцевого соединения.
https://fotki.yandex.ru/next/users/s-b-muhin/album/457298/view/1386922


О технологии попозже.

 
Re: Походная печка Рдейка

Ух, классные инструменты

 
Re: Походная печка Рдейка

////труба из какой-то неизвестной фольги, на вид похоже на AISI 304

В облегченных моделях моих котлов-самоваров труба сворачивается из полосы AISI 321 толщиной 0,1 или 0,2 мм,
на обычных моделях используется сварная труба из AISI 304 или AISI 430 с толщиной стенки 0,3 -0,4 мм.

С уважением, Владимир Борисович.


Походные самовары - новая степень свободы!
Для них требуется ИНТЕРЕСНАЯ ЗАДАЧА.

Edited by VladRu on 19/12/15 01:48 AM.

Походные самовары - новая степень свободы!

 
Re: Походная печка Рдейка

///Сейчас есть возможность сделать поаккуратнее, но необходимости нет, всё и так работает.

Изделия Ваши выглядят вполне прилично.


///технологии попозже.

Сергей, какая приблизительно трудоемкость изготовления одной печки из нержавейки (чел/час)?

Походные самовары - новая степень свободы!
Для них требуется ИНТЕРЕСНАЯ ЗАДАЧА.
Походные самовары - новая степень свободы!

 
Re: Походная печка Рдейка

Корпус из оцинковки делается за выходные.
Крепление заклёпками – абсолютно “хоббийное”, не технологичное. Очень много возни с отверстиями,
причём отверстий приходится сверлить почти в три раза больше, чем заклёпок. Нержавейка – неприятный
материал для сверления.


 
Re: Походная печка Рдейка

Отвечаю на вопрос, как сделаны детали, подобные этим.
Большие фотографии в альбоме https://fotki.yandex.ru/users/s-b-muhin/album/506248/


Это угловое фальцевое соединение, похоже на простой донный шов http://delta-grup.ru/bibliot/38/92.htm
Благодаря инструменту для формовки кромок, соединение ещё проще, так как не нужна отбортовка крышки.

Для рихтовки и сохранения формы при обработке, с помощью фрезера изготавливается оправка.


Инструментом формуется предварительная складка на кромке кольца (далее идут фотографии корпуса печки).
Складка сплющивается с использованием подкладки и оправки.
В складку вставляется диск крышки и складка окончательно зачеканикается.
По краю можно пройтись инструментом для гофрировки, что укрепляет соединение.



Я бы не советовал повторять это на своих печках. Такие соединения недостаточно крепкие и в походных
условиях неремонтопригодны. Случайно выдавите дно при переноске, останетесь без печки.
Титан, а тем более наржавейка, материалы более упругие, чем оцинковка и получить качественное соединение
будет очень непросто.
 
Re: Походная печка Рдейка

>Можете что-то посоветовать по изготовлению торцов?

Если рассматривать в качестве материала титан, то самое лучшее-сварка.
Делаете кольца с отбортовкой 2 мм. Кольцо прижимается к крышке и торец
проваривается без присадки. Самый простой способ.


Без сварки можно так.


Мелкие заклёпки делал из латунных винтов.


Можно сделать медную заклёпку из обычного одножильного провода.



 
Re: Походная печка Рдейка

Спасибо.
Ну, у кольца бортик-то тоже надо чем-то загибать. Попробую придумать какой-нибудь инструмент.

Сварка - это очень здорово. Сварочный аппарат у отца в гараже есть, только вот титан разве не варится в бытовых условиях? Видимо, сварку надо будет освоить.

О варианте 2 думал, но заклепок - тьма, зато нужна только приспособа для гибки.

А медные в заклепки не сгорят?

Edited by Tsvetik on 20/12/15 03:23 PM.

 
Re: Походная печка Рдейка

Отбортовку 2 мм можно выполнить обычными узкогубцами.

Титан варится TIG DC аппаратом. Для нашего случая аппарат должен иметь ток 5…7 А.
10 А уже много, бортик будет неаккуратным.

Вот 10 А.


Вот 5…7 А.


С медными заклёпками печку нельзя греть докрасна, это точно.  Я на своих печках зациклился,
а они так не греются. У меня на Рдейке минус в разных местах стоит 9 алюминиевых заклёпок,
случайно попали. Пока все целы.

Да и с заклёпками можно не возиться. Не думаю, что Зеленоград особенный, но даже у нас
можно купить винты и гайки М2. Только винты придётся обрезать.

 
Re: Походная печка Рдейка

Нес силен в сварке.
TIG DC, получается сварка специальным электродом с подачей инертного газа, например, аргона.

Обычным сварочным аппаратом не получится?

 
Re: Походная печка Рдейка

Наш опыт к вашему опыту.

https://fotki.yandex.ru/next/users/ded-michail/album/513724/view/1581024?page=0


Рождение печки. декабрь 2007 года. Материал: оцинкованная кровельная сталь 0,5 мм (имевшаяся в то время под рукой, потом перешли на 0,3 мм чёрную мягкую Ст.3).

https://fotki.yandex.ru/users/ded-michail/view/1581025/


Вид замка-лягушки и крепления ножек

https://fotki.yandex.ru/users/ded-michail/view/1581026/


Эта же печка после 6 зим эксплуатации. Видны деформации листов, в основном на кромках, где нет завальцовки или спецзагибов.. Где есть загибы кромок, деформация отсутствует, даже на самых температурно напряжённых - внутренней перегородке и колоснике. Отсюда вывод: кромки листов обязательно должны заканчиваться какой-либо формы (к существующему по месту сочленению) вальцовкой.

https://fotki.yandex.ru/users/ded-michail/view/1581027/


Налёт сгоревшего цинка сохранился практически везде, прогаров тем более нет.

https://fotki.yandex.ru/users/ded-michail/view/1581028/



Не боись, не замёрзнем

https://fotki.yandex.ru/users/ded-michail/view/1581029/


Печка укладывается.

https://fotki.yandex.ru/users/ded-michail/view/1581030/


Печка упакована. Кейс сшит из плотного материала (авизент, брезент и им подобное). Каркас из пластика вставлен только в боковых стенках на нижней половине на всю высоту (толщину) кейса, остальное всё тканевое. Замок-молния по всему периметру, сзади он же выполняет роль шарнира. На молнии два встречно вставленных бегунка.

Неужатые фото 9 шт. (15 Мб) лежат в папке https://cloud.mail.ru/public/DrVQ/fYEToQ5JZ.













 
Re: Походная печка Рдейка

Поделитесь информацией, которая может быть полезной для самодельщиков.
- Как выполнена отбортовка на передней и задней стенках, какой инструмент и приёмы работы использовали.
- Как выполнены скользящие сочленения боковых стенок и верхней и нижней крышек.
- Какие заклёпки.

 
Re: Походная печка Рдейка

Коллеги, только большая просьба - не устраивать тут фотогалерею. Постарайтесь обойтись активными ссылками

Бесконечность повторений сходных происшествий (с)
Бесконечность повторений сходных происшествий (с)
 
Re: Походная печка Рдейка

4.5.1 Размещение графического материала превышающего размер 900 пикселей по бОльшей стороне.

Вроде не нарушаем, форматирование допускает размещение фото в сообщениях.

Какой размер превью допустим?

1


2


3


4




 
Re: Походная печка Рдейка

Вы вообще-то попутали разрешения для разных Досок. Указанный Вами пункт применим только для Фотофорума (читайте внимательнее Правила), а на других применяется пункт 3.8 (640х480 пикселей).
Лучше бы Вы выложили свои снимки в хорошем разрешении еще где-либо, а в обсуждении дали активные ссылки на них. Тогда хоть рассмотреть можно было бы нормально.

 
Re: Походная печка Рдейка

mrfixer
Приёмы практически те же, что и у вас, но без токарного. Все загибы с помощью спаренных 2-мя болтами + тисы уголков с применением в необходимых местах дополнительных всяких мелких оправок, кондукторов (проволоки, полоски). Таких пар из уголков применял 3 комплекта разной длины. Прежде чем гнуть всю заготовку стенки, гнул полоску для определения фактических размеров, поправки потом учитывал на заготовке.
Заклёпки стальные из оттожжёной проволоки Д1,8мм.
Остальное найдёте здесь https://fotki.yandex.ru/users/ded-michail/album/513724/
Дымовая труба Д-60мм  S-0,3мм из 2-х секций по 75см., при транспортировке вставляются одна в другую и в тубус или в мягкий (тканевый) чехол. 2-й вариант трубы - сталистая лента нержавейка (марка не известна) 0,15х300х1800мм. Прекрасный вариант, но сталистую да ещё 0,15 ни в коем случае нельзя (тем более в походных условиях) разворачивать в прямую плоскость – как ранее писали, будут изломы и лопины и ленту в мусор. Транспортное положение трубы – свёрнутая по длине в рулон, рабоее соответственно свёрнутая по ширине в трубу. Трансформация из рулона в трубу производится постепенным вытягиванием с одновременным раскручиванием (но не разматыванием) внутреннего конца из рулона, при этом стяжные кольца (около 5 шт.) должны быть на рулоне и по мере вытягивания тоже должны передвигаться-распределяться по длине вытягиваемого рулона. Перевод трубы в рулон выполняется в обратном порядке. Как результат, кольца с трубы никогда не снимаются, лента в прямой плоскости никогда не бывает, труба будет вечной. Для облегчения этих действий Д трубы можно задать 70-80 мм. Потренируйте этот способ на 35мм фотоплёнке. Для транспортировки рулон вставляется в патрубок L300мм  с помощью которого труба устанавливается на печке.
Для чистки трубы (любой конструкции) от нагара, утром на костре не сильно её прогреваете (200-300 град.), затем вертикально верхним концом, как наиболее закоксованным, вносите в огонь или угли костра, ждёте (не раскаляя трубу до красна) , пока из трубы не пойдёт тёмный дым, тогда вынимете из костра и также в вертикальном положении прислоняете к чему-либо (чтобы не пожечь рукавицы). Далее нагар будет гореть самостоятельно, только труба при этом должна стоять с зазором на нижнем конце для свежего воздуха. По остывании трубы, слегка обстучав её, нагар осыпется, не осыпавшееся удалить палочкой.


 
Re: Походная печка Рдейка

Кроме правил, существуют этические нормы, не все ходят на Скиталец со стационарных компьютеров. Это уже неоднократно обсуждалось. Тем более, что беседуете Вы с заинтересованным человеком, который заведомо зайдёт по активной ссылке. Зачем напрягать других? Ну и Ваша цитата относится только к Фотофоруму, остальное читайте в п. 3.8.
Ещё раз - это не предупреждение, а просьба модератора.

Бесконечность повторений сходных происшествий (с)
Бесконечность повторений сходных происшествий (с)
 
Re: Походная печка Рдейка

Небольшой секрет к дымовой трубе.
Перевод ленточной трубы из транспортного положения в рабочее (трансформация из рулона в трубу) и обратно намного упрощается с помощью несложного приспособления. Это дощечка от тарного ящика с шипом на стороне её ребра. Длина доски равна длине свёрнутого рулона, ширина равна внутреннему диаметру свёрнутого рулона минус высота шипа минус ещё 2-3мм. Шип – это гвоздь без шляпки Д-2мм забитый в ребро доски, его выступающий конец слегка расклёпан.
Фото здесь: https://fotki.yandex.ru/users/ded-michail/album/513724/
На том конце ленты, который в положении "рулон" находится внутри рулона, на продольной её (ленты) оси делается для шипа отверстие Д-3-4мм., отступ от конца ленты 8-10мм. Или вместо отверстия приклёпывается проволочная петля (типа платяной). Если есть желание периодически у трубы менять верх с низом, то отверстие (крючок) нужно делать на обоих концах ленты.
Для перевода рулона в трубу шипом необходимо захватить конец ленты, провернуть доской его (конец) на закручивание на 2-3 оборота, одновременно вытягивая всё той же доской конец из рулона в спираль. Вытянув до половины, доска становится не нужна, только с помощью рук. Постепенно таким образом рулон будет трансформироваться сначала в спиральную трубу и далее в трубу, свёрнутую по длине ленты. Перевод из трубы в рулон в обратном порядке. Стягивающих колец для начала лучше иметь с десяток.
Но честно сказать, телескопическая труба из двух секций мне более предпочитаема (своей простотой сборки) хоть и тяжелее. А для неразборных печек идеальный вариант Мухина С. – баллоны из под монтажной пены.


 
Re: Походная печка Рдейка

    Труба из баллонов монтажной пены. (Развитие идеи Мухина С.)

Развитие заключается в технологии сочленения баллонов друг с другом.
Вся работа состоит из этапов:
1. Пустые баллоны (под пистолет или нет – значения не имеет) перевернуть вверх дном и выдержать в таком положении несколько часов, чтобы содержимое стекло к клапану.
2. В кусок доски вбить гвоздь (не до конца, только на глубину толщины доски). Баллоны, не меняя их положения, подогреть не сильно (40-50 градусов) феном, таким образом в нём на время, пока он тёплый, появится не большое избыточное давление. Удалить из баллона остатки пены, для чего не меняя его положения, клапаном баллона упереть в шляпку гвоздя и плавно нажать. Под доску предварительно положить большую газету, одеть старые брюки и обувь.
3. Болгаркой отрезать верхнюю часть баллона, края обработать напильником.
4. Подготовить кольцо Днар.60 х Двн.56 мм (можно согнуть из стальной полосы S 1,5-2мм и шириной Н-20 – 40мм, (сваривать концы между собой не обязательно). У меня оказалось под рукой наружное кольцо от какого-то подшипника (видно на фото).
5. Баллон дном установить на кольцо и через отрезанный верх каким-либо металлическим прутом его ударами вогнутое внутрь дно выгнуть в обратную сторону (наружу).
6. Отрезным диском на наждаке или болгаркой по всему кругу дна сделать надрез (не обязательно насквозь). На том же кольце и той же выколоткой надрезанную часть дна выбить совсем.
7. В любом месте на оставшейся кромке дна обломком ножовочного полотна выполнить надрез.
8. Начиная с надреза, пассатижами оставшуюся кромку дна начать отрывать шажками внутрь баллона, на каждый шаг переставляя пассатижи на 2-3 мм и поворачивая их против часовой стрелки на 40-70 градусов. При этом передвижение пассатижей по баллону будет идти по часовой стрелке. Оставшуюся узкую кромку снять напильником.
Применить для отрезания дна нож консервных банок не получится – он будет деформировать стенки баллона, что в последующем или нарушит плотность сочленения или совсем невозможно будет соединять. А вот токарный станок можно.
9. Далее потребуется кусок около или более L-500мм газоводопроводной трубы Днар.-60мм. Трубу зажать в тисы (можно и без тисов), на неё надвинуть баллон концом бывшего верха. Это конец по всей окружности на ширине около 20 мм многократно простучать молотком до состояния, чтобы в него входил другой баллон концом вырезанного дна.
При наличии токарного станка увеличение диаметра можно выполнить, зажав газоводопроводную трубу в патроне, раскаткой стенки роликом.
   Этапы изготовления на фото здесь: https://fotki.yandex.ru/users/ded-michail/album/513721/

   На печку для трубы требуется 6-8 баллонов (определяется необходимым режимом горения). Вес одной секции (одного баллона) ровно 100 гр. (т.е. нисколько не тяжелее трубы из ленты S-0, 15 мм). Секции можно комбинировать из  2-х, 1,5 1, 25, т.е. как угодного состава баллонов. Сочленение секций получается исключительно дымоплотным и механически прочным. Краска при топке на печке с камерой дожигания обгорела только на первых (от печки) 3-х секциях. Для исключения протечки (и вместе с ней неприятного запаха) в местах сочленений конденсата каждая (считая от печки) последующая секция должна вставляться во внутрь предыдущей нижней. Для разборки секций необходима раскачка на излом в месте сочленения с одновременным вытягиванием – выполняется одним человеком без проблем.
Труба опробована в феврале в 5-дневном походе.


 
Re: Походная печка Рдейка

Как просто и аккуратно удалить дно баллончика? Очевидный ответ – роликовым консервным ножом.
Правда, есть небольшая проблема. Из за полусферической формы дна ролик не продавливает его,
а начинает заминать. Ролику вначале необходимо немного помочь.

Рядом с бортиком прорубается прорезь. Я использовал остро заточенный бит “Шлиц 4 мм”. Фото
Ролик вставляется в прорезь. Фото
Дно вырезается обычным образом. Фото

 
Re: Походная печка Рдейка

Как просто и аккуратно удалить дно баллончика? Очевидный ответ – роликовым консервным ножом.

Действительно просто (если действительно аккуратно). В доме консервного ножа, именно роликового, не имеется, потому и не сообразил, а другим не получалось.

 
Re: Походная печка Рдейка

Хороша печь в зимнем походе! На улице минус 15, к утру обещают за 20, а вы лежите в тёплой палатке после долгого ходового дня, отдыхаете душой и телом. Слов нет – печка обеспечивает эффективный отдых, позволяет обойтись лёгкими спальными мешками, гарантирует просушку всех вещей и т.д. Но приходит ночь и часть своего сна обитателям палатки приходится жертвовать на дежурство у печки. Велико стремление продлить время от загрузки до загрузки дров, чтобы в этом промежутке и дежурный мог подремать (в идеале загрузил дежурный дрова, настроил устойчивый и необходимый режим их горения и спокойно уснул – порция горит до смены следующего дежурного.

Для увеличения этого времени самодельщики вводят в конструкцию самозагрузку (бункер с дровами), что усложняет её конструкцию и тем самым увеличивает общий вес печки, создаёт определённые неудобства для очередной загрузки бункера. Или пытаются применить длительный (тлеющий) режим горения, но тлеющая (или со слабым горением) печка не способна восполнить то тепло, которое уходит (при минусовых температурах за бортом) через стенки палатки.

Но есть ещё резерв увеличения времени горения загрузки – это автоматизация управления режимом горения. Многие, прочитав это, скептически хмыкнут.

Кто неоднократно ходил в зимние походы, наблюдали как после очередной загрузки поленья воспламенялись не сразу, а постепенно и за это время в палатке становилось ощутимо прохладно. Спящий народ начинает зарываться в спальники. Чтобы ускорить разгорание, дежурный увеличивает подачу воздуха в топку, открывая на максимум поддувальную заслонку (а то и дверку). Дрова разгорелись и заслонку прикрывают. Дежурный задремал. Но интенсивность горения всё продолжает возрастать и если заслонка снова ещё не будет прикрыта, в палатке, и тем более в спальнике, становится жарко, кто-то из спящих (или все) просыпается и ворчит на дежурного. Дежурный ещё прикрывает заслонку. Народ успокоился, уснул. Но постепенно дрова прогорают, ослабевает и тепловыделение от печки, температура в палатке снова начинает снижаться. Но в топке от дров остаётся ещё много углей, для горения которых нужна увеличенная подача кислорода, то есть для этого теперь уже нужно увеличивать степень открытия поддувальной заслонки.

И такой режим в каждом цикле загрузки. Можно, конечно, поленья загружать не охапкой во весь объём топочного пространства, а штуками и равномерно по времени, тогда и температура в палатке будет равномерной. Но тогда дежурный должен около печки находится только в положении сидя и не смыкая глаз в течении всего своего дежурства.

Напрашивается решение: в промежутках от загрузки до загрузки управление режимом горения (регулированием степени открытия поддувальной заслонки) доверить автоматике. При этом будет достигнута стабильная, заданная изначально, температура в палатке и увеличенное время цикла за счёт оптимизации горения.

Устройство автоматики.
Применить простой термостат с двухпозиционным регулированием "включено-выключено", то есть по отношению к заслонке "открыто-закрыто", не получится – необходимы ещё и промежуточные её положения.
Сама автоматика должна состоять из двух частей: электронного блока (ЭБ) и исполнительного механизма (ИМ). Электронный блок контролирует температуру воздуха в палатке и выдаёт команды на исполнительный механизм. ИМ, состоящий из электродвигателя, редуктора и на выходе его вала рычага выполняет перемещение поддувальной заслонки.
Для получения промежуточных положений ЭБ должен выдавать команды ИМ передвигать заслонку не непрерывно от начала до конца, а шагами, короткими по времени периодами работы tраб. электродвигателя (далее ЭД) чередующимися с периодами останова его на определённые, заданные ЭБ, промежутки времени (tпауза).

Периоды работы ИМ могут формироваться в вариантах (при этом величина периодов tраб., выраженная в секундах, кол-ве оборотов или импульсов – в зависимости от варианта, остаётся всегда неизменной):
- временем работы электродвигателя ИМ в периоде tраб.;
- количеством оборотов электродвигателя ИМ в периоде tраб.;
- количеством импульсов питающего напряжения электродвигателя ИМ в периоде tраб. (в случае применения шагового электродвигателя).

Для перемещения заслонки требуются самые мизерные усилия, поэтому (для экономии эл.энергии и габаритов) в ИМ возможно применение эл.двигателей (коллекторного или шагового) от объектива цифровой фотомыльницы, редуктора тоже оттуда же или от какого либо часового механизма, детской игрушки–автомашинки.
Крайние положения заслонки "открыто" и "закрыто" ЭБ определяет по сигналам от концевых датчиков, установленных на выходном валу ИМ.

Алгоритм работы автоматики видится такой:
- ход заслонки от положения "закрыто" к положению "открыто" составляет 16 мм. (зависит от конструкции конкретной печки). Если, допустим, принять количество шагов равным 8, за которые заслонка будет полностью перемещена из одного крайнего положения в другое, то перемещение заслонки за один шаг будет равным 2 мм.

- задана некая температура в палатке Тзад. При возрастании температуры воздуха в палатке Тпал. на 1оС (Тзад.+1оС) блок автоматики выдаёт питание ИМ на время его работы в сторону закрытия заслонки на один шаг (импульс), т.е. её перемещения на 2 мм. Далее следует пауза, по времени, допустим, равная tпауза =2 мин. Если за это время температура в палатке не снизилась, осталась прежней Тзад.+1оС, то автоматика снова выдаёт питание ИМ для его работы в очередном импульсе, заслонка ещё прикрывается на 2 мм. Такие циклы (импульс-пауза) должны повторятся, пока температура в палатке не вернётся к Тзад. Аналогичные циклы будут происходить, но уже на открытие заслонки, если тем-ра в палатке снизилась до Тзад.–1оС.

- если тем-ра Тпал. увеличивается или уменьшается и превышает уже от Тзад. на 2оС (в любую сторону), то продолжительность пауз блок автоматики ЭБ устанавливает уже равными, допустим, 1 мин. Если тем-ра Тпал. превышает от Тзад. уже на 3оС (в любую сторону), то продолжительность пауз устанавливается tпауза=0,5 мин.
Таким образом реакция автоматики возрастает с увеличением отклонений Тпал. от Тзад.

- при Тпал.=Тзад.–3оС и достижения заслонки крайнего положения "открыто" автоматика выдаёт звуковой сигнал, извещающий о нештатной ситуации, необходимости новой загрузки.

Такая автоматизация позволяет продлить горение каждой загрузки на 20-60 минут, в зависимости от температуры за бортом. В сумме, при количестве 4-6 загрузок за ночь (опять же в зависимости от t за бортом), ориентировочно общее время составит от 1,5 до 2,5 часов.

Как видно из данного описания, режим горения регулируется исключительно только количеством подаваемого воздуха через поддувальную заслонку. Поэтому посторонние подсосы воздуха через всевозможные неплотности в конструкции печки, минуя заслонку, должны быть исключены.


 
Re: Походная печка Рдейка

Тезисно повторю - с "общепечковой" темы..  
часть собственных размышлизмов  на тему.. оптимизации работы печки :

1) засос воздуха в печку должен производиться не из пространства палатки а непосредственно с улицы..
   тогда холодный уличный воздух не будет непрерывно подсасываться в палатку -
   таким образом необходимую мощность печки можно будет ЗАМЕТНО снизить..
   ( тут было бы интересно объединить выхлопную трубу с трубой подачи воздуха в печку  )  

2) если уж использовать  (надёжные !) электронику и моторы -то интереснее  сделать не систему клапанов, а регулируемое принудительное поступление воздуха в печку (вентилятор).. это ещё интересно и тем что в этом случае  можно существенно сэкономить на диаметре и размерах выхлопной трубы - в частности сделать выхлоп в сторону, а не вверх..

3) и вообще - такая печка-автомат с регулируемой принудительной подачей воздуха может быть ОЧЕНЬ сильно МЕНЬШЕ и ОЧЕНЬ сильно ЛЕГЧЕ обычной походной печки..


вырисовывается очень компактная и очень легкая печурка.. размерами с полено которое туда будет загружаться.. с трубой выходящей через стенку.. умеющий автоматически поддерживать оптимальный режим работы.. и довольно безопасной сама по себе - поскольку при любом отказе сама по себе тухнет..

но..  

печка должна быть хорошо герметичной (давление!)  и при этом  с возможностью загрузки в неё максимально толстых палок.

электроника и приводная арматура  печки тоже должны быть ну очень надежные..
поскольку при их отказе печка сразу превращается в нечто совсем не тёплое..



немного другой вариант НЕ требует особой герметичности самой печки, но зато требует отсутствия дырок в палатке:

он тоже базируется на принудительном подсосе воздуха с улицы через трубу проложенную внутри дымохода.. но тут уличный воздух пройдя дымоходу и по печным изгибам в нагретом виде поступает непосредственно в палатку создавая в палатке небольшое избыточное (по отношению к уличному) давление
регулировкой которого и можно управлять мощностью работы самой печки..

этот "тепловентилятор"  по идее должен лучше прогревать весь объём палатки
внешне печка при этом немного упростится - поскольку ей не нужны будут радиаторы, и не нужна будет хорошая герметичность..но внутреннее устройство  немного усложниться из-за нагреваемого воздуховода..
так же этот слабогерметичный вариант хуже по безопасности.. поскольку при отказе системы  угарные газы могут из печки пойти в палатку..



 
Re: Походная печка Рдейка

Вам бы собственные размышлизмы проверить собственным участием в многодневных зимних походах....

 
Re: Походная печка Рдейка

это уж кому как свезёт.. одним - размышлизмы.. другим - походы..  
ибо статья конституции 19  часть 2 - это фикция..

 
Re: Походная печка Рдейка

Можно исключить болгарку при изготовлении трубы из баллончика.
Фото в альбоме https://fotki.yandex.ru/users/s-b-muhin/album/540319
- Расковыриваем крышку кусачками и пассатижами.
- Снимаем крышку.
- Размечаем тонким фломастером с помощью листа бумаги, обёрнутого вокруг трубы.
- Режем по разметке левыми ножницами (если правша).

Вот мастер сделал печку по мотивам Рдейки:
https://www.youtube.com/watch?v=-sxBGTwAfIc
https://www.youtube.com/watch?v=yJUF7aRxEEY
https://www.youtube.com/watch?v=Job2CiMMWls

Edited by mrfixer on 17/11/16 01:34 AM.

 
Re: Походная печка Рдейка

=== Вот мастер сделал печку по мотивам Рдейки: ===

спасибо - очень интересно
интересно так же -  насколько эта печка годна для ночёвки  одному человеку без подбрасывания дров каждые пару часов ?

с уважением  - J.

 
Re: Походная печка Рдейка

++без подбрасывания дров каждые пару часов
да нинасколько, понятно же, маленькая и прямоточная(дырявая-неэкономичная) Посушиться вечером вполне, а ночью спальник
В экономином режиме трубы такого диаметра от сосновых дров зарастают каждые 4-5 часов(опыт Пошехонки-малой 65мм труба).

 
Re: Походная печка Рдейка

В экономином режиме трубы такого диаметра от сосновых дров зарастают каждые 4-5 часов



Так тут два выхода..
Теплоизолировать трубу от печки до самого верха
Топить сухой осиной
.. или ну его нафик этот самый экономичный..

_________________
Лучше летом у костра, чем зимой на солнышке
_________________Лучше летом у костра, чем зимой на солнышке
Страницы: Пред. 1 2 3 4 След.
Добавить публикацию