Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: 1
Тофалария, 2016 г.
 
Краткий очерк о проведенных двух летних месяцах на озере Медвежье

Фотографии: тут

Вот и пришло время дать передохнуть любимому ­art=>Кольскому полуострову от наших ­art=all>летних нашествий и попробовать посмотреть новые места. Так сложились обстоятельства прошлых лет, что наши пути пересеклись с одним замечательным человеком, Владимиром Захаровичем Богатырем, который, будучи руководителем особо охраняемой природной территории (ООПТ) «заказник Тофаларский», более 40 лет поддерживает заповедную природу Красноярского края и Иркутской области. В 2014 году для упрощения контроля и управления четырьмя разными ООПТ федерального значения (Байкало-Ленским заповедником, Прибайкальским национальным парком, заказниками Тофаларский и Красный Яр) они были объединены в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». При этом теперь помимо охраны обозначенных территорий прилагаются заметные усилия для активного развития экологического просвещения. Эта работа проводится с целью популяризации заповедного дела среди широких слоев населения, формирования соответствующего «экологического» мышления и природоохранной культуры – всего того, чего так не хватает нашим согражданам. И одним из направлений является предоставление возможности желающим самим поучаствовать в благоустройстве ООПТ. Так, на сайте Заповедного Прибайкалья проводится постоянный поиск волонтеров для сезонных работ на их площади, что фактически становится самым действенным способом что-то сделать, поскольку, как мы все понимаем, государственным финансированием данные бюджетные организации не избалованы, особенно в последнее время.
Каждый директор решает проблему финансирования своей подведомственной территории по-своему. Я не стану здесь перечислять традиционно используемые по РФ методы, скажу только, что в большинстве случаев подобное директорство ведет к личному обогащению через очевидные злоупотребления своей должностью. Именно на контрасте с привычным, под себя гребущим, отношением Владимир Захарович – человек поистине уникальный! Не только его репутация говорит за него сама, но и все его действия, которым мы были свидетелями на протяжении нескольких лет нашего знакомства, были направлены исключительно на сохранение Природы и борьбу с теми, кто наносит ей вред тем или иным образом. Дело это тяжелое и неблагодарное, если не сказать опасное – прецеденты случались время от времени. Но его труды не проходят напрасно: и уже сейчас, например, численность только дикого северного оленя на Канском белогорье восстановилась практически с нуля за последние 15 лет. Тем более лестно нам было получить персональное приглашение оформиться волонтерами летом 2016 года на южный кордон озера Медвежье в Тофаларском заказнике.
Тофаларский Государственный Природный Заказник расположен в юго-западной части Иркутской области на границе с Красноярским краем, примерно в 60-70 км к северу от республики Тыва. На карте его территория лежит в своеобразном «носоподобном» отростке, заходящем в Красноярский край, который и определяет западные и южные границы заповедной территории. В свою очередь, восточные границы включают в себя Агульское озеро и вытекающий из него Большой Агул, вплоть до слияния с Малым Агулом. Озеро Медвежье находится чуть ближе к западной части заказника посреди северо-западной части Восточных Саян. Будучи зажато двумя хребтами (Приозерным с запада и Медвежьим с востока), озеро вытягивается на 6 км с севера на юг. На севере из него вытекает речка Озерная (в дальнейшем впадающая в правый приток Малого Агула Орзагай), а на юге два боковых хребта соединяются грядой из протяженного Канского белогорья, разграничивающего Красноярский край и Иркутскую область, еще южнее которого находится знаменитый Кинзелюкский водопад.
В двух концах озера располагаются два кордона заказника, соответственно северный и южный. Но если северный представляет собой стандартную миниатюрную избушку, то организация южного кордона потрясает своей масштабностью. История его достаточно нетривиальна. В 90-е годы известный красноярский бизнесмен решил себе построить на озере Медвежье базу. А чего – хорошо: тишина, спокойствие, красота. Олени по склонам гуляют, хариус за мухой из воды прыгает – не иначе как идиллия. Решил – сделал. Построил большой двухэтажный дом на 20 спальных мест, баню, туалет, вертолетную площадку. Все ничего, но только совсем скоро обнаружились два пренеприятнейших факта: во-первых, что озеро с окрестностями входит в заповедную зону, а сам заказник, и это во-вторых, находится не на территории Красноярского края (где все было схвачено на тот момент), а упомянутый «нос», такой предательский, принадлежит Иркутской области. Разумеется, вскорости было вынесено предписание снести незаконные постройки, что и было бы сделано, если бы не встречное предложение самого бизнесмена безвозмездно передать эту «собственность» на баланс Тофаларского заказника. С тех пор это место так и стало называться «кордоном Тофаларского заказника озера Медвежье», или попросту «южным кордоном», и сюда были постепенно куплены и перевезены необходимые атрибуты инспекторской жизни: рация с аккумулятором, генератор, моторная лодка, бензопила и даже газонокосилка. Единственная проблема состояла в нахождении людей для длительных дежурств, причем людей, дорожащих своей репутацией, поскольку желающих побраконьерить в этих краях всегда было достаточно, что обычно заканчивалось предсказуемыми предложениями в адрес дежурящих инспекторов.
Попасть на Медвежье летом можно либо путем многодневного пешего похода через Тукшинское белогорье, либо подъемом по Агулу на аэроглиссере с последующим переходом с Орзагая (Озерная непроходима для плавсредств), либо по воздуху. Разумеется, с закупленным в Красноярске запасом продовольствия и привезенной из Москвы Щукой-3 рассматривался лишь последний вариант. С летной погодой нам повезло – уже 2-го июля, через сутки после прибытия из Москвы, мы прилетели на Медвежье.
Кратко разъяснив специфику работы рации, генератора и мотора на лодке, а также круг наших волонтерских обязательств, сотрудники заказника нас покинули, оставив наедине с этим кусочком Тофаларии на целых два месяца.
Красота места завораживала! Куда не кинь взгляд, на все 360 градусов, безмятежная Природа очаровывала своим величием... Несмотря на солнце, жарко не было: все-таки высота Медвежьего почти 1400 м над уровнем моря. Вода кристально чистая голубо-зеленого оттенка на глубине. Берега преимущественно песчаные с продольной отмелью прямо перед домом – что оказалось очень удобным и для стоянки лодки (особенно при штормовых ветрах), и для мытья посуды при помощи мокрого песка и прожорливых мальков, до блеска вылизывающих оставленные в воде миски и котелки. На окружающих озеро хребтах на тот момент было еще полно снежников, но зато на открытых участках уже буйно росла ярко-зеленая трава.
Отдельно стоит сказать про насекомых. После болот Кольского полуострова о гнусе на Медвежьем говорить просто неловко. Он, конечно, есть, но его как бы и не замечаешь. Спираль мы за все время сожгли полностью только одну (не упаковку, а спираль!), брызгалкой не пользовались ни разу, а москитки надевали только при длительной работе с грязными руками: на грядках и при чистке рыбы. Из гнуса преобладали комар и мошка, последней особенно много было на холмах и, что удивительно, на самой вершине Медвежьего хребта в теплый июльский день. Но я к тому моменту уже ожидаемо потек после хорошего подъема, так что данный компонент сбора гнуса тоже не стоит недооценивать. Также в июле в хорошую погоду наблюдалось невероятное количество мух и бабочек. Последние при этом обычно облюбовывали себе какое-то отдельно взятое место и полностью его заполняли впритирку друг к другу: так что земля шевелилась. С постепенным падением температур во второй половине лета количество летающих насекомых резко уменьшилось уже к началу августа. Что касается клещей, то, как известно, Иркутская область находится в лидерах по клещевому энцефалиту, да и вообще снять с себя клеща в Тофаларии не редкость. Но, что удивительно, вокруг озера Медвежье их нет совсем! Сколько бы мы не ходили по траве и кустам, по поляне, около грядок или по хребтам – ни разу ни один клещ замечен не был.
Грядки мы вскопали и обустроили в первые дни после приезда. Купили в Москве быстрорастущие всевозможные семена, чтобы иметь хоть каких-нибудь травок или овощей. Несмотря на все оптимистичные надписи на этикетках, обещающие райское счастье через 3 (или даже 2!) недели, продуктом труда мы смогли пользоваться только в начале августа, через 4-5 недель после посадки. К сожалению, не взошли укроп,петрушка и кинза. И это несмотря на то, что были куплены разные семена в нескольких пакетах. В всех случаях как максимум мы наблюдали едва возвышающееся редкие дистрофические отдельные ростки, в которых слабо угадывалась нужная травка.
А вот руккола и горчичный салат превзошли все ожидания! Крупные хрустящие листы салата вкупе с ростками рукколы сопровождали наши августовские ужины, частично восполняя потребность в витаминах. Однако основным хитом урожая стала редиска! Были взяты пакеты с семенами редиса сортов «Универсальный» и «Мизинчик», и оба сорта проявили себя отменно. Посеяли мы ее первоначально не очень аккуратно, равномерно потряхивая пакетик над каждой вскопанной бороздой, так что через три недели пришлось рассаживать всходы уже точечно друг от друга. Надо признать, все пересаженные ростки прижились и дали плоды. Хитрость, однако, заключалась в том, что глубина посадки четко определяла размер самой редиски. Но такую зависимость мы осознали уже позже, когда на одной грядке из идентичных ростков шли и монстры-корнеплоды, и пошедшие в рост кусты.
Тем не менее, первый опыт собственных грядок был признан успешным и безусловно может рекомендоваться всем, кто вынужден проводить по несколько месяцев на одном месте с затрудненной доступностью к овощам и травам. Собственно, это и до нашего опыта было известно, но не упомянуть в отчете глубокое удовлетворение от первого в жизни походного урожая очень непросто :).
Теперь по поводу рыбалки. Сразу надо сказать, что на территории Тофаларского заказника по правилам нельзя не только ловить рыбу, но и иметь с собой рыболовные снасти. Однако утвержденное «Положение о заказнике» разрешает вылов рыбы для котлового довольствия всем работающим тут длительное время (включая волонтеров) из-за очевидной удаленности и отрезанности от цивилизации. Поэтому мы, конечно, могли ловить хариуса в озере для своего пропитания. В отличие от Агульского озера, где обитает семь разных видов рыб, в Медвежьем наличествует исключительно хариус. Несколько раз мне также удавалось схватить руками на подводных камнях у берега мальков налима, но других свидетельств обитания этой рыбы в озере у меня нет. Попытки ее поймать на кишочки хариуса не первой свежести в качестве насадки успехом не увенчались. Три дня приманка пролежала на дне озера (ежедневно обновляясь на новые все более душистые фрагменты), но так ни разу ни с одной стороны ее никто даже не покусал. Говорят, летом налима можно поймать только сетью, но этот метод ловли для меня категорически неприемлем даже на местностях, не обладающих «особо охраняемым» статусом.
Зато хариуса в озере много. Раньше, до наведения порядка на территории, сюда, за вкусной рыбкой, приходили отряды «туристов»-бракашей, а также периодически прилетали вертолеты Ми-8 с разнообразными веселыми компаниями. Впоследствии, за так называемые «тучные годы», местные особо удачливые предприниматели массово обзавелись частными вертушками уже иностранного производства, что открыло им большие возможности для относительно малозатратных перемещений, в том числе и по Тофаларии. За время нашего дежурства на территорию заказника без разрешения лишь единожды залетел черный Еврокоптер, с прикрепленными к посадочным дугам большими пластиковыми контейнерами, предназначенными, по всей видимости, как раз для озерного хариуса. Но мое открытое наблюдение в бинокль за кружащим объектом оказало свое действие, и, посомневавшись еще пару минут, оценивая риски, пилот скрылся за южным хребтом. По нашему описанию вертолет впоследствии нашли через реестр авиации Красноярского края, и, надеюсь, у его хозяина, г-на Никифорова, больше не будет безудержных порывов браконьерничать в Тофаларском заказнике.
Помимо видео и фотофиксаций всех летающих и ходячих объектов в наши обязанности входило ведение ежедневного журнала событий с детальным описанием происшествий (несогласованный вертолет, туристическая группа, приход медведя и т.п.), описание погоды в течение каждого дня, выход на связь дважды в день с докладом обстановки, а также другие возникающие разные задачи. Например, периодическое посещение северного кордона, размещение аншлагов, ремонт постепенно приходящих в негодность деревянных частей дома и бани (что было возможно только в косметическом режиме из-за дефицита стройматериала), заготовка дров по мере использования и прочие таежно-бытовые нужды. Иными словами нам надо было просто там жить, полноценно обеспечивая свои потребности своими силами, и радоваться жизни отшельников, что мы с удовольствием и делали!
Туризм в Тофаларском заказнике не прописан. От слова «совсем». Т.е. любое нахождение на особо охраняемой территории без предварительно полученного разрешения является административным правонарушением. Поэтому одной из наших задач была остановка и разворот забредающих к озеру туристических групп, путь которых проходил мимо южного кордона (на Кинзелюкский водопад). Разумеется, ключевой задачей, стоявшей перед нами, было не наказание виновных в безапелляционном стиле нашего государства, а объяснение – что и как надо было сделать, чтобы всем было хорошо и сейчас, и в будущем. Понятно, что такой сценарий допустим только с находящимися изначально в неведении адекватными людьми, а в случае форс-мажора, типа откровенного игнорирования услышанного, агрессивного поведения или даже браконьерства, приходилось бы действовать по-другому с соответствующими последствиями (эвакуация вертолетом за счет нарушителей, административка плюс, возможно, уголовка). Хорошо, что те две группы, что к нам вышли в этом году, оказались из категории нормальных людей, которые спокойно восприняли информацию и поменяли маршрут, чтобы в максимально сжатые сроки выйти с охраняемой территории.
Собственно, если бы в на ООПТ нельзя было попасть туристам, то мне не было бы никакой нужды писать сей текст и публиковать его на Скитальце. Дело в том, что такая возможность не только есть – ее реализация крайне приветствуется! Но только теперь это уже будет называться волонтерством, и ваши умения в любой области могут пойти на благо заказнику. А вы, соответственно, можете насладиться его красотой даже в тех точках, куда нельзя попасть простому любителю путешествий. Все мы разные, с разными характерами, умениями и желаниями. Но если вы любите Природу и вам в радость побыть с ней вместе какое-то время – почему бы, мне интересно знать, не воплотить при этом свои знания и способности не за деньги, а ради красоты окружающего мира? В таком случае Заповедное Прибайкалье я считаю одним из самых подходящих для вас проектов для собственной реализации в силу безукоризненной репутации руководства, красоты сибирской Природы, разнообразия требуемых навыков и количества необходимых рабочих рук. Эти строки – то немногое, что я могу сделать в качестве выражения собственной благодарности за проведенное в Тофаларском заказнике лето!
Если проходящие люди нас потревожили своим присутствием только дважды, то медведи приходили периодически, в среднем раз в неделю – десять дней. Обычно их визиты случались ночью и обнаруживались лишь наутро по цепочке следов, протянутой по периметру южной оконечности озера, по всему прибрежному песку. Правда, пару раз гости не церемонились и шумели как бы невзначай. Например, оставленной на берегу лодкой во время своего «обхода», что позволило в тот раз успеть выскочить на шум и увидеть удаляющуюся мохнатую спину, сливающуюся с темнотой. Во всех случаях это были различные одиночки небольшого размера, о чем можно было судить при измерении оставленных следов. Стоит пояснить, что все четкие следы фиксируются по трем параметрам в см (длина с когтями, длина без когтей и ширина подушки – все параметры замеряются для передней и задней лап) для внесения в каталог «засвеченных» медведей в данном месте.
Непосредственная встреча с медведем у нас была только однажды, когда визитер решил опробовать несколько подвяленных хариусов, развешенных в дровнице. Не побоюсь утверждать, что вяление хариуса являестся самым вкусным вариантом приготовления этой рыбы, несмотря на известные для него разнообразные рецепты соления, жарки или маринада. Само вяление лучше всего производить под крышей, но в продуваемом месте, так что для данной цели мы выбрали дровницу – небольшой закуток за баней, неплотно прикрытый с трех сторон. Поначалу я пару дней загораживал туда вход носилками, но, не заметив никакого интереса к подвешенной рыбе от последующей прошедшей мимо особи, посчитал, что несколько висящих тушек вряд ли будут интересны медведю настолько, чтобы забраться в узкое ограниченное с трех сторон пространство в месте обитания людей (нас). Таким образом, в течение нескольких недель хариус провисел себе тихо спокойно, вплоть до 1-го августа, когда был радостно сожран залезшим в дровницу пестуном. По всей видимости, счастье вкусовых рецепторов было настолько всеобъемлющим, что наш друг позабыл обо всем на свете и гремел в 2 часа ночи чем ни попадя, без зазрения совести.
Я выбежал на шум на крыльцо, чтобы увидеть медленно вылезающего из прохода небольшого медведя (не крупнее среднего человека). Никакой суеты, только раздражение, что я его потревожил – медленно почапал за баню. Выстрел в воздух и продолжительный свист по моим планам должны были его весьма ускорить и отвадить от прихода сюда когда-либо еще. Но это по моим планам. На самом деле не успел я, огорченный пропажей хариуса, опять улечься спать, как шум и грохот из дровницы повторились с удвоенной силой. Клиент понял, что больше ничего нет, кроме пахнущих крох под сложенными дровами, и требовал еще!
Должен признаться, что ты испытываешь явный дискомфорт, когда дикий зверь ведет себя не по прописи, а вопреки. Пестун, конечно, снова неторопливо скрылся после моего выхода на крыльцо дома, но стало понятно, что все мои шумопроизводящие действия были ему глубоко до фени. И это не приученный к помойкам дикий зверь, никогда не видевший людей! Неприятные ощущения усилились, когда он вернулся снова на следующий вечер с наступлением сумерек. Но теперь он уже не показывался целиком около дома, только его глаза светились издали оранжевым светом, отражаясь в моем налобном фонарике. Ночь он провел за баней, о чем можно было судить по обнаруженной утром лежке в густой траве.
Нехарактерное поведение данного индивидуума вызвало большую тревогу и у нас, и у руководства. Если зверь показывает признаки крякнутости башки, то он становится потенциально опасным для людей, особенно в наших обстоятельствах удаленности. Было решено переждать еще одну ночь и в случае очередного его прихода предпринимать определенные действия. К нашему облегчению, больше этот медведь не появлялся. Думаю, девиантность его поведения имела, скорее, временный характер из-за неожиданной вкуснейшей «находки», чем перманентный. Более того, именно его следов на озере за весь август больше обнаружено не было.
Что касается копытных, то помимо упомянутого дикого северного оленя в этом регионе обитают два подвида благородного оленя – марал и изюбр. При этом по наблюдениям В.З. Богатыря по реке Агул проходит своеобразная «фонетическая граница» в их названии у местного населения. Так, к востоку от Агула местные зовут оленей исключительно изюбрами, в то время как по деревням и селам Красноярского края массово используется название «марал». Нам же, к сожалению, каких-либо оленей рядом с домом наблюдать за все два месяца не посчастливилось, несмотря на их следы, периодически появляющиеся на песке у южной части озера. Сам я встретил двух изюбров (мать с детенышем) только раз на пути на Орзагай. Фотографии мной были сделаны издалека, метров с 70, а зря – можно было еще значительно приблизиться для фотосъемки. Убрав фотоаппарат и пойдя дальше по тропе, мне удалось спокойным ровным шагом подойти к оленям метров на 15-20, и только изменение синхронности моих плавных ритмичных движений в попытке снова достать фотоаппарат и сделать еще одну, шикарную в этот раз, фотографию побудило парочку бойко упрыгать в ближайший лес.
Зайцев мы видели неоднократно, несколько раз прямо рядом с домом. А в августе они достаточно часто приходили на грядки грызть зелень и редиску. Но если зайцам эту провинность еще можно было простить, то мыши своей активностью доводили до белого каления. Наплыв этих грызунов в какой-то момент принял характер бедствия: они вскрывали кастрюли и контейнеры, обгаживали стол, прогрызли свернутую пустую (!) герму в рюкзаке, шныряли под ногами около костра, топились ночью в ведрах с питьевой водой и т.п. Особенно страдала редиска, многочисленные плоды которой оказывались погрызены с разных боков каждое утро. А во второй половине августа к пиршеству на грядках присоединились и кроты.
И только бурундуков гораздо больше интересовали созревающие кедровые шишки, чем румяная редиска. Леса в этой части озера не так много, но отдельные кедры своими широкими кронами привлекали разнообразных любителей дармового деликатеса – кедровых орешков. В 20-х числах августа бурундуки внезапно перестали весело гоняться друг за другом по вертикали деревьев, а занялись сбором и запасом урожая. Достаточно было едва уловимого стука о землю упавшей шишки, как на ее поиски наперегонки выскакивали несколько полосатых охотников, и через несколько минут счастливый победитель гонки с полными щеками уже ковылял обратно, разыскивая новое надежное убежище для очередной заначки на зиму: в земляной норе или под крыльцом дома.
Однако под строение бани бурундуки не залезали – туда, похоже, их не пускало живущее в этом месте семейство горностаев. Эти красивые пушистые зверьки с длинными хвостами изредка радовали нас своими появлениями из-под привычного убежища. С начала августа несколько любознательных детенышей стали появляться все чаще, при этом боязни людей у них не было ни малейшей. Так, например, нам удалось заснять на видео 10-минутную зарядку подросшего горностая в виде скоростных круговых перебежек по террасе с запрыгиванием на стены, дверь, умывальник и даже генератор. Наши перемещения, разговоры и действия не оказывали никакого влияния на увлеченного процессом активиста – он мог пробежать чуть ли не под ногами, чтобы, разогнавшись, при повороте опять запрыгнуть на стену дома. В Википедии сказано, что горностаев от ласок можно определить по большим размерам и наличию черной кисточки на хвосте – в нашем случае это определенно были горностаи.
Кроме бурундуков другими любителями орешков, как и следовало ожидать по их названию, стали кедровки. Мы наблюдали огромное количество этих красивых и шумных птиц рядом с домом оба месяца, что мы прожили на Медвежьем. В отличие от полосатого грызуна, кедровка не ждала падения шишки, а аккуратно склевывала орешки, сидя на ветке. А наевшись, группа кедровок, оккупируя соседние деревья, обычно устраивала традиционный перекрестный базар, причем такой громкий, что иной раз надо было выйти на крыльцо для успокоения вошедших в раж птиц.
А в это же самое время вдали над гладью озера в поисках зазевавшегося хариуса неустанно кружила скопа, изредка вонзаясь в зеркало поверхности с характерным всплеском. При ее появлении даже редкие утки отступали с открытых пространств Медвежьего, оставляя королеве воздуха просторы для беспредельного хозяйничания.
В зажатых горами и озером перелесках обитали и куропатки – несколько выводков я встретил, обходя озеро с запада. А вот чтобы встретить глухарей, необходимо было уже спуститься с высоты нашего озера. Так, при прохождении через Медвежий хребет я засвидетельствовал несколько этих птиц уже со стороны Орзагая. Причем окраска самок была пепельно-серая, в отличие от преимущественно коричневых оттенков глухарок Кольского полуострова.
Рассказав про фауну этого места, стоит пару слов сказать и про флору. Всевозможных растений в этом месте растет огромное количество, и наших знаний просто не хватит для подробного описания. Поэтому остановлюсь на практической стороне дела. Весь июль и первую половину августа к нашему столу шли собранные по округе лук и черемша. Дикий лук рос повсеместно, обычно около воды – он шел как в салат, так и в виде свежих перьев. Черемшу мы преимущественно мариновали, хотя и свежесорванная она тоже освежала. Ростки черемши группируются своеобразными «оазисами» в лесу и на болотах, вне зависимости от специфики почвы. Правда, во второй половине июля при заготовке очередной порции такие скопления уже приходилось искать в лесных островках, поскольку на открытых пространствах стебли этой травы в это время уже начинали подсыхать и грубеть.
Внесенной в Красную книгу родиолы розовой (золотого корня) в долине было немного, однако при подъеме на хребты это растение начинало встречаться все чаще, и все с большим количеством объединенных стеблей, иногда обволакивая своей цветущей «корзинкой» достаточно большие камни. Особенно часто родиола встречалась в местах наличия проточной воды: около ручьев и по берегу озера.
Из ягод раньше всего созрела жимолость – уже к началу августа можно было собрать крупные синие плоды по кустам вокруг озера и в лесу. Плодоносящая красная смородина была мной встречена только в одном месте, да и там кусты уже стояли заметно пощипанными – кто-то из обитателей леса через них прошел до меня. А так – стандартный набор к середине августа: голубика, черника, чуть позже – брусника.
С конца июля в наш питательный рацион вошли грибы. Конечно, мы их находили и раньше, с середины месяца, например, обабки (болотные подберезовики) и сыроежки, но в штучном количестве, не позволяющем их использовать для полноценного ужина. Настоящий вал грибов в этом месте начался с последних июльских дней с появлением маслят. Известно несколько десятков видов этого гриба, и часть из них растет и в Тофаларии, однако доминирующим представителем в наших краях оказался масленок раскрашенный (Suillus pictus). Надо признаться, что, будучи потомственными грибниками с огромным стажем, мы никогда подобного гриба не встречали и даже не подозревали о его существовании. Только сейчас, сделав поиск по всему интернету и найдя, наконец, нужную фотографию, я могу авторитетно написать его название. А на месте, с нетерпением дождавшись грибного урожая, мы просто решили, что такой гриб безусловно съедобен, и, скорее всего, это масленок. Как оказалось, мы не ошиблись ни в первом, ни во втором предположении, несмотря на многочисленные «веснушки» на шляпке и наличие пленочного кольца на ножке. Гриб действительно очень вкусный, подходящий как для жарки или супа, так и для маринования, причем в процессе приготовления мякоть шляпки приобретала непривычную ярко фиолетовую или сиреневую окраску, что никак не сказывалось на превосходных вкусовых качествах. Масленок раскрашенный не встречается на западе РФ, что и объясняет незнакомство с ним большинства грибников из европейской части нашей страны. Из других грибов, помимо разных видов маслят, мы брали сыроежки, подберезовики, моховики и ежевики на жарку, а чернушки на засолку.
Грибы сошли так же быстро, как и появились. Если в первую половину августа мы возвращались с полными ведрами после часовой прогулки, что позволяло не только оттянуться на всех видах приготовления грибных блюд, но и даже засушить мешочек с собой, то в конце августа даже на обширном лесном участке северного кордона приходилось подолгу собирать только на одну сковородку для жарки. Вроде и дожди были, и холодно не было в этих числах – а как бы выключили рост: что маслят, что сыроежек.
С погодой в целом за лето было 50 на 50. В июле солнечные жаркие дни (с температурой до 26-28 оС) сменялись дождями и ветреными пасмурными днями. Пару раз нас накрывали штормовые ветра со струями воды, бьющими с неба. Даже над песчаной отмелью перед домом в такие ненастья волны расходились настолько, что появлялась боязнь смывыния привязанной лодки. Однако обычно все обходилось и заканчивалось вычерпыванием залитой через оконные рамы воды и сбором за домом унесенных ветром вещей. Ну а там вскоре снова выглядывало июльское солнышко, и жизнь налаживалась. В августе, к сожалению, больше преобладали циклоны. Особенно нам запомнился отрезок в первой декаде месяца, когда температура в течение суток колебалась от 3 до 6 оС с постоянно идущим дождем. Вот тогда действительно с трудом можно было представить замену дома и печки в такую непогоду на привычную нам палатку. Хотя справедливости ради стоит отметить, что дом мы протапливали за лето всего три-четыре раза, когда сырость и холод уже чувствовались в помещении даже днем.
Зато конец августа нас порадовал антициклоном: температурами под 20 оС и абсолютно чистым безоблачным небом. Вместе с хорошей погодой пришли и замечательные новости с Агульского озера – впервые за долгое время в южной его части поселилось и провело лето целое семейство лебедей-кликунов, которых вследствие «усилий» охотников последний раз видели на Агульском более полувека назад. Жаль, Медвежье расположено слишком высоко для этих красивых птиц, хотя, кто знает, может и сюда они когда-нибудь доберутся?
А пока в это время на нашем озере стали собираться стаи уток. И если раньше мы изредка наблюдали отдельных водоплавающих парами и поодиночке, то под конец лета уток стало много больше, и держались они крупными стаями в несколько десятков голов, готовясь к перелету.
Улетать предстояло и нам – надвигался циклон, уже подбирающийся к Красноярску и грозивший доползти вскорости до Саян, тем самым перекрывая возможность воздушной выброски на неопределенный срок. Поэтому в последний день лета мы попрощались с так полюбившимся нам Медвежьим озером и отправились через Красноярск домой – встречать осень.

Василий Мигулин
Москва, 4.10.2016


Edited by asya on 29/10/16 01:43 AM.

Ельйок – Сухая – Йоканьга, 2015 г.
 
От Краснощелья до Гремихи: отчет о водно-пешем походе

Маршрут: Краснощелье – р. Ельйок (69 км / подъем) – волок (8.5 км) – р. Сухая (95 км) – р. Йоканьга (80 км) – Гремиха – Мурманск (теплоход) – Москва (поезд)
Состав группы: Василий Мигулин
Даты: 29.07.2015 – 31.08.2015
Плавсредство: Щука-1
Фотоотчет: тут

Описание пройденных маршрутов уже стало для меня своеобразной традицией в последнее время: ­art=>Пулоньга (2014), С­ахалин (2013), ­art=>Сосновка (2012). В этом году дальнейшее изучение Кольского продолжилось, в этот раз уже не на юг, от Краснощелья к Белому морю, а севернее – к Баренцову. В этом отчете я постараюсь описать пройденный маршрут для своей привычной аудитории: людей, любящих полное погружение в Природу на длительный срок, имеющих для этого, помимо необходимого желания забыть про цивилизацию, еще и временные и физические возможности для достаточно непростого путешествия.
Нитка маршрута была мной выбрана еще осенью 2014 г., вскорости после возвращения с Пулоньги. Как обычно, для этой цели я использовал GoogleEarth и карты Генштаба, по которым переход с Ельйока на Сухую не представлялся чем-то сложным. Вопрос был только в уровне воды, как фактор, определяющий места начала и завершения волока, но этот параметр настолько всегда локален и зависит от погоды, что на тот момент учету не подлежал.
К моменту начала описываемого маршрута я уже был на Кольском в течение двух недель, проведя матрасный сплав от Краснощелья в Каневку и вернувшись оттуда в Краснощелье 29-го июля рейсовым вертолетом Каневка – Ловозеро. Тут необходимо отдельно отметить, что мне повезло успеть совершить свои перелеты еще по старым ценам. Повысить плату на тарифы (в несколько раз!) Минтранс хотел еще с 1-го июня, но в Ловозере удалось временно отбиться от этого начинания и передвинуть неизбежный рост цен на осень. На сегодняшний день смена тарифов состоялась, и с сентября 2015 г. для всех, не имеющих прописки в удаленных селах, стоимость перелета Ловозеро – Краснощелье составляет 5 200 руб (вместо 2 300 руб), Ловозеро – Каневка 9 400 руб, (было 2 600 руб) а Ловозеро – Сосновка 12 500 руб (2 800 руб).

1. р. Ельйок
Переночевав в Краснощелье в роскошной избе, переделанной под гостиницу (очень рекомендую), утром 30-го июля я стартовал с ­5>Николаем Струниным на моторке вверх по Поною и Ельйоку. В низовьях Ельйок представляет собой небольшую речку метров в 20 шириной со средним течением, окаймленную лесными берегами, несмотря на простирающиеся дальше болота. Глубина варьируется, но по средней воде первые километров 15 (примерно до точки 153.8; здесь также проходит телефонная линия в Краснощелье и последний раз берет Мегафон с воды) можно более или менее без боязни идти на моторе на полном ходу. Дальше песчаное дно с разбросанными затопленными стволами деревьев постепенно сменяется каменным руслом, где на моторе можно продвигаться только с большой осторожностью. В месте обозначенного на карте первого порога пришлось проводить лодку вручную между камней, затем эта процедура стала повторяться все чаще и чаще, и в конечном итоге мы остановились на левом (по ходу) берегу в месте примыкания к реке лесного перешейка 162.2, пройдя в итоге 23 км от устья Ельйока. С живностью тут было все в порядке: еще с лодки нами был замечен здоровый лось, недоуменно пялящийся на нас с высокого берега, а при разведке места стоянки из-под моих ног взлетела крупная глухарка. А уже через пару дней я был разбужен на рассвете резкими криками самки большого крохаля, обучающей своих детенышей разным утиным жизненным премудростям. Как мне показалось, это самый распространенный на Ельйоке вид уток в это время – каждый ходовой день я видел по несколько выводков.
С отъездом Николая закончилась и хорошая погода, 31-го пошли дожди и заметно похолодало. Несколько дней у меня ушло на этой первой стоянке для подготовки сплава, заготовки грибов и хариуса в дорогу. Из грибов самыми распространенными были моховики, как ни странно, а рыбное «многообразие» сводилось именно к вышеназванному представителю. Хариуса в Ельйоке много, и если найти правильное место, то пара-тройка вынимается сразу, и еще столько же, если побарражировать вверх-вниз от места поимки. Размер всевозможный: от недомерков до килограммовых особей. За полдня под дождем я насобирал и на жарку, и на вяление (до Москвы, правда, из начальных 11 штук доехали только пять).
Что касается Рыбы, то здесь необходимо сделать небольшое отступление. Вообще, Ельйок считается третьим притоком Поноя по количеству заходящей семги после Ачи и Лосинги. Но этот год был аномален на Кольском по многим параметрам. Прежде всего, в самом Поное (на котором я перед этим провел полмесяца) практически не было серебрянки весеннего захода. Народ ловил преимущественно «осенних» особей со светло-розовым мясом. Так, группа из Йошкар-Олы на кате под мотором, не первый раз проходящая понойским маршрутом до Каневки, сумела взять в этом году гораздо меньше хвостов, чем обычно, в иные дни даже не закрывая все лицензии. Женщина-сторож, обитающая на Пороге (авангард-пост Серебра Поноя), не отрываясь от проводки блесны, жаловалась проплывающему мне, что впервые за 8 лет видит такую удручающую картину с рыбалкой. «Не зашла Рыба в этом году!». Да и сам Николай признал, что улова нынче на порядок меньше.
Поэтому отсутствие в Ельйоке семги в нижней части реки меня не удивило. Отдельные особи встречались в этом году в промежутке, начиная от Парусной и до садов камней перед впадением Кейвы. Зато щука есть по всей длине реки, как обычно для Кольского.
Высотка 202.9, от которой идет вышеупомянутый лесной перешеек к месту моей заброски, представляет собой несколько скальных холмов разных размеров и протяженности, наверху которых замечательно ловится Мегафон (в следующий раз мне удалось воспользоваться своим мобильным на маршруте только на высотках оз. Йоканьгское).
Подъем по Ельйоку от первой стоянки до развилки Вост. Ельйока занял у меня 4 ходовых дня: 10 км/5 часов + 10 км/6 часов + 12 км/6 часов + 14 км/10 часов. Первые два дня подъема были не самыми эффективными с точки зрения временных и физических затрат. Во-первых, я приспосабливался к новоприобретенной Щуке-1: куда какие контейнеры, котелки, рюкзаки и проч. Во-вторых, рыбачил. В-третьих, постоянно пытался понять оптимальный способ передвижения: грести ли, обходя по возможности многочисленные мели, или наоборот, идти небыстро по оным, ведя лодку за собой, или опять же ускориться, шагая по берегу, но теряя время на обход выступающих кустов...
Первая проблема была решена помещением избытка груза в низ носа лодки, полностью забив место для ног. По-хорошему, оно мне и так не было нужно – участков для продолжительной гребли случалось немного из-за учащающихся мелей, а постоянно соскакивать с лодки и запрыгивать на нее гораздо удобнее и быстрее, протягивая конечности поверх деки. Собственно, после нескольких дней экспериментов я и остановился на гребле с периодическим выскакиванием как наиболее оптимальном методе прохождения такой речки.
Из проведенных на Ельйоке 9-ти дней только два из них были теплые и солнечные без дождя, остальное время приходилось большую часть времени проводить под тентом или в палатке. В единственный солнечный ходовой день я шел в москитке и шлепках, а так – в гидре и болотных сапогах для тепла и комфорта. Хотя сапоги и мокрые были к вечеру по-любому (даже когда не черпанешь, то отпотеваешь за день ходьбы), но это было не страшно: ЭВА-полимер сохнет за час при любой погоде. (Любопытно выглядят сами сапоги изнутри после ходового дня – иной раз темно-зеленого материала было не видно из-за самоподавленной при ходьбе мошкИ. Вот так отворачиваешь верх голенища, а на тебя вываливается черная масса трупов в виде рыхлой кучи – гнуса было много в этом году).
Ельйок в среднем течении очень приятен, как руслом, так и берегами. Небольшие перекаты чередуются короткими плесами, мели, в свою очередь, перемежаются ямками, которые мне практически всегда удавалось обойти в болотниках даже после подъема воды на 20-30 см из-за постоянных дождей. Поросшие кустами берега периодически сменяются красивыми сосново-ягельными сопками, обычно с идеальным подходом к воде. Мест для хороших стоянок очень много, особенно выдающиеся места отмечены чумами из жердей и охотничьими избушками. Последние обычно с воды не видны: надо либо заранее знать их местоположение, либо обследовать каждую перспективную стоянку с натоптанным к воде подходом. Особенно это актуально у мест пересечений реки с вездеходными дорогами (всего я насчитал 4-5 таких вездеходок).
С дровами тоже проблем нет никаких: можжевельник (реже ель, сосна) и береза встречаются повсеместно, что в сочетании друг с другом позволяет как быстро вскипятить воду, так и приготовить супы для любителей.
После массивной скалы слева по ходу под названием Кабангора количество быстрин увеличивается, в русле все чаще появляются группы валунов-обливников. За несколько километров до устья Кейвы начинается продолжительный «сад валунов» – участок с хорошей текухой и разбросанными многочисленными крупными камнями, просто мечта рыбака.
В устье Кейвы на отмели стоял парнишка и меланхолично в своей безрезультативности помахивал спиннингом. Оказалось, группа из 6-ти человек стоит уже почти месяц (с 12-го июля) в Семиостровье. «Хлеб съели, картошку съели, все съели – остались только крупы. Вот я решил щучки добыть, а то хариус не берет..» – скромно поделился юноша. Я не стал комментировать «неберущего» в Ельйоке хариуса – уж этого добра тут было с избытком – может, действительно, какая аномалия была в этот день (я сам к тому моменту уже не ловил: «зачехлился» после второго ходового отрезка, наложив для себя мораторий на этот вид пропитания до Сухой).
Характер реки после Кейвы меняется несильно: перекаты, требующие проводки, чередуются с неглубокими плесами, которые я прогребал до следующей мели. Самое сложное на этом участке до Вост. Ельйока начинается с обхода скалы 260.5. За отдельным полутораметровым порогом идут постоянные сады камней длиной по 100-200 м при хорошем перепаде высоты, что для меня означало постоянное протискивание лодки против сильной струи. Тут надо сказать, что после привычной Щуки-3 моя теперешняя однушка – это просто отдых при работе! Хочешь – так разверни, хочешь – эдак: никаких усилий; нажал на нос – корма слезла с камня; не проходит по ширине – ставишь на один баллон под углом 30-60 градусов и проводишь препятствие. Мелко на этом участке везде, по-моему, я даже ботфорты не отворачивал. После Кейвы изменился и пейзаж: лес практически исчез, а болота и кусты стали доминировать по берегам.
Вост. Ельйок впадает в прямой участок Ельйока откуда-то справа и внезапно, можно и пропустить его, если потерять бдительность. Сам из себя он представляет извилистый ручей шириной метров в 5-7, периодически раздваивающийся вокруг каменных островов. После порожков и перекатов всегда идет яма по пояс – тут я начерпался болотниками вдоволь. Хотя опять же должен повторить, что на момент моего подъема по верховьям Ельйока вода в речке была где-то уже сантиметров на 40 выше среднего из-за постоянных дождей, что заметно облегчило прохождение вверх порожистых участков.
После ряда проводок на участке выше устья Вост. Ельйока через пару километров начинают идти плесы, местами достаточно протяженные. Давно мне не удавалось так долго находиться в лодке, не вылезая на камни! Изменился в очередной раз и пейзаж на тундровый: деревья в поле зрения не попадали, а берега лысых холмов стали покрыты сплошной кустовой березой.
Лагерь перед волоком я устроил в развилке Вост. Ельйока на западном склоне высотки 248.4. В принципе, можно было и дальше проплыть по правому (южному) ручью – воды там было достаточно. Но надвигающаяся светлая полночь, 10 уже отработанных часов, а также приемлемое для стоянки место в совокупности убедили меня остаться при синице в руке и первоначальном плане.
Лагерь, конечно, в этом месте получился не шарман. Окружающие сопки, конечно, слегка прикрывали палатку от временами царящего ветродуя, однако укрыться от непрекращающейся воды с небес не получалось из-за отсутствия леса – только отдельные небольшие березки хаотично торчали из травы и кочек. Да и дров пришлось собирать с хозяйственной сумкой по можжевеловым кустам на следующий день. Невысокая березовая чаща начинается в полукилометре от воды – в центральной части высотки. Приземистый лес достаточно густой, местами надо обходить скопления разлапистых берез, скрепленных ветвистым можжевельником, что особенно непросто с набитым рюкзаком за плечами.

2. Волок Ельйок – Сухая
Волок был детально рассчитан по GoogleEarth перед отъездом и по расчетам составил 8.5 км. По факту (треку) выходило около 10 км в одну сторону из-за постоянного лавирования среди деревьев в лесу плюс небольшие погрешности, связанные с временными отклонениями от заданной прямой. Лесные высотки чередовались с кочкарником и небольшими болотцами, с наиболее протяженным (около 100 м) в начале маршрута к востоку от сопки 248.4 (в районе буквы «п» слова «пороги»). Из других препятствий был ручей, не указанный на карте, но видный в GoogleEarth (а еще лучше в BaseCamp), через высотку от вышеупомянутого болота (когда много воды, его можно переступить только на севере высотки, где он начинается) и продолжительный кочкарник около правого притока Сухой (в полукилометре ниже точки слияния 266.0). Весь остальной участок я преодолевал с городской скоростью, даже несмотря на сопутствующий дождь, тратя в сумме около 4.5-5 часов на чистый путь туда-обратно (в среднем, 2.5 часа с рюкзаком, 2 часа – пустой). Из-за давних проблем с позвоночником я нашел для себя оптимальный рабочий вес рюкзака (до 25 кг), который не только не утомляет спину, но и позволяет двигаться без остановок с хорошей скоростью. Поэтому я лучше несколько раз волокнусь в прогулочном ритме, наслаждаясь окружающими красотами, чем буду себя насиловать противопоказанными 45 кг веса, как это встречается в некоторых группах.
Из живности на болотах и ручьях встречались только куропатки, зато в каком-то запредельном суммарном количестве – под сотню где-то за все ходки (в одной стае было больше 25 голов). А вот над истоками рек, по обе стороны волока, периодически в мягких сумерках летали одинокие утки, классифицировать которые на лету мне не удавалось.
Несмотря на значительный подъем воды в это время, сплав по притоку Сухой ниже точки 266.0 ради сокращения волока (как это виделось до отъезда) не представляется возможным. Глубокий ручей в этом месте можно легко переступить, его узость и извилистость не позволяют пройти даже Щуке-однушке, не говоря уж про другие байдарки. Да и оставшийся до Сухой пеший путь через лесную высотку являлся чуть ли не самым легким отрезком всего перехода.
Сухая в месте окончания волока представляет собой ручей 3-х-5-ти метровой ширины. В месте впадения правого сдвоенного притока образовалась небольшая вытянутая полянка, вся в кочкарнике и кустах березы с вкраплениями нечастого тут можжевельника. Однако, в ее начале около Сухой мне удалось найти небольшую ровную поверхность под палатку и одинокую березку под провод для радио. Хороший подход к воде тоже присутствовал с глубиной реки около метра в этом месте в это время. Дожди лились непрерывно, и уровень воды как в Ельйоке, так и в истоках Сухой поднялся, по моим оценкам более чем на полметра выше среднего.


Edited by asya on 19/10/15 03:51 PM.

ЗАБРОСКА ПО ПОНОЮ ИЗ КРАСНОЩЕЛЬЯ
 
Заброска по Поною из села Краснощелье на моторке.
Начало маршрутов на следующие реки Кольского: Пурнач, Мал. Варзуга, Стрельна, Чаваньга, Чапома, Пулоньга, Пялица, Сосновка.
Таже выброска в Краснощелье от устьев рек, впадающих в Поной, или другие транспортные услуги по договоренности.
Николай Струнин, село Краснощелье, тел. 931 800 7673

Мы сами с помощью Николая забрасывались на Мал. Варзугу-Стрельну в 2011 г., Пурнач-Сосновку в 2012 г., Пурнач-Пулоньгу в 2014 г.

Хороших вам путешествий!


Пулоньга, 2014 г.
 
Отчет о водно-пешем походе по центральной части Кольского полуострова

Маршрут: Москва – Оленегорск (поезд) – Ловозеро (такси) – Краснощелье (вертолет) – р. Поной (моторка) – р. Совиная (подъем) – Волок I (8.5 км) – руч. Романов – р. Пурнач – Волок II (6.5 км) – р. Пулоньга – Белое море – село Пялица – Умба (вертолет) – Кандалакша (автобус) – Москва (поезд).
Состав группы: Василий Мигулин, Ася Шпирт
Даты поездки: 27.07.2014 – 07.09.2014
Плавсредство: Щука-3

Преамбула: Целью данного отчета является описание потрясающе интересного маршрута по дикой части Кольского полуострова. С одной стороны, мне, как человеку, тесно связанному с Природой, совершенно не хочется, чтобы и эти оторванные от цивилизации, и потому бесподобные, места, были заполнены и, как следствие, уничтожены бескультурным «турьем», которое уже успело добраться до многих потаенных точек нашей страны и оставить там свои неизгладимые следы. С другой, я прекрасно понимаю, что различные маршруты, подобно пройденному нами в этом году, настолько в комплексе сложны сами по себе, требуют столько сил и времени, что привыкший к уютной формуле «колеса в воду» тот самый разрушительный для Природы контингент, стремящийся наложить свои холеные ручки на все живое, что движется вокруг по земле, воде и воздуху, и оставляющий после себя на каждой стоянке горы битого стекла и пластикового мусора, никогда не распланирует подобное путешествие. Поэтому, хочется верить, мое последующее описание может пригодиться именно тем, кто стремится к единению с Природным Миром и радуется возможности длительное время побыть в полном отрыве от цивилизации, несмотря на очевидные сложности и трудности.

1. Заброска
Первая часть нашего путешествия по плану полностью совпадала с ­art=all#Post383915> походом 2012 года на Сосновку. Единственное, на первый рейс до Краснощелья мы не успели, а второй пришлось ждать до 18 из-за выполнения коммерческой заброски/выброски двух других групп. Вертолет по маршруту Ловозеро – Краснощелье летает по-прежнему по вторникам, 2 300 руб с человека + 23 руб за каждый кг перевеса свыше 20 кг / чел. Узнавать инфо и записываться следует заранее, поскольку приоритет на подобных перелетах отдают местному населению (что абсолютно справедливо). Таким образом, мы приземлились в Краснощелье уже около 19, где нас и встретил наш друг Николай, неоднократно забрасывавший нас ранее моторкой по Поною (в 2011 до середины Кинемура, а в 2012 в истоки Совиной). Но если два года назад до Совиной ушло 5 часов по большой воде, то сейчас, выехав из Краснощелья около 9 вечера, мы были на месте только к 6 утра (минус час, проведенный за чаем у бабы Любы). Дело в том, и на этом мне следует сделать особенное ударение, памятуя ­art=>прошлогодний диалог на страницах этого сайта, что уровень воды к концу июля этого года упал на Поное (и, по всей видимости, и в других реках Кольского) до уровня прошлого засушливого, 2013 года, и прохождение большей части Поноя от Ивановки (на картах Чалмны-Варрэ) до Совиной было возможно только на малом ходу. Только на Нижнекаменское озеро оказалось необходимым затратить более 4 часов из-за небольшой скорости и постоянной очистки мотора от травы. Более того, в паре мест Николаю приходилось выходить из лодки для ее провода через мели. Так что не верьте, если скажут, что озера непроходимы для мотора, главное – знать правильных людей! Так что я с удовольствием и благодарностью еще раз оставлю тут мобильный номер Николая для любых забросок/выбросок по Поною или из/до села Краснощелье: Николай Струнин 931 800 7673 моб. Звоните, если выберете маршруты, включающие Поной.

2. р. Совиная – Волок I
Подъем по Совиной занял, как и в прошлый раз, два дня. При малой воде подниматься было даже проще, чем два года назад, поскольку по тем нескольким порогам с заметными сливами, что раньше обносились, сейчас можно было протащить против течения полностью груженую Щуку вдвоем на раз-два. А вот после раздвоения русла на два равных ручья (по ходу движения) идти стало, наоборот, намного сложнее, чем раньше. О том, чтобы плыть хоть сколько-нибудь, речи не шло совсем – весь путь я проводил лодку пешком, протаскивая ее через мелкие перекаты. В этот раз мы пошли в левый рукав (по ходу), а не в правый, как в 2012 году, и остановились на ягельной сосновой высотке справа, когда уже протаскивание лодки стало каторжным из-за участившихся маловодных перекатов. О том, чтобы пройти дальше до второй развилки (около 1 км), а там, глядишь, и до третьей по правому (по ходу) ручью, мечтать уже не приходилось, как в Москве, глядя на космоснимки, и мы смирились с фактом, что первый волок уже никак не уменьшить.
Зато место для его начала было практически идеальным для лагеря вследствие ровного ягельного ковра среди сосен и порывов ветра на этой высоте, периодически сдувающих гнус. Волок мы запланировали состоящим из двух частей: первой – ударной, с 7-км переходом на озеро 234.2, и второй – в день отплытия по Романову, оставшимися 1.8 км. Царившая в июле на Кольском сушь позволила нам в итоге пройти весь путь в треккинговой обуви, лишь дважды разуваясь для перехода полуводной преграды. Первый раз такая необходимость возникла при пересечении болота (150 м) после внушительной почти отвесной скалистой гряды, которой заканчивается высотка 260.2, второй – при кратком пересечении болотистого ручья на высотке 279.6. В итоге, выбранная по снимкам траектория для волока оказалась очень удачной как своей прямолинейностью (6.8 км + 1.8 км), так и тем, что большая ее часть проходит по высоткам, т.е. твердой и преимущественно ровной поверхности. При этом отдельно стоит отметить красоту вокруг на этой части волока. Стартовая сосновая высотка переходит в поляну старинных поваленных вразнобой рассохшихся могучих стволов, как будто после прошедшего тут 100 лет назад колоссального смерча. Дальше идут скальные выступы с рассыпанными повсеместно многотонными валунами различной причудливой формы. А окончанием этой многоликой высотки, как я уже упоминал, служит практически отвесная каменная гряда, по которой спуститься можно только осторожными галсами. Преодолевать ее лучше в восточной части, где она менее высокая и более пологая. За грядой, по всей ее протяженности, располагается ровный ягельный стол шириной метров 50, с проходящей по нему четкой тропой, которую мы пересекали под прямым углом. Следующая за болотом высотка постепенно набирает рост, окутывая густым елово-березовым лесом. Тут, помимо хода в гору с весом, приходится постоянно петлять, накручивая метраж, обходя коренастые березы и необъятные можжевеловые кусты. По карте на высотке должна быть триангулярная башня, но мы прошли сильно западнее, чтобы ее увидеть. Приближение к концу высотки ознаменовалось внезапным потрясающим видом на бескрайнее плато с раскинувшимися на нем озерами, включая наше безымянное запланированное для лагеря, озеро Романово, Пурнач и многие другие. Красота! Во время всех трех ходок эта чудесная панорама придавала нам сил – оставалось лишь спуститься вниз и перейти болото, каких-то несчастных полтора километра до заслуженного отдыха. Заключительное на этом волочном отрезке третье по ходу болото можно пройти как в сухой обуви, выбирая свой извилистый путь среди лабиринта продольных кочек, так и напрямую в сапогах или, как мы, босиком.
Космоснимки не подвели, и, действительно, столь важное промежуточное место стоянки на озере оказалось не просто приемлемым, а даже роскошным. Обозначенная на карте высотка примыкает вплотную к воде, обеспечивая хороший подход к озеру, лес дает тень, а открытая поверхность везде вокруг – возможность ветерку разгуляться и сдуть обнаглевших кровососов. У высотки дно у озера каменное, сменяющееся твердым грунтом по мере удаления от берега. Вода – кристально чистая, так что никаких опасений по использованию ее в сыром виде в качестве питьевой не возникло. Рыбы нет как класса, по крайней мере, за несколько дней нашей там стоянки ничто не потревожило зеркальную гладь поверхности. Мы оказались не первые, кто облюбовал это место. Старая заросшая вездеходная дорога, сложенный из глыб камин, а также полторы дюжины вросших в землю в разных местах поллитровых стеклянных банок свидетельствовали о давнем пребывании тут человека. К сожалению, не очень аккуратном, как это часто бывает.
В березовом лесу, окаймляющем последнюю высотку, нам удалось собрать с десяток подосиновиков на суп – грибов из-за царящей на полуострове жары было еще мало на тот момент. Поскольку волок до озера мы выполнили в три ходки, пройдя по навигатору в сумме 40 км за 17 непрерывных часов, грибной суп оказался весьма кстати :).
Оставшиеся 1.8 км идут по двум высоткам и разделяющему их сухому болоту. От юго-восточного края второй высотки (228.3) до ручья Романова остается метров 250, причем именно в этом месте непрерывно обрамляющие этот ручей кусты прерываются, образуя достаточно удобную для стапеля и спуска на воду травянистую площадку, раскинувшуюся между непосредственно Романовым, его небольшим левым притоком с фактически стоячей водой и болотом, по которому мы пришли. Одну ходку в этот раз мы совершили накануне вечером, засвидетельствовав здорового медведя как раз в месте предполагаемого стапеля, а две оставшихся – рано утром на следующий день.

3. руч. Романов – р. Пурнач
Отплыли по Романову мы слегка за полдень в весьма оптимистичном настроении, планируя пройти за день еще под 20 км, благо белые ночи позволяли не обращать внимания на время. И для оптимизма были все основания: два года назад после диких мучений на Романове до озера, мы проскочили участок от озера до впадения Пурнача за несколько часов, лишь изредка протискиваясь между соединяющимся с обоих берегов ивняком в особенно узких местах. По-моему, нам тогда и выходить из лодки практически не приходилось – а тут, благодаря мудрому волоку, мы подошли чуть ли не к середине этого пути, оставив всего лишь несколько километров до впадения Вост. Романова.
Проплыть нам действительно удалось, но только метров 70. А потом начался кромешный АД! Как я упоминал, 2012 год был богат дождями, и уровень многих рек, включая Пурнач, поднялся более чем на метр. Сейчас же, наоборот, воды было см на 80 меньше нормы, и узкая глубокая канава Романова смотрела на нас, ощерившись торчащими с двух сторон сучьями, кустами и корнями. Последние были особенно многочисленны на уровне находящейся сейчас воды, а поскольку они большей частью были мертвые и засохшие – то причиняли наибольшие болезненные неудобства, повсеместно царапая и корябая человеческое тело. Опять же на высоте расположения воды в это время узость канавы местами доходила сантиметров до 30, которые были напрочь переплетены черными грязными жилами ивняка. Так что приходилось не только ломать старые корни и отгибать гибкие живые, но и время от времени веслом или конечностями раскапывать выступающие берега, чтобы потом вдвоем протиснуть на боку под достигающим 90о углом полусдутую груженую Щуку. С учетом того, что оба берега сплошь покрыты ивовыми кустами, и стоять можно было только на их отогнутых ветках и стволах, периодически сползая и спотыкаясь, кпд общих усилий был далеко от высоких значений. Самым эффективным прохождением, наверное, стала работа одного по пояс или горло в воде (глубина канавы даже сейчас доходила до полутора метров), обламывающего основные торчащие корни и протаскивающего байдарку за носовую петлю, в то время как второй, сидя в лодке, двумя руками цеплялся за кусты с разных берегов, подтягивая собой лодку. Но только до следующего непроходимого участка, когда прохождение Щуки необходимо было предварять кропотливой работой в четыре руки с корнями, кустами и выступающими кочками берега. Иногда, озверев от очередной видимой бесполезности своих усилий, когда за добытыми 20-минутным трудом 5 метрами за поворотом следовала череда еще более сложных мест, или вообще бескрайний черный от сплетения кустов коридор, я поднимался на ближайшее возвышение, чтобы оценить возможность потенциального волока из этого проклятого места. Увы! Бесконечное море кушняров в обе стороны не оставляло ни малейшего шанса на изменение формулы продвижения, и приходилось, высказав все, что думается про этот ручей в частности и царскую фамилию в отдельности, нырять обратно в холодную воду, получив очередную ссадину от незамеченного хитро торчащего грязного деревянного острия.
После впадения Вост. Романова стало заметно полегче. Теперь можно было не выходить так часто из лодки, а основным способом прохождения стало синхронное подтягивание руками за кусты по обе стороны. При этом каждому изменению направления русла обычно предшествовал полукруглый омуток, образованный поворотом течения.
Вот так, кряхтя и мучаясь, мы прошли в итоге километров 5 (3 км по прямой) за 8 часов, остановившись за один-два км до обозначенного по карте расширения русла. Сухая июльская погода теперь нам помогла, поскольку все, что было затоплено два года назад, теперь могло служить местом стоянки. В этом месте по берегам Романова начинают чередоваться кусты, травянистые отрезки и островки березовых участков. В 2012 полноводном году такие подходящие к воде полосы были если не затоплены, то сильно заболочены, делая стоянку на них неприемлемой – тогда мы вынуждены были дойти за Глухариный приток в поисках места после долгого 22-часового рабочего дня. Сейчас же первая высадка для разведки подтвердила пригодность места для стоянки, к тому же в соседней запруде мирно спал белоснежный лебедь-кликун, позволивший подойти байдарке вплотную, что было воспринято как знак для остановки в этом месте.
С этого момента проблем прохождения Романова уже практически не было. Русло расширилось, превосходя размером вливающийся справа Пурнач в несколько раз, а кусты если и сливались с двух берегов в единую массу, то очень кратковременно, всегда оставляя светлое пятно прогала впереди, что придавало сил после беспросветных мучений накануне.
В верхнем течении Пурнач – спокойная извилистая речка с заболоченными берегами. Островки деревьев, в основном берез, подходили к воде все чаще и чаще, расширяясь в размерах, местами их можно было назвать рощами или даже небольшим лесом. Лебеди встречались теперь уже постоянно, то в одиночку, то парами, унося свои жирные тела по реке вперед от лодки, топая по воде, не взлетая, и удивленно гикая.
Из-за низкой воды нам удалось засвидетельствовать появление камней в русле пораньше: если два года назад каменные выходы по берегам стали встречаться только недалеко от Вилмуая, то сейчас уже за Глухариным весла начали стукаться о нечастые камни на дне, а в редких местах подхода высоток из-под массивных травянистых берегов уходили в воду продольные каменные участки.
За следующие два ходовых дня мы без особых проблем прошли оставшиеся 60 км до нашей запомнившейся отличной стоянки 2012 года за Вилмуаем (самый северо-восток высотки 225.8), откуда мы и планировали начать волок №2 на Пулоньгу. Интересным Пурнач становится как раз примерно от этой точки, когда начинают доминировать красивые берега и чередуются пороги с перекатами. Возможно, ниже по течению встретились бы и лососевые, а так пока мы видели только щуку и окуня, правда в избытке. После нескольких небольших дождиков стали появляться грибы, и нам не составило труда за час собрать по высотке подосиновиков на хорошую жарку и маринад. Недалеко от нашего лагеря разместилась стая гусей, я наткнулся на них чуть выше по течению, безуспешно пытаясь выудить хариуса вместо постоянной щуки. Интересно было наблюдать, как 30-40 штук птиц, как серые шарики, по очереди скатывались с уступа берега в реку и, увидев меня, настороженно отплывали в противоположную сторону. На следующий день в этом месте на воде я обнаружил уже трех уток-нырков, первых увиденных на Пурначе уток – лебедь-кликун их повсеместно вышибает из мест своего обитания.

4. Волок II – истоки Пулоньги
Перед поездкой были рассмотрены две возможности начала волока на Пулоньгу. По первому плану мы рассчитывали начать волок прямо с этого полюбившегося нам места, совершив первую ходку накануне и отнеся просушенную лодку через болото и ручей (правый приток Пурнача – 198.6 в месте впадения) до начала высотки 225.8. Однако, несмотря на идущую по границе прибрежной березовой полосы и непосредственно болота старую вездеходку, которая могла бы нам помочь осилить часть дистанции, само болото оказалось настолько тяжелым для прохождения из-за плотных кустов на кочкарнике, что мы отказались от этого плана, рассудив, что лишний километр такой сложности приплюсовывать к волоку точно нецелесообразно. Вторая идея была проплыть по Пурначу километр до притока и затем провести по нему загруженную байдарку до начала обозначенной на карте просеки, идущей прямо к истокам Пулоньги. Этот план также не сработал, уже из-за малой воды, поскольку частые перекаты и порожки на ручье были традиционно обнажены и непроходимы: только тонкие ручейки текли между камнями в этих местах.
В результате единственной оставшейся возможностью было начать волок с Пурнача, предварительно проплыв по нему километр от текущей стоянки. Через 100 м за впадением ручья по правому берегу располагается небольшая, но широкая каменистая полянка, очень удобная как для выгрузки с реки, так и для антистапеля. Волок от этого места по картам и космоснимкам достаточно прямолинеен: вначале на юго-восток через небольшую вытянутую высотку до высотки 225.8, затем через нее, практически не меняя направления, а перейдя уже на вторую высотку 250.5, идти по ее северной стороне большей частью на восток.
В начале волока нам очень помогли космоснимки, которые эффективно отображали вытянутые ягельные полосы и, соответственно, наиболее оптимальный маршрут с минимальным вовлечением болот. Обе высотки покрыты густым смешанным лесом, идти по которому можно только отчаянно лавируя между деревьями и уклоняясь от широких можжевеловых объятий. На последнем километре высотки мы наткнулись на хорошо заметную тропу, которая, немного петляя, шла все же в нужном направлении. Эта тропинка здорово нам помогла перейти заключительное заросшее и кочкообразное болото, расположенное между высоткой 250.5 и истоками Пулоньги. Сам ручей Пулоньги (который в этом месте может легко перешагнуть и ребенок, едва научившийся ходить) течет по этому болоту на север, затем резко падает вниз по обрывистому северному краю плато, чередуя в каменном выходе миниводопады и минибассейны, пока, дойдя до низины, не устремляется на юго-восток, внезапно повернув на 120 градусов. Я надеялся, что обширное болото с рядом обозначенных озер на северо-западе от истоков даст речке достаточный для сплава объем воды, однако, удивительным образом, все ручьи этого пространства, даже найденные метрах в 100 от Пулоньги, текли строго в противоположном направлении, обозначая четкий водораздел в этом месте.
Мы обустроили лагерь недалеко от Пулоньги-ручья на плато в месте начала его ниспадения, где пройденное нами по тропе болото, оставшееся южнее, сменяется лесом. Мыться самим и мыть посуду можно было в достаточно широких бассейнах, образованных ручьем на горизонтальном участке недалеко от лагеря, что, в принципе, нас устраивало. До этого места путь волока составил 4.5 км от Пурнача, так что нам удалось уместиться в световой день. Это было уже 12 августа, и полная темнота начиналась еще до полуночи. Разведка на следующий день показала, что вследствие зажатости в узкой долине между высотками с двух сторон Пулоньга достаточно быстро набирает воду (особенно после прошедших за это время нескольких дождей), и сплав возможен уже после правого притока 203.8. В месте его впадения образовалось круглое озеро (метров 25 в диаметре), хорошо заметное с высоток, и мы вначале даже оптимистично хотели прямо там произвести стапель. Пулоньга, однако, сразу за озерцом рассыпается на десяток ручейков, теряющихся в кочках, и пришлось пройти еще метров 200 до объединенного русла у подножья высотки 238.1. Таким образом, вторая часть волока составила 1.8 км приятной прогулки по красивому лесу. Ягод и грибов уже было достаточно, так что любой момент отдыха или остановки использовался для набора пригоршни черники или голубики. С выбором места стапеля наши опасения были легко понятны после Романова, поэтому виды кустарника по обе стороны реки заставили нас пройти разведкой еще вперед, и, только убедившись в полной проходимости реки на ближайшие 300 м, мы определили место схода на воду.
Зажатая высотками с севера и юга, Пулоньга даже особо в истоках не петляла, как большинство других равнинных речек, подходя попеременно то к правой, то к левой каменным грядам. В нескольких узких местах нам приходилось протискиваться между сплетенных с противоположных сторон кустов, не выходя из лодки, но эти ситуации были, скорее, исключениями, поскольку как минимум один из берегов был либо покрыт травой, либо каменный. Плюс пару раз пришлось протащиться по камням в особо мелких участках у высоток. И все-таки один раз нам пришлось делать обнос на 300 м. После окончания левой вытянутой высотки в долине образуется расширенная болотистая поляна, где Пулоньге не удается сохранить единое русло и, как следствие, она теряется среди кочек. Однако уже через несколько поворотов все раздробленные ручейки воссоединяются обратно, а еще чуть дальше исчезают и обильные кусты ивняка, так что пройтись было необходимо совсем немного до удобного для возвращения к сплаву места.
Жаль, что сплава как такового уже не получилось. С этой точки речка прижимается к следующей по ходу левой высотке 222.9, и уже к ее середине в русле начинают доминировать камни большего, чем вначале, размера, заметно выступающие из воды. До определенного момента мы протаскивали лодку между и поверх этих каменных глыб, но в какой-то момент решили предпочесть волок, дабы поберечь и лодку, и свои силы. В связи с постепенно наступающими сумерками было решено отволочиться на 400 метров до юго-восточного угла высотки 222.9, зажатой Пулоньгой и ее левым притоком 196.0, и устроить там лагерь.К сожалению, влажная болотистая почва сменяется можжевельником на ягеле только в 200 метрах от реки, поэтому для прохода за водой и к воде нам приходилось совершать каждый раз небольшой променад, тщательно выбирая траекторию между кустов и кочек и отмахиваясь от неутомимых насекомых. Можно было ходить и к притоку– до него от нашей палатки под двуглавой елкой было около 250 м строго на восток, правда, по более удобной поверхности – но мы решили не распылять свои вещи и сохранили верность Пулоньге, оставив часть вещей, в которых не было необходимости, на берегу у перевернутой Щуки. Последнюю я без проблем протащил в пустом виде по камням русла, бросив у реки на перпендикуляре к лагерю. Пулоньга в этом месте, в последний километр перед притоком, мелкая и узкая, где-то метр-полтора шириной. Сам приток, надо сказать, примерно такой же, хотя из-за большего перепада высоты выглядел он гораздо менее проходимым. В месте его впадения образуется первый широкий разлив, в котором хозяйничают щуки и крупные окуни.

Edited by asya on 20/10/14 03:55 PM.

Сахалин, 2013 г.
 
Подробный отчет о полуторамесячном путешествии по Сахалину, включающем сплав по рекам Набиль и Лангры.

Состав группы: Василий Мигулин, Ася Шпирт
Плавсредство: Щука-3
Маршрут: Москва – Южно-Сахалинск (самолет) – Адо-Тымово (поезд) – р. Набиль – Набильский залив – руч. Моховой – р. Катангли – село Катангли – пос. Ноглики – село Сабо – р. Лангры – село Сабо – пос. Ноглики – Южно-Сахалинск (поезд) –залив Анива (р. Урюм) – Татарский пролив (село Зырянское) – Южно-Сахалинск – Москва (самолет).
Преамбула: идея поехать на Сахалин возникла вскорости после нашего возвращения с Пурнача – Сосновки год назад: (http://skitalets.ru/wwwthreads/showflat.php?Cat=0&Board=vesti&Number=383915&page=0&view=collapsed&sb=5&p­art=all#Post383915). Не то, чтобы Кольский полуостров приелся после трех лет его прохождения подряд, но хотелось максимального разнообразия русской Природы, а Дальний Восток, как наиболее географически удаленный кусок от нашей европейской части, как раз идеально подходил для воплощения этой идеи. К тому же заброска выглядела вполне очевидной: как до Южно-Сахалинска, так и до северных районов острова. Именно в том регионе мы изначально и планировали сплавы по рекам по причине их меньшей заселенности и, как следствие, меньшего присутствия человека во всех его пагубных формах. Реки были выбраны как по картам генштаба, так и с помощью программы GoogleEarth по параметрам возможности заброски/выброски, протяженности, рельефа местности (исходя из бесспорного предпочтения леса болотам) и максимального отсутствия человека. В конечном итоге были выбраны три отдельных маршрута: 1) река Набиль – Набильский залив – руч. Моховой (подъем) – волок – река Имчин – ж/д ст. Ноглики; 2) река Лангры; 3) река Даги. Подобный план оставлял нам несколько дней перед отъездом постоять на море и понырять за всякой морской живностью, и даже под это дело везлись неопреновые верх гидры, перчатки и носки, маска с трубкой, ласты, грузы и прочая мелочь типа питомзы и ножа. Разумеется, снаряжение для снорклинга было оставлено у знакомых в Южно-Сахалинске, поскольку 5 недель таскать с собой объемную сумку за 10 кило признавалось очевидно нерациональным – и так на двоих с продуктами выходило под сотку, хотя волок и не планировался, как в прошлом году. Телефонные контакты на острове были добыты благодаря работе брата с региональными почтовыми отделениями, что позволило заранее договориться об основных, наиболее проблематичных, забросках/выбросках. Авиабилеты (туда 16.07.2013 – обратно 27.08.2013) были куплены при их появлении в ноябре 2012 по самым низким тарифам Аэрофлота: 14.400 руб. туда-обратно. Согласен, что дешево, но это только тариф! Сам Аэрофлот свое возьмет, за него не переживайте. Для этого у его сотрудников есть все в избытке: ушлость, некомпетентность, лицемерие, ложь и хамство. К сожалению, должен признать, что в очередной раз эта компания продемонстрировала весь свой омерзительный облик, обращенный к клиенту. Бр-р-р-р.

16.07.2013 – АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО
Я не хочу превращать данный отчет о прекрасной поездке в пасквиль на посредственного и хитрозадого авиаперевозчика. Рыба тухнет с головы, и нечего пенять на все те беззастенчивые упомянутые мною качества, демонстрируемые Аэрофлотом. Скажу только, что, если есть у вас, читатель, возможность хоть тушкой, хоть чучелом добраться до пункта назначения другим перевозчиком, лично очень рекомендую это сделать, пусть даже и с переплатой в 15-20%.
Багажа у нас было достаточно, включая ружье с небольшим количеством патронов (мои сомнения в необходимости оного были развеяны сахалинцами в телефонных разговорах: «это просто необходимо!» – говорили они в один голос). Разумеется, сильно заранее, начиная с января, я звонил в Аэрофлот, узнавая текущие правила провозки оружия. В итоге все было сделано и собрано в соответствии с инструкциями, полученными от нескольких (!) операторов Аэрофлота в разное время.
Мы потратили больше 2-х часов на стойке регистрации, были вынуждены прилюдно перетряхивать собранные рюкзаки и оплачивать 2 дополнительных места (50 евро каждое по внутреннему курсу, который, например, был в Южно-Сахалинске 1 к 50, т.е. 2.500 руб. за доп. место), только потому, что информация о провозе оружия и порядке предоставления дополнительных мест оказалась ложной! В награду нам было изречено: «Аэрофлот не отвечает за информацию, предоставленную телефонными операторами». Класс! Это некий хамоватый Виктор, отказавшийся назвать свою фамилию. Его коллега Артем Михайлович Голядкин был более открыт и менее цинично презрителен, что, однако, не мешало ему гнуть линию партии: «мы выжмем из вас все, на что хватит нашего цепкого таланта!». Справедливости ради отмечу, что на пути обратно в Южно-Сахалинске приятная девушка от этой же компании на стойке регистрации не настолько еще была обращена в режим перманентного выдаивания клиента, что позволила нам сдать в багаж рюкзак, на целых полтора кило превышающий обозначенный лимит веса в 23 кг. И взять дополнительную сумку в ручную кладь. Есть в регионах еще что-то человеческое даже в работниках Аэрофлота. Спасибо! Это дает надежду.

17.07.2013 – ЮЖНО-САХАЛИНСК
Город нас встретил безоблачным голубым небом и наступающей жарой. Поскольку поезд отходил вечером (билеты куплены за месяц по интернету), мы решили часть дня потратить на закупку продовольствия, а за оставшиеся несколько часов помыться и поспать в ближайшей гостинице. Именно при попытке найти номер на полсуток я и испытал первое за поездку горькое чувство осознания себя идиотом.
– Нет такого поезда до Ноглик!
– Позвольте, но вот билеты…
– Читать умеете? Время московское!
Сразу вспомнилось недоумение встречающей нас в Адо-Тымово стороны при обсуждении времени предполагаемой встречи по телефону. Но мой убедительный поток словесной энергии, похоже, смял вежливого Анатолия из Адо-Тымово. Вот сколько езжу по разным частям России, сколько на поездах приходится перемещаться, а эти грабли периодически бьют по расслабившейся и привыкшей к перелетам головушке.
Ну да ладно. Разница во времени между Москвой и Сахалином составляет 7 часов, это не час-два, где подобная ошибка могла не форсировать замену билетов. На вокзале доброжелательная кассирша меня сразу успокоила наличием мест на другой, более удобный нам по времени поезд. Сам обмен билетов (сдача старых и покупка новых на нужный поезд) произошел стремительно, легко и непринужденно, что окончательно изгнало печаль и уныние от туповатого просчета. К тому же до «нового» поезда теперь оставалось всего несколько часов, за которые необходимо было озапаситься едой и всеми нюансами по списку, поскольку следующая цивилизация по плану у нас была только через три недели в Ногликах.
Большой торговый центр в 15 мин ходьбы от вокзала смог практически полностью удовлетворить наши запросы, за исключением яичного порошка и лимонной эссенции. Но не упомянуть про сахалинские цены у меня не получится: человеку со слабой психикой по магазинам лучше на Сахалине не ходить. Коэффициент 1.5 к московским – это еще самое мягкое и ласковое, что встречается на прилавках! А так 2-3 в среднем: молочная продукция, пиво, сыры, мясо – это просто чудовищно в абсолютных величинах! Мне магазины на Сахалине очень напомнили Исландию до кризиса, когда за молоко, хлеб и какую-то еще мелочь уходило 20-30 евро. Но мы были немного подготовлены рассказами о местных ценах, поэтому и привезли с собой багажом самую дорогую продукцию: колбасы, сало, ржаные криспы и торт Причуда на все полтора месяца.
Перед самым поездом удалось помыться в вокзальной душевой за 100 рублей, что очень хотелось сделать после долгого перелета, душных улиц города и перед предстоящей ночью пути на поезде. Очень все внутри чистенько и культурно – совсем не «вокзальный» туалет.
Из Южно-Сахалинска в Ноглики и обратно ходят ежедневно два поезда с разницей в четыре часа (туда) и полтора (обратно): фирменный и обыкновенный. В фирменном – купе (~3 тыс. руб.) и плацкарт, в простом – купе (~2 тыс. руб.) и общие места. Но только простой поезд делает необходимую нам остановку в Адо-Тымово, собственно, как и на многих других промежуточных станциях.

18.07.2013 – ЗАБРОСКА НА НАБИЛЬ
По прибытию в 5.30 утра было уже достаточно светло. Предупрежденный заранее о смене поезда Анатолий ждал нас на этом забытом Богом полустанке на большом джипе с кузовом. Глядя на широкие колеса и высокую посадку джипа, приходила мысль о предстоящем нелегком пути, благо память о дорогах Кольского (например, на Чурозеро) была еще свежа. Что ж, все оказалось намного проще. Сухая жаркая погода на острове в течение уже месяца к моменту нашего прибытия высушила и без того безукоризненные насыпные лесовозные дороги, построенные американцами. Дело в том, что разработкой нефти на Сахалине (по крайней мере, в этой его части) долгое время занимались американские компании, в основном Shell (плюс какое-то японское сотрудничество), и под это дело была налажена вся инфраструктура, включая дороги, мосты, подъезды и проч. Когда же российская власть привычно решила, что с углеводородами она будет разбираться сама, да еще при обнаруженных значительных запасах газа, и чужие карманы тут ни к чему, американцы и все прочие были отправлены лесом (не сахалинским), оставив после себя помимо всего прочего качественные дороги.
К истокам реки Набиль можно попасть разными путями. Разветвление лесовозной дороги на две происходит километров через 5-6 после отворота с трассы, но до этой вилки уже после съезда необходимо было проехать установленный пост со шлагбаумом. Такие посты были расставлены в начале июля по всему острову на второстепенных дорогах, чтобы по максимуму ограничить доступ в лес «посторонних» из-за высокой пожароопасности в регионе вследствие месяца царящих тут жары и солнца. Мы были предупреждены и, соответственно, вооружены бутылью с разведенным спиртом (на котором и был полностью сделан запас алкоголя на всю поездку) для сдабривания утреннего состояния охраны. Но наши опасения были излишними: выползший из будки добрый сутулый дедушка, покурив и с интересом выслушав заявленные цели на нашу экспедицию, радостно открыл шлагбаум и по Довлатову «долго смотрел нам вслед».
По картам до верховья Набили я планировал добраться по дороге, идущей на север от развилки, с бродом через Пиленгу и далее через Междуречный хребет. Но мы поехали прямо, продолжая путь на восток, вдоль Пиленги и далее речки Дым через Набильский хребет. Ни одна выбоина, ни одна яма не нарушили ровный и достаточно быстрый ход машины до самой реки, в месте, где в Набиль впадают объединившиеся в один приток ручьи Раздольный и Кривун. Далее легкий брод и 2 км на север по заросшей дороге да места впадения Правой Набили. Именно здесь, на стрелке, мы попрощались с Анатолием и приступили к организации первого лагеря.

18.07.2013 – 29.07.2013 – РЕКА НАБИЛЬ
Набиль берет начало с юго-восточной части Набильского хребта, течет преимущественно на север и впадает в Набильский залив, расположенный чуть южнее поселка Ноглики. Общая протяженность реки составляет 101 км, наш же маршрут был распланирован где-то на 75 км, если считать от места заброски до залива. Расчеты по картам позволяли предположить быструю реку в верховьях, где перепады высот в среднем составляют 3-4 метра на километр пути.
Речка, действительно, оказалась довольно шустрая с каменистым дном. Русло вполне широкое с галечными отмелями: по нынешней жаре сама река занимала лишь его часть, при этом оставаясь достаточно глубокой для прохождения. В месте заброски (и, соответственно, первой стоянки) и Набиль и Правая Набиль спокойно переходятся в болотниках по мелким перекатам, которые чередуются с глубокими ямами, удобными для купания. Вода была градусов 17 и очень мягкая – приходилось пару минут висеть на течении, зацепившись рукой за ветки над водой, для полного смыва намыленности.
Рыбалка сразу получилась успешной, что для моих походов весьма необычно. На течении на блесну и воблер были пойманы голец, местная красноперка, называемая аборигенами «амуркой», и розовая сима. Последняя также стоит косяками в ямах и отчетливо видна вертикально сверху – обычно с крутого берега – благодаря кристально чистой воде. В отличие от горбуши, сима даже в брачном наряде хорошо берет искусственную приманку, поэтому на ее поимку у меня не уходило много времени. Только попадались исключительно самцы, к сожалению, а поскольку мы проповедуем принцип «поймал себе на еду – закончил рыбалку», а много нам не надо, то с икрой пришлось повременить. Как оказалось, к сожалению, очень надолго...
Вдоль набирающей силу реки в верховьях идут преимущественно сопки, при этом между сопками и водой обычно простирается либо мелкий пролесок, либо трава с кустами. Локальные дороги, хоть и в хорошем состоянии, но используются мало – я не увидел вообще следов машин, хотя по лесовозной дороге в 2-3 км от лагеря в среднем каждые час-два по звуку проезжал грузовик.
Метрах в пятистах от впадения Правой Набили реку пересекает газопровод (подземный в этом месте) – явление, к сожалению, весьма сейчас популярное для всех участков Сахалина. Леса вырубаются под широкую полосу, сопки сравниваются и покрываются рабицей от осыпания, по центру втыкаются желтые таблички с номером и предупреждением, а рядом еще и контрольно-измерительный пункт за колючей проволокой и под камерами и прочее в таком духе. Вроде и забираешься подальше от людей, и Природой наслаждаешься – но нет, получите очередное свидетельство жалкого человеческого господства. Причем свидетельство не только визуальное, но и слуховое: круглосуточное далекое скалодробительное тарахтение сопровождало нас на всех стоянках на Набили, ибо и газа на острове много, и желания его поскорей продать за большое бабло тоже никак не меньше.
Но живность еще, слава Богу, тут осталась. Например, очень много диких голубей. Сидят и летают преимущественно парами, демонстрируя свое сизое, почти фиолетовое, брюшко. Но если голуби стали попадаться реже ближе к среднему течению Набили, то громадные орланы-белохвосты, в свою очередь, сопровождали нас не только на этой реке, но и вдоль всех Лангр. Вот он сидит на верхушке лиственницы у воды и, направив свой огромный желтый клюв в сторону, косится на приближающуюся байдарку. Подпустит почти к подножью дерева – и сорвется вниз, закрыв за собой всю его верхушку расправленными крыльями…
По обоим берегам к речке вели медвежьи подходы – широкие колеи в высокой траве (я ими всегда пользовался, когда надо было пройти кратчайшей дорогой и со спиннингом, иначе пробраться нереально – трава и кушняры в нехоженых местах выше человеческого роста). На мягком грунте отчетливо виднелись следы мохнатых разного размера, причем некоторые появлялись относительно недалеко от лагеря и во время нашего пребывания.
Гнуса в целом было значительно меньше, чем мы привыкли на Кольском. Комар, как обычно, трудился круглосуточно, но днем на жаре его количество заметно уменьшалось. Зато появлялись слепни, раздражающие своей жужжащей навязчивостью и болезненными укусами. Мошка, как ей и следует, появлялась изредка по часам и ненадолго, так что в целом надо признать, всегда немаловажный фактор гнуса нас не особенно удручал.
Сплав начался бодро, и 2 км до моста мы проплыли за 10 мин. Постоянные перекаты, на которых наша Щука практически не касалась дна, отсутствие каких-либо водных преград вкупе с ясным голубым небом и ярким солнышком – все настраивало нас на оптимистичный мажорный лад. Гнуса на реке практически не было, и можно было подставить лицо и плечи для мягкого речного загара… Собственно, несколько часов мы так беззаботно и рулили по быстрой речке, лишь изредка выходя оттащить мешающее дерево или провести мель в конце переката. А затем Набиль окончательно вышла с хребтовой горной части, и началась работа.
Даже по километровке видно изменение характера реки при изменении рельефа местности. После сопок начинается ровный ландшафт – и сразу справа и слева от основного русла реки на карте появляются множество мелких рукавов, образуя непрерывную сеть кружев. За 13 лет (на используемой километровке состояние местности датировано 2000-м годом) картина сильно поменялась, и очень часто в основном указанном широком русле просто не было воды, а весь поток реки устремлялся по новому, недавнему, маршруту, разветвляясь и дробясь порой на несколько узких (по 1-2 м) рукавов. Добавлю, что лес вдоль среднего течения Набили состоит практически полностью из тополя – дерева ветвистого и с большим количеством листьев, что позволяет даже несильным порывам ветра валить большие стволы, часть корней которых оказались подмыты водой. Поэтому обычно все наличествующие мелкие русла были постоянно полностью перегорожены, и требовалось изрядное количество времени для преодоления препятствий. К тому же непрерывный разбор завалов осложнялся бесконечным количеством тополиного пуха, как обычно забивающего рот и глаза. Вот уж не ожидал возвращения весенне-летнего двухнедельного московского кошмара в конце июля в 6.5 тысячах километрах!
Но с Щукой бороться с завалами, правда, гораздо проще, чем с каркасными байдарками. Где-то ее можно без разгрузки перетащить через очищенный от сучьев голый ствол, слегка возвышающийся из воды. Где-то, наоборот, притопить, если между деревом и водой есть небольшой зазор. А в узких рукавах и повернуть иногда не плавно, а почти под прямым углом. Но в целом продирание по лесной части Набили оказалось весьма утомительным и времязатратным. На 35 км пути от Правой Набили до северной части урочища Оленье у нас ушло три полных ходовых дня! И это с учетом того, что в верховьях завалов практически нет, а несет хорошо.
К середине второго дня сплава у нас отработалась модель прохождения очередного сложного участка (иногда длиной в несколько километров). Обычно его начало видно издалека благодаря широкому белому поясу, состоящему из сотен намытых тополиных стволов, полностью перегораживающему старое широкое русло реки. Новые рукава петляют между деревьев, поочередно то разветвляясь, то сливаясь, и разведка просто необходима для нахождения оптимального маршрута. Когда очередной завал оказывался слишком массивен и громоздок для разбора, приходилось его обносить – в среднем по 2-3 обноса в эти ходовые дни были неизбежны. Иногда оптимальным признавалось протаскивание лодки по ручейку, ютящемуся в широком брошенном русле. Иногда обнос превращался в мини-волок, когда череда непроходимых завалов превращалась в серию. Но обычно ручной пилы (ножовка, со складывающимся лезвием) и некоторых физических усилий хватало, чтобы пробить в преграде брешь, достаточную для протаскивания нашей Щуки.
Два последующих после отплытия лагеря у нас носили промежуточный характер. Первый был обусловлен необходимостью очередного обноса и устроен на широком сухом старом галечном русле в районе притока Тихий. Сухого плава на дрова тут оказалось столько, что можно было не отходя от костра полностью приготовить еду: сварить гарнир, пожарить рыбу – достаточно протянуть руку за следующей порцией сушняка. Но и комара здесь было побольше: все-таки тенистый тополиный лес со множеством болотистых стариц, так что приходилось большей частью орудовать в москитке.
Вторая стоянка была организована уже на узкой песчаной косе, также при необходимости очередного обноса. До моста оставалось километра 4, где-то недалеко было пересохшее русло притока Ольховый. Симы на рыбалке добыть не удалось (наверно, она уже прошла в верховья на нерест), зато попалось множество мелкой кумжи и две кетины (самцы, как обычно), только начинающие менять свой серебряный вид на брачный окрас.
Тополиные рощи постепенно стали чередоваться с высокими обрывистыми берегами, исключительно песчаными. В этих местах река стандартно имела одно русло, привычно рассыпаясь после переката на несколько рукавов в очередных тополиных зарослях.
В один из обносов у меня из-под ног с громким писком по галечнику разбежалась стайка мелких пестрых птенцов. Один из них уткнул голову в лежачее рядом трухлявое бревно, возомнив себя страусом, и затих, что позволило рассмотреть его в деталях и даже заснять на камеру. Малюсенькие черно-белые перышки едва покрывали тщедушное тельце с мизинец длиной, зачатки крылышек топорщились в разные стороны. Его братья и сестры попискивали из кустов в радиусе нескольких метров, а через несколько минут моего затишья стали выползать обратно к реке на галечник. Матери не было видно и слышно, и, чтобы сильнее не пугать все семейство, мы поскорее загрузились и отправились дальше.
В этот ходовой день нам удалось дойти до северной части урочища Оленье. Тут, в очередной раз перед непроходимым завалом, под западной стеной сопки, покрытой елью и сосной, мы устроили уже четвертый по счету лагерь. Место оказалось очень красивым – в густом лесу у поросшей мхом и деревьями каменной стены. Жаль только высокая трава и глинистая старица не позволяли спокойно гулять вдоль берега. На второй день к нам в гости пришел соболь, абсолютно черный, хотя так могло и показаться в тени хвойного леса. Совершенно не боясь человека, он спокойно продефилировал мимо и полез наверх, на вершину холма.
Рыбалка опять поменялась. На мелкие вращающиеся блесна теперь брала исключительно 300-400 граммовая кумжа, обычно караулящая добычу под подводными бревнами, а вот небольшой воблер Yo-Zuri оказался привлекательным для пары небольших тайменей (до 3 кг). В отличие от темного Сибирского тайменя сахалинская особь практически полностью серебряная со светло-серой спинкой и темными пятнышками по бокам. А вот морда такая же – широкая и приплюснутая.
На глинистых участках берега отпечатывались следы уже не только медведя, но и оленя, и лисицы. Создавалось такое впечатление, а таких мест было несколько на всем протяжении реки, что три зверя шли друг за другом в понятном порядке: добыча, охотник, падальщик.
Ходовой день от урочища Оленье мы начали километровым волоком по широкому безводному старому руслу – ни один из вновь проложенных рукавов в тополиной чаще не годился для сплава из-за частоты завалов.
А где-то через час сплава нас ждала последняя аналогичная преграда. И в этот раз мы выбрали старое русло, хотя и с несколько иной стратегией прохождения, расковыряв миниатюрный оставшийся ручеек, струившийся по гальке, и протащив Щуку в четыре руки по мелководью. Больше преград на речке не было до самого устья, несмотря на по-прежнему присутствующие разветвления. В одной из таких развилок в правый рукав влился приток Паланги – первый приток за наш маршрут, который можно увидеть не только на карте, но и живьем, благо даже в сухое время воды в нем достаточно.
Вскорости после Паланги мы планировали встать лагерем. Однако наши планы поиска стоянки рассыпались внезапно с очередным порывом встречного ветра. Гул экскаватора и грохот отбойного молотка не оставили сомнений – впереди очередная стройка газопровода. И действительно, через полчаса нашему взору открылись ядовитые манишки рабочих, ползающая по склону техника и ряд строительных вагончиков. Как нам объяснил тут же ловящий рыбу трудовой кадр, строят они быстро: за три месяца и трубу проложили, и мост построили. Теперь делают к нему дорогу и ровняют очередную сопку.
Делать нечего – пришлось отплывать подальше от такого сгустка людей и шума, несмотря на готовящееся к заходу солнце. А когда шум работ уже затих и проявлялся лишь при определенных дуновениях ветра – испортились берега. Каменный рельеф пропал начисто, и нас с двух сторон окружали глинистые берега, поросшие высокой, с человеческий рост, травой и кустами. Леса мы ждали как манны небесной. Но около первого лесного подхода к воде разместилась избушка с развешенной одеждой на просушку и моторной лодкой у берега, а второй предоставил такие крутые берега, что даже трезвому там было непросто макнуть руки в воду. Подгоняемые началом сумерек мы все-таки высадились в этом месте, но полная неудовлетворенность берегом побудила меня съездить на разведку на пустой лодке чуть ниже по течению. И, о чудо! Густой лиственный лес, покрывающий подножье холма по левому берегу, плавный подъем и великолепный подход к воде в виде плотной песчаной косы.
Окрыленных удачной стоянкой нас уже не смущала подступающая темень: не впервой все-таки организовывать лагерь с фонариками на голове. За поздним ужином и перцовкой с салом было решено пересмотреть первоначальный план и отказаться от сплава по Имчину. Медленное прохождение Набили в первые дни задержало нас от предполагаемого графика на два дня, а с учетом того, что Имчин еще более узкая и лесная речка, гарантии того, что мы успеем выйти в Ноглики к запланированному 4-му августа не было никакой. И даже если бы успели, то, безусловно, ценой ежедневной работы на износ и фактически без дневок, что никак не могло нас устраивать. Поэтому было решено добираться до Ноглик через поселок Катангли и одноименную речку, благо этот участок карты был предусмотрительно распечатан. А сейчас, на этом прекрасном месте устроить тройную дневку и отдохнуть, в том числе и от пройденных за день 30 километров (после начального мини-волока).
Осмотр окрестностей во время продолжительной прогулки на следующий день подтвердил красоту и уют выбранного места: лиственный лес начинался прямо от реки и после небольшой ступеньки, на которой и расположился наш лагерь, поднимался по крутому склону скалистого холма, где сменялся сухим болотом с триангулярной башней по центру. Вниз по склону устремлялись небольшие ручейки с холодной водой, один из которых протекал метрах в 15 от лагеря и служил источником питьевой воды. Дело в том, что во время нереста рыбы пить из кристально чистых до этого события речек не рекомендуется, особенно ближе к устью. Все-таки и горбуша, и кета погибают после нереста, а их тушки уносит течение до первого медведя. Поэтому в нижнем течении Набили по мере возможностей мы искали ключевую воду, хотя, повторю, это и не было абсолютно необходимо.
Окрестные болота представляли собой сухие ровные площадки – практически идеальные для лагеря (до первого большого дождя). Никакой болотной или боровой дичи я не увидел: видимо, вся птица попряталась с выводками. Даже ягод из-за сухости было мизерное количество: изредка попадалась спелая морошка и крупная голубика. А вот чего было в избытке – так это медвежьих следов. И крупные следы взрослого медведя, и мамы с медвежонком на продолжении косы около лагеря. Вот так, возвращаясь в лагерь с прогулки по привычной широкой медвежьей тропе через болотную траву, я вышел к полузаброшенной охотничьей избушке, приткнувшейся между подножьем холма и старицей реки. Внутри обычные широкие нары и маленькая немного проржавевшая печка-буржуйка – таких охотничьих стоянок по тайге разбросано великое множество.
Вопреки надеждам рыбалка не заладилась: с лодки ли, с берега ли – но за все три дня стоянки не было ни одной поклевки семейства лососевых, ловилась исключительно амурка, хоть и крупная (граммов по 600-800). А поскольку еды на ужин у нас не было, а подножный корм в виде грибов и ягод не состоялся, то приходилось питаться тем, что удавалось наловить. Чрезвычайно костлявую амурку мы отваривали, рыбьи тушки выбрасывали, а в полученный бульон добавляли рис, вермишель, картошку и сухую морковку со специями. И ирландское рагу получалось на славу!
Под вечер второго дня стоянки пошел небольшой дождик – первый в этом походе (не считая где-то когда-то каких-то мелких капель). Уж как мы представляли себе, наконец, долгожданные грибы, вылезающие повсеместно, как на Кольском… Увы, нашим мечтаниям, к нашему глубокому разочарованию, сбыться не пришлось ни здесь на Набили, ни позже на севере.
А в следующие вечерние сумерки состоялась моя первая встреча с медведем. Даже не встреча, а, скорее, обоюдное визуальное знакомство. Я, как обычно, не потеряв надежду добыть икорки к блинам, закидывал Yo-Zuri на середину речки, когда услышал по своему же берегу метрах в ста от себя падение дерева. Ну что ж – бывает. Но тут же последовал еще хруст – и на открытом пространстве крутого откоса появился здоровый мишка. Причем не бурый, а бежевый – выгорел, наверное, как мне позже объяснили местные. Шел он в сторону лагеря, прямо по берегу, ничего не стесняясь. Я сделал еще заброс (очень хотелось поймать рыбку!), как увидел здоровую плоскую харю, смотрящую на меня из кустов уже метрах в пятидесяти. Ну и скорость! Пришлось доскакать до палатки и разрезать тишину вечера последовательно резким свистом и выстрелом в воздух в направлении гостя. Может, и было немного не по себе первые полчасика после визита, но тут подоспел ужин из блинов с колбасой, плавленым сыром, и паштетом под разведенную лимонку, и все беспокойства ушли в подсознание.
От нашей стоянки до устья Набиль представляет собой широкую 50-метровую речку с небольшим течением (в самом начале пути на дорожку я выловил двух тайменей – первая лососевая рыба после бесконечной красноперки). В широкой дельте перед Набильском заливом река неоднократно разветвляется в разные стороны – так, что сама дельта растягивается фактически по всей ширине южной части залива, а это – 10 км! Изначально мы планировали уйти по первой протоке налево до соединения с речкой Вази, чтобы по самому заливу идти под прикрытием берега (плюс иметь доступ к пресной воде из впадающих ручьев). Но данная идея не могла быть реализована по причине сильной заваленности и отсутствия видимого течения в данном рукаве. Зато следующая левая протока показалась вполне проходимой и избавила нас от необходимости забираться сильно восточнее. В ее устье оказался большой бревенчатый дом с российским флагом на крыше, привычная моторная лодка была привязана к мосткам. Но ограниченные временем мы просто не успевали нанести визит рыбакам – даже как разведку для получения информации о самом большом на Сахалине заливе, решив его постигнуть через субъективный опыт.


Пурнач-Сосновка, 2012 г.
 

Отчет о водно-пешем походе по рекам, лесам и болотам малоизвестной дикой части Кольского полуострова

Состав группы: Василий Мигулин, Ася Шпирт
Плавсредство: Щука-3
Преамбула: после походов на Полисарку-Пану-Варзугу (2010 г.) и Стрельну (2011 г.) хотелось найти более удаленный маршрут на Кольском без каких-либо следов туризма и даже человека. Маршрут по Пурначу нас полностью не устраивал по причине его краткости и неудобности/непонятности выброски. Волок на реку Сосновка по карте представлялся вполне разумным, а снежная и долгая зима 2012 добавляла уверенности в водном прохождении последней. Про Сосновку было мало что известно: тут, на Скитальце, был описан лишь участок в нескольких км от устья, а на наш вопрос про возможный сплав никто не отозвался. Из личного общения удалось узнать про давний поход на каркасах (лет 30 назад), который убедил нас в преимущественном прохождении этой реки. И сразу мы хотим сказать огромное спасибо всем завсегдатаям и просто читателям этого сайта, с кем мы созванивались или переписывались перед поездкой, за, пускай, небольшую, но поистине бесценную информацию об этой речке!
Из находящегося в устье поселка Сосновка два раза в неделю летает вертолет, плюс обычно в 20х числах августа туда заходит теплоход Клавдия Еланская (обычно, к сожалению, на обратном пути в Мурманск, иначе через Чаваньгу можно было бы выбраться на полутора суток раньше) – это давало возможность планировать выброску. На вертолет туда 24го июля (до Краснощелья) и обратно 22го августа (из Сосновки) мы записались еще в феврале 2012 г., ибо привыкли ко всему готовиться максимально заранее.
Заброска: поезд до Оленегорска (№226, Адлер – Мурманск, прибытие в 5 утра), такси до аэропорта в Ловозеро (921 156 3786 заказ такси, Оленегорск – Ловозеро 1200 руб / машина в любую сторону, 1 час), вертолет до Краснощелья (2100 руб / чел + 1% от стоимости билета за каждый кг перевеса свыше 20 кг / чел, 45 мин), моторка до устья Совиной (Николай Струнин 931 800 7673 моб – любая заброска из/в Краснощелье, 5 часов по большой воде).
Часть продуктов заказали в магазине в Краснощелье из не очень широкого репертуара (только обещанного сыра не было), остальное везли с собой из Москвы. На выходе на маршрут у нас было около 100 кг общего веса, распределенного по четырем рюкзакам для удобства челночного волока.
В аэропорту Краснощелья познакомились с Юрием Ермаковым, путешествующим в одиночку с собакой Яной, который совершенно независимо от нас выбрал тот же маршрут с теми же датами и волоками. Совпадение поистине удивительное!
Необходимо сказать несколько общих слов про погоду и Природу на Кольском в 2012 году. Это было то самое лето, про которое говорят «с погодой не повезло». Дождь шел и в июле, и в августе с завидной периодичностью. За 4 недели нашего путешествия полностью солнечных дней было 2-3, а дней совсем без дождя – 4-5.Уровень рек поднялся неимоверно, в Пурначе, например, он был на полтора метра выше обычной нормы. Как следствие рыбалка была более чем посредственная, и, в основном, только по притокам. Зато грибов и ягод (морошка, черника, голубика) было море – иной раз достаточно рукой провести по кочке или кусту, чтобы набрать полную пригоршню морошки или голубики, соответственно. Сбор полного Ашановского пакета молодых подосиновиков занимал 8-9 минут, обычно не отходя далеко от палатки.
Феноменальное количество гнуса до первых заморозков. Комар постоянен, днем появляется мошка. Мокрец безумствовал кратковременно, как по часам, но не каждый день. Слепней практически не было.
Волок осуществляли по GPS Garmin Dakota 20. Одно из самых удачных приобретений! Подписавшись на годовую подписку Garmin BirdsEye, я стал счастливым обладателем гугловских космоснимков (идентичных используемым в программе GoogleEarth), что позволило исключить ошибки и неточности генштабовских карт (мы скачали и распечатали 500-метровки) и выбирать максимально спрямленный маршрут преимущественно по твердой поверхности (читай, ягельные высотки). Особенно ценна возможность увидеть вдающиеся в болота твердые языки, идущие от ближайших холмов. Как и возможность на самом болоте не строить свой маршрут через разлитые болотные озера. Также прекрасно видно, в каких местах ожидать сплетение кустов над речкой/ручьем, или где образованы старицы после 83го-84го годов (состояние местности на генштабовских картах в этом регионе), и много еще другого чрезвычайно полезного.
Другое не менее удачное приобретение – видеокамера Samsung HMX-H300 + заказанные с ebay.com два аккумулятора BP420E в дополнение к продаваемому с камерой BP210E. Снимая клипы каждый день, не вынимая аккумулятора при отсутствии съемки (только для просушки камеры), не заботясь о температуре, при которой хранятся аккумуляторы и камера, замену первого BP420E была произведена только 20го августа, на 28й день (!) нашего, весьма дождливого и холодного, путешествия. В общей сложности было снято, не считая фото, 188 клипов, около 2-2.5 часов съемки суммарно, что в режиме HD на карте памяти заняло чуть больше более 10 Gb.
25.07.12 – 26.07.12
Подъем по Совиной занял два дня. Поднимались на веслах, иногда подтягиваясь руками за кусты, пороги проводили пешком. Один обнос (5 метров) через узкий метровый слив (недалеко от устья Совиной). На развилке ушли в правый рукав (по ходу движения) и где-то через 1.5-2 км подошли к северо-западному языку высотки 260.2, где очень удобно было устроить предволочной лагерь. В этом месте ручей как раз перегораживает упавшая толстая береза. В Совиной рыбу не ловили, а вот глухарей видели в достаточном количестве.
27.07. 12 – 28.07.12
Волок прошли двойным челноком за полтора дня по запланированному маршруту на изгиб ручья, впадающего в озеро Романово, в районе высоток 240.6 и 258.0. Попытка перейти на этот ручей в полукилометре выше его поворота на юг была ошибочной – ручей разливается на несколько глубоких канав (до 1 м 30 см глубиной), к воде подхода нет – все в кустах. Самое удобное место для стапеля и лагеря – как раз между двумя высотками. Там проходит охотничья тропа и ручей шириной в метр можно пересечь чуть ли не в кроссовках. Однако стапель я в этом месте не рекомендую – наше наивное сокращение длины волока (до 6.5 км) закончилось кошмаром при прохождении этого ручья до озера.
29.07.12 – 30.07.12
Вначале ручей течет достаточно живенько между высотками. Перепиливая упавшие березы и отгибая редкие кусты, мы постепенно добрались до болотной части. Тут любой вид гребли заканчивается и начинается протаскивание байдарки по кустам. При этом сам заросший ручей остается глубоким – более метра-полутора, болотистые берега напрочь заросли ивняком. В одном месте русло теряется за счет многочисленных разветвлений и нам понадобился дополнительный волок на 500-600 м по болоту. В целом, 5 км по карте от места стапеля до озера мы проделали за 10 часов. При этом последний километр перед впадением в озеро не представляет никаких проблем для спокойного прохождения на веслах. Безусловно, на будущее – от места нашего стапеля надо идти сразу на озеро Романово по высоткам. Ну и, конечно, отдельное спасибо байдарке «Щука» за безупречное восприятие всех свалившихся на нее в этот ходовой день невзгод!
Берега озера Романово заболочены и, несмотря на усталость, мы пошли дальше в надежде на нормальное место для лагеря. Ручей Романов вытекает из озера достаточно широким (3-4 метра), местами с заметным течением. Кустов, через которые приходилось продираться, не так много, это даже было бы, наверное, в удовольствие от разнообразия, если бы не ранее испытанные мучения. На реке много больших белых гусей, по одиночке и парами. Лодку подпускают на 15-20 метров, потом бегут по воде, не взлетая. После нескольких таких перебежек прячутся в прибрежной траве или прямо под берегом. Два раза из-за узости реки я случайно буквально задевал спрятавшегося на воде в кустах гуся веслом, после чего последний с бешеным криком чуть ли не по лодке убегал вверх по течению, немеренно пугая своей внезапностью.
Надежды на нормальный лагерь быстро развеялись. Вдоль всего Романова, и после впадения Пурнача по берегам сплошные болота. Изредка встречаются березовые островки, где можно было бы поставить палатку, но обычно они все были заболочены из-за избытка в последнее время льющей сверху воды. Лагерь мы устроили уже после Глухариного, километра через 4 на левом берегу. Большой (500 м х 100 м) березовый островок между Пурначом и болотом. Из даров Природы грибов и ягод тут было немного, а вот гнуса – предостаточно.
К моменту остановки наш рабочий ходовой день составил 22 часа от отправления с места стапеля.
31.07.12 – 6.08.12
Прохождения Пурнача до правого притока Спорного. До Вильмуая берега болотистые и заросшие ивняком, практически без мест для стоянки, потом начинают появляться каменные выходы, предоставляющие отличные подходы к воде. Дальше камней становится все больше, плесы чередуются с участками белой воды, включая пороги. Два из них (недалеко от впадения Зап. и Вост. Тандры) мы провели на бечеве по затопленным прибрежным кустам из-за длительных высоких (полутораметровых) валов в одном случае и наличию большого количества торчащих камней в бурном течении (и, как следствие, затрудненному лавированию без права на ошибку) в другом. Все остальные пороги проходили, обычно просматривая с воды. Безусловно, на малой воде, картина будет очень сильно отличаться – все-таки полтора метра разница.
Рыбалка в Пурначе, как было сказано выше, из-за большой воды была очень неэффективная. Пара щук до полутора кг, окунь, маленький хариус. До Вильмуая вообще не было ни одной поклевки, правда, по такой погоде спиннинг я расчехлял всего пару раз.
По Спорному (ширина в районе устья не превышает 15 метров) поднялись по воде, проводя лодку руками против бурного течения, на 500 м. Замечательное место для лагеря на левом берегу (по ходу движения): ягельная высотка с кусками леса. Устав от подосиновиков, собирали уже только белые грибы на жарку и маринад. В окрестных болотах много куропаток, причем двух видов: наверное, белая и серая. Птицы одного размера различаются только оперением: в одном случае оно пепельное, причем обычны стайки из 3-8 птиц; в другом, темно красно-коричневое, и птицы держатся либо в одиночку, либо парами (один раз на волоке вспугнули 3 штуки сразу). Все наблюдаемые птицы – самки, более темные самцы опасливо улетают со значительно больших расстояний, так что детально рассмотреть их не удалось.
Единственное, что постоянно возвращало нас в мир цивилизации – постоянно пролетающие вертолеты в понедельник 6го августа. Похоже, устье Спорного находится как раз под пересечением воздушных путей нескольких вертолетных маршрутов, поскольку разнообразно окрашенные МИ-8 весь день дефилировали непосредственно над нами во все стороны.
Первые заморозки ночами 6го и 7го августа. Палатка и Щука – белые, ткани не гнутся из-за замерзания.
7.08.12
Подъем по Спорному легко осуществляется на бечевах. Один тянет лодку, другой веслом заводит ее нос. В местах, где кусты обширны и продолжительны, перебирались на другой берег (в среднем глубина 40-80 см). За 8 часов с перерывами на рыбалку (хариус, семга) добрались до разветвления Спорного на Восточный и Западный (сам Спорный постепенно сузился метров до 6-8). Далее шли по Восточному Спорному. Сразу после развилки начинаются длительные порожистые участки, по которым лодку можно поднять только вдвоем в унисон на раз-два-три. Ширина реки при этом метра 3-4, не больше. Берега преимущественно болотистые, подходы к высоткам затруднены зарослями карликовой березы – расстояние до приемлемого для лагеря места от воды составляет как минимум 200-250 м. Встали на левом берегу по ходу движения в зарослях можжевельника – единственное мало заболоченное место с подходом к воде и дровами на этом участке (место, где на карте к Вост. Спорному подходит заболоченная высотка 232.3). Постоянный северный ветер продолжает нести дождь и холод.
8.08.12
Тот день, который запомнили в разных частях Кольского полуострова (нам о нем рассказывали и в Сосновке). Собачий холод и постоянный дождь. Причем даже не моросящий, а либо средней силы, либо ливень. Тяжело заставить себя не то, что выйти из палатки, но даже вылезти из спальника. Про продолжение подъема по Вост. Спорному не могло быть и речи. Небольшой перерыв в дожде только к семи вечера использовали для приготовления единственной в этот день еды и чая, а так сонно подпитывались остатками вчерашнего ужина.
9.08.12
Из-за резкого падения температуры воды в ручье решили стартовать волоком с места стоянки. Постоянные кусты вдоль обоих берегов оставляли только путь подъема лодки на веревке за собой, шагая по воде. Однако с неопреновой гидрой в 5 мм мы не стали рисковать погружать себя на целый день в холодную (ниже 10C) воду. Волок начали по берегу стоянки (правый берег Восточного Спорного, левый по ходу) по оленьим тропам. После развилки ручья на два рукава вброд перешли на противоположный берег и по высотке 270.5 дошли до болота перед ярко выраженным северо-западным носом высотки 280.9. Болото пересекали уже в сумерках, ориентируясь на видную издалека геодезическую деревянную башню.
10.08.12 – 11.08.12
После прохождения вполне преодолимого даже для небольших резиновых сапог болота между высотками (куропатки постоянно вылетают прямо из-под ног), остаток волока был проделан по высотке 267.0 с выходом по южной стороне к озерцу, с вытекающим из него ручьем шириной 1.5-2 метра, вскорости впадающим в Сосновку. В 100-150 метрах от озера ниже по течению ручья, в кустах, окружающих ручей с двух сторон, есть заметный прогал, полностью подходящий для выхода на маршрут – при этом расстояние от высотки, на которой можно остановиться, не более 70 замечательно проходимых метров. При дальнейшем прохождении ручья и более позднем (уже на пути обратно в Москву) анализе, место нашего стапеля №2, как и всего волока на Сосновку (длиной 10 км от нашей стоянки на Вост. Спорном), было признано оптимальным на 100%. Небольшая компенсация за мучения на Романове…
В это раз лагерь мы устроили еще засветло, что оставило нам весь последующий день на дневку и подготовку к сплаву.
12.08.12 – 13.08.12
В отличие от Пурнача Сосновка понравилась сразу! Кустов всего на 40 минут, при этом часть из них проходится на хорошем течении, каменные берега, чуть ниже – песчаные отмели, начинаются небольшие порожки. Речка расширяется до 8-10 м достаточно быстро, берега безлесные, но и не заболоченные. В долине Сосновки, уже после ее расширения, расположен огромный деревенский дом для оленеводов, видный отовсюду (мы в деталях созерцали его в бинокль с места стапеля). По берегам кустарник, много можжевельника, а за полоской кустов вытянутые, вполне пригодные для прогулки, болота. Вот в таких высоких можжевеловых зарослях на правом берегу через 500 м после впадения Озерного мы и устроили лагерь. В процессе устройства оного, при организации палатки или очага я был вызван за кусты громким непонятным полукудахтающим криком. Это, оказывается, куропатка подошла к самой палатке и громко бранилась на непонятную сумеречную суматоху. Шагнув из кустов, я оказался на 4 секунды в двух метрах от спесивой птицы. Смерив меня недовольным взглядом и выдержав паузу – она предпочла перелететь в болотные кусты, оглашая окрестности стандартным квокающим криком. Эта встреча позволила нам еще раз убедиться в нетронутости этого края и, как следствие, в правильности выбранного маршрута.
Из-за большой воды рыбалка и в Сосновке была поначалу весьма умеренная. За три часа удалось наловить только тройку небольших щук до килограмма-полутора.
14.08.12 – 15.08.12
Течение более резвое, чем на Пурначе, но все равно речку на этом отрезке можно характеризовать как спокойную. До впадения Дикаря Сосновка (ширина около 25 м) закладывает хорошие петли, огибая песчаные плесы, потом начинает спрямляться. На участке от впадения Озерного до Дикаря средний перепад высоты составляет 0.2 метра на км пути. А от Дикаря до Порожистого – уже 2.1 м/км, на порядок (!) больше. Для сравнения, посчитанные участки между притоками на Пурначе составили от 0.2 до 0.8 м/км, за исключением отрезка Скальный – Бешеный (притоки Пурнача) – 1.8 м/км. Данный расчет был осуществлен исключительно с предупредительной целью, дабы минимизировать шансы на влетание в какой-либо крутой порог или не обозначенный на карте водопад на ранее не описанной речке. Разумеется, чем выше был коэффициент данного участка (до Богатой – 2.8, до Сухого – 4.3), тем более осторожны и внимательны мы были перед каждым шумевшим поворотом.
После Дикаря ровное течение сохраняется до щек в Кейвах (тем самым увеличивая коэффициент на остатке данного участка), затем широкие омуты начинают чередоваться с участками быстрой воды. Вообще, перемена Природы в этом месте разительна! Безлесье сменяется полосами березового леса с редкими вкраплениями елей, берега поднимаются, появляются местами скальные фрагменты, и, как следствие изменения рельефа, возникают скоростные пороги со сливами, иногда до метра-полутора. Рыбалка становится превосходной – в течение 10 мин пойманы три щуки (около 2 кг каждая), больше я не ловил – на две еды нам было достаточно. Перед изгибом реки, небольшой ее разлив обрамляют два порога, оба пройдены с предварительным просмотром. На самом изгибе, на высоком песчаном берегу нас встретил олень, совершенно не реагирующий на плывущую лодку. Чуть ниже по реке на левом берегу расположена Карельская изба (обозначена на карте), которая представляет с собой несколько бревенчатых зданий – место пребывания оленеводов (в километре еще ниже по течению стоит широкий загон для оленей, пустой в это время). В основной избе печка с дровами, три огромных деревянных настила для спанья. В сенях газовая плита и большой баллон с газом. Повсюду развешены оленьи шкуры, а тем, которым не нашлось места внутри, приходится гнить на улице. Между сараями огромные кучи напиленных можжевеловых корней на дрова, а на север в сторону загона идет накатанная дорога, то ли вездеходная, то ли даже грузовая – я не рассматривал.
После Порожистого характер рельефа становится стандартным километров на 20. Каменные берега, заросли можжевельника, ягельные высотки с отдельными небольшими кривыми березами, между высоток простираются болота. Причем болота стандартные для Кольского – влажный мох, кочки с ягодами, изредка обросшие травой болотные лужи. На подходе к высоткам березовый кустарник по колено, а около протекающих ручьев – кусты ивняка. Очень много куропаток. Лососевых мне поймать не удалось (ни форели, ни хариуса), зато щуки полно, особенно в траве около впадающих ручьев. Буквально по поклевке на заброс. Причем рыба голодная – одна щука килограмма на три сожрала выброшенную нами накануне при чистке рыбы щучью голову (!) размером чуть ли не больше своей собственной. Я изловил ее на следующий день, причем на боку у нее висел откушенный за 10 минут до этого мой самый уловистый воблер с поводком. Редкий случай для рыбака – поймать рыбу, откусившую только что его предыдущую снасть! Как можно объяснить теперь, после вспарывания живота этого голодного зверя, закупоренность желудка непереваривающейся щучьей головой заставляло его обладательницу перманентно хватать все, что движется (чувство голода-то не проходит, а только усиливается), и пропускать, увы, через жабры. Перед перекусом моей лески я успел подсечь пропущенный таким образом воблер, что он остался на ее боку, с поводком и остатком лески, тянущимися через жабры зубастый рот.
16.08.12 – 18.08.12
Переход до Богатой, несмотря на коэффициент 2.8 м/км, оказался не таким сложным, как виделось ранее при анализе карты. Все обозначенные пороги представляют собой широкие (до 50 м) переходящие друг в друга шиверы (иногда с небольшими плесовыми участками) с умеренным течением и большим количеством камней в русле. Благодаря большой воде и высокой посадке нашей Щуки (с накаченными лягушкой до предела баллонами) лавирование в вытянутых шиверах было достаточно не сложным. Уже в Сосновке нам сказали, что уровень воды был где-то на полметра выше обычного в это время. Это значит, что в менее водный год (думаю, любой другой год будет менее водный :) эти порожистые участки можно проводить только вручную. Встретились также несколько отдельных порогов с массивными струями и небольшими прижимами: обычно мы все проходили, просматривая с воды, хотя пару раз, выходя со спиннингом рыбачить, я параллельно просматривая предстоящую белую воду. Появляется форель (brown trout), правда, особи уж больно мелкие (грамм по 150).
Километров за пять до Богатой по берегам возникает массивный березовый лес, уже по-осеннему желто-зеленый после случившихся заморозков. В устье Богатой прекрасная ровная площадка для лагеря, и даже двух, поскольку незадолго до остановки мы встретили Юру на Налиме (первый раз за весь поход, несмотря на идентичность маршрута) и решили вместе устроить дневку. Вдоль Сосновки и Богатой простирается смешанный лес, забираясь на высотку, где сменяется типичным болотом, богатым ягодой. Грибы постепенно пошли на убыль – для сбора пакета молодых подосиновиков и подберезовиков надо уже несколько часов. И лес, и болота пронизаны оленьими тропами, видно, что тут гуляют уже не одиночные особи, а целые стада.
Рыбалка в Богатой – одно удовольствие! Особенно в тот самый редкий солнечный день :). Форель берет замечательно, поймано несколько десятков форелин на соление и копчение, несколько штук за килограмм. Пара самок предоставила немного икры – в аккурат на пять блинов :). Сама река Богатая очень красива, скалистые берега, каньон с водопадами в нескольких км от устья, густой трудно проходимый лес по берегам.
Однако мокрец по вечерам бьет все рекорды: сквозь его облако с трудом различаешь поляну и ближайшие кусты. Рыбу почистить буквально невозможно, несмотря на москитку, спрей и перманентную ругань. К ночи остывающий костер покрывается сантиметровым коричневым слоем их молчаливых трупов. Зато в палатке нет никаких проблем после 10-15 мин горения спирали.
19.08.12 – 21.08.12
Характер реки сохраняется до Сухого и далее до каньона, только количество плесов и спокойных участков заметно уменьшается. Мелкие шиверы тянутся постоянно, все время необходимо лавировать между камнями. Глубина Сосновки на этом участке меньше, чем по колено, поэтому никакой опасности кроме повреждения плавсредства тут нет, несмотря на ранее пугающий коэффициент перепада высоты – 4.3 м/км. Последний километр перед каньоном (река поворачивает четко на восток, справа высотка 94.2) байдарку приходится проводить руками – очень мелко, русло напоминает последние 10 км перед водопадами на Стрельне.
Лодку и вещи сушим прямо на первой скальной гряде, оттуда же уходим на волок. Идем по GPS примерно параллельно Сосновке. Пересекаемые тропинки периодически выводят нас на верхние границы ущелья. Сам каньон простирается на 5 км до впадения Щучьего ручья и содержит целый ряд водопадов (самый высокий – 6 м, его не проходит даже семга), мощнейших сливов и бочек, при этом река с двух сторон зажата грядой вертикальных скал, что делает это место совершенно непроходимым по воде. Зато с берега, с 50ти метровой высоты, каньон смотрится грандиозно! Чтобы заглушить шум воды приходится кричать даже тут, на высоком берегу. Волок несложный, в основном по каменным возвышенностям, растянутым среди болот, и по лесу. Лагерь устраиваем в долине двух каньонов: Сосновки и Щучьего ручья. Высокие ели, ровная поверхность, покрытая ягелем, скрытая скалами от ветра долина делают это место одним из самых уютных во всем походе. К стандартным чернике и голубике добавилась подходящая темно-красным брусника, что вместе с другими ягодами и сгущенкой является хорошим наполнением для блинов, особенно после пресыщения красной икрой.
Щучий ручей (так назван из-за выпадения из Щучьего озера) заканчивается каскадом вертикальных водопадов, поэтому в нем рыбу искать бессмысленно. Зато в Сосновке перед последним водопадом каньона в небольшом заливе стоит семга. Время от времени слышны здоровые плюхи о воду, можно увидеть мелькнувшую рыбу. Самцы по 5-5.5 кг, самки чуть поменьше – около 4х кг в среднем. Кроме семги хорошо клюет и кумжа, и форель.
Накануне предполагаемого вертолета я отнес в деревню высушенную лодку с неопреном, подтвердил запись на вертолет, а также подзакупился шоколадными конфетами и сгущенкой; кроме сладкого в магазине оставались лишь консервы с треской и свининой да шпингалеты с лампочками.
22.07.12
Рано утром перешли в Сосновку, где с 11 утра шло завешивание вещей на предстоящий вертолетный рейс. Однако сам рейс перенесли на неопределенный срок. Причина банальна и противна: второе лицо государства, младшее «наше все», соизволило половить семгу на Аче. Разумеется, для этой благородной цели небо над Кольским закрыли, наплевав на все поселения Терского берега и их плановые перевозку и снабжение. Этим не впервой. Сказать сколь долго продлится данное блаженство они, конечно, в целях госбезопасности тоже не в состоянии, поэтому мы оказались на приколе на каждые 5 часов. Ни с палаткой уйти в ночь, ни обратно на Щучий вернуться.
Поселились в Сосновке в бесплатной гостинице. Обыкновенная деревянная изба с печкой и дровами и двумя комнатами с четырьмя кроватями. Из сеней, как принято, двери в избу и в туалет, стандартный деревенский. Воду вся деревня берет из колодца типа «журавль». Собственно, «вся деревня» – это не так много 50-60 обитателей летом, 30 – зимой. Новый 2012 год встречало 17 человек. Кормятся сами, что с осени заготовят, плюс олени (в стаде 2000 голов), хлеб пекут тоже сами дома на печи. На магазин надежды мало – там берут только крупы и конфеты. С почты по карточке (на которых номер 8 800) можно позвонить в любую точку мира, связь моментальная и очень хорошего качества: без задержек голоса или дубляжа. Также есть таксофон, но мы его не пробовали – продававшейся карточки с кодом за 50 р хватает на 12 мин с Москвой.
Электричество на деревню подается от генератора, который работает с 8 утра до полуночи с небольшим дневным перерывом. Частые тарелки на деревенских избах показывают склонность к обладанию спутниковым телевидением.
Из-за задержки рейса удалось попрощаться с речкой. Сосновка после основного каньона (4.5 км по воде от Щучьего до устья) вполне проходима для плавсредств, однако категория этого фрагмента, с моей точки зрения, не меньше 4ки. По крайней мере, по той воде, что была. Полутораметровые сливы, косые мощные струи, бочки, острые скалы – тут каждый из многочисленных порогов надо просматривать. (Разумеется, будучи одним экипажем без страховки и без касок, мы и не планировали вновь разбирать просушенную Щуку ради настолько острых ощущений и спокойно отволоклись до поселка.) Весь волок для нас составил 5 км от начала каньона до устья Щучьего плюс 4.5 км до поселка по широкой утоптанной тропинке после весьма напряженного пересечения выступающих в речку скал, местами практически отвесных, недалеко от Щучьего.
Прямо у деревни и выше прекрасно ловится еще серебряная кумжа, семга начинает ловиться где-то в 1.5-2 км от устья (при подъеме со стороны поселка). Сети по водным затонам тянутся от устья до первого порога, их периодически проверяют хозяева: просто в сапогах, лодка тут не нужна.
23.07.12
К неопределенности чиновничьего досуга добавилась жуткая погода. Дождь, ветер – из окна перестал быть виден остров Сосновец. Хотя, может, именно эту погоду стоит поблагодарить – выгнала она все-таки этих распоясывавшихся хамов, и к 17 вечера небо открыли. Мы мало рассчитывали на отбытие в этот день, несмотря на успокаивавшуюся погоду: просто оставалось слишком мало времени на перелеты Мурманск-Ловозеро и Ловозеро-Сосоновка плюс обратно. Но, видно, график у пилотов был катастрофически смещен, и им пришлось выполнять данные перелеты с посадкой в Ловозеро уже в темноте в 23 вечера. Весь перелет (2500 руб / чел, правила оплаты перевеса такие же) с дозаправкой в Краснощелье занял 1 час 40 мин вместо обычных 2х часов из-за полуторатонной загрузки вертолета (вместо обычной двухтонной). С незапланированным уменьшением загрузки связана еще одна малоприятная история, случившаяся еще в Сосновке. Накануне вечером, когда стало известно об ограничении, глава местной администрации Ваганова Нина Александровна, курирующая все вертолетные полеты, собственноручно и беззастенчиво вычеркнула нас из списка пассажиров (несмотря на полную оплату к тому моменту), заменив то ли на других жителей Сосновки, то ли на какие-то посылки. Все наши попытки объяснить катастрофичность последствий данного действа для нас троих (мы плюс Юра) работающих людей эффекта не возымели – она там местный божок и взаимоотношения с односельчанами значат для нее гораздо больше, чем мнения каких-либо залетных москвичей. И плевать на все записи и правила. Однако и мы заранее прекрасно были осведомлены, о том, что предпочтение на подобных рейсах всегда отдается местным жителям (хоть и не представляли степень данного приоритета), поэтому и забронировали данный перелет на двух человек еще в феврале (будучи во всех списках под номерами 1 и 2)! С последующими ежемесячными звонками для подтверждения оного. Пришлось звонить вертолетному начальству для исправления создавшейся ситуации – и через 15 минут все было улажено.
Из Краснощелья, где ловит только Мегафон, прямо из вертолета во время дозаправки удалось узнать о наличии поезда №285 Мурманск-Новороссийск (через Москва-Курск.) с остановкой в Оленегорске на 10 мин через час после нашего прилета в Ловозеро. Вызванный к вертолету таксист был должным образом простимулирован и домчал нас до вокзала по пустой ночной трассе (83 км) за 45 мин.
Билетов в кассе было полно, как в купе, так и в плацкарт, что приятно порадовало.

В качестве эпилога: Даже, несмотря на погоду, поездка удалась! Мы получили то, к чему стремились – бескрайнюю Природу Кольского по большей части без следов человека. Особенно теплые слова хочется сказать про речку Сосновка. Редкой красоты река! Очень интересен сплав (по крайней мере, по той большой воде, что нам сопутствовала), разнообразны берега. Нетронутая фауна, красивые виды. Все пороги до каньона вполне проходимы, а красота последнего действительно впечатляет. До каньона, правда, приходится довольствоваться щукой и форелью, зато потом и икоркой с блинами можно полакомиться. Про волоки я уже писал. Первый лучше делать от места нашей стоянки до непосредственно озера Романово (в качестве альтернативы, Юра поднимался по левому рукаву Совиной по ходу и переходил на Восточный Романов в место соединение ручьев между высотками 250.4 и 255. 8). Для второго лучше подняться на бечеве по максимуму по Восточному Спорному, далее по нашему волоку по высоткам. Для выброски я НЕ рекомендую вертолет, особенно в летнее ходовое время. Это не Краснощелье, где количество летящих в день бортов определяется списком желающих, в Сосновку лететь 2 часа, и, как следствие, обычный график – один борт раз в 2 недели. Если кто и решит повторить сей маршрут, привязывайтесь к теплоходу Клавдия Еланская. Ежегодно раз в июле, раз в августе (обычно в двадцатых числах: 22.08 в 2011-м году, 25.08 в 2012-м) он заходит в Сосновку, правда, как я писал, на обратном пути в Мурманск. В этом случае и походную компанию можно расширить (на вертолет уж точно никто больше двух-трех человек не посадит). На реке в случае меньшей воды гарантированы долгие проводки по обмелевшим шиверам, но после низовий Стрельны (для тех, кто не уходил на Чаваньгу) это в новинку не будет. Главное, не попадите в финальный каньон. Иначе вряд ли на Скитальце смогут прочитать ваш отчет о бесподобной поездке…
Василий Мигулин
Москва, 28.08.2012


Вопрос про р. Сосновку Кольского п-ва
 
Планируем связку рек Поной-Пурнач-Сосновка на конец июля-август этого года. Основные сомнения - проходимость Сосновки. Пугает перепад высоты, в отдельных частях доходящий до 8 метров на км пути! При этом заявленная на 500-метровках глубина 0.4-0.5 м при каменистом дне.
Кто-нибудь был на Сосновке в среднем течении? Проходима ли эта речка для щуки-3 (с посадкой менее 10 см)? Мы не против выйти из лодки для прохождения отдельного мелкого участка или обноса, но не хотим попасть на пешку в 80 км!
Будем очень благодарны за любую инфо от/о тех, кто видел эту речку воочию.
Заранее спасибо!

Edited by asya on 27/03/12 09:30 PM.

Заброска на Чурозеро + контакт в селе Краснощелье
 
Вернулись со Стрельны, совершенно довольные, найденные попутчики - замечательные: http://skitalets.ru/wwwthreads/showflat.php?Cat=0&Board=poisk&Number=327250&page=3&view=collapsed&sb=5&p­art=

Очень рекомендуем для заброски из Апатит на ГАЗ-66 воспользоваться услугами Антона Романова тел. 952 298 0170. Нас забросил на Чурозеро, в пути 10 часов, все профессионально и на высоком уровне.

Для перевозки/заброски на моторке из Краснощелья воспользовались услугами Николая Струнина тел. 931 800 7673. Нам нужно было на Кинемур, но всегда можно договориться о другом пункте назначения.

Оба телефона публикуются с согласия их владельцев.

Хороших вам путешествий!

Кольский п-ов, конец июля-август 2011.
 
СРОЧНО ищем 1-2 экипажа для водного маршрута оз. Чурозеро – р. Элнйок – р. Поной – р. Кинемур – р. Мал. Варзуга – р. Стрельна – пос. Стрельна. Человек в горах повредил мениск – экипаж отвалился: отчаянно пытаемся найти замену!
Выезд 29го июля до Апатит (билеты на руках – обмен двух произведем на те же места, сделаем без проблем, опыт такой уже есть). Возврат в Москву утром 25го августа.
О маршруте: очень интересные лесные места Кольского, практически полное отсутствие цивилизации и вообще человека. Реки спокойные, НЕ категорийные. Два волока: 20 км (два дня) и 2.5 км. Грибы, ягода, рыбалка. Интересные радиалки (например, Ондомозерские Кейвы). Распланировано достаточно дневок для бани/гуляния/рыбалки/изысков рыбной кулинарии и проч. Маршрут разработан с полной детализацией (готовились 2 года), подробности по телефону или при встрече. Заброска/выброска согласованы.
О себе: нас сейчас 4 человека (1973-1980 г.р.), научные сотрудники в Институте от Академии Наук. 3 юноши + девушка. Опыт разнообразных водных походов огромен (Саяны, Кавказ, Урал, Карелия, Кольский, Сибирь и др.). Спортивные, веселые, коммуникабельные и вообще полностью адекватные.
Ищем: один (желательно) или два экипажа, нормальных (адекватных) людей любого разумного возраста, пола и привычек. Опыт водных походов необходим (пусть и скромный, все решим и договоримся)! В экипаже 2 человека на Шуке-3. Одна запасная Щука есть, если что.
Бюджет поездки: до 20 тыс. руб. на человека.
В интернете много отчетов про эти потрясающие места. Не пожалеете :)!


Заброска в Пятиречье
 
Ищем попутчиков на вездеход в район Пятиречье. Нас двое (М и Ж). Сроки: конец июля, начало августа

Страницы: 1
Добавить публикацию