Форум

Сегодня тестировал печку в режиме мощности. Поддув - максимальный, Дрова - сколько влезет, без экономии.
Формулы приводить сейчас не буду, просто озвучу результаты.
Температура воздуха +15"С
Дров сжег 130 грамм за 7мин 30сек (в ролике я ошибочно сказал, что сжег 100 грамм - нет, стартовый вес был 472 грамма, остаточный вес 342 грамма. Разница - 130 грамм)
1 литр воды закипел ровно за 6 (шесть) минут без ветрозащит и каких либо ухищрений
Мощность топки в режиме максимального поддува и подкидывания примерно равна 3 кВт . Без каких либо изменений конструкции можно её увеличить в полтора раза (сейчас максимальное напряжение питания кулера у меня 3.7В, без преобразователя 3.7В => 5.0В, пока не вижу причин для поднятия мощности)

Видеоролик сегодняшнего опыта будет выложен в моём альбоме позже  http://video.yandex.ru/users/Night-Prizrak/home/

Если будут какие-либо вопросы - пишите мне на моё мыло - Night-Prizrak@yandex.ru т.к. за темой скорее всего следить больше не буду, уведомления о ЛС или новых сообщениях НЕ получаю. Если Вы мне напишите что-либо в теме или в личку - я этого могу никогда не увидеть )

Всем удачи.

VladRu, это подстава :-DDD

FISH, не совсем правильно и корректно сравнивать конкретно тот опыт.
Тогда меня попросили (настойчиво, надо признать :-D) следать тест КПД печки, выяснить к разряду чего она относиться - горн или печка, если печка - то пиролизка или нет. Специально для этого и делал условия - не тепличные, но максимально к ним приближенные - чтобы выяснить именно КПД печи..  Не лабораторную, но и не при использовании в гранично неблагоприятных условиях..  Именно такой КПД, который без проблемм можно получить при обычном походе, если есть задача экономии дров.

Конкретно по максимальной мощности печки я тесты ещё не проводил (помню, VladRu, помню) - просто ещё не было возможности выбратся в лес, не было времени... . и когда будет пока затрудняюсь сказать.

По типу печек - Бонд - классический наддувной горн. Мою я постарался сделать как минимум 2х режимной - и пиролизкой, и горном, и плавным переходом со всем многообразием режимов между этих 2х крайностей. Конечно из моей конструкции невозможно получить чисто горн, как у бонда, и Бондовская печь по удельной мощности будет выше...  но и задачи такой не ставилось - мне не интересна топка в 20 кВт, на 19 из которых греющаяя космос ) Равно как и невозможно получить идеальную пиролизку (это вообще невозможно в условиях малых одинарных топок), но то, что получилось - мне вполне понравилось.

ЗЫ, когда прочитаете всю тему - увидите, что и печку Бонда, и печку Саловарова я тоже делал сам, так же в каком-то сообщении описывал  свои сравнения этих конструкций.

----- сложновато это всё и , пока видимо, ненадёжно. -----
Зависит от исполнения и исполнителя. Для меня это элементарно и абсолютно надёжно. Я говорил о недоработках, а не о низкой надёжности, не так ли?

----- Может быть удлинить провод и держать в кармане батарейку. -----
Дело Ваше, я реализовал так, как это видел лично я.

---- Так и не понял какие типы батареек, в смысле, какие вольты и прочее. -----  **и далее по тексту** ------
Я писал об этом неоднократно, фотографировал, и даже снимал в видеоролике мельком. Если Вам действительно это интересно - не составит труда найти по прошлым мессагам..  заодно и другие вопросы, которые Вы пока не озвучили, сами собой решатся ;)

Я не вправе считать лучше или нет.
Она лучше моих предыдущих 2х - это да.
Предыдущие мои 2 - это печь по принципу Бонда и печь по принципу Саловарова..  Но в МОЁМ исполнении.
(всё вышенаписанное - ради толерантности)
Чем лучше? - уже писал, посмотрите предыдущие мои сообщения - там много информации. Конкретно по сравнению пост от 01/02/14 07:56 PM

--- Какие конструктивные особенности своей печки вы бы изменили в дальнейшем. ---
неверное стоит вдвое уменьшить кол-во отверстий предпоследнего верхнего ряда.
По последней вылазке обраружил косяк в электронике - всё-же нужно делать преобразователь-повышайку, как я и планировал вначале, т.к. на холоде батарейка подмерзает и напряжение падает. Правда это актуально только для холодного времени года. Ещё 1 косяк электроники - звуковой датчик разряда, а точнее источник опорного напряжения компаратора (диод) - идея была плохой, при температуре +7"С опорное настолько уплывало, что сигналка начала срабатывать при напряжении батареи 3.8В
Возможно имеет смысл совместить модуль наддува с модулем питания в единую конструкцию. Как показала практика кожух вентилятора практически холодный. Размещение в 1 модуле и кулера и акума вполне безопасно с точки зрения температуры..  но нужно думать и придумывать..  чтоб переменный резистор не залило водой\супом, чтоб сам модуль не перевешивал печку, не мешался, по-прежнему исполнял функции ручки.
Других недостатков честно говоря не заметил. Знакомый, который был ещё на самом первом тесте и который не знал какая печь старая, какая новая, вообще не в теме их особенностей и т.п. - с самой первой минуты и до самого конца вылазки твердил что "эта печка (термос) намного лучше и стабильнее той (саловаровки)"
ЗЫ. Неудобство с растопкой было решено опусканием ватно-парафинного поджига на дно камеры просто на тонкой палочке, а не руками. Так что этот недостаток можно вычеркнуть.
По поводу топочного отверстия - ИМХО дело привычки..  Да, немного неудобно, но зато намного безопаснее (сколько раз я обжигал пальцы "кормя" печку саловарова через топочное отверстие..  вылетающие струи огня - это опасно) и эфективность печки выше (меньше отверстий греющих космос), и камеру сгорания не нужно делать выше на высоту топки - экономия и веса и объёма.

ЗЫ, в очередной раз повторяю - у меня НЕТ походного опыта, я турист-ПВДшник и турист матрасник, посему истинных критериев удобств походовиков я не знаю и мне их порой не понять. Печку я естественно делал на свой вкус и для своих нужд, которые вполне могут противоречить нуждам и желаниям труЪ походовиков ;) Сия конструкция есть отражение моих желаний, не более. Не являеться коммерческим проектом, и исходя из этого имейте ввиду 2 ньюанса
1) мне нету смысла врать, преукрашивать показания результаты и т.п. Мне побарабану маркетинг и "продвижение товара", мне всё-равно кто как оценит печку, кому понравиться а кому нет..  ну и дальше в том-же духе ;)
2) когда мне надоест что-то доказывать, в соответствии с пунктом №1, я просто уйду.
Последнее относиться не лично к Вам, а вообще ко всем читателям ;)
Ув читатели, не думайте что Ваше мнение - единственно правильное и возможное. Уважайте мнения других. Доказывая что-либбо опирайтесь не на своё личное мировоззрение (ну или по крайней мере не ставте его во главу угла) а на законы физики, формулы, доказательства (подкреплённые физикой) и т.п.
Спасибо за внимание.

--- === Тоже невозможно для открытой печи открытого горения ===

а что в туризме есть запреты на использование определённых видов печек? ---

Нет, это говорит о разных УСЛОВИЯХ использования. Если турбопечь укрыть коконом её КПД так-же будет выше, а расход горючего ниже.

--- не буду спорить - разница есть, но к оценке эффективности самой печки это отношение имеет не очень большое  ---
Небольшое, но имеет, именно поэтому я его тоже учел. Я не понимаю Вашей логики..  если ВАМ не хочеться считать какие-то потери - то давайте просто скажем что их нет? Пошлем лесом закон сохранения энергии и т.п.? Вот когда на учебнике физики будут стоять Ваши ФИО и по этому учебнику будут учить в школе или ВУЗах я подумаю над этим, договорились?

--- поэтому я ещё раз предлагаю оценку эффективности производить по параметру грамм(дров)\ на литр воды ---
А я в четвёртый раз повторяю - Вы - КРАЙНЕ невнимательны. Я эти параметры ТОЖЕ давал в описании теста. Вы вправе использовать любые данные для сравнения - хоть КПД, хоть исходные данные. То, что Вы хотите так же расписано. Пожалуйста, читайте внимательно тескт сообщения.

--- вот это правильно - нужно будет только взять с собой весы и часы.. ---
И печку не забудте :-D Ибо я всё это уже сделал, но Вам лично почему-то кажеться что это не правильно :-D

На часть вопросов ответил в личке, чать вынес в топик для бОльшего понимания.

--- 8 грамм газа на кипячение 1 литр воды !! - тут КПД вообще за 90% !! ---
Тоже невозможно для открытой печи открытого горения. Теплообмен между атмосферой неизбежен, разве что готовить в полностью закрытой сфере малого объёма, а тепло выходящего воздуха смешивать с теплом входящего, дабы подогревать входящий и повысить КПД. На счёт написанных характеристик - на заборе тоже написано..  вон и Саловаров писал о 90% КПД своей печки ;)

--- а всё остальное: нагрев самой печки.. нагрев чайника.. выхлоп в атмосферу.. простите это потери - зачем же их считать ?---
Нагрев печки величина неизменная, имеющая непосредственное отношение к КПД печи, поэтому её я не считал. Нагрев чайника величина зависящая от чайника, к КПД самой печки не имеющая отношения, поэтому я её включил в рассчёты. Согласитесь будет разница - греть в чугуниевом казанке, весом в 5 кг, либо в 100гр стальной тонкостенной низкобортной кастрюльке? и эта разница будет настолько разительной, что...  ну вобщем думаю это понятно? Нагрев атмосферы, тоже величина не постоянная и зависящая от разных причин. При использовании сухих дров грубо её можно принять равной как разницу между затраченной энергией и энергией полученной печкой, чайником и водой.

---более того - ИМХО - с точки зрения туриста - совершенно бессмысленно сравнивать КПД газовой печки и дровяной..---
Абсолютно быссмысленно вообще какие-либо расчёты дровяной печи, ибо результат будет каждый раз разный, и очень весомо разный. Данный опыт был только потому, что народ хотел ЦыфЕр
Ну и ещё КПД позволяет отличить дровяной кипятильник-утилизатор от дровяной печи.


---P.P.S. как нам называть Вашу печку дабы мы могли в последствии оперировать её названием при рассмотрении других конструкций..?
"Печка Ночного Призрака" - звучит немного помпезно.. :))---

Можно называть просто печка Призрака (по аналогии с другими), можете придумать любое другое название..  

--- Получается, имея грамм 300 дров на вашей печке человек может сделать себе 2 раза чай и еду... На 5 дней - 1,5 кг. ---
Да, получается так. Но при любых расчётах нужно вначале самостоятельно протестировать своё изделие в ПВД и подобных не критичных, безопасных походах.

Сегодня провели тест КПД + сняли несколько роликов, среди который есть и очень большие.
Итак, начнём.
За 3 или 4 дня "до" была сделана вылазка в лес для заготовки дров. Поскольку живые дрова мне пилить ради интереса совсем не охота - нашел относительно свежую поваленную сосну. Скорее всего это была "новогодняя" сосна, диаметр ствола 5-6 см, весьма промокшая, немного ещё пахнущая хвоей, не трухлявая.. И хоть мне сказали, что "это уже не дрова" - можно повысить себе результаты моего теста КПД на "коэфициент "трухлявости" этих недодров" ;) Было собрано 1160гр толстых дров (ствол) и 855гр средних (веток) - это вес мокрый. Ещё немного тонких веток взял для растопки, их не взвешивал и не сушил, т.к. в тестах они участия не принимают (дрова загружал и отсчёт начинал когда растопка почти полностью прогорела) После высыхания на батарее в течении 3-4х дней масса дров стала такая - 537гр толстых и 442гр средних. По влажности - без понятия. Но по результатам взвешивания средних между последним и предпоследним днём разница в весе составила 10%, поэтому не уверен, что они высохли совсем до конца, но по принципу "антирыбака" и "рыбы с воооттакимиглазами" будем считать что высохли, и что они нормальные "идеальные" дрова. Опять-же, для оптимистов - можно получившийся мой результат увеличить на свой коэфициент "правильности".
Тест я проводил на толстых дровах, средние в тесте не учавствовали. С толстых по-возможности была удалена кора (ДО последнего взвешивания, т.е. 537гр - это дрова уже без коры) Так же они были поколоты на 4 части.
Все результаты и математику - оставлю под конец мессаги, чтоб не искать потом по тексту, а пока просто описание и кой-какие вводные цифры, которые в конце всё равно продублирую.
Итак, в этот раз засняли полностью процесс розжига и кипячения от начала до конца. Кому-то было интересно посмотреть на сам розжиг, кто-то захочет проверить меня на честность ну и т.п. Длительность ролика 20 минут

http://video.yandex.ru/users/night-prizrak/view/17/

Температура воздуха 7"С,температура воды в чайнике (вместе с чайником) 22"С.
Была использована "ветрозащита". Уловитель тепла в роли стеклоткани, алюминиевой юбки или спецефические ребристые кастрюльки - НЕ использовались
Сначала приготовления и розжиг до 5мин 20сек
с 5:20 до 18:20 - закипание чайника, получилось ровно 13 минут
ПОскольку для более точного вычисления расхода дров нужно узнать "остаток" горючего в камере сгорания - дожгли остатки. Догорела печка в 20:40.
Итого имеем дрова горели 20:40 - 5:20 = 15мин 20 сек (920 сек)
Из этого времени чайник потреблял тепло в течении 13 мин (780 сек) - это составило 85% от общего времени
За всё это время сгорело 127гр дров (стартовый вес 537гр, вес остатка 410гр) 85% от этого веса = 108гр
Т.е. чайник "скушал" 108гр дров. Эту цифру запомним и перенесём в нижние рассчёты КПД.

Поскольку мне всегда был интересен тест верхнего поджига - я его всё-таки сделал. Загрузил камеру максимально (на это пошло 165гр дров). В центр поместил несколько веточек растопки + парафиновый зажигатель. Горело хорошо, сухие дрова горят прекрасно, но хватило их ровно на 15 минут. Т.е. расход дров бОльший, чем при подкидывании..  Ну и естественно управляемость горения меньше - пламя горит более сильное, горит по времени чуть меньше...  хотя нужно проверить вскипятить чайник в таком режиме, есть предположение, что КПД возможно повыше будет. Хотя, как я уже писал раньше - КПД турбопечки - это "сферический конь в вакууме", зависящее от тысячи факторов. Ну не суть. Имеем такие данные - 165гр сухих, мелко расколотых дров с верхним поджигом горят 15 минут Видео смотрим тут. Видео не полное, только начало.

http://video.yandex.ru/users/night-prizrak/view/16/

ДАльше 2 ролика пиролизного горения. Очень красиво. Как получил. Выкинул почти все угли, оставив на дне слой толщиной в сантиметр. Кинул 2 сухих деревяшки - и получил чисто пиролизное горение

http://video.yandex.ru/users/night-prizrak/view/14/

А вот тут, при тех-же условиях, уже 3 деревяшки и угли от предыдущего теста - уже чуть хуже горение, хотя только до момента разгорания дров.

http://video.yandex.ru/users/night-prizrak/view/15/

Так, видеоматериал закончился, возмёмся за калькулятор и справочники.
В Вики нашел следующие значения
Удельная теплоёмкость   кДж/(кг*К)
сталь твёрдое тело 0,462
вода жидкость 4,183
и
Удельная теплота сгорания  МДж/кг
Дрова (березовые, сосновые) 10
Пропан                                     47,54

Теперь считаем.
Сгорело дров 127гр, но в нагревании учавствовало из них только 108гр. Вот их и примем за израсходованное топливо. 108гр дров = 1080000 Дж
Дэльта Т = 78"С
Масса воды 1.3кг
Масса стали (чайник) 0.585кг
Энергия потреблённая на нагрев 1.3кг воды с 22 до 100 "С = 424156 Дж
Энергия потреблённая на нагрев 0.585кг стали с 22 до 100 "С = 21081 Дж
Общая потреблённая энергия 445237 Дж (есессно тут и энергия "сплывшая" в космос путём теплообмена чайник-атмосфера..  ну от этого всё равно не уйти, посему этот процесс так же учавствует в КПД)
делим потреблённой на затраченное, умножаем на 100 получаем  КПД этой печки при текущих условиях.

КПД =41.2% !!

Хороший результат, мне нравится )))  НО! мне стало интересно, а какой-же КПД газовых горелок? Ведь имеет смысл сравнивать кпд турбопечки именно с КПД другой печки, а не просто с "вечным двигателем" ;)
Я газом никогда не пользовался, посему просто погуглил и сделал рассчёт на основе другого опыта. Статью я взял не первую попавшуюся, а со средними значениями, которые к тому-же подтверждаются практикой. Правда в том случае опыт проводился дома, в комнате, при температуре +18 и без ветра...  посему "полевой результат" будет меньше..  ну да ладно.
За основу взята статья http://cy-beer.livejournal.com/33668.html
Исходные данные.
Вода - 1кг
Сталь (по нагуглённым характеристикам 1.5 литрового чайника Татонка) - 0.43кг
Дэльта - Т 95"
Расход газа 17.5гр (точную теплотворность смеси я не знаю, посему юзал теплотворность пропана из Вики)
Итак. Выделенная энергия = 831250 Дж
Потреблённая водой 397385
Потреблённая сталью 18872
Общая потребленная - 416257
Из чего следует КПД = 50.6% !!!

При чём прошу ещё раз заметить - это "комнатные" а не "полевые" испытания.

Что дальше делать с этими цифрами, как их интерпретировать, к чему применять и т.п. - решать исключительно Вам.

Огромная просьба всем читающим. Если Вы не согласны с моими рассчётами - не засоряйте ветку, пишите в личку, если мы с Вами прийдём к консенсусу, и его результат будет отличен от моего - я напишу об этом, Просто так обсуждать теорию в топике - не надо! Если Ваши рассчёты отличаються от моих на 1-2% - спишем это на погрешность справочных данных, ошибки измерения и т.п. - это не столь важно, если на бОльшее значение - пишите в личку, обсудим, выводы я напишу тут. Спасибо всем за внимание.

---- если точность не нужна - то не подскажите зачем Вы там применили ОУ (Lm321) в качестве компаратора ?
не проще было бы сразу завести сигнал с делителя на управление генератором (13 нога)? ----

Как Вы это себе представляете? С учётом особенностей работы и питания микросхемы Ла7, отсутствием неиспользуемых лог. элементов (всё 4 элеметна МС заняты), и необходимостью подавать на 13 ногу инвертированного сигнала ("1" должна быть тогда, когда напряжение маленькое, ниже порога, а не наоборот). В самом изощрённом способе это поставить инвертирующий транзистор с обвязкой компаратора. При этом нереально потерять в точности и стабильности срабатывания, не съэкономив на этом ни на чём (ни на стоимости, ни на кол-ве корпусов).

Впрочем это уже не по теме. Прошу (не только Вас, потому и пишу в общий топик) подобные вопросы адресовать в личку, дабы не засорять тему ;)

ЗЫ. ТОчность не важна в пределах + - 0.2В , этож очевидно ;) В пределах бОльших - это уже бесполезная и даже вредная обвязка.

Edited by Night-Prizrak on 11/02/14 05:08 PM.

Что-ж, пришло время последнего шага :)

Шаг 10, модуль питания.



Свои требования к этому модулю я уже озвучивал. Малый вес, надёжность (и механичаская на разрушаемость, и механическая на колличество замены батареек и общего использования) доступность материалов (делал из того, что есть под рукой, "забесплатно". Хотелось конечно ещё герметичность...  но "забесплатно" из подручных материалом не нашел чем заменить не герметичный переменный резистор, плюс не хотелось отказываться от разъёма кабеля кулера (проще в случае поломки кабеля сделать ещё 1 кабель, чем расковыривать полностью герметичный и залитый клеем корпус). Корпус собран из пластиковой тонкостенно ПВХ трубы "для электрики" Внешний диаметр 22мм, внутренний 20мм. Все соединения выполнены термоклеем. На эту трубу идеально (очень туго) входит бутылочное горлышко ПЭТ тары, поэтому было решено использовать этот "материал"
В середине трубы вклеен диск с пружиной. Вставлялся внатяг, проклеивался ацетоном с крошкой пластика + потом термоклеем. Минусовой контакт с другой стороны. По фоткам видно как всё сделано и как работает. По электронике всё видно на фотках. Динамик посажен на термоклей, проклеен со всех сторон, Звук выходит в отверстие из трубки (видно на одном из фото) Все разъёмы и электроника тоже заливались и сажались на термоклей. Думаю конструкция вполне понятна из фоток. Схема электроники тоже есть в фотках.
Я решил упростить электронику выкинув преобразователь-повышайку. Дело в том, что мой кулер избыточен на 5В, потестировав его пришел к выводу, что на максимальной скорости он вполне достаточен уже при напряжении 3.5В (вполне достаточен для режима факел в небо, утилизатора и "Вау-эффекта", т.к. достаточный режим для простой работы в режиме "я просто печка" уже от 2В. А 3.5В - это уже практически посаженный акум. Поэтому я сделал регулятор таким образом, что при напряжении 4В минимальное потребление кулера 63мА (0.25Вт), максимальное 270мА (1Вт) - этого вполне достаточно для нормальной работы печи, при этом явная выгода в экономии батарей (2400 мАч акума хватит на 38 часов в режиме "я печка" и на 9 часов в режиме "я утилизатор". Так же поставил защиту от КЗ в разъёме (малоли кто гвоздь решит засунуть) и от переполюсовки акума. На Шотки теряю 0.14В , но зато "сплю спокойно", самовосстанавливающийся предохранитель позволяет не разбирать корпус после каждого "гвоздя" в разъёме.

Вес модуля питания с акумом получился 92 грамма.

Звуковая сигнализация включается при разряде акума до (примерно т.к. зависит от температуры окр. среды. Мне не нужно было супер прецизионной сигналки, поэтому в роли опорника использовал обычный диод) 3.0-3.1В Звук довольно громкий, потребление всего 6 мА

Подробные фотки как всегда лежат тут:
http://fotki.yandex.ru/users/night-prizrak/album/211023/

Ну что касаемо эксплуатации турбопечей в целом, в условиях -30"С или других "жестких" условиях - я уже говорил. На первый раз - только провереннный, стабильный, надёжный и предсказуемый газ. Что касаемо последующих - газ + печка и смотреть "по себе", устроит? подойдёт? всё понравиться - можно и на печку переходить, нет - жизнь дороже, лучше не рисковать..  ИМХО.

Не, электроника полюбому нужна. Во первых сложно сказать что сделать легче - спаять десчток деталек или сделать нормальный шибер. Саму-то электронику я спаял давно, а самый большой кусок работы - это как раз механика - запихать это всё в корпус, по возможности сделать его лёгким, компактным и хоть немного защищённым от внешних воздействий (герметичность у меня не получиццо, с этим я уже примирился, в случае дождя или луж питальник нужно будет просто ложить в пакет) Но самое главное - электроника позволяет экономить батарейку. И разница эта - 4х кратная. При полном потреблении кулер кушает 400 мА, а при типовом "нормальном" - 100 мА. Электронику я сделал чуть проще, чем планировал, без ухудшения характеристик..  но об этом потом, когда всё доделаю.
Тьху, затупил, деже больше, чем в 4 раза...  ибо 100 мА он при 2.1В кушает. Полная можность 2Вт, номинальная -.0.25Вт Если на полной мощности ему перекрыть поток воздуха )для уменьшения производительности) - "кушать" он будет ещё больше

На счёт КПД, мощности и других циферок.
Чкстно сказать? для меня они роли никакой не играют...  Но народ просит :-D народ хочет цифер ) .. и ето, честно говоря, понятно и логично, посему цифрам быть ;)

На счёт

-------------
По факту испытаний прослезимся, возрадуемся или просто забьем на КПД?

Теорией переносных турбопечек никто не занимался.

Можно не вникать в коэф избытка воздуха при горении, химический недожог, различные способы теплопередачи,
а по иронии mmasco ///".. добиться хотя бы похожего на работу реактивного двигателя визуального эффекта", но это чистая саловаровщина (:


Выбор конечной цели за Вами.
--------------

Честно говоря не совсем понимаю Вас..  Что именно Вы этим хотели мне сказать?
Если про некомпетентность в теориях горения, пиролиза и т.п. - ну так это очевидно, я не учился этому. все мои знания - это открытые источники в инете, наблюдения и собственная логика
Если про упадочность идеи в целом и низком КПД - ну наверное и это имеет место быть, но тут опять-же вопрос в доступности топлива и личных предпочтениях.  Многие туристы жгут "мегаваттные" костры и не переживают за кпд в единицы процентов :-D Я просто получаю удовольствие и от получившейся  конструкции, и от процесса её создания, её осознания (но до определенных границ, пока цифры не становятся нудными, а рассчёты перестают быть в кайф)
Или может Вы совсем иной смысл в эти строки вкладывали?

Edited by Night-Prizrak on 09/02/14 09:48 PM.

Про вес печки уже писал ;) Но взвесил сейчас ещё раз.

Печка + модуль поддува + кабель + ножки + крестовина весит 570 грамм это БЕЗ модуля питания
Чайник с крышечкой (т.е. весь чайник :-D ) - 585 грамм Чайник из нержавейки, не самой тонкой, не самый лёгкий..  в маркете были легче и меньше - но они совсем не вызывают уверенности в том, что не развалятся ещё на подходе к лесу, очень тонкая фольга, очень хреновое исполнение.  И самое печальное - у них не было СВИСТКА :-D
Модуль питания будет весить 100 грамм + - 10% Я его потихоньку делаю, сейчас взвесил всё что уже есть (делать ещё немало, но конкретно вес уже особо изменяться не будет, корпус почти готов, электроника "ёжиком" тоже) Т.е. корпус + электроника + 1 акб 18650 будут весить 100 грамм.

На счёт сыряков - сложный вопрос, но я скажу так...  чтоб сжечь такое (такое, как в моём опыте с сыряками, не имею ввиду топливо в Вашем опыте ибо не видел, не щупал) в моих предыдущих печках (по типу Бонда и по типу Саловарова) - об этом можно было даже не мечтать, получилось бы примерно как Вы описываете - с одной стороны обуглились бы, с другой остались бы сырыми и холодными, потом угли потухнут и приехали..  Пробовал, знаю :-D Посему есть надежда, что и в -30 в новой печи такое тоже можно сжечь..  Смысла правда в этом особо нету, т.к. чтоб сжечь такие сыряки - нужно нажечь предварительно угли, а еси угли было с чего нажечь - то хоть сколько-то нормальной древисины есть, а еси есть хоть сколько-то нормальной древесины - то лучше жечь смесь - сыряки с сухими - горааааздо лучше это всё происходит ;)

--- А как Вы оценили мощность в этом тесте? ---
эээмм...  я не на столько хороший теоретик ;) но в любом случае сейчас это неизвестно. По времени, объёму воды, разнице температур ещё можно примерно (ибо для более точных рассчётов нужно ещё считать кол-во тепла вторичного излучения - которое ушло от чайника в атмосферу за всё время) посчитать потреблённую мощность, но вот произведённую (чтоб выяснить КПД) - невозможно..  для этого нужно иметь древесину с известной влажностью и замерянной массой. Влажность древесины я узнать никак не могу - только высушить предварительно подготовленное на батарее и принять условную влажность в пределах 10%...  При такой арифметике ещё можно попробовать посчитать кпд, при других данных - боюсь это невозможно "в домашних условиях" )
Дополнено  --  Упс, речь шла не о кпд, а собственно о мощности ))) Но в любом случае не совсем понятно о какои мощности? потреблённой? произведённой? Рассчётами или "на глазок"? рассчётную потреблённую думаю и без меня посчитают, произведённую "на глазок" думаю 3-4 кВт/Ч (значение есессно среднепотолочное, основанное только на личном восприятии и сравнении "жаркости" с 2-х киловаттной домашней газовой горелкой  

--- Алексей, последующие тесты для оценки КПД, наверное, предполагают планирование эксперимента, ведение журнала, точные замеры температуры и расхода топлива. ---

Ну где-то так...  может не на столько монументально, но без точных цифр и записей естественно не обойтись..  Это скучно и нудно, но попробую не "забить" ;)

Что касаемо карты опытов - в следующий раз постараюсь сварить чай с развесовкой дров и воды, но при использовании обычных "подручных" дров. И заодно взять дрова домой для сушки. В следующий после "следующего" раз - то-же самое, но на сухих дровах, чтоб можно было судить о мощности и КПД. Позже возможно что-то попробую с ветрозащитой..  пока я её попросту не имею, делать не из чего, а покупать - да вроде не нужна она мне, а ради только опыта - земноводное против бесполезных покупок :-D Еси полученные в опытах цифры будут сильно противоречить моему внутреннему ощущению справедливости - подумаю о ветрозащите..  может пожертвую карематом с отражателем (пенка  с фольгой)

Edited by Night-Prizrak on 09/02/14 09:11 PM.

Растопка в этот раз не доставила никаких хлопот. В след раз могу видео снять..
В этот раз - накидал на дно чуток мелких веток, на ещё 1 ветку "намотал" мой ватно-парафиновый разжигатель, поджег его на воздухе и опустил на дно камеры. Включил минимальный поддув, накидал сверху сначала тонких веток, потом потолще (а еси уж совсем дословно - была стандартная лиственная ветка 5-7мм толщиной, на которой ветвились разной толщины веточки вплоть до 1мм...  вот её просто поломал в "пучёк" и закинул в камеру), потом средних, потом толстых - всё как всегда. Единственное отличие - это опускание "горящей пакли" на дно камеры не с помощью рук, а с помощью палочки.

В след раз постараюсь сделать развесовку. Весной-летом, когда будет тепло и уютно, чтоб не морозить жену :) сварю так "любимую" вами рисовую кашу на молоке ;) Мне самому интересно, но практически уверен, что получится ;)

Погода сегодня была прекрасной. +5"С, солнечно, по-весеннему вкусно пахнет воздух...  и было решено сделать вылазку в лес ) Собственно вторая серия тестов и видео (в этот раз снимал я сам, поэтому надеюсь на бОльшую информативность роликов)
Итак.
Погода - сырая, времени не особо много, поэтому не игрался ни с верхним поджигом, ни с развесовкой дров, но зато провёл парочку интересных экспериментов.
Начали мы, естественно, с чая.
залили чайник почти полный, примерно 1.8 литра воды. Водичка в этот раз была по теплее, погода тоже, да и с печкой уже ближе познакомился :) поэтому 1.8 литра воды закипело примерно за 9 минут. Режим поддува - минимальный, режим подкидывания дров - умеренный (не кочегарил на максимум, следил за таким уровнем дров, чтоб пламя не вылетало за пределы чайника для рационального использования дров) но и не особо жлобствовал - пламя всё время было достаточным.
Собственно вот первый ролик. Тут последние 3 минуты видео перед закипанием. Весёлого свиста чайника (как я это люблю! особенно люблю смотреть на удивлённо оборачивающиеся рожи на этот звук чайника ))) к сожалению не вышло, т.к. чайник был налит почти под горлышо, и когда начал кипеть свисток забило заваркой и водой.
http://video.yandex.ru/users/night-prizrak/view/10/
Дальше, попив чайка и отдыхая решил показать разные режимы.
В этом ролике до времени 2-07 скорость кулера - минималка (пардон, где-то на 1-30 уже добавил воздуха, но не помню - средний режим или максималка), но показано как печка работает при минимальном колличестве топлива в камере, и при максимальном. Начиная с 2-07 показал поддув. Как камера реагирует на выключение, включение поддува и на его интенсивность. Очень хорошо виден собственно пиролиз (да, удалось мне добиться, пусть и не полного, но ощутимого дожига в маленькой камере). Дым идёт только от дерева, которое выше камеры сгорания. Если дрова не перекрывают верхний ряд отверстий дыма очень мало, гораздо меньше, чем от предыдущих моих печей.
http://video.yandex.ru/users/night-prizrak/view/12/
Попили чайку, погрелись у печки и... я отковырял под ногами, в мокрой земле, под слоем мокрого снега палку ) и приспичило мне попробовать её сжечь. С этой палки вода просто капала, её можно было выжимать (если б силушки было побольше :) В местах разлома палки вода выступала и блестела. Вытащил сухую палку из камеры (в камере остались только угли, ни кусочка сухого дерева, ни единого огонька) и закинул туда этот сыряк. Собственно видео эксперимента. Имейте ввиду, длительность 11 минут, может быть скучно ))
http://video.yandex.ru/users/night-prizrak/view/11/
В итоге всё получилось! удалось сжечь этот сыряк! После этого эксперимента снял ещё коротенький ролик. В камеру после сыряка, после 11 минутного "выдувания" из неё жара, после расходования почти всех углей - кинул пару веток (сухих) и они моментально разгорелись.
http://video.yandex.ru/users/night-prizrak/view/13/
Ещё позже (уже без видео) провёл последний эксперимент. Кинул 3 примерно одинаковых куска, где-то 3-4 см в диаметре..  2 - сыряка из которых вода капает и 1 сухую. В этот раз намного лучше и веселее всё горело, чем в опыте просто с сыряком. Скажем так - я почти не заметил, что в топке были сыряки )) Это меня особо порадовало, при пропорциях 1 сушняк к 2 сырякам - сгорает всё великолепно!

Спасибо за внимание, еси это кому-то конечно интересно )))

Edited by Night-Prizrak on 09/02/14 12:16 AM.

На счёт Пельтье - тоже поддержу mmasco
Пельтье и просто так поиграть - гемор тот ещё, а в походе - свят-свят...
Игрался, тоже знаю о чём говорю. Или большая солнечная батарейка (можно купить гибкую, полимерную), налепить на рюкзак или на ту часть тела, которая в походе обращена к солнышку, и пока идёшь - АКБ заряжается. Либо ветряк, если нет солнца, или длительные стоянки (у вертяка эффективность выше)

Так и мне он не интересен :-D
ПОтому и сделал печку из термоса...

Я понял что Вы хотите, но я не выбираюсь на природу ежедневно ;) Посему не имею возможности тестировать печки по мере генерации идей для тестов ;) Более того не всегда на это есть время и желание.. . я-ж не продаю это, посему чисто добровольное "меценатство". Опять-же, как я уже говорил, для тестирования "термоса" сначала нужно всё-таки самому прочувствовать его режимы..  а делать это одновременно со съёмкой крайне неудобно. Естественно тесты и видео будут, но не на столько часто, как вам (всем) хотелось бы..  Я выползаю в лес 1-2 раза в месяц. Наберитесь терпения ;)

Тестировать саловаровский горн - не интересно. Он хорош как обогреватель-осветитель, как костёр в бочке (уже типа не открытый огонь, для Европы, хотя могут и не поверить :-D ), но как туристическая печь для приготовления еды - однозначно нет. Однозначность лишь в том, что есть масса аналогов поинтереснее. Горн тяжел, состоит из многих деталей, высок, неустойчив, прожорлив. Лучше взять одностенку из кружки с поддувом, чем горн. ИМХО.

Edited by Night-Prizrak on 05/02/14 03:53 PM.

--- Кстати, как Вас звать? ---
Алексей :)
--- Сожалею, что больше никто не откликнулся и Вам приходится "отдуваться" за выгодоприобретателей "СлоловароваКолмыкова и К ----
Да ни за кого я не отдуваюсь, мне это честно говоря параллельно :))  Просто я сделал 3 конструкции, увидел разницу, наступил на грабли..  и просто делюсь своим опытом... Жаль, что я не видел подобной инфы когда делал свои конструкции - это съэкономило бы время....  Хотя если обходить раскиданные грабли - теряешь бесценный экспериенс (Цэ) , но это уже кому как нравится :)

--- Горение древесины происходит по поверхности, чем больше удельная поверхность, тем быстрее идет выделение тепла. ---
И как это противоречит или мешает нашим рассчётам _общего_ тепловыделения в единицу времени? ;)
Неважно как оно горит, хоть по поверхности, хоть с края, хоть с конца - еси сгорает полкило дров за 10 минут - то _вся_ энергия этих полкило будет освобождена именно _за 10 минут_ ;)

эммм...  пардон, никого не хотел обидеть.
Просто вроде уже многократно говорилось, что самый главный минус турбопечки - её прожорливость, и полчаса горения на одной растопке - это практически недостижимое...  Да и по видео видно - факел высотой в полметра, крепко обогащённого кислородом пламени - ну никак не может гореть полчаса от литра дров ;)

Тут ведь даже не в мощности топки дело, ну вот например было у меня мощность топки 10 кВт при максимальном поддуве, отличных дровах и т.п., но при таком поддуве 80% этого тепла просто вылетает из печки в бок (из-под кастрюли, из топочного отверстия, из отверстий "короны") не успевая отдать свою энергию котелку. И толку от этой мощности - никакой. Гораздо выгоднее завинтить поддув на минимум, снизив мощность топки, но и снизив скорость вылетания газов, повысив тем самым КПД (хоть и увеличив немного время закипания)
Проблемма печек бонда и саловарова в их огромных воздушных потоках вследствии больших дыр в камере сгорания. Для дожига газов нужно 2 вещи..  воздух и ...  перемешиваемость воздуха с газами. Если дыры большие, а скорость потока маленькая - то воздух как бы есть в топке, но он не смешивается с газами - скорости не хватает. Вот и приходится наваливать кулером  побольше воздуха, т.к. на малых скокростях горение становится нестабильным (из-за обилия газов) и уж тем-более не идёт речи о каком-либо дожиге. А на больших скоростях, когда печь начинает таки работать "по псевдопиролизному типу" - мы уже имеем колоссальный вылет тепла "в трубу".
Почему я получил стабильное горение второй печи, при потреблении кулера всего в 0.25Вт, и горение на грани стабильности (при хороших дровах, а при плохих - затухание) в первой печи, при потреблении кулером 0.8Вт (не совсем корректно судить о скорости потока и производительности (CFM) кулера по потребляемой мощности...  но других данный без CFM-метра получить я не могу) - другие отверстия камеры сгорания. Их общая площадь меньше, их диаметр меньше, верхний ряд завихряет и перемешивает газы. И при меньшей общей мощности топки второй печи её КПД ощутимо выше.

Поскольку я пока не знаю всех приколов СЕПИКА и подобных универсалов (надеюсь понимание прийдет ;) ) то делал бы след образом.
Для зарядки лития подключил бы напрямую к панели (через диод Шотки, есессно), но в разрыв - следилку с отключением через мосфет. Когда акум заряжен - отключает, чтоб не было бабаха.
Для дальнейших потребителей Вам в любом случае нужно что-то отдельное делать, поэтому обычный степ-ап подходящий по параметрам.

--- Night-Prizrak, может бракованный. На входе было 5В. ---
А сколько он при этом скушал тока?
По датащитам те преобразователи в состоянии выдать 3А. Еси акум был разряжен, то при 5В входа, и 4В выхода для отправки душ транзисторов в иное измерение хватит 3А потребляемого тока от входа (15Вт) т.к. производитель гарантирует работу только до 3А выходного тока (в данном примере максимум 12Вт)

--- с USB ---
хмм...  не лучший способ ))
USB будут падать в защиту и можно получить в итоге циклический перезапуск перобразователя. При старте у него бросок тока, при циклических старт-стопах броски частые, возможет токовый пробой именно поэтому.

Edited by Night-Prizrak on 05/02/14 02:54 PM.

Тоже интересно, правда больше с теоретической точки зрения..  пока что )
Пригласил mmasco в тему.

Странно что сгорел преобразователь с ДХ.  мож просто бракованный?  под заявленные характеристики подходил...

Правда есть идея, если на входе у Вас была мощность более 10Вт - то на Li-ion пошло более 3А тока - вот тогда оно и сдохло.

Edited by Night-Prizrak on 05/02/14 02:37 PM.

Jelsay, VladRu
Чёт у вас теоретическая арифметика страдает..  и явно расходится в практикой (у меня печка по типу Саловарова есть, хоть и при иных погодных условиях и своего исполнения)
Считаем.
---- для простоты расчётов примем размеры камеры равными 10 х 10 см х 10 см = т.е 01*01*01= 0.001 куба

куб дров весит около 500 кг ( зависит от сорта дерева и влажности)
тогда в печку саловарова максимально и одновременно может влезть 0.5 кг древесины ( реально конечно существенно меньше)
1 кг хороших дров - это 10 МДж энергии
а 0.5 кг - 5 МДж соответственно

5 000 000 дж \ 30 000 ватт ----

Пусть будет так, даннуя часть не проверял, надеюсь копипаст верный в предварительных рассчётов.
Сделаем более реальные допуски - в топку дрова идут с 50% заполнением, т.е. энергия одной топки хороших дров -15кВт
Пусть дрова у нас плохие, поделим ещё на 2 - 7.5 кВт
Вот только Вы забываете, что топка горит не 30 минут, а максимум 5 минут! при плохих сырых дровах. При хороших - 2-3 минуты.
Итого при сырых дровах мощность топки будет 2.5 кВт, при хороших - 5 - 7кВт И это уже сходиться с практикой (в сравнении со стандартной газовой горелкой (2-4 кВт в зависимости от размеров), в сравнении с нагревом закрытого объёма воздуха (зимой на балконе разжигал))
Если топить шишками - мощность будет выше. Думаю, что я не ошибусь, если скажу, что мощность (по крайней мере моего экземпляра) от 2 до 10 кВт в зависимости от топлива и уровня поддува.

mmasco

Предлагаю пойти в тему mountcat и там пообщатся? мне тоже интересен этот вопрос ;)

Edited by Night-Prizrak on 05/02/14 02:28 PM.

Ухты! Действительно не слышал ) Всёж я сервисник, а не разработчик ) Спасибо за инфу, погуглил, прочитал. Интересно )
Единственный минус - КПД. Автор весьма интересной статьи с хорошими и наглядными рассчётами ( http://www.kit-e.ru/articles/powersource/2006_9_126.php/ ) заявляет 80% расчётного КПД, при этом говорит, что реальное будет ещё ниже. Всё-ж 10% разницы - это 10% разницы..  Я пока предпочту старый принцип, мне хочется иметь звуковую сигнализацию разряда акб - чтоб не получилось так, что акб разрядился, кулер встал и никто этого не заметил. В итоге кулер может умереть, а это очень нежелательно в походе ;) . К SEPICу дополнительно привинчивать звуковую сигналку - та-же самая логика и будет использована...
Век живи - век учись ;) Ещё раз спасибо )

--- то что Вы называете "схемой ШИМ" - у Вас именно работает как понижающий ключевой стабилизатор ( тока) интегральным звеном которого является сам мотор вентилятора.. ---
Как бы мы это не назвали суть одна (вернее две) Регулирование с потерей мощности (рассеивание "лишней", гасимой мощности в виде тепла, по типу линейных стабилизаторов напряжения или тока) и без потери (когда потребителю дают именно столько энергии, сколько ему нужно совершить для заданной работы, в остальное время, когда енергия не нужна, её просто отключают, не рассеивая при этом её ввиде тепла в воздух) Я использую второй тип, пользуясь при этом штатными возможностями кулера, называемыми (интересно, с чего-бы? ;) ) PWM регулирование  
Ссылка на Википедию http://qps.ru/9TnG3
Ссылка на IXBT http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=30:19230

--- если это так - то почему бы Вам не просто не управлять напряжением Вашего повышающего преобразователя? (не устраивает) диапазон регулирования?) ---
Потому что я немогу этим преобразователем получить напряжение ниже батарейного. Еси АКБ заряжен на 4.2В, то самый минимум, который я могу получить с преобразователя порядка 4В (0.2В падение на диоде Шотки)
Не бывает повышает такого типа, которые способны работать одновременно на повышение и на понижение. Есть универсальные, но их способ работы (повышение либо понижение) задаёться при распайке и не может быть изменён "на лету", по крайней мере простым способом. При желании можно сделать такое, но это будет гораздо сложнее моей текущей конфигурации.

Плата и эл. база - не проблемма, я столь мелкое вообще делаю "ёжиком" (навесным монтажем) и заливаю термоклеем. А вот прошивка..  это вызывает ступор у многих..  плюс  нужно паять или покупать "какой-то программатор", менять "какие-то фузы" и прочие прелести..  
Впрочем Вы сами говорили, что не нужно отходить от темы ;)

Я не делаю понижающего преобразователя.
Только повышайка до 5В
после - ШИМ управление кулером. Напряжение на кулере не меняеться - оно остаётся всегда  пятью Вольтами. Управляется оно по Вашему "релейному" принципу - пришел сигнал по проводу управления от ШИМ генератора - мотор кулера включился и работает на 100% мощности, пропал сигнал - мотор выключился и крутит по инерции..  Эти сигналы появляються и пропадают по нескольку сотен раз за 1 секунду, поэтому никаких рывков мы не видим и не ощущаем. Этим достигается плавное регулирование без потери мощности. Сам регулятор практически ничего не потребляет, его потребление как правило лежит в пределах десятка микроампер - единиц миллиампер.
Отвечая на второй вопрос - li-ion акумы нельзя разряжать ниже определенного предела, этот предел 2.7В. Критичный разряд 2.5В, бОльшая разрядка убивает акум. Это стОит иметь ввиду туристам, т.к. практически все девайсы уже давно работают от Li-Ion акумов.
Третий вопрос - различие преобразователей - это отдельная тема, не будем уходить от этого. Вы вправе выбрать любой для своей конструкции, я для своей выбрал именно этот. Если Вам интересно почему именно так - вэлкам в личку, объясню, покажу, расскажу.


---Да поставьте Вы уже туда однокристальную микро-эвм и не парьтесь---

Шутку оценил..  но как ни странно обычно это действительно проще и дешевле. Есть микроконтроллеры которые стоят 50 центов. Причина по которой я не использую такие решения в самоделках такого плана как печка - невозможность повторения схемы широким кругом самодельщиков.

И чем это противоречит моей реализации?
Я-же писал - питальник это 2х ступенчатое устройство.
1 шаг - повышаем напряжение акб с 3.7В до 5В преобразователем а-ля LM2731 (микроразмеры, КПД около 90%, простейшая схема включения, минимум деталей). Эта микросхема "высасывает" порядка 95-97% АКБ, высаживая его до минимального предела Li-Ion в 2.5В (после этого отключается) На выходе преобразователя - стабильное, заданное напряжение вне зависимости от просадок напряжения входного, в данном случае 5В
2 шаг. На КМОП логике собираем регулятор - генератор импульсов регулируемой скважности (Широтно-Импульсный Модулятор)
2+ шаг - на оставшихся элементах логической микросхемы (не пропадать-же добру) собираем примитивнейший компаратор-следилку из 3 резисторов и 1 конденсатора, которая будет подавать звуковой сигнал, когда акум сядет до заданного параметра (например 3.2В) что будет сигнализировать о том, что нужно акум поменять, пока кулер не встал.

To Капитан Туч
Я ничего не доказывал Саловарову ЛИЧНО. Моей задачей было добится истины, чтобы другие люди, которые прочитают его посты, не повторяли ошибок. По-моему я максимально нейтрально писал свои посты в его адрес, освящая именно технические ньюансы, а не его личностные характеристики, разве нет?

Edited by Night-Prizrak on 04/02/14 11:46 PM.

To Jelsay,
не буду копипастить фразы Ваши фразы, дабы не захламлять. Ваше понимание "релейного регулятора" и Ваш последний пост... Именно так и сделано ШИМ регулирование кулером. Только вся эта схема УЖЕ встроена в сам кулер. Нужно всего навсего по управляющему проводу подавать сигнал ШИМ управления. Это очень просто, экономично и удобно. Схема управления делаеться из любых подручшых логических микросхем. Будь то инверторы, треггеры или элементы любой логики (и-не, или-не), в крайнем случае на 2х транзисторах и десятка деталей, но это уже безсмысленно.

To Капитан Туч,
Не нужно сносить обсуждение регуляторов, по крайней мере тех, которые имеют право на жизнь в реальном печном применении..  не для того я старался Саловарову объяснять, чтоб другие на эти грабли наступали...  Пожалуйста.

To VladRu,
Спасибо )

To kazimirov,
Я использую своё "изобретение", хотя, естественно, его возможно кто-то и до меня "изобрёл" :)
Я плавлю парафин (можно из свечек или купить брусок именно парафина), покупаю ватные диски (косметологические), режу диск на 4 части, пропитываю парафином и всё. Задумка была заменить чем-то более лучшим сухой спирт для разжигания, который стоит денег, весит массу, отсыревает  и т.п. Прелесть этого решения сразу в нескольких плюсах. Одной четвертинки хватает для розжига (ну по крайней мере розжига снизу относительно сухих дров) как и стандартной таблетки сухого спирта. Хоть горит он меньше (около минуты) но при этом пламя жарче и стабильно на всём протяжении горения (спирт нормально горит только треть своего времени, потом еле-еле). Этот "розжиг" совершенно не боится ни воды, ни холода, ни мех воздействий. Для теста утопил четвертинку под воду на 2 суток, вытащил через это время, вытер "об штанину", сразу поджёг спичкой и никаких проблемм не возникло. Горел точно так-же как и сухой (ну иногда потрескивая, когда добирался огонь до капельки влаги) Но это именно  вариант для типового розжига нормальных дров. Для сыряка напалм не пробовал, но идея интересная.

To All,
Можно я не буду обьяснять в очередной раз саловарову очевидные вещи, дабы не захламлять ветку? если кому-то что-то не понятно - пишите на мой емейл (давал его в одном из своих сообщений) постараюсь объяснить.

Дык не хотелось в сторону тащиться, но приходиться, чтоб ошибок не наделали, если кто-то повторять будет.

И почему я не удивлён? :-D
Конкретно этот модуль питания - тестовый. Да, собран на кренке, и это добавляет ему прожорливости. Просто не хотелось болото развозить, не хотелось лезть в дебри детского сада с пояснением элементарщины..  Что-ж, прийдётся...

Чем отличаеться тестовый образец (прототип) от окончательного? ..  многим. Я писал, что в окончательном варианте будет преобразователь + регулятор, который себя зарекомендовал на второй печке. Параметры которого мне прекрасно известны, как и принцип его работы.
начнём сначала.
ШИМ регулирование оборотами кулера и чем оно отличается от регулирования напряжением.
ШИМ - запитка полным напряжением питания, но не постоянно по времени. если поделить единицу времени на 100 частей. то:
при регулировании напряжением все 100 частей из 100 кулер будет подавать на обмотки всё напряжение питание (естественно переключая сами обмотки, согласно физике магнитных полей) И регулировка оборотов будет происходить только величиной магнитного поля, которая напрямую зависит от приложенного напряжения.
При ШИМ регулировании из 100 частей ток будет подаваться только в заданный регулятором интервал, 10 частей из 100, 27 частей из 100, 98 частей из 100 и т.п. В тот момент когда подаётс энергия на обмотки - то подаётся полное напряжение питания, но за счёт того, что она подаётся не всё время и происходит регулирование.
Потребляемая кулером мощность относительно частоты оборотов в обоих случаях будет практически одинаковой. НО, если регулятор - линейный стабилизатор (кренка) то мощность будет рассеиваться на нём, в то время как если регулятор - генератор импульсов ШИМ управления - то нигде ничего рассеиваться не будет.
С этим ясно?
Идём дальше.
Что нам говорит закон Ома по общему протеканию тока в цепи с более чем одним потребителем? общий ток цепи при последовательном соединении (кулер и кренка) будет равен току минимального потребителя. А напряжение распределиться по ним пропорциаонально их сопростивлению. Это означает, что запитая я кулер от ЛБП то ток его будет точно таким-же при таких-же оборотах. А вот потребление его Вас совсем не порадует - ибо совсем не в вашу пользу будет.

===А нужно было мерять в разрыве на проводе аккумулятора,---
Это и был разрыв провода на аккуме - амперметр подключался параллельно выключателю. Ставить выключатель ПОСЛЕ кренки может только очень недальновидный человек, поэтому выключатель стоит там где и должен - между АКБ и схемой.
Хотя, для измерений, по вышеописанному Закону Ома (8 класс физики, да, ув. "Электронщик" ? ) неважно в какой точке мерять общий ток - до кренки или после неё - показания будут одинаковыми

===А что бы микросхема не вышла из строя стоит радиатор.===
===У тебя радиатора нет , стало быть гоняешь просто на 5-ти вольтах при токе 0,4А, иначе хана регулятору.===

Считаем.
Входное напряжение - 8.4В (2 последовательно соединённых Li=ion при полном заряде)
выходное - 2.1В (при токе 0.12А) - эту горькую для вас пилюлю попозже объясню
(8.4-2.1)*0.12=0.75Вт тепловой мощности рассеивает кренка в штатном режиме использования. Эту мощность она прекрасно рассеивает безо всяких радиаторов.
При максимальном режиме
(8.4-5)*0.4=1.36Вт - тоже мизерная мощность для корпуса TO-220
Ещё вопросы по теме тепла?

Ну и наконец. Хотите "сухих" результатов? они Вам совсем не понравятся. Пожалуйста, ролик тут:
http://video.yandex.ru/users/night-prizrak/view/8/
2.1В 120мА - штатный режим. Мощность = 0.25Вт
Именно такие параметры будут у готового образца. Без потери мощности на линейних преобразователях (регулировка ШИМом). При запасе мощности в 1 акуме 3.7*2.4=8.88 Вт/ч его энергии хватит на питание кулера в течении 35 часов.

ПС. Я занимаюсь ремонтом электроники уже 12 лет (на коммерческой основе, в сервисном центре, детские шалости с моторчиками-лампочками не в счёт), не показывайте ваше невежество, оно слишком очевидно.

To  salovarov

Ну что за детский сад?
Вот, специально для Вас снял ролик.
http://video.yandex.ru/users/night-prizrak/view/7/
основной режим работы кулера в печке 0.12А. Производительности кулера в этом режиме достаточно. 0.4А используется только при розжиге и чтоб создать "Вау-эффект"


To Bren

В категории безнаддувных щепочниц безусловным лидером являются уже иные конструкции - разборные, раскладные, занимающие минимум объёма и при этом имеющие вес порядке 200 грамм..  + ещё сколько-то весит ветрозащита. Единственное что - ветрозащиту нужно ставить выше уровня земли - чтоб тяга была. Не юзал, но верю что FF лучшая из такого плана печек (тут про неё было много написано)

Edited by Night-Prizrak on 04/02/14 02:37 PM.