Добавить публикацию
Сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
! Не заполнены обязательные поля
Башкирия туристская
Башкирия туристская
Автор книги: Ф. Исхаков, Ф. Максютов, Р. Ахмедов
Год издания: 1985
Издательство: Башкирское книжное издательство
Тип материала: книга
Категория сложности: нет или не указано
Вид туризма: Комбинированный туризм (маршруты)

Располагаясь на рубеже двух частей света — Европы и Азии, занимая часть равнинного Предуралья, горной полосы Южного Урала и возвышенно-равнинного Зауралья, Башкирия предоставляет знакомство почти с любым природным комплексом Урала, от горных тундр и темнохвойной тайги до бескрайних степей, уходящих в раскаленные Мугоджары.

Башкирское книжное издательство, 1985

Авторы:
Ф. Исхаков, Ф. Максютов, Р. Ахмедов, В. Марушин, Л. Лушников, А. Крашенинников, Б. Хакимов, Ж. Гильманов, Н. Дануканов, Г. Пшеничный, Ю. Алексеев, А. Старков, В. Климец, И. Юртов

Содержание

Благодатный туристский край
Природный облик Башкирии
Уфа
Водные путешествия
       Уфимская «кругосветка» семейные маршруты по Уфимскому полуострову
       В королевских чертогах Белой
       Три названия одной реки
       По рекам Южного Урала
       По Юрюзани. НА родину Салавата Юлаева
       К колыбели башкирского меда
       По реке Сим
       Зилим — река сложная
       По непокорной Сакмаре
       По реке Ай
Пешком, на велосипеде, мотоцикле, автомобиле
       Два маршрута в царство Яшм
       К Красному Ключу через хребет Каратау
       К Павловскому водохранилищу на велосипеде
       Нугушская «кругосветка»
       От Нугуша к Белой
       К водопаду Атыш
       К реке Иняк

Благодатный туристский край

Располагаясь на рубеже двух частей света — Европы и Азии, занимая часть равнинного Предуралья, горной полосы Южного Урала и возвышенно-равнинного Зауралья, Башкирия предоставляет знакомство почти с любым природным комплексом Урала, от горных тундр и темнохвойной тайги до бескрайних степей, уходящих в раскаленные Мугоджары.

Башкирия — благодатный край для развития многих видов самодеятельного туризма. Здесь работают 15 клубов Башкирского совета по туризму и экскурсиям. В них для обучения новичков и для повышения квалификации уже бывалых туристов занятия проводят мастера спорта и кандидаты в мастера, имеющие за плечами опыт туристских путешествий высшей категории сложности почти по всем районам Советского Союза.

При Башкирском областном совете по туризму и экскурсиям действует круглогодичная областная школа с отделениями начальной и средней подготовки почти по всем видам туризма. Ее ежегодно заканчивают около 600 человек, а еще 135 человек получают необходимые знания, умения и навыки для работы на 6 туристских базах, которые располагают конными, пешеходными маршрутами, водными — на надувных плотах и байдарках, виндсерфингах, плавучих дачах "Дон", зимними — на снегоходах "Буран", существуют и спелеомаршруты. Базы "Арский камень", "Агидель", "Восход" и "Урман" специализируются на приеме родителей с детьми. Для этой категории туристов разрабатываются специальные маршруты. Всего же по Башкирии проложено 30 всесоюзных маршрутов, на которых за год обслуживаются более 20 тысяч туристов.

13 бюро путешествий и экскурсий, находящиеся в городах Белебее, Белорецке, Кумертау, Мелеузе, Нефтекамске, Октябрьском, Салавате, Сибае, Стерлитамаке, Туймазах, Уфе, Учалах и районном поселке Дюртюли ведут туристско-экскурсионное обслуживание гостей республики и ее жителей. В распоряжении бюро 120 железнодорожных, 47 авиационных, 3 теплоходных маршрута, автобусные маршруты, маршруты выходного дня. Бюро предлагают обслуживание на городских, загородных, производственных и музейных экскурсиях.

Деятельную помощь в организации туристских маршрутов принимают Уфимский авиаотряд, Башкирское отделение железной дороги, Бельское речное пароходство и объединение Главбашавтотранс.

Самодеятельным туризмом в нашей республике занимаются постоянно более 100 тысяч человек. Для них разработано 378 маршрутов по родному краю, из которых наиболее интересные в спортивном и познавательном отношении представлены в этой книге.

492 туристские секции предприятий и учреждений постоянно проводят походы для сдачи норм Всесоюзного комплекса ГТО, многодневные путешествия по выполнению требований на значок "Юный турист", "Турист СССР", а также массовых туристских разрядов. Чаще всего маршруты проходят по местам революционной, боевой и трудовой славы. Большую поисковую работу ведут и юные туристы по направлениям Всесоюзной туристской краеведческой экспедиции "Моя Родина — СССР".

Большую помощь в организации самодеятельного туризма оказывают ДСО профсоюзов, выполняя постановление ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 31 октября 1980 года "О дальнейшем развитии и совершенствовании туристско-экскурсионного дела в стране".

Много значения придается обеспечению безопасности путешествий. В республике действует туристская контрольно-спасательная служба (КСС). Ведущие туристы — активисты этой службы организуют не только консультации групп перед выходом на маршрут, но и проводят профилактические рейды на маршрутах, следят за охраной памятников природы, истории и культуры.

Башкирия красива и самобытна. Территория ее позволяет проводить самодеятельные путешествия: пешком — 2-й, на лыжах и по воде — 3-й, на велосипеде до 4-й категории сложности.

Много в республике и пещер. Большинство их, при соблюдении элементарных правил спелеопутешествий, доступны почти всем, но некоторые — лишь специально подготовленным туристам, имеющим опыт работы в сложных условиях карстовых полостей.

Башкирия не раз становилась местом проведения туристских соревнований всероссийского и всесоюзного масштабов — и не только среди взрослых, но и юных туристов.

Не раз наши туристы становились лауреатами ежегодных заочных конкурсов, на лучшее путешествие, проводимых Центральным Советом по туризму и экскурсиям, а среди юных туристов — Центральной детской туристско-экскурсионной станцией Министерства просвещения СССР.

Туристов Башкирии можно встретить на тропах заоблачного Памира и близ огнедышащих гор! Камчатки, на ревущих порогах Саян и в дремучей тайге Уссурийского края. Свое мастерство они приобретали в Башкирии, на Южном Урале, здесь складывался их характер, которому не страшны никакие испытания. 12 мастеров спорта, 16 кандидатов в мастера спорта воспитаны в туристских коллективах Башкирии.

Туристы Башкирии — не только созерцатели красот природы. Они вносят весомый вклад в изучение малоисследованных районов, чтобы в дальнейшем использовать их для организации новых плановых маршрутов. Они ведут природоохранительную работу, оказывают помощь лесникам и егерям в устройстве кормушек и солонцов, благоустройстве родников и мест, отведенных для туристских стоянок. Много заявок на выявленные строительные материалы, поделочные камни и другие полезные ископаемые подано ими в управление Башкир-геология.

Красивы, незабываемы просторы Башкирии. Вглубь веков уходит история этого края. Здесь лежали караванные пути из Европы в Азию и Индию, пылали костры многих кочевых племен. На этой земле сражались воины Емельяна Пугачева и его сподвижника, национального героя Башкирии Салавата Юлаева. В годы гражданской войны красные бойцы под командованием В. К. Блюхера совершили беспримерный рейд по тылам белочехов. А чуть позже войска под командованием М. В. Фрунзе навсегда очистили этот край от белогвардейских генералов.

Неувядаемой славой покрыли себя наши земляки в годы Великой Отечественной войны. 277 из них стали Героями Советского Союза, а летчик М. Г. Гареев удостоен этого звания дважды. Ныне республика вносит достойный вклад в экономику и культуру страны.

Дорогой друг, если вы еще не стали туристом, но вас влекут дальние дороги, манит огонек походного костра, обращайтесь за советом в ближайший туристский клуб, экскурсбюро или приобретайте путевки на туристские базы Башкирии — и вы убедитесь, как прекрасен и удивителен этот край, какие добрые люди живут здесь.

Если вы решили путешествовать самостоятельно, то пусть поможет вам эта книга-путеводитель.

Ждем вас на туристских тропах Башкирии.

Ф. Исхаков, председатель Башкирского областного совета по туризму и экскурсиям

Природный облик Башкирии

Территория Башкирской АССР, площадью 143,6 тыс. кв. км, протягивается с севера на юг на 550 км и с запада на восток на 450 км. Занимает она умеренные широты между 51°31' и 56°25' с. ш. и 53° 10' и 60°00' в. д., где четко выражены все времена года.

Здесь представлены горные, равнинные, лесные, лесостепные, степные, тундровые ландшафты. Отвесные склоны, причудливые скалы, водопады, бурные ручьи, исчезающие под землей реки, хвойные и широколиственные леса, подзолистые и серые лесные почвы, многокилометровые пещеры с рисунками древнего человека, многолетней мерзлотой, кальцитовыми ваннами, уникальными сталактитами и сталагмитами сочетаются с лениво петляющими реками, целебными источниками, светлыми березовыми рощами, луговыми "коврами", вишенниками, обширными пашнями с плодородными черноземами, пойменными озерами, водохранилищами и самобытными населенными пунктами.

Башкирская АССР — край нефти и газа, железных, марганцевых, хромитовых, серных и медноколчеданных руд, медистых песчаников и бокситов, каменного и бурого углей, горючих сланцев и торфа, яшм и золота, фосфоритов и солей, охры и глауконитовых песков, барита и слюды, разнообразных строительных материалов: песчаников, известняков, глин, песков, галечников, мергелей, суглинков, ангидритов, кварцитов, гранитов, диабазов и многих других видов полезных ископаемых.

Неоценимыми богатствами республики являются минеральные источники и целебные грязи. Среди них — горячие пары и сухие газы Янгантау, красноусольские источники и грязи, сероводородные источники Западной Башкирии, илистые грязи оз. Мулдак, уфимские, ассинские, белебеевские, емашинские, аскынско-ташастинские, иглинские, стерлитамакские (тратауские и юрактауские), бирские, асликульские, горноуральские и другие выходы минеральных вод.

Климат континентальный, умеренно теплый. Средние годовые температуры воздуха колеблются от 0,1° до 2,8°, средние температуры самого холодного месяца—14,0°, — 16,9°, самого теплого +16,1°, +19,7°.

В горах наблюдается высотная климатическая поясность. С высотой снижаются температуры, увеличивается количество осадков. Здесь выпадает более 1000 мм осадков в год. В то же время на равнинах их сумма составляет 500—550 мм, в Зауралье—450—500 мм, на Уфимском плато — до 900 мм. Для всех районов Башкирии характерна продолжительная зима со снежным покровом. К концу зимы толщина снега в горах и на Уфимском плато составляет 80—100 см, в Предуралье —40—60 см, в Зауралье —25—40 см.

В республике свыше 600 рек, более 1000 озер, 3 водохранилища. Суммарные годовые запасы водных ресурсов достигают 35 куб. км.

Главные реки — Белая и Уфа с многочисленными притоками: Юрюзань, Ай, Дема, Ик, Б. Танып, Сим, Инзер, Сюнь, Куюргаза, Чермасан. В Зауралье протекают Урал, Сакмара, Кизил, Янгелька и многие другие. На равнинах реки лежат на обширных поймах, текут медленно, извиваются, имеют судоходное значение. В горных и полугорных районах их дно идет со значительным уклоном, отсюда — сильное течение, нередко водопады и пороги.

Ценным богатством являются почвы. Это, прежде всего, черноземы выщелоченные, оподзоленные, типичные, обыкновенные, южные. На их долю приходится около 35 процентов общей площади. Остальное занимают серые, светло-серые, темно-серые лесные, дерновокарбонатные, подзолистые, болотные, пойменные почвы и солонцы. Более 38 процентов территории республики покрывают леса, образованные 20 видами деревьев: ель, сосна, дуб, липа, береза, осина, тополь, клен, ильм, вяз, ольха и другие. Липняки — гордость Башкирии. Из липовых насаждений СССР 36 процентов (около 800 тыс. га) находится здесь.

Более 70 тыс. га занимают болота.

Во флоре республики встречаются 120 видов лекарственных растений, апробированных наукой, и свыше 200 видов, применяемых в народной медицине. Известно 380 видов медоносных, 25 видов плодово-ягодных растений.

Для животного мира характерны медведи, рыси, волки, лисицы, барсуки, куницы, горностаи, колонки, хори, выхухоли, норки, енотовидные собаки, сурки-байбаки, белки, бурундуки, выдры, бобры, зайцы, лоси, косули, куропатки, тетерева, рябчики, глухари, утки, гуси, кулики, лебеди, журавли, стрепеты, дрофы, перепелы. Известно 80 видов зверей, 37 видов рыб (среди них хариус и форель), 200 видов птиц.

Естественные ресурсы сочетаются с антропогенными сельскохозяйственными угодьями, занимающими более половины территории республики.

Природные районы подразделяются на предуральские зонально-равнинные и пригорно-равнинные территории, Южный Урал и зауральские возвышенно-равнинные районы.

Предуральская зонально-равнинная территория охватывает, в основном, левобережные районы р. Белой: Чекмагушевский, Бакалинский, Буздякский, Благовар-ский, Шаранский, Чишминский, Давлекановский, Туйма-зинский, Ермекеевский, Белебеевский, Альшеевский, Стерлибашевский, Миякинский, Бижбулякский, Федоровский, Илишевский, часть Дюртюлинского, Красно-камского, Кушнаренковского, Кармаскалинского, Аургазинского, Стерлитамакского, Мелеузовского, Кумертауского административных районов.

В основании этой территории лежит жесткий фундамент, сложенный древними кристаллическими породами: гнейсами, кристаллическими сланцами, кварцитами. Ниже их залегает гранитный слой. Сверху кристаллический фундамент перекрыт осадочными отложениями (мощность 1700—6500 м): песчаниками, гипсами, мергелями, известняками, доломитами, конгломератами, глинами.

В рельефе выделяется Бугульминско-Белебеевская возвышенность высотой 150—200 м на севере и 420— 480 м на юго-востоке, расчлененная на междуречные массивы, увалы, холмы долинами рек, балок и оврагов. В речных долинах выражены поймы и надпойменные террасы.

На юге Белебеевская возвышенность постепенно переходит в Общий Сырт с высотами в 300—350 м с останцами до 480—600 м, с асимметричными долинами рек, с сильным расчленением на небольшие сырты.

Восточную часть Предуральского зонально-равнинного региона занимает Чермасано-Демско-Ашкадарская низменность — часть Камско-Бельского понижения с абсолютными отметками высот от 80 до 200 м с эрозионными и карстовыми формами рельефа.

По природным условиям Предуралье — лесостепь с северной типичной и южной подзонами, с теплым континентальным климатом. Нередко ее называют лесостепью Высокого Заволжья. Она находится вне барьерного влияния южноуральских гор. Преобладает западный перенос воздушных масс. Средняя годовая температура воздуха составляет +1,7°, —2,5°, средняя температура января —14°, —15°. Лето теплое, даже жаркое, со средней июльской температурой от 18,5° до 20°. Продолжительность безморозного периода 110—140 дней, устойчивый снежный покров держится 140—147 дней. В год выпадает, 500—550 мм осадков; летом часты ливни с грозами. Нередки засухи, связанные с проникновением сухих тропических или арктических масс воздуха.

Основные водные артерии — р. Ик (левый приток Камы) с Усенью, Ря, Тарказой, Кидашем; левые притоки р. Белой: Дема, Чермасан, Евбаза, Куваш, Сюнь, База, Кармасан, Ашкадар и их притоки. Весной они разливаются, а летом некоторые из них пересыхают. Вода пресная, много рыбы.

Подземные воды выходят родниками из уфимских, казанских и татарских отложений пермского возраста с дебитом до 10—12 л/сек. "Внутренние моря" этого края — озера Асликуль площадью 23,4 кв. км, глубиной 8,08 м, с объемом воды 134 млн. куб. м; Кандрыкуль площадью 15,6 кв. км, глубиной до 12 м, с объемом воды 112,7 млн. куб. м, пойменные озера. Вода Асликуля слегка солоноватая (бикарбонат магния, сульфат натрия, хлористый натрий). Озера имеют тектонико-карстово-эрозионное происхождение.

Почвенно-растительный покров и животный мир четко отражают лесостепной характер ландшафтов. Облесенность составляет 5—30 процентов. Березовые, дубовые, березово-дубовые, липовые, березово-осиновые леса развиты в основном на темно-серых лесных почвах. Под злаково-разнотравными и ковыльно-разнотравными степями на склонах балок, речных долин, междуречных равнин, под обширными пашнями сформированы выщелоченные, типичные и обыкновенные черноземы. Для уремы речных пойм характерны осокорь, ива, ольха, черемуха, крушина, калина, смородина, шиповник. На склонах увалов, имеющих южную экспозицию, растут кустарники — бобовник, спирея, карагана (чилига). Пашни с лесными полосами, долголетние культурные пастбища, сады создают антропогенные ландшафты.

К востоку от предуральских зонально-равнинных территорий расположена наиболее увлажненная зона, сформированная на пригорных равнинах под защитой южноуральского горного барьера. В нее входят Уфимское плато, Северо-Восток, или Юрюзанско-Айская равнина; большая часть Камско-Бельской равнины. Здесь находятся Благовещенский, Уфимский, Бирский, Мишкин-ский, Балтачевский, Татышлинский, Бураевский, Янаульский, Караидельский, Аскинский, Дуванский, Мечетлинский, Белокатайский, Кигинский, а также часть Кумертауского, Зианчуринского, Мелеузовского, Ишимбайского, Дюртюлинского, Калтасинского, Кушнаренковского, Кугарчинского административных районов.

Камско-Бельская равнина представляет прогиб земной коры и занимает Предуральский краевой прогиб, Бирскую тектоническую седловину. Она лежит по правобережью р. Белой в ее среднем и нижнем течениях. Поверхность — равнинная, с высотами от 60 до 280 м. Сложена пермскими песчаниками, глинами, мергелями, известняками, песками, галечниками, суглинками большой мощности.

Речные террасы занимают здесь значительные пространства. Пойма и надпойменные террасы особенно хорошо развиты в долинах рек Белой, Уфы, Быстрого Таныпа. В восточной части верхнепермские отложения собраны в складки, осложнены разломами и сочетаются с молодыми мезозойско-кайнозойскими породами, где локально встречаются нижнепермские известняки и гипсы. Междуречья представляют, в основном, обширные денудационные равнины с пологими склонами. На правобережье р. Белой недалеко от гг. Стерлитамака и Ишим-бая поднимаются шиханы относительной высотой до 275 м, состоящие из рифовых известняков.

Юрюзанско-Айская равнина с абсолютными высотами 250—400 м сложена песчаниками, конгломератами, известняками, доломитами, мергелями нижнепермского возраста. Восточная часть приподнята и сильно расчленена, а для западной характерны шиханы и рифовые известняки.

Над окружающими равнинами высоко приподнято Уфимское плато — антиклинальное возвышение нижнепермских известняков и доломитов с абсолютными отметками высот до 500 м. Его восточный склон крутой, а западный — пологий. Плато сильно расчленено речными долинами, балками на отдельные массивы и поэтому носит полугорный характер. Долины нередко имеют каньонообразную форму, по склонам с обнажениями карбонатных пород. Обширные пространства плато охвачены карстом (балки, котловины, воронки).

По границе пригорной равнины и Южного Урала протягивается низкогорное образование Каратау с абсолютной высотой 690 м, сложенное древними песчаниками, глинистыми песчаниками, глинистыми сланцами и известняками.

Несмотря на некоторые геолого-геоморфологические различия пригорных барьерных равнин, их объединяет целостность ландшафтно-климатических условий. Уральские горы обусловили их оптимальное, местами избыточное увлажнение, несколько пониженные температуры, высокую степень облесенности и значительную сохранность ландшафтов, хотя с севера на юг прослеживаются некоторые различия. Средняя годовая температура колеблется от 0,7° до 2,8°, средняя температура января составляет —15°, —16°, средняя температура июля + 18°, +19°. Средняя продолжительность безморозного периода достигает 90—130 дней, устойчивый снежный покров держится, 150—170 дней. В год выпадает 550— 900 мм осадков. В этих районах засух почти не бывает.

Здесь протекают р. Белая с правыми (Б. Танып, Бирь, Усолка, низовья Сима, Инзера, Зилима, Зигана, Нугуша, Селеука) и левыми (низовья Уршака, Демы) притоками, р. Уфа с притоками Юрюзань, Ай, Тюй, Байки и др. Многие из них связаны между собой тектоническими трещинами и карстом. Встречаются исчезающие реки. Так, например, р. Яманелга (левый приток р. Уфы) на протяжении 40 км течет под руслом и выходит на поверхность в 15—17 км от устья.

Крупные реки многоводны. Белая имеет ширину от 200 до 450 м. В весеннее половодье уровень воды в ней достигает у г. Уфы 1118 см (13/ V —1982 г.), 1021 см (1947), 987 см ( II / V 1979 г.) над нулем графика. В такую пору река разливается на 5—6 км, заливая пойму. Многоводна и река Уфа с Павловским водохранилищем.

Подземные воды залегают на различной глубине и приурочены к аллювиальным, элювио-делювиальным четвертичным, пермским горизонтам и в большей части относятся к пластово-поровым и трещиновато-карстовым.

Пригорные равнины по почвенно-растительному покрову близки к лесной и северолесостепной зонам. На Уфимском плато облесенность составляет более 75 процентов. В составе лесов преобладают елово-пихтовые и широколиственные породы. Под лесами сформированы дерновоподзолистые и светло-серые лесные почвы. Они сохранились и на обезлесенных территориях.

На хребте Каратау распространены дубово-березово-сосновые и темнохвойно-липовые леса на серых лесных и дерново-подзолистых почвах.

Для Юрюзанско-Айской равнины характерны березово-сосновые, березовые, березово-дубовые леса. Пологие склоны покрыты злаково-разнотравными степями, в большей части распаханными. Почвы — оподзоленные, выщелоченные черноземы, серые и светло-серые лесные. Много болот.

В прибельской полосе леса состоят из липы, ильма, дуба, клена, вяза, березы и осины на серых, темно-серых лесных почвах. Облесенность составляет 15—30 процентов. Распространены оподзоленные почвы, выщелоченные и типичные черноземы. Значительная часть территории распахана.

В прикамском районе преобладают дерново-подзолистые, серые лесные почвы. На правобережье р. Буй растут елово-пихтовые леса с примесью липы, на песчаных почвах — сосновые. В Краснокамском, Дюртюлинском и Калтасинском районах встречаются древние сосняки первого бонитета.

Хребты и межгорные понижения Южного Урала представляют собственно горные барьерные ландшафты. Они охватывают территории Белорецкого, Баймакского, Гафурийского, Ишимбайского, Кугарчинского, Зианчуринского, Мелеузовского административных районов. Здесь поднимаются хребты Уралтау, Крака, Аваляк, Машак, Зигальга, Нары, Баштау, Зильмердак, Юрматау, Колу, Алатау и другие, образуя целую систему гор, а также Южноуральское (Зилаирское) плоскогорье. Абсолютные высоты достигают 1640 м (г. Ямантау — высшая точка Южного Урала). Преобладают метаморфические породы, сформированные, в конце палеозоя. Тектоническую основу гор составляют сложнопостроенные Башкирский и Уралтауский антиклинории со складчатоглыбовой структурой, сложенные кварцитами, конгломератами, кварцитовидными песчаниками, глинистыми сланцами, доломитами, известняками.

Южноуральское (Зилаирское) плоскогорье — мезозойский пенеплен с абсолютными высотами 500—650 м, увалисто-волнистым рельефом, нагорными равнинами, грядами, сложенными сланцами, песчаниками, кварцитами. Присакмарская его часть сильно расчленена.

Для западного склона Южного Урала характерны карстовые формы рельефа. Здесь находится самая большая пещера— пропасть Сумган обшей длиной более 8 км, Шульганташ (Каповая), и другие пещеры, а также колодцы, котловины, воронки.

Климат Южного Урала весьма разнообразен. Горные хребты служат барьером на пути движения воздушных масс с Атлантического океана, что способствует выпадению большого количества осадков; в горах и предгорьях— до 1000—1200 мм. Климат умеренно холодный и влажный, менее увлажнено Южноуралькое плоскогорье: 500—600 мм в год. Средняя годовая температура воздуха составляет 1° —2°, средняя температура января — 16°, —18°, средняя температура июля 17°, 19° (на вершинах лишь 10°—12°). Продолжительность безморозного периода 60—100 дней, устойчивый снежный покров держится 130—160 дней. На Южноуральском плоскогорье безморозный период длиннее, а зима короче.

Собственно горный барьерный регион является важным гидроцентром. Отсюда берут начало многие реки бельского и уральского бассейнов. Долины их лежат в межгорных понижениях. Русла — узкие, с порогами, водопадами, скорость течения большая — до 1,5 м/с. В местах выходов родников реки не замерзают.

Южный Урал — лесной край. На широтах 55°—56° на хребтах западного склона (высотой до 140 м) растет елово-пихтовая тайга, выше — гольцовый пояс с каменными россыпями, горной тундрой. На широтах 53°—54° до высоты 700—800 м и на восточных хребтах преобладают светлохвойные, а на западе и широколиственно-лесные ландшафты. В хвойных лесах характерны черничники, брусничники, кисличники, осоково-сфагновые и сфагновые травостои, а в широколиственных — вейниковые и снытевые. На крутых южных склонах встречаются остепненные сосняки.

Западные низкогорья покрыты пышными широколиственными лесами с хорошо выраженным древесным и травянистым ярусами. Липовые, дубовые, кленовые сочетаются с березой, осиной, внизу — густое высокотравье. Остепненные дубравы раскинулись на южных склонах. Преобладающие почвы в горной части — подзолистые, светло-серые и темно-серые лесные. В пределах Южноуральского плоскогорья площади темно-серых лесных и черноземных почв увеличиваются. Здесь, на южной окраине преобладают лесостепные ландшафты: лугово-степные, кустарниково-степные в чередовании с березовыми, липовыми, дубовыми, вязовыми, сосновыми лесами.

Горнолесные и горнолесостепные ландшафты, занимающие более 25 процентов площади республики, представлены многочисленными региональными комплексами: Таганайско-Ямантауский возвышенно-горный район с горно-таежными, субгольцевыми, лесо-луговыми, горно-тундровыми, гольцовыми ландшафтами; Инзерско-Зильмердакский денудационный район с широколиственно-хвойными лесами, Масимско-Юрматауский расчлененный район с широколиственно-светлохвойными лесами, Верхнебельско-Белорецкий горный район с сосново-березово-осиновыми лесами и распаханными выровненными участками; Кракинско-Узянский глубокорасчлененный район светлохвойных лесов и лугов; Уралтауский хребтовый район с сосново-березовыми лесами и луговыми полянами; Инякско-Касмартинский грядовый лесостепной район с березово-осиново-дубовыми лесами и густыми кустарниковыми зарослями; Зилаирский нагорно-равнинный район с дубово-сосновыми лесами и остепненными разнозлаково-разнотравными лугами; Сакмарский увалисто-низкогорный район с березовыми, осиновыми, лиственничными лесами, ковыльно-разнотравными степями.

Зауралье представлено восточными подветренными низкогорьями Южного; Урала (барьерными ландшафтами) и зональными равнинами. Сюда входят восточные части Учалинского, Зилаирского, Баймакского и Хайбуллинского административных районов.

В западной части лежат хребты Куркак, Крыкты с плоскими вершинами, Ирендык, а на востоке — мелкосопочник — отдельные сопки, гряды и увалы, расчлененные узкими долинами рек и широкими впадинами.

Тектоническая основа Зауралья — Магнитогорский синклинорий — состоит из вулканогенных (порфиритов, туфов, туфобрекчий) и осадочных (песчаников, глин, кремния) пород.

Климат Зауралья отличается значительной континентальностью, связанной с подветренным положением и близостью к Сибири. Низкогорья и предгорья испытывают влияние горного барьера, а равнинная часть находится под действием сибирского антициклона. В предгорьях средняя годовая температура составляет 1°— 2°, средняя температура июля +17°, +18°, продолжительность безморозного периода от 80 до 110 дней. В год выпадает 400—500 мм осадков.

В равнинных районах средняя годовая температура несколько повышается и составляет 2°, средняя температура января —16°, июля +18°, +20°, продолжительность безморозного периода достигает 110—130 дней. Среднее годовое количество осадков снижается до 350— 450 мм.

Здесь протекают р. Урал с притоками Таналык, Сак-мара, Б. и М. Кизил, Барал, Янгелька, Худолаз, Б. Уртазымка и реки бассейна р. Обь — Миасс, Иремель, Уй и их притоки. Реки маловодные, с быстрым течением, длительной меженью, часты запруды. В засушливые годы многие речки и ручьи пересыхают.

Зауралье — край озер: Ургун, Калкан, М. Учалы, Карагайлы, Аушкуль, Драга, Талкас, Узункуль, Улянды, Карабалыкты, Яктыкуль (Банное), Мулдак, Суртанды, Чебаркуль, Атавды, Культубан и другие.

Подземные воды, трещинные и пластово-поровые, находятся на глубинах до 100 м, воды в целом пресные, местами — солоноватые.

В Зауралье характерны лесостепные и степные ландшафты. Именно здесь, на юго-востоке республики, находятся настоящие степи: разнотравно-злаковые с ковылями, типчаком, различным разнотравьем на обыкновенных черноземах; ковыльно-типчаковые на южных черноземах; на севере и западе представлены лесостепи и, частично, леса — березовые редколесья с примесью осины, сосны, лиственницы. Склоны северной и западной экспозиции покрыты лиственничными лесами. Почвы светло-серые, темно-серые лесные.

Значительные территории с оподзоленными, выщелоченными, обыкновенными и южными черноземами страдают от ветровой эрозии.

Здесь выделяются Учалинско-Богастинский низкогорно-предгорный район с лиственничными, сосновыми и сосново-березовыми лесами, разнотравно-злаковыми степями; Приирендыкско-кизилский грядово-мелкосопочный озерный район со светлохвойно-лиственными лесами и степями; Сакмарско-Уртазымский грядово-ува-листый засушливый район; Таналыкско-ириклинский равнинный район с распаханными ковыльно-разнотравными степями и редкими березовыми колками.

В целях лучшего изучения, охраны и рационального использования природных ресурсов постановлением Совета Министров Башкирской АССР на территории республики объявлены памятниками природы 114 объектов. Это небольшие, но типичные участки или отдельные элементы природы, имеющие большое значение для науки и культуры, где запрещаются те или иные хозяйственные мероприятия (рубка леса, разработка полезных ископаемых, пастьба скота и др.), и требующие бережного отношения к ним. Наряду с ними имеются заповедники и заказники.

На территории Бурзянского района, например, функционирует Башкирский государственный заповедник. Объявлены памятниками природы пещеры Шульганташ, Космонавтов, природный резерват форели по ручьям Б. и М. Апшак, поляна "Тукмак" (в 6 км от дер. Исламбаево) — место произрастания редкого для Южного Урала реликтового растения — пажитника плоскоплодного.

Большая часть территории Белорецкого района объявлена Южноуральским заповедником. В него включены комплексные (ландшафтные) памятники природы — гора Б. Ямантау, гора Иремель, природно-исторический памятник Арский камень, историческое место и комплексный памятник природы — урочище Кухтур (по дороге от дер. Кагарманово на с. Ka г a ), старые лиственничные насаждения (возраст 600 лет) на г. Шатак, культуры кедра в квартале 331 Белорецкого лесничества, пещера Кызыляр (им. Максимовича), формирующаяся в современную геологическую эпоху, минеральный источник Ассы с хлоридно-натриево-кальциевым типом вод.

На территории Абзелиловского района памятниками природы являются почти безжизненное сильно соленое озеро Мулдаккуль и озеро Яктыкуль (Банное или Мауз-зы) с окружающими их зауральскими ландшафтами.

В Альшеевском районе охраняются культуры лиственницы посадки 1911 года в квартале 101 Аксеновского лесничества.

В Аургазинском районе памятниками природы объявлены Курманаевские пещеры с многочисленными полостями, Бишкаиновская холодная пещера, овраг Ушкатлы с залежами бурых углей и с богатой палеонтологической коллекцией отпечатков на них листьев древних растений.

В Архангельском районе выделены водопад Атыш на притоке р. Лемезы, образованный подземной карстовой речкой, Аскынская ледяная пещера, имеющая общесоюзное значение и уникальный характер.

В Баймакском районе —трехступенчатокаскадный Ибрагимовский водопад (Гадельша).

На территории Бакалинского района уникальными памятниками природы являются сосновый бор возле устья р. Маты в кв. 15 Бакалинского лесничества, культуры сосны в кв. 9,12 Бакалинского лесничества и в кв. 48 Килеевского лесничества.

В Белебеевском районе памятниками природы объявлены заповедные сосновые леса в квартале 44 Белебеевского лесничества, 400-летняя сосна-матка вблизи дома отдыха, сосновые боры Усень-Ивановского лесничества (кварталы 137, 149, 160), посаженные в 1872, 1897, 1899, 1900, 1902, 1903 годах, стопятидесятилетние сосны естественного происхождения в квартале 149 Усень-Ивановского лесничества, культуры лиственницы этого же квартала.

Бижбулякский район отличается реликтовым сосновым бором около с. Кожай-Максимово с деревьями старше 150 лет.

В Бирском районе памятниками природы объявлены Бирские минеральные источники, пойменное озеро Шам-сутдин — место отдыха трудящихся, группа кедров в с. Андреевка, старые культуры дуба на Старо-Угузев-ской даче, старые лиственницы в квартале 115 и культуры сосны в квартале 108 Осиновского лесничества, сосновые боры Юландинской дачи у дома отдыха, Уржумкинские минеральные источники.

В Благовещенском районе охраняются сосновые насаждения у верхнего пруда г. Благовещенска.

В Бураевском районе — реликтовый сосновый бор возле с. Каинлыково.

На территории Гафурийского района выделены Красноусольские минеральные источники и грязи, комплексный памятник — Белое озеро (Аккуль), Кутлугузинское обнажение верхнемеловых пород с богатой морской фауной.

В Давлекановском районе — комплексный памятник: озеро Асликуль и его окрестности, сульфатнокальциевый минеральный источник Алга, насаждения голубой ели в Давлекановском совхозе.

В Дуванском районе охраняются пещеры в скале Сабакай на склоне долины р. Юрюзань, заросли степной вишни на склоне южной экспозиции у с. Ариево.

В Дюртюлинском районе памятниками природы объявлены прибельские сосновые боры у дер. Венеции и с. Ангасяк, елово-пихтовые леса и сосновые насаждения в левобережье р. Белой около с. Сергеевки Кангышевского лесничества, озера Большая и Малая Елань по правобережью р. Белой.

На юге Башкирии на территории Зианчуринского, Зилаирского и Хайбуллинского районов памятником природы, а с 1971 г. — заказником является горный массив Шайтантау с хорошо сохранившейся нагорной лесостепью. У д. Кызларбирган Зилаирского района охраняются вековые (600—700 лет) лиственницы.

В Иглинском районе пять памятников природы: самая крупная гипсовая пещера Башкирии — Куэшта, Охлебининская пещера с озером, геолого-геоморфологический памятник — скала Большой Колпак, Калтымановское болото ("Пучина") с редкими растениями и культуры сосны посадки 1904—1911 годов в Пушкинском лесничестве Иглинского лесхоза.

На территории Илишевского района охраняются сосновые насаждения на левом берегу р. Белой около с. Восток, Чуй-Атаевские обнажения глинистых сланцев с отпечатками плиоценовых рыб.

В Ишимбайском районе памятниками природы являются Хазинская пещера, водопад Куккараук.

Кармаскалинский район представлен молодой гипсовой Кармаскалинской пещерой и озером Киишки (Аксаковское) с окрестностями.

На территории Краснокамского района охраняются старые насаждения сосны в Николо-Березовском лесничестве, уникальные естественные леса из сосны и ели между с. Саклово и Осиновским кордоном.

В Кумертауском районе выделяются Якутовский соленый источник на левом берегу р. Казлаир, Никитинские обнажения палеоценовых глин и песков с морской фауной и флорой на правом берегу р. Юшатырь.

На территории Мелеузовского района охраняются карстово-спелеологический комплекс Кутук, Куперлинский природный карстовый мост, Ромадановский овраг с конкрециями железистого песчаника и отпечатками листьев древних деревьев, Кочкарь — место обитания редких животных на правом берегу р. Нугуш между дер. Смаково и с. Воскресенское.

В границах Нуримановского района объявлены памятниками природы озеро Упканныкуль с редким реликтовым растением — водяным орехом, глубокое Сарвинское озеро-родник, Красный ключ — один из самых мощных ваклюзовских источников в мире.

На территории Салаватского района находятся комплексный уникальный памятник Янгантау, теплый радиоактивный источник Кургазак, Куселяровский сероводородный источник, холодная Кукшинская пещера, Лаклинская холодная пещера, скала Каменные ворота на р. Ай.

Большую ценность представляют самые большие вишарники (между с. Карагушево и дер. Табулда) Стерлибашевского района.

Из четырех шиханов Стерлитамакского района памятником природы объявлена гора Тратау, сложенная рифовыми известняками.

В границах Туймазинского района выделены тектонико-карстово-эрозионное озеро Кандрыкуль, гипсовые пещеры в долине р. Ик около дер. Максютово, посадки сосны 1911 —1914 годов на каменистых склонах, культуры лиственницы сибирской — в кварталах 64,82 Верхнетроицкого лесничества.

В Уфимском районе и на территории г. Уфы памятниками природы объявлены бывшее мусульманское кладбище с большим количеством редких растений, Непейцевский дендропарк лесной опытной станции, защитные насаждения Уфимского опытного поля, аллея тополей около бывшей дер. Тихий Остров на левом берегу р. Уршак в 6 км от с. Булгакове, Юматовские опытные лесные культуры.

Учалинский район представлен такими памятниками, как озеро Ургун с сапропелевым илом и хвойные боры возле него, озеро Ворожеич (Карагайка) с красивым березовым лесом.

На территории Чишминского района объявлены памятниками природы озеро Шингаккуль, комплекс защитных насаждений возле с. Калмашево, Шингаккульский степной дендропарк, Юматовские опытные лесные культуры.

В Шаранском районе охраняются старые культуры дуба, заложенные в 1904 г. в квартале 142 Шаранского лесничества, культуры ели в кварталах 70, 73, 74, 77, 116, 125, 126, 139, 147 Шаранского лесничества, заложенные в 1910 г., комплекс защитных лесонасаждений возле с. Акбарисово в Шаранском районе.

Кроме этих, в Башкирии есть еще несколько сотен природных объектов, которые заслуживают включения в число памятников природы.

Башкирия — удивительно красивый, притягательный край для любителей путешествий. Разнообразие ее природных комплексов позволяет выбрать самый интересный и посильный маршрут.

Природа Башкирии прекрасна, но она требует к себе доброго и внимательного отношения.

Ф. Максютов

Уфа

Четыреста восемьдесят квадратных километров улиц, площадей, бульваров, скверов и парков по берегам трех живописных рек, воспетых поэтами; миллион жителей, представляющих около ста национальностей; один из крупнейших промышленных, научных и культурных центров Южного Урала — с такого аккорда, пожалуй, можно начать рассказ об Уфе, столице четырежды орденоносной Башкирской автономной республики.

Город прочно занял место в первой десятке крупнейших городов России. И он продолжает стремительно расти в результате бурного развития экономики, крупных масштабов жилищного и культурно-бытового строительства. Уже тот факт, что по темпам роста жилого фонда Уфа вошла в первую семерку городов страны, говорит сам за себя.

Четыре вида транспорта доставляют сюда гостей и туристов: воздушный, железнодорожный, водный и автомобильный. Каждый волен выбрать то, что ему по душе.

Авиапассажирам сверху открывается впечатляющая панорама, своеобразие которой — в необычных очертаниях города. Сверху он напоминает песочные, часы: две обширные, почти равные половины соединены посередине узким перешейком, стиснутым с обеих сторон реками Уфой и Белой. По нему пролегла десятикилометровая, самая оживленная магистраль — проспект Октября. Это своеобразие определяется географическим расположением города, занимающего так называемый Уфимский полуостров.

Высокие холмы полуострова круто обрываются над речными долинами, завораживая взгляд красочными обнажениями древних горных пород и густой порослью лесов, ныне ставших городскими парками.

Снизу, с палубы плывущего теплохода, из окна вагона или автомобиля, въезжающего на один из двух мостов через Белую, видны лишь отдельные белокаменные здания, а сам город скрыт за холмами, как за крепостными стенами. Пожалуй, именно этой природной защите Уфа обязана своим рождением.

Вскоре после присоединения к России башкиры в поисках спасения от разорительных набегов сибирских ханов, калмыцких тайшей и ногайских мурз обратились к царю Ивану Грозному с просьбой построить на их земле город-крепость. И тогда по Белой приплыли русские стрельцы, соорудили на ее берегу, недалеко от устья реки Уфы, небольшой укрепленный пункт. Произошло это в 1574 году. С того времени и началось летоисчисление города — одного из старейших на Урале.

Там, где некогда располагался Уфимский кремль с внушительными дубовыми стенами и сторожевыми башнями, ныне гордо возвышается монумент Дружбы башкирского и русского народов. Четырехгранный обелиск из розового гранита вознесся ввысь на 35 метров, у его подножия две женские бронзовые скульптуры, олицетворяющие собой Башкирию и Россию, а на основании, обелиска укреплены барельефы, один из которых изображает сцену передачи башкирами послам русского царя грамоты о присоединении к России. Обычно здесь начинаются или завершаются экскурсии гостей Уфы.

В местном краеведческом музее можно увидеть макет первоначального кремля, некоторые экспонаты, повествующие о жизни города несколько столетий назад.

Одним из самых памятных событий стала Крестьянская война 1773—1775 годов под предводительством Емельяна Пугачева. Башкирия была активной зоной боевых действий повстанцев. Они упорно пытались овладеть Уфой. Ближайший сподвижник Пугачева, его "атаман и походный полковник" Иван Зарубин, по прозвищу Чика, с десятитысячным войском много месяцев вел осаду и штурмовал крепостные укрепления, но так и не смог овладеть ими. Число защитников города чуть превышало тысячу человек, но они имели значительное превосходство в вооружении. Решающую роль сыграло и выгодное природное расположение крепости. Позднее, когда разрозненные отряды И. Зарубина и И. Губанова были разбиты правительственными войсками, а сами предводители пленены, на Уфу двинулись конные отряды Салавата Юлаева, однако и их рассеял корпус генерала П. М. Голицына.

После жестокого подавления народного восстания царские воеводы казнили, в Уфе Чику-Зарубина и И. Губанова. В подвале Смоленского собора пытали башкирского национального героя и поэта Салавата Юлаева и его отца Юлая Азналина. Затем два месяца их возили по всем тем местам, где они сражались, и всюду наказывали двадцатью пятью ударами кнута. Салавату повторно вырвали "заросшие" ноздри, а Юлаю вновь поставили каленым железом затянувшееся клеймо. Отсюда, из Уфы, их отправили на вечную каторгу в Рогервик, на берег Балтики.

С той поры прошло более двухсот лет. Салават Юлаев вернулся на родину одетым в металл и гранит, вернулся к потомкам, чтобы учить их мужеству и верности народу, любви к родине. На высоком берегу Белой ему поставлен величественный памятник, созданный лауреатом Государственной премии скульптором С. Д. Тавасиевым. Салават сидит на коне, с боевым луком, за плечами колчан со стрелами. Высота памятника с гранитным постаментом около двадцати метров, однако крутой стометровый откос горы служит как бы продолжением постамента, придавая памятнику грандиозную монументальность.

Несмотря на свой солидный возраст, Уфа не может похвастать памятниками далекой старины. Деревянные постройки уничтожались частыми пожарами, а каменных зданий насчитывались единицы. Одно из них, относящееся к началу XIX века, сохранилось до наших дней — это бывшая Покровская церковь на улице Мингажева. Ныне здесь разместился кинотеатр "Йондоз". Из памятных зданий прошлого века отметим губернаторский дом (ныне поликлиника городской больницы № 1—ул. Тукаева, 23), один из наиболее красивых памятников гражданской архитектуры — здание духовной семинарии (ныне Уфимское производственное объединение им. С. М. Кирова — ул. К. Маркса, 3). Значительным сооружением того времени считается здание мужской гимназии — его можно видеть с улицы Фрунзе, там сейчас расположен один из корпусов Башкирского медицинского института. В тридцатые годы прошлого века была выстроена и мечеть, стройный минарет которой виден со стороны Белой и с дороги, ведущей из аэропорта в город.

В начале нынешнего столетия в городе насчитывалось около четырехсот каменных зданий, но в архитектуре преобладали деревянные особняки, чаще с тремя окнами на улицу, с удлиненным дворовым фасадом в средней части и непременно с мезонином. На выступах мезонина — крытые террасы с фронтоном. Фасад карниза, окна и ворота украшались богатой резьбой.

Один из таких деревянных домиков особенно памятен уфимцам. Народный поэт Башкирии Сайфи Кудаш с волнением пишет о нем:

Я брожу, отыскивая взглядом В сутолоке, в шуме городском Тихий домик с голубым фасадом, Невысокий, неприметный дом... Старый дом незыблем и нетленен. Долгие века стоять ему. Жил когда-то наш великий Ленин В этом тихом голубом дому...

Да, Уфа на Урале единственный город, в котором побывал Владимир Ильич. Впервые Ленин приехал, сюда 6 (19) февраля 1900 года с Н. К.Крупской, возвращаясь из Шушенского. Надежде Константиновне предстояло отбыть здесь оставшийся срок ссылки. В том же году, 15 (28) июня, Владимир Ильич приплыл на пароходе из Казани вместе с матерью Марией Александровной и сестрой Анной Ильиничной. Остановились они в доме, где жила Крупская, на углу улиц Тюремной и Жандармской (ныне Достоевского и Крупской).

Узкая лестница с перильцами ведет наверх, в мезонин, где в маленькой уютной комнатке почти три педели жил величайший человек планеты. И все эти три неполные недели он вел огромную организаторскую работу. Встречался с А. Д. Цюрупой, А. И. Свидерским и другими социал-демократами, с семьей революционеров Кадомцевых, с рабочим железнодорожных мастерских Иваном Якутовым. Создавая газету "Искра", Ленин подготовил для нее один из первых опорных пунктов. При его энергичном участии завершилось формирование Уфимской социал-демократической организации, ставшей в те годы одной из самых сильных и влиятельных на Урале.

В доме, где жил Ленин, в январе 1941 года по решению ЦК КПСС открыт музей. Отсюда, давая клятву отомстить фашистским захватчикам, уходили на фронт башкирские воины. Здесь в торжественной обстановке принимают школьников в пионеры, вручают комсомольские билеты.

В 1982 году рядом с музеем была сооружена мемориальная зона. Улица, носящая имя Н. К. Крупской, обрела в этом уголке свой стародавний вид. Ее воссоздали именно такой, какой она предстала взору Владимира Ильича в день его приезда: с бревенчатыми домиками, сараями, каретниками, деревянными тротуарами.

После установления Советской власти в Башкирии уфимцы назвали именем Ленина главную улицу города — бывшую Центральную. На ее пересечении с нынешней улицей Коммунистической в небольшом красивом скверике стоит один из самых первых в стране монументальных памятников Владимиру Ильичу. Мраморная колонна с гранитным цоколем украшена государственным гербом, наверху большой шар-глобус, где на территории нашей страны разорваны цепи. Сначала перед колонной стояла статуя Владимира Ильича работы московского скульптора И. Менделевича. Торжественное открытие памятника прошло 7 ноября 1924 года. Перед войной статуя Ленина была заменена новой, более динамичной и в большей степени соответствующей общей композиции памятника-монумента. Автор ее — скульптор С. Д. Меркуров.

В канун полувекового юбилея Великой Октябрьской социалистической революции в центре Уфы, на площади перед зданием Уфимского горсовета открылся еще один величественный памятник В. И. Ленину, отлитый из бронзы. Вождь запечатлен в стремительном движении, с развевающимися от ветра полами пальто, с высоко поднятой рукой. Уфимцы по праву полагают, что это один из лучших памятников Ленину в стране, в чем несомненная заслуга его авторов — члена-корреспондента Академии художеств СССР, лауреата Государственной премии СССР, народного художника Башкирии М. Ф. Бабурина и архитектора Г. И. Гаврилова.

Память о вожде и его близких соратниках нетленна. Их имена увековечены в названиях улиц, на мемориальных досках, памятниках.

Добрыми глазами смотрит на сегодняшнюю кипучую, жизнь Александр Дмитриевич Цюрупа — памятник ему установлен на улице, названной его именем. Жизнь выдающегося революционера и видного деятеля Советского государства на протяжении многих лет была связана с Уфой. Здесь в 1898 году он вступил в ряды Российской социал-демократической партии, руководил уфимскими большевиками после Февральской революции, а в дни Великой Октябрьской социалистической революции был избран в Уфимский губернский ревком.

С отеческой улыбкой встречает юных посетителей у входа в детский парк его имени Иван Степанович Якутов — первый председатель Уфимского Совета рабочих депутатов в 1905 году.

На улице 50-летия Октября перед Домом печати, где выпускаются республиканские газеты и журналы, где печатаются по матрицам "Правда", "Известия" и другие центральные газеты, стоит на бессменном посту, как бы оберегая завоеванную счастливую жизнь, башкирский революционер-ленинец Шагит Худайбердин.

Много памятных мест в Уфе связано с Надеждой Константиновной Крупской. Кроме улицы, ее имя носит главная библиотека Башкирии — республиканская, а также живописный старинный сад на Случевской горе, круто обрывающейся над рекой Белой.

Не узнала бы Надежда Константиновна сегодняшнюю Уфу. Куда уж там извозчику прошлого — ныне лихому таксисту не объехать за день всех ее улиц. Особенно заметно преобразился облик города за последние два десятилетия. Реконструировались многие старые кварталы, выросли новые жилые комплексы "Айский", "Утренний", "Телецентр", "Зеленая роща", "Энтузиастов", "Инорс", "Белореченский" и др. Хотя и говорят, что современные города похожи друг на друга, из-за однообразия строений по типовым проектам, Уфа сохраняет своеобразие облика благодаря удачному использованию в архитектуре рельефа местности. Оригинально выглядят и общественные сооружения, выполненные по индивидуальным проектам, они оживили и сделали более нарядными многие улицы и площади. К ним относятся великолепные здания Башкирского академического театра драмы им. М. Гафури на улице Фрунзе, Республиканского русского, драматического театра на проспекте Октября, дворцов культуры нефтяников, моторостроителей, химиков и других крупнейших заводских коллективов. Улицу Р. Зорге украсил Дворец спорта, одетый в стекло и алюминий, а в проспект Октября удачно вписалось здание цирка. Выделяются архитектурой универмаг "Уфа", кинотеатр "Искра", гостиница "Россия".

Если северная часть города, выросшая за годы бурного развития социалистической промышленности, сравнительно молода, то южная часть еще несет на себе отпечаток старины. Она была и все еще остается административным и культурным центром башкирской столицы. Здесь расположены правительственные здания, большая часть учебных заведений, театры, музеи.

В самом начале улицы Ленина привлекает взгляд светлое современное здание со стеклянной крышей — Республиканская библиотека имени Крупской. В восьми залах здесь могут одновременно заниматься шестьсот человек. В фондах библиотеки хранится около двух миллионов книг и других печатных изданий. Среди них есть редчайшие, такие, как сочинения Эразма Роттердамского, опубликованные в Германии на латинском языке в 1539 году труды Жана Жака Руссо, Адама Олеария, карамзинский "Вестник Европы" и "Современник", издававшийся А. С. Пушкиным. И рядом с ними — изданная в 1923 году первая книга на башкирском языке.

Республиканская библиотека переехала в новое помещение из ставшего ей тесным здания бывшего губернского дворянского собрания (ул. Ленина, 14). С этим домом, построенным в 1852 году, у уфимцев связано немало воспоминаний. Мемориальная доска напоминает; что здесь со своим первым сольным концертом выступил семнадцатилетний Ф. И. Шаляпин. "Любители, публика и даже сам председатель земской управы очень хвалили мой голос, говорили, что у меня есть способности к сцене и что мне нужно учиться", — вспоминал впоследствии Федор Иванович об этом концерте. Сейчас здесь располагается Уфимский институт искусств.

А напротив, только дорогу перейти, видны старинные фонари на колоннах Башкирского государственного театра оперы и балета. Его строгое красивое) здание имеет свою историю. Оно было построено в начале нынешнего века в память о замечательном русском писателе Сергее Тимофеевиче Аксакове. Он родился в Уфе в 1791 году в семье прокурора земского суда и на всю жизнь сохранил любовь к родному краю. В его произведениях немало страниц отведено нашему городу, его жителям, природе башкирской земли. Когда отмечалось столетие со дня рождения писателя, жители Уфы решили увековечить его память, построив народный дом. Строили на пожертвования со всей России. Петербургское общество архитекторов объявило конкурс на лучший проект здания. В Народном доме имени Аксакова планировалось разместить зрительный зал на 1200 мест, городской музеи, картинную галерею, большую библиотеку. Дом был выстроен, однако, с большими отклонениями от проекта. Ныне в нем, кроме театра, находятся учреждения Башоблсовпрофа.

Уфа была родным городом великого русского художника Михаила Васильевича Нестерова. При его участии был создан художественный музей, разместившийся в красивом особняке на улице Гоголя. Художник передал в дар родному городу сто две картины. Ныне музей носит имя Нестерова.

Северную часть города уфимцы все еще называют по старой привычке Черниковском. В этой части первенцы социалистической индустрии положили начало развитию огромного промышленного района. В конце 20-х годов в двенадцати километрах от города лежала ничем не примечательная деревня Черниковка. Возле нее решили возвести большой промышленный комбинат, объединяющий спичечную, бумажную и фанерную фабрики, лесопильный и дубильно-экстрактный заводы, а также Центральную электрическую станцию (ЦЭС).

Неподалеку, возле деревни Богородское, в годы первой пятилетки начал расти завод союзного значения — Уфимский моторостроительный. В довоенные годы он выпускал моторы для комбайнов. В начале Великой Отечественной войны сюда был эвакуирован Верхневолжский моторный завод. Оба они слились в единое предприятие, работавшее на нужды фронта. Трудовые подвиги прославленного завода отмечены высокими наградами Родины. Одна из нынешних продукций завода-гиганта, оснащенного самым современным оборудованием,— мотор "М-412"—сердце легкового автомобиля "Москвич", хорошо известного не только в нашей стране, но и за рубежом.

С открытием в 1932 году башкирской нефти среди промышленных новостроек Черниковки выросли силуэты установок Уфимского нефтеперерабатывающего завода. Сооружать его помогали московские метростроевцы, нефтепереработчики Баку, Грозного, Батуми, Саратова.

Уже в мае 1938 года были получены первые семнадцать тонн уфимского бензина. Еще через три года, к началу войны, более десяти мощных установок давали топливо автомобилям, тракторам, а затем боевым самолетам и танкам. Завод впервые в стране освоил процесс получения из сернистых нефтей высокооктанового бензина, дизельного топлива.

В послевоенные годы, в пятой пятилетке, появился еще один нефтеперерабатывающий завод — Ново-Уфимский. Уже с первых месяцев работы он начал перекрывать нормы и очень скоро превратился во всесоюзную школу передового опыта. На общественных началах рабочие создали свой научно-исследовательский институт, внесший ощутимый вклад в нефтепереработку всей страны.

Следом за Ново-Уфимским, с разницей лишь в несколько лет, вступило в строй действующих самое молодое предприятие отрасли — Уфимский нефтеперерабатывающий завод имени XXII съезда КПСС. Эти три завода превратили Уфу в крупнейший в Советском Союзе центр нефтепереработки.

А там, где есть переработка нефти, — развивается нефтехимия. На отходах, на излишках газа, который прежде сжигался в факелах, работает Уфимский завод синтетического спирта, один из крупнейших в стране. Коллектив завода впервые в Советском Союзе начал вырабатывать в промышленных условиях этилпропиленовый каучук, бутиловый спирт, полиэтилен из нефтегазового сырья, метилстирол. Сейчас здесь налажено производство самого дешевого этилового спирта. Завод дает пятую часть выпускаемого в стране полиэтилена.

Заслуженной славой пользуется продукция Уфимского производственного объединения "Химпром" — синтетические смолы, хлорамин, ядохимикаты для сельского хозяйства. Здесь получают треть производимых в стране гербицидов.

Из года в год увеличивают мощности уфимские заводы и фабрики, вырастают новые предприятия. Одна из последних строек — завод коммутационной аппаратуры, тоже один из крупнейших в стране. Он уже начал выпускать основную продукцию — автоматические телефонные станции.

Более трети жителей города — представители рабочего класса. Их руками сейчас за один только день выпускается продукции в полтора раза больше, чем производилось до революции за целый год. Не перечислить всех изделий, выпускаемых предприятиями Уфы. Поставляются они почти во все районы Советского Союза и экспортируются в 50 стран мира. Заводы и фабрики ежегодно демонстрируют образцы своих изделий на 15-16 международных выставках и ярмарках.

Развитие промышленности в эпоху научно-технической революции немыслимо без тесной связи с наукой. Башкирский филиал Академии наук СССР и еще двадцать шесть отраслевых научно-исследовательских институтов вносят серьезный вклад в технический прогресс. Ведутся фундаментальные исследования по математике, физике твердого тела, ядерной физике, технической кибернетике, цитохимии, генетике, нефтехимии, химии полимеров.

Уфа превратилась в крупный вузовский центр страны. Научные кадры и специалистов с высшим образованием готовят Башкирский государственный университет, институты — нефтяной, авиационный, сельскохозяйственный, медицинский, педагогический, институт искусств, филиал Московского технологического института и факультет Всесоюзного заочного финансово-экономического института. В одном только нефтяном институте занимается свыше 11 тысяч студентов. Среди его выпускников есть лауреаты Ленинской и Государственной премий, Герои Социалистического Труда, руководители крупных предприятий и целых отраслей промышленности страны. То же самое можно сказать об авиационном институте, который вошел в число передовых высших учебных заведений страны.

В 1974 году за большие успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве, заслуги в революционном движении и в связи с 400-летием со дня основания Уфа была награждена орденом Октябрьской Революции.

Есть символический смысл в этой награде. Ведь именно Октябрьская революция дала возможность Уфе вырасти из захолустного провинциального городка в цветущий социалистический город. За светлое будущее этого города отдали свои жизни тысячи героев революции и гражданской войны. Помнит Уфа Василия Ивановича Чапаева и Михаила Васильевича Фрунзе, под предводительством которых красные бойцы освободили ее от колчаковских войск в июне 1919 года. Именами этих выдающихся полководцев названы улицы, а в селе Красный Яр под Уфой открыт посвященный им музей. В саду имени Якутова перед памятником борцам за Советскую власть горит огонь Вечной Славы.

Помнит Уфа и суровые дни 1941 года. Далеко от линии фронта, она вместе со всей страной познала горестный, зловещий привкус войны. Лишь за первые два года из двухсот семидесяти тысяч своих жителей город отправил на фронт почти сто тысяч воинов. Всей стране известно имя уфимца Александра Матросова, закрывшего грудью вражескую амбразуру. Его подвиг первым среди офицеров повторил Миннигали Губайдуллин. В 1980 году, в канун празднования Дня Победы, в парке "Победа" на высоком берегу Белой торжественно открыт памятник А. Матросову и М. Губайдуллину, созданный выдающимся скульптором Л. Е. Кербелем.

Тридцать семь уфимцев стали Героями Советского Союза, а отважный башкирский сокол — летчик Муса Гареев удостоен этого звания дважды, за что ему при жизни поставлен памятник на бульваре Славы.

Более ста тысяч эвакуированных по-братски приняла Уфа уже в первый год войны. Лучшие здания города были отданы под госпитали, научные и правительственные учреждения, о чем сейчас свидетельствуют десятки мемориальных досок. На углу улиц Ленина и Революционной, в здании нынешнего авиационного техникума, с октября 1941 г. по май 1943 г. находился Исполнительный Комитет Коммунистического Интернационала, где работали выдающиеся деятели международного коммунистического движения Георгий Димитров, Пальмиро Тольятти, Вильгельм Пик, Долорес Ибарурри, Клемент Готвальд, Морис Торез, Вальтер Ульбрихт. Многие руководители Коминтерна жили в гостинице "Башкирия". Сейчас в здании авиационного техникума открыт музей интернациональной дружбы.

Этот краткий очерк посвящен Уфе сегодняшней. Однако бег времени горяч и стремителен, и ставить точку в рассказе практически невозможно, так как город постоянно растет, благоустраивается, меняя облик своих улиц, рождая новые достопримечательности. Современная Уфа — это город, устремленный в будущее.

Р. Ахмедов

Водные путешествия
Уфимская "кругосветка" Семейные маршруты по Уфимскому полуострову

Среди туристов немало таких, что предпочитают путешествовать с семьей или друзьями, набирая с собой целый детский сад. Вот на них, у кого маленькие дети, и рассчитаны маршруты, которые начинаются сразу за порогом их дома. Удобства явные: транспорт городской, протяженность посильная даже малышам. Погода испортилась — прекращай путешествие — и домой, под крышу. Не в каждом городе есть такие условия, а в Уфе об этом сама природа позаботилась. Путешествуй вдоль полуострова как хочешь: на лыжах и пешком, на велосипеде и по воде. Пожалуй, требуется лишь одно: прежде чем отправиться по выбранному маршруту, вместе с семьей познакомьтесь с историей Уфы в музеях и по книгам. Тогда перед вами встанет и прошлое, и грандиозная картина преобразований, происшедших в городе за годы Советской власти. И ваше путешествие станет не только интересным, но и поучительным.

А теперь выбирай маршрут и в путь!

Предложенные однодневные маршруты являются как бы продолжением один другого, поэтому есть возможность комбинировать их протяженность.

1. Станция Шакша — пристань Черниковка. Протяженность 12 км.

Еще совсем недавно, до 1980 года, рабочий поселок Шакша территориально относился к Иглинскому району Башкирии, а теперь он — составная часть Калининского района города Уфы. Доехать сюда лучше всего электричкой, идущей в сторону ст. Иглино.

Если вы путешествуете по суше, то знайте, что до пристани Черниковка идут тропы по обоим берегам реки Уфы, но предпочтительней двигаться вдоль правого берега. Для этого надо сойти на платформе, которая называется "Правая Уфимка", а затем по тропе вдоль коллективных садов выйти к реке. Путь недалек — километра полтора.

Здесь же можно начинать и сплав па судах. Перед нами открывается спокойная гладь реки с залесенным островом чуть ниже железнодорожного моста, к которому вывела вас тропа. Напротив, па левом берегу реки — поселок Шакша.

Дальнейший путь прост. Необходимо все время идти вдоль правого берега. Лес пока остается в стороне, у озера Мельничье — бывшего русла Уфимки. Но вот река минует заводскую турбазу и входит в тенистую прохладу. Огромные осокори взметнули ввысь могучие кроны. Рядом с ними растут белые тополя, серебром ветвей подпирая синеву неба. Не все, наверное, знают, что башкирские осокори — одни из самых больших на территории нашей страны. Некоторые превышают в диаметре два метра, а объем ствола оценивается в сорок и более кубометров. Именно в Башкирии издавна делали из осокорей лодки-долблянки, очень грузоподъемные и легко управляемые. В некоторых деревнях и нынче их можно видеть, правда, меньших размеров.

Сейчас по реке Уфе ходят мощные теплоходы, катера-тягачи тянут плоты с верховьев Уфимки.

Если вы плывете на байдарке или лодке, помните, что река судоходная, а потому держитесь ближе к берегу, подальше от фарватера.

На полпути к конечному пункту маршрута вы встретите пляж. Купайтесь, но помните, что Уфимка — горная река с быстрым течением и холодной водой, не увлекайтесь дальними заплывами.

Вскоре река делает второй поворот, и в конце его виден деревообрабатывающий комбинат — ДОК. Чуть ниже его — пристань Черниковка. Рядом начинается новый микрорайон "Инорс".

Не спешите, остановка недалеко, автобусы и троллейбусы ходят часто. Познакомьте ваших ребятишек с выгрузкой леса из воды — для них это интересно и поучительно.

ДОК получает сам и отгружает круглый лес по многим адресам, делает оконные и дверные блоки, рамы, шпунтовые доски для пола.

2. ДОК — д. Дудкино. Протяженность маршрута 12 км.

Если вы начинаете маршрут от ДОКа, то, выйдя к реке, пройдите чуть ниже по течению: здесь работает паром. Путь ваш будет лежать вдоль берега Уфимки по густому лиственному лесу.

Собственно, отсюда и начинается Уфимский полуостров — это его северная часть. Перед путешествием рекомендуем прочитать небольшую, но познавательную книгу "С. Т. Аксаков", выпущенную Башкнигоиздатом в 1981 году, авторы — Г. Ф. Гудков и 3. И. Гудкова.

В ней вы найдете названия многих хуторов и деревенек, стоявших по берегам реки, коснетесь жизни их обитателей.

Тропа то уводит вас в лес, то вновь возвращает к крутому берегу. Подходить близко к краю не рекомендуем — вешние воды сильно подмывают берег, и он может обрушиться.

Вскоре вы встретите нижний исток Базилевского озера. Остановитесь здесь и попытайте рыбацкое счастье.

Километра через два вас поджидает роща осокорей. Их мощная кора издавна привлекала рыбаков: из нее делали, да и сейчас делают поплавки для сетей, бредней и удочек.

На правом берегу, за песчаным берегом, за деревьями, появляются строения и причалы первенцев деревообрабатывающей промышленности города — фанерного комбината и спичечной фабрики имени 1 Мая.

Место, где русло делится на две протоки, называется Лихачевской прорвой — по названию деревни, некогда стоявшей на левом берегу. За островом справа поднимается коренной берег, образующий Цэсовскую гору. Здесь — самое узкое место Уфимского полуострова. На узкости в период становления города находились стрелецкие "засеки" — первые оборонительные рубежи. Позже тут проходил волок лодок из Белой в Уфимку и обратно.

У подошвы Цэсовской горы, неподалеку от спичечной фабрики, раскинулся дендрарий Башкирской лесной опытной станции. В нем растут свыше 100 видов различных деревьев и кустарников, встречаются и завезенные из других стран. Если есть свободное время, вы сможете совершить там увлекательную прогулку. Попасть туда можно и из города, пройдя вниз, в сторону Уфимки, от остановок транспорта "Строительная" или "Бульвар Славы".

Плавная излучина реки огибает восточную часть полуострова. Здесь встает новый микрорайон "Сипайлово".

Планом предусмотрено возвести более 1 млн. квадратных метров жилой площади.

Если подняться по склону Цэсовской горы, то выйдете в район Горсовета — самой высокой точки Уфимского полуострова.

А река бежит и бежит, отражая в своей глади бархат окружающих ее лесов. На правобережных кручах встречаются обнажения гипсов-селенитов, известняков и мергелистых сланцев. Но вот до вас доносится аромат цветущей сирени — значит вы подходите к Тужиловке, расположенной на правом берегу. Издавна любят этот декоративный кустарник уфимцы. В каждом палисаднике находят для него место. А ведь это — заморский гость. Родина его — Малая Азия, и название свое он получил в древней Элладе: по имени лесной нимфы Сиринги.

Здесь, у Тужиловки, при желании вы можете переправиться на правый берег, а поднявшись вверх, познакомиться с уфимским ипподромом "Акбузат". От него недалеко остановка городского транспорта "Новостройка". А если решили путешествовать дальше, то путь пойдет по приволью луговой поляны и редколесью. На реке появляется Дудкинский остров, длинный, поросший высокими деревьями. Здесь замечательный песчаный пляж. Дальше — деревня Дудкино и паромная переправа. На правом берегу — крутом склоне находится трамплин, а рядом горнолыжная трасса — любимое место зимнего отдыха уфимцев.

Поднявшись вверх по деревянной лестнице, выйдете к остановке "Трамплин".

3. Трамплин — устье реки Уфа, протяженность 10 км.

Этот маршрут состоит из двух частей и рассчитан на субботу и воскресенье. Первый день — семейная экскурсия в парк имени Лесоводов Башкирии. Второй — путешествие по реке.

Городской транспорт доставит вас к остановке "Трамплин", а дорога на юг приведет в лес. Это и есть парк имени Лесоводов Башкирии.

В нем, кроме вольеров с медведями, лосями, белками и другими животными, находится музей леса, знакомящий с ведением лесного хозяйства республики, организацией борьбы с вредителями, пожарами, образованием оврагов.

Ознакомившись с музеем и вольерами, прогуляйтесь по здешнему лесу. Помимо хвойных деревьев, в нем растут дубы, а воздух дубрав считается почти стерильным, так как фитонциды, выделяемые дубовыми листьями, губительно действуют на микробов. Пройдите в западную часть парка. Здесь протекает незатейливая речка Сутолока. Она не забыта архитекторами. Пятью плотинами будет перегорожено се русло. Пруды, общей площадью свыше тридцати гектаров, порадуют горожан на отдыхе.

На следующий день, собрав туристский инвентарь, вновь выходите на остановке "Трамплин". Спуститесь к реке и начните путешествие — или по воде, или по суше.

Переправившись на левый берег, идите вдоль него вниз по течению. Вскоре Уфимка начинает отходить от коренного берега вправо — к востоку, делая свою последнюю излучину перед тем, как слиться с Белой.

Тропа уходит влево и сливается с гужевой дорогой. Начинается редколесье, перемежающееся с небольшими полянами. Слева по ходу тянутся коллективные сады горожан, а в верхней части поросшего лесом Уфимского полуострова белеют здания санатория "Зеленая роща". Остановитесь здесь на привал и посмотрите наверх. Там виден безлесый участок — это и есть "Чертово городище", или, как еще называют уфимцы, — Лысая гора. Если вы уже познакомились с историей города Уфы, то запомнили, что на этом месте в прошлом стояли стрелецкие дозоры, предупреждавшие жителей Уфы о набегах ногайских ханов сигнальными огнями. А еще раньше, в IV — III в. в. до нашей эры, здесь находилось древнее укрепление, ограниченное с трех сторон крутыми склонами; с тыльной стороны, обращенной к полю, оно защищалось земляным валом, по верху которого шел деревянный частокол, и рвом длиной около сотни метров. Экскурсию сюда вы позже можете совершить с семьей, сойдя на остановке "Зеленая роща".

Километра через четыре от Дудкино тропа вновь выходит к крутому берегу Уфимки и больше уже не расстается с ним до самого устья.

Здесь начинается лес, а поперек тропы лежит исток Онучьего озера. Через него, будто специально для туристов, упало толстенное дерево, образующее прочный пешеходный мост. Берег Уфимки здесь очень крут, течение быстрое и глубина реки значительная. Следите, чтобы дети не подходили близко к воде.

Излучина Уфимки, начавшаяся у подножья Лысой горы, упирается в крутой берег полуострова, сворачивает влево и спешит слиться с рекой Белой.

Если вы плывете по воде, то в этом месте будьте осторожны. Течение реки очень быстрое, поворот крутой, а за ним, метрах в двухстах работает паромная переправа. Держитесь близко к левому берегу. На повороте есть галечная отмель, и вы всегда успеете к ней пристать.

До устья Уфимки — два километра, в устье — остров. Рядом находится Кузнецовский затон, где зимуют катера и баржи.

Вот и слились две сестрицы-реки, так долго спешившие друг к другу. Теперь вернитесь к переправе и садитесь на рейсовый автобус, до остановки которого не более двухсот метров.

4. Каменная переправа — оз. Леудановское — оз. Архимандритское — остановка автобуса "Мелькомбинат" (пеший, лыжный, велосипедный). Протяженность маршрута 17 км. Рекомендуется для семей с детьми старшего школьного возраста.

Переправившись на левый берег Уфимки, выберите путь к ее устью. Он может проходить, как в прежнем маршруте — вдоль левого берега реки, а может (для велосипедистов) по хорошей торной тропе через поляну и посадки ясеня, тополя бальзамического и ряда других пород. Выйдя к крутому берегу Белой, который здесь называется Костлявый яр, тропа огибает коллективные сады и вступает в лес. Напротив, на левом берегу Белой, тянется песчаный пляж "Солнечные пески". Не расстраивайтесь, такой же прекрасный пляж ожидает вас впереди — "Золотые пески". А пока пойдем, минуя обширную поляну с коттеджами турбазы, к истоку Леудановского озера. До него от коллективных садов менее двух километров.

За низиной, по которой тянется исток озера — бившей старицы Белой, тропа превращается в дорогу и мимо дома лесника заходит в прохладу леса.

Не спешите поворачивать к Белой. Торных троп к ней мало, а пойма густо поросла высокой крапивой, ежевикой и тальником. В августе здесь много спелых сизо-черных гроздьев ежевики, и период появления опят это тоже благодатные места.

Километра через три после дома лесника лес светлеет, и проглядывает излучина Белой. Справа, вниз по течению, тропа ведет к пляжу "Золотые пески". Место красивое, со всеми условиями для хорошего отдыха.

Во второй половине дня пора собираться в дальнейший путь. Автогужевой мост стоит в полутора километрах выше по течению, а за ним железнодорожный мост. Оба являются составной частью окружной дороги, разгрузившей транзитный грузовой поток, ранее шедший по городу.

С моста открывается красивая панорама на бельскую речную долину и Чесноковскую гору. У ее подножья раскинулось старинное село Чесноковка. Здесь в период Крестьянской войны 1773—1775 г.г. находился штаб пугачевской Второй армии под командованием И. Н. Зарубина-Чики, осаждавшей город Уфу.

В трех километрах севернее, на западном берегу озера Архимандритского, обнаружена стоянка древнего человека, найдена керамика срубного типа.

От моста свернем вправо и по грунтовой дороге, поодаль от реки, по большим полянам выйдем к нижнему истоку этого озера.

Если вы путешествуете зимой и к тому же увлечены рыбалкой, то вблизи железнодорожного моста найдете хорошие места. Здесь со дна реки в период строительства выбрано много грунта, а в образовавшихся ямах зимует рыба, потому всегда есть пробуренные лунки, и постоянно пытают счастье уфимские рыбаки. Ледобур вам не понадобится, а зимняя снасть весит немного. Пока семья катается на лыжах со склонов крутояра, вы отведете душу над лункой.

Архимандритское озеро — бывшее русло Белой. Оно имеет два истока. Верхний находится выше острова Калмыковского, а нижний — напротив пляжа "Золотые пески". Отсюда до остановки рейсового автобуса — три километра.

Если вы путешествуете на велосипедах, то за мелькомбинатом, где дорога, поднявшись на дамбу, поворачивает влево, к Оренбургскому тракту, вы свернете вправо — к берегу Белой. Отсюда начинается Чижовский яр с проселочной дорогой. Сюда из Уфы до середины пятидесятых годов в период весеннего половодья, заливавшего всю округу, паромы перевозили автомашины и повозки. И только с вводом моста и строительством высокой насыпи-дамбы надобность в этом отпала.

Полотна старого Оренбургского тракта почти не осталось — его уничтожили воды Белой, разрушавшие Чижовский яр. Сейчас яр укреплен бетонными плитами.

Впереди, за Кооперативной, некогда Цыганской, поляной встает южная оконечность Уфимского полуострова.

5. Каменная переправа — монумент Дружбы — парк "Победа". Водное путешествие, протяженность 29 км.

Этот маршрут знакомит с южной, самой старой частью Уфы. Именно здесь более 400 лет тому назад начал строиться город.

Вода Уфимки — более темная, а в Белой белесоватая из-за растворенных известняков. Но метров через сто после слияния они перемешиваются. Стремнина переката подхватывает судно и несет вниз по течению. Часто встречаются груженые баржи, катера, моторные лодки. Необходима внимательность. Советуем придерживаться правого берега, так как возле левого, у Чижовского яра, проходит судоходный фарватер.

Километрах в двух от дамбы, по правому берегу тянется лесная пристань. Здесь можно понаблюдать выгрузку плотов, доставленных с верховьев Белой и Уфимки. Правый берег порос тальником. Старожилы помнят, что здесь проходило русло Белой, и высокие осокори, сейчас стоящие метрах в двухстах от воды, когда-то отражали зелень своих крон в речной глади. Просто не верится, что так далеко ушло русло реки. Теперь, после бетонирования берегов, оно не смещается.

Вот показался песчаный остров, поросший кустарником. Надо плыть левой, несудоходной протокой. Остров большой, с хорошим пляжем. Остановитесь здесь на обед.

Река вплотную подошла к Уфимскому полуострову. У подножья Усольской безлесой горы Старой Уфы расположился авторемонтный завод, а чуть дальше, в сторону Уфимки, доживают свой век дома бывшей деревни Золотухи. Усольская гора — памятное место боев посадских людей города с повстанцами-пугачевцами, которыми командовали Иван Губанов и Иван Зарубин-Чика.

Мелкая протока, по которой вы плыли, соединяется с основной правой, и река перекатом устремляется к пристани Уфа-2, рядом с которой видно устье Сутолоки.

Величественный монумент Дружбы возвышается там, где некогда стоял Уфимский кремль. Памятно это место для уфимцев, и потому стоит здесь монумент, олицетворяющий дружбу и братство двух народов — русского и башкирского.

В километре ниже возвышается склон Случевской горы, на которой раскинулся сад имени Н. К. Крупской. С его высот любовался бельскими далями В. И. Ленин.

Здесь подступали к Уфе полки 25-й Чапаевской дивизии, чтобы освободить ее от колчаковцев.

Крутые склоны Уфимского полуострова изрезаны глубокими оврагами. Почти каждый имеет название. Первым встречаются Труниловский, уходящий к началу улиц Цюрупы и С. Юлаева. Там, где в гордой вышине стоит памятник национальному герою Башкирии Салавату Юлаеву, находится Черкалихин овраг. На его склонах уфимцы прокладывали первые слаломные трассы, здесь же стоял первый уфимский трамплин.

От Случевской горы надо плыть вдоль левого берега до впадения в Белую реки Демы. Расстояние небольшое — всего три километра.

Напротив устья Демы Уфимский полуостров круто обрывается к Белой. Наверху расположено бывшее мусульманское кладбище, являющееся ботаническим памятником. На его склоне, обращенном к реке, сохранились растения, типичные для каменистой степи. Их здесь более 30 видов, среди них — реликтовые и эндемичные: эндемик Урала — истод сибирский, редкий полукустарник — терескен серый и другие.

Вскоре Белая начинает делать огромную четырехкилометровую излучину. По правому берегу остаются корпуса деревообрабатывающих предприятий, которые выпускают древесноволокнистые плиты, мебель, фанеру и другие изделия, а с левого — открывается вход в старицу Белой, где находится судоремонтный завод. Называется это место затоном. Но вот Белая вновь подходит к коренному берегу полуострова, и появляется железнодорожная станция — здесь впервые ступил на башкирскую землю В. И. Ленин.

Километрах в двух ниже над рекой повисают огромные пролеты автогужевого моста, а еще через два километра встает правобережный утес — Висячий камень — любимое место тренировок уфимских скалолазов и альпинистов. Левый берег Белой издавна облюбован горожанами — здесь один из лучших пляжей города.

В пяти километрах ниже утеса — лодочная станция. Здесь можно окончить маршрут и по пологому берегу выйти в район остановки городского транспорта "ул. Комарова", но можно проплыть и еще два километра. Правый залесенный берег, изрезанный глубокими карстовыми оврагами, еще выше вздымается над рекой, и на фоне неба вырисовывается памятник Героям Советского Союза Александру Матросову и повторившему его подвиг Миннигали Губайдуллину, открытый 8 мая 1980 года в парке "Победа". Он олицетворяет собой нерушимое братство советских народов, скрепленное совместно пролитой кровью в борьбе против общего врага.

На северной окраине парка длинная каменная лестница выводит к смотровой площадке и стадиону "Нефтяник". Здесь же остановка городского транспорта.

Рекомендуем еще ряд маршрутов выходного дня.

Пешеходные:

1. Авт. 101 до ост. "5-й совхоз", далее на северо-запад к реке Деме и вдоль правого ее берега до кафе"Золотая рыбка". Протяженность 6—7 км.

2. Авт. 101 до ост. "пос. Геофизиков", далее по дороге к реке Уршак на Уфимский конезавод, а затем берегом Белой к с. Чесноковка (можно с ночлегом).Протяженность 15—17 км.

3. Теплоходом "Заря" до прист. Киишки (имение С. Т. Аксакова) — переправа через р. Белую. Далее поберегу до оз. Черного и по дороге к Уфе через деревни Зинино и Жилино к Каменной переправе. Протяженность 18—20 км (можно с ночлегом.)

Водные:

1. Пристань Уфа — с. Красный Яр. Маршрут знакомит с местом форсирования Белой бойцами 25-й дивизии под командованием В. И. Чапаева. В селе — музей В. И. Чапаева. Возвращение катером или можно переправиться на правый берег Белой и ехать трамваем. Протяженность — 25 км.

2. с. Нижегородка (электричкой или поездом в сторону Карламана) — р. Дема. Маршрут знакомит с ре-коп, воспетой писателем С. Т. Аксаковым. Протяженность — 25 км.

Велосипедные:

1. Монумент Дружбы — Каменная переправа — д. Жилино — Чесноковский мост — Уфа. Протяженность — 25 км.

2. Уфимский автовокзал — затонский мост — оз. Ломоновское — Красный Яр. Протяженность — 25 км.

3. Уфимский автовокзал — затонский мост — п. Затон— д. Миловка — ст.Дема — р. Дема — Уфа. Протяженность 35—40 км.

В. Марушин

В королевских чертогах Белой

В башкирской мифологии самый могучий богатырь — Урал-батыр. Однажды в жестокой схватке с драконом-аждахой он добыл живую воду из родника бессмертия. Он мог бы выпить ее сам, чтобы обрести вечную жизнь. Но Урал-батыр разбрызгал эту воду вокруг, даровав бессмертие природе. А когда он умер, люди насыпали над его могилой высокий курган, от которого и образовались Уральские горы.

У батыра, продолжает древнее сказание, было много прекрасных сыновей и дочерей. Старшая дочь уродилась в отца — мужественная, сильная, волевая. Урал-батыр назвал ее Иделью и, когда пришла пора, выдал замуж за чужеземного батыра Валдая.

Иделью тюркоязычные народы называли в старину Волгу. Позвольте, спросит читатель, какое отношение имеет Волга к Уралу? Где она течет сегодня, где ее начало и конец — знает любой школьник. Но не каждый поверит, что когда-то исток Волги действительно находился на склонах Урала, лишь в Жигулевских воротах древнее русло великой реки примерно совпадало с нынешним. Версия об уральском происхождении Волги подтверждается современными геологическими исследованиями.

Младшую, самую любимую дочь Агидель Урал-батыр оставил при себе. Доверчивая и простая, баловница и шалунья — светлоглазая Агидель была его радостью и утешением. Она так и осталась жить в отцовском доме, за длинной стеной хребта Урал-тау. Живая вода из родника бессмертия перемешалась с ее водой, и река бежит, струится, плещется, оставаясь такой же светлоглазой и юной, как и тысячелетия назад. А ее верховья — воздвигнутые природой великолепные королевские чертоги — привлекают туристов со всех концов страны.

Река Белая названа так не случайно — вода в ней очень светлая, что особенно заметно при впадении в Каму. Здесь она не сразу смешивается с более темной, желтовато-бурой водой Камы. На расстоянии нескольких сот метров две реки текут разными по цвету потоками в одном русле.

Популярность лодочного путешествия с верховьев Белой растет из года в год. От села Кага берет начало всесоюзный водный маршрут. Однако многие туристы начинают свой путь значительно выше, от Арского камня, находящегося в двадцати километрах от Белорецка, а те, кто ограничен временем — из Бурзяна. Сюда из Уфы можно попасть только самолетом, а Белорецк связан со столицей Башкирии железной дорогой и авиалинией.

Выберем самый большой участок пути — от Арского камня до Мелеуза. Прежде чем отправиться в длительное, почти пятисоткилометровое речное путешествие, необходимо до мелочей продумать снаряжение. Палатки, спальные мешки, котелки и ложки — это само собой разумеется. Теплое сменное белье — тоже. В горах большие перепады между дневными и ночными температурами. И плащ от дождя нужен, и носки из овечьей шерсти. В них не простудишься, даже промочив ноги в холодную погоду, к тому же, по народному поверью, они предохраняют от укусов змей. Надо подумать и о необременительных мелочах, которые украсят походный быт. Фонарик необходим, но и огонек свечи придаст палатке уют своим живым теплом и светом. Не оттянут рюкзак волейбольный мяч, дорожные шахматы и транзисторный приемник. Вдали от жилья, в глухомани, с каким-то обостренным вниманием слушаешь по радио новости.

Закупив в Белорецке необходимые продукты, автобусом или на попутном грузовике добираемся до Арского камня. Отсюда берет начало другой всесоюзный маршрут — конный. Туристы совершают поездку на лошадях по красивейшим местам Южного Урала.

Вот и сам знаменитый Арский камень — скалистый известняковый выступ в изумрудной оправе зелени. По преданию, владельца этих мест, помещика Арского, мучившего своих крестьян, пугачевцы сбросили с этого камня в Белую.

Река здесь совсем не та, что возле Уфы пли даже Мелеуза. Порою кажется, что стоит шире взмахнуть веслами — заденешь за берега. Под днищем надувной лодки то и дело слышится шорох песка и гальки. Белая преодолевает перекаты вприпрыжку. То же самое делаем и мы, выскакивая из лодок и прыгая рядом по камням. Вот за одним из поворотов открывается пологий берег с лесом, подступающим близко к воде. Здесь тихо, безлюдно. Пора останавливаться на ночлег.

Утром от реки поднялся туман. Он не рассеивается долго, до тех пор пока из-за могучей вершины хребта Северного Крака, лежащего по левобережью, не поднимется солнце. Скоро оно высушило росу, застрекотали кузнечики. Лодки отошли от берега, весла погрузились в теплую, как парное молоко, воду. С каждым новым поворотом меняется пейзаж: то вырастет на пути серый и дряхлый, весь в мелких морщинках утес, то стеною встанет непроглядный, лес или откроется широкая цветущая поляна со светлым гребешком березняка.

Природа раскрывает свою красоту не сразу. Прежде чем создать впечатляющее полотно, она, как истинный художник, готовит массу этюдов. Их мы видим на пути от Арского камня до села Нижнесерменево. А от него до села Узян вырисовывается эскиз будущей картины. Река здесь приобретает горный характер. Она струится по каменистому ложу, окруженная известняковыми обрывами. А дальше — во всем блеске и великолепии предстает сама неповторимая картина, которой не устаешь любоваться вплоть до Верхнебиккузино.

Но не будем забегать вперед. Пока мы еще подплываем к Нижнесерменево. Только предупредим самых восторженных и неопытных, чтобы в первые же дни не истратили запаса фотопленки, оставив ее на более живописные места.

В Нижнесерменево поучитесь у местных мальчишек ловить хариусов. Рыбка некрупная, "благородной" лососевой породы. Водится он только в горных и таежных речках со стремительным течением. Ловят его обычно нахлыстом, на искусственную мушку. Чтобы изготовить се, требуются нежные и мягкие перышки с петушиной грудки. Два перышка, подрезав в форме крыльев бабочки, приматывают нитками к крючку. Невозможно уловить момент, когда хариус хватает приманку в бурунах переката, только ощущаешь в руке толчок. А как прекрасен трофей: серебристо-зеленый красавец с черными звездами на спине!

От Нижнесерменево до Узяна встречаются лишь два небольших населенных пункта — деревня Азнагулово и поселок Кутуйка.

Мы на веслах проходим за день в среднем по тридцать-сорок километров. Остается достаточно времени и для рыбалки, и для прогулок на окрестные горы. С их вершин открываются необозримые просторы, сплошь утонувшие в зелени лесов! С правой стороны, вычерчивая неровную линию горизонта, тянется хребет Большой Шатак с вершиной Баштау (1270 метров), слева — хребет Крака. Все уже становится речная долина между ними, все выше береговые обрывы. Порою прямо из воды поднимаются отвесные утесы, бросая на воду сумрачную тень.

Трудно в горах пробивать дорогу. Вот и петляет река, упираясь то в одну скалу, то в другую, оставляя после села Узян крутые излучины. И почти после каждой излучины — перекат. Быстрое течение несет лодку на камни, только успевай увертываться. Одними веслами порою нелегко управиться, приходится отталкиваться шестом.

Мала река, но часто на ней встречаются острова. Некоторые из них довольно крупные, как, например, Баймурзинский и Доменные ворота, находящиеся на полпути между деревней Кагарманово и селом Кага. Ну как не высадиться на одном из таких островов, почувствовав себя хоть на миг робинзонами!

Ниже островов, за песчаным пляжем левого берега, открывается удивительное зрелище: река, будто ножом, отсекла от возвышающейся справа горы целую скалу и устремилась между ними, как в ворота. Эту скалу, как и остров, также называют Доменными воротами. Стоит она того, чтобы проплыть сотню километров по реке и сфотографироваться на фоне внушительных слоистых известняковых складок.

В Каге запасаемся хлебом. Как бы хороши ни были пресные лепешки собственного приготовления, без душистых караваев, испеченных на поду деревенских! пекарен, не обойтись. Надежды на то, что можно будет разжиться свежим хлебом в Байназарово, нет, а до села Старосубхангулово почти сто километров.

В летнюю пору Ka г a — своего рода туристская столица на Белой. Для путешественников здесь построена отличная гостиница. Она стоит в стороне от села, в чудесной сосновой роще. Действует здесь и турбаза. Группы уходят по маршрутам, знакомящим с природой верховьев Белой. Мы, "речники", завидуем "пешим" — их ждут горные перевалы, лесные тропы, экскурсии в Башкирский заповедник. Но и нам можно остановиться на денек в Каге или спуститься к поселку Бельскому, что в шести километрах ниже по течению, посетить крупный рабочий поселок Верхний Авзян, что стоит на Белорецком тракте.

От Каги и поселка Бельского река становится все более оживленной. Отсюда туристы по путевкам всесоюзного маршрута отправляются на больших надувных плотах, есть и "дикари", добравшиеся сюда по тракту из Белорецка. Мы, уже набравшиеся опыта и впечатлений, посматриваем на них свысока. Ведь за нашими плечами уже полторы сотни километров и по меньшей мере сто перекатов!

От Бельского до деревни Мурадымово на протяжении сорока с лишним километров не встретишь человеческого жилья, кроме села Нижний Авзян. Зато почти на каждом шагу попадаются большие и маленькие острова. То и дело приходится ломать голову: с какой стороны огибать? Полагаешься лишь на чутье и смекалку: у коренного берега всегда глубже. Сразу за деревней Мурадымово начинается бурный перекат. Смотреть по сторонам некогда, но все же успеваешь заметить на берегу причудливые обнажения почти вертикально вздыбившихся пластов красно-бурых глинистых сланцев.

За Мурадымово друг за другом следуют на небольших расстояниях деревня Байназарово, поселок Кургашлы, деревни Набиуллино, Старомунасипово и Тимирово. Можно прикупить и картошку, и масло, и яйца.

За Тимирово вплоть до Старосубхангулово снова глушь. Круто обрываются к реке серые утесы, густо поросшие вековым лесом, суровым и таинственным. Справа н слева на многие десятки километров — горы да деревья.

Старосубхангулово — центр Бурзянского района, в котором леса занимают чуть ли не все сто процентов территории. Даже сложена близкая к шутке истина: мол, плотность людского населения на квадратный километр уступает здесь плотности медвежьего "населения".

Медведей в районе, действительно, немало, хотя, может быть, вам и не придется увидеть ни одного косолапого хозяина тайги. В летнюю пору они избегают встреч с человеком. Лишь однажды, в рассветный час, нам удалось заметить в одном из распадков огромного бурого зверя, прямо-таки великана, приходившего к реке на водопой.

Гордость здешних мест — знаменитая башкирская пчела-бурзянка, завоевавшая своим медом золотые и серебряные медали на многих всемирных выставках. Бродя по лесу, можно наткнуться на борти — дикие ульи. Здесь преобладает липа, и когда плывешь по реке в пору ее цветения, душистый аромат кружит голову.

Очень богата и разнообразна фауна Бурзянского района. Помимо медведей, можно повстречать в лесу росомаху и рысь, соболя и куницу, норку и горностая, лису и зайца, лося и марала, глухаря и рябчика. Нам однажды попался на глаза житель дальневосточной тайги — бурундук.

В Старосубхангулово, затерянном в девственных лесах, ритм жизни самый современный. Село связано с Уфой авиалинией. С любым районом республики и с самой Москвой можно поговорить по телефону. В Дом культуры молодежь собирается посмотреть новые фильмы, и потанцевать, работают кружки самодеятельности. В магазинах обилие товаров и продуктов. Туристам следует это учесть, дальше на протяжении семидесяти километров хлеб купить будет негде и придется опять сидеть на сухарях или пресных лепешках собственного приготовления.

Села, расположенные вдоль Белой, имеют одну общую закономерность: обычно они стоят в устье какого-нибудь притока. Сосновку огибает речушка Ятва. Нижнесерменево рассекается надвое речкой Яндык, а чуть ниже протекает Наяза. Мимо Кагарманово бежит Кухтур. Старосубхангулово омывается речкой Атакуян. Некоторые притоки дали свое название селам. Таковы Узян, Ka г a , Большой Авзян, Иргизлы. Все объясняется тем, что в устье притоков обычно делались запруды, необходимые в старину для местных заводов и мельниц.

Многочисленные притоки постоянно питают Белую, она становится заметно шире и полноводнее.

Немало красивых мест повидали мы на пути. Казалось бы, должно притупиться чувство восхищения при виде скал и обрывов, гор и густых лесов. Но после Старосубхапгулово начинаешь все видеть и ощущать как бы заново — столько прелести и своеобразия вокруг. Высокие морщинистые скалы нависают над рекой. Словно птицы, парят в небе сосенки и березы, чудом удерживаясь на краю обрыва. Иные деревца вырастают прямо из расщелин, где занесенная случаем оказалась горсточка земли. С шумом вырываются из горных распадков студеные родники. Реют над скалами орлы.

Вечера полны очарования. Солнце, уже невидимое от реки, окрашивает в теплые тона вершины утесов. Отраженные от них краски заката ложатся на вечернюю гладь. Небо еще не потемнело, но па нем уже поблескивают звезды, будто смотришь на них из глубокого колодца. Пестреют на лесной опушке палатки. Над рекой замерли с удочками рыбаки. Колдуют у костра дежурные повара. Поднимается вверх, предвещая хорошую погоду, вкусный смолистый дым. И что удивительно — нет комаров. На всем протяжении пути на берегу реки не услышишь их назойливого жужжания. Лишь иногда, отойдя поглубже в лес, особенно в ольшаник, за хворостом или накопать червей, можешь подвергнуться их атаке.

После впадения в Белую реки Каны встает на пути узкий и длинный остров — Усть-Канскнй. А за крутым мысом, против устья речки Кургас, вытянулся другой островок — Караяр. Устье Кургаса с Белой трудно заметить, потому что оно сухое — воду поглощают трещины в закарстованных известняках.

Белую в этих местах мы считаем горной рекой, но она может показаться спокойным озером, если подняться вверх по ее притокам, скатывающимся с окружающих горных отрогов. Бегут они в узких ущельях, прыгая по камням с сумасшедшей скоростью и образуя небольшие водопады. Пенится в стремительном потоке вода, подмывая и перекатывая тяжелые валуны, отдыхает перед следующим головокружительным броском в синих омутах, где царствуют хариусы. Обычно туристы останавливаются на привал в устьях таких речек и ручьев, чтобы совершить прогулки по их течению. Некоторые притоки вообще не имеют постоянного устья, Белая забивает их своими наносами. Такова речка Таравал, которую можно узнать издалека, заслышав шум выбивающихся из известняковых обрывов источников.

За Таравалом Белая совершает крутой поворот и открывает взору внушительную скалу, напоминающую по форме стог сена. Ее так и называют Кабанташ, или Каменный стог.

Старики рассказывают о скупом богаче Карабае, который забрал себе и без того скудные окрестные покосы. Скот у крестьян погибал от бескормицы, а Карабай сметал все сено в один огромный стог и продавал по клочку за неслыханную цену. Проклял его народ, прокляли мудрые аксакалы, и их проклятье превратило сено богача в камень.

Высота скалы более 70 метров, она монолитна, сложена известняками нижнего отдела девонской системы. Внизу есть пещера галерейного типа.

Издавна селились наши предки в этих благодатных местах: где еще сыщешь столько красоты! Леса изобиловали зверем и птицей, река — рыбой, а непролазные чащобы и горы защищали от незваных гостей. При случае была возможность спрятаться от врага в надежном убежище — пещерах.

Мимо самой крупной из таких уральских пещер мы и проплываем сейчас — это Шульганская, или Капова, пещера, прославившаяся древнейшими наскальными рисунками. Расположена она на правом берегу, километрах в пяти ниже Кабанташа, и ориентиром служит устье речки Шульган, вытекающей из небольшого озера перед входом в пещеру. Поблизости от Каповой имеются еще две пещеры — Космонавтов. Они были открыты спелеологической экспедицией Башгосуниверситета.

Возле Кутаново река Белая, которая раньше бежала по длинной излучине, нашла себе более прямой путь, пробив новое русло по дну пересыхавшей в летнюю пору протоки. Хорошо было туристам прежних лет: они спокойно подплывали к деревне Иргизлы. А теперь оно оказалось отрезанным от реки, оставшись на берегу полузаросшей старицы. До нее нам придется идти пешком — там есть пекарня. В окрестностях Иргизлов мальчишки-проводники охотно показывают на горе "провал"— карстовый колодец. Они уверяют, что колодец бездонный, но мы, конечно, не верим. В ход идет весь наш запас веревок — более шестидесяти метров, а толку нет. Бросаем камень — ни стука, ни плеска воды — мертвая зловещая тишина, обдающая могильным холодом.

Деревня Иргизлы, как и многие другие горнозаводские поселки по Белой, хранит память о Пугачеве. Здесь нет, как в Верхнем Авзяне, сохранившейся избы, где размещалась штаб-квартира вождя крестьянского восстания. Но зато его именем названа ближайшая гора. И сколько легенд, преданий вы услышите от старожилов...

За Иргизлами опять начинаются заповедные места. Снова берет нас в свои объятья природа, молча и горделиво выставляя напоказ свои лучшие наряды: бархатные камзолы полян, шитые бисером ночных рос, кружевные каменные сарафаны с монистами из медных сосен и серебряных берез. А за хутором Акбута она предупреждающе поднимает палец: мол, в оба смотрите, начинается главное. Скала Муйнакташ и впрямь удивительно похожа на указательный палец, отделившийся от сжатой в кулак горы.

Но мы и без предупреждения чувствуем, что горный край, решив блеснуть на прощанье, щедро рассыпает перед изумленными взорами все свои перлы. И эта щедрость в какой-то мере подавляет, вызывая оцепенение, похожее на дивный сон, особенно когда плывешь по узкому ущелью за хутором Акаваз. На сто и двести метров уходят вверх отвесные обрывы, круглый день покоится в их тени река. Солнце заглядывает сюда лишь случайно, у подножия утесов царит полусумрак. После быстрого бега на перекате Белая замирает на плесах в ленивой истоме, камни беззвучно поют ей колыбельную. Умолкают громкие голоса и смех проплывающих людей. Неведомая сила заставляет их соблюдать почтительную тишину, приличествующую храмам. Любой бесшабашный выкрик звучит кощунством, ибо в эти возвышающие минуты слияния с природой ощущаешь все ее величие и больше познаешь глубину собственной души. Разве из дальних походов мы не приезжаем светлее и чище, добрее и мужественнее, чем были?

Вот перед Кузнецовским хутором встала скала "Митрошкин камень", но вскоре горы внезапно обрываются, будто пятятся назад, не решаясь шагнуть в широкую холмистую степь.

Степь — это пашни, пастбища и покосы, а стало быть, и человеческое жилье. На синюю нитку Белой густо нанизаны деревни и села: Верхнебиккузино, Нижнебиккузино, Сыртланово, Иштуганово, Петропавловка, Акназарово, Юмагузино и т. д. Плановый союзный маршрут заканчивается в Сыртланово, куда за туристами приходят автобусы. Любители плывут до Юмагузино. Это большое современное село, связанное шоссейной дорогой и автобусным сообщением с Мелеузом.

А мы, отдохнув в Юмагузино, пускаемся в дальнейший путь: до Мелеуза около семидесяти километров. Перед Новоалександровкой огибаем большой остров, поросший осокорями и черемушником.

Белая, несмотря на то, что горы кончились, не изменяет своему характеру. Она все такая же шустрая и звонкая на перекатах, молчаливая в омутах. И шире не стала, можно пересечь от берега к берегу в несколько взмахов весла. За селом Бугульчан река резко сворачивает с юго-запада на север, огибая Сарыгульский хребет. Он состоит из небольших возвышений и сопочных гряд. Скальные обнажения можно видеть и здесь, но они какие-то спокойные, что ли, декоративного плана.

Путешествие близится к концу, а память, как после просмотра талантливо поставленного спектакля, возвращает нас назад, к отдельным деталям, воспроизводя перед мысленным взором то Кабанташ, то вход в Капову пещеру, то Муйнакташ, или "Митрошкнн камень", возле которого лоцман Митрошка разбил хозяйскую барку-беляну, за что был насмерть засечен плетьми жестоким заводчиком.

Думается и о том, что в скором времени Белая изменит в этих местах свой облик и прав, когда близ Иштуганово вырастет огромная плотина и высоко поднимет воду Иштугановского водохранилища. И не станет уже там порогов и перекатов, присмиреет вода у Акбуты и Акаваза, перестанет пугать и настораживать бурливая стермнина у "Митрошкиного камня". И поколения следующих туристов будут видеть совсем другие пейзажи...

Один дневной переход от Бугульчан — и мы возле Мелеузовского автодорожного моста, ведущего на Нугуш. У моста автобусная остановка. В ожидании автобуса на железнодорожный вокзал мы приводим в порядок вещи. Рука вдруг ощущает прохладу "марьиных слез"— полупрозрачного камня, найденного у хутора Акаваз. Большом ценности в нем нет — это разновидность гипса, но солнечный луч дробится внутри его на мельчайшие искры, светится, как яркое воспоминание о незабываемом путешествии с верховьев Белой.

Р. Ахмедов

Три названия одной реки

У нее, действительно, три названия.

Официально се именуют рекой Уфой — так обозначено на географических картах. Четыре века назад она дала свое имя городскому посаду, выросшему на высоких холмах при ее слиянии с Белой. Местные жители чаще всего называют ее ласкательно — Уфимкой.

В старину у башкир она звалась Караиделью — Черной рекой. И право, даже в осеннюю пору, когда вода обычно становится прозрачной, Караидель поражает непроницаемым сумраком своих глубин. Можно подумать, что она впитала в себя краски хмурого неба и темных лесов, сопровождающих ее вплоть до самого устья. В память об этом своем другом названии, отраженном в народном эпосе и художественной литературе, река оставила у себя на берегу поселок Караидель.

В среднем течении ее перегородила высокая плотина с гидроэлектростанцией. И участок реки, длиною в 160 километров, обрел свое третье название — Павловское водохранилище.

Уфа — река работящая. Она дает электроэнергию, несет на себе с весны и до поздней осени караваны барж с лесом, строительными материалами и продовольственными грузами, километровые плоты, катера и теплоходы с пассажирами.

Каждая река имеет свое лицо. Вспомните ласковую, материнскую мягкость Белой, мужскую целеустремленность и крутой нрав Инзера, лирическую мечтательность Демы, светлую беспечность Юрюзани. Но точного определения для Уфы сразу не подыщешь. Не только в горах, но и на равнине она сохраняет стремительный бег. Даже в самую жаркую погоду вода в ней остается холодной. Ее считают коварной: хваткие водовороты и тугие спирали воронок подстерегают неосторожных купальщиков. А сколько было в реке ярости до сооружения плотины, когда в лихое половодье она уносила деревенские дома и постройки, заготовленный лес, подмывала берега, вызывая сокрушительные оползни. Но бывает Уфа нежной и задумчивой, когда затихает ветер и на блестящей водной глади отражаются светло-розовые скалы и облака, темно-зеленые леса с серебряными нитями берез.

Почти половину своего пути Уфа проходит за пределами Башкирии — в Челябинской и Свердловской областях, врезаясь из равнины в высокое Уфимское плато, представляющее собой красивейший горно-лесной край.

Мы начнем путешествие из большого поселка Караидель, центра самого северного района Башкирии, связанного с городом Уфой речным, воздушным и автобусным сообщением. Сплавляться лучше всего на легких разборных байдарках, можно — в деревянных весельных лодках. Путь от Караиделя до Павловки проходит по водохранилищу, где течения почти нет, поэтому надувные лодки и плоты практически непригодны.

В Караиделе необходимо запастись продуктами и хлебом, поскольку селения на пути встречаются редко. Однако безлюдными эти места не назовешь. В летнюю пору Павловское водохранилище расцвечено палатками отдыхающих.

После Караидели плывешь как бы по широкой реке — от одного берега до другого не меньше километра. В начале пути видишь большой хлебоприемный пункт Бердяш с элеватором на самом берегу. Его в шутку называют "земноводным", так как выгрузка зерна ведется в баржи и другие речные суда без промежуточных операций. Ниже туристов встречает благоустроенный поселок Магинск — центр большого леспромхоза.

Постепенно местность становится глухой, дикой. Поднимаясь прямо из воды, круто вверх уходят остроконечные сопки, ощетинившиеся пиками елей и пихт. Отвесными стенами встают бело-розовые толщи известняков. Низкие места большей частью заболочены. Водохранилище то сужается среди береговых обрывов, то расширяется, образуя заливчики и лагуны, однако большого простора нет. А глубина... о ней лучше не думать. В иных местах девятиэтажный дом не подымет из воды крыши.

После Магинска следует быть внимательным, чтобы не свернуть с основного русла и не войти в устье Юрюзани. Лучше всего держаться правого берега. Здесь часто разгуливают крутые волны. Их поднимают ветры, рвущиеся из стиснутой горами узкой долины Юрюзани при ее впадении в Уфу, то есть в Павловское водохранилище. Поблизости стоит пристань Усть-Юрюзань, и рейсовые теплоходы заходят в юрюзаньский рукав до селения Кара-Яр.

По обоим берегам водохранилища встречаются небольшие открытые поляны, где можно остановиться на ночлег или дневку. Для рыбаков совет: не увлекайтесь глубиной, ловите рыбу в заливах. Там, ближе к берегу, водится много крупной плотвы, окуней, щук, а в средней части заливов на глубине пяти-восьми метров пасутся косяки лещей. На выходе к руслу узкая блесна или наживка с уклейкой привлечет внимание судака.

После деревни Янсаитово, расположенной на правом берегу, на протяжении двух километров услаждает взгляд поросшая густыми лесами горная гряда со скальными обнажениями. За большим мысом, который облюбовали себе для длительного отдыха туристы и отпускники, живущие с известным "комфортом" — кухонными скамейками и столами, сколоченными из жердей и досок, с мостками для купания и причалами для лодок, открывается обширный залив Ясеньга. Небольшой населенный пункт Октябрьский на его берегу славится своей пекарней.

Большинство пристаней, как правило, расположены в заливах: Усть-Юрюзань, Айдос, Хорошаево и другие.

Пополнив продукты в Хорошаево, плывем дальше, к пристани Атамановка. На правом берегу поднимаются из воды особенно живописные скалы. Перед вами огромные крепости с башнями и предмостными укреплениями из бело-розовых известняков. Вместе с лесом они, как в зеркале, отражаются в тихой глади реки. Остановитесь здесь, подплывите ближе и полюбуйтесь этим произведением великого инженера и художника — природы. В скалы впаяна окаменевшая фауна древнего (пермского) моря. Можете, не выходя из лодки, собрать коллекцию. У хорошаевских скал растет высокоствольный сосново-березовый лес. Прогулка по нему доставляет огромное удовольствие. Кроме того, наберете грибов и ягод.

Перед Атамановкой, не доплывая десятка километров, на левом берегу выдается полукруглый мыс. Здесь, на поляне, можно разбить лагерь. Только помните о том, что с природой надо оставаться в дружественных отношениях. Печально смотреть на стоянки туристов со свежесрубленными деревцами, небрежно разбросанными консервными банками, бутылками, обрывками полиэтиленовых мешочков и газет. Первая заповедь туриста: беречь природу, какой бы щедрой она ни была, вторая заповедь: уходишь, убери за собой.

Атамановка — село лесорубов, вытянувшееся у подножия горы на берегу большого залива. Есть клуб, магазин и пекарня. Хлеб пекут на поду в специально сложенной огромной русской печи. Он необычайно вкусен, не теряет свежести даже через пять дней. На такой срок и надо запасти его, чтобы хватило до Павловки.

Широко разлилось водохранилище в большой речной излучине у Атамановки. От противоположного берега далеко выдается узкий полуостров — историческое место в центре бывшей Ельдякской волости. Когда-то полуостров был укреплен для защиты от набегов, на нем высился вал, теперь выступающий из воды длинной косой. Ельдякское укрепление охранялось отрядом казаков во главе с атаманом — отсюда и название села. Правда, историческая Атамановка, как и село Ельдяк, перекочевала на новое место перед затоплением водохранилища.

Ельдякская крепость обрела известность во время Крестьянской войны 1773—1775 гг. Местные казаки вместе с башкирами приняли сторону Пугачева. За это многие из них поплатились жизнью от карателей. Салават Юлаев здесь организовал оборону Ельдякской крепости. Около деревни Непряхино есть Военная гора — под ней произошло сражение пугачевцев с царскими солдатами.

Задержитесь немного на мысу у подножия горы, глубоко вдохните чистый речной воздух: он настоян не только на аромате лесных цветов и трав, есть в нем и привкус далекой истории. Обогнув Ельдякскую косу, направьте лодки к открытой поляне с невысоким крутым берегом и группой берез на мысу. Устройте привал. Вправо от мыса уходит глубокий залив. Основное русло пролегает левее, мимо маленького островка с полузатопленными пнями, делая здесь крутой изгиб на юго-восток. Вскоре слева открывается просторный залив, виднеются несколько построек Байряжки. Есть мнение, что здесь, где прежнее русло реки близко подходило к заросшему лесом ущелью, находился один из сторожевых кордонов Ельдякской крепости.

От Байряжки до Павловки больше не встретится пи одного населенного пункта. Тридцать с лишним километров пути пройдут наедине с природой, которая отличается почти северной красотой. В цветовой гамме преобладают суровые тона: темно-зеленые непроглядные леса, черновато-стальные воды, горы и розовато-серые скалы. Создается впечатление, будто вы плывете по горному озеру.

После Байряжки надо внимательно следить за руслом, чтобы не уплыть в залив, уходящий на северо-запад к селу Седяш. Настоящее русло почти под прямым углом поворачивает за Байряжкой влево, на юго-запад. Поэтому лучше всего придерживаться левой стороны, пока не покажется небольшой залив с березовой рощей и поляной на берегу — любимое место дневок и длительного отдыха туристов, получившее имя Березовой рощи. Отдохните и вы. Здесь много грибов, встречаются белые, а на том берегу водохранилища, на большой поляне — природные плантации земляники.

Подскажем заветное местечко и для рыболовов: примерно в километре от стоянки, в направлении к Павловке, впадает слева маленький ручей, образуя перегороженную топляками глухую заводь. Забрасывайте удочки у входа в нее, в зависимости от наживки затрепещут у вас в садке крутолобые голавли, желтоглазые язи и увесистые горбатые окуни.

Оставили позади уютную Березовую рощу, плывем... Показались слева нарядные павильоны из пластика и стекла, дачные домики, огороженная купальня и дебаркадер в сторонке — места отдыха уфимских строителей и нефтяников. Отсюда до Павловки рукой подать. Уже видны силуэты построек, ровная линия плотины с двумя ажурными башнями электростанции. Заканчивается первая половина путешествия.

Поселок Павловка расположен высоко на плато, к нему от берега ведет продолжительный крутой подъем. Слегка одичавшие в пути туристы стремятся скорее "приобщиться к цивилизации". К их услугам парикмахерская и кафе, киоск "Союзпечати" и книжный магазин, а в клубе — новые кинофильмы. Вечером молодежь собирается у танцевальной площадки на туристской базе "Урман".

Отдохнув, совершите экскурсию на ГЭС. Узкую долину реки перегородила плотина высотою в 36 метров. По одну се сторону — спокойная зеркальная гладь водохранилища, по другую — бурлящий поток воды, вырывающейся из-под турбин. Сама станция сооружена в теле плотины, вода поступает на турбины через потолок станции. Мощность невелика — всего 160 тысяч киловатт, но ГЭС сыграла свою роль в электрификации северных районов Башкирии, дала возможность механизировать фермы в колхозах, помогла развитию леспромхозов и предприятий местной промышленности.

Глубина водохранилища у плотины 60 метров. Когда узнаешь об этом, с некоторой опаской и уважением начинаешь смотреть на не очень широкий участок воды, стиснутый с двух сторон высокими берегами. Однокамерный шлюз высотой 32 метра гостеприимно распахивает ворота для пропуска плотов и судов. Огромная камера быстро заполняется водой и так же быстро освобождается от нее, безотказный "водный лифт" поднимает и опускает суда и плоты. На лодках, увы, шлюзоваться не разрешают. Их приходится перевозить к реке на машине или конной повозке, как договоришься, а байдарки переносят на руках.

От Павловской пристани продолжаем путешествие дальше вниз по реке. Наконец-то приходит отдых натруженным рукам. Даже если совсем не грести, течение понесет лодку со скоростью 6—7 километров в час. Долина реки у Павловки узкая, берега круче и выше, но более обжитые. Хорошо видно, как по узкому шоссе, местами вырубленному в скалах, бегут автомашины. Впереди дымит трубами поселок Красный Ключ.

Пристанем у бумажной фабрики, около нее находится знаменитый источник с озерами. О нем написано немало, но надо самим увидеть это чудо природы, побыть здесь, послушать бурлящий шум потока, вырвавшегося из подземного плена, два прелестных светло-зеленоватых озера, а в них, как в зеркало, смотрятся ели, березы, пихты и липы, одевающие крутой склон горы. Вода в озерах светлее слезы, но такая студеная, что обжигает руку. Искупаться в ней рискнут разве что закаленные зимними купаниями "моржи", да и им жутковато чувствовать под собой глубину 38 метров в первом озере и 20 метров во втором. Со дна первого озера невидимо бьет подземный поток, а из второго вырывается целая река, распадаясь на дна потока. Левый из них, более мощный, преодолевает остатки бывшей 4-метровой запруды. У берегов лежат каменные жернова и развалины здания, в котором перемалывалась когда-то древесина для производства целлюлозы.

Источник Красный Ключ по своей мощности, научной значимости и красоте природного окружения является уникальным памятником природы, подлежащим охране. Питается он подземными водами, которые поступают сюда по трещинам из бассейнов рек Яман-Елги и Юрюзани. Озера, вероятно, образовались в результате размыва пород, заполнивших глубокое ложе древней долины Уфы и преградивших путь к ней подземным водам. Источник является одним из самых крупных карстовых родников в мире по дебиту воды. Когда-то он назывался Белым, что соответствовало истине — в нем в большом количестве растворен известняк, придающий характерный цвет воде. Ученые подсчитали, что родник каждую секунду выбрасывает вместе с водой более килограмма известняка, то есть почти 100 тонн в сутки. За время своего существования родник образовал колоссального объема глубинные карстовые полости в Уфимском плато. После гражданской войны Белый Ключ был переименован в Красный Ключ, так же начал называться и поселок.

Прощаемся с Красным Ключом и плывем дальше. Река — не водохранилище, меняется природная обстановка, а с нею и наши чувства, мысли... В пути до Павловки звучала чудесная сказка с чуть страшноватым, но красивым героическим сюжетом. Здесь на быстрой реке приходит на память светлая музыка, торжественная и жизнеутверждающая.

Еще свежи воспоминания о Красном Ключе, а на пути уже вырастает поселок Чандар. В недавнем прошлом он был центром большого леспромхоза, а ныне переведен в разряд бесперспективных сел.

Жителей здесь пока еще много, но ездят они на работу в Красный Ключ и на Павловку.

Следующая крупная пристань — у села Красная Горка. Районный центр. В этих местах родина Багау Нуриманова, одного из активных участников борьбы за Советскую власть в Башкирии, погибшего при прорыве вражеского кольца под Орском. Его именем и назван район — Нуримановский.

Красная Горка еще знаменита тем, что здесь в годы гражданской войны переправлялась через реку Уфу партизанская армия Блюхера. Местное население строило мост под огнем белогвардейцев, но вскоре конница Каширина разогнала казаков-дутовцев.

В Красной Горке необходимо запастись хлебом и другими продуктами до самой Уфы, так как населенные пункты будут встречаться редко, и все небольшие.

Река у Красной Горки покидает Уфимское плато, местность понижается, долина и горизонт расширяются. Меньше леса. Он сохранился у реки в виде кудрявых рощ, не видно в них ели и пихты. Но и в этих местах порою замирает сердце от волнующих пейзажей с глинистыми крутоярами, седыми от ивняка островами, сверкающими белизной галечника и песка пляжами под сенью могучих осокорей.

Быстро катит свои воды широкая река. Быстро летят часы, приближающие конец пути. Может быть, задержаться еще на день в тех живописных местах, где впадают в Уфу речушки Уса, Лобовка, Изяк? Кончаются крупа и консервы? Но можно питаться ухой и испеченной в костре рыбой! Знаете ли вы, как вкусен запеченный в глине под жаркими углями лещ? И какое невероятное количество чая можно выпить после проперченной ухи?

Догорают язычки пламени последнего костра. Пляшущие искры уносятся вверх, угасая вместе с предутренними звездами. Никому не хочется уходить от огня к белеющим во мгле палаткам. Последняя ночь, последний привал... Утром уже покажутся в дымке за крутой излучиной реки первые городские постройки. Впрочем, прощаться еще рано. Стольный город республики велик, потребуется почти целый день, чтобы проплыть мимо него. И вот справа опять поднимаются крутые лесистые горы, пряча за своей спиной дома и улицы. Местность порою выглядит обманчивой, скальные обнажения и зеленые леса как бы напоминают о начале путешествия. Но иллюзию разрушают взметнувшиеся из-за деревьев иглы радиомачт, притаившиеся в зеленой сени деревьев и зеркально поблескивающие окнами дома. Да и река здесь не та, легла на ее гладь, словно печать большого промышленного города, радужная пленка нефти. За Каменной переправой река Уфа прекращает свое самостоятельное существование, слившись с Белой. Отсюда открывается вид на старую, но неузнаваемо помолодевшую благодаря новостройкам южную часть города, на монумент Дружбы, мост через Белую, а за ним на скалистый обрыв высокого берега с величественным памятником Салавату Юлаеву. Так и кажется, что он примчался сюда после защиты Ельдякской крепости, в стремительном беге вздыбил коня, обращаясь к народу с кличем: "Алга! — Вперед!".

Р. Ахмедов

По рекам Южного Урала

Маршрут путешествия: станция Ишля — пеший переход до реки Большой Инзер — сплав (байдарки, плоты, резиновые лодки) до устья реки Малый Инзер — поселок Инзер — переезд по железной дороге до разъезда Айгир — сплав по реке Малый Инзер — река Инзер— деревня Бриштамак — пеший переход через перевал до деревни Искушта, стоящей на берегу реки Лемеза — сплав по Лемезе до устья — река Сим — пеший переход до станции Урман.

Протяженность пеше-водного маршрута 291 километр, из них пешком — 63 километра. Лучшее время для путешествия — май и первая половина июня. Категория сложности — третья.

Реки Малый Инзер и Лемеза имеют четко выраженные пороги средней сложности. Поэтому путешествовать по этому маршруту можно людям, имеющим опыт сплава по порожистым рекам.

Не один увлекательный маршрут проложен туристами по Башкирии. Все они пользуются всеобщим признанием, разнообразны по своему характеру, изумительны по красоте природных ландшафтов, но есть места, которые свято хранит в своей памяти каждый, кто побывал на изумительных реках Большой Инзер, Малый Инзер и Лемеза.

Рожденные высоко в горах, среди дремучих лесов и топких болот, в каменных расщелинах, они несут свои быстрые воды к реке Симу, а тот в свою очередь — к красавице Белой, точат береговые скалы, взрываются неуемными порогами, над которыми в ясные, солнечные дни постоянно светится радуга, возникшая в водяной пыли, и эхо неумолчно гудит среди седых хребтов, суровых урочищ, куда редко-редко заглянет луч солнца. Текут реки, роднятся в устьях, сплетают свои струи в единый поток, несут на своих светлых водах легкие туристские суда, давая людям радость.

Большой Инзер — самый крупный левый приток реки Сим. Верховья Большого Инзера прячутся в таежных лесах самой высокой части башкирского Южного Урала. Рождается он из маленьких болотистых ручейков, что стекают с юго-восточного склона древнего хребта Кумардак, течет долгое время в узком каньоне, среди разноцветных скал и смешанных лесов, часто меняя направление, делая замысловатые петли, упорно вгрызаясь в каменную твердь. В этих местах река непроходима из-за узости русла и большого нагромождения камней. К станции Ишля река набирает силу от множества речек и ручейков, стекающих в нее с обоих берегов. После впадения многоводного правого притока Малый Инзер, Большой Инзер будет называться просто Инзер.

Маршрут начинается со станции Ишля, стоящей на линии железной дороги Белорецк — Чишмы. Со станции туристы направляются пешком или на попутной машине до реки Большой Инзер, находящейся в шести километрах. Этот путь со всей поклажей можно проделать за два часа.

Сразу же, с первых километров сплава, природа захватывает своей первозданной красотой. Река вьется среди скальных берегов, делает резкие повороты то направо, то налево, шумит на перекатах, гудит в прижимках и успокаивается на коротких плесах, течет плавно, словно набирает силу, чтобы взорваться вновь.

Суда несутся с огромной скоростью, мелькают близкие скалы, мимо проносятся устья речушек, падающих почти отвесно с горбоносых отрогов гор. Вот выбегает навстречу голый бугор с левого берега, за ним правый приток Большого Инзера — речка Метази, с широким устьем; далее живописная Бердина поляна, где туристы обычно встают на ночлег, а слева вырывается из гор река Сарышта. Тут нужно быть предельно внимательным — через двести метров начинается сложный участок— это грозный слив знаменитого переката Сарышта. Нужно сделать остановку на левом берегу и произвести тщательную разведку шестикилометрового переката, отметить на схеме места прохождения. В русле много острых камней, которые представляют большую опасность для легких туристских судов. В весеннее время часть камней скрыта под водой. В это время года стоячие валы на перекате достигают метровой высоты.

Особенно трудно их преодолевать на байдарках, у которых, как известно, малая устойчивость. Следует продолжить движение по основному потоку, больше придерживаясь правого берега.

Живописно глубокое и мрачное ущелье Сарышты, где река делает глубокий прорыв в горном массиве. Она меняет свою окраску в зависимости от погоды. Окрестные горы, одетые смешанными лесами, тянутся во все края на волнистой кайме хребтов, а над ними высятся вершины, то пологие, то скальные, в бели известняков, выветренные за миллионы лет.

Вот и осталась буйная Сарышта за кормой. Река делает крутой разворот на северо-запад. Пройдены первые сорок пять километров, и следует подумать о ночлеге. Выше деревни Кизлярово есть удобное место, укрытое от речного ветра хвойным леском. Тут и нужно поставить свои палатки группе, чтобы хорошо отдохнуть после трудных километров Сарышты, записать первые впечатления в походный дневник, а вечером посидеть у костра, послушать хорошую туристскую песню.

Участок от деревни Кизлярово до поселка Инзер перемежается частыми перекатами средней сложности со спокойными плесами. На один километр пути приходится пять-шесть перекатов. Долина тут расширяется, вдоль реки много пойменных лугов. Весной они залиты паводковой водой и представляют собой сеть озер, соединенных протоками. Леса все так же стоят по обоим берегам, молчаливые и суровые, словно поглощены какими-то заботами.

После деревни Ремашта река снова меняет свое направление. Теперь она отклонилась на север. Снова приблизились откосы, встали строем по берегам. После Головачевской излучины, где река почти смыкается левыми берегами, показывается деревня Усмангали. Отсюда Большой Инзер течет уже в восточном направлении. До крупного поселка Инзер осталось три километра пути. Наступает прощание с Большим Инзером, подарившим много хорошего туристам. В стороне остались отроги хребта Салтыс, маячившие скальными выходами-останцами, впереди новые горы и реки. Далее туристов ждет переезд на поезде до разъезда Айгир к одноименному порогу, расположенному на реке Малый Инзер.

Убраны рельсы узкоколейки, некогда связывающие поселок Инзер с Бслорецком. Теперь проложена новая железная дорога, по которой со всей страны идут поезда в Белорецк, Магнитогорск и юго-восточные районы Башкирии. В поселке Инзер в основном расположены предприятия лесной промышленности. Тут же находится главная усадьба нового Башкирского государственного заповедника. Следует обратиться к руководству заповедника за разрешением посетить район Айгира туристской группой.

В этих местах река Малый Инзер зажата двумя мощными хребтами Караташ и Малый Ямантау (его не следует путать с одноименной вершиной Ямантау, расположенной в верховье Малого Инзера). Железная дорога идет по правому борту скалистого каньона, нависает мостами над рекой, бешено рвущейся в узких каменистых берегах. С обеих сторон встают громады известняковых и кварцитовых скал. С севера реку прижимает отрог Малого Ямантау, а с юга — хребет Караташ. Вершины изрезаны скалами, торчат каменистые зубцы, похожие на зубы дракона. И все это окутано лесами, проседью лишайников, густым подлеском.

И вот разъезд Айгир. Перед туристами встает белая от пены река, водоворотит, гремит и брызжет водой на береговые скалы, покрытые изумрудным мхом, изъеденные, в неровных оспинах. Смотришь на русло реки, уходящее вниз, и кажется, что стоишь на снежной горе, а перед тобой — искрящийся бугристый бело-синий спуск. Сердце радуется и сжимается. Невольно подкрадывается беспокойство. Картина впечатляющая! А отзвуки порогов гремят и гремят неумолчно в распадках, гуляют далеко от реки. Даже грезится утробное дрожание земли, а могущество природы начинает подавлять. Как-то торопливо начинаешь готовиться к сплаву, словно боишься, что не выдержат нервы и повернешь назад, пока не поздно, отступишь перед разбушевавшейся рекой.

Ниже порога, на правом скалистом берегу расположена скала Айгир, что в переводе с башкирского означает конь. Всегда с такими величественными местами народ связывает свои легенды.

В гражданскую войну здесь проходили жестокие бои с белогвардейцами и бандами, ведущими борьбу против молодой Советской республики. И вот однажды отряд белоказаков проезжал по этому ущелью. Казачий атаман увидел и табуне башкирских лошадей, пасшихся на лугах, златогривого красного скакуна и решил завладеть им. Но конь не дался злой руке. Оборвав накинутый на шею аркан, он стрелой поскакал от преследователей. Казаки окружили его, смыкая кольцо. И гордое животное предпочло неволе гибель. Над рекой раздалось громовое ржание, радугой блеснула на солнце грива, и конь поднявшись на дыбы, бросился со скалы в бушующие волны порога. А эхо еще долго блуждало в ущельях, словно природа грозила непрошенным гостям.

Айгирский порог расположен в двух километрах ниже разъезда. Туристский плот пролетает это расстояние за несколько минут. За пятьсот метров до висячего моста, перекинутого на стальных тросах через реку, следует остановиться на левом берегу, чтобы основательно разведать порог и наметить путь следования. Ниже моста причалить будет невозможно из-за сильного течения.

Порог в период большой воды характерен высокими косыми валами. Они идут от берега по диагонали, ледово отдают глубинной синью, неистово бьются в русловые камни, сталкиваются в середине реки, создавая водяные смерчи. Грохот воды усиливается при входе в порог. В горле прямой вал, высотой более полутора метров, встречает судно жестко, как бы предупреждает об опасности. Это самое сложное место. Нужно сместить судно к самому центру реки, пройти мимо двух больших камней, которые образуют глубокие пенные котлы. Воронки вращаются с бешеной скоростью, топят бревнышки, а потом их выплевывают в десяти метрах ниже, но уже перемолотые, как бы помятые на донных жерновах. Плот тоже проваливается куда-то в пустоту. Брызги, потоки воды окатывают гребцов с головой. Кажется, что судно уже никогда не выйдет из котла. Но вот круговорот кончается, и плот уже мчится по участку с большим нагромождением камней, прыгает на валах, словно мячик. Мелькают головы гребцов в разноцветных касках, проносятся мимо скалистые берега, скала Айгир, овеянная легендой о прекрасном коне. И сразу же, не давая опомниться туристам, за крутым поворотом начинается новый порог—Синие скалы. Тут вся масса воды наваливается на голубоватые скалы правого берега, налезает высоко, лижет камни, свисающие ветви березок, примостившихся в этом неспокойном месте, закручивается в спираль и с грохотом падает через "булку"— большой продолговатый камень, в водяную яму, где бурлит и пенится, вращается, как в сепараторе, воздушно-водяная смесь. Нужно уйти от этого опасного слива ближе к левому берегу, а потом уже продолжать движение по центру реки.

И вот пороги пройдены. Плот выплывает на пятикилометровую шиверу, которая изредка прерывается небольшими плесовыми участками, где можно перевести дух и дать немного отдыху натруженным рукам. Впереди — устье Малого Инзера и встреча с рекой Инзер. После Айгирских порогов река кажется слишком спокойной, хотя на самом деле течение очень быстрое. По берегам высятся белые известняковые скалы, окаймленные зелеными лесами. Образованы эти известняки много миллионов лет назад, когда тут простиралось море. Оно и оставило ракушечники, отпечатки водорослей, которые можно обнаружить в осыпях.

Места тут изумительные по красоте. Недаром Инзер пользуется большой популярностью у жителей нашей республики. С постройкой железной дороги Чишмы — Белорецк Инзер стал более доступной рекой. В летние дни горожане отдыхают на ее берегах семьями. Тут и там можно увидеть палаточные городки. Места для отдыха идеальные: чистая вода, леса, полные грибов и ягод, душистые лесные поляны, напоенные медоносными цветами.

До деревни Александровки, расположенной на левом берегу реки, по руслу встречаются частые перекаты. Самый сильный у деревни Манышта. Тут отроги хребта Белягуш подступают вплотную к долине, сужают ее. В пяти километрах от Манышты в реку впадает правый приток — речка Тюльмень, бегущая от хребтов Нары и Сухие горы. Неподалеку от устья Тюльмени находится деревенька Александровка. В междуречье Тюльмы и Инзера можно встать на ночлег, половить рыбу. Если повезет, то можно подцепить на крючок красавца-хариуса, а то и красноперого тайменя.

Дальнейший путь от деревни Александровки до деревни Бриштамак не сложный. Река так же изобилует чистыми перекатами, каменистыми шиверками, спокойными плесами. Ниже деревни Корпуста встречаются два острова, заросшие талом и осокорями. Первый остров необходимо обойти правым руслом реки, а второй — левым. Река тут делает крутой поворот. То она бежала в северо-западном направлении, то вдруг повернула на юго-запад, наткнувшись на каменный барьер. За одним из поворотов есть глубокий плес. Из-за большой глубины вода имеет темно-зеленоватый цвет. Местные жители говорят, что тут водятся сомы такого размера, что способны заглотить крупного гуся. Место тут, действительно, жутковатое, чем-то отпугивающее любителей рыбной ловли.

В устье небольшой речки Туз расположено село Ассы. В переводе с башкирского Ассы означает — горькое, а Туз — соль. Горькая соль. Действительно, в пойме речки, возле небольшой и пологой горы, вытекают из-под земли на поверхность минеральные воды с горько-соленым вкусом, образуя своеобразные грязевые участки вокруг. Окрестности источников залиты ржавыми лужами, кругом белеют налеты соли, выпаренной солнцем. Один источник оборудован срубом, отсюда берут воду приезжающие сюда на лечение люди с заболеваниями желудка и нервной системы.

В двух километрах от села Ассы река, встретив на своем пути отвесную каменную скалу, ударяется в нее, создает вал, и поворачивает резко на юг. В стене зияют пещерные входы, из которых текут ручьи и окрашивают скалу в красноватый цвет.

Вот уже река бежит снова на северо-запад до самого поселка Бриштамак, вытянувшегося вдоль пологого берега. Справа в Инзер впадает ручей Бриш. Тут нужно отдохнуть, разобрать свои легкие суда, упаковать их в специальные мешки и тронуться в путь уже пешком вверх по течению ручья до деревни Бриш, от которой идет лесовозная дорога через хребет Бирьян до деревни Искушта, расположенной уже в долине реки Лемеза.

Путь этот нелегкий. Дорога в некоторых местах размыта. Часто попадаются болотистые участки. На самой вершине хребта, в его перевальной точке дорога разветвляется. Нужно идти по левой дороге. Так путь до Искушты короче на целых три километра.

С перевала открывается изумительный вид на долины Инзера и Лемезы. Самих рек не видно. Они теряются среди смешанных лесов и волнистых гор, тянущихся до самого горизонта зеленым морем. Здесь часто попадаются старые разработки леса. Сейчас по реке Лемезе молевой сплав прекращен, лесорубов нет, и поэтому стоит первозданная тишина, изредка нарушаемая гулом падающего дерева, подгнившего на корню, треском валежника под лапами крупного зверя, напуганного появлением людей, да свистом ветра в пихтовой хвое.

После спуска с перевала, выраженного очень слабо, дорога приводит путников на речку Куса-Газы. Через три-четыре километра дорога делает огромную петлю, сворачивает налево в горы и идет по верхним отрогам, заросшим смешанным лесом. Хвойные чащобы укрывают моховые валуны, звериные тропы. Через полтора-два километра дорога опять приводит вас к речке Куса-Газы, а потом к большой поляне Яйташ. Тут можно остановиться на ночлег. В летнее время в окрестных лесах много грибов и ягод. Следует только хорошо сориентироваться, чтобы не заблудиться и не потерять лагерь.

На другой день, прижимаясь больше к правому борту небольшого хребта, туристы идут по наезженной дороге, которая приводит в деревню Искушту. Здесь долина несколько отличается от Инзерской. Река Лемеза хоть и небольшая, но мощная. В самых верховьях она порожиста. Берет свое начало Лемеза между хребтами Ашмар и Аралташ, выше деревни Лемезы. До устья реки Бедярыш Лемеза течет между горами Аралташ, Самоварташ и Хадрыс. Часто вплотную к реке подступают отвесные скалы. Река тут узкая, порожистая. С Бедярыша можно совершить путешествие на байдарках или плотах в период паводка. В летнее время река мелеет, и дно сплошь покрыто острыми камнями. В районе Искушты русло расширяется, и Лемеза течет подтянутая и строгая, словно чует, что через несколько километров скальные берега возьмут ее в свои объятия, бросят в пороги, изомнут ее светлые воды, и она, потеряв напор и силу в этой борьбе, выйдет помятая и успокоенная.

Ниже деревни Искушта Лемеза течет еще спокойно около километра, придерживаясь западного направления. Долина со спокойными изгибами гор, залесенных до самых вершин. Только кое-где проглядывают из темно-хвойной тайги скальные выходы.

Вскоре начинается небольшая шиверка. Река делает крутой разворот на север, и суда оказываются в преддверии порогов Большой камень и Черная речка. Скорость течения заметно увеличивается. Слышен рев порогов. Эхо от шума воды множится в складках прибрежных скал. Еще не видишь бушующих порогов, а уже чувствуешь их суровое дыхание. Невольно подбираешься, смотришь вперед внимательно, чтобы не пропустить ориентир — большую красную скалу, нависающую над водой перед самым сливом. Широкая, гладкая скала, у самого подножья омывается глубоким спокойным плесом. Она смотрится тупым рылом в зеркальную гладь, отражение ее колеблется в воде, переламывается от волн, оставленных судном.

Останавливаемся на левом берегу. Тут есть удобная полянка. Часть туристов идет на разведку порога, рыбаки берутся за спиннинги, закидные удочки в надежде зацепить среди подводных валунов хариуса, тайменя, быстрого голавля или щуку.

После крутого слива в пороге сразу стоит высокий вал, где-то около двух метров. Река клокочет и пенится, бесновато бросается на скальные берега, словно хочет перехлестнуться через высокие каменистые борта. От этого происходит смешанная пляска струй, перехлест валов и вся масса воды ударяется в левый прижимной берег. Нужно держать суда все время в центре реки. Вот пронеслось мимо громадное сосновое бревно, встало чуть ли не дыбом и, ударившись о камень, разломилось пополам. Нужно опасаться таких попутчиков. Мелькнула донная плита, и плот нырнул в небольшую суводь. Здесь главное не зазеваться и вовремя зацепиться за берег, чтобы вращающийся поток не вынес снова в струю. Отсюда снова разведка: второй части порога. Впереди хорошо виден мощный слив порога Черная речка. Река снова делает крутой разворот на северо-запад. По берегам россыпь камней, нависающие над водой скалы. Русло сжимается. Издали кажется, что у черной скалы, стоящей напротив порога, река уходит в камни. Но когда приближаешься по берегу к повороту, то перед глазами встает потрясающая картина. По крутому скату русла, загроможденному огромными валунами, торчащими из воды, словно головы каких-то животных, несется бешеный поток воды, весь в стоячих валах, изрытый водяными ямами, "бочками", водоворотами. Струи мечутся в поисках более легкого пути, натыкаются на скальные берега, ревут в ярости, оглашая окрестности сплошным гулом, похожим на грохот огромной камнедробилки. Нависающие над порогом скалы, обрамленные темными лесами, глубина долины, рев реки — все это создает особую обстановку напряженности. И река Черныш, впадающая по правому берегу, и темный поток, и глухая чернота долины оправдывают название порога. Старожилы рассказывают, что раньше, когда по реке сплавляли моль, бревна проходили на пороге торчком, словно снова вырастал спиленный лес, а баркасы сплавщиков разносило в щепки...

У порога два слива. Первый — на правом повороте. Нужно проходить у левого берега. Так безопаснее и есть пространство для маневрирования. Второй слив начинается через четыреста метров на левом повороте. Лучше всего проходить у правого берега, там нет прижимного течения, который может бросить суда на прибрежные камни.

Скорость течения все увеличивается и увеличивается. Судно ныряет в "бочки", каскады воды обрушиваются на гребцов, прижимают к днищу. Но вот прошло всего несколько минут и сразу наступает тишина. Гул остается позади. Порог пройден и судно мчится по шестикилометровой шивере. Весной тут вода еще долго не может успокоиться, но постепенно затихает к устью реки Кысык, впадающей в Лемезу справа. Берега расступаются, и взору открывается широкая пойма. Во все стороны уходят широкие распадки. На береговой поляне когда-то стоял поселок лесорубов — Кысык. Впереди уже виден просвет. Там, за водопадом Атыш, образованным одноименной речкой, впадающей в Лемезу справа, горы сглаживаются, расступаются, исчезают хвойные породы деревьев. По холмистым берегам, заболоченным и заросшим лиственницей, стоят по берегу небольшие деревни, утонувшие в осокорях, с полями за околицей: Верхние Лемезы или Турухман, Средние Лемезы. Появляется на реке множество островов с узкими протоками, с песчаными пляжами. За устьем реки Экень — последняя каменистая шиверка, которая пестрит мелкой рябью. Течение все тише и тише. Приходится подгребать веслами, чтобы двигаться вперед. К устью Лемеза становится широкой и полноводной. Она лениво пробирается между низкими берегами, заросшими талом и, наконец, вливается в реку Сим — правый приток реки Белой, берущий свое начало у подножья горы Ашмар.

На правом берегу реки туристы снова разбирают свои суда и направляются пешком на станцию Урман по хорошей тропе. До станции Урман около пятнадцати километров. Можно закончить маршрут в деревне Ти-кеево, которая находится в трех километрах от устья Лемезы, сесть там на рейсовый автобус, идущий до станции Иглино.

Закончено интересное и трудное путешествие по трем рекам Башкирии. Надолго запомнятся быстрые перекаты Большого Инзера, буйные пороги Малого Инзера и Лемезы.

Л. Лушников

По Юрюзани. На родину Салавата Юлаева

Протяженность маршрута —263 км. Продолжительность 15—20 дн.

Там, где угрюмая гора Янгантау стягивает горные цепи в узел, образуя сердце Южного Урала, берет свое начало река Юрюзань, о которой говорят с восхищением все, кто хоть раз побывал на ее берегах, повидал скальные стены с загадочными провалами пещер и гротов, кто купался в ее омутах и любовался игрой камушков на дне стремительных перекатов.

До сих пор удивляет чудо природы — гора Янгантау, которая более 200 лет выделяет из своих недр целебное тепло.

Берега реки овеяны легендами и сказаниями о народном герое Башкирии Салавате Юлаеве, выросшем в этих местах.

Юрюзань помнит бойцов 26-й стрелковой дивизии под командованием А. В. Павлова, преодолевших труднопроходимый хребет Каратау вместе с пушками и обозами. Даже белоказацкие разъезды, встретившиеся в районе города Усть-Катава, спокойно пропустили их в уверенности, что это свои. А они, выйдя в тыл, разгромили Аша-Балашовскую группировку генерала Каппеля, составлявшую главный резерв Колчака.

Много интересного ожидает здесь и спелеологов. В склонах речной долины скрыты полости многих пещер. Надо помнить, что некоторые из них доступны лишь спортсменам-спелеологам. Особый интерес представляют пещеры близ города Усть-Катав — там обнаружены следы пребывания первобытных людей и обломки костей различных животных, обитавших в те времена на Южном Урале — северного оленя, пещерной гиены, пещерного медведя, носорога и др.

Юрюзань для сплава не трудна. Лишь на участке ниже поселка Урмантау сложность возрастает из-за молевого сплава древесины.

Общая протяженность реки—430 километров. Маршрут охватывает среднее и нижнее течения. Природные условия района весьма разнообразны: хвойные, широколиственные и мелколиственные леса, луга, заболоченные участки и луговые степи.

Рельеф представляет собой холмисто-увалистую равнину с глубоко врезанным в нее древним руслом Юрюзани. Восточная и южная части равнины более возвышенны — до 500 м и более расчленены, западная и северная ниже — до 300 м. Юрюзань пересекает эту равнину с юго-востока на северо-запад.

В этом районе до середины июня возможны кратковременные заморозки. Годовая сумма осадков 400—600 мм. Иногда из-за дождей, выпавших в верховьях, возможны резкие подъемы воды в реке. Порой дуют очень сильные, почти ураганные ветры. Поэтому требования к месту ночлегов должны быть самыми жесткими.

Река Юрюзань — левый приток реки Уфа, впадает в нее в 22-х километрах ниже пос. Караидель. Русло очень извилистое. Долина реки то сужается до ста метров, то расширяется до полутора километров.

Питается река за счет поверхностного стока весеннего снеготаяния и летне-осенних осадков. Вскрытие происходит обычно в начале второй декады апреля, ледоход продолжается 2—5 дней. Максимальные уровни весеннего половодья наступают через 2—9 дней, меженный период — в начале июня. Тогда ширина русла реки в среднем составляет 60 м. В летнее время дополнительный подъем воды в реке могут дать плотины заводских прудов, расположенных в верхней части реки.

Лучшим временем для путешествия считается май — июль. По склонам долины много ягод, в лесах — грибов.

Начинать маршрут по Юрюзани принято от города Усть-Катав, вернее, от станции, расположенной в трех километрах ниже по течению. Удобства явные — река метрах в тридцати, на станции продовольственный магазин. Если в нем не окажется хлеба, то за ним можно сходить в "колонию", получившую название в период строительства Усть-Катавского завода, когда там жили специалисты-англичане. Дорога идет со станции через гору, расстояние небольшое — 2,5 км.

Лагерь лучше всего устроить на лугу, на высокой надпойменной террасе левого берега.

Если по тропе, идущей от реки вверх по склону, пройти метров 150, а затем повернуть направо в лес, то придете на коренной берег Юрюзани, отвесной пропастью обрывающийся в узкую пойму реки. Отсюда открывается удивительный по красоте уральский пейзаж с постройками города Усть-Катава на горизонте. Отсюда можно спуститься в лагерь или прежним путем, или пройдя по верхней части склона до первого ущелья, крутобоко спускающегося к реке. Спуск не опасный. По пойме левого берега, минуя два родника с хорошей водой и вход в небольшую пещеру, вы возвращаетесь в лагерь.

Дно Юрюзани в основном крупногалечное, но местами встречаются и скальные обломки. Именно так и начинается ваш маршрут. Быстрина переката, загроможденного крупными обломками скал, заставляет маневрировать. Долина реки имеет каньонообразный характер. Встречающиеся острова проходятся в основном правыми протоками. За железнодорожным мостом река мелеет. Дальше она закручивает меандру, образуя несложный прижим к скальному правому берегу. Не поленитесь, поднимитесь на него — здесь замечательная точка для фотографов и кинолюбителей. Подъем на скалу прост и идет по склону, полого сходящему за скалой к самой воде. Здесь же можно приготовить обед.

В двух километрах от устья речки Минки — правого притока Юрюзани вам встретится мощный ручей, сохраняющийся даже в самые засушливые годы. Ниже родника есть остров с хорошо проходимой правой протокой. Река делает еще один поворот, и перед взором открывается отвесная стена известняков с гротом пещеры Кочкари. Левый берег песчаный, а правый — с ровной и удобной для стоянки луговой поймой. До этого места от Усть-Катава 23 километра, а от начала маршрута всего 17.

За скалой находилась деревня Кочкари. Теперь ее нет. Пещера, получившая название по имени деревни, простая. В ней при археологических раскопках найдены следы пребывания первобытного человека и остатки костей лошади, северного оленя и носорога. Поднимитесь на верх скалы по тропке, огибающей ее с восточной стороны, и полюбуйтесь открывающимся оттуда пейзажем. Но при этом помните, что близко к краю скалы подходить не следует.

Дальше начинается очередной перекат, а перед ним в летнее время образуется остров. Проходимы обе протоки: правая — мельче и шире, а левая — глубокая, узкая, с прижимом к левому берегу. Скальные кручи то обрываются прямо в глубокий юрюзанский плес, то чуть-чуть отступают от реки. Стена высотою 50—60 метров, сложенная известняками верхнедевонского возраста, сильно разрушена, украшена причудливыми башнями и узкими гротами пещер. Скоро вам встретится ручей Клюкля. Если подняться вверх по его течению, то тропа выведет к деревне Краснополье — там есть магазины, можно купить молоко, овощи.

По крутому каменистому склону идет тропа к пещере. Местные жители называют ее Идрисовской — по имени деревни, некогда стоявшей в полутора километрах ниже по течению реки. Пещера проста, галерейного типа, с залом в 6 метрах от входа. Из зала с небольшим уклоном идет галерея без ответвлений, длиной 50 метров. В конце ее — низкий широкий грот, заваленный обрушившимися со свода камнями. Отсюда видно продолжение пещеры, но ввиду узкости оно не проходимо.

Юрюзань по-прежнему имеет горный вид, хотя, если забраться повыше, видится равнина, изрезанная балками, поросшими смешанным лесом. Живописные скалы с оранжевыми пятнами накипных лишайников придают пейзажу причудливо-сказочный вид.

Перед деревней Верхняя Лука на правом коренном берегу видны пещеры. Русло Юрюзани мелеет, спрямляется, на дне появляются подводные камни. В километре ниже деревни по левому берегу видно устье речки Канды. Лес уступает место лугам. Пойма правого берега распахана.

Слева проходит деревня Новокартавлы, и через пять километров с правого берега появляется утес Салавата, а перед ним устье ручья Мися. Здесь советуем встать на полудневку. До села Малояз 4 километра, а удобных мест для стоянок немного. Здесь же на высоком пойменном берегу небольшая уютная поляна, много дров и холодная, чистая вода ручья. В утесе низкой расщелиной длиной в 10 метров начинается пещера. Дальше идет грот высотой в 7, шириной в 6,5 и длиной в 4 метра. Дно пещеры завалено крупными скальными обломками. Внутри холодно. Попасть в пещеру можно по узкому карнизу, расположенному над рекой метрах в 8—10.

В селе Малояз можно пополнить продукты, отправить телеграмму, а в случае необходимости сойти с маршрута — ходит рейсовый автобус на станцию Кропачево, до которой километров 30.

В школе-интернате создан замечательный историко-краеведческий музей, рассказывающий о жизни и деятельности национального героя Башкирии Салавата Юлаева. Родом он из здешних мест — родился в 1752 году в деревне Текеево. Много преданий и легенд сложил о нем народ. И места близ Малояза связаны с его именем. Например, пещера в 2,5 км от деревни Калмокларово, что стоит на правом берегу Юрюзани, напротив Малояза. Народ хранит предание, как в ней был схвачен Салават.

Вход в пещеру Салавата представлен колодцем глубиной более 5 метров, на дне его почти все лето держится снег. Вход в колодец имеет овальную форму 4,5 на 7 метров. Когда спустишься в него, видны два хода — один на северо-восток, другой — на юг. Большая часть северо-восточного хода скрыта снегом, поэтому трудно судить о его размерах. Южный ход начинается гротом, наклонный пол которого тоже заснежен. Высота грота 2,5—3 метра, длина 12, ширина 8. Кругом разбросаны скальные глыбы. В юго-восточном направлении по тектонической трещине отходит ход длиной 3, шириной 2,5 и высотой в 6 метров, который соединяет первый грот с залом пещеры.

В южной части второго зала пещеры на высоте 2,5 м виден ход на второй этаж. Для подъема необходима лестница.

За Малоязом река делает длинные пологие меандры и подходит к подножью горы Янгантау, где расположен известный курорт.

Для полного знакомства с курортом советуем прочитать книгу Р. Ш. Акбашева "Лечебные факторы курорта Янгантау" (Башкнигоиздат, 1973). Мы же приведем слова академика П. С. Палласа, более 200 лет назад побывавшего в этих местах. Он писал в книге "Путешествие по разным провинциям Российской империи": "Из открытых трещин (расселин) подымается беспрестанно тонкий, против солнца дрожащий пар, к которому рукой прикоснуться не возможно; брошенная же туда березовая кора или сухие щепы в одну минуту пламенем загорались; в плохую погоду и в темные ночи кажется он красным пламенем или огненным паром на несколько аршин вышиной". Вот это целебное тепло и используют на курорте для лечения.

Говорят, что много лет назад местный пастух в один из холодных осенних дней выкопал ямку на склоне горы и укрылся в ней. Он и заметил, что из ямы поднимается тепло. Теперь пастух постоянно укрывался там от холода. Каковы же были его радость и изумление, когда он заметил, что у него перестали болеть суставы ног и рук, до того мучившие его в ненастье. С этого времени и стала гора называться Янгантау, а раньше звалась Каракош-Тау (Беркутова гора).

Там, где через Юрюзань перекинут железобетонный мост, можно найти место для ночлега и от него совершить экскурсию на курорт и на радиоактивный источник Курагазак, находящийся километрах в двух, если идти по автомобильной дороге на Малояз.

С левого берега встают залесенные отроги хребта Каратау. На его склонах можно собрать коллекцию золотистожелтых и розовых кварцитов, а, поднявшись выше, в разреженных местах хвойного леса полакомиться черникой.

За деревней Чулпан, стоящей от Янгантау в двух километрах, река огибает северные склоны отрогов Каратау и постепенно отклоняется от него, пересекая волнистую равнину, известную под названием Юрюзано-Сылвенской депрессии.

Деревень по берегам много. Через 12 км от Чулпана с правого берега встает Мечетлино, еще через 5 — Бешевлярово, еще через 3 — село Аркаулово. Близ него советуем встать на ночлег.

В трех километрах от этого села расположены известные целебные сероводородные источники.

За Аркаулово река выписывает петли-дуги, пересекая Кутканскую антиклинальную складку. Минеральные источники встречаются часто. Их можно видеть и у горы Куткан, и на левом берегу близ деревни Махмутово.

Дальше река входит в пределы Уфимского плато, сложенного известняками верхнего палеозоя с прослоями доломитов.

Долина реки сужается, и в семи километрах ниже д. Идельбаево встают отвесные белые скалы Малого Барканташа. Еще через два километра, но уже с левого берега, нависают скалы Косого гребня.

Остров перед деревней Усть-Атавка проходится правой протокой, и с левого берега открываются строения поселка лесорубов Урмантау. В нем есть пекарня и магазин.

Юрюзань вновь обретает горный характер, звеня перекатами по каменистому руслу. В десяти километрах от Урмантау 90-метровой стеной встает скала — Сабакайский камень. В ней три пещеры, одна из них значительная — 146 метров. В 1930 году А. Э. Линд обнаружил в ней предметы быта человека эпохи неолита, кости вымерших животных со следами их обработки людьми. Вторая пещера имеет длину 28, третья — 17 метров.

Эта скала является памятником природы Башкирии.

От Урмантау начинается лесосплавный участок Юрюзани. В некоторых местах русло реки перегорожено запанями — приходится делать обносы. Необходимо внимательно смотреть на предупреждающие лесосплавные знаки, говорящие об опасных местах.

У деревни Ежовка, в четырех километрах от Сабакайского камня, находится мощный перекат и пронос. Через 12 километров встретится деревня Петуховка — перед ней советуем встать на ночлег.

До устья речки Малый Кутюм, правого притока Юрюзани, — 20 километров.

У деревни Сафоново, находящейся в 15 км ниже устья М. Кутюма, есть перекат километровой длины. Здесь возможны проносы между скоплениями бревен, плывущих молем. Мест для стоянок много, но советуем встать на ночлег близ деревни Бурсино — от переката в 7 км.

От Бурсино до конца маршрута, поселка Караяр, — 60 километров: это два-три дня пути. Из больших населенных пунктов встретится пос. Атняш, в шести километрах от которого находится сложный каменистый перекат Биштеряк. В половодье скорость течения здесь достигает 3—4 метров в секунду. Перед перекатом надо остановиться и просмотреть оптимальный вариант его прохождения.

Близ деревни Шамратово, стоящей на правом берегу Юрюзани в 15 километрах от пос. Атняш, из артинских битумиозных пород выбивают несколько сероводородных источников. Местные жители называют их Тигерменевскими серными ключами.

Юрюзань становится полноводней, а перед генеральной запанью у поселка Караяр течение совсем не чувствуется. Необходимо пристать к правому крутому берегу, вдоль которого идет автомобильная дорога, и сделать обнос запани—если настроены продолжить свое путешествие, или же сесть на теплоход "Заря", который регулярно ходит отсюда до Уфы.

В. Марушин

К колыбели башкирского меда

Протяженность маршрута 150 км. Продолжительность 8—10 дней.

Мед любят все. Его подают к чаю или едят, густо намазывая на краюху хлеба и запивая студеной водой из родника.

Славу башкирскому меду дала пчела-бурзянка, живущая в сплетении южноуральских хребтов более тысячи лет. Она великая труженица. Чтобы собрать одну чайную ложку меда, ей необходимо облететь 50 тысяч цветов и каждому из них поклониться за их живительный нектар. Особенно славится башкирский липовый мед. Он и согреет, и недуг вылечит, а едешь к друзьям — это гостинец, которому все рады. Его у нас много — треть всех липовых насаждений Советского Союза произрастает в Башкирии.

В царство меда, в бурзянские леса, до сих пор считающиеся "медвежьим углом", и совершим мы с вами водное путешествие по реке Нугуш.

Маршрут наш начинается от деревни Большой Бретяк, стоящей на одноименной речке — левом притоке Большого Нугуша. Добраться до этой деревни можно двояко: из г. Белорецка до с. В. Авзян автобусом, а затем на попутной машине; или же из г. Стерлитамака до с. Макарове — автобусом, а затем также на попутной машине до моста, перекинутого через реку Б. Нугуш перед деревней.

В Башкирии много рек. Некоторые из них достаточно обжиты туристами, а Большой Нугуш до сих пор манит суровой красотой и труднодоступностью. Берет он начало у подножья хребта Юрматау, питаясь за счет атмосферных осадков. Общая протяженность реки 238 км, из которых нам предстоит проплыть добрую половину. Нугуш — правый приток Белой, впадает в нее возле города Мелеуза. Многие километры несет он свои воды среди горбоносых увалов, то тихий и умиротворенный, то бурный и злой.

На своем пути Б. Нугуш принимает 24 речки, 36 ручьев и более 20 ключей. Вскрывается река обычно во второй декаде апреля. Ледоход длится 4—6 дней, в верховье образуются заторы. Через 3—8 дней наступают максимальные уровни половодья, которые стоят до 25 дней. Нугуш сильно меандрирует, особенно в верховьях. Скорости течения — от 0,55 м/с в меженный период до 7—10 км/час весной. Средние глубины в половодье достигают 1,66 м в начале маршрута и 2,72 м у начала Нугушского водохранилища. В межень глубины падают в верховьях до 0,06 м, а в устье — до 0,9 м, на перекатах не превышают 0,15—0,20 м. Река в районе нашего сплава имеет типично горный характер, протекает в речной долине с отвесно обрывающимися в воду стенами высотой более 100 метров.

Дно реки покрыто галечными отложениями и скальными обломками, создающими весной шиверы со стоячими полутораметровыми валами. Летом приходится здесь делать сложные проводки судов. Мощные прижимы к скальным стенам требуют для их прохождения не столько физической силы — главное, техники и тактики.

Нугуш, словно бешеный, вгрызается в берега, точит камни, сглаживает острия старых разломов и скальных уступов. Русло, забитое обломками камней, в пенных брызгах кидается из стороны в сторону. Река сразу показывает свой строптивый характер. Но вскоре она затихает, давая передышку себе и нам. Здесь километрах в трех от моста, откуда мы начали путешествие, долина реки расширяется, течение становится ровным. Препятствия представляют лишь деревья, упавшие с берега в реку. Они могут образовать завал, который проходится проводкой, или полностью перегородить русло реки — тогда приходится делать обнос. Перекаты следуют один за другим, местами встречаются шиверы.

На ночлег советуем встать в устье реки Большой Шаик, на левом берегу. Кругом лес, тихий, задумчивый, будто уснувший.

Берега реки местами зарастают камышом, из которого с шумом взлетают утки. Река сильно меандрирует, порою поворачивая вспять. Значит, километров через восемь с левого берега откроется устье основного притока Б. Нугуша, его меньшего брата — Малого Нугуша.

Веселый табунок кобылиц на берегу, одинокая пасека с неповторимым запахом вощины и меда, сосны, хороводом обступившие высокие берега цветущее разнотравье— все предвещает скорое появление деревни Галиакберово, единственной на пути, в которой можно пополнить продукты и дать телеграмму.

Метрах в двухстах выше устья Малого Нугуша, слева вздымаются отвесные известняковые скалы. Отсюда начинается сложный каменистый перекат, а по весне — шивера и порог близ левого берега. Тянется он километра полтора — почти до Галиакберово, изредка прерываясь более спокойными участками. Порог несложный, проходим по сливу.

Рядом с деревней начинается территория Башкирского государственного заповедника. За околицей на запад уходит тропа, пересекает вершину оврага и некрутым траверсом поднимается по склону на юг, на развилку дорог. Одна из них идет прямо на юг по выровненной части склона, а другая уходит влево, на юго-восток, в сторону реки — по ней мы пойдем. Справа по ходу над лесом возвышается сосна. В ее стволе, метрах в 10—12 от земли, видна узкая щель должен — специального отверстия, через которое выбирают мед. Сосна эта не простая, а бортевая.

Бортничеством башкиры занимаются издавна. Оно заключается в умелом выборе сосны, в стволе которой нехитрым инструментом выдалбливается сама борть — искусственное дупло. Иногда к сосне прикрепляется заранее приготовленная колода, а выше ее на прочной веревке — небольшое бревно, которым защищаются от проказ медведя. Он отталкивает его лапой, бревно отходит в сторону, а затем бьет медведя, мешая ему лакомиться медом.

С разрешения директора заповедника подходим к сосне с егерем-бортевиком. Диаметр ее на высоте груди более метра. По ее стволу, через пятьдесят-шестьдесят сантиметров идут зарубки — на высоту до десяти метров. Заканчиваются они у должеи. Чуть ниже ее красовалась древняя тамга — знак в виде круга, означавший ранее принадлежность ее определенному хозяину.

Мы засмотрелись на четкую работу егеря. В его движениях чувствуется уверенная неторопливость большого мастера.

Вот он снимает пару перекинутых через седло липовых чиляков для меда, закрепляет их за конец длинной веревки. Разжигает дымарь, привязывая его к другому концу той же веревки, и начинает подниматься. Плетеный из сыромятной кожи ремень змеей обвивает ствол сосны и ложится в протянутую ему навстречу руку. Егерь вставляет ее в петлю на другом конце ремня, закрепляет там и перекидывает за спину. Образуется легкая, надежная и удобная опора. Размеренно шагает бортевик вверх по зарубкам, одновременно передвигая вверх обхвативший сосну ремень.

Вот и борть. Для удобства работы егерь прикрепляет дощатую, специально подогнанную по стволу подставку для ног, поднимает дымарь. Начинается сбор сотового меда пчелы-бурзянки, коренной жительницы этих лесов. Эта пчела имеет массу преимуществ перед другими — хорошо переносит суровые зимы, малоприхотлива и устойчива к различным заболеваниям. Ее отличает и особая злобливость — веками выработанный инстинкт защиты своего гнезда от врагов и вредителей.

Снимаем работу егеря на кинопленку, боясь даже стрекотом камеры потревожить окружающую тишину. К сожалению, не все знают, что высокочастотные звуки транзисторных приемников мешают пчелам взлететь, потому их не следует брать в заповедный лес.

Все дальше и дальше уносит нас Нугуш от Галиакберово. Река стала полноводней, приняв в себя несколько речушек. Смешанный лес уступает место хвойному. Отвесные берега суживают речную долину. Впереди, километрах в 8—9 от деревни, появляются вспененные гребни порога. Необходимо пристать к левому берегу и сделать предварительную разведку для прохождения.

Река вновь петляет, образуя прижимы и быстрины перекатов. От Галиакберово до деревни Кашеля 35 километров — два дня пути. Летом река здесь сильно мелеет, и участок у деревни проходится вблизи левого берега. Через час хода встречается порог, преодолеваемый в его средней части, а вскоре и вспененная шивера, в конце которой сильный правый прижим к отвесной скале с зияющими глазницами пещер. Летом здесь образуются галечные гряды с узкими проходами между ними. Река уходит влево, на восток, огибая скальную стену правого берега.

Если вы не остановились на ночлег у д. Кашеля, то присмотрите место сейчас — дальше это будет сложнее.

Конечно, вы слышали о каньонах, о красоте их скальных стен, уходящих в бездонную синеву неба. Вы их увидите через 13 километров после деревни Кашеля. Река, сжатая объятиями отрогов хребта Калу, разрывает их путы и, бешено пенясь среди каменного хаоса, мчится вперед, в расширяющуюся часть своей долины. Но и здесь не совсем стихает, а все еще сердясь и оглядываясь своими меандрами, стремится вдоль скальных стен, ворчит на перекатах, а на шивере показывает хищный оскал камней. Лишь постепенно, пройдя сквозь туман в устье ручья Кинтерля, успокаивается. Ручей этот вырывается из-под невысокой скалы, образуя грот высотой 70—80 см при ширине и глубине около двух метров. Дебит ручья велик, вода белесоватая—типично карстового цвета, необычайно холодная — потому при соприкосновении с теплой водой Нугуша создает полосу тумана.

Подпор Нугушского водохранилища ощущается внезапно, хотя его и ожидаешь. Впереди слева, с отвесной скалы падает вода.

На ночлег советуем встать на левом берегу водохранилища, там, где пасека,— это километрах в пяти от начала подпора воды. Отсюда до поселка Нугуш километров 18, и добраться можно пешком вдоль берега или же на катерах, которые ходят часто.

Простор и красота водохранилища поражают. Невольно ждешь еще чего-то необычного, и оно появляется. Там, где в водохранилище впадает строптивая река Урюк, прямо из воды огромной громадой вздымается отвесная скала, на головокружительной высоте которой виден портрет Владимира Ильича Ленина, выполненный в цвете неизвестным художником.

Заканчивается маршрут. Спасибо тебе, река, за все хорошее и доброе, что ты нам показала.

От поселка Нугуш до железнодорожной станции города Мелеуза нас доставит рейсовый автобус.

В. Марушин

По реке Сим

Протяженность маршрута— 170 км. Продолжительность 10—12 дн.

Электричка Уфа — Симская, постукивая колесами, все дальше увозит нас от Уфы к заманчивой синеве гор, среди которых начинает свой 229-километровый путь река Башкирского Предуралья Сим. Она интересна не только красотой окрестных ландшафтов, но и причастностью к истории республики.

Река — свидетель подневольного переселения на Урал жителей Центральной России в царские времена, их борьбы за свои права, свидетель беспримерного рейда южноуральских партизан под командованием В. К. Блюхера, победных сражений красных бойцов 5 армии под командованием М. Н. Тухачевского, освобождавших Урал. Ныне в городах и поселках, раскинувшихся по ее берегам, на смену мелким железоделательным заводам и окружавшим их черным от копоти приземистым деревянным домишкам пришли современные заводские строения, дворцы культуры, многоэтажные жилые дома.

На маршруте есть что посмотреть, есть что изучить и чему подивиться.

Мы прибыли на станцию Симская. Не спешите сразу начинать водную часть маршрута. Отметьте свои маршрутные документы в расположенном неподалеку контрольно-спасательном пункте, получите там необходимую консультацию и, закупив продукты, составьте план двух — трехдневного радиального выхода к Игнатьевской пещере, известной со времен академика П. С. Палласа.

Путь туда лежит через город Сим, стоящий в 6 км. Там в 1903 году в семье землемера родился всемирно известный физик академик Игорь Васильевич Курчатов. До города вы доберетесь на рейсовом автобусе,

Дорога от Сима к деревне Серпиевке, близ которой расположена пещера, очень живописна. Вначале она идет по левому берегу реки Сим, километрах в 5—6, там где слева впадает ручей Куряк, переходит на правый берег и имеет общее юго-восточное направление, уходя к хребту Ашмер, к истоку Сима. Надо пройти километров восемнадцать, но чистый воздух, обилие малины, земляники и клубники, своеобразные горно-таежные ландшафты делают путь неутомительным и скрашивают его.

Встретится вам деревня Серпиевка, основанная в середине XVIII века. Название происходит от Серпейского уезда Калужской губернии. Именно там были куплены, а затем подневольно переселены сюда крепостные крестьяне.

Игнатьевская пещера расположена в высокой отвесной скале правого берега Сима, километрах в пяти ниже Серпиевки. Она открывается высокой и широкой аркой, которая постепенно сужается, обретая вид туннеля. Мощные известняковые глыбы расколоты трещинами и придают стенам фантастическую ступенчатость. Потолок пещеры плоский. Метров через 25 ход поворачивает влево, образуя узкий и сырой коридор. Потолок и стены приобретают причудливые формы. Вправо отходят еще два хода: один небольшой, сужающийся до щели, а второй обширный, выходящий снова в главный ход. На полу много глины и каменных обломков. Пещера довольно холодная. Общая длина ее 188 метров. Наибольшая высота 8 м, наименьшая —0,6 м. Наибольшая ширина 9 м, а наименьшая—1,8 м. Пещера имеет общее северо-западное направление.

Не менее интересно место, метрах в 900 от этой пещеры, вверх по Симу, у впадения небольшой речки Емаза. Сим, делая поворот на запад, упирается в высокие отвесно-падающие скалы, и разделяется на два русла. Одно, приняв воду Емазы, огибает гору Емазаташ, а другое уходит в трещину утеса правого берега.

Осмотрев это место, надо вернуться назад к пещере и пройти вниз по Симу метров 400. Здесь видно, как с левой стороны горы Емазаташ Сим вновь появляется на дневную поверхность, вырываясь четырьмя мощными потоками из скальных теснин.

Этот участок реки был исследован экспедицией Челябинского краеведческого музея, но еще многое остается загадочным.

Неподалеку от Ссрпиевки есть еще одно природное чудо: скала-кольцо. Это — остаток огромной пещеры коридорного типа. Высота и диаметр его приблизительно равны и составляют 2,5 метра. Вниз к реке уходит грандиозная осыпь.

После этого похода можно начинать увлекательное путешествие по реке, одной из самых красивых на Южном Урале.

Сим — правый приток Белой, начало берет километрах в двадцати к югу от Серпиевки. Питается река за счет выпадающих осадков и поверхностного стока весеннего снеготаяния. При обильных дождях уровень воды резко повышается, следует строго соблюдать правила разбивки лагеря относительно уреза воды.

Вскрывается река обычно в середине апреля. Ледоход длится 3—5 дней. Половодье может растянуться до полутора месяцев, максимальный уровень его наступает через 6—15 дней после вскрытия реки, меженный период в конце мая — начале июня. Глубины перекатов колеблются от 15 см в малую воду до 70 в большую. Лучшим временем для путешествий считают май — сентябрь.

Особенно хорошо здесь в конце июня — начале июля, когда воздух напоен ароматом спелой земляники и клубники, а чуть позже и лесной малины. Итак, в путь!

Таежный бархат склонов речной долины глушит шум встречающихся перекатов. Они несложные. Дно их крупногалечное с редкими глыбами, покрытыми пенными шапками. Скорость течения значительная, но пока мелковато. Кое-где приходится делать ручную проводку судов. Узкие пойменные террасы поросли живой мозаикой из цветов.

Река начинает блуждать. То она прижимается к правобережным кручам отрогов Воробьиных гор, то — к хребту Джигардак по левому берегу. Скоро Сим замедляет свой бег, как бы встречая препятствие. Так оно и есть: начинается подпор миньярского пруда. Остались за кормой несколько мостов. Речная долина стала шире. Впереди слева, по склону распадка стоят дома деревни Биянка, первые жители которой, так же как и Серпиевки, были вывезены из Калужской губернии.

Пруд встает перед нами в o всем величии. Необходимо помнить, что камышовые заросли, почти сплошь покрывающие его у Биянки, лодки проходят почти по середине, а затем двигаются к правому берегу — этот путь короче. За гладью пруда виден приземистый железнодорожный мост, а за ним купол красивого собора. Сюда и надо плыть, так как здесь находится волок через плотину пруда.

Волок через плотину прост и идет вдоль улицы. Длина его не более 300 м. Невдалеке есть продовольственный магазин и отделение связи.

Начинается город Миньяр, основанный двести лет назад. Сим течет по его окраине. Течение ровное, глубина до метра. Дно местами завалено обломками железобетонных блоков. Необходима внимательность. Встречающиеся мосты проходятся по середине.

Вскоре хребет Джигардак отступает, давая простор речной долине. Город переходит и на левый берег.

Справа вздымаются отвесные, стометровой высоты кручи горы Красной. Название свое она получила не только из-за красного цвета известняков, слагающих ее, но и за своеобразную красоту. У ее подошвы находится железнодорожная станция.

Река уносит нас дальше. Пора выбирать место для ночлега. Можно рекомендовать небольшую полянку с песчаным пляжем на правом берегу, километрах в четырех от станции перед Автогужевым мостом. Ниже в Сим впадает речка Берды с холодной прозрачной водой.

Наутро организуйте выход к ключу, который местные жители называют "Пропащим". Находится он отсюда недалеко — вниз по течению Сима, в километре от устья Берды.

Название свое ключ получил из-за свойства периодически менять расход воды. Он то иссякает, переливаясь еле живыми хрустальными струями, то мало-помалу журчание его становится все отчетливее и сильнее. Он набирает силу и спешит по каменистому руслу. Весь цикл повторяется через три минуты. Дело в том, что у ключа есть сифонообразный канал и заложенный выше резервуаl