Добавить публикацию
Сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
! Не заполнены обязательные поля
Путешествие по Дагестану
Путешествие по Дагестану
Автор книги: Камиль Энверович Ахмедханов
Год издания: 1988
Издательство: Издательство "Физкультура и спорт", Москва
Тип материала: книга
Регион: Северо-Кавказский
Категория сложности: нет или не указано
Вид туризма: Горный туризм

Автор, мастер спорта СССР по туризму, знакомит читателей с Дагестаном. В книге подробно описаны 32 маршрута по республике (горных, пешеходных, водных, велосипедных и горнолыжных), приведены данные о природе Дагестана, путях сообщения, туристских возможностях этого пока еще сравнительно мало освоенного туристами горного края.

Путешествие по Дагестану на сервере Скиталец

Автор - Камиль Энверович Ахмедханов

Из серии "По родным просторам"

Издательство "Физкультура и спорт", Москва, 1988 г.

Автор, мастер спорта СССР по туризму, знакомит читателей с Дагестаном. В книге подробно описаны 32 маршрута по республике (горных, пешеходных, водных, велосипедных и горнолыжных), приведены данные о природе Дагестана, путях сообщения, туристских возможностях этого пока еще сравнительно мало освоенного туристами горного края.

Содержание
Предисловие
География и туристские возможности горного Дагестана
Туристскими тропами Дагестана

ГОРНЫЕ МАРШРУТЫ
1. По бассейнам Ойсора и Джурмута
2. Знакомство с Богосом
3. Из Лакии в Кайтаг
4. Дважды через ГКХ
5. Богосское кольцо
6. По восточным отрогам Самурского хребта
7. Через хребты Бишиней, Шалиб и Бабаку
8. Вокруг четырсхтысячпиков Богосского хребта
9. По центру высокогорного Дагестана
10. От склонов Снегового хребта к леднику Када
11. Среди ледников Богоса
12. Богосская “змейка”
13. В горном узле Балиала, Саладага и Гутона
14. Сложнейшими перевалами Дагестана

ПЕШЕХОДНЫЕ МАРШРУТЫ
15. По нагорьям и плато Дагестана
16. С Хзанора на Килу
17. По перевалам Нукатля
18. Через простые перевалы Богоса и его отрогов
19. От Нукатля до Богоса
20. В верховьях Самура
21. Через Самурский и Кябякский хребты
22. По долинам Цемсра, Мазадинки, Жекоды и Кемеора
23. От Самура до Белокан
24. По северным отрогам ГКХ
25. Вдоль границы Дагестана и Азербайджана
26. Через сложные перевалы Таклик-Дюльтыдагского узла

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ТРАВЕРСНЫЙ МАРШРУТ
27. Траверс хребтов Самурского, ГКХ и Кябяктепе

ВОДНЫЕ МАРШРУТЫ
28. На байдарках по Самуру
29. По Андийскому Койсу
30. На плотах по Аварскому Койсу

ВЕЛОСИПЕДНЫЕ МАРШРУТЫ
31. От Каспия до Черного моря
32. По горам и равнинам Дагестана

Литература
Указатель перевалов

ПРЕДИСЛОВИЕ

В книге рассказывается о горном Дагестане — самой большой по площади части Дагестанской АССР, стране редких природных контрастов, наиболее интересном для туристов районе.

Горы Дагестана, которые относятся к обширной горной системе Восточного Кавказа, для удобства пользования путеводителем поделены в книге на пять самостоятельных подрайонов: Снеговой хребет и Богос, хребет Нукатль, узел Дюльтыдаг — Таклик, хребты и плато среднегорного Дагестана, горы бассейна реки Самур. Границами подрайонов служат крупные реки и Главный Кавказский хребет.

Основу путеводителя составляют маршруты, осуществленные автором, туристами из Дагестана, группами Г. Анохина, В. Ляпина, Е. Титковой из Москвы и А. Пуховецкого из Харькова. Поскольку спортивно-туристское освоение горного Дагестана началось сравнительно недавно, для туристов открыты здесь широкие возможности в преодолении еще не пройденных перевалов.

Все ссылки на страны света относятся только к горному Дагестану, границами которого на севере служат автотрасса Грозный — Махачкала, а на востоке — побережье Каспия. Некоторые маршруты по Дагестану вполне естественно выходят за его пределы, так как северо-западные, юго-восточные, западные и южные границы республики стыкуются с горами Чечено-Ингушетии, Грузии и Азербайджана.

Пути через перевалы описываются в основном по маршрутам первопроходцев. Одновременно приводятся рекомендации и о путях в обратном направлении. Отдельные малоизвестные перевалы описываются с севера на юг или с востока на запад.

Высотные отметки взяты из Атласа Дагестанской АССР, физических карт республики последних выпусков и альпинистской литературы, книг по географии и геологии Дагестана. Высоты некоторых перевалов приняты ориентировочно. Для объяснения местных названий автор прибегал к трудам языковедов, археологов и лингвистов, некоторым изданиям Дагестанского филиала АН СССР.

При описании маршрутов принят ряд сокращений: ГМС — гидрометеостанция, СПТ — скотоперегонная тропа, МТФ — молочнотоварная ферма.

При разработке маршрутов по Дагестану желательно планировать после недели пути день отдыха. Перевалы 2Б и ЗА категорий трудности требуют обязательной разведки, поскольку в конце лета ледники обнажают ранее скрытые трещины; в то же время обильные снегопады весной и в первом месяце лета повышают лавиноопасность перевалов.

В путеводителе приводятся лишь общие сведения о маршрутах. Естественно, при подготовке путешествия необходима тщательная их разработка.

Автор приносит благодарность Е. Пашуку, П. Леонову, 3. Никомагомедову, Р. Туйкину, В. Ляпину, Б. Сорину и С. Островскому за помощь в написании этой книги.

ГЕОГРАФИЯ И ТУРИСТСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ГОРНОГО ДАГЕСТАНА

Дагестан в переводе означает “страна гор”. Чтобы наглядно представить себе масштабы региона и его туристские возможности, следует сказать, что северные склоны гор Центрального и частично Восточного Кавказа, занимающие территории Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Чечено-Ингушетии, равны по площади горному Дагестану.

До 30 вершин Дагестана превышают 4000 м, а высшая его точка — Базардюзю достигает высоты 4466 м. Около двух десятков горных пиков близки к отметке 4000 м.

Орография Дагестана своеобразна, 245-километровая полоса предгорий упирается в поперечные хребты, которые окаймляют огромной дугой Внутренний Дагестан. Две основные реки вырываются из гор — Сулак на севере и Самур на юге. Естественными границами горного Дагестана являются: Снеговой и Андийский хребты—до гигантского каньона Сулака, Гимринский, Лес, Кокма, Джуфудаг и Ярудаг — между Сулаком и бассейном Самура, Главный Кавказский хребет (ГКХ) — на юго-западе обоих бассейнов (рис. 1).

Внутренний Дагестан, в свою очередь, делится на среднегорный, платообразный, район и альпийский, высокогорный. В спортивно-туристском плане это самые интересные районы республики.

Путешествие по Дагестану на сервере Скиталец
Путешествие по Дагестану на сервере Скиталец
1. Орография горного Дагестана

Горы занимают площадь 25,5 тыс. км2, а средняя высота всей территории Дагестана равна 960 м. Породы, слагающие горы Дагестана, резко разграничены. Главные из них — черные и глинистые сланцы, крепкие доломитизированные и слабые щелочные известняки, а также песчаники. К сланцевым хребтам относятся Снеговой с массивом Диклосмта (4285 м), Богос с вершиной Аддала-Шухгельмеэр (4151 м), Шалиб с вершиной Дюльтыдаг (4127 м).

Альпийский Дагестан включает хребты Снеговой, Богосский, Нукатль, Шалиб, Таклико-Дюльтыдагский узел, Саладаг, Хултайдаг, Самурский, Кябяктепе и ГКХ (главным образом южную его часть). Хребты Андийский, Гимринский, Аракмеэр, Лес, Кокма, Джуфудаг, обширные плато и столовые вершины Бетль, Хунзахское, Тлимеэр, Гуниб, Турчидаг, Шунудаг составляют Внутренний Дагестан. Рельеф горного Дагестана, образовавшийся в результате взаимодействия тектонических процессов и эрозионной работы текучих вод, сложный, запутанный. Недаром известный ученый В. В. Докучаев назвал его бесконечным лабиринтом горных цепей, пиков, скал и ущелий.

Все высокие хребты Дагестана являются отрогами протянувшегося почти на 300 км ГКХ, причем северо-восточные его склоны занимают огромную территорию, а юго-западные склоны и отроги коротки и круты. На юге вдоль ГКХ на всем его протяжении тянется плодородная виноградно-фруктовая долина Алазани и ее левого притока Агричая. ГКХ здесь уступает своим северо-восточным боковым хребтам и отрогам по высоте до 1000—1500 м. На большом протяжении от Нацидриса до Малкамуда вершины ГКХ не превышают 3500 м, исключая Гутон (3648 м) и Сейтюрт (3683 м). Только на участке от Малкамуда (3876 м) до Базардюзю, т. е. на протяжении всего 24 км, ГКХ резко возвышается, а в вершинах Чарындаг (4084 м), Рагдан (4020 м) и Базардюзю (4466 м) уходит за отметку 4000 м.

Снеговой хребет, самый западный в Дагестане, у перевала Годобери стыкуется с Андийским хребтом, который, в свою очередь, ограничен перевалом Харигавуртай. За этим перевалом высится короткий хребет Салатау, замыкающий цепь единого водораздела Аргуна и Андийского Койсу. Можно согласиться с Г. Анохиным, автором книги “Восточный Кавказ”, что Снеговой хребет заканчивается в своей снежно-ледовой зоне, т. е. у перевала Хулан (3290 м) или у перевала Гакко (2997м). Весь дальнейший водораздел можно смело именовать Андийским хребтом с его отрогами и перевалами до самой восточной точки — Главного Сулакского каньона.

Первым отрогом непосредственно ГКХ является короткий, но высокий (до 3683 м) хребет Кириоти. Простираясь на северо-восток, он на 500—600 м превосходит вершины ГКХ. Хребет Кириоти служит локальным водоразделом рек Андийское Койсу и Митлуда (Метлюта).

В том же направлении у горы Дуруджа (3082 м) отходит самый мощный по оледенению и высотным отметкам (до 4152 м) Богосский хребет, разделяющий бассейны Андийского и Аварского Койсу. Этот хребет сложен сланцами, а после перевала Хапурда — известняками. В дальнейшем линия водораздела проходит по известняковым плоскогорьям, обрывающимся скальными стенами к долинам Андийского и Аварского Койсу. Поднявшееся за горой Толокеро огромное по площади Хунзахское плато вместе с соседним хребтом Аракмеэр создают свой, не похожий на четкий водораздел Богоса, мир известняка, белых мергелей, поднятых к небу плато с альпийским разнотравьем.

От Богосского хребта отходят высокие короткие отроги: к северу — хребты Хема (до 3809 м) и Кад (до 4111 м); к югу — хребты Керан (до 3375 м), Тлим (до 3769 м), Росода (до 3662 м) и Гамчил (до 3573 м).

Хребет Нукатль разделяет бассейны рек Аварское Койсу и Каракойсу. Многие географы помещают хребет Нукатль в более ограниченные рамки — между вершинами Нукатль и Борущ. Далее расположена зона куэст в виде поперечных хребтов и столовых вершин (Тлимеэр, Гуниб и др.). Начальная же часть водораздела представляет собой сложную орографическую систему хребтов. Высшая точка всего Нукатльского хребта — гора Бутнушуер (3925 м) —находится именно в этой, фактически безымянной части водораздела.

От узловой вершины Гутон на ГКХ отходит огромный “серп” Самурского водораздела. Первая четверть его длины — изломанный хребет-перемычка Таклик. До стыка с другим локальным хребтом Самурского водораздела—Дюльтыдагским хребет Таклик имеет северо-восточное простирание, как и Кириоти, Богос, Нукатль. Но уже в самом начале хребет Дюльтыдаг меняет направление на юго-восточное и сохраняет его до горы Алахундаг. Отсюда и тянется на многие километры собственно Самурский хребет вдоль рек Карасамур и Самур на юго-восток, а за горой Гестинкиль — на восток. Конец хребта постепенно теряется в Касумкентских предгорьях.

С районом предгорного Дагестана Самурский хребет соединяется хребтом Кокма, а тот, в свою очередь, стыкуется с хребтом Джуфудаг. Оба хребта окаймляют с севера бассейн реки Чирагчай. Крутые дуги хребтов среднего и южного Дагестана придают рекам, текущим у их подножий, дугообразное направление, причем нижняя часть дуги обращена к югу.

В бассейне Самура имеются еще хребты, не уступающие по высоте Самурскому. Это Хултайдаг и Кябяктепе. Первый отделяет Самур от Карасамура, второй — от Ахтычая. Вершины Хултайдага не превышают 3550 м. В противоположность Хултайдагу, гребень хребта Кябяктепе, начинаясь от места впадения в Самур реки Курдул, быстро набирает высоту до 3624 м (гора Карадаг) и, следуя на юг, достигает высоты 4016 м (гора Деавгай). Далее к юго-востоку Кябяктепе постепенно снижается, а от горы Кузайдаг поворачивает на восток и, теряя высоту, упирается в Ахтычай прямо в селении Ахты. Юго-западные и южные отроги Кябяктепе коротки и круты, северо-восточные же и северные протяженны. Реки северных склонов — Маги, Лалаом, Фалфан — текут в узких, глубоких ущельях.

Путешествие по Дагестану на сервере Скиталец
2. Скальная башня Метико о перевала Читраб. Фото автора

В южной части Дагестана сланцевые хребты в некоторых местах прорываются мощными выходами известняков. В первую очередь можно отметить многовершинный Шалбуздаг (4142 м) и огромный стол Ярудага (4116 м). Ярудагское плато почти отвесно обрывается на запад, север и юг и только на востоке имеет узкую перемычку, связывающую Ярудаг с хребтом Шахдаг. Водораздел Чехычая и Тагирджала начинается от вершины Базардюзю, проходит через впадину Курушского перевала, по западной кромке Ярудагского плато, через перевал Гиль и далее до места впадения Тагирджала в Самур. Ярудагский водораздел служит естественной границей Дагестана и Азербайджана.

Гидрография. Дагестан имеет разветвленную речную сеть. Общее количество рек — 6255, но большинство из них — водотоки длиной до 10 км. Все реки относятся к бассейну Каспийского моря, хотя непосредственно в море впадает только 20 из них. Самые крупные речные системы — Сулак (144 км) и Самур (213 км). По Дагестану проходят также низовья Терека. Из других крупных рек отметим Акташ (156 км), Шураозень (80 км), Манасозень (82 км), Гамриозень (58 км), Уллучай (111 км), Рубас (92 км) и Гюльгерычай (133 км).

Сулак служит стоком огромного речного бассейна, ограниченного хребтами: Ацунта — на западе, Салатау — на севере, Гимринским — на востоке, Самурским — на юге, ГКХ — на юго-западе. Основные реки, составляющие Сулак, — Андийское, Аварское, Казикумухское Койсу и Каракойсу. Бассейны их занимают все северные и центральные горные районы Дагестана. На юге республики текут реки бассейнов Самура и Гюльгерычая. Самур имеет два крупных притока — Карасамур (42 км) и Ахтычай (63 км). Гюльгерычай собирает воды Чирагчая (93 км) и Кураха (85 км).

92% рек Дагестана относятся к типу горных, и лишь 8% протекают в предгорных и равнинных районах. Величина среднего удельного падения большинства рек превышает 50 м/км. Наибольшие значения среднего удельного падения имеют реки длиной от 10 до 25 км.

Горные реки Дагестана отличаются глубокими врезами долин, начиная почти от истоков, значительной расчлененностью и большими уклонами. Глубокие врезы долин при большой пересеченности местности расчленяют ее поверхность на ряд высоких обособленных массивов. Характерная черта горного Дагестана — слабая облесенность в высокогорном и особенно во внутригорном районах. Поперечные профили долин, прорезающих в высокогорной зоне песчано-сланцевые породы, имеют вид ущелий и каньонов. Склоны долин высокие, крутые, часто отвесные.

Реки в горах бурные, стремительные. Скорость течения — 1—2 м/с, на перекатах до 2,5 м/с. В паводки скорость возрастает до 3—6 м/с. Распределение глубин по длине носит беспорядочный характер. Туристов-водников обычно интересуют такие характеристики рек, как расход воды и средний уклон. Расход воды Андийского Койсу составляет 72,8 м3/c, Аварского Койсу — 94,5, Каракойсу — 18,9, Казикумухского Койсу — 2,5, Сулака — 176, Самура — 64,3 м3/с, а средний уклон у Андийского Койсу — 8,6%, Аварского Койсу — 15,2%, Каракойсу — 27,2%, Казикумухского Койсу — 31,6%, Сулака — 1,95%, Самура — 13,6%.

Все главные реки горного Дагестана, кроме Гюльгерычая, имеют ледниковое питание. Предгорные реки Акташ, Аксай, Шураозень, Уллучай и Рубас питаются родниковыми и грунтовыми водами, а также дождевыми осадками. До моря, как правило, они не доходят, теряясь в песках или в плавнях Прикаспийской низменности. Только воды Уллучая и Рубаса, пробив прибрежные песчаные дюны, имеют постоянный сток в море. Многоводные Терек, Сулак и Самур часто блуждают по своей дельте и меняют главное направление. У Терека в настоящее время три главных стока — Старый Терек, Новый Терек и Аликазган, у Самура — Большой и Малый Самур.

Ледники. Вследствие значительной сухости климата, а также своеобразного выпадения осадков с максимумом в летний период площадь оледенения в Дагестане значительно меньше, чем в более увлажненных Центральном и Западном Кавказе.

По данным “Каталога ледников СССР” за 1975 г., в Дагестане при общей площади оледенения 47 км2 насчитывается 159 ледников. В это количество входят не только ледники 1-го и 2-го разрядов, т. е. долинные, каровые, висячие и ущельного типа, но и небольшие (до 0,1 км2) леднички, фирновые ледники и фирновые снежники.

Распределение ледников по бассейнам рек неравномерно (см. таблицу).

Реки Количество ледников Площадь оледенения
Андийское Койсу 23 13,0
Аварское Койсу 46 9,6
Каракойсу 37 9,8
Казикумухское Койсу 25 5,3
Самур 28 9,3
Всего 159 47,0

Ледники Дагестана не связаны друг с другом, а приурочены к высоким вершинам и горным поднятиям — хребтам Снеговому, Богосскому, Нукатлю, Самурскому и др. Наибольшая площадь оледенения у Богосского массива — 16,5 км2. Большинство ледников расположено в теневых местах обширных цирков и в карах. Самый распространенный в Дагестане — каровый тип ледников, реже встречаются висячие и долинные. Большое распространение получили фирновые ледники и снежники.

Наиболее низко ледники опускаются на западе горного Дагестана, на хребтах Снеговом и Богосском, — до 2900—3000 м абсолютной высоты. Ледник Беленги спускается до 2520 м — “рекордное” достижение для этой зоны. Следуя к югу и востоку, высота концов языков увеличивается, достигая в массиве Дюльтыдага 3460 м (ледник Ятмичаар), а на ГКХ, в районе Базардюзю, 3500—3600 м. Все значительные ледники имеют северную экспозицию. На южных же склонах количество их гораздо меньше, и здесь лишь незначительные по размерам каровые ледники и фирновые снежники. Ледники как северных, так и в большей мере южных склонов постепенно сокращаются. Некоторые за последние 70 лет вообще исчезли.

В пределах Дагестана и его горных соседей Чечено-Ингушетии и Азербайджана 8 районов сосредоточения ледников.

1. Снеговой хребет, восточная часть мощной Пирикительской цепи гор,—самый северный в Дагестане очаг оледенения. Ледники здесь сосредоточены в основном у вершин Диклосмта и Аметхан-Султан. Общая площадь оледенения — 7,72 км2, причем на южные (дагестанские) склоны приходится только 2,1 км2. Самый мощный ледник северного склона Снегового хребта — Диклос имеет длину 2,7 км. Свыше 1 км достигают ледники Черо (2 км), Восточный Диклос (1,5 км) и Диклос IV (1,1 км). Языки ледников северной экспозиции расположены в среднем на высоте около 2650 м, а южной — на 3170 м.

2. Богосский хребет—самый мощный узел современного оледенения Дагестана, один из крупнейших на Восточном Кавказе. Основная масса ледников сосредоточена на его северо-западном склоне. По данным “Каталога ледников СССР” 1975 г., площадь оледенения составляет здесь 16,5 км2. Наибольшую площадь занимает ледник Беленги (2,9 км2). Он же самый протяженный (3,2 км). Длину свыше 2 км имеют ледники Тинавчегелатль (2,7 км), Северо-восточный Аддала (2,2 км), Большой Анцохский (2,1 км), Зигитли (2,1 км). Большинство ледников Богоса каровые, реже висячие. Средняя высота окончаний ледников северных склонов 2820 м, южных   — 3260 м.

Путешествие по Дагестану на сервере Скиталец
3. Две ветви самого сложного для прохождения ледника — Северо-восточный Аддала, стекающего с перевалов Аддала и Тунсада. Фото 3. Никомагомедова

3. Оледенение Нукатльского хребта незначительно: 16 мелких каровых ледников и 2 долинных (Темир — 1,8 км и Мазадинский—1,1 км). Наибольшую площадь (0,7 км2) имеют ледник у горы Салмадул и фирновое поле в 1,5 км северо-западнее горы Нукатль (0,9 км2). Большинство ледников оканчивается на высоте более 3300 м. Такое их расположение объясняется интенсивным сокращением и отступанием ледников. Сейчас площадь оледенения составляет 4,5 км2.

4. Оледенение вершин Бутнушуер — Коркагель, общей площадью 2,2 км2, развито слабо, к тому же мало изучено. Здесь всего 10 ледников с преобладанием фирновых снежников. Имеется лишь один карово-долинный ледник Тлягды (на западном склоне Бутнушуера) протяженностью 1,4 км. Оледенение 3-го и 4-го районов принадлежит единому Нукатльскому водоразделу, разделяющему Аварское Койсу и Каракойсу. Но и в этом случае оледенение Нукатля составляет лишь 6,7 км2.

5. Оледенение Гутона примыкает к ГКХ. На северных склонах Гутона 2 висячих ледника площадью 0,3 км2, а на южном — один каровый площадью 0,1 км2. Значительно распространены также фирновые снежники.

6. Бишиней-Саладагское оледенение — второе по мощности после Богосского. Многокилометровая, вогнутая к юго-западу дуга хребтов Бишиней, Таклик и Саладаг протянулась от перевала Северный Бишиней через вершины Бишиней (4106 м), Таклик (4047 м) и Саладаг (3725 м) до горы Гилямуш. Ледники расположены в основном на северо-восточных склонах (8,3 км2). Из общей площади оледенения 9,7 км2 на северо-западный и западный склоны приходится лишь 1,4 км2. Всего ледников 27.

На этой огромной дуге встречаются разные типы ледников. Большинство их (11) каровые, причем три из них, у вершины Саладаг, достигают длины 1 км и более. Висячих ледников — 10, висяче-карового типа — 2 (один из них — Южнохашхарвинский — имеет длину 2,1 км), а карово-долинных — 4: Таклик (3 км). Северный Бишиней (1,6 км), Хашхарва (1,6 км) и у горы Бохзаб (1,2 км).

Бншиней-Саладагская группа ледников, находясь в Центральном узле высокогорного Дагестана, служит главным истоком Ойсора и Рисора, составляющих Каракойсу, а также Дюльтычая и Халахура — левых притоков Самура.

7. Оледенение Дюльтыдагского хребта приурочено к его северному склону и представлено преимущественно каровымн и карово-долинными ледниками. На южном склоне отмечены лишь 2 фирновых ледничка, у вершин Дюльтыдаг и Балиал. Ледники этого района в основном небольшие. Самые крупные из них—Ятмичаар (1 км), фирновое поле у Балиала, 2 ледника в огромном каро-вом цирке на северном склоне горы 3904 м и ледник Виралю (0,9 км). Один из ледников горы 3904 м достигает длины 2,3 км, а общая площадь 3 фирновых ледников цирка равна 1,5 км2. Площадь оледенения всего Дюльтыдагского хребта 6,1 км2. Средняя высота окончания Дюльтыдагскнх ледников около 3500 м, причем концы ледников южного склона находятся на высотах от 3820 до 3900 м, или в среднем на 350 м выше северных.

8. Район вершин ГКХ и Базардюзю — самостоятельный небольшой очаг оледенения. Это самая южная и одновременно самая восточная зона оледенения Дагестана. Все ледники расположены на склонах северной экспозиции. Ниже 3000 м спускается язык только ледника Муркар. Остальные высоты нижнего уровня ледников колеблются в диапазоне 3300—3800 м.

Число ледников здесь невелико — всего 7, но довольно известные из них Муркар (2,7 км) и Тихицар (2 км), одевая сплошной ледяной броней северные склоны Базардюзю, придают высшей точке Дагестана и Азербайджана внушительный вид. Площадь оледенения ледников Базардюзю составляет 2,7 км2. В горном цирке между вершинами Чарындаг и Рагдан залегает еще один очаг оледенения. Фирновые ледники Рагдан и Чарын (1,8 км) дают основной сток реке Чехычай (бассейн Самура).

За пределами Дагестана, в бассейне Кусарчая, имеется группа ледников площадью 3,2 км2. Здесь выделяется плосковершинный ледник Шахдаг (1,6 км2). Такого типа ледники встречаются на Кавказе редко, Несколько ледничков сконцентрировано у горы Базарюрт. Заключает оледенение Восточного Кавказа висячий ледник Абильдаре у горы Тфан.

Растительность и животный мир. Территория Дагестана отличается разнообразием растительного покрова, зависящим от резких различий рельефа, климата, почв и других элементов ландшафта. Большую часть территории занимают альпийские и среднегорные луга. Леса распространены меньше: всего 8% территории.

По природным условиям горный Дагестан делится на предгорный, горный и высокогорный физико-географические пояса. В предгорном поясе, начиная с высоты. 600 м, где количество осадков выше, чем на равнине, распространены луга и леса. На северных склонах Салатау, Андийского и Гимринского хребтов в лесах растут береза, граб, дуб, другие породы деревьев. В южной части предгорного пояса чаще всего встречается буково-грабовый лес. На верхней границе появляется береза, а на вырубленных участках—ольха, осина, рододендрон желтый и др.

Начиная с высоты 1800 м все шире распространяются субальпийские луга, а с 2400—2800 м — альпийские. Субальпийские луга отличаются пышной растительностью. С переходом в альпийские луга постепенно меняется и беднеет видовой состав растений, снижается высота травостоя. Встречаются манжетки, овсяница, клевер, астрагал, голубая скабиоза, синие генцианы, розовый рододендрон. На высоте 3200—3600 м, у границы с вечными снегами, растительность совсем бедная. Преобладают мхи, лишайники, другие холодоустойчивые растения. Горные и высокогорные луга, занимая большую площадь, служат летними пастбищами для многочисленных отар овец.

Во внутригорной части древесная растительность встречается на наиболее возвышенных местах, где она разбита на островки леса. У подножия плато Бетль растут сосновые и березовые леса, на северном склоне Дарадинского плато — сосны, у Чирагчая к востоку от аула Рича — липово-березовая роща. Широко известны березовая роща в Гунибе и грабовая близ Цудахара. Сравнительно крупные участки леса есть на более влажных северных и западных склонах гор. В высокогорной части верховьев Андийского и Аварского Койсу и Самура сосново-берсзовые леса сохранились до настоящего времени. Наиболее лесистые районы высокогорья — это бассейны Хзанора, Джурмута, Митлуды, Килы, Сараора. Здесь сосредоточены основные лесные массивы горного Дагестана. В бассейне Самура лесов меньше. Они приурочены в основном к бассейну Карасамура и некоторым правым притокам Самура (Маги, Лалаом, Фалфан).

Животный мир особенно богат в высокогорной части, где водятся своеобразные, присущие только Дагестану животные. Встречаются дагестанский тур, бородатый козел, кавказский олень, темно-бурый медведь, кавказский барс. Много в горах птиц: улар (горная индейка), кавказский тетерев, каменная куропатка, орлы. Во внутригорной части Дагестана, более заселенной и менее лесистой, животный мир беднее. Здесь можно встретить различных грызунов, ящериц, змей. В южном Дагестане попадается опасная ядовитая змея гюрза. В горных реках водится форель.

Растительный и животный мир в Дагестане охраняется человеком. В горах созданы заказники Гутонский и Чародинский, в предгорьях — Каякентский и Касумкентский, в Прикаспийской низменности — Самурский заказник.

Климат горного Дагестана умеренно континентальный, характерен большой разностью температур между летом и зимой на низменности и между днем и ночью в горах. На высоте более 3000 м среднегодовая температура ниже 0°. Самая холодная погода по всему Дагестану — в январе. Самый теплый месяц во внутригорных и высокогорных районах — август. Средняя январская температура равна на Богосском хребте (метеостанция “Сулак” — 2953 м) минус 11°, в долине Самура (аул Лучек) плюс 4°. Максимальная в горах средняя августовская температура плюс 20° характерна для жаркой долины Самура (селение Ахты). Самая низкая температура в горах отмечалась на метеостанции “Сулак” — минус 28° и на Хунзахском плато — минус 24°; самая высокая — в районе Ахты — плюс 38° и Лучека — плюс 36°.

Количество осадков распределяется по территории очень неравномерно. В первую очередь это зависит от условий рельефа. Во внутригорном Дагестане, где осадки задерживаются горными хребтами, в среднем выпадает 500 мм осадков за год, а в долинах — еще меньше. Больше всего осадков—в высоких горах, где даже летом бывают низкие температуры. Основная масса осадков выпадает в мае—июле.

Часто гремят грозы. Особенно “грозовыми” считаются Богосский хребет (к югу от горы Ижена), ГКХ в районе горы Гутон и хребет Бишиней. Летние ливни и дожди бывают сильными и продолжительными. В результате понижается температура, вспухают реки, снося мосты и размывая тропы, сходят мощные сели. Наиболее селеопасны река Темир, некоторые реки южного Дагестана. В таких случаях прокладывать маршруты по руслам рек, даже при наличии троп, нежелательно. Необходимо пользоваться “верхними” тропами, которые проложены горцами практически по всем ущельям.

Пути сообщения. В Дагестан можно попасть с севера по железной дороге Москва — Баку, самолетами из Ленинграда, Москвы, Киева, Ташкента, Баку, других городов и по автодорогам Грозный — Ботлих и Ростов — Баку. Возможны также морские путешествия по Каспию, но регулярного движения здесь нет.

Дагестан можно назвать страной дорог: только с твердым покрытием (асфальтобетон, уплотненный щебень) их в республике 18620 км. Ну а грунтовые и так называемые пастбищные дороги (т. е. проезжие не в любую погоду) пробиты почти ко всем аулам и селениям Дагестана.

К подножиям Снегового и Богосского хребтов удобнее всего подъезжать по автодорогам Грозный — Ботлих (129 км) и Хасавюрт — Агвали (141 км). К маршрутам по Нукатльскому хребту и Дюльты-Такликскому узлу следует добираться из трех точек: 1) от Кизилюрта на Буйнакск, через Аркасский перевал и до Тляраты (227 км); 2) от Махачкалы через перевал Кизилъяр до Цуриба (194 км); 3) от Избербаша через Сергокала и перевал Нургелабек до Вачи (132 км). Шестая по счету дорога идет в горы от поселка Мамедкала, проходит райцентры Маджалис и Уркарах, огибает поселок Кубачи и через перевал Гуцабека достигает селения Акуша (139 км). В горы Табасарана приводит дорога Дербент — Ханаг (62 км).

Там, где магистраль Ростов—Баку подходит к Гюль-герычаю, есть важный перекресток дорог. Магистраль уходит на юг к Самуру, а на запад отходит другая. Поднимаясь долиной Чирагчая на Чирагский перевал, она скатывается в бассейн Сулака. Последняя, девятая, поперечная трасса проходит по долине Самура через райцентры Магарамкент, Ахты, Рутул и заканчивается в ауле Цахур.

Следует отметить, что большинство дорог Дагестана имеет поперечные по отношению к хребтам направления, а это и большая протяженность дорог, и потеря времени, и необходимость пересечения одного, двух и более перевалов для достижения конечной цели. Чтобы избежать таких поездок, надо либо лететь в горы по местным авиалиниям (в Ботлих, Агвали, Бежту, Тлярату, Хунзах, Гуниб, Кумух, другие пункты) с аэропортов Махачкалы и Хасавюрта, либо начинать маршрут прямо из закавказских городков Грузии и Азербайджана (Напареули, Энисели, Кварели, Лагодехи, Белоканы, Закаталы, Кахи, Шеки и Куткашена).

От нагорных плато и вздыбленных известняковых хребтов среднегорья к аулам высокогорного Дагестана проходят также автодороги по ущельям рек: вдоль Андийского Койсу — от Ашильты до Эчеды (99 км); вдоль Аварского Койсу — от Карадаха до Бежты (108 км) и Тляраты (98 км); вдоль Каракойсу — от Красного (Салтинского) моста до Гилиба и Арчиба (60 км); вдоль Казикумухского Койсу — от Гергебиля до Бурши (75км) и Хосреха (89 км). Две протяженные дороги следуют по долинам рек от устья к истокам: по долине Чирагчая — Белиджи — Чираг (110 км) и по Самуру — Магарамкент — Цахур (124км).

Основные виды туризма, культивируемые в Дагестане. Естественно, львиная доля принадлежит здесь горным походам, чему способствует рельеф республики. Высокие горы, сравнительно большое оледенение, разнообразная сеть водораздельных хребтов и их отрогов, наличие сложных перевалов, 15 из которых имеют категорию трудности от 2Б и выше, — такова основа развития горного туризма в Дагестане.

С конца 70-х годов быстро развивается пешеходный туризм. Ведь в Дагестане есть хребты пониже и перевалы в них попроще, есть обширные залесенные котловины, легко доступные нагорья и плато. Через невысокие и несложные в основном перевалы ГКХ пешие маршруты имеют выход в солнечную Алазанскую долину. Туристами-пешеходами освоены как лесистые, мягко очерченные предгорья, так и внутригорные, внешне не приступные районы республики. Число освоенных перевалов, характерных для пешеходного туризма, превышает 110.

Водный, лыжный, велосипедный, мотоциклетный виды туризма распространены в Дагестане меньше. Это можно объяснить сложностью рек—для водников, теплым климатом — для лыжников, недостатком в благоустроенных дорогах — для автомототуристов. Но уже и здесь есть определенные достижения, свидетельством чему помещенные в нашем путеводителе маршруты. Надо полагать, число их с общим развитием туризма в республике будет расти.

Велик интерес путешествующих по Дагестану к его истории. В республике имеется 346 исторических памятников, охраняемых государством. Можно насчитать еще не менее 300 памятников, охраняемых обычаями. Все эти памятники можно разделить на археологические (15, 20 и более веков назад), исторические (от VI и до начала XX в.), революционные, трудовые, военные (ведущие свое исчисление с 1917 г.).

Археологические раскопки (городищ, поселений, могильников) поднимают завесу над жизнью далеких времен. В Дагестане известны средневековые городища Урцеки в 12 км к западу от Избербаша и Сигитминское к югу от Чирюрта, Эскиюрт (I—V1II вв.) у Каякента, раннесредневековое городище близ аула Эндери (Андрейаул).

Наиболее впечатляют в Дагестане мощные оборонительные сооружения и среди них многокилометровая стена Дагбары, протянувшаяся по горам от Дербента до аула Ягдык. Мировой известностью пользуется крепость Нарынкала в Дербенте, самая древняя постройка которой датирована VI в. Близ селения Хучни высится на отроге горы над рекой Рубас легендарная крепость Семи братьев. На Гунибском плато сохранились развалины крепости Х—XIII вв. Старинную крепость можно увидеть у аула Аркас, а близ аула Мекеги, в одноименном ущелье, недавно обнаружен укрепленный пещерный город XIII—XIV вв.

Много крепостных сооружений возникло в XIX в., в период Кавказской войны. В Верхнем Гунибе хорошо сохранилась Гунибская крепость, где сейчас находится турбаза. На Хунзахском плато стоит Аранинская крепость, сооруженная в 1867 г. Недалеко от Махачкалы, на плато горы Таркитау, еще 20—30 лет назад можно было увидеть крепость Бурную. К сожалению, она помешала разработке камня и была снесена. Остались лишь ячейки, вырубленные в отвесной скале. Отреставрированы Преображенская крепость и мостовое укрепление из трех круглых башен 1859 г. на Андийском Койсу близ Ботлиха. Равнинная крепость Топраккала была построена царскими войсками в междуречье Рубаса и Гюльгерычая. Самая южная крепость в Дагестане — Ахтынская — расположена в садах правобережья Ахтычая.

Бесконечные набеги и войны вынуждали дагестанцев строить башни — боевые, сигнальные, жилые. Они разбросаны по всему нагорному Дагестану. Самые древние сохранившиеся башни — боевая (XVII—XVIII вв.) в ауле Ицари и сторожевая (XVIII в.) в ауле Корода. Сигнальные башни высятся над перевалом в скалистом отроге Богоса близ аула Хуштада и Тиндинская над Килой. С трех ущелий — Джурмута, Хзанора и Сараора — видна Анцухская сторожевая и сигнальная башня. Костер и дым на ее вершине видны с башен Ланды и Хантаколоба. Много хорошо сохранившихся башен в Ураде и Тидибе, в старых аулах Кахиб и Гоор. Возвышаются башни и на перевалах Кодорском и Бечихи, охраняя рубежи “страны гор”. Есть башни в аулах Рича, Цулда, круглая и прямоугольная башня XVII в. в ауле Тлибишо, башни в Черахском ущелье.

Башни на территории республики — молчаливые свидетели бурных событий истории Дагестана, и их надо беречь, ибо это память народа.

В Дагестане целые аулы могут считаться историческими памятниками. Назовем всемирно известный Кубачи, возникший еще в VI в., Кахиб с постройками XVI—XVIII вв., Ругуджу с замком Х в., Чох (XVI в.), поднимающий к небу каменные ступени-дома.

Немало в аулах и селениях Дагестана культовых сооружений ислама: мечетей и минаретов. Среди них минарет в ауле Хрюг — четырехугольная сужающаяся башня с белым камнем на вершине, мечеть XI—XII вв. в Уркарахе, Джума-мечеть (XII—XV вв.) с караван-сараем над старой частью Дербента, мечети в Ассабе (XVI в.), Короде (XVIII в.), минареты в Нижнем Дженгутае (1845 г.) и Кванаде, мечети в Тинди (XVII в.), Хосрехе (XVI в.), Ахты, Цахуре, Калакорейше.

Есть в Дагестане и следы христианства: в укромном уголке близ местечка Датуна притаился храм IX—XI вв. Небольшое сооружение с вырубленными в стене отверстиями своей архитектурой напоминает церкви Грузии.

К менее распространенным памятникам относятся мавзолеи, гробницы, надгробия, со вкусом оформленные родники. Известны мавзолей XVIII в. в селении Хучни, мавзолей XV в. в селении Ахты, мавзолей Гасана Эффенди в ауле Штул. Наиболее интересны надгробья древних кладбищ Дербента, гробница святого шейха у северных обрывов Шалбуздага в местечке “Пир”, редкое для Дагестана сундукообразное надгробье XI— XII вв. на Табасаранском кладбище. Как прекрасные творения старых мастеров смотрятся каменные мосты XIX в. в Ахты и Ташкопуре, железобетонный мост через Ахтычай, построенный итальянцами. Из обилия архитектурно оформленных родников можно отметить купольный родник начала XIX в. в Тарках.

Особый интерес вызывают история Советского Дагестана, его сегодняшняя жизнь, социалистические преобразования на территории республики. С ними широко знакомят туристские маршруты, разработанные Дагестанским советом по туризму и экскурсиям (ДОСТЭ). Такие экскурсии осуществляются в городах Дагестана, а также на турбазах.

В Дагестане 9 турбаз, через которые проходят 5 всесоюзных и 8 местных маршрутов. На четырех из них, расположенных в горах — “Орлиное гнездо” в Гунибе, “Терменлик” под Буйнакском, “Гергебиль” и “Ботлих”, — кроме экскурсионной ведется также и спортивная работа. Общественники Федерации туризма Дагестана и инструкторы ДОСТЭ разработали горные маршруты для каждой из турбаз с целью выполнения здесь норматива на значок “Турист СССР”.

Расположенная в долине Каракойсу турбаза “Гергебиль” (570 м) кроме однодневных маршрутов предлагает трехдневный кольцевой поход к аулу Кудутль через сосновое ущелье и перевал Зуберха. Интересен поход к Главному Сулакскому каньону с восхождением на гору Исмаилтау (2102 м), который проводят инструкторы турбазы “Терменлик” — самой близкой к Махачкале, расположенной на высоте 720 м, на лесистом северном склоне Гимринского хребта.

Самая высокая в Дагестане турбаза “Ботлих” (1742 м) предлагает двухдневный “тур по озерам”: туристы проходят через озеро Арджи, через отроги хребта Кашкер, спускаются к озеру Кезенойам и через перевалы Харами и Малый Керкетский возвращаются на базу.

Старейшая в Дагестане турбаза “Орлиное гнездо” (1654 м) успешно пропагандирует многодневные выходы в горы.

Кольцо вокруг огромного платообразного массива Гуниба включает посещение вершины Маяк— высшей точки Гуниба, прохождение в Карадахское ущелье, преодоление Дарада-Мурадинского перевала и возвращение по каньону Каракойсу на базу. Можно сожалеть, что эта турбаза, лежащая на северных склонах Большого Кавказа, не связана пешеходным маршрутом с турбазами Алазанской долины — “Кавкасиони” (в Лагодехи), “Гюлистан” (в Закаталы). Самыми удобными перевалами через ГКХ на этом маршруте могли бы стать Мушак (2154 м) и Мхолроссо (2962 м).

ТУРИСТСКИМИ ТРОПАМИ ДАГЕСТАНА

ГОРНЫЕ МАРШРУТЫ

1. По бассейнам Ойсора и Джурмута (1-я категория сложности)

Маршрут проходит по центральному участку Нукатльского водораздела. В аул Чарода, исходную точку маршрута, можно попасть на автобусе Махачкала — Цуриб. Не доезжая 3 км до Цуриба, на развилке дорог, нужно сойти. 4 км от развилки до Чароды пройти пешком или подъехать попутной машиной, перейти на левый берег мощного потока Каралазургера.

Дальнейший путь лежит по левобережным прерывистым террасам Каралазургера (см. рис. 24 и 22). До аула Гочоб идет хорошая грунтовая дорога, набор высоты постепенный. Большая часть долины луговая. На склонах, обращенных к северу, преимущественно по правобережью сосновые леса. Склоны долины крутые, часто обрывистые, с щебнистыми осыпями у подножий. Много поперечных отрогов. В 6 км выше аула Гочоб река течет в ущелье шириной по дну 5—15 м. На всем протяжении склоны через 0,6—1,5 км рассечены оврагами. Русло порожистое. Пороги высотой до 1 м образованы в основном выходами скальных пород. По дороге в верховья реки встречаются крупные аулы Гочада, Сумета, Гочоб, несколько селений поменьше.

Дальше Гочоба (высота 1700 м) селений нет, но тропа оживленная: в верховьях реки есть кочевья, коши, фермы. Если от Чароды до Гочоба на 12 км приходится всего 350 м подъема по вертикали, то на участке до МТФ на 10 км пути подъем составляет 610 м. Не доходя 1,5 км до поляны, где стоит ферма, справа по ходу 9-метровый водопад на ручье. Впереди уже сверкают под солнцем снежные вершины, среди которых выделяется купол горы Нукатль (3903 м). В месте слияния истоков Каралазургера широкая пойма с несколькими кошами. Правый исток ведет к перевалам Цемакал и Куабкал. После переправы через левый, а затем и правый истоки по тропе правого берега подъем на перевал Куабкал.

Здесь в зоне альпийских лугов на ровных площадках можно разбить лагерь. Далее идти правым берегом по слабовыраженной тропе. Долина широкая, лишь в одном месте крутой скальный уступ с каскадом водопадов. Обход слева по ходу по средней осыпи и затем по травянистым склонам с овечьими тропами до истока ручья. Набор высоты от площадок—820 м. От истока просматриваются седловины: одна—прямо по ходу, вторая — справа в гребне обширного цирка. Траверсируя склон, выйти на большой моренный вал, откуда открывается вид на цирк с висячими снежниками. Отсюда же видна тропа, полого набирающая высоту к туру на плече горы Салмадулкутля. Самая низкая точка перемычки — в 0,5 км южнее. Подъем к “южной” седловине в обход скального участка, выше которого по простой сцементированной осыпи выход на перевал Куабкал (3420 м, 1А). От истока ручья 215 м по вертикали.

Перевал расположен между вершинами Салмадулкутля (3768 м) и безымянной, от которой отходит мощный водораздел Тлейсеруха и Каралазургера. С перевала вид на хребет Бишиней и его вершины Дарцу, Гвери и Хамнахвару. Куабкал впервые пройден группой В. Ляпина в 1982 г.

Спуск в долину реки Куаб по мелкой, пологой осыпи (100 м), а затем по осыпи поверх заглаженных скал в обход водопада. Правым берегом ручья, обходя скальный уступ, сойти к небольшой котловине. Здесь переход по старой лавине через речку и по ней до каньона. По каньону (примерно 1 км) до его расширения, после чего выйти вверх на склон, по которому идет хорошая тропа. По тропе вниз вплоть до аула Куаб. Общая потеря высоты свыше 1400 м.

От Куаба вверх по реке Тлейсерух проходит хорошая дорога. Она то вьется высоко над рекой, то опускается на дно долины. С подъемов открываются виды на снежные пики хребта Бишиней и далекие горы в глубине ущелья. Ритляб — последний крупный аул в долине Тлейсеруха.

Крутой спуск к мосту через многоводную Кабзу, и далее подъем на поперечный уступ долины, с которого срывается водопад Чирхалю. Общая высота падения воды равна по разным источникам от 30 до 45 м. Выше места слияния Кабзы с Тлейсерухом река носит название Ойсор. Вверх по ней ведут лишь тропы. Тлейсерух и Ойсор образуют главный исток Каракойсу. Водопад Чирхалю на Ойсоре — охраняемый памятник природы, да и вся территория от аула Куаб и выше в горы занята Чародинским заказником.

Тем же левым берегом Ойсора по узкой долине конная тропа приводит к левому притоку Карзулу. Мост через него расположен у скальных ворот, образованных вертикальными пластами отрогов. При отсутствии моста место переправы выбирать ближе к устью реки. Пройдя не более 1,5 км, тропа уходит на правый берег значительно ослабевшего Ойсора. Долина расширяется до 300 м. Подъем на устьевой вынос реки Окноб. Здесь хорошие площадки, рядом кош. Ущельем Окноба можно пройти на перевалы Дарца и Бишиней. Далее по долине встречается озерко, а еще через 2 км следует повернуть на юго-запад. В створе долины появляются замыкающие ее гребни и отроги. Набрана высота 2400 м. Справа по ходу открывается широкая долина с двумя ручьями, куда и необходимо свернуть. Переправляться через Ойсор лучше всего до впадения слева речки с перевала Гуммакал, ибо тропа вьется по левому берегу этого безымянного потока. В отдельные годы Ойсор перекрывается лавинами и они сохраняются все лето. Место здесь привлекательное, вокруг цветущие альпийские луга.

Путешествие по Дагестану на сервере Скиталец
4. Водопад Чирхалю на реке Ойсор. Фото автора

Ущелье перевального ручья узкое, глубокое. Тропа резко набирает высоту по его правому борту. Перевал открывается не сразу. Дважды путь преграждают скальные сланцевые выходы. Тропа выводит в гребневой цирк, откуда открывается глубокое седло перевала Гуммакал (3128 м, 1А). Перевалом часто пользуются жители Чародинского и Тляратинского районов, поэтому до самых снегов тропа хорошо прослеживается. На широкой седловине перевала тур.

С перевала Гуммакал прямо под ногами виден исток реки Нехтильор, которая на этом участке течет параллельно хребту Нукатль. Короткий зигзагообразный спуск прямо на запад к реке. Не доходя до нее, двигаться вдоль русла не более 1 км. Переправа на правый берег проста. С его террасы на юге видна гора Гуммакал (3576 м). Нехтильор постепенно втягивается в узкое ущелье с участками отвесных берегов и прижимов вплоть до впадения справа Джоахора. Высота точки слияния двух рек — 2350 м, т. е. потеря высоты составляет 780 м. За местом слияния долина расширяется, но через 3—4 км Нехтильор вновь поджимают отроги, теперь уже Педжиасаба (3781) — одной из высочайших гор Нукатля. Через крупный правый приток переброшен временный мост, а дальше с одного из поворотов показываются долина реки Джурмут и сакли аула Камилух.

Последняя часть маршрута проходит лесистой долиной Джурмута. Хорошо набитая тропа бежит вниз по правому берегу. Сброс высоты плавный, но утомляют вынужденные подъемы на прижимы и боковые отроги хребта Барбар. За рекой вдоль левого берега тянется лесистый Дамалдинский хребет с мягко очерченными вершинами и глубокими выемками перевалов. Тропа проходит через аулы Генеколоб, Герель, Бетельда, Гортноб, Салда. В 2 км от последнего мост через самый крупный правый приток Джурмута — Цемарор.

Спускаются к Цемарору по сосновому бору. К аулу Тахота от села Тлярата пробита грунтовая дорога, в основном по пойме Джурмута. Однако можно идти и по тропе, ведущей по лесам правобережья широкого в этих местах Джурмута, минуя аулы Саниярта, Нетлейдух и Росну. За ними следует перейти по мосту Кудаор — крупный правый приток Джурмута, после которого долина расширяется да и высота уже невелика — 1619 м. Еще 6 км, и в развилке Джурмута и Тляратинки, на высоте 1450 м, появляются строения райцентра Тлярата — конечного пункта маршрута.

2. Знакомство с Богосом (1-я категория сложности)

Маршрут целиком проходит в районе Богосского хребта и его отрогов (см. рис. 23). В аул Хуштада из Махачкалы летают вертолеты. От летной площадки подняться к аулу и его кривыми улочками выйти к началу тропы, идущей на запад, к видимым лесам и высокой сторожевой башне. Начальная часть пути сразу втягивает в походный ритм. Тропа траверсирует склон хребта снизу вверх лугами, а затем чистейшим сосновым лесом. Много полян, в лесу есть родник. Сушняка здесь практически нет: его собирают жители Хуштады и Тисси. На перевале через отрог (около 1600 м) древняя сторожевая башня. С перевала просматривается долина Андийского Койсу. Дальние планы пересечены множеством поперечных отрогов.

На спуске с перевала тропа вновь наискосок траверсирует теперь уже южный, пустынный склон отрога. Издали видны сакли аула Тисси, а вскоре и сам он остается позади. Короткий спуск к чистой воде реки Тиссигай. Подъем от Тиссигая до перевала Емила (1590 м) короток, с небольшим набором высоты. Тропа, почти не снижаясь, траверсирует склон хребта Бежатала. Это теперь правобережный склон долины реки Кила. В 1,5км от перевала с тропы открывается вид на ледяные вершины Богоса и Када от ледяного купола Ижены до Осуки. Отсюда же видны почти все главные пики Богосского массива. С одного из углов поворота тропы на пологих южных склонах хребта открывается вид на аулы Санух, Тенла, Мухарх. Пройдя через Санул и Тенлу, тропа, резко теряя высоту, входит в тень домов древнего Тинди. Селение протянулось вдоль гребня, восточная стена которого круто падает к реке Тиндигол. В нем есть дома XVIII и XIX вв., поражает красотой и мощью мечеть с минаретом XVII в.

Тропа из Тинди в верховья Килы выходит с южной стороны селения. Через 0,5 км острое скальное ребро, за которым видны резкие изгибы Кильского ущелья. Крутой спуск к висячему мосту над Тиндиголом. За мостом тропа бежит вдоль бурной Килы, то невысоко поднимаясь над ней, то прижимаясь прямо к воде. Вокруг первозданная природа, на левобережных склонах появляются деревья, много зеленых полян. Лишь за кошем Гундучи ущелье расширяется и Кила принимает справа самый большой свой приток — Ангидарилих. Перейти его в сухую погоду не сложно.

Вверх по левому берегу Ангидарилиха можно идти прямо по галечниковой пойме или по террасам и склонам хребта Агаготли. Когда за рекой, оседлав гребень отрога, покажется аул Ангида, на зеленой террасе левого берега появится конная тропа из аула Акнада. По тропе левого берега дойти до русла реки Ацебари, стекающей с перевала Арида, и далее по суженной долине Ангиды. Окружающий пейзаж пустынен, склоны гор сухие, безжизненные. С мыска у впадения в Ангидарилих речки Энигабатли (высота уже около 2000 м) показываются впереди, на скальном крутяке, окна, стены и башни аула Аша, лежащего в центре огромного цирка. Вершины хребтов, окружающих цирк полукольцом, не превышают 3600 м. Через перевалы Ашииского цирка жители аула ходят в соседние долины Ахваха, Рутлуха и Хуштады.

Не поднимаясь в Ашу, дойти до МТФ, где начинаются тропы на перевал Букуль. По тропе, вернувшись несколько назад, через березовый лесок выйти к террасам реки Энигабатли и переправиться на ее левый берег. Тропа идет по склонам высоко над рекой, за которой тянется короткий отрог Богосского хребта. Склоны отрога круто падают к долине Энигабатли. Набирая высоту и двигаясь на восток, тропа постепенно уходит влево. В момент, когда на противоположной стороне появятся горизонтальные площадки со скальными обрывами, надо перейти верховья реки и зигзагами подняться на самую верхнюю площадку. Весной здесь еще лежат глубокие снега, летом же радует глаз пышнотравье. На горизонте плывут в мареве ледяные купола Диклосмты (4285 м), Ортлобека (3977 м), Амстхан-Султана (3903 м) — высших точек Снегового хребта.

До перевала рукой подать. Пологие склоны безводного лога плавно выводят на гребень Богоса. На этом участке хребет из острогребневого становится платообразным. Именно здесь две тропы из Аши пересекают водораздел, чтобы уже на восточной стороне слиться в единый путь. Северная часть платообразного перевала Букуль (3086 м, 1А) ниже, а южная, куда выходит маршрут, выше (3126 м). С перевала хорошо виден северный сектор горизонта. Прямо над Букулем встает бесснежная гора Маглучулюкук (3566 м), от которой Богос резко меняет северное направление на восточное. На этом поворотном отрезке запоминается островерхий Ахуцазук (3571 м) — высшая точка хребта от перевала Арида до горы Анчаро. Просматривается и хребет Гамчил, служащий водоразделом Рутлуха и Тлянуба. На западе виден Ашинскнй цирк. Чтобы взглянуть на недалекие высочайшие пики Богоса и Када, лучше всего взойти на невысокую (3276 м) гору Чавчала, что широким осыпным куполом высится к югу от перевала. Упираясь в облака, стоят пики Ижена, Анчобола и Осука. На востоке, за темным провалом долины Аварского Койсу, вздымаются вершины Нукатля, среди которых выделяется снежно-скальный Темиргох (3926 м).

По осыпным склонам несложный спуск к реке Кунтли. На русле встречается сохранившийся с зимы снег. Идти можно по обоим берегам, выбирая более удобную травянистую террасу. Через 1,5 км река втягивается в узкое ущелье, иногда скрывается в каньоне. Ущелье (4 км) — наиболее сложное препятствие на пути к Рутлуху. Постепенно ущелье расширяется. На правой его стороне можно увидеть причудливые россыпи камней и отдельных скал, над которыми гремит водопад. За этим приметным местом надо перейти набравшую силу реку, носящую теперь название Габди, и по появившейся конной тропе продолжать спуск.

Не доходя до Рутлуха, тропа сворачивает на восток, в сторону аула Дагбаш. Отсюда хорошо видны дуга перевала Арида, а за Рутлухом — снежные вершины хребта Росода. В ясную погоду можно рассмотреть и выемку перевала Росода к востоку от пирамидообразной горы Чартлягох (3554 м). Почти не теряя высоты, тропа приводит к аулу Дагбаш — самому высокому (2100 м) и самому последнему в ущелье Рутлуха, откуда надо спуститься серпантинами тропы к мосту через Рутлух. Чуть ниже моста Рутлух принимает речку Росода. На ее правом берегу есть тропа, на которую следует выйти. На пути к перевалу Росода встречаются участки сосново-березового леса. От уреза реки Рутлух до гребня перевала по вертикали свыше 1400 м, и потому лесная половина пути приятна и несложна. На лугах тропа теряется. Нужно постоянно видеть по правую руку северо-восточный отрог Чартлягоха, а затем и саму вершину. Уже в виду перевала Росода (3318 м, 1А) можно подняться на небольшой отрог и с него сойти на седловину или от подножия перевала идти прямо вверх по твердой осыпи. На перевале тур. Впервые перевал Росода прошли в 1982 г. москвичи (рук. С. Герасимов).

Прямо на запад вздымается ледяная шапка Ижены (4025 м), откуда круто спускается ледник Семилда. Порожистая река Семилдаор выбивается из-под него и, повторяя дугу хребта Росода, устремляется к реке Черах. Спуск крут, но короток. Вначале небольшие выходы скал, а затем длинные шлейфы осыпей приведут к поляне и остаткам коша. Вниз по левобережью Семилдаора от коша тянется тропа, которой и надо следовать. Река постепенно скрывается в узком, глубоком ущелье, а тропа, теряя высоту, выходит на южный отрог горы Росода. Здесь летний кош, красивые виды на глубокую долину Чераха, на ледники и реки вершин Тлим-Капусли (3769 м), Ободсон (3708 м) и Джарачан (3602 м).

Ущелье Чераха — одно из красивейших в альпийском Дагестане. Селения его, исключая заброшенный Суэтль, расположены высоко над рекой. Тропа, бегущая вниз, проходит через заброшенные и населенные аулы. От коша крутой спуск по серпантинам тропы к небольшому ручью. В сильные дожди переправа осложнена. Подъем к МТФ, спуск к полупустому аулу Таниб и легкий подъем к аулу Сабда. Здесь сады, возделанные поля. Тропа часто забегает в боковые ущелья. Если за Сабдой встречается широкая лесистая долина, то следом подходит полутемное ущелье с громким эхом от ревущей воды. За очередным отрогом показывается аул Хиндах.

Спускаясь по возделанным полям, тропа постепенно выходит на окраину Хиндаха. Здесь много деревьев, дома старинной постройки. С автодорогой Советское — Тлярата аул связан 6-километровым подъездом. Спуск по дороге к аулу Нижний Хиндах прост и легок. У шоссе, на высоте 1300 м, и заканчивается маршрут.

3. Из Лакии в Кайтаг (1-я категория сложности)

Большое лакское селение Хосрсх расположено на берегах реки Виралю и ее правого притока Чаранниха на высоте около 2000 м. Возле Хосреха развалины средневековой крепости Тамас. От селения на юг, в верховья Чаранниха, ведет грунтовая малоезженая дорога. По ней, постепенно набирая высоту, надо дойти до МТФ, где сливаются два истока Чаранниха. Вдоль правого из них и начинается плавный подъем на перевал Чирагский. Мостов на встречных ручьях нет, но их легко перейти вброд, а в конце лета они практически пересыхают. Склоны гор покрыты лугами, лес на пути подъема отсутствует. Несколько крутых предперевальных подъемов приводят на перевал Чирагский (2620 м, н/к). С востока над ним встают склоны горы Кокмадаг (2928 м), на юго-западе — один из отрогов Самурского хребта. На южной стороне перевала, параллельно хребту Кокма, протекает речушка — исток Чирагчая (рис.5).

Спуск в долину Чирагчая вначале крут. Много осыпей, слева по ходу редкие выходы сланцевых скал. В дальнейшем дорога выполаживастся и на протяжении 3 км практически не теряет высоты. В пути много МТФ, что говорит об обилии овечьих отар. Перед впадением в Чирагчай справа реки Цубаор, рожденной в снегах Алахундага, дорога переходит на правый берег Чирагчая и через 4 км вливается в улицы древнего, прежде труднодоступного аула Чираг. В наши дни сюда проведена дорога от райцентра Тпиг, есть электричество, радио.

От Чирага идет наиболее интересная часть маршрута. На левом берегу Чирагчая берет начало тропа к аулу Ашты Дахадаевского района. Следуя ей, надо обойти слева скальные сбросы в отроге горы Хургабек (2910 м), пересечь два ручья и крутым (до 40°) скально-осыпным склоном подняться на перевал Шаро (2890 м, 1А). Чуть ниже перевала каровое озеро Шаро. Из его северной оконечности вытекает небольшой ручей — исток реки Анклюглючай. С перевала виды на зубчатый гребень Самурского хребта, на вершины Амир (3778 м), Курапдаг (3724 м) и высшую точку обозреваемого участка хребта Алахундаг (3801 м).

Путешествие по Дагестану на сервере Скиталец
5. По восточным, отрогам Самурского хребта

Спускаются с перевала Шаро по крутому осыпному склону с поперечными выходами песчаниковых скал. Тропа на некоторых участках теряется. Следуя строго на север, нужно достичь места слияния основного истока и его правого притока. Ниже по реке у коша перейти на левую сторону. До середины августа здесь на сочных травах пасутся многочисленные отары овец, которые спускаются на ночлег к сезонным постройкам. У чабанов всегда можно получить необходимую консультацию. Далее тропа бежит по террасам левого берега. Не доходя 1 км до видимой с тропы фермы скальный прижим. Можно пройти по нему или спуститься к мостику через уже мощный поток Анклюглючая. Шаткий, часто сносимый паводками мостик переброшен через реку несколько ниже слияния двух истоков Анклюглючая.

От фермы хорошо обозначенной тропой — вниз по левобережью. Сразу же за речкой Анакордоки, впадающей в Анклюглючай слева, на некрутом склоне расположился небольшой аул Махи. За ним долина расширяется. После впадения справа реки Тыркили тропа пересекает основную реку и уже по правому берегу спускается к аулу Ашты. К западу от аула на высоте 1590 м сливаются реки Кунки и Анклюглючай, дающие начало “большой реке” — Уллучаю. От перевала Шаро до Ашты потеря высоты достигает 1300 м, и это заметно: здесь жарко днем и не так холодно по ночам.

Трона от аула Ашты в дальнейшем проходит левым берегом Уллучая. До аула Ицари встречаются еще два селения — Худуц и Санжи. Уклон тропы невелик. У моста через Уллучай в ауле Ицари отметка реки около 1300 м. Отсюда начинается подъем к еще далекому перевалу Буршаг. Надо подняться на некрутой отрог и спуститься с него в долину реки Шари. С небольшого перевала в отроге в верховьях Шари видна высокая стена хребта Джуфудаг. Перед аулом Шари перейти реку и, пройдя аул, двигаться тропой на юг. Долина постепенно сужается и переходит в узкое ущелье. Характерно, что Шари имеет в основном правые притоки и правобережье ее более полого, чем крутые склоны северного отрога хребта Джуфудаг, тянущегося по левому берегу Шари.

Там, где исток реки поворачивается на восток вдоль хребта, следует перейти реку. Отсюда уже ясно видна седловина перевала Буршаг. Подъем прост. Четкая тропа, закладывая по склону зигзаги, выводит на перевал высотой 2439 м. С гребня перевала четко виден спуск к аулу Буршаг. Сам перевал является узлом троп, две из которых идут прямо по гребню хребта Джуфудаг: одна — на юг к вершине Дзахала и далее в аул Амух, вторая — на восток к горе Джуфудаг. По ней и следует идти к вершине — перевалу Джуфудаг.

Вначале надо идти прямо по травянистому гребню до выходов скал, которые обойти справа по ходу. Примерно через 1 км вновь подняться на хребет и, спустившись к истоку реки Шари и обогнув короткий северный отрог хребта, опять взойти на хребет. Далее траверс южных склонов хребта (около 2,5 км) с выходом к подножию северного гребня Джуфудага. Скальная пирамида Джуфудага хорошо видна почти со всех точек траверса. Вершина сравнительно проста для восхождения. Джуфудаг — высшая точка той части горного Дагестана, которая лежит к востоку от Самурского хребта, и потому служит прекрасным панорамным пунктом. Переход через Джуфудаг — наиболее сложный, а потому и привлекательный на маршруте.

Тропа спускается с северного гребня горы и, траверсируя подножие скального склона, выходит к седловине в восточном гребне Джуфудага. Маршрут не совпадает с тропой. Следует подниматься прямо по гребню. Встречаемые скалы легкопреодолимы. Осторожности требуют узкие участки гребня. Справа по ходу видна глубокая замкнутая котловина. В ней начинают бег ручьи — истоки Кушанаву, левого притока Чирагчая. Последнее усилие — и вот уже вершина Джуфудага, которая служит для горных туристов и перевалом Джуфудаг (3015 м, 1А). На перевале огромный тур. Хорошо просматриваются долина реки Турага и ниже по ее течению на холмистом взгорье до десятка аулов, среди которых и Тураг; к нему и следует идти дальше.

Спускаться можно по юго-восточному гребню горы до перевала Джуфу Южный с тропой Буршаг — Хучни или по восточному отрогу на небольшое седло, куда доходит тропа от аула Шари. Первый вариант сложнее, ибо на пути к перевалу требуется преодолеть жандарм. Спуск на восток крут, но короток. Далее по тропе, траверсирующей подножие горы, спуск до слияния троп. Весь дальнейший путь идет по пологим водоразделам — вначале Рубас-Ругуджнирскому, а затем по его северо-восточному отрогу.

Надо идти 3 км тропой по северным склонам хребта, обходя поверху многочисленные лога и промоины. При выходе на отрог встречаются родники. Если при траверсе хребта Джуфудаг воду можно было топить из снежников северного склона, то в среднегорье используется вода родников. Постепенно снижаясь, отрог переходит в плавную всхолмленную местность. Тропа спускается к реке Ханагчай, вдоль которой и приводит к месту слияния ее с рекой Джема. Аул Тураг расположен невдалеке, на взгорье, а обе реки шумят в 0,5 км ниже. Некрутой подъем по лесистому склону выводит к Турагу.

В этом междуречье оканчивается второй отрог хребта Джуфудаг, носящий название Турга-Хардех. По северным его склонам протекает Джема, от которой можно пройти в соседнюю долину Уллучая по грунтовой дороге. После подъема к аулу Кирки и небольшого спуска кромкой леса следует миновать еще один локальный водораздел (до 1350 м). 3 км спуска в верховья реки Хатта-Эрик, а затем плавного подъема по лугам и рощам плоскогорья приведут в аул Варсит — конечную точку маршрута.

4. Дважды через ГКХ (2-я категория сложности)

Селение Усухчай удобно расположилось на важной дорожной артерии долины Самура, на высокой террасе реки Чехычай, впадающей ниже селения на высоте 836 м в Самур.

Из Усухчая в аул Куруш ведет грунтовая дорога, которая в дождь или слякоть становится абсолютно непроезжей. Весь путь до Ихирского перевала проходит по левому берегу Чехычая. В начале маршрута крутой подъем приводит к последним тополям селения. Далее дорога режет глинистый склон и постепенно поднимается к аулу Микрах. По мере приближения к Микраху открываются виды на ледовую шапку Базардюзю, отвесные стены Ерыдага и снежный пик Несендага. Крутой серпантин приводит к Микраху — одному из центров ковроткачества Дагестана. Аул находится в котловине, окруженной отрогами Шалбуздага (рис. 6).

Путешествие по Дагестану на сервере Скиталец
6. Дважды через ГКХ

Путь до следующего аула, Теки-Пиркент, не труден. Выше Теки-Пиркента, на северном склоне Шалбуздага, святое место “Пир”, куда не так давно поднимались паломники из многих мест Дагестана и Азербайджана. В 1952 г. на окраине аула работал передвижной альплагерь “Искра”, и альпинисты впервые прошли здесь, в бассейне Чехычая, перевалы Гиль (н/к), Курушский (1А), Ихирский (1А), Вахчаг (2А), Несен (1Б), Цал (ЗА).

От Теки-Пиркента до Куруша набор высоты почти 1 км. Дорога делает 3—4 больших зигзага и сразу выводит в верхнюю, наиболее высокую часть ущелья Чехычая. За невидимой, глубоко зарывшейся рекой видны дуга перевала Гиль и начинающаяся от него огромная стена Ерыдага. Все ближе панорама снежных вершин. А дорога лезет в гору, подрезая гребни и склоны Шалбуздага — грозной известняково-доломитовой горы. Заканчивается дорога в самом высоком в Дагестане ауле Куруш (2458 м).

Куруш, этот древний аул животноводов, связанный также с именами видных исследователей и альпинистов, таких, как А. В. Пастухов, М. Дечи, стал в настоящее время центром развития альпинизма в Дагестане. В его окрестностях, на Западной стене Ерыдага, в 1981 г. был проведен чемпионат СССР по альпинизму в скальном классе. Каждую весну и осень здесь проводят свои восхождения альпинисты из многих городов страны.

К Ихирскому перевалу можно пройти по грунтовой дороге и по верхней тропе. Первый путь пролегает несколько выше ложа Чехычая и через 5 км заканчивается на Курушской ферме, у слияния Чарынчая с Мулларчаем. От фермы к перевалу ведет крутая тропа, которая после пересечения зачастую сухого, но глубоко врезанного ручья зигзагами поднимается к перевалу. Второй путь, по верхней тропе, идет по южным склонам Шалбуздага: начиная от Куруша, он постепенно набирает высоту и стыкуется с тропой от фермы перед уже упомянутым ручьем. Недостаток второго пути — многократное пересечение глубоких и широких поперечных логов.

По мере приближения к Ихирскому перевалу разворачивается грандиозная панорама вершин ГКХ и его отрогов. К югу от перевала встает горб Чолохсу (3914 м), а немного левее поднимается двухвершинный Муллардаг (3893 м). Восточнее сияют снегами и ледниками Чарындаг (4084 м) и Рагдан (4020), от которых к долине Чехычая отходят мощные отроги-хребты с самостоятельными вершинами. Будто рядом возвышаются Несендаг (3945 м) и чуть дальше многовершинный, закованный в лед массив Базардюзю (4466 и 4301 м). Замыкает панораму на востоке желтая стена Ерыдага (3925 м) с насаженной на нее снежной макушкой Ярудага (4116 м). Справа по ходу на всем пути до перевала видны скальные отвесы главной вершины Шалбуздага (4142 м).

Перед Ихирским перевалом путь преграждают полосы сланцевых скал. Скалы несложные и проходятся без страховки. Крутой осыпной взлет выводит на перевальную седловину (2954 м, 1А). На перевале тур. Шалбуздагский хребет, в котором расположен Ихирский перевал, разделяет бассейны Чехычая и Ахтычая. Спуск предстоит к реке Ихир. Вначале необходимо траверсировать склон вправо до выхода на скалистый отрог. По отрогу, выбирая различные варианты спуска (левее или прямо по гребню), надо спуститься до его основания. Здесь подошва отрога упирается в место слияния двух речек, стекающих с Шалбуздагского хребта. Крутой (возможен камнепад!) спуск приводит к правой речке несколько выше каньона. Далее идти прямо по руслу, затем по террасе правого берега реки до мельницы, откуда спуститься к руслу Ихира. На правом берегу видны развалины покинутого людьми аула Ихир. На всем спуске бывшая тут ранее тропа почти не видна.

В месте слияния Ихира и перевального ручья долина широкая, а дальше по мере движения вниз сужается и переходит в узкое ущелье. Двигаться надо по руслу Ихира до впадения справа реки Клер. Отсюда начинается Ихирское ущелье. Следует подняться на склон, обойти поверху группу скал и от развалин фермы, где есть родник, спуститься к Ихиру. По руслу Ихира (воды, как правило, в реке немного) идти до впадения в него слева реки Зуранчай. Ихир и Зуранчай, сливаясь, образуют Мазу — правый приток Ахтычая. Переправившись через Ихир и Зуранчай, нужно выйти на тропу, идущую левым берегом Зуранчая в его верховья. Лет 20 назад этой тропой пользовались лезгины из аулов Маза и Ихир, встречаясь с азербайджанцами из селения Фильфили. После ухода жителей этих аулов на более удобные земли в низовьях Самура еле различимая тропа разрушалась, а местами и вовсе исчезла. Однако в верховьях Зуранчая, у подножия ГКХ и Чолохсу, до сих пор существует сезонное овцеводство и летом можно встретить чабанов. Зуранчай — самый большой приток Мазы. В нижней своей части долина реки широкая, верхняя же зона образует целый веер притоков.

Далее некрутой подъем по тропе между обрывами левобережных террас и речным потоком до впадения в Зуранчай справа двух его притоков. Урез воды в этом приметном месте — 2227 м. Тропа переходит на правый берег и около 1 км следует по нему. Из-за северного отрога ГКХ выглядывает заснеженный купол Чолохсу. На юге вверх по ущелью виднеется волнистая стена ГКХ, которая на западе резко взлетает к скалистой вершине Малкамуд (3876 м).

Вновь перейдя на левый берег реки, продолжать до самого перевала Малкамуд движение по этой стороне. Крутизна резко возрастает. Небольшая уже здесь река поворачивает на запад, к вершине Малкамуд. Из-под перевала вытекает короткий приток. Оба потока разделяются северным отрогом ГКХ. По скалистым склонам и кулуарам проложен путь к перевалу. Под самым перевалом поперек склона залег мощный скальный пояс, преодолеваемый с одновременной страховкой. Выше - крутой снежник, который лучше всего проходить утром по морозцу. Весной возможен сход лавин. Седловина перевала Малкамуд (3242 м, 1Б) врезана в ГКХ между двумя скалистыми вершинами примерно равной высоты.

Спуск с перевала прямо вниз по крутой, плотной осыпи до снежника. Хорошо видно, как внизу только что начавшийся поток Уракчай проваливается в темное ущелье и скрывается в нем. При спуске надо следить, чтобы порожистый ручей все время был слева по ходу. Прямо вниз спускаться очень сложно, но, используя полки в 20-метровой скальной стене и широкие кулуары, можно идти достаточно быстро и безаварийно. С отдельных точек спуска открывается вид на Малкамуд — грозную скальную вершину (“ведьма” — в дословном переводе с лезгинского). Кроме восхождения на нее команды дагестанской КСС в 1982 г., во время спасательных работ, других сведений о се покорении нет.

У слияния основного стока Уракчая и его левого притока остатки кочевья. Река зарывается в небольшой каньон, а тропа, прижимаясь к склону, уходит вниз по террасе. Речки слева и справа, причем правая—очередной короткий приток Уракчая. Переправа через него проста. Дальше долина несколько раскрывается, образуя овальную котловину. Здесь слияние трех рек: Магарачая, рожденного в снегах вершины Чарындаг, и двух поменьше — Уракчая и Акчая, сбегающего со склонов ГКХ в районе Фийского перевала. Не пересекая Акчая, следует свернуть в его долину.

Собственно, отсюда начинается нелегкий подъем на третий по маршруту перевал — Фийский (3156 м, 1Б). До скалистого южного отрога ГКХ, что сжимает долину Акчая в узкое ущелье, около 2 км подъема вдоль реки с плавным набором высоты. Огибая отрог, река резко поворачивает на север. От места поворота (около 1900 м) тропы практически нет, путеводной нитью служит Акчай (в переводе с тюркского — “белая река”). Начинается крутой подъем, зачастую по скальным ступеням — сбросам. Река прыгает по ним водопадами и крутыми сливами.

За небольшим потоком, падающим со скальных стен ГКХ, открывается вид на скальный цирк. В самом западном его углу понижение, куда и следует подниматься. Понижение — еще не перевал, последний лежит прямо за ним. У перевала на юго-восток отходит отрог хребта Тузлух, в нем и находится понижение. Каровый цирк поражает грандиозностью. Снега нет, так как это южный, хорошо прогреваемый склон ГКХ. Скальные стены прорезаны почти вертикальными кулуарами, у подножия которых концентрируются осыпи. Крупные обломки их создают на дне цирка настоящий хаос. Крутой подъем по такому хаосу изнурителен и опасен для голеностопа. Со стен часто гремят камнепады. Ближе к перевалу осыпи остаются позади.

По скалам, а где и по широкому кулуару следует подняться на восточный отрог хребта Тузлух и разыскать на нем тропу. Да и без тропы уже невдалеке виден в гребне ГКХ Фийский перевал. Небольшой подъем по тропе выводит к нему, несколько ниже — два озерка. Обзор с Фийского перевала ограничен. На север сбегает ручей, который вскоре прячется в каньон, а гребни отрогов закрывают горы Дагестана. На юге в дымке видны леса, мягкие очертания хребтов и долин. Финским перевалом — одной из двух самых южных точек Дагестанской АССР (несколько южнее только гора Рагдан) — пользуются лезгины из аула Фий для посещения родственников в соседнем Азербайджане.

Спускаются с перевала по небольшим снежникам, из которых вытекает река Фия. По левому берегу ручья идти Следует до места, где Фия прорезает сланцы и скрывается в каньоне. За каньоном вырастают скальные отвесы, впереди скалы смыкаются, закрывая выход из каньона. На правобережных скалах можно видеть туров и серн. Перед началом каньона в Фию впадает слева ручей. По нему можно взойти на Верхне-Фийскнй перевал (3305 м, 1Б). Тропа вьется по склону северного отрога ГКХ, затем сворачивает влево но ходу, пересекает большой левый приток Фии и по полкам лепится высоко над ним. Обогнув отрог, тропа резко сбрасывает высоту и спускается на уже широкую пойму Фии. Скальные ворота — путь к перевалу — хорошо видны с поймы реки. Здесь, на высоте 2220 м, можно считать, что очередной перевал на маршруте позади.

Дальнейший спуск проходит по левобережной пойме Фии. За рекой Тиклаллы надо подняться на высокую террасу, откуда уже виден аул Фий. Спустившись с террасы, перейти по мосту Фию. После небольшого подъема тропа вбегает в аул, приютившийся на юго-западном склоне отрога Малкамуда. Если при подходе с верховий аул хорошо виден, то с нижней части долины Фин его закрывает с севера скалистый конец отрога.

Из Фия видна на западе тропа к перевалу Яруса. Отрог горы Ярусадаг (3570 м) и отрог Малкамуда ниже аула Фий образуют небольшой каньон на Фии. Через него переброшен каменный арочный “Чертов мост”. При подходе к нему река Ветлух — самый крупный правый приток Фии. После переправы через Ветлух, а следом и через Фию по мосту тропа переходит в гравийную дорогу. Пройдя по ней около 3 км, можно увидеть на правом берегу Фии эоловые пики, замки, сквозные отверстия — целый городок из глины и вкрапления камней. За этим приметным местом переход на правый берег, а через 0,5 км — вновь на левый, по которому дорога приводит к мосту через Ахтычай. Фия заканчивает свой бег на высоте 1447 м и впадает в Ахтычай.

Вдоль Ахтычая в скалах Ахтынского ущелья прорублена автодорога. Над ней нависают скальные стены и контрфорсы, пенистая река бьется среди камней. Когда полотно дороги пересекает по мосту бурный Ахтычай и продолжает свой путь по правому берегу, над скалами левого берега показываются остатки тропы Шамиля (он соорудил ее, двигаясь с войском вверх по ущелью, чем обезопасил свое возможное отступление). Перед впадением в Ахтычай полноводного Гдымчая дорога возвращается на левый берег. За рекой Сурачай, впадающей в Ахтычай слева, дорога ныряет в тоннель длиной 46 м, пробитый в южном отроге горы Нариодра. За тоннелем ущелье раздвигается, становится светлее, появляется зелень.

Перед очередным мостом на Ахтычае возле реки небольшой питьевой минеральный источник. Другой источник, горячий, сернистый, в 1 км выше по реке, напротив Кизилдере, в нем можно стирать и купаться. В поселок геологов Кнзилдере дорога попадает, предварительно спустившись к мутной реке Кизилдере и затем поднявшись на более высокий левый берег. Напротив поселка в Ахтычай впадает слева река Кутухчай, по которой пролегает путь к перевалу Фалфан (3393 м, 1А).

По ровной правобережной террасе дорога приводит в старинный аул Хнов. Между домами и рекой Ахтычай высокая скала, а на ней белый обелиск с красной звездой — памятник хновцам, погибшим в Великой Отечественной войне. За Хновом вверх по Ахтычаю постоянной проезжей дороги нет. Сезонная (в маловодье) дорога вольно переходит с левого берега на правый, иногда идет прямо по пойме и заканчивается в последнем ауле по Ахтычаю — Борче.

На западной окраине Хнова раскинулась пойма Даличая (в переводе — “бурная, бешеная река”). Переправа, однако, не сложна: в этом месте река разбивается на рукава. За Даличаем, следуя дороге, надо перейти по мосту Ахтычай. Сзади остаются серные ванны, где купаются жители Хнова. Постепенно долина вновь сужается. У впадения в Ахтычай реки Агалматхет редкая для этих безлесных мест осиновая роща, оберегаемая населением.

Дорога, вернее — с трудом видимая колея, тянется вверх по галечным отмелям правого берега Ахтычая. Идти по ней тяжело, и через 2 км лучше переправиться через менее водный здесь Ахтычай, продолжить путь к перевалу правым берегом. Берег высок, но террасы сами по себе пологие, травянистые, и тропа бежит вверх по долине. Там, где тропа пересекает вброд речку Галагатьхет, маршрут достигает отметки 2000 м. За речкой кош. Тропа огибает отрог и еще 2 км тянется по террасам, а затем пересекает Ахтычай. Переправившись на левый берег, она почти тут же пересекает речку Мициратхет. Вскоре тропа раздваивается — одна ветвь уходит дальше по Ахтычаю к аулу Борч, а другая круто сворачивает вправо. Отсюда начинается восхождение на последний перевал маршрута — Цейлахан.

Подъем на перевал можно начинать и раньше, прямо по руслу зачастую сухого ручья. По обилие осыпей с их внезапными подвижками, скальные выходы, запирающие верхний цирк, наконец, более чем километровый набор высоты затрудняют движение. Другое дело, на спуске, когда группа проходит Цейлахан с севера, можно рекомендовать именно этот, более короткий, вариант спуска.

Движение по тропе не столь круто. Поскольку подъем осуществляется по южному склону, лучше идти не в полдневные часы, когда жара, солнечная радиация, отсутствие воды и снега приводят к повышенной утомляемости, а в утренние или вечерние. Тропа режет склон слева направо и приводит к перевалу Цейлахан (3175 м, 1А). Седловина перевала большая, протяженная. Хорошо просматриваются вершины ГКХ и его более высоких отрогов, а на севере открывается Самурскнй хребет с вершинами Унадаг, Курудаг, Алахундаг и Цоукульдаг. Туристами перевал впервые пройден в мае 1975 г. (рук. К. Ахмедханов).

Некрутой спуск в большую снежную чащу. Здесь возможен ночлег. Дальше крутизна возрастает, лучше идти зигзагами. Склон из твердой осыпи приводит на характерный для гор Дагестана уступ. Двигаться по нему необходимо с верхней страховкой. Глубоко внизу видно место слияния истоков реки Лалаом: левого — Устукамери, текущего из-под горы Деавгай, и правого — Куцуудыхта, стекающего с горы Кельдукиль. После уступа продолжение спуска по уже травянистому склону, вплоть до очередного скального сброса. Следует пройти поверху вдоль отвесов до северного отрога хребта Кябяктепе. По отрогу, где тропа хорошо видна, крутой спуск к небольшим площадкам у истока Лалаома. Здесь, на высоте 2031 м, и заканчивается наиболее сложная часть спуска с перевала.

Перейдя Устукамери вброд, следует идти левым берегом Лалаома до мостика и далее правым берегом мимо коша до первых деревьев леса. За кошем тропа поднимается высоко вверх. На этом участке река прячется в крутостенном каньоне. Несколько километров по благоухающему лесу снимают накопившуюся усталость. За каньоном тропа вновь пересекает Лалаом и примерно на равных участках делает это еще дважды. Тянущаяся по левобережью Лалаома тропа упирается в бурный Самур. По мосту через него — круто вверх к плотно стоящим домам райцентра Рутул. В селении, деля его надвое, протекает река Рутулчай. Из Рутула можно уехать автобусом или попутным транспортом.

5. Богосское кольцо (2-я категория сложности)

Эчеда — один из крупнейших аулов в Цумадинском районе. Сюда уже проведена дорога, часть будущей пастбищной автодороги Агвали — Бежта. По широкой, вырубленной в скалах дороге идти вверх по Андийскому ущелью. Вскоре дорогу пересекает самый многоводный левый приток Андийского Койсу — река Гакко. За узким ущельем Гакко сужается и Андийское ущелье. Андийское Койсу с огромной силой бьет в скальные стены, бурлит водоворотами. Ущелье дикое, замкнутое, с множеством поворотов и неожиданно встающих отвесных гребней.

Там, где над Андийским Койсу встает огромная стена, тропа по висячему мостику переходит на правый берег. Однако и на этой стороне вырастают гребни и стены исполинских высот, и тропа, правда ненадолго, переходит реку. Перед небольшим притоком в последний раз через Андийское Койсу переброшен мост, и тропа, плавно огибая отрог, незаметно втягивается в ущелье реки Митлуда. На высоте 100—150 м выше тропы показываются сакли аула Сагада, как бы сторожащие выход из ущелья. С высокого мыса видны слияние чистых вод Митлуды и грязных вод Койсу, тропа к аулу Метрада и далекие сакли самого аула.

Около 4 км тропа проходит правобережьем Митлуды, то прижимаясь к воде, то уходя недалеко вверх на склон или террасу. Надо отметить, что поверху есть локальные тропы, которыми жители Сагады ходят в аул Тляцуда, но для транзитного движения они не годятся: на всем далеком пути к перевалу Илянхеви не следует отдаляться от реки. Но вот первый мост через Митлуду. Если до этого пересечения горные склоны хребта Кириоти только манили лесной прохладой, то, перейдя на левый берег, тропа встречается с лесными дубравами и долго еще будет проходить по лесу. Так начинается Дидойская котловина.

Тропа постепенно втягивается в лесистое ущелье и на уровне аула Тляцуда спускается к реке. Здесь деревянный мост, за ним необычные сакли аула, в архитектуре которых больше, чем в центральном Дагестане, применяется дерево. У моста в заводи можно купаться. Дальше надо идти тем же левым берегом. Ущелье делает ряд резких поворотов, но тропа не уходит далеко от воды. Затем следует спуск и переход по настилу моста на правый берег, где властвуют острогребневые отроги вершин Саго и Чирир. Интересна конструкция моста: три жерди-прогона, и по ним накат из веток; левая опора сложена из дикого камня, в котором защемлены толстые бревна, несущие главную нагрузку. При переходе мост дрожит, но стоит крепко.

Крутой подъем по скалистому склону отрога горы Саго; появляются осины и дубы, река скрывается в бездне. Наконец, тропа, прорезав гребень отрога, выходит на перевал, возвышающийся над уровнем реки на 200—250 м. Длинный, затяжной спуск, мостик через очередной приток Митлуды, и на открытом склоне показываются строения аула Амайтлях. Тропа минует аул понизу и по висящему шаткому пастилу пересекает Мнтлуду в третий раз. Хорошо видна река Амайтлинка, спускающаяся к Митлуде серией водопадов. Тропа — путеводная нить маршрута — шедевр дорожного искусства: на ней много балконов, т. е. искусственных участков, подпорных стенок, простых мостиков и воздвигнутых с инженерной выдумкой мостов. Природа вокруг — редкость для сурового пейзажа Дагестана: лес из сосны, березы, осины, сизые, умытые рекой скалы внизу, крутые взлеты гребней к небу, живописные водопады, причем один из них бьет прямо из грота.

После очередного спуска к реке тропа вновь переходит на правый берег. Ущелье узкое, тропа следует по зеленому коридору и приводит на травянистую поляну в месте, где Митлуда принимает справа приток Шаитли. За Шаитли на высоте 1450 м расположен аул Шаури; это на 330 м выше начальной точки маршрута в ауле Эчеда.

Через 1 км подъема по ущелью Шаитли переход па правый берег. Ущелье постепенно расширяется, тропа проходит через несколько поселений (Инух, Хотох, Хветль, Кетури). Склоны безлесные, однако за рекой, на северных склонах горы Вето, темнохвойные высокоствольные леса. Долина Шаитли не похожа на Митлудинское ущелье, но по-своему привлекательна; здесь большие просторы, открываются дальние планы, видны вершины хребтов Кириоти, Богосского, Хема. Жить горцам тут нелегко: они оторваны от “большой земли”. В ауле Геннятль, через который проходит тропа, развалины древней крепости. Еще 1,5—2 км, и тропа приводит в аул Шаитль — последнее селение долины.

Несколько выше аула река Шаитли принимает слева приток Херскал, истоки которого лежат на северных склонах вершины и перевала Жамори. Через этот несложный перевал (1А) можно пройти в долину Хзанора. Дальше по конной тропе следует дойти до МТФ, расположенной у слияния сразу трех рек: Уше — стекающей с севера, с хребта Хема, Илянхеви — с северо-востока и Хилотли — с юга. Путь к перевалу Илянхеви проходит левым берегом одноименной реки, по сосново-березовым рощам. Река постепенно забирает к северу. Примерно через 3 км следует переправиться через Илянхеви и до приметного стыка трех ущелий продолжать путь именно этой стороной. За летовками, на высоте 2244 м, сливаются речки Байдан и Илянхеви. Основным истоком является более водный Байдан, а Илянхеви сбегает с перевала небольшим потоком.

Путь на перевал начинается по отрогу с широким травянистым гребнем. Утомительный, почти километровый набор высоты. Тем не менее это наиболее удобный путь на хребет. Слева по ходу — сбросы к ущелью Илянхеви, справа — подобный левому рельеф. С подъемом все шире открывается панорама Богосского хребта: на востоке — купол Жижии-Книтли (3716 м), на юго-востоке — мощная пирамида Жекоды (3800 м) и на юге, далеко за отрогами, — усеченный пик Балакури (3736м).

На высотах 2500—2600 м тропа сходит с гребня и траверсирует пологий западный склон вплоть до четко выраженного обрывистого цирка. Трава уступает место осыпям и скалам. С края цирка уже виден перевал, а поскольку высота в основном набрана, тропа, огибая кромку обрывов, постепенно достигает гребня перевала Илянхеви (3186 м, 1А). В конце XIX в. этот перевал прошел немецкий исследователь и альпинист Г. Мерцбахер, назвав его Кеме, возможно, по названию западного отрога Богоса — хребта Хема. Поскольку вершина Кеме (3506 м) и река Кемеор находятся относительно далеко от перевала, мы считаем топоним “Илянхеви” применительно к перевалу более правильным.

С перевала открывается вид на долину реки Бочох (по другим источникам — реки Хонох), на многовершинный северный отрог Коготль с высшей точкой — горой Коготль (3809 м). Хорошо просматривается снежное плоскогорье Гари и вершина Гари (3576 м) в верховьях Бочоха. В перемычке Гари — Коготль видна широкая седловина перевала Кеме (3503 м, 1Б), ведущего в верховья ущелья Кеме. Вид на так называемый “Ледяной Богос”, т. е. на ту часть хребта, где сгруппированы все основные ледники, закрывают отроги горы Неце (3558м).

На северной стороне перевала до самого конца лета сохраняется снег. Он лежит в теневой части гребня длинными продольными полосами и частично закрывает узкую лощину, откуда несколько ниже выбирается ручей. По снегу, а затем по осыпям и глубоким врезам в склон крутой спуск зигзагами приводит к устью перевального ручья, в цирк. Спуск утомителен из-за резкого сброса высоты. Далее следует идти правым берегом Бочоха то по гальке поймы, то по цветущим травам широкой долины. Чем ниже, тем четче тропа. Сравнявшись с четвертым по счету отрогом Коготля, на высоте 2320 м, нужно переправиться на левый берег. Правобережные склоны постепенно одеваются сосновым лесом, и запах хвои висит над всей долиной. Проселочная дорога, сменившая тропу, некруто сбегает вниз к саклям аула Хонох (около 2000 м).

Ходовое время с перевала около 2 часов. В районе Хоноха много цветущих полян, солнца, красивые виды белоснежных богосских вершин. Перед выходом в зону ледников можно сделать полудневку или дневку.

Не переходя Хваршинку, по грунтовой дороге пройти до реки Жижия. Переправа проста — летом воды в реке мало. Вскоре за рекой, теперь уже по тропе, начинается подъем в разреженный березнячок. Хваршинка постепенно исчезает в каньоне, а тропа продолжает набирать высоту. Вокруг редкий лес, причем выше по склону преобладает береза, а ниже, у края каньона,— сосна. Крутой взлет сменяется относительно ровной площадкой, затем тропа вновь уходит вверх. Там за пределами леса и в окружении первых рододендронов стоит летний кош. Чуть дальше ручеек, где окончательно теряется тропа.

За ручьем поле цветущих рододендронов. Пологий подъем на северный отрог Тинавчегелатля (3542 м), откуда уже видны бурная река Тинав и широкий язык ледника Тинавчегелатль (рис. 7). Следует спуститься к реке, но, не доходя до нее 20—30 м, выйти по склонам средней сложности к ледовому языку (около 3250 м). Ледник спокойный, без стен и трещин. Через 0,5 км движения по нему показывается перевал Тинав Западный с характерными скальными “штанами” на склоне гребня. Дальше надо идти так, чтобы по правую руку остались перевал Тинав Западный, скалистый пик Эдерасо (3672 м) и глубокий врез перевала Тинав Восточный. Прямо на юге, в гребне Богосского хребта, вырастает горб вершины 3707 м. Следует обойти короткий северный отрог ее. Крутизна в этом месте 25—30°, встречаются неширокие трещины. По леднику идти обязательно в связках. Постепенно огибая вершину 3707 м, можно увидеть широкую седловину и небольшой скальный сброс над ней. Вверх по леднику четко обрисовывается скально-ледовая башня горы Чимис (4099 м). Перед перевалом ледник выполаживается.

Перепал Бочох (3631 м, 1Б, другое название — перевал Османова) очень удобен для прохода в долины Жекоды и Сараора. В этом плане лишь Тинав Восточный (3574 м, 1А) может составить ему конкуренцию.

Возвышение на гребне к востоку от перепала — узловая точка высотой 3678 м. Отсюда на юг отходит невысокий хребет Керан. С перепала Бочох спуск вначале по затвердевшему снегу, а затем по осыпям прямо вниз. Несколько ниже перевала на уступе синеют два озерка. По мере спуска появляются сглаженные, полузасыпанные щебнем скалы. Во избежание срывов необходим максимум внимания и осторожности. Только спустившись на 500—550 м по вертикали, оказываешься у воды. Левый приток Жекоды, Янаван, маловоден и слаб. Местность вокруг малоприятна для взгляда: выжженные скалы, унылые серые осыпи, ни травинки. В ясную погоду этот “котел”, зажатый в южных отрогах Богоса, изнуряет жарой. Такой переход от зелени н льда северного склона к духоте н выжженным щебнистым южным склонам — еще одно доказательство контрастности Дагестана.

Несколько ниже по Янавану его пересекает тропа, спускающаяся с одноименного перевала. По тропе плавным траверсом склона хребта Керан нужно подниматься на юго-восток. При подъеме видна излучина Жекоды, где река резко меняет восточное направление на южное. Тропа режет западный склон Керана в самых верховьях коротких ущелий. Незаметно гребень хребта оказывается рядом. К северу от перевала — широколобая вершина 3268 м. Седловина перепала Янаван (3241 м, н/к) каменистая, но трава восточного склона близко подходит к ней. С перепала, а лучше с высотки 3268 м открывается панорама Богоса от ледяного массива Бочек (4116 м) — Чимис (4099 м) до пирамиды Жекоды (3800 м). Хорошо просматривается солидное понижение перевала Тинав Восточный, а также верховья Кахабора — огромного малоснежного кара, где раньше, вероятно, залегал мощный ледник.

Путешествие по Дагестану на сервере Скиталец
7. Перевалы Богосского хребта в верховьях Хваршинки (вид с северо-запада)

Спускаться нужно по тропе, но с места ее поворота на юг, откуда она убегает в лес, идти либо по широкому травянистому отрогу хребта Керан, либо кромкой только что рожденного оврага. В обоих случаях путь упирается в правый берег шумного Кахабора на высоте около 2400 м. Вниз по этой реке можно двигаться как по левому, так и по правому берегу. Постепенно долина поворачивает на восток и смыкается на высоте 2137 м с подобной долиной Чеерабора. Здесь летний кош Ланда, где трудятся чабаны из аула Ланда.

От слияния Кахабора и Чеерабора начинается многоводный Сараор. На его высоком левом берегу поляна, с которой видны заснеженные гребни Богосского хребта. Здесь же и начало тропы в верховья реки и к перевалу Анцох. Тропа идет в 50—60 м от реки. В пути много поперечных ручьев, требующих спуска к ним и последующего подъема. Постепенно открывается длинный ледопад ледника Большой Анцох. Полвека назад язык ледника достигал Чеерабора, но теперь сильно отступил, обнажив скальное ложе. К леднику вдоль прежнего его русла тянутся морены, а с обрывистого льда сбегает пенящийся ручей. Несколько выше по реке можно полюбоваться почти 80-метровым Богосским водопадом. Вода как бы выбрасывается с кромки скальной стены и с шумом летит вначале единой струей, а в конце водяным веером. Нет на Богосе водопада выше и красивее.

Тропа заканчивается на зеленой лужайке, откуда вверх идут снежники и черные сланцевые осыпи. Река закрыта более чем километровой лентой снега, по которой и следует подняться к водопаду в истоках Чеерабора, Скальные гребни с хребтов Тлим и Богос как бы запирают вход в верхний цирк, образуя ступень в 20—25 м. Водопад обходить справа по ходу и далее, не пересекая речки, идти прямо на видимую вершину Аддалы. Набрав большую высоту, основной сток Чеерабора отклоняется влево, к леднику Чеераб. Наш путь лежит вправо по ходу.

Пройдя снежное поле, следует уйти влево по ходу на разрушенные скалы. Требуется осторожность: скалы сыпучие. По ним подниматься Прямо к видимому скальному гребню хребта Тлим. Не всегда удается выйти точно па перевал (с начала подъема он не виден), но на последних метрах скалы выполаживаются, и седловина становится досягаемой. На перевале Анцох (3418 м, 1Б) большой тур. Впервые Анцох открыли и прошли в 1980 г. дагестанские туристы (рук. К. Ахмедханов).

С перевала Анцох хорошо виден маршрут к перевалу Чакатлы (3А). Часть пути проходит по хребту Тлим, смыкающемуся с Богосским в районе Аддалы. На западе видны отроги вершин Бочек и Белякова, а между ними — огромная чаша-ледосбор, где покоится верхняя часть ледника Большой Анцох. От перевала Анцох хребет Тлим, постепенно повышаясь, образует группы высоких пиков. Среди них Тлим-Капусли, Ободсон, Джарачан и др. К северо-востоку, прямо под перевалом, раскинулся разветвленный ледник Тунсада, над которым высятся километровые стены Аддалы, Аддалы Восточной и Тунсады (4013 м). Если долина Чеерабора скрыта за отрогом, то первые километры спуска в долину Тунсадаора хорошо просматриваются.

Спуск по легким скалам, а затем по снежному склону к леднику с множеством остаточных морен. Частично по ним, а частично по некрутому льду надо выйти к концу ледника. Здесь красивое моренное озерко. Постепенно крутизна увеличивается. Нужно выйти на старую левобережную морену ледника, вдоль которой справа и слева бегут стремительные потоки. По морене, а затем по разрушенному отрогу надо спуститься к месту слияния правого истока Тунсадаора с левым, бегущим из-под перевала Тунсада. Переправу лучше наводить поутру, когда водяной поток вдвое, а то и втрое меньше. За рекой озеро Чалда и первые коши, от них убегает вниз тропа. Высота этого места около 2750 м. Севернее озера высится перевал Чалда (3482 м, 1А).

По тропе левым берегом Тунсадаора идти вниз. Справа река принимает три многоводных притока. Крутой вначале, зигзагообразный спуск сменяется затем ровным спуском по высокой террасе. По мере движения как бы вырастают вершины Чеераб (3682 м), Тлим-Капусли (37G9 м) и Ободсон (3708 м). На северном склоне Тлим-Капусли виден каровый ледничок. Ущелье постепенно поворачивает влево, на восток. Тропа сбегает с зеленых склонов прямо к реке и вскоре достигает разрушенных башен. За ними сливаются воды Тунсадаора и Семилдаора. По мосту, теперь уже Семилдаора, попадаем на окраину аула Суэтль, где есть и МТФ. Правобережные склоны одеты лесом, который спускается прямо к реке.

Место здесь живописное, но отчасти суровое. С ледников Богоса сбегают сюда холодные потоки Тунсадаора и Семилдаора, образующих при слиянии реку Черах. Ущелье Чераха глубоко врезано в окрестные горы, отчего все пути сообщения проложены высоко над рекой. На этих высотах, на крутых склонах живут в редких аулах горцы. От МТФ одна тропа уходит вниз по ущелью, а другая, более крутая,— наискосок вверх. После большого набора высоты по травянистым склонам тропа достигает временной летовки, расположенной на пологой части отрога хребта Росода. Отсюда, с высоты около 2550 м, видны будто вертикально падающие в Черах северные отроги Тлим-Капусли и Джарачана, ледник Тлим, зажатый этими отрогами, и белая нитка реки, низвергающейся на дно ущелья. Вниз по Чераху весело смотрятся склоны хребтов Росода и Гарта.

Далее четкая тропа ведет вверх по склону к перевалу Росода. По мере движения по верху ущелья (реки Семилдаор не видно, она на большой глубине внизу) тропа постепенно сближается с рекой и достигает ее у временного коша. В середине и ближе к концу лета тут на альпийских лугах пасутся тысячные отары овец. Здесь широкая долина Семилдаора подступает прямо к обрывам, за которыми лежит ледник Семилда. От коша (2570 м) вверх идти лучше правым берегом, где есть остатки тропы. Подъем некрутой, вокруг безмолвные горы да шум падающих с хребта Ижена водопадов. Вскоре перед мощной башней Чартлягоха открывается седловина перевала Росода.

Подъем на перевал Росода (3318 м, 1А) и спуск с него к реке Рутлух описаны в маршруте 2, но в обратном направлении. Из аула Дагбаш по тропе надо выйти к реке Габди (см. маршрут 2), откуда видна низкая перемычка в Богосском хребте — перевал Арида, последний на маршруте. Путь хорошо просматривается, по тропой пренебрегать не следует. Тропа спускается к реке Рутлух и, оставив слева слияние истоков Рутлуха — Хуекитли и Ариды, поднимается левым берегом Ариды. Несколько выше слияния тропа переходит на правый берег. Отсюда начинается последний бросок к перевалу. Река превращается в ручей, а затем вообще исчезает. К хорошо видимой седловине тропа поднимается зигзагами. Почти до самого перевала вокруг благоухают альпийские луга. Седловина перевала Арида (3109 м, н/к) широкая, щебнистая. К северо-востоку от нее высится гора Адатль (3403 м), к югу — Чанытли (3587 м).

Спуск в долину реки Ацебари вначале крутой, частично идет по снегу, а затем осыпью. Ниже появляется тропа, которая выводит к только что рожденной реке. Перейдя на ее правый берег, по тропе, то удаляясь от русла, то сближаясь с ним, надо выйти к МТФ, расположенной высоко над обрывистым берегом. Отсюда крутой спуск к уже видимой реке Аигидарилих. Нелишне сказать, что горцы прокладывали свои тропы в основном по южным, более прогреваемым склонам. Для туристов этот практицизм оборачивается отсутствием вдоль маршрутов лесных массивов. Вот и тропа вдоль Ацебари проложена по лугам сухого южного склона, тогда как северный, более увлажненный, покрыт густым лесом с преобладанием сосны.

Высоко на правом берегу Ангидарилиха лежит аул Ангида. У впадения Ацебари в Ангидарилих целый узел троп, две из которых следуют вниз по реке. Правая тропа поднимается в Ангиду, левая же вдоль лесистого берега уходит вниз к ущелью Килы. По ней и надо продолжать маршрут, хотя есть более короткая, верхняя, тропа из Ангиды в Тинди. Для конного горца она удобна, но пешком затратишь времени больше, чем по нижней, ущельной. Тропа пересекает верховья глубоких логов и целый веер отрогов на уровнях от 2000 до 2200 м.

Последние 2 км надо идти прямо по пойме Ангидарилиха. Постепенно реку сжимают с севера отрог Бежаталы, а с юга—хребет Агаготли. Следует переправиться на правый берег и перед впадением Ангидарилиха в Килу взять вправо по ходу. Пройдя не более 0,5 км вдоль бурной Килы, свернуть на хорошо набитую Кильскую тропу и по ней, то спускаясь, то поднимаясь по скалистой полке, достигнуть висячего моста через реку Тиндигол. За ним тропа резко взбирается на скальный мыс и, пропилив его гребень, выводит к нависшим над крутыми склонами домам и саклям Тинди. Здесь и заканчивается маршрут.

6. По восточным отрогам Самурского хребта (2-я категория сложности)

В известный своими умельцами аул Кубачи ведет тяжелая для шоферов дорога. От Маджалиса ехать вверх по Уллучаю, а затем — вдоль его левого притока Дживуса (см. рис. 5). Далее дорога, немыслимо извиваясь по лесистому склону, с трудом достигает аула Трисанчи. Подъем так и называется — Трисанчинским. Выйдя на гребень отрога, дорога уходит вверх до самого райцентра Уркараха. Не въезжая в селение, она огибает его и в высшей своей точке — Уркарахском перевале (1231 м) выходит на луговые склоны. Уже 25 км позади. Относительно короткий, но крутой спуск приводит к Бугану — так называется Дживус в среднем и верхнем течении. От моста через реку вновь многокилометровый подъем к Кубачинскому перевалу. На 43-м км от Маджалиса — Кубачинский перевал (1490 м), с которого дорога уходит на аулы Сутбук и Урари в верховья Буганского ущелья. Еще 2 км подъема, и мы в Кубачах, исходном пункте маршрута.

Осмотрев Старые и Новые Кубачи, спуститься по дороге к отмеченному повороту на Сутбук. Она, то снижаясь, то поднимаясь, идет на запад. Через 3 км влево отходит малонаезженная грунтовая дорога к аулу Ураги. Спуск осуществляется по северным склонам Буган-Кинтурского водораздела. Буган зарылся в каньон, и его с дороги не видно. Абсолютные высоты хоть и невелики, но леса в пути нет. Островки его видны у подошвы склона.

От аула каменотесов и искусных камнерезчиков Сутбука крутизна возрастает. Лишь у моста через крупный правый приток Бугана — Кумакарихерк заканчивается этот тягучий спуск. Вскоре на пути вырастает крупный аул Урари, но дорога ведет все дальше в горы. Спуск в ущелье Бугана, после чего на 1,5—2 км дорога переходит на левый берег и, достигнув места впадения в Буган реки Цугнихерг, возвращается на правобережье. В этом месте маршрут покидает автодорогу, и дальнейшее движение до селения Кули проходит по тропам среднегорья. Дорога же идет ущельем Цугнихерга на перевал Гуцабек и дальше в бассейн Казикумухского Койсу. Место слияния Цугнихерга с Буганом (высота 1320 м) в народе именуется “Мурмаем”.

Небольшой переход до аула Нахки осуществляется по южным обрывистым склонам хребта Сукар. Тропа то поднимается высоко по склону, огибая глубокие лога и балки, то спускается к узким террасам Бугана. В пути встречаются летовки, где есть родниковая вода. Леса здесь нет, склоны к концу лета выжжены солнцем, осыпи, кое-где обнажения скал. Подъемы тропы в общем итоге превышают спуски, так как набор высоты от “Мурмая” до Нахки составляет 200 м.

Аулы Нахки и Наци связывает отличная тропа 2 км. Река делает большую петлю, выгнутую к югу, но горцы этих аулов пробили более короткий путь через отрожек хребта Сукар. Близ Наци в Буган впадает крупный левый приток, собирающий грунтовые и родниковые воды с восточного склона огромной по площади горы Шунудаг (2963 м); с окружающих Наци высот Шунудаг хорошо виден на западе.

Тропа между Наци и Кассагумахи тянется левым берегом уже маловодного Бугана. Склоны гор все более сдавили ущелье, однако здесь сосредоточено немало селений: Урджаги, Кассагумахи, Бикала, Нижний и Верхний Каршулмахи и др. За аулом Урджаги ущелье постепенно меняет направление на западное. К аулу Кассагумахи от тропы отходит ответвление, аул хорошо виден за рекой. Но транзитная тропа продолжает подниматься к небольшому аулу Бикала. С подъема видны вершины Буган-Уллучайского водораздела. За ним начинается одна из крупных рек Дагестана — Уллучай.

Бикала расположилась на крутяке высоко над Буганом (около 1900 м). Кругом клочки возделанных полей. Жизнь здесь трудна, нет садов, хороших путей сообщения, долгие зимы. Потому основное занятие горцев — овцеводство.

К аулу Нижний Каршулмахи тропа ведет почти без набора высоты, затем поднимается, огибая один из притоков верхнего Бугана. Сверху видно, как тропа, перейдя реку, зигзагами взбирается на водораздел с Уллучаем. Именно туда и направлен маршрут. Спуск к Бугану — только что рожденному горному потоку. За рекой развилка троп: виденная с левобережья тропа идет на юг, а вправо отходит тропа на аул Цовкра 1-я. Высота этого места 2100 м, и отсюда начинается подъем на перевал Чарубуту (2470 м, н/к). Желательно запастись водой, так как дальше маршрут пойдет по хребту.

Вначале путь проходит по травянистому склону, но ближе к гребню водораздела появляются осыпи и выходы мергелистых скал. Сам хребет удобен для прокладки по нему троп: он широк, округлые вершины ненамного превышают по высоте седловины. Тропа, выйдя на гребень, меняет направление на западное. С хребта виден на севере Шунудаг, а далеко на юге — Нуссадаг и Алахундаг Северный. Прямо внизу змеятся речки, которые, сливаясь, образуют Уллучай.

Около 2 км пути по хребту до узловой точки 2568 м. Не поднимаясь на эту гору, надо траверсировать осыпной склон в верховьях Уллучая и выйти на четко видимую седловину перевала Чарубуту. Здесь тур, собираемый горцами для ориентации в тумане. С перевала видны аул Цовкра 1-я и несколько аулов в долине правого притока реки Кули. Вид на Шунудаг закрывает вершина 2568 м. С перевала надо идти на юго-запад по снижающемуся хребту. Кстати, этот участок гребня — часть огромного водораздела рек Сулакского бассейна, бассейна Уллучая и других рек предгорья.

С очередной узловой горы перед глазами распахивается широкая долина Кули — основного притока Казикумухского Койсу. Видны река, дорога вдоль нее, домики нижней части селения Кули. Спуск не труден: вначале по тропе траверсировать склон отрога, а затем зигзагами двигаться вдоль борта высыхающей речки прямо к селению. Здесь заканчивается первый, как бы акклиматизационный, этап похода.

Из Кули в аул Хосрех и далее на Чирагский перевал проложена неплохая щебеночная дорога. Если до Хос-реха транспорт попадается довольно часто, то на перевал ходят считанные автомашины, для которых он — нелегкое препятствие. По дороге на правом берегу Кули следует дойти до Хосреха — одного из древнейших лакских аулов (он упоминается в исторической хронике XIV в. “Тарихи Дагестан”). Возле аула развалины средневековой крепости Тамас, по преданию разрушенной войсками Тимура. Близ Хосреха сливаются реки Хлюбалдиних (левый приток Кули), Виралю и Чаранних.

От слияния двух последних и начинается собственно Кули.

От южной окраины аула идут пути на Чирагский перевал и к долине Виралю. После моста через Чаранних проселочная дорога вьется правым берегом Виралю, то прижимаясь к реке, то поднимаясь на 30—40 м на террасы. Когда на противоположном берегу покажутся серые строения небольшого аула Чара, надо сойти с дороги и перейти Виралю. Хорошая тропа ведет вверх по реке к далекому перевалу Алахун. Чара (и МТФ при нем) — последнее селение перед барьером Самурского хребта. От Чары на юг к перевалу Чульты уходит набитая тропа, по которой и следует идти.

Вначале тропа проходит над обрывами к Виралю, а затем поднимается на отрог хребта. С высоты мини-перевала видно слияние Виралю с Харчунчаем, а прямо на юге — скалистая гора Лагизури. Короткий спуск к каньону Виралю. Река бьется среди камней, ревет на порогах, и грохот этот разносится по всему ущелью. Отвесные стены левого берега, над которым проходит маршрут, через 1 км вновь прячут горный поток в каньон.

Но вот каньон остается позади. Тропа спускается к реке и до впадения справа Лагизури идет по руслу Виралю. Справа по ходу в Виралю сбегает много чистых ручейков, несложных для переправ. У слияния на высоте 2577 м Лагизури и Виралю надо переправиться через Виралю и дальше идти уже вдоль Лагизури, ее левым берегом. По водности обе реки примерно равны, но главным истоком Кули считается все же Виралю. Характер долины Лагизури постепенно меняется. Долина чем выше в горы, тем больше расширяется, — правда, в основном за счет левобережных склонов. С возвышающейся над долиной горы Лагизури ступенями спускаются длинные скальные пояса. Уже невдалеке белеет снежный гребень Самурского хребта, закрывший впереди весь обзор.

Там, где сливаются три истока Лагизури, надо перейти последовательно западный и южный истоки. Оказавшись на “стрелке” южного и восточного истоков, следует начать подъем по последнему истоку. Выше эта речка сжимается поперечными скальными сбросами, но в них легко найти более пологие полки и кулуары. На юге во всю свою мощь встает пик Нуссадага (3741 м), а прямо на западе видно глубокое седло перевала Лагизури (3420 м, 1А). После прохождения ущелья и боковых скальных ступеней на перевал поднимаются по крупнощебеночной осыпи. Скальные выходы близ седловины легко обойти.

Перевал Лагизури находится в северном отроге Самурского хребта, между вершинами Нуссадаг (к югу от перевала) и Лагизури (3663 м). Посещается редко. Впервые разведан и пройден туристами из Буйнакска в 1983 г. Спуск в бассейн Харчунчая положе, но длиннее. Вначале идти по большому снежному полю прямо к истоку ручья. Затем по обоим берегам набирающего силу ручья выйти к узкому ущелью, образованному отрогами Нуссадага и Лагизури. Последние 400 м перед впадением слева в Харчунчай ущелье расширяется, позволяя плавно сойти к реке. Перейдя Харчунчай на правый берег, подняться по тропе к перевалу Алахун Западный.

Харчунчай по протяженности не уступает Виралю (длина реки 16 км), но по среднегодовому расходу не так велик. После расширения долина Харчунчая сжимается, образуя так называемый Харчунский коридор. В этом месте восточный отрог скального пика Нуссадаг и западный контрфорс горы Ницазан (3381 м), почти соединившись, образуют узкое ущелье. Еле различимая тропа переходит на левый берег. Переправляться лучше утром и сразу уходить вверх, на кромку отвесных скальных прижимов, и по наклонным полкам продолжать Движение вдоль реки.

В самом начале небольшого расширения ущелья отходит вправо тропка на перевал Нусса (3574 м), ждущий своих первопроходцев. Спуск к Харчунчаю короток. Здесь в реку впадает левый приток, и хотя ущелье несколько раздалось, но только за счет левобережных склонов. За рекой с востока круто падают пласты черного мергеля, над которыми высоко в небо уходит скальный пик Алахундага Северного.

С достигнутой высоты 2822 м практически начинается затяжной подъем к перевалу Алахун Западный, Места эти холодные даже летом. Солнце заглядывает в ущелье лишь в полдень, так как с востока стеной стоит хребет Кокма, а с юга и запада — высокий водораздел Самурского хребта. От очередного левого притока Харчунчая идет пологий (20—30°), но длинный подъем. Здесь много остатков старых лавин, кое-где перекрывающих боковые притоки. Весной это уже сплошное снежное поле, границами которого служат окружающие гребни. Постепенно, следуя строго на юг, надо выйти в предперевальную чашу, в большей части своей забитую снегом. Ровный гребень перевала Алахун Западный (3550 м, 1А; 1Б—весной) уже виден четко.

Выбор пути последнего подъема зависит от года. Весной (апрель—май) при обилии снега лучше уйти на левый по ходу склон, где есть незаснеженные гребни. Снежные надувы и карнизы нависают над северным склоном перевала и зачастую грозят лавинами. Летом (июль—август) лучше подниматься в лоб, ибо крутизна склона не превышает 30—35°. При подъеме в хорошую погоду слева по ходу можно увидеть крутые склоны одной из высочайших вершин Самурского хребта — Алахундаг (3801 м). За спиной же из-за многочисленных гребней и отрогов выглядывает не менее величественный скальный пик Алахундага Северного.

Перевальная седловина широкая, щебнистая, с редкими выходами скальных пластов. При необходимости на ней можно заночевать. К западу тянется длинный, с небольшими взлетами гребень Самурского хребта, образующий срезанную вершину горы Каталкац (3795 м), на востоке доминирует Алахундаг. Далеко внизу просматривается ущелье Алахунчая (в нижнем течении — Хеляхан), окаймленное по бокам высокими отрогами Самурского хребта. Замыкает эту панораму острогребневой скалистый хребет Кябяктепе, в котором легко различить высшую точку хребта — гору Деавгай (4016м).

Несмотря на то, что перевал Алахун Западный давно известен среди лакцев и лезгин, первое его прохождение с севера на юг состоялось только в 1980 г. туристами из Бобруйска (рук. В. Соколов).

Спуск на юг по мелкой, плотной осыпи длиной 150 м и крутизной до 30°. Затем небольшой участок крутой (40°) живой осыпи, где следует навесить перила. Далее идти по оставшемуся с зимы снегу 100—120 м до узкой скальной полки. Здесь также навесить 15-метровые перила. С полки спуск на дно крутого ущелья, где часты следы лавинных выносов. Несмотря на высоту, в этом южном цирке несравненно теплее, чем во время подъема. Через 1,5 км от перевала ущелье расширяется, а многочисленные притоки образуют одну водную артерию — Алахунчай (Хеляхан).

Левым берегом дойти до характерного сужения, где, соблюдая осторожность, можно пройти прямо по кромке воды. Этот участок (не более 210 м) преодолевается в касках: со скал часто сыплется каменная крошка, падают отдельные крупные камни. Далее на пути спуска вновь сужение (400 м), требующее эквилибристики по береговым валунам. Затем появляются зеленые площадки. После третьего левого притока долина поворачивает на юго-запад. В этом месте есть кош. Если взглянуть на пройденный путь, можно увидеть седловину перевала Алахун Западный и часть гребня Самурского хребта, Третий левый приток — река Кутур — рождается на западных склонах хребта Цоукульдаг — одного из самых мощных отрогов Самурского хребта. После слияния Алахунчая и Кутура река носит название Хеляхан.

Не переходя реки Кутур, подниматься ее правым берегом. Узкое дикое ущелье на первый взгляд не имеет выхода, но, пройдя 3 км вдоль порожистой реки, можно увидеть широко раздавшийся водосбор, замкнутый со всех сторон горными хребтами. Ручьи веером сбегают вниз с севера, востока, юга и рядом с небольшим кошем сливаются в единый поток. От коша видны седловины не разведанных пока перевалов, ведущих в верховья Шиназчая. Перевал Кутур не виден, но восхождение на него начинается именно с этой полянки.

Перейдя правый приток Кутура, надо круто подняться на отрог, разделяющий “веер” правых притоков и основной сток реки. Кутур течет в узком, трудно проходимом ущелье, почти в каньоне. С гребня отрога река не видна, но возможен хороший обзор. Подъем по гребню не более 1 км, после чего, не теряя высоты, траверсировать склон и выйти в верховья речки. Перевал уже виден, подъем на него несложен. С верховьев речки выход на старую морену, разделяющую два истока Кутура. Прямо на юге высится гора Кутур (3644 м) с характерной полосой скал. Ниже вершины глубокий врез перевала Кутур (3485 м, 1А). По мелкой, а затем по твердой осыпи выйти на перевал.

Вид на восток, в сторону Шиназчая, ограничен близкими отрогами. За глубоким провалом долины Шиназа высятся гребни Самурского водораздела. Среди вершин выделяется Курудаг (3837 м) — высшая точка хребта на участке от Алахундага до Гестинкиля. Перевал Кутур редко посещается из-за своей удаленности. Впервые его обнаружили и прошли в 1983 г. горные туристы из Бобруйска.

Спуск на восток по некрутой осыпи до истоков речки. Идти можно по обоим берегам круто падающей речки, но на выходе из ущелья придерживаться только правого берега. Верховья Шиназчая лежат на высоте около 2550 м, т. е. потеря высоты на 4-километровом спуске с перевала составляет 900 м. В верховьях Шиназчай получает имя Курапнец — по названию вершины Курапдаг в истоках реки.

Курапнец в этом месте протекает в узком ущелье, прорезая поперечные сланцевые отроги. Надо переправиться на левый берег реки и по хорошей тропе двигаться вниз. В русле встречаются пороги и перепады высотой 0,4—1,5 м, образованные выходами скальных пород и нагромождением обломков камней. Склоны ущелья покрыты альпийскими лугами. Несмотря на ограниченный кругозор с отдельных подъемов тропы, при взгляде на правый склон ущелья можно увидеть вершину Цоукульдаг (3736 м). Восточные отроги горы заставляют ущелье делать большую дугу.

Чем ниже, тем чаще попадаются летовки и коши. Тропа попеременно пересекает сбегающие с Курудага и Курусукиля левые притоки. У коша Кулабад скальный останец. От коша тропа идет к речному обрыву и с него зигзагом спускается к реке Уна, на противоположной стороне которой высится длинный скальный мыс. Для пополнения запасов продуктов можно зайти в аул Уна. По правому берегу Уны идти вверх. Боковые травянистые гребни ограничивают панораму в сторону перевала. Правым берегом, обходя прижимы и набирая высоту (устье Уны—2300 м), выйти на коши оттуда и стартовать на перевал Кураб.

Несколько выше коша открывается обширный горный цирк с крутыми стенами и желобами речек. В волнистой линии Самурского хребта трудно найти нужную седловину перевала. Снега нет, травянистые лужайки невысоко поднимаются по гребням. Вокруг царство черных скал, гребней, осыпей. Тропа в давние времена была проложена к перевалу по низовьям всех правых притоков реки, учитывая, что основной сток идет из-под вершины Унадага. Но тропа сейчас разрушена, лишь отдельные ее куски можно обнаружить у самой кромки гребня.

Предлагаются два равноценных по сложности пути на перевал. Первый вариант: перейдя через большой ручей, обогнуть отрог горы 3582 м и подняться ко второму перевальному ручью; далее взойти на очередной отрог и, не теряя высоты, выйти к сухому руслу, затем прямо вверх по скалистому гребню; в продолжение всего подъема справа течет Уна; скальный гребень сменяется крутой твердой осыпью, в которой различимы следы тропы; закладывая зигзаги, идти круто вверх к пологой седловине в гребне несколько выше перевала и через невысокий бугор спуститься к перевалу Кураб.

Второй вариант выводит прямо на перевал. Минуя каньон и водопад на Уне, надо подняться со страховкой по скалам на характерный выступ в гребне горы 3582 м и двигаться по нему вверх. Справа и слева в глубоких промоинах несутся вниз ручьи. В верхней части гребня, откуда он почти отвесно взлетает к вершине, нужно свернуть вправо и через верховья второго ручья выйти на пологий отрожек, откуда уже виден перевал. Далее подъем по осыпям и скальным поясам на очередной отрог. Отсюда видна большая часть маршрута первого варианта. Уклоны отрогов и склонов по маршруту второго варианта — от 30 до 45°, тогда как в первом варианте есть участки до 50°. Последний участок подъема прост, и выход на перевал Кураб возможен без организации страховки.

Перевал Кураб (3392 м, 1Б) лежит между вершинами Унадаг и 3582 м. На его пологой седловине озеро. Другое название перевала — Унабедюк (по аулам на противоположных склонах). Впервые его посетили в 1969 г. туристы из Днепропетровска (рук. П. Кекало), когда группа, совершив траверс Самурского хребта, спустилась с перевала Кураб на запад. Первопрохождение перевала принадлежит туристам из Дагестана (рук. Г. Газимагомедов), взошедшим на него в 1972 г. с запада и спустившимся в верховья реки Курах, в аул Бедюк.

Восточный склон положе западного. Слева по ходу в неглубокой долинке течет речка Сарфу. С перевала видно место ее впадения в речку, истоки которой находятся несколько севернее. Спуск идет по широколобому отрогу вначале по мелким, но плотным сланцам, а затем по сочным альпийским лугам. Ниже по течению Сарфу кош, возле него следует перейти речку (высота 2200 м) и, траверсируя пологие склоны короткого отрожка, спуститься в аул Бедюк, который как бы прилег своими саклями к крутому склону левого берега реки Чимичай. Поднявшись из аула на пологий гребень отрога хребта Чимидаг, можно выйти на проселочную дорогу Рича — Усуг. По ней идти вниз вдоль реки Хоредж, через маленький аул Хоредж, к месту слияния Кураха и Хореджа. Дальнейший путь по широкой пойме приводит через 1,5 км в аул Усуг, а еще через 2 км в аул Гельхен—конечный пункт всего маршрута. Из Гельхена можно уехать на автомашине.

7. Через хребты Бишиней, Шалиб и Бабаку (3-я категория сложности]

Начальная точка маршрута — аул Ириб (в 10 км от райцентра Цуриб), широко расположившийся на высокой левобережной террасе Каракойсу. По грунтовой дороге, откуда открываются высокие отроги Бишинея и Нукатля, нужно дойти до Гилиба. Этот аул как бы прилепился к склонам хребта Бишиней, на правом берегу реки Тлейсерух, а молодые сады рядами зеленеют на левом берегу по обоим склонам притока Тлейсеруха. По мосту через приток продолжать путь в его верховья:

до аула Ритляб пробита так называемая пионерная дорога. В сухую погоду можно двигаться прямо по реке. Если же в горах дожди, когда паводок разрушает временные мосточки и переход вдоль реки исключается, надо пользоваться верхней благоустроенной тропой.

Путешествие по Дагестану на сервере Скиталец
8. Схема Чародинского узла

По дороге или по тропе на склонах Нукатля идти труднее, зато отсюда открываются виды на вершины хребта Бишиней. После захода в боковое ущелье, где стоит аул Куаб, дорога набирает высоту.

Путь от долины Куаба до устья реки Окноб описан в маршруте 1. Вскоре тропа приводит к кошу, прилепившемуся к склону в том месте, где из теснины вырывается Окноб. Отсюда начинается подъем на перевал Дарца (Бишиней Северный).

Перейдя Окноб, подняться по крутой тропке на скалистый отрог (рис. 8). За его гребнем тропа траверсом склона спускается к реке. В самом узком месте, перед началом каньона, через Окноб переброшены жерди с плитками сланца. И вновь крутой подъем по травянистому склону. Постепенно склон выполаживается, образуя сравнительно ровную площадку. Правый край ее отвесно обрывается к зажатой в каньоне реке. На площадке развалины коша. Отсюда открывается вид на ледник Бишиней. С ледника веером вырываются потоки воды, круто падающие в Окноб.

Далее троп нет, путь продолжается вдоль потерявшей силы реки. Крутизна постепенно растет. Впереди от места впадения в Окноб левого притока встает отрог, на который следует подняться: перевал открывается только с гребня отрога. Вправо за ребристыми контрфорсами вздымается северный гребень вершины Бишиней, прямо стоит крутая вершинка 3709 м, разделяющая обе седловины на хребте Бишиней — южную, острогребневую (она сложнее и выводит из ущелья Окноба в долину реки Бишиней), и северную, широкую, с пологими гребнями. На нее требуется идти траверсом осыпного, а весной и до середины лета — снежного, склона. Весной, в период многоснежья и возможного схода лавин, этот перевал имеет категорию 2А.

На перевале тур. Открывается вид на хребет Шалиб, где выделяются четырехтысячники Дюльтыдаг, Бодонай и Ятмичаар. Несколько севернее Дюльтыдага четко виден перевал Дюльты. Перевал Дарца ограничен с севера вершиной Дарца, а с юга — горой 3709 м. От нее на восток отходит широкогребневый отрог, разделяющий долины рек Дарца и Бишиней. Простой траверс северного склона этой горы выводит на отрог, идущий параллельно хребту Бишиней. Между ними в затененной чаще залег фирновый ледничок Дарца.

Выйдя на гребень второго отрога, надо спуститься круто вниз на слегка наклоненное плоскогорье — плато Басалахара. Здесь отличные места для биваков. По плато — вниз, где блестит озерко — остаток растаявших снегов. Если, не доходя до озерка, пройти левее, можно обнаружить в траве тропку. Она выводит на край плато, а затем круто ныряет вниз. Справа по ходу гремит небольшой водопад. Последние сотни метров пробиты в скалах. Без тропы на уединенное плоскогорье Басалахара взойти сложно. По крупнокаменистой осыпи — спуск к реке Дарца и переход на ее левую сторону. При отсутствии моста следует наладить переправу. Еще 300—400 м, и за скалой появляется домик фермы Дарца.

Другой вариант пути вниз приемлем больше весной. С перевала крутой спуск по снежнику (возможны перила) к плотному фирну ледника. Ледник практически не виден, лишь подгорная трещина под склоном горы Дарца выдает наличие льда. С конца ледника вырывается поток, вдоль которого и надо идти вплоть до сужения ущелья. Выход на травянисто-скальные склоны опасен. По руслу реки двигаться до небольшого коша на левом берегу. От коша тропа, то поднимаясь высоко вверх, то ныряя к самой воде, приведет к ферме Дарца. Этот вариант исключает отличный кругозор, характерный для первого варианта.

У фермы следует перейти реку Дарца по мосту и тропой спуститься к транзитной СПТ, идущей долиной Рисора. Прямо напротив виден конус выноса реки Киренкра. Вокруг альпийские луга. Вдали, вверх по Рисору, высятся заснеженные вершины Хашхарва и Иек с Такликом. По СПТ, пробитой здесь в скалах, дойти до висящего высоко над водой моста шириной 6—8 м.

За мостом оставить торную тропу и прямо по траве двигаться вверх к скальному ребру. Из-за него на наклонную равнину вырывается Киренкра (рис. 9). Пройдя развалины каменного домика, дойти по левому берегу реки до левобережного прижима. Необходима переправа на правый берег. Постепенно ущелье сужается. По травянистым склонам добраться до остатков огромной старой лавины и по ним перейти вновь на левый берег. Выше река бьется в отвесных стенах каньона, но путь не усложняется. Поднявшись с лавины по склонам на широкую скальную полку, выйти по ней к месту слияния трех рек. Прямо с перевала Бодонай бежит порожистый ручей. Слева срывается водопадом второй приток. Ну а главная водная артерия выбивается справа из щебнистого ущелья. Именно туда и предстоит идти.

Путешествие по Дагестану на сервере Скиталец
9. Схема перевала Дюльты

Короткий крутой подъем приводит к травянистой террасе. Здесь можно встать на ночлег, но, если есть время, лучше подойти поближе к перевалу Дюльты. С поляны видны длинный гребень Бишинея, перевалы Бишиней и Дарца. Более затяжной подъем приводит к гораздо большей площадке. Открывается вид на перевал и ледник Ятмичаар перед ним. Серия снежных шапок левее перевала замыкается крутым взлетом горы Ятмичаар. В гребне правее перевала высится скальный жандарм “Голубь”.

При движении по всхолмленной равнине создается впечатление, будто идешь по дну. Действительно, эта корытообразная долина была некогда дном древнего ледника. Направление маршрута строго на перевал. Близ ледника Ятмичаар требуется разведка. В зависимости от состояния снега можно взойти на ледник по вмерзшим в лед камням и далее идти по леднику вправо-вверх. В малоснежный период целесообразнее переправиться через исток Киренкры и круто подняться на гребень правобережной морены. От стыка морены с крутым снежно-ледовым перевальным взлетом надо уйти еще правее, где ледник образует ледопад. Здесь оба маршрута стыкуются. Подниматься на перевал лучше справа налево, утаптывая в снегу ступени, а зачастую рубя их во льду. Крутизна склона 40—50° продолжается до самого перевала.

Перевал Дюльты (3792 м, 2А) у северного подножия Дюльтыдага — первый в хребте Шалиб. Его седловина редко бывает без снега, а потому тур отнесен к северу, близ скального пояса. Впервые перевал пройден в 1974 г. группой К. Ахмедханова по пути описания. На восток часто нависают большие карнизы, и в начале спуска надо подняться на 30—40 м по гребню, а затем уже приступить к навеске перил. Крутой участок снега быстро выполаживается. Следует уходить левее по ходу спуска к видимым скальным стенкам. Венчает эту серию рыжих скал хорошая площадка, где можно переночевать. В обрывах скал легко отыскать нужный кулуар и по нему осторожно спуститься к подножию. Издали эти стены похожи на развалины замка.

Дальнейший спуск не труден. Широкий увалисто-осыпной гребень приводит к левому притоку реки Нуккура. Последняя течет по долине правее спуска. Приток небольшой, но в жаркие дни полноводный, течет в узкой, пропиленной в податливых сланцах лощине. Ниже начинается пояс альпийских лугов. Еще ниже появляются тропики. Глядя на пройденный путь, можно полюбоваться ледяным пиком Дюльтыдага, выглядывающего из-за отрогов. Вверх по долине Нуккуры хорошо просматривается одноименный перевал (1Б), ведущий в верховья Рисора.

Пологая, широкая долина Нуккуры служит приютом многочисленным отарам овец. На поляне кош. За ним тропа упирается в многоводный Бодонай, левый приток, почти равный по длине Нуккуре. Переправа сложна. Следует отыскать место, где река разбивается на русла, и там организовать переход. В верховьях Бодоная разведаны перевалы Мечера (1Б) и Бодонай (2А).

Тем же левобережьем, кое-где поднимаясь на невысокие террасы, следуя тропе, необходимо достигнуть прижимов на реке. За ними открывается широкая долина Казикумухского Койсу. Здесь проходит часто посещаемая СПТ, которая пересекает Нуккуру по мосту. Отсюда начинается движение вверх по Казикумухскому Койсу. Тропа неприхотливо бежит вначале вдоль осыпных склонов, а затем по каменному набросу. Через 4км подъема тропа уходит вправо на высокую травянистую террасу. Это путь в ущелье реки Можай, к перевалу Лаказани (1Б).

Наш маршрут продолжается вдоль Казикумухского Койсу. После переправы через Можай надо обойти понизу скальный мыс и по исчезающей тропке среди валунов подняться по долине. Впереди, как бы запирая ее, стеной стоит хребет Дюльтыдаг, а в нем четко виден в левом углу перевал Балиал Западный (2А). Пройдя вверх не более 2 км, следует перейти реку. С правого берега в Койсу впадает речка, по которой и предстоит взойти на очередной перевал. Набор высоты велик: урез воды Казикумухского Койсу около 2550 м, а высота перевала Чукулу 3621 м. Сам перевал хорошо виден с реки.

Движение по ручью вверх. Постепенно крутизна нарастает. Отвлекающих, боковых, ущелий здесь пет, и путь прост. На середине подъема попадаются снежные ленты, по которым легче идти. Перед перевалом осыпные склоны. Седловина перевала Чукулу (1Б) к северу круто взлетает вверх, а к югу имеет пологий длинный гребень, постепенно повышающийся к скалам горы Царальков. При необходимости здесь можно встать на бивак. С перевала на западе видна панорама хребта Щалиб от Дюльтыдага до Бодоная. При взгляде вперед открывается стройная пирамида Бабаку (рис. 10). Хорошо просматриваются перевалы, отграничивающие гребни Бабаку от остального хребта. Перевал Бабаку виден южнее вершины. Еще объемнее панорама с горы Чукулубаку, скальным пиком нависающей над перевалом. При наличии времени легко взойти на нее и увидеть под ногами весь Балиальский цирк.

Путешествие по Дагестану на сервере Скиталец
10. Перевалы северного отрога хребта Дюльтыдаг с запада

К северу высится гора Арцелинех, чем-то напоминающая Бабаку. На юге встают зубчатые скалы Царалькова, высшей точки хребта — отрога Чукулу Левее Чукулу доминирует над местностью трапеция Балиала (4007 м). Напротив, за глубоким провалом, высится Бабаку, а севернее по отрогу — купол Аккулю.

Впервые перевал Чукулу открыт и пройден в 1974 г. группой из Дагестана (рук. М. Османов), причем первопроходцы шли в обратном направлении. Первый этап спуска прост. По крупному снежнику надо идти, забирая все время правее по ходу. При спуске в дневные часы рыхлый, глубокий снег создает дополнительную трудность. После выхода на перегиб склона впереди показывается длинный гребень Царалькова, который ниже будет сопровождать трассу маршрута до самого цирка. Появляются крутые осыпные склоны, спуск по которым несложен, но подъем отнимает много сил.

При спуске легко увидеть на дне цирка моренное озерко у подножия Балиала. Рядом, чуть выше, проглядывает зеленая полянка. Группы, идущие перевалами Бабаку, Цараль, Балиал Восточный и Чукулу, стараются устроить ночлег именно в этом месте. Последний этап спуска характерен пересечением двух глубоких сухих русел. Если в горах непогода, вертикально пробитые в глине щели заполняются мутным грязекаменным потоком, и тогда они труднопроходимы. Площадка для бивака расположена на высоте 3110 м, т. е. потеря и набор высоты минимальны.

В ясную погоду и перевал Бабаку и путь к нему видны четко. Низкие облака, туман или осадки сильно затрудняют ориентацию и подъем. В этом случае после перехода через реку Арцелинех близ ее истока надо идти на юго-восток. Иногда можно встретить подобие тропы, которая имеет то же направление. Под перевалом Бабаку круглый год не стаивает фирновый снежник — остаток древнего ледника. При подходе к краю снежника легко увидеть правобережную морену, спускающуюся чуть ли не со скал перевала. По крутой, но безопасной морене в обход фирна надо выйти к подножию скальной стены перевала.

На вид отвесная 80-метровая стена неприступна. Однако в ней есть вполне логичный проход вправо по ходу. Здесь монолитную скальную стену пересекает кулуар, выводящий прямо на перевал. Подъем к нему — по крутой живой осыпи, ниже которой небольшой ледник. Перед штурмом перевала требуются разведка и предварительная обработка скального взлета. Скалы правого борта кулуара сложены ломким песчаником, поэтому подниматься лучше всего на кошках, узкой полоской натечного льда по центру кулуара (30°). Выше кулуар достигает крутизны 55°, к тому же его перекрывает нависающая скальная пробка. Используя искусственные точки опоры (страховка через ледобуры!), надо вдоль скальной пробки в распоре 3 м и далее по скальной стене выйти на второй ярус кулуара. Отсюда относительно простой путь вдоль правобережной стены кулуара выводит прямо на перевал Бабаку (3622 м, 2А*).

Другой вариант подъема на перевал Бабаку — севернее описанного маршрута. Им пользуются весной или в холодное лето, когда до самого гребня лежит снег. От основания уже упомянутой морены следует уйти влево на снежный склон средней крутизны и по нему вверх к видимым снизу скальным воротам. При проходе к воротам крутизна склона достигает 45—55°. В скальном проходе надо забить крючья для организации подъема по перилам.

Наверху пройденного коридора есть хорошие полки, где может собраться вся группа. Отсюда по некрутому снежнику выход на пологий гребень горы Бабаку. Ниже и справа виден скальный врез перевала Бабаку, куда и следует спуститься. Перевал Бабаку находится в северном отроге Самурского хребта (условно — хребет Бабаку) между вершинами Бабаку (3997 м) и Карасамурдаг (3814 м). Впервые перевал пройден в 1974 г. туристами из Дагестана (рук. К. Ахмедханов и М. Османов) с запада на восток. В обратном направлении его прошли в 1983 г. москвичи (рук. В. Ляпин). Зрелище с перевала на север, на стены и ступени вершины Бабаку, грандиозно: Шило-гора (Бабаку) отличается мощью,

отвесами, правильностью форм. Напротив, за огромным цирком, видны вершины хребта Чукулу: полосатый Царальков (3967 м), острый пик Чукулубаку (3839 м) и пирамидоподобный Арцелинех (3838 м). Почти в профиль видно острое восточное ребро Балиала.

С острогребневого скального вреза перевала в сторону горы Бабаку уходит некрутой щебнистый гребень, где можно встать на ночлег. Пройдя по нему 100—120 м, надо уйти вправо-вниз с одновременным траверсом склона. Сверху показывается широкий разрушенный кулуар, который рассекает единую 40-метровую скальную стену, соединяющую Бабаку и Карасамурдаг через перевал Бабаку. Спуск с перильным охранением по кулуару (камнепад!) к основанию стены. Ниже — ледник Бабаку-II. Не спускаясь на ледник и траверсируя снежно-ледовый склон с постепенной потерей высоты, выйти на крупную осыпь и по ней — к площадкам на северо-восточном скате горы Бабаку. Другой путь спуска с перевала Бабаку: небольшой траверс склона в сторону Карасамурского перевала и по крутому (до 45°) скально-осыпному кулуару, требующему свободного лазанья, вниз к леднику Бабаку-II; далее выход на морену, по ней в обход ледничка Акулалу по моренным холмам до уступа долины, несколько ниже описанных площадок.

На восточном склоне Бабаку, высоко над дном снежной долины, хорошие места для ночлега. Здесь скопился мелкообломочный материал, сбрасываемый со скальной пирамиды горы. С этого места хорошо видны пока не пройденные перевал Бабаку Северный (3649 м) и гора Трехледниковая (3904 м) на Самурском хребте. У подножия горы приютился округлый ледничок Акулалу, непонятным образом держащийся на склоне.

Крутой каменистый спуск постепенно приводит к руслу реки, которая пока прячется под лентами снега. Высота этого места 3055 м. Через 0,5 км по пологому левому берегу выход на крутые ступени, перегораживающие ущелье. Здесь некогда заканчивался древний ледник. Дренируя сквозь непрочные скалы, прямо со сбросов выбиваются потоки воды, собираясь глубоко внизу в единый поток, носящий название Акулалу (по другим источникам — Аккулю).

Обойдя водные потоки слева, в месте их слияния перейти Акулалу. Справа по ходу открывается боковая долина речки Вирарик, впадающей в Акулалу справа; она маловодна и не сложна для перехода. За Вирариком отличные поляны и первая зелень травы. Высота этого места 2900 м. На север уходит широкая долина Акулалу, на северо-востоке высится скальный бастион горы Какыту (3708 м), а в глубине долины Вирарик просматривается невысокий перевал Вирарик (3243 м, 1 А).

От поляны торная тропа идет вдоль Акулалу, то поднимаясь на террасы, то следуя краем поймы. С востока долину сопровождает невысокий хребет — водораздел бассейна реки Кули, с запада — отроги и склоны горы Берксану. Здесь много троп, уходящих на перевалы Чульюс (1А) и Аккулю (1А) в водоразделе. Через 6 км долина резко сворачивает влево, на запад, огибая с севера массив Берксану. Долина сужается до ущелья, река уходит в каньон. Однако спуск протекает плавно, без взлетов и падений, среди крупнокаменистых глыб. В одном месте тропа спускается прямо к воде и исчезает. Скальные гребни исключают обход поверху, и потому лучше осторожно пройти вдоль воды. Постепенно слева по ходу открывается концевая часть ущелья Арцелинех, а вскоре можно увидеть и место слияния Акулалу с Арцелинехом. Урез воды здесь 2390 м.

Воды двух рек рождают третью — Бурши. Тропа постепенно поднимается, а затем, встретив скальный отрог, круто убегает к реке. Переправа требует осторожности. Иногда здесь бывает временный мостик. Левым берегом достигают обширной ровной поляны. Идти легко.

В конце поляны через Бурши переброшен более капитальный мост, за которым начинается подъем к саклям аула Бурши — последнего селения вверх по Казикумухскому Койсу и его притокам. Сам аул виден еще с поляны. Он расположился на лишенном леса южном склоне горы Чартулбаку, высоко над рекой. От аула вниз ведет автодорога, и разбег ее с самого начала очень крут. Изгиб за изгибом она приводит к железному мосту через Казикумухское Койсу, переброшенному несколько ниже впадения в него Бурши.

По левобережью Койсу дорога поднимается высоко над рекой, но, достигнув определенного уровня, приводит к мосту через реку Дуккухчай. Отсюда к Шалибскому перевалу уходит тропа. За Дуккухчаем на плоской террасе лежит аул Хулисма. Здесь уже есть отдельные группы деревьев, а за Койсу на склонах гор видны первые леса. Около 1 км дорога идет ровно, без набора высоты, но затем режет склон и, закладывая несколько поворотов, достигает Чуртахского перевала (2082 м) на восточном отроге горы Люгуву.

За перевалом, на пологом северном склоне хребта, расположился высотный аул Чуртах. Впереди открывается панорама Лакни. На востоке высится темная столообразная гора Шунудаг, в центре — глубокие каньоны Казикумухского Койсу и Кули. На севере встают скальные бастионы Турчидага (2355 м). Вокруг масса аулов. Ближайшие Кулушац и Читур как бы нанизаны на дорогу к Кумуху.

Спуск вниз, и вскоре дорога, обогнув край Кулушаца, устремляется к Читуру. Где-то справа плоскогорье круто обрывается к пойме Койсу. Лишь пройдя аэродром, дорога выходит к обрывам и серпантином спускается на окраину самого большого лакского селения — Кумух.

Последний участок маршрута несложен. От северной окраины Кумуха к аулу Буртук проложена грунтовая автодорога. Она следует в основном по руслу безымянной, часто высыхающей речки. По дороге, трижды пересекающей речку, идти вверх с небольшим набором высоты до развилки дорог. Одна из них уходит вверх, к аулу Буртук и далее на перевал Арчалавар через одноименный хребет, а вторая сворачивает вправо, пересекает речку и вскоре достигает развалин Хамаща. По этому пути надо двигаться строго на север, набирая высоту. Слева горизонт закрывают изломы хребта Арчалавар. Достигнув аула Варай, стоящего на родниках южного склона Турчидага, вновь круто подняться к скальным отвесам горы. С отдельных точек она хорошо видна, ибо доминирует над остальными вершинами.

Справа подходит полевая дорога, начало которой в ауле Унчукатль. Дорога поднимается на ложный перевал и далее с небольшим набором высоты достигает гребня перевала Хамаща (2082 м), имеющего также названия Турчидагский и Мегебский. Отсюда открывается панорама гор бассейна Каракойсу. Около 2 км дорога идет почти не снижаясь. Над головами как бы повисают отвесные известняковые стены. Чуть ниже можно увидеть отдельно стоящую скалу с огромным отверстием. Рядом еще несколько отдельно стоящих останцев. Постепенно открывается вид на аул Мегеб, родину подводника Героя Советского Союза М. Гаджиева. Дорога минует аул. Все ниже спускается она, уходя постепенно от Турчидага.

Из-за поворота появляется аул Обох. Как и Мегеб, он расположен левее дороги, и к нему ведет съезд. А дорога убегает далее вниз, и неожиданно возникает аул Чох. Его дома и сакли, растянувшиеся далеко по склону, составляют единый многоэтажный ансамбль. Добротные, каменные дома, веранды, полукружева окон и ворот придают селению оригинальный даже для Дагестана вид (см. фотона обложке)-

Из Чоха можно уехать в Гуниб, но лучше закончить маршрут пешком, посетив находящуюся ниже Чоха, за провалом Каракойсу, легендарную гору Гуниб.

У местечка Чох-Коммуна расположен Гунибский аэропорт, откуда можно улететь в Махачкалу; можно также, поднявшись серпантинами в райцентр Гуниб, уехать автобусом.

8. Вокруг четырехтысячников Богосского хребта (3-я категория сложности)

От райцентра Советское, раскинувшегося на левобережной пойме Аварского Койсу, вверх по реке уходит в Тлярату и Бежту добротная щебеночная автодорога. Автобусного сообщения с Тляратинским и Цунтинскнм районами нет. Дорога от Советского до устья Рутлуха все время идет левым берегом Аварского Койсу. До Гидатлинского моста река течет в долине, а дальше в узком ущелье. Поперечно стоящие гребни заставляют поток делать бесчисленные повороты, выбивая в скалах ниши и постепенно углубляя русло. На одном из контрфорсов некогда был пробит тоннель. В настоящее время дагестанские дорожники пробили в этом гребне новый тоннель длиной 70 м, который позволил спрямить путь. Через 1 км после впадения справа реки Темир из-за скальной стены неожиданно открывается железнодорожный мост и беснующийся поток Рутлуха.

От автодороги Советское — Тлярата вверх по Рутлуху отходит проселок. За скальными воротами, ниже которых построен мост, по прибрежной зелени некрутой подъем вдоль реки. Через 2 км дорога переходит по деревянному мосту на правый берег Рутлуха и, постепенно увеличивая крутизну, поднимается к Ратлубу — большому аварскому селению. Сам аул можно и не посещать, так как транзитный проселок проходит в 0,5 км ниже. Дорога очень живописна. Рутлух зарылся глубоко в ущелье, и его не видно. На противоположном склоне строения небольших хуторов, выше которых упираются в облака скалистые вершины хребта Гамчил. Позади, в створе ущелья и за глубоким провалом Аварского Койсу, стремительно взлетает скально-снежная вершина Темиргоха — “железной горы”.

Обойдя аул Ратлуб снизу, дорога некруто спускается к Рутлуху. Лиственный лесок поглощает этот участок дороги. Все слышнее грохот реки, пока с окраины леска не покажется оригинальный деревянный мост через Рутлух. И на лесных полянах и у реки есть места для стоянок. Впереди по маршруту леса не будет. Дорогу пробивают в настоящее время и дальше, к аулу Дагбаш, но лучше идти старой тропой, вьющейся по южному склону хребта Гамчил.

Первое время она идет выше Рутлуха, постепенно набирая высоту, и, обогнув отрог, входит в зону ущелья крупного левого притока Рутлуха. Место это у горцев известно как урочище Реккалиб. Некрутой спуск к реке. За мостом сторожевая башня с сеновалом. Рядом небольшое крытое сооружение — молельный домик. Далее подъемы и спуски приводят к очередному ручью, за которым на гребне высятся еще две каменные башни. А поднявшись на южный отрог горы Киникох, можно увидеть и другие сооружения из дикого камня, что в комплексе напоминает развалины крепости. Крутой спуск к ручью, небольшой подъем на отрог—и тропа спускается прямо к руслу Рутлуха. Здесь практически заканчивается ущелье, и выше Рутлух течет уже в долине. Около 1 км тропа тянется поймой реки, но после впадения слева притока круто взбегает по склону к видимым на краю обрыва саклям Дагбаша. От устья Рутлуха на высоте 1101 м до Дагбаша, лежащего на высоте около 2100 м, набор составляет по вертикали 1 км.

Путешествие по Дагестану на сервере Скиталец
11. Схема Богосского узла

От Дагбаша тропа идет по долине к перевалам Букуль, Арида, Асынортли, Ижена, Ахвах и др. За рекой Габди она спускается к Рутлуху и здесь раздваивается: одна ветвь уходит к видимому в гребне Богоса перевалу Арида, другая пересекает Рутлух и уже правым его берегом достигает летовок в верхней части долины. Наш маршрут — по второй тропе. В месте перехода Рутлуха встречается временный мост, но и сама переправа не сложна. Рядом, справа в Рутлух впадает река Акундари. Крутой подъем на высокую террасу к скалам северного отрога горы Хуекитли. Здесь, в урочище Акундари, хорошие площадки. Ниже и за рекой Хуекитлитляр имеются коши. Плавный спуск к реке окончательно вводит в широкую долину, по которой бежит главный исток Рутлуха — Хуекитлитляр.

По тропе и зеленым лугам следует идти вверх по долине. Впереди скалистая вершина Асынортлн (3615 м), несколько левее одноименный перевал (3477 м, 1А). Постепенно долина поворачивает на юг, открывается вид на скальный пик Ижена, весь в ледопадах Ахвахский ледник у его подножия и глубокий врез в гребень Богоса — перевал Ижена. На обоих берегах реки отличные площадки (рис. 11).

На ближайших подходах к перевалу можно на ходу просмотреть маршрут подъема на него. Пологий подъем сменяется более крутым, приводящим в верхнюю часть предперевального цирка. Вправо уходит длинная пологая осыпь, по которой можно взойти на перевал Асынортли. Слева весь в трещинах язык ледника Ахвахскнй, а высоко за ледником в зубчатом гребне одноименный перевал. Прямо по ходу — подножие перевала Ижена, но до него предстоит пройти еще участок плотного фирна, закрытого каменистой мореной, а затем и по самой морене.

До августа с перевала на 200—300 м вниз спускается снежник, который облегчает движение. Когда же северный склон перевала бесснежный, основное внимание при подъеме уделяется возможным камнепадам с гребня горы Ижена. Лучший вариант маршрута — чередование скального лазанья с выходом на твердую крупнощебнистую осыпь перевального желоба. Вначале надо двигаться влево на скалы, где легко использовать крючья и навесить перила. Через 3 веревки можно уйти на осыпь и, поднявшись по ней 150—200 м, вновь уйти влево.

Скальный контрфорс есть и справа, но он сильно разрушен и крут. На скалах, откуда уже близок перевал, полка, позволяющая принять группу. Далее путь вверх, затем траверс желоба справа налево приводит на узкий гребень перевала. Подъем по этому пути исключает сброс камней из-под ног впереди идущего, а навеска перил способствует безаварийному выходу на перевал.

На юг от седловины перевала Ижена (3439 м, 1Б) взлетает крутое ребро горы Ижена, а на север поднимается разрушенный скальный гребень, приводящий через 300—400 м к перевалу Асынортли. С перевала Ижена открывается и панорама ледников верхнекильского цирка. Над сбросами и ледопадами ледника Северный Аддала взметнулась ввысь скальная стена горы Аддала-Шухгельмеэр (4151 м) — высшей точки всего Богоса. В том же полуцирке, восточнее этой вершины, высится Аддала Восточная (4025 м). Видна ледово-скальная Тунсада (4013 м), которая всего на 120—140 м превышает окружающие ее перевалы Аддала (3872 м, 2Б) и Тунсада (3894 м, 3А). С перевалов, образуя серию ледопадов, круто спускаются две ветви ледника Северовосточный Аддала. Ниже ледник, изгибая морщинистое тело, поворачивает на запад, причем место поворота приходится как раз под перевал Ижена. Далеко внизу видна змейка только что рожденной Килы. Впервые перевал Ижена пройден в 1968 г. туристами из Дагестана (рук. Г. Газимагомедов) в направлении, обратном описанному, то есть с юга на север.

Спуск с Ижены по крутому скально-осыпному склону. Выходы скал здесь расположены поперек маршрута. Скальные поперечные пояса не сложны, но требуют страховки, так как ниже склон резко обрывается к леднику Северо-восточный Аддала. Меж скал большие участки твердой осыпи, требующей особого внимания. Траверсировать склон—слева направо. Через 500— 600 м спуска легко увидеть стык склона с правобережной мореной ледника. Правее морены есть площадки, но путь спуска идет по гребню. С морены уже виден домик метеостанции “Сулак”. Крутизна морены постепенно растет. Оставив позади ледник, надо спуститься к ручью, текущему из грота ледника, и за ним подняться на засыпанный край ледника Северный Аддала. Через ледник идти к глинистому склону, где есть уже трава, и по нему к небольшой седловине, за которой на бугре стоят дом и группа антенн.

ГМС “Сулак” (2953 м) расположен на высоком берегу в истоках Килы. Река сразу же зарывается в ущелье и исчезает за поворотом. Спускаются с ГМС по склону хорошей тропой. Она траверсирует глинисто-осыпной участок большой корытообразной долины и выходит на зеленый, с рододендронами, отрог Аддалы. Спускаясь все ниже, тропа входит в редколесье. Из деревьев преобладает березка. В леске журчат ручьи, а глубоко внизу гремит в камнях Кила. От стрелки рек Беленги и Кила тропа зигзагами круто спускается к мостику через Килу и за ним поднимается на луг. Здесь, поближе к реке, расположились строения коша Цобегодари, а ближе к склонам ровная травянистая площадка.

Описанным путем от ГМС до Цобегодари пользуются метеорологи только летом. Зимой и весной лучше пройти правым (южным) берегом Килы, где раньше сходят снега. Здесь много площадок, есть коши. От развалин большого коша можно стартовать на перевал Агаготли (3326 м). Поляна Цобегодари — хорошее место для дневок. Отсюда открываются панорамы вершин и ледников Богоса и Када. Высота поляны от 2053 м (урез Килы при впадении в нее Беленги) до 2120 м. Здесь обычно разбивают свои лагеря альпинисты, штурмующие вершины Анчобола (1Б и 2А), Косараку (2А), Аддала-Шухгельмеэр (1Б и 4Б), Аддала Восточная (2Б), Ижена (2А).

От поляны вниз идет торная тропа. Ущелье Килы, вначале широкое, постепенно сужается. На северных склонах хребта Кад появляется лес. За ручьем Курсанаги, от домика коша Игоцатли, взглянув назад, можно увидеть вершинный гребень Аддала-Шухгельмеэра. По левому берегу на взлобках и склонах видны троны, уходящие вверх по рекам Зигитли и Багутли. Можно использовать и их, но логичнее идти прямо до впадения Багутли в Килу. Собственно, отсюда, близ коша Агочи, и начинают подъем на перевал Атабала при варианте, когда группа идет от истоков Килы. Если же группа движется снизу, из Тинди, лучше идти прямо от аула Акнада, откуда тропа по лесу выводит на кош Атабала. Этот вариант подъема туристы называют западным. Вместе с описанием восточного варианта по нитке маршрута 8 не будут лишними данные по подъему от коша Атабала.

По исчезающей тропе — вверх к границе леса. Внизу остается устьевой поперечный сброс, где ручей Атабала пропилил небольшой каньон. Выше границы леса вся долина загромождена моренными отложениями. Преодолевая увал за увалом, поднимаются к выположенному месту, откуда уже виден ледник Атабала. Весной и в холодное лето здесь лежат снега, которые начисто хоронят ледник. Именно поэтому первопроходцы перевала (группа 3. Никомагомедова) в 1982 г. не обнаружили ледника и сравнительно свободно взошли на перевал Атабала по западному варианту. В 300 м ниже ледника оба варианта стыкуются.

Не доходя до коша Агочи, следует переправиться через Килу (иногда здесь бывают мостики) и выйти в нижнюю часть ущелья Багутли. Подниматься по тропе с постепенным уходом на гребень, разделяющий ущелья Багутли и Атабала. С гребня видны морены и ледяная, неприступная с виду стена ледника Багутли. Тропа хорошая, идет в основном по лесу на одном и том же уровне. В ущелье Атабалы выходят чуть выше верхней границы леса. Движение вверх по небольшим моренным грядам над поперечными террасами. После второй характерной моренной террасы появляется сплошь засыпанный ледник Атабала. Перед ледником есть площадки. Ледник обойти слева по скалам (одна веревка) и по длинной неширокой наклонной полке. Полка приведет к верхней части ледника. Неудобство этого пути — возможные камнепады с левого по ходу гребня.

Другой вариант подъема: по чистому льду в правой части ледника и по скалам вверх до более пологой части ледника Атабала, который закрыт здесь мощными моренными отложениями. По участку ледника крутизной до 30° вверх по неширокой полосе, свободной от моренных отложений. Отрезок в 50 м открытого льда требует перильной страховки.

Далее 15-метровый траверс вдоль ледника под скалами и подъем по сильно разрушенным скалам крутизной 45—50°. Встречаются участки крутизной до 70°, полки, покрытые подвижной осыпью, камнепадные места. До большой, почти вертикальной боковой стены, источника камнепадов, не более 30 м. Следующий этап маршрута: подвижная средняя и мелкая осыпь (до 20°) и разрушенные скалы (до 35°) приводят к скально-осыпному гребню. От него 50 м по мелкой подвижной осыпи до скал; далее траверсом 70 м влево под скалами до кулуара с ручейком. Подъем по кулуару к небольшому поясу разрушенных скал крутизной 25°. От ледника до верха кулуара перильная страховка.

По слежавшейся средней осыпи (около 25°) выход в предперевальный цирк. На морене возможна разбивка лагеря. Под самым перевалом в цирке лежит еще один ледничок, некогда составлявший с более мощным нижним ледником одно целое. Обход его слева по живой осыпи и сланцевым щеткам крутизной 20—25°. Получасовой путь по простым скалам выводит на перевал Атабала (3465 м, 2А). На широкой седловине есть ровные площадки. К западу высится пологогребневая гора Эхнегуратль (3603 м), а на восток круто уходит скальный гребень к вершине Цункалята. В этом гребнеесть небольшое (нехарактерное для перевалов вообще) понижение, именуемое перевалом Багутли. Логичность прохождения его требует доказательств, так как маршрут северного склона но леднику Багутли выводит на седло Атабалы, а спуск на юг у обоих перевалов совмещен.

Туристы из Москвы, повторившие в 1985 г. прохождение в восточном варианте перевала, открыли, прошли и описали ледник Атабала, причем сложность и разнообразие рельефа на подъеме послужили причиной увеличения категории сложности перевала Атабала с 1Б до 2А.

С Атабалы открывается панорама Богосского хребта от Чимиса до Балакури и Коготльской группы вершин. Набор высоты от уреза Килы чуть меньше 1,5 км (1480 м), а сброс ее к долине Хваршинки около 1440 м. Спускаются с перевала по живой осыпи крутизной до 25°, а затем идут влево по ходу на крутой травянистый гребень. В конце гребня на поверхность выходит поперечный скальный пояс. Преодолев его, спускаются зигзагом к месту слияния двух ручьев: правого, стекающего с перевала Атабала и склонов горы Эхнегуратль, и левого, более крупного, истоки которого лежат в области вершин Цункалята и Осука. Здесь же появляется тропа, и по ней вдоль объединенного потока идут вниз к долине Хварши с выходом близ аула Хонох.

По обоим берегам Хваршинки от Хоноха ведут вверх хорошие тропы. Пройдя новое (правобережное) поселение Хоноха, не переходя Хваршинку, нужно дойти до развалин коша. Тут хорошие стоянки, много чистых ручьев, сбегающих со склонов Цункаляты. Тропа пробита в склоне и дальше, но идти по ней не следует. Необходимо спуститься к бушующей в отвесных берегах Хваршинке, навести переправу и подняться по крутому, каменистому вначале склону. В 100 м над рекой есть хорошая тропа, и по ней надо продолжить подъем в верховья Хваршинки. Тропа минует сосново - березовый лесок и вновь уходит круто вверх, причем крутизна склона тянется вплоть до коша.

Обогнув северный отрог горы Тинавчегелатль, тропа теряется в рододендроновых зарослях. У чистого ручья есть площадки для разбивки лагеря. За ручьем короткий взлет склона приводит на широкий гребень, откуда видны белопенный поток Тинава и конец огромного ледника Тинавчегелатль, а за Хваршинкой громады хребта Кад-Анчобола (4111 м) и Осука (4048 м), перевал Зигитли, ледопад Осука, стройная пирамида горы 3912 м, ледовые сбросы ледника Бичуга. Траверсируя каменистый склон с одновременным подъемом, следует выйти к водопадам на реке Тинав. Вдоль водопадов двигаться по скалам на конечную морену ледника с моренным озерком. На морене и ближе к леднику есть площадки.

Вход на ледник Тинавчегелатль прост, но требует внимания. В этом месте есть не видимые глазу разрывы, особенно ближе к правой морене и скальному склону горы 3542 м. Перевал Тинав Западный четко виден справа от горы Эдерасо, и путь к нему, по сравнению с ледовыми подходами к перевалам Тинав Восточный и Бочох, наиболее короток. По леднику, постепенно становящемуся круче, подход под перевал. У подножия перевала, там, где крутизна склона резко возрастает, ледник разорван широким (до 4 м), глубоким бергшрундом. Переход его в разное время года неодинаков и не прост. От бергшрунда идет вверх ледово-снежный склон до 50°. Левее склона высится скалистая Эдерасо, правее нависает 120-метровый разрушенный контрфорс. Первую треть пути можно двигаться по ледово-снежному склону, но затем надо идти вправо по ходу на скалы контрфорса, ибо с перевала зачастую нависают карнизы. Используя крючьевое охранение и перила, надо по крутым, но несложным скалам взойти на разрушенную скальную площадку восточнее перевала. Отсюда видна соседняя седловина в гребне Богоса, но она выше перевала Тинав Западный и сложнее.

Спуск к перевалу по гребню прост. Можно удивляться контрасту склонов Тинава Западного. Только что пройденный северный склон весь в карнизах, крутых ледово-снежных желобах, покрыт в нижней части ледником, тогда как южный — почти бесснежный, осыпной, с редкими выходами сланцевых скал.

Перевал Тинав Западный (3622 м, 2А) распожен между скалистым пиком Богос (3762 м) на востоке и горой Эдерасо на западе. От этой вершины на юго-восток отходит ровный гребень, разделяющий долины рек Янаван и Баркнитарахор. В нем заметен безымянный треугольный пик 3617 м. Впервые перевал прошла в 1982 г. группа С. Иванова из Читы по описанному выше маршруту, однако группа спустилась не в долину Баркинтарахора, а траверсом склона, через юго-восточный отрог, прошла на перевал Тинав Восточный, откуда вышла в верховья Янавана. Полное сквозное прохождение Тинава Западного состоялось в 1985 г., когда туристы из Москвы (рук. Ю. Липец) прошли перевал от реки Тинав до Баркинтарахора.

Спуск с перевала на юг по крутой твердой осыпи, которая затем выполаживается к большому фирновому снежнику. Здесь много площадок. Такое строение перевалов, когда один из склонов сложен для прохождения, а другой прост, характерно для Дагестана. Назовем перевалы Багутли, Атабала, Чартля, Чукулу, Кураб, Цейлахан, Диндидаг и др. По снежнику выход к истоку Баркинтарахора. Вдоль маленького вначале ручья спуск к месту слияния его с правым истоком реки (высота 2949 м) и дальше по сухой голой долине вниз к Жекоде. Через 1,5 км пути Баркинтарахор впадает слева в Жекоду, и объединенный поток устремляется на восток. Недлинная дорога до второго левого притока Жекоды — Янавана идет в постепенно сужающейся долине.

Впереди стеной стоит хребет Керан. На полпути по левобережью Жекоды небольшой кош.

При подходе к ущелью реки Янаван, вдоль которого уходит вверх тропа, видна широкая поперечная ступень. За ней скрыты верховья Янавана и путь к перевалам Тинав Восточный и Бочох. Тропа огибает поверху этот сброс, пересекает реку и, набрав большую высоту, плавно выводит на перевал Бобитли. Этот путь протяженнее маршрута прямо от слияния Янавана с Жекодой.

На перевал Бобитли (3168 м, 1А) поднимаются с высоты 2500 м траверсом осыпного склона слева направо и резко вверх. С обеих сторон глубокие сухие промоины, идти по которым не следует. Выше этой зоны начинаются альпийские луга. Крутизна склона возрастает, Затяжной подъем оканчивается ровными площадками, и вскоре можно встретить тропу, ведущую на перевал Бобитли. Туристы зачастую путают этот перевал с Янаваном. Перевал Янаван (н/к) расположен севернее по гребню хребта Керан между вершинами 3378 и 3268 м, а Бобитли — в 0,5 км южнее вершины 3268 м. Первыми перевал Бобитли прошли в 1985 г. москвичи (рук.Ю.Линец).

С перевала Бобитли или с легкодоступной вершины 3268 м открывается панорама Богосского хребта. На востоке узловая гора Бичуга (4112 м), соединенная ледовым гребнем с горой Чнмис (4099 м). Обе вершины создают подобие высоко поднятого трона, почему на старых картах Бичуга имела название Тронмеэр (“Трон-гора”). Из-за низкого юго-восточного отрога Бичуги выглядывает массив Аддалы, а у подножия самого отрога изгибается река Кахабор. Прямо на севере просматриваются две седловины перевала Бочох с висящим над ними куполом горы 3707 м. Четко видны “ворота” перевала Тинав Восточный и вершина Эдерасо. Далее к западу — двухвершинный массив Леха, отделенный от скальной трапеции горы Баркинтарах перевалом Леха. Между вершинами Баркинтарах и Жижия-Кинтли в хребте глубокий врез перевала Баркинтарах. Южнее Жижии выделяются высотой и непохожестью Байдан (3664 м), Жекода (3800 м) и Балакури (3736 м), причем пирамида Жекоды довлеет над остальными вершинами этого участка Богоса.

Крутой спуск с перевала в ущелье Кахабора (другое название реки — Бобитлиор) идет по верховью широкого водосбора. Наряду с осыпными склонами и редкими выходами скал здесь много крутых травянистых участков. Через 0,5 км лучше уходить на травянистый отрог хребта Керан и по нему сойти к реке. Кстати, пересекая отрог, по склонам идет на восток тропа, но она не совпадает с направлением маршрута. Спустившись к Кахабору в середине его короткого пути к Сараору, надо переправиться на левый берег, где есть тропа. По тропе двигаться вниз, к месту слияния Кахабора с главным истоком Сараора — Чеерабором. Здесь, на высоте 2137 м, кош и ферма.

В маловодные сезоны от коша можно спуститься прямо по берегу Сараора до остатков снежной лавины. Основная же тропа переходит Чеерабор, поднимается высоко по склону, огибая осыпной обрыв к реке поверху, и постепенно спускается к этому же снежному завалу.

По левому берегу тропа приводит к ровной полянке с домиком МТФ. В 100 м выше по склону, в уютном “кармане”, синеет глубокое чистое озерко. Кругом гремят водопады, которыми вообще богато ущелье Сараора. Ниже МТФ переход по мостику на правый берег (1897 м) и подъем по тропе через смешанный лес к перевалу Санта (2210 м, н/к) в отроге хребта Керан. Сараор на участке от начала подъема на перевал до впадения справа реки Сантаор течет в узком, порой каньонообразном ущелье.

Короткий зигзагообразный крутой спуск неожиданно приводит на улочку аула Санта — самого высокого в ущелье Сараора. В Санте, на краю обрыва к Сараору, сторожевая башня. Аул наполовину разрушен временем, ибо жители его ушли в долину, но часть населения осталась. Крутейший спуск приводит к Сараору. Здесь река мощна, многоводна. Высота уреза воды при слиянии Сантаора и Сараора — 1668 м, н обратный подъем на перевал Санта нелегок из-за крутизны и набора высоты до 540 м по вертикали.

На левом берегу в рощах хорошие площадки, тепло, есть дрова в лесу. Ниже по реке мост, которым пользуются жители аулов Тагада на левом берегу и Чадаколоб на правом. Огибая скальный прижим, тропа поднимается по лесу к Чадаколобу (аул легко обойти несколько ниже). Дома здесь разбросаны по склону, много солнца, леса, пастбищ, воды. Спуск к Сараору. Напротив на склоне сторожевая башня. По пойме реки идти не более 300 м, и вновь тропа скрывается в лесных дебрях. После перехода по темному сыроватому лесу короткий спуск к очередному мосту. Отсюда вниз по ущелью видна одинокая скала с башней на вершине. По левому берегу Сараора тянется дорога, и из-за поворота открывается панорама аула Ланда.

Ланда — крупное селение, куда зачастую переселяются горцы из высокогорья. Огибая скалу с башней, бежит по аулу чистая речка Хинтидинка, истоки которой лежат в области вершин Тлим-Капусли и Чероаватли. Кругом леса. Место исключительно благоприятное для строительства здесь бальнеологического курорта. От Ланды в Анцух проложена дорога длиной 10 км. От “башенной” скалы ущелье Сараора расширяется, образуя долину. Река имеет много русел и зачастую блуждает по пойме. Дорога бежит вниз вначале левым берегом, затем лесными рощами правобережья и в конце вновь по сухому левобережью до тех пор, пока Сараор единой струей не вольется в такой же быстрый поток Хзанора. У слияния этих рек, на узле дорог к Бежте, Тлярате и Советскому, пункт окончания маршрута — Анцух.

9. По центру высокогорного Дагестана (3-я категория сложности)

В аул Хулисма ведет дорога из Кумуха. Она долго поднимается на Чуртахский перевал, потом круто и коротко спускается к лежащему на широкой террасе аулу. Путь от реки Дуккухчай, на которой стоит Хулисма, до подножия перевала Бабаку описан в маршруте 7. От места слияния двух истоков Акулалу открывается вид на Карасамурский перевал. Его крутой снежный склон отделяет гору Трехледниковая (3904 м) от узлового Карасамурдага (3814 м). Снежную долину Акулалу ограничивают справа скальноосыпные склоны горы Бабаку, а слева — длинный отрог Трехледниковой, оканчивающийся скальным носом горы 3652 м.

Двигаться вверх по долине лучше всего ее правым бортом. Троп здесь нет (они легко теряются в осыпях и снегах). Чем выше, тем больше снега, и сложно понять, где начинается ледник Бабаку-II. Один из висячих ледников Трехледниковой — Акулалу будто огромный пузырь висит на склоне левее маршрута. Подъем до уровня этого ледника совпадает с маршрутом на перевал Бабаку. Дальше пути расходятся, ибо путь к перевалу Карасамурский идет по дну ледово-снежной долины. Перевал виден в ее левом углу (см. рис. 8).

С осыпных морен сойти вниз к леднику Бабаку-II, но близко к северному контрфорсу Трехледниковой подходить не следует: сверху по нескольким кулуарам сбрасываются на ледник снежно-каменные лавинки. Обогнув отрог, через 250—300 м подъема выходят к подножию перевала. Крутой (до 50°) ледово-снежный взлет к перевалу преодолевается ближе к склону Карасамурдага. Чтобы не подрезать склон, лучше идти вертикально вверх с обязательной навеской перил. В августе верхняя часть перевала освобождается от снега и на склоне появляется скальный пояс (скалы средней трудности с заледенелыми кулуарами, гребень перевала в небольших, легкопреодолимых карнизах). Гребень Карасамурского перевала (3730 м, 2А) узок. Перевал посещался группой Г. Анохина в 1972 г. во время траверса Самурского хребта.

Вид с перевала ограничен. На севере — мощная пирамида Бабаку (3997 м), на юго-западе за отрогом Самурского хребта, — гора Гунтуца (3442 м). До поворота видно мрачное ущелье реки Гунтуца. Более широкое представление о хребтах, вершинах, перевалах и долинах бассейна Самура можно получить, совершив несложное восхождение на Карасамурдаг. Спуск на юг, в верховья Гунтуцы (исток Карасамура), вначале по крутому осыпному склону, а затем по скальному ригелю, образующему полуцирк. Под скалами средней трудности, крутизной до 40°, в затененном цирке полоса снега. По крутому снежнику спуститься к выбивающемуся из-под него ручью. Ниже справа в ручей впадает приток. Здесь можно встать на ночлег. От места их слияния лучше идти правым берегом постепенно увеличивающейся Гунтуцы: с левобережных склонов в реку стекают еще два бурных потока, к тому же в месте изгиба реки на левом берегу большой прижим. Перед самым впадением в Гунтуцу равного ей по величине притока встречается озерко.

На спуске с перевала до слияния двух истоков Гунтуцы на отметке 2832 м потеря высоты составляет около 900 м. Гунтуца достаточно близко прижимается к хребту Хултайдаг н потому имеет справа более короткие притоки, чем слева. Левые притоки к тому же и многоводнее, ибо истоки их находятся на оледененном участке Самурского хребта. Следуя правым берегом реки, то поднимаясь над ней, то прижимаясь прямо к воде, через 6 км спуска выходят на расширенный участок ущелья Гунтуцы. Здесь много травянистых склонов, отроги как бы отодвинулись вглубь. Не доходя до впадения справа в Гунтуцу притока, встречается тропа, ведущая к перевалу Гунтуца.

Тропа поднимается левобережными скалами реки, нигде ее не пересекая. Поскольку склоны отрога хребта Хултайдаг южные, перевал можно проходить от мая до ноября. Вначале тропа круто набирает высоту, удаляясь от ручья, затем плавно траверсирует травянистый склон. За рекой на правом берегу много прижимов и притоков, а выше попадаются остатки зимних лавин. В 1 км от перевала Гунтуца тропа достигает цирка, в котором хорошо видно большое понижение. Здесь встречаются снежники, сквозь которые пробивает себе путь река. Постепенно река поворачивает в левый южный угол цирка, а тропа почти исчезает на крупной осыпи. Подъем несложен, крутизна склона не более 25°. Выход на широкую седловину Гунтуцы (3145 м, 1А) — в гребне хребта Хултайдаг, в самой низкой точке перевала.

Несмотря на удаленность от селений, перевал Гунтуца используется чабанами для перегона овец к пастбищам Дюльтычайской долины. От перевала Гунтуца на север, к горе Цобен, и на юг, к горе Гак, отходят длинные, плавно повышающиеся гребни. Видны хребты Самурский и Хултайдаг на востоке и юге, Саладаг на западе. Красиво смотрятся вершины Хашхарва (3971 м), Цац (3820 м), Саладаг (3725 м), поднявшие свои скальные пики над Дюльтычаем. Первым из путешественников перевал Гунтуца в 1902 г. прошел венгр М. Дечи с запада на восток.

Спуск на запад вначале в направлении истоков реки, затем по травянистому склону влево по ходу на отрог. После преодоления отрога крутой спуск к ручью и траверс склона очередного отрога влево-вниз. Несколько ниже на склоне летовка. От нее, не спускаясь к реке, идти по тропе, бегущей по широколобому травянистому отрогу, вниз к долине Дюльтычая. У впадения в Дюльтычай левого притока, вдоль которого шел путь спуска, перевальная тропа стыкуется с дюльтычайской.

Зеленая долина Дюльтычая от места выхода в нее тянется на север, а затем поворачивает на запад. Идти следует более пологим левым берегом, пересекая вброд попадающиеся на пути речки и ручьи. Лишь на реке Балиалчай, водность которой достаточно велика, надо организовать переправу. Тропа не всегда идет вблизи Дюльтычая. В местах прижимов она поднимается на склон, а на подходе к ручью Лаказани (он бежит из-под одноименного перевала) спрямляет долинный ход. Дюльтычай в этом месте делает большую дугу. У впадения Лаказани в Дюльтычай с перевала Лака