Добавить публикацию
Сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
! Не заполнены обязательные поля
В краю горячих источников
В краю горячих источников
Автор книги: Владимир Семенов
Год издания: 1988
Издательство: Дальневосточное книжное издательство, Камчатское отделение
Тип материала: книга
Регион: Камчатский
Категория сложности: нет или не указано
Вид туризма: Путешествия

Камчатка и цепь разбросанных и труднодоступных Курильских островов являются единственными в СССР областями со временного вулканизма. Преимущество Камчатки, с точки зрения туризма, в том, что вулканы и горячие источники распо ложены на сравнительно ограниченной территории, которая доступна для местных видов транспорта. Не слишком сложны и пешеходные маршруты.

Дальневосточное книжное издательство, Камчатское отделение, 1988

Автор: Владимир Семенов

Содержание

  1. Предисловие;
  2. Природные особенности Камчатки;
  3. Охрана природы. Памятники природы;
  4. Петропавловск-Камчатский. Авачинская бухта;
  5. Вокруг южной Камчатки на теплоходе. Озерная;
  6. Вулкан Кошелева. Его горячие и холодные источники;
  7. Вулкан и хребет Камбальные;
  8. Паужетская геотермальная электростанция;
  9. По долине реки Озерной;
  10. Курильское озеро;
  11. Вулканы Ильинский и Шелтовский. Кальдера Призрак;
  12. Вулкан Ксудач. Озеро Голыгинское;
  13. Кужетенские и Голыгинские горячие источники;
  14. Ходуткинские, Саванские и Асачинские источники;
  15. Вулкан Опала. Нижне-Опальские углекислые источники;
  16. Вулкан Асача. Верхне-Опальские горячие источники;
  17. Вулканические образования и водопады Толмачева дола;
  18. Вулкан Горелый;
  19. Вулкан Мутновский;
  20. Мутновское гидротермальное месторождение. Вулкан Жировской;
  21. Вулкан Вилючинский. Горячие источники. Озера;
  22. Горячие источники долины реки Паратунки;
  23. Горячие источники долин рек Банной и Карымчиной;
  24. Малкинские и Пущинские горячие и холодные источники;
  25. Авачинская группа вулканов;
  26. Горячие источники долины реки Налачевой;
  27. Жупановская группа вулканов;
  28. Вулкан Бакенинг. Озера. Тимоновские горячие источники;
  29. Карымская группа вулканов. Источники. Водопады;
  30. Кроноцкий заповедник. Вулканы. Гейзеры. Источники;
  31. Долина реки Сторожа. Северные вулканы Гамченской цепи;
  32. Вулканы. Горячие и холодные источники хребта Тумрок;
  33. Вулкан Кизимен. НижнеЩапинские углекислые источники;
  34. Ключевская группа вулканов. Вулкан Шивелуч;
  35. Вулканы южной части Срединного хребта;
  36. Вулканы и источники центральной части Срединного хребта;
  37. Вулканы и северной части Срединного хребта;
  38. Литература
Предисловие
В краю горячих источников на сервере Скиталец
Камчатка и цепь разбросанных и труднодоступных Курильских островов являются единственными в СССР областями со временного вулканизма. Преимущество Камчатки, с точки зрения туризма, в том, что вулканы и горячие источники распо ложены на сравнительно ограниченной территории, которая доступна для местных видов транспорта. Не слишком сложны и пешеходные маршруты.

Парящие вулканы, кипящие источники, засыпанные пеплом и шлаком безжизненные высокогорные плато, пересекающие ту ристские тропы застывшие лавовые потоки, лежащие в крате рах действующих вулканов озера различной окраски — как все. это должно притягивать сюда любителей путешествий!

Не каждый в состоянии подняться на высокие вулканы, только немногим счастливцам удается наблюдать их редкие извержения, но увидеть более скромные, зато довольно часто встречающиеся проявления вулканизма, как, например, бьющие из земли паровые струи или выбросы пароводяной смеси источников с перегретой водой, могут многие.

Предлагаемая книга призвана познакомить широкий круг читателей с богатством и своеобразием вулканической природы Камчатки, а туристам и любителям путешествий — помочь на метить наиболее интересные маршруты.

Содержание книги, по сравнению с ранее изданной — «По вулканам и горячим источникам Камчатки» (1983), дополнено описанием новых природных объектов, в том числе и не свя занных с вулканической деятельностью, но интересных с других точек зрения. В частности, около трех десятков памятников природы.

Автор ставит вопрос о наиболее рациональном использовании некоторых горячих источников с лечебными и эстетическими достоинствами, а также общие вопросы охраны природы.

К сожалению, недостаточный объем книги вынудил лишь кратко коснуться природных достопримечательностей Кроноцкого заповедника и вовсе отказаться от описания островов Командорских и Карагинского.

Книга написана по личным впечатлениям автора, с использованием специальной и популярной литературы.

Описание термофильной флоры и фауны сделано сотрудницей Института вулканологии кандидатом биологических наук Т. И. Кузякиной.

Автор выражает глубокую признательность сотрудникам Института вулканологии ДВО АН СССР В. И. Белоусову, Р. А. Шувалову, Т. П. Кирсановой, Л. В. Чертковой за помощь и консультации, а также всем его спутникам по туристским походам и экспедициям, облегчившим сбор материалов, поло женных в основу этой книги.

Природные особенности Камчатки

Геологическое строение. Рельеф. Камчатский полуостров является одним из звеньев протянувшегося вокруг Тихого океана вулканического, огненного пояса. Геологи чаще называют этот пояс тектоническим или сейсмическим, или подвижным. Вдоль него проходит граница подвижного взаимодействия между более мощными континентальными частями земной коры и более тонкой океанической.

В северо-западной части этого пояса образовался выступающий над поверхностью океана своими вершинными частями громадный хребет, протянувшийся на 2500 км между глубоководной частью Охотского моря и еще более глубоким Курило-Камчатским желобом. На широте Петропавловска, например, высота вершин хребта над дном желоба достигает 11,5 км.

Северную, наиболее широкую надводную часть хребта занимает Камчатский полуостров, вытянувшийся на 1 200 км, с максимальной шириной 450 км. В южной части над поверхностью океана выступают лишь отдельные вершины и части гребня, образующие цепь из 23 Курильских островов.

Тектонические силы продолжают действовать и в наше время. Резкие перемещения отдельных блоков земной коры вызывают сейсмические толчки — землетрясения, которые могут ощущаться за многие тысячи километров от места возникновения. Для Камчатки эпицентры ощущаемых ею наиболее сильных землетрясений располагаются в зоне глубоководного желоба, менее сильные — в пределах ее сухопутной восточной части.

Возникавшие по наиболее глубоким разломам вулканы изливали лаву, извергали рыхлые материалы — пепел, шлак, вулканические бомбы, создавая высокие плато, конические и щитообразные вулканические горы.

Наряду с горообразующими тектоническими и вулка ническими силами действовали и силы противоположного характера — разрушительные. Водные потоки размывали склоны и покрывали их сетью оврагов и ущелий. Ветер, изменения температуры, расширение воды при замерзании разрушали горные породы. Ледники, широко распространенные в периоды оледенения Камчатки, врезались в хребты обширными цирками и более мел кими карами. И все эти природные факторы уменьшали первоначальную высоту горных массивов, прорезали ущелья и долины, перемещали и откладывали продукты разрушения в пониженных местах.

В результате деятельности всех этих природных сил рельеф Камчатского полуострова оказался состоящим из чередующихся низменностей и горных хребтов, вытянув шихся вдоль его оси: Западной Камчатской низменности, Срединного хребта, Центральной Камчатской депрессии, Восточного хребта, Восточной вулканической зоны и расположенных вдоль побережья Тихого океана Берегового хребта и горных массивов полуостровов — Камчатского мыса, Шипунского и Кроноцкого.

Западная Камчатская низменность начинается от мелководного морского шельфа, постепенно переходящего в низкий берег. На юге она начинается в 60 км от мыса Лопатка — у подножия северного склона Явинско го хребта и заканчивается у реки Паланы. Максимальная ее ширина достигает 40 км. Южная прибрежная ее часть ровная и заболоченная. Ближе к Срединному хребту, а также в северной части она имеет холмисто- увалистый рельеф.

Срединный хребет является основной горной системой полуострова, протянувшейся на 900 км от долины реки Плотниковой на юге и до Парапольского перешейка на севере. Ее южная часть состоит из отдельных хребтов с острыми гребнями и вершинами, достигающими высоты до 1 200 м, и узких, глубоких долин с крутыми склонами. Северная ее часть занята Западной вулканической зоной. Здесь расположены многочисленные потухшие вулканы и один действующий — Ичинский.

Центральная Камчатская депрессия занята долинами Быстрой (правый исток реки Большой) и Камчатки. Она вытянулась более чем на 500 км и переходит на севере в низменность, уходящую к Берингову морю.

Восточный хребет состоит из нескольких более коротких хребтов, кулисообразно налегающих друг на друга — Южно-Быетринского, Ганальского, Валагинского, Тумрока и Кумроча. На. юге он начинается на широте Вилючинского вулкана. Общая протяженность хребта около 600 км.

Восточная вулканическая зона начинается в 15 км севернее оконечности мыса Лопатка и занимает вначале всю ширину полуострова. Далее она сначала проходит восточнее хребта Восточного, пересекает его в районе хребта Тумрок и вторгается в Центральную Камчатскую депрессию, расположившись там Ключевской группой вулканов. На севере она заканчивается действующим вулканом Шивелуч и группой мелких потухших вулка нов на полуострове Озерном. В этой зоне сосредоточено 28 из 29 действующих вулканов Камчатки и около 70% термальных источников.

Вулканы. Вулканом называют гору или другое природное возвышение с чашеобразным углублением-кра тером на вершине и уходящим в глубь земли каналом-жерлом, по которому из раскаленных недр земли подни маются извергаемые продукты. Лава и рыхлые пирокла стические материалы откладываются вокруг кратера и, в зависимости от их характера, образуют вулканические постройки разного типа.

Как известно, с увеличением глубины повышается и температура горных пород. В среднем она увеличивает ся на 1° на каждые 33 метра. (Здесь и далее темпера туры приняты по Цельсию.) На глубине 35—45 км, где земная кора переходит в верхнюю часть следующей оболочки земного шара — мантии, температура достигает 1100—1200° и выше. В условиях обычного атмосферного давления все горные породы находились бы в расплавленном состоянии, но колоссальные давления вышележа щих толщ препятствуют этому, и они находятся в твер дом или полутвердом состоянии.

В этом раскаленном веществе — магме обычно содержится по весу до 4% растворенных паров и газов, состоящих на 98—99% из паров воды. Пары по объему, приведенному к атмосферному давлению и температуре 100°, превышают объем магмы более чем в сто раз. Со держащаяся в ней вода при температурах, превышающих для нее критическую в 374°, и давлениях порядка 15 000 атмосфер теряет свое свойство двухфазности пар — жидкость и называется флюидом.

Если разлом достигает этих областей, то под влиянием пониженного давления в нем или других причин магма в зоне его воздействия становится текучей и вместе с флюидом устремляется в его полость и, достигнув по верхности земли, дает начало вулкану. По пути она может образовать наполненную жидкой магмой камеру магматического очага или даже две последовательные, из которых и будет питаться вулкан. Существуют вул каны, питающиеся и непосредственно от мантии. Магма, потерявшая при извержении газы, называется лавой.

По мере подъема магмы по жерлу гидростатическое давление вышележащего ее столба уменьшается, растворенные в ней газы начинают расширяться. Магма начинает вспухать, увеличиваться в объеме, разрываться на частички вплоть до самых мельчайших. Скорость движения подъема по жерлу увеличивается, приобретает неспокойный, турбулентный характер, а выход из кратера становится пульсирующим, взрывным.

На десятки километров окрест дрожит земля, доносится гул взрывов. Огромный столб раскаленного пепла поднимается на многие километры. Бесчисленные мол нии прорезают его клубящуюся вершину. Тысячи светящихся красным светом вулканических бомб, описав дугу, падают и катятся по склону. Застывшими красными извилистыми лентами кажутся издали лавовые потоки. Клубы белого пара от тающих ледников поднимаются навстречу им...

На Камчатке преобладают вулканы конической формы, сложенные чередующимися слоями лавы и рыхлых продуктов. Такие вулканы называются стратовулканами, или слоистыми. При излиянии только одних и притом очень жидких лав, растекающихся во все стороны, образуются щитовые вулканы диаметром до 50 км, при относительно очень небольшой высоте и с очень пологими склонами. На Камчатке все щитовые вулканы относятся к потухшим. При излиянии вязкая, слабо текучая лава не растекается, а принимает форму купола, не имеюще го вершинного кратера.

Иногда при сильном взрыве сносится вся верхняя часть вулкана и образуется обширный кратер-кальдера, со дна которого вырастает новый конус, и тогда вулкан приобретает двухступенчатое, изредка даже трехступен чатое строение. Остаток старого вулкана называется соммой, а все сооружение — двойным или сомма-вул каном.

Кальдера — чашеобразная впадина — образуется как при взрывах, так и вследствие опускания свода (кров ли) над магматическим очагом.

Крупные вулканы остаются активными в течение многих тысяч и даже десятков тысяч лет. В них корот кие периоды активности сменяются длительными периодами покоя. Но существуют вулканы и одноразового действия. Их активность продолжается немногие меся цы. Если происходит извержение только раздробленных материалов, так называемых пирокластических, образуются шлаковые конусы. Высота их редко превышает первые сотни метров. Если изливается лава, образуются невысокие лавовые купола с растекающимися лавовыми потоками. Эти мелкие вулканчики чаще всего являются побочными образованиями крупных вулканов и располагаются или в нижней части их склонов, или по подножиям. Но иногда они появляются независимо от крупных вулканов, располагаясь на вулканических плато.

Встречаются и своеобразные вулканические образования очень кратковременного, часто, возможно, почти мгновенного действия — воронки взрыва, так называемые маары. Они образуются при взрывах скапливающихся на небольшой глубине и под большим давлением вулканических газов. При этом возникает воронка, а выброшенная порода откладывается вокруг земляным валом с пологими внешними склонами. Диаметр мааров достигает 4 км. Самый крупный маар на Камчатке — «Сухое озеро» — диаметром около 2,5 км, расположен у южного подножия вулкана Малый Семячик и сейчас почти весь заполнен наносами песка и шлака. Большин ство мааров заняты озерами. Самое крупное и красивое озеро этого типа — Дальнее находится в кальдере У зон а.

Есть и еще один вид вулканических построек — высоко поднятые над уровнем моря обширные плато, обра зованные трещинными лавовыми излияниями, иногда с небольшим участием мелких вулканов центрального типа, погребенных, кроме самых молодых, в толщах плато.

Как видно из изложенного, типов вулканов довольно много. Среди камчатских вулканов, кроме описанных здесь форм «чистого» типа, часто встречаются и их раз личные сочетания.

К действующим относят вулканы, извержения которых наблюдались в историческое время. Для Камчатки оно началось только с самого конца семнадцатого столетия со времени появления на ней первых землепро ходцев. Для оценки состояния вулканического аппарата, находящегося в активном состоянии длительное время, какие-нибудь три сотни лет непоказательны. Поэтому используются и другие данные, в частности — наличие фумарольной деятельности. Это и дало основание увеличить число действующих вулканов Камчатки 29-м — Дальним Плоским, на котором были обнаружены фумаролы.

Кроме действующих вулканов, на Камчатке имеется большое количество потухших — различных типов и величин и разной степени разрушения. Крупных и средних вулканов насчитывается около 150, мелких —- шлаковых конусов, лавовых куполов и воронок взрыва — свыше 1000.

К числу наиболее активных вулканов, перечисляя их в порядке расположения с севера на юг, относятся: Щивелуч, Ключевской, Безымянный, Плоский Толбачик, Карымский, Мутновский, Горелый, Авачинский. К менее активным можно отнести: Кизимен, Малый Семячик, Жутгановский, Корякский, Ксудач, Желтовский. Осталь ные вулканы находятся либо в стадии фумарольной деятельности различной интенсивности, либо в состоянии полного покоя.

Фумаролы, о которых упоминалось выше, это выходы вулканических паров и газов. Они поднимаются из вулканических очагов или других мест питания вулка нов. Состоят они на 98—99% из водяного пара и примесей газов, в большинстве агрессивных и едких — сероводорода, хлористого и фтористого водорода, сернистого и углекислого газов, окиси углерода. Не все они могут присутствовать одновременно, но при наличии даже только некоторых из них в зону действия фумарол без противогаза заходить опасно.

Если вулканические газы на своем пути не встречают
грунтовых вод, они выходят сухими струями разной
температуры — фумаролами. При встрече же с припо верхностными водами они образуют источники так на зываемого фумарольного типа с очень кислой водой и
небольшим дебитом.

За фумарольной деятельностью наиболее активных и более близких к населенным пунктам вулканов ведутся наблюдения. По изменению интенсивности их действия и химического состава судят о процессах, происходящих в магматических очагах, — спокоен ли вулкан или идет повышение давления вулканических газов, которые, достигнув какого-то предела, вышибают закупорившую ка нал старую лавовую пробку или разрывают склон вул кана трещиной, и начинается извержение, О его прибли жении судят по сейсмическим толчкам, возникающим при подъеме магмы по каналу, когда она преодолевает какие-либо препятствия. Перемещение центра, из кото рого исходят толчки, их частота и интенсивность дают возможность довольно точно предсказать начало и место извержения.

Для вулканолога соседство фумарол является обыч ной рабочей обстановкой. Но человеку, впервые прибли зившемуся к месту их действия, клубящиеся гигантские факелы кажутся фантастическим зрелищем.

А картина извержения, когда и конус вулкана, и красно-черный клубящийся пепловый столб видны на всю их 10—15-километровую высоту, великолепна. Но горе тем, кто окажется в зоне густого, насыщенного га зами пеплопада. Вспомним Помпеи! На Камчатке же гибнут от пеплопадов мелкие животные и птицы. Не всегда они могут сообразить, что происходит и в какую сторону спасаться. Для оседлых животных — сурков и сусликов единственное спасение — спрятаться в норах, Но их участь печальна. Если они не задохнутся в норах, то, выбравшись наверх, найдут там безводную и лишен ную корма пустыню.

Интересен, но и опасен вулкан вблизи — у границы падающих вулканических бомб, когда случайный более сильный выброс швырнет их на пару сотен метров даль ше. Бегство здесь бессмысленно — бомбы попадают рань ше... Уж лучше стоять и наблюдать за их приближени ем — возможно, будет больше шансов увернуться. Сознаю, что это совет для людей с железными нервами. У меня их не было, и в 1975 году, во время «большого трещинного извержения Толбачика», при неожиданном приближении роя падающих бомб я, забыв обо всем, как и работавшие здесь же вулканологи, бежал. А потом, вернувшись, с удовлетворением определял, как далеко от того места, где я находился, лежали в небольших лун ках-кратерах еще горячие обломки.

Безопасны, несмотря на свою неодолимую силу, мед ленно движущиеся по пологим склонам лавовые потоки. Вот в нескольких метрах надвигается, обрушиваясь рас каленными лавовыми глыбами, пышущая жаром

фронтальная стена потока. Здесь нужно только выдерживать небольшую безопасную дистанцию.

Термальные и минеральные источники. К термальным водам относят подземные воды с температурой 20 и выше. Иногда этот предел повышают до 35°. Научное определение относит к термальным водам подземные воды, температура которых превышает среднегодовую температуру воздуха в данном месте.

К минеральным водам относят подземные воды с содержанием растворенных минеральных веществ 2 и выше грамма на литр (по некоторым нормам — 1 г/л), а также подземные воды с меньшей минерализацией, которые по своему химическому или газовому составу или другим показателям могут использоваться для лечеб ных, энергетических и промышленных целей.

Основными источниками тепла, воды и минеральных веществ для большинства термальных вод Камчатки являются флюиды, о которых упоминалось выше. Флюиды поступают из верхней мантии и, в какой-то степени, из еще не остывших магматических очагов угасающих и некоторых потухших и, очень редко, от активных вулканов. Тепло и минеральные вещества могут также восприниматься фильтрующимися в глубины атмосферными водами при контакте и химическом обмене с вмещающими их горными породами.

На поверхность земли термальные воды могут выхо дить в различном виде, в зависимости от температуры: перегреты воды — кипящими, пульсирующими и фонтанирующими источниками; воды с температурой до 100° — спокойно изливающимися.

В зависимости от соотношения вод магматического и инфильтрационного (атмосферного) происхождения определяются все физические свойства и химический со став термальных источников.

По температуре источники разделяют на холодные до 20°, теплые — от 20 до 35°, горячие — от 35 до точки кипения, а выше — перегретые.

По «Реестру термопроявлений Камчатки» насчитывается 158 мест расположения термальных источников и некоторых фумарол разного характера, с температурой от 12 до 800°.

Химический состав минеральных вод очень разнообразен. Основная масса растворенных веществ состоит из соединения натрия, калия, кальция и магния с хлором, окислами серы и углерода в различных сочетаниях и в незначительных количествах так называемых микроком понентов — кремневой кислоты, соединений бора, брома, йода, железа и ряда более редких элементов, а также растворенных газов — углекислого, сероводорода, азота, радона и некоторых других.

Минеральные воды наиболее широко применяют для лечебных целей. Так как всегда интересно, а иногда и полезно знать свойства воды, в которой приходится купаться, приведем здесь медицинские нормы минимального содержания лечебных компонентов, при которых вода считается лечебной. От основного или основных лечебных компонентов, если их несколько, вода и принимает свое название.

Так, общая минерализация — 2 г/л, кремнекислота — 0,050 г/л, мышьяковистая кислота — 0,001 (в переводе на чистый мышьяк — 0,0007) г/л, бром —0,025 г/л, бор ная кислота — 0,035 г/л, железо — 0,010 г/л, органические вещества — 0,010 г/л, углекислый газ — 0,50 (для ванн — 1,4) г/л, сероводород — 0,010 г/л, радон — 50 эман (14 ед. Махе) на 1 л. Наиболее эффективными микрокомпонен тами являются сероводород, углекислый газ, радон, мышьяк, йод, кремнекислота, бром.

Сделаем приближенную оценку бальнеологических ресурсов Камчатки, исключив малодебитные и фума рольные, и учтем только теплые, горячие и перегретые источники. Их набирается около 70 групп.

Распределение их по входящим в них компонентам следующее:

по общей минерализации 23 группы
-//- кремнекислоте 52 -//-
-//- мышьяковистой кислоте 15 -//-
-//- углекислому газу 6 -//-
-//- сероводороду 2 -//-
-//- борной кислоте 32 -//-

Арифметическая сумма источников по этой таблице превышает фактическую, так как многие источники обладают несколькими лечебными компонентами и поэтому одновременно относятся к разным типам.

Существует и еще один тип вод — без лечебных ком понентов или с их содержанием ниже минимальных количеств. Но у некоторых таких источников дебит доста точно велик, температура высока, и при наружных водных процедурах их лечебное воздействие достаточно эффективно. На Камчатке таких источников 4, и 2 из них широко используются для самодеятельного лечения.

Несмотря на многочисленность и уникальный состав некоторых из них, они используются недостаточно. Хо рошо оборудованные санатории имеются только в Пара тунке и Начиках. Небольшая местная бальнеологическая лечебница действует на Озерновских источниках, на Бы стринских — профилакторий, на Киреунских и Русаковских, — небольшие дома отдыха. Остальные источники, да и то не все, посещаются только туристами и редкими экспедициями.

Для купания пригодны практически все источники, за исключением очень кислых фумарольного типа — Верхне-Кошелевских и Верхне-Семячикских. Походную усталость хорошо снимают газирующие углекислые, а также кремнистые, быстро заживляющие мелкие повреждения кожи. Следует, однако, помнить, что неумеренное, дли тельное купание в источниках с повышенной температурой воды — выше 39° может вызвать нарушение сердечной деятельности, что уже приводило к трагическим последствиям.

Требует осторожности и использование воды для питья в лечебных целях. Только врач может сказать, какие воды можно пить в том иди ином случае и в ка ком, количестве. Теперь же самолечением на, Камчатке занимаются многие сотни, если не тысячи людей. Давно назрела необходимость в популярной справочной бро шюре по источникам. Пока же автор считает необходимым предупредить читателей о наличии в некоторых источниках таких микрокомпонентов, как мышьяк и бор. В строго дозированных количествах мышьяк является лечебным средством, но при повышенном приеме вызывает отравление. Лечебные свойства бора еще изучаются. Установлено только минимальное содержание борной кислоты — 35 мг/л, при котором вода может считаться лечебной, но верхний предел, с которого начинает проявляться ее отрицательное воздействие, не определен. В качестве ориентира можно только привести установленное по ГОСТу содержание борной кислоты в «лечебной,. гидрокарбонатно-натриевой борной минеральной воде» «Поляна-Квасова» — 100—140 мг/л. Это содержание предварительно и можно принять за верхний предел. Так как содержание бора в Тумрокских и всех источниках долины Налачевой (кроме Горячереченских) колеблется от, 287 до 535 мг/л, а мышьяка доходит до 5,1 мг/л, пить воду всех этих источников не рекомендуется.

Горячая вода используется и для отопления зданий и теплиц, а пар — для выработки электроэнергии. На Па ужетских горячих источниках построена первая в Советском Союзе геотермальная электростанция. На Средне- Паратунских, Эссовских и Анавгайских — построены теплицы. Ведутся разведочные буровые работы на богатейшем геотермальном месторождении у Мутновского вулкана.

При выборе и освоении термальных источников или геотермальных систем, как называют геологи крупные перспективные месторождения термальных вод, нужно исходить не из соображений местного характера, а из их возможной ценности в общегосударственном масштабе для санаторно-курортного лечения и рекреационных целей — туризма, отдыха.

Источники ценны не только теплом и лечебными свойствами. Они интересны и своим внешним видом и населяющими их теплолюбивыми водорослями и бактериями — термофилами. Из термальных, вод почти всегда выпадают осадки, образующие различного размера ку пола, щиты, замечательные, по пестроте окраски натеки. Если откладываются соли угольной кислоты, ее скром ные по виду отложения называются известковым туфом или травертином, если кремневой кислотой — туфом : гей зеритом, - красивейшим по окраске и текстуре.

В водах термальных источников нашли благоприятные для себя жизненные условия теплолюбивые виды бактерий и водорослей. Ниже приводится небольшой очерк о них, написанный старшим научным сотрудником Института вулканологии Т. И. Кузякиной.

Обитатели горячих источников. Гидротермальные источники содержат специфические сообщества организмов-термофилов: бактерий, микроскопических грибов и водорослей. Стабильность жизненных условий (химиче ский состав вод, реакция среды, температура) в пределах одного и того же источника в течение десятилетий и даже столетий обуславливает неизменный состав организмов. Наиболее богаты жизнью близнейтральные и щелочные источники. Например, в одном из таких источников Камчатки обнаружено 52 вида водорослей, из них 28 сине-зеленых, 17 —диатомовых и 7 зеленых. Сине- зелёные водоросли наиболее приспособлены к экстре мальным условиям. Большинство термофильных водорослей живет при температуре 35—40°С. Температурный предел для нитчатых сине-зеленых 85°С, а для диатомовых и зеленых не превышает 51°С, в то время как верхним температурным пределом для бактерий является температура кипящей воды.

Подходя к источнику, мы видим красочную картину. В воде у выходов и по руслу ручейков струятся, колы шатся белые и желтые нитевидные волокна серных бактерий, плавают на поверхности и лежат на дне пленки- островки водорослей (коричневые, розовые, желто-зеле ные, зеленые и т. д.). Источники окружены измененными породами всех цветов радуги.

В районах вулканизма микроорганизмы принимают участие в превращениях соединений серы, железа и мно гих других элементов, перерабатывают газовую составляющую вулканических эксгаляций (все летучие вещества) — выполняют огромную геохимическую работу.

Заглядывая в далекое прошлое, можно предположить, что подобные организмы (бактерии, водоросли) встречались на самых ранних этапах истории Земли. Возможно, первичные группы-термофилы развивались в теплом океане Архея, и древние гидротермальные систе мы являлись колыбелью жизни.

Посетители горячих источников! Будьте осторожны, когда купаетесь или осматриваете их. Старайтесь не повредить сотканного термофилами чудесного, но непрочного ковра.

Растительность. Существенная изолированность Камчатки от материка уменьшила видовой состав растительности по сравнению с географически сходными материковыми областями, а на некоторые ее виды наложила отпечаток местных климатических и почвенных условий.

К наиболее распространенному дереву относится каменная береза, обладающая очень плотной и прочной древесиной. Она образует редкие насаждения, напоминающие парки. Из других древесных пород распространена белая береза, ольха, а в центральной части полуострова — лиственница и ель. По долинам растут, тополь, чо зения и различные виды ивы.

Больше половины лесных насаждений составляют стланиковые кустарники — ольховый и кедровый. Оба они вполне приспособились к местным сильным ветрам и глубоким снегам, достигающим в горных районах

не скольких метров высоты. Летом заросли ольховника проходимы только по направлению его залегания, а кедровый стланик практически непроходим. Хвойные леса и кедрач очень восприимчивы к огню, и разводить костры надо с учетом ветра, на удалении от них, окапывая кострища и удаляя сухую траву, а перед уходом костровища должны быть тщательно залиты и засыпаны.

Одной из особенностей некоторых видов травянистых растений является так называемый гигантизм. Короткий вегетационный период выработал у отдельных растений способность быстрого роста. Попадая на плодородные почвы, достаточной увлажненности и с хорошим солнеч ным освещением, они могут достигать необычно больших размеров.

Шеламайник, например, вырастает до 10 см в сутки и достигает 2—2,5 м высоты. Его заросли настолько густы, что, попадая в них, теряешь ориентировку, а продираться через него приходится с трудом, раздвигая стебли в обе стороны, словно плывя брассом. Еще большей высоты — до 3—4 м достигает одно из зонтичных растений — дудник медвежий. Издалека видны громадные шапки его белых соцветий.

Животный мир. Почти полная изоляция от материка отразилась и на видовом составе животного мира. На полуострове водятся только те животные, которые оби тали на севере материка и могли добраться сюда через длинный Парапольский перешеек. Даже такой сильный зверь, как лось, так и не смог сделать это сам.

Обитателями Камчатки являются бурые медведи, се верные олени, снежные бараны, зайцы-беляки, выдры, сурки, которых здесь называют тарбаганами, суслики, разные мелкие грызуны, белки и хищники — соболи, ли сы, горностаи, песцы, волки, росомахи, рыси. В окружа ющих морях и на островах обитают различные виды мелких тюленей, крупные тюлени-сивучи, лахтаки, мор жи, а также котики, каланы.

Для птиц окружающие моря не являлись препятствием, и на полуострове их насчитывается свыше 200 видов, преимущественно морских. Из местных боровых видов обитают глухари, из водоплавающих остается зимовать небольшая часть уток и очень немного лебедей.

В последнее время животный мир обогатился пересе ленными лосями, бобрами, ондатрами, а из боровых птиц — тетеревами.

Охрана природы. Памятники природы

Усиленное хозяйственное освоение Камчатки, быстрый рост ее населения, ранее недостаточно регулируемая охота и браконьерство привели к резкому сокращению многих видов зверей и птиц. Исчез из ряда районов северный олень, мало осталось снежных баранов, опустели многие колонии сурков-тарбаганов, в прибрежных водах во много раз стало меньше сивучей, нерп. Только в вос поминаниях старожилов остались многочисленные стаи перелетных уток, не стало видно гусей, в лесах за много дней похода не встретишь ни одного глухаря.

Изъятие из природного фонда площадей для сельского хозяйства и строительства сократило зону обитания животных, но не это явилось основной причиной резкого сокращения животного мира. Ведь, например, в районе Москвы, во много раз превышающей по населению всю Камчатку, у самой городской черты можно встретить лосей, косуль, кабанов... А вот попытайтесь кого-либо, кро ме ворон и мелких птичек, встретить в окрестностях Петропавловска!

Пошедшее было на убыль браконьерство опять переходит в наступление. Не говоря уже об отрицатель ном воздействии со стороны трудноконтролируемых многочисленных экспедиций, животный мир сталкивается сейчас с браконьером, вооруженным техникой, в частности снегоходами «Буран». На открытых местах ни один бегающий зверь спастись от них не может. Для «Буранов», сопровождаемых лыжными выходами, оказываются доступными и места зимовки водоплавающей птицы, и пойменные заросли, где зимой обитают куропатки и зайцы, доступны места, где кормятся после зимней спяч ки медведи.

Снегоходов — многие сотни, и проконтролировать их рейсы на огромных пространствах практически невоз можно. Чтобы не довести животный мир Камчатки до критического состояния, проблему «Буранов» надо ре шать самым радикальным способом и, в первую очередь, прекратить их ввоз не только через торговую сеть, но и частным образом, и запретить пользоваться ими за пре делами установленных путей между населенными пунктами.

Охраняемые территории. Для охраны природы, наряду с изданием законов и постановлений, организуются заповедники, заказники, национальные парки и памятники природы. В заповедниках запрещена всякая деятельность, кроме научной. На Камчатке имеется только один заповедник — Кроноцкий с филиалом в районе мыса Лопатка. В заказниках — их создано 16 — под охрану взят либо весь комплекс животных и растений, либо отдельные их виды. Посещение заказников ограничено или запрещено. В национальных парках охрана животных и растительности сочетается с использованием их территорий для экскурсий, организованного туризма и отдыха. На Камчатке их все еще нет.

Памятники природы. Это редкие или достопримеча тельные объекты живой и неживой природы, ценные в научном, культурном и оздоровительном отношении. Одни из них занимают территорию больших размеров, например, типичные участки лесов, тундр, вулканических плато, а также озера, участки рек, острова. Другие занимают очень ограниченную площадь, например, отдельные скалы, геологические обнажения, источники, водопады, пороги.

На Камчатке на начало 1986 года утверждено 90 па мятников природы, из которых 36 имеют зоологический характер, 10 — ботанический, 11—научный, а остальные 36 — разного характера и представляют ценность с од ной или нескольких точек зрения. Вся последняя груп па и часть предпоследней представляют интерес для туристов, а многие из них и объявлены памятниками при роды по инициативе туристов. Большинство памятников связано с вулканическим характером полуострова. К ним относятся термальные источники; кратерные, кальдер ные и подпруженные лавовыми потоками озера; выброшенные вулканическими взрывами глыбы; водопады, пороги; скульптурные формы выветривания.

Ниже будет сделано описание около 30 таких памятников природы. Следует подчеркнуть, что представляющих интерес для туризма и краеведения подобных природных достопримечательностей во много раз больше. Наиболее многочисленными из них являются водопады, и сбору сведений по ним должна помочь сама туристская общественность.

Остро стоит и будет стоять вопрос об охране памятников природы. Охрана их, в зависимости от характера памятника, поручена ряду организаций. В лучших усло виях будут находиться те, которые расположены на островах — их насчитывается 15. В значительно худ ших — остальные 75, преимущественно мелких и разбросанных по просторам полуострова. С момента утверждения первых памятников в 1981 году прошло уже 6 лет, а вопросы их охраны до сих пор не решены.

Независимо от решения этого вопроса, автор считает необходимым обратиться от имени Камчатского област ного совета Всероссийского общества охраны природы (ВООП) с просьбой ко всем туристам и другим посетителям памятников природы бережно относиться к ним и, по возможности, принимать меры по их охране. В случаях обнаружения серьезных повреждений и их виновников автор просит сообщать об этом в Камчатский совет ВООП и в форме статей и заметок — в камчатские газеты.

Петропавловск-Камчатский. Авачинская бухта

Петропавловск-Камчатский является главным адми нистративным, культурным и промышленным центром Камчатской области. Для приезжающих туристов город — основная база, с которой они разъезжаются по своим маршрутам.

Город был заложен штурманом Елагиным, посланным на Камчатку Берингом в 1739 году для выбора и подготовки места для зимней стоянки эскадры. Авачинская бухта была уже известна русским и считалась наиболее удобной гаванью на обоих побережьях Камчатки. В ее пределах Елагин и выбрал для зимовки хорошо защищенную от ветра и льдов, имеющую глубокие подходы со стороны океана и удобные пути по суше небольшую бухточку, которая теперь называется «Портовый ковш».

Строительство поселка и причалов было начато либо в конце 1739, либо в начале 1740 года. Ко времени при хода эскадры 17 октября 1740 года было построено около 30 зданий, из которых два были двухэтажными. Все это, безусловно, потребовало огромного труда, так как более или менее пригодный для строительства лес — ольха и ива росли не ближе 2—3 км. Не исключено, что для транспортировки леса и вспомогательных работ было привлечено и коренное население. Заслуга в основа нии города принадлежит Елагину, его помощникам и немногочисленной команде. Берингу оставалось присвоить новому городу только название.

Почти 250 лет своего существования Петропавловск являлся базой многих экспедиций, сделавших крупные географические открытия, перенес периоды подъемов и упадков, подвергался и отбивал нападения интервентов, вел бои с белогвардейцами. Его богатая история увеко вечена в многочисленных памятниках. Но Елагин и его товарищи забыты. Будем же справедливы и сохраним их имена в достойных их заслуг памятниках.

Город среди вулканов — так Петропавловск иногда называют журналисты. И во многом они правы. На севере, в 25 км от города, протянулась цепь из пяти вул канов, из которых Авачинский и Корякский действующие. За Авачинской бухтой хорошо виден вечно дымящийся Мутновский вулкан, за ним — реже, но тоже дымящийся в последние годы — Горелый и значительно ближе их — Вилючинский.

Теперь город, почти два столетия умещавшийся на одном склоне у Портового ковша, занял всю двадцати километровую извилистую полосу западных склонов прибрежных возвышенностей — от выхода бухты в океан до болотистой дельты реки Авачи. Но и ее не хватило, и новые жилые кварталы и промышленные предприятия несколькими ветвями растут к востоку от бухты.

Саму же береговую полосу занимают морской и рыбный порты, многочисленные причалы и пирсы, судоремонтные заводы и предприятия рыбной промышленности. Где бы все их удалось разместить, не будь Авачинской бухты! Ведь такого безопасного, удобного и просторного места на всей Камчатке, действительно, больше нигде нет! Но здесь мы посмотрим на Авачинскую бухту с другой точки зрения.

Чтобы увидеть ее всю сразу, со всеми бухточками и мысами, с уходящими в Тихий океан воротами, следует подняться на одну из сопок — Петровскую или Мишен ную. Подняться, полюбоваться ее панорамой и удивиться игре природных сил, создавших эту заполненную водой, окруженную обрывистыми берегами чашу с пятнадцатикилометровым поперечником.

Образовалась бухта, по-видимому, без драматических эффектов, в результате постепенного опускания блока земной коры. Но какую-то роль в ее создании сыграли и вулканические процессы. Так, вплотную к ней выросла сопка Мишенная, являющаяся выжатым из глубин ку полом раскаленной вязкой магмы, корень которого ухо дят под дно бухты. Мишенная даже «пыталась» превра титься в настоящий вулкан, начав изливать в сторону бухты небольшие потоки лавы (Вопросы географии Камчатки, 1985. Вып. 9. Е. Н. Гриб), но на большее у местного магматического очага сил не хватило. В самой бухте, напротив Моховой, обнаружен небольшой, скрытый наносами вулканический конус. Западнее, тоже на ее дне, в самом глубоком месте геофизическими методами, под слоем наносов, обнаружено три коротких лавовых потока. В бухте Тарья расположен островок вулканического происхождения. «Очевидно, что в образовании Авачинской бухты значительное место принадлежит вул кано-тектоническим процессам» (Вопросы географии Камчатки, 1977. Вып. 7. В. Д. Дмитриев, Б. В. Ежов). Опускание крупного блока земной коры связано здесь с наличием мощного глубинного разлома, проходящего вдоль полуострова. В районе бухты, кроме этого основн ого разлома, выявлен и ряд более мелких. Вся эта система разломов продолжает действовать и теперь, и время от времени происходят подвижки блоков относительно друг друга, что вызывает сейсмические толчки. Нанесенные на карту их эпицентры показывают сгущение их как под самой бухтой, так и к северо-западу от нее. Обычно слабые, они фиксируются только приборами, но изредка могут быть и более заметными.

Сильный толчок мне однажды пришлось ощутить самому. Это случилось давно, еще в предвоенные годы. В один из воскресных дней, 2 апреля 1939 года, я отправился в однодневный лыжный поход на противоположный берег Авачинской бухты. Пароходы в те годы на Камчатку по зимам почти не ходили, и ничем не тревожимый лед иногда месяцами покрывал бухту сплошным полем.

В то утро было тихо и солнечно. Партнеров для прогулки не нашлось, и я отправился один. До ближайшей намеченной цели — расположенного на противоположной стороне бухты скалистого мыса Казак надо было пройти по льду 15 км. Лыжи легко скользили по твердому, ров ному снежному насту, и расстояние быстро уменьшалось. Я не дошел километра полтора до скалистого обрыва Казака, как весь мыс вместе с поднимающимися за ним возвышенностями вдруг исчез из поля зрения, скрыв шись за поверхностью ледового поля. Подумав, что я по терял ориентир и иду по другому направлению, огляды ваюсь назад и вижу, что на меня надвигается белый, п окрытый трещинами вал, высотой, как запомнилось, с одноэтажный дом.

Не успев ничего сообразить, чувствую, что меня под нимает, я теряю равновесие и падаю. Вижу еще, что кругом уже не сплошное ледяное поле, а наползающие друг на друга льдины, полыньи.

Случайно брошенный в сторону Казака взгляд запе чатлевает в памяти белые взметы бьющихся о скалы волн.
С опасением жду новых валов, но волнение уменьша ется, шорох льдин затихает. По-прежнему ярко светит солнце, тихо, но вместо сплошного белого поля кругом чуть покачивается мелко битый голубоватый лед.

С первого же момента, как я поднялся и надел лыжи, стало ясно, что это ледяное крошево их не держит, и они подо мной тонут. Шансов добраться до берега в таком положении было немного, но спасаться было надо. Пришлось лыжи сиять и ползком, чуть не вплавь, опираясь руками на раскинутые в стороны лыжи, медленно двигаться пару километров до далекого, но более надежного, чем обрывистый берег Казака, низменного берега у устья реки Паратунки. К счастью, ближе к берегу мел ко битый лед сменился небольшими льдинами, позволив шими встать на лыжи.

Только ночью я добрался до палатки, где тогда жил. Наутро бухту было не узнать: весь лед, даже припайный у берегов, вынесло в океан, и на темном фоне чистой воды белели только барашки волн. Анализ случившегося, уже в последние годы, когда появился ряд материалов по Авачинской бухте, позво лил дать ему следующее объяснение. В западной части бухты, по-видимому в наиболее ослабленной разломами зоне, совпадающей и с наиболее глубоким ее местом, произошло резкое опускание какого-то участка дна. Это и породило небольшую волну цунами, которая захватила только западную часть бухты, и которую я ощутил не далеко от места ее возникновения. Судя по тому, что, находясь во впадине перед надвигающимся валом, я не видел мыса и расположенных за ним возвышенностей, глубина впадины была не менее моего роста — 172 см, а высота волны — в два раза больше, то есть 3,5—4 м.

Вокруг южной Камчатки на теплоходе. Озерная

Из Петропавловска до Озерной, являющейся основным опорным пунктом для маршрутов по югу Камчатки, можно долететь на самолете или доплыть на теплоходе. Второй способ путешествия не зависит от состояния летной погоды, дает возможность полюбоваться со стороны океана и Охотского моря видами южных вулканов, озна комиться с характером ее берегов и увидеть с самого близкого расстояния группу Северо-Курильских ост ровов.

Теплоход отходит на западное побережье из Петро павловска обычно на исходе дня. Во всей своей прелести развертывается панорама Авачинской бухты. Пестрят красками протянувшиеся по крутым склонам зеленых сопок городские улицы. Проплывают мимо береговые обрывы, окаймляющие выход из бухты в океан, поднимаются из воды скалы Три брата.

Только на рассвете покажутся скалистые хребты и возвышающиеся над ними стройные конусы южных вул канов — Желтовского, Ильинского и Камбального. Далее начинается чуть различимый над линией горизонта длинный, низкий мыс Лопатка, за ним — сливающийся с поверхностью океана Первый Курильский пролив; под нимается сумрачная громада острова Шумшу, который в августе 1945 года брал штурмом героический камчат ский десант. Вспомним же их безграничную храбрость, почтим память погибших, славу вернувшихся с победой!

Миновав остров, теплоход круто поворачивает и заходит во Второй Курильский пролив. Сначала ширина пролива с 18 км резко уменьшается до 8, а затем более медленно — до 3, Уменьшается и его глубина. Соответственно уменьшается и сечение пролива, что и явилось причиной бедствия, постигшего эти места в ночь с 4 на 5 ноября 1952 года. Началось все с сильнейшего землетрясения, эпицентр которого находился в Тихом океане, к востоку от мыса Лопатка, которое и породило волну цунами. У входа в пролив высота ее не превышала двух метров и была почти безопасна. Но при движении по суживающемуся проходу ее высота, в полном соответст вии с законами гидродинамики, увеличивалась, и волна обрушивалась на берега уже высотой 12—-15 м. Вот свидетельство одного из очевидцев трагедии в Северо-Курильске (Природа, 1981, № 5): «Ночью жители города были разбужены землетрясением: разрушались печи, падали трубы, домашняя утварь. Через 40 минут послышался грохот со стороны океана, и на город обрушился водяной вал, двигавшийся с большой скоростью. Через несколько минут вода отступила, унося разрушенное, и дно океана обнажилось на несколько сот метров. Спустя 15— 20 минут на город снова надвинулась водяная стена, достигавшая 10-метровой высоты. Она практически смыла все на своем пути, оставляя от строений в лучшем случае бетонные фундаменты. Из земли были вывернуты и разбросаны по сторонам старые, оставшиеся после войны японские доты, в порту опрокинут подъемный кран, а находившиеся там катера заброшены на сотни метров на берег.

Отразившись от окружающих город сопок, волна стала скатываться в низину, где ранее находился центр города. Здесь образовался огромный водоворот, в котором с большой скоростью вращались всевозможные обломки строений и мелкие суда. В течение нескольких минут в этом водовороте погибло много людей. Через несколько минут после этой наиболее сильной волны на опустошеное побережье нахлынула сравнительно слабая волна, оставившая после себя много обломков».

Эта же волна цунами затронула и ряд населенных пунктов, расположенных на самой Камчатке.

Новый Северо-Курильск находится в безопасной зоне.

Высадив одних и приняв новых пассажиров, теплоход берет курс на Камчатку. Слева виден поднимающийся из Охотского моря красивый конус действующего вулка на Алаид. Он извергается 3—4 раза в столетие. Последнее извержение произошло в 1981 году.

Скоро в зоне видимости появляется и Камчатка — группой небольших холмов-вулканчиков, которыми начинается на юге Восточная вулканическая зона. Дальше следуют потухшие и действующие вулканы. Из них вы деляется высотой и конической формой вулкан Камбальный, хорошо заметен фумаролами вулкан Кошелева.

Через пару часов теплоход поворачивает к Озерной. Здесь склоны невысокого Явинского хребта и сопки Черной начинаются от самого моря. У их подножия дымят трубы Озерновского рыбокомбината. Вдоль берега тянется белая ленточка прибоя. Гремит якорная цепь. Скоро начнется выгрузка.

При спокойном море — по трапу, при волнении — в сетках высаживаются пассажиры на баржу. Покачива ясь, тянется она за катером к устью реки Озерной. Глухо, ударяют о ее борта высокие крутые волны, еще более ощутимы удары самой баржи о мелкое дно. Одним словом, получаешь довольно острые впечатления. Затем наступает тишина — баржа заходит в реку и пристает к причалу.

Кругом штабеля бочек, ящиков, разных материалов. Пахнет рыбой. Слышатся шумы работающего консерв ного завода, гудки автомашин и тарахтенье тракторов. В эти обычные, так хорошо знакомые нам звуки индустриального века вторгаются печальные крики чаек.

История Озерной началась еще до появления поселка. В период русско-японской войны здесь весной 1904 года высадился с соседнего острова Шумшу вооруженный отряд японцев, целью которого был захват западного побережья Камчатки, а при благоприятных условиях — и всего полуострова. Но брошенная царским правительством на произвол судьбы, совершенно беззащитная Камчатка нашла в себе силы, создав добровольные дружины, отразить все попытки интервентов. Напав на один из двух лагерей японцев около Озерной, смельчаки разгромили его и взяли в плен главного организатора захвата Камчатки — командира отряда Гундзи и вынудили японцев уйти из Озерной. Этот бой явился решающим для дальнейшей судьбы Камчатки, и она, несмотря на поражение русской армии и флота на материке, осталась в составе России. В этом бою был убит дружинник Ксаверий Бируля. На его могиле, поблизости от места боя — в пяти километрах от Озерной, был уста новлен памятник. К сожалению, без всяких оснований памятник был перенесен в 1968 году в Озерную, и уцелевшие при переносе его остатки в виде чугунной плиты установлены на улице поселка.

В 1907 году на правом берегу реки Озерной поселились первые переселенцы — выходцы с Украины. Позднее их село стало называться Запорожье. В 1910 году на левом берегу обосновался один русский рыбопромышленник, основавший поселок Озерная.

Оба поселка вытянулись вдоль долины Озерной, огра ниченной с севера склонами Явинского хребта вулканического происхождения, а с юга —склонами сопки Черной высотой 475 метров, которая является уцелевшей частью древнего вулкана. С нее, кроме полного обзора западного побережья, хорошо виден парящий кратер вулкана Кошелева.

Вулкан Кошелева. Его горячие и холодные источники

Путь к вулкану. Придерживаясь принятой последова тельности в описании природных достопримечательностей — с юга на север, начнем с более близкого к Озерной вулкана Кошелева. Путь к нему начинается от Озерной подъемом на увал. Дойдя до его самой высокой точки, путешественники обычно останавливаются отдохнуть, а заодно и полюбоваться окружающей панорамой. Отсюда виден и предстоящий путь на юг. Он идет вдоль низкого морского берета, и кажется, что он упирается в прижавшийся к морю изломанный скалистый хребет вулкана «Дед и Баба». За ним в полупрозрачной дымке видны очертания островов Шумшу, Парамушира и правее их — вулкана Алаид. Неподвижно стоят на якорях напротив Озерной два-три парохода. Снуют между ними и берегом катера с баржами, уходят и возвращаются с моря рыболовные сейнеры. И везде чайки, чайки.

Не доходя до речки Третьей, в 18-ти км от Озерной, путь поворачивает от моря на южную оконечность старого, утратившего всякую форму вулкана «Третья речка». С его перевала откроется вид на вулкан Кошелева, Гремучие ключи и буровые вышки, оставленные геологами.

Вулкан Кошелева. Верхне-Кошелевские парогидро термы. В недалеком прошлом активность вулкана проявлялась взрывами и излияниями лавы. По сообщению известного камчатского краеведа, коренного жителя Камчатки П. Г. Новограбленова (Каталог вулканов Камчатки), в конце XVII столетия произошло сильное извержение. В настоящее время наблюдается лишь интенсивная фумарольная деятельность. По своему строению вулкан представляет короткий хребтообразный массив из пяти разновозрастных вулканов — Восточного, Центрального, Валентина, Западного и Древне-Кошелевского.

Восточно-Кошелевский вулкан сам по себе имеет сложное строение. В кальдере старого вулкана вырос более молодой. Из его кратера излился на север свежий лавовый поток. Вершина Восточного вулкана с отметкой 1864 м является высшей точкой массива.

Центрально-Кошелевский вулкан, уже давно потухший, имеет кратер диаметром свыше 1 км. С запада кратер ограничен пестро окрашенным конусом сопки Фумарольной (пик Пестрый), с других сторон — скалистыми зубчатыми стенами. Слагающие их породы сильно обесцвечены фумарольными газами и окрашены в желтые тона. Дно кратера покрыто льдом и фирном. Из кратера начинается основной исток Левой Паужетки.

Вулкан Валентин представляет широкий конусообразный массив, в кратере которого расположены Верхне-Кошелевские парогидротермы.

От Западно-Кошелевского вулкана сохранился только его западный склон, на котором расположены Гремучие ключи — Нижне-Кошелевские парогидротермы. На месте вершины вулкана теперь находится кальдера — довольно глубокая котловина, из которой начинается речка Левая Шумная.

Остатки Древне-Кошелевского вулкана заметно не выделяются.

Наиболее интересным местом вулкана является кратер Валентин, диаметром около 1,5 км. Скалистые зубчатые стены, окрашенные в желтые, оранжевые и красные тона, окружают его почти со всех сторон. В северной части они прорезаны глубоким ущельем, по которому из кратера вытекает Правая Шумная. Дно кратера занято ледником, лавовыми нагромождениями. Верхний слой состоит из разложившихся до состояния вязкой глины вулканических пород. В окраске преобладают красные тона, но много светлых пятен — отложения серы, нашатыря. С шипением вырываются струйки пара, клокочут грязевые котлы, извергаются крошечные грязевые вул канчики. Мощные паровые струи перекрывают своим шумом все остальные звуки. Местами земля проваливается под ногами, и даже в высоких сапогах приходится передвигаться осторожно.

Но эта западная часть термального поля является только преддверием к месту главных термопроявлений. За невысоким обрывчиком действует несколько десятков мощных струй перегретого пара с температурой до 150° и скоростью истечения выше 100 м/с. Выделения пара настолько интенсивны, что видимость порой огра ничивается несколькими метрами. В 1968 году моя попытка спуститься вниз и пройти в глубь площадки окон чилась неудачно, так как ноги вязли в рыхлом горячем грунте. Да и находиться в атмосфере горячего насыщенного пара было неприятно и тяжело. Недаром вулканологи назвали эту часть термальной площадки «Тартарары» — преисподняя. Но в 1979 году по каким-то причинам парение было менее интенсивным, и мы, туристы, беспрепятственно ходили по всей площадке. Несколько более мелких выходов паро-газовой смеси расположены и в других местах кратера.

Общий дебит (количество) всех парогидротерм в пересчете на воду составляет 75 л/с. Парогазовая часть состоит на 99% из водяного пара, газовая (сухая) часть состоит из углекислого газа — 68%, метана — 17%, сер нистого газа — 5,6%, аммония и других газов.

Гремучие ключи — Нижне-Кошелевские парогидро термы. Источники расположены в продолговатой котловине. Термальное поле занимает дно котловины площадью 300 х 100 м и глубиной до 15 м. Оно покрыто буграми из глиноподобной массы, усеяно каменными глыбами. Пар вырывается многочисленными струями. В углублениях располагаются грязевые котлы, наполненные горячей шевелящейся глинистой массой, и кипящие лужи. Нога проваливается в нагретый грунт, и в низкой обуви следует быть осторожным.

В самом низу термальной площадки выходы пара осо бенно велики. Здесь, у подножия нависающего скалистого обрыва высотой около 8 м, расположен продолговатый котел длиной около 20 м. По своим размерам это, скорее, небольшое озерко. Клубы пара поднимаются как с его поверхности, так и вырываются откуда-то из-под скалы, закрывая все плотной белой завесой. Лишь изредка можно различить, а скорее, догадаться по звукам, что там происходит. А оттуда доносятся глухие удары выбросов, всплески, шипение и гудение паровых струй.

Над обрывом расположена небольшая площадка, поросшая нежной, изумрудного цвета травкой, усыпанной сверкающими капельками сконденсировавшегося пара. Она так и притягивает, чтобы заглянуть с нее вниз — в кипящий котел. Но ее поверхность скользкая, а уклон, сначала небольшой, ближе к обрыву становится крутым и опасным. Горе любопытному, зашедшему слишком да леко! Легко поскользнуться, удержаться не за что...

Судя по рассказам стариков-охотников, с которыми автору пришлось беседовать еще в довоенные годы, дея тельность источников ранее была сильнее. По их сло вам, земля дрожала, человеческого голоса не было слышно, но произошел обвал, как они его называли, и сила источников уменьшилась. С тех далеких времен и сохранилось их название — Гремучие ключи. Вулканоло ги дали им свое название — Нижне-Кошелевские паро гидротермы.

Большая мощность и сравнительно легкая доступность источников со стороны Озерной побудили начать здесь разведочное бурение. Был построен временный поселок, проложена дорога. Разведка показала, что подземные запасы тепла очень велики и могут обеспечить работу мощной электростанции. Сейчас разведочные работы закончены, и геологи ушли.

По количеству выносимого на поверхность тепла эти источники в два раза уступают Верхне-Кошелевским, а их естественная общая мощность оценивается в 75 000 килокал./сек. Интересно, что эта их суммарная мощность равновелика таким крупным гидротермальным системам, как Долина гейзеров или кальдера Узона.

От котловины с термальной площадкой вытекает не большая речка Горячая с начальной температурой около 90°. На своем пути в 3 км, скатываясь с высоты около 300 м, речка образует множество порогов и маленьких водопадов, в самом конце обрушивается в узкую, глубокую долину красивым двухступенчатым водопадом высотой около 25 м, а затем, прорезав тоннелем многолетний снежник, впадает в речку Третью. Ниже термальной площадки, где температура воды достаточно снизилась, в падающей струе какого-нибудь водопадика или высокого порога можно насладиться горячим душем.

Химический состав речки Горячей в истоке (по Е. А. Вакину): минерализация — 0,78 г/л, кремнекисло та — 0,043 г/л, рН—7,0. Основным солевым компонентом является сернокислый калий.

Сивучинские горячие источники. В 3 км от Гремучих ключей, в глубокой долине Четвертой речки расположе ны Сивучинские источники. Хотя по прямой от вулкана Кошелева их отделяет почти 20 км, запах сероводорода указывает на связь источников с недрами вулкана. Здесь, на правобережном — ближайшем к вулкану склоне долины, на высоте около 30 м, из небольшой воронки в скальном грунте выбиваются несильные струи с температурой 48°. Выделения газов заставляют бурлить в грифоне воду. Дебит главного грифона невелик — всего 0,5 л/с, минерализация —1,58 г/л, кремнекислота — 0,117 г/л, борная кислота — 0,256 г/л, углекислый газ — 0,375 г/л, рН — 6,6. Вода из-за присутствия сероводорода неприятна на вкус, что, однако, только увеличивает ее лечебные свойства. Раньше сюда приезжали лечиться даже с далеких се верных рыбокомбинатов. Автор на себе наблюдал, как после 2—3 непродолжительных купаний затягивались ранки и царапины, рассасывались фурункулы. Но теперь больные предпочитают лечиться на менее действенных, но благоустроенных и близких Озерковских источниках. Сивучинские источники сейчас заброшены, бетонные ванны потрескались и пропускают воду, забиты термофилами и заилились, а тропы к ним заросли.

Холодные минеральные источники «Белые водопады». В 1968 году, впервые, пробираясь с группой туристов от Камбального хребта по северному склону Кошелевского вулкана, мы уперлись в заросшие кустарником нагромождения лавовых глыб. Облачность стояла низкая, никаких ориентиров не было видно, и я отправился на раз ведку. Продираясь через заросли, я выбрался на край какого-то ущелья и застыл, пораженный открывшимся зрелищем. С черного отвесного обрыва падал совершен но белый поток воды. Это было почти неправдоподобно, изумительно красиво. Погода была плохая, «ходовой» день уже заканчивался, и мы, разбив лагерь, отложили осмотр феномена на завтра. Так состоялась моя первая встреча с Белыми водопадами.

Как выяснилось впоследствии, это были холодные источники, расположенные на внешнем склоне централь ного кратера Кошелевского вулкана. По-видимому, поверхностные воды, просачиваясь через слагающие дно кратера рыхлые породы, проникают в глубинные слои, хотя уже и остывшие, но богатые минеральными веществами, насыщаются ими и выходят снова на поверхность у северного подножия вулкана. Под напором образуя невысокие фонтанчики, выбиваются они из трещин, сливаются в два ручья и падают с двадцатиметрового обрыва, давая начало довольно многоводному правому истоку Левой Паужетки. Западный ручей падает с отвесного обрыва, восточный — скатывается по крутому ступенчатому руслу.

У самого выхода из земли прозрачная вода буквально на глазах начинает белеть, приобретая окраску и непрозрачность сильно разбавленного молока. Русла ручейков начинают покрываться белым налетом. Десятки фонтанчиков и сотни струек выбиваются и на обрыве по обе стороны водопадов, увеличивая их мощность и ши рину окрашенной площади. Брызги и водяная пыль разлетаются по сторонам, покрывая черные скалы белым, как снег, налетом, а потоки беловатой воды, падая с уступа на уступ, кажутся шевелящимся белым покрывалом. Белым налетом с коричневатым оттенком покрыто и дно бурной речки, но постепенно ниже по течению эта окраска исчезает.

Температура воды в местах выхода равна 4,2°. Вкус ее слегка вяжущий. Осадок состоит из 60% окиси алю миния, 40%—из соединений железа и других веществ. На глубине, под большим давлением, эти соединения находятся в растворенном состоянии, но при выходе на поверхность давление резко падает до атмосферного, растворимость резко понижается, и окись алюминия выпадает в виде белого осадка. А соединения железа сначала окисляются кислородом воздуха и только позже, выпадая в виде бурого осадка, подкрашивают белый осадок в коричневатый тон.

Белые водопады, включая верхнюю террасу с выходами ключей, являются памятником природы.

Если от Белых водопадов пройти далее по северному склону в сторону Камбального вулкана, то можно выйти к двухструйному водопаду около 10 м высотой, которым заканчивается перед впадением в Правую Паужетку реч ка, стекающая с северо-восточного склона Восточно-Ко шелевского вулкана.

Колония зеленого мха. На половине пути между Верхне-Кошелевскими парогидротермами и Белыми водопадами встретится интересное проявление живой природы. Дно забитой валунами, неглубокой, но широкой ложбины на протяжении более полусотни метров покрыто сплошным слоем мха светло-зеленого цвета. Усеянный сверкающими капельками росы, этот моховой покров, спускаясь вниз по склону с одного валуна на другой, напоминает ковер, устилающий огромную парадную лестницу. Видимо, минеральный состав подземных вод оказался очень подходящей питательной средой для этого, изредка встречающегося на Камчатке и в значительно меньших количествах зеленого мха, носящего название «дикранум».

Вулкан и хребет Камбальные

Вулкан Камбальный. Камбальный является самым южным вулканом Камчатки. Со всех сторон, кроме северной, у него красивый, правильный конус, его высота 2156 м. С северной стороны к нему тесно примыкает одноименный хребет Камбальный, и здесь склон вулка на представляет нагромождение скал и ледников. Активности вулкан не проявляет, но иногда в вершинном кратере наблюдаются слабые выделения газов.

Свое название вулкан получил от первопроходцев- казаков, назвавших его по одноименной реке Камбаль ной, а сама река — в связи с обилием камбалы в приустьевой части моря. У мореплавателей вулкан именовался. Первой сопкой, так как первым показывался на их пути с юга. Второй и Третьей сопками они называли вулканы Ильинский и Желтовский.

На вершине Камбального вулкана расположен кратер удлиненной формы, размером 800 х 400 м, открытый на юго-запад. К нему примыкает лежащее ниже углубление воронки взрыва размером 200 х 100 м. На северо-восточном склоне, где к вулкану примыкает хребет Кам бальный, находится самый крупный в южной части полуострова ледник Арарат площадью 1,4 кв. км.

Хребет Камбальный. Камбальные паровые струи. Камбальный хребет, отделяющий долину реки Паужет ки от впадины Курильского озера, вплотную примыкает к вулкану Камбальному, образуя общую вулканическую гряду, протянувшуюся на 25 км в северном направлении. Хребет известен своими многочисленными паровыми струями, некоторые из них по силе не уступают фума ролам действующих вулканов. Когда-то здесь образовалась складка земной коры, а по расколовшим ее глубоким разломам начала подниматься магма, и возникло около десятка вулканов. Они изливали лаву, выбрасывали рыхлые материалы, росли сами и увеличивали высоту первоначального хребта-складки. Сейчас он поднимается над прилегающими долинами на 600—800 м, а самая высокая его точка — вершина потухшего вулкана Черные скалы — на 1331 м.

Жизнь всех этих вулканов не была продолжительной но когда они угасли, по разломам и трещинам продолжали подниматься из глубин пары и газы, образуя со временные паровые струи. Вся термальная деятельность сосредоточена сейчас в южной, где действовали вулканы, более высокой части хребта. Все многочисленные проявления вулканологи разделили на 7 групп. Они имеют различную мощность и внешний вид и не все заслуживают одинакового внимания. Поэтому здесь ограничимся описанием только самых интересных.

Наиболее сильные группы паровых струй располагаются на слабовыпуклой вершинной части хребта, чередуясь здесь с невысокими вулканическими конусами, куполами и похожими на кратеры впадинами. Когда видишь этот мертвый мини-вулканический пейзаж, оживляемый лишь колеблющимися на ветру факелами фума рол, невольно сравниваешь его с открывающейся панорамой. На востоке, среди небольших озер, распластавшись, лежит приземистый, сложенный из скал и глыб массив Дикий гребень. Застыло глубоко внизу, в окружении хребтов огромное Курильское озеро. Чуть не прямо из его вод поднимается гладкий конус Ильинского вулкана и сразу за ним — скалистый конус Желтовского. А по другую сторону — на западе, за невысокими хребтами, в дымке сливаются с горизонтом просторы Охотского моря, и, если повезет с погодой, покажется одинокий конус вулкана Алаид.

У южного подножия вулкана Черные скалы выделяются силой две паровые струи, с шумом вырывающиеся из трещин в скалистом склоне. Рядом заглубилось в склон два. пароводяных котла, непрерывно подбрасыва ющих пароводяную смесь на высоту человеческого роста. Вокруг выбиваются многочисленные мелкие струи. Крутой склон покрыт скользкой разноцветной глиной. С трудом передвигаешься в клубах пара и оседающей водяной пыли, ежесекундно рискуя поскользнуться и свалиться в котел или яму с горячей водой. Этот парящий склон упирается вверху в отвесную почти черную скалистую стену. Вероятно, от этой скалы и получил вулкан свое название. Может быть, здесь откололась или просела южная часть конуса вулкана, на месте которой теперь и действует группа паровых струй.

Еще одна группа расположена на западном склоне хребта, в 5 км южнее. Она занимает круглую глубокую котловину, по-видимому сохранившийся кратер вулкана. Стены ее местами круты или отвесны, на склонах и дне парят струи. Здесь же находится невысокий гребень Аметистовый. Его скалистые пики, окрашенные в светло сиреневый цвет, очень напоминают друзы кристаллов аметиста.

Следующая группа расположена немного южнее и приблизительно метров на 300 выше по склону. Она занимает котловину, окруженную с южной стороны скали стым гребнем и открытую на север. На ее дне действуют несколько мощных пароводяных котлов, паровые струи различной силы и целая колония разнообразных кро шечных грязевых вулканчиков.

Нужно отметить, что флюиды, поднимающиеся по разломам и питающие паровые струи Камбального хреб та, являются и источником питания соседних, Паужет ских горячих ключей и современных буровых скважин. По-видимому, где-то, уже на небольшой глубине, от основной массы флюидов отделяется часть и, поднимаясь к поверхности, образует паровые струи, а другая часть смешивается с проникающими атмосферными водами и по наклонным фильтрующим пластам горных пород стекает в сторону Паужетки.

Использование не слишком большого теплового ресурса Камбального хребта для энергетических целей привело бы к затуханию его паровых струй и гибели этого уникального уголка камчатской природы. Постараемся же сохранить его таким, как он есть!

Паужетская геотермальная электростанция

Следующая группа расположена немного южнее и приблизительно метров на 300 выше по склону. Она занимает котловину, окруженную с южной стороны скали стым гребнем и открытую на север. На ее дне действуют несколько мощных пароводяных котлов, паровые струи различной силы и целая колония разнообразных кро шечных грязевых вулканчиков.

Нужно отметить, что флюиды, поднимающиеся по разломам и питающие паровые струи Камбального хреб та, являются и источником питания соседних, Паужет ских горячих ключей и современных буровых скважин. По-видимому, где-то, уже на небольшой глубине, от основной массы флюидов отделяется часть и, поднимаясь к поверхности, образует паровые струи, а другая часть смешивается с проникающими атмосферными водами и по наклонным фильтрующим пластам горных пород стекает в сторону Паужетки.

Использование не слишком большого теплового ресурса Камбального хребта для энергетических целей привело бы к затуханию его паровых струй и гибели этого уникального уголка камчатской природы. Постараемся же сохранить его таким, как он есть!

Меня, видевшего до этого только спокойные, умерен ногорячие Нижне-Паратунские источники, поразили обширные парящие площадки, горячие озерки, фонтанирующий гейзер, кипящие котлы и с шумом вырывающиеся из земли паровые струи. Услышал я тогда от местного охотника и рассказ о любопытном случае, связанном с одним из этих котлов.

Где-то недалеко охотники подранили медведя. Зверь убегал. Ему было не до выбора пути — он мчался по пря мой линии в сторону спасительных зарослей у речки. Спрыгивая с обрыва террасы, медведь угодил в котел с кипящей водой, но выбрался и исчез в кустах. Его нашли в нескольких сотнях метров мертвым. Смерть, по словам охотника, последовала не от пули, а от шока или ожогов — шерсть с тела слезла полностью.

В послевоенные годы Паужетка привлекла и внимание вулканологов и энергетиков. В 1955 году началось детальное обследование источников и изучение геологии района, а вскоре развернулись и буровые работы. Сна чала они носили разведочный характер, а затем последовало и бурение эксплуатационных скважин.

При проектировании электростанции перед учеными и конструкторами стоял ряд сложных проблем. Ведь ни какого опыта в строительстве такого типа электростанций в Советском Союзе не было. Не менее трудные задачи стояли и перед строителями. Отсутствие защищенного от штормов морского порта крайне усложняло выгрузку тяжелого оборудования. Доставка его на место затруднялась несколькими переправами через быструю Озерную и тридцатью километрами бездорожья. Были и человеческие жертвы... Несмотря на все трудности, в 1966 году был дан первый промышленный ток.

К сожалению, от мощных и красивых горячих источников теперь почти ничего не осталось. Продолжавшийся в течение 30 лет отбор подземных горячих вод понизил их уровень, и они перестали поступать на поверхность земли. Не избег печальной участи и гейзер «Пяти минутка», являвшийся до открытия Долины гейзеров в 1941 году единственным известным гейзером в Советском Союзе. Все же за «даровое», как иногда считают, подземное тепло приходится платить, и не только рублями.

Паужетская геоТЭС важна не только своим вкладом в экономику Камчатки. Она обогатила наш опыт и знания для проектирования подобных электростанций в других районах. В этом ее дополнительные ценность и значение. На стене здания электростанции прикреплена мемориальная доска, посвященная одному из основных участников решения проблемы превращения местных геотермальных ресурсов в электроэнергию — вулканологу Владимиру Викторовичу Аверьеву, погибшему в расцвете творческих сил в авиационной катастрофе.

А почему бы не установить здесь хотя бы простейший памятник первенцу отечественной геотермальной энергетики — Паужетской геоТЭС и создавшему ее коллективу ученых, конструкторов, строителей?!

Кроме своей энергетической ценности, паужетские воды по химическому составу перспективны и в лечеб ном отношении. Так, их минерализация — 3,23 г/л, кремн екислота — 0,20 г/л, борная кислота — 0,22 г/л, мышьяк —0,0015 г/л, бром — 0,0025 г/л. По первым двум химическим компонентам паужетская вода в 3—4 раза превышает требуемые нормы. Количество же воды для лечебных целей не ограничено, а температура нуждается даже в понижении. К этому следует добавить и хоро шие климатические и другие природные факторы. Если па соседних, Озерповских источниках, расположенных в узкой, глубокой долине, господствуют ветры и туманы, то тут, в защищенной от неблагоприятных ветров долине, стоит преимущественно тихая, ясная погода. Здесь, па Паужетке, и прекрасные возможности для организации активного отдыха — экскурсий, прогулок, игр на открытом воздухе. Оставаясь энергетическим центром для прилегающего района, Паужетка является благоприят нейшим местом для сооружения крупного лечебно-оздор овйтелыного комплекса областного значения.

По долине реки Озерной

Долина Озерной, широкая в предустьевой части, скоро сжимается склонами Явинского хребта с севера и обрывами сопки Черной, с юга. В 18—20 км от берега моря она сужается еще больше и не превышает 0,5 км при высоте подступающих к ней сопки Ключевой — 890 м и сопки Орлиное крыло — 560 м.

Озерновские горячие источники. В самой узкой части долины, у подножия крутого склона сопки Ключевой, расположены Озерновские источники. Горячая вода вы бивается по обе стороны реки, но основные выходы ее на левой стороне, на высоте 10—40 м над дном долины. Ее выходы заметны издали по легкому парку и щито образным наростам красновато-желтых расцветок.

Температура воды — от 76 до 84°, дебит— 35 л/с, ми нерализация — 1,25 г/л, содержание кремнекислоты —- 0,127 г/л, борной —0,019 г/л, мышьяка— 0,002 г/л, сероводорода 0,014 г/л. На источниках действует неболь шая бальнеологическая лечебница, имеется несколько открытых ванн, большой бассейн, но с прохладной водой. Ценным является редкое в такого типа камчатских источниках наличие сероводорода.

Источники, связанные с береговыми поселками хорошей дорогой, являются излюбленным местом купания, что привело к захламлению грифонов и русел ручьев и гибели термофильных бактерий и водорослей, вытаптыванию и разрушению дернового покрова. Состояние термальной площадки над бассейном уже в 1983 году, когда автору пришлось побывать здесь последний раз, было плачевным. Думаю, что положение с тех пор не улучшилось. Давно следовало бы оборудовать источники для массового посещения.

Паужетская депрессия. Выше Озерновских источников левый склон долины, состоящий из скальных обрывов, становится еще более крутым. Как пучки се ребристых нитей, украшающих новогоднюю елку, выгля дят на зеленом склоне водопады, падающие с высоты нескольких сот метров.

Противоположный, правый борт долины, наоборот, почти лишен растительности и покрыт осыпями и обры вами. Хорошо заметно, что его вершинная часть, сло женная параллельными слоями горных пород, поднимается с запада на восток, словно направляясь к какой-то вершине, но, не достигнув ее, внезапно обрывается в обширную межгорную котловину. Подъем пластов к востоку не случаен. Когда-то там располагался крупный вулкан. За ним, восточнее, поднимались, вероятно, еще какие-то вулканы, но их извержения и извержения соседних вулканов опустошили питавший их магматиче ский очаг, его свод опустился, и образовалась огромная Паужетская депрессия — впадина размером 25 х 20 км, поглотившая и большую часть вулкана.

Здесь же поднимается скала Орлиное крыло. Заостренная, слегка наклоненная на восток, она производит впечатление чего-то могучего и устремленного вперед.

Место сопряжения долины Озерной с котловиной на зывается Воротами. В примыкающей к ним западной части депрессии когда-то лежало большое озеро, через которое протекала река Озерная. Она углубила свое русло через Ворота, и озеро исчезло, оставив после себя протянувшуюся на десяток километров поросшую луговыми травами равнину.

Замыкая эту равнину с востока, поднимается почти перегородивший ее хребет Камбальный, а за ним распо ложены вулканический массив Дикий гребень и еще дальше — Курильское озеро. Сразу же за Воротами начинается и широкая, примыкающая с юга долина Пау жетки.

Кутхины баты. Особенностью вулканов района Пау жетской депрессии являлись извержения пемзы. Мощность отложений ее в верховьях Озерной превышает сотню метров. Двигаясь по долине в сторону Курильского озера, еще издали замечаешь обнажения светлого цвета. Самое крупное из них — Кутхины баты, красивейшее по своим скульптурным формам. Боковой ручей прорезал здесь толщу сцементировавшихся пемзовых пород, а ветер и другие природные факторы превратили отвесные стены ущелья в ряды заостренных столбов высотой в несколько десятков метров. Своей формой они похожи на поставленные вертикально баты — длинные долбленые лодки, еще и теперь встречающиеся на Камчатке. С этим обнажением связана легенда, записанная С. П. Крашенинниковым: «По преданию, в этих местах, богатых рыбой, обитал бог Кутх. На своих батах он выходил в озеро и море ловить рыбу. Уходя отсюда навсегда, Кутх поставил их сушиться, и они окаменели». Во времена Крашенинникова (1737—1741) Кутхины баты почитались местными жителями, которые даже опасались подходить к ним.

Кутхины баты являются памятником природы.

Вулканический массив Дикий гребень. Первое зна комство с Диким гребнем начинается по дороге, идущей к Курильскому озеру. До этого прямолинейно и спокойно пролегая по долине, дорога вдруг начинает петлять и подниматься то вверх, то спускаться вниз, пересекая поросшие лесом взрывные отложения и лавовые потоки. Затем показывается скалистая, зазубренная вершина вулкана. Ранее на его месте, в центре Паужетской де прессии, взрывом был образован кратер размером 3 х 6 км, из которого начали подниматься три лавовых купола. Начались и излияния лавы и огромные выбросы пемзы. Судя по радиоуглеродному анализу остатков дре весины, засыпанной пемзой, они происходили от 8000 до 9500 лет тому назад. Толстым слоем пемзы были по крыты все окрестности, а по направлению основных выбросов (к северу), где сейчас расположены Кутхины ба ты, мощность отложений составляла 110 м. Выбросами была перекрыта долина Озерной и уровень Курильского озера временно поднимался на 100 м.

Дикий гребень представляет хаос впадин, ущелий гребней и вершин. Наивысшей точкой массива является вершина Неприятная с отметкой 1050 м. По своему объ ему — 18 куб. км — Дикий гребень является самым крупн ым лавовым куполом на Камчатке.

Хотя Дикий гребень считается потухшим вулканом на его склонах проявляется несильная фумарольная дея тельность. Так, на его западном склоне, в одном из распадков, расположена термальная площадка. Здесь, среди разложившихся пород и отложений серы, выбива ются горячие ручейки с температурой 90—98°, кипят грязевые котлы, пузырятся лужи (С. И. Набоко. Гидро сольфатары Дикого гребня. Бюл. вулк., ст. № 22). Другое проявление расположено в восточной части озера Ульянина, в 15—20 м от сложенного обесцвеченными по родами обрывистого берега. Здесь выбивается со дна мощная, по низкотемпературная струя газа с сильным запахом сероводорода. Естественно, что, проходя толщу холодной воды, он должен был остыть, если даже и был горячим.

Растекаясь в разные стороны, лавовые потоки Дикого гребня перегородили долины речек и образовали не сколько подпруженных озер — Этамынк, Ульянина (Ви таминное), Державина и ряд более мелких.

Курильское озеро

Озеро расположено в восточной части Паужетской депрессии и занимает глубокую котловину-кальдеру, образовавшуюся при дополнительном опускании части дна этой депрессии. Оно вызвано опустошением общего магматического очага за счет извержений прилегающих вулканов Ильинского и Дикого гребня. При абсолютной высоте озера 104 м и глубине свыше 300 м, его дно находится на 200 м ниже уровня моря. Ни одно озеро на Камчатке не обладает такой особенностью! Максимальные размеры озера 9 х 11 км. По величине оно является третьим среди всех озер Камчатки и вторым среди пресноводных, уступая лишь Кроноцкому.

На 300—350 м поднимается над озером Ильииское плато, через которое проходит туристский путь на север. С него открывается красивейшая панорама окруженного вулканами огромного озера с его островами, с изрезан ной мысами и бухтами береговой линией. Жившие по его берегам первобытные рыболовы и охотники вряд ли любовались им в нашем понимании этого слова. Оно было для них основным источником жизни, и за это они его, наверное, обожествляли. А вот что происходило до его образования, 8000-—9000 лет тому назад, можно только строить догадки.

Археологическими раскопками установлено, что посе ления людей на Камчатке (Ушковское озеро) существовали уже не менее 15 тысяч лет тому назад. Вероятно, были они и на юге полуострова и в районе современной реки Озерной. Когда здесь начались катастрофические извержения, жители ушли в безопаснее места, но сведения об этом сохранились в памяти потомства и дошли до времен Крашенинникова в виде легенды, которую он записал. Вот вкратце ее содержание: «Когда-то на месте озера возвышалась высокая гора, такая высокая, что закрывала для соседних гор солнце, тем самым вызывая их негодование и частые споры. Наконец, они настолько надоели, что высокая гора поднялась и ушла в море, а на родном ей месте оставила свое сердце, а по следу горы потекла в море река».

Самый южный островок, действительно, напоминает своей формой сердце. Во времена Крашенинникова он назывался Сердце-камень, а теперь почему-то Сердце Алаида. Алаидом назывался вулкан и самый северный остров Курильской гряды. Остров недавно был переиме нован в остров Атласова, вулкан же сохранил свое название.

При образовании кальдеры с ее дна были выжаты массы вязкой магмы. Возникли острова Сердце Алаида, два Чаячьих и архипелаг Саманг, состоящий из четырех островов. Недоступные острова Сердце Алаида и Чаячьи являются удобным местом для вывода чайками птенцов. Но корма в озере на многочисленную колонию не хва тает. И вот по утрам можно наблюдать их стайки, летящие по долине Озерной к Охотскому морю — за 40 км на кормежку. Там, на морском берегу у рыбокомбината, они до отказа набиваются отходами от разделки рыбы и возвращаются тем же путем на озеро. Своих проголодавшихся за сутки птенцов они кормят, отрыгивая в их раскрытые рты полупереваренную пищу.

Когда подплываешь к Сердцу Алаида на шлюпке, видишь на скалистых уступах среди зелени прилепив шихся к обрывам чахлых кустиков кедрача сотни белых фигурок. Но вот они все поднимаются в воздух, с истошными криками носятся над лодкой, пикируют, чуть не касаясь головы, забрасывая непрошеных визитеров пометом. Поднимать лицо кверху становится рискованно, даже стараешься чем-нибудь прикрыться от этого редкого крупного дождя. Прекрасный способ коллективной защиты!

Курильское озеро является крупнейшим на Камчатке нерестилищем ценного вида лосося — красной (нерки). Для изучения озерного периода его жизни и учета про ходящей на нерест взрослой рыбы и спускающейся в море подросшей молоди здесь построена научно-исследовательская станция ТИНРО.

Курильские источники . На восточном берегу озера, в бухте Восточная теплая, у подножия лавового склона Ильинского вулкана расположены Курильские термаль ные источники. Здесь, из трещин лавового потока, образовавшего мыс Кикинаусчич, выбиваются слабые струйки воды с температурой 35—37°. Среди глыб лавы, в естественном водоеме, можно и выкупаться. Однако при повышенном уровне воды в озере он затапливается.

Курильское озеро является заказником и одновременно памятником природы зоологического характера.

Вулканы Ильинский и Шелтовский. Кальдера Призрак

Вулкан Ильинский. Стройный конус Ильинского вулкана прочно занимает главенствующее положение в панораме долины. Он является и основным украшением более близкого озерного ландшафта.

Вулкан возник почти на самом кольцевом разломе, вдоль которого произошло опускание и образование Паужетской депрессии. Его лавовые потоки достигли озера и отодвинули к западу береговую линию. Нагро мождения лавовых глыб, кедрач делают путь к Курильским источникам труднопроходимым. Нужно обходить эти места выше зоны растительности.

Вулкан представляет правильной формы конус с гладкими, слабо затронутыми эрозией склонами. Высота его 1758 м. На вершине уступом расположены две кратерные воронки — основной кратер, продолговатой формы и глубиной около 25 м, и ниже по склону — воронка взрыва. В средней части восточного склона расположена вторая, воронка взрыва, длиной около километра, образовавшаяся в 1901 году. Активности сейчас вулкан не проявляет.

Из восточной воронки произошли сильнейшие выбросы пемзы, покрывшие северо-восточные склоны вулкана слоем в 2 — 3 м. Извержения пемз происходили и ранее. Мощность ее отложения исчисляется десятками метров. Сейчас на Ильинском месторождении производятся раз ведочные работы для организации добычи этого ценнейшего, редкого на материке строительного материала. Запасы пемзы здесь огромны, и предполагается снабжать ею отсюда весь Дальний Восток.

Вулкан Желтовский. Это конической формы вулкан со склонами, сильно изрезанными барранкосами. Распо ложен он в 8 км к северо-востоку от Ильинского вулкана. Между ними на плато находится приземистая сопка Трехглавая, состоящая из трех слившихся своими подножиями шлаковых конусов.

Желтовский вулкан перенес за свою жизнь несколько катастроф. В первом поколении формируется вулкан щитовидной формы. Он взрывается, и в его вершинной части образуется обширная кальдера, внутри которой вырастает конус второго поколения. Его деятельность опять прерывается взрывом с образованием кальдеры поменьше, диаметром 1,6 км. С ее дна поднимаются сра зу четыре купола третьего поколения, из которых расположенный в южном секторе самый крупный и являет ся .вершиной вулкана с отметкой 1953 м. Старые кальдеры хорошо заметны в виде уступов — нижнего, охватывающего конус на три четверти, и верхнего — с севере запада. Среди вершинных куполов лежит небольшое озерко, питаемое талыми водами.

По сообщению П. Г. Новограбленова, в феврале 1923 года, после столетнего покоя, началось большое из вержение, продолжавшееся 2 месяца. В марте 1972 года происходили сильные прорывы газов. Совершившая вос хождение вскоре после этого группа туристов К. Ланг бурда видела, что снег на привершинных склонах был окрашен серными отложениями в желтый цвет. В августе того же года группа М. Кулаковой, поднимавшаяся для осмотра вершинного озерка, видела, что вся поверхность тающего снега была густо присыпана шлаком, Все последующие годы наблюдается фумарольная деятельность.

Кальдера Призрак. Это давно угасшее вулканическое сооружение расположено рядом с Желтовским вулка ном, на пути между ним и вулканом Ксудачем. Такое мистическое название кальдера получила после обработки аэрофотоснимков этого района. Выяснилось, что группа возвышенностей, мимо которой проходили довольно равнодушно, оказалась интересным вулканом.

Ранее здесь располагался щитовидный вулкан. Вершина его опустилась, образовав кальдеру 3 х 4,5 км,- в которой разместилось целое семейство конусов. В центре поднимается конус Келля высотой около 900 м, на северо-восточном склоне — конус сопки Острой с отметкой 875 м и по соединяющей их линии — еще два маленьких конуса. Окружающий кальдеру хребет частично разрушен. Наиболее высокие его части поднимаются над прилегающими долинами на 300—400 м. Внешний склон, обращенный к Желтовскому вулкану, обрывист, но по одному из барранкосов можно подняться без труда.

Вулкан Ксудач. Озеро Голыгинское

Конец марта 1907 года. Зима заканчивается. Снежный наст стал прочнее, но скоро снег начнет раскисать, реки вскрываться, и единственная связь далеких сел и стойбищ с областным центром — Петропавловском на собаках будет прервана до следующей зимы. Торопятся охотники успеть обменять пушнину на патроны, соль, чай и другие продукты и вернуться домой.

Ярко светит солнце, легко бегут собачки, думает о чем-то своем каюр, хочет скорее добраться до ночлега, до ужина с крепким чаем. Но вот что-то не вовремя стало смеркаться — наверное, находит облачность. Вот-вот пойдет снег. И он начинает падать. Потемнело, потухли н a снегу веселые искорки. Но собаки почему-то сбавили ход, перешли на шаг и совсем остановились. И окрики каюра, и удары уже не помогают, и сам каюр вместе с собаками не может сдвинуть груженые нарты с места. Стало совсем темно. А «снег» с каким-то необычно громким шорохом продолжает падать. И не тает на руках и ссыпается с кухлянки, как сухой песок. И, наверное, долго не может догадаться каюр, что где-то начал извергаться вулкан и с неба сыплется не снег , а пепел .

Мне в прошлом приходилось одному ездить на собаках, весной помогать им перетаскивать нарты через протаявшие места, попадать, правда только летом, в зоны пеплопада, и я вполне могу представить себе тяжелое положение и недоумение такого каюра.

В тот день, 28 марта 1907 года, началось извержение одного из южных вулканов Камчатки — Ксудача, распо ложенного в 160 км по прямой от Петропавловска. Вот что пишет об этом извержении в своем «Атласе вулканов СССР» А. Е. Святловский: «Извержение носило взрывной характер. В результате взрыва было выброшено огромное количество обломков вулканических пород, пепла, пемзы . Пеплы были разнесены ветрами по всей Камчатке и загрязнили снежный покров. На расстоянии нескольких сотен километров от вулкана трудно было ездить на собаках и ходить на л ыжах» .

Вулканическая пыль была унесена в верхние слои атмосферы и распространилась почти по всей планете. В Европе отмечалось удлинение сумерек и ослабление дневного освещения, а заходы и восходы солнца были окрашены в необычно густые красные тона.

Атлас вулканов составлялся в конце пятидесятых го дов — почти через 40 лет после извержения. А вот что пишет в своих наблюдениях ботаник академик В. Л. Ко маров, прибывший на Камчатку на следующий год после извержения — в 1908 году и в числе других обследовавший захваченные пеплопадом районы Петропавловска и Паратунки: «Болотистая тундра у Паратунки была так сильно присыпана дресвой, что, по словам местных жителей, стала заметно суше. На альпийских лугах пеплопад причинил страшные опустошения, покрыв их засыпанными серыми лыси нами...

Всюду масса дресвы, местами совершенно засыпав шей растительные заросли и создающей впечатление песчаной пустыни».

Надо полагать, что в таких условиях собаки нарт та щить не могли.

Ксудач представляет вулкан щитовидного типа высо той 1080 м, с диаметром подножия около 35 км. В ре зультате опускания центральной части вулкана образо валась кальдера продолговатой формы 7 х 9 км. С внеш ней стороны склоны очень пологи, с внутренней — кру ты, местами обрывисты. Дно кальдеры имеет двухступ енчатое строение, разделяясь на две почти равные части : западную — более высокую и восточную, располо женную на 100 — 200 м ниже. Западная часть выгнута к центру кальдеры, изрезана оврагами, восточная занята озерами. Видимо, уже после образования кальдеры на ее дне возникло три вулканических образования, играющие роль барьера между обеими частями.

Крайним с юга поднимается выжатый массив вязкой магмы — «Лавовый купол». Стометровым обрывом за канчивается он у озера Ключевого, загромождая бере говую линию глыбами.

Рядом, севернее его, располагается такой же выжатый массив — «Парящий уступ». Его восточная часть за канчивается у озера почти отвесной стеной, оставляя лишь узкую полоску песчаного берега. Из трещин в его стенах и на вершинной части иногда выбиваются фума ролы.

Крайним с севера является кратер Штюбеля, названный так в честь знаменитого немецкого вулканолога Штюбеля. Этот кратер и явился местом извержения 1907 года. Расположен он на невысоком конусе, имеет несколько овальную форму с поперечниками 1300 и 1500 м и занят озером, тоже носящим имя Штюбеля. Гребень конуса обрывается внутрь отвесной стеной, до стигающей с южной стороны 200 м и круто уходящей в воду. Вдоль обрыва тянутся трещины. Время от време ни вдоль них обрушиваются в озеро глыбы породы. Когда камень бросаешь сам, проходит 7-8 секунд, пока увидишь всплеск. Место опасное, но так и тянет подползти. Страховка веревкой здесь обязательна. К северо-востоку высота стен понижается, и там кратерное озеро соединяется широкой протокой с озером Нижним.

До извержения 1907 года кратера здесь не было. Вместо него возвышался купол. При начале извержения он был взорван, раздроблен и выброшен под углом 30—40° к горизонту строго на север. Объем его составил 0,5—1,0 куб. км. «Это извержение можно поставить в один ряд с катастрофическими извержениями Безымян ного в 1956 году и Шивелуча в 1964 году (Ю. М. Дубик, А. И. Меняйлов. Бюл. вулк., ст. № 47, 1971 г.).

Судя по распространению пеплопада и уцелевшей растительности, тогда дул южный ветер, совпадая с направлением взрыва, что увеличивало длину зоны пепло пада. Даже в марте, когда зима на Камчатке только начинает сдавать свои позиции, а на высоте плато у Ксудача она еще была в полном разгаре, ударное и обжигающее действие раскаленных обломков и шлака и отравляющее воздействие вулканических газов было на столько сильным, что в зоне основного пеплопада леса были уничтожены километров на 10—15, а мелкие ку старники — еще дальше. Наступившим летом трава не могла пробиться через слой шлака и погибла на еще большем протяжении.

За прошедшие годы растительность должна была начать наступление на шлаковую пустыню, чему мог в зна чительной степени способствовать влажный климат Камчатки. Но насколько ей это удалось? В 1972 году — спустя 65 лет после извержения — автору пришлось подходить к Ксудачу с севера — как раз по зоне пепло пада.

Первые признаки тех далеких событий начали встречаться уже у южных подножий вулкана Асача — в 50 км от Ксудача в виде небольших, лишенных растительности шлаковых площадок. Чем дальше к югу, тем их становилось больше. В котловине Ходутки особенно много таких площадок располагалось на южных склонах, обращенных в сторону Ксудача. Каменно-березовый лес отличался мелкостью деревьев. Кустарник и трава почти отсутствовали. Благоприятные, условия нашли для себя только грибы. Разных видов, включая и белые, окраски и размеров, поднимали они свои многочисленные шляп ки среди голого шлака.

За Ходуткой, не доходя около 20 км до Ксудача, взрослые деревья уже не встречались. Из древесной растительности отдельными островками рос ольховник да поднимались разрозненные молодые березки, явно, появившиеся не так давно. Преобладали голые площадки, идти по которым было так же тяжело, как по рыхлому песку. На более закрытых от ветра площадках поверхность шлака все же начала скрепляться лишайниками. Здесь двигаться было легче.

Еще километров через десять все живое исчезло. Кругом простиралась слабо всхолмленная серовато-желтая пустыня. Только узкой полосой вдоль речки Теплой, вы текающей из кальдеры Ксудача, рос ольховник да на верхушках бугров, откуда шлак был сдут ветрами, рос ли кусты кедрача. Стали чаще попадаться упавшие и сгнившие до состояния трухи стволы деревьев. Выше, уже на склоне вулкана, то здесь, то там, словно взывая о чем-то, поднимали к небу обломки ветвей еще не упав шие стволы. Тут, на более высоких отметках, климатические условия более суровы, процесс гниения древесины проходил медленнее, и остатки деревьев сохранились лучше. Судя по толщине стволов, в этих местах росли вековые березовые леса. Южные же склоны и подножия, мало или совсем не захваченные пеплопадом, покрыты ольховым и кедровым стлаником и деревьями березы,

Всю восточную часть кальдеры занимают два озера — Ключевое и Нижнее. Ключевое имеет продолговатую форму, его размер 4 х 2 км. Почти со всех сторон оно окружено крутыми стенами высотой до 400—500 м. Оно не имеет открытого стока, и вода фильтруется через перемычку, отделяющую его от озера Нижнего, длина которого около 2 км. Из этого озера, прорезая кальдерный хребет, вытекает речка Теплая, видимо когда-то дейст вительно бывшая теплой. В километре от истока она образует водопад около 10 км высотой.

У подножия Парящего уступа, на узком песчаном берегу, у самого уреза воды, выбиваются горячие струйки Ксудачинских (Штюбелевских) горячих источников. По стоянных ванн здесь нет, так как замываются прибоем, но выкопать в нагретом песке яму не составляет труда. Правда, вода будет слишком горяча, и приходится разбавлять ее холодной водой из озера. Причем купающийся находится в положении, когда одна рука в холодной воде озера, а другая — в горячей. И вокруг чарующие виды кальдеры! Выходы воды с температурой до 70° тянутся вдоль берега метров на 250. Выбивается горячая вода и на дне озера, и зимой ее прибрежная часть не за мерзает.

Минерализация воды — 0,60 г/л, кремнекислота — 1,050 г/л.

Кальдера вулкана Ксудач является памятником природы комплексного характера.

Озеро Голыгинское. Если от Ксудача намечается пройти к горячим источникам в долине реки Голыгиной, стоит зайти на озеро Голыгинское, а затем, выйдя в до лину Северного Ксудача, двигаться по ней к реке.

Расположено озеро в 12 км к западу от Ксудача. Лежит оно на обширной плоской равнине, которая, судя по ее ровной поверхности, была дном большого исчез нувшего озера. Остатком его и является современное озеро. Равнина с запада окаймлена вулканическим хребтом Детинка, с востока — Ксудачем, с остальных сторон — конусами мелких вулканов. Невысокие конусы поднимаются и среди равнины.

Озеро имеет неправильную форму, длина его около 2 км. Из него вытекает быстрая, трудная для сплава речка Кузанек, впадающая в Голыгину немного ниже Голыгинских источников. Озеро является нерестилищем лосося. Места эти редко посещаются людьми, и много численные медведи здесь спокойно ловят рыбу и пасутся на ягодных тундрах.

Кужетенские и Голыгинские горячие источники

Кужетенские горячие источники . Расположены они на небольшом правом притоке Голыгиной — речке Кужете не, в 4 км от его устья. Источники впервые подробно обс ледовала в 1970 году экспедиция ВНИГРИ. Описаны Е. Кудрявцевой и П. Сафроновым.

Главный грифон находится на крутом, высоком левом склоне узкой, сильно заросшей долины, на высоте над ее дном. Горячая вода выбивается сильной струей из трещины и по узкому руслу стекает в речку. В самом низу ручья мы немного расширили узкое русло и с удовольствием купались в нем по очереди. На нижней террасе тоже выбиваются мелкие струйки. В 1,5 км вы ше по течению речки имеется еще несколько выходов. Дебит главного грифона составляет 2—2,5 л/с. Температура 65°. Минерализация — 1,26 г/л, борная кисло та — 0,02 г/л. Дебит всех Кужетенских источников 5 л/с. На вкус вода солоновата, без запаха. Выделяющий ся газ — азот с небольшой примесью метана. Эти источ ники как самостоятельная цель маршрута не представ ляют интереса, но на пути к соседним Голыгинским посетить следует.

Голыгинские горячие источники. Источники располо жены на правобережье Голыгиной, в 2 км выше впаде ния в нее Кузанька. Горячая вода выбивается по обе стороны небольшого ручья. От источников до берега Го лыгиной здесь около сотни метров густых пойменных рослей. Надпойменная терраса занята березовым лес и полянами, уходящими в сторону гор.

Вид источников, по сравнению со скромными Куже тенскими, великолепен. Наиболее сильные выходы подножия надпойменной террасы, где расположено горя чее озерко около 10 м в поперечнике и глубиной 50 см, с температурой летом 43—45°. Богата его термо фильная флора и фауна. Выходы горячей воды покрыты нитевидными бактериями белого цвета, а дно озерка буро-зеленым ковром водорослей. На левом берегу ручья устроено две земляные ванны диаметром 2—2,5 м. В них летом температура была 57—58°, и ими можно пользоваться только зимой.

Дебит источников — 22 л/с, минерализация — 3,43 г кремнекислота — 0,147 г/л, борная кислота — 0,058 г, Судя по этому составу, источники обладают хорошими лечебными свойствами и ранее пользовались большой популярностью.

Ходуткинские, Саванские и Асачинские источники

Ходуткинские горячие источники. Вулкан Ходут.

Источники расположены на середине маршрута Пара тунка —- Озерная и посещаются как из района Петропав ловска, так и при сквозном маршруте между ними. Здесь, на невысоком плато, в кольце уже поросших ле сом мелких вулканических конусов расположена котло вина, раньше считавшаяся кальдерой. С ее южной сто роны поднимаются два слившихся подножиями крупных вулкана — Ходутка — высотой 2087 м и Приемыш около 1200 м. Приемыш более старый вулкан, имеет пра вильный конус с вершинным кратером, еще хорошо со хранившимся.

Кратер Ходутки сильно разрушен: его северная часть прорвана ущельем, а склоны сильно изрезаны барранко сами. Кратер и ущелье заполнены ледником. На склонах и по подножию вулканов расположено несколько небольших лавовых куполов и не менее 10 воронок взрыва. В одной из них и находятся горячие источники.

Когда подходишь к Ходутке с севера, с высот открывается красивая панорама: на заднем плане — скалистые конусы Ходутки и Приемыша; огибая котловину, протянулась цепочка высоких холмов; поблескивает тонкая ленточка Правой Ходутки, а за ней поднимаются полупрозрачные испарения горячих источников. Они расположены в 3 км к северо-западу от вершины Приемыша, на большой плоской поляне, окруженной низкой, заросшей березовым лесом террасой. Поляна является современным дном одной из таких воронок взрыва. Ее диаметр около 450 м, а предполагаемая начальная глубина— 200—300 м. Она сейчас уже почти засыпана песчаными наносами и поросла травой и кустами.

Температура выходов в грифонах до 88°, но на глубине, как предполагают, доходит до 200°. Предполагают также, что под Ходуткинским вулканическим массивом располагается огромный, объемом в несколько десятков кубических километров магматический очаг (Кирсанова Т. П., Мелекесцев И. В. О происхождении и возрасте Ходуткинских горячих источников. Вулканология и сейсмология. № 5, 1984). Предположение об обширном вы сокотемпературном очаге позволяет смотреть на состо яние «потухшей» Ходутки более оптимистично, чем принято!

Дебит естественных выходов 115 л/с, что ставит эти источники по мощности среди источников Камчатки на четвертое место. Однако залегающие здесь мощные от ложения гейзерита свидетельствуют, что раньше источники были еще мощнее. Общая их минерализация невысока— 0,60 г/л, кремнекислота —0,125 г/л, в газовой части преобладает азот — 95%.

Вода выбивается из многочисленных грифонов и со бирается в один общий ручей. В его русле тоже выбиваются ключи, и он превращается в настоящую речку шириной 15—20 м и глубиной до 1,5 м. У лагерной площадки, где останавливаются экспедиции и туристы, температура летом в пределах 42—45°. Купаться здесь приятно, но плавать или вести себя поактивнее из-за повышенной температуры тяжело. Ниже, где речка протекает через лес, можно выбрать место по своему вкусу. Трудно передать, какое наслаждение испытываешь, когда, отдавшись течению теплого потока, медленно плывешь мимо склонившихся над водой берез. Длина речки Горячей около километра. За 250—300 м до впадения в Правую Ходутку она становится узкой и быстрой. В устье ее температура летом держится около 35°.

Ходуткинские горячие источники являются памятником природы.

На краю лагерной площадки, у опушки леса, распо ложена одинокая могила. Здесь похоронен геолог Мирон Григорьевич Балук, долго работавший в этом районе. Он утонул в речке Горячей 9 сентября 1977 года. Погиб он в расцвете жизненных сил, когда ему было всего 37 лет. Похоронен здесь по желанию родных, на месте, которое он так любил при жизни. Пусть эта могила напоминает, как коварны могут быть горячие минеральные воды, если брать их целительную силу без меры...

Саванские горячие источники. Источники расположены у северо-восточного подножия довольно крупного, давно потухшего вулкана Саван, на левом берегу реки Левого Савана, в 4 км от слияния его с Правым Саваном. Горячие струи выбиваются у основания надпойменной террасы, в 25—30 м от берега реки. Здесь расположено два крупных грифона, от которых начинаются ручьи, охватывающие с обеих сторон травертиновую площадку, сложенную из светло-серых отложений. На самой площадке также имеются мелкие выходы. Русла ручьев местами расширяются до 2—3 м. В токах воды извиваются прядями термофильные бактерии и водорос ли разнообразных цветов — белого, красного, зеленого, бурого.

Высокая температура воды не позволяет купаться в самих ручьях. Поэтому при их впадении в реку отгора живаются камнями небольшие бассейны.

Дебит источников — 12 л/с, температура 75°, минера лизация воды — 1,0 г/л, кремнекислота — 0,104 г/л, борная— 0,105 г/л. Саванские источники являются памят ником природы.

Асачинские горячие источники. Расположены они востоку от вулкана Асача, на болотистом левобережье реки Асачи, в 20 км от берега океана. Здесь, у подножия невысокого склона, вытекают струйки горячей воды, со бирающиеся в два ручейка. В одном из них устроена ванна. Температура воды на выходе из земли равна 46,5°, но дебит источников составляет всего 1,0 л/с, и вода быстро остывает. Минерализация — 0,68 г/л, крем некислота — 0,05 г/л. Учитывая сравнительную удаленность источников от традиционных туристских маршрутов и слабость выхода, они, как самостоятельная цель, интереса не представляют.

Вулкан Опала. Нижне-Опальские углекислые источники

Проезжая по автотрассе в сторону Усть-Большерец ка, на юге можно увидеть одинокий конус вулкана Опала. Его предшественником был большой щитовый вулкан, соприкасавшийся своими подножиями с таким же щитовым вулканом Большая Ипелька и с многочислен ными мелкими вулканчиками Толмачева дола. Большая Ипелька закончила свою жизнь образованием купола. Толмачевский магматический очаг истратил свои возможности на создание мелких конусов и куполов. И только Опала, сначала почти исчезнувшая с поверхности земли, превратившись в глубокую кальдеру, нашла в себе силы возродиться высоким вулканом.

Овалообразной формы кальдера, размером 12 х 15 км и глубиной до 400 м, превышает даже известную кальдеру Узона. В ее северной части вырос современный конус высотой 2475 м. Вершинный кратер уже сильно разрушен и почти незаметен. На дне кальдеры выросли два небольших лавовых купола — сопки Скалистая (Осе редис) и Левобережная.

Извержения в виде пепловых выбросов и интенсивных выделений газов наблюдались в 1797, 1828, 1854 и 1894 годах. К 1854 году относятся сведения о выходах газов из Скалистой. Все. эти проявления заставляют отнести Опалу к числу действующих вулканов.

В краю горячих источников на сервере Скиталец
Схема вулканов и термальных источников Южной Камчатки

Сейчас недра вулкана не так богаты теплом, как га зами — углекислым и метаном, выходящими во многих местах юго-западной части кальдеры. Более сильные выделения газов находятся в самой западной части — у подножия кальдерного хребта, по обе стороны протека ющей через кальдеру реки Опалы, на правобережье — вдоль безымянного ручья, в виде нескольких воронок с водой 10—13°. Но наиболее интенсивные выходы на левой стороне. Здесь расположена группа минеральных источников, по мощности выхода газа не имеющая себе равных на Камчатке. Она состоит из трех подгрупп, рас полагающихся на протяжении около 1 км вдоль левого берега маленькой речки Красной, названной так за ярко- красный цвет ее дна.

Наиболее мощной является средняя подгруппа, где центром газотермальной деятельности является озерко длиной около 10 м и глубиной от 1,5 до 2 м, с темпера турой 18—19°. Поверхность озера как бы кипит от лопающихся пузырей. Самый сильный выход — в северном углу, где водогазовая смесь непрерывно подбрасывается на полметра. В этом месте в глубину уходит канал около метра в диаметре. Шестом он прощупывается до 2,5 м, а дальше уходит в сторону.

К схеме вулканов и источников Южной Камчатки

Вулканы действующие: 1 — Камбальный, 2 — Кошелева, 3 — Ильинский, 4 — Желтовский, 5 — Ксудач, 6 — Опала, 7 — Мутновский, 8 — Горелый, 9 — Авачинский, 10 — Корякский, 11 — Жупановский, 12 — Дзензур.

Вулканы потухшие: 13 — Дикий гребень, 14 — Кальдера Призрак, 15 — Сахач (Беленький), 16 — Ходутка, 17 — Приемыш, 18 — Саван, 19 — Асача, 20 — Толмачева, 21 — Большая Ипелька, 22 — Жировской, 23 — Вилючинский, 24 — Козельский, 25 — Арик, 26 — Ааг, 27 — Купол, 28 — Вертинский, 29 — Юрьевский, 30 — Бакенинг.

Хребты: I — Малкинский (Срединный), II — Ганальский (Восточный), III — Авачинский, IV — Южно-Быстринский, V — Халзан, VI — Балаганчик, VII — Карымчинский, VIII — Береговой, IX — Явинский, X — Камбальный, XI — Голыгинские горы, XII — Горы Детинка.

Горячие источники: 40 — Тепловские, 41 — Сивучинские, 42 — Нижне-Кошелевские, 43 — Верхне-Кошелевские, 44 — Па ужетские, 45 — Озерновские, 46 — Камбальные паровые струи. 47 — Сольфатары Дикого гребня, 48 — Курильские, 49 — Ункановичские, 50 — Кужетенские, 51 — Голыгинские, 52 — Ксудачинские, 53 — Ходуткинские, 54 — Саванские, 55 — Нижне-Опальские, 56 — Верхне-Опальские, 57 — Асачинские, 58 —- Се веро-Мутновские, 59 — Дачные, 60 — Бойцовские, 61 — Жиров ские, 62 — Вилючинские, 63 — Паратунская группа, 64 — Ка рымшинские, 65 — Карымчинские, 66 — Больше-Банные, 67 — Малые Банные, 68 — Апачинские, 69 — Начикинские, 70 — Малкинские, 71 — Путинские, 72 — Пиначевские, 73 — Тимо новские, 74 — Китхойские, 75 — Аагские, 76 — Шумнинские, 77 — Налачевские, Горячереченские и Желтореченские, 78 — Таловские, 79 — Шайбные, 80 — Краеведческие, 81 — Верхне- Дзензурские, 82 — Нижне-Дзензурские, 83 — Белые водопады (холодные), 84 — Малкинские углекислые (холодные).

Бросившись в воду, сначала испытываешь такое ощу щение, словно в тело впиваются сотни иголок. Через несколько секунд не выдерживаешь и стремительно вы бираешься на берег. Вторая попытка длится дольше, а при третьей тело уже привыкает. Правда, кожа приоб ретает кирпично-вишневую окраску, но никаких осложнений потом не наблюдается.

Но дышать нужно осторожно. Еще только подплывая к зоне бурления, начинаешь задыхаться. Чтобы заплыть туда, пощупать ногами уходящий вниз канал, надо пред варительно набрать в легкие воздуха в «чистой зоне» и только тогда плыть в заполненный углекислым газом угол. Купались мы по очереди, следя друг за другом.

На прилегающей площадке расположено несколько пузырящихся мелких лужиц, выходит много невидимых струек газа, распознаваемых только по легкому шипе нию. В разных местах лежат трупики мелких птичек.

Третья подгруппа захватывает береговой обрыв и залив самой Опалы у устья Красной, а также часть реки. Здесь лопаются бесчисленные пузыри.

Низкотемпературные струи углекислого газа, так на зываемые мофеты, являются заключительной стадией деятельности некоторых вулканов. Это последнее дыха ние умирающего, прекратится оно — и вулкан затихнет навсегда.

Химический состав источников левобережной группы, по-видимому, аналогичен соседней, правобережной группе, по которой анализ известен: минерализация — 1,1 г/л, около 80% растворенных солей являются соединениями угольной кислоты; газовый состав: углекислый газ— свыше 50%, метан и другие углеводороды — 40%, азот и редкие газы—10%.

Нижне-Опальские минеральные источники являются памятником природы.

Вулкан Асача. Верхне-Опальские горячие источники

Вулкан Асача. К юго-западу от вулкана Горелого, соприкасаясь с ним подножиями, расположен потухший вулкан Асача. Он состоит из четырех конусов — тесно слившихся трех конусов западной группы и примыка ющего к ним с востока конуса Желтого высотой 1870 м. Наивысшая точка всего массива расположена на самой западной вершине с отметкой 1911 м. С подножий Асачи поднимается около десятка побочных конусов.

Склоны массива сильно изрезаны барранкосами и глубокими ущельями. С западной стороны располагает ся большой ледниковый цирк с небольшим озером. Вытянувшись в широтном направлении, Асача перегораживает путь от верховий Мутной на юг — в сторону Ходут кинских источников. Обычно ее обходят с запада, либо по ее западным склонам — - по верхней границе растительности, либо по более низким долам с заходом на Верхне-Опальские источники.

Верхне-Опальские (Опальские) горячие источники. Расположены они среди леса, на правой стороне речки, стекающей с северо-западного склона Асачи. Найти их летом, когда парят они слабо, довольно трудно. Наилуч шим ориентиром является конец юго-западного лавового потока вулкана Горелого. Он заканчивается перегородившим долину обрывом и хорошо заметен. Пройдя от пего 3—3,5 км вниз по долине и приблизительно 1,5 км к югу от реки, встретишь теплый ручей, который и выведет к источникам.

Они состоят из двух грифонов, находящихся в глубоких воронках, на дне которых среди извивающихся светлых нитей термофильных бактерий выбиваются струи с температурой 74°. Вытекающие из воронок ручьи слива ются в один. У слияния их устроены небольшие деревянные ванны с температурой воды летом в пределах 38—42°. Вековой березовый лес, сомкнувший над ваннами кроны деревьев, и убаюкивающее журчание ручья навевают желание задержаться в этом уютном месте.

Дебит источников 2,8 л/с, минерализация — 0,47 г/л, кремнекислота — 0,09 г/л.

Верхне-Опальские горячие источники являются памятником природы.

Вулканические образования и водопады Толмачева дола

Толмачевским долом называют вулканическое плато, расположенное к востоку от вулкана Горелого. Вулканическая деятельность проявилась здесь созданием нескольких десятков шлаковых и лавовых конусов, раз бросанных по плато то в одиночку, то группами. Самый крупный из них — вулкан Толмачева имеет высоту 1415 м.

Опустошение питавшего все эти вулканчики магматического очага вызвало проседание его свода и образо вание обширной продолговатой кальдеры длиной свыше 10 км. В ее западной части расположено озеро Толма чево, неправильной формы, с максимальными размерами 4 х 3 км. При своем сравнительно высоком расположении над уровнем моря — свыше 600 м, оно относится к крупным высокогорным озерам полуострова.

Спокойно вытекает из него река Толмачева. Вскоре течение ускоряется, и она несется по узкому, пропиленному в лавовых отложениях руслу. На западном краю дола, созданного лавовыми излияниями, где он круто переходит в Западную Камчатскую низменность, река образует три водопада. Верхний водопад имеет высоту около 4 м, река падает со ступенчатого уступа двумя потоками.

Средний водопад расположен в полукилометре, ниже по течению. Здесь река падает с вертикального уступа высотой около 15 м. Можно полагать, что в паводки во допад занимает всю 70-метровую длину обрыва, образуя сплошную грохочущую белую стену.

В 5—6 км расположена нижняя группа водопадов. Путь туда тяжел, а их вид разочаровывает. Река обра зует здесь разреженный каскад из трех узкоструйных водопадов, метров по 5—7 каждый.

Водопады верхний и средний, а также участок реки между ними и прилегающая территория являются памят ником природы.

В 1,5 км к северу от этих водопадов расположены два кратера. Они напоминают воронки взрыва. Западный кратер — круглая чаша глубиной около 100 м и диаметром около 200 м. Его дно занимает маленькое мелкое озерко, окаймленное разноцветными полосками песка и ила. Восточный кратер, по сравнению с западным, огромен. Стены выше и круче. На дне — отороченное узкой полоской камней покоится озеро размером, при близительно, 0,8 х 0,4 км. Размеры же самого кратера по верху около 1,5 х 1,2 км.

Вулкан Горелый

В 60 км по прямой от Петропавловска, на высоком Горелинском доле, 900—1000 м над уровнем моря, рас положен действующий вулкан Горелый. Вулкан пред ставляет хребтообразный массив высотой 1829 м, поднимающийся со дна эллипсообразной кальдеры. Раньше здесь находился большой щитовидный вулкан с диаметром основания около 30 км. Вершинная часть его опустилась, образовав кальдеру 9 х 14 км, со дна которой начались извержения через цепочку кратеров, появлявшихся в разное время. Кратеры накладывались друг на друга, растущие конусы сливались. В результате образовался современный вытянутый массив.

Остатки старого вулкана окружают кальдеру невысоким хребтом. Дно кальдеры в северной и южной частях плоское, покрыто песком, шлаком и обломками лавы . Отдельные участки не имеют стока и во время снеготаяния наполняются водой, образуя мелкие озера.

В период извержений вулкана в прошлом лавовые излияния перемежались с выбросами рыхлых матери алов. Лавовые потоки и глыбы покрывают почти все дно кальдеры и склоны центральных конусов. Лавовые потоки вытекали и за пределы кальдеры. Один из них — северо-западный протянулся к реке Левой Карымчиной на 9 км, другой — юго-западный, длиной 15 км, заполнил собой большой участок долины Левой Опалы. Видимо, за обилие лавы — «горелой породы» и получил вулкан свое название.

В последние два столетия происходили только пепло вые извержения. В текущем столетии они не отличаются силой и выражаются в выбросах на высоту нескольких сот метров газов и раздробленных материалов. Предпо следнее извержение началось в сентябре 1979 года и продолжалось свыше года. В конце 1984 года опять на чались пепловые выбросы и происходили до начала 1986 года. В межактивные периоды наблюдается слабая фумарольная деятельность в кратере Активном. Извержения хорошо видны из Петропавловска.

При невзрачном внешнем виде этого вулкана совершенно уникальна своего рода коллекция из разнообразных кратеров на его вершинной части. С наиболее инте ресными из них и познакомимся. С запада цепочка кратеров начинается уже недействующим — Западным.

Он окружен скалистыми невысокими стенками, дно засыпано шлаком и занято ледником. Из него начинается бурный ручей, по пути образующий множество небольших водопадов.

Дальше расположено кратерное гнездо, состоящее из кратеров разного возраста. Самый старый и обширный окружен с северной стороны невысокой стенкой, а с южной заканчивается обрывом — стеной постоянно парящего Активного кратера. Он и является местом извержений в паше время. Кратер имеет вытянутую форму с поперечниками около 250 х 100 м и глубиной около 100 м. До последних извержений на его дне находилось небольшое озерко оранжевого цвета.

У южного склона вулкана лежит ровная, засыпанная шлаком площадка шириной около 150 м. В ее восточной части расположен неглубокий кратер взрывного проис хождения. Он имеет правильную цилиндрическую форму и носит название «Цилиндр».

Дальше к востоку расположен самый большой и самый красивый кратер — «Голубое озеро». Его неправильной формы воронка около полукилометра в поперечнике, окружена отвесными стенами высотой 150 — 200 м. Дно занято озером голубого цвета. Спуск вниз возможен только с южной стороны.

Группу интересных кратеров завершает на востоке кратер «Чаша». Он занимает вершину невысокого, очень правильного конуса и окружен узким гребнем. Внутренние его склоны обрывисты, наружные тоже достаточно круты. На дне расположено озерко. При одном из восхождений наблюдали цвет воды в нем фиолетового оттенка.

Подъем на вулкан и осмотр с круговым обходом кратеров можно совершить в один день.

Вулкан Мутновский

Из Петропавловска хорошо виден расположенный за Авачинской бухтой, слева от Вилючинского вулкана, бесформенный массив с постоянно поднимающимся стол бом пара. Это один из самых активных вулканов Кам чатки — Мутновский.

Иногда парение усиливается, и столбы пара подни маются на километровую высоту. Однажды, это было весной 1940 года, мне пришлось наблюдать и очень силь ный выброс, по силе напоминающий короткое извержение. Почувствовав под ногами толчок и взглянув на бухту, я увидел, как от Мутновского вулкана поднимается темный столб. Где-то на высоте 2—3 км он начал расплываться в грибовидное облако. Попав в какое-то воздушное течение, он стал вытягиваться к югу длинным шлейфом, окрашенным заходящим солнцем в мрачный темно-багровый цвет.

Вулкан представляет удлиненный массив, состоящий из четырех слившихся конусов. Происходившие в не сколько этапов взрывы образовали сначала два огромных кратера — южный и северный (точнее — юго-западный и северо-восточный), в плане напоминающие восьмерку, вытянувшуюся на 4 км. Диаметр кратеров достигает 1,5—2 км, а глубина — 400 м. Последующими взрывами в южном кратере была образована глубокая воронка, ранее занятая озером, а теперь ледником. В северном кратере тоже имелось озеро.

Со стороны, обращенной к океану, к северному кратеру примыкает самый высокий, но уже бездеятельный конус с отметкой 2324 м. Из бухты Русской он выглядит правильным конусом.

В текущем столетии произошло 10 извержений, последние из которых были в 1952 и 1960 годах. Все извержения вулкана носят взрывной характер и непродолжительны. Кроме постоянно парящей Активной воронки, сильная фумарольная деятельность проявляется в северном кратере.

По своим размерам слившийся кратер Мутновского вулкана является наибольшим среди кратеров активных вулканов Камчатки. Величественная картина открывается сверху: обрывистые стены окружают огромную чашу кратеров; слепящие при солнце поля фирна и ледники покрывают ее склоны; колеблются на дне факелы фу марол, заволакивая легким туманом северный кратер; застыла под ледовым панцирем воронка южного кратера; а выше их всех из окруженной скалистой короной Активной воронки поднимается к небу клубящийся столб паров и газов.

Первый раз мне удалось побывать в кратере в 1953 году. Мы, двое туристов, почти случайно в густом тумане вышли к ущелью, которое, как мы полагали, мо гло привести нас в кратер. Как потом выяснилось, мы угадали. Единственный путь к нему идет по дну этого ущелья, которое прорезала в стенке кратера речка Вулканная. Временами сверху доносился цокот катящихся камней, видимо таких же обломков, какие густо усеивали ледник, заполнявший дно ущелья. Давило опасение, что такой каменный град может выпасть из тумана и на наши головы. В километре после входа в ущелье ледник, съедаемый выделениями газов, исчезал, обнажая непроходимое узкое дно, по которому мчался мутный поток. Слева поднималась отвесная стена, справа — крутая, уходящая в туман осыпь. Если дальше и был путь, то только по этой осыпи, но куда, как высоко? Судя по доносившемуся едкому запаху, кратер был уже недалеко. Через сотню метров трудного подъема мы оказались на гребне из шлака и обломков лавы.

Рядом, под нами, лежало круглое озеро, метров 300 в поперечнике. Плотная пелена тумана висела над ним, приоткрывая подножия черных скал. Слева в тумане слышался гул фумарол, ниже — их белые струи колеба лись у самого берега. Окраска озера была мутно-серой, вода — холодная и жгуче-кислая. Временами наносило удушливые сернистые газы, и становилось тяжело дышать.

Угрюмые скалы, нагромождения черных глыб, отрав ленный воздух и серое мертвое озеро напоминали описанное великим Данте преддверие ада. Недоставало только, что вот-вот на озере появится лодка перевозчика душ умерших Харона и повезет нас дальше, в неизвест ное... «Дальше» мне пришлось побывать через 5 лет, а пока, сделав наспех несколько снимков, подавленные мрачной обстановкой этого места, мы поторопились выбраться за пределы кратера. Наши ружья, с которыми мы в те времена ходили в походы, за какой-нибудь час покрылись рыжим налетом ржавчины.

Следующее посещение кратера было сделано в 1958 году. Погода была лучше и путь уже знаком. Когда мы, шесть человек, поднялись из ущелья на гребень, то вместо озера застали сухую площадку. Гребень, выполнявший роль плотины, сложенный из рыхлых пород, разрушился, и озеро исчезло. Его ровное дно прорезала мутная речка, вытекавшая из южного кратера. На площадке действовало две фумаролы. Одна выбрасывала капельки расплавленной серы, другая извергала мощную парогазовую струю с примесью сернистых соединений, которые оседали вокруг нежными желтыми кристалла ми, переходящими в сплошные твердые отложения. С восточного склона в кратер спускался огромный ледник. Его нижняя часть, сложенная чередующимися слоями чистого голубого и засоренного пеплом льда, была изъедена фумарольными газами и покрыта щелями и нишами.

Вверх по течению речки, за ущельем, заваленным глыбами, располагалась воронка взрыва южного крате ра. Дно этого громадного колодца было занято озером, по которому плавали льдины. Вода в нем была прозрачная и кислая.

Но обстановка в кратерах Мутновского вулкана меняется быстро. В августе 1964 года обе фумаролы на дне бывшего озера оказались залиты речкой. Вместо них — мутные бурлящие озерки. Через каждые 30—40 секунд поверхность их взрывалась, и черный столб из брызг, пепла и камней веером взлетал на высоту 4—5 м. И южный кратер изменился. Исчезло озеро, превратившись в рассеченный трещинами ледовый панцирь.

Но твердая поверхность льда дала возможность подойти к Активной воронке, отделенной от южного кратера невысокой, ножевидной перемычкой. Страховались веревкой. Глубина воронки, от более высокой западной части гребня, — около 300 м. Поверхность стен покрыта разноцветными возгонами.

Речка Вулканная питается снежниками и ледниками, интенсивно тающими летом и очень слабо под воз действием фумарол — зимой. Вместе с талыми и дож девыми водами речка выносит сернистую и серную кислоты и массу глинистых частиц. Они придают воде мутный, желто-серый цвет и горький вкус. Концентрация вредных веществ такова, что сравнительно многоводная река Мутная, в которую впадает Вулканная, до самого океана остается безжизненной.

Выйдя из кратеров, Вулканная бешеным потоком мчится по пропиленному в лавовых отложениях руслу, а в 3 км ниже падает с отвесного уступа, с высоты около 80 м в узкую щель. Края ее отвесных стен расколоты трещинами, некоторые участки готовы рухнуть, и неда ром это ущелье называется «Овраг опасный».

На западном подножии вулкана между речкой Освистанной и ручьем Аверьяновским, расположена Мутнов ская вулканологическая станция.

Северо-Мутновские горячие источники. На северном склоне Мутновского вулкана, в правых истоках реки Фальшивой, расположены две группы горячих источни ков фумарольного типа. Западная группа находится у юго-восточного подножия сопки Двугорбой, восточная — в 3 км восточнее. Характер термопроявлений их почти одинаковый. Обе термальные площадки сложены обесцвеченными, разложившимися до состояния глины вулканическими породами. Сами термопроявления состоят из мелких паровых струек, кипящих лужиц и небольших грязевых котлов. Среди них много бугров, сложенных землистой серой. Сток воды незначительный.

Мутновское гидротермальное месторождение. Вулкан Жировской

Характерной особенностью огромной межгорной котловины, ограниченной Мутновским вулканом с юга, сопками Двугорбой и Скалистой — с запада и севера и вулканом Жировским — с востока, является широкое рас пространение обесцвеченных пород. Это указывает на то, что здесь ранее была широко развита фумарольная деятельность, а она, в свою очередь, — на возможные мощности и близость нагретых недр.

На севере этой котловины находятся горячие источники Дачные. Они состояли из нескольких групп, распо лагавшихся в оврагах и ложбинах, у подножия сопки Скалистой. Здесь имелось несколько крупных выходов пароводяной смеси, много мелких паровых струек и выходы термальной воды разной температуры.

Детальное изучение прилегающего к источникам района привело к выводу о наличии здесь крупного подземного гидротермального бассейна и побудило начать раз ведочные буровые работы, которые ведутся до настоящего времени. Изыскания подтвердили наличие подземного тепла в количествах, достаточных для работы гидротермальной электростанции мощностью в несколько сот тысяч киловатт.

Следует отметить те суровые климатические условия, в которых приходится работать и буровикам, и строителям. Высокое — до 1000 м над уровнем моря, — открытое, лишенное растительности плато, повышенное количество осадков, приносимых со стороны океана, и ураганные ветры делают жизнь нелегкой. Пока здесь выстроен вре менный поселок из передвижных балков, но строятся и капитальные дома.

Из естественных источников сейчас сохранилась только одна, но зато самая мощная и интересная западная группа. Расположена она в глубоком и крутом овраге. На его левом склоне находится несколько нагретых площадок, выбиваются струйки пара, клокочут паровые котлы. На дне бурлит большой котел, из которого вырываются сильные струи пара. Почти в самом русле бьет мощный пароводяной фонтан. Русло горячего ручья перегорожено плотинкой, образовавшей просторный водоемчик для купания. Этот остаток Дачных источников, находящийся в стороне и не мешающий строительству электростанции, необходимо сохранить как памятник бу дущей Мутновской геоТЭС, идея о которой была порождена этими источниками.

Вулкан Жировской. В 4 км восточнее Дачных источников расположен один из самых крупных древних вулканов прилегающего района — Жировской. Сейчас это невысокий, поднимающийся на 1300 м над уровнем моря и всего на 400 м над плато срезанный конус с кальдерой 5 х 7 км, окруженный кольцевым хребтом с острым греб нем. Наружные склоны вулкана пологие, внутренние — большей частью обрывистые, высотой до 400 м. На дне кальдеры находится несколько площадок с разложившимися породами и очень слабой фумарольной деятельностью. Дно кальдеры покрыто сетью веерообразно расположенных оврагов, сходящихся к выходу из кальдеры речки Мутновской. У выхода речки за пределы кальдеры расположены Войновские горячие источники с температурой до 93°.

Вулкан Вилючинский. Горячие источники. Озера

Вулкан Вилючинский. К юго-западу от Петропавлов ска, за Авачинской бухтой, поднимается правильный конус Вилючинского вулкана высотой 2175 м. Ослепительно белый зимой или покрытый чередующимися полосами серых скалистых ребер и белых снежников летом, он является главным украшением панорамы бухты. На се верном привершинном склоне конуса находится небольшая впадина его разрушенного кратера. Сильная изре занность конуса глубокими барранкосами свидетельствует, что лавовые извержения происходили уже давно.

Вулкан считается потухшим. Однако очевидцами, и в том числе вулканологами (А. Н. Сирин. Бюл. вулк., ст. № 27), неоднократно наблюдались газопаровые вы деления на его вершине, а альпинисты, поднимавшиеся на него в прежние годы со стороны океана, дважды ощущали запах сернистых газов. Может быть, «похороны» вулкана состоялись несколько преждевременно.

Вилючинский вулкан не является сложным для вос хождения, и на него часто поднимаются люди, не имеющие подготовки. Но, несмотря на это, жертв при вос хождениях, как это случалось на других вулканах Кам чатки, не было. Однако 5 сентября 1981 года несчастье все же случилось. Сам вулкан явился только косвенной причиной, а основной был сель — грязевой поток, сошед ший с западного склона. Это частое в других горных районах грозное проявление природных сил, на Камчатке было мало известно, и никто об этой опасности не подозревал.

Редкий по силе ливень, принесенный сильнейшим тайфуном «Эльза», наделавший много бед и в других ме стах, обрушился в тот день и на Вилючинский вулкан. Первые же дождевые потоки начали размывать склон вулкана, разжижать рыхлые осыпи, и вниз помчался гу стой поток из воды, песка, камней... Путь селя, пролегавший по руслу речки, за несколько секунд до его появления начала пересекать автомашина с тремя альпинистами, возвращавшимися с вулкана. Каким-то чудом спасшийся шофер потом рассказывал, что слышал приближающийся непонятный гул, был выброшен из машины и как-то выбрался на берег, а машина с пассажирами была сбита и унесена потоком. Так, в самом начале оборвалась жизнь двух девушек и молодого геолога... На огромной глыбе, принесенной с вулкана таким же селем, прикреплена доска с надписью: 5- IX -1981 г. здесь трагически погибли в селевом потоке

КОБЫЛЯНСКАЯ А. И. род. 8-Х-1959 г,
ПРОХОРОВА И. Н. род. 29-Х-1962 г.
ВЛАСЕНКО В. М. род. 30-IV-1952 г.
Вечная вам память

Вилючинские горячие источники. Они расположены на правобережье долины Вилючи, к юго-западу от Вилючинского вулкана. Здесь, на высоте 5 м над дном до лины, действует сильный грифон. На склоне из отложений образовался ступенчатый конус кремового цвета, напоминающий своим видом крошечный вулкан, а поднимающийся из грифона парок увеличивает это сходство. В ручье устроен водоем для купания. Температура источников 60°, дебит—1 л/с, минерализация—1,03 г/л. Высокое содержание солей угольной кислоты—65% свидетельствует, что источники являются углекислыми.

Вулканические образования к северу от Вилючинско го вулкана. Здесь вулканические силы проявили себя созданием свыше 25 мелких шлаковых конусов и лавовых куполов. В долине Паратунки поднимается красивый, сложенный темно-красным шлаком конус Бархатной. Один из вулканчиков излил на восток крупный лавовый поток, перегородил долину левой Тополевой и образовал озеро Тополевое. Еще один из самых южных конусов, возникнув в долине реки Саранной, перегородил ее своим телом и образовал озеро Зеленое. Оба озера объявлены памятниками природы. Здесь проходит туристский маршрут между Вилючинским вулканом и Паратункой.

Горячие источники долины реки Паратунки

Кроме своего курортного значения, Паратунка является для жителей Петропавловска популярным местом отдыха в выходные дни. Под этим названием теперь известно не только само старинное поселение и одноименная река, а целый район, где расположены санатории, многочисленные дома отдыха, пионерские лагеря, ку пальные бассейны, туристская база, большой тепличный комбинат, базируется несколько экспедиций.

Возникновение самого селения, а позже развитие всего района и его современная жизнь тесно связаны с под земными горячими водами. В долине Паратунки имеется несколько групп их естественных выходов. У старого села расположены Нижне-Паратунские источники, в б км выше по долине — Средне-Паратунские и в 12 км за ними — Верхне-Паратунские. Несколько в стороне, в долине левого притока — речки Карымшиной, — Карым шинские.

Буровыми скважинами было установлено наличие в долине мощного подземного гидротермального бассейна. Наиболее продуктивным является район Средне-Пара тунских источников. Интересно, что здесь выявилась небольшая площадка с четырьмя скважинами, на которой удельный выход подземной горячей воды на единицу площади во много раз превосходит средний удельный выход в окружающей зоне. Высказано предположение (устное сообщение гидрогеолога Ю. Ф. Манухина), что эти четыре скважины расположены над центром некогда существовавшего здесь вулкана, теперь разрушенного и погребенного под наносами.

В настоящее время естественные выходы в общем балансе используемых подземных вод играют незначительную роль. Но достигнут и предел их добычи и дальнейшего ее роста ожидать не приходится.

Для туризма интерес представляют сейчас только Верхне-Паратунские источники, расположенные на восточном склоне сопки Горячей (Паратунская), на высоте около 70 м над дном долины. Они состоят из двух десятков грифонов с температурой от 20° до 70°. В узком скалистом русле горячего ручья устроены ванны.

Карымшинские источники. Их две группы. Нижняя группа с температурой до 76° состоит из мелких, рассре доточенных струек, сразу сливающихся с обрыва в речку, с общим дебитом — 2—2,5 л/с. Верхняя группа, рас положена в 5 км выше. Их дебит очень большой — 40 л/с, но температура не превышает 27,8°. Посещается только нижняя группа и, главным образом, из-за живо писности самой долины.

Горячие источники долин рек Банной и Карымчиной

В верховьях Банной расположено две группы горячих источников — Большие и Малые Банные. Обе группы, как и соседние Карымчинские, питаются горячими вода ми, поступающими из недр потухшего вулкана — сопки Горячей (не смешивать ее с сопкой Горячей паратун ской).

Большие Банные источники являются на Камчатке одними из самых крупных. Их мощность и высокая тем пература побудили начать здесь в 1961 году разведочное бурение. Но обнаружилось, что в верхних частях труб, где температура перегретой воды начинает превы шать критическую для давления, начинается парообра зование и выпадение кальцита, быстро закупоривающего трубы. Работы прекратились.

После ухода геологов остался их поселок, а через Банные был проложен очень интересный туристский маршрут. К сожалению, он был закрыт, а оставшийся безнадзорным поселок стал разрушаться. Несмотря на его полную нынешнюю неприспособленность к обслужи ванию туристов, Банные все же превратились в место массовых походов школьников. Через Банные проходит не менее, а может быть и более людей, чем по единственному на Камчатке маршруту в Налачево, и это требует, наконец, обратить на них внимание. Туризм на Камчатке остро нуждается в новых маршрутах. В пер вую очередь следует, конечно, восстановить то, что было, — плановый маршрут через Банные и капитально оборудовать их для обслуживания огромного потока школьников.

Дебит Больше-Банных источников 60 л/с, минерали зация— 1,13 г/л, содержание кремнекислоты — 0,23 г/л. В 6 км ниже по долине, на правом берегу притока реки Банной — Маленький ключик, расположены Малые Банные источники. Здесь, на дне маленького озерка, выбиваются струйки с температурой 78°. Дебит —1,5 л/с, минерализация — 0,72 г/л, кремнекислота — 0,10 г/л. Но, несмотря на эти скромные лечебные показатели, источники часто предпочитали для лечения даже более доступным и действенным Начикинским.

Карымчинские горячие источники. Источники распо ложены в долине речки Правой Карымчины, протекающей южнее и параллельно Банной. Их дебит больше, чем Больших Банных, но они рассеяны на протяжении 2,5 км по Правой Карымчиной и ее правому притоку Большому. Здесь богат красками мир термофилов, покрывающих русла ручьев. Имеются удобные места для купания.

Дебит источников—100 л/с, температура — до 95°, минерализация — 0,86 г/л, кремнекислота — 0,17 г/л, борн ая кислота — 0,01 г/л.

Апачинские горячие источники. Ровное болотистое междуречье между Банной и Карымчиной в их среднем течении, казалось бы, не является благоприятным ме стом для появления горячих источников. Но они есть. По каким-то сохранившимся древним путям поднимается из глубин земли тепло. Выходит оно на поверхность в виде воды с температурой 72° на склоне поросшего бе резовым лесом увала. И это не какие-нибудь слабенькие струйки, а сильные выходы, от которых начинается боль шой горячий ручей.

Источники состоят из 13 грифонов разной мощности и температуры — от 55° до 72°. Общий дебит— 11,5 л/с, минерализация — 0,71 г/л, кремнекислота — 0,125 г/л, борная кислота — 0,074 г/л. Еще до войны здесь был построен колхозной дом отдыха, в котором отдыхали и подлечивались рыбаки с западного берега Камчатки. После вступления в строй Начикинского санатория он был закрыт, а постройки разобраны. Позже здесь была база геологов, от которой остался небольшой бетонный бассейн. Кроме того, в русле горячего ручья устроено подпружеиное озерко, но температура в нем летом слиш ком высока, и туристы предпочитают купаться в бассейне.

До ближайшего поселка Апача всего 16 км, но пре пятствием являются две довольно крупные реки — Плотникова и Банная. Здесь рассчитывать на переправу не приходится. Нужно брать с собой резиновую лодку. Путь проходит по березовым лесам и лесным полянам, порос шим жимолостью, разнотравьем и зонтичным однолетним растением — борщевиком, достигающим здесь высоты 3 м. Апачинские источники удобны для походов как в летнее, так и в зимнее время.

Малкинские и Пущинские горячие и холодные источники

Малкинские горячие источники. Источники расположены на левом берегу речки Ключевки; в 4 км от миль ковской автотрассы. Вода с температурой до 84° выбивается из нескольких грифонов с дебитом 27 л/с и стекает в водоем, вырытый в галечном грунте низкого берега. Купание в необычных для городской жизни условиях доставляет огромное удовольствие и желающих насладиться щедрым даром камчатских недр год от года все прибывает. Теперь по выходным дням сюда приезжают отдыхать до 2000 человек, не считая нескольких сотен, которые отдыхают и лечатся по неделе и больше. Здесь можно встретить не только жителей Петропавловска и Елизова, но почти всей долины Камчатки и Усть-Боль шерецка.

Дополнительно к естественным выходам на термальной площадке пробурена скважина, из которой вся вода передается на правый берег, где появился ряд потреби телей, а в грунтовый бассейн поступать ее стало меньше. Его площадь уменьшилась, а нагрузка стала выше всяких пределов.

На правом берегу сооружен бетонный купальный бас сейн, но и двух бассейнов продолжает не хватать для все нарастающего потока отдыхающих. Другим, основным, потребителем горячей воды является экспериментальный питомник для выращивания лососевой молоди в теплой воде.

Кроме Паратунки, Малкинские источники во всем большом районе, в котором сосредоточено около двух третей населения всей области, остаются единственным широко доступным местом, куда можно приехать в лю бое время, поставить палатку, отдыхать и купаться сколько захочется. Здесь уже стихийно сложился своеобразный курорт кратковременного отдыха. Между прочим, другого такого удобного и обеспеченного транс портными путями места, как Малки, в этом районе нет. Поэтому Малкинские горячие источники и впредь должны оставаться общедоступными, и их использование для других целей недопустимо.

Но санитарное состояние грунтового бассейна, тер мальной площадки и примыкающей территории сейчас не отвечает элементарным требованиям. Какое-либо обслуживание приезжающих сюда тысяч людей отсутствует. Необходимо расширить бассейны, установить кабинки для переодевания, скамейки, построить туалеты и т. п.

Так как дальнейшее увеличение потока отдыхающих неизбежно, необходимо разработать перспективный план сооружения здесь рекреационно-оздоровительного комп лекса для кратковременного отдыха от 2 до 10 дней. Один из бассейнов должен иметь лечебное назначение и соответствующим образом быть оборудован, а весь комплекс — включать необходимые вспомогательные и бытовые службы и помещения. Между тем появляются новые потребители горячей воды, намечается строительство большого санатория. Угрожает жесточайший дефицит воды , и надо думать об этом уже теперь.

Малкинские холодные углекислые источники. Естест венные выходы углекислых вод расположены на правом берегу реки Быстрой, в самой нижней части склона сопки Малкинское зеркальце, входящей в систему Срединного хребта. Здесь из крутого скалистого обнажения выбиваются струйки холодной, насыщенной углекислым газом минеральной воды.

Вода по трубопроводу передается на левый берег, со бирается в резервуары-накопители и автоцистернами пе ревозится в Петропавловск, где отстаивается, фильтру ется, до насыщения газируется и в бутылках поступает в продажу. Ее окончательный химический состав после фильтрации: минерализация — 2,18 г/л, борная кислота— 0,054 г/л, кремнекислота — 0,050 г/л, гидрокарбонаты—1,22 г/л. Вода «Малкинская» является аналогом минеральной воды «Ессентуки» № 4.

Недавно на левобережье, в том же районе, буровыми скважинами были вскрыты воды другого состава. Их несколько разновидностей. Один из видов этих вод был назван «Малкинская 1» (скважина 14). По отзывам спе циалистов, это высококачественная лечебно-столовая вода, являющаяся аналогом известной минеральной воды «Боржоми». Ее химический состав: минерализация — 4,4 г/л, борная кислота — 0,10 г/л, кремнекислота — 0,10 г/л, гидрокарбонаты — 2,32 г/л.

Воды других составов сейчас изучаются. Обнаружены и запасы чистого углекислого газа, из которого налажено производство жидкой углекислоты.

Пущинские горячие источники. В 18 км от поселка Пущино, на западном склоне Валагинского хребта, где соединяются Правый и Левый Кашканы, на обоих скло нах ущелья Правого Кашкана выбиваются многочисленные мелкие струйки теплой воды. Когда-то сорвавшийся с правого склона обвал разделил источники на две группы— верхнюю и нижнюю. Несмотря на обилие выходов, общий дебит источников невелик, температура невысока, колеблется от 20° в нижней группе до 42° — в верхней. Но вода имела высокое насыщение углекислым газом, повышенную минерализацию и такие ценные лечебные компоненты, как кремнекислота и бор. Не случайно поэтому Пущинские источники раньше пользовались у местного населения большой популярностью. Не одно поколение охотников излечивало здесь многочисленные недуги и полученные на охоте травмы. Своими руками они построили на верхней группе источников небольшой до мик, ванны, раздевалку. Все было ухожено, поддержи вался порядок.

Но так было, пока это место оставалось труднодо ступным. Положение изменилось с прокладкой Мильковской автотрассы. Сюда стали приезжать покупаться, отдохнуть на лоне природы, повеселиться. Но этих посетителей меньше всего интересовали целебные свойства здешней воды. Никто не думал и о сохранении окружающей природы и самих источников. Раздевалку и часть домика разобрали на топливо, растительность вырубили, ванны ремонтировать было некому, и они разрушились и высохли, сырые лужайки вокруг основных грифонов затоптали, и они превратились в грязные лужи, а грифоны исчезли. Судьба этой основной группы Пущинских источников показывает, что может произойти с уязвимым уголком природы, если оставить его без защиты.

В 1979—1983 годах в районе нижней площадки было пробурено несколько скважин, из которых две отличают ся высоким общим дебитом — около 40 л/с, повышенной температурой воды — до 62°. Химический состав немногим отличается от состава в естественных выходах: минерализация — 6,0—7,0 г/л, кремнекислота — 0,09 — 0,12 г/л, борная кислота—0,11—0,21 г/л; наблюдается избыточное содержание углекислого газа. Вода относится к углекислым, кремнекислым, борным минеральным водам.

Пущинские воды являются горячими углекислыми минеральными водами многоцелевого назначения, кото рых на Камчатке совсем немного, а в районе Петропавловска, Милькова — единственные. Уже давно поднимается вопрос о строительстве здесь бальнеологической лечебницы. Но высокие достоинства источников обязывают сделать это с максимально полным использованием их материальных, тепловых и лечебных ресурсов путем сооружения здесь санаторного комплекса не ниже чем областного значения.

Для туристов Пущинские источники теперь потеряли былую привлекательность глухого, но прелестного угол ка природы, однако по-прежнему являются промежуточным географическим пунктом интересного маршрута, проходящего к вулкану Бакенингу и окружающим его озерам и далее — по долине Средней Авачи, через Заимку Дьяконова к Северным Корякам.

Авачинская группа вулканов

Авачинская вулканическая группа, состоящая из двух действующих и трех потухших вулканов, почти прямо линейно вытянулась в северо-западном направлении, в 25—30 км от Петропавловска. Этой шеренгой вулканов, словно почетным караулом, встречает Камчатка своих гостей, прибывающих к ее главным воздушным воротам — в Елизовский аэропорт.

Крайний с юго-востока хребтообразный вулкан Ко зельский вплотную примыкает к более высокому, ступенчатому конусу Авачинского вулкана. Отделенный от последнего седловиной, поднимается стройный скали стый конус самого высокого в этой группе вулкана — Корякского, а за ним, продолжая эту гряду на северо- запад, располагается два потухших вулкана меньших размеров — Арик и Ааг. Жизнь всему этому ряду вулка нов дал разлом земной коры. Через него и получили выход па поверхность земли подземные очаги расплавленной магмы. Установлено, например, что очаг под Авачей находится на глубине всего 3—5 км. Температура магмы в нем около 1000—1200°, а объем ее составляет около 10 куб. км. Какое огромное количество аккумулированного в нем тепла, пока еще не используемого человеком!

Авачинский вулкан. До недавнего времени Авачин ский вулкан относился к числу наиболее активных на Камчатке. Он возник несколько десятков тысяч лет тому назад, и его правильный конус поднимался выше Коряк ского. Но гигантские взрывы снесли его верхнюю часть и образовали кальдеру диаметром почти 4 км. Около 5 тысяч лет тому назад со дна кальдеры начал подниматься новый конус, достигший сейчас высоты 2738 м. По своему современному строению Авача относится к типу двойных вулканов.

Взрыв вулкана был направлен на юго-запад. Раскаленные тучи газов, пепла, мелких и крупных обломков устремились в сторону Авачинской бухты и, пролетев около 25 км, почти достигли ее берегов. Отложения туч покрыли землю неровным слоем до 300 м толщиной. Все всхолмленное плоскогорье к северу от Петропавловска было создано этими отложениями. Во впадинах лежат озера Синичкино, Плоское, Воробьиное и ряд других.

За последнее столетие извержения происходили в 1901, 1909—1910, 1926—1927, 1938 и 1945 годах. Таким образом, за это время средний период между изверже ниями составлял 9—10 лет, а наибольший — 16 лет. Со времени последнего извержения прошло уже свыше 40 лет, вулкан молчит, ограничиваясь умеренной фума рольной деятельностью. Одни вулканологи считают, что этот затянувшийся период покоя может продлиться многие десятки, если не сотни лет, другие полагают, что вероятность извержения до 1994 года составит 65%.

Последнее извержение произошло 25 февраля 1945 года. В предшествовавшие дни из кратера, как и обычно, спокойно поднимался столб паров, и ничто не предве щало перемен в поведении вулкана. Небольшая группа из трех человек, в составе которой был и автор, готовилась в последнее воскресенье февраля подняться на Ава чу. Из-за второстепенных, не связанных с восхождением причин мы его отложили. И начавшееся извержение, к счастью, нам пришлось наблюдать из Петропавловска. В то воскресенье, около 2 часов пополудни, из крате ра повалили светло-серые клубы. Окраска их быстро темнела, высота увеличивалась. Клубящийся пепловый столб поднялся на высоту 7—8 км. По южному склону, предполагаемой трассе нашего подъема, скатывались серые валы газов и пепла, сквозь них поднимались белые клубы от испарявшегося снега. Пепловую тучу по всем направлениям прорезали молнии. К вечеру стали видны вулканические бомбы, залпами выбрасываемые на километровую высоту. От вулкана доносился то утихающий, то усили вающийся гул. В Петропавловске дрожала земля, н а столах звенела посуда, дребезжали оконные стекла.

C еверо-западным ветром пепловый столб наклонялся и, образуя темный шлейф, медленно уносился в сторону океа на. Слой выпавшего пепла в зоне пеплопада доходил до полуметра. Березовые леса и кустарники погибли. Дороги были засыпаны, и их пришлось очищать. Валы и кучи шлака вдоль дорог напоминали обстановку во время снежных заносов. Были и случайные жертвы. Шлак позже нашел самое широкое применение — все здания в Петропавловске и окрестностях строятся с использованием этого легкого материала.

Кратер Авачи представляет суживающуюся книзу воронку неправильной формы диаметром по верху около 400 м и глубиной около 250 м. Из расщелин в стенах и на дне кратера вырываются клубящиеся струи паров и газов. Температура боковых фумарол доходит до 150° г донных — до 500-—600°. В местах их выхода стены окра шены, в желтые и беловатые тона отложениями серы, нашатыря и других веществ.

Глубина кратера непостоянна. Так, после лавового извержения 1938 года пробка остывшей лавы останови лась на глубине всего 30—40 м от верхней кромки, и спуск на дно был легок и безопасен. При чисто пепло вом извержении 1945 года старая пробка была выброшена, и кратер стал значительно глубже, а спуск в него является сложным и опасным. Примечательно, что первыми спустилась в него в июле 1956 года группа школьников. Ни снаряжения, ни опыта у них не было, и риск был огромный. С тех пор изредка повторяются спуски спортивного характера и часто спускаются вулканологи, конечно, обеспеченные и снаряжением и кислородными аппаратами.

Подъем на вершину Авачи технически несложен, но осторожность и дисциплина обязательны, и несоблюде ние их привело уже к нескольким человеческим жертвам. О самом трагическом случае следует все же рассказать. 20 июля 1968 года погода для восхождения была явно неблагоприятная — дул сильный ветер, вершина была закрыта облаками. Но, несмотря на это, не зная ни трассы подъема, ни условий восхождения, ленинградский геолог С. Г. Котляр и его дочь Наташа, студентка пятого курса университета, пошли на восхождение. Ледорубы у них были, у геолога должен был быть и опыт. Но покрытая снегом поверхность конуса обледенела, а кошек или отриконенных ботинок у них не было. Надо было возвращаться, но они продолжали подниматься. Где-то па пути, а возможно уже и на кромке кратера, кто-то из них поскользнулся и стал съезжать, другой бросился на помощь и тоже упал. Задержаться ледорубами они не сумели. Нашли их только через двое суток у подножия конуса, разбитых и замерзших.

Ежегодно подъем на вулкан совершают 2—3 тысячи человек. Весь маршрут, включая и транспорт, занимает два дня с одной ночевкой. Между Авачей и Корякой рас положена летняя туристская база, от которой и подни маются к кратеру.

Козельский вулкан. Вплотную прижимаясь к восточному склону соммы Авачи, расположен вулкан Козельский. Давно угасла в нем жизнь, изменился внешний вид, уменьшилась высота. Но он знал и лучшие време на. Возник вулкан, приблизительно, в одно время со старым Авачинским и Корякским вулканами. Его высота тогда достигала 2700 м, что почти соответствует высоте Авачи. Но два сильнейших взрыва, направленных на северо-восток, уничтожили всю его верхнюю часть. После взрывов активность вулкана проявилась в создании 24 побочных куполов (В. А. Будников и др. Бюл. вулк., ст. № 52). Цепочка из трех таких куполов расположена на продолжении оси Авачинской группы, и они хорошо заметны на восточном склоне.

Ближе к Аваче расположен кратер диаметром около километра. Его стены круты, местами обрывисты. Обра щенный к океану склон вулкана является южной частью кратерной стенки. В верхней части она заканчивается узким ребром, поднимающимся между отвесным обрывом в кратер и крутым наружным склоном. Путь по ребру прегражден несколькими «жандармами», из которых «Зуб» является высшей точкой вулкана — с отметкой 2186 м.

Обширная чаша кратера и выход из него заполнены ледником. Из-под него вытекает небольшая речка Мутнушка, окраской воды полностью оправдывающая свое название.

Скальные участки гребня южной стенки кратера ис пользуются для учебных занятий альпинистов, а ровный южный склон, с долго не сходящим снежным покровом, служит летом для тренировок горнолыжников.

Все южные и восточные подножия и склоны вулкана покрыты мелким шлаком, выброшенным Авачей в 1945 году и более ранними извержениями. Здесь и рас положены карьеры по его добыче.

Вулкан Корякский. К северо-западу от Авачи, отде ленный от нее седлообразной долиной, в верхней части переходящей в Авачинский перевал, поднимается вулкан Корякский. Его правильный конус изрезан глубокими барранкосами, на дне которых лежат снежники и ледни ки. Высота вулкана, равная 3456 м, превышает все вер шины южной части Камчатки.

Вершина вулкана несколько срезана к западу, и в ее западной части расположен современный небольшой кратер, размером 90 х 45 м, от которого на юг спускается лавовый поток. В северной части вершины находятся остатки древнего кратера диаметром около 500 м, занятого ледником. Восточнее этого кратера находится наивысшая точка вулкана, а чуть далее поднимается высокий, различимый за десятки километров лавовый обелиск. Северные склоны почти все покрыты ледниками, спускающимися до самого подножия. Длина отдельных ледниковых языков достигает 3—4 км, а мощность из меряется десятками метров.

Последнее извержение произошло в 1896 году и но сило лавовый характер. С тех пор, свыше полустолетия, вулкан не проявлял признаков активности, если не счи тать очень легкого парения кратера. Но в 1955 году фу марольная деятельность резко усилилась, а в конце этого же года под напором внутреннего газового давления па западном склоне образовалась трещина длиной около 500 м и шириной 10—15 м. С шумом вырывался из нее длинный шлейф паров и газов. Парение этой трещины наблюдается временами и теперь.

Насколько это удалось установить, первой поднялась на Корякский вулкан в 1934 году группа во главе с петр опавловским журналистом Стебличем. Первой женщиной, поднявшейся на вершину в 1938 году, была Полина Сушкова, кстати, чуть не попавшая под извержение Ава чинского вулкана в феврале 1945 года.

Восхождения на Корякский вулкан, унесшие уже не сколько жизней, являются достаточно сложными и требуют альпинистских навыков.

Горячие источники долины реки Налачевой

К северу от Петропавловска, за Авачинской вулкани ческой грядой, пролегла широкая долина реки Налаче вой. С юга ее ограждают пять вулканов Авачинской группы, с севера — параллельная им цепь действующих вулканов Жупановского и Дзензура, с запада — хребет Ивулк с потухшими вулканами Куполом и Вершинским. Возвышающиеся над долиной на 2,5—3 км, парящие, покрытые ледниками и пятнами снежников, эти скалистые гиганты придают долине Налачевой своеобразную красоту.

Потухшие вулканы с их еще не остывшими недрами вызвали появление по разломам земной коры несколько групп горячих источников. Они разнообразны по внешнему виду, температуре и дебиту, но сходны по химическому составу. Три их группы — Налачевские, Горячереченские и Желтореченские — расположены на границе Медвежьей тундры, три другие — Таловские, Шайбнинские и Краеведческие — севернее.

В этой богатой термальными источниками и живописной долине, на западе Медвежьей тундры, разместилась туристская база «Налачевская долина».

Налачевские горячие источники (Группа Котла). Рас положены они на окруженной березовым лесом поляне, которую занимает щитообразное невысокое естественное сооружение размером 150 х 200 м из отложений травер тина светло-серого цвета. Сместившись от центра щита, поднимается приземистый конус высотой около 2,5 м с чашеобразным углублением — котлом. Раньше в нем бурлила вода, кругом размещались более мелкие котлы и пузырящиеся, клокочущие мелкие грифончики, по склону щита стекали мелкие ручейки, а его поверхность была тверда, как бетон. По внешней границе щита располагались горячие и теплые лечебные ванны.

В 1959—1960 годах здесь производились разведочные буровые работы. Было пробурено несколько скважин, из которых две — в близости от щита и ниже его по уров ню, но запорных задвижек, как это требуется техническими условиями, установлено не было. И с тех пор обе скважины беспрепятственно фонтанировали — одна несколько лет, пока сама по себе не перестала изливаться, а вторая продолжает изливать горячую воду и до сих пор.

Эти скважины перехватили подземные пути, питавшие источники, и поступление воды на щит почти пре кратилось. Высохли котлы, исчезли грифончики, осталась одна, да и то прохладная ванна. Не подкрепляемая новыми поступлениями минеральных солей, стала разрушаться поверхность щита, превращаясь из твердого монолита в песок; затоплялся и погибал прилегающий бе резовый лес. Следует отметить и утрату естественных лечебных ванн. Подобного характера ванн, кроме труднодоступных Тумрокских источников, на Камчатке не имеется.

Пройдут века... На новом месте выхода подземных вод появится какой-то травертиновый щит или просто травертиновая площадка, но для живущих и многих бу дущих поколений былая прелесть и своеобразие старого щита и источников потеряны навсегда! Когда заканчи валась работа над этой рукописью, геологи, наконец, вняли просьбам и протестам краеведческой общественности и обещали ликвидировать самоизлив скважины. Но питавшие источники подземные пути могли за прошедшие 25 лет зарасти отложениями и щит с его котлами и грифонами возродить в прежнем виде не удастся. Будем все же надеяться на лучшее.

В 1983 году ряд природных достопримечательностей Камчатки, в том числе и Налачевские источники, были объявлены памятниками природы. Даже и теперь, когда основная часть их своеобразия уничтожена, они все же продолжают заслуживать этот статус. Пусть же история с этими источниками напоминает всем нам, что могут сделать с любым уникумом природы черствые и равнодушные люди...

Кроме эстетической и нравственной, есть и другая сторона этой истории. Раньше, до бурения, естественный дебит составлял около 1000 куб. м в сутки (Б. И. Пийп, 1937 г.). Теперь при сохранении определенного в 1960 го ду дебита действующей скважины в 40 л/с изливается около 3500 куб. м в сутки. Разница дебитов выходящей воды, составляющая около 2500 куб. м в сутки, совер шенно бесполезно уносит ценные для медицинских и, возможно, промышленных целей мышьяк и бор. Кроме того, нарушен ранее установившийся естественный ба ланс водообмена местного гидротермального подземного бассейна, что истощает его запасы тепла и полезных веществ.

В естественных выходах до бурения (Б. И. Пийп) тем пература в наиболее крупных грифонах колебалась от 70 до 74°, минерализация составляла 4,43 г/л, содержание кремнекислоты — 0,176 г/л, борной кислоты — 0,403 г/л, мышьяковистой кислоты — 0,012 г/л. Температура в самоизливающейся скважине, расположенной в 150 м от Котла, составляет 64°.

Одновременное и высокое содержание таких лечебных компонентов, как мышьяк, бор, кремнекислота, и притом в сочетании с высокой температурой, нигде бо лее на Камчатке не встречается. Возможно; что Нала чевские источники являются исключением и для других областей Советского Союза. Это уникальные источники, и мы должны относиться к ним особенно бережно.

По своему химическому составу они особенно пригодны для наружного водолечения. В будущем, когда использование источников для лечебных целей будет про водиться под медицинским надзором, станет возможен их прием в дозированных количествах и внутрь. Пока же, как здесь, так и на других источниках долины Налаче вой, этого из-за высокого содержания мышьяка и бора делать не следует.

Желтореченские термальные источники . Источники расположены двумя группами в нижнем течении неболь шой речки Желтой. Верхняя группа находится в километре от турбазы. Здесь, на правом берегу, на сложен галечником низкой террасе, выбиваются слабые струйки с температурой 39 о и сливаются в небольшой земляной бассейн. Химический состав аналогичен Нала чевским источникам. Недалеко от впадения Желтой речки в Горячую, на левобережье, расположена нижняя группа, состоящая из многочисленных мелких грифонов. Ранним утром эти источники хорошо заметны издали по висящей над ними пелене тумана.

Горячереченские источники. Они располагаются тремя группами вдоль левого берега речки Горячей, у подножия обрыва, которым здесь заканчивается Медвежья тундра. Сама речка холодная и только после впадения горячих ручьев становится чуть теплее.

Верхняя группа имеет очень небольшой дебит — 0,9 л/с, но самую высокую из всех групп температуру — 43°. Она образует небольшой, но удобный для купания бассейн. Средняя группа—дебит 11 л/с и температуру 39°. Нижняя группа — дебит 14 л/с и температуру 40°. Ниже их имеются выходы, но более слабые. Общий дебит всех групп составляет около 40 л/с.

Общая минерализация — 2,24 г/л, содержание крем некислоты — 0,130 г/л, борной кислоты — 0,131 г/л, мышьяка— приблизительно в два раза меньше, чем на Налачевских, — 0,006 г/л, но от питья воды следует воз держиваться.

Источники используются туристами с соседней турбазы для купания и являются для них здесь главным развлечением. Действительно, купание на свежем воздухе в этой открытой для обзора живописной долине доставляет огромное удовольствие. Очень был бы необхо дим удобный для плавания бассейн. Чтобы ограничить до минимума ущерб для пойменной и термофильной ра стительности, бассейн следует разместить в самом устье ручья нижней группы, где температура пониже и дебит больше, чем в остальных. Да и вспомогательные соору жения в местах купания сейчас либо примитивны, либо вовсе отсутствуют.

Пожалуй, только здесь можно увидеть самые крупные на Камчатке скопления плавающих термофилов. Там, где их не тревожат, они покрывают сплошным слоем поверхность ручьев.

Таловские термальные источники. Эти источники в составе трех групп расположены по левой стороне долины речки Порожистой (Вертинской), протекающей в 5 км к северу от Медвежьей тундры. Своим видом интересна только самая нижняя группа, находящаяся на, склоне сопки, выступающей углом между долинами Шайбной и Порожистой. Термальные воды с очень высокой для Камчатки минерализацией — 6,09 г/л образовали из отложений два слившихся конуса, метров по 20 высотой. Их боковые склоны уже успели зарасти вековыми березами, а широкие, расположенные на верхних частях конусов площадки покрыты ярко окрашенными желто-красными отложениями либо низкой травой. Русла теплых ручейков обильно поросли термофилами.

Дебит этой группы невелик. Температура не превышает 32°, содержание кремнекислоты — 0,132 г/л, борной — 0,287 г/л, присутствует мышьяк.

Шайбнинские термальные источники. Расположены источники на правом берегу реки Шайбной, в 250 м вы ше впадения в нее речки Порожистой. Здесь, на краю) надпойменной террасы, выбиваются теплые воды. Они образуют маленькие озеринки с дном ярко-желтой окраски. Дебит источников—1,5 л/с, температура — 20°, химический состав сходен с составом Таловских. По внеш нему виду источники выглядят очень скромно, но, как и Таловские, красочно.

Краеведческие горячие источники. Расположены источники на правом истоке речки Таловой, в 2,5 км от ее впадения в Шайбную. Название «Краеведческие» дал им краевед П. Т. Новограбленов, а название «Таловские» получили источники на речке Порожистой. Источники состоят из двух более крупных грифонов и множества мелких, разбросанных на примыкающих к речке болоти стых участках. На крупных грифонах устроены деревянные ванны.

Дебит источников — 6,9 л/с, температура—до 58 о,минерализация — 7,23 г/л, содержание кремнекислоты — 0,169 г/л, борной кислоты — 0,442 г/л. Содержание хло ристого натрия — около 4,5 г/л, это около 60% всего ми нерального состава. Вода имеет ощутимый соленый привкус. Источники, располагаясь рядом с туристским маршрутом на вулкан Дзензур, широко используются туристами для купания.

Живописные окрестности в верхней части долины реки Налачевой, наличие здесь уникальных лечебных вод, интересных и разнообразных туристских и экскур сионных объектов, сравнительная близость к основным населенным пунктам области и, в то же самое время, почти не нарушенная человеком природа заставляют уже сейчас решить вопрос о будущем наиболее рацио нальном использовании этого района. Решение вопроса облегчается тем, что район еще не заселен, и ценных запасов полезных ископаемых, кроме лечебной воды, нет.

Исторически уже наметилось его использование — через источники, как лечебное. В последние годы он осваивается и для туризма. По убеждению автора, такая его специализация наиболее рациональна и на будущее. Этот район должен быть использован только для сана торно-курортных, оздоровительных и рекреационных целей.

Всякое иное его использование, будь это сельскохо зяйственное производство или промышленное, явилось бы грубейшей экологической ошибкой, которую нам будущие поколения не простили бы. Поэтому следует уже теперь району верховий Налачевой к западу, допустим, от линии, соединяющей вершины Авачинского и Жупа новского вулканов, присвоить защитный статус по типу заказника или национального парка.

Жупановская группа вулканов

Вулкан Жупановский. Вулкан расположен в 70 км по прямой от Петропавловска, за Авачинской грядой вулканов. Он представляет собой покрытый шапками ледников и вечных снежников хребтообразный массив из четырех слившихся конусов — Западного, Активного, Старого кратера и Восточного. Наиболее высокая точ ка — 2958 м находится на Восточном конусе. Извержения вулкана не отличаются ни силой, ни частотой. Последнее извержение лавового характера произошло в 1882 году. Извержения пеплового характера были и в 1925, 1940, 1957 годах. Извержение 1957 года продолжалось 4 месяца. Пепловые выбросы из Активного и Старого кратеров достигали 2 км. В периоды между извержениями не прекращается фумарольная деятельность. Коснемся теперь особенностей отдельных конусов.

Западный — правильный конус, высотой около 2500 м, с кратером диаметром около 500 м. Склоны конуса сильно изрезаны барранкосами. Активности не проявляет.

Конус Активный также имеет правильную коническую форму с кратером диаметром 200 м. Высота его лишь немного уступает высоте вулкана. Между извержениями конус находится в стадии фумарольной деятельности.

Старый кратер является крупным, сильно срезанным конусом, вершинная часть которого занята кратером диаметром свыше километра, имеющим дно, наклоненное на северо-запад. Весь он заполнен ледником, спуска ющимся на внешний склон ледниковыми языками. С южной и восточной стороны кратер окаймляют стены. У подножия южной стенки в кратере действует две группы фумарол, образовавшие в леднике колодцы диаметром по 50—75 м. Извержения происходят как из Активного конуса, так и в местах выходов этих фумарол, и тогда размеры этих ледовых колодцев увеличиваются во много раз. Наиболее сильная фумарольная деятельность на этом конусе проявляется на его юго-западном внешнем склоне, покрытом желтыми отложениями серы. В 1973 го ду, например, действовало пять крупных и множество мелких фумарол. Постепенно наращиваясь вокруг выходов парогазовых струй, отложения серы образуют своеобразные толстостенные трубы. В зависимости от числа выходящих рядом струй они сливаются в двух- и даже трехтрубные батареи. Высота этих ярко-желтых, сложенных из плотной, чистой серы образований достигает 2—2,5 м, а их форма очень причудлива.

Следует отметить значительное распространение на вулкане ледников и обширных фирновых полей. Только на северном склоне расположено шесть ледников, длина которых достигает 5—6 км.

С северо-западной стороны Жупановского вулкана, близко примыкая к Западному конусу, расположен силь но разрушенный небольшой вулкан Сиреневый. Он вы глядит вытянутым в южном направлении коротким хребтом; на север из него вылилось два мощных лавовых; потока.

Вулкан Дзензурский (Дзензур). С запада Жупанов скую вулканическую группу замыкает вулкан Дзензурский. С внешней стороны он представляет собой довольно сложное вулканическое сооружение. Его центральной частью является собственно Дзензур — сильно разру шенный конус высотой 2285 м. К его северо-восточному склону прижался небольшой конус ступенчатого строения и расположен небольшой купол, изливший мощный поток лавы. С северной стороны поднимается крупный, тоже разрушенный конус. Отделенный от Дзензура только узкой седловиной, на юго-западе высится куполовидный вулкан Юрьевский.

Некогда центральный Дзензур был высоким, коническим вулканом, но ледники сильно разрушили и понизили его. Теперь с юго-востока он выглядит дугообразным хребтом с обрывистыми внутренними стенами высотой до 200 м, окружающими кратер диаме