Серия "Маршруты выходного дня"

Автор - Ю. А. Дужников

Л., "Лениздат", 1972

ОГЛАВЛЕНИЕ

К читателю
Пулковские высоты
Стрельна
Ропша. Горбунки. Разбегай
Кипень. Волковицы
Красное Село. Воронья гора. Можайский
Тайцы
Гатчина
Елизаветино
Волосово. Извары. Смердовицы
Копорье
Лопухинка
Гостилицы
Порожки. Гора Колокольная
Красная Горка
Сосновый Бор. Керново
Приложение. Маршруты рейсовых автобусов
Литература

К ЧИТАТЕЛЮ

Вторая половина нашего века принесла с собой массовое увлечение туризмом, путешествиями, экскурсиями. Советских людей привлекают памятники национальной истории и культуры, интересуют новостройки, вырастающие на просторах нашей Родины.

В постановлении ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС "О мерах по дальнейшему развитию туризма и экскурсий в стране", принятом в 1969 году, намечено в ближайшем десятилетии увеличить число экскурсий, туристских путешествий в пять-шесть раз. Возрастет и приток туристов в Ленинград и его пригороды.

Предлагаемый туристам - гостям нашего города и ленинградцам путеводитель "По Ижорской возвышенности" - одно из популярных пособий.

В Ленинградской области много интересных мест, и невозможно ознакомиться со всеми сразу. В настоящей книге предлагается для осмотра сравнительно небольшая местность к юго-западу от Ленинграда - Ижорская возвышенность.

Территория Ленинградской области, как известно, представляет собой плоскую равнину, незначительно возвышающуюся над уровнем моря. Лишь на западе она поднимается до 150-160 метров (Абсолютная высота 168 метров - Воронья гора). Это и есть Ижорская возвышенность - самая высокая часть равнинного Ордовикского (Силурийского) плато. Она хорошо различима простым глазом. Если выехать за южную окраину Ленинграда, то километрах в десяти на юго-западе можно увидеть синеющие на горизонте холмы.

Ижорская возвышенность расположена на территории, окаймленной южным берегом Финского залива, рекой Лугой, шоссейной и железной дорогами Ленинград-Луга. Площадь ее сравнительно невелика - примерно 7 тысяч квадратных километров (площадь всей Ленинградской области - 85250 квадратных километров). По очертаниям на физической карте Ленинградской области Ижорская возвышенность напоминает неровной формы круг с изрезанными краями, поперечник которого в направлении от Ленинграда к Кингисеппу равен 100 километрам.

Местность эта весьма своеобразна и недаром привлекает огромное число туристов. На северо-западе Ижорской возвышенности хорошо сохранился редчайший историко-фортификационный средневековый памятник: каменная крепость Копорье. На склонах возвышенности и прилегающей территории раскинулись знаменитые пригороды - Стрельна, Петродворец, Ломоносов, Пушкин, Павловск, Гатчина. А в центральной ее части расположены хотя и менее известные, но также представляющие большой интерес дворцово-парковые ансамбли в Ропше, Елизаветино, Тайцах, Волковицах, Гостилицах и в других усадьбах XVIII-XIX веков. Обилие усадеб здесь не случайно - ландшафт Ижорской возвышенности разнообразен, словно самой природой предназначен для создания парков. Живописные холмы, бугры и природные террасы чередуются с долинами, горизонтальными или наклонными равнинами, еловые и лиственные леса сменяются полями. Многочисленные родники дают начало ручьям и рекам, питают водой пруды и озера. Славится Ижорская возвышенность и плодородной дерново-карбонатной почвой - самой плодородной в северной полосе.

Среди дремучих еловых лесов, лиственных перелесков и просторных полей разбежались хорошие дороги, рассыпались добротные поселки - чаще на взгорках, видные издали. Проезжая по этим местам, не испытываешь однообразия и скуки: за далью открываются новые дали. То и дело встречают туристы запоминающиеся уголки природы: обнаженный палеозойский утес над сияющим голубизной родоновым озером в поселке Лопухинке, прозрачные родники - исток реки Стрелки в Кипени, возвышающуюся над Дудергофским озером и всеми окрестностями Воронью гору, с вершины которой открывается изумительный вид... Ижорскую возвышенность можно назвать музеем живописных пейзажей.

Привлекают туристов и памятники военной славы. Их много на Ижорской возвышенности. Установлены они там, где происходили ожесточенные сражения за Петроград во время гражданской войны и за Ленинград в годы Великой Отечественной. После войны подняты из пепла города и поселки, обновлены старые и проложены новые шоссейные дороги. Ныне на возвышенности раскинулись угодья четырех сельскохозяйственных районов Ленинградской области: Ломоносовского в северной части. Кингисеппского в западной, Волосовского в южной и Гатчинского в восточной. Растут сельские и промышленные новостройки.

Автомобильные дороги, пересекающие Ижорскую возвышенность во всех направлениях, сделали доступными ее самые укромные уголки. Три главные магистрали проложены: через Петродворец - Гостилицы - Копорье (Гостилицкое шоссе), через Красное Село - Кингисепп (Кингисеппское, или Таллинское) и через Пулково - Гатчину (Киевское); от последнего ответвляется в Гатчине шоссе на Волосово. Магистрали соединены множеством перемычек - проезжими автомобильными дорогами. В путеводителе помещена схема основных дорог, по которым регулярно курсируют рейсовые автобусы, на ней указаны расстояния в километрах от Ленинграда (число внутри кольца) и расстояния между пунктами. На перемычках между магистралями можно воспользоваться местными (районными) автобусами или попутными машинами, а небольшие расстояния лучше преодолевать пешком.

К услугам туристов и железные дороги. Они окаймляют Ижорскую возвышенность, образуя кольцо, состоящее из нескольких звеньев: Ленинград - Гатчина, Гатчина - Веймарн, Котлы - Ораниенбаум, Ораниенбаум - Ленинград. Между ними пересадки: в Гатчине, Ломоносове, Веймарне, Котлах. Через эти станции пролегают автобусные маршруты, поэтому можно делать пересадки не только с поезда на поезд, но и с поезда на автобус и наоборот.

На железнодорожных линиях Ленинград - Ломоносов, Ленинград - Гатчина, Ленинград - Павловск электропоезда курсируют с небольшими интервалами (в Ломоносов и Гатчину выезд с Балтийского вокзала, в Павловск - с Витебского).

Если вы совершаете поездку на своем транспорте - автомашине, мотоцикле, велосипеде, - воспользуйтесь прилагаемой схемой основных автомобильных дорог и расстояний, но имейте в виду, что некоторые проезжие дороги на ней не указаны (на схеме отмечены лишь наиболее благоустроенные шоссе с рейсовым автобусным сообщением). Между магистралями, и особенно между перемычками, автомобильных дорог гораздо больше, чем указано на схеме.

В Петродворце, Ломоносове, Пушкине и Павловске возле старинных парков имеются специальные стоянки для туристского транспорта, а во дворцах работают экскурсионные бюро.

Поскольку с дворцово-парковыми ансамблями Петродворца, Ломоносова, Пушкина и Павловска можно познакомиться с помощью экскурсоводов, эти города в путеводитель не включены. Они широко известны, о них издано много литературы. Задача настоящего путеводителя иная.

Многие туристы, посещающие знаменитые пригороды, не знают о других, тоже очень интересных достопримечательностях, расположенных здесь же, на Ижорской возвышенности. В предлагаемом путеводителе основное внимание уделено именно этим малоизвестным пригородам, где отсутствуют пока экскурсионные бюро.

Наиболее интересны следующие из них: Пулково, Стрельна, Ропша, Красное Село, Тайцы, Гатчина, Елизаветино, Извары, Копорье, Гостилицы, Лопухинка, Сосновый Бор, Красная Горка. О них в путеводителе рассказано подробно, однако упоминаются и другие, менее значительные пункты, через которые может пролегать ваш маршрут.

Съездив на электропоезде в города Павловск и Пушкин, познакомившись с их знаменитыми дворцами и парками, можно возвратиться в Ленинград на автобусе № 287 и, выйдя на Пулковских высотах, осмотреть достопримечательности еще одной интересной местности. Из Петродворца целесообразно съездить в Стрельну, Ропшу, Красное Село, Тайцы; из Гатчины - в Елизаветино, Извары; из Ломоносова - на Красную Горку, в Сосновый Бор и Копорье (на поезде или на проходящих из Ленинграда автобусах № 583 и 585). Можно из Ломоносова, от автобусного кольца, расположенного поблизости от железнодорожного вокзала, проехать в Гостилицы и Лопухинку (автобусы № с 281 по 286). Если вы путешествуете на своем транспорте, то из Ломоносова интересно проехать по кольцевому маршруту: Красная Горка - Сосновый Бор - Керново - Копорье - Лопухинка - Гостилицы - Петродворец (можно на это кольцо выехать и через Гатчину, Волосово или по Кингисеппскому шоссе через Красное Село - Бегуницы).

Рассказ о малоизвестных пригородах ведется в последовательности, которая определяется удобством автобусного и железнодорожного сообщения, а для путешествующих на своем транспорте-наличием благоустроенных шоссейных дорог. Исходя из этого, вы можете сами составить наиболее интересные маршруты, в зависимости от того, сколько у вас времени и каким транспортом вы пользуетесь.

Познакомиться с достопримечательностями Ижорской возвышенности можно и в составе экскурсионных групп.

Билеты на автобусные экскурсии приезжие могут приобрести в павильоне возле Московского вокзала или в вестибюле Эрмитажа. Ленинградцы заказывают групповые экскурсии в Городском экскурсионном бюро (наб. Красного Флота, 56) или в Бюро путешествий (Васильевский остров, Дворец культуры имени С. М. Кирова).

По Ижорской возвышенности пролегают несколько экскурсионных маршрутов из циклов "Героическая оборона Ленинграда" и "Дворцово-парковое ожерелье". Между Ленинградом и Петродворцом курсируют скоростные теплоходы на подводных крыльях "Метеоры" и "Ракеты" (отправление от пристани v Эрмитажа). В Петродворец и Ломоносов ходят из Ленинграда от пристани у Тучкова моста (Васильевский остров) экскурсионные теплоходы.

Пускаясь в путешествие по Ижорской возвышенности, помните, что гостиницы и столовые имеются в городах, а в поселках есть продовольственные магазины. Составляя маршрут, целесообразно так рассчитать время, чтобы к ночи возвратиться в Ленинград. Или захватить с собой палатку (ее можно получить в пунктах проката в Ленинграде), но очень осторожно обращайтесь с огнем, не разводите костров в лесу или вблизи поселков. Небольшой запас продовольствия и фляга с питьевой водой могут оказаться нелишними (хотя на возвышенности много родников и речушек, но они часто находятся в стороне от проезжих дорог).

В начале каждого раздела путеводителя перечислен транспорт, на котором можно добраться до указанного в заголовке пункта; рекомендуется наиболее целесообразный пешеходный маршрут осмотра достопримечательностей.

В конце каждого раздела сказано, куда именно дальше следует держать маршрут, и перечислен транспорт.

При составлении маршрута путешествия кроме советов путеводителя можно воспользоваться таблицей маршрутов рейсовых автобусов (см. приложения) и списком рекомендуемой литературы.

Счастливого вам путешествия!

Основные дороги и поселки на Ижорской возвышенности.
Схема

ПУЛКОВСКИЕ ВЫСОТЫ

Ехать к Пулковским высотам из Ленинграда с площади Победы на автобусах № 55-А и 287. На своем транспорте: по Московскому проспекту до площади Победы, затем по Киевскому шоссе (от центра города - 20 километров).

Начинать осмотр целесообразно с фонтана "Четыре ведьмы". затем следует посетить братское кладбище советских воинов у северного склона, подняться по Киевскому шоссе к гроту-фонтану "Старик" и далее к пропилеям, оформляющим вход на территорию Главной астрономической обсерватории Академии наук СССР (отсюда хорошо -видны постройки обсерватории, вход туда разрешается только с экскурсоводом). С вершины холма спуститесь по Киевскому шоссе к южной подошве холма и осмотрите памятник героям обороны Ленинграда "Пулковский рубеж". С южного склона открывается широкая панорама долины, которая была ареной 900-дневного сражения за Ленинград в 1941-1944 годах.

Самая ближняя к Ленинграду часть Ижорской возвышенности - Пулковские высоты. Они расположены в 8 километрах от южной окраины города. От площади Победы к ним убегает ровная лента Киевского шоссе, проложенного по плоской низине. Прямой линией шоссе рассекает фруктовые сады, поля и упирается в синеющий на горизонте холм, увенчанный трехглавым зданием обсерватории.

Местность от Невы до подножия Пулковских высот представляет собой часть Приневской низменности, дно отступившего когда-то древнего моря; Пулковский холм - его берег (по-эстонски - глинт). Образно говоря, Пулковские высоты напоминают край чаши, на дне которой расположены Ленинград, Аэропорт с авиагородком, фруктовые сады, теплицы, поля Ленинградского теплично-парникового комбината и совхоза "Шушары". Здесь же проложены железные, шоссейные и проселочные дороги.

Пулковский холм вытянут с востока на запад (ориентироваться можно по Киевскому шоссе, совпадающему с Пулковским меридианом). Северный, обращенный к Ленинграду, склон холма размыт древними морскими волнами и поэтому гораздо круче южного. Высота холма на всем его протяжении не одинакова: наиболее высокая, центральная часть - 74,9 метра над уровнем моря, западнее расположена Глиняная горка - 66,6 метра, а с другой стороны - Восточная высота - 38,9 метра. На вершине центральной части находится Главная астрономическая обсерватория АН СССР, от которой по северному склону спускается парк. На Восточной высоте построен после Великой Отечественной войны небольшой поселок - Пулковское отделение совхоза "Шушары". Остальная часть холма не застроена, нет на ней и леса.

От Пулковских высот к югу простирается самая высокая часть Ордовикского плато - холмистая Ижорская возвышенность. Сложенная из известняков доледникового происхождения, она по своей геологической структуре напоминает слоеный пирог. Поверхность этого "пирога" всхолмлена ледниками и застелена ледниковыми отложениями. Слоистость возвышенности объясняется древнейшими колебаниями уровня фундамента, состоящего из твердых кристаллических пород - гранитов, гнейсов, диоритов. Фундамент залегает на значительной глубине. Он сформировался в архейскую и протерозойскую эры, то есть 3500- 1000 миллионов лет назад. Позже, в палеозойскую эру, фундамент то опускался, становясь в течение длительного времени дном моря, то поднимался над водой, превращаясь- в сушу. На него отлагались то морские осадки, представленные ныне известняками, то континентальные наносы, образовавшие прослойки между известняками. Наиболее интенсивные отложения происходили в ордовикский период палеозоя (505-440 миллионов лет назад), отсюда и название обширного плато-Ордовикское (прежнее название - Силурийское - теперь не употребляется, как так, судя по последним исследованиям, силурийских отложений на нем нет). Ордовикские породы достигают мощности 80-100 метров. На них лежат осадки, принесенные ледниками значительно позже-в четвертичный период кайнозойской эры (1 миллион-500 тысяч лет назад). Это так называемая морена, то есть обломки горных пород: валуны, галька, щебень, смешанные с песком и глиной. У краев ледников и вдоль его трещин возникали моренные холмы. Пулковские высоты - один из таких холмов. Перепахивая верхний слой отложений, оставляя после себя морену, ледники формировали рельеф Ижорской возвышенности. Последний ледник отступил из этих мест примерно 20 тысяч лет назад. Ледниковая вода образовала древнее море, заполнившее нынешнюю Приневскую низменность и отступившее около 6 тысячелетий назад.

Достопримечательности Пулковских высот.
Схема.
1. Фонтан "Четыре ведьмы". 2. Нижнее братское кладбище. 3. Грот-фонтан "Старик". 4. Кладбище астрономов. 5. Пропилеи - вход в городок ГАО АН СССР. 6. Научная площадка обсерватории. 7. Главное здание обсерватории, 8. Верхнее братское кладбище. 9. Сейсмическая станция. 10. Мемориальный комплекс, посвященный героям обороны Ленинграда. 11. Зеленый пояс Славы. 12. Пропилеи на 21-м километре Киевского шоссе. 13. Штабная стела. 14. Мемориальный комплекс, посвященный героям войны 1941-1945 гг.

Главное здание Пулковской астрономической обсерватории и памятник на Верхнем братском кладбище.

С вершины Пулковского холма в хорошую погоду открывается видимость на 30-40 километров. Приневская низменность лежит как на ладони.

С высот стекают речки Пулковка, Кузьминка и много Ручьев. Питают их родники, бьющие из склона Пулковского холма. Они типичны для Ижорской возвышенности. Стекая с поверхности в глубь известняков, атмосферные воды растворяют их, промывают подземные норы и вновь выходят на поверхность, но в более низких местах.

Высокое место, наличие родников и плодородных почв на прогреваемых солнцем склонах издревле способствовали заселению человеком Пулковских высот. Близ устья речки Пулковки находилось в новгородский период село Пурколово, от которого, очевидно, и произошло несколько измененное название холма. Село это упоминается в новгородских писцовых книгах XVI века. Поныне сохранилось возле устья Пулковки старинное кладбище. Научных раскопок здесь не проводили, но во время Великой Отечественной войны советские бойцы рыли в склоне землянки, и многие воины вспоминают о находках старинных глиняных черепков и костей.

После основания Петербурга недалеко от Пулковских высот выросла летняя царская резиденция - Царское Село. На центральном пулковском холме был построен Деревянный путевой дворец Петра I и создан парк. Там же была основана первая русская обсерватория. От петровской усадьбы сохранился арочный каменный грот над родником (вблизи более позднего грота-фонтана "Старик"). Дошла до нас и Петровская горка, сложенная из гранитных валунов (неподалеку от трехглавого здания обсерватории). Эта горка - закладная, отмечающая место, избранное Петром I для астрономической обсерватории. Но после смерти Петра I обсерватория была размещена на Васильевском острове, в башне здания Кунсткамеры, где и находилась с 1725 года более ста лет. Город рос, усиливалось задымление воздуха, мешавшее наблюдать небесные светила. Обсерваторию в 1839 году перенесли на первоначально избранное место.

Самые старые после Петровской горки и грота сооружения-это верстовые мраморные пирамиды. 24 верстовых столба, выполненные из разноцветных мраморов и гранита архитектором А. Ринальди, были установлены в 1774-1775 годах вдоль выпрямленной и благоустроенной Царскосельской дороги. Некоторые из них сохранились возле Киевского шоссе и на Восточной высоте, они охраняются государством, как памятники архитектуры. На пирамидах высечены числа, указывающие расстояние в верстах до Петербурга и до Царского Села.

Петровский парк на Пулковском холме в 1807 году был украшен замечательным сооружением, выполненным по проекту известного архитектора А. Н. Воронихина. Это грот-фонтан, сложенный из тесаного известняка. Вход в грот оформлен двумя дорическими колоннами, у основания которых возлежат каменные львы. В глубине грота помещена каменная маска старика - символ древности места. Вытекающая из маски родниковая вода сбегала в каменный бассейн. Полукруглый кессонированный свод грота переходит в оформленные нишами и фигурными карнизами стены. Грот-фонтан - один из лучших памятников декоративно-парковой архитектуры XIX века. Возле него сохранились вековые деревья старинного парка, сильно пострадавшие в годы войны.

Пулковские высоты. Грот-фонтан "Старик". Архитектор А. Н. Воронахин.

Грот на два года старше еще одного паркового фонтана ("Четыре ведьмы"), находящегося у северной подошвы центрального холма. Это открытый со всех сторон гранитный павильон с чашей из серого полированного гранита в центре. Небольшой купол и четыре фронтона, покоящиеся на четырех дорических колоннах, венчают это классическое сооружение. У основания павильона расположены четыре гранитных сфинкса. Прямоугольные и полукруглые бассейны, в которые стекала вода, служили для водопоя лошадей. Фонтан был создан на окраине прежнего парка архитектором Тома де Томоном в 1809 году.

Через 30 лет после создания фонтана "Четыре ведьмы", на вершине центрального холма было построено среди парка трехглавое здание астрономической обсерватории. Проект здания был разработан профессором архитектуры А. П. Брюлловым, братом известного художника Карла Брюллова. Здание состоит из пяти каменных частей, соединенных между собой переходными галереями. Три центральные части увенчаны башнями с куполами (в башнях установлены телескопы).

Мемориальный комплекс, посвященный героям войны 1941-1945 гг. Архитектор Я. И. Лунин.

В 1941-1943 годах гитлеровцы артобстрелами и бомбежками уничтожили старинный парк и постройки обсерватории. Главное здание было восстановлено в 1953 году по первоначальному проекту, а все остальные построены по новому проекту, разработанному группой архитекторов под руководством профессора В. Л. Гофмана и академика А. В. Щусева. В проектировании принимали участие Д. X. Еникеев, М. А. Захарьевская, Ф. Ф. Олейник, В. И. Яковлев и другие. Если довоенная обсерватория занимала площадь 20 гектаров, то сейчас ее многочисленные постройки расположились на площади 50 гектаров. С учетом рельефа местности построен новый жилой городок, а на вершине холма - научная площадка с множеством павильонов, укрывающих от непогоды точнейшие астрономические инструменты. Садово-парковая планировка разработана архитектором Н. Е. Закамской в содружестве с профессорами-дендрологами С. Я. Соколовым и А. Г. Головачом. На центральном холме разрастается новый, послевоенный парк. Главная астрономическая обсерватория Академии наук СССР - ведущая обсерватория страны и признанная астрономическая столица мира.

В полутора километрах к югу от Главного здания обсерватории пролегала передовая линия фронта в период с 12 сентября 1941 года до 15 января 1944 года. Советские бойцы стояли здесь насмерть, но не отдали высоты врагу. Братские воинские кладбища у северного склона и перед Главным зданием обсерватории напоминают об ожесточенных сражениях. Героизму защитников Ленинграда посвящен мемориальный комплекс "Пулковский рубеж", созданный на южном склоне центрального холма. На мемориальной стеле изображены способом мозаики важнейшие эпизоды героической обороны Ленинграда: формирование народного ополчения, строительство оборонительных укреплений, работа промышленности, отражение налетов вражеской авиации, фронтовые сражения, а в центре-истощенная голодом женщина с ребенком. Два боевых танка символизируют несокрушимость обороны города. Создание мемориала еще не завершено. Здесь предполагается построить музейный павильон - Пантеон Славы и воздвигнуть высокую скульптуру советского воина.

Этот памятник создан по проекту профессора архитектуры Я. Н. Лукина - участника героической обороны Ленинграда.

Еще один мемориальный комплекс воздвигнут на берегу речки Кузьминки, которая отделяет Восточную высоту от Царскосельского холма. Вдоль этой речки фронт пролегал трижды: в конце октября (по ст. стилю) 1917 года, в конце октября 1919 года и в период Великой Отечественной войны. Захватить легендарные Пулковские высоты - ключ к Ленинграду - врагу не удалось ни разу. 15 января 1944 года с Пулковских высот войска 42-й армии нанесли главный удар по фашистским захватчикам, освободив Ленинград от блокады.

С Пулковских высот можно проехать в город Пушкин на автобусе № 287 (остановка - у северного склона центрального холма), а из Пушкина - в город Павловск на автобусе или электропоезде. В восстановленных дворцах-музеях Пушкина и Павловска работают экскурсоводы, проводятся экскурсии и по паркам.

СТРЕЛЬНА

Ехать до Стрельни из Петродворца электропоездом или автобусом № 275, из Ленинграда трамваем № 36, кольцо которого расположено вблизи станции метро "Автово". От конечной остановки трамвая в Стрельне пройдите к Большому дворцу - он возвышается на. холме у Финского залива и виден с Петергофского шоссе. Осмотрев дворец снаружи (ныне в нем размещается Ленинградское Арктическое училище), спуститесь в старинный Стрельнинский парк, раскинувшийся между дворцом и берегом залива (на берегу залива - пляж). После осмотра парка пройдите по Нижней дороге, в направлении от Ленинграда, к Деревянному дворцу Петра I, затем к плотине Петровского канала, к Орловскому пруду и парку.

Познакомившись со старинными достопримечательностями, осмотрите заново построенную после Великой Отечественной войны Стрельну - поселок городского типа, входящий ныне в черту Ленинграда.

Время на поездку в Стрельну и осмотр ее основных достопримечательностей - 3-4 часа.

На своем транспорте следует выезжать из Ленинграда по проспекту Стачек через Автово и далее - по Петергофскому шоссе, пролегающему вдоль южного берега Финского залива. Расстояние от центра Ленинграда до Стрельны 24 километра, средняя скорость движения по Петергофскому шоссе 30-50 километров в час, обгон запрещен. Транспорт можно поставить вблизи Большого или Деревянного дворцов, проехав к ним по боковым дорогам.

Дорога из Ленинграда в Стрельну пролегает вдоль берега Финского залива. Из окон трамвая или автомашины видны районы новостроек - Дачное и Ульянка. Каменные дома, возвышающиеся над Приморской низменностью, построены на прибрежном холме-уступе. Эта невысокая природная терраса, вытянувшаяся вдоль дороги вплоть до Стрельны и все время видимая слева, представляет собой северную кромку Ижорской возвышенности. Здесь она обрывается, переходя в прибрежную низменную полосу. Современная застройка террасы - часть рождающегося морского фасада Ленинграда.

Вот промелькнули последние дома Ульянки. Слева на возвышенности видны постройки города Урицка (б. Лигово) и спускающаяся к Петергофскому шоссе аллея молодых березок. Они высажены по переднему краю обороны Ленинграда, который пролегал здесь с середины сентября 1941 года до середины января - 1944. Этот рубеж отмечен двумя памятниками, установленными на обочине шоссе. Один из них, на 14-м километре, представляет собой горизонтально вытянутую железобетонную стелу с металлическим якорем у основания (проект А. Экснера, А. Кологина и Ю. Жмаева; открыт в честь 20-летия победы над фашизмом). Второй памятник был открыт в 1944 году на 16-м километре шоссе. Это массивная, семиметровой высоты стела с рельефным изображением ордена Великой Отечественной войны (авторы - К. Иогансен и В. Петров). Между памятниками - бывшая нейтральная полоса.

Справа, на прибрежной низине, создается Южноприморский парк имени В. И. Ленина, заложенный в честь 90-летия со дня рождения вождя.

Миновав Сосновую Поляну, въезжаем в Стрельну. Она сильно пострадала в годы войны и после ее окончания была выстроена заново, по единому плану. Сейчас это современный поселок городского типа, застроенный преимущественно каменными зданиями, имеющий все необходимые культурно-бытовые учреждения: детские сады и ясли, школы, две школы-интерната для 900 ребят, магазины, кинотеатры, библиотеки, столовые, почту, лечебные учреждения, торгово-кулинарное училище... Возведен комплекс зданий для престарелых ветеранов труда. Являясь одним из крупнейших в системе Министерства социального обеспечения РСФСР, Стрельнинский Дом ветеранов обслуживает 830 человек.

Стрельна.
Схема.
1. Кольцо трамвая № 36. 2. Большой каменный дворец. 3. Стрельнинский парк. 4. Пляж. 5. Деревянный дворец Петра I. 6. Шлюз Петровского канала. 7. Орловский пруд. 8. Орловский парк. 9. Железнодорожный вокзал. 10. Почта.

Стрельна живописно расположена на прибрежной террасе, с которой открывается замечательный вид на Финский залив. Выйдя из трамвая на кольце, вы сразу увидите Большой дворец. Он стоит на холме, в стороне от других зданий и от Петергофского шоссе. Это трехэтажная постройка желто-белой окраски, завершенная небольшим бельведером (башенкой).

Направляясь ко дворцу, обратите внимание на сам холм, очень удобный для жизни людей: это высокое, обогреваемое солнцем, плодородное место, рядом - река, залив...

Стрельна - одно из древнейших поселений Ижор-ской возвышенности. Название его произошло от протекающей здесь речки Стрелки (в прошлом Стрелна или Стрелина). Эту речку вы увидите несколько позже. Славянский корень "стр" обычно означает движение. Отсюда - стрела, стремнина, отсюда и Стрелка. Начинаясь на Ижорской возвышенности, в окрестностях Ропши - Кипени, Стрелка несет свои быстрые воды по очень извилистому руслу в Финский залив. Возле ее устья издревле (В начале XVIII века из-за строительства плотины и Петровского канала устье переместилось к западу), возможно еще со времен неолита, располагалось на холме поселение. Академик П. С. Паллас, живший в 1741-1811 годах, упоминает о найденном близ Стрельны древнем челне, выдолбленном из цельного дуба. Челн был обнаружен при земляных работах на берегу Финского залива. М. И. Пыляев, дореволюционный историк Петербурга, приводит еще один любопытный факт: в начале XVIII века на стрельнинском холме росла гигантская многовековая липа, которая у местных жителей считалась священной. В канун праздника Ивана Купалы под этой липой сжигали белого петуха - это отголосок древних языческих обрядов.

В "Переписной оброчной книге Водской пятины 1500 года" отмечено "селцо Стрелна на реце Стрелне у моря", входившее в состав Кипенского погоста (сельскохозяйственного района). Судя по фамилиям стрельнинских жителей того времени, а также по названию поселения, оно было русским. В оброчной книге записаны фамилии Микулин, Павлов, Степанов и другие. В XVI веке местные жители занимались земледелием, скотоводством и рыболовством. Поселение Стрельна издавна находилось на пересечении бойких путей. Вблизи пролегали: водный путь "из варяг в греки", прибрежная дорога и дорога "горой" к Нарве и Новгороду. Вдоль реки Стрелки люди ездили с незапамятных времен, это один из древнейших путей Ижорской возвышенности. Существовала в Стрельне и пристань. Ведь в то время восточная часть залива была более глубокой - отмели возникли позже, в результате деятельности Невы, выносящей с водой песок.

В XVII веке, в период временного владычества шведов, в Стрельне находилось имение шведского феодала. Когда русские войска в начале XVIII века возвратили исконные приморские земли, Петр I сделал Стрельну своей путевой резиденцией. Направляясь из Петербурга к острову Котлин, возле которого тогда велось строительство Кроншлотской крепости, Петр I неоднократно останавливался в Стрельне. Первое документальное упоминание Стрельны в петровское время встречается в "Путевом журнале" за 1706 год: "Ноября 2 дня были в Стрелиной мызе и к вечеру приехали в Питербурх". В начале ноября тогда ударили сильные морозы, и добираться до Петербурга стало возможно лишь по суше - через Стрельну. Останавливался здесь Петр и позже. Очевидно, к 1706-1708 годам следует отнести появление в Стрельне Деревянного дворца Петра I, который сохранился поныне - вы его увидите после осмотра Большого дворца и парка.

Подойдя к Большому дворцу, обратите внимание, что он расположен на краю природной прибрежной террасы и вытянут вдоль нее с востока на запад. Крылья постройки несколько выступают к югу, в сторону Петергофского шоссе. Южный фасад членится на три этажа, обработан строго и сдержанно. Венчает здание небольшой, легкий бельведер. Центральная часть дворца прорезана тройной сквозной аркадой, оформленной колоннами. Обойдите дворец и взгляните на него со стороны Финского залива. Северный фасад решен чрезвычайно рельефно, дворец как в вертикальном, так и в горизонтальном разрезе представляет собой трехступенчатую омпозицию. Постарайтесь разобраться, за счет чего это достигнуто.

Большой дворец в Стрельне. Фото начала XX в.

Фундамент дворца был заложен в 1720 году на высоте примерно 12 метров над уровнем моря - на природной террасе. Главный объем дворца в сравнении с боковыми крыльями значительно выступает вперед, его центральная часть еще больше выдвинута и стоит на самом краю природной террасы. Этим достигнута трехступенчатость в горизонтальном разрезе. Теперь вспомните южный фасад - он трехэтажный, взгляните на северный - он четырехэтажный. Его цокольный дополнительный этаж представляет собой каменную галерею, ступенчато выдвинутую к заливу, причем ее высота соответствует высоте природной террасы. Галерея предназначалась для прогулок и осмотра парка. Северная ее стена прорезана пятью высокими арками, под галереей находились гроты.

Галерея придает фасаду декоративность. Над ее пятью арками прорезаны в центре второго этажа три арки сквозные; они оформлены стройными колоннами, несущими на себе балкон третьего этажа. Над ним помещен фигурный фронтон, а все здание венчает бельведер. По пышности отделки Большой дворец напоминал резиденции европейских монархов.

Обратите внимание и на то, как замечательно гармонирует эта трехступенчатая постройка с обработанной тоже тремя уступами природной террасой.

Главенствуя над Финским заливом и прибрежной низиной, на которой создан парк с каналами, дворец возвышается и над долиной со стороны Петергофского шоссе - старым руслом реки Стрелки.

Знакомясь далее с дворцово-парковыми ансамблями, раскинувшимися по Ижорской возвышенности, примечайте, как удачно использован рельеф местности. Ведь не случайно именно в этих местах возникли шедевры архитектуры мирового значения.

В первом десятилетии XVIII века, когда окончательный исход Северной войны было еще трудно предугадать, петровские усадьбы были весьма скромными. Они выполняли роль сугубо практическую, служили местом остановок царя в пути. Но вот в 1709-1710 годах русские войска одержали решающие победы над врагом. Возникло стремление отметить славу русского оружия созданием великолепных "парадизов". Славяне издревле отмечали радостные события посадкой деревьев - такой же смысл вложен в идею создания парков XVIII века. Некоторые туристы склонны рассматривать петровские усадьбы излишне узко - лишь как царские резиденции, связанные только с личностью Петра I. Такое мнение ошибочно, и, чтобы понять это, достаточно вспомнить слова самого Петра I, обращенные к солдатам перед Полтавской битвой: "Итак, не должны вы помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство, Петру врученное, за род свой, за Отечество...-А о Петре ведайте, что ему жизнь не дорога, только бы жила Россия в блаженстве и славе для благосостояния нашего". После полтавской "превеликой виктории", по поводу которой Петр писал; "Ныне уже совершенно камень в основание Санкт-Питербурха положен", начинается новый период в истории Стрельны.

26 мая 1710 года, когда судьба осажденного русскими войсками Выборга была уже предрешена, Петр I "изволил рассматривать место сада и назначить дело плотины, грота и фонтанов Петергофскому строению", а на следующий день он "в Стрелиной изволил по плану рассматривать места палатному строению, садам и прудам".

С этого времени в Стрельне вблизи уже существовавшей скромной усадьбы Петра, начинает расти великолепный дворцово-парковый ансамбль, композиционным центром которого предстояло стать Большому дворцу.

Стремясь создать "парадизы" мирового значения, а также учитывая, что ранее в России ничего подобного не строилось, Петр приглашает в Россию лучших архитекторов из других стран.

Осенью 1715 года во Франции были заключены договоры. Один - с королевским архитектором Жан-Батистом Леблоном (1679-1719), другой - с опытным скульптором и архитектором графом Бартоломео Карло Растрелли (отцом В. В. Растрелли). В 1718 году в Италии заключили договор с видным папским архитектором, учеником знаменитого римского зодчего Карло Фонтана - Никколо Микетти. Этим трем маститым архитекторам Петр I и поручил проектирование стрельнинского ансамбля.

Б.-К. Растрелли, приехавший в Петербург ранней весной 1716 года, первым из трех архитекторов сразу же приступил к работе в Стрельне. Ввиду того что сам Петр в том году разъезжал по Польше и Германии, встретил архитектора сподвижник царя губернатор возвращенных земель А. Д. Меншиков. Он показал Растрелли облюбованную Петром местность, затем стал направлять к нему "работных людей" и все необходимое.

3 мая 1716 года Растрелли определил наилучшее место для строительства Большого дворца и приступил к выполнению проектных чертежей и модели. В мае по его указанию начали выравнивать природную террасу, а через два месяца привезли уже более 30 тысяч деревьев для посадки.

Через четыре месяца после Растрелли приехал в Россию Леблон, назначенный Петром руководителем всего строительства-"генерал-архитектором". Включившись в проектирование, он в начале 1717 года выслал Петру за границу проект дворца и парка. Тогда же выслал свой проект и Растрелли, Победителем на этом "петровском конкурсе" в части, касающейся парка, стал Леблон.

С 1716 года начались обширные земляные работа на территории будущего Стрельнинского парка. Северный склон природной террасы, возвышающийся на 12 метров над уровнем моря, превратили в трехступенчатый. От него к заливу прорыли три широких параллельных канала и пересекли их перпендикулярно четвертым. На пересечении поперечного канала со средним насыпали остров, на котором задуман был павильон - "Замок вод". Землей, извлеченной при рытье каналов, засыпали болотистую прибрежную низину, подняв ее поверхность с таким расчетом, чтобы парк не заливало во время наводнений. По сторонам каналов проложили "набережные першпективы", вдоль которых с весны 1717 года стали высаживать подстриженные липы и клены.

По проекту Ж. Леблона образованные каналами прямоугольники делились аллеями на прямоугольники меньшего размера - боскеты. От центра каждого из десяти боскетов расходились диагонально или перпендикулярно к его сторонам дорожки, окаймленные подстриженными деревьями и кустарниками. Образованные этими взаимно пересекающимися дорожками цветники, зеленые партеры, посадки деревьев и кустарников имели разнообразную, но геометрически правильную форму - основной признак регулярного стиля. Причем дорожкам надлежало рельефно выступать над заниженными партерами "на 3 фута", а уровень воды по указанию Леблона должен был поддерживаться вровень с аллеями. Если к этому добавить, что на трех террасах Леблон задумал создать великолепную фонтанную систему, а перед дворцом - со стороны нынешнего Петергофского шоссе - огромное полукруглой формы "водяное поле", пересеченное тремя подъездными дорогами, лучами расходящимися от центральной части дворца,- становится понятной творческая победа Леблона на "петровском конкурсе". Петр I хорошо знал лучшие образцы зарубежных парков, в том числе Версальский королевский парк. И задумал превзойти их...

Проект планировки ансамбля Стрельны. Ж. Леблон, 1717 г.

Замысел был грандиозным, но 27 февраля 1719 года Леблон умер. Его заменил в Стрельне Никколо Микетти.

Приехавший в Россию в июне 1718 года архитектор Микетти поначалу строил Екатеринентальский дворец в Ревеле (ныне город Таллин; дворец в парке Кадриорг).

Большой дворец в Стрельне был заложен в 1720 году, накануне Ништадтского мира, ознаменовавшего победу России над Швецией. А в августе 1721 года Ф.-В. Берхгольц, побывавший в Стрельне, в своем известном "Дневнике камер-юнкера" записал: "Три террасы необыкновенной длины, спускающиеся уступами с горы в сад, уже готовы и снабжены надлежащими трубами для фонтанов, которые будут бить там со всех концов, что царю, как я слышал, уже теперь стоило значительных сумм. На середине верхней террасы... заложен уже фундамент обширного дворца, который, говорят, будет едва ли не великолепнее Версальского во Франции. От главного корпуса здания через все террасы спускается в сад большой широкий каскад со сводом внутри, из которого выйдет нечто вроде грота. Вода для него, для фонтанов на террасах и всех других, какие еще будут устроены в саду, проведена с высоких мест посредством дорогостоящего канала, находящегося позади дворца и так обильно снабжающего все это множество фонтанов, что они могут бить день и ночь... Непостижимо, как царь, несмотря на трудную и продолжительную войну, мог в столь короткое время построить Петербург, гавани в Ревеле и Кроншлоте, значительный флот и так много увеселительных замков и дворцов".

Н. Микетти, которому приписывается первоначальный проект дворца, приступил в 1720 году к его постройке, заложил фундамент, возвел стены первого этажа и галерею со стороны парка, но в 1723 году уехал на родину.

Строительство Стрельнинского дворца продолжалось "по чертежу и показанию" русских архитекторов М. Земцова, Т. Усова, П. Еропкина и В. Растрелли (сына). После случившегося в 30-е годы XVIII века пожара дворец восстановили лишь в конце столетия, когда он перешел во владение сына Павла I - Константина (отсюда второе название - Константиновский). В 1803 году дворец вновь был охвачен пожаром. На этот раз восстановить его поручили архитекторам А. Воронихину и Л. Руска, которые внесли значительные конструктивные и декоративные изменения. Особенно страшное бедствие постигло дворец в годы фашистской оккупации, когда он был превращен в руины. Восстанавливался он, начиная с 1949 года, по прежним и вновь разработанным проектам архитекторами А. Корягиным и Ф. Олейником.

В облике Большого дворца нашли отражение основные направления русской архитектуры - барокко и классицизм. Оформление интерьеров дворца, за исключением Большого и Синего залов, почти не сохранилось.

Осмотрев Большой дворец, познакомьтесь с сегодняшним Стрельнинским парком. Спускаясь к нему от Дворца, заметьте, что на трех земляных террасах нет фонтанов. А они, как упоминает Берхгольц, в 1721 году были уже "снабжены надлежащими трубами" (их насчитывалось полторы тысячи). Тогда же проложен был от Ропши стрельнинский двадцатикилометровый водовод. Но не суждено было фонтанам украсить Стрельнинский парк - главное торжество по случаю Ништадтского мира происходило в Петергофе, куда срочно перевезли все фонтанные трубы. А в Стрельне в первой трети XVIII века "три уступа дерновой работой окончены при тех палатах, в уступах четыре крыльца из белого камня сделаны... на уступах возле каменных палат посажено елок молодых 226 штук". Многие двухсотлетние ели, липы, дубы и клены срубили фашисты, но в парке еще сохранилось немало старых деревьев. Ведь лишь в один из дней 1718 года было посажено 5140 деревьев. Правда, некоторые из них засохли и к 1736 году оставалось 3167 кленов и лип, но на их место в течение XVIII-XX веков подсаживали новые. Множество молодых деревьев было посажено после Великой Отечественной войны. Осматривая парк, площадь которого (в пределах регулярной планировки) 45 гектаров, - идите вдоль каналов к заливу.

Сегодня Стрельнинский парк выглядит иначе, чем задумали его Петр I и Леблон, - за два столетия его облик изменялся соответственно менявшимся вкусам. На смену регулярным паркам пришли во второй половине XVIII века парки пейзажные, напоминавшие естественный лес с открытыми полянами, рощами, хороводами деревьев, извилистыми дорожками и прудами. Многие архитекторы занимались перепланировкой и Стрельнинского парка. Да и деревья с тех пор разрослись и сейчас ничем не напоминают подстриженный молодняк петровских лет. В этих местах свирепствовала война. Кажется, ничто не могло уцелеть в Стрельнинском парке от его ранней молодости. Но присмотритесь внимательнее, и вы обнаружите нечто, над чем не властно время и люди. С петровских времен дошли до нас нестираемые черты регулярного парка: трехуступчатая терраса, ровная, плоская поверхность территории парка, пересекающиеся каналы (пятый канал - поперечный, расположенный ближе к дворцу, был вырыт в 20-е годы XVIII века по проекту Н. Микетти).

Отыщите в парке остров, показанный на проектном плане Ж. Леблона: он находится на пересечении среднего продольного канала с поперечным, расположенным ближе к заливу. На острове - густая сосновая роща, видны могучие деревья. Остров этот не случайно назван Петровским. Стремясь сохранить открывающийся вдоль осевого канала "морской вид", Петр I отклонил идею Леблона об острове-холме с "Замком вод" на вершине и приказал сделать остров низким. Он сам высадил на нем семена сосен, собранные им на Гарце в Германии. Именно об этом острове писал в 1721 году Берхгольц: "Прямо против каскада идет другой очень широкий канал. Он окружает прекрасную рощицу... и образует из нее почти круглый остров, потому что разделяется на два рукава и отрезает ее от твердой земли. Через эту рощицу, прямо против дворца, просечена красивая аллея для более приятного вида на море. Говорят, что весь остров кругом будет обложен камнем для того, чтобы его не обмывало и чтобы он не утратил своей круглой формы"...

Присмотритесь к деревьям, стоящим вдоль каналов. Они напоминают о ранней планировке. Некоторые деревья сравнительно молоды: они посажены на месте павших ветеранов.

Выйдите на берег Финского залива. Летом здесь многолюдно на песчаном пляже. Вдали, за водным простором, темнеет северный берег залива - Карельский перешеек. В хорошую погоду видны Ленинград и Кронштадт. Круглогодично курсируют советские и зарубежные торговые суда, направляющиеся по Морскому каналу или в Ленинградский морской порт, или в Балтийское море (хотя Финский залив зимой замерзает, навигация не прекращается - суда идут по проложенному ледоколами пути).

Выходите из Нижнего парка по аллее, проложенной вдоль северного фасада дворца, и направляйтесь по ней на запад. Миновав парковые ворота, вы увидите вскоре Деревянный дворец Петра I, стоящий слева на холме. Это единственная пригородная деревянная постройка петровского времени, чудом уцелевшая до наших дней. Деревянный дворец лишь немного моложе "дедушки Петербурга" - деревянного Домика Петра I, сохранившегося на Петровской набережной Ленинграда. Ранняя петровская усадьба в Стрельне особенно интересна тем, что возникла она в самом начале отечественного паркостроения. Это "закладной камень" дворцово-паркового ожерелья Ленинграда.

Дворец срублен из крепких бревен и обшит тесом. Как и Большой дворец, он поставлен на природной террасе, возвышающейся над прибрежной низиной и Финским заливом. Постройка эта весьма отдаленно напоминает обычную крестьянскую избу. Пожалуй, она ближе к современным дачным домам и, конечно, заметно выделялась на фоне однообразной деревенской застройки XVIII века. Не случайно тогда ее назвали Деревянным дворцом.

Дворец вытянут вдоль прибрежного уступа. Своими фасадами он обращен к заливу и в сторону Петергофского шоссе. Центральная его часть двухэтажная, а боковые прирубы одноэтажные.

Фасад со стороны Петергофского шоссе (южный) оформлен сдержанно, но выразительно, окна с фигурными наличниками имеют характерную для XVIII века мелкую расстекловку (большая оконная рама разделена на множество мелких прямоугольников), углы здания подчеркнуты рустом (рельефным пунктиром), а над карнизом боковых прирубов поставлена резная деревянная балюстрада (по преданию, балясины для нее выточил на токарном станке сам Петр). Все эти украшения белого цвета приятно выделяются на фоне стен цвета охры.

Стрельна. Деревянный дворец Петра 1. Фото 1971 г.

Северный фасад, обращенный к заливу, выглядит более нарядно. В его центральной части - сильно выступающее "красное крыльцо" (портик), украшенное колоннами и резными балясинами. Восемь деревянных колонн поддерживают прямоугольный балкон второго этажа. Балкон украшен балюстрадой с установленными на ней декоративными вазами. Эта балюстрада, окаймляя здание со всех сторон по карнизу первого этажа, изменяет пропорции постройки, придает ей особую привлекательность. Выходящие на балкон и крыльцо шесть больших окон-дверей, имеют полуциркульные завершения и резные наличники. Дополняют оформление северного фасада резные наличники прямоугольных окон, рустованные углы и треугольный фронтон, завершающий Центральную двухэтажную часть здания с северной и южной сторон.

Интересно отметить тесную взаимосвязь декоративных элементов здания с его конструкцией. В плане оно представляет два соединенных прямоугольника, причем северный - меньшего размера. В первом этаже двенадцать комнат и еще несколько на втором этаже.

Небольшая на вид постройка оказывается довольно вместительной.

Построен был Деревянный дворец, очевидно, по указанию и "разумению" самого Петра, затем, в 1718 году, перестроен Ж. Леблоном, а в 1750 году - В. Растрелли.

Рядом с Дворцом в кроне вековой липы была сооружена беседка, откуда Петр I мог наблюдать за маневрами молодого русского флота на Финском заливе, Поднимались в беседку по винтовой лестнице, огибавшей ствол дерева. Несколько в стороне от дворца, на соседнем холме, находилась ранее деревянная церковь (ее не стало в 1941-1944 годах). В ней хранились серебряные литавры, взятые у шведов под Полтавой, шведский колокол из крепости Копорье и другие реликвии петровского времени.

Осмотрев Деревянный дворец и территорию усадьбы (планировка ее не сохранилась), подойдите к Петровскому каналу, прорытому несколько западнее. Обратите внимание на вековые деревья на его берегу. Осмотрите старинную плотину. Сохранившиеся вертикально вбитые сваи укажут вам место расположения мельницы. Она сгорела от пожара в XIX веке. Направляясь вдоль канала в сторону Петергофского шоссе, вы выйдете к берегу Орловского пруда. Он образовался еще в петровское время, когда река Стрелка была перекрыта плотиной. Из пруда задумали подавать воду самотеком к фонтанам у Большого дворца, но, ввиду незначительной разницы в уровнях, замысел этот не увенчался успехом. Позже проложили подземные деревянные водоводы к двум фонтанам у Деревянного дворца (каменные обрамления этих фонтанов сохранились). Некоторое время они действовали, однако, когда в 1762 году Петр III со свитой приехал в Стрельну, "для фонтанного действия вода была пущена, но в деревянных трубах произошла от гнилости их великая течь". Фонтаны так и не были отремонтированы.

Пруд получил название "Орловский" в середине XIX века, когда на его берегу был разбит парк для приближенного Николая I - А. Орлова. Это сравнительно небольшой (15 гектаров) парк, созданный архитекторами И. Шарлеманем и П. Садовниковым. "Роскошью и затейливостью,-писал один из очевидцев в конце XIX века, - более всего отличается дача князя Орлова, расположенная в центре Стрельны, а по своей красоте она считается одной из лучших в окрестностях столицы". Орловский парк сильно пострадал во время фашистского нашествия. От былого комплекса сохранились лишь Готические ворота, оформляющие вход в парк, Домик привратника, в котором ныне размещается детская библиотека, и основа Башни-Руины. Безвозвратно исчезли дворец, конюшенный комплекс, лабиринты и постройки на Острове любви, Готический колодец, фонтаны, скульптурное убранство, ажурные беседки, скамейки, ограды, литые из чугуна. Вырублены были гитлеровцами вековые деревья. После войны в Орловском парке высажены молодые деревца, сейчас им более 20 лет.

Познакомившись с Орловским парком, осмотрите послевоенную Стрельну, в которой старина соседствует с новостройками. С 1971 года по решению исполкома Ленгорсовета Стрельна включена в состав Петродворца и вместе с ним входит в черту Ленинграда. В связи с созданием его морского фасада предусмотрена значительная реконструкция побережья Финского залива и в районе Стрельны. Вдоль берега появятся пансионаты, здравницы, новые пляжи.

В 1971 году в Стрельне на прибрежном холме началось строительство нового архитектурного комплекса для Высшего морского инженерного училища имени С.О. Макарова. На 34 гектарах раскинется этот учебный городок. Вблизи дворца, на берегу Верхнего пруда (через который перекинут мост), поднимется главный

учебный корпус. Здание это, увенчанное куполом планетария, будет приземистым, вытянутым вдоль холма (авторы проекта - И. Н. Кусков, Е. Р. Климова, В. М. Ривкин/Л. М. Четыркин, В. М. Воробьев, инженеры И. С. Негинский, И. А. Марголина). Рядом с учебным корпусом появится огромный крытый плац-парад со сплошной стеклянной стеной со стороны залива и внутренним прудом, а также крытый манеж, плавательный бассейн, гимнастический зал. Здесь же расположатся летний амфитеатр, открытый плац, стадион. В склон прибрежного уступа будет "врезано" террасообразное здание - общежитие для курсантов и аспирантов (авторы - И. Н. Кусков, В. М. Воробьев, Е. Р. Климова, Л. М. Четыркин, инженеры - И. С. Негинский, Л. Н.Раппопорт и И. А. Марголина). Новый комплекс, широко выходящий к заливу и соединенный с ним каналами XVIII века, послужит продолжением морского фасада Ленинграда и, как утверждают авторы проекта, обогатит существующий дворцово-парковый ансамбль.

Из Стрельни целесообразно проехать в Ропшу на автобусе № 486 (остановки - у трамвайного кольца и у вокзала; в пути - 56 минут). На своем транспорте, свернув с Петергофского шоссе у Орловского парка к мосту через реку Стрелку, ехать по противоположному берегу - вверх по течению, через поселки Новополье, Горбунки, Разбегай. Олики (18 километров). Шоссе имеет асфальтовое покрытие, разрешен обгон.

РОПША. ГОРБУНКИ. РАЗБЕГАЙ

Доехать до Ропши можно:
из Стрельни на автобусе № 486;
из Ленинграда на автобусе № 485 (отправляется с площади Мира, в пути-1,5 часа). Автобус следует через Урицк, Красное Село, Кипень.
На своем транспорте - через Стрельну - Разбегай, через Пулково. Краснов Село, Кипень. Выезд из Ленинграда по Московскому проспекту на Киевское шоссе - до 23-го километра, правый поворот на Красное Село (12 километров), в Красном Селе левый поворот на Таллинское шоссе - до Кипени (20 километров), в Кипени - правый поворот на Ропшу (5 километров). Шоссе везде имеет асфальтовое покрытие.

В Ропше есть столовая, магазин. Стоянки транспорта-на площади, у магазина, или в парке, возле дворца.

Выйдя из автобуса № 486 на кольце, а из № 485-у памятника "Танк", осмотрите поселок и памятники военной славы возле перекрестка дорог, затем направляйтесь к Домовой церкви Петра I и его ранней усадьбе (от памятника "Танк" - 200 метров по дороге на I дядино); обратно идите по Красносельской дороге, осмотрите дворцовый комплекс и парк; от дворца пройдите к Ивановскому пруду; обогнув его по северному берегу, попадете к обелиску, затем к зданию бывшей бумажной фабрики; здесь можете сесть на автобус № 485 или 486. Время на осмотр - 2-3 часа. Купание и ловля рыбы в Ропшинских прудах запрещены.

Ропша расположена в северной части Ижорской возвышенности, в 18 километрах южнее Стрельны.

Выехав из Стрельны, вы поднимаетесь по северному клону Ижорской возвышенности: с прибрежной террасы (высота ее 10-12 метров) переезжаете на Бабигонкую возвышенность (высота 50-70 метров), затем у самой Ропши пересекаете глинт и поднимаетесь на высоту около 130 метров над уровнем моря. Это - Ропшинские высоты.

Ступенчатый северный склон Ижорской возвышенности сложен из размытых волнами древнего моря ордовикских известняков, застеленных мореной и послеледниковыми песками и глинами. Обратите внимание не живописно извивающееся русло реки Стрелки, вдоль которой пролегает шоссе Стрельна - Ропша. Столь затейливый путь река избрала потому, что она огибает участки более прочных пород. Вода Стрелки сильно минерализована.

Богатые водоносные горизонты, пролегающие в толще известняковых пород, содержат жесткие пресных воды. В Ропше и ее окрестностях действуют гидрокарбонатные минеральные источники. Они и питают Стрелку. От них же начинается дополнительный трубопровод; к фонтанам Нижнего парка (основной участок Петергофского водовода берет начало от ключей, расположенных северо-западнее Ропши). В этих местах много родников, ручьев и прудов.

Обратите внимание на почвы, застелившие ледниковые отложения. На склонах встречаются почвы торфяные, песчаные, но особенно славится Ижорская возвышенность дерново-карбонатными почвами, содержащими до 10 процентов гумуса, слабощелочными и выщелоченными.

Это самые плодородные почвы области. Не случайно столь обширны сельскохозяйственные угодья по сторонам шоссе Стрельна - Ропша.

Схема.
1. Домовая церковь Петра I. 2. Фундамент дворца Петра I. 3. Дворцовый комплекс середины XVIII с. 4. Обелиск. 5. Здание фабрики XVIII в. 6. Разрушенная мельница. 7. Рыбные пруды XVIII в. 8. Нижний парк. 9. Верхний парк. 10. Памятник "Танк". 11. Памятник освободителям Ропши. 12. Оранжереи XVIII в. 13. Магазин и столовая 14. Стоянка транспорта.

Шоссе пролегает по территории бывшего Новгородского Кипенского погоста, а ныне - Ломоносовского района, в котором сейчас насчитывается 16 совхозов. И почти все совхозные земли района - на Ижорской возвышенности. Выращиваются здесь в основном картофель и другие овощи. Обширные пространства занятии посевными кормами, много лугов - в районе развит молочное животноводство, имеются четыре птицефабрики.

Одна из птицефабрик совхоза "Большевик" встречается на нашем пути, на участке Горбунки - Разбегай по сторонам шоссе видны многочисленные новостройки - птичники и другие сооружения птицефабрики. Здесь разводят преимущественно кур белой русской породы, отличающихся большой яйценоскостью и высокими вкусовыми качествами мяса. Производство механизировано. В летнее время с шоссе можно видеть белых кур в открытых вольерах - издали кажется, что это большие снежные пятна. Разводят здесь также уток индеек, цесарок. Неоднократно совхоз был участником ВДНХ. Ныне в Горбунках строится птицефабрика "Орлинская" на 4 миллиона бройлеров.

Совхоз "Большевик" известен как поставщик яиц и парного мяса. Но одновременно здесь развивается и молочное животноводство - в совхозе несколько сотен голов крупного рогатого скота. Земляные угодья "Большевика" составляют 1570 гектаров, - это пашни, сенокосы, сады. По техническому оснащению совхоз Ломоносовского района занимают первое место в области.

Подъехав к поселку Разбегай (12-й километр от Стрельны), присмотритесь к открывающейся слева панораме. Далеко видна обширная территория, где расположены города Урицк (б. Лигово) и Ленинград. Оттуда в октябре 1919 года наступали на поселок Разбегай, захваченный белыми, красноармейцы 6-й дивизии 7-й армии.

В середине октября 1919 года белогвардейская армия генерала Юденича двигалась на Петроград. Во второй половине месяца белогвардейцы захватили территорию Ижорской возвышенности и вышли к Пулковским высотам. Враг был остановлен. Войска Красной Армии нанесли фланговые удары со стороны Колпина, Тосны и Лигова.

Используя удобную для обороны возвышенность, белогвардейский Ливенский полк окопался за околицей поселка Разбегай, установил здесь артиллерийскую батарею.

6-й дивизии, наступавшей на правом флаге 7-й армии, было приказано атаковать противника от Лигова в направлении Разбегай - Ропша - Кипень, перерезать важную дорогу Красное Село - Ямбург (ныне Кингисепп) и соединиться у Гатчины с частями 15-й армии, наступавшими от Колпина и Тосны. 6-я дивизия была укреплена 2-м запасным стрелковым полком, отрядом кронштадтских моряков и 7-м московским полком красных курсантов.

Перейдя в наступление 21 октября 1919 года, 6-я дивизия полностью уничтожила у Разбегая Ливенский полк и артиллерийскую батарею, освободила Ропшу, Кипень, Красное Село. После ожесточенных боев на Ижорской возвышенности белогвардейцы в первой половине ноября 1919 года были навсегда изгнаны из этих мест.

Миновав деревню Олики, упоминаемую в документах 1539 года, вы подъезжаете к Ропше и видите на ее окраине большие прямоугольные бассейны - пруды. Благодаря земляным насыпям уровень воды в них выше Уровня почвы. В проточных прудах разводят ценные породы рыб (выше расположены пруды Ропшинского парка и родники). Вообще первое, что привлекает внимание в Ропше, - обилие воды. Даже по улицам текут ручьи, сбегая в каменистое русло реки Стрелки и в многочисленные пруды.

В поселке и его окрестностях насчитывается около 70 больших и малых водоемов. Большинство из них были созданы в 1930-е годы по указанию С. М. Кирова, для того чтобы развивать научное рыбоводство (тогда же в Ропше возник научно-экспериментальный центр и учебная база техникума рыбного хозяйства). Самые крупные водоемы - это пруды Ропшинского парка, похожие на природные озера: Ивановский, Артемьевский и Фабричный; они появились в XVIII веке. Тогда же возник на их берегах усадебный парк, который ныне, украшает центральную часть поселка. В парке сохранились трехсотлетние дубы, двухсотлетние лиственницы и множество других старых деревьев.

Присмотритесь к поселку Ропше. Он вытянулся более чем на километр вдоль шоссе Стрельна - Кипень. Этот средневековый Нарвский тракт в советское время расширен, асфальтирован, вдоль него проложены пешеходные дорожки. Шоссе одновременно является и главным проспектом, к которому выходят боковые улиц. Вдоль них расположилось около 300 аккуратных сельских домов с садами; в двухэтажных постройках - две школы. На главной площади построены современные магазины с большими стеклянными витринами, здесь же столовая. Обратите внимание на руины старинной каменной мельницы в глубине площади. Вблизи памятник "Танк" возвышается более десяти каменных домов городского типа.

В Ропше размещены: Центральная экспериментальная станция Государственного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства, база Невского рыбокомбината и главная усадьба животноводческо-земледельческого совхоза "Октябрьский" - одного из крупных в Ломоносовском районе. Население Ропши - свыше тысячи человек.

В годы Великой Отечественной войны Ропша сильно пострадала: были разрушены каменные здания, сгорели десятки деревянных домов.

Ропша. Памятник "Танк". Фото 1971 г.

Бои в окрестностях Ропши развернулись осенью 1941 года, когда фашистские бронированные дивизии двигались к Ленинграду, но особенно ожесточенные сражения происходили здесь в январе 1944 года, когда советские войска освобождали Ленинград от блокады. Ропша оказалась на пересечении двух направлений, по которым наступали советские войска: 2-я ударная армия от Ораниенбаума (Ломоносова) и 42-я - от Пулковских высот.

Об этих сражениях повествует надпись на памятнике, установленном на главной улице поселка, у перекрестка дорог (напротив "Танка"): "19 января 1944 года советские войска освободили Ропшу от немецко-фашистских захватчиков. Столица нашей Родины Москва салютовала воинам-освободителям 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий. При освобождении Ропши отличились и получили наименование Ропшинских 48, 90, 98 и 131-я стрелковые дивизии, 9-я штурмовая авиационная дивизия, 3-я тяжелая гаубичная артиллерийская бригада, 98-й и 222-й отдельные танковые полки, 295-й 447-й и 734-й инженерные батальоны".

Памятник открыт в 1970 году и представляет собой клиновидную стелу на треугольном постаменте, рядом - две противотанковые надолбы.

Здесь же, у перекрестка, высится на постаменте советский танк, первым ворвавшийся в захваченную фашистами Ропшу 19 января 1944 года. На восстановленном здании бывшей бумажной фабрики, расположенной на берегу Фабричного пруда, укреплена мемориальная доска с надписью: "Город Ленина освобождая от жестокой вражеской блокады, в январских боях под Ропшей пали смертью отважных в 1944 году Герои Советское Союза старшие сержанты Пальчиков Сергей Прокофьвич, Рытов Николай Александрович. Вечная слава героям". Их именами названы улицы в Ропше.

Осмотрев поселок и памятники военной славы, познакомьтесь с далеким прошлым Ропши. От памятник, "Танк" пройдите 200 метров по дороге на Глядино на так называемую Княжью горку. Место это высокое в хорошую погоду отсюда видна даже Воронья гора, расположенная в 20 километрах восточнее, у Красного Села. Вблизи Княжьей горки находится деревня Михайловская, ныне почти слившаяся с Ропшей, а на самой горке - сельское кладбище и каменная церковь.

В "Переписной оброчной книге Вотской пятины 1500 года" записано: "В Кипеньском погосте великого князя села и деревни... селцо Храпша (Ропша. - Авт.), деревня Гляденец... деревня Ивановская на Княжо Горке, вопче с Михайловскими..." Упомянуты и фамилии ропшинских жителей - Максимка Яхнов, Федотка Ижерянин, Куземка Тарасов да сын его Карпик, Лембитка Ивашков, Онашка Кирилов и другие. Уже в те времена поселения здесь были довольно крупными. Оброк платили сеном, рожью, овсом, ячменем, льном, мясом овчинами, пивом.

В начале XVIII столетия Княжью горку избрал для своей Усадьбы Петр I. Это произошло вскоре после того как в 1703 году Ропша была освобождена от шведов

Бывая в Стрельне и Петергофе, где строились усадьбы, Петр приезжал и в Ропшу, изучал истоки будущих водоводов - Стрельнинского и Петергофского. Здесь он услышал от местных жителей о ропшинских минеральных источниках и решил испытать на себе их целебные свойства. Возвратившись в 1712 году из Карлсбада (ныне Карловы Вары), где он лечился на водах, Петр создал в Ропше "лечебную усадьбу" - первый российский курорт. В 1713 году Петр посещал ропшинские родники - к Тому времени и следует отнести возникновение усадьбы на Княжьей горке, у подножья которой и поныне действует мощный источник Иордань (восточнее памятника "Танк").

Ропша. Домовая церковь Петра I. Фото 1971 г.

От петровской усадьбы сохранились сейчас несколько могучих деревьев, остатки фундамента дворца и каменная церковь, с нее и нужно начинать осмотр. Постройка эта очень интересна. Древнее название церкви - Дмитриевская, оно упоминается в писцовой книг 1500 года. Старожилы называют ее "шведской" - в XVII веке она могла быть кирхой. Известно, что в XVIII веке церковь перестроили и она получила уже свое название - Петропавловская.

Ропшинская церковь представляет собой вытянутое с востока на запад здание, сложенное из бутовых плит, завершенное двускатной кровлей. Стены прорезаны четырнадцатью сквозными арками. Арки столь велики (4 метра в высоту), что здание, просматриваясь насквозь, выглядит ажурным. На наружной плоскости стен сохранились углубления, в которых когда-то находились декоративные геральдические щиты - гербы взятых русскими войсками городов - Выборга, Ревеля, Риги. Эта деталь характерна для церквей петровского времен. В Петропавловском соборе вывешены были шведские знамена, в Стрельнинской церкви - шведские литавры.

Восточная, алтарная, часть Ропшинской церкви - пятигранная, она освещена двумя арками-окнами. Вход с запада оформлен небольшой звонницей, возвышающейся над кровлей. Звонница-колокольня была сложена и кирпича позже, во второй половине XVIII века; она опирается на каменные столбы, образующие три входные арки. При Петре церковь была без колокольни. Любопытно отметить, что в 1966 году была найдена при земляных работах неподалеку от церкви старинная модель колокольни, вырезанная из цельного дерева. Она несколько напоминает колокольню Ново-Девичьего монастыря в Москве (ныне модель хранится в Ропшинском школьном музее). В Ропше Петр занимался резьбой по дереву. Возможно, найденная модель - изделие самого Петра.

Возле церкви в XIX-XX веках выросло кладбище, распространившееся на часть территории бывшей петровской усадьбы (на этом кладбище похоронен 15 июля 1847 года утонувший в Ропшинском пруду известный литературный критик В. Н. Майков; на его похоронах присутствовали Н. А. Некрасов, И. А. Гончаров, И. И. Панаев и другие).

В 80 метрах юго-восточнее церкви стоял на холме деревянный дворец Петра I, по преданию, соединявшийся с церковью крытой галереей. Дворец в 1780 году был "разобран по ветхости", сейчас на его месте осталась большая, заросшая кустарником яма (под дворцом был погреб). Отыскать ее можно юго-восточнее кладбищенской ограды, возле поворота старинной, мощенной булыжником дороги. На холме, у ямы, растут два могучих клена, а неподалеку - огромный дуб.

Дворец Петра представлял собой довольно большую постройку, вытянутую с юга на север на 15 саженей, при ширине - 8. Завершала дворец высокая уступчатая четырехскатная кровля, характерная для построек того времени. Есть сведения, что дворец был срублен яз бревен, прямоугольных в сечении; ровная внешняя поверхность стен была оштукатурена и расписана. Сравнительно большие окна имели мелкую расстекловку. Часть обстановки дворца - шкаф орехового дерева и две зеркальные рамы, украшенные деревянной резьбой, - была сделана самим Петром.

По сохранившемуся плану середины XVIII века можно судить о Ропшинской усадьбе Петра I. Она имела ярко выраженные элементы регулярной планировки. Перед дворцом открывался квадратный двор 30Х30 саженей, окаймленный деревьями. Въезд оформляли две небольшие постройки, поставленные симметрично. От них уходила к западу прорубленная в лесу дорога на Глядино и Гостилицы, через которые тогда можно было проехать в Копорье, Ораниенбаум и Петергоф. Дворец был композиционным центром всей усадьбы.

План Ропшинской усадьбы Петра I (масштаб в саженях).
1. Домовая церковь. 2. Деревянный дворец. 3. Хозяйственный комплекс. 4. Избы для гостей.

В 30 саженях юго-восточнее дворца размещался хозяйственный комплекс. Он состоял из четырех построек, образующих правильный квадрат. Одна из них, очевидно конюшня, выделялась длиной (25 саженей); поставленная в плане буквой "Г", она ограничивала с двух сторон внутренний квадратный двор. В него вели четыре въезда. Вблизи располагались сад и огород.

Северо-восточнее дворца, в 40 саженях, возведены были три избы для гостей и три постройки меньшего размера на отшибе.

Ропшинская усадьба Петра I была еще весьма простой по замыслу, как и все ранние петровские усадьбы (вспомним Стрельну). Это были самые истоки отечественного паркостроения.

Свою Ропшинскую усадьбу Петр даровал в 1714 году князю-кесарю Ф. Ю. Ромодановскому, одно имя которого вызывало в России ужас: он был начальником Преображенского приказа (предтечи Тайной канцелярии; преследовавшей "по слову и делу"). Ромодановский сыграл большую роль в ликвидации стрелецких бунтов и реакционных заговоров бояр, к противникам Петра он был беспощаден. Жестокость князя-кесаря отмечал Петр в одном из писем: "С дедушкой нашим, как с чертом вожуся, не знаю, что и делать, опять приказал повесить за ребра 200 преступников..." Историограф Ромодановских М. Д. Хмыров свидетельствовал: "С характером грубым и тяжелым, с сердцем жестоким, с умом непросвещенным, но великий мастер выпить и художник в розыске самых мудреных дел, князь Ромодановский отличался непреложной верностью Петру I". Он пресекал любой выпад против Петра и его нововведений.

М. И. Пыляев в книге "Забытое прошлое окрестностей Петербурга" отмечает, что при Ф. Ю. Ромодановском в Ропше существовало "пытошное заведение". После смерти князя-кесаря в 1717 году петровская усадьба перешла к его сыну Ивану Ромодановскому.

В 20-е годы XVIII века И. Ф. Ромодановский выделил усадьбу на Княжьей горке в приданое своей дочери Екатерине, вышедшей замуж за Михаила Гавриловича Головкина - сына первого российского канцлера и президента Коллегии иностранных дел.

Ропшинская усадьба Головкиных располагалась по соседству. Гавриил Иванович Головкин, удостоенный звания государственного канцлера за победу под Полтавой, получил в 1710 году от Петра I "дачу" - земельный надел с деревней Ропшей. Эта деревушка ютилась тогда в районе нынешней поселковой площади - там где и сейчас можно видеть руины старинной каменной мельницы. На свадьбе Е. Ромодановской и М. Головкина Петр был главным распорядителем - шафером.

Накануне Ништадтского мира в "Походном журнале" 1720 года сделана была такая запись: "Август в 1-й день. Поутру его величество изволил ездить верхом для осматривания вод, откуда провести в Питер гофские пруды, в каскады и в фонтаны", а через то записано: "Август в 8-й день его величество и герцог Голстинский кушали в Ропчине у графа Головкина, пустили воду в канал к Питергофу и ехали по каналу до Питергофа; оной канал веден из речки Каваши и с Ропчинской мызы, за 20 верст от Питергофа". Известно что в этих работах принимали участие сначала 900 человек, потом 1000, а в конце - 2000 человек. Петр I лично руководил строительством. Он привлек к проектированию водовода талантливого инженера-гидравлика Василия Туволкова. Водовод действует поныне.

В 1734 году, после смерти канцлера, М. Головкин получил в наследство село Ропшу с прилегавшими землями, объединив бывшую усадьбу отца с бывшей усадьбой Ромодановских на Княжьей горке. В этот период достигает расцвета Ропшинский регулярный дворцовой парковый комплекс - Ропшу начинают сравнивать со Стрельной, Царским Селом и даже с Петергофом.

Владелец этой пышной усадьбы М. Головкин был весьма образованным человеком. Он оказался в числе тех, кого Петр I, заботившийся о подготовке специалистов из русских дворян, посылал учиться за границу. Позже М. Головкин входил в состав Канцелярии от строений Санкт-Петербурга, лично знал ведущих архитекторов своего времени. Большая дружба связывала его с замечательным теоретиком и практиком архитектуры П. М. Еропкиным. Не исключено, что в проектировании ропшинского комплекса 30-х годов XVIII века, наряду с самим М. Головкиным, принимали участие Еропкин и его "архитектурный ученик Иван Андреев, крепостной служитель графа Головкина". Следует также иметь в виду, что к этому времени отечественное паркостроение было в расцвете - образцами регулярной планировки служили царские резиденции, выросшие на южном берегу Финского залива.

Еще в 1725 году Головкины начали строить в 300 метрах южнее деревни Ропши каменный дом, ставший вскоре основой комплекса, а позже вошедший составной частью в существующий поныне Ропшинский дворец.

Внешний осмотр дворца возможен сейчас с восточной стороны - от Ивановского пруда и Нижнего парка, к которым дворец обращен своим десятиколонным портиком главного фасада. Для этого нужно немного пройти (или проехать на своем транспорте) от памятника "Танк" по Красносельской дороге. Слева расположен небольшой Верхний парк с мощным источником Иордань. Планировка Верхнего пейзажного парка, относящаяся к концу XVIII века, ныне угадывается с трудом - он сильно зарос. Но отчетливо виден широкий пруд, от второго начинаются два извилистых водовода, сохранился и прямой канал, отделяющий парк от дворцового комплекса. Обратите внимание на ручей, сбегающий из верхнего парка. Это один из ручьев, питающих пруды нижнего парка. Обогнув дворец с правой стороны, подойдите к его главному фасаду, перед которым рас кинулся просторный, открытый партер.

Ропшинский дворец XVIII в. Фото 1971 г.

Дворец представляет собой двухэтажную каменную постройку с двадцатью тремя окнами по фасаду. Его центральная часть - трехэтажная, увенчанная легким бельведером, - сильно выдвинута к востоку и оформлена классическим десятиколонным портиком. По сторнам двухэтажного корпуса, вплотную к нему, расположены два небольших одноэтажных павильона. Построено здание на двухступенчатой земляной террасе, по склону которой от центрального входа ведет широкая гранитная лестница в Нижний парк. В некотором отдалении от дворца возведен хозяйственно-жилой комплекс, состоящий из нескольких одноэтажных каменных флигелей.

Ропшинский дворец с XVIII по XX век трижды перестраивался.

Судя по недавно обнаруженному плану, дом Головкина, эффектно поставленный на холме, первоначально был вытянут вдоль склона на 33 сажени. В плане постройка представляла собой прямоугольный центральный корпус (5Х7 саженей), к которому примыкали с двух сторон галереи (11Х4 сажени); галереи заканчивались флигелями. Под домом был погреб.

Западнее дома находился партер-сад с четырьмя дерновыми квадратами, в которых росли подстриженные пирамидами серебристые ели. Вблизи дома разбили регулярный парк живописного и сложного рисунка: с цветником-лабиринтом, видовой земляной террасой, с каскадами и каналами. Протекавшую у подошвы холма реку Стрелку перегородили плотиной, образовав пруд (ныне Ивановский, самый старый из здешних прудов).

Головкин не успел осуществить многое из задуманного. В 1741 году он, как противник вступившей на трон Елизаветы Петровны, был сослан в Сибирь. Ропша стала загородной резиденцией императрицы.

Каменный дом Головкина оказался тесным для многочисленной царской свиты. Поэтому решено было его перестроить. Работы были поручены В. В. Растрелли.

В протоколе Канцелярии от строений 22 июня 1748 года записано: "Канцелярия от строений слушала доношение обер-архитектора графа де-Растреллия, поданное сего июня 15 дня, коим он объявляет: ее императорское величество изустно соизволила ему указать в Роп-мызе для осмотрения места быть и учинить новому строению чертежи. И хотя он для осмотрения в упомянутой Роп-мызе старого строения имеет быть, но надлежит с той Роп-мызы снять план". Сам Растрелли "из-за порученных ему немалых строений" - Зимний дворец в Петербурге, Смольный монастырь, Строгановский дворец, перестройки дворцов в Петергофе и Царском Селе - снимать план старых построек в Ропше не имел времени. Потому он требовал, "дабы соблаговолено было приказать с помянутой Роп-мызы снять план обретающемуся в Петергофе архитектурии ученику Казакову по показанию его де-Растреллия и по снятии для учинения новому строению чертежей оной план прислать к нему". Однако оказалось, что "той Ропшинской мызе план готовый уже имеется у архитектурии гезеля Сляднева". Канцелярия распорядилась: "Оному Слядневу, тот план оставя у себя, с него копию сделать и отдать реченому обер-архитектору де-Растреллию и о том к нему, Слядневу, и для ведома к де-Растреллию послать указы". В приписке сказано: "Копия к де-Растреллию отослана".

2 июня 1750 года Елизавета Петровна "указом изустно соизволила повелеть во оном селе Ропше каменной дом увеличить и к прежним полатам по обе стороны приделать еще полаты".

По замыслу В. Растрелли дом Головкина был впервые основательно перестроен - несколько расширен удлинен. По композиции он стал напоминать Больше дворец в Петергофе. В центральном каменном корпус был оставлен без изменений парадный двусветный Голубой зал. К центральному объему пристроили по сторонам еще два корпуса, а к ним - одноэтажные галереи, заканчивающиеся высокими павильонами (северной стороны - церковь, с южной - "армитаж", в котором задуман был зал с подъемным обеденным столом Дворец получил выразительный ступенчатый силуэт. Фасад был оформлен в излюбленном В. Растрелли стиле барокко.

Используя все возможности рельефа и особенности местности - холмы и понижения, родники и ручьи, лес и плодородную почву, - Растрелли перепланировал и парк. Как это было сделано, можно судить по "Плану собственного ея императорского величества села Ропши..." (есть основания считать, что этот проект разработал В. Растрелли).

На плане видно, что западный прямоугольный партер (100Х45 саженей) намечено обнести оградой, полосами декоративного кустарника и восемью "гостевыми флигелями". Еще четыре каменных флигеля уже построены внутри этого Собственного садика. Западнее Собственного садика разбит в модном тогда "нидерландском вкусе" Верхний парк. Прямоугольные строгие газоны, четыре канала, цветники, аллеи, посыпанные битым красным кирпичом или разноцветным стеклом, песком или гравием, - все это украшало парк. В длину он имел 225 саженей, в ширину - 70.

Западнее Верхнего парка Растрелли запланировал Зверинец размером 300Х225 саженей. Его предполагалось окаймить оградой и двадцатью шестью "гостевыми флигелями", из окон которых можно было наблюдать диких зверей и животных, привезенных из разных мест.

Для удобства стрельбы во время охот территорию Зверинца рассекли десятью прямыми и широкими аллеями на 16 лесных квадратов. От дворца до западной ограды проложена была центральная аллея - через Собственный сад, Верхний парк и Зверинец. На Княжьей горке, в западной части Зверинца, где тогда еще существовал дворец Петра, Растрелли задумал построить бромный летний дворец наподобие Зимнего в Петербурге. Старый деревянный петровский дворец должен был оказаться на территории внутреннего двора. Однако эта часть замысла архитектора осталась невыполненной из-за начавшейся Семилетней войны.

Севернее перестроенного дворца Растрелли создал несколько прямоугольных Рыбных прудов (они сохранились поныне), в которых разводили форель. Вода, стекавшая из одного пруда в другой, создавала живописные звенящие каскады.

Обширный парк, получивший название Нижнего, был заложен восточнее дворца. Он имел в ширину 400 саженей и простирался далеко на восток, переходя в лес. Здесь, на прямоугольном партере, разбили великолепный цветник, разделенный двадцатью пятью аллеями в небольшие участки. Разбегаясь, словно лучи солнца, от двух внутренних круглых полян, эти аллеи пересекались, образуя множество разноцветных треугольников. Южнее партера возвели три оранжерейные постройки, поставленные в линию. За ними вырыли огромный пруд причудливой формы. Вдоль аллей Нижнего парка высадили испанские липы, кроны которых были подстрижены в форме шара, куба, пирамиды (многие двухвековые липы сохранились). Ручьи, каскады, мостики дополняли украшение парков (один из каскадов - "Рушник", позже несколько перестроенный, сохранился южного павильона дворца).

Таким предстает перед нами Ропшинский дворцово-парковый комплекс середины XVIII века. Вытянуты с запада на восток на полтора километра, он был расположен на трех понижающихся природных террасах: на верхней - Княжья горка, на средней - Зверинец и Верхний парк, на нижней - Нижний парк с прудами. Замысел В. Растрелли поражает грандиозностью и мастерством.

В период царствования Елизаветы Петровны (1741-1761) в Ропшу приезжали на охоту и рыбную ловлю многочисленные кавалькады, сновавшие тогда между Петербургом, Ропшей, Гостилицами, Петергофом и Царским Селом. За развлекавшимся двором следовали обозы с мебелью, прислугой, провиантом. Императрица со свитой кочевала из одного загородного дома в другой.

Фрагмент плана Ропшинского комплекса. Середина XVIII в.
1. Дом Головкиных (центральная часть будущего дворца). 2. Дерновые квадраты с пирамидальными елями. 3. Партер Нижнего парка. 4. Каменные флигеря. 5. Оранжереи. 6,7,8. Пруды. 9. Каналы

В 1761 году Елизавета Петровна умерла. После нее в казне осталось 17 миллионов рублей долга; некоторые здания в Ропше так и остались недостроенными.

После Елизаветы Петровны в течение полугода царствовал Петр III. Жизнь его закончилась в Ропше. 29 июня 1762 года низложенный император Петр III был доставлен в Ропшинский дворец под усиленны конвоем; ранним утром 6 июля он был здесь задушен От народа это скрыли - официально было сообщено, что император скончался "от геморроидальной колики".

В 1764 году Екатерина II пожаловала "мызу Ропшу с принадлежностями генерал-порутчику графу Григорию Орлову в вечное потомственное владение". Ему же подарена была Гатчина, где начала создаваться усадьба, не уступавшая по пышности царским резиденциям. Уделяя все внимание и средства Гатчине, Г. Орлов почти не бывал в Ропще. Встречается лишь упоминание, что при нем была пристроена к Домовой церкви Петра каменная колокольня с деревянным куполом.

Во второй половине XVIII века ропшинская усадьба пришла в полное запустение. Деревянные галереи флигеля обветшали, каменные постройки требовали ремонта, плотины разрушались, пруды и каналы затянув тиной, на месте цветников и дорожек появились заросли ольхи и бурьяна. Регулярный парк погиб.

В тот период в окрестностях Петербурга возникали уже английские парки, напоминавшие естественный пейзаж. Пейзажное паркостроение пришло на смену регулярному. В архитектуре пышное барокко сменил строгий классицизм.

В конце XVIII века Павел I, будучи еще наследником престола, возродил ропшинское имение в память об убитом здесь отце. Чтобы избежать гнева Екатерины, он сделал это через подставного владельца - придворного ростовщика и ювелира Лазарева.

В 1795 году Лазарев купил Ропшу у родственников умершего Г. Орлова и пригласил в имение тридцатилетнего садового мастера Томаса Грея. Родившийся в 1765 году в северной Великобритании, Томас Грей приехал в Россию искать счастья, когда ему было 18 лет. К тому времени он уже хорошо владел садовым мастерством. В Ропше он работал около полувека, здесь и умер 1 марта 1840 года (похоронен вблизи Ропщи на кладбище деревни Горки).

Приглашены были для реконструкции ропшинского имения и еще два талантливых специалиста - инженер И. Энгельман, обучавшийся в Голландии и Германии, и архитектор Антонио Порта.

Антонио Порта перестроил дворец. Это была вторая перестройка здания. Основная идея реконструкции состояла на этот раз в том, чтобы, сохранив удачно найденную В. Растрелли общую композицию ансамбля, заменить обветшалые деревянные постройки каменными и решить весь комплекс в классическом стиле.

Документы ропшинской конторы за 1788-1800 годы дают возможность судить о направлении и объеме работ. В старых, уже существовавших каменных постройках "рустики починивали и раскрашивали, упавшие лепные штуки на место поставили, карнизы починивали, щекатурили, стропилы ставили, крыши железными листами крыли и красили, стекла ставили в нижнем этаже и во втором этаже и над залом в два полуциркульных окошка..." и т. д

К прежнему каменному дворцу, у которого разобрали боковые пристройки, добавили с западной стороны такое же здание - "новый дом" (старую и новую части дворца разделяет продольный коридор 1-го этажа).

В документах сохранились имена строителей конца XVIII века: новые каменные стены были сложены каменщиками Степаном Михайловым и Степаном Нестеровым, оштукатурены Евсеем Андреевым "с товарищи", лепные работы выполнены Петром Бущевым, живописные - Яковом Окуневым и Григорьевым.

Отдавая дань классицизму, архитектор Антонио Порта возвел в центральной части дворца десятиколонный портик. Для этого заложен был фундамент из булыжника, на котором возвели аркаду первого этажа, обработав ее рустом. На межарочные пилоны поставили гранитные цокольные тумбы кубической формы, выполненные каменотесцами Федором Ивановым и Петром Дорофеевым. На тумбы опираются колонны, сложенные из кругов путиловской плиты (прочный известняк) с лепными капителями. Колонны, объединяя второй и третий этажи центральной части, несут на себе классический фронтон. Портик выдвинут вперед из-за того, что значительно выступает за плоскость стен самая старая часть постройки - центральный корпус бывшего дома Головкина. Сквозь колоннаду хорошо просматриваются окна двусветного Голубого зала: на втором этаже - это, высокие прямоугольные окна, в третьем этаже - в центре окно полуциркульное, а по сторонам - два круглых. Из Голубого зала дверь ведет на балкон второго этажа, откуда открывается вид на Нижний парк.

Венчает здание легкий деревянный бельведер, сделанный заново в 1795 году плотником Петром Прокофьевым.

В дальнейшем некоторым перестройкам подверглись и интерьеры дворца. В их оформлении принимали участие архитекторы Л. Руска, Е. Л. Ган, А. И. Резанов, художники - Торичелли, академик В. О. Медичи, знаменитый декоратор профессор А. Л. Роллер и другие. Интерьеры Ропшинского дворца по богатству и пышности отделки не уступали интерьерам Екатерининского дворца в Царском Селе и Большого дворца в Павловске.

С 1801 года, когда Павла I постигла участь его отца, и вплоть до 1917 года Ропша продолжала быть императорской усадьбой. После Великой Октябрьской социалистической революции во дворце размещался санаторий, парк стал местом отдыха трудящихся.

В советское время дворец был в третий раз перестроен. Его второй этаж был удлинен в каждую сторону на три окна. Это несколько изменило прежний выразительный силуэт.

В годы Великой Отечественной войны дворец очень сильно пострадал. В послевоенное время он был восстановлен. Фасады его реставрируются под руководством научных сотрудников Областных реставрационных мастерских Ленинграда Л. Н. Кузнец, А. И. Наумовой и М. И. Мильчика. В 1970 году принято решение реставрировать Голубой зал, каскад "Рушник" (у южного крыла дворца со стороны главного фасада), старинную ограду и др. А пока внутренний осмотр дворца интереса не представляет и исключен.

Познакомьтесь с сегодняшним Ропшинским парком.

В конце XVIII века И. Энгельман построил здесь новые дамбы и шлюзы, образовавшие затейливую систему прудов. Перед главным фасадом дворца вы видите пруд Ивановский, занимающий площадь 12 гектаров, за ним - Фабричный, юго-восточнее дворца - Артемьевский. Много в парке и других, более мелких прудов; общая площадь их составляет 25 гектаров (из 66 гектаров всего парка).

На берегах прудов и островах садовый мастер Т. Грей создал великолепный парк, планировка которого Дошла до нас с конца XVIII века почти без изменений.

Обратите внимание на двухступенчатую земляную террасу, плоский партер перед главным фасадом дворца и ровные ряды деревьев вдоль партера. Присмотритесь также к прямолинейным каналам вокруг дворца и к Красносельской дороге - одной из бывших аллей. Это нестираемые черты ранней молодости парка - его регулярной планировки.

Но не пропустите и приметы истинно пейзажного парка. Система прудов, появившаяся здесь в конце XVIII века - в самый разгар пейзажного паркостроения, - дала возможность создать оригинальную планировку. Проходя по извилистым, словно самой природой созданным берегам прудов, вы увидите совпадающие с ними такие же извилистые аллеи. Они выложены мелким камнем. Присмотритесь к острову среди водного зеркала Ивановского пруда - он тоже кажется естественным. Направляясь вдоль северного берега Ивановского пруда, отыщите поляну с могучими дубами, заметьте, как свободно они растут; здесь же - хоровод березок, вековые лиственницы, клены, липы, ели зеленые, ели красношишечные, ясени, ивы, тополя, вязы, серень, рябина... В Ропшинском пейзажном парке насчитывается свыше 40 разновидностей деревьев и кустарников. Если вы посетите этот парк в пору золотой осени, то увидите буйное многоцветье листвы и ягод на фону вечнозеленых хвойных... В настоящее время ухаживают за Ропшинским парком работники Глуховского парклесхоза - вырубают сорняковую ольху, оберегают вековые деревья, поддерживают исторически сложившуюся планировку.

Замечательный вид на парк открывается от гранитного обелиска XVIII века. Очевидно, этот обелиск имел чисто декоративное назначение - документальные сведения о нем пока отсутствуют.

Ропша. Бумажная фабрика XVIII в. Фото 1971 г.

Осмотрев парк, выходите на Стрельнинское шоссе и по нему идите к зданию бывшей бумажной фабрики. Это один из лучших образцов промышленной архитектуры конца XVIII века. Здание было построено на берегу тогда же появившегося Фабричного пруда в 1788-1794 годах по проекту известного архитектора Ю. М. Фельтена. Руководил строительством Сергей Берников. Работала фабрика, используя энергию падающее воды. Выпускали здесь разные сорта бумаги "от 18 до 20 тысяч стоп ежегодно". На фабрике было занято более 200 человек. После войны от здания остались только три пробитые снарядами стены. Начиная с 1958 года здание восстанавливалось архитекторами Леноблпроекта. Памятник архитектуры ныне возрожден. В плане он - почти правильный квадрат с замкнутым внутренним двором; главным фасадом обращен к Фабричному пруду и Нижнему парку. Эта промышленная постройка выполнена в классическом стиле.

Ныне в восстановленных корпусах размещаются научные лаборатории, цехи и служебные помещения Центральной экспериментальной станции Государственного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного Хозяйства - "Ропша". Здесь разводят форель, разновидности сигов, карпа. В 1958 году сюда завезен чир, а в 1966 году - муксун. Все эти ценные породы рыб содержатся в многочисленных прудах и садких, Есть в Ропше несколько рыбьих инкубаторов, в которых выращивают икру - ее и мальков отправляют отсюда для расселения в искусственные моря, озера и реки Советского Союза и за рубеж. Ропшинский рыбопитомник имеет не только союзное, но и международное значение. Осмотр всего обширного рыбоводческого хозяйства возможен с разрешения дирекции ЦЭС "Ропша", которая размещается в одноэтажном каменном доме вблизи здания бывшей бумажной фабрики.

Если ваше посещение Ропши совпадет с часами работы школы, вы можете осмотреть небольшой школьный музей, созданный при участии учителя, краеведа-энтузиаста М. А. Смирнова.

Много сил и времени уделяет благоустройству Ропши исполком Ропшинского сельского Совета, председателем которого долгие годы работает ветеран 131-й Ропшинской Краснознаменной дивизии, освобождавшей. поселок в 1944 году, С. Ф. Сидоров.

Из Ропши можно проехать:
на автобусе № 485 - в Кипень, Красное Село, Ленинград;
на автобусе № 486 - в Стрельну, оттуда электропоездом в Петродворец, Ломоносов, Ленинград.
На своем транспорте можно проехать в Кипень (5 километров, шоссе асфальтированное).
Ближайшая большая столовая - в Кипени.

КИПЕНЬ. ВОЛКОВИЦЫ

Ехать до Кипени:
из Стрельни автобусом № 486 (в пути - 56 минут) с пересадкой в Ропше на автобус № 485 (от Ропши до Кипени - 5 километров);
из Ленинграда, с площади Мира, автобусами № 485, 487, 541, 543 и 588-через Урицк, Красное Село (в пути-1 час 15 минут).
На своем транспорте:
из Стрельны - через Горбунки, Разбегай, Ропшу (25 километров, шоссе асфальтированное);
из Ленинграда - через Урицк, Красное Село, Русско-Высоцкое (42 километра, шоссе асфальтированное);
из Ленинграда - через Пулково, перекресток Киевского шоссе на 23-м километре. Нагорную, Красное Село, Русско-Высоцкое (45 километров, шоссе асфальтированное).

В Кипени стоянка транспорта - возле новой столовой. От нее спуститесь в долину к родникам, поднимитесь к старой усадьбе (ныне - школа). На обратном пути осмотрите ямской двор XVIII века и современный поселок; съездите в Волковицы (3 километра на попутном транспорте) и в Горки (2 километра на автобусе № 483).

Время на осмотр Кипени и окрестностей - 3-4 часа.

Направляясь в Кипень из Ропши, вы проезжаете Дорогой, проложенной среди полей по возвышенности. Временами слева открывается широкая панорама, в хорошую погоду вдали, у Красного Села, видна Воронья Гора.

Между Ропшей и Кипенью расположено село Горки. В "Переписной оброчной книге Вотской пятины 1500 года" упоминаются расположенные рядом деревни Больше Горки и Малые Горки. Жители их были крестьяне-земледельцы и скотоводы. В Горках, возле старинного кладбища, сохранились стены церкви XVIII века, построенной из плит известняка.

Деревня не случайно получила свое название - она расположена на склоне длинной моренной гряды, у подножия которой лежит просторная долина. По дну долины протекает один из притоков речки Стрелки. Вдоль течения образовалась благодаря старым и новым плотинам длинная гирлянда прудов. Это Кипенско-Ропшинская (или Кипенско-Быстрянская) водная система. Она используется для разведения ценных пород рыб. Возле одной из плотин, недалеко от Горок, сохранилась старинная Деревянная мельница, а около нее, на холме можно видеть следы древнего поселения.

От Горок до Кипени пройдите пешком вдоль речки, вверх по ее течению. Познакомьтесь с живописной луговой долиной, склоны которой заросли лесом. В пути вы увидите плотины, пруды и множество живописных уголков, которым придает особую прелесть быстрая речушка, несущая хрустальную воду среди гранитных валунов.

Если вы вышли в Кипени из автобуса, пройдите к новому зданию столовой и спуститесь в долину к родникам. Они небольшие, но их на просторном лугу - множество. Среди травы трудно поначалу отыскать какой-либо из них: бегут мельчайшие ручейки, а откуда - непонятно. Вода под ногами хлюпает, мягкая почва оседает, а самих родников не видно. Найдите у самой подошвы холма небольшой камень, из-под него струится прозрачная змейка воды, несколько в стороне еще один ручеек - из-под кочки, а дальше еще и еще... Присмотритесь к окружающему рельефу. Луговина напоминает расколотую пополам тарелку: с трех сторон холмы, а в сторону Ропши - открытая наклонная долина. Бегут ручейки среди травы к общему каменистому руслу - здесь исток реки Стрелки.

Кипень.
Схема.
1. Столовая. 2. Долина родников. 3. Усадебный комплекс. 4. Ямской двор. 5. Церковь с кладбищем. 6. Старинная мельница. 7. Усадебные постройки. 8. Парк. 9. Пруд с островком

Кипень. Долина родников - исток р. Стрелки. Фото 1971 г.

Родниковая вода приятна на вкус, хотя ощущается примесь растворенного в ней известняка. Такую воду называют жесткой. Родники - самая древняя достопримечательность Кипени. Они-то много веков назад и дали название этому поселению. "Кипень" - старинное русское слово, означающее "родник, бьющий под сильным напором" (отсюда - "кипит вода").

Родники издревле привлекали к себе внимание людей. Много веков назад их обожествляли язычники. В окрестностях Кипени существуют древние языческие захоронения - курганы. Некий монах Илья, прошедший в середине XVI века по этим местам, писал, что жители Кипени, Замошья, Дудорова и окрестных деревень продолжают хоронить умерших не по православному обряду, а "по курганам и призывают арбуев" (языческих жрецов). Илья приходил сюда во главе монахов и ратников, они "святили воду", разоряли капища (мольбища), жгли "священные" рощи и отдельные деревья, увозили даже камни - языческих идолов.

Не исключено, что одно из языческих капищ находилось в старину у кипенских родников.

В новгородское время село Кипень было административным центром Кипенско-Дмитриевского погоста. Земли погоста простирались вплоть до побережья Финского залива. На его территории в XVI веке насчитывалось более 60 деревень, некоторые их названия сохранились поныне: Глухово, Высоцк, Витино, Бабино, Храпша (Ропша), Глядино, Хабино, Волковицы и другие.

В начале XVIII века в этом районе появилась путевая усадьба Петра I с дворцом и садом, здесь од останавливался по пути в Лифляндию; существование петровской усадьбы подтверждают и документы - собственноручные письма Петра I, которые в период с 8 по 24 июля 1713 года имеют приписку: "Из Кипени". Отсюда отправил Петр распоряжения главнокомандующему русским флотом вице-адмиралу Крюнсу - о приведении флота в боевую готовность, капитан-поручику Горохову - об ускорении доставки строительного корабельного леса, Курбатову и Синявину - о поспешании в строительстве кораблей, послу Куракину - о закупке кораблей в Англии. Это был канун победы молодого русского флота над шведским при Гангуте. В петровском "Журнале, или поденной записке" отмечено, что всю середину июля 1713 года Петр I провел в Кипени "для лечения".

Кипень. Ямской двор XVIII в. Фото 1971 г.

Где точно размещалась Кипенская усадьба Петра I - неизвестно. Осматривая Кипень и окрестности, можно предположительно отметить два места. Одно из них - холм у кипенских родников, на котором позже, в XIX веке, был построен помещичий дом (ныне в нем размещается школа). Вблизи сохранились следы старой мельницы и плотины (возможно, на месте луга с родниками в XVIII веке был пруд). Сохранились здесь и старые деревья. Обратите внимание на крутой обрыв, в котором вырыта лестница к мощному источнику.

Второе возможное место усадьбы XVIII века - Волковицы, расположенные вблизи Кипени (см. раздел о Волковицах).

В Кипени представляет интерес ямской двор XVIII века - каменная одноэтажная постройка с двумя арками по сторонам центральной части. Ямской двор расположен вблизи перекрестка дорог и обращен фасадом к Таллинскому шоссе. Подобные постройки сохранились ёще в некоторых местах - у бойких трактов XVIII века.

Нынешнее Таллинское (Кингисеппское) шоссе - одна из таких древних дорог. Это бывший торговый путь "горой", проложенный вдоль Балтийско-Ладожского водного пути. На этой дороге в XVIII веке располагались "ямы". Они были учреждены в Петербургской губернии указом Петра I. Ям - это несколько дворов на тракте, жители которых обязаны были перевозить на лошадях должностных лиц, казенные грузы, почту. Здесь же заменяли уставших лошадей, перекладывали вещи в другой возок и пересаживали путников (отсюда выажение "езда на перекладных"). Въезд во внутренний двор яма часто оформляли арками. Иногда арки делали декоративными - они служили своеобразной вывеской, по которой проезжие определяли назначение постройки.

Ямщики, получая небольшое жалованье, были на положении "казенных людей". Хотя им выделялся и земельный надел, но они не всегда могли его обрабатывать. Глава семьи почти все время находился в разъездах, хозяйство ямщиков приходило в упадок. Они неоднократно "били челом", прося освободить их от разорительных обязанностей, но лишь в середине XIX века "ямское дело" было передано почтовому ведомству.

...В октябре 1919 года в Кипени совершили подвиг бойцы 6-й дивизии под командованием комиссара В. О. Мазина. Окруженные белогвардейцами Юденича герои отбивались до последнего вздоха, но не сдались в плен. В. О. Мазин похоронен на Марсовом поле в Ленинграде.

В годы Великой Отечественной войны Кипень оказалась на временно оккупированной территории. Фашисты создали здесь мощный опорный пункт, следы укреплений которого можно видеть на склоне холме со стороны Ленинграда. 18-19 января 1944 года, когда две советские армии, наступая со стороны Пулкова и Ораниенбаума, замыкали в этом районе "клещи", в окрестностях Кипени разгорелись ожесточенные бои, гитлеровцы стремились любой ценой удержать последний "коридор", по которому они выводили свои войска из Стрельнинско-Петергофского "котла".

Танковая группа под командованием майора М. Д. Кононова, наступая от Красного Села, разгромила в этих местах фашистский пехотный полк, захватила много танков и орудий. Первым советским танком, ворвавшимся в Кипень, командовал капитан А. С. Мнацаканов - командир передовой танковой роты. Преодолев несколько укрепленных рубежей, Мнацаканов уничтожил множество вражеских солдат и военной техники. Один вражеский танк Мнацаканов поджег выстрелом из орудия, второй столкнул в кювет. Командир Приморской (Ораниенбаумской) группы танков полковник Ковалевский, обнимая в Кипени Кононова, воскликнул: "Тебя, майор, на радостях и поцеловать-то некуда. Весь в бинтах!" За прорыв от Пулкова до Кипени М. Д. Кононов и А. С. Мнацаканов были удостоены звания Героя Советского Союза.

Поселок в годы войны сильно пострадал: отступая, фашисты подожгли его. Но уже к 1946 году были возведены первые новые дома, стала работать Кипенская МТС. Нынешняя Кипень - заново построенный большой поселок. Несколько южнее его пролегает граница соседнего, Гатчинского района. Кипень - перекресток оживленных дорог.

Осмотрев Кипень, направимся в Волковицы. Ехать туда нужно от центрального пятилучевого перекрестка в Кипени через поселок Келози (не путайте с поселком Телези, расположенным между Кипенью и Красным Селом). Можно воспользоваться попутным транспортом или пройти пешком по асфальтовому шоссе 3 километра.

Поселок Келози возник в послевоенное время. Здесь Достроено более десяти пяти- и двухэтажных домов со всеми удобствами - электричеством, газом, радио, водопроводом (высокая водонапорная башня видна издали, она главенствует в силуэте поселка). Выросли и новые дома сельского типа. Асфальтирована ведущая к поселку дорога.

Почти за околицей Келозей начинается аллея старых берез. Она ведет к большому старинному парку. Проехав по аллее, увидим слева два фигурных кирпичных пилона - они оформляют въезд в усадьбу Волковицы.

Новостройки поселка Келози.

Название Волковицы встречается в новгородских писцовых книгах XVI века (Волковицы Белые и Волковицы Черные). Это, несомненно, старинное поселение. Имеется здесь небольшое озерцо, питаемое местными родниками, оно расположено в центре старой усадьбы.

Сохранившиеся усадебные постройки относятся к XIX веку. Они сложены из валунов красного, серого и розового гранита. Валуны разделены глиняной прослойкой, в которую вкраплены мелкие разноцветные камни. Благодаря этому стены напоминают живописный ковер. От главной усадебной постройки сохранился лишь фундамент, но служебные флигеля, конюшни, амбар, погреб можно осмотреть.

За усадебным комплексом XIX века на территорий в 31 гектар раскинулся парк. Пройдите по нему - вы сразу почувствуете старину в возрасте деревьев, в регулярности планировки.

Многие ранние парки XVIII века созданы по единому принципу: парковый прямоугольник рассекали две прямые аллеи, перекрещивающиеся в центре под прямым углом, они разделяли большой прямоугольник на четыре более мелких. В одном из мелких прямоугольников возводили усадебные постройки. Подобную планировку имеет и Волковицкий парк. Самые старые деревья растут вдоль основных осевых аллей. Некоторые более молодые деревья, как и в Стрельне, высажены позже, но на месте старых, погибших. Солидный возраст многих деревьев и сохранившиеся элементы регулярной планировки дают основание полагать, что в первой половине XVIII века здесь уже существовала какая-то усадьба. Возможно, что это и была Кипенская усадьба Петра I.

В планировке Волковицкого парка налицо и элементы более поздней, пейзажной планировки: извилистые дорожки, открытые поляны с хороводами деревьев озерцо в форме палицы (в широкой части насыпан островок). Землю, извлеченную при углублении и расширении озерца, а также при рытье осушительных каналов, использовали для возведения горки Парнас - с ее вершины открывается вид на центральную часть парка. Рельеф северной и средней частей парка ровный, а южная имеет болотистое понижение, она рассечена каналами. Нельзя не восхищаться дубовыми, липовыми березовыми аллеями. В парке растут дубы, ели, лит лиственницы, кедры, березы, сосны, клены, ясени, осины, вязы, ивы. Много крушины, бузины, жимолости, акаций, сирени, черемухи... Поистине ботанический сад!

После Октябрьской революции здесь размещался дом отдыха "Волковицы". В годы войны фашисты разрушили часть усадьбы, вырубили много деревьев. Ныне усадьба приведена в порядок, в ней размещается Волковицкая начальная школа. В старинном парке звенят детские голоса.

Осмотрев Волковицы, возвращаемся в Кипень, на магистральное шоссе.

Из Кипени можно проехать:
в Красное Село на автобусах № 485, 487, 541, 543, 588 (15 километров в направлении к Ленинграду, в пути - 30 минут);
в Ленинград теми же автобусами через Красное Село (в путти - 1 час 15 минут);
в Копорье на автобусе № 588 (50 километров в направлении от Ленинграда);
в Ропшу на автобусе № 485 (5 километров в направлении к Стрельне и Финскому заливу).
На своем транспорте:
в Красное Село по Таллинскому шоссе - через Телези, Русско-Высоцкое (15 километров, шоссе асфальтированное);
в Копорье по Таллинскому шоссе до Бегуниц (25 километров); за Бегуницами - правый поворот на Местаново и совхоз имени С. М. Кирова (23 километра, шоссе асфальтированное и щебеночное);
в Ропшу (5 километров от пятилучевого перекрестка в Кипени - через Горки, шоссе асфальтированное) и далее - в Стрельну - через Разбегай, Горбунки (от Ропши до Стрельны 18 километров, шоссе асфальтированное);
в Гатчину - через Скворицы, Пудость (12 километров, шоссе благоустраивается);
в Ленинград по Таллинскому шоссе - через Красное Село, Урицк (42 километра).

КРАСНОЕ СЕЛО. ВОРОНЬЯ ГОРА. МОЖАЙСКИЙ

Ехать в Красное Село:
из Ленинграда, с Балтийского вокзала, электропоездом (в пути - 30 минут);
из Гатчины - электропоездом (в пути - 30 минут);
из Ленинграда, с площади Мира, автобусами № 485, 487, 541, 543, 588 (в пути - 45 минут);
из Кипени теми же автобусами (в пути-30 минут).
На своем транспорте:
из Ленинграда по проспекту Стачек, Петергофскому шоссе, до перекрестка на 12-м километре, левый поворот и далее - через Урицк (27 километров, шоссе асфальтированное);
из Ленинграда по Московскому проспекту, Киевскому шоссе через Пулково - до перекрестка на 23-м километре, правый поворот и далее через Нагорную до Красного Села (35 километров, шоссе асфальтированное);
из Кипени по Таллинскому шоссе - через Телези, Русско-Bысоцкое, Лаголово (15 километров, шоссе асфальтированное).
В Красном Селе: стоянка транспорта на площади, у городское парка; имеются столовые и магазины.

На центральной площади обратите внимание на мемориальную доску, установленную на одном из многоэтажных домов. На доске - перечень воинских частей, получивших за освобождение Красного Села в январе 1944 года наименование Красносельских.

В городском парке осмотрите памятник на братском кладбище, затем спуститесь по дороге в Красносельскую долину - к памятнику героям гражданской войны и Красногородскому бумажному комбинату; отсюда пешком, на автобусе или на попутном транспорте направляйтесь к памятнику А. Ф. Типанову (2 километра), потом к доту на Лысую гору; возвратившись к Красносельскому вокзалу, садитесь в электропоезд и следуйте до станции Можайская (от станции ведет тропинка на вершину Вороньей горы).

На своем транспорте доезжайте до памятника А. Ф. Типанову и делайте левый поворот: дорога на Лысую гору недавно асфальтирована, по ней можно доехать до дота Типанова; возвратившись в Красное Село, сверните налево за бумажным комбинатом - к поселку Можайскому (проехать можно или по мосту через Дудергофскую водную систему - 2 километра, или по окружной дороге); стоянка транспорта - у железнодорожной станции Можайская.

Время на осмотр Красного Села и его окрестностей-5- 6 часов.

Красное Село - город областного подчинения. Расположен он на высоком Балтийско-Ладожском уступе, в северо-восточной части Ижорской возвышенности, в 27 километрах юго-западнее Ленинграда. Город построен заново после Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; его население составляет более 30 тысяч человек.

Направляясь в Красное Село из Кипени, вы проезжаете поселки Русско-Высоцкое и Лаголово. В центре Русско-Высоцкого возвышается 12-метровый обелиск (он установлен в конце 1944 года возле Таллинского шоссе и хорошо виден из автобуса).

Этот обелиск поставлен здесь в память о снятии блокады Ленинграда. 19 января 1944 года советские воины 2-й ударной и 42-й армий, наступавшие со стороны Ораниенбаума и Пулкова, встретились в поселках Ропше, Кипени и Русско-Высоцком.

Расположенный на холме поселок Русско-Высоцкое был окружен сложной системой фашистских укреплений, оборонял его полк полевой дивизии "СС-Полицай" при поддержке тяжелых танков, противотанковых орудий и другой военной техники. Прокладывала путь бойцам 30-го корпуса, наступавшим от Пулкова, танковая группа майора М. Д. Кононова. Прорвавшись через сильно укрепленное Красное Село, советские танки устремились плотной колонной по Таллинскому шоссе и ударили тараном по опорному пункту фашистов в Русско-Высоцком. Первым шел танк "Т-34" капитана А. С. Мнацаканова, он с ходу сбил два противотанковых орудия, вступил в единоборство с четырьмя тяжелыми танками и ворвался в горящий поселок. В этот момент подоспели остальные советские танки. Развернулось полуторачасовое сражение, в результате которого фашистский полк был разгромлен. Советские танки устремились дальше, а вскоре в Русско-Высоцком встретились пехотинцы Приморской (Ораниенбаумской) группы войск с бойцами 42-й армии. Сжимавшее город Ленина в течение 900 дней кольцо блокады было уничтожено.

В 1944 году в Русско-Высоцком не было ни одного целого дома. Ныне это новый поселок, вблизи которого создается птицефабрика "Южная" на 4 миллиона бройлеров (мясных цыплят). В соседнем поселке уже несколько лет работает птицефабрика "Лаголово", ежегодно поставляющая в Ленинград до 15 миллионов яиц.

Въезжая в Красное Село, обратите внимание на памятник А. ф. Можайскому. Он изображен скульпторами Климушиной и Черновым в форме морского офицера с эполетами капитана первого ранга. Бронзовый бюст установлен на цилиндрическом гранитном постаменте у Таллинского шоссе - там, где от него ответвляется дорога на Тайцы и Гатчину. Памятник открыт в 1955 году в связи со 130-летием со дня рождения изобретателя и издателя первого в мире самолета.

Достопримечательности Красного Села.
Схема.
Памятник А.Ф. Можайскому. 2. Памятник В. И. Ленину. 3. Памятник советским воинам, павшим в 1941-1944 гг.4. Памятник героям гражданской войны. 5. Железнодорожный вокзал "Красное Село". 6. Бумажная фабрика. 7. Памятник А.Ф. Типанову. 8. Дот А.Ф. Типанова. 9. Железнодорожный вокзал "Можайский". 10. Плотина Дудергофских озер.

А. Ф. Можайский построил по своим чертежам и на свои средства "летательный аппарат тяжелее воздуха" в 1882 году. Создавал он его на красносельском военном поле, территория которого окаймлена ныне Таллинским и. Гатчинским шоссе. Здесь же проводились испытания во время которых самолет впервые в мире поднялся в воздух с человеком (управлял аппаратом И. Н. Голубев - рабочий Красносельской бумажной фабрики, помогавший строить самолет). Очевидец этого события Н. Н. Мясоедов сообщал в газете "Новое время": "Моноплан утроился... на красносельском военном поле, вблизи лагеря Николаевского кавалерийского училища, в котором я тогда учился. Заинтересовавшись новым сооружением, я часто, благодаря любезности г. Можайского, посещал постройку и получал лично от него разъяснения.

Моноплан строился в загородке из досок без крыш. Дождь часто поливал и портил машину. Моноплан представлял собой лодку с деревянными ребрами, обтянутыми материей. К бортам лодки прикреплены были прямоугольные крылья, слегка выгнутые, выпуклость вверх. Все обтянуто тонкой шелковой желтой материей, пропитанной лаком. Переплеты крыльев деревянные (сосновые)... Аппарат стоял на подставках с колесам. Крылья приходились приблизительно на сажень (с небольшим) от земли. В лодке две мачты. Крылья удерживались проволочными веревками, натянутыми к мачтам и подставкам. Двигателей два, расположены в передней части лодки: больший немного выдвинут от середины лодки, меньший еще ближе к носу... Винтов было три... два в прорезях крыльев, против большого двигателя, третий на носу лодки, на валу от меньшего двигателя. Рамки винтов деревянные, обшитые тонкими дощечками. Шов проволочный. Винты покрыты серым лаком..

Русско-Высоцкое. Обелиск в честь встречи войск 2-й и 42-й армий.

Рулей два - вертикальный и горизонтальный, при креплены к корме и приводились в движение проволочными канатами и лебедками, помещенными около кормы.

Работы шли очень медленно, по случаю безденежья, чего г. Можайский и не скрывал..."

Царское правительство не верило в успех изобретения и на прошение об ассигновании средств ответа отказом. Тем не менее самолет был построен и взлетел. А. Ф. Можайский получил первый в мире "воздухоплавательный патент". Усовершенствовать самолет изобретатель не успел - в 1890 году он умер.

Миновав памятник, выходите из автобуса у Красносельского городского парка и осмотрите его. Обратите внимание на самые крупные деревья - они сохранились от старинной усадьбы, положившей начало Красному Селу.

В Новгородских писцовых книгах поселение под названием Красное Село в этих местах не упоминается, оно начинает встречаться в петровском "Журнале, или поденной записке" в начале XVIII века. Раздавая своим приближенным освобожденные от шведов земли, Петр в 1710 году избрал здесь место для усадьбы своей жены - Екатерины I. Место это действительно "красное" (то есть красивое): усадьба размещалась на холме, с вершины которого открывался великолепный вид на живописную луговую долину. По дну ее протекала речка Лига (она же - Лиговка, или Дудергофка), а на горизонте высились покрытые лесом Дудергофские высоты и Воронья гора. Славилась эта местность и родниками со студеной водой, удобна была и своим узловым расположением - отсюда можно было проехать хорошими дорогами к Петергофу и Царскому Селу, Кипени и Ропше, к Стрельне и Петербургу.

В начале XVIII века на месте нынешнего Красносельского городского парка возник "царский сад" с деревянным дворцом, а рядом - возле перекрестка дорог - деревянная церковь святой Екатерины. Позже на месте пришедшей в ветхость деревянной церкви возвели каменную - по проекту архитектора А. И. Резанова. Постройка эта сильно пострадала в годы Великой Отечественной войны, но основа ее сохранилась. В реконструированном здании размещается ныне городской Дом культуры.

В XVIII-XIX веках в "царском саду" и его окрестностях появились дворцы Екатерины II, Николая I, Александра III и многих великих князей. Дворцы эти представляли собой летние деревянные постройки и до нашего времени не сохранились. Не дошли до нас и десятки других зданий Красного Села - их смела война.

В Красносельском городском парке подойдите к братской могиле советских воинов. Расположенная на вершине холма, могила видна издали. На ней высокий стройный обелиск и скульптура воина, склонившего обнаженную голову. Основание обелиска облицовано мраморными досками, на которых высечены имена погибших.

:С утра 17 до вечера 19 января 1944 года Красное Село и его окрестности были ареной кровопролитных боев. На Красное Село с Пулковских высот наступали две гвардейские дивизии: 64-я (И. Д. Романцова) и 63-я (А. ф. Щеглова), входившие в состав 30-го гвардейского корпуса 42-й армии, их поддерживали 125-я Дивизия, две танковые бригады, два самоходных артполка, штурмовая инженерно-саперная бригада, корабли КБФ и авиация. Во время сражения за Красное Село были введены в бой советские резервы: 291-я дивизия, части 123-го стрелкового корпуса генерала Г. И. Анисимова и другие войска.

Гитлеровцы кроме размещавшихся в Красном Селе и его окрестностях пехотной дивизии "СС-Полицай", 58-й пехотной дивизии и других войск передвинули сюда 61-ю пехотную дивизию из Гатчины, полки из Стрельны и Володарского, а также тыловые резервы. Фашистские войска поддерживала авиация и мощная стрельнинско-петергофская артиллерийская группировка, состоявшая из крупнокалиберных осадных орудий.

В общей сложности в сражении за Красное Село участвовало не менее 200 тысяч человек, а длилось оно трое суток...

19 января 1944 года, в 19 часов 30 минут, Красно Село было освобождено. Советские воины взяли 85 немецких осадных орудий калибром от 152 до 400 миллиметров, 28 месяцев обстреливавших Ленинград, захватили множество другой военной техники. Две фашистские дивизии были полностью разгромлены, остальные понесли огромные потери. Но сильно поредели и советские войска - Ленинградский полк, сформированный еще в 1918 году из питерских рабочих, можно было свести в два батальона.

Многие погибшие здесь советские воины похоронены в Красносельском городском парке. По сторонам обелиска установлены две стелы. На них фамилии Героев Советского Союза - А. Ф. Типанова, совершившего подвиг на Лысой горе, и Т. В. Федорова, погибшего неподалеку - у поселка Витино в январских боях 1944 года.

Тимофей Федоров вступил в единоборство с фашистской самоходной пушкой "Фердинанд". Спасая своих боевых друзей, он двинулся навстречу огнедышащей бронированной громаде и связкой гранат взорвал ее вместе с собой...

О подвиге Александра Типанова вы узнаете на Лысой горе.

На мемориальных досках и памятниках в Краснном Селе и его окрестностях упоминается 30-й гвардейский корпус.

"Корпус прорыва", как его называли, был сформирован командующим Ленинградским фронтом маршалом Л. А. Говоровым. Командовал корпусом опытный генерал Николай Павлович Симоняк - известный полководец, участвовавший в героической обороне Ханко, прорыве блокады Ленинграда и во многих других боевых операциях. Ядро корпуса состояло из моряков-ханковцев, которых гитлеровцы называли "полосатыми дьяволами". Корпус был прекрасно оснащен технически и обучен прорыву по "симоняковскому правилу": вперед, не оглядываясь на соседей!

30-й гвардейский корпус на всем протяжении от Пулкова до Красного Села находился на острие клина 42-й армии, рассекая глубоко эшелонированную оборону фашистов. Симоняковцы первыми вошли и в Красное Село...

Вот как описывает поселок в январе 1944 года автор книги "Сквозь всю блокаду" П. Н. Лукницкий: "...идем через Красное Село. Оно обстреливается минометами. Разрывы то далеко, то близко. Местами возникает ружейно-автоматная перестрелка. Солдаты вылавливают последних немецких автоматчиков из подвалов и блиндажей. Кое-где взлетают на воздух дома, напичканные минами замедленного действия... Знаменитая церковь... Ощерилась черными головешками. Дымится сожженный красносельский театр. Город мертв. В нем ни одного жителя..."

В январе 1944 года Красное Село действительно представляло собой скорбное зрелище. На главном - Ленинградском - проспекте оставалось всего четыре дома. От Красносельского вокзала сохранилась лишь северная стена. Административные, промышленные и жилые постройки превратились в груды битого кирпича. Сгорело более 600 деревянных домов. Таллинское шоссе и улицы представляли собой цепь глубоких воронок...

Взгляните на сегодняшнее Красное Село и вспомните древнегреческую легенду про птицу Феникс, возрождавшуюся из пепла. Многоэтажные каменные дома украсили прямые, озелененные улицы города, окаймили просторные площади. Город возрождался по новому - единому и четкому плану. Только за 60-е годы было введено в строй более 50 тысяч квадратных метров жилой площади, открыто 9 магазинов, столовые, школы, ателье бытового обслуживания.

За послевоенные годы восстановлены разрушенные промышленные предприятия и построены новые. Возродилась старейшая Красносельская бумажная фабрика, которую до войны называли "Красногородкой", а ныне это Красногородский ордена Ленина экспериментальный бумажный комбинат. Возникли завод пластмассовых изделий и молочный завод-автомат, выпускающий пастеризованное молоко в бумажных пакетах. Ежедневно завод-автомат отправляет в Ленинград 8 тысяч пакетов с молоком (50 тонн), а работает на нем всего около двух десятков человек. Есть в городе промышленный комбинат, учебно-производственные мастерские и другие предприятия.

Познакомившись с городом, направляйтесь по Красносельско-Пушкинскому шоссе. Внизу, в долине, возвышается на просторном лугу гранитный обелиск. Это - памятник боевой славы, повествующий о героях гражданской войны.

В 1919 году Красное Село дважды оказывалось на направлении главного наступления белогвардейцев на Петроград.

Летнее наступление войск генерала Юденича началось в первой половине мая. В течение месяца белогвардейцы заняли Ямбург (Кингисепп), Гдов, Изборск" Псков, Копорье... Петроградский губком РКП (б) объявил партийную мобилизацию для пополнения 7-й армии, части которой поредели в упорных боях на дальних подступах к Петрограду. Ушли в армию и коммунисты Красного Села, а оставшиеся жители создали оборонительные укрепления по линии Ораниенбаум - Ропша - Русско-Высоцкое - Скворицы - Гатчина. Прорвать эту оборону в июне белогвардейцам не удалось, в Красное Село тогда они не вошли.

Войска береговой обороны, подавив белогвардейские мятежи на фортах Красная Горка и Серая Лошадь и соединившись с 6-й стрелковой дивизией 7-й армии, сражавшейся в окрестностях Ропши - Кипени, перешли в контрнаступление. К 27 июня они освободили Копорье, а в августе - Ямбург и Псков. Юденич был изгнан из пределов Советской республики. Но передышка бы недолгой.

Новостройки Красного Села. Фото 1971 г.

11 октября 1919 года армия Юденича предприняла новое наступление на Петроград. Главный удар белогвардейцы наносили в направлении Гатчина - Красное Село - Пулково. На защиту Петрограда, вместе с красноармейцами 7-й армии, встали рабочие многих заводов, в том числе и Красносельской бумажной фабрики.

Рабочий этой фабрики А. Я. Рябчиков возглавил коммунистический отряд, сформированный из односельчан. Вместе с товарищами ушли на фронт А. И. Голубко и К. М. Апсе.

15 октября белогвардейские войска подошли к Красному Селу. Началось ожесточенное сражение. Вместе самокатчиками-комсомольцами Выборгского, Невского других районов Петрограда упорно сражались новгородские курсанты и красносельцы.

В этих боях геройски погибли А. Я. Рябчиков, А. И. Голубко, К. М. Апсе. Их имена высечены на мраморной доске, укрепленной на гранитном обелиске.

Ценой больших потерь белогвардейцам удалось 16 октября захватить Красное Село. 17-го они овладели Гатчиной, 20-го - Детским (бывшим Царским) Селом. Фронт приблизился вплотную к Петрограду - Пулковским высотам, Колпину, Лигову.

Но на рассвете 21 октября защитники Петрограда перешли в общее наступление от Лигова, Колпина и Тосны. Через пять дней Красное Село было очищено от белогвардейцев, сюда стали прибывать всё новые я новые отряды питерских коммунистов: здесь формировалась ударная группа войск для развития наступления.

3 ноября из Красного Села началось решающее наступление, закончившееся разгромом армии Юденича. Ноябрьский праздник 1919 года ознаменован был важным событием: 7-я и 15-я армии встретились в 50 километрах юго-западнее Красного Села, около Волосова, завершив тем самым боевую операцию по изгнанию белогвардейцев.

Осмотрев памятник героям гражданской войны, перейдите через Красносельское шоссе к промышленному комплексу, над которым возвышается видимая издали массивная фабричная труба. Ныне это Красногородский ордена Ленина экспериментальный бумажный комбинат, история которого уходит к началу XVIII века.

Петровские реформы вызвали оживленную административную и личную переписку, впервые в России стали печататься газеты, документы и т. п. Все это потребовало значительного количества бумаги.

В ноябре 1709 года Петр I, будучи в Петербурге после Полтавской баталии, "учреждал многие гражданские дела". Тогда же он сам выбрал в долине речки Лиги место для строительства первой российской "бумажной мельницы". В 1714 году сюда были присланы солдаты и наемные "работные люди" - они перегородили речку земляной плотиной, установили возле образовавшегося пруда "водяное колесо", построили "амбар большой, каменный", в нем поставили в два ряда 12 ступ. "У ступ 48 пестов дубовых, и оные песты окованы желесом..." Вскоре Красносельская фабрика стала выпускать до 5000 стоп бумаги ежегодно. Это была толстая рыхловатая "писчая бумага", напоминавшая нынешнюю оберточную, но со специальными "водяными знаками"; позже стали выпускать и другие сорта бумаги - вплоть до бумажных ассигнаций.

В течение первых 16 лет Красносельская фабрика была казенной, затем ее арендовали различные фабриканты. Рабочих на фабрике в XVIII веке насчитывалось более ста.

Красное Село. Новое здание бумажного комбината.

В XIX веке - в период быстрого развития в России капитализма - на Красносельской фабрике неоднократно происходили волнения рабочих, вызванные притеснениями владельцев. После Кровавого воскресенья рабочие-красносельцы стали еще более активно бороться за свои права. В начале 1905 года на Красносельской фабрике Николай Дойников и Петр Бурнейко создали профсоюзную ячейку, которая организовала в Красном Селе первомайский митинг совместно с питерскими рабочими и солдатами Красносельского гарнизона. С этого дня революционная борьба шла сплоченно, красносельцы принимали активное участие в первой русской революции.

После свержения самодержавия 27 февраля 1917 года был создан Красносельский Совет, опорой которого стали рабочие фабрики и солдаты-большевики квартировавшего в Красном Селе 176-го пехотного полка. Красносельская партийная организация поддерживала тесную связь с большевиками Петрограда, в дни Октябрьского вооруженного восстания оказывала помощь Военно-революционному комитету. В самом Красном Селе 25 октября 1917 года были обезоружены слушатели офицерской школы, а вскоре сюда приехал член Петроградского Военно-революционного комитета Г. И. Чудновский для организации отпора войскам Керенского - Краснова.

Первый антисоветский мятеж был подавлен при активном участии Красносельского отряда, состоявшего из рабочих, матросов и солдат. Об этом сообщалось в донесении 30 октября 1917 года: "Ведем энергичное наступление на Царское Село и Александровку. Матросы держат себя геройски, солдаты от них не отстают. 176-й и 171-й пехотные запасные полки поддерживают свою революционную славу".

Рабочие Красносельской фабрики добровольно, уходили на фронты гражданской войны, а после ее окончания полностью восстановили фабрику и в 1924 году наладили выпуск бумаги. За 17 лет после своего "второго рождения" она дала государству тысячи тонн различных сортов бумаги.

"Третье рождение" Красносельской фабрики - 14 апреля 1949 года, когда она выпустила первую послевоенную бумагу. Ветераны фабрики вспоминают, что первые Рабочие - А. Васильева, Т. Дворникова, М. Захаров, А. Куранцева, К. Петрова, А. Мертонен, Е. Мохова, Н. Селиванова, С. Соколова, М. Фролова и Д. Цветкова, пришедшие восстанавливать фабрику в 1944 году, увидели грустную картину: "По территории предприятия совершенно спокойно разгуливали зайцы, буйствовали поросли бурьяна. Разрушены были корпуса, взорвана плотина, не было никакого оборудования..."

:В 1950 году Красногородка дала стране 4497 тонн бумаги, а к 1965 году ежегодный выпуск возрос до 14736 тонн. 17 сентября 1966 года Верховный Совет СССР за досрочное выполнение семилетнего плана, успехи в освоении новых видов продукции и в связи с 250-летием наградил Красногородский экспериментальный бумажный комбинат орденом Ленина. Десятки рабочих были удостоены правительственных наград. За этими наградами - огромный труд сотен людей по возрождению фабрики, установке и освоению сложнейших бумагоделательных машин, налаживанию производства всевозможных, порою уникальных сортов бумаги. В частности, на специальной электрохимической бумаге был сделан первый фотоснимок обратной стороны Луны. Комбинат не случайно называется экспериментальным - он освоил и выпускает бумагу типографскую, чертежную прозрачную, кальку, картон, диаграммную, фотобумагу, щелочестойкую, фильтровальную, оберточную, армированную, теплочувствительную, электростатическую, авиационную, термореактивную и многие другие сорта, необходимые для нужд народного хозяйства. Сейчас это ведущий в СССР экспериментальный комбинат.

После осмотра комбината обратите внимание на построенное вблизи него, в долине, здание Красносельского вокзала и на железную дорогу, проложенную по осушенному дну протекавшей здесь до XVIII века .речки.

Красносельская железная дорога была построена в 1859 году и давала баснословные прибыли. С июня по август в Красном Селе бывало очень многолюдно: сюда выезжала царская фамилия, петербургская знать, а также тысячи простых горожан. В Красносельских лагерях размещались тогда на летнее время гвардейские полки - с холмов можно было наблюдать проводившиеся в долине маневры, а они представляли собой красочное зрелище. Поблизости находился ипподром, давший название соседнему поселку - Скачки. Призовые скачки также собирали тысячи зрителей. Славился и красносельский театр, на сцене которого выступали знаменитые актеры: В. А. Каратыгин и А. М. Максимов, М. Н. Ермолова и В. Ф. Комиссаржевская, М. Г. Савина и А. Я. Ваганова...

Красносельский театр сгорел в годы Великой Отечественной войны. Тогда же было разрушено старое каменное здание вокзала, за который шел многочасовой бой. Пытаясь остановить продвижение советских войск, гитлеровцы взорвали фабричную плотину и затопили водой бывшее речное русло. Советские воины штурмовали район вокзала по пояс в ледяной воде, но, несмотря на это, в 6 часов утра 18 января 1944 года выбили врага. Рядовой Иван Киреев поднял над руинами красный флаг. После войны было построено новое здание Красносельского вокзала, восстановлена и электрифицирована железная дорога, через которую возле комбината переброшен мост-виадук.

Перейдя по мосту через железную дорогу, вы направляетесь по Красносельскому шоссе вверх - на холм, окаймляющий противоположную сторону долины. На вершине холма издали виден лесной массив. Это место, где в XVIII-XIX веках располагались летние гвардейские лагеря, поныне носит название Лагеря. В 1941 и 1944 годах здесь происходили кровопролитные сражения.

Поднявшись на Лагерный холм, осмотритесь. Отсюда открывается великолепная панорама Красного Села и прилегающей долины. Сохранившиеся вековые Деревья напоминают о старинном парке, где в XVIII- XIX веках ставились ряды летних солдатских палаток. Здесь был Главный лагерь. Внизу, на берегах Дудергофских озер, размещался Авангардный лагерь, а правее Красного Села, тоже в низине, возведен был овальной формы ипподром с множеством деревянных трибун для зрителей - тот самый, который описал Л. Н. Толпой в романе "Анна Каренина".

Лагерные сборы, введенные еще Петром I, возобновились в 1765 году, когда Екатерина II повелела собрать во второй половине июня в Красном Селе все столичные войска и все окрестные, расквартированные в радиусе 200 верст от Петербурга. Среди прибывших на большой сбор был и Суздальский полк под командованием 35-летнего А. В. Суворова; полк показал на маневрах образец воинского мастерства. Следующий большой сбор состоялся в 1819 году, а с 1823 года Красное Село стало местом постоянных летних лагерных сборов столичных гвардейских полков.

В 1834 году, находясь на службе в лейб-гвардии гусарском полку, в здешних лагерях бывал 20-летний М. Ю. Лермонтов. Об этом напоминают его рисунок "Маневры в Красном Селе" и поэма "Монго", в которой узнаются красносельские окрестности:

Садится солнце за горой,
Туман дымится над болотом,
И вот дорогой столбовой
Летят, склонившись над лукой,
Два всадника лихим полетом...

Место для лагерей не случайно было избрано именно здесь - пересеченная местность позволяла проводить сложные военные маневры.

Лагерный холм представляет собой длинную высокую гряду, вытянувшуюся вдоль меридиана. Южная оконечность гряды поднимается на 168 метров над уровнем моря - это Воронья гора. Восточнее ее виден менее высокий холм - это Киргора; название она получила от кирхи, стоявшей на ее вершине до Великой Отечественной войны. В отличие от Вороньей горы там нет леса.

Северная оконечность гряды возвышается на 112 метров над уровнем моря - это Лысая гора, с вершины которой открывается широкая панорама Финского залива и Приморской низменности от Ленинграда до Кронштадта. На Лысой горе лес не растет, этим и объясняется ее название.

Все эти холмы и гряды имеют общее название - Дудергофские высоты, западнее которых раскинулась древнейшая долина с Дудергофскими озерами; понижение заметно и к востоку, в сторону Пулковских высот. Пересеченный рельеф местности использовался в военных целях неоднократно, в том числе и в период Великой Отечественной войны.

...17 января 1944 года войска 30-го гвардейского корпуса, за два дня до этого начавшие наступление с Пулковских высот, вышли к Дудергофским высотам, где встретили ожесточенное сопротивление гитлеровцев. Поныне здесь можно видеть следы мощных фашистских укреплений - противотанковые рвы, орудийные и стрелковые окопы, ямы от дзотов и блиндажей. За время оккупации Дудергофские высоты были приспособлены для создания "неприступного" рубежа обороны. Сражение длилось трое суток. Лагерный холм и Лысую гору штурмовала 64-я гвардейская дивизия, которой за это было присвоено наименование Красносельской.

Подойдите к гранитной стеле, установленной на вершине Лагерного холма, у развилки дорог. На ней высечена надпись: "В километре отсюда ты увидишь высоту 112,0 - место, где был совершен бессмертный подвиг. Там 17 января 1944 года при снятии блокады Ленинграда гвардии рядовой 64-й стрелковой дивизии Александр Федорович Типанов грудью закрыл амбразуру вражеского дота. За этот самоотверженный подвиг, исполненный мужества и воинской отваги, гвардейцу-комсомольцу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Поклонись, человек, светлой памяти героя". Памятник-указатель установлен воинами гарнизона города Пушкина. Отсюда дорога ведет к Лысой горе. Пройдя по ней полкилометра, вы минуете старинный парк и по асфальтовой дороге подниметесь к Лысой горе, ориентируясь на ажурный топографический знак, установленный на ее вершине. Возле знака - бывший фашистский дот - железобетонное полуразрушенное сооружение, на стене которого укреплена бронзовая мемориальная доска. На ней надпись: "17 января 1944 года при снятии блокады Ленинграда Герой Советского Союза гвардии рядовой А. Ф. Типанов закрыл своим телом амбразуру этого дота. Он смертью своей отстоял твою жизнь, живущий ныне, и пусть священная кровь комсомольца Типанова расцветет плодами трудов твоих на благо Родины, за счастье которой перестало биться его юное сердце".

Долговременная огневая точка (дот) на вершине Лысой горы - препятствие серьезное. Чтобы понять это, достаточно посмотреть отсюда на открывающиеся дали, достаточно смерить толщину железобетонных стен... Попасть в дот снарядом или бомбой очень трудно. Это и использовали гитлеровцы, управляя отсюда артобстрелом, сдерживая пулеметным огнем наступление наших войск. Брошенные Александром Типановым гранаты не причинили доту никакого вреда, оставался один шанс - ослепить гитлеровцев, закрыв амбразуру своим телом. И герой решился на это...

Подвиг Типанова всего на несколько секунд прервал лавину огня, но за эти секунды его боевые друзья успели броском достигнуть дота, уничтожили его гарнизон и... увидели Красное Село как на ладони. Взгляните и вы в этом направлении.

Осмотрев дот, Лысую гору и ее окрестности, возвращайтесь в Красное Село к вокзалу. Проехав на электропоезде одну остановку, выходите на станции Можайская, у подножья Вороньей горы. От станции на вершину горы ведет извилистая тропинка - поднимитесь по ней и осмотрите широкую панораму. Это самая высокая гора в окрестностях Ленинграда, в хорошую погоду с ее вершины открывается видимость на 30-40 километров.

В голубой дымке видны города и поселки. Финский залив и холмистая северо-восточная часть Ижорской возвышенности.

Живописна и сама Воронья гора. Склоны ее покрыла буйная поросль кустарников и деревьев, над которыми возвышаются вековые корабельные сосны. На высоких деревьях издавна гнездилось несметное количество ворон - отсюда и название горы. Растительный мир здесь весьма своеобразен. Не удивляйтесь, если вам повстречаются бук или созревшие орехи. Присмотритесь к деревьям и кустарникам-среди них много южных пород, прижившихся здесь благодаря обилию тепла, влаги и плодородным почвам.

Красное. Село. Дот А. Ф. Типанова на Лысой горе. Фото 1971 г.

Своеобразный лесопарк, непривычная для Ленинградской области высота и великолепная панорама, открывающаяся с горы, не оставляют человека равнодушным. Не случайно любил это место великий русский художник И. Е. Репин, отдыхавший в Красном Селе летом 1876 года. Здесь он написал картину "На дерновой скамье", хранящуюся ныне в Русском музее, и портреты Шевцовых, у которых жил на даче (находятся в Одесской картинной галерее).

Неподалеку от Вороньей горы, у поселка Вилози, действуют более сорока родников, дающих начало речке. Она упоминается в Новгородской писцовой книге 1539 года: "деревня Подгорная на Лиге...", "деревня Патрекеево на Лиге..." Речка дала название поселку Лигову (ныне это название сохранилось за станцией Балтийской железной дороги, а сам поселок переименован в город Урицк), а также одному из ленинградских проспектов - Лиговскому (чистая вода направлялась в Петербург в XVIII веке по специальному Лиговскому каналу, существовавшему на месте Лиговского проспекта).

Упоминаемые в Новгородских писцовых книгах названия Дудоровы горы и село Дудорово, как полагают языковеды, происходят от лопарского (саамского) "дуддар" - горная местность. Село Дудорово, располагавшееся у Вороньей горы, было административным центром обширного Дудоровского погоста, земли которого простирались вплоть до Пулковских высот и Красной Горки.

В начале XVIII века многие старинные названия были переделаны на немецкий лад: село Дудорово стало Дудергофом, река Лига - Дудергофкой, Дудоровы горы - Дудергофскими высотами; тогда же возникли и Дудергофские озера (точнее - пруды).

С Вороньей горы хорошо видны эти озера, образовавшиеся в результате перекрытия Дудергофки плотинами: Безымянное (возле бумажного комбината), Долгое (в старом русле реки) и Дудергофское. Уровень воды в них разный - Безымянное на 6 метров ниже Дудергофского.

Село Дудергоф сгорело во время боев в 1941 году. После войны на его месте вырос новый поселок с новым названием, данным в честь изобретателя первого в мире самолета А. Ф. Можайского. Ныне поселок Можайский почти слился с городом Красное Село.

Воронья гора и Дудергофское озеро.

Перейдите на противоположную, относительно Дудергофских озер, сторону Вороньей горы - отсюда можно увидеть Ленинград, Пушкин, Пулковские высоты... Эта главенствующая над окружающей территорией высота имела огромное значение в ходе битвы за Ленинград в 1941-1944 годах.

Осенью 1941 года у Вороньей горы были установлены морские орудия, снятые, с легендарной "Авроры", а на вершине горы размещался пост командира батареи старшего лейтенанта Д. Н. Иванова. Морские артиллеристы вели точный огонь по наступавшим гитлеровским войскам, держали под обстрелом всю сеть шоссейных дорог. 10 сентября фашисты прорвались в расположение батареи, но после этого неоднократно откатывались, неся большие потери. Артиллеристы били из орудий прямой наводкой - вели огонь из всех видов стрелкового оружия. Гитлеровцы бросили сюда танки и авиацию, вывели из строя орудия, но и после того долго не могли справиться с героями, отбивавшимися гранатами и штыками. Вместе с артиллеристами геройски погибли их командиры - старший лейтенант Д. Н. Иванов, лейтенанты А. В. Смаглий и А., А. Антонов. Фашисты взяли в плен только пятерых тяжелораненых моряков, облили их бензином и сожгли.

Захватив Воронью гору, гитлеровцы расположили на ней свои артиллерийские наблюдательные и командные посты (следы землянок сохранились и поныне). Отсюда они осуществляли управление артобстрелами Ленинграда. За годы блокады гитлеровцы выпустили по городу 150 тысяч тяжелых снарядов, в том числе - калибром до 400 миллиметров; 157 тяжелых осадных орудий систематически разрушали город, убивали мирных жителей.

Весь Ленинград, как на ладони,
С горы Вороньей виден был.
И немец бил с горы Вороньей,
Из дальнобойной "берты" бил,-

писал участник обороны Ленинграда, известный поэт Михаил Дудин в поэме "Песня Вороньей горе".

В январе 1944 года Воронья гора оказалась на пути наступления 63-й гвардейской дивизии Щеглова. Будучи "глазами фашистской артиллерии", гора представляла собой большую опасность для наших войск, тем более что ее обороняли эсэсовцы.

Два полка 63-й гвардейской дивизии при поддержке 84-го штурмового саперного батальона старшего лейтенанта Блохина и минометчиков полковника Киргетова пытались с ходу овладеть Вороньей горой, но безуспешно. Потери в наших полках оказались очень большими. Тогда А. Ф. Щеглов тщательно разработал ночную операцию, которую можно было бы назвать "взрыв изнутри".

В ночь с 18 на 19 января минометчики Киргетова пробили в кольце обороны эсэсовцев огненный коридор, по которому на Воронью гору прорвалась рота автоматчиков капитана В. Г. Массальского. Автоматчики рассыпались в темноте на мелкие группы и ударили по гитлеровцам с тыла сразу во многих местах, дезорганизовав их оборону изнутри. Одновременно извне, с севера и юга, пошли на штурм горы полки 63-й дивизии, в том числе Ленинградский полк под командованием А. Г. Афанасьева. Эсэсовцы оказались "между многих огней" и к 11 часам были выбиты с Вороньей горы. Лейтенант Багуновец поднял на ее вершине красный флаг.

Многим участникам штурма Вороньей горы было присвоено звание Героя Советского Союза. Среди них толковники А. Ф. Щеглов, И. А. Киргетов и капитан Массальский, который был четырежды ранен, но не вышел из боя.

После взятия Вороньей горы на ней разместился Штаб 42-й армии, которой тогда командовал генерал И.И. Масленников. Впереди предстояли бои за Красное Село, Русско-Высоцкое, Кипень, Ропшу...

Поредевший во время войны лесопарк на Вороньей горе сейчас сильно разросся. По перспективному плану развития Красного Села он сольется с Городским и Лагерным парками.

У города Красное Село - большое будущее, его население через 10-15 лет возрастает до 150 тысяч. Сюда, в город-спутник, в новые дома переселятся многие ленинградцы.

Из поселка Можайского можно проехать на электропоезде:
в Ленинград (35 минут);
в Танцы (5 минут);
в Гатчину - через Тайцы (25 минут).
На своем транспорте:
в Ленинград - через Урицк или Пулково (30 и 35 километров);
в Тайцы по Гатчинскому шоссе (3 километра);
в Гатчину - через Тайцы (15 километров).

ТАЙЦЫ

Ехать в Тайцы на электропоезде:
из Ленинграда, с Балтийского вокзала (40 минут);
из Гатчины (20 минут);
из Красного Села (10 минут);
из Можайского (5 минут).
На своем транспорте из Ленинграда - через Красное Село (35 километров); через Гатчину (52 километра).
В Тайцах имеются столовая и магазин (расположены в центре поселка - возле Гатчинского шоссе, вблизи здания церкви).

Направляясь в Тайцы из поселка Можайского, вы переезжаете из Ломоносовского района в Гатчинский. Обратите внимание на холмистый рельеф местности. Дорога пролегает вдоль живописного Дудергофского озера, за которым темнеет на горизонте полоса леса. По сторонам дороги раскинулись просторные поля, луга и перелески.

Выйдя из электропоезда на станции Тайцы, сориентируйтесь по странам света: железная дорога, уходящая в сторону Вороньей горы, указывает примерное направление на север.

Старая часть поселка расположена восточное железной дороги, за каменным зданием вокзала. О том, что Тайцы - поселение старинное, свидетельствует большая грппа курганно-жальничных погребений, находящихся в 200 метрах восточнее станции.

Поселок Тайцы, насчитывающий ныне более 1000 одноэтажных деревянных домов с фруктовыми садами и огородами, раскинулся на нескольких холмах. Между холмами бьют родники, поблескивают озерца, зеленеют болотистые долины. От слова "тайцы" - местное название родников - и произошло название поселка. В этих местах берут начало речка Тайца и 18-километровый водовод к парковым прудам города Пушкина.

В центре поселка возвышается на пологом холме у Гатчинского шоссе каменная церковь, возведенная в XIX веке в псевдорусском стиле. Массивная постройка перегружена множеством декоративных деталей.

Возле церкви - обелиск на братском кладбище советских воинов, погибших в 1941-1944 годах.

Северо-восточнее церкви, невдалеке от нее, виден еловый бор, разросшийся на одном из холмов. Вековой возраст деревьев и живописность места дают основание предполагать, что здесь в XVIII веке размещалась наиболее ранняя Таицкая усадьба.

В 1742 году владельцем Тайц стал Абрам Петрович Ганнибал (1696-1781). Будущий "арап Петра Великого" был подарен Петру I Саввой Рагузинским, который привез его в 1705 году из Константинополя. Мальчик получил образование во французской инженерной школе, к тому же он отличался природным умом и выдающимися способностями фортификатора.

Генерал-аншеф Ганнибал, будучи близким приятелем генерала В. И. Суворова, заметил особую склонность его сына Александра к военному делу, подарил мальчику свою шпагу и убедил отца определить будущего великого полководца на военную службу, предсказав: "Он пойдет дальше нас с тобой..."

Достопримечательности Тайц.
Схема.
1. Усадебный дом. 2. Лестница со львами. 3. Готические ворота. 4. Двухэтажные флигеля. 5. Одноэтажные флигеля. 6. Главный вход в усадьбу. 7. Горбатый мост. 8. Плотины-шлюэы. 9. Каскад. 10. Видовые горки. 11. Спиралевидная лиственнице. 12. Открытые поляны.

Тайцы. Усадебный дом. Архитектор И. Е. Старов.

А. П. Ганнибал приходился прадедом А. С. Пушкину, который в своей "Родословной" писал, что Абраму Петровичу "Елизавета пожаловала несколько деревень в губерниях Псковской и Петербургской, в первой Зуево, Бор, Петровское и другие, во второй - Кобрино, Суйду и Тайцы". В тот период Ганнибал заведовал делами по разграничению земель со Швецией, а в 1762 год вышел в отставку. А. С. Пушкин упоминает о своем происхождении от Ганнибала в "Родословной Пушкины и Ганнибалов", в "Арапе Петра Великого", в стихотворениях "Моя родословная", "К Юрьеву", "К Языкову".

В 70-х годах XVIII века Тайцы перешли к горнопромышленнику Александру Демидову, на сестре которого - Наталье Григорьевне - был женат талантливый архитектор, основоположник русского классицизм Иван Егорович Старов (1744-1808). Мастер дворцово-парковых комплексов создал в Тайцах замечательны архитектурный ансамбль. Автор Таврического дворца собора Александро-Невской лавры и многих других ее сооружений строил и в Тайцах с присущим ему размахом тем более что Демидов не жалел средств.

Усадьба, созданная в Тайцах И. Е. Старовым, сохранилась в своей основе поныне. Пройти к ней можно от церкви по 2-километровой улице Калинина и далее, через поле, по булыжной усадебной дороге. Более удобный путь, в том числе и для личного транспорта, от вокзала - по Санаторскому шоссе. Усадьба расположена несколько в стороне от поселка, в 2,5 километрах юго-восточнее станции Тайцы. Вдоль Санаторского шоссе построены после Великой Отечественной войны каменные двухэтажные жилые дома и хозяйственные комплексы земледельческо-животноводческого совхоза "Тайцы". К поселку прилегают парники, обширные поля и фруктовые сады этого совхоза, поставляющего в Ленинград раннюю землянику, красную и черную смородину крыжовник, фрукты и овощи.

Въезд в бывшую усадьбу А. Демидова оформляют одноэтажные каменные флигеля и кованая железная ограда с гранитными колоннами. К одноэтажным флигелям примыкают двухэтажные, играющие роль въездных пилонов.

За флигелями находится круглый партер, в левой северной части которого сохранилось интересное каменное сооружение - Готические ворота; с них и следует начинать осмотр усадьбы.

На архитектуре второй половины XVIII века сказалось увлечение готикой, дань которому отдал и Старов. Готические ворота напоминают сказочный терем. Они состоят из двух симметричных павильонов, соединенных высокой стрельчатой аркой, над которой высится состоящая из стрельчатых же арочек башенка, где помещался колокол. Устремленное ввысь сооружение удачно гармонирует с вековыми деревьями. Солнечные лучи, пробивающиеся сквозь их ветви, образуют на замысловатой поверхности ворот неповторимый узор, порождают очаровательную игру света и тени. От Готических ворот радиально расходятся липовые аллеи. Севернее ворот расположен фруктовый сад, за ним - могучая дубрава.

От Готических ворот по аллее можно пройти к главному усадебному дому, который является образцом парковых построек в стиле классицизма. Это - каменное здание, увенчанное бельведером-ротондой. Второй и третий этажи объединены колоннами и пилястрами ионического ордера (основой для них служит высокий цокольный этаж). Легкое и монументальное сооружение удачно поставлено над прудом, хорошо гармонируй с пейзажным парком. Три фасада, обращенных в парк, оформлены одинаково, а четвертый, парадный, со стороны въездного двора - более нарядно. В плане усадебный дом представляет собой квадрат, в угловые части которого вписаны круглые террасы-колоннады, причем первоначально террасы не были застеклены. Они раскрывали постройку с четырех сторон.

Тайцы. Белый павильон. Архитектор И. Е. Старов.

Характерная черта русского классицизма в архитектуре - это органическая связь сооружения с пейзажем. Для того чтобы почувствовать это, пройдите по парку маршрутом, указанным на плане. Усадебный дом вы увидите из разных мест: чтобы его не заслоняли деревья, в парке были оставлены просторные поляны и прорублены просеки-аллеи. Поэтому создается впечатление, что здание словно плывет среди кружева листвы, веток елей, сосен и лиственниц. В разных уголках парка насыпаны горки, с которых открывается панорама усадьбы и ее окрестностей.

А. Тургенев писал: "Я был у Демидова в деревне и восхищался удивительными красотами, искусством произведенными. Сколько ума, вкуса и даже поэзии в расположении садов его..." Архитектор И. Е. Старов действительно создал изумительный и оригинальный парк.

Прямоугольник парка окаймляет со всех сторон извилистая, живописная речушка. Течет она среди крутых берегов по искусственно проложенному руслу, местами представляет собой быстрый ручей, местами разливается спокойными зеркальными прудами. Серебристый, голубоватый цвет ее воды замечательно гармонирует с зеленью парка. Особенно затейливо проложено русло в северной части парка.

Через речку перекинуты мостики, один из которых - Горбатый, сохранился в первоначальном виде.

Перейдя по узким мосткам от усадебного дома на противоположный берег, взгляните вдоль течения реки к югу. Издали кажется, что там тупик, но, подойдя ближе, вы обнаруживаете островок и крутой поворот русла. Речка будто играет с вами в прятки: вы идете вниз по течению... и оказываетесь в исходной точке. Недоумение заставляет вас пройти еще раз, наблюдать более внимательно, и вы, наконец, отгадываете все "тайны": речку питают водой донные родники, а регулируют направление течения две плотины-шлюза; устье речки сливается с ее истоком, образуя кольцевое движение воды. Невольно вы восхищаетесь мастерством архитектора, создавшего на века эту молчаливую, занимательную игру.

Кроме "водной забавы" в парке много и других сюрпризов: растущие из одного корня деревья разных пород, журчащий каскад с хаосом диких камней, прекрасные виды... Присмотритесь к лиственнице со спиралевидным стволом (в восточной части парка). Как образовалась эта спираль? Не в результате ли того, что крона поворачивается за ходом солнца?

В разных уголках Таицкой усадьбы Старов построил парковые сооружения: Белый павильон. Турецкую беседку, Грот над Ганнибальскими ключами. Они не сохранились. О том, как выглядела прежде Таицкая усадьба, напоминает картина русского пейзажиста С. Ф. Щедрина "Вид в окрестностях Петербурга" (хранится в Третьяковской галерее).

Живописные Тайцы очень любил Н. А. Римский-Корсаков. Он писал: "Лето 1884 года мы проводили по-прежнему в Тайцах. Здесь я принялся за составление учебника гармонии, который к началу осени оказался готовым к изданию". Великий композитор отдыхал в Тайцах на даче каждое лето с 1881 по 1886 год (за исключением 1882 года), здесь он написал Третью симфонию.

В Тайцах в усадебном доме размещается ныне специализированная климатическая больница.

Из Тайц можно проехать:
на электропоезде в Ленинград (40 минут);
на электропоезде в Гатчину (20 минут);
на автобусе в Гатчину (30 минут).

На своем транспорте:
в Гатчину по Гатчинскому шоссе (11 километров, шоссе асфальтированное);
в Ленинград - через Урицк (34 километра), или через Пулково (42 километра), или через Гатчину (56 километров). Шоссе асфальтиpoвaннoe.

ГАТЧИНА

Ехать в Гатчину:
на электропоезде из Ленинграда, с Балтийского вокзала (1 час);
на электропоезде из Тайц (20 минут);
из Ленинграда на автобусах № 431, 544, 544-С, 590 и 591 (1 час).

На своем транспорте:
из Ленинграда по Московскому проспекту и далее по Киевскому шоссе - через Пулково (45 километров, шоссе асфальтированное);
из Тайц по Гатчинскому шоссе (11 километров, шоссе асфальтированное).

В городе Гатчине - гостиница, столовые, магазины; стоянка транспорта возле Гатчинского дворца. Время на осмотр - 4-5 часов.

Рекомендуем знакомиться с достопримечательностями Гатчины в очередности, указанной на схеме.

Гатчина расположена в 45 километрах к югу от Ленинграда. Это административный центр Гатчинского района Ленинградской области. На несколько километров вытянулся город вдоль Киевского шоссе. Проезжая по главному городскому проспекту - имени 25 Октября - убеждаешься, что Гатчина - "город старый, город новый". Постройки, в основном, каменные: жилые дома, административные и общественные здания, промышленные корпуса. Большинство зданий возведено после Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, во время которой Гатчина была разрушена почти полностью. Только за пятилетку 1965-1970 годов в городе построено 62 каменных дома жилой площадью 167 тысяч квадратных метров; иными словами - около 5 тысяч семей получили новые квартиры. За это же пятилетие в Гатчине появились 10 новых магазинов, 9 детских учреждений, два комбината бытового обслуживания, новые промышленные, медицинские и спортивные комплексы. Новое встречается на каждом шагу, строительство продолжается.

Достопримечательности Гатчины. Схема.
1. Обелиск "Коннетабль". 2. Дворцовый комплекс. 3. Собственный садик. 4. Голландский садик. 5. Верхний садик. 6. Липовый садик. 7. Карпин пруд. 8. Восьмигранный колодец. 9. Серебряное озеро. 10. Терраса-пристань. 11. Длинный остров. 12. Горбатый мост. 13. Павильон Орла. 14. Чесменский обелиск. 15. Лесная оранжерея. 16. Амфитеатр. 17. Колонна Орла. 18. Сильвийские ворота. 19. Ферма. 20. Птичник. 21. Каскадские ворота. 22. Ворота в Зверинец. 23. Большой каменный мост. 24. Портал "Маска". 25. Березовые ворота. 26. Павильон Венеры. 27. Лабиринт. 28. Ботанический сад. 29. Летний сад. 30. Лодочная станция. 31. Колодец. 32. Адмиралтейские ворота. 33. Приоратский дворец.

В Гатчине много восстановленных памятников архитектуры, относящихся к XVIII-XIX векам. Они сосредоточены главным образом вокруг каменного обелиск, "Коннетабль" (Коннетабль - высшее воинское звание во Франции XV века. Памятник с таким названием имеется в Шантильи близ Парижа), который возвышается в центре города на Киевском шоссе, и виден издали.

"Коннетабль" - дорожный знак-указатель, возведенный архитектором-самоучкой К. А. Пластининым в конце XVIII века. Обелиск стоит на месте ответвления от Киевского шоссе дороги к Гатчинскому дворцу и парку. Здесь в далекое новгородское время пролегала дорога; между озерами, на болотистой перемычке, была создана для проезда гать (или, как говорили в старину,- "хоть"). Отсюда, вероятно, и произошло название новгородского поселения, упоминаемого в Писцовой книге 1499 года: "сельцо Хотчино". Поселение здесь существовало задолго до этого первого письменного упоминания, что подтверждают археологические раскопки могильника в 1932 году на берегу Черного озера (восточнее "Коннетабля"). Сотрудники Государственной академии материальной культуры В. И. Равдоникас и Г. II. Петров исследовали 22 старинных захоронения на площади 50 квадратных метров. Браслеты из крученой жгутом медной проволоки, медные серьги, кольца и другие находки относятся к XIII-XV векам. Это было поселение славян-земледельцев.

Гатчина. Обелиск "Коннетабль"

В начале XVIII века, когда "мыза Гатчина" была возвращена русскими войсками, Петр I подарил ее сестре Наталье Алексеевне, которая владела мызой до своей смерти в 1716 году. Затем Гатчину получил "за верную и беспорочную службу" семейный лекарь Петра I Иван Блументрост (1676-1756). Родившийся в Москве (его отец был лекарем отца Петра I - царя Алексея Михайловича), Иван Блументрост был направлен Петром I в Германию для изучения медицины, защитил диссертацию и получил степень доктора в возрасте 25 лет. Возвратившись в 1702 году в Россию, участвовал в качестве полкового врача в Северной войне, отличился в сражениях и вскоре получил звание президента медицинской коллегии и придворной аптеки Иван Блументрост вместе со своим братом Лаврентием первым президентом Российской Академии наук, много сделали для развития отечественной медицины. Возглавляя созданную в 1717 году специальную "родниковую комиссию", они дали первое научное определение состава воды ропшинских, лопухинских, полюстровских и других источников. В начале 30-х годов XVIII века после смерти Петра I, Иван Блументрост попал в опалу, Гатчина была у него конфискована, и в следующее тридцатилетие здесь сменилось несколько малозначительных владельцев.

После дворцового переворота 1762 года, в результате которого на троне оказалась Екатерина II, новая императрица подарила Гатчину своему фавориту и "первейшему заговорщику" Григорию Орлову. С этого времени и начинается история гатчинского дворцово-паркового ансамбля. Во второй половине XVIII века для Григория Орлова был построен Гатчинский дворец, он сохранился недалеко от обелиска "Коннетабль".

Гатчинский дворец напоминает в плане подкову, к которой примыкают с боков два квадрата. Эта каменная трехэтажная постройка с двумя башнями своим суровым обликом напоминает замок. Суровость облика подчеркивает и однотонная облицовка серым гатчинским известняком. Дворец был заложен 30 мая 1766 года на вершине живописного холма, вблизи озер. Строился он по проекту архитектора А. Ринальди, который сделал его центром обширной усадьбы - с парком, озерами, павильонами, зверинцем, подземным ходом и всяческими "забавами". Усадьба Григория Орлова не уступала царским резиденциям в Петергофе и Царском Селе. Строгость и даже суровость внешнего облика дворца резко контрастировала с пышностью его интерьеров (все внутреннее оформление было уничтожено фашистами в 1941-1944 годах).

Гатчинский дворец Фото 1971 г.

В конце XVIII века Павел I превратил Гатчину в свою загородную военную резиденцию. Гатчинский Дворец был перестроен по проекту архитекторов о. Ф. Бренна и В. И. Баженова. Сквозные галереи были закрыты каменными стенами (Павел I опасался покушений), пристроены боковые корпуса (В середине XIX века боковые корпуса были перестроены архитектором Р.Н.Кузьминым; тогда же были подняты на один этаж башни), реконструированы интерьеры и парки. Таким дворец и дошел до нас: к центральному трехэтажному корпусу с пятиэтажными башнями примыкают двухэтажные полуциркульные галереи, окаймляющие просторный двор перед главным входом. С противоположной стороны этот круглый двор ограждают каменные бастионы с амбразурами для пушек, крепостной ров, через который были перекинуты подъемные мосты. Эти оборонительные укрепления также возведены при Павле I. На месте цветника перед главным входом возник плац-парад, на котором под барабанную дробь муштровали солдат, прогоняли сквозь строй провинившихся, проводили изнурительные парады. На парковых озерах гремели пушки "игрушечного флота", вокруг парка строились казармы. Павловская Гатчина превратилась в сплошную казарму. Об этом периоде напоминает установленная в центре плац-парада бронзовая скульптура Павла I (скульптор И. П. Витали, 1851 год). Павел изображен в военной треуголке, кафтане, опоясанном шарфом, в высоких ботфортах. Надменно стоит, опираясь на длинную трость, царь-самодур. В 1801 году Павла I постигла участь его отца: он был задушен в Михайловском замке, в Петербурге. Гатчина же до 1917 года продолжала оставаться загородной резиденцией русских императоров.

В 1970 году принято решение восстановить сильно пострадавший в годы Великой Отечественной войны Гатчинский дворец. В нем будет размещен музей. Перед советскими реставраторами стоит сложная задача - восстановить интерьеры.

Обойдя Гатчинский дворец с правой стороны, вы увидите расположенный на искусственной земляной террасе Собственный садик. Он высоко поднят над прилегающей территорией и представляет собой видовую террасу, окаймленную балюстрадой и вертикальной стеной из пудостского камня. Собственный садик - один из самых ранних уголков Гатчинского парка, он оформлен еще в регулярном стиле. Первоначальная его планировка сохранилась без изменений: от центральной круглой площадки разбегаются, словно лучи солнца, 12 аллей. Они украшены мраморной скульптурой, которая во время войны была зарыта в землю и спасена. Это мраморная статуя Флоры, выполненная итальянским мастером XVIII века Ф. Медико, и мраморная голова мифологической богини древних греков Геры (копия с античной скульптуры).

Кроме Собственного садика в Гатчинском парке еще три его уголка были оформлены в XVIII веке в регулярном стиле - Верхний сад, Нижний (или Голландский) и Липовый. Все они расположены вблизи Собственного садика, юго-восточнее дворца.

Нижний сад был разбит в конце XVIII века "в голландском вкусе": прорезан геометрически правильной сетью дорожек, окаймленных низко подстриженным кустарником.

Мраморная скульптура Нижнего сада символизировала некую воинственность (сад создавался при Павле I): это статуи Марса, мифологического бога войны, и воинственной Амазонки. Их мраморные копии были выполнены в XVIII веке с античных оригиналов.

Верхний сад был создан на горизонтальной площадке и земляных уступах, спускающихся к Карпину пруду. Планировка его регулярная: от центральной круглой площадки расходятся восемь лучевых аллей. В центре площадки установлена мраморная скульптура мифологической богини древних греков Афины - Паллады. Вдоль аллей высажены клены и душистая акация, на земляных уступах были разбиты цветники.

Липовый сад - самый дальний от дворца. Вдоль аллеи, проложенных здесь согласно геометрической планировке, высажены липы.

Познакомившись с регулярными садами, спуститесь с холма в пейзажный парк. Первое, что привлекает внимание, - обширные зеркала озер, прудов и каналов.

Ближе других к дворцу расположен Карпин пруд. Это искусственный водоем, напоминающий в плане форму булавы. Землей, извлеченной при рытье этого пруда, засыпали болотистые участки парка, создали земляные террасы Верхнего сада и террасу Собственного садика. Карпин пруд соединяется протокой с естественным Черным озером. Через протоку переброшен каменный трехарочный мост, созданный по проекту архитектора А. Д. Захарова. Зодчий использовал специальный прием, когда отражение в зеркальной поверхности воды создает "двойной мост". Карпин пруд питают водой местные источники. Один из них получил название "Восьмигранный колодец" - из-за гранитного обрамления, созданного по рисунку архитектора А. Ринальди.

За Восьмигранным колодцем раскинулось второе по величине парковое озеро - Серебряное. На дне его залегают синеватые глины, которые придают воде серебристый оттенок. В солнечную погоду озеро кажется наполненным расплавленным серебром. Озеро это естественного происхождения, оно питается мощными донными и прибрежными источниками. Берега имеют извилистый, естественный рисунок. Правда, без участия человеческих рук здесь тоже не обошлось: прибрежные болотистые участки подняты, извилистость усилена, но в данном случае человек лишь слегка "ретушировал" природные особенности, подчеркивая их прелесть. В этом и заключается один из основных принципов пейзажного паркостроения - не выставлять напоказ творчество мастера-садовода, а уступать первый план самой природе. Присмотритесь к породам деревьев. Рядом с Восьмигранным колодцем растет вековая лиственница, а вдоль парковой дорожки - клены, липы, кедр, серебристая ива, акация, сирень. В естественном лесу чрезвычайно редко встречается такое разнообразие пород деревьев и кустарников на небольшом участке. В пейзажном парке они высажены человеком, хотя это и не сразу привлекает внимание.

В Гатчинском парке насчитывается более 300 пород деревьев и кустарников, - проходя по парку, присматривайтесь к ним. Обратите внимание, как удачно высажена у воды и на островках плакучая серебристая ива...

Мост на Карпином пруду. Архитектор А. Захаров.

За Серебряным озером лежит среди лесных берегов огромное Белое озеро (водная поверхность Серебряного и Белого озер-35 гектаров). Оно тоже естественного происхождения и тоже слегка "подретушировано" - обратите внимание хотя бы на совершенно круглый островок, на крутые, живописные берега, на то, как умело подобраны деревья по оттенкам листвы, по окраске стволов. На фоне темной стены хвойных деревьев выделяются летом светло-желтые березовые рощи и даже отдельные белоствольные деревья, а осенью - золотые кроны лип и огненные - кленов... Справедливо утверждение, что паркостроитель сродни художникам - пейзажисту и декоратору, только работает он не кистью.

Белое озеро отделяет от Серебряного Длинный остров. Идите по нему до Террасы-пристани.

Сложенная из пудостского известняка и обработанная крупным рустом, Терраса-пристань представляет собой каменную стену с ведущими к воде широкими лестницами. Стена завершена балюстрадой с мраморными статуями. Примерно против нее, на берегу Серебряного озера, выходил из-под дворца подземный ход "Эхо" (еще не реставрирован после войны). Очевидцы вспоминают, что выход из темного подземелья к слепящему взор озеру производил незабываемое впечатление, такое же, как резкий контраст суровой внешности Дворца с его великолепными интерьерами...

Терраса-пристань на Белом озере.

Сильвийские ворота.

Перейдя через протоку по Горбатому мосту, вы увидите Павильон Орла. Это небольшое, круглое в плане сооружение, завершенное рассеченным куполом. Вернее, это половина сплошного павильона, выполненная из пудостского камня и окрашенная в белый и желтый цвета. Вместо второй половины установлена колоннада из серого мрамора. Это оригинальное парковое сооружение, стоящее посреди поляны, могло использоваться и как беседка, и как сцена для небольших спектаклей. Создан Павильон Орла архитектором В. Бренна в конце XVIII века. Павильон раскрыт в сторону Серебряного озера.

Перейдя на противоположный берег озера, осмотрите сначала Чесменский обелиск, возвышающийся на оконечности мыса. Он возведен А. Ринальди в 70-х годах XVIII века в честь победы русского флота над турецким при Чесме 26 июня 1770 года. Командовали сражением опытный русский адмирал Г. А. Спиридов и А. Орлов. Чесменский обелиск сложен из цветных олонецких мраморов. От него открывается замечательная панорама озера и парка.

Недалеко от Чесменского обелиска, западнее его, стояло до Великой Отечественной войны здание Лесной оранжереи. Здесь содержались зимой тропические растения, которые летом украшали покои дворца. Кроме тепла растениям требовалось много света, поэтому южная стена здания была прорезана пятью большими застекленными арками-окнами. Завершала постройку двускатная мансардная кровля. Лесная оранжерея была сожжена фашистами. Принято решение о ее восстановлении.

Несколько западнее, среди могучих дубов и лип, находился Амфитеатр. Он представлял собой кольцевой земляной вал, прорезанный четырьмя входами. Павел I надеялся возродить в нем подобие средневековых рыцарских турниров, но позже, в XIX веке, здесь показывали... петушиные бои. Зрители сидели на дерновых скамьях по внутреннему склону вала, а на его верхнем гребне высадили зеленую стену липового шпалерника.

Вблизи Амфитеатра возвышается на небольшом холме Колонна Орла. Вытесана она из белого мрамора и увенчана каменным изображением спокойно сидящего орла. Это самое раннее парковое сооружение намекало на фамилию владельца имения - Григория Орлова. Позже, в конце XVIII века, в угоду Павлу I, который не терпел даже упоминания об Орловых, была сочинена легенда "об убитом орле" и построен Павильон Орла. Легенда гласила, что Павел I поразил метким выстрелом летящего орла. Стрелял-де император с того места, где находится павильон, а упал орел там, где поставлена колонна. В этом предании донесен до нас скрытый намек на опальную при Павле I фамилию Орловых.

От Колонны Орла аллея ведет к Сильвийским воротам. Это каменное сооружение, завершенное треугольным фронтоном и прорезанное сквозной аркой, было построено в 1795 году. В обе стороны от ворот уходит каменная стена, отделяющая более раннюю часть Гатчинского парка от так называемой Сильвии.

Сильвия - парковый участок с затейливой планировкой, от которой сохранились сейчас лишь три аллеи, радиально расходящиеся от Сильвийских ворот. В 1797 году в Сильвии было высажено более 50 тысяч деревьев. С XIX века здесь устраивали придворные охоты на зубров, оленей и ланей, убивая в день до 40 загнанных сюда заранее животных.

Здесь были расстреляны фашистами гатчинские патриоты-подпольщики.

...В годы временной оккупации Гатчины фашисты расстреливали в Сильвии советских патриотов. На каменной стене у Сильвийских ворот, хранящей следы пуль, укреплена мраморная мемориальная доска, посвященная памяти 25 гатчинских комсомольцев-подпольщиков, героически погибших здесь 30 июня 1942 года. Вблизи установлена скульптура коленопреклоненной девушки с поникшей ветвью в руках.

Двадцать пять юношей и девушек входили в гатчинскую антифашистскую организацию "За Родину". Они готовили побеги советских военнопленных из размещенных в Гатчине трех концлагерей. Патриоты установили связь с партизанами, доставали оружие, одежду, продовольствие, располагали они и грузовой машиной. Ведя разведку, они подсчитывали количество фашистских войск и техники, следовавших по железной и шоссейной дорогам к фронту, выясняли расположение охранных постов на дорогах и т. п. Выдала подпольщиков провокатор Воронцова. Проникнув в организацию с помощью увлеченного ею Сергея Степанова, провокатор сообщила о ее целях, составе и деятельности в гестапо. Воронцова выдала и многих других патриотов, что было обнаружено в 1944 году, когда наши наступавшие войска захватили архивы гатчинского гестапо. В 1967 году Воронцова была наконец отыскана. Ее судили в Гатчине. Жители города помнят этот открытый процесс, проходивший в Доме культуры. Бывший агент гестапо и провокатор не избежала возмездия: она была приговорена к высшей мере наказания.

...По средней радиальной аллее можно пройти от Сильвийских ворот к зданию бывшей дворцовой Фермы. Эта постройка возведена в конце XVIII века из известняка, а ее центральная, слегка возвышающаяся часть облицована пудостским камнем. В центре имеется Купольный зал, внутри которого на стенах и сводах сохранились следы росписи "под лепку".

Невдалеке от Фермы, за речкой Колпанкой, возвышается здание, построенное в 1800 году зодчим А. Захаровым. Это бывший Птичник. Сравнительно небольшое сооружение имеет классические пропорции и удачно найденные размеры арок-окон. Центральную часть оформляет портик, колонны которого примыкают к плоскости стен. По бокам пристроены к зданию две двухэтажные башенки, подчеркивающие рельефность постройки и придающие ей своеобразный силуэт. За Фермой и Птичником размещались дворцовые луга, огороды и поля.

От Птичника целесообразно пройти по аллее к Каскадским воротам, от них к Зверинским по Береговой аллее, мимо островов Березового, Пихтового и Соснового; Невдалеке от Зверинских ворот расположен Большой Каменный мост. Это крупное трехпролетное сооружение, возведенное из пудостского камня в конце XVIII века, замечательно вписывается в панораму парка. С него открывается прекрасный вид на Белое озеро (в 1944 году центральный пролет моста был взорван фашистами).

От Большого Каменного моста и Зверинских ворот (за воротами расположена обширная и довольно дикая часть парка - Зверинец) можно пройти по Береговой или Глухой аллее к порталу "Маска".

Портал "Маска" - классическое парковое декоративное сооружение - построен архитектором Бренна в конце XVIII века. Это каменный, открытый в сторону парка павильон-колоннада. Средняя его часть, сильно Сдвинутая вперед, образует портик. Сдвоенные ионийские колонны увенчаны треугольным фронтоном с изображением колчана со стрелами и пылающего факела. Возле портала находился до 1944 года Березовый домик, внешне похожий на обычную поленницу дров, но внутри оформленный очень изящно (домик был сожжен фашистами). Портал прикрывал собою Березовый домик, маскировал его от неискушенного взора; отсюда и название - "Маска".

Недалеко от портала "Маска" возведены были одновременно с ним и тем же архитектором так называемые Березовые ворота. Сложены они из пудостского камня и поражают своей монументальностью. В их облике - явные черты античной триумфальной арки. Через эти ворота возвращались после удачной охоты в Зверинце "триумфаторы", они везли "трофеи" - убитую дичь.

Направляясь от Березовых ворот к Белому озеру, вы выходите к Острову Любви, соединенному с берегом двумя металлическими мостиками. На этом треугольном островке, созданном в конце XVIII века, был возведен в 1797 году Павильон Венеры - рожденной из морской пены богини любви, красоты и весны. Роспись потолка в Павильоне изображает мчащуюся по облакам Венеру, в колесницу которой запряжены лебеди; сопровождают богиню нимфы. Плафон этот, выполненный художником Меттенлейтером, называется "Триумф Венеры". Здесь же и неизменные шаловливые амуры, и эмблемы Венеры - колчан со стрелами, пылающий факел, гирлянды из цветов и листьев лавра. Над входом в этот изящный деревянный павильон сохранилась старинная надпись: "Остров любви - Павильон Венерин".

Вокруг павильона создан был сад затейливого рисунка с цветниками и мраморными скульптурами.

Продолжая путь по Березовой аллее, вы выходите к Водному лабиринту, представляющему собой сложную, специально запутанную систему каналов. Отрытые в конце XVIII века, каналы эти затейливо изгибаются, пересекаются друг с другом, заканчиваются неожиданными тупиками. Предназначался Водный лабиринт для увеселительных прогулок на лодках.

Поднимитесь на Цветочную горку - искусственно насыпанный холм для цветников. Как прежде, так и теперь Цветочная горка отвечает своему названию: гатчинские садоводы высаживают здесь порой свыше ста сортов георгин.

Цветочная горка отделяет Водный лабиринт от Ботанического сада.

Ботанический сад был создан в 90-х годах XVIII века. В нем насчитывалось тогда свыше 1000 растений, преимущественно лекарственных. Для болотных и водяных растений здесь были вырыты два пруда - Восьмигранный и Круглый, а для растений, произрастающих на скалах, создан "Хаос" - нагромождение камней. Окаймленные строгими рядами деревьев, прямые аллеи Ботанического сада пересекаются под прямым углом - характерная черта регулярной планировки. Из Ботанического сада на вершину Цветочной горки ведет каменная лестница. Такая же лестница спускается с нее и к Водному лабиринту.

На окраине Ботанического сада, между ним и Белым озером, находится большое здание, которое используется ныне как Летний театр. Появилось оно в конце XVIII века. Прежнее название его - "Адмиралтейство", или "Голландия".

Внутри этого огромного деревянного сарая работала... судоверфь. Здесь строили лодки, яхты и даже небольшие военные корабли (например, 16-пушечный Фрегат "Эмпренабль"). Конечно, это были "потешные" - игрушечные - корабли. Они увеселяли Павла I Пушечной пальбой и ловкими маневрами под парусами на Белом озере.

Адмиралтейские ворота.

В здании Адмиралтейства кроме Летнего театра. Ныне размещается библиотека-читальня. Перед зданием отрыт овальной формы пруд Ковш, соединенный с озером. В центре его создан оригинальный островок-клумба. Неподалеку расположена лодочная станция, где можно получить напрокат лодку.

Гатчинский парк теперь - это Городской парк культуры и отдыха, он привлекает многих горожан и приезжих. В нем имеются хорошие пляжи; купание разрешено в специально отведенных местах у островов Березового, Пихтового и Соснового.

От расположенного вблизи Адмиралтейства Колодца, имеющего прямоугольное гранитное обрамление, вы направляетесь к выходу из парка - к Адмиралтейским воротам. Это же и главный вход.

Адмиралтейские ворота построены из пудостского камня. Этот камень, так часто встречавшийся нам в парке, добывается недалеко от Гатчины, в селе Пудости. Пудостский камень - разновидность известняка, из которого сложена Ижорская возвышенность. Он хорошо поддается обработке, обладает свойством изменять оттенки в зависимости от освещенности. Со временем на нем проступают живописные буро-желтые пятна, цвет которых прекрасно гармонирует с зеленью листвы и голубизной воды.

Адмиралтейские ворота возведены в 1796 году по проекту архитектора Бренна и представляют собой ценный памятник архитектуры. Сдвоенные стройные колонны коринфского ордера несут на себе классический треугольный фронтон; прекрасного рисунка входная арка перекрывается ажурными коваными створками.

Перейдя через проспект 25 Октября, направляйтесь по берегу Черного озера к виднеющемуся вдали Приоратскому дворцу.

Приор - игумен мальтийского рыцарского монашеского ордена, магистром которого считался Павел I. Отсюда название этого комплекса, состоящего из нескольких тесно прильнувших одна к другой построек, над которыми поднимается высокая, стройная башня со шпилевидной кровлей. Приоратский дворец живописно поставлен на самом берегу Черного озера. Он выдержан в стиле средневековых рыцарских замков.

Интересна техника его строительства. В конце XVIII века талантливый архитектор Н. А. Львов разработал "способ землебитного строения". Он предложил возводить стены из прессованной земли, скрепленной известковым раствором. В основанной архитектором "землебитной школе" он обучил мастера Ефима Петрова и нескольких крестьян. С их помощью Н. А. Львов построил Приоратский дворец... за два месяца. Скептики прочили постройке кратковременную жизнь, но с 1798 года прошло уже более 170 лет, во время войны близ дворца рвались снаряды и авиабомбы, а дворец стоял невредим. "Землебитный способ" блестяще выдержал испытание. Во всем комплексе построена из камня только одна башня.

Приоратеким дворцом мы заканчиваем знакомство с гатчинским дворцово-парковым ансамблем. Создававшийся в течение второй половины XVIII и первой половины XIX века по замыслу талантливых архитекторов Ринальди, Баженова и Бренна, Захарова и Львова, садоводов Шпарро, Гакета, Кряжова, Иванова, Лебедева, Ползунова и других, гатчинский дворцово-парковый ансамбль представляет собой единое произведение искусств, замечательный образец отечественного паркостроения. Не случайно гатчинский ансамбль состоит под охраной государства, не напрасно работали и работают над его .восстановлением советские реставраторы.

Приоратский дворец.

Гатчинский дворцово-парковый комплекс был тем ядром, вокруг которого росло село Гатчина. В конце XVIII века оно стало городом. В то же время после упразднения городов Копорье и Рождествено (они были переведены в разряд уездных сел) из них переселили в Гатчину многих торговцев и ремесленников; население города стало быстро расти и к концу XIX века достигло 12 тысяч человек.

Живописное месторасположение Гатчины, лучшая, чем на побережье Финского залива, погода, наличие озер и замечательного парка привлекали и привлекают в Гатчину многих. С городом связаны имена многих Деятелей отечественной культуры: В. А. Жуковского, П. А. Некрасова, И. А. Крылова, А. И. Куприна, Г. И. Успенского, В. Я. Брюсова, А. А. Блока, И. Е. Репина, В. А. Сурикова, М. А. Балакирева, М. П. Мусоргсого, А. К. Глазунова, А. Г. Рубинштейна, П. И. Чайковского и других.

С Гатчиной связаны значительные революционные и военные события. В период Февральской революции 1917 года солдаты Гатчинского гарнизона перекрыли железную и шоссейную дороги, чтобы не допустить в Петроград с фронта монархически настроенные части. Царский поезд, на котором Николай II стремился проехать из Ставки в столицу через Псков - Гатчину, не смог воспользоваться этим кратчайшим путем. Отречение от престола было подписано последним российским самодержцем в вагоне поезда, не доезжая Гагчины, во Пскове. Монархия рухнула. Большевики, и среди них известный матрос-большевик П. Е. Дыбенко, вели в Гатчине широкую пропагандистскую работу. Солдаты Гатчинского гарнизона участвовали в Октябрьской революции.

На второй день после Октябрьского вооруженного восстания Гатчина была захвачена 5-тысячным корпусом Керенского - Краснова, который 28 октября двинулся отсюда на красный Питер, но потерпел поражение у Пулковских высот. В Гатчине генерал Краснов был арестован, из Гатчины Керенский бежал за границу. Осенью 1919 года Гатчина оказалась в руках генерала Юденича, но снова ненадолго: тремя ударами - от Колпина, Лигова и Тосны - Красная Армия разгромила белогвардейцев.

В 1941 году в окрестностях города шли ожесточенные, кровопролитные бои. В 1944 году, отступая, гитлеровцы взорвали городские постройки, подожгли Гатчинский дворец, минировали парк.

Ныне на месте руин красуется новый город Гатчина, в котором живет свыше 50 тысяч человек.

Из Гатчины можно возвратиться электропоездом или автобусом в Ленинград. Целесообразно проехать из Гатчины на поезде или на автобусах № 590 и 591 в Елизаветино (в пути - 40 минут).

На своем транспорте можно попасть в Елизаветино ко еолосовскому шоссе (21 километр, шоссе асфальтированное).

ЕЛИЗАВЕТИНО

Ехать в Елизаветино из Ленинграда можно или на поезде (с Балтийского вокзала, в пути - 1,5 часа), с пересадкой в Гатчине, или с площади Мира, без пересадки, на автобусах № 590 и 591 - через Гатчину (около двух часов).

На своем транспорте - по Киевскому шоссе до Гатчины (45 километров); при выезде из Гатчины, за железнодорожным переездом, - поворот на Елизаветино. От Гатчины до Елиэаветина 21 километр; Волосовское шоссе асфальтированное, пролегает вдоль железной дороги Гатчина - Кингисепп.

В Елизаветине: от железнодорожной станции (или магистрального шоссе) направляетесь по боковой дороге к старинной усадьбе (ныне в усадебных постройках размещаются школа и станция механизации сельского хозяйства). Стоянка транспорта - возле дворца. В поселке имеются продовольственный и промтоварный магазины. На станции механизации возможен дорожный ремонт транспорта.

Живописны окрестности Елизаветина - сосновые и еловые боры чередуются с березовыми рощами и открытыми просторами полей. Холмистый рельеф, огромные валуны, ручьи и озера придают этой местности особую прелесть. В пути, особенно с холмов, открываются все новые и новые виды. До середины XIX века лес занимал значительно большую территорию; во второй половине века здесь была проложена железная дорога, возникли лесозаготовки, быстро увеличилось население края. На бывших лесных участках появились поля, новые поселки, дачи.

Елизаветинский дворец. Фото начала XX в.

Елизаветино - название сравнительно молодое, бытует оно со времени появления в XIX веке железной Пороги и станции, получившей это название. Располагавшееся здесь старинное поселение именовалось прежде Вздылицы (или Дылицы).

В новгородское время (X-XV века) это было крупное село, от которого сохранились лишь могильные курганы. Село Вздылицы с Егорьевским собором было административным центром Егорьевско-Вздылицкого погоста, в состав которого входили многие окрестные деревни. Через Вздылицы издревле пролегала грунтовая дорога. Сюда по зову колокола съезжались окрестные жители во время вражеских нашествий и пожаров, а чаще - на праздники, свадьбы, ярмарки. Здесь проводились сходки крестьянского веча, на котором "старшие" вершили дела новгородских смердов; во время торгов крестьяне продавали пушнину, зерно и сельские продукты, покупая нужные в хозяйстве ремесленные изделия. Охотничий промысел был с незапамятных времен подспорьем земледельцев.

Интерьер Елизаветинского дворца. Фото начала XX в.

Боковой флигель Елизаветинского дворца. Фото 1971 г.

Церковь в Елизаветине. Фото начала XX в.

 

В начале XVIII века местность эта была приписана к царскому кабинету, стала казенной. Царские егеря доставляли отсюда в Петербург дичь.

В середине XVIII века императрица Елизавета Петровна избрала Вздылицы для своей охотничьей резиденции. Вблизи старинного села возникла царская усадьба с каменными постройками и парком; на нее перешло название Вздылицы, а само село во второй половине XIX века получило название Елизаветино. К усадьбе ведет дорога, окаймленная вековыми деревьями и гранитными валунами.

Белеющие среди зелени парка постройки видны издали. Они расположены на холме, над озером. Место высокое, живописное.

Главная усадебная постройка - Охотничий дворец - возведена в центре комплекса, у склона холма. В некотором отдалении находится церковь. По другую сторону дворца - хозяйственный комплекс, состоящий из длинных одноэтажных корпусов. Они возведены в XIX веке взамен деревянных, пришедших в ветхость построек. Несмотря на некоторые поздние изменения, дворец и церковь не утратили стилистических особенностей барокко. Проект, очевидно, был разработан В. Растрелли или кем-то из его учеников.

Дворец поставлен "покоем", то есть окаймляет с трех сторон небольшой прямоугольный двор. В центре дворового фасада - высокое крыльцо, с которого открывается широкая панорама окрестностей. Противоположный, парковый фасад оформлен парадным четырехколонным портиком и высоким, облицованным камнем крыльцом. С него открывается вид на раскинувшийся по склону холма парк.

Дворец имеет два этажа, увенчан бельведером. Первый этаж (цокольный) облицован серым камнем. Здание венчает высокая фигурная (мансардная) кровля. Она прорезана круглыми окнами, имеющими барочное оформление. Квадратный в плане бельведер, предназначавшийся для осмотра окрестностей, придает зданию интересный силуэт. Дворец, окруженный зеленой террасой-трельяжем, хорошо гармонировал с парком. Это был уютный и нарядный загородный дом. В пышных интерьерах была выдержана охотничья тематика.

Усадьба сильно пострадала во время Великой Отечественной войны.

Областная инспекция по охране памятников и областные реставрационные мастерские Ленинграда восстанавливают дворец.

Восстановлению подлежит и каменная церковь, поврежденная фашистским артобстрелом. Даже при первом взгляде на эту постройку чувствуется рука большого мастера. Церковь чем-то напоминает Смольный монастырь. Ее стройный силуэт, изящный барочный каченный купол подчеркивают стилевое единство с дворцом. Сравнивая эти две постройки, мы найдем много общего в них самих, а также в их петербургских современниках - зданиях середины XVIII века, возведенных по проектам В. Растрелли.

Елизаветинский парк. Аллея Вздохов.

На грани XVIII и XIX веков елизаветинские постройки получили новое, более строгое оформление - то была общераспространенная дань классицизму.

Типичная черта загородных архитектурных ансамблей - их тесная связь с окружающим пейзажем. Как и в дворцово-парковых комплексах Стрельны, Ропши, Тайц, Гатчины, при строительстве елизаветинского комплекса использованы благоприятные возможности, которые давала Ижорская возвышенность: холмистый рельеф местности, наличие воды и плодородных почв, близость леса с разнообразными породами хвойных и лиственных деревьев.

Елизаветинский парк - парк пейзажный, получивший планировку во второй половине XVIII века. Но он сохранил и элементы более ранней, регулярной планировки. Склон холма со стороны паркового фасада дворца обработан искусственными уступами-террасами, как в Стрельне, Ропше и Гатчине. На верхней террасе перед дворцом существовал в середине XVIII века Собственный садик (вспомним Ропшу и Гатчину). По средней террасе проложена параллельно парковому фасаду дворца прямолинейная Аллея Вздохов, окаймляющие ее вековые деревья образуют подобие колоннады. На нижней террасе созданы два пруда - один прямоугольный. другой затейливого рисунка. Извлеченную при рытье прудов землю использовали для возведения искусственного холма, расположенного между прудами. Это видовой холм. На его вершине существовал павильон-беседка. В XVIII веке парк был окаймлен земляным валом и живой изгородью из деревьев и кустарников. В парке были высажены разнообразные породы деревьев. Многие вековые деревья - лиственницы, дубы, липы сохранились до наших дней.

Во второй половине XVIII века в эту усадьбу наезжали многочисленные охотничьи кавалькады во главе с Елизаветой Петровной. В конце XVIII века Екатерина II подарила усадьбу своему гардеробмейстеру Шкурину. Во второй половине XIX века владелицей имения стала Елизавета Трубецкая; тогда же "в честь двух Елизавет" получили новое название поселок и станция. Последней владелицей имения была дочь Трубецкой - А. П. Охотникова.

Елизаветинский дворцово-парковый комплекс представляет несомненную художественную ценность и охраняется государством.

Из Елазаветина можно проехать на автобусах № 590 и 591 или на поезде до станции Колосова (19 километров), оттуда на попутном транспорте (вскоре будет налажено рейсовое сообщение) - в усадьбу художника Н. К. Рериха Извары (в 12 километрах юго-восточнее Волосова).

На своем транспорте ехать в Извары по шоссе вдоль железной дороги Гатчина - Кингисепп - через Кикерино до Волосова. В Волосове поворот на Заполье - Извары. От Елизаветина до Извар 31 километр, шоссе на всем протяжении асфальтированное, столовые и магазины - в Волосове.

ВОЛОСОВО. ИЗВАРЫ. СМЕРДОВИЦЫ

Ехать в Извары - из Ленинграда с площади Мира, на автобусах № 543 и 553 (через Красное Село - Кипень) или № 590, 591 (через Гатчину - Елизаветино). В пути-2 часа. Выходить из автобуса нужно в Волосове и проехать еще 12 километров на попутном транспорте (вскоре будет налажено рейсовое сообщение) до Извар. Можно доехать до Волосова, а оттуда на поезде - через Гатчину.

На своем, транспорте:
по Киевскому шоссе - через Гатчину, Елизаветино, Волосова (97 километров, шоссе на всем протяжении асфальтированное).
по Кингисеппскому (Таллинскому) шоссе - через Красное Села, Черемыкино (или Каськово), Губаницы, Волосово (98 километров; шоссе на всем протяжении асфальтированное).

Столовые и магазины имеются в Гатчине, Красном Селе, Кипени, Волосове и во многих других поселках.

По пути в Волосово, на участке между Елизаветино и Кикерином (или между Черемыкином и Каськовом) вы пересекаете границу, разделяющую Гатчинский и Волосовский районы. Более половины территории этих районов покрывает лес. Часто встречаются обширные еловые массивы; в Гатчинском районе их меньше, в Волосовском - больше. Для обоих районов типичны и смешанные леса, а также лиственные рощи - березовые, дубовые, осиновые. В диких лесах Волосовского района водятся лоси, кабаны, рыси, встречаются медведи, глухари, а также мелкие звери и птицы.

Та часть территории районов, которая расположена на Ижорской возвышенности (наибольшая их площадь находится за ее пределами), гораздо удобнее для поселения людей. Плодородные почвы Ижорской возвышенности не истощились с новгородского периода и более половины тысячелетия кормят людей. Из 11 гатчинских совхозов на Ижорской возвышенности находятся 9, из 12 волосовских - тоже 9. Наибольшая в Ленинградской области освоенность земель - в Волосовском районе, она составляет треть общей площади. Ведущие отрасли сельского хозяйства - животноводство (мясное и молочное) и картофелеводство. В Гатчинском районе - наибольшая в области плотность населения: 26 человек на 1 квадратный километр, в Волосовском - 11 человек на 1 квадратный километр. Наивысшая плотность населения этих районов приходится на Ижорскую возвышенность. Рельеф местности в северной части Волосовского района более холмистый; встречаются моренные озы и карстовые впадины. Эти места более сухие. Южная часть района, выходящая к реке Луге, более низкая и сырая. Здесь протекают реки Вруда и Лемовжа, начинающиеся в окрестностях Волосова, а также мелкие речушки и ручьи.

Поселки Волосово и Извары расположены на южном склоне Ижорской возвышенности, среди полей и еловых лесов.

Волосово - районный центр, крупный рабочий поселок и узел дорог. Железная дорога и автобусные маршруты связывают его с Ленинградом, Кингисеппом, Гатчиной, Осьмином и всеми районными поселками. Центр Волосова - площадь Советов, здесь сосредоточены административные и бытовые учреждения. Сейчас в поселке размещены известковый, деревообрабатывающий и молочный заводы, работающие на местном сырье. Здесь находятся зернохранилища, машинно-мелиоративная, инкубаторная и племенная станции, отделение "Сельхозтехники" и др.

Название Волосово, как полагают некоторые исследователи, произошло от находившегося здесь в языческий период капища (мольбища) мифического бога ильменских славян - Волоса (или Белеса) - покровителя скотоводства. Так или иначе, Волосово - поселение старинное. Название это встречается в Новгородских писцовых книгах XVI века. В окрестностях Волосова сохранились языческие захоронения - курганы, многие из которых исследовал русский археолог и историк Н. К. Рерих (он больше известен как замечательный художник). Усадьба Н. К. Рериха Извары сохранилась в 12 километрах юго-восточнее Волосова. Ехать туда нужно через Заполье.

Первое, что привлекает внимание в Изварах, - четыре затейливые постройки с островерхими шатрами - три деревянные и одна каменная. Поставлены они широким полукругом перед домом, принадлежавшим отцу художника. Постройки двухэтажные, завершенные многоскатными кровлями, шатрами, с "красными" окнами и крыльцами. Дома эти предназначались для гостей и прислуги (отец Николая Константиновича был состоятельным помещиком, разбогатевшим на разведении форели; следы рыбного хозяйства - садки, каменная водонапорная башня и т. п. - сохранились поныне). От главного усадебного дома остался сейчас лишь первый каменный этаж, второй этаж, деревянный, сгорел во время пожара. По фасаду дом имеет семь окон, отмечен мемориальной доской. Вблизи него сохранился деревянный сарай с резными столбами-подпорами (бывшая мастерская художника) и вековые деревья.

Извары. Деревянный усадебный дом. Фото 1971 г.

Извары. Фрагмент деревянного дома.

Извары. Каменный усадебный дом. Фото 1971 г.

Н. К. Рерих писал в своем дневнике: "Двух лет мне не было, а памятки связались с Изварою". Позже любознательный подросток заинтересовался окрестными древними курганами, пытался самостоятельно вести раскопки. "...Много непередаваемой прелести, - писал он, - заключено в бронзовых позеленелых браслетах и в заржавленных мечах и боевых топорах, полных трепета веков древних". Став взрослым, Н. К. Рерих вместе с археологом Л. К. Ивановским производил научные раскопки на Ижорской возвышенности. Здесь Николай Константинович, по его словам, "научился слушать землю русскую...".

Проживал Н. К. Рерих в Изварах и будучи студентом Академии художеств. В 1896 году он начал здесь работу над большой серией картин "Славяне". Его картины "Гонец. Восстал род на род", "Сходятся старцы", "Город строится" вызвали на выставке в Академии художеств огромный интерес, потому что были написаны не только талантливым художником, но и археологом, историком-славянистом. В поздних записях Рерих отмечал: "Меч в картине подлинный, найденный в кургане..." Древней Руси посвящены многие полотна художника. Даже простой перечень выполненных в Изварах этюдов говорит о многом: "Плач Ярославны", "Святополк окаянный", "Идол (перед городской окраиной)"... Последний раз Н. К. Рерих побывал в Изварах в 1898 году, но неоднократно вспоминал это место до глубокой старости (умер он в возрасте 73 лет в Индии, где ему установлен памятник).

Куда бы ни попадал Рерих во время своих поездок - в Монголию или Англию, Америку или Китай, - всюду он призывал "узнать и полюбить Русь". "Прекрасен русский язык, - писал он, - и на нем скажутся лучшие мысли о будущем... Припадая к земле, мы слышим: земля говорит". А вот что писал он о древней новгородской земле: "Причудны леса всякими деревьями цветочные травы. Глубоко сини волнистые дали. Всюду зеркало рек и озер. Бугры и холмы. Крутые, пологие, мшистые, каменистые. Камни стадами навалены. Всяких отливов. Мшистые ковры богато накинуты. Белые с зеленым, лиловые, красные, оранжевые, черные с желтым... Любой выбирай. Все нетронуто. Ждет..."

Когда в 1941 году фашисты напали на нашу страну, Н. К. Рерих выступил инициатором Пакта о защите культурных ценностей, получившего название "Пакт Рериха". Он лег в основу международной конвенции по этому вопросу.

В усадебных постройках Извар предполагается открыть музей Н. К. Рериха и Дом творчества художников. Ныне здесь размещена центральная усадьба совхоза "Ударник-2".

В окрестностях Волосова есть еще несколько примечательных поселков. Это Смердовицы, Клопицы и Кикерино.

Смердовицы расположены в 2 километрах от Вруды. Здесь сохранилась старинная усадьба, в которой жил Н. А. Римский-Корсаков, и парк. В этой усадьбе летом 1896 года композитор работал над оперой "Садко".

Смердовицы - поселение старинное, название его произошло от древнерусского слова "смерд" - крестьянин. При археологических раскопках смердовицких курганов были обнаружены серпы, косы, оселки, топоры и другие орудия труда земледельцев. В XIV-XV веках на эти места распространялась власть новгородского Юрьева монастыря.

Поселок Клопицы, расположенный между Губаницами и Каськовом, напоминает о сподвижнике Петра I И. А. Мусине-Пушкине. "Клопицкая мыза" была подарена ему за заслуги в Северной войне, после сражения под Полтавой. До этой войны он был смоленским и астраханским воеводой, а после нее - заведующим Монетным двором в Петербурге. Возле Клопиц, на поле, в период Великой Отечественной войны размещался фашистский аэродром, с которого вылетали самолеты для варварских бомбардировок Ленинграда. Советские партизаны совершили несколько нападений на этот аэродром (на территории Волосовского, соседнего - Осьминского и других районов действовали три партизанские бригады: 6-я, 9-я и 12-я).

Поселок Кикерино связан с развитием отечественной керамики. Наладил производство художественной керамики известный мастер XIX века Ваулин. Разноцветные мозаичные картины-панно поныне украшают многие здания в Москве и Ленинграде, неоднократно отмечались они на международных выставках. Поначалу это было небольшое промышленное предприятие, а ныне - крупный керамический завод "Горн", выпускающий квадратные облицовочные плитки белого цвета, разноцветную художественную керамику и др.

В окрестностях Волосова размещены главные усадьбы крупных совхозов "Сумино", "Терпилицы", "Торосово", "Кикерино", а вдоль магистрального шоссе Ленинград - Кингисепп находятся совхозы "Гомонтово" и "Сельцо". В поселке Сельцо создан оригинальный комплекс каменных построек, разработанный ленинградскими архитекторами. Этот комплекс - показательный. Такими будут сельские городки в будущем.

Из Волосова можно:
возвратиться, в Ленинград на автобусе или поезде;
проехать в Копорье; для этого на автобусе № 543 или 553 нужно выехать на Кингисеппское (Таллинское) шоссе и на остановке "Кемполово-1" (от Волосова 30 минут, остановка по требованию пассажиров) пересесть на автобус № 588, направляющийся в Копорье (от Кемполова 1 час).

На своем транспорте можно:
возвратиться в Ленинград по Кингисеппскому или Киевскому шоссе;
проехать в Копорье через Терпилицы, Местаново (44 километра, шоссе асфальтированное, местами - щебеночное).

КОПОРЬЕ

Ехать в Копорье из Ленинграда наиболее удобно с площади Мира на автобусе № 588 - через Красное Село - Бегуницы - Местаново (95 километров, в пути - 3 часа). Можно ехать и на электропоезде с Балтийского вокзала, с пересадкой в Ораниенбауме (Ломоносове) на местный поезд (отправляется в Копорье три раза в сутки: в 8.02, 17.51 и 22.54). От железнодорожной станции Копорье до крепости надо пройти пешком 3 километра. Между Ломоносовом и Копорьем курсируют также местные автобусы.

На своем транспорте:
по Кингисеппскому шоссе - через Красное Село - Бегуницы - Местаново (95 километров, шоссе асфальтировано до Бегуниц, далее - щебенка);
по Петергофскому и Гостилицкому шоссе - через Петродворец (за Старым Петергофом, возле часового завода и памятников-орудий, - левый поворот на Гостилицкое шоссе), через Гостилицы - Лопухинку (96 километров, шоссе асфальтировано до Гостилиц, далее - щебенка);
по Петергофскому и Прибрежному шоссе - через Петродворец- Ломоносов - Сосновый Бор - Керново, за Керновом - левый поворот на Копорье (108 километров, шоссе асфальтировано до Кернова, далее - щебенка).

Столовые и продовольственные магазины - в Красном Селе и Кипени, в Стрельне, Петродворце, Ломоносове, Сосновом Бору (в самом Копорье и во многих попутных поселках - продовольственные магазины).

В Копорье стоянка транспорта - у входа в крепость.

Направляясь в Копорье, вы замечаете, как часто меняется ландшафт. На смену холмам приходят долины, поля вытесняются лесами. Если вы едете по Кингисеппскому шоссе, то видите вокруг поля с лиственными и хвойными перелесками. По сторонам от Прибрежного шоссе, начиная от Большой Ижоры, высятся сосновые боры, а дальше - еловые. До поселка Лебяжьего шоссе пролегает по узкой и плоской прибрежной полосе: с одной стороны почти на всем протяжении виден Финский залив, с другой - глинт, уступом ограничивающий Ижорскую возвышенность. За поселком Лебяжьим шоссе пересекает холмистую местность, сосновые и еловые леса. Часто встречаются речушки и ручьи, а у поселка Гора-Валдай на 4,5 километра вдоль шоссе вытянулось большое озеро Горвалдайское. По мере удаления от Ломоносова поселки встречаются все реже. Такой же ландшафт сопутствует вам, если вы едете по Гостилицкому шоссе, только там больше полей. Севернее и западнее Копорья раскинулись обширные лесные массивы, а юго-восточнее - поля с небольшими перелесками.

В Копорье хорошо сохранилась новгородская каменная крепость. По возрасту она старше каменного кремля в Новгороде и немного моложе самой древней каменной русской крепости - в Старой Ладоге. В течение длительного времени, с XIII по XVII век, Копорье было главным военно-административным центром обширного края, русским форпостом на северо-западе. До конца XVIII века о нем говорится как о городе, ныне же это небольшой поселок.

На его окраине, между двумя оврагами, глубина которых достигает 50 метров, возвышается внушительных размеров естественная известняковая скала. Венчает ее грозная крепость. Речка Копорка, протекающая по дну южного оврага, похожа теперь на ручей, но несколько веков назад она была полноводной, и крепость стояла на острове в речном устье. Берег Копорского залива ныне находится в 12 километрах от крепости, а некогда он подступал к ней вплотную (лишь за два последних столетия море отступило на 5 киломеров к северо-востоку). Древний берег - глинт - пролегает от Копорья до поселка Котлы. Расположенная северо-западнее глинта обширная впадина представляла собой в старину удобную для мореходов гавань (эта впадина видна с крепостных стен; за прошедшие века она заросла еловым лесом, на дне ее расположено озеро Копанское).

Почему крепость возникла именно здесь? Да потому, что Копорье расположено на пересечении дорог, а кроме того, к исчезнувшей гавани подходил когда-то еще и водный путь - одно из ответвлений Великого Балтийско-Ладожского пути. Узел дорог имел важное торгово-стратегическое значение, особенно если учесть, что вдоль южного берега залива и через остров Котлин долгое время пролегала граница новгородских владений. Крепость Копорье была пограничным опорным пунктом, она контролировала пути, уводившие в глубь Руси.

Копорье - одно из самых ранних новгородских поселений. Оно существовало еще до основания крепости, то есть до XIII века. Здесь имелись укрепленные дерево-земляные городища (одно из них - Кайболовское - расположено несколько южнее Копорья). В 1240 году "немцы и чудь" временно захватили эту местность "и срубиша город в Копории в погосте". Из летописного свидетельства следует, что крепость была еще деревянной ("срубиша"). Следующее летописное сообщение повествует: "В лето 6749 (то есть 1241. - Авт.) приехав князь великий Александр Ярославович в Новгород и изиде вскоре с новгородци, и с ладожаны, и с корелою, и с ижеряны на град Копорию, и изверже град из основания, а самих немец избиша, а ови с собою приведоша в Новгород, а иных пожаловал отпустить, бе бо милостив паче меры; а вожан и чюдцю переветников извеша". С возвращением Копорья было положено начало усилению Северо-Западной Руси: от Копорья Александр Невский выступил на Псков, овладел им, а в 1242 году нанес немецким рыцарям сокрушительное поражение на льду Чудского озера. Сын Александра Невского - князь Дмитрий испросил у Новгорода "поставити себе город Копорию и ехав сам сруби", а в следующем 1280 году "князь великий Дмитрий с посадником Михаилом и с большими мужи, шедше, обложиша город камен Копорью". С конца XIII века каменная крепость стала оплотом новгородцев в этом крае. Незадолго до того новгородцы возвели каменную крепость Старая Ладога, в 1302 году построили каменный Новгородский кремль. А в 1310 году "ходиша новгородци в лодьях и в лойвах в озеро (Ладожское. - Авт.) и идоша в реку Узьерву (Вуоксу. - Авт.) и срубиша город на порозе нов, ветхый сметавши". Так возникла крепость Корела - ныне город Приозерск. В 1323 году в истоке Невы появилась крепость Орешек.

Новгородцы возводили крепости в ответ на непрекращавшиеся набеги агрессивных соседей. Среди новгородских крепостей и городищ Копорье было одной из важнейших. Гарнизон крепости неоднократно отражал набеги непрошеных гостей, сообщал в Новгород о вторжениях пришельцев, давая возможность заблаговременно приготовиться к сражению.

Погостские центры XVI в.
Схема

В течение длительного времени Копорье представляло собой главный военно-административный центр обширного Копорского присуда (уезда), единственный город на Ижорской возвышенности. Вокруг него группировались погосты.

В новгородской Уставной грамоте 1137 года сказано: "Кто купец, тот в сто ("сотня" - торговое объединение. - Авт.), а кто смерд, тот потягнет в свой погост; тако пошло в Новгороде". В Толковом словаре Даля дается такое определение погоста: "Несколько деревень под общим руководством и одного церковного прихода". Население погостов составляли главным образом крестьяне-смерды, а также местные ремесленники: кузнецы, гончары, плотники, портные, шорники...

Документальные сведения о располагавшихся в окрестностях Копорья погостах относятся к концу XV - началу XVI века. В тот период московские "писцы великокняжеские" проводили перепись присоединенных новгородских владений. В 1499-1500 годах переписью поселений на Ижорской возвышенности занимались Дмитрий Васильевич Китаев и Никита Губа, сын Моклокова, позже - Инша Булгаков и другие.

В Новгородских писцовых книгах содержатся сведения о нескольких сотнях поселений, существовавших к тому времени на Ижорской возвышенности. В основном это были небольшие поселения, удаленные друг от друга, как хутора. Состояли они из нескольких дворов с прилегающими пахотными землями, сенокосными и лесными угодьями. Подавляющее большинство жителей занималось земледелием и скотоводством, некоторые - охотой, рыбной ловлей и ремеслом. На территории Ижорской возвышенности насчитывалось 20 погостов; каждый из которых объединял группу поселений. Некоторые погостские центры сохранили свои названия с тех времен - Ополье, Ильеши, Дятлицы, Кипень, Вруда... Некоторые были позже переименованы - Вздылицы названы Елизаветином, Дудорово - Можайским и др.

Каждый погост имел свое название, образованное по имени главного села, - Дятлицкий, Дудоровский и т. п. Некоторые погосты имели двойные названия - по селу и церкви: Кипеньской-Дмитриевской и др. На несколько поселений была одна церковь - приходская, возле нее возникали крупные захоронения (отсюда более позднее понятие: погост - кладбище).

О расположении погостских центров на Ижорской возвышенности, об административном делении 500-летней давности дает представление карта-схема, составленная на основании "Карты пятин Новгородских в XVI веке, с показанием в них городов и погостов" К. А. Неволина (см. стр. 160).

Для Ижорской возвышенности характерны сохранившиеся поныне старинные названия деревень с окончанием "цы" - Смердовицы, Лялицы, Клопицы, Волковицы...

С давних времен Ижорскую возвышенность пересекала густая сеть дорог, соединявших поселения и погостские центры. Пролегали большаки (тракты) - Нарвский, Копорский и др.

В XIV веке Копорье с прилегавшими землями и деревнями отдавалось "в кормление" разным князьям, что давало возможность содержать в крепости постоянную дружину. Возле крепости располагался Копорский посад - село, состоявшее из двух-трех десятков изб. Существовали деревянные постройки и внутри крепости, В них жили приказчик наместника, дьяк, воины, ремесленники, а также "своеземцы". Враги, не сумев овладеть крепостью, неоднократно сжигали посад, но он возрождался заново.

На рубеже XV-XVI веков в связи с появлением огнестрельного оружия Московское государство произвело перестройку старых крепостей с целью усилить мощность их стен и башен. В 1490-1500 годах были перестроены Новгородский кремль, крепости Старой Ладоги, Яма, Пскова, возведена новая крепость на реке Нарве - Ивангород... Тогда же толщину стен крепости Копорье нарастили до 5 метров (внизу), высоту их довели до 15 метров, а башен - до 20 метров. Такой крепость и сохранилась до наших дней.

Копорская крепость. Фото 1971 г.

Сложена крепость Копорье из больших кусков тесаного серого известняка, скрепленных известковым раствором. Стены ее поставлены по краю верхней треугольной площадки известняковой скалы и кажутся ее естественным завершением. Северная стена в плане прямая, к ней приставлены три мощные башни, сложенные из того же материала, что и стены. Усиление башнями именно этой стены не случайно - овраг с севера более мелок, склоны его более пологи. Следовательно, нападения врага можно было ожидать именно отсюда. Овраг, огибающий крепость с южной стороны, наоборот, глубокий, с крутыми и высокими склонами, поэтому южная стена не укреплена башнями, а в ней устроены помещения для гарнизона и припасов. Общая длина стен крепости около 500 метров. По верху их был проложен боевой ход с бойницами ("верхний бой"). Башен у крепости четыре, они круглые в плане, прежде имели конусовидные деревянные кровли ("шатры"). Мощные стены башен прорезаны бойницами своеобразной конструкции: горизонтальный разрез бойницы напоминает букву "X"- внутренняя и внешняя стороны растесаны, а середина сужена, что позволяло вести более широкий обстрел (не только перпендикулярно плоскости стены, но и под значительным углом в стороны). Подобные бойницы имеет Гремячая башня Пскова (1525 год) и Белая башня Новгорода (1530 год). Во многом сходна и конструкция башен этих трех крепостей. Это дает основание предполагать, что строили их одни и те же русские мастера первой половины XVI века. Каждая копорская башня внутри пятиярусная. Нижние (подземные) ярусы имеют куполовидные каменные своды, а верхние ярусы разделялись настилом из толстых досок, уложенных на прочные бревна-балки (ныне от них остались гнезда в стенах). Надежные связи из бревен держали над башнями шатровые кровли. Крепость выглядела белокаменной - стены ее и башни, как снаружи, так и внутри, были побелены разведенным в воде мелом. Русские мастера издревле обладали умением возводить не только прочные, но и красивые постройки. Представьте себе Копорскую крепость в XVI веке - белокаменную, с высокими серебристо-темными шатрами, отражающуюся в зеркале полноводной тогда реки Копорки...

В крепость ведет каменный арочный мост, переброшенный через овраг. На этот мост обращены бойницы надвратной стены и двух башен - они обороняли вход. Копорская крепость и ныне производит внушительное впечатление, а в XVI и XVII веках она неоднократно вставала на пути врага.

В 1580-е годы шведы захватили Копорье, Ям, Ивангород, но потерпели поражение у деревни Лялицы Опольского погоста, а в 1588 году были изгнаны из захваченных ими крепостей.

Зимой 1591 года шведы вновь сожгли все деревни вокруг Копорья и угнали в плен жителей. Жутко было в этих местах в конце XVI века - на каждом шагу пепелища, брошенные поселения, одинокие путники, укрывавшиеся в лесах при малейшей опасности. Только Тявзинский мир 1595 года дал 16-летнюю передышку, закрепил Водскую пятину за Москвой.

В 1611 году шведские войска под командованием Якова Делагарди предприняли поход на Новгород и на шесть лет овладели им. По Столбовскому договору 1617 года шведы из Новгорода ушли, но удержали за собой земли севернее реки Луги с городами Копорье, Ивангород, Ям, Орешек, Корела. Шведский король Густав-Адольф писал: "Нева и Нарова могут служить для шведской торговли воротами, которые легко во всякое время запереть для русских. Русские совершенно отрезаны от Балтийского моря, так что они на волны его не могут спустить даже лодки". Ижорская возвышенность оказалась "под свейской короной" на целое столетие.

По Столбовскому договору "пашенные крестьяне" обязаны были оставаться на территории, отходившей к Швеции, остальные могли переселиться в течение двух недель.

Захватив эти земли, шведы провели перепись, судя по которой к 1623 году людей на возвышенности оставалось очень мало. В многолюдном ранее Кипенском погосте проживало к тому времени всего 75 человек, у них имелось 24 лошади и 27 коров. Из 62 деревень Кипенского погоста заселенными оставались лишь 8. Только в этом погосте на месте 54 деревень появились пустоши - к началу XVIII века на месте оставленных русских полей и деревень уже шумел лес. В XVII веке на этих землях появились финские переселенцы, с тех пор здесь бытуют поныне некоторые финские названия.

В XVII веке Копорье продолжало играть роль административного центра (но уже шведского) Копорского округа Ингерманландии. На него был направлен один из первых ударов русских войск в начале Северной войны - Копорье было возвращено России в мае 1703 года. О русском обстреле напоминает огромный пролом, зияющий в южной крепостной стене: сюда был нацелен огонь осадной артиллерии. Руководивший штурмом Б. П. Шереметев писал Петру I: "Музыка твоя (артиллерия. - Авт.) хорошо играет; шведы горазды танцевать и фортеции отдавать". Сдавшийся шведский гарнизон был отпущен.

30 августа 1708 года шведы переправили большой военный корпус "через Неву ниже Тосны верстах в трех". Двигаясь по возвышенности через Дудорово к Копорью, шведы грабили попутные деревни, "чая себе довольство к пропитанию получить". Русские войска настигли противника на берегу залива, где состоялось ожесточенное сражение. Потеряв убитыми свыше 900 человек и оставив на берегу около 6 тысяч лошадей, обоз и орудия, остатки шведского корпуса спаслись на подоспевших кораблях. Не случайно комендант Петербурга генерал-майор Р. Брюс в 1708 году сообщал Петру I: "Токмо имею единое опасение, чтоб неприятель сильной конной партией через море, которое от нынешних морозов крепко стало, в Копорском уезде, какова разорения не учинил за умалением здешней конницы".

Только Полтавская победа 1709 года, взятие в 1710 году Выборга и Риги, усиление родившегося русского Балтийского флота и его базы на острове Котлин - обезопасили Ижорскую возвышенность от вражеских нашествий.

До 1711 года русским комендантом Копорья был Я. Н. Римский-Корсаков, прадед знаменитого композитора. Адресованные ему указы Петра I свидетельствуют о том, что 10 августа 1703 года он уже состоял в должности коменданта Копорья, а сама крепость еще некоторое время служила военно-административным центром. Объезжая освобожденный от шведов край, Петр I останавливался в Копорье 4 июня 1706 года и несколько раз в более позднее время.

С 1711 до 1727 года Копорье принадлежало А. Д. Меншикову, в середине XVIII века - А. Г. Разумовскому. Постепенно Копорье теряло прежнее значение форпоста: в 1710 году граница отодвинулась за Выборг и Ригу, через четыре года молодой русский флот нанес поражение шведскому при Гангуте и стал хозяином на Финском заливе - нападение со стороны залива стало теперь маловероятно. Административным центром становится то Ораниенбаум, то Петергоф, а Копорье переводят в разряд "заштатных городов". В конце XVIII века оно было уже волостным селом с полестней дворов, "двумя церквами и двумя лавками".

В Копорье проходило детство замечательного русского художника-портретиста Ореста Адамовича Кипренского (1782-1836). Имя ему взяли из древнегреческой трагедии Еврипида "Орест", отчество дал его приемный отец, а фамилию - село Копорье (первоначальная фамилия художника Копорский). Судьба Кипренского необычна. В 1782 году в помещичьей усадьбе Нежновке (ныне поселок Нежново - в 15 километрах от Копорья, по дороге на Ручьи) появился на свет "незаконнорожденный". Матерью мальчика была крепостная, отцом - помещик А. С. Дьяконов. Нежновские старожилы из поколения в поколение передают: "В честь рождения мальчика было посажено редкое дерево платан, но поскольку ребенок был незаконный - дерево посадили не возле дома, а рядом, на дне оврага". Усадебный двухэтажный дом не сохранился, в 1944 году фашисты, отступая, сожгли Нежново. От дома остался лишь фундамент, от парка - несколько кедров, но на дне прилегающего к усадьбе оврага и сейчас стоит огромнейшее дерево - в два обхвата толщиной. О нем-то и рассказывают старожилы...

Когда мальчику исполнился год, его мать была выдана замуж в Копорье за крепостного Дьяконова - Адама Швальбе. В Копорье проявились способности мальчика к рисованию, и шести лет от роду он был принят в Академию художеств. Учась в Академии, О. А. Кипренский продолжал бывать в Копорье и Нежновке. Дьяконов оплачивал его обучение.

Художник оставил нам замечательную галерею портретов современников и участников Отечественной войны 1812 года и восстания декабристов. В то время, когда отечественные портретисты еще находились под сильным влиянием зарубежного искусства, Кипренский стал основоположником школы нового русского портрета, раскрывающего внутренний облик человека на фоне важных исторических событий. На полотнах художника оживают легендарный герой войны 1812 года Денис Давыдов, Пушкин, Жуковский, Оденин, Батюшков, Крылов, Гнедич.

Очень любил О. А. Кипренский старинную Копорскую крепость, с которой были связаны его первые детские впечатления.

Осмотрев крепость снаружи, войдите в нее по арочному мосту. Входные ворота имеют форму длинного тоннеля - это дает возможность увидеть толщину стен. У входа с внутренней стороны - каменная часовня, стена которой прорезана тройной аркой с миниатюрными, высеченными из красного гранита колоннами. Здесь же находится старинное кладбище.

На крепостном дворе подойдите к пролому в стене слева: отсюда открывается вид на скалистый обрыв. Высота такая, что кружится голова. Далеко внизу струится Копорка. За оврагом видна площадка, с которой петровские пушки били по крепости в 1703 году (в стене несколько проломов).

Внутренняя сторона крепостных стен имеет арочные углубления - "печуры", которые давали возможность экономить строительный материал и создавать в стенах помещения, а неглубокие "печуры" имели чисто декоративное назначение. Пройдите в самую дальнюю от входа башню, посмотрите через ее бойницы наружу: перед вами откроется широкая панорама бывшей гавани (ныне обширная, заросшая лесом впадина), а на горизонте вы увидите Копорский залив. Вслушайтесь в таинственную тишину башни. Возможно, вам почудится звон старинного "сполошного" колокола и гул многолюдной осады...

Поднимитесь на стены крепости. Осмотрите окрестности, и вы почувствуете былое значение Копорья - сторожевого форпоста Древней Руси.

С этих же стен вели огонь в 1919 году красноармейцы-пулеметчики 66-го полка Красной Армии. Небольшой отряд был оставлен для прикрытия наших войск, отходивших к Петрограду под натиском белогвардейских полчищ Юденича. Герои-пулеметчики надолго задержали здесь врага, а расстреляв все патроны, сумели незаметно уйти к своим.

Подвиг этот был повторен советскими воинами 29-31 августа 1941 года. Бои за Копорье и крепость достигли наивысшего накала, поселок по нескольку раз переходил из рук в руки. Когда гитлеровцы, не считаясь с потерями, ввели в бой новые войсковые части и танки, по ним дал залп из тяжелых 305-миллиметровых орудий артиллерийский форт Красная Горка (до форта от Копорья свыше 30 километров, но снаряды легли точно по цели). Гитлеровцы применили авиацию, которая бомбила расположение наших войск у Копорья, в том числе и гарнизон крепости, которая тогда сильно пострадала. В центре крепостного двора возвышается ныне памятник советским воинам, погибшим в боях за Копорье. Они задержали продвижение гитлеровцев.

Наши войска оставили Копорье 1 сентября, но недалеко от него, на речке Воронке, через неделю окончательно остановили врага. По этой речке в течение 28 месяцев пролегала передовая Ораниенбаумского плацдарма, который гитлеровцам так и не удалось захватить. Освобождено было Копорье во второй половине января 1944 года.

Во время Великой Отечественной войны сгорел поселок. После войны он возродился - в который раз за историю Копорья! Старых построек сохранилось мало; одна из них - дом мельника, сложенный из местного известняка, с фигурными наличниками из красного кирпича. Дом этот прильнул к склону обрыва возле реки и старой плотины. Здесь же, на склоне оврага, видны обнажения известняка. Посмотрите на него поближе: из этого строительного материала наши предки сложили крепостные стены и башни крепости.

Сейчас в поселке размещается усадьба совхоза "Копорье". Урожаи зерновых, картофеля и кормовых здесь в два раза выше среднеобластных. Рабочие совхоза снабжают Ленинград высококачественными сельскохозяйственными продуктами.

Из Копорья можно проехать:
в Ленинград - на автобусе № 588 или, на поезде (or крепости до железнодорожной станции - 3 километра);
в Лопухинку и Гостилицы - на местном автобусе или на попутной машине (до Лопухинки - 26 Километров, а от нее до Гостилиц - 13 километров);
в Керново, Сосновый Бор, Красную Горку, Ломоносов (до Кернова - 13 километров на местном автобусе или на попутной машине; в Кернове - остановка рейсового автобуса № 585, курсирующего между Ленинградом и Систа-Палкином - через Сосновый Бор - Ломоносов - Петродворец. От Соснового Бора кроме автобуса № 585 по тому же маршруту курсирует автобус № 583 и три раза в сутки - поезд до Ломоносова).

ЛОПУХИНКА

Ехать в поселок Лопухинку, расположенный в Ломоносовском районе, между Копорьем (в 26 километрах от него) и Гостилицами (в 13 километрах), нужно по Гостилицкому шоссе на местном автобусе из Копорья или Ломоносова. В поселке - пройти от магистрального шоссе по боковой дороге к усадьбе у роданового озера.

В Лопухинке можно познакомиться с родоновыми источниками и родоновым озером, с палеозойскими обнажениями известняка и усадьбой XVIII-XIX веков.

На окраине поселка находится огромный овраг, крутые и высокие склоны которого заросли деревьями и кустарником. В некоторых местах склон представляет собой отвесную стену, сложенную известняками палеозойской эры с прослойками глины, песка и других пород. Они отложились 440-505 миллионов лет назад - в ордовикский период - и наглядно демонстрируют слоистую структуру Ижорской возвышенности. Обрыв напоминает изъеденную временем стену древней крепости, сложенную из плит известняка. Менее крутые участки склона покрыты почвой, на них-то и растут вековые хвойные и лиственные деревья.

Лопухинка. Родоновое озеро и усадебный дом.

Лопухинка. Усадебный дом. Фото 1971 г.

В средней и нижней части склона вытекают из известняка воды, насыщенные родоном. Здесь действуют несколько крупных и множество мелких источников. Стекающие на дно оврага воды образовали большое родоновое озеро. Оно необычайно живописно и привлекает к себе внимание и своим расположением, и, особенно, цветом воды. Трудно себе представить, что в окрестностях Ленинграда есть озеро, подобное Рице или пятигорскому Провалу. Вода большинства водоемов Ленинградской области имеет свинцовый цвет, а в Лопухинке - небесно-голубой с прозеленью. Озеро словно излучает таинственное сияние. Вода так прозрачна, что на значительной глубине видно дно. Это - результат воздействия родона, препятствующего развитию планктона. Вода у берегов озера тоже чистая - нет ни камышей, ни другой прибрежной растительности, не видно на поверхности воды и знакомой всем зеленой ряски. Такие озера в старину называли "заколдованными" - в непривычной красоте озера чувствуется что-то настораживающее.

Останавливает внимание и название поселка - Лопухинка. Ведь Лопухины - опальная при Петре I фамилия. Первая жена Петра I Евдокия Лопухина была заключена в темницу. Ее сын, царевич Алексей, был казнен в Петропавловской крепости. Ее двоюродному брату, адмиралу С. В. Лопухину, с женой и сыном были вырезаны языки...

Первые документальные сведения о владельце Лопухинки относятся, к сожалению, лишь к середине XVIII века. Тогда межевали земли, и сержант Астраханского полка землемер Иван Коптев записал, что имение принадлежит дворянину и советнику Никите Лопухину. Сохранился и "План Ораниенбаумского уезда, Сергеевское село. Геометрической специальной план Копорского заныне в Ораниенбаумском уезде в Ново-Бурской мызе сельца Сергеевского и деревни Березняги, которые во владении состояли по прежде межеванию в 1747 году за советником Никитой Лопухиным, а ныне достатися от статского советника Ив. Ив. фон Крока коллежской асессорше Анне Боттомовой...". План этот был "сочинен вновь землемером подрядчиком Дмитрием Седовым 1785 года марта 27 дня". Следовательно, Никита Лопухин был владельцем еще двух соседних с Лопухинкой поселений - Сергеевского и Березняг, позже слившихся с Лопухинкой. Вероятно, местность была подарена одному из Лопухиных, не настроенных оппозиционно по отношению к петровским преобразованиям. Затем имение переходило из рук в руки. В 1794 году им владел обер-секретарь Сената Иван Хмельницкий, а с начала XIX века-генерал К. Ф. Геринг и его потомки.

В 30-е годы XIX века Лопухинку арендовал знаменитый мореплаватель - адмирал Фаддей Фаддеевич Беллингсгаузен (1779-1852). Он совершил кругосветное плавание на фрегате "Надежда", руководил в 1819-1821 годах морской экспедицией на кораблях "Восток и "Мирный", во время которой была открыта Антарктида, а с 1839 года был военным губернатором Кронштадта. Заслуженный адмирал организовал в Лопухинке курорт для моряков - ветеранов дальних и кругосветных плаваний. Лечение ревматизма состояло в предоставлении человеку полного покоя и укутывании холодными простынями, смоченными водой родоновых источников. С тех времен и сохранился каменный особняк над кручей, у оврага. Он двухэтажный, с бельведером, напоминающим капитанский мостик. У входа возлежат два льва, высеченные из известняка. К особняку ведет прямая широкая дорожка, а от него по крутизне спускается вниз зигзагами длинная деревянная лестница. Склон у лестницы напоминает вертикальный обрыв ущелья, здесь хорошо видны обнажения известняка. Выйдя на лестницу, вы невольно остановитесь от восхищения: внизу открывается сказочно красивое родоновое озеро, в его неподвижном бирюзовом зеркале отражаются темно-зеленые ели и рыжие, изрезанные трещинами известняки. Покидая Лопухинку, вы надолго запомните этот необычный уголок Ижорской возвышенности.

Из Лопухинки целесообразно проехать в Гостилицы по Гостилицкому шоссе на местном автобусе (13 километров).

Гостилицы

Ехать в Гостилицы из Копорья или из Ломоносова надо на местном автобусе, а из Петродворца - на автобусе № 489 (останоя ка у вокзала).

На своем транспорте по Гостилицкому шоссе от Копорья - через Лопухинку, Новую Бурю, Заостровье (39 километров), от Петровворца - через Петровское, Порожки (25 километров).

Гостилицы - поселок, расположенный в 56 километрах от Ленинграда, в северной части Ижорской возвышенности. Окрестности Гостилиц холмисты, наиболее высокая здесь точка - гора Колокольная - расположена севернее Гостилиц, ближе к Порожкам. Обширные поля чередуются с лесными массивами и перелесками. Много родников, ручьев, речушек. Часто встречаются россыпи гранитных валунов.

Новый послевоенный поселок Гостилицы раскинулся по сторонам большого оврага, в склонах которого действуют источники, а на дне темнеют форелевые пруды.

У оврага расположена старинная усадьба, в которой сохранились вековые деревья и группа каменных построек XVIII-XIX веков (дворец полуразрушен во время боев 1944 года).

Происхождение названия Гостилицы некоторые исследователи связывают со славянским словом "гости", то есть заезжие люди, купцы. Это древнее поселение, входившее в состав Дятлицкого погоста Новгорода Великого, было расположено на одной из важнейших дорог того времени - Копорской (ныне Гостилицкое шоссе). Известно, что на рубеже XVI и XVII веков село принадлежало новгородцу Никите Капитану.

При земляных работах в XVIII-XIX веках в окрестностях Гостилиц обнаруживали древние клады. В одном из них - в кургане - насчитывалось 150 старинных серебряных монет. Другой, найденный во время пахоты, состоял из 400 монет разных стран IX-Х веков. Попадались в земле и древние захоронения, в том числе и сидячие, а также известняковые кресты размером "от одного до двух аршин". И в настоящее время в этих местах осталось еще много неисследованных курганов.

Судя по рельефу, у Гостилиц некогда протекала полноводная река. Ее глубокое русло сохранилось. Это - нынешний овраг. Смещение рек в результате карстового процесса - явление нередкое. Очевидно, когда-то отсюда ушла река Коваши, протекающая сейчас несколько севернее и впадающая в Копорский залив. Судя по руслу, река в далеком прошлом была судоходна. Возможно, что некогда до Гостилиц доходил водный торговый путь, а здесь начинался путь "горой". О полноводности исчезнувшей реки свидетельствуют названия соседних деревень: Порожки и Заостровье.

...В 1721 году Гостилицы получил в подарок от Петра I капитан (позже - фельдмаршал) Бурхард Христофор Миних (1683-1767). Никаких заслуг перед Россией у него тогда еще не было, но Петр предвидел, что этот человек может принести пользу стране. Развивая строительство в Невской дельте и ее окрестностях - в краю рек и болот, - Петр I интересовался той наукой, которую мы сейчас называем гидрологией. Миних же унаследовал от своего отца - королевского надзирателя над плотинами и всеми водяными работами в Дании - эту редкую в те времена профессию. Он получил хорошее образование, обучался в разных странах инженерному делу, черчению и математике. Работал во Франции и Германии, где приобрел большой опыт, а Петр I умел отыскивать нужных России людей. Русский посланник в Варшаве граф Долгорукий предложил Миниху должность генерал-инженера в России. 37-летний "инженерный капитан" в 1720 году приехал в Россию, да так и остался в ней до конца жизни. Руководил Миних строительством доков и гаваней в Кронштадте, строил знаменитый Ладожский канал, проектировал осушительные каналы в Петербурге, состоял "главным директором над фортификациями", перестраивал русскую армию, в частности, ввел новый род войск: инженерные части (предшественники саперных).

Первый экзамен, который учинил Петр I Миниху, только что приехавшему в Россию, - проектирование канала, который бы огибал опасные Пелльские (ныне Ивановские) пороги на Неве. Но канал не был построен - Петр вскоре умер. Миниху были поручены и расчеты петергофского водовода, проект которого уже был разработан Петром I и Туволковым. Расчеты Миниха подтвердили правильность замысла, и зимой 1720/21 года начали возить бревна для плотин. 20-верстный водовод был готов в конце лета, 8 августа 1721 года пустили воду. Она взлетела на большую высоту - "выше, чем у короля французского".

В подаренном ему именье Гостилицы Миних сразу же начал создавать пышную усадьбу, благо место оказалось живописное и отвечало профессиональным склонностям владельца. В первую очередь перекрыли плотиной речное русло; сбегавшие со склона оврага ручьи наполнили пруд, где стали разводить форель. У плотины построили экзотическую по виду мельницу. Построил Миних и красильный завод.

Над прудом, на пологом склоне, в 20-е годы XVIII века разбили парк. Использованы были росшие здесь дикие деревья, к которым подсадили новые разных пород. Под сенью деревьев построили павильоны земляные горки с беседками, выложили камнем спускающуюся к пруду лестницу. На холме у пруда возвели усадебный дом и служебные постройки в "голландском вкусе".

Усадьбой Миних владел 20 лет. В 1741 году он попал в опалу и был сослан Елизаветой Петровной в Пелым.

Указом от 7 октября 1743 года Гостилицы со всеми угодьями и красильным заводом были подарены ближайшему фавориту императрицы Алексею Григорьевичу Разумовскому. Ему же были "пожалованы" земли от Порожков до Копорья, а также мызы Славянка и Мурзинка под Петербургом и Горенки под Москвой. А расположенная вблизи Гостилиц Ропша стала тогда же резиденцией императрицы.

А. Г. Разумовский, родом из украинского села Лемеши, до 1731 года был пастухом и церковным певчим. Один из столичных меценатов, проезжая через Лемеши, услышал в церковном хоре бас Алексея и увез его в императорскую капеллу. Вскоре императрица "пожаловала" А. Г. Разумовскому чин фельдмаршала.

В середине XVIII века деревянный дом Миниха в Гостилицах был перестроен и увеличен. Встречаются сведения о том, что по проекту В. Растрелли, работавшего тогда в большинстве царских резиденций, в Гостилицах были построены Чайный павильон и Эрмитаж - они не сохранились. Дошел до нашего времени Грот над родником - двойник ропшинского грота. Его можно видеть в Гостилицком парке над мощным источником, питающим пруды. К Гроту над родником спускается замысловатая лестница, гранитные ступени которой значительно осели в землю.

Прилегавший к Гостилицам лес, так называемый Медвежий конец, был рассечен просеками-аллеями, расходящимися от центральной круглой площадки, словно лучи солнца. Это был Зверинец, Звездообразная планировка в зверинцах XVIII века позволяла охотникам, стоя на одном месте - на центральной площадке, стрелять вдоль всех просек-аллей по диким зверям и животным, которых выгоняли на эти аллеи из леса. В Гостилицах Разумовский разводил медведей и оленей для придворных охот. Встречаются сведения о доставке из Гостилиц живых оленей и в Царское Село, и в Петергоф. Судя по сообщениям середины XVIII века, многолюдные придворные охоты в Гостилицах были довольно частыми, а ввиду "буйства во хмелю" хозяина усадьбы порой и небезопасными; жены уезжавших на охоту петербургских сановников по возвращении мужей домой невредимыми заказывали благодарственные молебны...

В Гостилицах имелся Верхний парк, от которого сейчас сохранились лишь ограничительные земляные валы с едва приметным каналом, и Нижний парк, который можно видеть на склоне, обращенном к пруду. В прудах продолжали разводить форель, а на берегу устроили ажурные, увитые зеленью беседки для рыболовов.

Между Верхним и Нижним парками построили каменные одноэтажные "кавалерские флигеля", украшенные барочными круглыми окнами в высокой кровле. Несколько в стороне появились конюшни, псарня, кухня. Размещение каменных и деревянных построек несколько напоминает в плане ропшинский комплекс.

В 1755 году в парке была построена Троицкая церковь. После пожара и последовавшей за ним перестройки она изменила свой облик и такой сохранилась до нашего времени.

Гостилицы. Усадебный дом. С гравюры XIX в.

Вблизи деревянного дворца сложили каменную башню "для осмотрения моря с Кронштадтом". Позже деревянный дворец был заменен каменным - с множеством покоев, лестниц, переходов. Три входа во дворец - один центральный и два боковых - были украшены парадными крыльцами. Дворец с примыкавшей к нему смотровой башней стал композиционным центром гостилицкого комплекса (в 1845 году дворец был перестроен "в новом вкусе").

Гостилицкой усадьбой владели три поколения Разумовских - до 1824 года. При последнем из них - Петре Кирилловиче, который жестоко притеснял крепостных, в Гостилицах вспыхнул крестьянский бунт. Это был канун восстания декабристов, когда по России прокатилась волна антикрепостнических восстаний. Выступление гостилицких крестьян было подавлено. 60 человек сослали в Сибирь, а всех остальных - высекли.

В 1824 году Гостилицы приобрел А. М. Потемкин, затем усадьба переходила из рук в руки, а в 1917 году была национализирована.

В период коллективизации в Гостилицах разместилась главная усадьба колхоза (ныне совхоза) "Гостилицы". Разросся прилегавший к усадьбе поселок.

В начале сентября 1941 года после кровопролитных боев гитлеровцы оккупировали Гостилицы, создав здесь мощный укрепленный район. Поблизости пролегала передовая Ораниенбаумского плацдарма. Для создания перекрытий блиндажей и землянок фашисты вырубили много деревьев старинного парка, разобрали дома поселка. Местных жителей в прифронтовой полосе почти не оставалось - они или погибли, или были угнаны в плен, или ушли в леса к партизанам.

Освобождали Гостилицы и соседние села воины, 43-го стрелкового корпуса, наступавшего в составе 2-й ударной армии с Ораниенбаумского плацдарма. Морские артиллеристы и летчики оказали большую помощь наземным войскам. В газете "Красный фронт" очевидцы писали: "После нескольких налетов штурмовиков мы снова ринулись в атаку и опрокинули сопротивлявшихся немцев. Заняв Гостилицы, мы воочию убедились, какими страшными для врагов были штурмовые налеты. Мы увидели разгромленные командные пункты, разбитые автомашины и повозки, развороченные дзоты и землянки..." Упорно сопротивлялись засевшие в Гостилицком дворце фашистские пулеметчики.

Гостилицы. Обелиск на братском кладбище советских воинов.

Командир 43-го стрелкового корпуса генерал-лейтенант А. И. Андреев вспоминает: "Клещи вокруг Гостилиц сужались, но безрассудное сопротивление фашистов продолжалось. В центре деревни из подвала каменного дома (дворца. - Авт.) бил тяжелый пулемет. Он вывел из строя почти весь орудийный расчет Писарева, действовавший с передовой ротой капитана Макарова. У пушки остался один, и то раненый, командир орудия. Писарев не потерял присутствия духа, зарядил орудие, долго наводил и удачным выстрелом обрушил стену, похоронившую и пулемет, и пулеметчиков. Рота Макарова тут же стремглав поднялась, захватила дом и помогла полку овладеть Гостилицами". Гостилицы были освобождены от фашистов вечером 14 января 1944 года. Войска 2-й ударной армии устремились к Ропше...

Так и стоят поныне руины дворца посреди поредевшего Гостилицкого парка. Наружные и внутренние. стены здания, возведенные из красного кирпича, зияют огромными проломами. Недалеко от руин - большое братское кладбище советских воинов. На нем возвышается строгий гранитный обелиск, созданный в 1957 году по проекту архитектора А. И. Лапирова. Вокруг разбит сквер.

Хорошо сохранился хозяйственный комплекс усадьбы и гостевые флигеля. Их более десятка. Осталась перед дворцом длинная аллея вековых дубов, а на поляне лиственница, которой не менее 200 лет.

Спустившись по склону, вы увидите на дне оврага; длинную цепочку больших и малых прудов, соединенных протоками. Приблизившись - конечно, не вплотную, ибо у прудов сидят на цепи злые псы, - вы увидите; в прозрачной воде, словно в большом аквариуме, стаи больших рыб. Это "речная пантера" - пятнистая хищница форель.

Во время войны фашисты взорвали плотины и выловили всю рыбу. Вы видите уже новое, послевоенное "рыбье поколение". Его вывели работники Ропшинской Центральной экспериментальной станции Государственного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства; эта станция имеет в Гостилицах свой филиал.

Из Гостилиц целесообразно проехать 4 километра по Гостилицкому шоссе на местном автобусе в поселок Порожки (между Гостилицами и Ломоносовой курсирует много местных рейсовых автобусов; остановка в Гостилицах - возле обелиска, в Ломоносове - невдалеке от железнодорожного вокзала).

ПОРОЖКИ. ГОРА КОЛОКОЛЬНАЯ

Ехать до Порожков из Ломоносова или из Гостилиц на местных автобусах, от вокзала Петродворца - на автобусе № 489. Осмотрев памятник советским воинам на окраине поселка, следует пройти к горе Колокольной (примерно в 1 километре от Порожков).

Поселок Порожки расположен на Гостилицком шоссе, среди поросших лесом холмов. Вблизи протекают речки Черная и Лизня. На окраине поселка, возле шоссе, установлена восьмиметровая стела, на лицевой стороне которой высечен на камне рельеф: три советских воина с оружием в руках. Надпись сообщает: "Здесь проходила линия обороны Ораниенбаумского плацдарма в дни героической защиты Ленинграда в 1941-44 годах". Основой стелы служит невысокий постамент с трехмаршевой лестницей и цветником. Надпись на металлической доске рассказывает о боевых действиях советских частей 2-й ударной армии в январе 1944 года. Памятник создан по проекту архитекторов А. Е. Ривкина, Н. В. Устиновича и скульптора Г. В. Беляева.

Захватив Порожки осенью 1941 года, фашисты превратили удобную для обороны местность в мощный опорный пункт на перекрестке дорог. Наши войска неоднократно предпринимали попытки возвратить поселок. Во время одной из таких операций, 11 февраля 1942 года, командир взвода лейтенант Петр Зубков, обеспечивая продвижение своих бойцов, закрыл грудью амбразуру фашистского дзота на окраине Порожков.

Окрестности Гостилицкого шоссе на участке между Порожками и Лопухинкой оказались на направлении главного удара наших войск в январе 1944 года, когда 2-я ударная армия двинулась в наступление с Ораниенбаумского плацдарма. Командные посты размещались тогда на горе Колокольной. Эта гора находится западнее Порожков, ее высота 106 метров над уровнем моря.

В 20-е годы XVIII века фельдмаршал Миних построил на вершине горы земляную "потешную крепость", с бастионов которой палили пушки в дни праздников, а также извещая о приездах Петра I. В середине XVIII века при А. Г. Разумовском на горе построили колокольню - звон ее колоколов был слышен "за десять верст". Тогда гора и получила свое название (колокольня не сохранилась).

С сентября 1941 года за гору Колокольную развернулись особо ожесточенные бои. Это объясняется тем, что она господствовала над обширной территорией. От того, в чьих руках окажется высота, зависело многое. Гитлеровцы захватили Гостилицкое шоссе и прилегающую к нему местность, но выйти к южному берегу Финского залива и захватить Колокольную гору не смогли. Советские войска остановили продвижение фашистов. Образовался легендарный Приморский плацдарм, или Ораниенбаумский "пятачок", вытянувшийся вдоль берега залива всего на 60 километров: от речки Воронки (поселок Керново) до Старого Петергофа; ширина плацдарма была еще меньше - 25 километров. В течение 1941-1943 годов на этой Малой земле держали оборону наши войска, прикрывая Кронштадт и Балтийский флот. В свою очередь, морские артиллеристы, летчики и пехотинцы поддерживали сухопутные войска на плацдарме.

Боевые  действияво время снятия блокады Ленинграда 14-17 января 1944 г.
Схема

Морские пехотинцы под командованием лейтенанта Л. Г. Карнауха в конце сентября 1941 года заняли оборону на горе Колокольной. С вековых деревьев, стоявших тогда на вершине горы, виден был Кронштадт, откуда пришли многие моряки. Гитлеровцы понимали значение этой господствующей высоты и стремились овладеть ею: артобстрелы и бомбежки чередовались с атаками. Бывший комендор А. Н. Гусев вспоминает: "Немец ежедневно бросал на нас тысячи снарядов и мин. Гора тряслась. Дым застилал небо. А земля - вся черная, деревья поломаны, а те, что уцелели, стоят голые, как свечи. Много братков погибло на высоте, а живые лежат... Ждут: не поползет ли немец еще раз на гору?" Вместе с морскими пехотинцами за гору Колокольную сражались народные ополченцы Московского района Ленинграда и бойцы 1066-го полка 281-й дивизии. Офицер этого полка В. В. Лаптев свидетельствует: "Отход от Гостилиц, мы приняли очень тяжелый бой у горы Колокольной и были окружены. Много раз ходили в атаку на деревню Порожки и били фашистов... Полк занимал оборону вдоль шоссе у Порожков. Гора Колокольная входила в наш сектор. Мы минировали низину между дорогой и высотой. Соседом справа был морской батальон Карнауха".

В начале 1944 года на горе Колокольной расположилось множество командных и наблюдательных постов. Утром 14 января с Колокольной управляли двинувшимися в наступление войсками командующий Ленинградским фронтом Л. А. Говоров, командующий 2-й ударной армией И. И. Федюнинский, командир 43-го стрелкового корпуса - основного соединения прорыва - А. И. Андреев, а также командиры его дивизий и полков. Отсюда началась операция "Нева-2" - операция по снятию блокады Ленинграда.

Порожки. Памятник советским воинам.

Артподготовкой руководил командующий артиллерией Ленинградского фронта В. Ф. Одинцов. Он вспоминает: "С горы Колокольной в 9 часов 30 минут 14 января я наблюдал, как началась артиллерийская подготовка в полосе 90-й стрелковой дивизии генерал-майора  Н. Г. Лященко. Через наши головы проносились снаряды Кронштадта и 305-миллиметровые "гостинцы" линкора "Марат". Все траншеи, населенные пункты, артиллерийские и минометные батареи противника оказались в огне. 65 минут продолжался этот неукротимый шквал все уничтожающего артиллерийского огня. Как только пехота по глубокому снегу пошла в атаку, огонь орудий "пополз" в глубину..."

За два с половиной года гитлеровцы возвели вдоль Гостилицкого шоссе разветвленную систему обороны. Она состояла из четырех оборонительных рубежей, соединенных между собой мощными опорными пунктами на перекрестках дорог, десятками узлов сопротивления на высотах. Много было минных полей, противотанковых и противопехотных препятствий, дотов и дзотов. Каждый километр простреливался артиллерийским и минометным огнем. Глубина обороны гитлеровцев достигала 20 километров - вся полоса между Гостилицким и Кингисеппским шоссе была перекрыта множеством оборонительных укреплений.

Командир 43-го стрелкового корпуса рассказывает: "Незабываемая картина развертывалась с горы Колокольной. Вначале дым заполнил снежную равнину (во время артподготовки. - Авт.), но постепенно он рассеялся. Когда стрелковые цепи полков 48-й и 90-й дивизий ринулись из траншей, хорошо видно было и невооруженным глазом, как стремительно они несутся вперед. Бойцы стреляли на бегу из автоматов, тащили за собой пулеметы. Быстро и без серьезных потерь они преодолели первую неприятельскую траншею и захватили с ходу несколько опорных пунктов - Перелесье, Зрекино... Успех сопутствовал и соседу слева - 131-й дивизии полковника П. Л. Романенко. Дивизия на 3,5-километровом участке прорвала оборону противника, заняла Порожки и прикрывала левый фланг 90-й дивизии, пробивавшейся к Гостилицам. Сопротивление противника заметно усилилось к середине дня, особенно у села Варвароси и у Гостилиц..."

Гитлеровцы ввели в бой резервы и предприняли танковую контратаку. Свыше 20 танков с автоматчиками устремились от Гостилиц к горе Колокольной. Очевидцы вспоминают: "С наблюдательного пункта мы отчетливо видели, как вражеские машины, вздымая снежную пыль, движутся к горе Колокольной... Артиллеристы не подвели. Они подбили и подожгли часть танков, а остальных загнали огнем в непроходимое болото".

К вечеру первого дня наступления наши войска овладели важным опорным пунктом Гостилицы, а ночью выбили гитлеровцев из Варваросей. На следующий день командование переместилось с горы Колокольной в Гостилицы. 15 января перешла в наступление 42-я армия с Пулковских высот навстречу ораниенбаумцам. Встреча армий была назначена в Ропше. В этот день войска 43-го стрелкового корпуса продолжали продвигаться к Дятлицам; освобождены были Ильино и Жеребятки.

16 января гитлеровцы ввели в бой два резервных полка из района Ильина и полк из Кожериц. Нанося удары с флангов, они стремились "срезать" вклинившиеся советские войска, но были отброшены. После упорных сражений наши части освободили Кожерицы и Сокули, а ночью - Дятлицы...

19 января 2-я ударная армия овладела Ропшей. В этот же день в Ропше, Кипени и Русско-Высоцком встретились бойцы 42-й и 2-й армий. Вражеский "железный удав" ("Северный оборонительный вал") был разорван. Начались бои за полное освобождение Ленинградской области...

Из Порожков можно проехать по Гостилицкому шоссе на автобусе № 489 (или на попутной машине) в Петродворец (21 километр), а оттуда в Ленинград или на одном из местных автобусов в Ломоносов.

КРАСНАЯ ГОРКА

Ехать на Красную Горку из Ленинграда - с автовокзала № 2 (набережная Обводного канала, 36) на автобусе № 583 (или 585) до остановки. "Лебяжье", в пути - 2 часа. Далее пешколи 3 километра - через деревню Красная Горка - на форт Краснов флотский. На форту, возле второго железнодорожного переезда повернуть направо и осмотреть железобетонные укрепления на берегу Финского залива. Можно ехать на электропоезде с Балтийского вокзала до станции Ораниенбаум (город Ломоносов; в пути- 1 час), далее на местном поезде, отправляющемся три раза в сутки, - до станции Лебяжье.

На своем транспорте по Петергофскому шоссе - через Петродворец, Ломоносов, далее по Прибрежному шоссе - через Ижоры, Лебяжье. В Лебяжьем - правый поворот на форт Краснофлотский. Стоянка транспорта - на форту, возле второго железнодорожного переезда.

Столовые и магазины имеются в поселке Лебяжьем.

Путь из Ленинграда на Красную Горку пролегает вдоль южного берега Финского залива по живописный прибрежным местам. Между Стрельной и Ломоносовом протянулась полоса старинных парков XVIII века.

С участка дороги между Ломоносовом и Ижорами видны кронштадтские грозные форты - искусственные острова с мощными артиллерийскими укреплениями; они словно пунктиром пересекают Финский залив. Среди этого "рукотворного архипелага" выделяется большой естественный остров Котлин. На нем расположен Кронштадт. Прекрасно виден его собор.

Рожденная 18 мая 1704 года военно-морская крепость Кроншлот (в 1723 году названная Кронштадтом) надежно закрыла морской вход в устье Невы. Кронштадт отражал нападения шведских, английских, французских, немецких кораблей.

Если сложить все бои, то получится непрерывное трехлетнее сражение, но никогда ни один вражеский корабль не прорвался к Петербургу - Петрограду - Ленинграду.

На пути от Большой Ижоры к Красной Горке шумят вековые сосновые боры на прибрежных песчаных дюнах. Между краснеющими стволами стройных сосен синеет широкий водный простор. В хорошую погоду виден противоположный берег залива - Карельский перешеек. Это одна из красивейших дорог в Ленинградской области.

Среди соснового бора расположены Большая Ижора и Малая Ижора - курортные поселки, названия которых пришли из глубокой древности. Ныне здесь размещаются санатории, дома отдыха и пионерские лагеря.

При въезде в старинный поселок Лебяжье со стороны города Ломоносова высится памятник советским воинам. Через поселок протекает речка Лебяжья. В трех километрах от Лебяжьего, на живописном прибрежном холме, высится стройный сосновый бор. Это Красная Горка. Место действительно "красное", то есть красивое, получившее это название более 500 лет назад.

.В "Писцовой книге Вотской пятины 1539 года" писец Инша Булгаков, направленный для переписи присоединенных к Москве новгородских земель, добросовестно, лаконично и равнодушно отмечал названия деревень, количество дворов, имена "мужей", размеры податей рожью, баранами, пивом... Беспристрастно описывал он местности Дудоровского погоста, пока не дошел до Красной Горки. Здесь в его записях неожиданно появились лирические нотки: "...деревня на Красных Горах на Лебединке на Лебяжьей..."

Ораниенбаумский плацдарм. Мемориальный комплекс на перекрестке Петергофского и Гостилицкого шоссе. Фото 1971 г.

Но не только природа привлекла внимание писца, а и непривычное по тем временам многолюдье. Около 100 дворов уже стояли тогда на холме и у его подножия - среди соснового бора и полей. Возвышались "знатные палаты боярские", выделялись своими размерами да деревянной резьбой двор дьяка и "приезжий двор".

Красногорские бояре - Бровцыны, Сабуровы, Бреховы владели в Дудоровском погосте 30 деревнями, изымая у крестьян четвертую часть урожая зерна, домотканые изделия, мясо, рыбу, пиво, дичь, мед... Доход они получали от крестьян большой, но еще больший имели от самой Красной Горки.

Писец подметил: "...руду копают у себя на Красных Горах, а брязги (подать.-Авт.) дают с печи по деньге да по крице железа, а идет та пошлина на великого князя... за Иваном за Бровцыным 25 домниц, а печей 33... за Сабуровыми 22 домницы, а в них печей 24... за Бреховыми 16 домниц, а в них 18 печей..." 63 домницы и 75 печей на одной Красной Горке - было чему подивиться!

Дьяк Инша Булгаков очутился в одном из средневековых металлургических центров, которых по тем временам было на земле, а особенно на Руси, не так уж много.

Местные жители - Савко Толстая Голова, Микифорик Филькин, Куземка Митин и другие, с женами и детьми, добывали руду "по речке Железне". Работали с утра до ночи. Другие жгли уголь, нагнетали в домницы воздух ручными мехами - "дули крицы". Повсюду пылали домницы, курились печи... Средневековый способ получения железа назывался сыродутным, ибо в горн нагнетали мехами атмосферный, сырой воздух. Процесс получения железа был сравнительно прост. Добытую - преимущественно болотную - руду засыпали в горн вперемешку с древесным углем - слой руды, слой угля. На дне горна получался "слоеный пирог", который выпекали в течение двух суток, раздувая мехами тлеющие угли. Тогда железо не плавили, а именно выпекали при сравнительно невысокой температуре в 800-900 градусов (температура плавления железа 1530 градусов). В горне образовывалась густая тестообразная масса, из которой оседали вниз - в специально сделанное в дне (поде) углубление - крупицы чистого железа.

На дне горна получалась лепешка из спекшихся друг с другом железных зерен - зернистая и тяжелая "крица", основа будущих железных изделий.

Самые древние горны представляли собой земляную яму каплевидной формы или ящики из каменных плит, щели в которых замазывали глиной. Позже появились домницы.

Печи для выделки железа, получившие на Руси название "домницы", были изобретены в Европе в XIII веке. Появились они и на Красной Горке.

Домница представляла собой сложенный из необожженного кирпича-сырца куполовидный свод с двумя отверстиями: сверху и сбоку. Дном служила каменная плита с углублением. Способ производства железа оставался сыродутным, воздух нагнетали ручными мехами через нижнее отверстие, а выходил он через верхнее. Готовую крицу выламывали и с этой целью разбирали свод. Оплавленный и почерневший с одной стороны кирпич использовали в хозяйстве или выбрасывали, а на сохранившемся поде сооружали из нового кирпича новую домницу. Вот почему в окрестностях Красной Горки поныне находят куски странного, почерневшего с одной стороны кирпича. О существовании доменного производства напоминают и заросшие карьеры, из которых добывали глину, - их много в районе Красной Горки.

Полученную крицу нужно было освободить от посторонних примесей, для этого ее несколько раз ковали в раскаленном состоянии, и крица теряла примерно половину своего первоначального веса. В течение этого процесса, который называли отжимом, железо насыщалось углеродом и становилось более прочным. Научились получать в домницах и чугун.

Красная Горка напоминает о том, что Новгород Великий, а затем и Москва пользовались не только привозным металлом, но имели и свое доменное производство.

В начале XVI века, когда в Европе и на Руси появилось огнестрельное оружие, потребовалось много металла. Оружие, выкованное из красногорского железа, пушки, отлитые из красногорского чугуна, помогали русским ратникам защищать северо-западные границы Московского государства. Красногорский металл использовался и для крестьянских нужд: на подковы, сошники, топоры и пр. Через Красную Горку и соседнюю Гора-Валдай издревле пролегала прибрежная дорога на Копорье. Красная Горка и Гора-Валдай находились на пересечении бойких водных и сухопутных дорог. Если в других местах из-за мелководья суда не могли подходить близко к берегу, то здесь существовали удобные причалы.

Когда в начале XVIII века эти места были освобождены от столетней шведской оккупации, Петр I бывал на Красной Горке. Он искал руду - для нужд Северной войны требовалось железо. Он бывал в этих местах и в связи с маневрами молодого русского флота.

В петровском "Походном журнале" 1710 года записано, что многочисленный русский флот - галеры и провиантские суда, направлявшиеся весной к осажденному русскими полками Выборгу, "I мая ночевали на якоре около Красной Горки". Вскоре "великое несчастье случилось, провиантские суда и галеры едва не все отнесло льдом в большое море гораздо далеко, и такой страх тогда имели, что не чаяли было спастись". Только через неделю удалось выручить флот из льдов. Он доставил провиант к Выборгу очень кстати - питания у русских войск оставалось всего на два дня.

В том же году начали устанавливать на берегу Финского залива маяки - сигнальные огни, необходимые кораблям при ночных переходах. Тогда же основан был известный многим поколениям моряков Красногорский маяк. "Походный журнал" сообщает, что 27 июля Петр I, Меншиков, командующий флотом адмирал Крюйс и многие другие отмечали на острове Котлин торжество в честь взятия Выборга и Риги. Утром следующего дня "пошли на кораблях к Красной Горке, встали на якорь, сели в шлюпки и высадились на берег. Порутчику Синявину дан указ идти назад и у косы, которая у Котлина, стать на якорь, ждать темна, когда зажгут на Красной Горке огонь, и потом идти прямо на огонь на шняве".

Дальнейшая история Красной Горки тесно связана с Кронштадтом - главной базой Балтийского флота.

В 1907 году военная комиссия вынесла заключение о целесообразности размещения на Красной Горке мощного артиллерийского форта. Красная Горка, принадлежавшая в то время принцу Ольденбургскому, была у него выкуплена, и весной 1909 года стали прокладывать к ней от Ораниенбаума железную дорогу, получившую название Ижорской. В том же году начались ускоренные работы по строительству самого форта.

Около семи тысяч солдат, матросов и наемных рабочих вырыли на вершине Красной Горки - параллельно берегу залива - глубокий и широкий карьер, длиной более километра. Его стены и перекрытия забетонировали, создав внутри подземные казематы, артиллерийские погреба и жилые помещения. На толстой крыше укрепления установили укрытые вращающимися броневыми башнями крупнокалиберные орудия. Они могли посылать тяжелые снаряды диаметром 305 миллиметров на расстояние до полсотни километров. Красногорский форт перекрыл водные подступы к Петербургу. Все это сооружение чем-то напоминало огромный опущенный в землю бронепоезд. Его гарнизон насчитывал свыше тысячи человек.

В 1912 году форт Красная Горка был включен в общую систему артиллерийской обороны Кронштадтской крепости, став главным среди двух десятков других фортов.

Вскоре приступили к строительству соседнего, менее мощного форта - Серая Лошадь, законченного в 1914 году.

Форт Красная Горка оказался в стороне от сражений первой мировой войны, однако в более поздних событиях он принял непосредственное участие. По примеру революционного Петрограда гарнизон форта 1 марта 1917 года сверг представителей монархической

власти. В ротах были избраны ротные комитеты, а для общего руководства - Центральный солдатский комитет форта; гарнизон его к этому времени насчитывал свыше двух тысяч человек. К сожалению, слабо еще разбиравшиеся в классовой борьбе солдаты избрали комендантом форта сына генерала 22-летнего поручика Неклюдова (до этого он командовал 5-й пулеметной ротой, а во время восстания солдат, видя бессмысленность сопротивления, передал им пулеметы форта, чем и заслужил наивное доверие восставших).

Весной и летом 1917 года перед солдатами Красной Горки выступали председатель Кронштадтского комитета РСДРП С. Г. Рошаль, комиссар Балтийского флота И. П. Флеровский и другие известные большевики. Партийная организация большевиков на Краснош Горке была сильной - кронштадтские моряки, артиллеристы и пулеметчики береговой обороны крепости были опорой Петроградского Военно-революционного комитета, который во главе с В. И. Лениным руководил Октябрьским вооруженным восстанием. Владимир Ильич высоко оценил заслуги революционных кронштадтцев во время Великой Октябрьской социалистической революции.

Но вскоре большевики Красной Горки и революционно настроенные солдаты ушли на фронты гражданской войны, а недовольные затаились. Их и использовал монархист Неклюдов для антисоветского мятежа. 13 июня 1919 года остававшийся на форту небольшой гарнизон овладел боевыми постами. Сторонники Неклюдова рассчитывали, что к ним присоединится весь Кронштадт, но просчитались. Через три дня мятеж был ликвидирован, Неклюдов бежал, успев взорвать часть укреплений - развалины их сохранились поныне. О силе взрыва можно судить по глыбам бетона величиной с крестьянскую избу, выброшенным в залив и раскиданным по берегу. На месте двух артиллерийских батарей образовался глубокий котлован. Однако взорвать весь форт неклюдовцы не успели - красноармейцы овладели фортом и оборвали провода взрывателей. Комиссаром Красной Горки был назначен известный большевик Иван Федорович Сладков (позже он стал первым комиссаром Морских Сил Республики). С 21 января 1926 года форт стал называться "Краснофлотский имени М. В. Фрунзе".

На территории форта, на крутом берегу, возвышается над заливом обелиск. Он установлен на братской могиле солдат, погибших при подавлении мятежа, и двухсот моряков, утонувших 21 октября 1919 года, когда три советских эсминца - "Гавриил", "Свобода" и "Константин" подорвались в Финском заливе на минах. Волны принесли погибших к берегу. Здесь же покоятся и воины, отдавшие жизни в годы героической обороны Ленинграда.

Форт Краснофлотский сыграл важную роль в обороне знаменитого Ораниенбаумского плацдарма. Немецко-фашистские войска потеряли немало живой силы и военной техники от снарядов, летевших с Красной Горки в течение блокады. Гитлеровцы так и не смогли захватить форт. Наиболее мощный артиллерийский удар был нанесен отсюда утром 14 января 1944 года - перед началом наступления с Ораниенбаумского плацдарма войск 2-й ударной армии.

В послевоенные годы в связи с появлением оружия, более мощного, чем артиллерия, форт на Красной Горке был демонтирован и открыт для доступа туристов. Все его укрепления сохранились.

Возвратившись из Красной Горки в Лебяжье, можно проехать на поезде или на автобусе № 583 далее по берегу залива - в город Сосновый Бор.

СОСНОВЫЙ БОР. КЕРНОВО

Ехать в Сосновый Бор из Ленинграда - на автобусах № 583 и 585; из Ломоносова - на тех же автобусах или на местном поезде, отправляющемся три раза в сутки. Гостиницы, столовые, магазины - в Ломоносове и в Сосновом Бору.

Сосновый Бор, расположенный на южном берегу Финского залива, в 93 километрах от Ленинграда, возник совсем недавно. Несколько лет назад здесь шумел сосновый лес.

На глазах преобразилась безлюдная ранее местность - вырос поселок городского типа. Он построен по проекту архитекторов Б. Г. Машина, Б. Н. Локтева, Е. Ю. Паскаренко и Ю. Т. Савченко, при участии инженеров-строителей В. Н. Латая и Г. И. Шурыгина. Авторам проекта присуждена в 1970 году Государственная премия РСФСР в области архитектуры.

Особенность планировки состоит в том, что обычные девяти- и пятиэтажные жилые дома замечательно гармонируют с окружающим пейзажем. Разнообразят жилой комплекс и оригинальная планировка прилегающей к домам территории, а также здания, возведенные по индивидуальным проектам. Хорошо вписались в сосновый бор культурно-бытовые постройки со стеклянными фасадами.

Сосновый Бор. Детская площадка "Крепость"

Сосновый Бор. Новый градостроительный комплекс.

Керново. Фрагмент мемориального комплекса на р. Воронке.

Даже типовые пятиэтажные дома смотрятся здесь по-иному; они соединены торцами, образуя в плане изогнутую композицию. В разрывах между углами домов созданы балконы-лоджии. Здесь почти отсутствуют прямые улицы, на которые бы выходили фасады всех домов подряд. Здания стоят среди леса россыпью. На открытых пространствах проложены пешеходные дорожки.

Разнообразны и подпорные стенки, окаймляющие дюны, - невысокие, созданные из дикого камня, кирпича или дерева, они также придают внешнему облику города своеобразие.

Продуманно и с большим вкусом созданы уголки отдыха. Один из них - детская игровая площадка в виде старинной семибашенной крепости. Она расположена на холме, среди домов и стройных сосен. Стены и башни, сложенные из камня или срубленные из бревен, отражаются в зеркале небольшого бассейна. У стен поставлены пушки, а на склонах - скульптуры, вырезанные из пней. Привлекательны нагромождения гранитных валунов, колодезь, смотровые башни с островерхими шатрами. Хороши кованые металлические украшения: конские головы, петушки, флюгера... Все это сделано с душой, с творческой выдумкой, со вкусом, как и весь этот очень уютный молодой городок.

Невдалеке от современного Соснового Бора в период Великой Отечественной войны пролегала передовая Ораниенбаумского плацдарма. На речке Воронке фашистские войска были остановлены воинами 125-й стрелковой дивизии при поддержке морских пехотинцев 5-й отдельной бригады, артиллеристов и летчиков Краснознаменного Балтийского флота. Это произошло 6 сентября 1941 года. Героям-воинам установлен в 1967 году памятник на берегу Воронки, в поселке Керново. Проехать туда можно из Соснового Бора на местном автобусе, а также на автобусе № 585.

Мемориальный комплекс на речке Воронке назван "Берег мужественных". Это горизонтальная 30-метровая стела. На лицевой стороне ее помещены четыре крупных барельефа, изображающих солдата, моряка, партизана, девушку. Надпись на стеле гласит: "Здесь на рубеже р. Воронки воины восьмой армии и моряки Балтийского флота в сентябре 1941 года преградили путь немецко-фашистским полчищам, рвавшимся к Ленинграду". На обратной стороне стелы: "Защитникам Ленинграда, сражавшимся в боях с немецко-фашистскими ордами, - трудящиеся Смольнинского района города Ленинграда и Ломоносовского района". Дополняют комплекс противотанковые надолбы и березовая роща. Авторы проекта: архитекторы А. Камалдинов, А. Ривкин, Н. Устинович; скульпторы - П. Якимович, М. Габе; инженеры - Н. Ильин и В. Самулевич.

Речка Воронка - самый удаленный от Ленинграда участок обороны. Здесь заканчивался Ораниенбаумский плацдарм, тянувшийся вдоль берега залива от Старого Петергофа на 60 километров.

Из Кернова можно проехать на автобусах № 276 и 277 в Ломоносов или в расположенное поблизости Копорье (см. раздел "Копорье"). Копорье - узел дорог, откуда можно проехать в Пет-родворец через Лопухинку, Гостилицы, Порожки или через совхоз имени Кирова, Местаново - на Кингисеппское шоссе.

Приложение Маршруты рейсовых автобусов

№ марш- рутов	Пункт отправления	Промежуточные пункты	Конечный пункт	Длина маршр. (в км)	Время в пути (в мин.)	Стоим. билета (в руб.)
277	Петродворец (вокзал)	По дороге на Бельведер: Санино - Низино (столовая)	Бельведер	9	27	0,14
279	Петродворец	По Петергофскому шоссе: Александрия - Знаменка (Липовая аллея) - Стрельна	Володарская	14	37	0,14
283	Пушкин (вокзал)	По Павловскому шоссе: Павловск (вокзал)	Павловский дворец	9	33	0,08
55-а	Ленинград (парк Победы)	По Киевскому шоссе: аэропорт	Пулково	8	15	0,05
287	Ленинград (пл. Победы)	По Киевскому шоссе; Пулково, по Царскосельскому шоссе: Кузьмино	Пушкин	18	39	0,19
431	Ленинград (пл. Победы)	По Киевскому шоссе; Пулково - Виттолово	Гатчина	35	54	0,55
473	Пушкин (вокзал)	По Красносельскому шоссе: Виттолово - Нагорная	Красное Село	27	38	0,3
485	Ленинград, АВ-1	По Петергофскому и Кингисеппскому шоссе: Урицк - Красное Село - Кипень, по Ропшинскому шоссе: Малые Горки	Ропша	49	90	1,3
486	Стрельна (вокзал)	По Ропшинскому шоссе: Горбунки - Разбегай - Олики	Ропша	18	56	0,35
487	Ленинград, АВ-1	По Петергофскому и Кингисеппскому шоссе: Урицк - Красное Село - Кипень - Бегуницы	Зимитицы	87	138	1,3
489 (только летом)	Петродворец (вокзал)	По Гостилицкому шоссе: Петровское- Порожки	Гостилицы	27	45	0,45
541	Ленинград, АВ-1	По Петергофскому и Кингисеппскому шоссе: Красное Село - Кипень - Бегуницы - Ополье	Кингисепп	126	200	1,88
543	Ленинград, АВ-1	По Петергофскому, Кингисеппскому шоссе: Урицк - Красное Село - Кипень- Клопицы	Волосово	86	140	1,33
544	Ленинград, АВ-2	По Киевскому шоссе: Гатчина - Никольское - Выра - Рождествено	Луга	140	225	2,03
544-С	Ленинград, АВ-2	По Киевскому шоссе: Гатчина - Рождествено	Луга	140	225	2,03
553	Ленинград, АВ-1	По Кингисеппскому шоссе: Красное Село - Черемыкино, по Волосовскому шоссе: Волосово - Рабитицы - Вруда - Молосковицы	Осьмино	174	275	2,63
583	Ленинград, АВ-2	По Петергофскому шоссе: Стрельна - Петродворец - Ломоносов, по Прибрежному шоссе: Б . Ижора - Лебяжье - Гора-Валдай	Сосновый Бор	93	150	1,4
585	Ленинград, АВ-2	По Петергофскому шоссе: Стрельна - Петродворец - Ломоносов, по Прибрежному шоссе: Б. Ижора - Лебяжье - Гора-Валдай - Сосновый Бор - Керново	Систа-Палкино	110	175	1,58
587	Ленинград, АВ-1	По Петергофскому и Кингисеппскому шоссе: Красное Село - Кипень - Бегуницы, по Копорскому шоссе: Местаново - Кирово - Перелесье	Велькота	114	195	2,63
588	Ленинград, АВ-1	По Петергофскому и Кингисеппскому шоссе: Красное Село - Кипень, по Копорскому шоссе: Бегуницы - Местаново - Кирово	Копорье	95	165	1,48
590	Ленинград, АВ-1	По Киевскому и Волосовскому шоссе: Гатчина - Елизаветино - Кикерино - Волосово - Молосковицы - Осьмино	Старополье	203	295	3,08
591	Ленинград, АВ-1	По Киевскому и Волосовскому шоссе: Гатчина - Елизаветино - Кикерино - Волосово - Рабитицы - Вруда	Осьмино	171	280	2,63

Примечание. АВ-1 (Первый автобусный вокзал) - в Ленинграде, на площади Мира, возле станции метро "Площадь Мира"; АВ-2 (Второй автобусный вокзал) - в Ленинграде, набережная Обводного канала, 36.

ЛИТЕРАТУРА

Ардикуца В. Е. Петродворец. Лениздат, 1965.

Ардикуца В. Е. Стрельна. Лениздат, 1967.

Арсеньев М.А. Форт Краснофлотский. М.-Л., 1926.

Артамонов М. И. Происхождение славян. Л., Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний, 1950.

Бантыш-Каменский Д. Н. Словарь достопамятных людей русской земли. М., 1836.

Берхгольц Ф. В. Дневник камер-юнкера 1721-1725 гг. М., 1862.

Бобров Р. В. Леса Ленинградской области. Лениздат, 1970.

Богданов Г. Историческое, географическое и топографическое описание Санкт-Петербурга от начала заведения его, с 1703 по 1751 год. Спб., 1779.

Богословский М. Областная реформа Петра Великого. М., 1902.

Бронштейн С. Город Пушкин. М.-Л., "Искусство", 1958.

Буров А. В. Твои герои, Ленинград. Лениздат, 1965.

Веретенников В. И. История тайной канцелярии петровского времени. Харьков, 1910.

Вейс 3. А., Вейс Н. В. В Павловском парке. М.-Л., "Искусство", 1967.

Гадзяцкий С. С. Водьская и Ижорская земля Новгородского государства. "Исторические записки", т. 6, 1940.

Гадзяцкий С. С. Ижорская земля в начале XVII века. "Исторические записки", т. 16, 1945; т. 21, 1947.

Георги И. Г. Описание столичного города Санкт-Петербурга. Спб., 1794.

Громов В. И., Файнштейн Л. А. Памятные места Ленинградской области. Лениздат, 1959.

Гуревич И. М., Плаксин А. А. Город Ломоносов. Лениздат, 1961.

Даринский А. В. Ленинградская область. Лениздат, 1970.

Домбровский Ф. В. Полный путеводитель по Петербургу и всем его окрестностям. Спб., 1896.

Доманский Я. В., Столяр А. Д. По бесовым следам. Под ред. доктора исторических наук, заслуженного деятеля науки Окладникова А. П. Л., изд. Эрмитажа, 1962.

Дубяго Т. Б. Русские регулярные сады и парки. Л., Госиздат, 1963.

Дужников Ю. А. Пулковские высоты. Лениздат, 1964.

Дужников Ю. А. Ропша. Лениздат, 1966.

Евгеньев Г. Е. По Финскому заливу. М., изд-во "Транспорт", 1964.

"Журнал, или поденная записка Петра Великого". Спб., 1770-1772.

Зарин А. Е. Любимые местопребывания русских государей. М., 1913.

3меев И. А. и др. Ломоносов. Лениздат, 1968.

Иванов П. И. Обозрение геодезических работ в России. "Записки Русского Географического Общества", кн. 9. Спб., 1853.

Исаков И. С. Красная Горка. М.-Л., Воениздат, 1946.

История Свейской войны. М., 1725.

"Историческая панорама Санкт-Петербурга". М., 1914.

Караев Г. Н. В боях за красный Петроград. М.-Л., Воениздат, 1938.

Караев Г. Н. По местам боевой славы. Лениздат, 1962.

Каргер М. К. Новгород Великий. М. - Л., изд-во "Искусство", 1970.

Карицкий К. Д. Ленинградские партизаны. Л., Общество по распространению политических и научных знаний, 1962.

Карта бывших губерний Иван-города, Яма, Копорья и Нотеборга... оказывающая разделение и состояние онаго края в 1678 году. "Записки Русского Географического Общества", кн. 8. Спб., 1853.

Карта пятин новгородских в XVI веке, с показанием в них городов и погостов. Составлена Неволиным К. А. "Записки Русского Географического Общества", кн. 8. Спб., 1853.

Карта Ладожского озера и Финского залива с прилежащими местами. Спб., 1741.

Кеппен П. П. Водь и Водьская пятина. "Журнал министерства народного просвещения". Спб., 1851, № 5, 6.

Кисловский С. В. Словарь географических названий Ленинградской области. Лениздат, 1968.

Кучумов А. М. Павловск. Лениздат, 1970.

Лукьянов Ю. А. Памятник длиною 200 километров. Лениздат 1969.

Мавродин В. В. Памятные места Ленинградской области. Л., Общество по распространению политических и научных знаний, 1957.

"Материалы о городах придворного ведомства". Спб., 1882.

Мийкина Г.. А., Мамаев К. К. Гатчинский парк. Лениздат, 1956.

Неволин К. А. О пятинах и погостах новгородских. Спб., 1853.

"Новгородский исторический сборник". Новгород, Издательство историко-архитектурного музея-заповедника, 1936-1959.

"Описание карты Шхонебека 1703 года". "Известия ВГО", т. 81, вып. 5, 1949.

"Ораниенбаумский плацдарм". Воспоминания участников обороны 1941-1944 гг. Лениздат, 1971.

"О состоянии местностей СПБ в XVI веке". "Журнал министерства внутренних дел", Спб., 1836, т. 20.

Пантелеев Ю. А. Морской фронт. М., Воениздат, 1965.

Пашуто В. Т. Александр Невский и борьба русского народа за независимость в XIII веке. М., Госучпедгиз, 1951.

"Переворот 1762 года". Сочинения и переписка участников и современников. М., 1908.

"Переписная оброчная книга Вотской пятины 1500 года". Спб., 1868.

Пилявский В. И. Петродворец. М., Изд-во Академии архитектуры СССР, 1949.

"Письма и бумаги Петра Великого". Спб., 1887-1912.

"Писцовая книга Вотской пятины 1539 г.". Новгород, 1917.

"Походные и путевые журналы Петра I". Спб., 1855.

"Природа Ленинграда и окрестностей". Лениздат, 1964.

"Пулковской обсерватории 125 лет". М.-Л., изд-во "Наука", 1966.

Пушкарев Н. И. Краткое историческо-статистическое описание СПБ-ой губернии. Спб., 1845.

Пыляев М. И. Забытое прошлое окрестностей Петербурга. Спб., 1889.

Свиньин П. Достопримечательности СПБ и его окрестностей. Спб., 1817.

Свиридов В. П. и др. Битва за Ленинград. Лениздат, 1962.

"Сельское хозяйство Ленинградской области за 50 лет". Лениздат, 1967.

Семенов П. Географическо-статистический словарь Российской империи. Спб., 1873.

"Собрание писем императора Петра I к разным лицам с ответами на оные". Спб., Морская типография, 1829.

Солосин Г. И. и др. Дворцы-музеи и парки в Ломоносове. Лениздат, 1963.

Столпянский П. Н. Как возник, основался и рос СПБ. Пг., 1918.

Спицын А. А. Курганы СПБ-ой губернии в раскопках Л. К. Ивановского. Материалы по археологии России, т. 20. Спб., 1896.

Титов А. А. Дополнение к историческому, географическому и топографическому описанию СПБ, сочиненному Г. Богдановым. М., 1903.

Тихонов Л. П. Красное Село. Лениздат, 1968.

"Экскурсии" (сборник). М., Профиздат, 1970.

Сканирование и обработка текста: Mike (Клуб туристов "Московская застава"), 2005.