Вторая половина нашего века принесла с собой массовое увлечение туризмом, путешествиями, экскурсиями. Советских людей привлекают памятники национальной истории и культуры, интересуют новостройки, вырастающие на просторах нашей Родины.

Серия "Маршруты выходного дня"

Автор - Ю. А. Дужников

Л., "Лениздат", 1972

ОГЛАВЛЕНИЕ

К читателю
Пулковские высоты
Стрельна
Ропша. Горбунки. Разбегай
Кипень. Волковицы
Красное Село. Воронья гора. Можайский
Тайцы
Гатчина
Елизаветино
Волосово. Извары. Смердовицы
Копорье
Лопухинка
Гостилицы
Порожки. Гора Колокольная
Красная Горка
Сосновый Бор. Керново
Приложение. Маршруты рейсовых автобусов
Литература

К ЧИТАТЕЛЮ

Вторая половина нашего века принесла с собой массовое увлечение туризмом, путешествиями, экскурсиями. Советских людей привлекают памятники национальной истории и культуры, интересуют новостройки, вырастающие на просторах нашей Родины.

В постановлении ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС "О мерах по дальнейшему развитию туризма и экскурсий в стране", принятом в 1969 году, намечено в ближайшем десятилетии увеличить число экскурсий, туристских путешествий в пять-шесть раз. Возрастет и приток туристов в Ленинград и его пригороды.

Предлагаемый туристам - гостям нашего города и ленинградцам путеводитель "По Ижорской возвышенности" - одно из популярных пособий.

В Ленинградской области много интересных мест, и невозможно ознакомиться со всеми сразу. В настоящей книге предлагается для осмотра сравнительно небольшая местность к юго-западу от Ленинграда - Ижорская возвышенность.

Территория Ленинградской области, как известно, представляет собой плоскую равнину, незначительно возвышающуюся над уровнем моря. Лишь на западе она поднимается до 150-160 метров (Абсолютная высота 168 метров - Воронья гора). Это и есть Ижорская возвышенность - самая высокая часть равнинного Ордовикского (Силурийского) плато. Она хорошо различима простым глазом. Если выехать за южную окраину Ленинграда, то километрах в десяти на юго-западе можно увидеть синеющие на горизонте холмы.

Ижорская возвышенность расположена на территории, окаймленной южным берегом Финского залива, рекой Лугой, шоссейной и железной дорогами Ленинград-Луга. Площадь ее сравнительно невелика - примерно 7 тысяч квадратных километров (площадь всей Ленинградской области - 85250 квадратных километров). По очертаниям на физической карте Ленинградской области Ижорская возвышенность напоминает неровной формы круг с изрезанными краями, поперечник которого в направлении от Ленинграда к Кингисеппу равен 100 километрам.

Местность эта весьма своеобразна и недаром привлекает огромное число туристов. На северо-западе Ижорской возвышенности хорошо сохранился редчайший историко-фортификационный средневековый памятник: каменная крепость Копорье. На склонах возвышенности и прилегающей территории раскинулись знаменитые пригороды - Стрельна, Петродворец, Ломоносов, Пушкин, Павловск, Гатчина. А в центральной ее части расположены хотя и менее известные, но также представляющие большой интерес дворцово-парковые ансамбли в Ропше, Елизаветино, Тайцах, Волковицах, Гостилицах и в других усадьбах XVIII-XIX веков. Обилие усадеб здесь не случайно - ландшафт Ижорской возвышенности разнообразен, словно самой природой предназначен для создания парков. Живописные холмы, бугры и природные террасы чередуются с долинами, горизонтальными или наклонными равнинами, еловые и лиственные леса сменяются полями. Многочисленные родники дают начало ручьям и рекам, питают водой пруды и озера. Славится Ижорская возвышенность и плодородной дерново-карбонатной почвой - самой плодородной в северной полосе.

Среди дремучих еловых лесов, лиственных перелесков и просторных полей разбежались хорошие дороги, рассыпались добротные поселки - чаще на взгорках, видные издали. Проезжая по этим местам, не испытываешь однообразия и скуки: за далью открываются новые дали. То и дело встречают туристы запоминающиеся уголки природы: обнаженный палеозойский утес над сияющим голубизной родоновым озером в поселке Лопухинке, прозрачные родники - исток реки Стрелки в Кипени, возвышающуюся над Дудергофским озером и всеми окрестностями Воронью гору, с вершины которой открывается изумительный вид... Ижорскую возвышенность можно назвать музеем живописных пейзажей.

Привлекают туристов и памятники военной славы. Их много на Ижорской возвышенности. Установлены они там, где происходили ожесточенные сражения за Петроград во время гражданской войны и за Ленинград в годы Великой Отечественной. После войны подняты из пепла города и поселки, обновлены старые и проложены новые шоссейные дороги. Ныне на возвышенности раскинулись угодья четырех сельскохозяйственных районов Ленинградской области: Ломоносовского в северной части. Кингисеппского в западной, Волосовского в южной и Гатчинского в восточной. Растут сельские и промышленные новостройки.

Автомобильные дороги, пересекающие Ижорскую возвышенность во всех направлениях, сделали доступными ее самые укромные уголки. Три главные магистрали проложены: через Петродворец - Гостилицы - Копорье (Гостилицкое шоссе), через Красное Село - Кингисепп (Кингисеппское, или Таллинское) и через Пулково - Гатчину (Киевское); от последнего ответвляется в Гатчине шоссе на Волосово. Магистрали соединены множеством перемычек - проезжими автомобильными дорогами. В путеводителе помещена схема основных дорог, по которым регулярно курсируют рейсовые автобусы, на ней указаны расстояния в километрах от Ленинграда (число внутри кольца) и расстояния между пунктами. На перемычках между магистралями можно воспользоваться местными (районными) автобусами или попутными машинами, а небольшие расстояния лучше преодолевать пешком.

К услугам туристов и железные дороги. Они окаймляют Ижорскую возвышенность, образуя кольцо, состоящее из нескольких звеньев: Ленинград - Гатчина, Гатчина - Веймарн, Котлы - Ораниенбаум, Ораниенбаум - Ленинград. Между ними пересадки: в Гатчине, Ломоносове, Веймарне, Котлах. Через эти станции пролегают автобусные маршруты, поэтому можно делать пересадки не только с поезда на поезд, но и с поезда на автобус и наоборот.

На железнодорожных линиях Ленинград - Ломоносов, Ленинград - Гатчина, Ленинград - Павловск электропоезда курсируют с небольшими интервалами (в Ломоносов и Гатчину выезд с Балтийского вокзала, в Павловск - с Витебского).

Если вы совершаете поездку на своем транспорте - автомашине, мотоцикле, велосипеде, - воспользуйтесь прилагаемой схемой основных автомобильных дорог и расстояний, но имейте в виду, что некоторые проезжие дороги на ней не указаны (на схеме отмечены лишь наиболее благоустроенные шоссе с рейсовым автобусным сообщением). Между магистралями, и особенно между перемычками, автомобильных дорог гораздо больше, чем указано на схеме.

В Петродворце, Ломоносове, Пушкине и Павловске возле старинных парков имеются специальные стоянки для туристского транспорта, а во дворцах работают экскурсионные бюро.

Поскольку с дворцово-парковыми ансамблями Петродворца, Ломоносова, Пушкина и Павловска можно познакомиться с помощью экскурсоводов, эти города в путеводитель не включены. Они широко известны, о них издано много литературы. Задача настоящего путеводителя иная.

Многие туристы, посещающие знаменитые пригороды, не знают о других, тоже очень интересных достопримечательностях, расположенных здесь же, на Ижорской возвышенности. В предлагаемом путеводителе основное внимание уделено именно этим малоизвестным пригородам, где отсутствуют пока экскурсионные бюро.

Наиболее интересны следующие из них: Пулково, Стрельна, Ропша, Красное Село, Тайцы, Гатчина, Елизаветино, Извары, Копорье, Гостилицы, Лопухинка, Сосновый Бор, Красная Горка. О них в путеводителе рассказано подробно, однако упоминаются и другие, менее значительные пункты, через которые может пролегать ваш маршрут.

Съездив на электропоезде в города Павловск и Пушкин, познакомившись с их знаменитыми дворцами и парками, можно возвратиться в Ленинград на автобусе № 287 и, выйдя на Пулковских высотах, осмотреть достопримечательности еще одной интересной местности. Из Петродворца целесообразно съездить в Стрельну, Ропшу, Красное Село, Тайцы; из Гатчины - в Елизаветино, Извары; из Ломоносова - на Красную Горку, в Сосновый Бор и Копорье (на поезде или на проходящих из Ленинграда автобусах № 583 и 585). Можно из Ломоносова, от автобусного кольца, расположенного поблизости от железнодорожного вокзала, проехать в Гостилицы и Лопухинку (автобусы № с 281 по 286). Если вы путешествуете на своем транспорте, то из Ломоносова интересно проехать по кольцевому маршруту: Красная Горка - Сосновый Бор - Керново - Копорье - Лопухинка - Гостилицы - Петродворец (можно на это кольцо выехать и через Гатчину, Волосово или по Кингисеппскому шоссе через Красное Село - Бегуницы).

Рассказ о малоизвестных пригородах ведется в последовательности, которая определяется удобством автобусного и железнодорожного сообщения, а для путешествующих на своем транспорте-наличием благоустроенных шоссейных дорог. Исходя из этого, вы можете сами составить наиболее интересные маршруты, в зависимости от того, сколько у вас времени и каким транспортом вы пользуетесь.

Познакомиться с достопримечательностями Ижорской возвышенности можно и в составе экскурсионных групп.

Билеты на автобусные экскурсии приезжие могут приобрести в павильоне возле Московского вокзала или в вестибюле Эрмитажа. Ленинградцы заказывают групповые экскурсии в Городском экскурсионном бюро (наб. Красного Флота, 56) или в Бюро путешествий (Васильевский остров, Дворец культуры имени С. М. Кирова).

По Ижорской возвышенности пролегают несколько экскурсионных маршрутов из циклов "Героическая оборона Ленинграда" и "Дворцово-парковое ожерелье". Между Ленинградом и Петродворцом курсируют скоростные теплоходы на подводных крыльях "Метеоры" и "Ракеты" (отправление от пристани v Эрмитажа). В Петродворец и Ломоносов ходят из Ленинграда от пристани у Тучкова моста (Васильевский остров) экскурсионные теплоходы.

Пускаясь в путешествие по Ижорской возвышенности, помните, что гостиницы и столовые имеются в городах, а в поселках есть продовольственные магазины. Составляя маршрут, целесообразно так рассчитать время, чтобы к ночи возвратиться в Ленинград. Или захватить с собой палатку (ее можно получить в пунктах проката в Ленинграде), но очень осторожно обращайтесь с огнем, не разводите костров в лесу или вблизи поселков. Небольшой запас продовольствия и фляга с питьевой водой могут оказаться нелишними (хотя на возвышенности много родников и речушек, но они часто находятся в стороне от проезжих дорог).

В начале каждого раздела путеводителя перечислен транспорт, на котором можно добраться до указанного в заголовке пункта; рекомендуется наиболее целесообразный пешеходный маршрут осмотра достопримечательностей.

В конце каждого раздела сказано, куда именно дальше следует держать маршрут, и перечислен транспорт.

При составлении маршрута путешествия кроме советов путеводителя можно воспользоваться таблицей маршрутов рейсовых автобусов (см. приложения) и списком рекомендуемой литературы.

Счастливого вам путешествия!

Основные дороги и поселки на Ижорской возвышенности.
Схема

ПУЛКОВСКИЕ ВЫСОТЫ

Ехать к Пулковским высотам из Ленинграда с площади Победы на автобусах № 55-А и 287. На своем транспорте: по Московскому проспекту до площади Победы, затем по Киевскому шоссе (от центра города - 20 километров).

Начинать осмотр целесообразно с фонтана "Четыре ведьмы". затем следует посетить братское кладбище советских воинов у северного склона, подняться по Киевскому шоссе к гроту-фонтану "Старик" и далее к пропилеям, оформляющим вход на территорию Главной астрономической обсерватории Академии наук СССР (отсюда хорошо -видны постройки обсерватории, вход туда разрешается только с экскурсоводом). С вершины холма спуститесь по Киевскому шоссе к южной подошве холма и осмотрите памятник героям обороны Ленинграда "Пулковский рубеж". С южного склона открывается широкая панорама долины, которая была ареной 900-дневного сражения за Ленинград в 1941-1944 годах.

Самая ближняя к Ленинграду часть Ижорской возвышенности - Пулковские высоты. Они расположены в 8 километрах от южной окраины города. От площади Победы к ним убегает ровная лента Киевского шоссе, проложенного по плоской низине. Прямой линией шоссе рассекает фруктовые сады, поля и упирается в синеющий на горизонте холм, увенчанный трехглавым зданием обсерватории.

Местность от Невы до подножия Пулковских высот представляет собой часть Приневской низменности, дно отступившего когда-то древнего моря; Пулковский холм - его берег (по-эстонски - глинт). Образно говоря, Пулковские высоты напоминают край чаши, на дне которой расположены Ленинград, Аэропорт с авиагородком, фруктовые сады, теплицы, поля Ленинградского теплично-парникового комбината и совхоза "Шушары". Здесь же проложены железные, шоссейные и проселочные дороги.

Пулковский холм вытянут с востока на запад (ориентироваться можно по Киевскому шоссе, совпадающему с Пулковским меридианом). Северный, обращенный к Ленинграду, склон холма размыт древними морскими волнами и поэтому гораздо круче южного. Высота холма на всем его протяжении не одинакова: наиболее высокая, центральная часть - 74,9 метра над уровнем моря, западнее расположена Глиняная горка - 66,6 метра, а с другой стороны - Восточная высота - 38,9 метра. На вершине центральной части находится Главная астрономическая обсерватория АН СССР, от которой по северному склону спускается парк. На Восточной высоте построен после Великой Отечественной войны небольшой поселок - Пулковское отделение совхоза "Шушары". Остальная часть холма не застроена, нет на ней и леса.

От Пулковских высот к югу простирается самая высокая часть Ордовикского плато - холмистая Ижорская возвышенность. Сложенная из известняков доледникового происхождения, она по своей геологической структуре напоминает слоеный пирог. Поверхность этого "пирога" всхолмлена ледниками и застелена ледниковыми отложениями. Слоистость возвышенности объясняется древнейшими колебаниями уровня фундамента, состоящего из твердых кристаллических пород - гранитов, гнейсов, диоритов. Фундамент залегает на значительной глубине. Он сформировался в архейскую и протерозойскую эры, то есть 3500- 1000 миллионов лет назад. Позже, в палеозойскую эру, фундамент то опускался, становясь в течение длительного времени дном моря, то поднимался над водой, превращаясь- в сушу. На него отлагались то морские осадки, представленные ныне известняками, то континентальные наносы, образовавшие прослойки между известняками. Наиболее интенсивные отложения происходили в ордовикский период палеозоя (505-440 миллионов лет назад), отсюда и название обширного плато-Ордовикское (прежнее название - Силурийское - теперь не употребляется, как так, судя по последним исследованиям, силурийских отложений на нем нет). Ордовикские породы достигают мощности 80-100 метров. На них лежат осадки, принесенные ледниками значительно позже-в четвертичный период кайнозойской эры (1 миллион-500 тысяч лет назад). Это так называемая морена, то есть обломки горных пород: валуны, галька, щебень, смешанные с песком и глиной. У краев ледников и вдоль его трещин возникали моренные холмы. Пулковские высоты - один из таких холмов. Перепахивая верхний слой отложений, оставляя после себя морену, ледники формировали рельеф Ижорской возвышенности. Последний ледник отступил из этих мест примерно 20 тысяч лет назад. Ледниковая вода образовала древнее море, заполнившее нынешнюю Приневскую низменность и отступившее около 6 тысячелетий назад.

Достопримечательности Пулковских высот.
Схема.
1. Фонтан "Четыре ведьмы". 2. Нижнее братское кладбище. 3. Грот-фонтан "Старик". 4. Кладбище астрономов. 5. Пропилеи - вход в городок ГАО АН СССР. 6. Научная площадка обсерватории. 7. Главное здание обсерватории, 8. Верхнее братское кладбище. 9. Сейсмическая станция. 10. Мемориальный комплекс, посвященный героям обороны Ленинграда. 11. Зеленый пояс Славы. 12. Пропилеи на 21-м километре Киевского шоссе. 13. Штабная стела. 14. Мемориальный комплекс, посвященный героям войны 1941-1945 гг.

Главное здание Пулковской астрономической обсерватории и памятник на Верхнем братском кладбище.

С вершины Пулковского холма в хорошую погоду открывается видимость на 30-40 километров. Приневская низменность лежит как на ладони.

С высот стекают речки Пулковка, Кузьминка и много Ручьев. Питают их родники, бьющие из склона Пулковского холма. Они типичны для Ижорской возвышенности. Стекая с поверхности в глубь известняков, атмосферные воды растворяют их, промывают подземные норы и вновь выходят на поверхность, но в более низких местах.

Высокое место, наличие родников и плодородных почв на прогреваемых солнцем склонах издревле способствовали заселению человеком Пулковских высот. Близ устья речки Пулковки находилось в новгородский период село Пурколово, от которого, очевидно, и произошло несколько измененное название холма. Село это упоминается в новгородских писцовых книгах XVI века. Поныне сохранилось возле устья Пулковки старинное кладбище. Научных раскопок здесь не проводили, но во время Великой Отечественной войны советские бойцы рыли в склоне землянки, и многие воины вспоминают о находках старинных глиняных черепков и костей.

После основания Петербурга недалеко от Пулковских высот выросла летняя царская резиденция - Царское Село. На центральном пулковском холме был построен Деревянный путевой дворец Петра I и создан парк. Там же была основана первая русская обсерватория. От петровской усадьбы сохранился арочный каменный грот над родником (вблизи более позднего грота-фонтана "Старик"). Дошла до нас и Петровская горка, сложенная из гранитных валунов (неподалеку от трехглавого здания обсерватории). Эта горка - закладная, отмечающая место, избранное Петром I для астрономической обсерватории. Но после смерти Петра I обсерватория была размещена на Васильевском острове, в башне здания Кунсткамеры, где и находилась с 1725 года более ста лет. Город рос, усиливалось задымление воздуха, мешавшее наблюдать небесные светила. Обсерваторию в 1839 году перенесли на первоначально избранное место.

Самые старые после Петровской горки и грота сооружения-это верстовые мраморные пирамиды. 24 верстовых столба, выполненные из разноцветных мраморов и гранита архитектором А. Ринальди, были установлены в 1774-1775 годах вдоль выпрямленной и благоустроенной Царскосельской дороги. Некоторые из них сохранились возле Киевского шоссе и на Восточной высоте, они охраняются государством, как памятники архитектуры. На пирамидах высечены числа, указывающие расстояние в верстах до Петербурга и до Царского Села.

Петровский парк на Пулковском холме в 1807 году был украшен замечательным сооружением, выполненным по проекту известного архитектора А. Н. Воронихина. Это грот-фонтан, сложенный из тесаного известняка. Вход в грот оформлен двумя дорическими колоннами, у основания которых возлежат каменные львы. В глубине грота помещена каменная маска старика - символ древности места. Вытекающая из маски родниковая вода сбегала в каменный бассейн. Полукруглый кессонированный свод грота переходит в оформленные нишами и фигурными карнизами стены. Грот-фонтан - один из лучших памятников декоративно-парковой архитектуры XIX века. Возле него сохранились вековые деревья старинного парка, сильно пострадавшие в годы войны.

Пулковские высоты. Грот-фонтан "Старик". Архитектор А. Н. Воронахин.

Грот на два года старше еще одного паркового фонтана ("Четыре ведьмы"), находящегося у северной подошвы центрального холма. Это открытый со всех сторон гранитный павильон с чашей из серого полированного гранита в центре. Небольшой купол и четыре фронтона, покоящиеся на четырех дорических колоннах, венчают это классическое сооружение. У основания павильона расположены четыре гранитных сфинкса. Прямоугольные и полукруглые бассейны, в которые стекала вода, служили для водопоя лошадей. Фонтан был создан на окраине прежнего парка архитектором Тома де Томоном в 1809 году.

Через 30 лет после создания фонтана "Четыре ведьмы", на вершине центрального холма было построено среди парка трехглавое здание астрономической обсерватории. Проект здания был разработан профессором архитектуры А. П. Брюлловым, братом известного художника Карла Брюллова. Здание состоит из пяти каменных частей, соединенных между собой переходными галереями. Три центральные части увенчаны башнями с куполами (в башнях установлены телескопы).

Мемориальный комплекс, посвященный героям войны 1941-1945 гг. Архитектор Я. И. Лунин.

В 1941-1943 годах гитлеровцы артобстрелами и бомбежками уничтожили старинный парк и постройки обсерватории. Главное здание было восстановлено в 1953 году по первоначальному проекту, а все остальные построены по новому проекту, разработанному группой архитекторов под руководством профессора В. Л. Гофмана и академика А. В. Щусева. В проектировании принимали участие Д. X. Еникеев, М. А. Захарьевская, Ф. Ф. Олейник, В. И. Яковлев и другие. Если довоенная обсерватория занимала площадь 20 гектаров, то сейчас ее многочисленные постройки расположились на площади 50 гектаров. С учетом рельефа местности построен новый жилой городок, а на вершине холма - научная площадка с множеством павильонов, укрывающих от непогоды точнейшие астрономические инструменты. Садово-парковая планировка разработана архитектором Н. Е. Закамской в содружестве с профессорами-дендрологами С. Я. Соколовым и А. Г. Головачом. На центральном холме разрастается новый, послевоенный парк. Главная астрономическая обсерватория Академии наук СССР - ведущая обсерватория страны и признанная астрономическая столица мира.

В полутора километрах к югу от Главного здания обсерватории пролегала передовая линия фронта в период с 12 сентября 1941 года до 15 января 1944 года. Советские бойцы стояли здесь насмерть, но не отдали высоты врагу. Братские воинские кладбища у северного склона и перед Главным зданием обсерватории напоминают об ожесточенных сражениях. Героизму защитников Ленинграда посвящен мемориальный комплекс "Пулковский рубеж", созданный на южном склоне центрального холма. На мемориальной стеле изображены способом мозаики важнейшие эпизоды героической обороны Ленинграда: формирование народного ополчения, строительство оборонительных укреплений, работа промышленности, отражение налетов вражеской авиации, фронтовые сражения, а в центре-истощенная голодом женщина с ребенком. Два боевых танка символизируют несокрушимость обороны города. Создание мемориала еще не завершено. Здесь предполагается построить музейный павильон - Пантеон Славы и воздвигнуть высокую скульптуру советского воина.

Этот памятник создан по проекту профессора архитектуры Я. Н. Лукина - участника героической обороны Ленинграда.

Еще один мемориальный комплекс воздвигнут на берегу речки Кузьминки, которая отделяет Восточную высоту от Царскосельского холма. Вдоль этой речки фронт пролегал трижды: в конце октября (по ст. стилю) 1917 года, в конце октября 1919 года и в период Великой Отечественной войны. Захватить легендарные Пулковские высоты - ключ к Ленинграду - врагу не удалось ни разу. 15 января 1944 года с Пулковских высот войска 42-й армии нанесли главный удар по фашистским захватчикам, освободив Ленинград от блокады.

С Пулковских высот можно проехать в город Пушкин на автобусе № 287 (остановка - у северного склона центрального холма), а из Пушкина - в город Павловск на автобусе или электропоезде. В восстановленных дворцах-музеях Пушкина и Павловска работают экскурсоводы, проводятся экскурсии и по паркам.

СТРЕЛЬНА

Ехать до Стрельни из Петродворца электропоездом или автобусом № 275, из Ленинграда трамваем № 36, кольцо которого расположено вблизи станции метро "Автово". От конечной остановки трамвая в Стрельне пройдите к Большому дворцу - он возвышается на. холме у Финского залива и виден с Петергофского шоссе. Осмотрев дворец снаружи (ныне в нем размещается Ленинградское Арктическое училище), спуститесь в старинный Стрельнинский парк, раскинувшийся между дворцом и берегом залива (на берегу залива - пляж). После осмотра парка пройдите по Нижней дороге, в направлении от Ленинграда, к Деревянному дворцу Петра I, затем к плотине Петровского канала, к Орловскому пруду и парку.

Познакомившись со старинными достопримечательностями, осмотрите заново построенную после Великой Отечественной войны Стрельну - поселок городского типа, входящий ныне в черту Ленинграда.

Время на поездку в Стрельну и осмотр ее основных достопримечательностей - 3-4 часа.

На своем транспорте следует выезжать из Ленинграда по проспекту Стачек через Автово и далее - по Петергофскому шоссе, пролегающему вдоль южного берега Финского залива. Расстояние от центра Ленинграда до Стрельны 24 километра, средняя скорость движения по Петергофскому шоссе 30-50 километров в час, обгон запрещен. Транспорт можно поставить вблизи Большого или Деревянного дворцов, проехав к ним по боковым дорогам.

Дорога из Ленинграда в Стрельну пролегает вдоль берега Финского залива. Из окон трамвая или автомашины видны районы новостроек - Дачное и Ульянка. Каменные дома, возвышающиеся над Приморской низменностью, построены на прибрежном холме-уступе. Эта невысокая природная терраса, вытянувшаяся вдоль дороги вплоть до Стрельны и все время видимая слева, представляет собой северную кромку Ижорской возвышенности. Здесь она обрывается, переходя в прибрежную низменную полосу. Современная застройка террасы - часть рождающегося морского фасада Ленинграда.

Вот промелькнули последние дома Ульянки. Слева на возвышенности видны постройки города Урицка (б. Лигово) и спускающаяся к Петергофскому шоссе аллея молодых березок. Они высажены по переднему краю обороны Ленинграда, который пролегал здесь с середины сентября 1941 года до середины января - 1944. Этот рубеж отмечен двумя памятниками, установленными на обочине шоссе. Один из них, на 14-м километре, представляет собой горизонтально вытянутую железобетонную стелу с металлическим якорем у основания (проект А. Экснера, А. Кологина и Ю. Жмаева; открыт в честь 20-летия победы над фашизмом). Второй памятник был открыт в 1944 году на 16-м километре шоссе. Это массивная, семиметровой высоты стела с рельефным изображением ордена Великой Отечественной войны (авторы - К. Иогансен и В. Петров). Между памятниками - бывшая нейтральная полоса.

Справа, на прибрежной низине, создается Южноприморский парк имени В. И. Ленина, заложенный в честь 90-летия со дня рождения вождя.

Миновав Сосновую Поляну, въезжаем в Стрельну. Она сильно пострадала в годы войны и после ее окончания была выстроена заново, по единому плану. Сейчас это современный поселок городского типа, застроенный преимущественно каменными зданиями, имеющий все необходимые культурно-бытовые учреждения: детские сады и ясли, школы, две школы-интерната для 900 ребят, магазины, кинотеатры, библиотеки, столовые, почту, лечебные учреждения, торгово-кулинарное училище... Возведен комплекс зданий для престарелых ветеранов труда. Являясь одним из крупнейших в системе Министерства социального обеспечения РСФСР, Стрельнинский Дом ветеранов обслуживает 830 человек.

Стрельна.
Схема.
1. Кольцо трамвая № 36. 2. Большой каменный дворец. 3. Стрельнинский парк. 4. Пляж. 5. Деревянный дворец Петра I. 6. Шлюз Петровского канала. 7. Орловский пруд. 8. Орловский парк. 9. Железнодорожный вокзал. 10. Почта.

Стрельна живописно расположена на прибрежной террасе, с которой открывается замечательный вид на Финский залив. Выйдя из трамвая на кольце, вы сразу увидите Большой дворец. Он стоит на холме, в стороне от других зданий и от Петергофского шоссе. Это трехэтажная постройка желто-белой окраски, завершенная небольшим бельведером (башенкой).

Направляясь ко дворцу, обратите внимание на сам холм, очень удобный для жизни людей: это высокое, обогреваемое солнцем, плодородное место, рядом - река, залив...

Стрельна - одно из древнейших поселений Ижор-ской возвышенности. Название его произошло от протекающей здесь речки Стрелки (в прошлом Стрелна или Стрелина). Эту речку вы увидите несколько позже. Славянский корень "стр" обычно означает движение. Отсюда - стрела, стремнина, отсюда и Стрелка. Начинаясь на Ижорской возвышенности, в окрестностях Ропши - Кипени, Стрелка несет свои быстрые воды по очень извилистому руслу в Финский залив. Возле ее устья издревле (В начале XVIII века из-за строительства плотины и Петровского канала устье переместилось к западу), возможно еще со времен неолита, располагалось на холме поселение. Академик П. С. Паллас, живший в 1741-1811 годах, упоминает о найденном близ Стрельны древнем челне, выдолбленном из цельного дуба. Челн был обнаружен при земляных работах на берегу Финского залива. М. И. Пыляев, дореволюционный историк Петербурга, приводит еще один любопытный факт: в начале XVIII века на стрельнинском холме росла гигантская многовековая липа, которая у местных жителей считалась священной. В канун праздника Ивана Купалы под этой липой сжигали белого петуха - это отголосок древних языческих обрядов.

В "Переписной оброчной книге Водской пятины 1500 года" отмечено "селцо Стрелна на реце Стрелне у моря", входившее в состав Кипенского погоста (сельскохозяйственного района). Судя по фамилиям стрельнинских жителей того времени, а также по названию поселения, оно было русским. В оброчной книге записаны фамилии Микулин, Павлов, Степанов и другие. В XVI веке местные жители занимались земледелием, скотоводством и рыболовством. Поселение Стрельна издавна находилось на пересечении бойких путей. Вблизи пролегали: водный путь "из варяг в греки", прибрежная дорога и дорога "горой" к Нарве и Новгороду. Вдоль реки Стрелки люди ездили с незапамятных времен, это один из древнейших путей Ижорской возвышенности. Существовала в Стрельне и пристань. Ведь в то время восточная часть залива была более глубокой - отмели возникли позже, в результате деятельности Невы, выносящей с водой песок.

В XVII веке, в период временного владычества шведов, в Стрельне находилось имение шведского феодала. Когда русские войска в начале XVIII века возвратили исконные приморские земли, Петр I сделал Стрельну своей путевой резиденцией. Направляясь из Петербурга к острову Котлин, возле которого тогда велось строительство Кроншлотской крепости, Петр I неоднократно останавливался в Стрельне. Первое документальное упоминание Стрельны в петровское время встречается в "Путевом журнале" за 1706 год: "Ноября 2 дня были в Стрелиной мызе и к вечеру приехали в Питербурх". В начале ноября тогда ударили сильные морозы, и добираться до Петербурга стало возможно лишь по суше - через Стрельну. Останавливался здесь Петр и позже. Очевидно, к 1706-1708 годам следует отнести появление в Стрельне Деревянного дворца Петра I, который сохранился поныне - вы его увидите после осмотра Большого дворца и парка.

Подойдя к Большому дворцу, обратите внимание, что он расположен на краю природной прибрежной террасы и вытянут вдоль нее с востока на запад. Крылья постройки несколько выступают к югу, в сторону Петергофского шоссе. Южный фасад членится на три этажа, обработан строго и сдержанно. Венчает здание небольшой, легкий бельведер. Центральная часть дворца прорезана тройной сквозной аркадой, оформленной колоннами. Обойдите дворец и взгляните на него со стороны Финского залива. Северный фасад решен чрезвычайно рельефно, дворец как в вертикальном, так и в горизонтальном разрезе представляет собой трехступенчатую омпозицию. Постарайтесь разобраться, за счет чего это достигнуто.

Большой дворец в Стрельне. Фото начала XX в.

Фундамент дворца был заложен в 1720 году на высоте примерно 12 метров над уровнем моря - на природной террасе. Главный объем дворца в сравнении с боковыми крыльями значительно выступает вперед, его центральная часть еще больше выдвинута и стоит на самом краю природной террасы. Этим достигнута трехступенчатость в горизонтальном разрезе. Теперь вспомните южный фасад - он трехэтажный, взгляните на северный - он четырехэтажный. Его цокольный дополнительный этаж представляет собой каменную галерею, ступенчато выдвинутую к заливу, причем ее высота соответствует высоте природной террасы. Галерея предназначалась для прогулок и осмотра парка. Северная ее стена прорезана пятью высокими арками, под галереей находились гроты.

Галерея придает фасаду декоративность. Над ее пятью арками прорезаны в центре второго этажа три арки сквозные; они оформлены стройными колоннами, несущими на себе балкон третьего этажа. Над ним помещен фигурный фронтон, а все здание венчает бельведер. По пышности отделки Большой дворец напоминал резиденции европейских монархов.

Обратите внимание и на то, как замечательно гармонирует эта трехступенчатая постройка с обработанной тоже тремя уступами природной террасой.

Главенствуя над Финским заливом и прибрежной низиной, на которой создан парк с каналами, дворец возвышается и над долиной со стороны Петергофского шоссе - старым руслом реки Стрелки.

Знакомясь далее с дворцово-парковыми ансамблями, раскинувшимися по Ижорской возвышенности, примечайте, как удачно использован рельеф местности. Ведь не случайно именно в этих местах возникли шедевры архитектуры мирового значения.

В первом десятилетии XVIII века, когда окончательный исход Северной войны было еще трудно предугадать, петровские усадьбы были весьма скромными. Они выполняли роль сугубо практическую, служили местом остановок царя в пути. Но вот в 1709-1710 годах русские войска одержали решающие победы над врагом. Возникло стремление отметить славу русского оружия созданием великолепных "парадизов". Славяне издревле отмечали радостные события посадкой деревьев - такой же смысл вложен в идею создания парков XVIII века. Некоторые туристы склонны рассматривать петровские усадьбы излишне узко - лишь как царские резиденции, связанные только с личностью Петра I. Такое мнение ошибочно, и, чтобы понять это, достаточно вспомнить слова самого Петра I, обращенные к солдатам перед Полтавской битвой: "Итак, не должны вы помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство, Петру врученное, за род свой, за Отечество...-А о Петре ведайте, что ему жизнь не дорога, только бы жила Россия в блаженстве и славе для благосостояния нашего". После полтавской "превеликой виктории", по поводу которой Петр писал; "Ныне уже совершенно камень в основание Санкт-Питербурха положен", начинается новый период в истории Стрельны.

26 мая 1710 года, когда судьба осажденного русскими войсками Выборга была уже предрешена, Петр I "изволил рассматривать место сада и назначить дело плотины, грота и фонтанов Петергофскому строению", а на следующий день он "в Стрелиной изволил по плану рассматривать места палатному строению, садам и прудам".

С этого времени в Стрельне вблизи уже существовавшей скромной усадьбы Петра, начинает расти великолепный дворцово-парковый ансамбль, композиционным центром которого предстояло стать Большому дворцу.

Стремясь создать "парадизы" мирового значения, а также учитывая, что ранее в России ничего подобного не строилось, Петр приглашает в Россию лучших архитекторов из других стран.

Осенью 1715 года во Франции были заключены договоры. Один - с королевским архитектором Жан-Батистом Леблоном (1679-1719), другой - с опытным скульптором и архитектором графом Бартоломео Карло Растрелли (отцом В. В. Растрелли). В 1718 году в Италии заключили договор с видным папским архитектором, учеником знаменитого римского зодчего Карло Фонтана - Никколо Микетти. Этим трем маститым архитекторам Петр I и поручил проектирование стрельнинского ансамбля.

Б.-К. Растрелли, приехавший в Петербург ранней весной 1716 года, первым из трех архитекторов сразу же приступил к работе в Стрельне. Ввиду того что сам Петр в том году разъезжал по Польше и Германии, встретил архитектора сподвижник царя губернатор возвращенных земель А. Д. Меншиков. Он показал Растрелли облюбованную Петром местность, затем стал направлять к нему "работных людей" и все необходимое.

3 мая 1716 года Растрелли определил наилучшее место для строительства Большого дворца и приступил к выполнению проектных чертежей и модели. В мае по его указанию начали выравнивать природную террасу, а через два месяца привезли уже более 30 тысяч деревьев для посадки.

Через четыре месяца после Растрелли приехал в Россию Леблон, назначенный Петром руководителем всего строительства-"генерал-архитектором". Включившись в проектирование, он в начале 1717 года выслал Петру за границу проект дворца и парка. Тогда же выслал свой проект и Растрелли, Победителем на этом "петровском конкурсе" в части, касающейся парка, стал Леблон.

С 1716 года начались обширные земляные работа на территории будущего Стрельнинского парка. Северный склон природной террасы, возвышающийся на 12 метров над уровнем моря, превратили в трехступенчатый. От него к заливу прорыли три широких параллельных канала и пересекли их перпендикулярно четвертым. На пересечении поперечного канала со средним насыпали остров, на котором задуман был павильон - "Замок вод". Землей, извлеченной при рытье каналов, засыпали болотистую прибрежную низину, подняв ее поверхность с таким расчетом, чтобы парк не заливало во время наводнений. По сторонам каналов проложили "набережные першпективы", вдоль которых с весны 1717 года стали высаживать подстриженные липы и клены.

По проекту Ж. Леблона образованные каналами прямоугольники делились аллеями на прямоугольники меньшего размера - боскеты. От центра каждого из десяти боскетов расходились диагонально или перпендикулярно к его сторонам дорожки, окаймленные подстриженными деревьями и кустарниками. Образованные этими взаимно пересекающимися дорожками цветники, зеленые партеры, посадки деревьев и кустарников имели разнообразную, но геометрически правильную форму - основной признак регулярного стиля. Причем дорожкам надлежало рельефно выступать над заниженными партерами "на 3 фута", а уровень воды по указанию Леблона должен был поддерживаться вровень с аллеями. Если к этому добавить, что на трех террасах Леблон задумал создать великолепную фонтанную систему, а перед дворцом - со стороны нынешнего Петергофского шоссе - огромное полукруглой формы "водяное поле", пересеченное тремя подъездными дорогами, лучами расходящимися от центральной части дворца,- становится понятной творческая победа Леблона на "петровском конкурсе". Петр I хорошо знал лучшие образцы зарубежных парков, в том числе Версальский королевский парк. И задумал превзойти их...

Проект планировки ансамбля Стрельны. Ж. Леблон, 1717 г.

Замысел был грандиозным, но 27 февраля 1719 года Леблон умер. Его заменил в Стрельне Никколо Микетти.

Приехавший в Россию в июне 1718 года архитектор Микетти поначалу строил Екатеринентальский дворец в Ревеле (ныне город Таллин; дворец в парке Кадриорг).

Большой дворец в Стрельне был заложен в 1720 году, накануне Ништадтского мира, ознаменовавшего победу России над Швецией. А в августе 1721 года Ф.-В. Берхгольц, побывавший в Стрельне, в своем известном "Дневнике камер-юнкера" записал: "Три террасы необыкновенной длины, спускающиеся уступами с горы в сад, уже готовы и снабжены надлежащими трубами для фонтанов, которые будут бить там со всех концов, что царю, как я слышал, уже теперь стоило значительных сумм. На середине верхней террасы... заложен уже фундамент обширного дворца, который, говорят, будет едва ли не великолепнее Версальского во Франции. От главного корпуса здания через все террасы спускается в сад большой широкий каскад со сводом внутри, из которого выйдет нечто вроде грота. Вода для него, для фонтанов на террасах и всех других, какие еще будут устроены в саду, проведена с высоких мест посредством дорогостоящего канала, находящегося позади дворца и так обильно снабжающего все это множество фонтанов, что они могут бить день и ночь... Непостижимо, как царь, несмотря на трудную и продолжительную войну, мог в столь короткое время построить Петербург, гавани в Ревеле и Кроншлоте, значительный флот и так много увеселительных замков и дворцов".

Н. Микетти, которому приписывается первоначальный проект дворца, приступил в 1720 году к его постройке, заложил фундамент, возвел стены первого этажа и галерею со стороны парка, но в 1723 году уехал на родину.

Строительство Стрельнинского дворца продолжалось "по чертежу и показанию" русских архитекторов М. Земцова, Т. Усова, П. Еропкина и В. Растрелли (сына). После случившегося в 30-е годы XVIII века пожара дворец восстановили лишь в конце столетия, когда он перешел во владение сына Павла I - Константина (отсюда второе название - Константиновский). В 1803 году дворец вновь был охвачен пожаром. На этот раз восстановить его поручили архитекторам А. Воронихину и Л. Руска, которые внесли значительные конструктивные и декоративные изменения. Особенно страшное бедствие постигло дворец в годы фашистской оккупации, когда он был превращен в руины. Восстанавливался он, начиная с 1949 года, по прежним и вновь разработанным проектам архитекторами А. Корягиным и Ф. Олейником.

В облике Большого дворца нашли отражение основные направления русской архитектуры - барокко и классицизм. Оформление интерьеров дворца, за исключением Большого и Синего залов, почти не сохранилось.

Осмотрев Большой дворец, познакомьтесь с сегодняшним Стрельнинским парком. Спускаясь к нему от Дворца, заметьте, что на трех земляных террасах нет фонтанов. А они, как упоминает Берхгольц, в 1721 году были уже "снабжены надлежащими трубами" (их насчитывалось полторы тысячи). Тогда же проложен был от Ропши стрельнинский двадцатикилометровый водовод. Но не суждено было фонтанам украсить Стрельнинский парк - главное торжество по случаю Ништадтского мира происходило в Петергофе, куда срочно перевезли все фонтанные трубы. А в Стрельне в первой трети XVIII века "три уступа дерновой работой окончены при тех палатах, в уступах четыре крыльца из белого камня сделаны... на уступах возле каменных палат посажено елок молодых 226 штук". Многие двухсотлетние ели, липы, дубы и клены срубили фашисты, но в парке еще сохранилось немало старых деревьев. Ведь лишь в один из дней 1718 года было посажено 5140 деревьев. Правда, некоторые из них засохли и к 1736 году оставалось 3167 кленов и лип, но на их место в течение XVIII-XX веков подсаживали новые. Множество молодых деревьев было посажено после Великой Отечественной войны. Осматривая парк, площадь которого (в пределах регулярной планировки) 45 гектаров, - идите вдоль каналов к заливу.

Сегодня Стрельнинский парк выглядит иначе, чем задумали его Петр I и Леблон, - за два столетия его облик изменялся соответственно менявшимся вкусам. На смену регулярным паркам пришли во второй половине XVIII века парки пейзажные, напоминавшие естественный лес с открытыми полянами, рощами, хороводами деревьев, извилистыми дорожками и прудами. Многие архитекторы занимались перепланировкой и Стрельнинского парка. Да и деревья с тех пор разрослись и сейчас ничем не напоминают подстриженный молодняк петровских лет. В этих местах свирепствовала война. Кажется, ничто не могло уцелеть в Стрельнинском парке от его ранней молодости. Но присмотритесь внимательнее, и вы обнаружите нечто, над чем не властно время и люди. С петровских времен дошли до нас нестираемые черты регулярного парка: трехуступчатая терраса, ровная, плоская поверхность территории парка, пересекающиеся каналы (пятый канал - поперечный, расположенный ближе к дворцу, был вырыт в 20-е годы XVIII века по проекту Н. Микетти).

Отыщите в парке остров, показанный на проектном плане Ж. Леблона: он находится на пересечении среднего продольного канала с поперечным, расположенным ближе к заливу. На острове - густая сосновая роща, видны могучие деревья. Остров этот не случайно назван Петровским. Стремясь сохранить открывающийся вдоль осевого канала "морской вид", Петр I отклонил идею Леблона об острове-холме с "Замком вод" на вершине и приказал сделать остров низким. Он сам высадил на нем семена сосен, собранные им на Гарце в Германии. Именно об этом острове писал в 1721 году Берхгольц: "Прямо против каскада идет другой очень широкий канал. Он окружает прекрасную рощицу... и образует из нее почти круглый остров, потому что разделяется на два рукава и отрезает ее от твердой земли. Через эту рощицу, прямо против дворца, просечена красивая аллея для более приятного вида на море. Говорят, что весь остров кругом будет обложен камнем для того, чтобы его не обмывало и чтобы он не утратил своей круглой формы"...

Присмотритесь к деревьям, стоящим вдоль каналов. Они напоминают о ранней планировке. Некоторые деревья сравнительно молоды: они посажены на месте павших ветеранов.

Выйдите на берег Финского залива. Летом здесь многолюдно на песчаном пляже. Вдали, за водным простором, темнеет северный берег залива - Карельский перешеек. В хорошую погоду видны Ленинград и Кронштадт. Круглогодично курсируют советские и зарубежные торговые суда, направляющиеся по Морскому каналу или в Ленинградский морской порт, или в Балтийское море (хотя Финский залив зимой замерзает, навигация не прекращается - суда идут по проложенному ледоколами пути).

Выходите из Нижнего парка по аллее, проложенной вдоль северного фасада дворца, и направляйтесь по ней на запад. Миновав парковые ворота, вы увидите вскоре Деревянный дворец Петра I, стоящий слева на холме. Это единственная пригородная деревянная постройка петровского времени, чудом уцелевшая до наших дней. Деревянный дворец лишь немного моложе "дедушки Петербурга" - деревянного Домика Петра I, сохранившегося на Петровской набережной Ленинграда. Ранняя петровская усадьба в Стрельне особенно интересна тем, что возникла она в самом начале отечественного паркостроения. Это "закладной камень" дворцово-паркового ожерелья Ленинграда.

Дворец срублен из крепких бревен и обшит тесом. Как и Большой дворец, он поставлен на природной террасе, возвышающейся над прибрежной низиной и Финским заливом. Постройка эта весьма отдаленно напоминает обычную крестьянскую избу. Пожалуй, она ближе к современным дачным домам и, конечно, заметно выделялась на фоне однообразной деревенской застройки XVIII века. Не случайно тогда ее назвали Деревянным дворцом.

Дворец вытянут вдоль прибрежного уступа. Своими фасадами он обращен к заливу и в сторону Петергофского шоссе. Центральная его часть двухэтажная, а боковые прирубы одноэтажные.

Фасад со стороны Петергофского шоссе (южный) оформлен сдержанно, но выразительно, окна с фигурными наличниками имеют характерную для XVIII века мелкую расстекловку (большая оконная рама разделена на множество мелких прямоугольников), углы здания подчеркнуты рустом (рельефным пунктиром), а над карнизом боковых прирубов поставлена резная деревянная балюстрада (по преданию, балясины для нее выточил на токарном станке сам Петр). Все эти украшения белого цвета приятно выделяются на фоне стен цвета охры.

Стрельна. Деревянный дворец Петра 1. Фото 1971 г.

Северный фасад, обращенный к заливу, выглядит более нарядно. В его центральной части - сильно выступающее "красное крыльцо" (портик), украшенное колоннами и резными балясинами. Восемь деревянных колонн поддерживают прямоугольный балкон второго этажа. Балкон украшен балюстрадой с установленными на ней декоративными вазами. Эта балюстрада, окаймляя здание со всех сторон по карнизу первого этажа, изменяет пропорции постройки, придает ей особую привлекательность. Выходящие на балкон и крыльцо шесть больших окон-дверей, имеют полуциркульные завершения и резные наличники. Дополняют оформление северного фасада резные наличники прямоугольных окон, рустованные углы и треугольный фронтон, завершающий Центральную двухэтажную часть здания с северной и южной сторон.

Интересно отметить тесную взаимосвязь декоративных элементов здания с его конструкцией. В плане оно представляет два соединенных прямоугольника, причем северный - меньшего размера. В первом этаже двенадцать комнат и еще несколько на втором этаже.

Небольшая на вид постройка оказывается довольно вместительной.

Построен был Деревянный дворец, очевидно, по указанию и "разумению" самого Петра, затем, в 1718 году, перестроен Ж. Леблоном, а в 1750 году - В. Растрелли.

Рядом с Дворцом в кроне вековой липы была сооружена беседка, откуда Петр I мог наблюдать за маневрами молодого русского флота на Финском заливе, Поднимались в беседку по винтовой лестнице, огибавшей ствол дерева. Несколько в стороне от дворца, на соседнем холме, находилась ранее деревянная церковь (ее не стало в 1941-1944 годах). В ней хранились серебряные литавры, взятые у шведов под Полтавой, шведский колокол из крепости Копорье и другие реликвии петровского времени.

Осмотрев Деревянный дворец и территорию усадьбы (планировка ее не сохранилась), подойдите к Петровскому каналу, прорытому несколько западнее. Обратите внимание на вековые деревья на его берегу. Осмотрите старинную плотину. Сохранившиеся вертикально вбитые сваи укажут вам место расположения мельницы. Она сгорела от пожара в XIX веке. Направляясь вдоль канала в сторону Петергофского шоссе, вы выйдете к берегу Орловского пруда. Он образовался еще в петровское время, когда река Стрелка была перекрыта плотиной. Из пруда задумали подавать воду самотеком к фонтанам у Большого дворца, но, ввиду незначительной разницы в уровнях, замысел этот не увенчался успехом. Позже проложили подземные деревянные водоводы к двум фонтанам у Деревянного дворца (каменные обрамления этих фонтанов сохранились). Некоторое время они действовали, однако, когда в 1762 году Петр III со свитой приехал в Стрельну, "для фонтанного действия вода была пущена, но в деревянных трубах произошла от гнилости их великая течь". Фонтаны так и не были отремонтированы.

Пруд получил название "Орловский" в середине XIX века, когда на его берегу был разбит парк для приближенного Николая I - А. Орлова. Это сравнительно небольшой (15 гектаров) парк, созданный архитекторами И. Шарлеманем и П. Садовниковым. "Роскошью и затейливостью,-писал один из очевидцев в конце XIX века, - более всего отличается дача князя Орлова, расположенная в центре Стрельны, а по своей красоте она считается одной из лучших в окрестностях столицы". Орловский парк сильно пострадал во время фашистского нашествия. От былого комплекса сохранились лишь Готические ворота, оформляющие вход в парк, Домик привратника, в котором ныне размещается детская библиотека, и основа Башни-Руины. Безвозвратно исчезли дворец, конюшенный комплекс, лабиринты и постройки на Острове любви, Готический колодец, фонтаны, скульптурное убранство, ажурные беседки, скамейки, ограды, литые из чугуна. Вырублены были гитлеровцами вековые деревья. После войны в Орловском парке высажены молодые деревца, сейчас им более 20 лет.

Познакомившись с Орловским парком, осмотрите послевоенную Стрельну, в которой старина соседствует с новостройками. С 1971 года по решению исполкома Ленгорсовета Стрельна включена в состав Петродворца и вместе с ним входит в черту Ленинграда. В связи с созданием его морского фасада предусмотрена значительная реконструкция побережья Финского залива и в районе Стрельны. Вдоль берега появятся пансионаты, здравницы, новые пляжи.

В 1971 году в Стрельне на прибрежном холме началось строительство нового архитектурного комплекса для Высшего морского инженерного училища имени С.О. Макарова. На 34 гектарах раскинется этот учебный городок. Вблизи дворца, на берегу Верхнего пруда (через который перекинут мост), поднимется главный

учебный корпус. Здание это, увенчанное куполом планетария, будет приземистым, вытянутым вдоль холма (авторы проекта - И. Н. Кусков, Е. Р. Климова, В. М. Ривкин/Л. М. Четыркин, В. М. Воробьев, инженеры И. С. Негинский, И. А. Марголина). Рядом с учебным корпусом появится огромный крытый плац-парад со сплошной стеклянной стеной со стороны залива и внутренним прудом, а также крытый манеж, плавательный бассейн, гимнастический зал. Здесь же расположатся летний амфитеатр, открытый плац, стадион. В склон прибрежного уступа будет "врезано" террасообразное здание - общежитие для курсантов и аспирантов (авторы - И. Н. Кусков, В. М. Воробьев, Е. Р. Климова, Л. М. Четыркин, инженеры - И. С. Негинский, Л. Н.Раппопорт и И. А. Марголина). Новый комплекс, широко выходящий к заливу и соединенный с ним каналами XVIII века, послужит продолжением морского фасада Ленинграда и, как утверждают авторы проекта, обогатит существующий дворцово-парковый ансамбль.

Из Стрельни целесообразно проехать в Ропшу на автобусе № 486 (остановки - у трамвайного кольца и у вокзала; в пути - 56 минут). На своем транспорте, свернув с Петергофского шоссе у Орловского парка к мосту через реку Стрелку, ехать по противоположному берегу - вверх по течению, через поселки Новополье, Горбунки, Разбегай. Олики (18 километров). Шоссе имеет асфальтовое покрытие, разрешен обгон.

РОПША. ГОРБУНКИ. РАЗБЕГАЙ

Доехать до Ропши можно:
из Стрельни на автобусе № 486;
из Ленинграда на автобусе № 485 (отправляется с площади Мира, в пути-1,5 часа). Автобус следует через Урицк, Красное Село, Кипень.
На своем транспорте - через Стрельну - Разбегай, через Пулково. Краснов Село, Кипень. Выезд из Ленинграда по Московскому проспекту на Киевское шоссе - до 23-го километра, правый поворот на Красное Село (12 километров), в Красном Селе левый поворот на Таллинское шоссе - до Кипени (20 километров), в Кипени - правый поворот на Ропшу (5 километров). Шоссе везде имеет асфальтовое покрытие.

В Ропше есть столовая, магазин. Стоянки транспорта-на площади, у магазина, или в парке, возле дворца.

Выйдя из автобуса № 486 на кольце, а из № 485-у памятника "Танк", осмотрите поселок и памятники военной славы возле перекрестка дорог, затем направляйтесь к Домовой церкви Петра I и его ранней усадьбе (от памятника "Танк" - 200 метров по дороге на I дядино); обратно идите по Красносельской дороге, осмотрите дворцовый комплекс и парк; от дворца пройдите к Ивановскому пруду; обогнув его по северному берегу, попадете к обелиску, затем к зданию бывшей бумажной фабрики; здесь можете сесть на автобус № 485 или 486. Время на осмотр - 2-3 часа. Купание и ловля рыбы в Ропшинских прудах запрещены.

Ропша расположена в северной части Ижорской возвышенности, в 18 километрах южнее Стрельны.

Выехав из Стрельны, вы поднимаетесь по северному клону Ижорской возвышенности: с прибрежной террасы (высота ее 10-12 метров) переезжаете на Бабигонкую возвышенность (высота 50-70 метров), затем у самой Ропши пересекаете глинт и поднимаетесь на высоту около 130 метров над уровнем моря. Это - Ропшинские высоты.

Ступенчатый северный склон Ижорской возвышенности сложен из размытых волнами древнего моря ордовикских известняков, застеленных мореной и послеледниковыми песками и глинами. Обратите внимание не живописно извивающееся русло реки Стрелки, вдоль которой пролегает шоссе Стрельна - Ропша. Столь затейливый путь река избрала потому, что она огибает участки более прочных пород. Вода Стрелки сильно минерализована.

Богатые водоносные горизонты, пролегающие в толще известняковых пород, содержат жесткие пресных воды. В Ропше и ее окрестностях действуют гидрокарбонатные минеральные источники. Они и питают Стрелку. От них же начинается дополнительный трубопровод; к фонтанам Нижнего парка (основной участок Петергофского водовода берет начало от ключей, расположенных северо-западнее Ропши). В этих местах много родников, ручьев и прудов.

Обратите внимание на почвы, застелившие ледниковые отложения. На склонах встречаются почвы торфяные, песчаные, но особенно славится Ижорская возвышенность дерново-карбонатными почвами, содержащими до 10 процентов гумуса, слабощелочными и выщелоченными.

Это самые плодородные почвы области. Не случайно столь обширны сельскохозяйственные угодья по сторонам шоссе Стрельна - Ропша.

Схема.
1. Домовая церковь Петра I. 2. Фундамент дворца Петра I. 3. Дворцовый комплекс середины XVIII с. 4. Обелиск. 5. Здание фабрики XVIII в. 6. Разрушенная мельница. 7. Рыбные пруды XVIII в. 8. Нижний парк. 9. Верхний парк. 10. Памятник "Танк". 11. Памятник освободителям Ропши. 12. Оранжереи XVIII в. 13. Магазин и столовая 14. Стоянка транспорта.

Шоссе пролегает по территории бывшего Новгородского Кипенского погоста, а ныне - Ломоносовского района, в котором сейчас насчитывается 16 совхозов. И почти все совхозные земли района - на Ижорской возвышенности. Выращиваются здесь в основном картофель и другие овощи. Обширные пространства занятии посевными кормами, много лугов - в районе развит молочное животноводство, имеются четыре птицефабрики.

Одна из птицефабрик совхоза "Большевик" встречается на нашем пути, на участке Горбунки - Разбегай по сторонам шоссе видны многочисленные новостройки - птичники и другие сооружения птицефабрики. Здесь разводят преимущественно кур белой русской породы, отличающихся большой яйценоскостью и высокими вкусовыми качествами мяса. Производство механизировано. В летнее время с шоссе можно видеть белых кур в открытых вольерах - издали кажется, что это большие снежные пятна. Разводят здесь также уток индеек, цесарок. Неоднократно совхоз был участником ВДНХ. Ныне в Горбунках строится птицефабрика "Орлинская" на 4 миллиона бройлеров.

Совхоз "Большевик" известен как поставщик яиц и парного мяса. Но одновременно здесь развивается и молочное животноводство - в совхозе несколько сотен голов крупного рогатого скота. Земляные угодья "Большевика" составляют 1570 гектаров, - это пашни, сенокосы, сады. По техническому оснащению совхоз Ломоносовского района занимают первое место в области.

Подъехав к поселку Разбегай (12-й километр от Стрельны), присмотритесь к открывающейся слева панораме. Далеко видна обширная территория, где расположены города Урицк (б. Лигово) и Ленинград. Оттуда в октябре 1919 года наступали на поселок Разбегай, захваченный белыми, красноармейцы 6-й дивизии 7-й армии.

В середине октября 1919 года белогвардейская армия генерала Юденича двигалась на Петроград. Во второй половине месяца белогвардейцы захватили территорию Ижорской возвышенности и вышли к Пулковским высотам. Враг был остановлен. Войска Красной Армии нанесли фланговые удары со стороны Колпина, Тосны и Лигова.

Используя удобную для обороны возвышенность, белогвардейский Ливенский полк окопался за околицей поселка Разбегай, установил здесь артиллерийскую батарею.

6-й дивизии, наступавшей на правом флаге 7-й армии, было приказано атаковать противника от Лигова в направлении Разбегай - Ропша - Кипень, перерезать важную дорогу Красное Село - Ямбург (ныне Кингисепп) и соединиться у Гатчины с частями 15-й армии, наступавшими от Колпина и Тосны. 6-я дивизия была укреплена 2-м запасным стрелковым полком, отрядом кронштадтских моряков и 7-м московским полком красных курсантов.

Перейдя в наступление 21 октября 1919 года, 6-я дивизия полностью уничтожила у Разбегая Ливенский полк и артиллерийскую батарею, освободила Ропшу, Кипень, Красное Село. После ожесточенных боев на Ижорской возвышенности белогвардейцы в первой половине ноября 1919 года были навсегда изгнаны из этих мест.

Миновав деревню Олики, упоминаемую в документах 1539 года, вы подъезжаете к Ропше и видите на ее окраине большие прямоугольные бассейны - пруды. Благодаря земляным насыпям уровень воды в них выше Уровня почвы. В проточных прудах разводят ценные породы рыб (выше расположены пруды Ропшинского парка и родники). Вообще первое, что привлекает внимание в Ропше, - обилие воды. Даже по улицам текут ручьи, сбегая в каменистое русло реки Стрелки и в многочисленные пруды.

В поселке и его окрестностях насчитывается около 70 больших и малых водоемов. Большинство из них были созданы в 1930-е годы по указанию С. М. Кирова, для того чтобы развивать научное рыбоводство (тогда же в Ропше возник научно-экспериментальный центр и учебная база техникума рыбного хозяйства). Самые крупные водоемы - это пруды Ропшинского парка, похожие на природные озера: Ивановский, Артемьевский и Фабричный; они появились в XVIII веке. Тогда же возник на их берегах усадебный парк, который ныне, украшает центральную часть поселка. В парке сохранились трехсотлетние дубы, двухсотлетние лиственницы и множество других старых деревьев.

Присмотритесь к поселку Ропше. Он вытянулся более чем на километр вдоль шоссе Стрельна - Кипень. Этот средневековый Нарвский тракт в советское время расширен, асфальтирован, вдоль него проложены пешеходные дорожки. Шоссе одновременно является и главным проспектом, к которому выходят боковые улиц. Вдоль них расположилось около 300 аккуратных сельских домов с садами; в двухэтажных постройках - две школы. На главной площади построены современные магазины с большими стеклянными витринами, здесь же столовая. Обратите внимание на руины старинной каменной мельницы в глубине площади. Вблизи памятник "Танк" возвышается более десяти каменных домов городского типа.

В Ропше размещены: Центральная экспериментальная станция Государственного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства, база Невского рыбокомбината и главная усадьба животноводческо-земледельческого совхоза "Октябрьский" - одного из крупных в Ломоносовском районе. Население Ропши - свыше тысячи человек.

В годы Великой Отечественной войны Ропша сильно пострадала: были разрушены каменные здания, сгорели десятки деревянных домов.

Ропша. Памятник "Танк". Фото 1971 г.

Бои в окрестностях Ропши развернулись осенью 1941 года, когда фашистские бронированные дивизии двигались к Ленинграду, но особенно ожесточенные сражения происходили здесь в январе 1944 года, когда советские войска освобождали Ленинград от блокады. Ропша оказалась на пересечении двух направлений, по которым наступали советские войска: 2-я ударная армия от Ораниенбаума (Ломоносова) и 42-я - от Пулковских высот.

Об этих сражениях повествует надпись на памятнике, установленном на главной улице поселка, у перекрестка дорог (напротив "Танка"): "19 января 1944 года советские войска освободили Ропшу от немецко-фашистских захватчиков. Столица нашей Родины Москва салютовала воинам-освободителям 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий. При освобождении Ропши отличились и получили наименование Ропшинских 48, 90, 98 и 131-я стрелковые дивизии, 9-я штурмовая авиационная дивизия, 3-я тяжелая гаубичная артиллерийская бригада, 98-й и 222-й отдельные танковые полки, 295-й 447-й и 734-й инженерные батальоны".

Памятник открыт в 1970 году и представляет собой клиновидную стелу на треугольном постаменте, рядом - две противотанковые надолбы.

Здесь же, у перекрестка, высится на постаменте советский танк, первым ворвавшийся в захваченную фашистами Ропшу 19 января 1944 года. На восстановленном здании бывшей бумажной фабрики, расположенной на берегу Фабричного пруда, укреплена мемориальная доска с надписью: "Город Ленина освобождая от жестокой вражеской блокады, в январских боях под Ропшей пали смертью отважных в 1944 году Герои Советское Союза старшие сержанты Пальчиков Сергей Прокофьвич, Рытов Николай Александрович. Вечная слава героям". Их именами названы улицы в Ропше.

Осмотрев поселок и памятники военной славы, познакомьтесь с далеким прошлым Ропши. От памятник, "Танк" пройдите 200 метров по дороге на Глядино на так называемую Княжью горку. Место это высокое в хорошую погоду отсюда видна даже Воронья гора, расположенная в 20 километрах восточнее, у Красного Села. Вблизи Княжьей горки находится деревня Михайловская, ныне почти слившаяся с Ропшей, а на самой горке - сельское кладбище и каменная церковь.

В "Переписной оброчной книге Вотской пятины 1500 года" записано: "В Кипеньском погосте великого князя села и деревни... селцо Храпша (Ропша. - Авт.), деревня Гляденец... деревня Ивановская на Княжо Горке, вопче с Михайловскими..." Упомянуты и фамилии ропшинских жителей - Максимка Яхнов, Федотка Ижерянин, Куземка Тарасов да сын его Карпик, Лембитка Ивашков, Онашка Кирилов и другие. Уже в те времена поселения здесь были довольно крупными. Оброк платили сеном, рожью, овсом, ячменем, льном, мясом овчинами, пивом.

В начале XVIII столетия Княжью горку избрал для своей Усадьбы Петр I. Это произошло вскоре после того как в 1703 году Ропша была освобождена от шведов

Бывая в Стрельне и Петергофе, где строились усадьбы, Петр приезжал и в Ропшу, изучал истоки будущих водоводов - Стрельнинского и Петергофского. Здесь он услышал от местных жителей о ропшинских минеральных источниках и решил испытать на себе их целебные свойства. Возвратившись в 1712 году из Карлсбада (ныне Карловы Вары), где он лечился на водах, Петр создал в Ропше "лечебную усадьбу" - первый российский курорт. В 1713 году Петр посещал ропшинские родники - к Тому времени и следует отнести возникновение усадьбы на Княжьей горке, у подножья которой и поныне действует мощный источник Иордань (восточнее памятника "Танк").

Ропша. Домовая церковь Петра I. Фото 1971 г.

От петровской усадьбы сохранились сейчас несколько могучих деревьев, остатки фундамента дворца и каменная церковь, с нее и нужно начинать осмотр. Постройка эта очень интересна. Древнее название церкви - Дмитриевская, оно упоминается в писцовой книг 1500 года. Старожилы называют ее "шведской" - в XVII веке она могла быть кирхой. Известно, что в XVIII веке церковь перестроили и она получила уже свое название - Петропавловская.

Ропшинская церковь представляет собой вытянутое с востока на запад здание, сложенное из бутовых плит, завершенное двускатной кровлей. Стены прорезаны четырнадцатью сквозными арками. Арки столь велики (4 метра в высоту), что здание, просматриваясь насквозь, выглядит ажурным. На наружной плоскости стен сохранились углубления, в которых когда-то находились декоративные геральдические щиты - гербы взятых русскими войсками городов - Выборга, Ревеля, Риги. Эта деталь характерна для церквей петровского времен. В Петропавловском соборе вывешены были шведские знамена, в Стрельнинской церкви - шведские литавры.

Восточная, алтарная, часть Ропшинской церкви - пятигранная, она освещена двумя арками-окнами. Вход с запада оформлен небольшой звонницей, возвышающейся над кровлей. Звонница-колокольня была сложена и кирпича позже, во второй половине XVIII века; она опирается на каменные столбы, образующие три входные арки. При Петре церковь была без колокольни. Любопытно отметить, что в 1966 году была найдена при земляных работах неподалеку от церкви старинная модель колокольни, вырезанная из цельного дерева. Она несколько напоминает колокольню Ново-Девичьего монастыря в Москве (ныне модель хранится в Ропшинском школьном музее). В Ропше Петр занимался резьбой по дереву. Возможно, найденная модель - изделие самого Петра.

Возле церкви в XIX-XX веках выросло кладбище, распространившееся на часть территории бывшей петровской усадьбы (на этом кладбище похоронен 15 июля 1847 года утонувший в Ропшинском пруду известный литературный критик В. Н. Майков; на его похоронах присутствовали Н. А. Некрасов, И. А. Гончаров, И. И. Панаев и другие).

В 80 метрах юго-восточнее церкви стоял на холме деревянный дворец Петра I, по преданию, соединявшийся с церковью крытой галереей. Дворец в 1780 году был "разобран по ветхости", сейчас на его месте осталась большая, заросшая кустарником яма (под дворцом был погреб). Отыскать ее можно юго-восточнее кладбищенской ограды, возле поворота старинной, мощенной булыжником дороги. На холме, у ямы, растут два могучих клена, а неподалеку - огромный дуб.

Дворец Петра представлял собой довольно большую постройку, вытянутую с юга на север на 15 саженей, при ширине - 8. Завершала дворец высокая уступчатая четырехскатная кровля, характерная для построек того времени. Есть сведения, что дворец был срублен яз бревен, прямоугольных в сечении; ровная внешняя поверхность стен была оштукатурена и расписана. Сравнительно большие окна имели мелкую расстекловку. Часть обстановки дворца - шкаф орехового дерева и две зеркальные рамы, украшенные деревянной резьбой, - была сделана самим Петром.

По сохранившемуся плану середины XVIII века можно судить о Ропшинской усадьбе Петра I. Она имела ярко выраженные элементы регулярной планировки. Перед дворцом открывался квадратный двор 30Х30 саженей, окаймленный деревьями. Въезд оформляли две небольшие постройки, поставленные симметрично. От них уходила к западу прорубленная в лесу дорога на Глядино и Гостилицы, через которые тогда можно было проехать в Копорье, Ораниенбаум и Петергоф. Дворец был композиционным центром всей усадьбы.

План Ропшинской усадьбы Петра I (масштаб в саженях).
1. Домовая церковь. 2. Деревянный дворец. 3. Хозяйственный комплекс. 4. Избы для гостей.

В 30 саженях юго-восточнее дворца размещался хозяйственный комплекс. Он состоял из четырех построек, образующих правильный квадрат. Одна из них, очевидно конюшня, выделялась длиной (25 саженей); поставленная в плане буквой "Г", она ограничивала с двух сторон внутренний квадратный двор. В него вели четыре въезда. Вблизи располагались сад и огород.

Северо-восточнее дворца, в 40 саженях, возведены были три избы для гостей и три постройки меньшего размера на отшибе.

Ропшинская усадьба Петра I была еще весьма простой по замыслу, как и все ранние петровские усадьбы (вспомним Стрельну). Это были самые истоки отечественного паркостроения.

Свою Ропшинскую усадьбу Петр даровал в 1714 году князю-кесарю Ф. Ю. Ромодановскому, одно имя которого вызывало в России ужас: он был начальником Преображенского приказа (предтечи Тайной канцелярии; преследовавшей "по слову и делу"). Ромодановский сыграл большую роль в ликвидации стрелецких бунтов и реакционных заговоров бояр, к противникам Петра он был беспощаден. Жестокость князя-кесаря отмечал Петр в одном из писем: "С дедушкой нашим, как с чертом вожуся, не знаю, что и делать, опять приказал повесить за ребра 200 преступников..." Историограф Ромодановских М. Д. Хмыров свидетельствовал: "С характером грубым и тяжелым, с сердцем жестоким, с умом непросвещенным, но великий мастер выпить и художник в розыске самых мудреных дел, князь Ромодановский отличался непреложной верностью Петру I". Он пресекал любой выпад против Петра и его нововведений.

М. И. Пыляев в книге "Забытое прошлое окрестностей Петербурга" отмечает, что при Ф. Ю. Ромодановском в Ропше существовало "пытошное заведение". После смерти князя-кесаря в 1717 году петровская усадьба перешла к его сыну Ивану Ромодановскому.

В 20-е годы XVIII века И. Ф. Ромодановский выделил усадьбу на Княжьей горке в приданое своей дочери Екатерине, вышедшей замуж за Михаила Гавриловича Головкина - сына первого российского канцлера и президента Коллегии иностранных дел.

Ропшинская усадьба Головкиных располагалась по соседству. Гавриил Иванович Головкин, удостоенный звания государственного канцлера за победу под Полтавой, получил в 1710 году от Петра I "дачу" - земельный надел с деревней Ропшей. Эта деревушка ютилась тогда в районе нынешней поселковой площади - там где и сейчас можно видеть руины старинной каменной мельницы. На свадьбе Е. Ромодановской и М. Головкина Петр был главным распорядителем - шафером.

Накануне Ништадтского мира в "Походном журнале" 1720 года сделана была такая запись: "Август в 1-й день. Поутру его величество изволил ездить верхом для осматривания вод, откуда провести в Питер гофские пруды, в каскады и в фонтаны", а через то записано: "Август в 8-й день его величество и герцог Голстинский кушали в Ропчине у графа Головкина, пустили воду в канал к Питергофу и ехали по каналу до Питергофа; оной канал веден из речки Каваши и с Ропчинской мызы, за 20 верст от Питергофа". Известно что в этих работах принимали участие сначала 900 человек, потом 1000, а в конце - 2000 человек. Петр I лично руководил строительством. Он привлек к проектированию водовода талантливого инженера-гидравлика Василия Туволкова. Водовод действует поныне.

В 1734 году, после смерти канцлера, М. Головкин получил в наследство село Ропшу с прилегавшими землями, объединив бывшую усадьбу отца с бывшей усадьбой Ромодановских на Княжьей горке. В этот период достигает расцвета Ропшинский регулярный дворцовой парковый комплекс - Ропшу начинают сравнивать со Стрельной, Царским Селом и даже с Петергофом.

Владелец этой пышной усадьбы М. Головкин был весьма образованным человеком. Он оказался в числе тех, кого Петр I, заботившийся о подготовке специалистов из русских дворян, посылал учиться за границу. Позже М. Головкин входил в состав Канцелярии от строений Санкт-Петербурга, лично знал ведущих архитекторов своего времени. Большая дружба связывала его с замечательным теоретиком и практиком архитектуры П. М. Еропкиным. Не исключено, что в проектировании ропшинского комплекса 30-х годов XVIII века, наряду с самим М. Головкиным, принимали участие Еропкин и его "архитектурный ученик Иван Андреев, крепостной служитель графа Головкина". Следует также иметь в виду, что к этому времени отечественное паркостроение было в расцвете - образцами регулярной планировки служили царские резиденции, выросшие на южном берегу Финского залива.

Еще в 1725 году Головкины начали строить в 300 метрах южнее деревни Ропши каменный дом, ставший вскоре основой комплекса, а позже вошедший составной частью в существующий поныне Ропшинский дворец.

Внешний осмотр дворца возможен сейчас с восточной стороны - от Ивановского пруда и Нижнего парка, к которым дворец обращен своим десятиколонным портиком главного фасада. Для этого нужно немного пройти (или проехать на своем транспорте) от памятника "Танк" по Красносельской дороге. Слева расположен небольшой Верхний парк с мощным источником Иордань. Планировка Верхнего пейзажного парка, относящаяся к концу XVIII века, ныне угадывается с трудом - он сильно зарос. Но отчетливо виден широкий пруд, от второго начинаются два извилистых водовода, сохранился и прямой канал, отделяющий парк от дворцового комплекса. Обратите внимание на ручей, сбегающий из верхнего парка. Это один из ручьев, питающих пруды нижнего парка. Обогнув дворец с правой стороны, подойдите к его главному фасаду, перед которым рас кинулся просторный, открытый партер.

Ропшинский дворец XVIII в. Фото 1971 г.

Дворец представляет собой двухэтажную каменную постройку с двадцатью тремя окнами по фасаду. Его центральная часть - трехэтажная, увенчанная легким бельведером, - сильно выдвинута к востоку и оформлена классическим десятиколонным портиком. По сторнам двухэтажного корпуса, вплотную к нему, расположены два небольших одноэтажных павильона. Построено здание на двухступенчатой земляной террасе, по склону которой от центрального входа ведет широкая гранитная лестница в Нижний парк. В некотором отдалении от дворца возведен хозяйственно-жилой комплекс, состоящий из нескольких одноэтажных каменных флигелей.

Ропшинский дворец с XVIII по XX век трижды перестраивался.

Судя по недавно обнаруженному плану, дом Головкина, эффектно поставленный на холме, первоначально был вытянут вдоль склона на 33 сажени. В плане постройка представляла собой прямоугольный центральный корпус (5Х7 саженей), к которому примыкали с двух сторон галереи (11Х4 сажени); галереи заканчивались флигелями. Под домом был погреб.

Западнее дома находился партер-сад с четырьмя дерновыми квадратами, в которых росли подстриженные пирамидами серебристые ели. Вблизи дома разбили регулярный парк живописного и сложного рисунка: с цветником-лабиринтом, видовой земляной террасой, с каскадами и каналами. Протекавшую у подошвы холма реку Стрелку перегородили плотиной, образовав пруд (ныне Ивановский, самый старый из здешних прудов).

Головкин не успел осуществить многое из задуманного. В 1741 году он, как противник вступившей на трон Елизаветы Петровны, был сослан в Сибирь. Ропша стала загородной резиденцией императрицы.

Каменный дом Головкина оказался тесным для многочисленной царской свиты. Поэтому решено было его перестроить. Работы были поручены В. В. Растрелли.

В протоколе Канцелярии от строений 22 июня 1748 года записано: "Канцелярия от строений слушала доношение обер-архитектора графа де-Растреллия, поданное сего июня 15 дня, коим он объявляет: ее императорское величество изустно соизволила ему указать в Роп-мызе для осмотрения места быть и учинить новому строению чертежи. И хотя он для осмотрения в упомянутой Роп-мызе старого строения имеет быть, но надлежит с той Роп-мызы снять план". Сам Растрелли "из-за порученных ему немалых строений" - Зимний дворец в Петербурге, Смольный монастырь, Строгановский дворец, перестройки дворцов в Петергофе и Царском Селе - снимать план старых построек в Ропше не имел времени. Потому он требовал, "дабы соблаговолено было приказать с помянутой Роп-мызы снять план обретающемуся в Петергофе архитектурии ученику Казакову по показанию его де-Растреллия и по снятии для учинения новому строению чертежей оной план прислать к нему". Однако оказалось, что "той Ропшинской мызе план готовый уже имеется у архитектурии гезеля Сляднева". Канцелярия распорядилась: "Оному Слядневу, тот план оставя у себя, с него копию сделать и отдать реченому обер-архитектору де-Растреллию и о том к нему, Слядневу, и для ведома к де-Растреллию послать указы". В приписке сказано: "Копия к де-Растреллию отослана".

2 июня 1750 года Елизавета Петровна "указом изустно соизволила повелеть во оном селе Ропше каменной дом увеличить и к прежним полатам по обе стороны приделать еще полаты".

По замыслу В. Растрелли дом Головкина был впервые основательно перестроен - несколько расширен удлинен. По композиции он стал напоминать Больше дворец в Петергофе. В центральном каменном корпус был оставлен без изменений парадный двусветный Голубой зал. К центральному объему пристроили по сторонам еще два корпуса, а к ним - одноэтажные галереи, заканчивающиеся высокими павильонами (северной стороны - церковь, с южной - "армитаж", в котором задуман был зал с подъемным обеденным столом Дворец получил выразительный ступенчатый силуэт. Фасад был оформлен в излюбленном В. Растрелли стиле барокко.

Используя все возможности рельефа и особенности местности - холмы и понижения, родники и ручьи, лес и плодородную почву, - Растрелли перепланировал и парк. Как это было сделано, можно судить по "Плану собственного ея императорского величества села Ропши..." (есть основания считать, что этот проект разработал В. Растрелли).

На плане видно, что западный прямоугольный партер (100Х45 саженей) намечено обнести оградой, полосами декоративного кустарника и восемью "гостевыми флигелями". Еще четыре каменных флигеля уже построены внутри этого Собственного садика. Западнее Собственного садика разбит в модном тогда "нидерландском вкусе" Верхний парк. Прямоугольные строгие газоны, четыре канала, цветники, аллеи, посыпанные битым красным кирпичом или разноцветным стеклом, песком или гравием, - все это украшало парк. В длину он имел 225 саженей, в ширину - 70.

Западнее Верхнего парка Растрелли запланировал Зверинец размером 300Х225 саженей. Его предполагалось окаймить оградой и двадцатью шестью "гостевыми флигелями", из окон которых можно было наблюдать диких зверей и животных, привезенных из разных мест.

Для удобства стрельбы во время охот территорию Зверинца рассекли десятью прямыми и широкими аллеями на 16 лесных квадратов. От дворца до западной ограды проложена была центральная аллея - через Собственный сад, Верхний парк и Зверинец. На Княжьей горке, в западной части Зверинца, где тогда еще существовал дворец Петра, Растрелли задумал построить бромный летний дворец наподобие Зимнего в Петербурге. Старый деревянный петровский дворец должен был оказаться на территории внутреннего двора. Однако эта часть замысла архитектора осталась невыполненной из-за начавшейся Семилетней войны.

Севернее перестроенного дворца Растрелли создал несколько прямоугольных Рыбных прудов (они сохранились поныне), в которых разводили форель. Вода, стекавшая из одного пруда в другой, создавала живописные звенящие каскады.

Обширный парк, получивший название Нижнего, был заложен восточнее дворца. Он имел в ширину 400 саженей и простирался далеко на восток, переходя в лес. Здесь, на прямоугольном партере, разбили великолепный цветник, разделенный двадцатью пятью аллеями в небольшие участки. Разбегаясь, словно лучи солнца, от двух внутренних круглых полян, эти аллеи пересекались, образуя множество разноцветных треугольников. Южнее партера возвели три оранжерейные постройки, поставленные в линию. За ними вырыли огромный пруд причудливой формы. Вдоль аллей Нижнего парка высадили испанские липы, кроны которых были подстрижены в форме шара, куба, пирамиды (многие двухвековые липы сохранились). Ручьи, каскады, мостики дополняли украшение парков (один из каскадов - "Рушник", позже несколько перестроенный, сохранился южного павильона дворца).

Таким предстает перед нами Ропшинский дворцово-парковый комплекс середины XVIII века. Вытянуты с запада на восток на полтора километра, он был расположен на трех понижающихся природных террасах: на верхней - Княжья горка, на средней - Зверинец и Верхний парк, на нижней - Нижний парк с прудами. Замысел В. Растрелли поражает грандиозностью и мастерством.

В период царствования Елизаветы Петровны (1741-1761) в Ропшу приезжали на охоту и рыбную ловлю многочисленные кавалькады, сновавшие тогда между Петербургом, Ропшей, Гостилицами, Петергофом и Царским Селом. За развлекавшимся двором следовали обозы с мебелью, прислугой, провиантом. Императрица со свитой кочевала из одного загородного дома в другой.

Фрагмент плана Ропшинского комплекса. Середина XVIII в.
1. Дом Головкиных (центральная часть будущего дворца). 2. Дерновые квадраты с пирамидальными елями. 3. Партер Нижнего парка. 4. Каменные флигеря. 5. Оранжереи. 6,7,8. Пруды. 9. Каналы

В 1761 году Елизавета Петровна умерла. После нее в казне осталось 17 миллионов рублей долга; некоторые здания в Ропше так и остались недостроенными.

После Елизаветы Петровны в течение полугода царствовал Петр III. Жизнь его закончилась в Ропше. 29 июня 1762 года низложенный император Петр IIIбыл доставлен в Ропшинский дворец под усиленны конвоем; ранним утром 6 июля он был здесь задушен От народа это скрыли - официально было сообщено, что император скончался "от геморроидальной колики".

В 1764 году Екатерина II пожаловала "мызу Ропшу с принадлежностями генерал-порутчику графу Григорию Орлову в вечное потомственное владение". Ему же подарена была Гатчина, где начала создаваться усадьба, не уступавшая по пышности царским резиденциям. Уделяя все внимание и средства Гатчине, Г. Орлов почти не бывал в Ропще. Встречается лишь упоминание, что при нем была пристроена к Домовой церкви Петра каменная колокольня с деревянным куполом.

Во второй половине XVIII века ропшинская усадьба пришла в полное запустение. Деревянные галереи флигеля обветшали, каменные постройки требовали ремонта, плотины разрушались, пруды и каналы затянув тиной, на месте цветников и дорожек появились заросли ольхи и бурьяна. Регулярный парк погиб.

В тот период в окрестностях Петербурга возникали уже английские парки, напоминавшие естественный пейзаж. Пейзажное паркостроение пришло на смену регулярному. В архитектуре пышное барокко сменил строгий классицизм.

В конце XVIII века Павел I, будучи еще наследником престола, возродил ропшинское имение в память об убитом здесь отце. Чтобы избежать гнева Екатерины, он сделал это через подставного владельца - придворного ростовщика и ювелира Лазарева.

В 1795 году Лазарев купил Ропшу у родственников умершего Г. Орлова и пригласил в имение тридцатилетнего садового мастера Томаса Грея. Родившийся в 1765 году в северной Великобритании, Томас Грей приехал в Россию искать счастья, когда ему было 18 лет. К тому времени он уже хорошо владел садовым мастерством. В Ропше он работал около полувека, здесь и умер 1 марта 1840 года (похоронен вблизи Ропщи на кладбище деревни Горки).

Приглашены были для реконструкции ропшинского имения и еще два талантливых специалиста - инженер И. Энгельман, обучавшийся в Голландии и Германии, и архитектор Антонио Порта.

Антонио Порта перестроил дворец. Это была вторая перестройка здания. Основная идея реконструкции состояла на этот раз в том, чтобы, сохранив удачно найденную В. Растрелли общую композицию ансамбля, заменить обветшалые деревянные постройки каменными и решить весь комплекс в классическом стиле.

Документы ропшинской конторы за 1788-1800 годы дают возможность судить о направлении и объеме работ. В старых, уже существовавших каменных постройках "рустики починивали и раскрашивали, упавшие лепные штуки на место поставили, карнизы починивали, щекатурили, стропилы ставили, крыши железными листами крыли и красили, стекла ставили в нижнем этаже и во втором этаже и над залом в два полуциркульных окошка..." и т. д

К прежнему каменному дворцу, у которого разобрали боковые пристройки, добавили с западной стороны такое же здание - "новый дом" (старую и новую части дворца разделяет продольный коридор 1-го этажа).

В документах сохранились имена строителей конца XVIII века: новые каменные стены были сложены каменщиками Степаном Михайловым и Степаном Нестеровым, оштукатурены Евсеем Андреевым "с товарищи", лепные работы выполнены Петром Бущевым, живописные - Яковом Окуневым и Григорьевым.

Отдавая дань классицизму, архитектор Антонио Порта возвел в центральной части дворца десятиколонный портик. Для этого заложен был фундамент из булыжника, на котором возвели аркаду первого этажа, обработав ее рустом. На межарочные пилоны поставили гранитные цокольные тумбы кубической формы, выполненные каменотесцами Федором Ивановым и Петром Дорофеевым. На тумбы опираются колонны, сложенные из кругов путиловской плиты (прочный известняк) с лепными капителями. Колонны, объединяя второй и третий этажи центральной части, несут на себе классический фронтон. Портик выдвинут вперед из-за того, что значительно выступает за плоскость стен самая старая часть постройки - центральный корпус бывшего дома Головкина. Сквозь колоннаду хорошо просматриваются окна двусветного Голубого зала: на втором этаже - это, высокие прямоугольные окна, в третьем этаже - в центре окно полуциркульное, а по сторонам - два круглых. Из Голубого зала дверь ведет на балкон второго этажа, откуда открывается вид на Нижний парк.

Венчает здание легкий деревянный бельведер, сделанный заново в 1795 году плотником Петром Прокофьевым.

В дальнейшем некоторым перестройкам подверглись и интерьеры дворца. В их оформлении принимали участие архитекторы Л. Руска, Е. Л. Ган, А. И. Резанов, художники - Торичелли, академик В. О. Медичи, знаменитый декоратор профессор А. Л. Роллер и другие. Интерьеры Ропшинского дворца по богатству и пышности отделки не уступали интерьерам Екатерининского дворца в Царском Селе и Большого дворца в Павловске.

С 1801 года, когда Павла I постигла участь его отца, и вплоть до 1917 года Ропша продолжала быть императорской усадьбой. После Великой Октябрьской социалистической революции во дворце размещался санаторий, парк стал местом отдыха трудящихся.

В советское время дворец был в третий раз перестроен. Его второй этаж был удлинен в каждую сторону на три окна. Это несколько изменило прежний выразительный силуэт.

В годы Великой Отечественной войны дворец очень сильно пострадал. В послевоенное время он был восстановлен. Фасады его реставрируются под руководством научных сотрудников Областных реставрационных мастерских Ленинграда Л. Н. Кузнец, А. И. Наумовой и М. И. Мильчика. В 1970 году принято решение реставрировать Голубой зал, каскад "Рушник" (у южного крыла дворца со стороны главного фасада), старинную ограду и др. А пока внутренний осмотр дворца интереса не представляет и исключен.

Познакомьтесь с сегодняшним Ропшинским парком.

В конце XVIII века И. Энгельман построил здесь новые дамбы и шлюзы, образовавшие затейливую систему прудов. Перед главным фасадом дворца вы видите пруд Ивановский, занимающий площадь 12 гектаров, за ним - Фабричный, юго-восточнее дворца - Артемьевский. Много в парке и других, более мелких прудов; общая площадь их составляет 25 гектаров (из 66 гектаров всего парка).

На берегах прудов и островах садовый мастер Т. Грей создал великолепный парк, планировка которого Дошла до нас с конца XVIII века почти без изменений.

Обратите внимание на двухступенчатую земляную террасу, плоский партер перед главным фасадом дворца и ровные ряды деревьев вдоль партера. Присмотритесь также к прямолинейным каналам вокруг дворца и к Красносельской дороге - одной из бывших аллей. Это нестираемые черты ранней молодости парка - его регулярной планировки.

Но не пропустите и приметы истинно пейзажного парка. Система прудов, появившаяся здесь в конце XVIII века - в самый разгар пейзажного паркостроения, - дала возможность создать оригинальную планировку. Проходя по извилистым, словно самой природой созданным берегам прудов, вы увидите совпадающие с ними такие же извилистые аллеи. Они выложены мелким камнем. Присмотритесь к острову среди водного зеркала Ивановского пруда - он тоже кажется естественным. Направляясь вдоль северного берега Ивановского пруда, отыщите поляну с могучими дубами, заметьте, как свободно они растут; здесь же - хоровод березок, вековые лиственницы, клены, липы, ели зеленые, ели красношишечные, ясени, ивы, тополя, вязы, серень, рябина... В Ропшинском пейзажном парке насчитывается свыше 40 разновидностей деревьев и кустарников. Если вы посетите этот парк в пору золотой осени, то увидите буйное многоцветье листвы и ягод на фону вечнозеленых хвойных... В настоящее время ухаживают за Ропшинским парком работники Глуховского парклесхоза - вырубают сорняковую ольху, оберегают вековые деревья, поддерживают исторически сложившуюся планировку.

Замечательный вид на парк открывается от гранитного обелиска XVIII века. Очевидно, этот обелиск имел чисто декоративное назначение - документальные сведения о нем пока отсутствуют.

Ропша. Бумажная фабрика XVIII в. Фото 1971 г.

Осмотрев парк, выходите на Стрельнинское шоссе и по нему идите к зданию бывшей бумажной фабрики. Это один из лучших образцов промышленной архитектуры конца XVIII века. Здание было построено на берегу тогда же появившегося Фабричного пруда в 1788-1794 годах по проекту известного архитектора Ю. М. Фельтена. Руководил строительством Сергей Берников. Работала фабрика, используя энергию падающее воды. Выпускали здесь разные сорта бумаги "от 18 до 20 тысяч стоп ежегодно". На фабрике было занято более 200 человек. После войны от здания остались только три пробитые снарядами стены. Начиная с 1958 года здание восстанавливалось архитекторами Леноблпроекта. Памятник архитектуры ныне возрожден. В плане он - почти правильный квадрат с замкнутым внутренним двором; главным фасадом обращен к Фабричному пруду и Нижнему парку. Эта промышленная постройка выполнена в классическом стиле.

Ныне в восстановленных корпусах размещаются научные лаборатории, цехи и служебные помещения Центральной экспериментальной станции Государственного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного Хозяйства - "Ропша". Здесь разводят форель, разновидности сигов, карпа. В 1958 году сюда завезен чир, а в 1966 году - муксун. Все эти ценные породы рыб содержатся в многочисленных прудах и садких, Есть в Ропше несколько рыбьих инкубаторов, в которых выращивают икру - ее и мальков отправляют отсюда для расселения в искусственные моря, озера и реки Советского Союза и за рубеж. Ропшинский рыбопитомник имеет не только союзное, но и международное значение. Осмотр всего обширного рыбоводческого хозяйства возможен с разрешения дирекции ЦЭС "Ропша", которая размещается в одноэтажном каменном доме вблизи здания бывшей бумажной фабрики.

Если ваше посещение Ропши совпадет с часами работы школы, вы можете осмотреть небольшой школьный музей, созданный при участии учителя, краеведа-энтузиаста М. А. Смирнова.

Много сил и времени уделяет благоустройству Ропши исполком Ропшинского сельского Совета, председателем которого долгие годы работает ветеран 131-й Ропшинской Краснознаменной дивизии, освобождавшей. поселок в 1944 году, С. Ф. Сидоров.

Из Ропши можно проехать:
на автобусе № 485 - в Кипень, Красное Село, Ленинград;
на автобусе № 486 - в Стрельну, оттуда электропоездом в Петродворец, Ломоносов, Ленинград.
На своем транспорте можно проехать в Кипень (5 километров, шоссе асфальтированное).
Ближайшая большая столовая - в Кипени.

КИПЕНЬ. ВОЛКОВИЦЫ

Ехать до Кипени:
из Стрельни автобусом № 486 (в пути - 56 минут) с пересадкой в Ропше на автобус № 485 (от Ропши до Кипени - 5 километров);
из Ленинграда, с площади Мира, автобусами № 485, 487, 541, 543 и 588-через Урицк, Красное Село (в пути-1 час 15 минут).
На своем транспорте:
из Стрельны - через Горбунки, Разбегай, Ропшу (25 километров, шоссе асфальтированное);
из Ленинграда - через Урицк, Красное Село, Русско-Высоцкое (42 километра, шоссе асфальтированное);
из Ленинграда - через Пулково, перекресток Киевского шоссе на 23-м километре. Нагорную, Красное Село, Русско-Высоцкое (45 километров, шоссе асфальтированное).

В Кипени стоянка транспорта - возле новой столовой. От нее спуститесь в долину к родникам, поднимитесь к старой усадьбе (ныне - школа). На обратном пути осмотрите ямской двор XVIII века и современный поселок; съездите в Волковицы (3 километра на попутном транспорте) и в Горки (2 километра на автобусе № 483).

Время на осмотр Кипени и окрестностей - 3-4 часа.

Направляясь в Кипень из Ропши, вы проезжаете Дорогой, проложенной среди полей по возвышенности. Временами слева открывается широкая панорама, в хорошую погоду вдали, у Красного Села, видна Воронья Гора.

Между Ропшей и Кипенью расположено село Горки. В "Переписной оброчной книге Вотской пятины 1500 года" упоминаются расположенные рядом деревни Больше Горки и Малые Горки. Жители их были крестьяне-земледельцы и скотоводы. В Горках, возле старинного кладбища, сохранились стены церкви XVIII века, построенной из плит известняка.

Деревня не случайно получила свое название - она расположена на склоне длинной моренной гряды, у подножия которой лежит просторная долина. По дну долины протекает один из притоков речки Стрелки. Вдоль течения образовалась благодаря старым и новым плотинам длинная гирлянда прудов. Это Кипенско-Ропшинская (или Кипенско-Быстрянская) водная система. Она используется для разведения ценных пород рыб. Возле одной из плотин, недалеко от Горок, сохранилась старинная Деревянная мельница, а около нее, на холме можно видеть следы древнего поселения.

От Горок до Кипени пройдите пешком вдоль речки, вверх по ее течению. Познакомьтесь с живописной луговой долиной, склоны которой заросли лесом. В пути вы увидите плотины, пруды и множество живописных уголков, которым придает особую прелесть быстрая речушка, несущая хрустальную воду среди гранитных валунов.

Если вы вышли в Кипени из автобуса, пройдите к новому зданию столовой и спуститесь в долину к родникам. Они небольшие, но их на просторном лугу - множество. Среди травы трудно поначалу отыскать какой-либо из них: бегут мельчайшие ручейки, а откуда - непонятно. Вода под ногами хлюпает, мягкая почва оседает, а самих родников не видно. Найдите у самой подошвы холма небольшой камень, из-под него струится прозрачная змейка воды, несколько в стороне еще один ручеек - из-под кочки, а дальше еще и еще... Присмотритесь к окружающему рельефу. Луговина напоминает расколотую пополам тарелку: с трех сторон холмы, а в сторону Ропши - открытая наклонная долина. Бегут ручейки среди травы к общему каменистому руслу - здесь исток реки Стрелки.

Кипень.
Схема.
1. Столовая. 2. Долина родников. 3. Усадебный комплекс. 4. Ямской двор. 5. Церковь с кладбищем. 6. Старинная мельница. 7. Усадебные постройки. 8. Парк. 9. Пруд с островком

Кипень. Долина родников - исток р. Стрелки. Фото 1971 г.

Родниковая вода приятна на вкус, хотя ощущается примесь растворенного в ней известняка. Такую воду называют жесткой. Родники - самая древняя достопримечательность Кипени. Они-то много веков назад и дали название этому поселению. "Кипень" - старинное русское слово, означающее "родник, бьющий под сильным напором" (отсюда - "кипит вода").

Родники издревле привлекали к себе внимание людей. Много веков назад их обожествляли язычники. В окрестностях Кипени существуют древние языческие захоронения - курганы. Некий монах Илья, прошедший в середине XVI века по этим местам, писал, что жители Кипени, Замошья, Дудорова и окрестных деревень продолжают хоронить умерших не по православному обряду, а "по курганам и призывают арбуев" (языческих жрецов). Илья приходил сюда во главе монахов и ратников, они "святили воду", разоряли капища (мольбища), жгли "священные" рощи и отдельные деревья, увозили даже камни - языческих идолов.

Не исключено, что одно из языческих капищ находилось в старину у кипенских родников.

В новгородское время село Кипень было административным центром Кипенско-Дмитриевского погоста. Земли погоста простирались вплоть до побережья Финского залива. На его территории в XVI веке насчитывалось более 60 деревень, некоторые их названия сохранились поныне: Глухово, Высоцк, Витино, Бабино, Храпша (Ропша), Глядино, Хабино, Волковицы и другие.

В начале XVIII века в этом районе появилась путевая усадьба Петра I с дворцом и садом, здесь од останавливался по пути в Лифляндию; существование петровской усадьбы подтверждают и документы - собственноручные письма Петра I, которые в период с 8 по 24 июля 1713 года имеют приписку: "Из Кипени". Отсюда отправил Петр распоряжения главнокомандующему русским флотом вице-адмиралу Крюнсу - о приведении флота в боевую готовность, капитан-поручику Горохову - об ускорении доставки строительного корабельного леса, Курбатову и Синявину - о поспешании в строительстве кораблей, послу Куракину - о закупке кораблей в Англии. Это был канун победы молодого русского флота над шведским при Гангуте. В петровском "Журнале, или поденной записке" отмечено, что всю середину июля 1713 года Петр I провел в Кипени "для лечения".

Кипень. Ямской двор XVIII в. Фото 1971 г.

Где точно размещалась Кипенская усадьба Петра I - неизвестно. Осматривая Кипень и окрестности, можно предположительно отметить два места. Одно из них - холм у кипенских родников, на котором позже, в XIX веке, был построен помещичий дом (ныне в нем размещается школа). Вблизи сохранились следы старой мельницы и плотины (возможно, на месте луга с родниками в XVIII веке был пруд). Сохранились здесь и старые деревья. Обратите внимание на крутой обрыв, в котором вырыта лестница к мощному источнику.

Второе возможное место усадьбы XVIII века - Волковицы, расположенные вблизи Кипени (см. раздел о Волковицах).

В Кипени представляет интерес ямской двор XVIII века - каменная одноэтажная постройка с двумя арками по сторонам центральной части. Ямской двор расположен вблизи перекрестка дорог и обращен фасадом к Таллинскому шоссе. Подобные постройки сохранились ёще в некоторых местах - у бойких трактов XVIII века.

Нынешнее Таллинское (Кингисеппское) шоссе - одна из таких древних дорог. Это бывший торговый путь "горой", проложенный вдоль Балтийско-Ладожского водного пути. На этой дороге в XVIII веке располагались "ямы". Они были учреждены в Петербургской губернии указом Петра I. Ям - это несколько дворов на тракте, жители которых обязаны были перевозить на лошадях должностных лиц, казенные грузы, почту. Здесь же заменяли уставших лошадей, перекладывали вещи в другой возок и пересаживали путников (отсюда выажение "езда на перекладных"). Въезд во внутренний двор яма часто оформляли арками. Иногда арки делали декоративными - они служили своеобразной вывеской, по которой проезжие определяли назначение постройки.

Ямщики, получая небольшое жалованье, были на положении "казенных людей". Хотя им выделялся и земельный надел, но они не всегда могли его обрабатывать. Глава семьи почти все время находился в разъездах, хозяйство ямщиков приходило в упадок. Они неоднократно "били челом", прося освободить их от разорительных обязанностей, но лишь в середине XIX века "ямское дело" было передано почтовому ведомству.

...В октябре 1919 года в Кипени совершили подвиг бойцы 6-й дивизии под командованием комиссара В. О. Мазина. Окруженные белогвардейцами Юденича герои отбивались до последнего вздоха, но не сдались в плен. В. О. Мазин похоронен на Марсовом поле в Ленинграде.

В годы Великой Отечественной войны Кипень оказалась на временно оккупированной территории. Фашисты создали здесь мощный опорный пункт, следы укреплений которого можно видеть на склоне холме со стороны Ленинграда. 18-19 января 1944 года, когда две советские армии, наступая со стороны Пулкова и Ораниенбаума, замыкали в этом районе "клещи", в окрестностях Кипени разгорелись ожесточенные бои, гитлеровцы стремились любой ценой удержать последний "коридор", по которому они выводили свои войска из Стрельнинско-Петергофского "котла".

Танковая группа под командованием майора М. Д. Кононова, наступая от Красного Села, разгромила в этих местах фашистский пехотный полк, захватила много танков и орудий. Первым советским танком, ворвавшимся в Кипень, командовал капитан А. С. Мнацаканов - командир передовой танковой роты. Преодолев несколько укрепленных рубежей, Мнацаканов уничтожил множество вражеских солдат и военной техники. Один вражеский танк Мнацаканов поджег выстрелом из орудия, второй столкнул в кювет. Командир Приморской (Ораниенбаумской) группы танков полковник Ковалевский, обнимая в Кипени Кононова, воскликнул: "Тебя, майор, на радостях и поцеловать-то некуда. Весь в бинтах!" За прорыв от Пулкова до Кипени М. Д. Кононов и А. С. Мнацаканов были удостоены звания Героя Советского Союза.

Поселок в годы войны сильно пострадал: отступая, фашисты подожгли его. Но уже к 1946 году были возведены первые новые дома, стала работать Кипенская МТС. Нынешняя Кипень - заново построенный большой поселок. Несколько южнее его пролегает граница соседнего, Гатчинского района. Кипень - перекресток оживленных дорог.

Осмотрев Кипень, направимся в Волковицы. Ехать туда нужно от центрального пятилучевого перекрестка в Кипени через поселок Келози (не путайте с поселком Телези, расположенным между Кипенью и Красным Селом). Можно воспользоваться попутным транспортом или пройти пешком по асфальтовому шоссе 3 километра.

Поселок Келози возник в послевоенное время. Здесь Достроено более десяти пяти- и двухэтажных домов со всеми удобствами - электричеством, газом, радио, водопроводом (высокая водонапорная башня видна издали, она главенствует в силуэте поселка). Выросли и новые дома сельского типа. Асфальтирована ведущая к поселку дорога.

Почти за околицей Келозей начинается аллея старых берез. Она ведет к большому старинному парку. Проехав по аллее, увидим слева два фигурных кирпичных пилона - они оформляют въезд в усадьбу Волковицы.

Новостройки поселка Келози.

Название Волковицы встречается в новгородских писцовых книгах XVI века (Волковицы Белые и Волковицы Черные). Это, несомненно, старинное поселение. Имеется здесь небольшое озерцо, питаемое местными родниками, оно расположено в центре старой усадьбы.

Сохранившиеся усадебные постройки относятся к XIX веку. Они сложены из валунов красного, серого и розового гранита. Валуны разделены глиняной прослойкой, в которую вкраплены мелкие разноцветные камни. Благодаря этому стены напоминают живописный ковер. От главной усадебной постройки сохранился лишь фундамент, но служебные флигеля, конюшни, амбар, погреб можно осмотреть.

За усадебным комплексом XIX века на территорий в 31 гектар раскинулся парк. Пройдите по нему - вы сразу почувствуете старину в возрасте деревьев, в регулярности планировки.

Многие ранние парки XVIII века созданы по единому принципу: парковый прямоугольник рассекали две прямые аллеи, перекрещивающиеся в центре под прямым углом, они разделяли большой прямоугольник на четыре более мелких. В одном из мелких прямоугольников возводили усадебные постройки. Подобную планировку имеет и Волковицкий парк. Самые старые деревья растут вдоль основных осевых аллей. Некоторые более молодые деревья, как и в Стрельне, высажены позже, но на месте старых, погибших. Солидный возраст многих деревьев и сохранившиеся элементы регулярной планировки дают основание полагать, что в первой половине XVIII века здесь уже существовала какая-то усадьба. Возможно, что это и была Кипенская усадьба Петра I.

В планировке Волковицкого парка налицо и элементы более поздней, пейзажной планировки: извилистые дорожки, открытые поляны с хороводами деревьев озерцо в форме палицы (в широкой части насыпан островок). Землю, извлеченную при углублении и расширении озерца, а также при рытье осушительных каналов, использовали для возведения горки Парнас - с ее вершины открывается вид на центральную часть парка. Рельеф северной и средней частей парка ровный, а южная имеет болотистое понижение, она рассечена каналами. Нельзя не восхищаться дубовыми, липовыми березовыми аллеями. В парке растут дубы, ели, лит лиственницы, кедры, березы, сосны, клены, ясени, осины, вязы, ивы. Много крушины, бузины, жимолости, акаций, сирени, черемухи... Поистине ботанический сад!

После Октябрьской революции здесь размещался дом отдыха "Волковицы". В годы войны фашисты разрушили часть усадьбы, вырубили много деревьев. Ныне усадьба приведена в порядок, в ней размещается Волковицкая начальная школа. В старинном парке звенят детские голоса.

Осмотрев Волковицы, возвращаемся в Кипень, на магистральное шоссе.

Из Кипени можно проехать:
в Красное Село на автобусах № 485, 487, 541, 543, 588 (15 километров в направлении к Ленинграду, в пути - 30 минут);
в Ленинград теми же автобусами через Красное Село (в путти - 1 час 15 минут);
в Копорье на автобусе № 588 (50 километров в направлении от Ленинграда);
в Ропшу на автобусе № 485 (5 километров в направлении к Стрельне и Финскому заливу).
На своем транспорте:
в Красное Село по Таллинскому шоссе - через Телези, Русско-Высоцкое (15 километров, шоссе асфальтированное);
в Копорье по Таллинскому шоссе до Бегуниц (25 километров); за Бегуницами - правый поворот на Местаново и совхоз имени С. М. Кирова (23 километра, шоссе асфальтированное и щебеночное);
в Ропшу (5 километров от пятилучевого перекрестка в Кипени - через Горки, шоссе асфальтированное) и далее - в Стрельну - через Разбегай, Горбунки (от Ропши до Стрельны 18 километров, шоссе асфальтированное);
в Гатчину - через Скворицы, Пудость (12 километров, шоссе благоустраивается);
в Ленинград по Таллинскому шоссе - через Красное Село, Урицк (42 километра).

КРАСНОЕ СЕЛО. ВОРОНЬЯ ГОРА. МОЖАЙСКИЙ

Ехать в Красное Село:
из Ленинграда, с Балтийского вокзала, электропоездом (в пути - 30 минут);
из Гатчины - электропоездом (в пути - 30 минут);
из Ленинграда, с площади Мира, автобусами № 485, 487, 541, 543, 588 (в пути - 45 минут);
из Кипени теми же автобусами (в пути-30 минут).
На своем транспорте:
из Ленинграда по проспекту Стачек, Петергофскому шоссе, до перекрестка на 12-м километре, левый поворот и далее - через Урицк (27 километров, шоссе асфальтированное);
из Ленинграда по Московскому проспекту, Киевскому шоссе через Пулково - до перекрестка на 23-м километре, правый поворот и далее через Нагорную до Красного Села (35 километров, шоссе асфальтированное);
из Кипени по Таллинскому шоссе - через Телези, Русско-Bысоцкое, Лаголово (15 километров, шоссе асфальтированное).
В Красном Селе: стоянка транспорта на площади, у городское парка; имеются столовые и магазины.

На центральной площади обратите внимание на мемориальную доску, установленную на одном из многоэтажных домов. На доске - перечень воинских частей, получивших за освобождение Красного Села в январе 1944 года наименование Красносельских.

В городском парке осмотрите памятник на братском кладбище, затем спуститесь по дороге в Красносельскую долину - к памятнику героям гражданской войны и Красногородскому бумажному комбинату; отсюда пешком, на автобусе или на попутном транспорте направляйтесь к памятнику А. Ф. Типанову (2 километра), потом к доту на Лысую гору; возвратившись к Красносельскому вокзалу, садитесь в электропоезд и следуйте до станции Можайская (от станции ведет тропинка на вершину Вороньей горы).

На своем транспорте доезжайте до памятника А. Ф. Типанову и делайте левый поворот: дорога на Лысую гору недавно асфальтирована, по ней можно доехать до дота Типанова; возвратившись в Красное Село, сверните налево за бумажным комбинатом - к поселку Можайскому (проехать можно или по мосту через Дудергофскую водную систему - 2 километра, или по окружной дороге); стоянка транспорта - у железнодорожной станции Можайская.

Время на осмотр Красного Села и его окрестностей-5- 6 часов.

Красное Село - город областного подчинения. Расположен он на высоком Балтийско-Ладожском уступе, в северо-восточной части Ижорской возвышенности, в 27 километрах юго-западнее Ленинграда. Город построен заново после Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; его население составляет более 30 тысяч человек.

Направляясь в Красное Село из Кипени, вы проезжаете поселки Русско-Высоцкое и Лаголово. В центре Русско-Высоцкого возвышается 12-метровый обелиск (он установлен в конце 1944 года возле Таллинского шоссе и хорошо виден из автобуса).

Этот обелиск поставлен здесь в память о снятии блокады Ленинграда. 19 января 1944 года советские воины 2-й ударной и 42-й армий, наступавшие со стороны Ораниенбаума и Пулкова, встретились в поселках Ропше, Кипени и Русско-Высоцком.

Расположенный на холме поселок Русско-Высоцкое был окружен сложной системой фашистских укреплений, оборонял его полк полевой дивизии "СС-Полицай" при поддержке тяжелых танков, противотанковых орудий и другой военной техники. Прокладывала путь бойцам 30-го корпуса, наступавшим от Пулкова, танковая группа майора М. Д. Кононова. Прорвавшись через сильно укрепленное Красное Село, советские танки устремились плотной колонной по Таллинскому шоссе и ударили тараном по опорному пункту фашистов в Русско-Высоцком. Первым шел танк "Т-34" капитана А. С. Мнацаканова, он с ходу сбил два противотанковых орудия, вступил в единоборство с четырьмя тяжелыми танками и ворвался в горящий поселок. В этот момент подоспели остальные советские танки. Развернулось полуторачасовое сражение, в результате которого фашистский полк был разгромлен. Советские танки устремились дальше, а вскоре в Русско-Высоцком встретились пехотинцы Приморской (Ораниенбаумской) группы войск с бойцами 42-й армии. Сжимавшее город Ленина в течение 900 дней кольцо блокады было уничтожено.

В 1944 году в Русско-Высоцком не было ни одного целого дома. Ныне это новый поселок, вблизи которого создается птицефабрика "Южная" на 4 миллиона бройлеров (мясных цыплят). В соседнем поселке уже несколько лет работает птицефабрика "Лаголово", ежегодно поставляющая в Ленинград до 15 миллионов яиц.

Въезжая в Красное Село, обратите внимание на памятник А. ф. Можайскому. Он изображен скульпторами Климушиной и Черновым в форме морского офицера с эполетами капитана первого ранга. Бронзовый бюст установлен на цилиндрическом гранитном постаменте у Таллинского шоссе - там, где от него ответвляется дорога на Тайцы и Гатчину. Памятник открыт в 1955 году в связи со 130-летием со дня рождения изобретателя и издателя первого в мире самолета.

Достопримечательности Красного Села.
Схема.
Памятник А.Ф. Можайскому. 2. Памятник В. И. Ленину. 3. Памятник советским воинам, павшим в 1941-1944 гг.4. Памятник героям гражданской войны. 5. Железнодорожный вокзал "Красное Село". 6. Бумажная фабрика. 7. Памятник А.Ф. Типанову. 8. Дот А.Ф. Типанова. 9. Железнодорожный вокзал "Можайский". 10. Плотина Дудергофских озер.

А. Ф. Можайский построил по своим чертежам и на свои средства "летательный аппарат тяжелее воздуха" в 1882 году. Создавал он его на красносельском военном поле, территория которого окаймлена ныне Таллинским и. Гатчинским шоссе. Здесь же проводились испытания во время которых самолет впервые в мире поднялся в воздух с человеком (управлял аппаратом И. Н. Голубев - рабочий Красносельской бумажной фабрики, помогавший строить самолет). Очевидец этого события Н. Н. Мясоедов сообщал в газете "Новое время": "Моноплан утроился... на красносельском военном поле, вблизи лагеря Николаевского кавалерийского училища, в котором я тогда учился. Заинтересовавшись новым сооружением, я часто, благодаря любезности г. Можайского, посещал постройку и получал лично от него разъяснения.

Моноплан строился в загородке из досок без крыш. Дождь часто поливал и портил машину. Моноплан представлял собой лодку с деревянными ребрами, обтянутыми материей. К бортам лодки прикреплены были прямоугольные крылья, слегка выгнутые, выпуклость вверх. Все обтянуто тонкой шелковой желтой материей, пропитанной лаком. Переплеты крыльев деревянные (сосновые)... Аппарат стоял на подставках с колесам. Крылья приходились приблизительно на сажень (с небольшим) от земли. В лодке две мачты. Крылья удерживались проволочными веревками, натянутыми к мачтам и подставкам. Двигателей два, расположены в передней части лодки: больший немного выдвинут от середины лодки, меньший еще ближе к носу... Винтов было три... два в прорезях крыльев, против большого двигателя, третий на носу лодки, на валу от меньшего двигателя. Рамки винтов деревянные, обшитые тонкими дощечками. Шов проволочный. Винты покрыты серым лаком..

Русско-Высоцкое. Обелиск в честь встречи войск 2-й и 42-й армий.

Рулей два - вертикальный и горизонтальный, при креплены к корме и приводились в движение проволочными канатами и лебедками, помещенными около кормы.

Работы шли очень медленно, по случаю безденежья, чего г. Можайский и не скрывал..."

Царское правительство не верило в успех изобретения и на прошение об ассигновании средств ответа отказом. Тем не менее самолет был построен и взлетел. А. Ф. Можайский получил первый в мире "воздухоплавательный патент". Усовершенствовать самолет изобретатель не успел - в 1890 году он умер.

Миновав памятник, выходите из автобуса у Красносельского городского парка и осмотрите его. Обратите внимание на самые крупные деревья - они сохранились от старинной усадьбы, положившей начало Красному Селу.

В Новгородских писцовых книгах поселение под названием Красное Село в этих местах не упоминается, оно начинает встречаться в петровском "Журнале, или поденной записке" в начале XVIII века. Раздавая своим приближенным освобожденные от шведов земли, Петр в 1710 году избрал здесь место для усадьбы своей жены - Екатерины I. Место это действительно "красное" (то есть красивое): усадьба размещалась на холме, с вершины которого открывался великолепный вид наживописную луговую долину. По дну ее протекала речка Лига (она же - Лиговка, или Дудергофка), а на горизонте высились покрытые лесом Дудергофские высоты и Воронья гора. Славилась эта местность и родниками со студеной водой, удобна была и своим узловым расположением - отсюда можно было проехать хорошими дорогами к Петергофу и Царскому Селу, Кипени и Ропше, к Стрельне и Петербургу.

В начале XVIII века на месте нынешнего Красносельского городского парка возник "царский сад" с деревянным дворцом, а рядом - возле перекрестка дорог - деревянная церковь святой Екатерины. Позже на месте пришедшей в ветхость деревянной церкви возвели каменную - по проекту архитектора А. И. Резанова. Постройка эта сильно пострадала в годы Великой Отечественной войны, но основа ее сохранилась. В реконструированном здании размещается ныне городской Дом культуры.

В XVIII-XIX веках в "царском саду" и его окрестностях появились дворцы Екатерины II, Николая I, Александра III и многих великих князей. Дворцы эти представляли собой летние деревянные постройки и до нашего времени не сохранились. Не дошли до нас и десятки других зданий Красного Села - их смела война.

В Красносельском городском парке подойдите к братской могиле советских воинов. Расположенная на вершине холма, могила видна издали. На ней высокий стройный обелиск и скульптура воина, склонившего обнаженную голову. Основание обелиска облицовано мраморными досками, на которых высечены имена погибших.

:С утра 17 до вечера 19 января 1944 года Красное Село и его окрестности были ареной кровопролитных боев. На Красное Село с Пулковских высот наступали две гвардейские дивизии: 64-я (И. Д. Романцова) и 63-я (А. ф. Щеглова), входившие в состав 30-го гвардейского корпуса 42-й армии, их поддерживали 125-я Дивизия, две танковые бригады, два самоходных артполка, штурмовая инженерно-саперная бригада, корабли КБФ и авиация. Во время сражения за Красное Село были введены в бой советские резервы: 291-я дивизия, части 123-го стрелкового корпуса генерала Г. И. Анисимова и другие войска.

Гитлеровцы кроме размещавшихся в Красном Селе и его окрестностях пехотной дивизии "СС-Полицай", 58-й пехотной дивизии и других войск передвинули сюда 61-ю пехотную дивизию из Гатчины, полки из Стрельны и Володарского, а также тыловые резервы. Фашистские войска поддерживала авиация и мощная стрельнинско-петергофская артиллерийская группировка, состоявшая из крупнокалиберных осадных орудий.

В общей сложности в сражении за Красное Село участвовало не менее 200 тысяч человек, а длилось оно трое суток...

19 января 1944 года, в 19 часов 30 минут, Красно Село было освобождено. Советские воины взяли 85 немецких осадных орудий калибром от 152 до 400 миллиметров, 28 месяцев обстреливавших Ленинград, захватили множество другой военной техники. Две фашистские дивизии были полностью разгромлены, остальные понесли огромные потери. Но сильно поредели и советские войска - Ленинградский полк, сформированный еще в 1918 году из питерских рабочих, можно было свести в два батальона.

Многие погибшие здесь советские воины похоронены в Красносельском городском парке. По сторонам обелиска установлены две стелы. На них фамилии Героев Советского Союза - А. Ф. Типанова, совершившего подвиг на Лысой горе, и Т. В. Федорова, погибшего неподалеку - у поселка Витино в январских боях 1944 года.

Тимофей Федоров вступил в единоборство с фашистской самоходной пушкой "Фердинанд". Спасая своих боевых друзей, он двинулся навстречу огнедышащей бронированной громаде и связкой гранат взорвал ее вместе с собой...

О подвиге Александра Типанова вы узнаете на Лысой горе.

На мемориальных досках и памятниках в Краснном Селе и его окрестностях упоминается 30-й гвардейский корпус.

"Корпус прорыва", как его называли, был сформирован командующим Ленинградским фронтом маршалом Л. А. Говоровым. Командовал корпусом опытный генерал Николай Павлович Симоняк - известный полководец, участвовавший в героической обороне Ханко, прорыве блокады Ленинграда и во многих других боевых операциях. Ядро корпуса состояло из моряков-ханковцев, которых гитлеровцы называли "полосатыми дьяволами". Корпус был прекрасно оснащен технически и обучен прорыву по "симоняковскому правилу": вперед, не оглядываясь на соседей!

30-й гвардейский корпус на всем протяжении от Пулкова до Красного Села находился на острие клина 42-й армии, рассекая глубоко эшелонированную оборону фашистов. Симоняковцы первыми вошли и в Красное Село...

Вот как описывает поселок в январе 1944 года автор книги "Сквозь всю блокаду" П. Н. Лукницкий: "...идем через Красное Село. Оно обстреливается минометами. Разрывы то далеко, то близко. Местами возникает ружейно-автоматная перестрелка. Солдаты вылавливают последних немецких автоматчиков из подвалов и блиндажей. Кое-где взлетают на воздух дома, напичканные минами замедленного действия... Знаменитая церковь... Ощерилась черными головешками. Дымится сожженный красносельский театр. Город мертв. В нем ни одного жителя..."

В январе 1944 года Красное Село действительно представляло собой скорбное зрелище. На главном - Ленинградском - проспекте оставалось всего четыре дома. От Красносельского вокзала сохранилась лишь северная стена. Административные, промышленные и жилые постройки превратились в груды битого кирпича. Сгорело более 600 деревянных домов. Таллинское шоссе и улицы представляли собой цепь глубоких воронок...

Взгляните на сегодняшнее Красное Село и вспомните древнегреческую легенду про птицу Феникс, возрождавшуюся из пепла. Многоэтажные каменные дома украсили прямые, озелененные улицы города, окаймили просторные площади. Город возрождался по новому - единому и четкому плану. Только за 60-е годы было введено в строй более 50 тысяч квадратных метров жилой площади, открыто 9 магазинов, столовые, школы, ателье бытового обслуживания.

За послевоенные годы восстановлены разрушенные промышленные предприятия и построены новые. Возродилась старейшая Красносельская бумажная фабрика, которую до войны называли "Красногородкой", а ныне это Красногородский ордена Ленина экспериментальный бумажный комбинат. Возникли завод пластмассовых изделий и молочный завод-автомат, выпускающий пастеризованное молоко в бумажных пакетах. Ежедневно завод-автомат отправляет в Ленинград 8 тысяч пакетов с молоком (50 тонн), а работает на нем всего около двух десятков человек. Есть в городе промышленный комбинат, учебно-производственные мастерские и другие предприятия.

Познакомившись с городом, направляйтесь по Красносельско-Пушкинскому шоссе. Внизу, в долине, возвышается на просторном лугу гранитный обелиск. Это - памятник боевой славы, повествующий о героях гражданской войны.

В 1919 году Красное Село дважды оказывалось на направлении главного наступления белогвардейцев на Петроград.

Летнее наступление войск генерала Юденича началось в первой половине мая. В течение месяца белогвардейцы заняли Ямбург (Кингисепп), Гдов, Изборск" Псков, Копорье... Петроградский губком РКП (б) объявил партийную мобилизацию для пополнения 7-й армии, части которой поредели в упорных боях на дальних подступах к Петрограду. Ушли в армию и коммунисты Красного Села, а оставшиеся жители создали оборонительные укрепления по линии Ораниенбаум - Ропша - Русско-Высоцкое - Скворицы - Гатчина. Прорвать эту оборону в июне белогвардейцам не удалось, в Красное Село тогда они не вошли.

Войска береговой обороны, подавив белогвардейские мятежи на фортах Красная Горка и Серая Лошадь и соединившись с 6-й стрелковой дивизией 7-й армии, сражавшейся в окрестностях Ропши - Кипени, перешли в контрнаступление. К 27 июня они освободили Копорье, а в августе - Ямбург и Псков. Юденич был изгнан из пределов Советской республики. Но передышка бы недолгой.

Новостройки Красного Села. Фото 1971 г.

11 октября 1919 года армия Юденича предприняла новое наступление на Петроград. Главный удар белогвардейцы наносили в направлении Гатчина - Красное Село - Пулково. На защиту Петрограда, вместе с красноармейцами 7-й армии, встали рабочие многих заводов, в том числе и Красносельской бумажной фабрики.

Рабочий этой фабрики А. Я. Рябчиков возглавил коммунистический отряд, сформированный из односельчан. Вместе с товарищами ушли на фронт А. И. Голубко и К. М. Апсе.

15 октября белогвардейские войска подошли к Красному Селу. Началось ожесточенное сражение. Вместе самокатчиками-комсомольцами Выборгского, Невского других районов Петрограда упорно сражались новгородские курсанты и красносельцы.

В этих боях геройски погибли А. Я. Рябчиков, А. И. Голубко, К. М. Апсе. Их имена высечены на мраморной доске, укрепленной на гранитном обелиске.

Ценой больших потерь белогвардейцам удалось 16 октября захватить Красное Село. 17-го они овладели Гатчиной, 20-го - Детским (бывшим Царским) Селом. Фронт приблизился вплотную к Петрограду - Пулковским высотам, Колпину, Лигову.

Но на рассвете 21 октября защитники Петрограда перешли в общее наступление от Лигова, Колпина и Тосны. Через пять дней Красное Село было очищено от белогвардейцев, сюда стали прибывать всё новые я новые отряды питерских коммунистов: здесь формировалась ударная группа войск для развития наступления.

3 ноября из Красного Села началось решающее наступление, закончившееся разгромом армии Юденича. Ноябрьский праздник 1919 года ознаменован был важным событием: 7-я и 15-я армии встретились в 50 километрах юго-западнее Красного Села, около Волосова, завершив тем самым боевую операцию по изгнанию белогвардейцев.

Осмотрев памятник героям гражданской войны, перейдите через Красносельское шоссе к промышленному комплексу, над которым возвышается видимая издали массивная фабричная труба. Ныне это Красногородский ордена Ленина экспериментальный бумажный комбинат, история которого уходит к началу XVIII века.

Петровские реформы вызвали оживленную административную и личную переписку, впервые в России стали печататься газеты, документы и т. п. Все это потребовало значительного количества бумаги.

В ноябре 1709 года Петр I, будучи в Петербурге после Полтавской баталии, "учреждал многие гражданские дела". Тогда же он сам выбрал в долине речки Лиги место для строительства первой российской "бумажной мельницы". В 1714 году сюда были присланы солдаты и наемные "работные люди" - они перегородили речку земляной плотиной, установили возле образовавшегося пруда "водяное колесо", построили "амбар большой, каменный", в нем поставили в два ряда 12 ступ. "У ступ 48 пестов дубовых, и оные песты окованы желесом..." Вскоре Красносельская фабрика стала выпускать до 5000 стоп бумаги ежегодно. Это была толстая рыхловатая "писчая бумага", напоминавшая нынешнюю оберточную, но со специальными "водяными знаками"; позже стали выпускать и другие сорта бумаги - вплоть до бумажных ассигнаций.

В течение первых 16 лет Красносельская фабрика была казенной, затем ее арендовали различные фабриканты. Рабочих на фабрике в XVIII веке насчитывалось более ста.

Красное Село. Новое здание бумажного комбината.

В XIX веке - в период быстрого развития в России капитализма - на Красносельской фабрике неоднократно происходили волнения рабочих, вызванные притеснениями владельцев. После Кровавого воскресенья рабочие-красносельцы стали еще более активно бороться за свои права. В начале 1905 года на Красносельской фабрике Николай Дойников и Петр Бурнейко создали профсоюзную ячейку, которая организовала в Красном Селе первомайский митинг совместно с питерскими рабочими и солдатами Красносельского гарнизона. С этого дня революционная борьба шла сплоченно, красносельцы принимали активное участие в первой русской революции.

После свержения самодержавия 27 февраля 1917 года был создан Красносельский Совет, опорой которого стали рабочие фабрики и солдаты-большевики квартировавшего в Красном Селе 176-го пехотного полка. Красносельская партийная организация поддерживала тесную связь с большевиками Петрограда, в дни Октябрьского вооруженного восстания оказывала помощь Военно-революционному комитету. В самом Красном Селе 25 октября 1917 года были обезоружены слушатели офицерской школы, а вскоре сюда приехал член Петроградского Военно-революционного комитета Г. И. Чудновский для организации отпора войскам Керенского - Краснова.

Первый антисоветский мятеж был подавлен при активном участии Красносельского отряда, состоявшего из рабочих, матросов и солдат. Об этом сообщалось в донесении 30 октября 1917 года: "Ведем энергичное наступление на Царское Село и Александровку. Матросы держат себя геройски, солдаты от них не отстают. 176-й и 171-й пехотные запасные полки поддерживают свою революционную славу".

Рабочие Красносельской фабрики добровольно, уходили на фронты гражданской войны, а после ее окончания полностью восстановили фабрику и в 1924 году наладили выпуск бумаги. За 17 лет после своего "второго рождения" она дала государству тысячи тонн различных сортов бумаги.

"Третье рождение" Красносельской фабрики - 14 апреля 1949 года, когда она выпустила первую послевоенную бумагу. Ветераны фабрики вспоминают, что первые Рабочие - А. Васильева, Т. Дворникова, М. Захаров, А. Куранцева, К. Петрова, А. Мертонен, Е. Мохова, Н. Селиванова, С. Соколова, М. Фролова и Д. Цветкова, пришедшие восстанавливать фабрику в 1944 году, увидели грустную картину: "По территории предприятия совершенно спокойно разгуливали зайцы, буйствовали поросли бурьяна. Разрушены были корпуса, взорвана плотина, не было никакого оборудования..."

:В 1950 году Красногородка дала стране 4497 тонн бумаги, а к 1965 году ежегодный выпуск возрос до 14736 тонн. 17 сентября 1966 года Верховный Совет СССР за досрочное выполнение семилетнего плана, успехи в освоении новых видов продукции и в связи с 250-летием наградил Красногородский экспериментальный бумажный комбинат орденом Ленина. Десятки рабочих были удостоены правительственных наград. За этими наградами - огромный труд сотен людей по возрождению фабрики, установке и освоению сложнейших бумагоделательных машин, налаживанию производства всевозможных, порою уникальных сортов бумаги. В частности, на специальной электрохимической бумаге был сделан первый фотоснимок обратной стороны Луны. Комбинат не случайно называется экспериментальным - он освоил и выпускает бумагу типографскую, чертежную прозрачную, кальку, картон, диаграммную, фотобумагу, щелочестойкую, фильтровальную, оберточную, армированную, теплочувствительную, электростатическую, авиационную, термореактивную и многие другие сорта, необходимые для нужд народного хозяйства. Сейчас это ведущий в СССР экспериментальный комбинат.

После осмотра комбината обратите внимание на построенное вблизи него, в долине, здание Красносельского вокзала и на железную дорогу, проложенную по осушенному дну протекавшей здесь до XVIII века .речки.

Красносельская железная дорога была построена в 1859 году и давала баснословные прибыли. С июня по август в Красном Селе бывало очень многолюдно: сюда выезжала царская фамилия, петербургская знать, а также тысячи простых горожан. В Красносельских лагерях размещались тогда на летнее время гвардейские полки - с холмов можно было наблюдать проводившиеся в долине маневры, а они представляли собой красочное зрелище. Поблизости находился ипподром, давший название соседнему поселку - Скачки. Призовые скачки также собирали тысячи зрителей. Славился и красносельский театр, на сцене которого выступали знаменитые актеры: В. А. Каратыгин и А. М. Максимов, М. Н. Ермолова и В. Ф. Комиссаржевская, М. Г. Савина и А. Я. Ваганова...

Красносельский театр сгорел в годы Великой Отечественной войны. Тогда же было разрушено старое каменное здание вокзала, за который шел многочасовой бой. Пытаясь остановить продвижение советских войск, гитлеровцы взорвали фабричную плотину и затопили водой бывшее речное русло. Советские воины штурмовали район вокзала по пояс в ледяной воде, но, несмотря на это, в 6 часов утра 18 января 1944 года выбили врага. Рядовой Иван Киреев поднял над руинами красный флаг. После войны было построено новое здание Красносельского вокзала, восстановлена и электрифицирована железная дорога, через которую возле комбината переброшен мост-виадук.

Перейдя по мосту через железную дорогу, вы направляетесь по Красносельскому шоссе вверх - на холм, окаймляющий противоположную сторону долины. На вершине холма издали виден лесной массив. Это место, где в XVIII-XIX веках располагались летние гвардейские лагеря, поныне носит название Лагеря. В 1941 и 1944 годах здесь происходили кровопролитные сражения.

Поднявшись на Лагерный холм, осмотритесь. Отсюда открывается великолепная панорама Красного Села и прилегающей долины. Сохранившиеся вековые Деревья напоминают о старинном парке, где в XVIII- XIX веках ставились ряды летних солдатских палаток. Здесь был Главный лагерь. Внизу, на берегах Дудергофских озер, размещался Авангардный лагерь, а правее Красного Села, тоже в низине, возведен был овальной формы ипподром с множеством деревянных трибун для зрителей - тот самый, который описал Л. Н. Толпой в романе "Анна Каренина".

Лагерные сборы, введенные еще Петром I, возобновились в 1765 году, когда Екатерина II повелела собрать во второй половине июня в Красном Селе все столичные войска и все окрестные, расквартированные в радиусе 200 верст от Петербурга. Среди прибывших на большой сбор был и Суздальский полк под командованием 35-летнего А. В. Суворова; полк показал на маневрах образец воинского мастерства. Следующий большой сбор состоялся в 1819 году, а с 1823 года Красное Село стало местом постоянных летних лагерных сборов столичных гвардейских полков.

В 1834 году, находясь на службе в лейб-гвардии гусарском полку, в здешних лагерях бывал 20-летний М. Ю. Лермонтов. Об этом напоминают его рисунок "Маневры в Красном Селе" и поэма "Монго", в которой узнаются красносельские окрестности:

Садится солнце за горой,
Туман дымится над болотом,
И вот дорогой столбовой
Летят, склонившись над лукой,
Два всадника лихим полетом...

Место для лагерей не случайно было избрано именно здесь - пересеченная местность позволяла проводить сложные военные маневры.

Лагерный холм представляет собой длинную высокую гряду, вытянувшуюся вдоль меридиана. Южная оконечность гряды поднимается на 168 метров над уровнем моря - это Воронья гора. Восточнее ее виден менее высокий холм - это Киргора; название она получила от кирхи, стоявшей на ее вершине до Великой Отечественной войны. В отличие от Вороньей горы там нет леса.

Северная оконечность гряды возвышается на 112 метров над уровнем моря - это Лысая гора, с вершины которой открывается широкая панорама Финского залива и Приморской низменности от Ленинграда до Кронштадта. На Лысой горе лес не растет, этим и объясняется ее название.

Все эти холмы и гряды имеют общее название - Дудергофские высоты, западнее которых раскинулась древнейшая долина с Дудергофскими озерами; понижение заметно и к востоку, в сторону Пулковских высот. Пересеченный рельеф местности использовался в военных целях неоднократно, в том числе и в период Великой Отечественной войны.

...17 января 1944 года войска 30-го гвардейского корпуса, за два дня до этого начавшие наступление с Пулковских высот, вышли к Дудергофским высотам, где встретили ожесточенное сопротивление гитлеровцев. Поныне здесь можно видеть следы мощных фашистских укреплений - противотанковые рвы, орудийные и стрелковые окопы, ямы от дзотов и блиндажей. За время оккупации Дудергофские высоты были приспособлены для создания "неприступного" рубежа обороны. Сражение длилось трое суток. Лагерный холм и Лысую гору штурмовала 64-я гвардейская дивизия, которой за это было присвоено наименование Красносельской.

Подойдите к гранитной стеле, установленной на вершине Лагерного холма, у развилки дорог. На ней высечена надпись: "В километре отсюда ты увидишь высоту 112,0 - место, где был совершен бессмертный подвиг. Там 17 января 1944 года при снятии блокады Ленинграда гвардии рядовой 64-й стрелковой дивизии Александр Федорович Типанов грудью закрыл амбразуру вражеского дота. За этот самоотверженный подвиг, исполненный мужества и воинской отваги, гвардейцу-комсомольцу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Поклонись, человек, светлой памяти героя". Памятник-указатель установлен воинами гарнизона города Пушкина. Отсюда дорога ведет к Лысой горе. Пройдя по ней полкилометра, вы минуете старинный парк и по асфальтовой дороге подниметесь к Лысой горе, ориентируясь на ажурный топографический знак, установленный на ее вершине. Возле знака - бывший фашистский дот - железобетонное полуразрушенное сооружение, на стене которого укреплена бронзовая мемориальная доска. На ней надпись: "17 января 1944 года при снятии блокады Ленинграда Герой Советского Союза гвардии рядовой А. Ф. Типанов закрыл своим телом амбразуру этого дота. Он смертью своей отстоял твою жизнь, живущий ныне, и пусть священная кровь комсомольца Типанова расцветет плодами трудов твоих на благо Родины, за счастье которой перестало биться его юное сердце".

Долговременная огневая точка (дот) на вершине Лысой горы - препятствие серьезное. Чтобы понять это, достаточно посмотреть отсюда на открывающиеся дали, достаточно смерить толщину железобетонных стен... Попасть в дот снарядом или бомбой очень трудно. Это и использовали гитлеровцы, управляя отсюда артобстрелом, сдерживая пулеметным огнем наступление наших войск. Брошенные Александром Типановым гранаты не причинили доту никакого вреда, оставался один шанс - ослепить гитлеровцев, закрыв амбразуру своим телом. И герой решился на это...

Подвиг Типанова всего на несколько секунд прервал лавину огня, но за эти секунды его боевые друзья успели броском достигнуть дота, уничтожили его гарнизон и... увидели Красное Село как на ладони. Взгляните и вы в этом направлении.

Осмотрев дот, Лысую гору и ее окрестности, возвращайтесь в Красное Село к вокзалу. Проехав на электропоезде одну остановку, выходите на станции Можайская, у подножья Вороньей горы. От станции на вершину горы ведет извилистая тропинка - поднимитесь по ней и осмотрите широкую панораму. Это самая высокая гора в окрестностях Ленинграда, в хорошую погоду с ее вершины открывается видимость на 30-40 километров.

В голубой дымке видны города и поселки. Финский залив и холмистая северо-восточная часть Ижорской возвышенности.

Живописна и сама Воронья гора. Склоны ее покрыла буйная поросль кустарников и деревьев, над которыми возвышаются вековые корабельные сосны. На высоких деревьях издавна гнездилось несметное количество ворон - отсюда и название горы. Растительный мир здесь весьма своеобразен. Не удивляйтесь, если вам повстречаются бук или созревшие орехи. Присмотритесь к деревьям и кустарникам-среди них много южных пород, прижившихся здесь благодаря обилию тепла, влаги и плодородным почвам.

Красное. Село. Дот А. Ф. Типанова на Лысой горе. Фото 1971 г.

Своеобразный лесопарк, непривычная для Ленинградской области высота и великолепная панорама, открывающаяся с горы, не оставляют человека равнодушным. Не случайно любил это место великий русский художник И. Е. Репин, отдыхавший в Красном Селе летом 1876 года. Здесь он написал картину "На дерновой скамье", хранящуюся ныне в Русском музее, и портреты Шевцовых, у которых жил на даче (находятся в Одесской картинной галерее).

Неподалеку от Вороньей горы, у поселка Вилози, действуют более сорока родников, дающих начало речке. Она упоминается в Новгородской писцовой книге 1539 года: "деревня Подгорная на Лиге...", "деревня Патрекеево на Лиге..." Речка дала название поселку Лигову (ныне это название сохранилось за станцией Балтийской железной дороги, а сам поселок переименован в город Урицк), а также одному из ленинградских проспектов - Лиговскому (чистая вода направлялась в Петербург в XVIII веке по специальному Лиговскому каналу, существовавшему на месте Лиговского проспекта).

Упоминаемые в Новгородских писцовых книгах названия Дудоровы горы и село Дудорово, как полагают языковеды, происходят от лопарского (саамского) "дуддар" - горная местность. Село Дудорово, располагавшееся у Вороньей горы, было административным центром обширного Дудоровского погоста, земли которого простирались вплоть до Пулковских высот и Красной Горки.

В начале XVIII века многие старинные названия были переделаны на немецкий лад: село Дудорово стало Дудергофом, река Лига - Дудергофкой, Дудоровы горы - Дудергофскими высотами; тогда же возникли и Дудергофские озера (точнее - пруды).

С Вороньей горы хорошо видны эти озера, образовавшиеся в результате перекрытия Дудергофки плотинами: Безымянное (возле бумажного комбината), Долгое (в старом русле реки) и Дудергофское. Уровень воды в них разный - Безымянное на 6 метров ниже Дудергофского.

Село Дудергоф сгорело во время боев в 1941 году. После войны на его месте вырос новый поселок с новым названием, данным в честь изобретателя первого в мире самолета А. Ф. Можайского. Ныне поселок Можайский почти слился с городом Красное Село.

Воронья гора и Дудергофское озеро.

Перейдите на противоположную, относительно Дудергофских озер, сторону Вороньей горы - отсюда можно увидеть Ленинград, Пушкин, Пулковские высоты... Эта главенствующая над окружающей территорией высота имела огромное значение в ходе битвы за Ленинград в 1941-1944 годах.

Осенью 1941 года у Вороньей горы были установлены морские орудия, снятые, с легендарной "Авроры", а на вершине горы размещался пост командира батареи старшего лейтенанта Д. Н. Иванова. Морские артиллеристы вели точный огонь по наступавшим гитлеровским войскам, держали под обстрелом всю сеть шоссейных дорог. 10 сентября фашисты прорвались в расположение батареи, но после этого неоднократно откатывались, неся большие потери. Артиллеристы били из орудий прямой наводкой - вели огонь из всех видов стрелкового оружия. Гитлеровцы бросили сюда танки и авиацию, вывели из строя орудия, но и после того долго не могли справиться с героями, отбивавшимися гранатами и штыками. Вместе с артиллеристами геройски погибли их командиры - старший лейтенант Д. Н. Иванов, лейтенанты А. В. Смаглий и А., А. Антонов. Фашисты взяли в плен только пятерых тяжелораненых моряков, облили их бензином и сожгли.

Захватив Воронью гору, гитлеровцы расположили на ней свои артиллерийские наблюдательные и командные посты (следы землянок сохранились и поныне). Отсюда они осуществляли управление артобстрелами Ленинграда. За годы блокады гитлеровцы выпустили по городу 150 тысяч тяжелых снарядов, в том числе - калибром до 400 миллиметров; 157 тяжелых осадных орудий систематически разрушали город, убивали мирных жителей.

Весь Ленинград, как на ладони,
С горы Вороньей виден был.
И немец бил с горы Вороньей,
Из дальнобойной "берты" бил,-

писал участник обороны Ленинграда, известный поэт Михаил Дудин в поэме "Песня Вороньей горе".

В январе 1944 года Воронья гора оказалась на пути наступления 63-й гвардейской дивизии Щеглова. Будучи "глазами фашистской артиллерии", гора представляла собой большую опасность для наших войск, тем более что ее обороняли эсэсовцы.

Два полка 63-й гвардейской дивизии при поддержке 84-го штурмового саперного батальона старшего лейтенанта Блохина и минометчиков полковника Киргетова пытались с ходу овладеть Вороньей горой, но безуспешно. Потери в наших полках оказались очень большими. Тогда А. Ф. Щеглов тщательно разработал ночную операцию, которую можно было бы назвать "взрыв изнутри".

В ночь с 18 на 19 января минометчики Киргетова пробили в кольце обороны эсэсовцев огненный коридор, по которому на Воронью гору прорвалась рота автоматчиков капитана В. Г. Массальского. Автоматчики рассыпались в темноте на мелкие группы и ударили по гитлеровцам с тыла сразу во многих местах, дезорганизовав их оборону изнутри. Одновременно извне, с севера и юга, пошли на штурм горы полки 63-й дивизии, в том числе Ленинградский полк под командованием А. Г. Афанасьева. Эсэсовцы оказались "между многих огней" и к 11 часам были выбиты с Вороньей горы. Лейтенант Багуновец поднял на ее вершине красный флаг.

Многим участникам штурма Вороньей горы было присвоено звание Героя Советского Союза. Среди них толковники А. Ф. Щеглов, И. А. Киргетов и капитан Массальский, который был четырежды ранен, но не вышел из боя.

После взятия Вороньей горы на ней разместился Штаб 42-й армии, которой тогда командовал генерал И.И. Масленников. Впереди предстояли бои за Красное Село, Русско-Высоцкое, Кипень, Ропшу...

Поредевший во время войны лесопарк на Вороньей горе сейчас сильно разросся. По перспективному плану развития Красного Села он сольется с Городским и Лагерным парками.

У города Красное Село - большое будущее, его население через 10-15 лет возрастает до 150 тысяч. Сюда, в город-спутник, в новые дома переселятся многие ленинградцы.

Из поселка Можайского можно проехать на электропоезде:
в Ленинград (35 минут);
в Танцы (5 минут);
в Гатчину - через Тайцы (25 минут).
На своем транспорте:
в Ленинград - через Урицк или Пулково (30 и 35 километров);
в Тайцы по Гатчинскому шоссе (3 километра);
в Гатчину - через Тайцы (15 километров).

ТАЙЦЫ

Ехать в Тайцы на электропоезде:
из Ленинграда, с Балтийского вокзала (40 минут);
из Гатчины (20 минут);
из Красного Села (10 минут);
из Можайского (5 минут).
На своем транспорте из Ленинграда - через Красное Село (35 километров); через Гатчину (52 километра).
В Тайцах имеются столовая и магазин (расположены в центре поселка - возле Гатчинского шоссе, вблизи здания церкви).

Направляясь в Тайцы из поселка Можайского, вы переезжаете из Ломоносовского района в Гатчинский. Обратите внимание на холмистый рельеф местности. Дорога пролегает вдоль живописного Дудергофского озера, за которым темнеет на горизонте полоса леса. По сторонам дороги раскинулись просторные поля, луга и перелески.

Выйдя из электропоезда на станции Тайцы, сориентируйтесь по странам света: железная дорога, уходящая в сторону Вороньей горы, указывает примерное направление на север.

Старая часть поселка расположена восточное железной дороги, за каменным зданием вокзала. О том, что Тайцы - поселение старинное, свидетельствует большая грппа курганно-жальничных погребений, находящихся в 200 метрах восточнее станции.

Поселок Тайцы, насчитывающий ныне более 1000 одноэтажных деревянных домов с фруктовыми садами и огородами, раскинулся на нескольких холмах. Между холмами бьют родники, поблескивают озерца, зеленеют болотистые долины. От слова "тайцы" - местное название родников - и произошло название поселка. В этих местах берут начало речка Тайца и 18-километровый водовод к парковым прудам города Пушкина.

В центре поселка возвышается на пологом холме у Гатчинского шоссе каменная церковь, возведенная в XIX веке в псевдорусском стиле. Массивная постройка перегружена множеством декоративных деталей.

Возле церкви - обелиск на братском кладбище советских воинов, погибших в 1941-1944 годах.

Северо-восточнее церкви, невдалеке от нее, виден еловый бор, разросшийся на одном из холмов. Вековой возраст деревьев и живописность места дают основание предполагать, что здесь в XVIII веке размещалась наиболее ранняя Таицкая усадьба.

В 1742 году владельцем Тайц стал Абрам Петрович Ганнибал (1696-1781). Будущий "арап Петра Великого" был подарен Петру I Саввой Рагузинским, который привез его в 1705 году из Константинополя. Мальчик получил образование во французской инженерной школе, к тому же он отличался природным умом и выдающимися способностями фортификатора.

Генерал-аншеф Ганнибал, будучи близким приятелем генерала В. И. Суворова, заметил особую склонность его сына Александра к военному делу, подарил мальчику свою шпагу и убедил отца определить будущего великого полководца на военную службу, предсказав: "Он пойдет дальше нас с тобой..."

Достопримечательности Тайц.
Схема.
1. Усадебный дом. 2. Лестница со львами. 3. Готические ворота. 4. Двухэтажные флигеля. 5. Одноэтажные флигеля. 6. Главный вход в усадьбу. 7. Горбатый мост. 8. Плотины-шлюэы. 9. Каскад. 10. Видовые горки. 11. Спиралевидная лиственнице. 12. Открытые поляны.

Тайцы. Усадебный дом. Архитектор И. Е. Старов.

А. П. Ганнибал приходился прадедом А. С. Пушкину, который в своей "Родословной" писал, что Абраму Петровичу "Елизавета пожаловала несколько деревень в губерниях Псковской и Петербургской, в первой Зуево, Бор, Петровское и другие, во второй - Кобрино, Суйду и Тайцы". В тот период Ганнибал заведовал делами по разграничению земель со Швецией, а в 1762 год вышел в отставку. А. С. Пушкин упоминает о своем происхождении от Ганнибала в "Родословной Пушкины и Ганнибалов", в "Арапе Петра Великого", в стихотворениях "Моя родословная", "К Юрьеву", "К Языкову".

В 70-х годах XVIII века Тайцы перешли к горнопромышленнику Александру Демидову, на сестре которого - Наталье Григорьевне - был женат талантливый архитектор, основоположник русского классицизм Иван Егорович Старов (1744-1808). Мастер дворцово-парковых комплексов создал в Тайцах замечательны архитектурный ансамбль. Автор Таврического дворца собора Александро-Невской лавры и многих других ее сооружений строил и в Тайцах с присущим ему размахом тем более что Демидов не жалел средств.

Усадьба, созданная в Тайцах И. Е. Старовым, сохранилась в своей основе поныне. Пройти к ней можно от церкви по 2-километровой улице Калинина и далее, через поле, по булыжной усадебной дороге. Более удобный путь, в том числе и для личного транспорта, от вокзала - по Санаторскому шоссе. Усадьба расположена несколько в стороне от поселка, в 2,5 километрах юго-восточнее станции Тайцы. Вдоль Санаторского шоссе построены после Великой Отечественной войны каменные двухэтажные жилые дома и хозяйственные комплексы земледельческо-животноводческого совхоза "Тайцы". К поселку прилегают парники, обширные поля и фруктовые сады этого совхоза, поставляющего в Ленинград раннюю землянику, красную и черную смородину крыжовник, фрукты и овощи.

Въезд в бывшую усадьбу А. Демидова оформляют одноэтажные каменные флигеля и кованая железная ограда с гранитными колоннами. К одноэтажным флигелям примыкают двухэтажные, играющие роль въездных пилонов.

За флигелями находится круглый партер, в левой северной части которого сохранилось интересное каменное сооружение - Готические ворота; с них и следует начинать осмотр усадьбы.

На архитектуре второй половины XVIII века сказалось увлечение готикой, дань которому отдал и Старов. Готические ворота напоминают сказочный терем. Они состоят из двух симметричных павильонов, соединенных высокой стрельчатой аркой, над которой высится состоящая из стрельчатых же арочек башенка, где помещался колокол. Устремленное ввысь сооружение удачно гармонирует с вековыми деревьями. Солнечные лучи, пробивающиеся сквозь их ветви, образуют на замысловатой поверхности ворот неповторимый узор, порождают очаровательную игру света и тени. От Готических ворот радиально расходятся липовые аллеи. Севернее ворот расположен фруктовый сад, за ним - могучая дубрава.

От Готических ворот по аллее можно пройти к главному усадебному дому, который является образцом парковых построек в стиле классицизма. Это - каменное здание, увенчанное бельведером-ротондой. Второй и третий этажи объединены колоннами и пилястрами ионического ордера (основой для них служит высокий цокольный этаж). Легкое и монументальное сооружение удачно поставлено над прудом, хорошо гармонируй с пейзажным парком. Три фасада, обращенных в парк, оформлены одинаково, а четвертый, парадный, со стороны въездного двора - более нарядно. В плане усадебный дом представляет собой квадрат, в угловые части которого вписаны круглые террасы-колоннады, причем первоначально террасы не были застеклены. Они раскрывали постройку с четырех сторон.

Тайцы. Белый павильон. Архитектор И. Е. Старов.

Характерная черта русского классицизма в архитектуре - это органическая связь сооружения с пейзажем. Для того чтобы почувствовать это, пройдите по парку маршрутом, указанным на плане. Усадебный дом вы увидите из разных мест: чтобы его не заслоняли деревья, в парке были оставлены просторные поляны и прорублены просеки-аллеи. Поэтому создается впечатление, что здание словно плывет среди кружева листвы, веток елей, сосен и лиственниц. В разных уголках парка насыпаны горки, с которых открывается панорама усадьбы и ее окрестностей.

А. Тургенев писал: "Я был у Демидова в деревне и восхищался удивительными красотами, искусством произведенными. Сколько ума, вкуса и даже поэзии в расположении садов его..." Архитектор И. Е. Старов действительно создал изумительный и оригинальный парк.

Прямоугольник парка окаймляет со всех сторон извилистая, живописная речушка. Течет она среди крутых берегов по искусственно проложенному руслу, местами представляет собой быстрый ручей, местами разливается спокойными зеркальными прудами. Серебристый, голубоватый цвет ее воды замечательно гармонирует с зеленью парка. Особенно затейливо проложено русло в северной части парка.

Через речку перекинуты мостики, один из которых - Горбатый, сохранился в первоначальном виде.

Перейдя по узким мосткам от усадебного дома на противоположный берег, взгляните вдоль течения реки к югу. Издали кажется, что там тупик, но, подойдя ближе, вы обнаруживаете островок и крутой поворот русла. Речка будто играет с вами в прятки: вы идете вниз по течению... и оказываетесь в исходной точке. Недоумение заставляет вас пройти еще раз, наблюдать более внимательно, и вы, наконец, отгадываете все "тайны": речку питают водой донные родники, а регулируют направление течения две плотины-шлюза; устье речки сливается с ее истоком, образуя кольцевое движение воды. Невольно вы восхищаетесь мастерством архитектора, создавшего на века эту молчаливую, занимательную игру.

Кроме "водной забавы" в парке много и других сюрпризов: растущие из одного корня деревья разных пород, журчащий каскад с хаосом диких камней, прекрасные виды... Присмотритесь к лиственнице со спиралевидным стволом (в восточной части парка). Как образовалась эта спираль? Не в результате ли того, что крона поворачивается за ходом солнца?

В разных уголках Таицкой усадьбы Старов построил парковые сооружения: Белый павильон. Турецкую беседку, Грот над Ганнибальскими ключами. Они не сохранились. О том, как выглядела прежде Таицкая усадьба, напоминает картина русского пейзажиста С. Ф. Щедрина "Вид в окрестностях Петербурга" (хранится в Третьяковской галерее).

Живописные Тайцы очень любил Н. А. Римский-Корсаков. Он писал: "Лето 1884 года мы проводили по-прежнему в Тайцах. Здесь я принялся за составление учебника гармонии, который к началу осени оказался готовым к изданию". Великий композитор отдыхал в Тайцах на даче каждое лето с 1881 по 1886 год (за исключением 1882 года), здесь он написал Третью симфонию.

В Тайцах в усадебном доме размещается ныне специализированная климатическая больница.

Из Тайц можно проехать:
на электропоезде в Ленинград (40 минут);
на электропоезде в Гатчину (20 минут);
на автобусе в Гатчину (30 минут).

На своем транспорте:
в Гатчину по Гатчинскому шоссе (11 километров, шоссе асфальтированное);
в Ленинград - через Урицк (34 километра), или через Пулково (42 километра), или через Гатчину (56 километров). Шоссе асфальтиpoвaннoe.

ГАТЧИНА

Ехать в Гатчину:
на электропоезде из Ленинграда, с Балтийского вокзала (1 час);
на электропоезде из Тайц (20 минут);
из Ленинграда на автобусах № 431, 544, 544-С, 590 и 591 (1 час).

На своем транспорте:
из Ленинграда по Московскому проспекту и далее по Киевскому шоссе - через Пулково (45 километров, шоссе асфальтированное);
из Тайц по Гатчинскому шоссе (11 километров, шоссе асфальтированное).

В городе Гатчине - гостиница, столовые, магазины; стоянка транспорта возле Гатчинского дворца. Время на осмотр - 4-5 часов.

Рекомендуем знакомиться с достопримечательностями Гатчины в очередности, указанной на схеме.

Гатчина расположена в 45 километрах к югу от Ленинграда. Это административный центр Гатчинского района Ленинградской области. На несколько километров вытянулся город вдоль Киевского шоссе. Проезжая по главному городскому проспекту - имени 25 Октября - убеждаешься, что Гатчина - "город старый, город новый". Постройки, в основном, каменные: жилые дома, административные и общественные здания, промышленные корпуса. Большинство зданий возведено после Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, во время которой Гатчина была разрушена почти полностью. Только за пятилетку 1965-1970 годов в городе построено 62 каменных дома жилой площадью 167 тысяч квадратных метров; иными словами - около 5 тысяч семей получили новые квартиры. За это же пятилетие в Гатчине появились 10 новых магазинов, 9 детских учреждений, два комбината бытового обслуживания, новые промышленные, медицинские и спортивные комплексы. Новое встречается на каждом шагу, строительство продолжается.

Достопримечательности Гатчины. Схема.
1. Обелиск "Коннетабль". 2. Дворцовый комплекс. 3. Собственный садик. 4. Голландский садик. 5. Верхний садик. 6. Липовый садик. 7. Карпин пруд. 8. Восьмигранный колодец. 9. Серебряное озеро. 10. Терраса-пристань. 11. Длинный остров. 12. Горбатый мост. 13. Павильон Орла. 14. Чесменский обелиск. 15. Лесная оранжерея. 16. Амфитеатр. 17. Колонна Орла. 18. Сильвийские ворота. 19. Ферма. 20. Птичник. 21. Каскадские ворота. 22. Ворота в Зверинец. 23. Большой каменный мост. 24. Портал "Маска". 25. Березовые ворота. 26. Павильон Венеры. 27. Лабиринт. 28. Ботанический сад. 29. Летний сад. 30. Лодочная станция. 31. Колодец. 32. Адмиралтейские ворота. 33. Приоратский дворец.

В Гатчине много восстановленных памятников архитектуры, относящихся к XVIII-XIX векам. Они сосредоточены главным образом вокруг каменного обелиск, "Коннетабль" (Коннетабль - высшее воинское звание во Франции XV века. Памятник с таким названием имеется в Шантильи близ Парижа), который возвышается в центре города на Киевском шоссе, и виден издали.

"Коннетабль" - дорожный знак-указатель, возведенный архитектором-самоучкой К. А. Пластининым в конце XVIII века. Обелиск стоит на месте ответвления от Киевского шоссе дороги к Гатчинскому дворцу и парку. Здесь в далекое новгородское время пролегала дорога; между озерами, на болотистой перемычке, была создана для проезда гать (или, как говорили в старину,- "хоть"). Отсюда, вероятно, и произошло название новгородского поселения, упоминаемого в Писцовой книге 1499 года: "сельцо Хотчино". Поселение здесь существовало задолго до этого первого письменного упоминания, что подтверждают археологические раскопки могильника в 1932 году на берегу Черного озера (восточнее "Коннетабля"). Сотрудники Государственной академии материальной культуры В. И. Равдоникас и Г. II. Петров исследовали 22 старинных захоронения на площади 50 квадратных метров. Браслеты из крученой жгутом медной проволоки, медные серьги, кольца и другие находки относятся к XIII-XV векам. Это было поселение славян-земледельцев.

Гатчина. Обелиск "Коннетабль"

В начале XVIII века, когда "мыза Гатчина" была возвращена русскими войсками, Петр I подарил еесестре Наталье Алексеевне, которая владела мызой до своей смерти в 1716 году. Затем Гатчину получил "заверную и беспорочную службу" семейный лекарь Петра I Иван Блументрост (1676-1756). Родившийся в Москве (его отец был лекарем отца Петра I - царя Алексея Михайловича), Иван Блументрост был направлен Петром I в Германию для изучения медицины, защитил диссертацию и получил степень доктора в возрасте 25 лет. Возвратившись в 1702 году в Россию, участвовал в качестве полкового врача в Северной войне, отличился в сражениях и вскоре получил звание президента медицинской коллегии и придворной аптеки Иван Блументрост вместе со своим братом Лаврентием первым президентом Российской Академии наук, много сделали для развития отечественной медицины. Возглавляя созданную в 1717 году специальную "родниковую комиссию", они дали первое научное определение состава воды ропшинских, лопухинских, полюстровских и других источников. В начале 30-х годов XVIII века после смерти Петра I, Иван Блументрост попал в опалу, Гатчина была у него конфискована, и в следующее тридцатилетие здесь сменилось несколько малозначительных владельцев.

После дворцового переворота 1762 года, в результате которого на троне оказалась Екатерина II, новая императрица подарила Гатчину своему фавориту и "первейшему заговорщику" Григорию Орлову. С этого времени и начинается история гатчинского дворцово-паркового ансамбля. Во второй половине XVIII века для Григория Орлова был построен Гатчинский дворец, он сохранился недалеко от обелиска "Коннетабль".

Гатчинский дворец напоминает в плане подкову, к которой примыкают с боков два квадрата. Эта каменная трехэтажная постройка с двумя башнями своим суровым обликом напоминает замок. Суровость облика подчеркивает и однотонная облицовка серым гатчинским известняком. Дворец был заложен 30 мая 1766 года на вершине живописного холма, вблизи озер. Строился он по проекту архитектора А. Ринальди, который сделал его центром обширной усадьбы - с парком, озерами, павильонами, зверинцем, подземным ходом и всяческими "забавами". Усадьба Григория Орлова не уступала царским резиденциям в Петергофе и Царском Селе. Строгость и даже суровость внешнего облика дворца резко контрастировала с пышностью его интерьеров (все внутреннее оформление было уничтожено фашистами в 1941-1944 годах).

Гатчинский дворец Фото 1971 г.

В конце XVIII века Павел I превратил Гатчину в свою загородную военную резиденцию. Гатчинский Дворец был перестроен по проекту архитекторов о. Ф. Бренна и В. И. Баженова. Сквозные галереи были закрыты каменными стенами (Павел I опасался покушений), пристроены боковые корпуса (В середине XIX века боковые корпуса были перестроены архитектором Р.Н.Кузьминым; тогда же были подняты на один этаж башни), реконструированы интерьеры и парки. Таким дворец и дошел до нас: к центральному трехэтажному корпусу с пятиэтажными башнями примыкают двухэтажные полуциркульные галереи, окаймляющие просторный двор перед главным входом. С противоположной стороны этот круглый двор ограждают каменные бастионы с амбразурами для пушек, крепостной ров, через который были перекинуты подъемные мосты. Эти оборонительные укрепления также возведены при Павле I. На месте цветника перед главным входом возник плац-парад, на котором под барабанную дробь муштровали солдат, прогоняли сквозь строй провинившихся, проводили изнурительные парады. На парковых озерах гремели пушки "игрушечного флота", вокруг парка строились казармы. Павловская Гатчина превратилась в сплошную казарму. Об этом периоде напоминает установленная в центре плац-парада бронзовая скульптура Павла I (скульптор И. П. Витали, 1851 год). Павел изображен в военной треуголке, кафтане, опоясанном шарфом, в высоких ботфортах. Надменно стоит, опираясь на длинную трость, царь-самодур. В 1801 году Павла I постигла участь его отца: он был задушен в Михайловском замке, в Петербурге. Гатчина же до 1917 года продолжала оставаться загородной резиденцией русских императоров.

В 1970 году принято решение восстановить сильно пострадавший в годы Великой Отечественной войны Гатчинский дворец. В нем будет размещен музей. Перед советскими реставраторами стоит сложная задача - восстановить интерьеры.

Обойдя Гатчинский дворец с правой стороны, вы увидите расположенный на искусственной земляной террасе Собственный садик. Он высоко поднят над прилегающей территорией и представляет собой видовую террасу, окаймленную балюстрадой и вертикальной стеной из пудостского камня. Собственный садик - один из самых ранних уголков Гатчинского парка, он оформлен еще в регулярном стиле. Первоначальная его планировка сохранилась без изменений: от центральной круглой площадки разбегаются, словно лучи солнца, 12 аллей. Они украшены мраморной скульптурой, которая во время войны была зарыта в землю и спасена. Это мраморная статуя Флоры, выполненная итальянским мастером XVIII века Ф. Медико, и мраморная голова мифологической богини древних греков Геры (копия с античной скульптуры).

Кроме Собственного садика в Гатчинском парке еще три его уголка были оформлены в XVIII веке в регулярном стиле - Верхний сад, Нижний (или Голландский) и Липовый. Все они расположены вблизи Собственного садика, юго-восточнее дворца.

Нижний сад был разбит в конце XVIII века "в голландском вкусе": прорезан геометрически правильной сетью дорожек, окаймленных низко подстриженным кустарником.

Мраморная скульптура Нижнего сада символизировала некую воинственность (сад создавался при Павле I): это статуи Марса, мифологического бога войны, и воинственной Амазонки. Их мраморные копии были выполнены в XVIII веке с античных оригиналов.

Верхний сад был создан на горизонтальной площадке и земляных уступах, спускающихся к Карпину пруду. Планировка его регулярная: от центральной круглой площадки расходятся восемь лучевых аллей. В центре площадки установлена мраморная скульптура мифологической богини древних греков Афины - Паллады. Вдоль аллей высажены клены и душистая акация, на земляных уступах были разбиты цветники.

Липовый сад - самый дальний от дворца. Вдоль аллеи, проложенных здесь согласно геометрической планировке, высажены липы.

Познакомившись с регулярными садами, спуститесь с холма в пейзажный парк. Первое, что привлекает внимание, - обширные зеркала озер, прудов и каналов.

Ближе других к дворцу расположен Карпин пруд. Это искусственный водоем, напоминающий в плане форму булавы. Землей, извлеченной при рытье этого пруда, засыпали болотистые участки парка, создали земляные террасы Верхнего сада и террасу Собственного садика. Карпин пруд соединяется протокой с естественным Черным озером. Через протоку переброшен каменный трехарочный мост, созданный по проекту архитектора А. Д. Захарова. Зодчий использовал специальный прием, когда отражение в зеркальной поверхности воды создает "двойной мост". Карпин пруд питают водой местные источники. Один из них получил название "Восьмигранный колодец" - из-за гранитного обрамления, созданного по рисунку архитектора А. Ринальди.

За Восьмигранным колодцем раскинулось второе по величине парковое озеро - Серебряное. На дне его залегают синеватые глины, которые придают воде серебристый оттенок. В солнечную погоду озеро кажется наполненным расплавленным серебром. Озеро это естественного происхождения, оно питается мощными донными и прибрежными источниками. Берега имеют извилистый, естественный рисунок. Правда, без участия человеческих рук здесь тоже не обошлось: прибрежные болотистые участки подняты, извилистость усилена, но в данном случае человек лишь слегка "ретушировал" природные особенности, подчеркивая их прелесть. В этом и заключается один из основных принципов пейзажного паркостроения - не выставлять напоказ творчество мастера-садовода, а уступать первый план самой природе. Присмотритесь к породам деревьев. Рядом с Восьмигранным колодцем растет вековая лиственница, а вдоль парковой дорожки - клены, липы, кедр, серебристая ива, акация, сирень. В естественном лесу чрезвычайно редко встречается такое разнообразие пород деревьев и кустарников на небольшом участке. В пейзажном парке они высажены человеком, хотя это и не сразу привлекает внимание.

В Гатчинском парке насчитывается более 300 пород деревьев и кустарников, - проходя по парку, присматривайтесь к ним. Обратите внимание, как удачно высажена у воды и на островках плакучая серебристая ива...

Мост на Карпином пруду. Архитектор А. Захаров.

За Серебряным озером лежит среди лесных берегов огромное Белое озеро (водная поверхность Серебряного и Белого озер-35 гектаров). Оно тоже естественного происхождения и тоже слегка "подретушировано" - обратите внимание хотя бы на совершенно круглый островок, на крутые, живописные берега, на то, как умело подобраны деревья по оттенкам листвы, по окраске стволов. На фоне темной стены хвойных деревьев выделяются летом светло-желтые березовые рощи и даже отдельные белоствольные деревья, а осенью - золотые кроны лип и огненные - кленов... Справедливо утверждение, что паркостроитель сродни художникам - пейзажисту и декоратору, только работает он не кистью.

Белое озеро отделяет от Серебряного Длинный остров. Идите по нему до Террасы-пристани.

Сложенная из пудостского известняка и обработанная крупным рустом, Терраса-пристань представляет собой каменную стену с ведущими к воде широкими лестницами. Стена завершена балюстрадой с мраморными статуями. Примерно против нее, на берегу Серебряного озера, выходил из-под дворца подземный ход "Эхо" (еще не реставрирован по