Добавить публикацию
Сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
! Не заполнены обязательные поля
Старинные водные пути
Старинные водные пути
Автор книги: Плечко Л.А.
Год издания: 1985
Издательство: М., "Физкультура и спорт"
Тип материала: книга
Категория сложности: нет или не указано

Книга "Старинные водные пути" - первая попытка не только дать краткий обзор истории древних водных путей России, истории возникновения и развития русского каналостроения, но и рекомендовать туристские маршруты по ним. В основу книги легла обширная литература с начала XIX в. по настоящее время, архивные материалы, отчеты туристов, прошедших некоторые из старинных путей, ответы на запросы в местные организации (музеи краеведения, советы по туризму и экскурсиям, сельсоветы, школы, и т. д.). Книга предназначена для самодеятельных туристов - водников, однако, отдельные маршруты доступны пешеходам, лыжникам, водно - моторникам.

Автор: Плечко Л.А.

М., "Физкультура и спорт", 1985 г.

Содержание

Предисловие
Древние водные пути России X - XVI вв.
Великий торговый путь "Из варяг в греки"
Путь из Азовского моря к Каспию
Путь с Волги на Днепр и Дон
Пути через водораздел Днепра, Южного Буга и Днестра
Водные пути новгородцев на Волгу и Западную Двину
Водные пути из Новгорода в Балтику и Псков
Северные и Северо - Восточные (заволочные) пути новгородцев
Путь в Сибирь
Московские водные пути
Водные сообщения Петровской эпохи 1695—1725 гг.
Вышневолоцкая система
Волго - Донской канал
Ивановский канал
Строительство искусственных водных путей 1725 - 1917 гг.
Мариинская водная система
Тихвинский водный путь
Волжско - Московский водный путь
Северо - Двинская водная система
Северо - Екатерининский водный путь
Камско - Печорский водный путь
Обь - Енисейский водный путь
Огинский водный путь
Березинский водный путь
Днепро - Бугский водный путь
Литература
Предисловие

Воспитание патриотизма начинается с углубленного познания своей Родины.
М. И. Калинин

Книга "Старинные водные пути" - первая попытка не только дать краткий обзор истории древних водных путей России, истории возникновения и развития русского каналостроения, но и рекомендовать туристские маршруты по ним. В основу книги легла обширная литература с начала XIX в. по настоящее время, архивные материалы, отчеты туристов, прошедших некоторые из старинных путей, ответы на запросы в местные организации (музеи краеведения, советы по туризму и экскурсиям, сельсоветы, школы, и т. д.). Книга предназначена для самодеятельных туристов - водников, однако, отдельные маршруты доступны пешеходам, лыжникам, водно - моторникам.

Описание каждого пути начинается с краткого исторического обзора, затем приводятся возможные маршруты, иллюстрированные картосхемами, и перечень литературы (из числа использованной в книге). Основное внимание уделяется характеристикам рек, озер, старых каналов, особенностям прохождения маршрута, преодолению искусственных и естественных препятствий. Кратко освещаются культурно - исторические, художественные и народнохозяйственные объекты, в большинстве же случаев о них лишь упоминается.

Ввиду большой протяженности отдельных путей каждая трасса делится на ряд самостоятельных маршрутов, причем все возможные участки даются для прохождения вниз по течению, хотя, как известно, движение по ним шло в обе стороны. Участки путей с интенсивным судоходством, как правило, не рекомендуются для самостоятельного прохождения: по ним можно пройти на теплоходе, воспользовавшись услугами бюро путешествий. Предлагаемые маршруты рассчитаны в основном на использование разборных туристских байдарок.

В описание каждого маршрутавходят: протяженность, число ходовых дней, сезонность, категория сложности, начальный и конечный пункты, подъезды к ним. Число ходовых дней дается в среднем из расчета 20 - 25 км в день. Однако при расчете времени следует предусмотреть резервные дни на непогоду, дневки, осмотр достопримечательностей. Категории сложности даны на основании Всесоюзной спортивной классификации и эталонных маршрутов, утвержденных в 1981 - 1984 гг. В маршрутах, не соответствующих утвержденным нормативам, категория сложности не казана.

Рекомендуемые маршруты недолжны, связывать инициативу туристов и могутбыть приняты за основу с определенными изменениями. Степень детальности приведенных здесь описаний не всегда одинакова и зависит от полноты имеющихся материалов. Многие из возможных маршрутов не приведены из - за отсутствия по ним необходимых сведений, и в этом смысле желательно, чтобы книга была дополнена читателями.

Следует помнить, что в результате интенсивного развития народного хозяйства из года в год меняется облик страны и ее природы, появляются новые водохранилища и моря, города и пути сообщения, исчезают старые и возникают новые населенные пункты. Реки меняют свои русла, глубины, скорость течения. В силу этого ряд приведенных в книге сведений потребует уточнения.

Автор приносит глубокую благодарность друзьям - туристам, сотрудникам туристских организаций. Географического общества СССР, сборника "Катера и яхты", краеведческих музеев за большую помощь в работе над книгой, а Л. Г. Трипольскому и Г. С. Усыскину за критические замечания и советы при подготовке рукописи в печать.

Древние водные пути России X - XVI вв.

Много столетий леса не расступались перед человеком, только речные пути связывали между собой населенные пункты, давая возможность передвигаться, осваивать новые земли, наиболее быстрым и дешевым способом перевозить товары на большие расстояния. Зимой, скованные льдом реки превращались в естественные санные дороги. Именно реки хранят в памяти историю многих поколений. Реки помогали первым землепроходцам познавать свою огромную страну, кормили и одевали их. "Трудно сказать, что было ближе русскому человеку, сама река или земля по ее берегам. Он любил свою реку, - писал историк В. О. Ключевский, - никакой другой стихии своей страны не говорил он в песне таких ласковых слов, и было за что. При переселении река указывала ему путь... он жался к ней, на ее берегу ставил свое жилье, село или деревню". А географ Ж.-Э. Реклю в одном из своих произведений сказал, "Реки несут на своих волнах историю и жизнь народов".

Удобные волоки между реками и озерами использовались народами уже на самых ранних ступенях их экономического развития. Легкие ладьи они перетаскивали с одной реки на другую при помощи катков и лыж, а челны из древесной коры или кож, натянутых на деревянный каркас, переносили на себе. По мере развития торговли перетаскивание судов через волоки принимало все более организованный характер. На волоковых системах возникают поселения, сохранившиеся названия которых указывают на занятие их основателей.

Великий торговый путь "Из варяг в греки"

Возникший в конце IX начале Х в., путь этот соединил северную Русь с южной, Прибалтику и Скандинавские страны с Византией. Как указывалось в "Повести временных лет", он шел "Из грек (Черного моря) по Днепру и вверх Днепра волок до Ловати, по Ловати в Ильмер (Ильмень) озеро великое из него же озера вытечет Волхов и втечет в озеро великое Нево (Ладожское) того озера видеть устье (такназывает летописец Неву) в море Варяжское (Балтийское)". Но такой волок невозможен, ведь верховья Днепра и Ловати нигде не соприкасаются, к тому же между Ловатью и Днепром находится Западная Двина. По - видимому, в "Повести временных лет" допущен пропуск и путь проходил по Балтийскому морю, Неве, Ладожскомуозеру, Волхову, озеру Ильмень, Ловати, Кунье, Сереже, волок в Торопу, далее по рекам Торопе, Западной Двине, Каспле, озеру Касплинское, волок в речку Катынь и по Днепру в Черное море.

Среди историков существовало также мнение, будто путь"из варяг в греки" распадался на три основных направления: 1)Смоленско - Новгородско - Балтийское - по нему, начиная с XIII в., шла основная торговля с Ганзой; 2) "греческое" - по нему до половины XIII в. осуществлялись сношения Киева с Византией; 3) Киево - Новгородское - использовавшееся главным образом для внутренней торговли и сношений.

Путь "из варяг в греки" был связан и с другими водными путями Руси. Из Западной Двины можно было пройти в Прибалтику, в море Варяжское, а по выходе в

Черное море сразу открывались три направления.

1. Прямо, вдоль побережья в Царьград (имело наибольшее значение в Х - XI вв.). ИзСеверной Руси возили лес, меха, мед, воск, из Скандинавии - оружие, художественные изделия, из Южной Руси - хлеб, изделия из серебра, а из Византии - ткани, книги, вина и пряности. По сведениям Константина Багрянородского (X в.) кривичи и другие племена весной возили в Смоленск, Чернигов большие долбленые ладьи на 30 - 40 человек - однодеревки, которые затем сплавляли по Днепру вКиев. Там их переоборудовали, загружали и отправлялись на них вниз по реке. Пройдя волоком Ненасытецкий порог, а также узкое скалистое место - Крарийскую переправу, купцы делали остановку на острове Хортица, где, оснастив ладьипарусами, проходили лиман и плыли вдоль побережья Черного моря до Царьграда.

2. От устья Днепра налево (на восток), через Перекопский перешеек Крыма в Азовское море, где существовал древний канал, "но с течением времени канал засыпался и обратился в густой лес" (Константин Багрянородский). Далее путь шел вдоль северного побережья Азовского моря к устью Дона, вверх по Дону, затем, по его левому притоку - Иловле, волок к правому притоку Волги - Камышинке и вниз по Волге в Каспийское море.

3. Направо к устьям Южного Буга, Днестра и Дуная, ведущим в Западную Европу. Благодаря большому количеству рек и озер северо - запад служил в древности своеобразным транспортным узлом. На Валдае сходятся верховья Днепра, Западной Двины, Ловати, Волги с близко текущими друг от друга притоками, что позволяло создать ряд путей с волоками из одного бассейна реки в другой. Отсюда начиналось множество водных путей, связывавших центр тогдашней Руси с путем "из варяг в греки", а также ведших на север и восток. О существовании таких путей говорят названия населенных пунктов - Волок, Переволока, Наволок и др.

Ниже приводится один из наиболее известных вариантов пути "из варяг в греки".

Ввиду большой протяженности он разделен на 4 маршрута (No 1 - 4).

Литература: 22, 28.

По Сереже, Кунье, Ловати (1)

Протяженность - 287 км.

Число ходовых дней - 12.

Сезонность - 20 апреля - 20 мая.

Категория сложности - II усложненная (Схема No - 1).

Сережа (длина 101 км) вытекает из озера Наговье у села Рождественское и впадает в Кунью справа на 34 - м км от ее устья. Река падает на 156м, образует многочисленные пороги и перекаты. В русле много топляков, возможны завалы.

Кунья (длина 258 км) берет начало из озера Встеселево и впадает в Ловать справа на 194 - м км от ее устья. В верховье сильно заросла, местами теряется в зарослях тростника. Течет по местности, носящей черты моренного ландшафта: беспорядочно разбросанные холмы высотой от 16 до 30м чередуются с понижениями, заболоченными или заполненными небольшими озерами. В районе впадения притока - Допши Кунья прорезает моренную гряду, образуя пороги и перекаты, и до своего устья течетпо моренной равнине. Наиболее порожистая часть - от устья правого притока - Оки до впадения в Ловать, где Кунья на 91 км течения падает на 43 м, образуя 44 порога и переката, чередующихся с плесами. Кунья очень извилиста, пойма двусторонняя, прерывистая. По берегам кустарник со смешанным лесом. Дно песчаное, а на порогахвалунное. Кое - где русло пересекают известняковые гряды.

Ловать (длина 530 км) берет начало из озера Ловатец, в верховье течет через небольшие озера и впадает в Ильмень. Берега преимущественно возвышенные, местами обрывистые, лесистые. Протекая по древней ледниковой долине, река образует многочисленные несложные пороги и перекаты. В межень в ряде мест может потребоваться проводка судов.

Начало маршрута - от города Торопец (станция железнодорожной линии Бологое - Великие Луки), районного центра Калининской области. Выгодное географическое положение Торопца (известен с 1074 г.) способствовало процветанию в нем торговли и ремесел. Изделиями местных мастеровых людей (кожа, юфть, сафьян, одежда, шитая жемчугом, добываемым в озерах и реках) торопецкие купцы успешно торговали в Кенигсберге, Данциге, Голландии, Дании, даже в Китае. В награду за предприимчивость Петр I пожаловал их привилегией, снизив пошлины. Проложенный купцами водный путь из этих мест в Балтийское море заинтересовал царя, и в 1701 г. он приказал стольнику Максиму Цызареву "сделать от Витебска вверх до самых вершин Двины реки чертеж с подлинною мерою по масштабу". Вскоре из верховьев Двины, в которую впадает и Торопа, пошли к Риге пушки и прочие "воинские тягости".

Рекомендуется осмотреть архитектурные и исторические памятники Торопца: Богоявленскую церковь 1766 г., где размещен краеведческий музей, крепость "Красный вал" XIV в., древнерусское городище "Кривит" XI - XII вв., могильник IX - XI вв. (30 курганов), а также могилу комиссара - коммуниста В. Т. Кудрявцева и его товарищей, погибших в гражданскую войну. В музее можно спра виться о материалах по древнемуволоку из Сережи в Торопу в районе деревни Жельно, уточнить место начала сплава по Сереже.

Из Торопца часть группы с байдарками и основным снаряжением направляется в верховья Сережи в районе села Плоскошь или деревни Волок, а остальные (налегке) едут до Жельно и идут пешком по трассе волока до соединения с основной группой.

От Жельно по Плоскоши примерно 30 км, еще 6 км до Волока.

Плоскошь - родина видной революционерки Е. Д. Томановской, которую в дни Парижской Коммуны 1871 г. К. Маркс посылает в Париж как представителя Генерального совета I Интернационала. Томановская сражалась на баррикадах, была ранена, французские товарищи с риском для жизни переправили ее через швейцарскую границу. В день столетия Парижской Коммуны на здании Волокского Дома культуры установлена мемориальная доска. В школе, носящей имя героини, создан музей.

Готовясь к сплаву, следует помнить о порогах, перекатах, завалах. Идти с ходу можно только через препятствия, которые просматриваются из байдарок до конца и не вызывают сомнений в их проходимости. Все остальные надо предварительно просмотреть с берега, наметить линию движения и при необходимости организовать страховку.

Выйдя в Кунью, а затем в Ловать, повернуть направо, по течению. Устье Куньи находится в районе города Холм, раскинувшегося на высоком правом берегу. Холм принадлежит к числу древних новгородских поселений и впервые упоминается в летописи под 1144 г. как Холмский Погост. С 1777 г. - уездный город. Ныне районный центр Новгородской области. Ниже Холма до деревни Краснослудье 6 порожков, проходить осторожно: в русле много камней. На этом участке правый берег порос соснами и дубами. В районе деревни Перегино пороги кончаются, встречаются только мели и небольшие перекаты, река становится шире и мельче. Около деревни Курско, на высоком правом берегу, раскопки древнего городища. Ниже деревни Погостье короткий перекат со стоячей волной. Затем берега понижаются, лес исчезает, дальше идти неинтересно. Маршрут лучше закончить в поселке Парфино, откуда поездом или автотранспортом доехать до Старой Руссы, районного центра Новгородской области, связанного регулярным пароходным сообщением с Новгородом.

По "Софийскому временнику" Старая Русса впервые упоминается под 1167 г. В 1478 г. вместе с Новгородом вошла в состав Московского государства, а с 1776 г. стала уездным городом Новгородской губернии. До половины XIX в. крупный центр солеварения. В 1815 г. московский врач Ф. П. Гааз указал на лечебные свойства старорусских источников, а в 1828 г. на месте выхода хлоридно - натриевых вод лейб - медик Г. Раух основал курорт, существующий и поныне. Архитектурные памятники Старой Руссы: церковь Мины XIII в., Никольская церковь XIV в., Воскресенский собор XVIII в., Спасо - Преображенский монастырь XII в. и Георгиевская церковь XV в. Представляет интерес Мемориальный дом - музей Ф. М. Достоевского. Рекомендуется посетить парк курорта.

С посещением Старой Руссы протяженность водной части похода составит 260км.

Если же группа не имеет времени на эту поездку и в Парфино нет большой запани, можно пройти до села Взвод и там сесть на пароход, идущий в Новгород. Идти бурным Ильменем, имеющим к тому же низкие безлесные берега, не рекомендуется. В Новгороде маршрут заканчивается.

Литература: 1, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 20, 22, 30, 34, 63.

По Люботке, Торопе, Западной Двине (2)

Протяженность - 298 км.

Число ходовых дней - 14.

Сезонность - май - сентябрь.

Категория сложности - II (Cхема No - 2).

Начало маршрута - от станции Адреаполь железнодорожной линии Бологое - Великие Луки, затем 30 км на рейсовом автобусе или попутным автотранспортом до села Хотилицы и 1, 5 км далее до Гостилицкого озера, красиво расположенного в котловине среди высоких берегов. Из западного конца озера вытекает Люботка (длина 27 км). На своем пути она течет через озера Долгое, Высокое, Низкое, Орехово, Савкино, Велье. В истоке ширина Люботки 8 - 10 м, русло каменистое, течение быстрое.

Река мелкая, извилистая, берега высокие. На отдельных отрезках долина расширяется и по берегам тянутся полосы заливных лугов. Озеро Велье (Воскресенское) разделено посередине полуостровом, идти нужно в левую по ходу часть. В конце озера село Воскресенское. На истоке Люботки из озера мост и небольшая плотина, обнос 20 м по левому берегу. Ниже на протяжении 4 - 5 км река очень мелкая, много завалов: ряд участков приходится расчищать, а суда проводить. Через 2 км обнос разрушенного моста (80м по левому берегу). Дальше на протяжении 2 - 3 км река сохраняет прежний характер, а затем долина становится шире, берега ниже. Сделав ряд петель по пойме, Люботка впадает слева в Торопу. По выходе в нее повернуть направо, против течения, и попытаться подняться до деревни Жельно, откуда в древности осуществлялся волок на Сережу. В деревне оставить байдарки, пешком разведать предполагаемую трассу волока, после чего вернуться и начать спуск вниз по Торопе.

Приняв Люботку, Торопа (длина около 170 км) течет в низких берегах, но от деревни Шитино они повышаются, холмы чередуются с полянами. Перед Шитином низкогабаритный мост. При малой воде возможна проводка судов, но при высокой потребуется короткий обнос. Затем на пути три несложных каменистых переката по 20 - 30 м, потом река сужается, берега повышаются, впереди разрушенная деревянная плотина (обнос 30 м по правому берегу). Сразу же за плотиной 500 - метровая мелкая шивера, проходимая только в высокую воду. Дальше берега понижаются, долина расширяется и Торопа, сделав несколько петель по болотистой пойме, впадает в мелководное озеро Яссы. Озеро окаймлено узкой полосой редкого камыша, дно песчаное, твердое. Берега холмистые, в значительной части поросшие сосновым лесом. Выйдя в озеро, повернуть налево, на юго - восток, к поселку Новотроицкое, связанному регулярным автобусным сообщением с городом и железнодорожной станцией Торопец.

Исток Торопы - правее поселка, в южной части озера. Между озерами Яссы и Кудинское Торопу пересекают шоссейный и железнодорожный мосты, проходить под ними осторожно: под поверхностью воды остатки старых свай. В Кудинском идти на восток, на противоположный берег. Озеро двумя выступающими мысами как бы разделено на две части. Южный (правый по Ходу) мыс порос молодым сосняком. Восточная часть озера заросла камышом. Все время держаться южного берега. Исток Торопы из озера - в юго - восточном его заливе. После Кудинского Торопа течет в песчаных обрывистых берегах, особенно красивых в районе села Понизовье. По мере приближения к озеру Знаменское (Соломенное) берега понижаются, лес отступает далеко в сторону.

По озеру идти на северо - запад, на силуэты домов и церквей Торопца. Справа, на северном берегу, видны здания бывшего Знаменского монастыря. В Торопце (см. о нем маршрут No - 1) лучше остановиться на городском пляже (у мостков спасательной станции) или у моста через Торопу отсюда недалеко центр города.

За Торопцом река вскоре впадает в озеро Заликовье. Участок до него наименее интересный: берега голые, подходы неудобные. До конца озера держать направление на юг. Пройдя озеро, Торопа поворачивает на восток. Около деревни Речане в русле остатки моста и часть свай под поверхностью воды. За деревней берега высокие, лесистые. Особенно хорош левый берег, перед озером Сельское - государственным заказником, стоянки на нем и ловля рыбы запрещены.

Дальше путь идет по Торопе, текущей по юго - западному краю озера. Перед Старой Торопой долина сужается, река быстро течет в высоких берегах, в русле попадаются камни. Поселок и железнодорожная станция Старая Торопа находятся в 2 км от реки на правом берегу. Свой характер Торопа сохраняет до деревни Полюбино. Затем берега понижаются и река делится на два рукава:плыть надо левым, а на втором разветвлении - правым. Потом движутся по зарастающему озеру Дербиш на юго - восток. На выходе справа виден массив соснового леса. После озера берега опять высокие, лесистые. Много мест для стоянок. У деревни Устье стометровый каменистый перекат, проходимый по главной струе. Возле деревень могут встретиться наплавные мостики. По мере приближения к Западной Двине берега понижаются, они обрамлены кустами ивы и ольхи, лес исчезает.

Выйдя в Западную Двину, повернуть направо, вниз по течению. На этом участке она бежит в каменистом русле, берега высокие, леса почти нет, только отдельные деревья да небольшие рощи. Очень неудобны подходы к берегу. Хорошие места начинаются в 30 км ниже, от деревни Губа. Против нее на левом берегу сосновый лес, появляются песчаные пляжи. От Крестов до устья левого притока - Межи два легкопроходимых каменистых переката. За устьем Межи может быть запань, в этом случае предстоит обнос. Длина волока зависит от количества леса в запани. Ниже на реке знаки судоходной обстановки, могут встретиться водометные буксиры с плотами. В 5 - 6 км от устья Межи участок с высокими лесистыми берегами и песчаными пляжами. Обобенно красив лес по правому берегу. Перед Велижем лес исчезает.

Велиж (основан в XVI в.), районный центр Смоленской области, находится в 102км от Витебска и связан с ним регулярным автобусным сообщением. В школе No 1 создан музей: в Великую Отечественную войну район Велижа и находящегося ниже по течению городка Сураж был партизанским краем. От Велижа по правому берегу установлены столбы, показывающие расстояние от Витебска. На 57 - м км на левом берегу, возле

Суража, Западная Двина принимает левый приток - Касплю, по которой проходил великий торговый путь. От Суража легко доехать автобусом или попутным транспортом до Витебска, а при желании - пройти до него и по воде.

После впадения Каспли и Усвячи Западная Двина становится полноводнее и быстро течет среди высоких лесистых берегов. С 24 - го по 16 - й км долина реки сужается, берега повышаются. На этом участке ряд перекатов, свободно проходимых по фарватеру. С 15 - го по 11 - й км высокие берега поросли сосновым лесом. Последнюю остановку перед Витебском рекомендуется сделать не далее 10 - го км: ниже леса нет, а населенность увеличивается. Заканчивается маршрут в крупном промышленном и культурном центре Белоруссии старинном Витебске (известен с 1021 г.). В городе рекомендуется посетить историко - краеведческий музей, расположенный в здании ратуши XVIII в., руины Благовещенской церкви XII в. на Замковой улице (на этом участке в прошлом располагался городской кремль). Мемориальный комплекс в честь освободителей Витебска, на площади Победы и Мемориальный музей Героя Советского Союза М. Ф. Шмырева.

Литература: 1, 6, 8, 22, 34.

По Днепру, Катыни, озеру Каспля, Каспле и Западной Двине (3)

Протяженность - 255 км.

Число ходовых дней - 12

Сезонность - май - сентябрь.

Категория сложности - I (Cхема No - 3).

Начало маршрута от города и железнодорожной станции Смоленск (впервые упоминается в летописи под 863 г.). Смоленск — один из важных пунктов на пути "из варяг в греки". Расположенный на Верхнем Днепре, притоки которого близко подходят к притокам Волги, имел удобный выход и в район Поволжья! За время своего существования город много раз был местом исторических битв русского народа за свою свободу и независимость. В начале первой половины XIII в, отражал нападение литовцев, в 1333 г. — нашествие татар, в начале XVII в. неоднократно осаждался поляками, в 1812 г. — войсками Наполеона, в 1941—1943 гг. вел жестокие бои с фашистами. В городе сохранились многочисленные архигектурные и исторические памятники: крепостные стены с 17 башнями (1596—1602 гг.), построенные мастером Ф. С. Конем, Петропавловская церковь 1146 г., Свирская церковь 1197 г., Успенский собор 1677 — 1679 гг., церковь Вознесенского монастыря 1694 — 1698 гг., памятник, посвященный соединению русских армий Барклая де Толли и Багратиона в 1812 г., памятник генералу А. А. Скалону, погибшему в сражении за Смоленск в 1812 г., памятник М. И. Глинке, кладбище советских воинов, погибших в боях за освобождение Смоленска в 1943 г. Ныне Смоленск — крупный промышленный, и культурный центр страны.

От Смоленска надо спуститься по Днепру (20 км) до устья правого притока — Катыни. Предстоит обнос, так как начало реки заросло кустами и спустить байдарки на воду возможно только выше разрушенной плотины, у станции Катынь. Дальше — вверх по Катыни до ее истока на озере Куприне. Участок пути очень трудоемкий, ибо реке и озеро сильно заросли. Курс на северо - западный конец озера, куда впадает очередная река, по которой надо подниматься до деревни Ермаки, стоящей на шоссе Минск — Москва. Местные жители называют деревню Волок - Волочок. Из района Ермаков 3 - километровый волок в Уд - ру — правый приток реки Клец, впадающей в озеро Каспля. Она такая же заросшая, как и предыдущие, и в районе деревни Волоковой исчезает в болоте. Здесь второй волок, протяженностью около 4 км, к южной части озера Каспля. Озеро (длине 7 Км) вытянутое, с холмистыми берегами. Из его северо - восточного конца вытекает река Каспля (длина 139 км). Существует мнение, будто река Клец, впадающая в Касплинское озеро, и река Каспля— одно целое, так как долина у них общая. В этом случае исток Каспли находится бпиз деревни Рокот, а длина ее составляет 164 км, в том числе 7 км озеро. У истока из озера стоит деревня Каспля, около нее было славянское городище. В верховьях Каспля петляет по безлесной равнине среди зализных лугов. Постепенно берега повышаются и к реке подступает лиственный лес. Плесы чередуются с перекатами. В русле часты валуны. В пределах Демидовского района Каспля протекает по обширной котловине, левый берег высокий, правый пологий, заболоченный. Ширина русла—от 7 до 10 м и более. У Демидова пойма сужается до 50—100 м, увеличивается высота надпойменных террас (первой — до 7 м, второй — до 9—11 м). Каспля — довольно многоводная река, и еще в XIX в. по ней осуществлялось интенсивное движение судов от Демидова (в прошлом Поречье), основанного в 1499 г. на великом водном пути "из варяг в греки". В городе, районном центре Смоленской области, следует посетить братское кладбище коммунистов, погибших в 1918 г. в борьбе с контрреволюционными бандами, в числе их Я. Е. Демидов - руководитель и организатор Советской власти в Пореченском уезде, именем которого назван город. Ниже встретится еще один крупный населенный пункт — Понизовье. В устье Каспли расположен город Сураж. Выйдя в Западную Двину (на 341 - м км от ее истоков), повернуть налево, вниз по течению. Маршрут заканчивается в Витебске (об участке пути от Суража до Витебска см. маршрут 2).

Литература: 1, 8, 9, 22, 31, 33, 34, 43.

По Днепру [4]

Протяженность — 283 км.

Число ходозых Дней — 9.

Сезонность — май — сентябрь.

Категория сложности — I (схема 3).

Начало маршрута — в Смоленске (см. маршрут 3). Путь лежит вниз по Днепру. Вскоре на правом берегу показывается урочигце Красный Бор (до Октябрьской революции — Черный бор место маевок и митингов рабочих). В 1941 г. здесь действовала подпольная группа под руководством машиниста Г. Николаева, В густом сосновом лесу разместились дачи и дома отдыха. Желательно сделать остановку у деревни Катынь и осмотреть группу славянских курганов к северо - востоку от нее. У деревень Волкове на левом берегу Днепра и Власова Слобода на правом были древние городища, а у Коробино — курганы.

От Красного Бора до деревни Сыроко - ренье Днепр течет среди обрывистых берегов. Ниже они становятся пологими. У деревни Березине каменистые перекаты, легко проходимые по фарватеру. В районе Дуброз - но Днепр несет свои воды по территории Белоруссии. В 20 км ниже по течению, у деревни Кобел яки, в береговых откосах выходы известняка. Когда - то здесь шумели Кобелякские пороги, теперь они взорваны, остались только быстрины.

Следующий крупный город — Орша, районный центр Витебской области. Известен с 1076 г. В XIV в. вошел в состав Литвы, позже — Речи Посполитой, Долгое время был пограничной крепостью. После воссоединения восточней части Белоруссии с Россией в 1772 г. стал уездным городом. В 1812 г. Оршу почти полностью сожгли наполеоновские войска. В Великую Отечественную войну через нее двигались крупные соединения фашистских войск, рвавшихся к Москве. Переброску войск срывали, причинна врагу значительный урон в живой силе и технике, подполыцики и партизаны под руководством К. С. Заслонова. Об их борьбе рассказывает экспозиция музея героя - партизана, открытого в 1947 г. Из древних памятников в Орше рекомендуется осмотреть остатки валов близ впадения Оршицы в Днепр (здесь в прошлом находился замок "Королевы Боны"), церкви в бывших Покровском и Богоявленском монастырях XVII в.

От Орши до Шклова Днепр все еще течет среди крутых, обрывистых берегов. Ширина его долины незначительна. Далее одновременно с повышением правого берега понижается левый, образуя широкую, усеянную озерами долину. Это самые красивые места верхнего Днепра. Слева на пути село Левки, а рядом с ним — Городище. В Левках жил и творил выдающийся белорусский поэт Янка Купала. Теперь здесь филиал Литературного музея Академии наук Белоруссии.

В 27 км ниже Орши, на левом берегу, древний город Копысь ( XI в.). Интересный памятник прошлого — валы старинной крепости высотой около 3 м и длиной 385 м, служившие войскам Петра I во время Северной войны со Швецией. Недалеко отсюда, у деревни Лесная, русские войска нанесли шведам первое крупное поражение.

Далее берега Днепра густо заселены, один населенный пункт сменяет другой. В 16 км от Копыси, на правом берегу, районный центр Могилевской области Шклов, а не доходя 9 км до Могилева, также на правом берегу, урочище Полы кое ичи. Крутой берег порос вековыми дубами, по береговым склонам многочисленные ключи, а на высокой террасе — древнее городище Барсучья Гора. Археологические раскопки, проведенные в 1937 г., показали, что поселения человека были здесь уже в IV — VII вв. Ниже по течению правый, коренной, берег то подходит к реке, то отступает. Хорошо видны обнажения пород. Наконец на правом берегу, в зелени садов и парков, показывается областной центр Белоруссии Могилев.

Поселение на месте Могилева существовало с древнейших времен. Первоначально в XII в. витебскими князьями был воздвигнут замок. Вокруг него в XIII в. возник город. Уже в XIV в. Могилев — значительный торговый и ремесленный центр. В 1561 г. он получил право на самоуправление. Историческое прошлое Могилева связано с его участием в освободительных войнах украинского и белорусского народов под руководством Богдана Хмельницкого. Город отличился в Северной войне со Швецией, мужественно оборонялся против французов в Отечественной войне 1812 г., в Великой Отечественной войне 1941 —1945 гг., когда был разрушен фашистскими оккупантами. О восстановлении города и его дальнейшем развитии рассказывает экспозиция историко - краеведческого музея.

В Могилеве маршрут заканчивается. Ниже Днепр судоходен в течение всей навигации, и идти дальше своим ходом не имеет смысла. Путешествуя по судоходной части Днепра, следует двигаться по краю фарватера, не заходя в него.

Литература: 1, 8, 22, 31, 43, 64.

Путь из Азовского моря к Каспию

Этот речной путь, известный с давних времен нашим предкам, шел вверх по Дону до Волго - Донского волока. Однако, начиная со второй половины X в., постепенная потеря южных путей, а также длительность и опасность морского плавания заставили искать более безопасные и короткие пути на восток к Волге. Один из них был проложен по Днепру до устья Борсклы, по Борскле до нынешнего села Томаровка, далее волок к Везелке и Гостенке — притокам Северского Донца, которые, объединившись, впадают в него справа у Белгорода, затем по Северскому Донцу до устья его левого притока Волчьей у Волчанска. По Волчьей — вверх к ее истоку, откуда начинался второй волок с переправой в реку Оскол и затем к Тихой Сосне — правому притоку Дона, по Дону — к его левому притоку Иловле и по третьему — Донскому волоку к правому притоку Волги — Камышинке. Некоторые каразаны шли более длинны/л путем вниз по Осколу и Северскому Донцу до Дона и по Дону вверх до устья Иловли. По этому пути даются маршруты 5 и 6, а недостающие участки (Камышинка — Иловля) предлагаются для самостоятельной разработки.

По Ворскле и Днепру (5)

Протяженность — 400 км.

Число ходовых дней —20

Сезонность — май — сентябрь.

Категория сложности— I (схема 4).

Ворскла (длина 452 км) берет начало а районе Белгорода и впадает в Днепродзер - жинское водохранилище в 514 км от устья Днепра. Река равнинная, с незначительным уклоном и слабым течением. Начало маршрута — от станции Новоборисовка железнодорожной линии Брянск — Харьков. От станции до реки (1, 5 км) можно подьехать на подводе или автомашине. В районе Новоборисовки ширина Ворсклы — 5—8 м, русло песчаное, глубина незначительная. Местами потребуется проводка судов.

По правому холмистому берегу разбросаны нагорные дубравы. Среди них большую известность получил издавна охраняемый "Ле c на Ворскле", раскинувшийся выше по реке у села Борисовка на площади 1200 га. Здесь можно встретить 200—300 - летние дубы в несколько обхватов, вековые липы. В дендрологическом саду Научно - исследовательской станции им. В. Н. Сукачева произрастают самшит, мускусное и бархатное деревья, грецкий орех, миндаль, другие представители южной и дальнезосточной флоры. По левому берегу встречаются сосновые рощи посад"я 1927 г.

У села Головчино первая плотина и первый обнос 40 м по левому берегу. Ниме Ворскла то сужается до 8 м, то разливается до 40 м, изобилует мелями. Затем она разветвляется на два рукава, идти следует левым. Перед Грайвороном река течет в красивых берегах, окаймленных ивами. Возле города русло перегорожено мельничной плотиной, обнос 50 м слева. Сразу за городом обнос 40 м плотины. Ниже по - прежнему много мелей, предстоит проводка судов. По берегам часты сосновые рощи. За Великой Писаревкой плотина ГЭС, обнос 50 м по правому берегу. После села Ямное Ворскла опять делится на рукава. Идти надо правым, узким: левый делится на ряд мелких проток и исчезает в камыше. После села Старая Рябина река становится более широкой, но мелкой. Дно илистое, проводить суда трудно. У селений встречаются заколы.

В районе станции Кириковка высокий правый берег порос сосновым лесом. Здесь Ворскла разбивается на протоки, густо заросшие камышом. Наиболее глубокая протока у правого берега. Затем следует широкий плес у Заречного, после чего река снова исчезает в камышах. Очередной плес у дома отдыха "Сосновый бор", на левом высоком лесистом берегу. Через несколько километров река опять делится на ряд проток, идти по протоке с наиболее заметным течением. Ниже Ворсклу пересекает мост шоссе. Отсюда можно сходить в Ахтырку, расположенную в 5—6 км от реки. В городе краеведческий музей, памятники архитектуры — Покровский собор постройки архитектора В. В, Растрепли и Крестовоздвиженская церковь 1774 г.

Ниже села Журавное Ворскла снова прячется в зарослях камыша (при низкой воде может потребоваться обнос около 200 м), после чего следует очередной плес у Лутищ. Дальше берега повышаются, и у села Скель - ка река прорывается в теснине среди беспорядочного нагромождения камней. На отдельных коротких участках вероятна проводка судов. Потом берега раздвигаются и скалы сменяются высокими песчаными берегами, поросшими сосновым лесом. Особенно хорош берег в районе Котельвы — родины легендарного партизанского руководителя С. А. Ковпака. Фарватер по - прежнему изменчивый, мели чередуются со сравнительно глубокими участками. Ниже села Яблочное плотина ГЭС с удобным обносом 50 м по правому берегу.

В нескольких километрах перед Полтавой, на высоком холме правого берега, обелиск в память о переправе через Ворсклу армии Петра I перед Полтавской битвой. В Полтаве удобно остановиться в районе водной станции ДОСААФ.

Полтава (известна с 1174 г.) — крупный культурный и промышленный центр Украины. Рекомендуется посетить музеи истории Полтавской битвы, художественный, краеведческий, В. Г. Короленко и И. П. Котляревского, заповедную территорию Полтавской битвы, многочисленные памятники, связанные с ее историей, а также памятники архитектуры: ансамбль зданий круглой площади 1805 — 1811 гг., Спасскую церковь 1705 —1706 гг., Крестовоздвиженский монастырь XVII — XVIII вв.

В 7 км ниже Полтавы 80 - метровый обнос плотины по левому берегу. За плотиной Ворскла течет среди высоких, покрытых смешанным лесом берегов. Между Решетниками и Новыми Санжарами очередной обнос плотины ГЭС, 50 м по левому берегу. В селе Ко - беляки и в 2 км ниже короткие обносы 25 и 30 м мельничных плотин. У села Перегонное ГЭС с несложным обносом 60 м по правому берегу. По мере приближения к устью сказывается подпор Днепродзержинского водохранилища. У села Кишеньки маршрут можно закончить и доехать теплоходом до Днепродзержинска или Кременчуга. При низкой воде и отсутствии регулярных рейсов нужно пройти вниз до ближайшей пристани на водохранилище — Переволочной.

В устье Ворскла делится на рукава, причем течет по левому, а по правому в нее вливаются воды Днепра. К Переволочной надо идти по правому рукаеу и, выйдя в Днепр, подняться вдоль левого берега до пристани. Днепр здесь очень широк, берега песчаные. В районе Переволочной 30 июня 1709 г. остатки шведской армии (около 16 тысяч человек) сдались русским войскам под командованием А. Д. Меншикова. В Переволочной маршрут заканчивается.

Литература: 22, 38, 137.

По Северскому Донцу, Волчьей, Тихой Сосне и Дону (6)

Протяженность — 211 км.

Число ходовых дней —11

Сезонность — апрель — май.

Категория сложности — I (схема 5).

Начало водной части маршрута — от города Белгород, крупного промышленного и культурного центра страны (станция железнодорожной линии Курск — Харьков).

Северский Донец (длина 1016 км), правый приток Дона, начинается в Белгородской области РСФСР на юго - западных отрогах Среднерусской возвышенности. Река очень извилистая, с часто меняющейся шириной и резким колебанием глубин.

До выхода на маршрут рекомендуется побывать в краеведческом музее, познакомиться с историей края и его развитием в советское время. При наличии в музее сведений о древнем пути по Ворскле, Северскому Донцу и Волчьей попытаться уточнить предполагаемое место волока (те же сведения можно, вероятно, почерпнуть и в краеведческом музее Волчанска — города близ устья левого притока — Волчьей) и совершить к нему пешеходную экскурсию. Затем, собрав байдарки, идти вниз по реке до устья Волчьей. Дальнейший путь — вверх по Волчьей до места предполагаемого волока — из - за обмеления реки вряд ли возможен выше деревни Тишанка. Поэтому там надо разобрать байдарки и автотранспортом через город Волоконовка на Осколе переехать в село Красногвардейское, откуда продолжить водную часть маршрута по Тихой Сосне.

Тихая Сосна (длина 128 км), правый приток Дона, берет начало на юго - восточных склонах Среднерусской возвышенности и протекает через Каменную степь. Берега изрезаны балками, на южных склонах в ряде мест выходы коренных пород (мел, мергели, иногда красные глины и пески). В среднем течении реки более крутой левый берег имеет нередко вид снежно - белого мелового откоса, изъеденного промоинами. Встречаются небольшие дубовые рощи, отдельные деревья на пойме, в верховьях балок и кое - где на водоразделах. По левобережью значительные площади заняты плодовыми лесами (дикая яблоня, груша вперемешку с дубом, липой и другими деревьями). Наиболее крупные дубравы у Красногвардейского, Алексеевки и Острогожска. Это остатки дубрав Белгородской оборонительной черты, сооруженной в 1636 —1651 гг. для защиты от набегов кочевников. Как и Волчья, Тихая Сосна мелководна, особенно в засушливый период.

Став на воду в Красногвардейском, двигаться вниз по Тихой Сосне до Алексеевки (возникла в начале XVIII в. как украинская слобода). Город — родина промышленных посевов подсолнечника, производства подсолнечного масла. Еще в 1835 г. крепостной Д. С. Бокарев. построил здесь первую маслобойню с конным приводом для получения масла из семян подсолнечника. Ниже Алексеевки один из центров по производству эфирного масла, получаемого из семян аниса и кориандра. Следующий город на пути — Острогожск, основанный в 1652 г. при создании Белгородской оборонительной черты. В окрестностях сохранились полуразрушенные земляные валы. Есть краеведческий музей. Острогожск — родина И. Н. Крамского. Сохранился домик, где жил выдающийся художник. С городом связано имя К. Ф. Рылеева, служившего здесь с 1816 по 1819 г. в конногвардейской роте а чине поручика. Ряд стихов поэт - декабрист посвятил. Тихой Сосне и Острогожску. Последний большой поселок на Тихой Сосне — Дивногорский (110 км от Красногвардейского). Здесь когда - то был монастырь, основанный Петром I. Меловые скалы Дивных гор имеют причудливые очертания. На вершине памятник раннего средневековья — Маяцкое городище. В 5—6 км отсюда гора Шатрище, прорезанная пещерами.

Выйдя в Дон, повернуть направо и идти вниз 15 км до города Георгиу - Деж, расположенного на левом берегу Дона. Там маршрут заканчивается.

Маршрут можно продолжить вниз по Дону до Павловска (еще 100 км). От Георгиу -

Дежа начинается судоходство по Дону, идти следует по краю фарватера, придерживаясь знаков речной обстановки. На этом участке ширина реки от 150 до 250 м. Пойма плоская, покрыта лугами, лесами (дуб, ветла, ольха), местами занята пашнями и огородами. Обилие стариц {некоторые имеют длину до 2 км при ширине до 150 м), отдельные места заболочены. Прззый берег высокий, обрызис - тый, кое - где отвесный, с меловыми скалами, останцами, сильно изрезанный оврагами. Селения, как правило, близко к реке не подходят. Много садов, бахчи. Маршрут заканчивается в Павловске, где рекомендуется посетить крупнейший в Европе гранитный карьер и самый южный из сохранившихся лесов — Шипов лес, протянувшийся по левому берегу реки Осередь (левый приток Дона), от Бу - турлиновки почти до самого Павловска. Дубы здесь имеют прямые высокие стволы. Из таких деревьев при Петре I строили корабли.

Из Павловска можно автотранспортом доехать до города Россошь (станция железнодорожной линии Воронеж — Георгиу - Деж — Миллерово).

Литература: 15, 22, 38

Путь с Волги на Днепр и Дон

В далекие времена самый северный, безопасный да и к тому же непрерывный водный путь с Волги на Днепр проходил по Оке, Свапе, Сейму и Десне. В VI — VII вв. Ока была частью "янтарной" дороги, по которой купцы с берегов Балтики везли янтарь в Хорезм, Китай, в другие страны. И позже — в VIII — X вв. — по Оке осуществлялась связь с Востоком. Клады восточных монет, найденные на берегах Оки, составляют треть всех кладов монет, обнаруженных в Восточной Европе. Арабские географы в своих описаниях нередко именовали Оку "славянской рекой". В X — XIII вв. по Оке и ее притокам из Киева и Чернигова проходила дорога во многие древнерусские города, в том числе в Новгород, Владимир, Муром, Рязань. По этому водному пути в русские земли шли ткани, ювелирные изделия, амфоры с вином из Византии, товары из стран Востока. Оживленная торговля велась с волжскими булгарами. Из русских земель по Оке в Западную Европу и страны Востока шли меха, воск, мед, пенька, кожа, многие другие товары.

Реки Очка (приток верховья Оки) и Свапа (приток Сейма) берут начало из одного и того же болота. На границе Курской и Орловской областей, в 5 км от села Самодуров - кв, находится урочище Самодуровский курган, напоминающее искусственное земляное сооружение, поросшее лесом. Однако его геологическое строение, указывает на естественное происхождение. Со всех сторон урочище окружает мощное торфяное болото, расположенное в обширной низине. Северная его часть не просыхает в самое жаркое лето, несмотря на дренажную канаву, идущую к Свапе. По описаниям, где приводятся рассказы старожилов, ито было длинное зарастающее озеро шириной до 2 км. По берегам вплдины около кургана можно предположить, что озеро имело глубину 10—20 м и было звеном, соедичявшим некогда Волжский и Днепровский бассейны, по которому суда с Волги могли проходить без волока в Днепр. Массовая вырубка лесов привела к обмелению рек, уничтожению болот и озер. В Суле, Ворскле, Хороле, теперь совершенно несудоходных, находят остатки старинных крупных судов.

Под 1096 г. летописец сообщает, что князь Изяслав Владимирович прибыл из Курска в Муром; очевидно, он шел этим путем. Вероятно, и Святослав Северский на свидание с Юрием Долгоруким шел в Москву тоже по этому пути. О значении Самодуровского пути писал историк С. М. Соловьев: "Течение Оки от истоков ея имело важное историческое значение, потому что служило посредствующею водною нитью между северной и южной Русью. Движение с юга шло вверх по Десне и ее притокам... переходило в область Оки, и этому переходу из одной речной области в другую благоприятствовала близость источников обеих рек".

О существовании торговых сношений арабов и волжских булгар с русскими говорят арабские писатели Ибн - Фошлан и Ибн - Эльне - дык, видевшие русских купцов в городе Булгарах на Волге, куда они приходили из Киева Самодуровским водным путем. Те же арабские писатели говорят, что славянские купцы "ходят на кораблях по Волге", а из Киева в Волгу проще всего было попасть этим путем.

Другой вариант пути к тому же Самоду - ровскому озеру шел по Десне, Сейму, его правому притоку — Тускари, ее притоку — Снове, берущей начало там же, где и Свапа. На упомянутых путях возникли богатые города — Чернигов, Путивль, Рыльск, Льгов, Курск. Ту же гипотезу подтверждают и найденные на этих путях арабские и византийские монеты. Поднимаясь вверх гто Днепру, киевские купцы вскоре встречали с правой стороны крупный приток, по которому продвигались в глубину девственных лесов, где обменивали свои товары на медвежьи, бобровые, беличьи, куньи, соболиные меха, на душистый лесной мед, другие лесные богатства. Они называли приток Десною, от слова "деснь" — десница, т. е. правая рука, поскольку сворачивали в устье направо, хотя приток был левый.

Кроме выхода в Волгу существовал также выход на Дон. За Курском путь шел вверх по Сейму, затем по его правому притоку — реке Рать, по притоку Рати — Озерне. Далее следовал волок 25 верст в Щигор, правый приток Сосны, и по Сосне попадали в Дон.

Путь Ока — Дон приводится в маршрутах 7 - г - 11, а часть древнего водного пути — вер - ховья Оки, ее приток Очка и волок к верховью Свалы (приток Десны) — предлагается для самостоятельной разработки, Последний маршрут пригоден только для пешего прохождения.

По Оке (7)

Протяженность — 257 км.

Число ходовых дней—10

Сезонность — май — 15 сентября.

Категория сложности — I (схема 6).

Ока (длина 1478 км) берет начало на Среднерусской возвышенности, в 4 км от станции • Малоархангельск, и впадает в Волгу в Горь—, ком. Река очень извилистая, дно песчаное, много мелей. Берега в основном высокие, холмистые, иногда обрывистые, с песчаными

пляжами. Правый берег выше левого, порос лиственными лесами, вдоль левого тянется пойма. Местами холмы сменяются лугами. Ока судоходна от Машковичей (66 км выше Калуги). До Коломны ходят только мелкосидящие теплоходы, а ниже — более крупные суда).

Начало маршрута — от города Белев (станция железнодорожной линии Козельск — Горбачеве). Став на аоду, идти вниз по течению. Ока на этом участке неторопливо протекает в живописных берегах, много мелей. В русле возможны остатки свай и части взорванных мостов.

От Машковичей, поселка и пристани на левом берегу, появляется речная обстановка. У села Голодское усгье левого притока — Жиздры. Далее на пути, на левом берегу,

районный центр Калужской области Пере - мышль. Когда - то здесь была Окская крепость, входившая в систему пограничных укреплений. Около нее проходила засека. Сохранились остатки древнего городища, Успенский собор XVI в. У большого села Корекозезо, близ Оки, под крутояром берега, располо^'е - но озеро Тишь (Желиховское) — остаток Окского староречья.

Вскоре Ока принимает слева приток Вые - су, На ней стоит село Воротынск — в XII в. укрепленный город, важный торгово - ремес - ленный центр. Здесь Ока течет в широкой долине Берега то холмистые, то пойменные, широколиственные леса перемежаются полями, В селе Спасское памятник русского зодчества — ансамбль бывшего Воротынского монастыря XVI — XVII вв. Недалеко от села найдены славянские городища.

Далее в Оку впадает слева Угра. Близ ее устья озера - старицы Большая и Малая Резвань, а возле последней минеральный источник. Эти места были свидетелями событий, положивших конец татаро - монгольскому игу на Руси. В августе 1480 г. полчища татар хана Ахмата подошли к Оке в районе устья Угры и стали против русского войска. После нескольких неудачных попыток перейти реку татары в ноябре покинули берег Угры и "бе - жа в орду".

Возле устья Угры Ока круто поворачивает на восток. Почти у самой Калуги, иа правом берегу, у шоссе, ведущего на Перемышль, близ села Ромоданово, от Оки тянется глубокий овраг Можайка. В его откосах по обнаженным пластам можно познакомиться с геологической историей района. На подходе к Калуге долина Оки сужается.

Калуга (известна с 1371 г.), областной центр РСФСР, крупный промышленный город, раскинулась на высоком левом берегу Оки. Рекомендуется посетить Дом - музей К, Э. Циолковского, музеи космонавтики, краеведческий, художественный, памятники архитектуры: церкви XVII — XVIII вв., здания, построенные архитекторами М. Ф, Казаковым и В. И. Баженовым.

Плыть по Оке ниже Калуги несложно, нужно только придерживаться края фарватера и уходить в сторону при приближении теплоходов и катеров. В 6 км ниже города слева впадает речка Калужка, на ее правом берегу высятся курганы , а на мысу, образованном речкой и Окой, — остатки Старого Калужского городища. От Калуги до Алексина Ока течет на восток. Берега крутые, высокие, на правом лиственный лес. Ширина реки — 200—250 м, кое - где песчаные косы сужают русло. Ниже села Жарки но песчаный пляж. Перед Алексином, где удобно прервать маршрут, железнодорожный мост. Станция Алексин—на левом берегу, город. — на правом.

Далее один из красивейших уголков Оки — Алексин бор. Сосновый бор тянется по пра - вому берегу на многие километры, то стеной подходит к реке, то отступает, давая место многочисленным домам отдыха и пионерлагерям. В 34 км от Алексина город Таруса (известна с 1246 г.) — районный центр Калужской области. Широкую известность полу - чили художественные изделия Тарусской артели вышивальщиц. В Тарусе жили писатели А. С. Новиков - Прибой, К. Г. Паустовский, А. К. Виноградов, А. Н. Толстой.

Ниже Тарусы мемориальная усадьба Поленово — музей художника В. Д. Поленова, где наряду с его картинами экспонируются полотна И. Е. Репина, И. И. Шишкина. И. Н. Крамского, В. И. Сурикова и др. В 22 км от Поленова, на левом берегу, районный центр Московской области Серпухов (известен с XIV в.). Рекомендуется осмотреть сохранившиеся стены и бэшни кремля, памятники архитектуры: Владычный монастырь с храмом XV ] в.. Троицкий собор 1696 г., Ильинскую церковь 1748 г., посетить Историко - художественный музей. Здесь маршрут заканчивается,

Литература: 22, 38, 50, 55, 59, 65, 106.

По Свапе и Сейму (8)

Протяженность — 240 км

Число ходовых дней—10.

Сезонность—25 апреля — 15 сентября.

Категория сложности — I (схема 7).

Свапа (длина 175 км) —правый приток Сейма. Начало маршрута—от города Дмитриев - Льговский (станция железнодорожной линии Брянск—Харьков), откуда до села Ми - хайловка автотранспортом. Автомашиной можно также ехать и от Курска через <Юа - теж или Железногорск. У моста через Свалу удобное место для сборки судов. При низкой воде следует идти 'от Дмитриева - Льговского.

Вначале река петляет по заросшей камышом и кустарником заболоченной пойме. Далее правый берег более высокий, сухой, в зарослях дубняка и сосны. В 20 км от Ми - хайловки на правом берегу поселок Ратма - ново, а в нескольких километрах к востоку от него — древнее городище. На левом берегу заказник с сосновым бором и большая поляна. Ниже Свапа извилиста, с крутым правым и пологим левым берегами. Заливные луга чередуются с дубравами. Возле крупного поселка Снижа русло делится на протоки, держаться надо левого, коренного, берега. Свапа в районе поселка вьется среди крутых берегов. Течение быстрое, имеются прижимы. За Снижей низкогабаритные мосты, проходимость которых зависит от уровня воды. У деревень могут встретиться наплавные мостики.

Далее на высоком правом берегу показывается районный центр Курской области Дмитриев - Льговский (основан в 1779 г.). Остановиться удобно у моста. Рекомендуется побывать в краеведческом музее, посетить могилу партизан, памятник партизанке - разведчице Вере Терещенко. Ниже города Свапа течет среди лесистых берегов. На этом участке могут встретиться завалы, а в русле — топляки. У хутора Комаровка лес отходит в сторону, река делается шире. Затем Свапа делится на две протоки, идти следует правой. Ниже начинается заказник Гнилуши. Здесь Свапа снова бежит среди залесенных берегов. Она извилистая, узкая, с быстрым течением, много ям, топляков, коряг. Кроны деревьев с обоих берегов иногда смыкаются, образуя зеленый тоннель. Здешние места былинные. И поныне существуют упоминающиеся в былинах селения Черные Грязи, Старый город, Береза, Мухино. Около последнего обнаружено городище. Называется это место Со - ловейня, Соловень - Гора, тут якобы жил Соловей - разбойник. Вскоре Свапа впадает в Сейм.

Сейм (длина 748 км, ширина 50—100 м, глубина 1—6 м) берет начало в Белгородской области и впадает в Десну слева на 352 - м км от ее устья. Река равнинная, извилистая. В среднем и нижнем течении изобилует старицами и пойменными озерами. Низкие берега, обрамленные лентой камыша, чередуются с холмами, поля — с заливными лугами. Местами к воде подходит лес. Судоходство на Сейме проводится на ограниченных участках. Выйдя в Сейм, повернуть направо, вниз по течению. Особых препятствий на реке нет, маршрут доступен новичкам и семейным группам.

В Рыльске рекомендуется посетить краеведческий музей. Маршрут заканчивается на станции Теткино железнодорожной линии Ворожба — Хутор - Михайловский (город Дружба).

Литература: 22, 38, 39, 57, 58, 59, 70, 79.

По Сейму и Десне от станции Теткино до Макошино (9)

Протяженность — 208 км.

Число ходовых дней — 8.

Сезонность — 25 апреля — 15 сентября.

Категория сложности — I (схема 8).

Начало маршрута — от станции Теткино железнодорожной линии Ворожба — Хутор - Михайловский. Сейм течет здесь в широкой долине (местами более 1 км). Лес только иногда подходит к реке, перемежаясь бескрайними колхозными полями и садами. В период весеннего половодья Сейм сильно разливается. В 7 км ниже устья левого притока — Выра, на том же берегу — село Глушец. Еще через 23 км на правом берегу село Зиново. От него 18 км до Путивля, перед которым река петляет и делится на два рукава, идти можно любым. Город стоит на высоком правом берегу.

Путивль (известен с 1146 г.) имя свое приобрел от речки Путиловка, которая, сейчас совсем пересохла, остались лишь овраги. Красивый вид на долину Сейма открывается от крепости "Городок", стоящей на высокой круче. На стене этой крепости Ярославна — героиня "Слова о полку Игоревен — ожидала князя Игоря из половецкого похода. Когда - то стольный город стал ныне районным центром Сумской области. В Великую Отечественную войну Путивль — один из центров партизанской борьбы на Украине. Рекомендуется посетить краеведческий музей и его партизанский филиал в Спадщанском лесу (подъехав к нему на рейсовом автобусе), а также памятники архитектуры: Молчанский монастырь с главным храмом постройки 1630—1699 гг., Спасо - Преображенский собор, церковь Николы Козацкого XVIII в.

Ниже Путивля Сейм течет по равнине, на берегах много сел, утопающих в зелени садов. Через 35 км справа впадает приток Кле - вень с красивым устьем. Чем ниже по Сейму, тем течение медленнее. Река образует широкие плесы, берега делаются более пологими, местами — болотистыми. Дальше на левом берегу поселок Батурин (основан в XVII в.), в прошлом резиденция украинских гетманов. Сохранились дом и парк В. Кочубея XVII в., дворец гетмана К. Разумовского, сооруженный по проекту архитекторов Ч, Камерона и А. Ринальди в XVIII в. От Батурина до Десны около 30 км. В устье Сейма старинные села Новые Млыны, Великое Устье. В Великом Устье памятник деревянного зодчества — церковь XVIII в.

В устье Сейм делится на рукава и старицы. Войдя в Десну, повернуть налево, вниз по течению. Отсюда до конца маршрута, поселка Макошино, 25 км. По Десне осуществляется регулярное судоходство, идти надо по краю фарватера, придерживаясь знаков речной обстановки. Макошино — одно из самых старинных селений Черниговщины (упоминается в летописи под 1153 г.). Недалеко от пристани станция Макошино железнодорожной линии Бахмач — Гомель.

Литература: 15, 22, 62, 70.

По Десне от Макошино до пристани Устье Десны (10)

Протяженность — 338 км.

Число ходовых дней — 14.

Сезонность — 25 апреля — 15 сентября.

Категория сложности — I (схема 9).

Десна (длина 1130 км), левый приток Днепра, берет начало из болот. Смоленской возвышенности, недалеко от Ельни. В верховьях близко подходит к Угре, притоку Оки, и к верховьям Днепра. Впадает в Днепр в 9 км выше Киева. Имеет длительное весеннее половодье, сопровождающее широкими разливами. Течет Десна по широкой долине, местами поросшей лесом. 'Пойма занята лугами, изрезана заливами и старицами, Регулярное судоходство — от устья до Новгорода - Северского.

Начало маршрута — от станции и пристани Макошино (здесь проходит дорога на Бахмач). Став на воду, идти вниз по течению. Через 25 км Десна принимает правый приток Мену. В 8 км от нее пристань Ушня, от которой идут теплоходы на Чернигов. В 30 км от Ушни, на правом берегу Десны, заповедное урочище Камарет. Еще 15 км, и на левом берегу село Салтыкова - Девица. В 26 км далее на правом берегу красивое урочище Га - ленево. Отсюда уже недалеко до Чернигова, где удобнее остановиться на одной из водных станций (на левом берегу). Город стоит на правом берегу, и, чтобы попасть в него, надо переправиться на катере, а затем автобусом проехать к центру.

Чернигов (известен с IX в.) — крупный промышленный и культурный центр Украины, Рекомендуется осмотреть исторический музей, мемориальный музей писателя М. М. Коцюбинского, памятники старины: детинец — место княжеского двора, Спасо - Преображенский собор XI в., Пятницкую церковь XII в. курганы X в. на Болдиных горах и др. С Черниговом связаны имена А. С. Пушкина, Н, В. Гоголя, Т. Г. Шезченко, М. И. Глинки, Г. И. Успенского.

Сразу за городом начинается дачная местность Колычезка. Лес встречается редко, удобное место для ночлега примерно в 30км от Чернигова, недалеко от села Слабин, В 34 км ниже старинный город Моровск.

На 82 - м км от устья Десна принимает слева приток Остер (длина 226 км), в устье которого расположен одноименный город, районный центр Черниговской области (известен с 1098 г.). Сохранились остатки земляной крепости, сооруженной Владимиром Мономахом в XI в. На окраине Юрьева часовня, построенная в XII в, при князе Юрии Долгоруком. Город стоит на полпути между Черниговом и Киевом.

На участке от Чернигова до устья Десны левый берег везде низкий и поднимается лишь возле Остра и села Летки, а правый ниже Остра низменный, болотистый до самого устья, за исключением района Хотяновки.

В 14 км ниже пристани Пирново, на леном возвышенном берегу село Летки. В его окрестностях сохранились остатки древних валов, рвов и крепостных стен. Течение Десны здесь более быстоое, река делает ряд поворотов, изобилующих отмелями и пляжами. Далее следуют село Рожны, пристани Пуховка и Новоселки. В нескольких километрах ниже (за Новоселками), на правом берегу, у опушки небольшого леса, лучше остановиться и разбить лагерь: дальше с местами для бивака будет плохо. Возле села Хотяновка, на правом берегу, в глубине залива, в соснозом бору, приютился дачный поселок. Отсюда до устья 10 км.

Выйдя в Днепр, надо держаться левого по ходу берега. От устья до Киева остается 9 км. Маршрут лучше закончить на правом берегу Десны, на пристани Устье Десны, и доехать катером до Киева. О старинном Киеве, столице Украинской ССР, имеется обширная литература.

Литература: 15, 22, 62 70, 137.

По Угре и Оке (11)

Протяженность — 387 км.

Число ходовых дней —14.

Сезонность — май — июнь.

Категория сложности — I (схема 10].

Угра (длина 400 км), левый приток Оки, берет начало около села Зубово Ельнинского района и впадает в Оку в 12 км выше Ка луги. Почти на всем протяжении течет в высоких, местами холмистых берегах, покрытых смешанными лесами. Деревни, как правило, в стороне от реки. В межень судоходна от устья до Юхнова (для мелкосидящих судов).

Начало маршрута — от станции Коробец железнодорожной линии Смоленск — Сухи - ничи. В межень в верховьях Угра очень мелководна и на ряде участков предстоят проводки и обносы. В низкую воду маршрут надо начинать ниже, от станции Угра железнодорожной линии Вязьма — Брянск. Двигаясь вниз по течению, следует зайти в левый безымянный приток Угры, на котором стоит деревня Волочек, отсюда шел волок на Осьму.

На участке от Коробца до села Городок берега безлесные, ' населенные. Ниже лес подходит к реке, берега приподняты до 2;5 м, ширина русла — 7—10 м, глубина — не более 0, 7 м. После впадения левого притока — Гордоты Угра становится полноводнее. В районе города Знаменка лес ненадолго отходит в сторону. В русле попадаются мели и камни - одинцы, а у деревень — наплавные мостики. Отдельные участки сильно заросли камышом. Наиболее красив отрезок реки от Знаменки до деревни Федоткозо: берега высокие, большей частью поросли сосновым лесом; встречаются заросшие ивняком островки. От устья левого притока —• Вори на Угре появляется речная обстановка.

После, Юхнова берега понижаются, лес отходит в сторону, заселенность берегов увеличивается. Выйдя в Оку, идти вниз по течению 12 км до Калуги, где маршрут заканчивается. О пути по Оке до Калуги см. маршрут 7.

Участок пути Осьма — Вязьма — Днепр рекомендуется для самостоятельной разработки.

Литература: 22, 50, 65, 137.

Пути через водораздел Днепра, Южного Буга и Днестра

Водораздел Днепра, Южного Буга и Дне - •стра служил в старину грандиозным волоком, связывавшим водные пути по рекам этих 'трех бассейнов. О проходивших здесь волоках говорят названия притоков рек и селений. Так, правый приток Южного Буга — Волок и его приток Волнок (Летичевский район) близко подходят к левому притоку Днестра — Ушице. Когда - то здесь проходил волок. Другой путь шел по левому притоку Днестра — Збручу до города Волочиск, отсюда осуществлялся волок на реку Случь, правый приток Горыни, далее по Горыни и Припяти попадали в Днепр (маршруты 12— 14).

По Збручу и Днестру (12)

Протяженность — 363 км.

Число ходозых дней —15.

Сезонность — май — июнь.

Категория сложности - I (схема 11).

Збруч (длина 244 км) берет начало из родников и впадает в Днестр на 846 - м км. В верховьях протекает в широкой, местами заболоченной долине. Ниже, там, где река пересекает Толтровый кряж, долина узкая, с отвесными известняковыми скалами по бере -

гам. Начало маршрута — от города Тернополь (станция железнодорожной линии Львов — Хмельницкий), далее автотранспортом до поселка Сатанов.

Любителям старины в окрестностях Саганова рекомендуется осмотреть пещеры, остатки каменных стен и башен. Между Сата - новом и Гусятином в Збруч впадает речка Гнилая. Следующий объект на пути — поселок Гусятин. О его древнем происхождении свидетельствуют остатки городища, при раскопках которого найдены старинное оружие и предметы быта. В окрестностях много курганов. Из памятников архитектуры сохранились руины замка - крепости XVII в., монастырь бернардинцев XVI в. и церковь XV в. После Гусятина встретится еще один крупный поселок — Скала - Подольская. Выйдя в Днестр, повернуть налево, вниз по течению. На этом участке он широко разливается, но мелководен: мели и быстрины следуют друг за другом. Левый берег отлогий, а правый высокий, обрывистый, местами спускается к воде каменистыми осыпями. Леса нет, кое - где стоят отдельные ивы и растет кустарник. Река извилиста. Встречаются наплавные мельницы и паромы. В 2—3 км ниже Збруча село Пригородок на правом берегу, а через 1 км Днестр принимает слева приток Жванчик. Возле его устья старинное село Жванец, близ которого сохранились руины крепости; под ней в 1653 г. войско Богдана Хмельницкого окружило польскую армию.

В 5 км ниже Жванца, за поворотом реки, на высоком правом берегу, показываются стены Хотмнской крепости. Хотин, районный центр Черниговской области, известен с X а. В XII в. важный опорный пункт Галицко - Во - лынского княжества. Впоследствии крепость неоднократно переходила из рук в руки. В 1621 г. под стенами Хотина Польско - Запорожское войско разбило 150 - тысячную армию турок. С богатой историей города можно ознакомиться в краеведческом музее.

Между Хотином * Студеницей Днестр образует 5 больших петель. Очень красив участок реки с высокими обрывистыми берегами от устья правого притока — Тернавы до Старой Ушицы. У села Бакота, в обрыве левого берега, расположен скальный монастырь XII в., с террасы которого открывается отличный вид на допину Днестра. Перед Старой Ушицей быстрина и слева гряда камней под самой поверхностью воды, проход ближе к правому берегу. У Непоротово, на правом высоком берегу, еще один скальный монастырь, а в 5—6 км ниже короткий перекат с крутой стоячей волной. Далее на том же берегу небольшой буковый лес.

В 2 км ниже села Лядово, в отвесах левого берега, пещерная церковь XII в., расписанная в XIX в. художником В. А. Тропини - ным. Интересна каменная стена с высеченными на ней фамилиями знатных посетителей. Первый текст относится к 1756 г. Через несколько километров пути на левом берегу, в долине, окруженной высокими холмами, районный центр Винницкой области Могилев - Подольский (основан в XVI в.). Рекомендуется осмотреть краеведческий музей и памятник архитектуры — Никольскую церковь 1757 г.

Здесь маршрут заканчивается. При необходимости его можно прервать в Хотине, связанном регулярным автобусным сообщением с Черновцами и Каменец - Подольским. При высокой воде можно начать в 37 км выше, от поселка и станции Волочиск железнодорожной линии Тернопопь — Хмелиницкий.

Литература: 15, 22, 80, 137.

По Случи от Мнрополя до города Сарны (13)

Протяженность — 286 км.

Число ходовых дней — 13.

Сезонность — май — июнь.

Категория сложности — II (схема 12).

Случь южная (длина 451 км, ширина 5— 10 м в верховьях, до 50 м в среднем течении, 100—110 м в низовьях, уклон 0, 4 м/км) берет начало на Волынском плоскогорье и впадает справа в Горынь на 105 - м км от ее устья. Начало маршрута — от станции Полонное железнодорожной линии Шепетовка — Бердичев, далее автобусом или попутным транспортом до Мирополя. В 4 км ниже поселка, на правом лесистом берегу Случи, удобное место для бивака. До поселка Бара - новка попадаются небольшие перекаты и отдельные камни. В Барановке интересный музей фарфорового завода. Проходить в поселке реку под шоссейным мостом надо осторожно из - за сильного прижимного течения " его устоям. От Барановки до Новограда - Волынского препятствий кроме нескольких незначительных перекатов нет.

Новоград - Волынский, районный центр Житомирской области, красиво расположен на высоком скалистом берегу. Родина писательницы Леси Украинки. В черте города крупные валуны местами перегораживают реку, образуя порожистые протоки. Наиболее безопасный проход вдоль правого берега, У железнодорожного моста нужно остановиться для разведки, при низкой воде здесь предстоит обнос 600—700 м. В 7 км ниже у села Алек - сандровка непроходимый порог, обнос 200 м по правому берегу. Еще один обнос 250 м по левому берегу отвесного водослива в селе Чижовка.

Ниже Случь почти 12 км спокойно течет в живописных берегах. Местами к реке подходит лес с хорошими площадками для стоянок. У поселка Курчица низкогабаритный мост, за ним высокие стоячие волны. Очередное препятствие — сложная шивера — в 4 км ниже, у плотины старой мельницы, проход по главной струе. Возле городка Городница островок и два несложных переката. В селе Бычеги низкогабаритный мост, который проходится в зависимости от уровня воды после предварительной разведки. Далее Случь протекает 5 км в узкой долине с крутыми скалистыми берегами. Перед поселком Сосновое долина расширяется, на высоком правом берегу развалины замка Х II — XIV вв. За Сосновым берег понижается, лес сменяется лугами, скалистые участки редки, препятствий мало,

У поселка Березно мост с сильным прижимным течением. Через 5—6 км река разветвляется на три рукава, идти левым, В Великую Отечественную войну по Случи проходила линия фронта. Встречаются взорванные доты, траншеи.

Маршрут заканчивается в Сзрнах — городе и крупной железнодорожной станции, но его можно прервать в Новограде - Волыиском, в 83 км от начала пути (в этом случае он будет некатегорийным) или в поселке Соснозое, связанном регуляоным автобусным сообще - ем с Ровно. В последнем случае протяженность маршрута составит 185 км. Желательно иметь с собой примус: на Случи, как и на большинстве южных маршрутов, на отдельных участках плохо с дровами.

Литература: 15, 120, 137.

По Случи, Горыни и Припяти

Протяженность — 325 км.

Число ходовых дней — 13.

Сезонность — май — сентябрь.

Категория сложности — I {схема 12).

Начало маршрута — от города Сарны (станция железнодорожной линии Ковель — Коростень). Путь лежит вниз по Случи. Ширина реки здесь достигает 110—120 м. Берега невысокие, часты луга. Через 42 км Случь впадает и Горынь, по которой предстоит пройти вниз по течению 105 км.

Горынь (длина 659 км) берет начало с Кременецких высот, впадает в Припять спра - 'ва на 396 - м км. В верховьях протекает по северной окраине Волыно - Подольской возвышенности, а в низовьях — по Полесской низменности. Скорость течения — 3 км/час. В верховьях Горыни берега крутые, долина узкая, в среднем течении расширяется до 1—1, 5 км, а а нижнем — 2—6 км. В низовьях берега низкие, заболоченные. Пойма изрезана рукавами и старицами. Русло извилистое, много островов. Ширина до впадения правого притока — Полквы — 3—10 м, в среднем течении — 26—60 м и в нижнем — до 190 м. Горынь судоходна на протяжении 385 км от устья до села Иванова - Долина (грузовое судоходство) и периодически на малых судах до села Александрия. Лес сплавляется плотами. Большая часть Припятского Полесья занята болотами, лесами и пашнями. Среди болот небольшие возвышенности с пологими склонами; вдоль рек зачастую тянутся пески, образующие местами бугры и дюны. Идти надо за пределами фарватера, придерживаясь знаков речной обстановки.

Вскоре на пути городок Столин. Близ него на берегу раскинулся Маньковический парк, один из красивейших в Белоруссии, В 64 км от Столина город Давид - Городок (возник в конце X) или начале XII в.). Сохранилась Замковая Гора, созданная для оборонительных целей. Живописны полесские пейзажи: поля и долины сменяются холмами и перелесками, много мелких притоков и прилегающих к реке озер. Миновав лесную пристань в поселке Нырча (1 км выше устья), Горынь впадает в Припять, широкую и полноводную на этом участке.

Припять (длина 748 км, ширина русла в верховьях 30—40 м, в среднем и нижнем течении 150—200 м), правый приток Днепра, основная водная артерия Припятского Полесья. Берет начало из бол. от. Почти на зсем протяжении спокойно течет по широкой, часто болотистой пойме, разделяясь во многих местах на рукава.

В 50 км ниже устья Горыни, на высоком правом берегу Припяти, возвышается поселок Туров (основан в IX — X вв.). В X — XI веках был центром Туроао - Пинского княжества, вторым после Киева по числу жителей городом на Руси. В поселке краеведческий музей, в окрестностях много курганов и древнее городище. Ниже Турова Припять течет преимущественно в низких заболоченных берегах. Изредка они незначительно повышаются, круто обрываясь к воде. Пойма изобилует озерами - старицами. Вдоль правого берега, между правыми притоками Ствигой и Убор - тью, расположен Припятский заповедник. Высаживаться в зоне заповедника без специального разрешения запрещено. После устья Уборти, за изгибом реки, на высоком левом берегу, город Петриков. Здесь установлен памятник уроженцу этих мест легендарному белорусскому партизану В. Н. Толашу.

Приняв слева приток Птичь, Припять поворачивает на юго - восток, правый берег повышается, начинается самая крупная в Полесье возвышенность — Мозырская гряда. На высоких склонах правого берега районный центр Гомельской области Мозырь (известен с 1153 г.). Необычно его расположение: глубокие овраги, пересекающие городскую территорию в различных направлениях, превращены в улицы. С высоких холмов открывается обширный вид на долину Припяти и просторы Полесской низменности. Рекомендуется посетить краеведческий музей.

В Мозыре маршрут заканчивается. Город связан с крупным железнодорожным узлом Кзлинковичи, а на "ракете" можно добраться водой до Киева. Маршрут легко прервать на любой пристани и подъехать к удобному для возвращения населенному пункту.

Литература: 15, 120, 137.

Водные пути новгородцев на Волгу и Западную Двину

Новгород - один из древнейших русских городов (возник в IX в.). На протяжении веков играл важную роль в истории Русского государства. Выгодное географическое положение на скрещении важных водных путей способствовало развитию в нем торговли и ремесел. В XII - XV вв. Новгород был столицей феодального государства - Новгородской республики. В городе желательно осмотреть кремль 1044 г., расположенный в нем Софийский собор 1045 - 1050 гг., Грановитую палату 1433 г., памятник "Тысячелетие России", установленный в 1862 г., ряд музеев, памятники архитектуры XII - XVI вв., о которых существует обширная литература.

Много путей по всевозможным направлениям проложили новгородцы. Одни из них упоминаются в летописях, другие - в былинах. "В своих тысячеверстных путях, - пишет академик Б. А. Рыбаков, - новгородцы часто ходили на ладьях и "ушкуях" по рекам и морям. К Югорскому Шару и Русскому Завороту они, вероятно, плавали на кораблях по океану, делая в общей сложности путь в 5000 км, равный путешествию из Новгорода в Лондон и обратно. Летопись говорит о "кругосветном" пути вокруг Европы через Киев и Новгород, Ла - Манш и Гибралтар... " Одна из былин так описывает пути, расходившиеся от Новгорода:

Реки да озера к Новогороду,
А мхи да болота к Белу озеру,
Да чистое поле ко Пскову,
Темные леса смоленские...
Широка мать - Волга под Казань пошла,
Подале того - и под Астрахань...
Из - под белого горячего из - под камешка
Выбегала мать Днепра река
Да устьем впадала в море Черное...

В Новгородской летописи за 1196 - 1201 гг. дается описание поездки архиепископа новогородского Мортирия из Новгорода во Владимир: "... и яко быша на озере Серегери представился августа 24, и приведеша и положиша в притворе св. Софии". Итак, озеро Селигер лежало на пути из Новгорода во Владимир. О путях на Волгу говорится и в былинах. В былине о Садко - богатом госте Волга - матушка наказывает ему:

"Как пойдешь ты в Новгород,
Поклонись от меня брату моему
А славному озеру Ильменю".

Известно о попытке в 1133 г. сына посадника Иванко Павловица соединить искусственным каналом верховье Волги с Полой и Ловатью. В память об этом на сторожевом городке при впадении Волги в озеро Стерж был поставлен Стерженецкий крест из красного песчаника. Надпись на кресте гласит: "6, 641 (т. е. 1133 г.) месяца июль 11 день почах рыти реку сию яз Иванко Павловиц сь поставих". В 70 - х годах XVIII в. близ селения Полянова на озере Селигер были найдены следы начатого новгородцами примерно в XIV в. канала. Стерженецкий крест с 1879 г. находится в Калининском (Тверском) историко - краеведческом музее. Там же хранится еще один памятник того времени - Лопастицкий, или Витбинский, крест из красного песчаника, стоявший на берегу пролива, соединяющего озера Лопастицы и Витбино (в 15 верстах от истока Полы). Рядом с озера - ми стоят деревни Старая и Новая Переволоки.

Приводим некоторые наиболее известные новгородские пути, шедшие на Волгу и Западную Двину (маршруты 15 - 18).

По озерам Селигер, Щебериха, рекам Щебериха и Пола (15)

Протяженность - 301 км.

Число ходовых дней - 14.

Сезонность - май.

Категория сложности - III (Cхемы No - 13 и No - 1).

Селигер - самое большое в Калининской области озеро, по существу, система озер, соединенных проливами (всего озер и плесов - 24). Поверхность Селигера равна 260 кв. км, из них 38 кв. км занимают 160 островов. Длина озера с юга на север - 90 км, а с запада на восток - 35 км.

Вся история района Селигера с XII по XIV в. тесно связана с историей Новгорода, который вел оживленную торговлю с Ганзой, продавая иностранным купцам пушнину, добытую на севере, хлеб с Поволжья и шелка с Востока. Для ведения торговли Новгород проложил пути на юг, север и восток. Один из таких путей шел по реке Селижаровка, Селигеру до погоста Троица - Переволока, далее по Березовскому плесу до погоста Березовский (близ Залучья), потом осуществлялся волок в озеро Щебериха, откуда по рекам Щебериха, Пола, Ловать суда попадали в озеро Ильмень к Новгороду.

Начало маршрута - районный центр Калининской области Осташков (станция железнодорожной линии Бологое - Великие Луки). Город расположен на полуострове, у южного берега Осташковского плеса. Некогда древняя рыбачья слобода, получившая статус города в 1770 г. С историей Осташкова знакомят экспонаты краеведческого музея. Рекомендуется также осмотреть памятники архитектуры: колокольню Преображенского собора XVIII в., Воскресенский и Троицкий соборы XVII в., посетить парк на острове Кличен и памятник партизанам Великой Отечественной войны. Затем, собрав байдарки, идти через пролив между городом и островом Кличен на северо - запад, мимо турбаз "Сокол" и "Селигер", в Березовский плес до села Залучье. Когда - то на этом месте было городище Березовское - крепость, контролировавшая водный путь (вотчина новгородских бояр Борецких).

Отсюда предстоит волок 3 км, который проходит за селом, правее проселочной дороги на Жигалево, по узкой сырой долине, заросшей ольшаником. Она приводит к темному озеру Глубочек, окруженному огромными елями. От Глубочка надо пройти еще немного на север до небольшого зарастающего озера Щебериха (длина его 3 км). Из юго - западного конца Щеберихи вытекает одноименная речка, правый приток Полы.

Первые километры Щебериха представля - ет собой извилистую заросшую протоку в низких, болотистых берегах. Сразу же начинаются завалы. Местами русло заросло кустами ивы и ольхи, а дно пересекают валунные гряды. Далее берега повышаются, но встречаются оползни с мощными завалами, которые придется обносить. Из - за мелей, а главное, завалов возможен волок 5 км за деревню Игнашевка.

После Игнашевки Щебериха принимает справа приток Цыновлю и становится более полноводной. Нередки мелкие каменистые перекаты, в зависимости от уровня воды может потребоваться проводка. От Рвениц до Мамоновщины ( деревня в стороне от реки) сплошной 15 - километровый порог, в русле много камней, возможны частые проводки. По берегам смешанный лес вплотную подходит к реке. Этот участок пути самый трудный на маршруте: происходит спуск на 196м по Онежско - Валдайскому уступу ( Селигер на ходится на отметке 213 м, а Ильмень - 17м). Падение - 3 - 5 м на 1 км. Каждые 200 - 300 м русло пересекают гряды валунов порога. На 50 - м км мельница без плотины, ее заменяет 1, 5 - километровый порог. Далее в русле опять могут встретиться завалы и оползни.

У деревни Сопки группа из 11 курганов. Ниже, на правом берегу, крупное село Молвотицы, рядом, в устье речки Стабенка, городище с высотой вала до 20 м. После Молвотиц путь преграждает плотина из хвороста и валунов, короткий обнос. В этом месте ширина реки - 7 - 8 м, глубина - 1 м. У деревни Будьково русло пересекает гряда валунов. Небольшие пороги следуют один за другим со 100 - метровыми промежутками. На значительной части их суда надо проводить. Перед впадением в Полу Щебериха резко меняет свой облик: русло расширяется, появляются камыши, отдельные камни между ними. На высоком правом берегу цепочка древних захоронений. Кругом видны следы войны - окопы, дзоты, надолбы.

В месте впадения Щеберихи ширина Полы около 30 м, дно песчаное. У села Новосел обнос старой мельничной плотины. Дальше в русле отдельные камни, небольшие пороги, требующие подчас проводки судов. Берега высокие, обрывистые. Очень красивы обнажения зеленой, красной и белой глины в береговых откосах. Пороги тянутся с перерывами до деревни Дубецкий Бор. Ниже на Поле больше полноводных плесов, чередующихся с короткимии порогами, проходимость которых зависит от уровня воды в реке. Около деревни Хмели на пути каменная коса, много одиночных камней. Следующая группа порогов у деревни Михалево. Здесь река широко разливается и течет в русле, выложенном известняковыми плитами. Местами очень мелко, возможна проводка судов вброд. После впадения правых притоков - Явони и Ладомирки условия плавания, не улучшаются. Кроме порогов и перекатов у деревень встречаются заколы и наплавные мостики.

У села Костьково Пола принимает справа приток - Полометь и расширяется до 110 м. Берега высокие, лесистые. На 115 - м км последний порог. Затем берега постепенно понижаются, леса сменяются полями, отдельными рощами. Пола вступает а Ильменскую низину и петляет в широкой долине. Чем ближе к устью, тем течение слабее, леса нет, по берегам заросли ивняка.

В селе Лукино, на родине Героя Советского Союза Лени Голикова, памятник на берегу. Перед пристанью Тулитово может быть запань. Ниже по течению берега неинтересные, до Новгорода лучше доехать теплоходом. За Тулитовом Пола впадает в Ловать, но через 1 км опять отделяется как рукав и под названием Верготь впадает в озеро Ильмень. Любители рыбной ловли могут дойти своим ходом до пристани Взвад, придерживаясь левого берега, чтобы не заплутать в протоках дельты, заросших камышом. Идти по Ильменю не рекомендуется, озеро открытое, бурное, берега низкие, безлесные. При необходимости маршрут можно закончить досрочно в поселке Пола (станция железнодорожной Линии Валдай - Старая Русса). О Старой Руссе см. м. No - 1.

Описанный маршрут можно рекомендовать только высокую воду и опытной, физически сильной группе. В противном случае надо начинать от села Молвотицы. Начало маршрута - от станций Любница железнодорожной линии Валдай - Старая Русса и далее попутным автотранспортом до села Молвотицы.

Кроме описанного пути существовало еще несколько, по которым проходили купеческие караваны. Один из них, Серегерский, из Торжка шел вверх по Тверце 10 км, затем сворачивал в ее правый приток Осугу и вверх по ней 165 км до верховья. Потом следовал волок до деревни Крапивня, откуда по речке спускались в озеро Селижарово ( Селижаровский плес). Далее путь проходил по Селигеру до Полнова и по протоке - в озеро Васильковское, а из него - в озеро Долгое (теперь Девятовское). От Долгого шли по реке Волченко ( сейчас Черной) в озеро Клинское, из которого вытекает речка, впадающая в Явонь - приток Полы, затем по Поле в Ильмень и далее в Новгород. Этот маршрут проходит по живописным местам Среднерусской возвышенности и требует самостоятельной разработки. Пройти его возможно только в высокую воду с рядом обносов и проводок.

Литература: 6, 9. 22. 28, 36, 44, 45, 46, 63, 66. 75, 82, 137.

По реке Ловать, озеру Комша, реке Еменка, озерам Невель, Еменец, Езерище, рекам Оболь и Западная Двина (16)

Протяженность - 326 км.

Число ходовых дней - 15.

Сезонность - май - июнь.

Категория сложности - II (Схемы No - 1 и No - 14).

О реке Ловать см. маршрут 1. Начало маршрута - от станция Невель железнодорожной линии Ленинград - Великие Луки. Отсюда автобусом или попутным втотранспортом ( направление на Велиж) ехать до моста через Ловать перед деревней Узкое. В этом месте ширина Ловати - 10 - 12 м, река очень извилиста, местами сильно заросла. Между деревнями Пруды и Мельны берега высокие, красивые. Перед деревней Мельны мелкий, каменистый перекат, проводка 300 м. Ниже, у села Березовка, высокий правый берег. На этом участке кроме мелких перекатов могут встретиться завалы, а около деревень - заколы и наплавные мостики.

Ниже деревни Борок песчаный берег, поросший сосновым лесом, переходящим в смешанный. Здесь Ловать делится на два рукава, проходить левым. Дальше на пути зарастающее озеро с низкими болотистыми берегами. Идти надо в 300 м от левого по ходу берега и затем сворачивать в левый угол озера. В месте, где Ловать вытекает из него, чистый плес. За деревней Борисоглеб берега опять повышаются.

Дойдя до села Комша, повернуть налево, в протоку длиной 1 км в озеро Комша с сильным встречным течением. Отсюда начинается один из вариантов пути "из варяг в греки". Пройдя узкое, длинное (5 км) озеро Комша, заросшее у берегов, идти вверх по Еменке. Речка узкая, извилистая, шириной 6 - 10 м. Встретятся завалы из затонувших деревьев и коряг. Берега высокие, лесистые. В 8 км от Невеля, после деревни Колпино, лес исчезает. Дойдя до Невеля, продолжать путь по озерам, соединенным протоками, в озеро Невель, а затем в озеро Еменец, откуда предстоит волок 19 км в озеро Езерище (площадь его 16, 6 км, берега средне - холмистые, 18 небольших островов, дно песчаное). Из южной части озера. вытекает река Оболь (длина 148 км), впадающая справа в Западную Двину на 493 - м км от ее устья.

Продолжать водную часть маршрута лучше не от озера, а ниже железнодорожного моста через реку. Сперва Оболь течет в высоких берегах, русло узкое, с множеством камней. При низкой воде здесь не избежать проводки судов. Затем река становится глубже и медленно протекает среди низких, болотистых берегов.

Первое пригодное для ночевки место - в 12 км от Езерища, на правом берегу. На этом участке три коротких обноса низкогабаритных мостов. Ниже берега повышаются, появляется лес. Предстоит обнос плотины Ключегорской ГЭС. После плотины Оболь проходит через зарастающее озеро. Чтобы найти из него выход, курс надо держать на середину противоположного берега, а затем повернуть налево, на деревню. Исток находится слева от островка с несколькими деревьями. Ниже деревни Иваново берега лесистые, а на изгибах реки песчаные отмели. До устья будет, обнос плотины мельницы, а перед впадением в Западную Двину - про хождение нескольких перекатов. При низкой воде местами возможна проводка судов.

Выйдя в Западную Двину, идти вниз по течению, по пути новгородцев в Балтийское море. Движение по Западной Двине облегчено судоходной обстановкой. Река течет среди холмов. Встречаются небольшие рощи, а у воды песчаные пляжи. По ней предстоит пройти 58км. Маршрут заканчивается в районном центре Витебской области Полоцке (см. о нем маршрут 63).

Литература: 22, 34, 116, 137.

По Селигеру, Селижаровке и Волге (17)

Протяженность - 179 км.

Число ходовых дней - 16.

Сезонность - 15 мая - 15 сентября.

Категория сложности - I (Cхема No - 29).

Начало маршрута - в Осташкове ( о нем и об озере Селигер см. маршрут 15).

Отсюда путь лежит на юго - восток по Осташковскому и Селижаровскому плесам Селигера, затем 36 км по Селижаровке. Летом эта река заметно мелеет, появляются перекаты, подводные и надводные камни, попадаются заколы. При особо низкой воде на отдельных небольших участках возможна проводка судов. Селижаровка течет среди холмистых лесистых берегов и в районном центре Калининской области Селижарово (станция железнодорожной линии Торжок - Соблаго), падает в Волгу, по которой и проходит дальше маршрут. В устье Селижаровки в прошлом стояла таможенная изба, где по уставной грамоте Василия Шуйского взималась в пользу казны пошлина со всех провозившихся товаров. В поселке, в средней школе No1 (в ней учился прославленный советский военачальник П. А. Ротмистров) создан краеведческий музей.

Первые 40 км Волга течет в узкой долине среди высоких берегов с довольно крутыми склонами, в русле отдельные камни и несложные перекаты. После впадения слева Большой и Малой Коши русло расширяется, но глубина остается незначительной. Наиболее высокая вода держится до середины июня и осенью, когда начинается сброс воды с Верхневолжских озер. Ниже Ельцов Волга быстро бежит среди высоких берегов. На этом участке крупный перекат, называемый Бенским порогом. Проходимость его зависит от уровня воды в реке. После впадения справа притока - Сишки Волга подходит к районному центру Калининской области Ржеву (известен с XI в.). В 1902 - 1906 гг. в городе работала подпольная типография ЦК РСДРП, где была напечатана работа В. И. Ленина "К деревенской бедноте". В Великую Отечественную войну здесь проходили ожесточенные бои. В честь освобождения Ржева от фашистских захватчиков воздвигнут монумент, а также обелиск в память погибших воинов и стела в честь молодежного подполья. Рекомендуется также посетить краеведческий музей и памятник первому уездному военкому В. В. Грацианскому, погибшему в 1918 г.

От Ржева до Зубцова (30 км). Волга течет по безлесному, сильно заселенному району. Районный центр Калининской области Зубцов расположен в устье правого притока - Вазузы, в живописном окружении соснового бора. Перед Старицей долина Волги резко сужается и река течет 22 км в узких, очень высоких (до 45 м) берегах, образуя так называемые "Старицкие ворота".

Старица - районный центр Калининской области, древний город (основан в XIII в.). С его историей знакомит экспозиция историко - краеведческого музея, расположенного в здании бывшего Успенского монастыря XVI в. Сохранились земляные укрепления старицкого кремля, ряд памятников архитектуры.

Между Старицей и Калинином русло Волги щебенистое, в межень на этом участке обнажаются перекаты. По мере приближения к Калинину ширина реки увеличивается до130 м, появляются песчаные отмели. Холмистые берега постепенно понижаются. Леса становится меньше, но найти место для стоянки нетрудно. Перед селом Избрижье обращают на себя внимание 25 - метровые обрывы правого берега. Последнюю остановку перед Калининым лучше сделать в устье левого притока - Тьмы. Регулярное судоходство начинается в 66 км ниже Старицы. Маршрут заканчивается в Калинине. От берега до вокзала около 4 км.

Калинин, бывшая Тверь, - административный, промышленный и культурный центр Калининской области. Расположен при впадении в Волгу Тверцы и Тьмаки. Впервые упомянут в уставной грамоте новгородского князя Всеволода Мстиславича, относящейся к 1135 или 1139 г. и содержащей постановление относительно взимания пошлин с "тверских гостей". О становлении города рассказывают экспозиции историко - краеведческого музея, музея тверского быта, а также сохранившиеся памятники архитектуры: бывшие Путевой дворец Екатерины II, построенный в 1763 - 1767 гг. по проекту М. Ф. Казакова и достроенный в 1809 г. К. И. Росси, здание гарнизонного дома офицеров XIX в. (архитектор Н. А. Львов), жилые дома на набережной Степана Разина XVIII в., церковь Белая Троица XVI в. и др. Город был местом ожесточенных боев Великой Отечественной войны, о чем напоминают экспозиция Музея комсомольской славы им. Лизы Чайкиной, памятники - обелиск Победы, танк Т - 34, "Надолбы".

История города связана с жизнью и деятельностью выдающихся деятелей КПСС и Советского государства - М. И. Калинина. А А. Жданова, Н. К. Крупской. Здесь установлены памятники В. И. Ленину, Карлу Марксу, М. И, Калинину, борцам революции, а также А. С. Пушкину, И. А. Крылову, первому русскому путешественнику в Индию Афанасию Никитину.

В Калинине жили и работали выдающиеся деятели русской культуры: зодчие К. И. Росси и М. Ф. Казаков, художник О. А. Кипренский, писатели И. А. Крылов, И. И. Лажечников, М. Е. Салтыков - Щедрин, Ф. М. Достоевский, Ф. Н. Глинка.

Литература: 6, 22, 32, 36, 44, 45, 61, 66, 73. 75, 116, 137.

По реке Ловать, озерам Ужанское, Голыши, Узмень, Усвятское, рекам Усвяча и Западная Двина (18)

Протяженность - 179 км.

Число ходовых дней - 10.

Сезонность - май - июнь.

Категория сложности - II (Схемы No - 1, No - 2).

Начало маршрута - от города Невель (станция железнодорожной линии Ленинград - Витебск). От вокзала автобусом или попутным автотранспортом до моста через Ловать перед деревней Узкое, откуда спуститься на байдарках по Ловати до деревни Пруды (5 км).

Волок из Ловати в озеро Ужанское осуществляется по водораздельному болоту Волочинский Мох. Оно дренируется многими ручьями, стекающими как в Ловать, так и в озеро. Самый значительный из них впадает в Ловать близ деревни Пруды. Ручей меньшего размера впадает в озеро Ужанское севернее деревни Прудищи. Верховья этих ручьев соединены цепью "окон" и полосой камыша, проходящего по моховому болоту, которые похожи на остатки старого, давно заросшего канала. Длина его 2 км, ширина - 6 - 8 м, глубина местами до1, 5 м. Никаких документов, проливающих свет на происхождение Копанки, ее строительство и эксплуатацию, нет. Поверхность Ужанского всего на 3 м выше уровня воды в Ловати, и 10 - километровый волок через водораздел (такова длина ручья и Копанки) при 3 - метровой разнице уровней - хороший вариант пути "из варяг в греки". Проект соединения Ловати с Западной Двиной интересовал Петра I, и именно в этом месте предполагалось строительство канала.

Вероятно, на месте Волочинского Мха было озеро, начавшее интенсивно зарастать несколько столетий назад. В IX в. 4 - километровый волок проходил от деревни Прудищи между озерами Ужанское и Голыши. Возможно несколько вариантов прохождения этого участка пути.

1 - й. После предварительной разведки и расспроса местных жителей сделать волок 10 км через болото к озеру Ужанское.

2 - й. Прямым рейсом от станции Невель забросить байдарки и все снаряжение на берег озера Усвятское, по дороге у деревни Узкое высадить часть группы, которая налегке доберется до деревни Пруды, форсирует болото Волочинский Мох и выйдет на западный берег озера Ужанское, где встретится с остальной группой, подошедшей сюда по озерам Усвятское, Узмань, Голыши.

3 - й. Всей группе доехать до села Усвяты, собрать байдарки и, подойдя к западному берегу Ужанского (в районе деревни Прудищи), провести пешую разведку Копанки. Хорошее место для дневки у деревни Прудищи на опушке леса. Осмотрев Ужанское, вернуться в озеро Усвятское и продолжить движение по реке Усвяча, вытекающей из озера в его юго - западной части. По пути посетить село Усвяты, в прошлом город, упоминаемый в летописи наряду с Витебском в связи с борьбой Ярослава Мудрого с Брячиславом в 1021 г.

Усвяча (длина 100 км) берет исток из озера Ордосно и впадает в Западную Двину на 682 - м км от ее устья. Течет среди пологих берегов высотой до 5 - 10 м (поросших смешанным, чаще лиственным лесом), реже - среди крутых и обрывистых высотой до 30 м. Пойма двусторонняя, преобладающая ширина - 200 - 300 м, местами - 15 - 50 м. Извилистость незначительная. Протекает Усвяча через озера Сорочино, Черное, Усвятское, в верховьях зарастает, в низовьях засорена топляками.

Выйдя в Западную Двину, повернуть направо, вниз по течению. Отсюда до Витебска, где маршрут заканчивается, 57 км. О пути по Западной Двине и Витебске см. м. No2.

Литература: 6, 22, 33, 34.

Водные пути из Новгорода в Балтику и Псков

Существовало несколько таких путей. Один из них шел по озеру Ильмень, реке Шелонь, ее левому притоку Мшаге, волок в Лугу, далее по ее притокам Плюссе, Люте, волок в Желчу, по Желче в Чудское озеро и по реке Нарва в Балтийское море. Другой путь пролегал по Шелони, ее левому притоку Узе, волок в Череху, правый приток Великой, по ней в Псков, затем по Псковскому, Теплому, Чудскому озерам в Нарву и Балтийское море. В XIV - XV вв. этим путем осуществлялась ганзейская торговля между северными немецкими городами, Новгородом и Псковом. Был и еще путь: из Чудского озера по реке Эмайыги, озеру Выртсъярв, реке Тянассилма, озеру Вильянди, рекам Раудна, Кыпу, Пярну в Рижский залив. Но пользовались им меньше, так как часть его проходила по территории Ордена меченосцев. Упомянутые пути описываются в маршрутах 19 - 26, а путь по Шелони, Узе, волок в Череху и далее сплав по Великой предлагается для самостоятельной разработки.

По озеру Ильмень, рекам Шелонь, Мшага и Луга (19)

Протяженность - 175 км.

Число ходовых дней - 9.

Сезонность - май - август.

Категория сложности - II (Схема No - 15).

Начало маршрута - от Новгорода, о котором сказано на стр. 22. Собрав байдарки в районе городского пляжа, спуститься по Волхову в озеро Ильмень. Длина его с запада на восток - 45 км, ширина - 35 км. Берега низкие, только западный и юго - западный достигают местами высоты 6 м. Площадь озера сильно изменяетсяв зависимости от уровня воды ( при среднем уровне 982 кв. км), а глубина колеблется от 2, 5 до 7м. В Ильмень впадают 52 реки ( наиболее крупные - Мста, Ловать, Пола, Шелонь), авытекает только Волхов.

Путь лежит на юг, вдоль западного берега Ильменя. У истока Волхова небольшая Перунова роща, в которой стоит церковь XII - XIII вв., по преданию построенная на месте языческого святилища бога Перуна. Выйдя в озеро, идти по границе мелководья, не удаляясь от берега. Озеро открытое, и при усилении ветра. или приближении шквала единственная возможность обеспечить безопасность - переждать непогоду наберегу. Поэтому Ильмень желательно пройти как можно быстрее. При затяжной непогоде и отсутствии резервного времени от Новгорода до Шимска на Шелони можно добраться автотранспортом или теплоходом.

При переходе вдоль западного берега Ильменя справа, недалеко от берега, остаются селения: Старое Ракомо, где в начале XI в. новгородский князь Ярослав (впоследствии киевский великий князь Ярослав Мудрый) имел свой загородный двор; Песочное (наполовину разрушенное фашистами), в старину - Спас - Пискунец; Курицко, упоминаемое в писцовых книгах XVI - XVII вв. Неподалеку от этого села, в 1 км от озера, стоит перенесенная сюда в 1929 г. с затопляемого в половодье берега деревянная шатровая церковь XVII в. - единственный памятник старинной деревянной архитектуры, сохранившийся в Новгородском районе.

Дальше по ходу устье Веряжи (длина реки 50 км), вытекающей из Веряжского озера северо - западнее Новгорода. Небольшая по ширине река, выйдя на территорию Поозерья, значительно разливается и при впадении в Ильмень у деревни Ямок становится широкой, полноводной. На острове против села Сергово старое городище, окруженное земляным валом высотой 2 - 2, 5 м. Близ Сергово сохранились каменные здания бывшего Клопского монастыря XVI - XVII вв. Дойдя до устья Шелони, повернуть в нее и идти против течения. Шелонь (длина 252 км, уклон 0, 49) судоходна на протяжении 42 км от города Сольцы. Ложе реки песчаное, изредка попадаются острова, русло чистое. На сухих, местами высоких, поросших сосновым лесом берегах валуны. На высоком левом берегу село Велебицы, близ которого 14 июля 1471 г. произошла Шелонская битва междуновгородцами и войском Ивана III. Новгородцы были разбиты и признали себя "отчиною великого князя Московского". В 11 км от устья, на левом берегу, районный центр Новгородской области Шимск. В Великую Отечественную войну город был почти полностью уничтожен фашистами и ныне отстроен заново. Пройдя по Шелони до устья левого притока - Мшаги, повернуть в нее. Здесь расположено село Мшага, рядом минеральные источники. В старину через село шла дорога на Псков. Дальнейший путь вверх по Мшаге. В писцовой книге Шелонской пятины говорится, что непосредственно от Мшаги к селам Малый Волок и Ожогин Волочек (на левом берегу Луги) шла выложенная бревнами дорога для волока судов. По ней тащили крупные суда (17 верст), а малые сплавляли по притоку Мшаги - Кибе. При не очень низкой воде можно дойти с проводками и обносами до села Медведь, а потом надо искать автотранспоот или переезжать в район деревни Малый Волок на Луге, откуда продолжать сплав по этой реке. Здесь Луга течет в высоких красивых берегах. На 268 - м км, на правом берегу, село Большой Волок, ниже железнодорожный мост. Станция Передольская находится на левом берегу, в 2, 5 - 3 км от реки. В районе Передольской высятся четыре. кургана, рядом с ними - пятый, необычной формы - будто на усеченный конус поставили другой, меньшего размера. Здесь были погост и языческое мольбище. Такой же курган находится далее по Луге, возле деревни Русыня. Погост в современном понятии - церковь с кладбищем, а например, при княжении Ольги это податный центр, созданный для упорядочения взимания дани. При погостах строили церкви, а вокруг впоследствии возникали кладбища. В бассейне Луги много погостов, в древности здесь был богатый, густонаселенный край, да и теперь населенность значительная.

Луга (длина 353 км, ширина от 20 до 30м) берет начало из Тесово - Нетыльского болота, в северо - западной части Новгородской области, и впадает в Лужскую губу Финского залива. Русло песчаное, на порожистых участках галечно - валунное. Глубина из - за наносов и изменчивости русла непостоянная. Пойма прерывистая, местами изрезанная старицами и заливами. По берегам смешанные и хвойные леса, в районе селений - поля. В верховьях Луги берега низкие, частично заболоченные. Для среднего и нижнего течения характерен холмисто - равнинный рельеф. От Толмачева до села Хилок река судоходна.

Между деревнями Бор и Русыня она протекает в озеровидных расширениях, а ниже опять сужается и вьется в красивых берегах, поросших сосновыми лесами. Не доходя примерно 3 км до города Луга, слева впадает речка Веревка, по которой через озеро Большое Талони и речку Ропотка можно попасть в Череменецкое озеро. Дальше на пути районный центр Ленинградской области и железнодорожная станция Луга (на 222 - м км от устья реки).

Луга - русское поселение, о котором упоминалось в новгородских летописях еще в 1383 г. В 1777 г. по приказу Екатерины II здесь начали строить город. От тех времен сохранились церковь, построенная в 1786 г. (сейчас в ней кинотеатр), и здание Почты на Базарной улице, в котором останавливался А. С. Пушкин во время своих поездок из Петербурга в село Михайловское. Ныне Луга - значительный культурный и хозяйственный центр.

В нескольких километрах от Луги на высоком левом берегу деревня Шалово с красивой дубовой рощей. В 1890 г. здесь отдыхала Н. К. Крупская с матерью. Далее река течет на восток среди высоких лесистых берегов. Ниже русло сужается и делится на две протоки, образующие Посольский остров размером около 1 кв. км. По названию можно предположить, что на нем проходили встречи новгородцев с зарубежными соседями для разрешения пограничных или торговых споров. Против острова на восток отходит протока в озеро Меревское (Бетковское), другая протока, западная, соединяет Лугу с небольшим Сосновским озером, посещаемым рыбаками и охотниками. Идти надо правой протокой вдоль острова, не заходя в Меревскую протоку.

Очень красив участок реки в районе деревни Крупели, Луга течет здесь среди крутых песчаных берегов, поросших сосновым лесом. Поскольку река от города Луга до устья Оредежа загрязнена, воду для питья и приготовления пищи надо брать из родников и ручьев вне населенных пунктов.

На 194 - м км в Лугу впадает справа самый крупный ее приток Оредеж. Ниже его устья долина расширяется и река описывает замысловатые петли в широкой пойме. Здесь много стариц и заводей. На 185 - м км на правом берегу стоит поселок Толмачево, где маршрут заканчивается. Останавливаться нужно в районе железнодорожного моста. Отсюда до станции около 500 м.

Литература - 22, 24, 63, 137.

По Шелони и озеру Ильмень (20)

Протяженность - 215 км.

Число ходовых дней - 8.

Сезонность - 17 апреля - май.

Категория сложности - II (Схема No - 15).

Начало маршрута - от поселка Дедовичи (станция железнодорожной линии Дно - Новосокольники). Шелонь (длина 252 км, уклон 0, 39) берет начало из болот северо - западнее деревни Новая Слобода и впадает в озеро Ильмень. От Дедовичей (180 км от устья) река узкая, мелкая, с каменистыми перекатами. Между 119 - 115 - м и 111 - 107 - м км Шелонь вдоль берегов зарастает. От 140 до 42 - го км река быстро течет среди высоких берегов, в русле встречаются известняковые плиты, местами дно песчаное с отдельными валунами. Часто скопление валунов грядами пересекает реку. Когда - то на них стояли мельницы, пользовавшиеся естественным подпором воды. На 120 - м км старинный город Порхов, где рекомендуется осмотреть краеведческий музей, крепость 1378 - 1387 гг., церкви XV - XVIIIвв. - памятники архитектуры, славянское городище.

После Сольцов Шелонь становится шире и спокойно течет среди пологих берегов. На этом участке река на протяжении 42 км судоходна, идти следует придерживаясь знаков речной обстановки. Об отрезке реки ниже устья Мшаги, а также об Ильмене, устье Волхова и Новгороде см. маршрут No - 19.

Литература; 22, 63.

По реке Луга, озеру Красногорское, рекам Саба, Сяберка, озерам Сяберское, Волошино, Муж, Завердужское, рекам Вердуга, Плюсса, Люта и Желча (21)

Протяженность - 210 км.

Число ходовых дней - 12.

Сезонность - май.

Категория сложности - II (Cхема No - 16).

Начало маршрута - от поселка Толмачево (станция железнодорожной линии Ленинград - Псков). Толмачево (поселок назван в честь героя гражданской войны Н. Г. Толмачева, погибшего в бою у деревни Красные Горы) расположено на правом берегу Луги, на 185 - м км от ее устья. В этих местах в разные годы жили писатель М. Е. Салтыков - Щедрин, художник И. И. Шишкин, написавший здесь картину "Мельница на станции Преображенская", изобретатель радио А. С. Попов. В августе 1941 г. по правому берегу Луги проходила линия нашей обороны - Лужский рубеж, задержавший на 45 дней наступление гитлеровцев на Ленинград, что позволило защитникам городасоздать сеть укреплений на ближайших подступах к нему и на окраинах.

Луга в районе станции вьется среди заливных лугов, в широкой пойме. Здесь же пристань, откуда вниз по Луге ходит катер до села Хилок. Идти на байдарках вниз по течению надо придерживаясь знаков речной обстановки. В 5 км ниже Толмачева, на правом берегу, Толмачевская турбаза. Через 3 км Луга принимает справа приток Ящеру, еще через несколько километров - Кемку. В устье Кемки одноименная деревня, откуда можно пройти к бывшему партизанскому лагерю в развилке притоков Кемки - Большой и Малой Велички, на границе 83 - го и 84 - го лесных кварталов. Там сражалась Герой Советского Союза Антонина Петрова. На месте гибели партизанки установлен обелиск. Ученики Лужской средней школы восстановили землянки, а одну из них превратили в музей. Именем героини названа одна из улиц города.

Ниже по течению Луги, на гребне правобережного холма, деревня Бежаны. У подножия холма песчаный пляж. В 1, 5 км ниже Бежан, сразу за излучиной левого берега, устье ручья, от которого начинается волок на Красногорское озеро. Здесь в березовой роще при необходимости можно сделать остановку. Осуществляется волок вдоль правого берега ручья, по лесной дороге, ведущей к шоссе Луга - Осьмино (1, 5 км). Еще 2, 5 км по дороге до деревни Волок, откуда до озера 50 м. От шоссе байдарки и снаряжение можно подвезти к озеру на попутном транспорте.

Между селениями Волок и Красные Горы от Красногорского озера тянется на северо - восток, в сторону Луги, заболоченная лощина. У берега озера ее пересекает дорога на дамбе. По - видимому, эта низина была длинным заливом озера, ныне заросшим, и из него вытекает ручей, по которому, вероятно, шел волок. Красногорское озеро вытянуто с северо - востока на юго - запад на 3, 9 км, имеет ширину 600 м, наибольшую глубину 8, 5 м. Берега пологие, местами низкие, болотистые. На северо - восточном конце деревня Красные Горы. При необходимости маршрут можно сократить, подъехав до деревни автобусом из Толмачева или города Луга. От остановки автобуса до озера 300 м, но удобнее доехать до следующей остановки - у южного конца озера, где легко найти место для сборки судов.

В деревне Красные Горы сооружен мемориальный комплекс партизанам погибшим в борьбе с фашистами. Вместе с русскими здесь воевали испанцы, нашедшие в СССР вторую родину после установления в Испании франкистского режима. Здесь же памятник Н. Г. Толмачеву, поставленный на месте его гибели.

Исток Сабы (длина 90 км) в юго - западной части озера, впадает она в Лугу на 102 - м км от ее устья. Верховье очень заросло кустарником, кроме того, в истоке и ниже у деревень могут встретиться заколы и наплавные мостики. Заросший участок кончается у деревни Замостье, далее широкий разлив. В половодье основное русло можно определить по обрамлению кустарником (ивы) и остаткам старых заколов. За деревней Шаломино местность повышается и Саба, сильно петляя, входит в берега. На этом участке единственное пригодное для бивака место в 1, 5 км ниже Захонья, на высоком правом берегу, вдоль которого идет шоссе на Осьмино.

За деревней Слудицы (с воды не видна) Саба протекает в невысоких берегах, поросших лиственным лесом, в основном ольхой. Сложных препятствий на пути нет, встретятся лишь остатки плотины и низкогабаритный мост, обнос. После поворота на юг река еще некоторое время течет среди заливных лугов, а затем опять начинается разлив. Выше деревни Елемно (на левом берегу) и далее русло на 4 км спрямлено каналом, по берегу сплошной кустарник. Ниже Елемно максимального разлива река достигает при впадении левого притока - Сабицы. Затем Саба вновь входит в русло. Местами появляются небольшие перекаты. Берега здесь холмистые, поросшие хвойным лесом. Возможны завалы.

Перед впадением слева Сяберки правый берег высокий, сухой, удобен для стоянки. Здесь лучше переночевать, чтобы с утра начать подъем по Сяберке. Далее Саба круто поворачивает влево, следует небольшой разлив, влево от него уходит старица. Через 10 мин. движения Саба вновь входит в русло, после чего виден новый разлив - устье Сяберки. Здесь надо держаться ближе к левому краю, ибо справа сюда же впадает речка Черная, притоком которой, по существу, является Сяберка.

Сяберка - извилистая речка с очень крутыми поворотами. Вначале течет в болоте. Ширина русла - 1, 5 м, глубина - 1 - 2 м; выше оно расширяется до 3 м, а глубина падает до 0, 5 м. Берега сухие - бор, на правом берегу большой участок молодого леса на месте выгоревшего участка. Русло чистое, песчаное. Скорость течения около 4 км/час. В верховьях низкогабаритный мостик (обнос), а исток перегорожен небольшой плотиной (обнос 10 м), за которой начинается озеро Сяберское (Сяберо). Оно вытянуто с севера на юг на 7 км при максимальной ширине 3 км. Озеро мелко - водное, и при ветре быстро поднимается крутая волна. Южный берег высокий, северный - низкий. Полуостров делит озеро на две почти равные части. На озере бывают сильные шквалистыеветры, поэтому при неустойчивой погоде лучше держаться ближе к берегу. Выйдя в озеро, держать курс на юг, на просеку по склону восточнее деревни Сяберо. Подойдя к южному берегу, пройти вдоль него на восток, минуя болото, до высокого берега, откуда начинается дорога на следующее озеро - Волошное. Здесь предстоит волок 600 м. Став на воду, идти на юго - восток и, дойдя до конца Волошного, сделать второй волок через небольшую перемычку в лесное озерцо Муж. Оба волока проходят по древней копанке, ныне обмелевшей. Водораздел между Сяберским и Завердужским озерами высокая моренная гряда; группа курганов на ней указывает на древнюю заселенность района.

Копанка, пересекающая гряду, прорыта в наиболее удобном для волока месте. Около нее старая часовня с "целебным камнем", по преданию исцеляющим от всех болезней. "Целебный камень" - обычный валун красного гранита, принесенный на гряду ледником. Возможно, здесь было языческое мольбище, а с появлением христианской религии поставили часовню, чтобы сохранить прихожан. Часовня названа именем Параскевы Пятницы - покровительницы торговли и базаров в древних городах изображение этой святой ставили на торгу. Здесь часовня была сооружена на торговом пути, там, где останавливались для волока, чтобы торговые лю - ди могли помолиться.

Третий волок проходит по болотистой тропинке на юго - восток до хорошей лесной дороги, которая приводит к Завердужскому озеру. Оно вытянуто с севера на юг на 4, 2 км при ширине около 700 м. Берега поросли лесом, только в южной части около деревень пашни и покосы. Вдоль северного берега болота чередуются с песчаными откосами. В месте выхода к озеру берег низкий, болотистый. От Завердужского в сторону озера Муж... другую - Завердужье. По - видимому, между ними было озеро и деревня стояла заним на другом берегу; а если это так, то озеро Муж являлось частью Завердужского и волок был совсем коротким. Его контролировал древний Сяберский монастырь, располагавшийся на одном из островов. В Новгородской летописи рассказывается история его гибели: "Монастырь на озере на Сябере на острову, от Литовских людей воеван. А у войны остался в келье старец Филат, да две кельи пусты, да три места, что были кельи сожгли Литовские люди". Ныне от монастыря осталась только каменная кладка фундаментов.

Много интересного можно найти в названиях местных селений. Например, название села Крени означает в переводе полоз, или фальшкиль, - подбойный брус, закладываемый под днище судна при переволоке его через торосы. Новгородцы могли привезти это слово с севера и назвать им село, жители которого помогали при волоке - подбивали крени к судам.

По выходе в озеро Завердужское надо искать исток Вердуги, продвигаясь вдоль восточного берега, Вердуга (длина 33 км), правый приток Плюссы, впадает на 195 - м км от ее устья. В истоке естественное русло Вердуги передрано в заборный канал, идущий к насосной станции. В 400 - 500 м от берега озера канал пересекает высоковольтная линия. Почти сразу за ней осуществляется во - лок 30 м вправо через дамбу в узкий ручей, по которому можно попасть в магистральный, канал торфоразработок и дальше в Вердугу. Ручей мелкий, в нем много коряг, и байдарки, придется проводить.

Выйдя в канал, первые 3 - 4 км можно идти только одному гребцу в байдарке. Дальше канал глубже возможно нормальное плавание. Вскоре он приведет в Вердугу, которая спрямлена до деревни Боры. Постепенно река расширяется и переходит в разлив. Русло обозначено плотной стеной кустарника. Затем появляются коренные берега. В районе деревни Ровницы мост и сразу за ним на левом берегу хорошее место для бивака. В 20 минутах хода от моста Вердуга впадает в Плюссу, по которой идет дальнейший путь.

Плюсса не очень извилистая, течет в высоких берегах, поросших местами сосновым лесом с примесью березы, вяза, дуба и липы. Через несколько километров в излучине большое село Игомель, ниже которого в пойме заливные луга, деревни в стороне от реки. Левый берег более низкий, зарос кустарником, правый - высокий, с сосновым бором. Следующее крупное село - Ляды стоит на правом берегу. Сразу у моста почта, в центре села столовая и автобусная остановка. Затем долина Плюссы расширяется. Река петляет, лес остается в стороне. В 2 - 3 км до устья Люты коренной берег, поросший сосновым лесом, подходит к реке. С него открывается обширный вид на долину Плюссы. Единственное препятствие здесь - наплавные мосты. Вскоре на левом берегу,

на горе, показывается красивый дом - мыза Лог, насчитывающая более 100 лет. Недалеко от нее языческое мольбище Пупкина гора, а под горой большое кладбище с жальниковы устье притока - Люты, по которому проходит дальнейший маршрут.

Идти по Люте (длина ее 96 км, ширина в устье 10 - 12 м) трудно, так как течение быстрое и река петляет. Левый берег - заливные луга со множеством стариц, по правому - лес (ольха, черемуха, осина). Между деревнями Котоши и Ржевка к левому берегу подходит лес. Выше моста берега повышаются и лиственный лес сменяется сосновым бором. Перед деревней Котоши водомерный пост, за которым длинный несложный перекат, предстоит трудная проводка. Затем на пути мост, проход у правого берега. На каждом повороте реку пересекает песчаная коса. Приходится идти почти по центру: в остальной части русла мелко.

Не доходя 1 км до деревни Заполье, повернуть в устье впадающего с левого берега ручья Музоверский. Его легко пропустить, так как с реки он виден плохо и его устье можно принять за тупиковую старицу. В высокую воду с трудом можно дойти только до моста, откуда видна стоящая на горе деревня Заполье, почти заброшенная. Из Заполья через долину ручья хорошо видны деревни Горка и Юхново, в направлении которых осуществляется волок. Деревни Потес и Буршево практически слились с Запольем. Волок из Заполья идет вниз под гору через болото, пересеченное засыпанной песком гатью. Проезд возможен только на тракторе или подводе. Перейдя болотистый участок, перед подъемом в деревню Юхново надо свернуть вправо и, оставив Юхново слева, выйти к реке Желча в том месте, где есть лес и полянка для лагеря. Длина волока около 6 км. Прежде чем его делать, надо провести разведку и достать в Горках подводу или трактор.

Желча (длина 107 км, уклон 0, 87) берет исток из ключей юго - западнее деревни Творожков и впадает в Желчинский залив Чудского озера. Высокие обрывистыеберега, покрытые лесом, чередуются с заливными лугами. Желча здесь извилистая река со слабым течением и множеством заколов. Постепенно луга исчезают, и Желча течет через болото, заросшее кустами ивы, ольхи и черемухи вперемешку с камышом. Возможны обносы бобровых плотин и расчистка завалов из осин, сваленных бобрами в воду. Ниже река в ряде мест делится на рукава, образующие острова. Завалы на этом участке могут потребовать волок. За мостом через Желчу у первого правого притока препятствий на реке нет и скорость течения, особенно за устьем левого притока - Еглинки, заметно возрастает. После обноса старой мельницы и моста до устья левого притока - Белки много завалов, а в деревне Корытко короткий обнос или проводка мельничной плотины. Ниже, до поселка Полна, препятствий нет. Здесь можно прервать маршрут и автобусом или попутным автотранспортом доехать до Гдова или Пскова. Полна стоит в 1, 5 - 2 км в стороне от реки.

Следующий пункт, откуда можно уехать, - Ямм. В этом случае остановиться надо на левом берегу перед мостом, у водомерной станции, откуда недалеко до автобусной остановки. Здесь удобно закончить маршрут и автотранспортом доехать до Пскова или Гдова. По Сабе, Вердуге, Люте и Желче до поселка Полна пройти возможно только в высокую воду. Вероятно, волок в Желчу из Заполья лучше делать не на Юхново, а на Волошино, тем более что выше Люта почти непроходима.

Литература: 16, 18, 110, 137.

По Кременке, Оредежу и Луге (22)

Протяженность — 230 км.

Число ходовых дней —10.

Сезонность — май — сентябрь.

Категория сложности — 1 (схема 16].

Кременка (длина 35 км, ширина. 7—8 м) берет начало в болотах и впадает в Оредеж справа на 66 - м км от его устья. Начало маршрута— от станции Новинка Витебской железной дороги. От платформы пройти вперед по ходу поезда (на юг) до реки (1 км). Место для сборки байдарок и ночлега можно найти на правом берегу в сосняке. Отсюда идти вниз по течению. Перед деревней Озерешно путь преграждают плотина и мост, обнос 50 м. Берега высокие (2—4 м), лес в 30— 40 м от реки. После деревни Ольховец лес подходит ближе и начинается разлив, образовавшийся от подпора плотины Нижнеоре - дежской ГЭС. Идти надо внимательно, особенно з волну, так как зона затопления не была полностью очищена и из воды кое - где торчат мертвые деревья, а отдельные могут скрываться под ее поверхностью. В период половодья в низовье Кременка сильно разливается и достигает нескольких километров в ширину. Следующий пункт на маршруте — деревня Кремено. Она была сожжена гитлеровцами, после того как партизаны взорвали крупный склад боеприпасов. За Кремено река поворачивает на восток и впадает в Оредеж.

Выйдя в Оредеж, повернуть направо и идти вниз по течению. Через 3 км плотина Нижнеоредежской ГЭС, . самой крупной на реке, обнос 60 м через дамбу справа от здания ГЭС. Ниже ширина русла 15—20 м, течение слабое, берега постепенно повышаются, лес преимущественно сосновый. Перед деревней Никулкино в береговых откосах появляются обнажения красного песчаника. Через 12 км на левом берегу старинная деревня Ям - Тесово. Здесь для ведения судоходства по Луге и Оредежу новгородцы построили крупную по тем временам верфь. Селение назвали Тесово. На верфи строились торговые и военные корабли, а также суда местного сообщения. Сами названия селений — Тесово, Тесово - Нетыльское — свидетельствуют о том, что здесь заготавливался лес. Новгородцы имели все необходимое для строительства кораблей. Паруса и канаты делались из пеньки и льна, металлические крепления — из железа, добываемого в Новгородской земле из болотной руды. Сырьем для корабельной краски служила болотная красящая земля. Ее изготовлением занимались жители деревни Сабо. Тесово было одновременно пристанью и местом, откуда шел сплав к устью Луги на продажу западным купцам.

Согласно так называемым изгонным книгам основной путь сообщения Новгорода с Прибалтикой шел от Тесова по Оредежу и Луге в Финский залив. У Ям - Тесова можно пройти в озеро Пристанское, поднявшись по рукаву 800 м в северо - восточном направлении. Ниже Ям - Тесова Оредеж петляет в широкой долине, а после деревни Буткояо, стоящей на высоком Левом берегу, разливается и образует Антоново озеро (длина 5, 5 км, наибольшая ширина 600 м). На празом берегу, в 2 км от берега, поселок Торкови - чи со стекольным заводом. Напротив, в 2 км от берега, поселок и железнодорожная станция Оредеж. За Торковичами путь держать вдоль левого берега. После двух сужений река течет через озеро Хвойлово (длина 6, 5 км, максимальная ширина 600 м). В 7 км от устья Оредеж принимает справа приток — речку Черная, вытекающую из озера Стреч - но, узкую, мелкую, с многочисленными завалами. В устье Оредеж образует ряд проток и островов.

Выйдя в Лугу, повернуть направо, вниз по течению. Участок реки от устья Оредежа до деревни Бежаны описан в маршруте 21. За Бежанами открывается справа панорама совхоза Муравейно: часть домов стоит внизу на пойменном берегу, остальные — на высоком правобережье. Каждый поворот реки открывает зеленые холмы или луга. Здесь нетрудно найти место для стоянки. На 128 - м км Луга принимает справа приток Лемовжу. 8 5 км от ее устья пристань и село Хилок. Здесь заканчивается судоходная часть Луги. Впереди у поселка Большой Сабек начинаются Саб - ские пороги (5 км). Река разливается до 1 100 м и бежит среди многочисленных камней. Лужские пороги легко пройти, а при низкой воде суда несложно провести.

В Большом Сабеке Луга принимает на 109 - м км левый приток Сабу, а на 107 - м км — правый приток Вруду. В июле 1941 г. в районе Большого Сабека фашисты -, подошли к Луге и захватили плацдарм на ее правом берегу, но были задержаны курсантами Пехотного училища им. С. М. Кирова и Артиллерийского им. Красного Октября. И сейчас еще видны обвалившиеся блиндажи, заросшие траншеи, воронки, В Большом Сабеке установлен памятник героям - курсантам. В 6 — 7 км ниже Сабека на правом берегу Луги фашисты захватили второй плацдарм, но и здесь были остановлены 2 - Й дивизией народного ополчения.

Между устьями Вруды и Лыченки Луга течет в обрывистых берегах. У деревни Большое Сторонье (уничтожена во время войны) начинается второй порожистый участок (2, 2 км). Эти пороги проходятся легче Сэб - ских: русло тут уже (90 м), а глубина больше. На 93 - м км суда проходят мимо устья левого притока — Долгой, а на 89 - м км — у деревни Поречье, мимо устья правого прито -. ка — Хревицы. Здесь же начинается последняя группа перекатов (1, 3 км) — Муравейн - ские. По мере приближения к Кингисеппу сказывается подпор Кингисеппской ГЭС.

Маршрут заканчивается у плотины ГЭС, неподалеку от Кингисеппа. Отсюда в город ходят автобусы. Кингисепп, районный центр Ленинградской области, расположен в 60 км от устья Луги, на пересечении железной дороги и шоссе Ленинград — Таллин. Основан город (б прошлом Ям, а затем Ямбург) в 1384 г. В XIV — XV вв. был форпостом Великого Новгорода. На высоком правом берегу, чуть ниже шоссейного моста, видны следы крепостного вала и рва. На месте бывшей крепости разбит городской сквер. В Кингисеппе сохранились памятники архитектуры XVMI и первой половины XIX вв. : Екатерининский собор, построенный архитектором А. Ринаяьди, манеж, два из четырех зданий бывшего Гостиного двора. На левом берегу Луги, недалеко от моста, в парке могила героя Отечественной войны 1812 г, генерала К. И. Бистрема. На базарной площади Ямбурга в 1919 г. был казнен захваченный белыми командир 3 - й бригады Красной Армии, бывший царский генерал А. П. Николаев. Сейчас площадь носит его имя. В северо - западной части города, 'в сосновой "Роще пятисот", памятник на месте расстрела белыми палачами сотен советских людей. В 1922 г, город переименован в честь руководителя Коммунистической партии Эстонии В. Э. Кингисеппа, погибшего от рук белоэстонцев. В Великую Отечественную войну 1941 — 1945 гг. Кингисепп был ареной ожесточенных боеа.

Идти по Луге ниже Кингисеппа не рекомендуется. Прервать маршрут можно а Большом Сабеке и Большом Кленно. В Большом Сабеке лучше остановиться на правом бере - , ' гу, не доходя 200 м до моста шоссе. Отсюда 150—200 м до остановки автобуса на Ленинград и Кингисепп. В' Большом Кленно выход также на правый берег, не доходя железнодорожной линии на Гдов. До разъезда—400—500 м.

Литература: 16, 18, 21, 22, 110, 137.

По реке Желча, озерам Чудское, Теплое, Псковское и реке Великая (23)

Протяженность — 200 км.

Число ходовых дней —10.

Сезонность — май — август.

Категория сложности— I (схема 16).

Начало маршрута — от города и железнодорожной станции Псков или Гдов, откуда автобусом или попутным автотранспортом до поселка Ямм. Удобное место для сборки байдарок выше моста у водомерной станции. Ниже Ямма Желча извивается в широкой пойме с заливными лугами. Лес подходит к берегу только на участнах с высокими обрывистыми берегами. Удобных мест для стоянок до озера Ужинское нет. Пройдя под мостом шоссе Гдов — Псков, Желча впадает в это озеро. На его юго - восточном берегу пионерлагерь, а на южном — лагерь - Псковского гребного клуба "Олимп". Затем Желча протекает через озера Долгое и Велино. По берегам всех трех озер сосновые боры, встречаются песчаные пляжи. Деревни есть только на озере Велино.

Выйдя из озера Велино, Желча вначале петляет в заболоченной низине, образуя старицы и протоки. Берега топкие, не везде доступны для высадки. Ниже на изгибах реки участки высокого берега, поросшие сосновым лесом. Останавливаться лучше на лееом берегу: вдоль правого проходит дорога. Ниже деревни Низовицы берега постепенно понижаются, река становится шире, и до устья единственно хорошее место для бивака — на правом берегу, не доходя 1 км до деревни Кола, стоящей на левом берегу. К этому месту вплотную подходит сосновый бор, раскинувшийся на холмах, чередующихся с болотистыми низинами. Дальше Желча течет в низких, болотистых берегах, обрамленных тростником, и впадает в Желчинскую бухту Чудского озера.

Выйдя в бухту, повернуть налево (на запад). На северном берегу залива строения поселка Подборовье. Идти следует не удаляясь от берега, окаймленного стеной тростника и камыша. Пройдя первый залив и оставив в стороне село Кобылкино (с церковью), обогнуть мыс и по знакам озерной обстановки войти в устье речки Самолва, на которой стоит большая деревня Самолва с почтой и магазинами. Магазины на Желче имеются также в Ямме, Низовицах и Подбо - ровье. Самолва связана с Псковом авиа - и водным сообщением (два рейса "ракеты') в день).

Отсюда курс держать на остров Сиговец (он хорошо виден по песчаной насыпи), в 400 м от которого, по предположениям ученых, находится ушедшее под воду место ае - ликой битвы Александра Невского в 1242 г. против крестоносцев Тевтонского ордена.

Пройдя к самому узкому месту пролива, перейти против поселка Мехикоорма при тихой погоде на западный берег и идти вдоль него на юг к устью Великой и дальше в Псков. О прохождении этой части, пути см. маршрут 25.

Литература: 3, 22, 26, 27, 41, 56.

По Гдовке, Чудскому озеру и Нарве (24)

Протяженность — 85 км.

Число ходовых дней —4 - 5.

Сезонность — 1 июня — 10 сентября.

Маршрут некатегорийный (схема 16).

При наличии экскурсионного рейса теплохода Псков — Гдов начать интереснее от Пскова. Туристам - байдарочникам идти из Пскова своим ходом не рекомендуется из - за большой протяженности открытого озерного участка при господствующих западных и юго - западных ветрах.

Начало маршрута — город и железнодорожная станция Гдов на реке Гдовка, районный центр Псковской области. Впервые город упоминается в летописи под 1323 г., когда немцы "избили Пскович на миру... гостей во озере (Чудском) и ловцов на Нарве реке... а берег весь и городок Гдову... взяша". В 1431 г. отстроен заново. В древности прикрывал с севера подступы к Пскову. После присоединения Прибалтики к России утратил свое значение. О былых сражениях напоминают лишь уцелевшие части крепости,

От вокзала ехать до автобусной станции, затем пройти 200 м до Гдовки. Собирать байдарки на правом берегу, ниже моста - плотины. На левом стоит старинная крепость, со стен которой открывается панорама долины Гдовки. Река узкая, мелкая, местами может потребоваться проводка судов. От города до устья около 4 км. По мере приближения к нему берега понижаются. Перед впадением реки в Чудское озеро на правом берегу рыбачий поселок Устье. Пои низкой воде надо начинать из него. Выйдя в озеро, держать курс на север, вдоль берега, к истоку Нарвы. О Чудском озере см. маршрут 25. От устья Гдоаки до истока Нарвы 26 км. Этот участок желательно пройти как можно быстрее, так как при западном и юго - западном ветрах здесь негде укрыться — придется подходить к берегу, вытаскивать суда и ждать перемены погоды. Двигаться надо в 200— ЗРО м от берега, по границе мелководья. От истока Нарвы идти вниз по реке.

Нарва (общая длина 78 км) на протяжении 21 км течет через Нарвское водохранилище, образовавшееся в 1955 г. после строительства Нарвской ГЭС. У истока ширина реки — 250—300 м. Дно известковое, покрыто песком. Берега болотистые, заросшие тростником. Многочисленны заливы и старицы. Местами русло расширяется до 200 м и река делится на протоки между группами низменных островов. Постепенно берега повышаются до 1 м. За прибрежной полосой попадаются болотистые участки.

За деревней Большая Переволока (прежде здесь существовал объезд лежащих чиже порогов) в русле встречаются подводные камни, а на 1 - м км пути начинаются Омутские пороги, состоящие из трех разделенных плесами гряд. Берега в зтом районе повышаются до 4—5 м, скорость течения —1, 25 м/сек, падение—1, 25—3, 6 м/км. Кокильские пороги встретятся у деревни Кокилок (66—65 - м км от устья), Кресто - Ольгинскио — около деревни Ольгино - Крест (62—61 - км), Омутские — у деревни Омуты (57 - й км). После создания плотины Нарвской ГЭС река стала судоходной на всем протяжении и бывшие пороги напоминают о себе только быстринами и волной. Идти надо придерживаясь фарватера по знакам речной обстановки. На реке местами группы островов. По берегам растет смешанный лес, а возле селений раскинулись поля.

Выйдя в водохранилище, плыть придерживаясь левого по ходу берега, срезая отдельные заливы. Курс держать на Ивангород, где маршрут заканчивается. Ивангород основан в 1492. г. как крепость, построенная при Иване III на правом берегу Нарвы, против стоявшего на левом берегу замка ливонских рыцарей. В 1613 г. крепость перешла к шведам, но в 1704 г. была возвращена России войсками Петра I. В начале XIX в. на острове Кренгольм была построена Кренгольмская мануфактура, рабочие которой вписали славную страницу в историю революционного движения России. В 1918 г. в окрестностях Ивангорода и Нарвы свои первые бои вели части Красной Армии с войсками кайзеровской Германии. 23 февраля 1918 г, героические защитники Пскова и Нарвы остановили врага, сорвав тем самым план захвата Петрограда. Этот день стал днем рождения Советской Армии. Сейчас Ивангород — один из быстрорастущих городов Ленинградской области.

При желании познакомиться с Нарвой маршрут лучше закончить у причала Кулгу. При осмотре города (основан в 1256 г.) следует посетить исторический музей, развалины замка XIV в., здание ратуши, биржи, памятник русским воинам, павшим при взятии Нарвы в 1704 г. В 15 км от города, на побережье Финского залива, курорт Нарва - Йыэсуу.

Литература: 22, 26, 27, 41.

По реке Эмайыги, озерам Чудское, Теплое, Псковское, реке Великая [25]

Протяженность — 201 км.

Число ходовых дней — 10.

Сезонность — май — сентябрь.

Категория сложности — I (схема 17).

Начало маршрута — от города Тарту (станция железнодорожной линии Псков — Таллин). От Тарту автобусом или попутным автотранспортом до Йыэсу. Поселок стоит на берегу озера Выртсъярв, через которое протекает Эмайыги — наиболее крупная река южной Эстонии (длина 218 км). Берет начало из озера Пюхаярв и до озера Выртсъярв (35 км) носит название Вяйке - Эмайыги (82 км). в ниже меняет его на Суур - Эмайыги, или Эмайыги. Эмайыги от озера судоходна на всем протяжении (идти по краю фарватера, руководствуясь знаками речной обстановки), В верховье протекает среди лугов по бескрайней пойме. В 7 км от озера река принимает слева приток Педья с темно - коричневой водой, еще через 5 км на левом берегу встретится затерянная среди болот и лесов деревня Полупыхья.

На 56 - м км Тарту, районный центр Эстонской ССР. Еще в V в, на месте города находилось городище древних эстов — тарбату. . 8 1030 г. Ярослав Мудрый заложил на месте городища крепость, получившую название Юрьев. В начале XIII в. город, завоеванной крестоносцами, под именем Дерпт стал центром Тартуского епископства. Ныне Тарту — крупный культурный и научный центр Эстонской ССР со старейшим в стране университетом. Рекомендуется посетить музеи — этнографический, художественный, литературный им. Ф. Крейцвальда, геологический, зоологический, памятники старины: Кафедральный собор XIII в., Жертвенный камень, ратушу XVIII в., главное здание университета XIX в., Ивановскую и Домскую церкаи, . руины Вышгооодского собора XIII — XV вв., другие достопримечательности.

От Тарту вниз по Эмайыги до ее устья 44 км. Ширина реки здесь достигает 110 м. Низовья Эмайыги более живописны, но загрязнены сточными водами, так что для питья и приготовления пищи воду лучше брать из ручьев и колодцев в населенных пунктах. По пути можно ознакомиться с древними укреплениями Вана - Кастра и Кантси, с местом форсирования реки Советской Армией 17 сентября 1944 г., со старыми парками Мяксе и растре.

Чем ближе к устью, тем ниже берега. Местами они торфянистые, местами — заливные луга. На 10 - м км от устья Эмайыги разбивается на три рукава, самостоятельно несущие свои воды в Чудское озеро по низменной, сильно заболоченной равнине, затопляемой весенними водами. При необходимости в устье, в поселке Праага, можно прервать маршрут и на "ракете" продолжить путь до Пскова.

Выйдя е Чудское озеро, повернуть направо, на юг, и идти вдоль берега, не удаляясь от него более чем на 200 м, так как при ветре на озере быстро поднимается крутая захлестывающая волна.

Чудское озеро (Пейпси - Яра) — третье по величине в Европе после Ладожского и Онежского (площадь 2670 кв км, а вместе с озерами Теплое и Псковское — 3550 кв км, длина 80 км, ширина до 50 км, средняя глубина 7, 5 м, наибольшая — 14, 6 м). В него впадает около 30 рек, а вытекает только Нарва, впадающая' в Финский залив. Благодаря большим запасом плакгона озеро богато рыбой. Западный берег низменный, местами заболочен, подвержен в паводок затоплению, восточный более возвышенный, хотя и здесь болотистые участки чередуются с песчаными дюнами и холмами, поросшими сосновым лесом. Встречаются скопления валунов. Высота над уровнем моря 30 м. На возвышенностях раскинулись поля и селения. Вдоль песчаного берега на 200—300 м тянется полоса мелководья. Дно в этой зоне песчаное, а по мере увеличения глубины — серый ил. Преобладающие ветры южного, западного и юго - западного направлений.

В 24 км от устья Эмайыги, в 3 км от западного берега, находится самый большой из 17 островов Чудского озера — Пийриссаар (площадь 7, 3 кв. , км, длина около 5 км, ширина 2, 5 км). Восточная и юго - восточная части острова приподняты. На невысоких холмах и рядах кое - где растут сосны. Остальная территория низменная, сильно заболоченная, покрытая ольховыми рощами и низкой болотной березой, местами болотными лугами и густыми зарослями камыша. Население острова — около 400 человек, основное занятие— рыбный промысел и огородничество. На острове есть медпункт, дальнейший путь лежит по Теплому озеру (площадь 170 кв. км, длина около 34 км, ширина от 1, 5 до 8 км, средняя глубина Зм). Этот своеобразный пролив между Чудским и Псковским озерами известен в летописи под названием Узмень — узкое место. Берега низкие, безлесные. Через 18 км на пути пристань и поселок Мехикоорма — центр рыболовецкого колхоза им. 'Ленина (летописное название селения — Изменка). Берег здесь далеко вдается в озеро в виде. песчаной косы, которая образует с мысом на противоположном берегу самое узкое место Теплого озера (1, 5 км). При движении вдоль западного берега место Ледового побоища остается в стороне.

За мысом Мтеж, расположенным на восточном берегу, начинается Псковское озеро (площадь 710 кв. км, длина 41 км, ширина 20 км). В центре Шартовского залива, против устья реки Вярска, самый большой на Псков - ско - Чудском водоеме остров Колпино (площадь 11, 02 кв. км), невысоко приподнятый над водной гладью, Возвышенные, сухие участки в виде песчаных гряд и холмов встречаются в северо - западной части. Леса почти нет. На острове три деревни — Шарто - во, Медли и Колпино. Основное занятие жителей — рыбный промысел. Проходить озеро лучше проливом, оставляя его слева.

Дальше на пути остров Коломец с высоко поднятым северным краем. После него справа (на материке) село Красная Горка, за которым начинается высокий обрывистый бе -, рег с узкой полосой песка внизу. Подходить к берегу осторожно — в воде много камней. Идя дальше, также слева, надо миновать длинный остров Каменка и остановиться на острове Семсков, хорошо заметном по линии песчаного пляжа. Остров необитаем, но часто посещается рыбаками. Это единственное место, где можно сделать дневку.

По мере приближения к устью Великой начинают попадаться острова. В большинстве они едва поднимаются из воды, густо заросли камышом и тростником. На них гнездится множество птиц. В самом устье Великой, близ ее левого берега, шедевр древней Псковской архитектуры — церковь Николы с устья ( XV в.). Далее древнее поселение Кус - еа с церковью Мины, Виктора и Викентия XVII в. Затем маршрут проходит вверх по Великой, текущей в высоких безлесных берегах, Очень красиво на правом берегу расположено село Песковичи. Особенно хороша стоящая на краю обрыва старинная церковь погоста Неготь XVII в.

Не доходя Пскова, на пути встретится одно из живописнейших мест Псковщины — Снятная гора, обрывающаяся к реке отвесной стеной (14 м). При этом образуется мощное обнажение иззестнякоа и доломитов, применявшихся в качестве строительного материала еще в древнем Пскове, стены которого выложены целиком из местного камня. Цветными глинами из этих обнажений пользовались старые иконописцы Псчоаа для приготовления красок. На вершину горы ведет узкая крутая дорожка, заканчивающаяся у зданий быешего мужского Снетогорского монастыря (впервые упоминается в летописи под 1299 г.). В XIII в. были сооружены каменные стены и башни, а в 1310 г. поднялся Рождественский собор, украшенный фресками. В 1518 г. рядом с ними возводят Трапезную палату и церковь Николы. Снетогорский монастырь занимал по своему богатству первое место среди других больших псковских храмов. В XVII и XVIII вв. при монастыре построены храм Вознесения. с колокольней над ним (разрушены гитлеровцами в Великую Отечественную войну). Сейчас в зданиях монастыря помещается санаторий.

Немного выше монастыря, на левом берегу, единственное место перед Псковом, пригодное для остановки и ночлега. По склону роща, где можно набрать хвороста для костра, и ровная площадка для установки палатки. Ориентир — 4 линии электропередачи (переход через реку). Отсюда около часа хода до Пскова, где маршрут заканчивается. Остановиться удобно на левом берегу, перед первым мостом через Великую, у турбазы напротив кремля.

Псков (впервые упоминается в летописи под 903 г.) — один из наиболее прославленных древних русских городов, город - воин, не раз принимавший на себя удары иноземных захватчиков. - Ныне крупный промышленный и культурный центр РСФСР, город - памятник. Рекомендуется осмотреть многочисленные исторические и архитектурные памятники: Комнату - музей и Дом - музей В. И, Ленина, памятник Жертв революции, кремль, Поганкины палаты XVII в., церкви, историко - художественный музей, братское кладбище Жертв фашизма и др. Пскову посвящена обширная литература.

Маршрут можно сократить на 56 км, начав путь от Тарту.

Литература: 3, 10, 22, 26, 27, 41, 56.

По реке Вяйке - Эманыги, озеру Выртсъярв, реке Тянассилма, озеру Вильянди, рекам Ра у дна, Кыпу, Пярну (26)

Протяженность — 213 км.

Число ходозых дней —10.

Сезонность — май — сентябрь.

Категория сложности — II (схема 18).

Начало маршрута — от станции Сангасте железнодорожной линии Тарту — Валга. Собрав байдарки, рекомендуется совершить рейд 2 км вверх по реке, где Вяйке - Эмайыги (Малая Эмайыги) Течет в скалистом каньоне из девонских песчаников. Отвесные красно - бурые стены оплетены корнями лип, растущих по бровке каньона. Из трещин скалистого берега вытекают родники. После осмотра каньона нужно вернуться и сплавляться вниз по течению. Верховья реки неинтересны: она заключена в искусственное русло магистрального канала.

Приняв приток — Педели, река становится более полноводной и медленно течет на север. В Йыгевесте, в 1 "м от ажурного шоссейного моста, на левом берегу стоит мавзолей героя Отечественной войны 1812 г. М. Б. Барклая де Толли. Через 5 км на правом берегу лесничество Аакре, где в вольерах пасутся лоси, кабаны, косули.

В устье Вяйке - Эмайыги возвышается Древнее городище Вооремяги, с вершин которого открывается вид на просторы Выртсьярва, самого большого внутреннего озера Эстонии (длина 35 км, ширина 15 км). Затем движутся в северо - западный конец озера. Поскольку господствующие здесь ветры западного и северо - западного направлений, идти следует вдоль западного берега, не удаляясь от него более чем на 200 м. На пути встретятся старинные деревни Кивияыппе и Ярве, развалины замка Тарвасту, база рыболовной флотилии Валма, стоянка яхт в Ойлу, Подойдя к устья реки Тянассилма, повернуть в нее и подниматься по ней против течения. В древние времена здесь проходил торговый путь из Балтийского моря в Псков и Новгород, но сейчас нелегко пройти даже на байдарке: река обмелела и сильно заросла хвощом и камышом. Идти следует 27 км до деревни Тянассилма, где надо искать автотранспорт, чтобы перевезти (6 км) байдарки и снаряжение на озеро Вильянди.

Познакомившись с городом Вильянди, его музеем и руинами старинного замка, можно начинать спуск по речке Раудна, берущей исток из западного края озера. Впереди 80 км трудного пути. Речка узкая (не более 2 м), очень извилистая: байдарка с трудом вписывается в повороты. Затем предстоит короткий обнос места, где Раудна каскадом падает в русло нового осушительного канала, откосы которого оплыли в глинистом грунте. Местами байдарки придется проводить. Только ниже мельницы, где Раудна впадает в Кы - пу, идти становится легче. Здесь Кыпу течет в высоких берегах, однако глубокие омуты чередуются с частыми перекатами, местами встречаются участки, заросшие рогозом и камышом. Перекаты продолжаются и после впадения двух притоков — Халлисте и Навести, после чего Кыпу впадает в Пярну. На этой реке предстоят короткие обносы каменистых запруд нэ перекатах. В Тори геологический заказник — обнажения коренных пород в берегозых обрывах. Последнее препятствие — обнос плотины в Синди. Ниже река становится глубокой и полноводной. Через 16 км за крутым поворотом показываются пригородные кварталы Пярну, основного курорта Эстонской ССР.

Здесь маршрут заканчивается. В Пярну можно отдохнуть после трудного похода (от Вильянди до Пярну 91 км) и познакомиться с достопримечательностями старинного города (основан в XIII в.): посетить краеведческий музей, осмотреть памятники старины: Таллинские ворота XVII в., Красную башню — часть городских укреплений XV в., церковь святой Екатерины 1465—1489 гг. Литература: 10, 22.

Кроме пути по Волхову, Ладожскому озеру, Неве в Балтийское море в XII — XIII вв. существовал торговый путь по Волхову, Ладожскому озеру, Вуоксе с выходом в Балтику в районе Выборга. Он имел большое значение в связи с участившимися вторжениями северо - западных соседей Руси в районе Невы и южного побережья Финского залива. Большая часть этого пути описана в маршруте 27.

По озеру Макаровское, реке Вуокса, озеру Балахановское, реке Вуокса, озеру Вуокса

Протяженность — 150 км.

Число ходовых дней — 8.

Сезонность — 15 мая — 1 сентября.

Категория сложности — I (схема 19).

Начало маршрута — от города и железнодорожной станции Выборг, ( откуда автобусом до поселка Вещево. От остановки автобуса 1, 5 км до моста через протоку у южного конца озера Макаровское. Здесь удобная площадка для сборки байдарок. Спустив суда на воду, идти вниз по течению короткой каменистой протоки. Местами на ней предстоит проводка судов. Выйдя в Макаровское (длина 7 км, ширина около 1 км), плыть на сезер, придерживаясь правого, восточного, берега, на значительной части отделенного от чистой воды полосой тростника и камыша. Удобных мест для стоянок мало — одно в южной части озера, (поляна на восточном берегу), второе — у северо - восточного конца против двух островков - близнецов.

Дойдя до истока протоки, идущей в восточном направлении, повернуть в не'е. Протока узкая, мелкая, каменистая. Возможна проводка судов. Ниже протока расширяется, протекая через озерцо, затем опять сужается. Впереди новое препятствие — низкогабарит - ный мост, движение под которым зависит от уровня воды. На последних 20 м перед впадением в Вуоксу очень мелко, много камней. Далее путь идет вниз по Вуоксе, по трассе старинного торгового пути.

Вуокса берет начало из озера Сайма на территории Финляндии, течет 143 км по Ленинградской области и впадает в Ладожское озеро. В начале XIX в. река имела выход в Ладогу у Приозерска, а из озера Сувантоярви (Суходольское) был сток только в Вуоксу. От Ладоги и ее притока — речки Тайполе (Бурная) озеро отделяла лишь невысокая песчаная гряда, Чтобы сократить путь от Выборга в Ленинград к Ладожскому озеру, в середине XVIII в. попытались соединить озеро Сувантоярви и Ладогу каналом. Работы не были доведены до конца, но замысел все же осуществился: в мае 1818 г., в период мощного половодья, поток воды прорвал перемычку, отделявшую Ладожское озеро от начатого канала к речке Тайполе, и ворвался в Ладогу. Уровень воды в Сувантоярви упал на 7 м. В 1857 г, попытались соединить Вуоксу с Ладогой, прорыв канал у Лосева. Но воды Вуоксы - хлынули в Сувантоярви, не принеся пользы судоходству: образовался Лосевский водоскат, а русло Вуоксы в сторону Приозерска обмелело. Теперь Вуокса впадает в Ладогу тремя рукавами: юго - восточным — через озеро Суходольское и реку Бурная. (основной) и двумя северными — у Приозерска и у поселка Бригадное.

По выходе в Вуоксу идти на восток, вниз по течению, пересекая Муравьиный зализ, и далее вдоль правого берега, В этом месте Вуокса широко разливается, множество островов в. северной и восточной частях глу - бокого, залива делают ее похожей на замкнутое озеро. У оконечности восточного мыса нужно повернуть на юго - восток и идти в проход между островами Извилистый и Вольный. Протока мелкая, узкая, вход и выход закрыты тростниками. Выйдя из протоки, придерживаться правого берега, срезая отдельные заливы. У второго восточного мыса, не доходя острова Геройский, на берегу залива удобное место для бивака.

Оставив Геройский слева, по крутому повороту Вуоксы на северо - восток маршрут приводит к Гремучему порогу, который проходится по глазной струе после предварительного осмотра с берега. Группы, не имеющие достаточного опыта, проводят суда по мелководью вдоль левого берега. Дальше двигаться по узкой части Вуоксы длиной почти 10 км с сильным течением. В районе поселка Барышево река вновь расширяется. Курс прежний. Острова Телячий и Камышевым остаются слева. В июле 1944 г. в этом месте войска 115 - го стрелкового корпуса генерала С. Б. Казачка форсировали Вуоксу и захватили плацдарм на ее левом берегу. Это открыло войскам 23 - й армии путь к освобождению северо - восточной части Карельского перешейка от гитлеровцев.

Хорошее место для стоянки — лесопильная коса, вытянувшаяся узкой лентой на восток, вдоль правого берега, почти на 3 км. Высокий песчаный берег порос сосновым лесом. Наверху ровная площадка, удобная для установки палатки. От оконечности косы перейти на левый берег и двигаться вдоль него к проливу Оравиниеми, после которого начинается последний большой плес Вуоксы. Примерно через 10 км песчаный мыс, а за ним вход в старое {северное) русло Вуоксы — по нему и лежит дальнейший путь. На левом по ходу песчаном берегу, покрытом молодым сосняком, удобно сделать остановку.

Далее маршрут проходит меж островов и гранитных скал. Кое - где старый фарватер отмечен гранитными столбами с металлическими шестами. Затем Вуокса протекает через озеро Балаханозское, вытянутое с северо - запада на юго - восток на 7 км. Озеро мелководное, средняя глубина — 2, 9 м. В неустойчивую погоду необходимо держаться ближе к берегу, так как при ветре поднимается крутая, захлестывающая волна. - Названо озеро в память о комиссаре полка Д. А, Балаханове, геройски погибшем в этих местах в декабре 1939 г.

В озере надо искать продолжение Вуоксы справа от островка, где имеется узкий проход среди тростника. Выйдя в разлив, подойти к мысу Дружбы, часть которого оканчивается огромной гранитной плитой. Пройдя разлив в северо - западном направлении, подойти к началу тропы, по которой проходят так называемые Тиверские волоки, поскольку в межень Вуокса в этом месте пересыхает. Первый волок осуществляется по тропе протяженностью 100 м, второй и третий — по пересохшему руслу (по 30—40 м каждый), четвертый — по правому по ходу берегу (130 м). Все волоки хорошо видны: по ним идут многочисленные группы.

Около моста шоссе на Мельникове, на правом берегу, остатки Тиверского городища, в XIV — XV вв. служившего вместе с Карелой форпостом Новгорода на Карельском перешейке. Крепость впервые упоминается в летописи под 1404 г., когда Тиверск был отдан в "кормление" Смоленскому князю Юрию вместе с Карелой (ныне город Приозерск). Ги - верская крепость тогда находилась на небольшом острове, омываемом полноводной бурной Вуоксой. (После образования в 1857 г. водоската у Лосева река в низовьях сильно обмелела и остров, на котором стояла крепость, соединился с правым берегом). 81414 г. крепость разрушили шведы. Сейчас крепостной вал сохранился только на восточной и частично на южной сторонах бывшего острова. Размеры Тиверской крепости составили 225 м 8 длину (с севера на юг) и 45—60 м в ширину. При раскопках в 1890 г. на ее территории были найдены монеты и украшения, свидетельствующие о том, что в далеком прошлом Вуокса служила транзитной водной дорогой из стран Востока через Ладогу в Балтику.

Дальше на пути (на левом берегу) поселок Васильеве, названный в честь Героя Советского Союза разведчика А. М. Васильева, отличившегося в боях с белофиннами. Следующий крупный населенный пункт — Мельникове. Это очень старое селение, упоминание о котором как о центре погоста встречается еще в писцовой книге Водской Пятины. При необходимости зайти в него нужно остановиться у небольшого пляжа на левом берегу, ' откуда недалеко до почты и магазинов. О событиях Великой Отечественной войны напоминает обелиск на братской могиле в центре поселка.

Ниже Вуокса расширяется, протекает через ряд озер. В русле подводные камни, и проходить этот участок надо осторожно, особенно там, где много камыша, Идти, придерживаясь левого берега, срезая отдельные заливы. Не доходя моста у поселка Горы, небольшой водоскат от плотины разрушенной мельницы. При очень низкой воде его надо обнести по правому берегу, а при высокой — легко пройти по главной струе. За мостом двигаться на северо - восток, придерживаясь створных знаков и бакенов теплоходной линии Горы — Приозерск. Путь проходит по озеру Вуокса, самому большому на Карельском перешейке (площадь 108 кв, км, из них 15 кв. км состав пяют многочисленные острова), В неустойчивую погоду не следует удаляться от материка, чтобы при угрозе шквала можно было быстро уйти в защищенное от ветра место.

Подойдя к Приозерску, где маршрут заканчивается, высаживаться левее пристани. Отсюда 150 м до железнодорожной платформы. Древняя Карела впервые упоминается в летописи под 1295 г. : "Поставиша свея (шведы) с воеводою своим Сигом город (крепость) в Кареле. Новгородцы же, шедши, город разгребоша (т. е, уничтожили шведские укрепления), а Сига убиша, ни пустиша ни мужа". Завоевав Карелу, новгородцы возвели здесь крепостные сооружения. В 1310 г. летописец сообщает: "Ходиша новгородцы в V ладьях и лойвах (род судов) в озеро (Ладожское) и идоша в реку Узерву (Вуокса) и сру - биша город на порозе нов, ветхий сметаша". С IX в. Карела — главный административно - хозяйственный и оборонительный пункт на Карельском перешейке. В 1364 г. новгородским посадником Яковом была построена каменная башня (существующая и поныне). Во второй половине XV) в. шведы захватили Карелу и дали ей название Кексгольм. Окончательно город освобожден от шведов войсками Петра I в 1710 г., а в 1973 г. назпан Приозерском. Сохранились старинные крепостные сооружения XIV и XVI вв., использовавшиеся с XVIII в. для заточения политических узников царизма (в том числе декабристы И. И. Горбачевский, Ф. Ф. Вадковский, М. К. Кюхельбекео, А. П. Барятинский). Ныне в восстановленном здании нового арсенала размещен историко - краеведческий музей. Наряду со старинными крепостными сооружениями о богатой истории города напоминает гранитный обелиск на центральной площади, сооруженный в 1910 г. в честь 200 - летия освобождения Карелы от шведов. Современный Приозерск — районный центр Ленинградской области, промышленный город.

При наличии времени желательно, выйдя в озеро Вуокса, взять курс на север, на При - озерский плес (оставляя Приозерск справа), к истоку реки Пярна. Ориентир — одиночный

дом на берегу, левее видимого участке железной дороги на Сортавалу. В этом месте среди тростника начинается протока Пярна, или Тихая, впадающая в Ладожское озеро, слева остается вход в залив Рыбачий. Протока узкая, мелкая, в русле камни. За железнодорожным мостом Пярнз то широко разливается, то бежит в узком каменистом русле. Идти следует, все время придерживаясь правого (восточного) берега. Сложные участки заканчиваются после моста шоссе у поселка Бригадное. Ниже кроме отдельных камней и быстрин препятствий нет. Перед впадением в Ладогу протока разветвляется, проходить надо левой, более глубокой.

Ладожское озеро — самый большой пресноводный водоем Европы (площадь 18135 кв. км, наибольшая длина 219 км, средняя ширина 83 км, наибольшая глубина 230 м). Островов, превышающих по площади 1 га, свыше 660, из них 500 расположены у северо - западного берега. Вода в озере холодная, погода крайне неустойчивая. Из - за внезапно налетающих сильных ветров выходить в озере можно только при устойчивой тихой погоде и в ыйдя в Ййдогу, идти налево (на запад) вдоль берега, не удаляясь от него более чем на 200 м. Берег скалистый, порос сосновым лесом. Через 1 км в закрытой бухте водная база объединения "Красный треугольник". Дальше за мысом бухта туристов — песчаный пляж, окаймленный сосновым лесом. Миновав ее и подойдя к небольшому мысу, взять азимут 310—315° на вышку на южном берегу острова Кильпола. Путь к нему лежит среди многочисленных мелких островов. Невысокие гранитные гряды большей частью полого сходят в воду, а местами обрываются отвесными утесами. На островах гнездовья чаек. Пройдя все острова и большой плес, идти вдоль бе - : рега на запад, чтобы не пропустить вход в бухту, отгороженную от Ладоги гранитными скалами. В ней можно сделать дневку. Все острове, кроме Кильполы, необитаемы, на них много черники, брусники, в на более крупных есть грибы.

Лучшее время для выхода в Ладогу — июнь — июль, причем надо иметь 1—2 резервных дня на пережидание непогоды. Пересекая плесы, необходимо внимательно следить за всеми изменениями погоды и при малейшем ее ухудшении немедленно идти к ближайшему берегу. От острова Кильпола тем же путем следует возвратиться к устью Пярны, подняться по ней в озеро Вуокса и идти к Приозерску, где маршрут заканчивается.

Литература: 2, 16, 17, 18, 22, 110. 137.

Северные и Северо - Восточные (заволочные) пути новгородцев

Сношения новгородцев с северным краем восходят к весьма отдаленным временам. Существуют указания, что в конце VIII в. новгородские ватаги ловили на Белом море рыбу, били тюленей, брали дань с местных жителей. Все это привело к колонизации края. Заволочьем называлось обширное пространство земель, расположенных "за волоком", к северу и северо - востоку от Волго - Северо - Двинского водораздела. Сюда входили земли Двинские, Мезенские и Печорские. Ранние сношения новгородцев с северным краем создали здесь и водные пути сообщения, в те времена единственно возможные. Был проложен ряд путей на север и северо - восток :

1. Волга - Шексна - Белое озеро - река Ухтомка - озеро Волоцкое - волок в озеро Долгое - река Модлона - озеро Польшемское - река Ухтомка - озеро Воже - река Свидь - озеро Лача - река Онега - Белое море (маршруты 28 - 29).

2. Волга - Шексна - Белое озеро - река Ковжа - волок в реку Вытегра - Онежское озеро - реки Водла - Черева - волок в озеро Волоцкое - реки Волошева - Поча - озеро Кенозеро - реки Кена - Онега - Белое море (маршруты 29 - 30). На этих путях возник торговый центр и пристань Белозеро, упоминавшееся в летописях уже под 862 г., когда оно якобы стало резиденцией князя Синеуса, одного из братьев Рюрика. Археологические раскопки показали, что древнее Белозеро находилось не там, где современный Белозерск, а на правом берегу Шексны, в 1 км от ее истока из Белого озера.

3. Наиболее оживленный водный путь проходил по Волге, Шексне, ее левому притоку Славянке - Никольскому озеру, волок в озеро Благовещенское, далее по реке Порозовица, озеру Кубенское, рекам Сухона, Северная Двина, Белому морю. О существовании этого пути упоминается в Белозерской уставной грамоте за 1488 г. : "А на Волочке на Словенском держать своих пошлеников, а явку (пошлину) емлют с гостей... кто прийдет из Московские земли, из Тверские, из Новгородских и с Устюга и с Вологды, а который гость заплатит пошлину на Волочке, а на том другие пошлины на Белозере не емлют". Акты Архангельской экспедиции No 123 (маршруты 54, 55).

4. Миновав Великий Устюг, где Сухона слившись с Югом, под общим названием Северной Двины резко поворачивает на север, часть караванов шла в Мезенские земли, в устье Вычегды и далее вверх до устья правого притока - Яренги, по которому шел дальнейший путь. Он продолжался до места, откуда существовал волок (20 - 25 км) в верховье Вашки, левого притока Мезени (маршрут 31).

5. Вторым соединительным и более удобным звеном между бассейнами Вычегды и Мезени служила река Вымь, правый приток Вычегды. Путь шел по ней, затем по ее правому притоку - Елве, которая близко подходит (6 км), к Ирве, левому притоку Мезени.

6. Связь с третьей, самой восточной, частью Заволочья - Печорской осуществлялась по Вычегде, ее правому притоку - Чери Вычегодской, далее короткий волок (менее 1 км) на левый приток Печоры - Ижму.

7. Второе соединение бассейнов Вычегды и Печоры осуществлялось с помощью Мылвы Северной, или Печорской, и Мылвы Южной, или Вычегодской (волок 5 км). В итоге получался сплошной водный путь более 3000 км, начинавшийся у Славянского волока и оканчивавшийся у устья Печоры. От этого пути отходило множество боковых водных путей в ряде мест обширного заволочного края.

8. Были еще волоки, соединявшие Северную Двину с Пинегой, Мезенью и Печорой. Они проходили по правому притоку Северной Двины - Пукшеньге, волок на левый приток Пинеги - Покшеньгу (маршрут 32), по Пинеге, ее правому притоку Ежуге, волок на левый приток Вашки - Зырянскую Ежугу, по Мезени, ее правому притоку Пезе, Волоковым озерам, волок в левый приток Печоры Цильму. Об этом пути есть упоминание в Вымско - Вычегодской летописи:".. лета 7007 шедшу князь Петр Ушатой с волгожаны, двиняны, важаны Пинегою, Колою, Мезенью, Пезою, Чильмою на Печору реку на Пусту".

9. Кроме того, был путь по Пинеге, Кулою, Мезени, Мезенской и Печорской Пижмам в Печору (маршруты 33 - 35).

10. С Печоры существовал также выход на Обь: вверх по правому притоку Печоры Щугору и его правому притоку Волоковке (само название указывает на существование здесь волока), волок в один из притоков Северной Сосьвы - левый приток Оби. Кроме перехода в Обь со Щугора был волок с Илыча в один из притоков Северной Сосьвы (маршруты 36 - 37).

Поскольку по большей части этих маршрутов нет описаний и отсутствуют отчеты туристов, здесь предлагаются для самостоятельной разработки некоторые из них.

1. Белое озеро - река Ухтомка - озеро Володское - волок в озеро Долгое - река Модлона - озеро Польшемское - озеро Воже.

2. Река Славянка - озеро Никольское - волок в озеро Благовещенское.

3. Вычегда - ее правый приток Вымь - приток Выми Елва - волок в левый приток Мезени Ирву - Мезень.

4. Вычегда - Черь Вычегодская - волок в Ижму (левый приток Печоры) - река Печора.

5. Вычегда - Мылва Южная (Вычегодская) - волок в Мылву Северную (Печорскую).

6. Пинега - ее правый приток Ежуга - волок на левый приток Вашки Зырянскую Ежугу - река Мезень - ее правый приток Пеза - Волоковые озера - волок на левый приток Печоры Цильму - Печора.

7. Щугор - его приток Волоковка - волок на приток Северной Сосьвы (приток Оби) - река Обь.

Литература: 22, 74, 141.

По реке Вожега, озеру Воже, реке Свидь и озеру Лача (28)

Протяженность - 230 км.

Число ходовых дней - 10.

Сезонность - июль - август.

Категория сложности - 1 (Схема No - 20).

Вожега (длина 138 км) берет начало из болот, протекает по болотистой местности и впадает в озеро Воже. Берега невысокие, поросли лиственными и смешанными лесами.

Начало маршрута - от станции Вожега железнодорожной линии Вологда - Архангельск. Отсюда до одноименной реки 3, 5 км на юг, до железнодорожного моста. Первые 13 - 15 км река спокойная, глубокая. Основные препятствия - наплавные и разрушенные мосты, заколы в районе почти всех деревень. Перед деревней Лещевка участки перекатов в 1, 5 и 2, 5 км каждый. В деревне Гридино 100 - метровый обнос плотины по левому берегу, на отрезке Савинская - Устье обнос разрушенной плотины, а ниже 800 - метровый мелкий порожистый участок. Аналогичный участок между деревнями Кубинская и Сурковская. В Сурковской обнос плотины (80 м слева). Ниже два коротких порожка. Особенно мелкий участок у деревни Тарасовская. Далее два коротких порожка. В районе Бекетовской поперек русла каменистые гряды, поддерживающие на этом участке уровень воды. По мере приближения к устью берега понижаются, лес отходит в сторону, Вожега становится глубже и перед впадением в озеро Воже делится на три рукава (проход левым).

Озеро Воже ( площадь 422 кв. км, длина 64 км, ширина от 7 до 16 км, глубина 3 - 4м) лежит среди болотисто - лесистой равнины. В средней части западного берега соединено узким проливом с озером Елонское. На Воже только два низких островка. На одном из них - Спасском остатки зданий монастыря начала XVII в. Берега в основном окаймлены лентой камыша, и только на западной стороне открытые песчаные места с множеством валунов. На наиболее высоких участках берега селения Чаронда, Васильевское, Сидорово. Остальные деревни в нескольких километрах от берега. Из северного конца озера вытекает река Свидь. Преобладающие ветры западные и северо - западные, поэтому выгоднее идти вдоль западного берега, но пересекать озеро можно только при абсолютно надежной устойчивой погоде, так как при ветре быстро поднимается крутая волна. Выйдя из устья Вожеги, держать курс на церковь в селе Чаронда на западном берегу. По озеру проходил древний путь новгородцев, шедших от Белого озера по рекам Ухтомкам в озеро Воже и далее в Онегу и Белое море. Берег в районе Чаронды песчаный, но затем до пролива в озеро Елонское болотистый, с множеством коряг. Через 3км севернее пролива начинается 4 - километровый каменистый участок, а затем опять тянутся камыши. У истока Свиди высокая насыпь и мост.

Река Свидь (длина 61 км) первые километры течет в низких, болотистых берегах, поросших еловым лесом. Русло песчано - глинистое. С 16 - го по 48 - й км берега повышаются и в районе деревни Горки достигают 10 - 15 м. С 40 - го по 44 - й км, не доходя деревни Горки, несложный порожистый участок. Здесь же разрушенная плотина с 10 - метровым проходом и незначительным перепадом. Начиная от деревни Горки, река судоходна, на ней установлена речная обстановка. На последних 13 км Свидь протекает в болотистых берегах. Почти на всем протяжении, за исключением участка перед деревней Горки, ширина русла от 40 до 120м при минимальной глубине 1 м. Остановку рекомендуется делать возле села Кононово (кирпичная пятиглавая церковь на левом берегу). В озеро Лача Свидь впадает двумя рукавами, правый - судоходный.

Озеро Лача (площадь 356 кв. км, длина 33 км, ширина от 8 до 13 км, средняя глубина 3 - 4 м)имеет неизрезанную береговую линию. Вода мутная. Наиболее сухой и удобный для стоянки восточный берег. Грунт - песок, галька, нередко валуны. Островов нет. Выйдя из озера, идти вдоль восточного берега в северный его конец, откуда вытекает Онега ( ширина в истоке 200 - 250 м, глубина 3 - 6 м). На выходе в Онегу открывается вид на город Каргополь - один из старейших центров русского Севера (известен с 1380 г.), богатый историческими и архитектурными памятниками. Среди них: ансамбль новой торговой площади с Христорождественским собором 1562 г., церковью Рождества Иоанна Предтечи 1751 г., колокольней 1765 г., Торговыми рядами 1808 г., ансамбль старой торговой площади с Благовещенской церковью 1692 г., остатки земляных валов, на которых была поставлена в XIV в. крепость, получившая в народе имя Валушок.

Из Каргополя, где заканчивается маршрут, автобусом или попутным автотранспортом можно доехать до станции Няндома железнодорожной линии Вологда - Архангельск. Кроме того, город связан авиасообщением с Ленинградом и автобусным с Кирилловом.

На Вожеге и Свиди всюду можно найти места для стоянок. На озере Воже можно остановиться в районе деревень, а на озере Лача - на западном берегу, в устьях рек.

Почта и магазины есть в Гридине, Бекетовской. Русине, Кононове, Горке. Нужно помнить, что в этом районе даже в июле возможно похолодание, и брать с собой теплые вещи. Обязательно иметь средства от гнуса, а входы палаток защищать сеткой или марлевым пологом.

Литература: 13, 22, 81, 137.

По Онеге (29)

Протяженность - 400 км.

Число ходовых дней - 15.

Сезонность - июль - август.

Категория сложности - II (Схема No - 20).

Онега (длина 411 км) вытекает из озера Лача и впадает в Онежскую губу Белого моря. От истока до устья река падает на 118м, в основном на порожистых участках, в местах пересечения моренных гряд и выхода коренных пород. Скорость течения на плесах - 0, 3 - 0, 7 м/сек, на порогах и перекатах - 1, 1 - 4 м/сек. Ширина Онеги - от 300 до 400 м в верховьях, 60 - 120 м в среднем течении и 1500 м в устье. В верховьях берега невысокие, пологие, от 1, 5 до 5 м, ниже повышаются и достигают 70 - 25 м. На значительном протяжении, особенно в районе населенных пунктов, лес далеко от реки, а берега заняты полями и покосами.

Начало маршрута - от станции Няндома железнодорожной линии Вологда - Архангельск, далее автобусом или попутным автотранспортом до Каргополя, стоящего на левом берегу Онеги, около ее истока. О Каргополе см. маршрут 28. От истока до устья левого притока - Кены Онега течет по лесистой равнине. Спокойные плесы чередуются с порожистыми участками. Первая группа порогов (Каргопольские) в 4 км от города. Они тянутся от деревни Надпорожье до устья правого притока - Волошмы (около 18 км). Глубина на плесах - 2 - 3 м, на порогах - до 0, 6 м. В этих местах Онега прорезает коренные известняковые массивы и течет среди обрывистых берегов. Проходимость этих, как и всех онежских порогов, зависит от уровня воды в реке, но, как правило, они преодолеваются по главной струе.

От устья Кены на Онегу выходил второй путь новгородцев к Белому морю. Он шел по Онежскому озеру, рекам Водла, Черева, Волошева, Поча, Кена, Онега. Ниже устья Кены начинается вторая группа порогов (Кенские) - 4 гряды по 500 м каждая. От устья правого притока - Моши до деревни Вахновская (210 км от устья) препятствий нет, ширина реки - 200 м. Скорость течения - 0, 6 - 0, 8 м/сек. Возможно серьезное препятствие - запань у села Наволок, где при необходимости можно прервать маршрут и доехать до станции Пукса железнодорожной линии Вологда - Архангельск. Третья группа порогов на участке между деревнями Верхние и Нижние Маркомуссы. В 33 км ниже, между Вахновской и Городском - Прошково, четвертая группа порогов (Бирючевские) - 5 км. Образовались они при пересечении рекой отрогов Ветреного пояса. Берега в ряде мест сужаются до 30 м, глубина на порогах - до 1 м, скорость течения - 2, 1 - 3, 8 м/сек.

Между деревнями Городок и Чекуево Онега спокойна на протяжении 80 км. На этом участке имеется речная обстановка и проводится регулярное судоходство. От Чекуева до устья остается 80 км. Тут река делится островом на два рукава (длина левого 21 км, правого 33 км). Идти лучше правым: в левом может встретиться запань. Ниже до деревни Порог тянутся плесы. Здесь также можно прервать маршрут, высадившись на правый берег не доходя железнодорожного моста. Отсюда 500 м до разъезда, откуда можно местным поездом доехать до станции Вонгуда или города Онега. Ниже деревни Порог последняя, пятая, группа порогов (Онежские) протяженностью 8 км, с падением 9, 5 м. Самый серьезный порог - "Большая Голова". Дальше до города Онега река судоходна.

Маршрут заканчивается в Онеге - районном центре Архангельской области. Город связан железной дорогой с Архангельском и Вологдой, пароходным cообщением - с Архангельском. Любители архитектуры во время следования по маршруту могут увидеть в деревнях памятники старинного деревянного зодчества. Многие места на Онеге связаны с историей гражданской войны на Севере, особенно район Чекуево. Онега - лесосплавная река, и нельзя идти в порог одновременно с плывущимибревнами. Преодоление отдельных участков реки может быть усложнено заторами бревен, что потребует проводки или даже обноса Судов. Отправляясь в путь, необходимо взять с собой теплые вещи и средства от гнуса.

Литература: 14, 19, 22, 81, 137.

По Волошке, Волошме, Онеге, Кене, Кенозеру, Поче, Волошевой, озеру Волоцкое, Череве и Водле (30)

Протяженность - 400 км.

Число ходовых дней - 45.

Сезонность - июль - август.

Категория сложности - IV (Cхема No - 21).

Новгородцы, выйдя в Онежское озеро, осуществляли сложный переход в Онегу по Водле, Череве, Поче, Кене. Этот путь в маршруте дается в обратном направлении со спуском по порожистой Водле. Ехать до станции Вандыш железнодорожной линии Вологда - Архангельск. От станции до поселка Волошка на реке того же названия (правый приток Волошмы) около 2 км. Волошма - широкая речка с тихим течением и коричневой водой. Берега невысокие, поросли кустами ольхи, попадается смородина. Лес чередуется с покосами и болотистыми лугами. Идти следует внимательно, так как в русле много топляков.

Влившись в Волошму, река меняет название, но сохраняет характер русла и берегов. Между деревней Бор и шоссе Няндома - Каргополь на протяжении 10 км с небольшими перерывами тянутся Ряговские пороги. При низкой воде местами может потребоваться проводка судов. В устье правого притока - Большой Пармы заболоченный лес. Ниже берега повышаются, появляются острова, течение ускоряется. В русле остатки разрушенной плотины, которые можно пройти только, после предварительного просмотра. Перед впадением в Онегу ширина Волошмы достигает 200 м. Здесь поперек реки идет каменная гряда. Выйдя в Онегу, повернуть направо, вниз по течению.

Онега - большая, широкая река с быстрым течением. Берега густо населены, лес вырублен, кругом пашни и покосы. В 1 км ниже устья Волошмы перекат с невысокой стоячей волной. Дальше препятствий нет. Дойдя до устья левого притока - Кены (длина 35 - 40 м), повернуть в него и идти против течения. В 1, 5 км от устья разрушенная плотина, проводка вдоль правого берега. Берега Кены высокие, живописные, поросли смешанным лесом. Деревни встречаются довольно часто. Длинные плесы чередуются с несложными перекатами. На подходе к истоку реки из Кенозера берега понижаются и местами заболочены.

Кенозеро - одно из красивейших в Архангельской области, с высокими изрезанными берегами. Много островов, пляжи с чистым белым песком. Озеро мелководное, при ветре на больших плесах быстро поднимается крутая захлестывающая волна. От истока Кены курс на северо - запад, на деревянную церковь у села Вершинино и на каменное здание бывшей церкви, стоящей у самого пролива, отделяющего юго - восточную часть озера от северо - западной. Пройдя пролив, идти на северо - запад, к селу Усть - Поча, расположенному на полуострове (почта, магазин, больница). Отсюда начинается короткий (8 - 9 км)путь против течения по реке Поча, до устья ее правого притока - реки Волошева, вытекающей из озера Волоцкое (сами названия говорят о бывшем здесь когда - то волоке).

Волошева (длина около 40 км при ширине 8 - 15 м) первые 10 км медленно течет в лесистых берегах, затем начинается большое болото, по которому речка выписывает замысловатые петли. Далее она входит в лес. Встречаются топляки, возможны завалы. В районе села Верхнее Волошево мелкая шивера длиной около 2 км, предстоит проводка судов. Далее озеро Волоцкое (Наволоцкое) с низкими заболоченными берегами, заросшими тростником, откуда берет начало Волошева. В воде крупные валуны, местами с берега спускаются гранитные плиты. Войдя в озеро, идти вдоль кромки тростника левого по ходу берега и, достигнув западного конца озера, высаживаться на берег искать следы старой дороги - гати от деревни Яблонева Горка на деревню Заволочье на Череве. Обе деревни теперь не существуют. Здесь предстоит волок около 6 км. Местность между озерами и Черевой низкая, возвышенности только в местах, где раньше стояли деревни.

Черева (левый приток Водлы) напоминает на этом участке длинное, узкое озеро с болотистыми берегами, обрамленными тростником. Кое - где невысокий каменистый берег, поросший сосновым лесом, подходит к реке. Местами ширина реки - 50 - 70 м. Через 13 - 15 км Черева сужается до 2 м и начинает петлять по обширному болоту. Затем берега повышаются, в русле появляются камни, местами настолько мелко, что требуется проводка судов. Черева впадает в Водлу двумя рукавами в 300 м выше Кинского порога.

Здесь начинается самый сложный участок пути по порожистой Водле, образованной слиянием Сухой Водлы и Вимы. От устья Черевы до поселка Кубово 45 км, причем на первых 32 км сосредоточены все основные пороги: Кинский, Мокриус, Баранья Голова, Падун, Осиновец, Боровик, Печки, Волчий, Поняловский, Орешек и др. Все они требуют предварительного осмотра с берега, достаточного опыта и страховки. Пороги Падун и Печки надо обнести. Почти все пороги Водлы разделены плесами, кроме Печек и Волчьего, которые следуют друг за другом с малым разрывом. Берега Водлы невысокие, покрыты еловым лесом и полянками, сбегающими к воде. Первый населенный пункт - деревня Водла (на левом берегу, в 2 км не доходя порога Печки), с почтой и магазином. Ниже порога Орешек плесы с редкими быстринами, еловый лес сменяют осиновые и березовые рощи. Затем на пути порог Березовец, скорее несложная шивера, растянувшаяся на 2 км. После него река спокойно течет среди лесов и полей, петляет в пойме среди заливных лугов, разделяется на два рукава, встречаются мели.

Водная часть маршрута заканчивается в поселке Кубово, откуда автобусом или попутным транспортом можно доехать до районного центра Карельской АССР Пудожа (56 км), расположенного на высоком берегу Водлы. Район Пудожа с ранних времен был заселен новгородцами. В грамоте, датированной 1391 г., упоминается "Великого Новгорода Юрьева монастыря - вотчина возли Онеги озира Спаской погост Шальской да Никольской Подожской выставок". Современный город возник, таким образом, из маленького поселения, отпочковавшегося в конце XIV в. от Шальского погоста. Пудож связан пароходным и авиасообщением с Петрозаводском. Пароход на Петрозаводск не Доходит до Пудожа, а останавливается у Подпорожья, куда можно доехать рейсовым автобусом.

Литература: 22, 81, 137.

По Яренге и Уктыму (31)

Протяженность - 280 км.

Число ходовых дней - 14.

Сезонность - июль - август.

Категория сложности - II (Схема No - 22).

Яренга (длина 152 км), правый приток Вычегды, течет по волнистой равнине, покрытой хвойными лесами. На всем протяжении изобилует мелями, перекатами, несложными порогами. Начало маршрута - от города Котлас (станция ж/д линии Киров - Котлас) пароходом до села Яренск (основано в XV в.). До выхода на маршрут рекомендуется побывать в краеведческом музе