Старинные водные пути

Полезное в библиотеке

7 августа 2019

Плечко Л.А.

Автор книги: Плечко Л.А.

Год издания: 1985

0 0 0

Предисловие

Воспитание патриотизма начинается с углубленного познания своей Родины.
М. И. Калинин

Книга "Старинные водные пути" - первая попытка не только дать краткий обзор истории древних водных путей России, истории возникновения и развития русского каналостроения, но и рекомендовать туристские маршруты по ним. В основу книги легла обширная литература с начала XIX в. по настоящее время, архивные материалы, отчеты туристов, прошедших некоторые из старинных путей, ответы на запросы в местные организации (музеи краеведения, советы по туризму и экскурсиям, сельсоветы, школы, и т. д.). Книга предназначена для самодеятельных туристов - водников, однако, отдельные маршруты доступны пешеходам, лыжникам, водно - моторникам.

Описание каждого пути начинается с краткого исторического обзора, затем приводятся возможные маршруты, иллюстрированные картосхемами, и перечень литературы (из числа использованной в книге). Основное внимание уделяется характеристикам рек, озер, старых каналов, особенностям прохождения маршрута, преодолению искусственных и естественных препятствий. Кратко освещаются культурно - исторические, художественные и народнохозяйственные объекты, в большинстве же случаев о них лишь упоминается.

Ввиду большой протяженности отдельных путей каждая трасса делится на ряд самостоятельных маршрутов, причем все возможные участки даются для прохождения вниз по течению, хотя, как известно, движение по ним шло в обе стороны. Участки путей с интенсивным судоходством, как правило, не рекомендуются для самостоятельного прохождения: по ним можно пройти на теплоходе, воспользовавшись услугами бюро путешествий. Предлагаемые маршруты рассчитаны в основном на использование разборных туристских байдарок.

В описание каждого маршрутавходят: протяженность, число ходовых дней, сезонность, категория сложности, начальный и конечный пункты, подъезды к ним. Число ходовых дней дается в среднем из расчета 20 - 25 км в день. Однако при расчете времени следует предусмотреть резервные дни на непогоду, дневки, осмотр достопримечательностей. Категории сложности даны на основании Всесоюзной спортивной классификации и эталонных маршрутов, утвержденных в 1981 - 1984 гг. В маршрутах, не соответствующих утвержденным нормативам, категория сложности не казана.

Рекомендуемые маршруты недолжны, связывать инициативу туристов и могутбыть приняты за основу с определенными изменениями. Степень детальности приведенных здесь описаний не всегда одинакова и зависит от полноты имеющихся материалов. Многие из возможных маршрутов не приведены из - за отсутствия по ним необходимых сведений, и в этом смысле желательно, чтобы книга была дополнена читателями.

Следует помнить, что в результате интенсивного развития народного хозяйства из года в год меняется облик страны и ее природы, появляются новые водохранилища и моря, города и пути сообщения, исчезают старые и возникают новые населенные пункты. Реки меняют свои русла, глубины, скорость течения. В силу этого ряд приведенных в книге сведений потребует уточнения.

Автор приносит глубокую благодарность друзьям - туристам, сотрудникам туристских организаций. Географического общества СССР, сборника "Катера и яхты", краеведческих музеев за большую помощь в работе над книгой, а Л. Г. Трипольскому и Г. С. Усыскину за критические замечания и советы при подготовке рукописи в печать.

Древние водные пути России X - XVI вв.

Много столетий леса не расступались перед человеком, только речные пути связывали между собой населенные пункты, давая возможность передвигаться, осваивать новые земли, наиболее быстрым и дешевым способом перевозить товары на большие расстояния. Зимой, скованные льдом реки превращались в естественные санные дороги. Именно реки хранят в памяти историю многих поколений. Реки помогали первым землепроходцам познавать свою огромную страну, кормили и одевали их. "Трудно сказать, что было ближе русскому человеку, сама река или земля по ее берегам. Он любил свою реку, - писал историк В. О. Ключевский, - никакой другой стихии своей страны не говорил он в песне таких ласковых слов, и было за что. При переселении река указывала ему путь... он жался к ней, на ее берегу ставил свое жилье, село или деревню". А географ Ж.-Э. Реклю в одном из своих произведений сказал, "Реки несут на своих волнах историю и жизнь народов".

Удобные волоки между реками и озерами использовались народами уже на самых ранних ступенях их экономического развития. Легкие ладьи они перетаскивали с одной реки на другую при помощи катков и лыж, а челны из древесной коры или кож, натянутых на деревянный каркас, переносили на себе. По мере развития торговли перетаскивание судов через волоки принимало все более организованный характер. На волоковых системах возникают поселения, сохранившиеся названия которых указывают на занятие их основателей.

Великий торговый путь "Из варяг в греки"

Возникший в конце IX начале Х в., путь этот соединил северную Русь с южной, Прибалтику и Скандинавские страны с Византией. Как указывалось в "Повести временных лет", он шел "Из грек (Черного моря) по Днепру и вверх Днепра волок до Ловати, по Ловати в Ильмер (Ильмень) озеро великое из него же озера вытечет Волхов и втечет в озеро великое Нево (Ладожское) того озера видеть устье (такназывает летописец Неву) в море Варяжское (Балтийское)". Но такой волок невозможен, ведь верховья Днепра и Ловати нигде не соприкасаются, к тому же между Ловатью и Днепром находится Западная Двина. По - видимому, в "Повести временных лет" допущен пропуск и путь проходил по Балтийскому морю, Неве, Ладожскомуозеру, Волхову, озеру Ильмень, Ловати, Кунье, Сереже, волок в Торопу, далее по рекам Торопе, Западной Двине, Каспле, озеру Касплинское, волок в речку Катынь и по Днепру в Черное море.

Среди историков существовало также мнение, будто путь"из варяг в греки" распадался на три основных направления: 1)Смоленско - Новгородско - Балтийское - по нему, начиная с XIII в., шла основная торговля с Ганзой; 2) "греческое" - по нему до половины XIII в. осуществлялись сношения Киева с Византией; 3) Киево - Новгородское - использовавшееся главным образом для внутренней торговли и сношений.

Путь "из варяг в греки" был связан и с другими водными путями Руси. Из Западной Двины можно было пройти в Прибалтику, в море Варяжское, а по выходе в

Черное море сразу открывались три направления.

1. Прямо, вдоль побережья в Царьград (имело наибольшее значение в Х - XI вв.). ИзСеверной Руси возили лес, меха, мед, воск, из Скандинавии - оружие, художественные изделия, из Южной Руси - хлеб, изделия из серебра, а из Византии - ткани, книги, вина и пряности. По сведениям Константина Багрянородского (X в.) кривичи и другие племена весной возили в Смоленск, Чернигов большие долбленые ладьи на 30 - 40 человек - однодеревки, которые затем сплавляли по Днепру вКиев. Там их переоборудовали, загружали и отправлялись на них вниз по реке. Пройдя волоком Ненасытецкий порог, а также узкое скалистое место - Крарийскую переправу, купцы делали остановку на острове Хортица, где, оснастив ладьипарусами, проходили лиман и плыли вдоль побережья Черного моря до Царьграда.

2. От устья Днепра налево (на восток), через Перекопский перешеек Крыма в Азовское море, где существовал древний канал, "но с течением времени канал засыпался и обратился в густой лес" (Константин Багрянородский). Далее путь шел вдоль северного побережья Азовского моря к устью Дона, вверх по Дону, затем, по его левому притоку - Иловле, волок к правому притоку Волги - Камышинке и вниз по Волге в Каспийское море.

3. Направо к устьям Южного Буга, Днестра и Дуная, ведущим в Западную Европу. Благодаря большому количеству рек и озер северо - запад служил в древности своеобразным транспортным узлом. На Валдае сходятся верховья Днепра, Западной Двины, Ловати, Волги с близко текущими друг от друга притоками, что позволяло создать ряд путей с волоками из одного бассейна реки в другой. Отсюда начиналось множество водных путей, связывавших центр тогдашней Руси с путем "из варяг в греки", а также ведших на север и восток. О существовании таких путей говорят названия населенных пунктов - Волок, Переволока, Наволок и др.

Ниже приводится один из наиболее известных вариантов пути "из варяг в греки".

Ввиду большой протяженности он разделен на 4 маршрута (No 1 - 4).

Литература: 22, 28.

По Сереже, Кунье, Ловати (1)

Протяженность - 287 км.

Число ходовых дней - 12.

Сезонность - 20 апреля - 20 мая.

Категория сложности - II усложненная (Схема No - 1).

Сережа (длина 101 км) вытекает из озера Наговье у села Рождественское и впадает в Кунью справа на 34 - м км от ее устья. Река падает на 156м, образует многочисленные пороги и перекаты. В русле много топляков, возможны завалы.

Кунья (длина 258 км) берет начало из озера Встеселево и впадает в Ловать справа на 194 - м км от ее устья. В верховье сильно заросла, местами теряется в зарослях тростника. Течет по местности, носящей черты моренного ландшафта: беспорядочно разбросанные холмы высотой от 16 до 30м чередуются с понижениями, заболоченными или заполненными небольшими озерами. В районе впадения притока - Допши Кунья прорезает моренную гряду, образуя пороги и перекаты, и до своего устья течетпо моренной равнине. Наиболее порожистая часть - от устья правого притока - Оки до впадения в Ловать, где Кунья на 91 км течения падает на 43 м, образуя 44 порога и переката, чередующихся с плесами. Кунья очень извилиста, пойма двусторонняя, прерывистая. По берегам кустарник со смешанным лесом. Дно песчаное, а на порогахвалунное. Кое - где русло пересекают известняковые гряды.

Ловать (длина 530 км) берет начало из озера Ловатец, в верховье течет через небольшие озера и впадает в Ильмень. Берега преимущественно возвышенные, местами обрывистые, лесистые. Протекая по древней ледниковой долине, река образует многочисленные несложные пороги и перекаты. В межень в ряде мест может потребоваться проводка судов.

Начало маршрута - от города Торопец (станция железнодорожной линии Бологое - Великие Луки), районного центра Калининской области. Выгодное географическое положение Торопца (известен с 1074 г.) способствовало процветанию в нем торговли и ремесел. Изделиями местных мастеровых людей (кожа, юфть, сафьян, одежда, шитая жемчугом, добываемым в озерах и реках) торопецкие купцы успешно торговали в Кенигсберге, Данциге, Голландии, Дании, даже в Китае. В награду за предприимчивость Петр I пожаловал их привилегией, снизив пошлины. Проложенный купцами водный путь из этих мест в Балтийское море заинтересовал царя, и в 1701 г. он приказал стольнику Максиму Цызареву "сделать от Витебска вверх до самых вершин Двины реки чертеж с подлинною мерою по масштабу". Вскоре из верховьев Двины, в которую впадает и Торопа, пошли к Риге пушки и прочие "воинские тягости".

Рекомендуется осмотреть архитектурные и исторические памятники Торопца: Богоявленскую церковь 1766 г., где размещен краеведческий музей, крепость "Красный вал" XIV в., древнерусское городище "Кривит" XI - XII вв., могильник IX - XI вв. (30 курганов), а также могилу комиссара - коммуниста В. Т. Кудрявцева и его товарищей, погибших в гражданскую войну. В музее можно спра виться о материалах по древнемуволоку из Сережи в Торопу в районе деревни Жельно, уточнить место начала сплава по Сереже.

Из Торопца часть группы с байдарками и основным снаряжением направляется в верховья Сережи в районе села Плоскошь или деревни Волок, а остальные (налегке) едут до Жельно и идут пешком по трассе волока до соединения с основной группой.

От Жельно по Плоскоши примерно 30 км, еще 6 км до Волока.

Плоскошь - родина видной революционерки Е. Д. Томановской, которую в дни Парижской Коммуны 1871 г. К. Маркс посылает в Париж как представителя Генерального совета I Интернационала. Томановская сражалась на баррикадах, была ранена, французские товарищи с риском для жизни переправили ее через швейцарскую границу. В день столетия Парижской Коммуны на здании Волокского Дома культуры установлена мемориальная доска. В школе, носящей имя героини, создан музей.

Готовясь к сплаву, следует помнить о порогах, перекатах, завалах. Идти с ходу можно только через препятствия, которые просматриваются из байдарок до конца и не вызывают сомнений в их проходимости. Все остальные надо предварительно просмотреть с берега, наметить линию движения и при необходимости организовать страховку.

Выйдя в Кунью, а затем в Ловать, повернуть направо, по течению. Устье Куньи находится в районе города Холм, раскинувшегося на высоком правом берегу. Холм принадлежит к числу древних новгородских поселений и впервые упоминается в летописи под 1144 г. как Холмский Погост. С 1777 г. - уездный город. Ныне районный центр Новгородской области. Ниже Холма до деревни Краснослудье 6 порожков, проходить осторожно: в русле много камней. На этом участке правый берег порос соснами и дубами. В районе деревни Перегино пороги кончаются, встречаются только мели и небольшие перекаты, река становится шире и мельче. Около деревни Курско, на высоком правом берегу, раскопки древнего городища. Ниже деревни Погостье короткий перекат со стоячей волной. Затем берега понижаются, лес исчезает, дальше идти неинтересно. Маршрут лучше закончить в поселке Парфино, откуда поездом или автотранспортом доехать до Старой Руссы, районного центра Новгородской области, связанного регулярным пароходным сообщением с Новгородом.

По "Софийскому временнику" Старая Русса впервые упоминается под 1167 г. В 1478 г. вместе с Новгородом вошла в состав Московского государства, а с 1776 г. стала уездным городом Новгородской губернии. До половины XIX в. крупный центр солеварения. В 1815 г. московский врач Ф. П. Гааз указал на лечебные свойства старорусских источников, а в 1828 г. на месте выхода хлоридно - натриевых вод лейб - медик Г. Раух основал курорт, существующий и поныне. Архитектурные памятники Старой Руссы: церковь Мины XIII в., Никольская церковь XIV в., Воскресенский собор XVIII в., Спасо - Преображенский монастырь XII в. и Георгиевская церковь XV в. Представляет интерес Мемориальный дом - музей Ф. М. Достоевского. Рекомендуется посетить парк курорта.

С посещением Старой Руссы протяженность водной части похода составит 260км.

Если же группа не имеет времени на эту поездку и в Парфино нет большой запани, можно пройти до села Взвод и там сесть на пароход, идущий в Новгород. Идти бурным Ильменем, имеющим к тому же низкие безлесные берега, не рекомендуется. В Новгороде маршрут заканчивается.

Литература: 1, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 20, 22, 30, 34, 63.

По Люботке, Торопе, Западной Двине (2)

Протяженность - 298 км.

Число ходовых дней - 14.

Сезонность - май - сентябрь.

Категория сложности - II (Cхема No - 2).

Начало маршрута - от станции Адреаполь железнодорожной линии Бологое - Великие Луки, затем 30 км на рейсовом автобусе или попутным автотранспортом до села Хотилицы и 1, 5 км далее до Гостилицкого озера, красиво расположенного в котловине среди высоких берегов. Из западного конца озера вытекает Люботка (длина 27 км). На своем пути она течет через озера Долгое, Высокое, Низкое, Орехово, Савкино, Велье. В истоке ширина Люботки 8 - 10 м, русло каменистое, течение быстрое.

Река мелкая, извилистая, берега высокие. На отдельных отрезках долина расширяется и по берегам тянутся полосы заливных лугов. Озеро Велье (Воскресенское) разделено посередине полуостровом, идти нужно в левую по ходу часть. В конце озера село Воскресенское. На истоке Люботки из озера мост и небольшая плотина, обнос 20 м по левому берегу. Ниже на протяжении 4 - 5 км река очень мелкая, много завалов: ряд участков приходится расчищать, а суда проводить. Через 2 км обнос разрушенного моста (80м по левому берегу). Дальше на протяжении 2 - 3 км река сохраняет прежний характер, а затем долина становится шире, берега ниже. Сделав ряд петель по пойме, Люботка впадает слева в Торопу. По выходе в нее повернуть направо, против течения, и попытаться подняться до деревни Жельно, откуда в древности осуществлялся волок на Сережу. В деревне оставить байдарки, пешком разведать предполагаемую трассу волока, после чего вернуться и начать спуск вниз по Торопе.

Приняв Люботку, Торопа (длина около 170 км) течет в низких берегах, но от деревни Шитино они повышаются, холмы чередуются с полянами. Перед Шитином низкогабаритный мост. При малой воде возможна проводка судов, но при высокой потребуется короткий обнос. Затем на пути три несложных каменистых переката по 20 - 30 м, потом река сужается, берега повышаются, впереди разрушенная деревянная плотина (обнос 30 м по правому берегу). Сразу же за плотиной 500 - метровая мелкая шивера, проходимая только в высокую воду. Дальше берега понижаются, долина расширяется и Торопа, сделав несколько петель по болотистой пойме, впадает в мелководное озеро Яссы. Озеро окаймлено узкой полосой редкого камыша, дно песчаное, твердое. Берега холмистые, в значительной части поросшие сосновым лесом. Выйдя в озеро, повернуть налево, на юго - восток, к поселку Новотроицкое, связанному регулярным автобусным сообщением с городом и железнодорожной станцией Торопец.

Исток Торопы - правее поселка, в южной части озера. Между озерами Яссы и Кудинское Торопу пересекают шоссейный и железнодорожный мосты, проходить под ними осторожно: под поверхностью воды остатки старых свай. В Кудинском идти на восток, на противоположный берег. Озеро двумя выступающими мысами как бы разделено на две части. Южный (правый по Ходу) мыс порос молодым сосняком. Восточная часть озера заросла камышом. Все время держаться южного берега. Исток Торопы из озера - в юго - восточном его заливе. После Кудинского Торопа течет в песчаных обрывистых берегах, особенно красивых в районе села Понизовье. По мере приближения к озеру Знаменское (Соломенное) берега понижаются, лес отступает далеко в сторону.

По озеру идти на северо - запад, на силуэты домов и церквей Торопца. Справа, на северном берегу, видны здания бывшего Знаменского монастыря. В Торопце (см. о нем маршрут No - 1) лучше остановиться на городском пляже (у мостков спасательной станции) или у моста через Торопу отсюда недалеко центр города.

За Торопцом река вскоре впадает в озеро Заликовье. Участок до него наименее интересный: берега голые, подходы неудобные. До конца озера держать направление на юг. Пройдя озеро, Торопа поворачивает на восток. Около деревни Речане в русле остатки моста и часть свай под поверхностью воды. За деревней берега высокие, лесистые. Особенно хорош левый берег, перед озером Сельское - государственным заказником, стоянки на нем и ловля рыбы запрещены.

Дальше путь идет по Торопе, текущей по юго - западному краю озера. Перед Старой Торопой долина сужается, река быстро течет в высоких берегах, в русле попадаются камни. Поселок и железнодорожная станция Старая Торопа находятся в 2 км от реки на правом берегу. Свой характер Торопа сохраняет до деревни Полюбино. Затем берега понижаются и река делится на два рукава:плыть надо левым, а на втором разветвлении - правым. Потом движутся по зарастающему озеру Дербиш на юго - восток. На выходе справа виден массив соснового леса. После озера берега опять высокие, лесистые. Много мест для стоянок. У деревни Устье стометровый каменистый перекат, проходимый по главной струе. Возле деревень могут встретиться наплавные мостики. По мере приближения к Западной Двине берега понижаются, они обрамлены кустами ивы и ольхи, лес исчезает.

Выйдя в Западную Двину, повернуть направо, вниз по течению. На этом участке она бежит в каменистом русле, берега высокие, леса почти нет, только отдельные деревья да небольшие рощи. Очень неудобны подходы к берегу. Хорошие места начинаются в 30 км ниже, от деревни Губа. Против нее на левом берегу сосновый лес, появляются песчаные пляжи. От Крестов до устья левого притока - Межи два легкопроходимых каменистых переката. За устьем Межи может быть запань, в этом случае предстоит обнос. Длина волока зависит от количества леса в запани. Ниже на реке знаки судоходной обстановки, могут встретиться водометные буксиры с плотами. В 5 - 6 км от устья Межи участок с высокими лесистыми берегами и песчаными пляжами. Обобенно красив лес по правому берегу. Перед Велижем лес исчезает.

Велиж (основан в XVI в.), районный центр Смоленской области, находится в 102км от Витебска и связан с ним регулярным автобусным сообщением. В школе No 1 создан музей: в Великую Отечественную войну район Велижа и находящегося ниже по течению городка Сураж был партизанским краем. От Велижа по правому берегу установлены столбы, показывающие расстояние от Витебска. На 57 - м км на левом берегу, возле

Суража, Западная Двина принимает левый приток - Касплю, по которой проходил великий торговый путь. От Суража легко доехать автобусом или попутным транспортом до Витебска, а при желании - пройти до него и по воде.

После впадения Каспли и Усвячи Западная Двина становится полноводнее и быстро течет среди высоких лесистых берегов. С 24 - го по 16 - й км долина реки сужается, берега повышаются. На этом участке ряд перекатов, свободно проходимых по фарватеру. С 15 - го по 11 - й км высокие берега поросли сосновым лесом. Последнюю остановку перед Витебском рекомендуется сделать не далее 10 - го км: ниже леса нет, а населенность увеличивается. Заканчивается маршрут в крупном промышленном и культурном центре Белоруссии старинном Витебске (известен с 1021 г.). В городе рекомендуется посетить историко - краеведческий музей, расположенный в здании ратуши XVIII в., руины Благовещенской церкви XII в. на Замковой улице (на этом участке в прошлом располагался городской кремль). Мемориальный комплекс в честь освободителей Витебска, на площади Победы и Мемориальный музей Героя Советского Союза М. Ф. Шмырева.

Литература: 1, 6, 8, 22, 34.

По Днепру, Катыни, озеру Каспля, Каспле и Западной Двине (3)

Протяженность - 255 км.

Число ходовых дней - 12

Сезонность - май - сентябрь.

Категория сложности - I (Cхема No - 3).

Начало маршрута от города и железнодорожной станции Смоленск (впервые упоминается в летописи под 863 г.). Смоленск — один из важных пунктов на пути "из варяг в греки". Расположенный на Верхнем Днепре, притоки которого близко подходят к притокам Волги, имел удобный выход и в район Поволжья! За время своего существования город много раз был местом исторических битв русского народа за свою свободу и независимость. В начале первой половины XIII в, отражал нападение литовцев, в 1333 г. — нашествие татар, в начале XVII в. неоднократно осаждался поляками, в 1812 г. — войсками Наполеона, в 1941—1943 гг. вел жестокие бои с фашистами. В городе сохранились многочисленные архигектурные и исторические памятники: крепостные стены с 17 башнями (1596—1602 гг.), построенные мастером Ф. С. Конем, Петропавловская церковь 1146 г., Свирская церковь 1197 г., Успенский собор 1677 — 1679 гг., церковь Вознесенского монастыря 1694 — 1698 гг., памятник, посвященный соединению русских армий Барклая де Толли и Багратиона в 1812 г., памятник генералу А. А. Скалону, погибшему в сражении за Смоленск в 1812 г., памятник М. И. Глинке, кладбище советских воинов, погибших в боях за освобождение Смоленска в 1943 г. Ныне Смоленск — крупный промышленный, и культурный центр страны.

От Смоленска надо спуститься по Днепру (20 км) до устья правого притока — Катыни. Предстоит обнос, так как начало реки заросло кустами и спустить байдарки на воду возможно только выше разрушенной плотины, у станции Катынь. Дальше — вверх по Катыни до ее истока на озере Куприне. Участок пути очень трудоемкий, ибо реке и озеро сильно заросли. Курс на северо - западный конец озера, куда впадает очередная река, по которой надо подниматься до деревни Ермаки, стоящей на шоссе Минск — Москва. Местные жители называют деревню Волок - Волочок. Из района Ермаков 3 - километровый волок в Уд - ру — правый приток реки Клец, впадающей в озеро Каспля. Она такая же заросшая, как и предыдущие, и в районе деревни Волоковой исчезает в болоте. Здесь второй волок, протяженностью около 4 км, к южной части озера Каспля. Озеро (длине 7 Км) вытянутое, с холмистыми берегами. Из его северо - восточного конца вытекает река Каспля (длина 139 км). Существует мнение, будто река Клец, впадающая в Касплинское озеро, и река Каспля— одно целое, так как долина у них общая. В этом случае исток Каспли находится бпиз деревни Рокот, а длина ее составляет 164 км, в том числе 7 км озеро. У истока из озера стоит деревня Каспля, около нее было славянское городище. В верховьях Каспля петляет по безлесной равнине среди зализных лугов. Постепенно берега повышаются и к реке подступает лиственный лес. Плесы чередуются с перекатами. В русле часты валуны. В пределах Демидовского района Каспля протекает по обширной котловине, левый берег высокий, правый пологий, заболоченный. Ширина русла—от 7 до 10 м и более. У Демидова пойма сужается до 50—100 м, увеличивается высота надпойменных террас (первой — до 7 м, второй — до 9—11 м). Каспля — довольно многоводная река, и еще в XIX в. по ней осуществлялось интенсивное движение судов от Демидова (в прошлом Поречье), основанного в 1499 г. на великом водном пути "из варяг в греки". В городе, районном центре Смоленской области, следует посетить братское кладбище коммунистов, погибших в 1918 г. в борьбе с контрреволюционными бандами, в числе их Я. Е. Демидов - руководитель и организатор Советской власти в Пореченском уезде, именем которого назван город. Ниже встретится еще один крупный населенный пункт — Понизовье. В устье Каспли расположен город Сураж. Выйдя в Западную Двину (на 341 - м км от ее истоков), повернуть налево, вниз по течению. Маршрут заканчивается в Витебске (об участке пути от Суража до Витебска см. маршрут 2).

Литература: 1, 8, 9, 22, 31, 33, 34, 43.

По Днепру [4]

Протяженность — 283 км.

Число ходозых Дней — 9.

Сезонность — май — сентябрь.

Категория сложности — I (схема 3).

Начало маршрута — в Смоленске (см. маршрут 3). Путь лежит вниз по Днепру. Вскоре на правом берегу показывается урочигце Красный Бор (до Октябрьской революции — Черный бор место маевок и митингов рабочих). В 1941 г. здесь действовала подпольная группа под руководством машиниста Г. Николаева, В густом сосновом лесу разместились дачи и дома отдыха. Желательно сделать остановку у деревни Катынь и осмотреть группу славянских курганов к северо - востоку от нее. У деревень Волкове на левом берегу Днепра и Власова Слобода на правом были древние городища, а у Коробино — курганы.

От Красного Бора до деревни Сыроко - ренье Днепр течет среди обрывистых берегов. Ниже они становятся пологими. У деревни Березине каменистые перекаты, легко проходимые по фарватеру. В районе Дуброз - но Днепр несет свои воды по территории Белоруссии. В 20 км ниже по течению, у деревни Кобел яки, в береговых откосах выходы известняка. Когда - то здесь шумели Кобелякские пороги, теперь они взорваны, остались только быстрины.

Следующий крупный город — Орша, районный центр Витебской области. Известен с 1076 г. В XIV в. вошел в состав Литвы, позже — Речи Посполитой, Долгое время был пограничной крепостью. После воссоединения восточней части Белоруссии с Россией в 1772 г. стал уездным городом. В 1812 г. Оршу почти полностью сожгли наполеоновские войска. В Великую Отечественную войну через нее двигались крупные соединения фашистских войск, рвавшихся к Москве. Переброску войск срывали, причинна врагу значительный урон в живой силе и технике, подполыцики и партизаны под руководством К. С. Заслонова. Об их борьбе рассказывает экспозиция музея героя - партизана, открытого в 1947 г. Из древних памятников в Орше рекомендуется осмотреть остатки валов близ впадения Оршицы в Днепр (здесь в прошлом находился замок "Королевы Боны"), церкви в бывших Покровском и Богоявленском монастырях XVII в.

От Орши до Шклова Днепр все еще течет среди крутых, обрывистых берегов. Ширина его долины незначительна. Далее одновременно с повышением правого берега понижается левый, образуя широкую, усеянную озерами долину. Это самые красивые места верхнего Днепра. Слева на пути село Левки, а рядом с ним — Городище. В Левках жил и творил выдающийся белорусский поэт Янка Купала. Теперь здесь филиал Литературного музея Академии наук Белоруссии.

В 27 км ниже Орши, на левом берегу, древний город Копысь ( XI в.). Интересный памятник прошлого — валы старинной крепости высотой около 3 м и длиной 385 м, служившие войскам Петра I во время Северной войны со Швецией. Недалеко отсюда, у деревни Лесная, русские войска нанесли шведам первое крупное поражение.

Далее берега Днепра густо заселены, один населенный пункт сменяет другой. В 16 км от Копыси, на правом берегу, районный центр Могилевской области Шклов, а не доходя 9 км до Могилева, также на правом берегу, урочище Полы кое ичи. Крутой берег порос вековыми дубами, по береговым склонам многочисленные ключи, а на высокой террасе — древнее городище Барсучья Гора. Археологические раскопки, проведенные в 1937 г., показали, что поселения человека были здесь уже в IV — VII вв. Ниже по течению правый, коренной, берег то подходит к реке, то отступает. Хорошо видны обнажения пород. Наконец на правом берегу, в зелени садов и парков, показывается областной центр Белоруссии Могилев.

Поселение на месте Могилева существовало с древнейших времен. Первоначально в XII в. витебскими князьями был воздвигнут замок. Вокруг него в XIII в. возник город. Уже в XIV в. Могилев — значительный торговый и ремесленный центр. В 1561 г. он получил право на самоуправление. Историческое прошлое Могилева связано с его участием в освободительных войнах украинского и белорусского народов под руководством Богдана Хмельницкого. Город отличился в Северной войне со Швецией, мужественно оборонялся против французов в Отечественной войне 1812 г., в Великой Отечественной войне 1941 —1945 гг., когда был разрушен фашистскими оккупантами. О восстановлении города и его дальнейшем развитии рассказывает экспозиция историко - краеведческого музея.

В Могилеве маршрут заканчивается. Ниже Днепр судоходен в течение всей навигации, и идти дальше своим ходом не имеет смысла. Путешествуя по судоходной части Днепра, следует двигаться по краю фарватера, не заходя в него.

Литература: 1, 8, 22, 31, 43, 64.

Путь из Азовского моря к Каспию

Этот речной путь, известный с давних времен нашим предкам, шел вверх по Дону до Волго - Донского волока. Однако, начиная со второй половины X в., постепенная потеря южных путей, а также длительность и опасность морского плавания заставили искать более безопасные и короткие пути на восток к Волге. Один из них был проложен по Днепру до устья Борсклы, по Борскле до нынешнего села Томаровка, далее волок к Везелке и Гостенке — притокам Северского Донца, которые, объединившись, впадают в него справа у Белгорода, затем по Северскому Донцу до устья его левого притока Волчьей у Волчанска. По Волчьей — вверх к ее истоку, откуда начинался второй волок с переправой в реку Оскол и затем к Тихой Сосне — правому притоку Дона, по Дону — к его левому притоку Иловле и по третьему — Донскому волоку к правому притоку Волги — Камышинке. Некоторые каразаны шли более длинны/л путем вниз по Осколу и Северскому Донцу до Дона и по Дону вверх до устья Иловли. По этому пути даются маршруты 5 и 6, а недостающие участки (Камышинка — Иловля) предлагаются для самостоятельной разработки.

По Ворскле и Днепру (5)

Протяженность — 400 км.

Число ходовых дней —20

Сезонность — май — сентябрь.

Категория сложности— I (схема 4).

Ворскла (длина 452 км) берет начало а районе Белгорода и впадает в Днепродзер - жинское водохранилище в 514 км от устья Днепра. Река равнинная, с незначительным уклоном и слабым течением. Начало маршрута — от станции Новоборисовка железнодорожной линии Брянск — Харьков. От станции до реки (1, 5 км) можно подьехать на подводе или автомашине. В районе Новоборисовки ширина Ворсклы — 5—8 м, русло песчаное, глубина незначительная. Местами потребуется проводка судов.

По правому холмистому берегу разбросаны нагорные дубравы. Среди них большую известность получил издавна охраняемый "Ле c на Ворскле", раскинувшийся выше по реке у села Борисовка на площади 1200 га. Здесь можно встретить 200—300 - летние дубы в несколько обхватов, вековые липы. В дендрологическом саду Научно - исследовательской станции им. В. Н. Сукачева произрастают самшит, мускусное и бархатное деревья, грецкий орех, миндаль, другие представители южной и дальнезосточной флоры. По левому берегу встречаются сосновые рощи посад"я 1927 г.

У села Головчино первая плотина и первый обнос 40 м по левому берегу. Ниме Ворскла то сужается до 8 м, то разливается до 40 м, изобилует мелями. Затем она разветвляется на два рукава, идти следует левым. Перед Грайвороном река течет в красивых берегах, окаймленных ивами. Возле города русло перегорожено мельничной плотиной, обнос 50 м слева. Сразу за городом обнос 40 м плотины. Ниже по - прежнему много мелей, предстоит проводка судов. По берегам часты сосновые рощи. За Великой Писаревкой плотина ГЭС, обнос 50 м по правому берегу. После села Ямное Ворскла опять делится на рукава. Идти надо правым, узким: левый делится на ряд мелких проток и исчезает в камыше. После села Старая Рябина река становится более широкой, но мелкой. Дно илистое, проводить суда трудно. У селений встречаются заколы.

В районе станции Кириковка высокий правый берег порос сосновым лесом. Здесь Ворскла разбивается на протоки, густо заросшие камышом. Наиболее глубокая протока у правого берега. Затем следует широкий плес у Заречного, после чего река снова исчезает в камышах. Очередной плес у дома отдыха "Сосновый бор", на левом высоком лесистом берегу. Через несколько километров река опять делится на ряд проток, идти по протоке с наиболее заметным течением. Ниже Ворсклу пересекает мост шоссе. Отсюда можно сходить в Ахтырку, расположенную в 5—6 км от реки. В городе краеведческий музей, памятники архитектуры — Покровский собор постройки архитектора В. В, Растрепли и Крестовоздвиженская церковь 1774 г.

Ниже села Журавное Ворскла снова прячется в зарослях камыша (при низкой воде может потребоваться обнос около 200 м), после чего следует очередной плес у Лутищ. Дальше берега повышаются, и у села Скель - ка река прорывается в теснине среди беспорядочного нагромождения камней. На отдельных коротких участках вероятна проводка судов. Потом берега раздвигаются и скалы сменяются высокими песчаными берегами, поросшими сосновым лесом. Особенно хорош берег в районе Котельвы — родины легендарного партизанского руководителя С. А. Ковпака. Фарватер по - прежнему изменчивый, мели чередуются со сравнительно глубокими участками. Ниже села Яблочное плотина ГЭС с удобным обносом 50 м по правому берегу.

В нескольких километрах перед Полтавой, на высоком холме правого берега, обелиск в память о переправе через Ворсклу армии Петра I перед Полтавской битвой. В Полтаве удобно остановиться в районе водной станции ДОСААФ.

Полтава (известна с 1174 г.) — крупный культурный и промышленный центр Украины. Рекомендуется посетить музеи истории Полтавской битвы, художественный, краеведческий, В. Г. Короленко и И. П. Котляревского, заповедную территорию Полтавской битвы, многочисленные памятники, связанные с ее историей, а также памятники архитектуры: ансамбль зданий круглой площади 1805 — 1811 гг., Спасскую церковь 1705 —1706 гг., Крестовоздвиженский монастырь XVII — XVIII вв.

В 7 км ниже Полтавы 80 - метровый обнос плотины по левому берегу. За плотиной Ворскла течет среди высоких, покрытых смешанным лесом берегов. Между Решетниками и Новыми Санжарами очередной обнос плотины ГЭС, 50 м по левому берегу. В селе Ко - беляки и в 2 км ниже короткие обносы 25 и 30 м мельничных плотин. У села Перегонное ГЭС с несложным обносом 60 м по правому берегу. По мере приближения к устью сказывается подпор Днепродзержинского водохранилища. У села Кишеньки маршрут можно закончить и доехать теплоходом до Днепродзержинска или Кременчуга. При низкой воде и отсутствии регулярных рейсов нужно пройти вниз до ближайшей пристани на водохранилище — Переволочной.

В устье Ворскла делится на рукава, причем течет по левому, а по правому в нее вливаются воды Днепра. К Переволочной надо идти по правому рукаеу и, выйдя в Днепр, подняться вдоль левого берега до пристани. Днепр здесь очень широк, берега песчаные. В районе Переволочной 30 июня 1709 г. остатки шведской армии (около 16 тысяч человек) сдались русским войскам под командованием А. Д. Меншикова. В Переволочной маршрут заканчивается.

Литература: 22, 38, 137.

По Северскому Донцу, Волчьей, Тихой Сосне и Дону (6)

Протяженность — 211 км.

Число ходовых дней —11

Сезонность — апрель — май.

Категория сложности — I (схема 5).

Начало водной части маршрута — от города Белгород, крупного промышленного и культурного центра страны (станция железнодорожной линии Курск — Харьков).

Северский Донец (длина 1016 км), правый приток Дона, начинается в Белгородской области РСФСР на юго - западных отрогах Среднерусской возвышенности. Река очень извилистая, с часто меняющейся шириной и резким колебанием глубин.

До выхода на маршрут рекомендуется побывать в краеведческом музее, познакомиться с историей края и его развитием в советское время. При наличии в музее сведений о древнем пути по Ворскле, Северскому Донцу и Волчьей попытаться уточнить предполагаемое место волока (те же сведения можно, вероятно, почерпнуть и в краеведческом музее Волчанска — города близ устья левого притока — Волчьей) и совершить к нему пешеходную экскурсию. Затем, собрав байдарки, идти вниз по реке до устья Волчьей. Дальнейший путь — вверх по Волчьей до места предполагаемого волока — из - за обмеления реки вряд ли возможен выше деревни Тишанка. Поэтому там надо разобрать байдарки и автотранспортом через город Волоконовка на Осколе переехать в село Красногвардейское, откуда продолжить водную часть маршрута по Тихой Сосне.

Тихая Сосна (длина 128 км), правый приток Дона, берет начало на юго - восточных склонах Среднерусской возвышенности и протекает через Каменную степь. Берега изрезаны балками, на южных склонах в ряде мест выходы коренных пород (мел, мергели, иногда красные глины и пески). В среднем течении реки более крутой левый берег имеет нередко вид снежно - белого мелового откоса, изъеденного промоинами. Встречаются небольшие дубовые рощи, отдельные деревья на пойме, в верховьях балок и кое - где на водоразделах. По левобережью значительные площади заняты плодовыми лесами (дикая яблоня, груша вперемешку с дубом, липой и другими деревьями). Наиболее крупные дубравы у Красногвардейского, Алексеевки и Острогожска. Это остатки дубрав Белгородской оборонительной черты, сооруженной в 1636 —1651 гг. для защиты от набегов кочевников. Как и Волчья, Тихая Сосна мелководна, особенно в засушливый период.

Став на воду в Красногвардейском, двигаться вниз по Тихой Сосне до Алексеевки (возникла в начале XVIII в. как украинская слобода). Город — родина промышленных посевов подсолнечника, производства подсолнечного масла. Еще в 1835 г. крепостной Д. С. Бокарев. построил здесь первую маслобойню с конным приводом для получения масла из семян подсолнечника. Ниже Алексеевки один из центров по производству эфирного масла, получаемого из семян аниса и кориандра. Следующий город на пути — Острогожск, основанный в 1652 г. при создании Белгородской оборонительной черты. В окрестностях сохранились полуразрушенные земляные валы. Есть краеведческий музей. Острогожск — родина И. Н. Крамского. Сохранился домик, где жил выдающийся художник. С городом связано имя К. Ф. Рылеева, служившего здесь с 1816 по 1819 г. в конногвардейской роте а чине поручика. Ряд стихов поэт - декабрист посвятил. Тихой Сосне и Острогожску. Последний большой поселок на Тихой Сосне — Дивногорский (110 км от Красногвардейского). Здесь когда - то был монастырь, основанный Петром I. Меловые скалы Дивных гор имеют причудливые очертания. На вершине памятник раннего средневековья — Маяцкое городище. В 5—6 км отсюда гора Шатрище, прорезанная пещерами.

Выйдя в Дон, повернуть направо и идти вниз 15 км до города Георгиу - Деж, расположенного на левом берегу Дона. Там маршрут заканчивается.

Маршрут можно продолжить вниз по Дону до Павловска (еще 100 км). От Георгиу -

Дежа начинается судоходство по Дону, идти следует по краю фарватера, придерживаясь знаков речной обстановки. На этом участке ширина реки от 150 до 250 м. Пойма плоская, покрыта лугами, лесами (дуб, ветла, ольха), местами занята пашнями и огородами. Обилие стариц {некоторые имеют длину до 2 км при ширине до 150 м), отдельные места заболочены. Прззый берег высокий, обрызис - тый, кое - где отвесный, с меловыми скалами, останцами, сильно изрезанный оврагами. Селения, как правило, близко к реке не подходят. Много садов, бахчи. Маршрут заканчивается в Павловске, где рекомендуется посетить крупнейший в Европе гранитный карьер и самый южный из сохранившихся лесов — Шипов лес, протянувшийся по левому берегу реки Осередь (левый приток Дона), от Бу - турлиновки почти до самого Павловска. Дубы здесь имеют прямые высокие стволы. Из таких деревьев при Петре I строили корабли.

Из Павловска можно автотранспортом доехать до города Россошь (станция железнодорожной линии Воронеж — Георгиу - Деж — Миллерово).

Литература: 15, 22, 38

Путь с Волги на Днепр и Дон

В далекие времена самый северный, безопасный да и к тому же непрерывный водный путь с Волги на Днепр проходил по Оке, Свапе, Сейму и Десне. В VI — VII вв. Ока была частью "янтарной" дороги, по которой купцы с берегов Балтики везли янтарь в Хорезм, Китай, в другие страны. И позже — в VIII — X вв. — по Оке осуществлялась связь с Востоком. Клады восточных монет, найденные на берегах Оки, составляют треть всех кладов монет, обнаруженных в Восточной Европе. Арабские географы в своих описаниях нередко именовали Оку "славянской рекой". В X — XIII вв. по Оке и ее притокам из Киева и Чернигова проходила дорога во многие древнерусские города, в том числе в Новгород, Владимир, Муром, Рязань. По этому водному пути в русские земли шли ткани, ювелирные изделия, амфоры с вином из Византии, товары из стран Востока. Оживленная торговля велась с волжскими булгарами. Из русских земель по Оке в Западную Европу и страны Востока шли меха, воск, мед, пенька, кожа, многие другие товары.

Реки Очка (приток верховья Оки) и Свапа (приток Сейма) берут начало из одного и того же болота. На границе Курской и Орловской областей, в 5 км от села Самодуров - кв, находится урочище Самодуровский курган, напоминающее искусственное земляное сооружение, поросшее лесом. Однако его геологическое строение, указывает на естественное происхождение. Со всех сторон урочище окружает мощное торфяное болото, расположенное в обширной низине. Северная его часть не просыхает в самое жаркое лето, несмотря на дренажную канаву, идущую к Свапе. По описаниям, где приводятся рассказы старожилов, ито было длинное зарастающее озеро шириной до 2 км. По берегам вплдины около кургана можно предположить, что озеро имело глубину 10—20 м и было звеном, соедичявшим некогда Волжский и Днепровский бассейны, по которому суда с Волги могли проходить без волока в Днепр. Массовая вырубка лесов привела к обмелению рек, уничтожению болот и озер. В Суле, Ворскле, Хороле, теперь совершенно несудоходных, находят остатки старинных крупных судов.

Под 1096 г. летописец сообщает, что князь Изяслав Владимирович прибыл из Курска в Муром; очевидно, он шел этим путем. Вероятно, и Святослав Северский на свидание с Юрием Долгоруким шел в Москву тоже по этому пути. О значении Самодуровского пути писал историк С. М. Соловьев: "Течение Оки от истоков ея имело важное историческое значение, потому что служило посредствующею водною нитью между северной и южной Русью. Движение с юга шло вверх по Десне и ее притокам... переходило в область Оки, и этому переходу из одной речной области в другую благоприятствовала близость источников обеих рек".

О существовании торговых сношений арабов и волжских булгар с русскими говорят арабские писатели Ибн - Фошлан и Ибн - Эльне - дык, видевшие русских купцов в городе Булгарах на Волге, куда они приходили из Киева Самодуровским водным путем. Те же арабские писатели говорят, что славянские купцы "ходят на кораблях по Волге", а из Киева в Волгу проще всего было попасть этим путем.

Другой вариант пути к тому же Самоду - ровскому озеру шел по Десне, Сейму, его правому притоку — Тускари, ее притоку — Снове, берущей начало там же, где и Свапа. На упомянутых путях возникли богатые города — Чернигов, Путивль, Рыльск, Льгов, Курск. Ту же гипотезу подтверждают и найденные на этих путях арабские и византийские монеты. Поднимаясь вверх гто Днепру, киевские купцы вскоре встречали с правой стороны крупный приток, по которому продвигались в глубину девственных лесов, где обменивали свои товары на медвежьи, бобровые, беличьи, куньи, соболиные меха, на душистый лесной мед, другие лесные богатства. Они называли приток Десною, от слова "деснь" — десница, т. е. правая рука, поскольку сворачивали в устье направо, хотя приток был левый.

Кроме выхода в Волгу существовал также выход на Дон. За Курском путь шел вверх по Сейму, затем по его правому притоку — реке Рать, по притоку Рати — Озерне. Далее следовал волок 25 верст в Щигор, правый приток Сосны, и по Сосне попадали в Дон.

Путь Ока — Дон приводится в маршрутах 7 - г - 11, а часть древнего водного пути — вер - ховья Оки, ее приток Очка и волок к верховью Свалы (приток Десны) — предлагается для самостоятельной разработки, Последний маршрут пригоден только для пешего прохождения.

По Оке (7)

Протяженность — 257 км.

Число ходовых дней—10

Сезонность — май — 15 сентября.

Категория сложности — I (схема 6).

Ока (длина 1478 км) берет начало на Среднерусской возвышенности, в 4 км от станции • Малоархангельск, и впадает в Волгу в Горь—, ком. Река очень извилистая, дно песчаное, много мелей. Берега в основном высокие, холмистые, иногда обрывистые, с песчаными

пляжами. Правый берег выше левого, порос лиственными лесами, вдоль левого тянется пойма. Местами холмы сменяются лугами. Ока судоходна от Машковичей (66 км выше Калуги). До Коломны ходят только мелкосидящие теплоходы, а ниже — более крупные суда).

Начало маршрута — от города Белев (станция железнодорожной линии Козельск — Горбачеве). Став на аоду, идти вниз по течению. Ока на этом участке неторопливо протекает в живописных берегах, много мелей. В русле возможны остатки свай и части взорванных мостов.

От Машковичей, поселка и пристани на левом берегу, появляется речная обстановка. У села Голодское усгье левого притока — Жиздры. Далее на пути, на левом берегу,

районный центр Калужской области Пере - мышль. Когда - то здесь была Окская крепость, входившая в систему пограничных укреплений. Около нее проходила засека. Сохранились остатки древнего городища, Успенский собор XVI в. У большого села Корекозезо, близ Оки, под крутояром берега, располо^'е - но озеро Тишь (Желиховское) — остаток Окского староречья.

Вскоре Ока принимает слева приток Вые - су, На ней стоит село Воротынск — в XII в. укрепленный город, важный торгово - ремес - ленный центр. Здесь Ока течет в широкой долине Берега то холмистые, то пойменные, широколиственные леса перемежаются полями, В селе Спасское памятник русского зодчества — ансамбль бывшего Воротынского монастыря XVI — XVII вв. Недалеко от села найдены славянские городища.

Далее в Оку впадает слева Угра. Близ ее устья озера - старицы Большая и Малая Резвань, а возле последней минеральный источник. Эти места были свидетелями событий, положивших конец татаро - монгольскому игу на Руси. В августе 1480 г. полчища татар хана Ахмата подошли к Оке в районе устья Угры и стали против русского войска. После нескольких неудачных попыток перейти реку татары в ноябре покинули берег Угры и "бе - жа в орду".

Возле устья Угры Ока круто поворачивает на восток. Почти у самой Калуги, иа правом берегу, у шоссе, ведущего на Перемышль, близ села Ромоданово, от Оки тянется глубокий овраг Можайка. В его откосах по обнаженным пластам можно познакомиться с геологической историей района. На подходе к Калуге долина Оки сужается.

Калуга (известна с 1371 г.), областной центр РСФСР, крупный промышленный город, раскинулась на высоком левом берегу Оки. Рекомендуется посетить Дом - музей К, Э. Циолковского, музеи космонавтики, краеведческий, художественный, памятники архитектуры: церкви XVII — XVIII вв., здания, построенные архитекторами М. Ф, Казаковым и В. И. Баженовым.

Плыть по Оке ниже Калуги несложно, нужно только придерживаться края фарватера и уходить в сторону при приближении теплоходов и катеров. В 6 км ниже города слева впадает речка Калужка, на ее правом берегу высятся курганы , а на мысу, образованном речкой и Окой, — остатки Старого Калужского городища. От Калуги до Алексина Ока течет на восток. Берега крутые, высокие, на правом лиственный лес. Ширина реки — 200—250 м, кое - где песчаные косы сужают русло. Ниже села Жарки но песчаный пляж. Перед Алексином, где удобно прервать маршрут, железнодорожный мост. Станция Алексин—на левом берегу, город. — на правом.

Далее один из красивейших уголков Оки — Алексин бор. Сосновый бор тянется по пра - вому берегу на многие километры, то стеной подходит к реке, то отступает, давая место многочисленным домам отдыха и пионерлагерям. В 34 км от Алексина город Таруса (известна с 1246 г.) — районный центр Калужской области. Широкую известность полу - чили художественные изделия Тарусской артели вышивальщиц. В Тарусе жили писатели А. С. Новиков - Прибой, К. Г. Паустовский, А. К. Виноградов, А. Н. Толстой.

Ниже Тарусы мемориальная усадьба Поленово — музей художника В. Д. Поленова, где наряду с его картинами экспонируются полотна И. Е. Репина, И. И. Шишкина. И. Н. Крамского, В. И. Сурикова и др. В 22 км от Поленова, на левом берегу, районный центр Московской области Серпухов (известен с XIV в.). Рекомендуется осмотреть сохранившиеся стены и бэшни кремля, памятники архитектуры: Владычный монастырь с храмом XV ] в.. Троицкий собор 1696 г., Ильинскую церковь 1748 г., посетить Историко - художественный музей. Здесь маршрут заканчивается,

Литература: 22, 38, 50, 55, 59, 65, 106.

По Свапе и Сейму (8)

Протяженность — 240 км

Число ходовых дней—10.

Сезонность—25 апреля — 15 сентября.

Категория сложности — I (схема 7).

Свапа (длина 175 км) —правый приток Сейма. Начало маршрута—от города Дмитриев - Льговский (станция железнодорожной линии Брянск—Харьков), откуда до села Ми - хайловка автотранспортом. Автомашиной можно также ехать и от Курска через <Юа - теж или Железногорск. У моста через Свалу удобное место для сборки судов. При низкой воде следует идти 'от Дмитриева - Льговского.

Вначале река петляет по заросшей камышом и кустарником заболоченной пойме. Далее правый берег более высокий, сухой, в зарослях дубняка и сосны. В 20 км от Ми - хайловки на правом берегу поселок Ратма - ново, а в нескольких километрах к востоку от него — древнее городище. На левом берегу заказник с сосновым бором и большая поляна. Ниже Свапа извилиста, с крутым правым и пологим левым берегами. Заливные луга чередуются с дубравами. Возле крупного поселка Снижа русло делится на протоки, держаться надо левого, коренного, берега. Свапа в районе поселка вьется среди крутых берегов. Течение быстрое, имеются прижимы. За Снижей низкогабаритные мосты, проходимость которых зависит от уровня воды. У деревень могут встретиться наплавные мостики.

Далее на высоком правом берегу показывается районный центр Курской области Дмитриев - Льговский (основан в 1779 г.). Остановиться удобно у моста. Рекомендуется побывать в краеведческом музее, посетить могилу партизан, памятник партизанке - разведчице Вере Терещенко. Ниже города Свапа течет среди лесистых берегов. На этом участке могут встретиться завалы, а в русле — топляки. У хутора Комаровка лес отходит в сторону, река делается шире. Затем Свапа делится на две протоки, идти следует правой. Ниже начинается заказник Гнилуши. Здесь Свапа снова бежит среди залесенных берегов. Она извилистая, узкая, с быстрым течением, много ям, топляков, коряг. Кроны деревьев с обоих берегов иногда смыкаются, образуя зеленый тоннель. Здешние места былинные. И поныне существуют упоминающиеся в былинах селения Черные Грязи, Старый город, Береза, Мухино. Около последнего обнаружено городище. Называется это место Со - ловейня, Соловень - Гора, тут якобы жил Соловей - разбойник. Вскоре Свапа впадает в Сейм.

Сейм (длина 748 км, ширина 50—100 м, глубина 1—6 м) берет начало в Белгородской области и впадает в Десну слева на 352 - м км от ее устья. Река равнинная, извилистая. В среднем и нижнем течении изобилует старицами и пойменными озерами. Низкие берега, обрамленные лентой камыша, чередуются с холмами, поля — с заливными лугами. Местами к воде подходит лес. Судоходство на Сейме проводится на ограниченных участках. Выйдя в Сейм, повернуть направо, вниз по течению. Особых препятствий на реке нет, маршрут доступен новичкам и семейным группам.

В Рыльске рекомендуется посетить краеведческий музей. Маршрут заканчивается на станции Теткино железнодорожной линии Ворожба — Хутор - Михайловский (город Дружба).

Литература: 22, 38, 39, 57, 58, 59, 70, 79.

По Сейму и Десне от станции Теткино до Макошино (9)

Протяженность — 208 км.

Число ходовых дней — 8.

Сезонность — 25 апреля — 15 сентября.

Категория сложности — I (схема 8).

Начало маршрута — от станции Теткино железнодорожной линии Ворожба — Хутор - Михайловский. Сейм течет здесь в широкой долине (местами более 1 км). Лес только иногда подходит к реке, перемежаясь бескрайними колхозными полями и садами. В период весеннего половодья Сейм сильно разливается. В 7 км ниже устья левого притока — Выра, на том же берегу — село Глушец. Еще через 23 км на правом берегу село Зиново. От него 18 км до Путивля, перед которым река петляет и делится на два рукава, идти можно любым. Город стоит на высоком правом берегу.

Путивль (известен с 1146 г.) имя свое приобрел от речки Путиловка, которая, сейчас совсем пересохла, остались лишь овраги. Красивый вид на долину Сейма открывается от крепости "Городок", стоящей на высокой круче. На стене этой крепости Ярославна — героиня "Слова о полку Игоревен — ожидала князя Игоря из половецкого похода. Когда - то стольный город стал ныне районным центром Сумской области. В Великую Отечественную войну Путивль — один из центров партизанской борьбы на Украине. Рекомендуется посетить краеведческий музей и его партизанский филиал в Спадщанском лесу (подъехав к нему на рейсовом автобусе), а также памятники архитектуры: Молчанский монастырь с главным храмом постройки 1630—1699 гг., Спасо - Преображенский собор, церковь Николы Козацкого XVIII в.

Ниже Путивля Сейм течет по равнине, на берегах много сел, утопающих в зелени садов. Через 35 км справа впадает приток Кле - вень с красивым устьем. Чем ниже по Сейму, тем течение медленнее. Река образует широкие плесы, берега делаются более пологими, местами — болотистыми. Дальше на левом берегу поселок Батурин (основан в XVII в.), в прошлом резиденция украинских гетманов. Сохранились дом и парк В. Кочубея XVII в., дворец гетмана К. Разумовского, сооруженный по проекту архитекторов Ч, Камерона и А. Ринальди в XVIII в. От Батурина до Десны около 30 км. В устье Сейма старинные села Новые Млыны, Великое Устье. В Великом Устье памятник деревянного зодчества — церковь XVIII в.

В устье Сейм делится на рукава и старицы. Войдя в Десну, повернуть налево, вниз по течению. Отсюда до конца маршрута, поселка Макошино, 25 км. По Десне осуществляется регулярное судоходство, идти надо по краю фарватера, придерживаясь знаков речной обстановки. Макошино — одно из самых старинных селений Черниговщины (упоминается в летописи под 1153 г.). Недалеко от пристани станция Макошино железнодорожной линии Бахмач — Гомель.

Литература: 15, 22, 62, 70.

По Десне от Макошино до пристани Устье Десны (10)

Протяженность — 338 км.

Число ходовых дней — 14.

Сезонность — 25 апреля — 15 сентября.

Категория сложности — I (схема 9).

Десна (длина 1130 км), левый приток Днепра, берет начало из болот. Смоленской возвышенности, недалеко от Ельни. В верховьях близко подходит к Угре, притоку Оки, и к верховьям Днепра. Впадает в Днепр в 9 км выше Киева. Имеет длительное весеннее половодье, сопровождающее широкими разливами. Течет Десна по широкой долине, местами поросшей лесом. 'Пойма занята лугами, изрезана заливами и старицами, Регулярное судоходство — от устья до Новгорода - Северского.

Начало маршрута — от станции и пристани Макошино (здесь проходит дорога на Бахмач). Став на воду, идти вниз по течению. Через 25 км Десна принимает правый приток Мену. В 8 км от нее пристань Ушня, от которой идут теплоходы на Чернигов. В 30 км от Ушни, на правом берегу Десны, заповедное урочище Камарет. Еще 15 км, и на левом берегу село Салтыкова - Девица. В 26 км далее на правом берегу красивое урочище Га - ленево. Отсюда уже недалеко до Чернигова, где удобнее остановиться на одной из водных станций (на левом берегу). Город стоит на правом берегу, и, чтобы попасть в него, надо переправиться на катере, а затем автобусом проехать к центру.

Чернигов (известен с IX в.) — крупный промышленный и культурный центр Украины, Рекомендуется осмотреть исторический музей, мемориальный музей писателя М. М. Коцюбинского, памятники старины: детинец — место княжеского двора, Спасо - Преображенский собор XI в., Пятницкую церковь XII в. курганы X в. на Болдиных горах и др. С Черниговом связаны имена А. С. Пушкина, Н, В. Гоголя, Т. Г. Шезченко, М. И. Глинки, Г. И. Успенского.

Сразу за городом начинается дачная местность Колычезка. Лес встречается редко, удобное место для ночлега примерно в 30км от Чернигова, недалеко от села Слабин, В 34 км ниже старинный город Моровск.

На 82 - м км от устья Десна принимает слева приток Остер (длина 226 км), в устье которого расположен одноименный город, районный центр Черниговской области (известен с 1098 г.). Сохранились остатки земляной крепости, сооруженной Владимиром Мономахом в XI в. На окраине Юрьева часовня, построенная в XII в, при князе Юрии Долгоруком. Город стоит на полпути между Черниговом и Киевом.

На участке от Чернигова до устья Десны левый берег везде низкий и поднимается лишь возле Остра и села Летки, а правый ниже Остра низменный, болотистый до самого устья, за исключением района Хотяновки.

В 14 км ниже пристани Пирново, на леном возвышенном берегу село Летки. В его окрестностях сохранились остатки древних валов, рвов и крепостных стен. Течение Десны здесь более быстоое, река делает ряд поворотов, изобилующих отмелями и пляжами. Далее следуют село Рожны, пристани Пуховка и Новоселки. В нескольких километрах ниже (за Новоселками), на правом берегу, у опушки небольшого леса, лучше остановиться и разбить лагерь: дальше с местами для бивака будет плохо. Возле села Хотяновка, на правом берегу, в глубине залива, в соснозом бору, приютился дачный поселок. Отсюда до устья 10 км.

Выйдя в Днепр, надо держаться левого по ходу берега. От устья до Киева остается 9 км. Маршрут лучше закончить на правом берегу Десны, на пристани Устье Десны, и доехать катером до Киева. О старинном Киеве, столице Украинской ССР, имеется обширная литература.

Литература: 15, 22, 62 70, 137.

По Угре и Оке (11)

Протяженность — 387 км.

Число ходовых дней —14.

Сезонность — май — июнь.

Категория сложности — I (схема 10].

Угра (длина 400 км), левый приток Оки, берет начало около села Зубово Ельнинского района и впадает в Оку в 12 км выше Ка луги. Почти на всем протяжении течет в высоких, местами холмистых берегах, покрытых смешанными лесами. Деревни, как правило, в стороне от реки. В межень судоходна от устья до Юхнова (для мелкосидящих судов).

Начало маршрута — от станции Коробец железнодорожной линии Смоленск — Сухи - ничи. В межень в верховьях Угра очень мелководна и на ряде участков предстоят проводки и обносы. В низкую воду маршрут надо начинать ниже, от станции Угра железнодорожной линии Вязьма — Брянск. Двигаясь вниз по течению, следует зайти в левый безымянный приток Угры, на котором стоит деревня Волочек, отсюда шел волок на Осьму.

На участке от Коробца до села Городок берега безлесные, ' населенные. Ниже лес подходит к реке, берега приподняты до 2;5 м, ширина русла — 7—10 м, глубина — не более 0, 7 м. После впадения левого притока — Гордоты Угра становится полноводнее. В районе города Знаменка лес ненадолго отходит в сторону. В русле попадаются мели и камни - одинцы, а у деревень — наплавные мостики. Отдельные участки сильно заросли камышом. Наиболее красив отрезок реки от Знаменки до деревни Федоткозо: берега высокие, большей частью поросли сосновым лесом; встречаются заросшие ивняком островки. От устья левого притока —• Вори на Угре появляется речная обстановка.

После, Юхнова берега понижаются, лес отходит в сторону, заселенность берегов увеличивается. Выйдя в Оку, идти вниз по течению 12 км до Калуги, где маршрут заканчивается. О пути по Оке до Калуги см. маршрут 7.

Участок пути Осьма — Вязьма — Днепр рекомендуется для самостоятельной разработки.

Литература: 22, 50, 65, 137.

Пути через водораздел Днепра, Южного Буга и Днестра

Водораздел Днепра, Южного Буга и Дне - •стра служил в старину грандиозным волоком, связывавшим водные пути по рекам этих 'трех бассейнов. О проходивших здесь волоках говорят названия притоков рек и селений. Так, правый приток Южного Буга — Волок и его приток Волнок (Летичевский район) близко подходят к левому притоку Днестра — Ушице. Когда - то здесь проходил волок. Другой путь шел по левому притоку Днестра — Збручу до города Волочиск, отсюда осуществлялся волок на реку Случь, правый приток Горыни, далее по Горыни и Припяти попадали в Днепр (маршруты 12— 14).

По Збручу и Днестру (12)

Протяженность — 363 км.

Число ходозых дней —15.

Сезонность — май — июнь.

Категория сложности - I (схема 11).

Збруч (длина 244 км) берет начало из родников и впадает в Днестр на 846 - м км. В верховьях протекает в широкой, местами заболоченной долине. Ниже, там, где река пересекает Толтровый кряж, долина узкая, с отвесными известняковыми скалами по бере -

гам. Начало маршрута — от города Тернополь (станция железнодорожной линии Львов — Хмельницкий), далее автотранспортом до поселка Сатанов.

Любителям старины в окрестностях Саганова рекомендуется осмотреть пещеры, остатки каменных стен и башен. Между Сата - новом и Гусятином в Збруч впадает речка Гнилая. Следующий объект на пути — поселок Гусятин. О его древнем происхождении свидетельствуют остатки городища, при раскопках которого найдены старинное оружие и предметы быта. В окрестностях много курганов. Из памятников архитектуры сохранились руины замка - крепости XVII в., монастырь бернардинцев XVI в. и церковь XV в. После Гусятина встретится еще один крупный поселок — Скала - Подольская. Выйдя в Днестр, повернуть налево, вниз по течению. На этом участке он широко разливается, но мелководен: мели и быстрины следуют друг за другом. Левый берег отлогий, а правый высокий, обрывистый, местами спускается к воде каменистыми осыпями. Леса нет, кое - где стоят отдельные ивы и растет кустарник. Река извилиста. Встречаются наплавные мельницы и паромы. В 2—3 км ниже Збруча село Пригородок на правом берегу, а через 1 км Днестр принимает слева приток Жванчик. Возле его устья старинное село Жванец, близ которого сохранились руины крепости; под ней в 1653 г. войско Богдана Хмельницкого окружило польскую армию.

В 5 км ниже Жванца, за поворотом реки, на высоком правом берегу, показываются стены Хотмнской крепости. Хотин, районный центр Черниговской области, известен с X а. В XII в. важный опорный пункт Галицко - Во - лынского княжества. Впоследствии крепость неоднократно переходила из рук в руки. В 1621 г. под стенами Хотина Польско - Запорожское войско разбило 150 - тысячную армию турок. С богатой историей города можно ознакомиться в краеведческом музее.

Между Хотином * Студеницей Днестр образует 5 больших петель. Очень красив участок реки с высокими обрывистыми берегами от устья правого притока — Тернавы до Старой Ушицы. У села Бакота, в обрыве левого берега, расположен скальный монастырь XII в., с террасы которого открывается отличный вид на допину Днестра. Перед Старой Ушицей быстрина и слева гряда камней под самой поверхностью воды, проход ближе к правому берегу. У Непоротово, на правом высоком берегу, еще один скальный монастырь, а в 5—6 км ниже короткий перекат с крутой стоячей волной. Далее на том же берегу небольшой буковый лес.

В 2 км ниже села Лядово, в отвесах левого берега, пещерная церковь XII в., расписанная в XIX в. художником В. А. Тропини - ным. Интересна каменная стена с высеченными на ней фамилиями знатных посетителей. Первый текст относится к 1756 г. Через несколько километров пути на левом берегу, в долине, окруженной высокими холмами, районный центр Винницкой области Могилев - Подольский (основан в XVI в.). Рекомендуется осмотреть краеведческий музей и памятник архитектуры — Никольскую церковь 1757 г.

Здесь маршрут заканчивается. При необходимости его можно прервать в Хотине, связанном регулярным автобусным сообщением с Черновцами и Каменец - Подольским. При высокой воде можно начать в 37 км выше, от поселка и станции Волочиск железнодорожной линии Тернопопь — Хмелиницкий.

Литература: 15, 22, 80, 137.

По Случи от Мнрополя до города Сарны (13)

Протяженность — 286 км.

Число ходовых дней — 13.

Сезонность — май — июнь.

Категория сложности — II (схема 12).

Случь южная (длина 451 км, ширина 5— 10 м в верховьях, до 50 м в среднем течении, 100—110 м в низовьях, уклон 0, 4 м/км) берет начало на Волынском плоскогорье и впадает справа в Горынь на 105 - м км от ее устья. Начало маршрута — от станции Полонное железнодорожной линии Шепетовка — Бердичев, далее автобусом или попутным транспортом до Мирополя. В 4 км ниже поселка, на правом лесистом берегу Случи, удобное место для бивака. До поселка Бара - новка попадаются небольшие перекаты и отдельные камни. В Барановке интересный музей фарфорового завода. Проходить в поселке реку под шоссейным мостом надо осторожно из - за сильного прижимного течения " его устоям. От Барановки до Новограда - Волынского препятствий кроме нескольких незначительных перекатов нет.

Новоград - Волынский, районный центр Житомирской области, красиво расположен на высоком скалистом берегу. Родина писательницы Леси Украинки. В черте города крупные валуны местами перегораживают реку, образуя порожистые протоки. Наиболее безопасный проход вдоль правого берега, У железнодорожного моста нужно остановиться для разведки, при низкой воде здесь предстоит обнос 600—700 м. В 7 км ниже у села Алек - сандровка непроходимый порог, обнос 200 м по правому берегу. Еще один обнос 250 м по левому берегу отвесного водослива в селе Чижовка.

Ниже Случь почти 12 км спокойно течет в живописных берегах. Местами к реке подходит лес с хорошими площадками для стоянок. У поселка Курчица низкогабаритный мост, за ним высокие стоячие волны. Очередное препятствие — сложная шивера — в 4 км ниже, у плотины старой мельницы, проход по главной струе. Возле городка Городница островок и два несложных переката. В селе Бычеги низкогабаритный мост, который проходится в зависимости от уровня воды после предварительной разведки. Далее Случь протекает 5 км в узкой долине с крутыми скалистыми берегами. Перед поселком Сосновое долина расширяется, на высоком правом берегу развалины замка Х II — XIV вв. За Сосновым берег понижается, лес сменяется лугами, скалистые участки редки, препятствий мало,

У поселка Березно мост с сильным прижимным течением. Через 5—6 км река разветвляется на три рукава, идти левым, В Великую Отечественную войну по Случи проходила линия фронта. Встречаются взорванные доты, траншеи.

Маршрут заканчивается в Сзрнах — городе и крупной железнодорожной станции, но его можно прервать в Новограде - Волыиском, в 83 км от начала пути (в этом случае он будет некатегорийным) или в поселке Соснозое, связанном регуляоным автобусным сообще - ем с Ровно. В последнем случае протяженность маршрута составит 185 км. Желательно иметь с собой примус: на Случи, как и на большинстве южных маршрутов, на отдельных участках плохо с дровами.

Литература: 15, 120, 137.

По Случи, Горыни и Припяти

Протяженность — 325 км.

Число ходовых дней — 13.

Сезонность — май — сентябрь.

Категория сложности — I {схема 12).

Начало маршрута — от города Сарны (станция железнодорожной линии Ковель — Коростень). Путь лежит вниз по Случи. Ширина реки здесь достигает 110—120 м. Берега невысокие, часты луга. Через 42 км Случь впадает и Горынь, по которой предстоит пройти вниз по течению 105 км.

Горынь (длина 659 км) берет начало с Кременецких высот, впадает в Припять спра - 'ва на 396 - м км. В верховьях протекает по северной окраине Волыно - Подольской возвышенности, а в низовьях — по Полесской низменности. Скорость течения — 3 км/час. В верховьях Горыни берега крутые, долина узкая, в среднем течении расширяется до 1—1, 5 км, а а нижнем — 2—6 км. В низовьях берега низкие, заболоченные. Пойма изрезана рукавами и старицами. Русло извилистое, много островов. Ширина до впадения правого притока — Полквы — 3—10 м, в среднем течении — 26—60 м и в нижнем — до 190 м. Горынь судоходна на протяжении 385 км от устья до села Иванова - Долина (грузовое судоходство) и периодически на малых судах до села Александрия. Лес сплавляется плотами. Большая часть Припятского Полесья занята болотами, лесами и пашнями. Среди болот небольшие возвышенности с пологими склонами; вдоль рек зачастую тянутся пески, образующие местами бугры и дюны. Идти надо за пределами фарватера, придерживаясь знаков речной обстановки.

Вскоре на пути городок Столин. Близ него на берегу раскинулся Маньковический парк, один из красивейших в Белоруссии, В 64 км от Столина город Давид - Городок (возник в конце X) или начале XII в.). Сохранилась Замковая Гора, созданная для оборонительных целей. Живописны полесские пейзажи: поля и долины сменяются холмами и перелесками, много мелких притоков и прилегающих к реке озер. Миновав лесную пристань в поселке Нырча (1 км выше устья), Горынь впадает в Припять, широкую и полноводную на этом участке.

Припять (длина 748 км, ширина русла в верховьях 30—40 м, в среднем и нижнем течении 150—200 м), правый приток Днепра, основная водная артерия Припятского Полесья. Берет начало из бол. от. Почти на зсем протяжении спокойно течет по широкой, часто болотистой пойме, разделяясь во многих местах на рукава.

В 50 км ниже устья Горыни, на высоком правом берегу Припяти, возвышается поселок Туров (основан в IX — X вв.). В X — XI веках был центром Туроао - Пинского княжества, вторым после Киева по числу жителей городом на Руси. В поселке краеведческий музей, в окрестностях много курганов и древнее городище. Ниже Турова Припять течет преимущественно в низких заболоченных берегах. Изредка они незначительно повышаются, круто обрываясь к воде. Пойма изобилует озерами - старицами. Вдоль правого берега, между правыми притоками Ствигой и Убор - тью, расположен Припятский заповедник. Высаживаться в зоне заповедника без специального разрешения запрещено. После устья Уборти, за изгибом реки, на высоком левом берегу, город Петриков. Здесь установлен памятник уроженцу этих мест легендарному белорусскому партизану В. Н. Толашу.

Приняв слева приток Птичь, Припять поворачивает на юго - восток, правый берег повышается, начинается самая крупная в Полесье возвышенность — Мозырская гряда. На высоких склонах правого берега районный центр Гомельской области Мозырь (известен с 1153 г.). Необычно его расположение: глубокие овраги, пересекающие городскую территорию в различных направлениях, превращены в улицы. С высоких холмов открывается обширный вид на долину Припяти и просторы Полесской низменности. Рекомендуется посетить краеведческий музей.

В Мозыре маршрут заканчивается. Город связан с крупным железнодорожным узлом Кзлинковичи, а на "ракете" можно добраться водой до Киева. Маршрут легко прервать на любой пристани и подъехать к удобному для возвращения населенному пункту.

Литература: 15, 120, 137.

Водные пути новгородцев на Волгу и Западную Двину

Новгород - один из древнейших русских городов (возник в IX в.). На протяжении веков играл важную роль в истории Русского государства. Выгодное географическое положение на скрещении важных водных путей способствовало развитию в нем торговли и ремесел. В XII - XV вв. Новгород был столицей феодального государства - Новгородской республики. В городе желательно осмотреть кремль 1044 г., расположенный в нем Софийский собор 1045 - 1050 гг., Грановитую палату 1433 г., памятник "Тысячелетие России", установленный в 1862 г., ряд музеев, памятники архитектуры XII - XVI вв., о которых существует обширная литература.

Много путей по всевозможным направлениям проложили новгородцы. Одни из них упоминаются в летописях, другие - в былинах. "В своих тысячеверстных путях, - пишет академик Б. А. Рыбаков, - новгородцы часто ходили на ладьях и "ушкуях" по рекам и морям. К Югорскому Шару и Русскому Завороту они, вероятно, плавали на кораблях по океану, делая в общей сложности путь в 5000 км, равный путешествию из Новгорода в Лондон и обратно. Летопись говорит о "кругосветном" пути вокруг Европы через Киев и Новгород, Ла - Манш и Гибралтар... " Одна из былин так описывает пути, расходившиеся от Новгорода:

Реки да озера к Новогороду,
А мхи да болота к Белу озеру,
Да чистое поле ко Пскову,
Темные леса смоленские...
Широка мать - Волга под Казань пошла,
Подале того - и под Астрахань...
Из - под белого горячего из - под камешка
Выбегала мать Днепра река
Да устьем впадала в море Черное...

В Новгородской летописи за 1196 - 1201 гг. дается описание поездки архиепископа новогородского Мортирия из Новгорода во Владимир: "... и яко быша на озере Серегери представился августа 24, и приведеша и положиша в притворе св. Софии". Итак, озеро Селигер лежало на пути из Новгорода во Владимир. О путях на Волгу говорится и в былинах. В былине о Садко - богатом госте Волга - матушка наказывает ему:

"Как пойдешь ты в Новгород,
Поклонись от меня брату моему
А славному озеру Ильменю".

Известно о попытке в 1133 г. сына посадника Иванко Павловица соединить искусственным каналом верховье Волги с Полой и Ловатью. В память об этом на сторожевом городке при впадении Волги в озеро Стерж был поставлен Стерженецкий крест из красного песчаника. Надпись на кресте гласит: "6, 641 (т. е. 1133 г.) месяца июль 11 день почах рыти реку сию яз Иванко Павловиц сь поставих". В 70 - х годах XVIII в. близ селения Полянова на озере Селигер были найдены следы начатого новгородцами примерно в XIV в. канала. Стерженецкий крест с 1879 г. находится в Калининском (Тверском) историко - краеведческом музее. Там же хранится еще один памятник того времени - Лопастицкий, или Витбинский, крест из красного песчаника, стоявший на берегу пролива, соединяющего озера Лопастицы и Витбино (в 15 верстах от истока Полы). Рядом с озера - ми стоят деревни Старая и Новая Переволоки.

Приводим некоторые наиболее известные новгородские пути, шедшие на Волгу и Западную Двину (маршруты 15 - 18).

По озерам Селигер, Щебериха, рекам Щебериха и Пола (15)

Протяженность - 301 км.

Число ходовых дней - 14.

Сезонность - май.

Категория сложности - III (Cхемы No - 13 и No - 1).

Селигер - самое большое в Калининской области озеро, по существу, система озер, соединенных проливами (всего озер и плесов - 24). Поверхность Селигера равна 260 кв. км, из них 38 кв. км занимают 160 островов. Длина озера с юга на север - 90 км, а с запада на восток - 35 км.

Вся история района Селигера с XII по XIV в. тесно связана с историей Новгорода, который вел оживленную торговлю с Ганзой, продавая иностранным купцам пушнину, добытую на севере, хлеб с Поволжья и шелка с Востока. Для ведения торговли Новгород проложил пути на юг, север и восток. Один из таких путей шел по реке Селижаровка, Селигеру до погоста Троица - Переволока, далее по Березовскому плесу до погоста Березовский (близ Залучья), потом осуществлялся волок в озеро Щебериха, откуда по рекам Щебериха, Пола, Ловать суда попадали в озеро Ильмень к Новгороду.

Начало маршрута - районный центр Калининской области Осташков (станция железнодорожной линии Бологое - Великие Луки). Город расположен на полуострове, у южного берега Осташковского плеса. Некогда древняя рыбачья слобода, получившая статус города в 1770 г. С историей Осташкова знакомят экспонаты краеведческого музея. Рекомендуется также осмотреть памятники архитектуры: колокольню Преображенского собора XVIII в., Воскресенский и Троицкий соборы XVII в., посетить парк на острове Кличен и памятник партизанам Великой Отечественной войны. Затем, собрав байдарки, идти через пролив между городом и островом Кличен на северо - запад, мимо турбаз "Сокол" и "Селигер", в Березовский плес до села Залучье. Когда - то на этом месте было городище Березовское - крепость, контролировавшая водный путь (вотчина новгородских бояр Борецких).

Отсюда предстоит волок 3 км, который проходит за селом, правее проселочной дороги на Жигалево, по узкой сырой долине, заросшей ольшаником. Она приводит к темному озеру Глубочек, окруженному огромными елями. От Глубочка надо пройти еще немного на север до небольшого зарастающего озера Щебериха (длина его 3 км). Из юго - западного конца Щеберихи вытекает одноименная речка, правый приток Полы.

Первые километры Щебериха представля - ет собой извилистую заросшую протоку в низких, болотистых берегах. Сразу же начинаются завалы. Местами русло заросло кустами ивы и ольхи, а дно пересекают валунные гряды. Далее берега повышаются, но встречаются оползни с мощными завалами, которые придется обносить. Из - за мелей, а главное, завалов возможен волок 5 км за деревню Игнашевка.

После Игнашевки Щебериха принимает справа приток Цыновлю и становится более полноводной. Нередки мелкие каменистые перекаты, в зависимости от уровня воды может потребоваться проводка. От Рвениц до Мамоновщины ( деревня в стороне от реки) сплошной 15 - километровый порог, в русле много камней, возможны частые проводки. По берегам смешанный лес вплотную подходит к реке. Этот участок пути самый трудный на маршруте: происходит спуск на 196м по Онежско - Валдайскому уступу ( Селигер на ходится на отметке 213 м, а Ильмень - 17м). Падение - 3 - 5 м на 1 км. Каждые 200 - 300 м русло пересекают гряды валунов порога. На 50 - м км мельница без плотины, ее заменяет 1, 5 - километровый порог. Далее в русле опять могут встретиться завалы и оползни.

У деревни Сопки группа из 11 курганов. Ниже, на правом берегу, крупное село Молвотицы, рядом, в устье речки Стабенка, городище с высотой вала до 20 м. После Молвотиц путь преграждает плотина из хвороста и валунов, короткий обнос. В этом месте ширина реки - 7 - 8 м, глубина - 1 м. У деревни Будьково русло пересекает гряда валунов. Небольшие пороги следуют один за другим со 100 - метровыми промежутками. На значительной части их суда надо проводить. Перед впадением в Полу Щебериха резко меняет свой облик: русло расширяется, появляются камыши, отдельные камни между ними. На высоком правом берегу цепочка древних захоронений. Кругом видны следы войны - окопы, дзоты, надолбы.

В месте впадения Щеберихи ширина Полы около 30 м, дно песчаное. У села Новосел обнос старой мельничной плотины. Дальше в русле отдельные камни, небольшие пороги, требующие подчас проводки судов. Берега высокие, обрывистые. Очень красивы обнажения зеленой, красной и белой глины в береговых откосах. Пороги тянутся с перерывами до деревни Дубецкий Бор. Ниже на Поле больше полноводных плесов, чередующихся с короткимии порогами, проходимость которых зависит от уровня воды в реке. Около деревни Хмели на пути каменная коса, много одиночных камней. Следующая группа порогов у деревни Михалево. Здесь река широко разливается и течет в русле, выложенном известняковыми плитами. Местами очень мелко, возможна проводка судов вброд. После впадения правых притоков - Явони и Ладомирки условия плавания, не улучшаются. Кроме порогов и перекатов у деревень встречаются заколы и наплавные мостики.

У села Костьково Пола принимает справа приток - Полометь и расширяется до 110 м. Берега высокие, лесистые. На 115 - м км последний порог. Затем берега постепенно понижаются, леса сменяются полями, отдельными рощами. Пола вступает а Ильменскую низину и петляет в широкой долине. Чем ближе к устью, тем течение слабее, леса нет, по берегам заросли ивняка.

В селе Лукино, на родине Героя Советского Союза Лени Голикова, памятник на берегу. Перед пристанью Тулитово может быть запань. Ниже по течению берега неинтересные, до Новгорода лучше доехать теплоходом. За Тулитовом Пола впадает в Ловать, но через 1 км опять отделяется как рукав и под названием Верготь впадает в озеро Ильмень. Любители рыбной ловли могут дойти своим ходом до пристани Взвад, придерживаясь левого берега, чтобы не заплутать в протоках дельты, заросших камышом. Идти по Ильменю не рекомендуется, озеро открытое, бурное, берега низкие, безлесные. При необходимости маршрут можно закончить досрочно в поселке Пола (станция железнодорожной Линии Валдай - Старая Русса). О Старой Руссе см. м. No - 1.

Описанный маршрут можно рекомендовать только высокую воду и опытной, физически сильной группе. В противном случае надо начинать от села Молвотицы. Начало маршрута - от станций Любница железнодорожной линии Валдай - Старая Русса и далее попутным автотранспортом до села Молвотицы.

Кроме описанного пути существовало еще несколько, по которым проходили купеческие караваны. Один из них, Серегерский, из Торжка шел вверх по Тверце 10 км, затем сворачивал в ее правый приток Осугу и вверх по ней 165 км до верховья. Потом следовал волок до деревни Крапивня, откуда по речке спускались в озеро Селижарово ( Селижаровский плес). Далее путь проходил по Селигеру до Полнова и по протоке - в озеро Васильковское, а из него - в озеро Долгое (теперь Девятовское). От Долгого шли по реке Волченко ( сейчас Черной) в озеро Клинское, из которого вытекает речка, впадающая в Явонь - приток Полы, затем по Поле в Ильмень и далее в Новгород. Этот маршрут проходит по живописным местам Среднерусской возвышенности и требует самостоятельной разработки. Пройти его возможно только в высокую воду с рядом обносов и проводок.

Литература: 6, 9. 22. 28, 36, 44, 45, 46, 63, 66. 75, 82, 137.

По реке Ловать, озеру Комша, реке Еменка, озерам Невель, Еменец, Езерище, рекам Оболь и Западная Двина (16)

Протяженность - 326 км.

Число ходовых дней - 15.

Сезонность - май - июнь.

Категория сложности - II (Схемы No - 1 и No - 14).

О реке Ловать см. маршрут 1. Начало маршрута - от станция Невель железнодорожной линии Ленинград - Великие Луки. Отсюда автобусом или попутным втотранспортом ( направление на Велиж) ехать до моста через Ловать перед деревней Узкое. В этом месте ширина Ловати - 10 - 12 м, река очень извилиста, местами сильно заросла. Между деревнями Пруды и Мельны берега высокие, красивые. Перед деревней Мельны мелкий, каменистый перекат, проводка 300 м. Ниже, у села Березовка, высокий правый берег. На этом участке кроме мелких перекатов могут встретиться завалы, а около деревень - заколы и наплавные мостики.

Ниже деревни Борок песчаный берег, поросший сосновым лесом, переходящим в смешанный. Здесь Ловать делится на два рукава, проходить левым. Дальше на пути зарастающее озеро с низкими болотистыми берегами. Идти надо в 300 м от левого по ходу берега и затем сворачивать в левый угол озера. В месте, где Ловать вытекает из него, чистый плес. За деревней Борисоглеб берега опять повышаются.

Дойдя до села Комша, повернуть налево, в протоку длиной 1 км в озеро Комша с сильным встречным течением. Отсюда начинается один из вариантов пути "из варяг в греки". Пройдя узкое, длинное (5 км) озеро Комша, заросшее у берегов, идти вверх по Еменке. Речка узкая, извилистая, шириной 6 - 10 м. Встретятся завалы из затонувших деревьев и коряг. Берега высокие, лесистые. В 8 км от Невеля, после деревни Колпино, лес исчезает. Дойдя до Невеля, продолжать путь по озерам, соединенным протоками, в озеро Невель, а затем в озеро Еменец, откуда предстоит волок 19 км в озеро Езерище (площадь его 16, 6 км, берега средне - холмистые, 18 небольших островов, дно песчаное). Из южной части озера. вытекает река Оболь (длина 148 км), впадающая справа в Западную Двину на 493 - м км от ее устья.

Продолжать водную часть маршрута лучше не от озера, а ниже железнодорожного моста через реку. Сперва Оболь течет в высоких берегах, русло узкое, с множеством камней. При низкой воде здесь не избежать проводки судов. Затем река становится глубже и медленно протекает среди низких, болотистых берегов.

Первое пригодное для ночевки место - в 12 км от Езерища, на правом берегу. На этом участке три коротких обноса низкогабаритных мостов. Ниже берега повышаются, появляется лес. Предстоит обнос плотины Ключегорской ГЭС. После плотины Оболь проходит через зарастающее озеро. Чтобы найти из него выход, курс надо держать на середину противоположного берега, а затем повернуть налево, на деревню. Исток находится слева от островка с несколькими деревьями. Ниже деревни Иваново берега лесистые, а на изгибах реки песчаные отмели. До устья будет, обнос плотины мельницы, а перед впадением в Западную Двину - про хождение нескольких перекатов. При низкой воде местами возможна проводка судов.

Выйдя в Западную Двину, идти вниз по течению, по пути новгородцев в Балтийское море. Движение по Западной Двине облегчено судоходной обстановкой. Река течет среди холмов. Встречаются небольшие рощи, а у воды песчаные пляжи. По ней предстоит пройти 58км. Маршрут заканчивается в районном центре Витебской области Полоцке (см. о нем маршрут 63).

Литература: 22, 34, 116, 137.

По Селигеру, Селижаровке и Волге (17)

Протяженность - 179 км.

Число ходовых дней - 16.

Сезонность - 15 мая - 15 сентября.

Категория сложности - I (Cхема No - 29).

Начало маршрута - в Осташкове ( о нем и об озере Селигер см. маршрут 15).

Отсюда путь лежит на юго - восток по Осташковскому и Селижаровскому плесам Селигера, затем 36 км по Селижаровке. Летом эта река заметно мелеет, появляются перекаты, подводные и надводные камни, попадаются заколы. При особо низкой воде на отдельных небольших участках возможна проводка судов. Селижаровка течет среди холмистых лесистых берегов и в районном центре Калининской области Селижарово (станция железнодорожной линии Торжок - Соблаго), падает в Волгу, по которой и проходит дальше маршрут. В устье Селижаровки в прошлом стояла таможенная изба, где по уставной грамоте Василия Шуйского взималась в пользу казны пошлина со всех провозившихся товаров. В поселке, в средней школе No1 (в ней учился прославленный советский военачальник П. А. Ротмистров) создан краеведческий музей.

Первые 40 км Волга течет в узкой долине среди высоких берегов с довольно крутыми склонами, в русле отдельные камни и несложные перекаты. После впадения слева Большой и Малой Коши русло расширяется, но глубина остается незначительной. Наиболее высокая вода держится до середины июня и осенью, когда начинается сброс воды с Верхневолжских озер. Ниже Ельцов Волга быстро бежит среди высоких берегов. На этом участке крупный перекат, называемый Бенским порогом. Проходимость его зависит от уровня воды в реке. После впадения справа притока - Сишки Волга подходит к районному центру Калининской области Ржеву (известен с XI в.). В 1902 - 1906 гг. в городе работала подпольная типография ЦК РСДРП, где была напечатана работа В. И. Ленина "К деревенской бедноте". В Великую Отечественную войну здесь проходили ожесточенные бои. В честь освобождения Ржева от фашистских захватчиков воздвигнут монумент, а также обелиск в память погибших воинов и стела в честь молодежного подполья. Рекомендуется также посетить краеведческий музей и памятник первому уездному военкому В. В. Грацианскому, погибшему в 1918 г.

От Ржева до Зубцова (30 км). Волга течет по безлесному, сильно заселенному району. Районный центр Калининской области Зубцов расположен в устье правого притока - Вазузы, в живописном окружении соснового бора. Перед Старицей долина Волги резко сужается и река течет 22 км в узких, очень высоких (до 45 м) берегах, образуя так называемые "Старицкие ворота".

Старица - районный центр Калининской области, древний город (основан в XIII в.). С его историей знакомит экспозиция историко - краеведческого музея, расположенного в здании бывшего Успенского монастыря XVI в. Сохранились земляные укрепления старицкого кремля, ряд памятников архитектуры.

Между Старицей и Калинином русло Волги щебенистое, в межень на этом участке обнажаются перекаты. По мере приближения к Калинину ширина реки увеличивается до130 м, появляются песчаные отмели. Холмистые берега постепенно понижаются. Леса становится меньше, но найти место для стоянки нетрудно. Перед селом Избрижье обращают на себя внимание 25 - метровые обрывы правого берега. Последнюю остановку перед Калининым лучше сделать в устье левого притока - Тьмы. Регулярное судоходство начинается в 66 км ниже Старицы. Маршрут заканчивается в Калинине. От берега до вокзала около 4 км.

Калинин, бывшая Тверь, - административный, промышленный и культурный центр Калининской области. Расположен при впадении в Волгу Тверцы и Тьмаки. Впервые упомянут в уставной грамоте новгородского князя Всеволода Мстиславича, относящейся к 1135 или 1139 г. и содержащей постановление относительно взимания пошлин с "тверских гостей". О становлении города рассказывают экспозиции историко - краеведческого музея, музея тверского быта, а также сохранившиеся памятники архитектуры: бывшие Путевой дворец Екатерины II, построенный в 1763 - 1767 гг. по проекту М. Ф. Казакова и достроенный в 1809 г. К. И. Росси, здание гарнизонного дома офицеров XIX в. (архитектор Н. А. Львов), жилые дома на набережной Степана Разина XVIII в., церковь Белая Троица XVI в. и др. Город был местом ожесточенных боев Великой Отечественной войны, о чем напоминают экспозиция Музея комсомольской славы им. Лизы Чайкиной, памятники - обелиск Победы, танк Т - 34, "Надолбы".

История города связана с жизнью и деятельностью выдающихся деятелей КПСС и Советского государства - М. И. Калинина. А А. Жданова, Н. К. Крупской. Здесь установлены памятники В. И. Ленину, Карлу Марксу, М. И, Калинину, борцам революции, а также А. С. Пушкину, И. А. Крылову, первому русскому путешественнику в Индию Афанасию Никитину.

В Калинине жили и работали выдающиеся деятели русской культуры: зодчие К. И. Росси и М. Ф. Казаков, художник О. А. Кипренский, писатели И. А. Крылов, И. И. Лажечников, М. Е. Салтыков - Щедрин, Ф. М. Достоевский, Ф. Н. Глинка.

Литература: 6, 22, 32, 36, 44, 45, 61, 66, 73. 75, 116, 137.

По реке Ловать, озерам Ужанское, Голыши, Узмень, Усвятское, рекам Усвяча и Западная Двина (18)

Протяженность - 179 км.

Число ходовых дней - 10.

Сезонность - май - июнь.

Категория сложности - II (Схемы No - 1, No - 2).

Начало маршрута - от города Невель (станция железнодорожной линии Ленинград - Витебск). От вокзала автобусом или попутным автотранспортом до моста через Ловать перед деревней Узкое, откуда спуститься на байдарках по Ловати до деревни Пруды (5 км).

Волок из Ловати в озеро Ужанское осуществляется по водораздельному болоту Волочинский Мох. Оно дренируется многими ручьями, стекающими как в Ловать, так и в озеро. Самый значительный из них впадает в Ловать близ деревни Пруды. Ручей меньшего размера впадает в озеро Ужанское севернее деревни Прудищи. Верховья этих ручьев соединены цепью "окон" и полосой камыша, проходящего по моховому болоту, которые похожи на остатки старого, давно заросшего канала. Длина его 2 км, ширина - 6 - 8 м, глубина местами до1, 5 м. Никаких документов, проливающих свет на происхождение Копанки, ее строительство и эксплуатацию, нет. Поверхность Ужанского всего на 3 м выше уровня воды в Ловати, и 10 - километровый волок через водораздел (такова длина ручья и Копанки) при 3 - метровой разнице уровней - хороший вариант пути "из варяг в греки". Проект соединения Ловати с Западной Двиной интересовал Петра I, и именно в этом месте предполагалось строительство канала.

Вероятно, на месте Волочинского Мха было озеро, начавшее интенсивно зарастать несколько столетий назад. В IX в. 4 - километровый волок проходил от деревни Прудищи между озерами Ужанское и Голыши. Возможно несколько вариантов прохождения этого участка пути.

1 - й. После предварительной разведки и расспроса местных жителей сделать волок 10 км через болото к озеру Ужанское.

2 - й. Прямым рейсом от станции Невель забросить байдарки и все снаряжение на берег озера Усвятское, по дороге у деревни Узкое высадить часть группы, которая налегке доберется до деревни Пруды, форсирует болото Волочинский Мох и выйдет на западный берег озера Ужанское, где встретится с остальной группой, подошедшей сюда по озерам Усвятское, Узмань, Голыши.

3 - й. Всей группе доехать до села Усвяты, собрать байдарки и, подойдя к западному берегу Ужанского (в районе деревни Прудищи), провести пешую разведку Копанки. Хорошее место для дневки у деревни Прудищи на опушке леса. Осмотрев Ужанское, вернуться в озеро Усвятское и продолжить движение по реке Усвяча, вытекающей из озера в его юго - западной части. По пути посетить село Усвяты, в прошлом город, упоминаемый в летописи наряду с Витебском в связи с борьбой Ярослава Мудрого с Брячиславом в 1021 г.

Усвяча (длина 100 км) берет исток из озера Ордосно и впадает в Западную Двину на 682 - м км от ее устья. Течет среди пологих берегов высотой до 5 - 10 м (поросших смешанным, чаще лиственным лесом), реже - среди крутых и обрывистых высотой до 30 м. Пойма двусторонняя, преобладающая ширина - 200 - 300 м, местами - 15 - 50 м. Извилистость незначительная. Протекает Усвяча через озера Сорочино, Черное, Усвятское, в верховьях зарастает, в низовьях засорена топляками.

Выйдя в Западную Двину, повернуть направо, вниз по течению. Отсюда до Витебска, где маршрут заканчивается, 57 км. О пути по Западной Двине и Витебске см. м. No2.

Литература: 6, 22, 33, 34.

Водные пути из Новгорода в Балтику и Псков

Существовало несколько таких путей. Один из них шел по озеру Ильмень, реке Шелонь, ее левому притоку Мшаге, волок в Лугу, далее по ее притокам Плюссе, Люте, волок в Желчу, по Желче в Чудское озеро и по реке Нарва в Балтийское море. Другой путь пролегал по Шелони, ее левому притоку Узе, волок в Череху, правый приток Великой, по ней в Псков, затем по Псковскому, Теплому, Чудскому озерам в Нарву и Балтийское море. В XIV - XV вв. этим путем осуществлялась ганзейская торговля между северными немецкими городами, Новгородом и Псковом. Был и еще путь: из Чудского озера по реке Эмайыги, озеру Выртсъярв, реке Тянассилма, озеру Вильянди, рекам Раудна, Кыпу, Пярну в Рижский залив. Но пользовались им меньше, так как часть его проходила по территории Ордена меченосцев. Упомянутые пути описываются в маршрутах 19 - 26, а путь по Шелони, Узе, волок в Череху и далее сплав по Великой предлагается для самостоятельной разработки.

По озеру Ильмень, рекам Шелонь, Мшага и Луга (19)

Протяженность - 175 км.

Число ходовых дней - 9.

Сезонность - май - август.

Категория сложности - II (Схема No - 15).

Начало маршрута - от Новгорода, о котором сказано на стр. 22. Собрав байдарки в районе городского пляжа, спуститься по Волхову в озеро Ильмень. Длина его с запада на восток - 45 км, ширина - 35 км. Берега низкие, только западный и юго - западный достигают местами высоты 6 м. Площадь озера сильно изменяетсяв зависимости от уровня воды ( при среднем уровне 982 кв. км), а глубина колеблется от 2, 5 до 7м. В Ильмень впадают 52 реки ( наиболее крупные - Мста, Ловать, Пола, Шелонь), авытекает только Волхов.

Путь лежит на юг, вдоль западного берега Ильменя. У истока Волхова небольшая Перунова роща, в которой стоит церковь XII - XIII вв., по преданию построенная на месте языческого святилища бога Перуна. Выйдя в озеро, идти по границе мелководья, не удаляясь от берега. Озеро открытое, и при усилении ветра. или приближении шквала единственная возможность обеспечить безопасность - переждать непогоду наберегу. Поэтому Ильмень желательно пройти как можно быстрее. При затяжной непогоде и отсутствии резервного времени от Новгорода до Шимска на Шелони можно добраться автотранспортом или теплоходом.

При переходе вдоль западного берега Ильменя справа, недалеко от берега, остаются селения: Старое Ракомо, где в начале XI в. новгородский князь Ярослав (впоследствии киевский великий князь Ярослав Мудрый) имел свой загородный двор; Песочное (наполовину разрушенное фашистами), в старину - Спас - Пискунец; Курицко, упоминаемое в писцовых книгах XVI - XVII вв. Неподалеку от этого села, в 1 км от озера, стоит перенесенная сюда в 1929 г. с затопляемого в половодье берега деревянная шатровая церковь XVII в. - единственный памятник старинной деревянной архитектуры, сохранившийся в Новгородском районе.

Дальше по ходу устье Веряжи (длина реки 50 км), вытекающей из Веряжского озера северо - западнее Новгорода. Небольшая по ширине река, выйдя на территорию Поозерья, значительно разливается и при впадении в Ильмень у деревни Ямок становится широкой, полноводной. На острове против села Сергово старое городище, окруженное земляным валом высотой 2 - 2, 5 м. Близ Сергово сохранились каменные здания бывшего Клопского монастыря XVI - XVII вв. Дойдя до устья Шелони, повернуть в нее и идти против течения. Шелонь (длина 252 км, уклон 0, 49) судоходна на протяжении 42 км от города Сольцы. Ложе реки песчаное, изредка попадаются острова, русло чистое. На сухих, местами высоких, поросших сосновым лесом берегах валуны. На высоком левом берегу село Велебицы, близ которого 14 июля 1471 г. произошла Шелонская битва междуновгородцами и войском Ивана III. Новгородцы были разбиты и признали себя "отчиною великого князя Московского". В 11 км от устья, на левом берегу, районный центр Новгородской области Шимск. В Великую Отечественную войну город был почти полностью уничтожен фашистами и ныне отстроен заново. Пройдя по Шелони до устья левого притока - Мшаги, повернуть в нее. Здесь расположено село Мшага, рядом минеральные источники. В старину через село шла дорога на Псков. Дальнейший путь вверх по Мшаге. В писцовой книге Шелонской пятины говорится, что непосредственно от Мшаги к селам Малый Волок и Ожогин Волочек (на левом берегу Луги) шла выложенная бревнами дорога для волока судов. По ней тащили крупные суда (17 верст), а малые сплавляли по притоку Мшаги - Кибе. При не очень низкой воде можно дойти с проводками и обносами до села Медведь, а потом надо искать автотранспоот или переезжать в район деревни Малый Волок на Луге, откуда продолжать сплав по этой реке. Здесь Луга течет в высоких красивых берегах. На 268 - м км, на правом берегу, село Большой Волок, ниже железнодорожный мост. Станция Передольская находится на левом берегу, в 2, 5 - 3 км от реки. В районе Передольской высятся четыре. кургана, рядом с ними - пятый, необычной формы - будто на усеченный конус поставили другой, меньшего размера. Здесь были погост и языческое мольбище. Такой же курган находится далее по Луге, возле деревни Русыня. Погост в современном понятии - церковь с кладбищем, а например, при княжении Ольги это податный центр, созданный для упорядочения взимания дани. При погостах строили церкви, а вокруг впоследствии возникали кладбища. В бассейне Луги много погостов, в древности здесь был богатый, густонаселенный край, да и теперь населенность значительная.

Луга (длина 353 км, ширина от 20 до 30м) берет начало из Тесово - Нетыльского болота, в северо - западной части Новгородской области, и впадает в Лужскую губу Финского залива. Русло песчаное, на порожистых участках галечно - валунное. Глубина из - за наносов и изменчивости русла непостоянная. Пойма прерывистая, местами изрезанная старицами и заливами. По берегам смешанные и хвойные леса, в районе селений - поля. В верховьях Луги берега низкие, частично заболоченные. Для среднего и нижнего течения характерен холмисто - равнинный рельеф. От Толмачева до села Хилок река судоходна.

Между деревнями Бор и Русыня она протекает в озеровидных расширениях, а ниже опять сужается и вьется в красивых берегах, поросших сосновыми лесами. Не доходя примерно 3 км до города Луга, слева впадает речка Веревка, по которой через озеро Большое Талони и речку Ропотка можно попасть в Череменецкое озеро. Дальше на пути районный центр Ленинградской области и железнодорожная станция Луга (на 222 - м км от устья реки).

Луга - русское поселение, о котором упоминалось в новгородских летописях еще в 1383 г. В 1777 г. по приказу Екатерины II здесь начали строить город. От тех времен сохранились церковь, построенная в 1786 г. (сейчас в ней кинотеатр), и здание Почты на Базарной улице, в котором останавливался А. С. Пушкин во время своих поездок из Петербурга в село Михайловское. Ныне Луга - значительный культурный и хозяйственный центр.

В нескольких километрах от Луги на высоком левом берегу деревня Шалово с красивой дубовой рощей. В 1890 г. здесь отдыхала Н. К. Крупская с матерью. Далее река течет на восток среди высоких лесистых берегов. Ниже русло сужается и делится на две протоки, образующие Посольский остров размером около 1 кв. км. По названию можно предположить, что на нем проходили встречи новгородцев с зарубежными соседями для разрешения пограничных или торговых споров. Против острова на восток отходит протока в озеро Меревское (Бетковское), другая протока, западная, соединяет Лугу с небольшим Сосновским озером, посещаемым рыбаками и охотниками. Идти надо правой протокой вдоль острова, не заходя в Меревскую протоку.

Очень красив участок реки в районе деревни Крупели, Луга течет здесь среди крутых песчаных берегов, поросших сосновым лесом. Поскольку река от города Луга до устья Оредежа загрязнена, воду для питья и приготовления пищи надо брать из родников и ручьев вне населенных пунктов.

На 194 - м км в Лугу впадает справа самый крупный ее приток Оредеж. Ниже его устья долина расширяется и река описывает замысловатые петли в широкой пойме. Здесь много стариц и заводей. На 185 - м км на правом берегу стоит поселок Толмачево, где маршрут заканчивается. Останавливаться нужно в районе железнодорожного моста. Отсюда до станции около 500 м.

Литература - 22, 24, 63, 137.

По Шелони и озеру Ильмень (20)

Протяженность - 215 км.

Число ходовых дней - 8.

Сезонность - 17 апреля - май.

Категория сложности - II (Схема No - 15).

Начало маршрута - от поселка Дедовичи (станция железнодорожной линии Дно - Новосокольники). Шелонь (длина 252 км, уклон 0, 39) берет начало из болот северо - западнее деревни Новая Слобода и впадает в озеро Ильмень. От Дедовичей (180 км от устья) река узкая, мелкая, с каменистыми перекатами. Между 119 - 115 - м и 111 - 107 - м км Шелонь вдоль берегов зарастает. От 140 до 42 - го км река быстро течет среди высоких берегов, в русле встречаются известняковые плиты, местами дно песчаное с отдельными валунами. Часто скопление валунов грядами пересекает реку. Когда - то на них стояли мельницы, пользовавшиеся естественным подпором воды. На 120 - м км старинный город Порхов, где рекомендуется осмотреть краеведческий музей, крепость 1378 - 1387 гг., церкви XV - XVIIIвв. - памятники архитектуры, славянское городище.

После Сольцов Шелонь становится шире и спокойно течет среди пологих берегов. На этом участке река на протяжении 42 км судоходна, идти следует придерживаясь знаков речной обстановки. Об отрезке реки ниже устья Мшаги, а также об Ильмене, устье Волхова и Новгороде см. маршрут No - 19.

Литература; 22, 63.

По реке Луга, озеру Красногорское, рекам Саба, Сяберка, озерам Сяберское, Волошино, Муж, Завердужское, рекам Вердуга, Плюсса, Люта и Желча (21)

Протяженность - 210 км.

Число ходовых дней - 12.

Сезонность - май.

Категория сложности - II (Cхема No - 16).

Начало маршрута - от поселка Толмачево (станция железнодорожной линии Ленинград - Псков). Толмачево (поселок назван в честь героя гражданской войны Н. Г. Толмачева, погибшего в бою у деревни Красные Горы) расположено на правом берегу Луги, на 185 - м км от ее устья. В этих местах в разные годы жили писатель М. Е. Салтыков - Щедрин, художник И. И. Шишкин, написавший здесь картину "Мельница на станции Преображенская", изобретатель радио А. С. Попов. В августе 1941 г. по правому берегу Луги проходила линия нашей обороны - Лужский рубеж, задержавший на 45 дней наступление гитлеровцев на Ленинград, что позволило защитникам городасоздать сеть укреплений на ближайших подступах к нему и на окраинах.

Луга в районе станции вьется среди заливных лугов, в широкой пойме. Здесь же пристань, откуда вниз по Луге ходит катер до села Хилок. Идти на байдарках вниз по течению надо придерживаясь знаков речной обстановки. В 5 км ниже Толмачева, на правом берегу, Толмачевская турбаза. Через 3 км Луга принимает справа приток Ящеру, еще через несколько километров - Кемку. В устье Кемки одноименная деревня, откуда можно пройти к бывшему партизанскому лагерю в развилке притоков Кемки - Большой и Малой Велички, на границе 83 - го и 84 - го лесных кварталов. Там сражалась Герой Советского Союза Антонина Петрова. На месте гибели партизанки установлен обелиск. Ученики Лужской средней школы восстановили землянки, а одну из них превратили в музей. Именем героини названа одна из улиц города.

Ниже по течению Луги, на гребне правобережного холма, деревня Бежаны. У подножия холма песчаный пляж. В 1, 5 км ниже Бежан, сразу за излучиной левого берега, устье ручья, от которого начинается волок на Красногорское озеро. Здесь в березовой роще при необходимости можно сделать остановку. Осуществляется волок вдоль правого берега ручья, по лесной дороге, ведущей к шоссе Луга - Осьмино (1, 5 км). Еще 2, 5 км по дороге до деревни Волок, откуда до озера 50 м. От шоссе байдарки и снаряжение можно подвезти к озеру на попутном транспорте.

Между селениями Волок и Красные Горы от Красногорского озера тянется на северо - восток, в сторону Луги, заболоченная лощина. У берега озера ее пересекает дорога на дамбе. По - видимому, эта низина была длинным заливом озера, ныне заросшим, и из него вытекает ручей, по которому, вероятно, шел волок. Красногорское озеро вытянуто с северо - востока на юго - запад на 3, 9 км, имеет ширину 600 м, наибольшую глубину 8, 5 м. Берега пологие, местами низкие, болотистые. На северо - восточном конце деревня Красные Горы. При необходимости маршрут можно сократить, подъехав до деревни автобусом из Толмачева или города Луга. От остановки автобуса до озера 300 м, но удобнее доехать до следующей остановки - у южного конца озера, где легко найти место для сборки судов.

В деревне Красные Горы сооружен мемориальный комплекс партизанам погибшим в борьбе с фашистами. Вместе с русскими здесь воевали испанцы, нашедшие в СССР вторую родину после установления в Испании франкистского режима. Здесь же памятник Н. Г. Толмачеву, поставленный на месте его гибели.

Исток Сабы (длина 90 км) в юго - западной части озера, впадает она в Лугу на 102 - м км от ее устья. Верховье очень заросло кустарником, кроме того, в истоке и ниже у деревень могут встретиться заколы и наплавные мостики. Заросший участок кончается у деревни Замостье, далее широкий разлив. В половодье основное русло можно определить по обрамлению кустарником (ивы) и остаткам старых заколов. За деревней Шаломино местность повышается и Саба, сильно петляя, входит в берега. На этом участке единственное пригодное для бивака место в 1, 5 км ниже Захонья, на высоком правом берегу, вдоль которого идет шоссе на Осьмино.

За деревней Слудицы (с воды не видна) Саба протекает в невысоких берегах, поросших лиственным лесом, в основном ольхой. Сложных препятствий на пути нет, встретятся лишь остатки плотины и низкогабаритный мост, обнос. После поворота на юг река еще некоторое время течет среди заливных лугов, а затем опять начинается разлив. Выше деревни Елемно (на левом берегу) и далее русло на 4 км спрямлено каналом, по берегу сплошной кустарник. Ниже Елемно максимального разлива река достигает при впадении левого притока - Сабицы. Затем Саба вновь входит в русло. Местами появляются небольшие перекаты. Берега здесь холмистые, поросшие хвойным лесом. Возможны завалы.

Перед впадением слева Сяберки правый берег высокий, сухой, удобен для стоянки. Здесь лучше переночевать, чтобы с утра начать подъем по Сяберке. Далее Саба круто поворачивает влево, следует небольшой разлив, влево от него уходит старица. Через 10 мин. движения Саба вновь входит в русло, после чего виден новый разлив - устье Сяберки. Здесь надо держаться ближе к левому краю, ибо справа сюда же впадает речка Черная, притоком которой, по существу, является Сяберка.

Сяберка - извилистая речка с очень крутыми поворотами. Вначале течет в болоте. Ширина русла - 1, 5 м, глубина - 1 - 2 м; выше оно расширяется до 3 м, а глубина падает до 0, 5 м. Берега сухие - бор, на правом берегу большой участок молодого леса на месте выгоревшего участка. Русло чистое, песчаное. Скорость течения около 4 км/час. В верховьях низкогабаритный мостик (обнос), а исток перегорожен небольшой плотиной (обнос 10 м), за которой начинается озеро Сяберское (Сяберо). Оно вытянуто с севера на юг на 7 км при максимальной ширине 3 км. Озеро мелко - водное, и при ветре быстро поднимается крутая волна. Южный берег высокий, северный - низкий. Полуостров делит озеро на две почти равные части. На озере бывают сильные шквалистыеветры, поэтому при неустойчивой погоде лучше держаться ближе к берегу. Выйдя в озеро, держать курс на юг, на просеку по склону восточнее деревни Сяберо. Подойдя к южному берегу, пройти вдоль него на восток, минуя болото, до высокого берега, откуда начинается дорога на следующее озеро - Волошное. Здесь предстоит волок 600 м. Став на воду, идти на юго - восток и, дойдя до конца Волошного, сделать второй волок через небольшую перемычку в лесное озерцо Муж. Оба волока проходят по древней копанке, ныне обмелевшей. Водораздел между Сяберским и Завердужским озерами высокая моренная гряда; группа курганов на ней указывает на древнюю заселенность района.

Копанка, пересекающая гряду, прорыта в наиболее удобном для волока месте. Около нее старая часовня с "целебным камнем", по преданию исцеляющим от всех болезней. "Целебный камень" - обычный валун красного гранита, принесенный на гряду ледником. Возможно, здесь было языческое мольбище, а с появлением христианской религии поставили часовню, чтобы сохранить прихожан. Часовня названа именем Параскевы Пятницы - покровительницы торговли и базаров в древних городах изображение этой святой ставили на торгу. Здесь часовня была сооружена на торговом пути, там, где останавливались для волока, чтобы торговые лю - ди могли помолиться.

Третий волок проходит по болотистой тропинке на юго - восток до хорошей лесной дороги, которая приводит к Завердужскому озеру. Оно вытянуто с севера на юг на 4, 2 км при ширине около 700 м. Берега поросли лесом, только в южной части около деревень пашни и покосы. Вдоль северного берега болота чередуются с песчаными откосами. В месте выхода к озеру берег низкий, болотистый. От Завердужского в сторону озера Муж... другую - Завердужье. По - видимому, между ними было озеро и деревня стояла заним на другом берегу; а если это так, то озеро Муж являлось частью Завердужского и волок был совсем коротким. Его контролировал древний Сяберский монастырь, располагавшийся на одном из островов. В Новгородской летописи рассказывается история его гибели: "Монастырь на озере на Сябере на острову, от Литовских людей воеван. А у войны остался в келье старец Филат, да две кельи пусты, да три места, что были кельи сожгли Литовские люди". Ныне от монастыря осталась только каменная кладка фундаментов.

Много интересного можно найти в названиях местных селений. Например, название села Крени означает в переводе полоз, или фальшкиль, - подбойный брус, закладываемый под днище судна при переволоке его через торосы. Новгородцы могли привезти это слово с севера и назвать им село, жители которого помогали при волоке - подбивали крени к судам.

По выходе в озеро Завердужское надо искать исток Вердуги, продвигаясь вдоль восточного берега, Вердуга (длина 33 км), правый приток Плюссы, впадает на 195 - м км от ее устья. В истоке естественное русло Вердуги передрано в заборный канал, идущий к насосной станции. В 400 - 500 м от берега озера канал пересекает высоковольтная линия. Почти сразу за ней осуществляется во - лок 30 м вправо через дамбу в узкий ручей, по которому можно попасть в магистральный, канал торфоразработок и дальше в Вердугу. Ручей мелкий, в нем много коряг, и байдарки, придется проводить.

Выйдя в канал, первые 3 - 4 км можно идти только одному гребцу в байдарке. Дальше канал глубже возможно нормальное плавание. Вскоре он приведет в Вердугу, которая спрямлена до деревни Боры. Постепенно река расширяется и переходит в разлив. Русло обозначено плотной стеной кустарника. Затем появляются коренные берега. В районе деревни Ровницы мост и сразу за ним на левом берегу хорошее место для бивака. В 20 минутах хода от моста Вердуга впадает в Плюссу, по которой идет дальнейший путь.

Плюсса не очень извилистая, течет в высоких берегах, поросших местами сосновым лесом с примесью березы, вяза, дуба и липы. Через несколько километров в излучине большое село Игомель, ниже которого в пойме заливные луга, деревни в стороне от реки. Левый берег более низкий, зарос кустарником, правый - высокий, с сосновым бором. Следующее крупное село - Ляды стоит на правом берегу. Сразу у моста почта, в центре села столовая и автобусная остановка. Затем долина Плюссы расширяется. Река петляет, лес остается в стороне. В 2 - 3 км до устья Люты коренной берег, поросший сосновым лесом, подходит к реке. С него открывается обширный вид на долину Плюссы. Единственное препятствие здесь - наплавные мосты. Вскоре на левом берегу,

на горе, показывается красивый дом - мыза Лог, насчитывающая более 100 лет. Недалеко от нее языческое мольбище Пупкина гора, а под горой большое кладбище с жальниковы устье притока - Люты, по которому проходит дальнейший маршрут.

Идти по Люте (длина ее 96 км, ширина в устье 10 - 12 м) трудно, так как течение быстрое и река петляет. Левый берег - заливные луга со множеством стариц, по правому - лес (ольха, черемуха, осина). Между деревнями Котоши и Ржевка к левому берегу подходит лес. Выше моста берега повышаются и лиственный лес сменяется сосновым бором. Перед деревней Котоши водомерный пост, за которым длинный несложный перекат, предстоит трудная проводка. Затем на пути мост, проход у правого берега. На каждом повороте реку пересекает песчаная коса. Приходится идти почти по центру: в остальной части русла мелко.

Не доходя 1 км до деревни Заполье, повернуть в устье впадающего с левого берега ручья Музоверский. Его легко пропустить, так как с реки он виден плохо и его устье можно принять за тупиковую старицу. В высокую воду с трудом можно дойти только до моста, откуда видна стоящая на горе деревня Заполье, почти заброшенная. Из Заполья через долину ручья хорошо видны деревни Горка и Юхново, в направлении которых осуществляется волок. Деревни Потес и Буршево практически слились с Запольем. Волок из Заполья идет вниз под гору через болото, пересеченное засыпанной песком гатью. Проезд возможен только на тракторе или подводе. Перейдя болотистый участок, перед подъемом в деревню Юхново надо свернуть вправо и, оставив Юхново слева, выйти к реке Желча в том месте, где есть лес и полянка для лагеря. Длина волока около 6 км. Прежде чем его делать, надо провести разведку и достать в Горках подводу или трактор.

Желча (длина 107 км, уклон 0, 87) берет исток из ключей юго - западнее деревни Творожков и впадает в Желчинский залив Чудского озера. Высокие обрывистыеберега, покрытые лесом, чередуются с заливными лугами. Желча здесь извилистая река со слабым течением и множеством заколов. Постепенно луга исчезают, и Желча течет через болото, заросшее кустами ивы, ольхи и черемухи вперемешку с камышом. Возможны обносы бобровых плотин и расчистка завалов из осин, сваленных бобрами в воду. Ниже река в ряде мест делится на рукава, образующие острова. Завалы на этом участке могут потребовать волок. За мостом через Желчу у первого правого притока препятствий на реке нет и скорость течения, особенно за устьем левого притока - Еглинки, заметно возрастает. После обноса старой мельницы и моста до устья левого притока - Белки много завалов, а в деревне Корытко короткий обнос или проводка мельничной плотины. Ниже, до поселка Полна, препятствий нет. Здесь можно прервать маршрут и автобусом или попутным автотранспортом доехать до Гдова или Пскова. Полна стоит в 1, 5 - 2 км в стороне от реки.

Следующий пункт, откуда можно уехать, - Ямм. В этом случае остановиться надо на левом берегу перед мостом, у водомерной станции, откуда недалеко до автобусной остановки. Здесь удобно закончить маршрут и автотранспортом доехать до Пскова или Гдова. По Сабе, Вердуге, Люте и Желче до поселка Полна пройти возможно только в высокую воду. Вероятно, волок в Желчу из Заполья лучше делать не на Юхново, а на Волошино, тем более что выше Люта почти непроходима.

Литература: 16, 18, 110, 137.

По Кременке, Оредежу и Луге (22)

Протяженность — 230 км.

Число ходовых дней —10.

Сезонность — май — сентябрь.

Категория сложности — 1 (схема 16].

Кременка (длина 35 км, ширина. 7—8 м) берет начало в болотах и впадает в Оредеж справа на 66 - м км от его устья. Начало маршрута— от станции Новинка Витебской железной дороги. От платформы пройти вперед по ходу поезда (на юг) до реки (1 км). Место для сборки байдарок и ночлега можно найти на правом берегу в сосняке. Отсюда идти вниз по течению. Перед деревней Озерешно путь преграждают плотина и мост, обнос 50 м. Берега высокие (2—4 м), лес в 30— 40 м от реки. После деревни Ольховец лес подходит ближе и начинается разлив, образовавшийся от подпора плотины Нижнеоре - дежской ГЭС. Идти надо внимательно, особенно з волну, так как зона затопления не была полностью очищена и из воды кое - где торчат мертвые деревья, а отдельные могут скрываться под ее поверхностью. В период половодья в низовье Кременка сильно разливается и достигает нескольких километров в ширину. Следующий пункт на маршруте — деревня Кремено. Она была сожжена гитлеровцами, после того как партизаны взорвали крупный склад боеприпасов. За Кремено река поворачивает на восток и впадает в Оредеж.

Выйдя в Оредеж, повернуть направо и идти вниз по течению. Через 3 км плотина Нижнеоредежской ГЭС, . самой крупной на реке, обнос 60 м через дамбу справа от здания ГЭС. Ниже ширина русла 15—20 м, течение слабое, берега постепенно повышаются, лес преимущественно сосновый. Перед деревней Никулкино в береговых откосах появляются обнажения красного песчаника. Через 12 км на левом берегу старинная деревня Ям - Тесово. Здесь для ведения судоходства по Луге и Оредежу новгородцы построили крупную по тем временам верфь. Селение назвали Тесово. На верфи строились торговые и военные корабли, а также суда местного сообщения. Сами названия селений — Тесово, Тесово - Нетыльское — свидетельствуют о том, что здесь заготавливался лес. Новгородцы имели все необходимое для строительства кораблей. Паруса и канаты делались из пеньки и льна, металлические крепления — из железа, добываемого в Новгородской земле из болотной руды. Сырьем для корабельной краски служила болотная красящая земля. Ее изготовлением занимались жители деревни Сабо. Тесово было одновременно пристанью и местом, откуда шел сплав к устью Луги на продажу западным купцам.

Согласно так называемым изгонным книгам основной путь сообщения Новгорода с Прибалтикой шел от Тесова по Оредежу и Луге в Финский залив. У Ям - Тесова можно пройти в озеро Пристанское, поднявшись по рукаву 800 м в северо - восточном направлении. Ниже Ям - Тесова Оредеж петляет в широкой долине, а после деревни Буткояо, стоящей на высоком Левом берегу, разливается и образует Антоново озеро (длина 5, 5 км, наибольшая ширина 600 м). На празом берегу, в 2 км от берега, поселок Торкови - чи со стекольным заводом. Напротив, в 2 км от берега, поселок и железнодорожная станция Оредеж. За Торковичами путь держать вдоль левого берега. После двух сужений река течет через озеро Хвойлово (длина 6, 5 км, максимальная ширина 600 м). В 7 км от устья Оредеж принимает справа приток — речку Черная, вытекающую из озера Стреч - но, узкую, мелкую, с многочисленными завалами. В устье Оредеж образует ряд проток и островов.

Выйдя в Лугу, повернуть направо, вниз по течению. Участок реки от устья Оредежа до деревни Бежаны описан в маршруте 21. За Бежанами открывается справа панорама совхоза Муравейно: часть домов стоит внизу на пойменном берегу, остальные — на высоком правобережье. Каждый поворот реки открывает зеленые холмы или луга. Здесь нетрудно найти место для стоянки. На 128 - м км Луга принимает справа приток Лемовжу. 8 5 км от ее устья пристань и село Хилок. Здесь заканчивается судоходная часть Луги. Впереди у поселка Большой Сабек начинаются Саб - ские пороги (5 км). Река разливается до 1 100 м и бежит среди многочисленных камней. Лужские пороги легко пройти, а при низкой воде суда несложно провести.

В Большом Сабеке Луга принимает на 109 - м км левый приток Сабу, а на 107 - м км — правый приток Вруду. В июле 1941 г. в районе Большого Сабека фашисты -, подошли к Луге и захватили плацдарм на ее правом берегу, но были задержаны курсантами Пехотного училища им. С. М. Кирова и Артиллерийского им. Красного Октября. И сейчас еще видны обвалившиеся блиндажи, заросшие траншеи, воронки, В Большом Сабеке установлен памятник героям - курсантам. В 6 — 7 км ниже Сабека на правом берегу Луги фашисты захватили второй плацдарм, но и здесь были остановлены 2 - Й дивизией народного ополчения.

Между устьями Вруды и Лыченки Луга течет в обрывистых берегах. У деревни Большое Сторонье (уничтожена во время войны) начинается второй порожистый участок (2, 2 км). Эти пороги проходятся легче Сэб - ских: русло тут уже (90 м), а глубина больше. На 93 - м км суда проходят мимо устья левого притока — Долгой, а на 89 - м км — у деревни Поречье, мимо устья правого прито -. ка — Хревицы. Здесь же начинается последняя группа перекатов (1, 3 км) — Муравейн - ские. По мере приближения к Кингисеппу сказывается подпор Кингисеппской ГЭС.

Маршрут заканчивается у плотины ГЭС, неподалеку от Кингисеппа. Отсюда в город ходят автобусы. Кингисепп, районный центр Ленинградской области, расположен в 60 км от устья Луги, на пересечении железной дороги и шоссе Ленинград — Таллин. Основан город (б прошлом Ям, а затем Ямбург) в 1384 г. В XIV — XV вв. был форпостом Великого Новгорода. На высоком правом берегу, чуть ниже шоссейного моста, видны следы крепостного вала и рва. На месте бывшей крепости разбит городской сквер. В Кингисеппе сохранились памятники архитектуры XVMI и первой половины XIX вв. : Екатерининский собор, построенный архитектором А. Ринаяьди, манеж, два из четырех зданий бывшего Гостиного двора. На левом берегу Луги, недалеко от моста, в парке могила героя Отечественной войны 1812 г, генерала К. И. Бистрема. На базарной площади Ямбурга в 1919 г. был казнен захваченный белыми командир 3 - й бригады Красной Армии, бывший царский генерал А. П. Николаев. Сейчас площадь носит его имя. В северо - западной части города, 'в сосновой "Роще пятисот", памятник на месте расстрела белыми палачами сотен советских людей. В 1922 г, город переименован в честь руководителя Коммунистической партии Эстонии В. Э. Кингисеппа, погибшего от рук белоэстонцев. В Великую Отечественную войну 1941 — 1945 гг. Кингисепп был ареной ожесточенных боеа.

Идти по Луге ниже Кингисеппа не рекомендуется. Прервать маршрут можно а Большом Сабеке и Большом Кленно. В Большом Сабеке лучше остановиться на правом бере - , ' гу, не доходя 200 м до моста шоссе. Отсюда 150—200 м до остановки автобуса на Ленинград и Кингисепп. В' Большом Кленно выход также на правый берег, не доходя железнодорожной линии на Гдов. До разъезда—400—500 м.

Литература: 16, 18, 21, 22, 110, 137.

По реке Желча, озерам Чудское, Теплое, Псковское и реке Великая (23)

Протяженность — 200 км.

Число ходовых дней —10.

Сезонность — май — август.

Категория сложности— I (схема 16).

Начало маршрута — от города и железнодорожной станции Псков или Гдов, откуда автобусом или попутным автотранспортом до поселка Ямм. Удобное место для сборки байдарок выше моста у водомерной станции. Ниже Ямма Желча извивается в широкой пойме с заливными лугами. Лес подходит к берегу только на участнах с высокими обрывистыми берегами. Удобных мест для стоянок до озера Ужинское нет. Пройдя под мостом шоссе Гдов — Псков, Желча впадает в это озеро. На его юго - восточном берегу пионерлагерь, а на южном — лагерь - Псковского гребного клуба "Олимп". Затем Желча протекает через озера Долгое и Велино. По берегам всех трех озер сосновые боры, встречаются песчаные пляжи. Деревни есть только на озере Велино.

Выйдя из озера Велино, Желча вначале петляет в заболоченной низине, образуя старицы и протоки. Берега топкие, не везде доступны для высадки. Ниже на изгибах реки участки высокого берега, поросшие сосновым лесом. Останавливаться лучше на лееом берегу: вдоль правого проходит дорога. Ниже деревни Низовицы берега постепенно понижаются, река становится шире, и до устья единственно хорошее место для бивака — на правом берегу, не доходя 1 км до деревни Кола, стоящей на левом берегу. К этому месту вплотную подходит сосновый бор, раскинувшийся на холмах, чередующихся с болотистыми низинами. Дальше Желча течет в низких, болотистых берегах, обрамленных тростником, и впадает в Желчинскую бухту Чудского озера.

Выйдя в бухту, повернуть налево (на запад). На северном берегу залива строения поселка Подборовье. Идти следует не удаляясь от берега, окаймленного стеной тростника и камыша. Пройдя первый залив и оставив в стороне село Кобылкино (с церковью), обогнуть мыс и по знакам озерной обстановки войти в устье речки Самолва, на которой стоит большая деревня Самолва с почтой и магазинами. Магазины на Желче имеются также в Ямме, Низовицах и Подбо - ровье. Самолва связана с Псковом авиа - и водным сообщением (два рейса "ракеты') в день).

Отсюда курс держать на остров Сиговец (он хорошо виден по песчаной насыпи), в 400 м от которого, по предположениям ученых, находится ушедшее под воду место ае - ликой битвы Александра Невского в 1242 г. против крестоносцев Тевтонского ордена.

Пройдя к самому узкому месту пролива, перейти против поселка Мехикоорма при тихой погоде на западный берег и идти вдоль него на юг к устью Великой и дальше в Псков. О прохождении этой части, пути см. маршрут 25.

Литература: 3, 22, 26, 27, 41, 56.

По Гдовке, Чудскому озеру и Нарве (24)

Протяженность — 85 км.

Число ходовых дней —4 - 5.

Сезонность — 1 июня — 10 сентября.

Маршрут некатегорийный (схема 16).

При наличии экскурсионного рейса теплохода Псков — Гдов начать интереснее от Пскова. Туристам - байдарочникам идти из Пскова своим ходом не рекомендуется из - за большой протяженности открытого озерного участка при господствующих западных и юго - западных ветрах.

Начало маршрута — город и железнодорожная станция Гдов на реке Гдовка, районный центр Псковской области. Впервые город упоминается в летописи под 1323 г., когда немцы "избили Пскович на миру... гостей во озере (Чудском) и ловцов на Нарве реке... а берег весь и городок Гдову... взяша". В 1431 г. отстроен заново. В древности прикрывал с севера подступы к Пскову. После присоединения Прибалтики к России утратил свое значение. О былых сражениях напоминают лишь уцелевшие части крепости,

От вокзала ехать до автобусной станции, затем пройти 200 м до Гдовки. Собирать байдарки на правом берегу, ниже моста - плотины. На левом стоит старинная крепость, со стен которой открывается панорама долины Гдовки. Река узкая, мелкая, местами может потребоваться проводка судов. От города до устья около 4 км. По мере приближения к нему берега понижаются. Перед впадением реки в Чудское озеро на правом берегу рыбачий поселок Устье. Пои низкой воде надо начинать из него. Выйдя в озеро, держать курс на север, вдоль берега, к истоку Нарвы. О Чудском озере см. маршрут 25. От устья Гдоаки до истока Нарвы 26 км. Этот участок желательно пройти как можно быстрее, так как при западном и юго - западном ветрах здесь негде укрыться — придется подходить к берегу, вытаскивать суда и ждать перемены погоды. Двигаться надо в 200— ЗРО м от берега, по границе мелководья. От истока Нарвы идти вниз по реке.

Нарва (общая длина 78 км) на протяжении 21 км течет через Нарвское водохранилище, образовавшееся в 1955 г. после строительства Нарвской ГЭС. У истока ширина реки — 250—300 м. Дно известковое, покрыто песком. Берега болотистые, заросшие тростником. Многочисленны заливы и старицы. Местами русло расширяется до 200 м и река делится на протоки между группами низменных островов. Постепенно берега повышаются до 1 м. За прибрежной полосой попадаются болотистые участки.

За деревней Большая Переволока (прежде здесь существовал объезд лежащих чиже порогов) в русле встречаются подводные камни, а на 1 - м км пути начинаются Омутские пороги, состоящие из трех разделенных плесами гряд. Берега в зтом районе повышаются до 4—5 м, скорость течения —1, 25 м/сек, падение—1, 25—3, 6 м/км. Кокильские пороги встретятся у деревни Кокилок (66—65 - м км от устья), Кресто - Ольгинскио — около деревни Ольгино - Крест (62—61 - км), Омутские — у деревни Омуты (57 - й км). После создания плотины Нарвской ГЭС река стала судоходной на всем протяжении и бывшие пороги напоминают о себе только быстринами и волной. Идти надо придерживаясь фарватера по знакам речной обстановки. На реке местами группы островов. По берегам растет смешанный лес, а возле селений раскинулись поля.

Выйдя в водохранилище, плыть придерживаясь левого по ходу берега, срезая отдельные заливы. Курс держать на Ивангород, где маршрут заканчивается. Ивангород основан в 1492. г. как крепость, построенная при Иване III на правом берегу Нарвы, против стоявшего на левом берегу замка ливонских рыцарей. В 1613 г. крепость перешла к шведам, но в 1704 г. была возвращена России войсками Петра I. В начале XIX в. на острове Кренгольм была построена Кренгольмская мануфактура, рабочие которой вписали славную страницу в историю революционного движения России. В 1918 г. в окрестностях Ивангорода и Нарвы свои первые бои вели части Красной Армии с войсками кайзеровской Германии. 23 февраля 1918 г, героические защитники Пскова и Нарвы остановили врага, сорвав тем самым план захвата Петрограда. Этот день стал днем рождения Советской Армии. Сейчас Ивангород — один из быстрорастущих городов Ленинградской области.

При желании познакомиться с Нарвой маршрут лучше закончить у причала Кулгу. При осмотре города (основан в 1256 г.) следует посетить исторический музей, развалины замка XIV в., здание ратуши, биржи, памятник русским воинам, павшим при взятии Нарвы в 1704 г. В 15 км от города, на побережье Финского залива, курорт Нарва - Йыэсуу.

Литература: 22, 26, 27, 41.

По реке Эмайыги, озерам Чудское, Теплое, Псковское, реке Великая [25]

Протяженность — 201 км.

Число ходовых дней — 10.

Сезонность — май — сентябрь.

Категория сложности — I (схема 17).

Начало маршрута — от города Тарту (станция железнодорожной линии Псков — Таллин). От Тарту автобусом или попутным автотранспортом до Йыэсу. Поселок стоит на берегу озера Выртсъярв, через которое протекает Эмайыги — наиболее крупная река южной Эстонии (длина 218 км). Берет начало из озера Пюхаярв и до озера Выртсъярв (35 км) носит название Вяйке - Эмайыги (82 км). в ниже меняет его на Суур - Эмайыги, или Эмайыги. Эмайыги от озера судоходна на всем протяжении (идти по краю фарватера, руководствуясь знаками речной обстановки), В верховье протекает среди лугов по бескрайней пойме. В 7 км от озера река принимает слева приток Педья с темно - коричневой водой, еще через 5 км на левом берегу встретится затерянная среди болот и лесов деревня Полупыхья.

На 56 - м км Тарту, районный центр Эстонской ССР. Еще в V в, на месте города находилось городище древних эстов — тарбату. . 8 1030 г. Ярослав Мудрый заложил на месте городища крепость, получившую название Юрьев. В начале XIII в. город, завоеванной крестоносцами, под именем Дерпт стал центром Тартуского епископства. Ныне Тарту — крупный культурный и научный центр Эстонской ССР со старейшим в стране университетом. Рекомендуется посетить музеи — этнографический, художественный, литературный им. Ф. Крейцвальда, геологический, зоологический, памятники старины: Кафедральный собор XIII в., Жертвенный камень, ратушу XVIII в., главное здание университета XIX в., Ивановскую и Домскую церкаи, . руины Вышгооодского собора XIII — XV вв., другие достопримечательности.

От Тарту вниз по Эмайыги до ее устья 44 км. Ширина реки здесь достигает 110 м. Низовья Эмайыги более живописны, но загрязнены сточными водами, так что для питья и приготовления пищи воду лучше брать из ручьев и колодцев в населенных пунктах. По пути можно ознакомиться с древними укреплениями Вана - Кастра и Кантси, с местом форсирования реки Советской Армией 17 сентября 1944 г., со старыми парками Мяксе и растре.

Чем ближе к устью, тем ниже берега. Местами они торфянистые, местами — заливные луга. На 10 - м км от устья Эмайыги разбивается на три рукава, самостоятельно несущие свои воды в Чудское озеро по низменной, сильно заболоченной равнине, затопляемой весенними водами. При необходимости в устье, в поселке Праага, можно прервать маршрут и на "ракете" продолжить путь до Пскова.

Выйдя е Чудское озеро, повернуть направо, на юг, и идти вдоль берега, не удаляясь от него более чем на 200 м, так как при ветре на озере быстро поднимается крутая захлестывающая волна.

Чудское озеро (Пейпси - Яра) — третье по величине в Европе после Ладожского и Онежского (площадь 2670 кв км, а вместе с озерами Теплое и Псковское — 3550 кв км, длина 80 км, ширина до 50 км, средняя глубина 7, 5 м, наибольшая — 14, 6 м). В него впадает около 30 рек, а вытекает только Нарва, впадающая' в Финский залив. Благодаря большим запасом плакгона озеро богато рыбой. Западный берег низменный, местами заболочен, подвержен в паводок затоплению, восточный более возвышенный, хотя и здесь болотистые участки чередуются с песчаными дюнами и холмами, поросшими сосновым лесом. Встречаются скопления валунов. Высота над уровнем моря 30 м. На возвышенностях раскинулись поля и селения. Вдоль песчаного берега на 200—300 м тянется полоса мелководья. Дно в этой зоне песчаное, а по мере увеличения глубины — серый ил. Преобладающие ветры южного, западного и юго - западного направлений.

В 24 км от устья Эмайыги, в 3 км от западного берега, находится самый большой из 17 островов Чудского озера — Пийриссаар (площадь 7, 3 кв. , км, длина около 5 км, ширина 2, 5 км). Восточная и юго - восточная части острова приподняты. На невысоких холмах и рядах кое - где растут сосны. Остальная территория низменная, сильно заболоченная, покрытая ольховыми рощами и низкой болотной березой, местами болотными лугами и густыми зарослями камыша. Население острова — около 400 человек, основное занятие— рыбный промысел и огородничество. На острове есть медпункт, дальнейший путь лежит по Теплому озеру (площадь 170 кв. км, длина около 34 км, ширина от 1, 5 до 8 км, средняя глубина Зм). Этот своеобразный пролив между Чудским и Псковским озерами известен в летописи под названием Узмень — узкое место. Берега низкие, безлесные. Через 18 км на пути пристань и поселок Мехикоорма — центр рыболовецкого колхоза им. 'Ленина (летописное название селения — Изменка). Берег здесь далеко вдается в озеро в виде. песчаной косы, которая образует с мысом на противоположном берегу самое узкое место Теплого озера (1, 5 км). При движении вдоль западного берега место Ледового побоища остается в стороне.

За мысом Мтеж, расположенным на восточном берегу, начинается Псковское озеро (площадь 710 кв. км, длина 41 км, ширина 20 км). В центре Шартовского залива, против устья реки Вярска, самый большой на Псков - ско - Чудском водоеме остров Колпино (площадь 11, 02 кв. км), невысоко приподнятый над водной гладью, Возвышенные, сухие участки в виде песчаных гряд и холмов встречаются в северо - западной части. Леса почти нет. На острове три деревни — Шарто - во, Медли и Колпино. Основное занятие жителей — рыбный промысел. Проходить озеро лучше проливом, оставляя его слева.

Дальше на пути остров Коломец с высоко поднятым северным краем. После него справа (на материке) село Красная Горка, за которым начинается высокий обрывистый бе -, рег с узкой полосой песка внизу. Подходить к берегу осторожно — в воде много камней. Идя дальше, также слева, надо миновать длинный остров Каменка и остановиться на острове Семсков, хорошо заметном по линии песчаного пляжа. Остров необитаем, но часто посещается рыбаками. Это единственное место, где можно сделать дневку.

По мере приближения к устью Великой начинают попадаться острова. В большинстве они едва поднимаются из воды, густо заросли камышом и тростником. На них гнездится множество птиц. В самом устье Великой, близ ее левого берега, шедевр древней Псковской архитектуры — церковь Николы с устья ( XV в.). Далее древнее поселение Кус - еа с церковью Мины, Виктора и Викентия XVII в. Затем маршрут проходит вверх по Великой, текущей в высоких безлесных берегах, Очень красиво на правом берегу расположено село Песковичи. Особенно хороша стоящая на краю обрыва старинная церковь погоста Неготь XVII в.

Не доходя Пскова, на пути встретится одно из живописнейших мест Псковщины — Снятная гора, обрывающаяся к реке отвесной стеной (14 м). При этом образуется мощное обнажение иззестнякоа и доломитов, применявшихся в качестве строительного материала еще в древнем Пскове, стены которого выложены целиком из местного камня. Цветными глинами из этих обнажений пользовались старые иконописцы Псчоаа для приготовления красок. На вершину горы ведет узкая крутая дорожка, заканчивающаяся у зданий быешего мужского Снетогорского монастыря (впервые упоминается в летописи под 1299 г.). В XIII в. были сооружены каменные стены и башни, а в 1310 г. поднялся Рождественский собор, украшенный фресками. В 1518 г. рядом с ними возводят Трапезную палату и церковь Николы. Снетогорский монастырь занимал по своему богатству первое место среди других больших псковских храмов. В XVII и XVIII вв. при монастыре построены храм Вознесения. с колокольней над ним (разрушены гитлеровцами в Великую Отечественную войну). Сейчас в зданиях монастыря помещается санаторий.

Немного выше монастыря, на левом берегу, единственное место перед Псковом, пригодное для остановки и ночлега. По склону роща, где можно набрать хвороста для костра, и ровная площадка для установки палатки. Ориентир — 4 линии электропередачи (переход через реку). Отсюда около часа хода до Пскова, где маршрут заканчивается. Остановиться удобно на левом берегу, перед первым мостом через Великую, у турбазы напротив кремля.

Псков (впервые упоминается в летописи под 903 г.) — один из наиболее прославленных древних русских городов, город - воин, не раз принимавший на себя удары иноземных захватчиков. - Ныне крупный промышленный и культурный центр РСФСР, город - памятник. Рекомендуется осмотреть многочисленные исторические и архитектурные памятники: Комнату - музей и Дом - музей В. И, Ленина, памятник Жертв революции, кремль, Поганкины палаты XVII в., церкви, историко - художественный музей, братское кладбище Жертв фашизма и др. Пскову посвящена обширная литература.

Маршрут можно сократить на 56 км, начав путь от Тарту.

Литература: 3, 10, 22, 26, 27, 41, 56.

По реке Вяйке - Эманыги, озеру Выртсъярв, реке Тянассилма, озеру Вильянди, рекам Ра у дна, Кыпу, Пярну (26)

Протяженность — 213 км.

Число ходозых дней —10.

Сезонность — май — сентябрь.

Категория сложности — II (схема 18).

Начало маршрута — от станции Сангасте железнодорожной линии Тарту — Валга. Собрав байдарки, рекомендуется совершить рейд 2 км вверх по реке, где Вяйке - Эмайыги (Малая Эмайыги) Течет в скалистом каньоне из девонских песчаников. Отвесные красно - бурые стены оплетены корнями лип, растущих по бровке каньона. Из трещин скалистого берега вытекают родники. После осмотра каньона нужно вернуться и сплавляться вниз по течению. Верховья реки неинтересны: она заключена в искусственное русло магистрального канала.

Приняв приток — Педели, река становится более полноводной и медленно течет на север. В Йыгевесте, в 1 "м от ажурного шоссейного моста, на левом берегу стоит мавзолей героя Отечественной войны 1812 г. М. Б. Барклая де Толли. Через 5 км на правом берегу лесничество Аакре, где в вольерах пасутся лоси, кабаны, косули.

В устье Вяйке - Эмайыги возвышается Древнее городище Вооремяги, с вершин которого открывается вид на просторы Выртсьярва, самого большого внутреннего озера Эстонии (длина 35 км, ширина 15 км). Затем движутся в северо - западный конец озера. Поскольку господствующие здесь ветры западного и северо - западного направлений, идти следует вдоль западного берега, не удаляясь от него более чем на 200 м. На пути встретятся старинные деревни Кивияыппе и Ярве, развалины замка Тарвасту, база рыболовной флотилии Валма, стоянка яхт в Ойлу, Подойдя к устья реки Тянассилма, повернуть в нее и подниматься по ней против течения. В древние времена здесь проходил торговый путь из Балтийского моря в Псков и Новгород, но сейчас нелегко пройти даже на байдарке: река обмелела и сильно заросла хвощом и камышом. Идти следует 27 км до деревни Тянассилма, где надо искать автотранспорт, чтобы перевезти (6 км) байдарки и снаряжение на озеро Вильянди.

Познакомившись с городом Вильянди, его музеем и руинами старинного замка, можно начинать спуск по речке Раудна, берущей исток из западного края озера. Впереди 80 км трудного пути. Речка узкая (не более 2 м), очень извилистая: байдарка с трудом вписывается в повороты. Затем предстоит короткий обнос места, где Раудна каскадом падает в русло нового осушительного канала, откосы которого оплыли в глинистом грунте. Местами байдарки придется проводить. Только ниже мельницы, где Раудна впадает в Кы - пу, идти становится легче. Здесь Кыпу течет в высоких берегах, однако глубокие омуты чередуются с частыми перекатами, местами встречаются участки, заросшие рогозом и камышом. Перекаты продолжаются и после впадения двух притоков — Халлисте и Навести, после чего Кыпу впадает в Пярну. На этой реке предстоят короткие обносы каменистых запруд нэ перекатах. В Тори геологический заказник — обнажения коренных пород в берегозых обрывах. Последнее препятствие — обнос плотины в Синди. Ниже река становится глубокой и полноводной. Через 16 км за крутым поворотом показываются пригородные кварталы Пярну, основного курорта Эстонской ССР.

Здесь маршрут заканчивается. В Пярну можно отдохнуть после трудного похода (от Вильянди до Пярну 91 км) и познакомиться с достопримечательностями старинного города (основан в XIII в.): посетить краеведческий музей, осмотреть памятники старины: Таллинские ворота XVII в., Красную башню — часть городских укреплений XV в., церковь святой Екатерины 1465—1489 гг. Литература: 10, 22.

Кроме пути по Волхову, Ладожскому озеру, Неве в Балтийское море в XII — XIII вв. существовал торговый путь по Волхову, Ладожскому озеру, Вуоксе с выходом в Балтику в районе Выборга. Он имел большое значение в связи с участившимися вторжениями северо - западных соседей Руси в районе Невы и южного побережья Финского залива. Большая часть этого пути описана в маршруте 27.

По озеру Макаровское, реке Вуокса, озеру Балахановское, реке Вуокса, озеру Вуокса

Протяженность — 150 км.

Число ходовых дней — 8.

Сезонность — 15 мая — 1 сентября.

Категория сложности — I (схема 19).

Начало маршрута — от города и железнодорожной станции Выборг, ( откуда автобусом до поселка Вещево. От остановки автобуса 1, 5 км до моста через протоку у южного конца озера Макаровское. Здесь удобная площадка для сборки байдарок. Спустив суда на воду, идти вниз по течению короткой каменистой протоки. Местами на ней предстоит проводка судов. Выйдя в Макаровское (длина 7 км, ширина около 1 км), плыть на сезер, придерживаясь правого, восточного, берега, на значительной части отделенного от чистой воды полосой тростника и камыша. Удобных мест для стоянок мало — одно в южной части озера, (поляна на восточном берегу), второе — у северо - восточного конца против двух островков - близнецов.

Дойдя до истока протоки, идущей в восточном направлении, повернуть в не'е. Протока узкая, мелкая, каменистая. Возможна проводка судов. Ниже протока расширяется, протекая через озерцо, затем опять сужается. Впереди новое препятствие — низкогабарит - ный мост, движение под которым зависит от уровня воды. На последних 20 м перед впадением в Вуоксу очень мелко, много камней. Далее путь идет вниз по Вуоксе, по трассе старинного торгового пути.

Вуокса берет начало из озера Сайма на территории Финляндии, течет 143 км по Ленинградской области и впадает в Ладожское озеро. В начале XIX в. река имела выход в Ладогу у Приозерска, а из озера Сувантоярви (Суходольское) был сток только в Вуоксу. От Ладоги и ее притока — речки Тайполе (Бурная) озеро отделяла лишь невысокая песчаная гряда, Чтобы сократить путь от Выборга в Ленинград к Ладожскому озеру, в середине XVIII в. попытались соединить озеро Сувантоярви и Ладогу каналом. Работы не были доведены до конца, но замысел все же осуществился: в мае 1818 г., в период мощного половодья, поток воды прорвал перемычку, отделявшую Ладожское озеро от начатого канала к речке Тайполе, и ворвался в Ладогу. Уровень воды в Сувантоярви упал на 7 м. В 1857 г, попытались соединить Вуоксу с Ладогой, прорыв канал у Лосева. Но воды Вуоксы - хлынули в Сувантоярви, не принеся пользы судоходству: образовался Лосевский водоскат, а русло Вуоксы в сторону Приозерска обмелело. Теперь Вуокса впадает в Ладогу тремя рукавами: юго - восточным — через озеро Суходольское и реку Бурная. (основной) и двумя северными — у Приозерска и у поселка Бригадное.

По выходе в Вуоксу идти на восток, вниз по течению, пересекая Муравьиный зализ, и далее вдоль правого берега, В этом месте Вуокса широко разливается, множество островов в. северной и восточной частях глу - бокого, залива делают ее похожей на замкнутое озеро. У оконечности восточного мыса нужно повернуть на юго - восток и идти в проход между островами Извилистый и Вольный. Протока мелкая, узкая, вход и выход закрыты тростниками. Выйдя из протоки, придерживаться правого берега, срезая отдельные заливы. У второго восточного мыса, не доходя острова Геройский, на берегу залива удобное место для бивака.

Оставив Геройский слева, по крутому повороту Вуоксы на северо - восток маршрут приводит к Гремучему порогу, который проходится по глазной струе после предварительного осмотра с берега. Группы, не имеющие достаточного опыта, проводят суда по мелководью вдоль левого берега. Дальше двигаться по узкой части Вуоксы длиной почти 10 км с сильным течением. В районе поселка Барышево река вновь расширяется. Курс прежний. Острова Телячий и Камышевым остаются слева. В июле 1944 г. в этом месте войска 115 - го стрелкового корпуса генерала С. Б. Казачка форсировали Вуоксу и захватили плацдарм на ее левом берегу. Это открыло войскам 23 - й армии путь к освобождению северо - восточной части Карельского перешейка от гитлеровцев.

Хорошее место для стоянки — лесопильная коса, вытянувшаяся узкой лентой на восток, вдоль правого берега, почти на 3 км. Высокий песчаный берег порос сосновым лесом. Наверху ровная площадка, удобная для установки палатки. От оконечности косы перейти на левый берег и двигаться вдоль него к проливу Оравиниеми, после которого начинается последний большой плес Вуоксы. Примерно через 10 км песчаный мыс, а за ним вход в старое {северное) русло Вуоксы — по нему и лежит дальнейший путь. На левом по ходу песчаном берегу, покрытом молодым сосняком, удобно сделать остановку.

Далее маршрут проходит меж островов и гранитных скал. Кое - где старый фарватер отмечен гранитными столбами с металлическими шестами. Затем Вуокса протекает через озеро Балаханозское, вытянутое с северо - запада на юго - восток на 7 км. Озеро мелководное, средняя глубина — 2, 9 м. В неустойчивую погоду необходимо держаться ближе к берегу, так как при ветре поднимается крутая, захлестывающая волна. - Названо озеро в память о комиссаре полка Д. А, Балаханове, геройски погибшем в этих местах в декабре 1939 г.

В озере надо искать продолжение Вуоксы справа от островка, где имеется узкий проход среди тростника. Выйдя в разлив, подойти к мысу Дружбы, часть которого оканчивается огромной гранитной плитой. Пройдя разлив в северо - западном направлении, подойти к началу тропы, по которой проходят так называемые Тиверские волоки, поскольку в межень Вуокса в этом месте пересыхает. Первый волок осуществляется по тропе протяженностью 100 м, второй и третий — по пересохшему руслу (по 30—40 м каждый), четвертый — по правому по ходу берегу (130 м). Все волоки хорошо видны: по ним идут многочисленные группы.

Около моста шоссе на Мельникове, на правом берегу, остатки Тиверского городища, в XIV — XV вв. служившего вместе с Карелой форпостом Новгорода на Карельском перешейке. Крепость впервые упоминается в летописи под 1404 г., когда Тиверск был отдан в "кормление" Смоленскому князю Юрию вместе с Карелой (ныне город Приозерск). Ги - верская крепость тогда находилась на небольшом острове, омываемом полноводной бурной Вуоксой. (После образования в 1857 г. водоската у Лосева река в низовьях сильно обмелела и остров, на котором стояла крепость, соединился с правым берегом). 81414 г. крепость разрушили шведы. Сейчас крепостной вал сохранился только на восточной и частично на южной сторонах бывшего острова. Размеры Тиверской крепости составили 225 м 8 длину (с севера на юг) и 45—60 м в ширину. При раскопках в 1890 г. на ее территории были найдены монеты и украшения, свидетельствующие о том, что в далеком прошлом Вуокса служила транзитной водной дорогой из стран Востока через Ладогу в Балтику.

Дальше на пути (на левом берегу) поселок Васильеве, названный в честь Героя Советского Союза разведчика А. М. Васильева, отличившегося в боях с белофиннами. Следующий крупный населенный пункт — Мельникове. Это очень старое селение, упоминание о котором как о центре погоста встречается еще в писцовой книге Водской Пятины. При необходимости зайти в него нужно остановиться у небольшого пляжа на левом берегу, ' откуда недалеко до почты и магазинов. О событиях Великой Отечественной войны напоминает обелиск на братской могиле в центре поселка.

Ниже Вуокса расширяется, протекает через ряд озер. В русле подводные камни, и проходить этот участок надо осторожно, особенно там, где много камыша, Идти, придерживаясь левого берега, срезая отдельные заливы. Не доходя моста у поселка Горы, небольшой водоскат от плотины разрушенной мельницы. При очень низкой воде его надо обнести по правому берегу, а при высокой — легко пройти по главной струе. За мостом двигаться на северо - восток, придерживаясь створных знаков и бакенов теплоходной линии Горы — Приозерск. Путь проходит по озеру Вуокса, самому большому на Карельском перешейке (площадь 108 кв, км, из них 15 кв. км состав пяют многочисленные острова), В неустойчивую погоду не следует удаляться от материка, чтобы при угрозе шквала можно было быстро уйти в защищенное от ветра место.

Подойдя к Приозерску, где маршрут заканчивается, высаживаться левее пристани. Отсюда 150 м до железнодорожной платформы. Древняя Карела впервые упоминается в летописи под 1295 г. : "Поставиша свея (шведы) с воеводою своим Сигом город (крепость) в Кареле. Новгородцы же, шедши, город разгребоша (т. е, уничтожили шведские укрепления), а Сига убиша, ни пустиша ни мужа". Завоевав Карелу, новгородцы возвели здесь крепостные сооружения. В 1310 г. летописец сообщает: "Ходиша новгородцы в V ладьях и лойвах (род судов) в озеро (Ладожское) и идоша в реку Узерву (Вуокса) и сру - биша город на порозе нов, ветхий сметаша". С IX в. Карела — главный административно - хозяйственный и оборонительный пункт на Карельском перешейке. В 1364 г. новгородским посадником Яковом была построена каменная башня (существующая и поныне). Во второй половине XV) в. шведы захватили Карелу и дали ей название Кексгольм. Окончательно город освобожден от шведов войсками Петра I в 1710 г., а в 1973 г. назпан Приозерском. Сохранились старинные крепостные сооружения XIV и XVI вв., использовавшиеся с XVIII в. для заточения политических узников царизма (в том числе декабристы И. И. Горбачевский, Ф. Ф. Вадковский, М. К. Кюхельбекео, А. П. Барятинский). Ныне в восстановленном здании нового арсенала размещен историко - краеведческий музей. Наряду со старинными крепостными сооружениями о богатой истории города напоминает гранитный обелиск на центральной площади, сооруженный в 1910 г. в честь 200 - летия освобождения Карелы от шведов. Современный Приозерск — районный центр Ленинградской области, промышленный город.

При наличии времени желательно, выйдя в озеро Вуокса, взять курс на север, на При - озерский плес (оставляя Приозерск справа), к истоку реки Пярна. Ориентир — одиночный

дом на берегу, левее видимого участке железной дороги на Сортавалу. В этом месте среди тростника начинается протока Пярна, или Тихая, впадающая в Ладожское озеро, слева остается вход в залив Рыбачий. Протока узкая, мелкая, в русле камни. За железнодорожным мостом Пярнз то широко разливается, то бежит в узком каменистом русле. Идти следует, все время придерживаясь правого (восточного) берега. Сложные участки заканчиваются после моста шоссе у поселка Бригадное. Ниже кроме отдельных камней и быстрин препятствий нет. Перед впадением в Ладогу протока разветвляется, проходить надо левой, более глубокой.

Ладожское озеро — самый большой пресноводный водоем Европы (площадь 18135 кв. км, наибольшая длина 219 км, средняя ширина 83 км, наибольшая глубина 230 м). Островов, превышающих по площади 1 га, свыше 660, из них 500 расположены у северо - западного берега. Вода в озере холодная, погода крайне неустойчивая. Из - за внезапно налетающих сильных ветров выходить в озере можно только при устойчивой тихой погоде и в ыйдя в Ййдогу, идти налево (на запад) вдоль берега, не удаляясь от него более чем на 200 м. Берег скалистый, порос сосновым лесом. Через 1 км в закрытой бухте водная база объединения "Красный треугольник". Дальше за мысом бухта туристов — песчаный пляж, окаймленный сосновым лесом. Миновав ее и подойдя к небольшому мысу, взять азимут 310—315° на вышку на южном берегу острова Кильпола. Путь к нему лежит среди многочисленных мелких островов. Невысокие гранитные гряды большей частью полого сходят в воду, а местами обрываются отвесными утесами. На островах гнездовья чаек. Пройдя все острова и большой плес, идти вдоль бе - : рега на запад, чтобы не пропустить вход в бухту, отгороженную от Ладоги гранитными скалами. В ней можно сделать дневку. Все острове, кроме Кильполы, необитаемы, на них много черники, брусники, в на более крупных есть грибы.

Лучшее время для выхода в Ладогу — июнь — июль, причем надо иметь 1—2 резервных дня на пережидание непогоды. Пересекая плесы, необходимо внимательно следить за всеми изменениями погоды и при малейшем ее ухудшении немедленно идти к ближайшему берегу. От острова Кильпола тем же путем следует возвратиться к устью Пярны, подняться по ней в озеро Вуокса и идти к Приозерску, где маршрут заканчивается.

Литература: 2, 16, 17, 18, 22, 110. 137.

Северные и Северо - Восточные (заволочные) пути новгородцев

Сношения новгородцев с северным краем восходят к весьма отдаленным временам. Существуют указания, что в конце VIII в. новгородские ватаги ловили на Белом море рыбу, били тюленей, брали дань с местных жителей. Все это привело к колонизации края. Заволочьем называлось обширное пространство земель, расположенных "за волоком", к северу и северо - востоку от Волго - Северо - Двинского водораздела. Сюда входили земли Двинские, Мезенские и Печорские. Ранние сношения новгородцев с северным краем создали здесь и водные пути сообщения, в те времена единственно возможные. Был проложен ряд путей на север и северо - восток :

1. Волга - Шексна - Белое озеро - река Ухтомка - озеро Волоцкое - волок в озеро Долгое - река Модлона - озеро Польшемское - река Ухтомка - озеро Воже - река Свидь - озеро Лача - река Онега - Белое море (маршруты 28 - 29).

2. Волга - Шексна - Белое озеро - река Ковжа - волок в реку Вытегра - Онежское озеро - реки Водла - Черева - волок в озеро Волоцкое - реки Волошева - Поча - озеро Кенозеро - реки Кена - Онега - Белое море (маршруты 29 - 30). На этих путях возник торговый центр и пристань Белозеро, упоминавшееся в летописях уже под 862 г., когда оно якобы стало резиденцией князя Синеуса, одного из братьев Рюрика. Археологические раскопки показали, что древнее Белозеро находилось не там, где современный Белозерск, а на правом берегу Шексны, в 1 км от ее истока из Белого озера.

3. Наиболее оживленный водный путь проходил по Волге, Шексне, ее левому притоку Славянке - Никольскому озеру, волок в озеро Благовещенское, далее по реке Порозовица, озеру Кубенское, рекам Сухона, Северная Двина, Белому морю. О существовании этого пути упоминается в Белозерской уставной грамоте за 1488 г. : "А на Волочке на Словенском держать своих пошлеников, а явку (пошлину) емлют с гостей... кто прийдет из Московские земли, из Тверские, из Новгородских и с Устюга и с Вологды, а который гость заплатит пошлину на Волочке, а на том другие пошлины на Белозере не емлют". Акты Архангельской экспедиции No 123 (маршруты 54, 55).

4. Миновав Великий Устюг, где Сухона слившись с Югом, под общим названием Северной Двины резко поворачивает на север, часть караванов шла в Мезенские земли, в устье Вычегды и далее вверх до устья правого притока - Яренги, по которому шел дальнейший путь. Он продолжался до места, откуда существовал волок (20 - 25 км) в верховье Вашки, левого притока Мезени (маршрут 31).

5. Вторым соединительным и более удобным звеном между бассейнами Вычегды и Мезени служила река Вымь, правый приток Вычегды. Путь шел по ней, затем по ее правому притоку - Елве, которая близко подходит (6 км), к Ирве, левому притоку Мезени.

6. Связь с третьей, самой восточной, частью Заволочья - Печорской осуществлялась по Вычегде, ее правому притоку - Чери Вычегодской, далее короткий волок (менее 1 км) на левый приток Печоры - Ижму.

7. Второе соединение бассейнов Вычегды и Печоры осуществлялось с помощью Мылвы Северной, или Печорской, и Мылвы Южной, или Вычегодской (волок 5 км). В итоге получался сплошной водный путь более 3000 км, начинавшийся у Славянского волока и оканчивавшийся у устья Печоры. От этого пути отходило множество боковых водных путей в ряде мест обширного заволочного края.

8. Были еще волоки, соединявшие Северную Двину с Пинегой, Мезенью и Печорой. Они проходили по правому притоку Северной Двины - Пукшеньге, волок на левый приток Пинеги - Покшеньгу (маршрут 32), по Пинеге, ее правому притоку Ежуге, волок на левый приток Вашки - Зырянскую Ежугу, по Мезени, ее правому притоку Пезе, Волоковым озерам, волок в левый приток Печоры Цильму. Об этом пути есть упоминание в Вымско - Вычегодской летописи:".. лета 7007 шедшу князь Петр Ушатой с волгожаны, двиняны, важаны Пинегою, Колою, Мезенью, Пезою, Чильмою на Печору реку на Пусту".

9. Кроме того, был путь по Пинеге, Кулою, Мезени, Мезенской и Печорской Пижмам в Печору (маршруты 33 - 35).

10. С Печоры существовал также выход на Обь: вверх по правому притоку Печоры Щугору и его правому притоку Волоковке (само название указывает на существование здесь волока), волок в один из притоков Северной Сосьвы - левый приток Оби. Кроме перехода в Обь со Щугора был волок с Илыча в один из притоков Северной Сосьвы (маршруты 36 - 37).

Поскольку по большей части этих маршрутов нет описаний и отсутствуют отчеты туристов, здесь предлагаются для самостоятельной разработки некоторые из них.

1. Белое озеро - река Ухтомка - озеро Володское - волок в озеро Долгое - река Модлона - озеро Польшемское - озеро Воже.

2. Река Славянка - озеро Никольское - волок в озеро Благовещенское.

3. Вычегда - ее правый приток Вымь - приток Выми Елва - волок в левый приток Мезени Ирву - Мезень.

4. Вычегда - Черь Вычегодская - волок в Ижму (левый приток Печоры) - река Печора.

5. Вычегда - Мылва Южная (Вычегодская) - волок в Мылву Северную (Печорскую).

6. Пинега - ее правый приток Ежуга - волок на левый приток Вашки Зырянскую Ежугу - река Мезень - ее правый приток Пеза - Волоковые озера - волок на левый приток Печоры Цильму - Печора.

7. Щугор - его приток Волоковка - волок на приток Северной Сосьвы (приток Оби) - река Обь.

Литература: 22, 74, 141.

По реке Вожега, озеру Воже, реке Свидь и озеру Лача (28)

Протяженность - 230 км.

Число ходовых дней - 10.

Сезонность - июль - август.

Категория сложности - 1 (Схема No - 20).

Вожега (длина 138 км) берет начало из болот, протекает по болотистой местности и впадает в озеро Воже. Берега невысокие, поросли лиственными и смешанными лесами.

Начало маршрута - от станции Вожега железнодорожной линии Вологда - Архангельск. Отсюда до одноименной реки 3, 5 км на юг, до железнодорожного моста. Первые 13 - 15 км река спокойная, глубокая. Основные препятствия - наплавные и разрушенные мосты, заколы в районе почти всех деревень. Перед деревней Лещевка участки перекатов в 1, 5 и 2, 5 км каждый. В деревне Гридино 100 - метровый обнос плотины по левому берегу, на отрезке Савинская - Устье обнос разрушенной плотины, а ниже 800 - метровый мелкий порожистый участок. Аналогичный участок между деревнями Кубинская и Сурковская. В Сурковской обнос плотины (80 м слева). Ниже два коротких порожка. Особенно мелкий участок у деревни Тарасовская. Далее два коротких порожка. В районе Бекетовской поперек русла каменистые гряды, поддерживающие на этом участке уровень воды. По мере приближения к устью берега понижаются, лес отходит в сторону, Вожега становится глубже и перед впадением в озеро Воже делится на три рукава (проход левым).

Озеро Воже ( площадь 422 кв. км, длина 64 км, ширина от 7 до 16 км, глубина 3 - 4м) лежит среди болотисто - лесистой равнины. В средней части западного берега соединено узким проливом с озером Елонское. На Воже только два низких островка. На одном из них - Спасском остатки зданий монастыря начала XVII в. Берега в основном окаймлены лентой камыша, и только на западной стороне открытые песчаные места с множеством валунов. На наиболее высоких участках берега селения Чаронда, Васильевское, Сидорово. Остальные деревни в нескольких километрах от берега. Из северного конца озера вытекает река Свидь. Преобладающие ветры западные и северо - западные, поэтому выгоднее идти вдоль западного берега, но пересекать озеро можно только при абсолютно надежной устойчивой погоде, так как при ветре быстро поднимается крутая волна. Выйдя из устья Вожеги, держать курс на церковь в селе Чаронда на западном берегу. По озеру проходил древний путь новгородцев, шедших от Белого озера по рекам Ухтомкам в озеро Воже и далее в Онегу и Белое море. Берег в районе Чаронды песчаный, но затем до пролива в озеро Елонское болотистый, с множеством коряг. Через 3км севернее пролива начинается 4 - километровый каменистый участок, а затем опять тянутся камыши. У истока Свиди высокая насыпь и мост.

Река Свидь (длина 61 км) первые километры течет в низких, болотистых берегах, поросших еловым лесом. Русло песчано - глинистое. С 16 - го по 48 - й км берега повышаются и в районе деревни Горки достигают 10 - 15 м. С 40 - го по 44 - й км, не доходя деревни Горки, несложный порожистый участок. Здесь же разрушенная плотина с 10 - метровым проходом и незначительным перепадом. Начиная от деревни Горки, река судоходна, на ней установлена речная обстановка. На последних 13 км Свидь протекает в болотистых берегах. Почти на всем протяжении, за исключением участка перед деревней Горки, ширина русла от 40 до 120м при минимальной глубине 1 м. Остановку рекомендуется делать возле села Кононово (кирпичная пятиглавая церковь на левом берегу). В озеро Лача Свидь впадает двумя рукавами, правый - судоходный.

Озеро Лача (площадь 356 кв. км, длина 33 км, ширина от 8 до 13 км, средняя глубина 3 - 4 м)имеет неизрезанную береговую линию. Вода мутная. Наиболее сухой и удобный для стоянки восточный берег. Грунт - песок, галька, нередко валуны. Островов нет. Выйдя из озера, идти вдоль восточного берега в северный его конец, откуда вытекает Онега ( ширина в истоке 200 - 250 м, глубина 3 - 6 м). На выходе в Онегу открывается вид на город Каргополь - один из старейших центров русского Севера (известен с 1380 г.), богатый историческими и архитектурными памятниками. Среди них: ансамбль новой торговой площади с Христорождественским собором 1562 г., церковью Рождества Иоанна Предтечи 1751 г., колокольней 1765 г., Торговыми рядами 1808 г., ансамбль старой торговой площади с Благовещенской церковью 1692 г., остатки земляных валов, на которых была поставлена в XIV в. крепость, получившая в народе имя Валушок.

Из Каргополя, где заканчивается маршрут, автобусом или попутным автотранспортом можно доехать до станции Няндома железнодорожной линии Вологда - Архангельск. Кроме того, город связан авиасообщением с Ленинградом и автобусным с Кирилловом.

На Вожеге и Свиди всюду можно найти места для стоянок. На озере Воже можно остановиться в районе деревень, а на озере Лача - на западном берегу, в устьях рек.

Почта и магазины есть в Гридине, Бекетовской. Русине, Кононове, Горке. Нужно помнить, что в этом районе даже в июле возможно похолодание, и брать с собой теплые вещи. Обязательно иметь средства от гнуса, а входы палаток защищать сеткой или марлевым пологом.

Литература: 13, 22, 81, 137.

По Онеге (29)

Протяженность - 400 км.

Число ходовых дней - 15.

Сезонность - июль - август.

Категория сложности - II (Схема No - 20).

Онега (длина 411 км) вытекает из озера Лача и впадает в Онежскую губу Белого моря. От истока до устья река падает на 118м, в основном на порожистых участках, в местах пересечения моренных гряд и выхода коренных пород. Скорость течения на плесах - 0, 3 - 0, 7 м/сек, на порогах и перекатах - 1, 1 - 4 м/сек. Ширина Онеги - от 300 до 400 м в верховьях, 60 - 120 м в среднем течении и 1500 м в устье. В верховьях берега невысокие, пологие, от 1, 5 до 5 м, ниже повышаются и достигают 70 - 25 м. На значительном протяжении, особенно в районе населенных пунктов, лес далеко от реки, а берега заняты полями и покосами.

Начало маршрута - от станции Няндома железнодорожной линии Вологда - Архангельск, далее автобусом или попутным автотранспортом до Каргополя, стоящего на левом берегу Онеги, около ее истока. О Каргополе см. маршрут 28. От истока до устья левого притока - Кены Онега течет по лесистой равнине. Спокойные плесы чередуются с порожистыми участками. Первая группа порогов (Каргопольские) в 4 км от города. Они тянутся от деревни Надпорожье до устья правого притока - Волошмы (около 18 км). Глубина на плесах - 2 - 3 м, на порогах - до 0, 6 м. В этих местах Онега прорезает коренные известняковые массивы и течет среди обрывистых берегов. Проходимость этих, как и всех онежских порогов, зависит от уровня воды в реке, но, как правило, они преодолеваются по главной струе.

От устья Кены на Онегу выходил второй путь новгородцев к Белому морю. Он шел по Онежскому озеру, рекам Водла, Черева, Волошева, Поча, Кена, Онега. Ниже устья Кены начинается вторая группа порогов (Кенские) - 4 гряды по 500 м каждая. От устья правого притока - Моши до деревни Вахновская (210 км от устья) препятствий нет, ширина реки - 200 м. Скорость течения - 0, 6 - 0, 8 м/сек. Возможно серьезное препятствие - запань у села Наволок, где при необходимости можно прервать маршрут и доехать до станции Пукса железнодорожной линии Вологда - Архангельск. Третья группа порогов на участке между деревнями Верхние и Нижние Маркомуссы. В 33 км ниже, между Вахновской и Городском - Прошково, четвертая группа порогов (Бирючевские) - 5 км. Образовались они при пересечении рекой отрогов Ветреного пояса. Берега в ряде мест сужаются до 30 м, глубина на порогах - до 1 м, скорость течения - 2, 1 - 3, 8 м/сек.

Между деревнями Городок и Чекуево Онега спокойна на протяжении 80 км. На этом участке имеется речная обстановка и проводится регулярное судоходство. От Чекуева до устья остается 80 км. Тут река делится островом на два рукава (длина левого 21 км, правого 33 км). Идти лучше правым: в левом может встретиться запань. Ниже до деревни Порог тянутся плесы. Здесь также можно прервать маршрут, высадившись на правый берег не доходя железнодорожного моста. Отсюда 500 м до разъезда, откуда можно местным поездом доехать до станции Вонгуда или города Онега. Ниже деревни Порог последняя, пятая, группа порогов (Онежские) протяженностью 8 км, с падением 9, 5 м. Самый серьезный порог - "Большая Голова". Дальше до города Онега река судоходна.

Маршрут заканчивается в Онеге - районном центре Архангельской области. Город связан железной дорогой с Архангельском и Вологдой, пароходным cообщением - с Архангельском. Любители архитектуры во время следования по маршруту могут увидеть в деревнях памятники старинного деревянного зодчества. Многие места на Онеге связаны с историей гражданской войны на Севере, особенно район Чекуево. Онега - лесосплавная река, и нельзя идти в порог одновременно с плывущимибревнами. Преодоление отдельных участков реки может быть усложнено заторами бревен, что потребует проводки или даже обноса Судов. Отправляясь в путь, необходимо взять с собой теплые вещи и средства от гнуса.

Литература: 14, 19, 22, 81, 137.

По Волошке, Волошме, Онеге, Кене, Кенозеру, Поче, Волошевой, озеру Волоцкое, Череве и Водле (30)

Протяженность - 400 км.

Число ходовых дней - 45.

Сезонность - июль - август.

Категория сложности - IV (Cхема No - 21).

Новгородцы, выйдя в Онежское озеро, осуществляли сложный переход в Онегу по Водле, Череве, Поче, Кене. Этот путь в маршруте дается в обратном направлении со спуском по порожистой Водле. Ехать до станции Вандыш железнодорожной линии Вологда - Архангельск. От станции до поселка Волошка на реке того же названия (правый приток Волошмы) около 2 км. Волошма - широкая речка с тихим течением и коричневой водой. Берега невысокие, поросли кустами ольхи, попадается смородина. Лес чередуется с покосами и болотистыми лугами. Идти следует внимательно, так как в русле много топляков.

Влившись в Волошму, река меняет название, но сохраняет характер русла и берегов. Между деревней Бор и шоссе Няндома - Каргополь на протяжении 10 км с небольшими перерывами тянутся Ряговские пороги. При низкой воде местами может потребоваться проводка судов. В устье правого притока - Большой Пармы заболоченный лес. Ниже берега повышаются, появляются острова, течение ускоряется. В русле остатки разрушенной плотины, которые можно пройти только, после предварительного просмотра. Перед впадением в Онегу ширина Волошмы достигает 200 м. Здесь поперек реки идет каменная гряда. Выйдя в Онегу, повернуть направо, вниз по течению.

Онега - большая, широкая река с быстрым течением. Берега густо населены, лес вырублен, кругом пашни и покосы. В 1 км ниже устья Волошмы перекат с невысокой стоячей волной. Дальше препятствий нет. Дойдя до устья левого притока - Кены (длина 35 - 40 м), повернуть в него и идти против течения. В 1, 5 км от устья разрушенная плотина, проводка вдоль правого берега. Берега Кены высокие, живописные, поросли смешанным лесом. Деревни встречаются довольно часто. Длинные плесы чередуются с несложными перекатами. На подходе к истоку реки из Кенозера берега понижаются и местами заболочены.

Кенозеро - одно из красивейших в Архангельской области, с высокими изрезанными берегами. Много островов, пляжи с чистым белым песком. Озеро мелководное, при ветре на больших плесах быстро поднимается крутая захлестывающая волна. От истока Кены курс на северо - запад, на деревянную церковь у села Вершинино и на каменное здание бывшей церкви, стоящей у самого пролива, отделяющего юго - восточную часть озера от северо - западной. Пройдя пролив, идти на северо - запад, к селу Усть - Поча, расположенному на полуострове (почта, магазин, больница). Отсюда начинается короткий (8 - 9 км)путь против течения по реке Поча, до устья ее правого притока - реки Волошева, вытекающей из озера Волоцкое (сами названия говорят о бывшем здесь когда - то волоке).

Волошева (длина около 40 км при ширине 8 - 15 м) первые 10 км медленно течет в лесистых берегах, затем начинается большое болото, по которому речка выписывает замысловатые петли. Далее она входит в лес. Встречаются топляки, возможны завалы. В районе села Верхнее Волошево мелкая шивера длиной около 2 км, предстоит проводка судов. Далее озеро Волоцкое (Наволоцкое) с низкими заболоченными берегами, заросшими тростником, откуда берет начало Волошева. В воде крупные валуны, местами с берега спускаются гранитные плиты. Войдя в озеро, идти вдоль кромки тростника левого по ходу берега и, достигнув западного конца озера, высаживаться на берег искать следы старой дороги - гати от деревни Яблонева Горка на деревню Заволочье на Череве. Обе деревни теперь не существуют. Здесь предстоит волок около 6 км. Местность между озерами и Черевой низкая, возвышенности только в местах, где раньше стояли деревни.

Черева (левый приток Водлы) напоминает на этом участке длинное, узкое озеро с болотистыми берегами, обрамленными тростником. Кое - где невысокий каменистый берег, поросший сосновым лесом, подходит к реке. Местами ширина реки - 50 - 70 м. Через 13 - 15 км Черева сужается до 2 м и начинает петлять по обширному болоту. Затем берега повышаются, в русле появляются камни, местами настолько мелко, что требуется проводка судов. Черева впадает в Водлу двумя рукавами в 300 м выше Кинского порога.

Здесь начинается самый сложный участок пути по порожистой Водле, образованной слиянием Сухой Водлы и Вимы. От устья Черевы до поселка Кубово 45 км, причем на первых 32 км сосредоточены все основные пороги: Кинский, Мокриус, Баранья Голова, Падун, Осиновец, Боровик, Печки, Волчий, Поняловский, Орешек и др. Все они требуют предварительного осмотра с берега, достаточного опыта и страховки. Пороги Падун и Печки надо обнести. Почти все пороги Водлы разделены плесами, кроме Печек и Волчьего, которые следуют друг за другом с малым разрывом. Берега Водлы невысокие, покрыты еловым лесом и полянками, сбегающими к воде. Первый населенный пункт - деревня Водла (на левом берегу, в 2 км не доходя порога Печки), с почтой и магазином. Ниже порога Орешек плесы с редкими быстринами, еловый лес сменяют осиновые и березовые рощи. Затем на пути порог Березовец, скорее несложная шивера, растянувшаяся на 2 км. После него река спокойно течет среди лесов и полей, петляет в пойме среди заливных лугов, разделяется на два рукава, встречаются мели.

Водная часть маршрута заканчивается в поселке Кубово, откуда автобусом или попутным транспортом можно доехать до районного центра Карельской АССР Пудожа (56 км), расположенного на высоком берегу Водлы. Район Пудожа с ранних времен был заселен новгородцами. В грамоте, датированной 1391 г., упоминается "Великого Новгорода Юрьева монастыря - вотчина возли Онеги озира Спаской погост Шальской да Никольской Подожской выставок". Современный город возник, таким образом, из маленького поселения, отпочковавшегося в конце XIV в. от Шальского погоста. Пудож связан пароходным и авиасообщением с Петрозаводском. Пароход на Петрозаводск не Доходит до Пудожа, а останавливается у Подпорожья, куда можно доехать рейсовым автобусом.

Литература: 22, 81, 137.

По Яренге и Уктыму (31)

Протяженность - 280 км.

Число ходовых дней - 14.

Сезонность - июль - август.

Категория сложности - II (Схема No - 22).

Яренга (длина 152 км), правый приток Вычегды, течет по волнистой равнине, покрытой хвойными лесами. На всем протяжении изобилует мелями, перекатами, несложными порогами. Начало маршрута - от города Котлас (станция ж/д линии Киров - Котлас) пароходом до села Яренск (основано в XV в.). До выхода на маршрут рекомендуется побывать в краеведческом музее. Собрав байдарки в районе пристани, спуститься 3 км вниз по Вычегде и войти в устье Яренги, впадающей в Вычегду протоками Старой и Новой Яренгой. Идти по Новой Яренге, так как старое русло обмелело и пересохло. Быстрое течение, обилие мелей и перекатов заставляют в ряде мест проводить суда.

Первые 25 км Яренга течет в пологих песчаных берегах, кругом луга, леса мало. За деревней Тохта река более глубокая. На смену каменистым перекатам приходят песчаные, чередующиеся с тихими плесами, свободно проходимые на веслах. После деревни Черва берега повышаются и местами достигают 40 - 50 м, обрывами спускаются к реке. Особенно высок правый берег. Оба берега покрыты лесами, в основном хвойными, частично смешанными. На изгибах реки песчаные пляжи. После впадения притока Очея Яренга становится еще более извилистой.

На 90 - м км от устья в Яренгу впадает справа Уктым, по которому идет дальнейший путь. Первые 3 км по нему очень трудоемки из - за быстрого течения и множества мелких каменистых перекатов. Этот участок потребует почти сплошной проводки судов. Выше перекатов меньше и они чередуются с длинными спокойными плесами. Берега Уктыма очень красивы, особенно ущелье, через которое он протекает в 6 - 8 км от устья. Почти вдоль всей реки находятся таежные озера, обнаружить их несложно по ручейкам, вытекающим из леса. Обратный путь, от устья Малого Уктыма вниз по течению, проходится за 4 - 5 дней. Собираясь в дорогу, надо запастись средствами от гнуса.

Литература: 22, 51, 137.

По Пинеге, Покшеньге и Пукшеньге (32)

Протяженность - 419 км.

Число ходовых дней - 20.

Сезонность - июль - август.

Категория сложности - III (Схема No - 23).

Часть групп новгородцев, дойдя по Северной Двине до устья Пукшеньги, сворачивала в нее и шла против течения, чтобы срезать большую петлю, которую описывает Пинега, и с рядом волоков через Мезень и ее притоки выходила в Печору. Пинега (длина 779 км, уклон 0, 2 м/км) - правый приток Северной Двины. Русло песчаное, много мелей, течение слабое. Берега лесистые, собенно хороши меловые и песчаные обрывы. Долина широкая.

Начало маршрута - теплоходом от Архангельска по Северной Двине до пристани Рожево на Пинеге. От Рожево короткий переезд к пристани Горка, откуда мелкосидящие суда ходят вверх по Пинеге до одноименного поселка, где и начинается активная часть маршрута. Сперва берега низкие, зеленые, но чем дальше, тем они выше и местами круто обрываются к реке. Издалека кажется, что склоны покрыты слоем блестящего снега. Это алебастр. На протяжении нескольких километров толщи его образуют живописные холмы.

Дальше на пути, на высоком берегу, здание Красногорского монастыря, о котором М. М. Пришвин во время поездки на север в 1935 г. записал слова своего спутника: "На слуде стоит монастырь, пятнадцать верст не доедешь - и видко! И пятнадцать верст переедешь - все видко!" Основан он в 1604 г. монахом Макарием с разрешения царя Василия Шуйского: "Есть место годно к монастырскому строению... на Пинеге реке близ Волока Пинежского в диком лесу, словет Черная Гора... да будет так, как нам поп Макарий бил челом". Монастырь часто навещал сосланный в эти края фаворит царевны Софьи князь Василий Голицын, один из образованнейших людей России конца XVII в. Здесь он и похоронен в 1714 г. Могильная плита не сохранилась. После пожара деревянной церкви в 1716 г. возведен каменный собор в 1735 г., а впоследствии и все остальные здания.

В поселке Пинега при царизме отбывали ссылку К. Е. Ворошилов, М. С. Урицкий, писа тель А. С. Серафимович. Рекомендуется посетить местный краеведческий музей.

Движение вверх по Пинеге нетрудно, так как течение слабое. Дойдя до устья левого притока - Покшеньги, свернуть в нее. Близ устья стоят деревни Кобелево, Кротово, Земцово, село Усть - Покшеньга, известное в прошлом как центр производства ручных прялок, украшенных художественной резьбой по северным мотивам. Отсюда до Пукшеньги населенных пунктов на маршруте нет. Далее путь лежит вверх по Покшеньге, против быстрого течения. Местами попадаются перекаты, на которых суда приходится проводить. На Охтоме перекатов меньше, но часты завалы, сильное встречное течение. Каждые 10 - 15 км сенокосные избы. От охотничьей избушки, стоящей на правом берегу, на узком перешейке (30 м)между рекой и озером Святое, остается 1км до устья правого притока - Томилихи, куда надо войти.

Томилиха (длина 3 км), узкая (5 - 7 м) глубокая спокойная речка, вытекает из озера Ракольское, протянувшегося с востока на запад почти на 2 км. Берега изрезаны заливами, покрытыми темнохвойной тайгой с березой и осиной. С западного плеса озера надо продолжить путь по извилистой протоке Узлихе, которая через 2 - 3 км приводит на последнее сточное озеро бассейна Покшеньги - Скоморошье. От избы на его юго - западном берегу начинается удобный волок. Тропа хорошо заметна, сперва идет в подъем, затем подолгу спускается и через 1, 5 км приводит к небольшому Подволоцкому озеру. Из его западного конца берет начало узкая, извилистая речка Куроша, протекающая среди заболоченного леса. Через 7 км Куроша впадает в озеро Осиновое, окруженное осиновым лесом, 20 - метровая протока соединяет его с озером Шайское, красиво расположенным в холмистых лесистых берегах. В западной части два островка, за которыми озеро сужается до 10 - 15 м. Отсюда берет исток Пукшеньга. Первые 7 - 8 км река протекает через восемь небольших озер (по - местному "крынки"): Сергино, Подойник, Травное, Смольное, Подъизбное, Избное, Пелток и Дедково.

Выйдя из озера Дедково, Пукшеньга принимает левый приток Светлугу и становится настоящей лесной рекой (ширина 20 м, течение 2 км/час). По правому берегу километровые столбы, оставшиеся от лесосплава. В 17 км ниже устья Светлуги, с 87 - го по 80 - й км от устья, начинаются пороги и перекаты. Они не сложны, но требуют внимания и в отдельных случаях (в зависимости от уровня воды) предварительного осмотра. До 60 - го км вдоль реки тянется сплошной еловый лес. Ниже появляются сосновые боры и заливные луга. С 64 - го по 57 - й км на пути Семякинские пороги примерно такого же характера, как и предыдущие. В промежутках между ними небольшие перекаты, порожки. Река безлюдна, но по берегам встречаются избы рыбаков и сеноставов. В 10 км от устья поселок лесопункта. В устье Пукшеньги может встретиться запань. Здесь же пешеходный бон, соединяющий деревни, расположенные по обе стороны реки. Маршрут заканчивается в Усть - Пукшеньге, откуда теплоходом доехать до Архангельска. Маршрут можно сократить до 250 км, отправившись из Архангельска самолетом до села Карпогоры, находящегося на берегу Пинеги, в 15 км выше устья Покшеньги, или поездом до Шилеги, в 12 км ниже села Усть - Покшеньга.

Литература: 22, 52.

По Пинеге и Кулою (33)

Протяженность - 215 км.

Число ходовых дней - 10.

Сезонность - июль - август.

Категория сложности - I (Схема No - 23).

О подъезде к реке Пинега и об одноименном поселке см. маршрут 32. Место, где сейчас расположен поселок Пинега прежде было известно под именем Волока, или Большого Погоста. Волость эта значилась как Волок - Пинежский и вместе с крупными селениями, лежащими по Пинеге, упоминается в Двинских грамотах под 1471г. В 1780г. при учреждении Вологодского наместничества погост Волок переименовали в город Пинег. В 1928 г. Пинегу соединили каналом с Кулоем. В последние годы канал сильно обмелел (в межень) и доступен для прохождения только на байдарках. От поселка Пинега до начала канала примерно 6 км. У выхода из канала действующий шлюз. Канал (длина 8 км) то сужается до 2 - 3 м, то расширяется до 20 м и становится похожим на заросшую речку. Течения практически нет. В некоторых местах возможна проводка судов.

Дальнейший путь - по Кулою (длина 267 км), извилистой, неширокой, но глубокой реке с необжитыми лесистыми берегами. По левому берегу протянулась территория Пинежского заповедника с притоком Кулоя Соткой. По характеру берегов Кулой кажется продолжением Пинеги:известняково - гипсовая гряда тянется почти до деревни Карьеполье, где преобладают выходы пермских отложений. В 12 км от шлюза поселок Красный Бор. Затем слева впадает крупный приток Кельда. Все левые притоки Кулоя заповедные, лов рыбы в их устьях запрещен. Далее справа высокий белый берег, а из воды торчат острые гипсовые глыбы. Затем берег будто слоится, сверху темный пласт, потом коричневый, серый и чуть красноватый - это алебастр. Самое северное месторождение алебастра находится на Сояне, левом притоке Кулоя. Залежи его тянутся на 2 - 3 км.

Почти против устья левого притоки - Полты, на правом берегу, старинное село Кулой. Часть домов украшена затейливой резьбой по карнизам и наличникам. В селе в прошлом столетии были соляные варницы: кулойская соль, добываемая из соляных озер и буровых скважин, откудапоступала соленая вода, пользовалась большим спросом в окружающих уездах и даже в Архангельске. На месте буровой скважины еще и сейчас лежат железная труба и огромный четырехугольный котел.

Ниже появляются островки и старицы, затем устье притока - Олмы с быстрым течением. В районе урочища Бабья изба Кулой извивается, образуя мысы, полуострова и островки. Много на этом участке и стариц, богатых рыбой и водоплавающей птицей. Затем река делится на две протоки, идти надо правой, длиной около 6 км. Проходя вдоль берега, соблюдать осторожность: в воде попадаются упавшие деревья с острыми сучьями. По выходе из протоки впереди холмы Шитокурья - старого лесного поселка, от которого остались на горе дом да сарай. Ни же на правом берегу, в 106 км от устья, деревня Карьеполье, относящаяся к Мезенскому району. По мере приближения к устью, уже на расстоянии 60 км от него, при устройстве бивака надо учитывать действие прилива, дважды в сутки поднимающего воду в реке. В последнем селе на Кулое - Долгощелье, в 40 км от устья, прилив поднимает воду на 4 - 5 м.

Долгощелье, большое поморское село, даже в середине XIX в. насчитывало 60 дворов. Жители на небольших парусных судах не только выходили в море на промысел, но и часто возили рыбу на ярмарки в Мезень и Архангельск. Старые дома в Долгощелье почти все перестроены, единственный памятник прошлого - восьмериковая колокольня середины XVIII в. (церковь не сохранилась). Сухопутного пути в Долгощелье нет - вокругболота. Раньше только водой, а теперь воздушным транспортом связано оно с городом Мезень.

Здесь маршрут лучше закончить и самолетом долететь до Мезени. Идти дальше нежелательно: берега низкие, болотистые, открыты всем ветрам. Если все же группа решит идти своим ходом до Мезени, то прежде надо получить у местных рыбаков исчерпывающую консультацию об особенностях плавания в Мезенском заливе и устье Мезени в часы прилива и отлива, а также о возможных местах для бивака.

Литература: 22, 35, 52, 81, 137.

По Мезени (34)

Протяженность - 165 км.

Число ходовых дней - 9.

Сезонность - июль - август.

Категория сложности - I (Схема No - 23).

Начало маршрута - от города Мезень, связанного авиа - и автобусным сообщением с Архангельском.

Древние новгородцы проникли на Мезень в XI в., но обосновываться здесь стали позже. Первым становищем их была Лампожня - село в 20 км выше нынешнего города. Упоминается оно как торговый центр еще в грамотах Ивана Грозного. Только в первой половине XVI в. новгородские бояре Окладниковы и другие поселились в устье Мезени. Тут и возникла Окладникова слобода, которая с начала XVII в. стала торговым и административным центром всей Мезени. В 1770 г. по указу Екатерины II Окладникова слобода с прилегающими селениями была преобразована в город Мезень. С открытием выхода на Балтику и постройкой Петербурга значение северных портов падает и Мезень становится одним из самых глухих и забытых уголков царской России "Это край обитаемого мира, безграничной тундры, непроходимых болот" - писал один из путешественников XIX в. Единственной дорогой была река: летом - на веслах, зимой - по льду. Вот и возникла поговорка: "Позади - горе, спереди - море, справа и слева - ох да мох, одна надежда бог". Здесь в 80 - х годах XIX в. отбывал ссылку писатель А. С. Серафимович. Сегодня Мезень - растущий центр крупного района Архангельской области.

Мезень (длина 966 км) берет начало в Тиманском кряже и впадает в Меаенскую губу Белого моря. В нижнем и среднем течении - почти равнинная река с перекатами и подвижными мелями. В местах, где она подходит к коренным берегам, видны "щельи" - высокие обрывы из глин и мергелей разнообразных расцветок. В устье русло расширяется до 10 - 12 км и переходит в Мезенский залив. При движении вверх следует максимально использовать часы прилива с высокой приливной волной (в устье 7 - 12 м), которая помогает идти на участке до 65 - го км от устья.

Первое крупное старинное село на пути - Лампожня. В 3 км выше, на самом краю береговой кручи, деревня Тимощелье - центр гончарного производства на Мезени. Здесь даже известную поговорку переделали по - своему: "Не боги горшки обжигают, а тимощелы". На 86 - м км от устья Мезень принимает справа свой самый крупный приток - Пезу (длина 363 км), по которой проходил древний путь на Печору. Наискось от устья Пезы слева устье другого притока - Кимжи, в 3 км от устья которого на правом берегу одноименное село, сохранившее лучше других постепенно исчезающий облик старинных мезенских сел. По приданию, оно возникло в начале XVI в. От XVIII в. осталась Одигитриевская церковь, построенная на месте сгоревшей в XVI в. и повторившая ее основные формы. В разных концах села резные "обетные" кресты, поставленные в память какого - либо события - пожара, паводка, избавления от болезни. Именно в Кимже почти до наших дней дожил языческий обычай хоронить умерших рядом с домом, чтобы дух предков охранял жилище от бед и напастей. Раньше в Кимже процветал промысел - медное литье. Лили колокольцы для скота и почтовых лошадей, крестики, пряжки, украшения для конской сбруи.

В 10 км выше, на правом берегу, отделенная от основного фарватера длинным островом, деревня Кильце, отличающаяся обилием крестов и банек. Следующее село - Погорелец (на правом берегу) с тремя мощными ветряными мельницами, установленными на ряжах. Но самое большое количество ветряных мельниц на Мезени (18) в Азаполье, стоящем на высоком левом берегу.

Следующая по пути деревня - Палуга, расположенная не как другие на высоком берегу, а наоборот, между двумя угорами. Дальше одно из наиболее известных и больших селений на Мезени - Юрома. В начале XVI в. погост, а в XVII в. волостной центр, насчитывающий до ста дворов. В Великом Дворе, центре селения, сохранились остатки деревянных набережных, стоящих на подпорных стенках - обрубах, уцелели амбары и бани, мощеные тротуары, сходы к воде.

После Юромы на пути Кельчемгора, состоящая из деревень Шелява, Заозерье, Мокшева, Заручье и Кольшин, растянувшихся на 6 км. Среди строений северных зодчих в Заозерье выделяется двухэтажный пятистенок (дом Клокотова) постройки второй половины XIX в., украшенный резьбой. Пройдя Кельчемгору, Мезень круто поворачивает на запад, а затем на юго - восток и принимает левый приток - Ежугу, место второго перехода новгородцев с Пинеги на Мезень. Вдоль Ежуги шла в прошлом сухопутная дорога.

Маршрут заканчивается в районном центре Архангельской области Лешуконское, связанном регулярным авиасообщением с Архангельском. До отъезда рекомендуется ознакомиться с изделиями местных умельцев - оригинально расписанными прялками, веретенами, ложками, коробами.

Литература: 5, 22, 35.

По Мезенской и Печорской Пижмам (35)

Протяженность - 420 км.

Число ходовых дней - 24.

Сезонность - июль - август.

Категория сложности - III (Схема No - 24).

Мезенская Пижма (длина 149 км), правый приток Мезени, берет начало из болот в районе Ямозера, откуда вытекает и Печорская Пижма. В высокую воду истоки этих рек сливаются. Долины рек пересекают обширную возвышенность - Тиманский кряж и делят его на северную и южную части. В верховьях, в пределах Тимана, берега гористые, поросли лесом, в основном пихтовым. Течение быстрое, много шивер, перекатов и отдельных камней. В низовьях берега понижаются, появляются луга, больше селений.

Начало маршрута - от Архангельска самолетом до села Вожгора с пересадкой в Лешуконском. В высокую воду маршрут можно сократить, поднявшись на моторной лодке до села Шегмас, а при низкой лучше доехать автомашиной (12 км) до устья притока Мезенской Пижмы - реки Орловец, где стать на воду.

От устья Орловца до Шегмаса Мезенская Пижма - широкая, мелкая, скорость течения - 3 - 4 км/час. Берега то низкие, луговые, то высокие, обрывистые, лесистые. Много перекатов и несложных шивер. Движение вверх частично на бечеве, на перекатах и шиверах - проводка. В окрестностях Шегмаса берега скалистые, с вертикально поставленными слоями доломитов. Из порогов наиболее известны Великий, Пудовый, Шумиха. Все они расположены за устьем реки Юрва и сложности не представляют. Особую красоту Пижме придают ряды утесов, образующих "щельи" (Еремина Щель, Медвежья Щель, Сучья Щель). От Шегмаса до устья крупного левого притока - Четласа (50 км) характер реки сохраняется, только больше леса. От устья Четласа до места волока около 70 км. По мере продвижения вверх берега постепенно понижаются (здесь они сплошь заросли густым ивняком - "ерой"), появляются болота.

Как только Мезенская Пижма повернет на северо - восток, движение вверх cтановится нецелесообразным из - за малой глубины и завалов. Необходима разведка волока к верховьям Печорской Пижмы. Для этого надо пройти по левому (восточному) берегу вверх до избы, несколько выше которой тянется тропа волока. Следует дойти до Печорской Пижмы, после чего наметить трассу волока, зависящую от уровня воды в реке и количества завалов. При низкой воде выгоднее начать ниже (южнее). Длину волока (примерно 6 - 7 км)можно сократить, если найти глубокий ручей, впадающий в Печорскую Пижму в месте, где она поворачивает на восток. При наличии времени следует побывать на Ямозере - единственном крупном Тиманском водоеме, разливающемся весной на 40 - 50 кв. км. Летом глубина Ямозера редко превышает 1 - 1, 5 м. На значительной части озеро заросло водорослями, берега заболочены.

Из Ямозера вытекает Печорская Пижма (длина 388 км) - левый риток Печоры. Ее исток отмечен столбом, хорошо видным с южного плеса. Первые 10 - 15 км Печорская Пижма течет среди низких берегов, заросших кустами и березняком. Ширина ее - 5 - 6 м, течение слабое - 2 км/час. Русло очень извилистое. Ниже в нем появляются камни, течение ускоряется, мелкие перекаты и шиверы следуют друг за другом. От волока до устья притока - реки Гнилая 18 км. Наиболее красивый и трудный участок между устьями Гнилой и Светлой. Заметно возрастает скорость течения, ширина русла увеличивается до 25 м, глубина незначительная. Берега повышаются, образуя каньоны. Шиверы и перекаты чередуются с короткими порожками. За устьем Светлой перекаты встречаются реже, но становятся более сложными.

Первый населенный пункт на восточной половине маршрута - деревня и метеостанция Левкинская. Перед ней долина расширяется, появляются луга, реже перекаты, но ниже деревни высокие берега (20 - 25 м) снова подступают к реке. Из препятствий наиболее серьезны пороги Великий и Черный Ворон, оба проходят по главной струе. За несколько километров до Великого река дважды делится на рукава с порожками в русле. Великий представляет собой каменистую гряду, пересекающую всю реку. В центре гряды слив высотой 0, 7 - 0, 8 м. Порог Черный Ворон перегораживает реку в 3 км за бывшей деревней Новожиловская, перед основным порогом незначительный порожек. Ниже еще три порожка и ряд шивер и перекатов. Река течет в высоких, местами скалистых берегах, высотой до 70 - 80 м. Каменистые осыпи и скалы сменяют друг друга.

За деревней Верховская Печорская Пижма покидает пределы Тиманского кряжа. Берега понижаются, но течение остается быстрым, попадаются отдельные шиверы и перекаты. Последний участок пути от Верховской до поселка Замежная (34 км) легко проходится за день. Долина Пижмы расширяется, река становится спокойнее. Небольшие группы перекатов встретятся в 5 км ниже Верховской и в районе деревень Скитская, Степановская, Чуркина. Перед последней небольшой порог.

Маршрут заканчивается в Замежной ("за мегой" - т. е. за излучиной). Когда - то Пижма была центром ложечного промысла и еще недавно снабжала ложками всю Усть - Цильмскую округу. Но и сейчас еще режут ложки на Печорской Пижме, в частности в Замежной. Пижемские ложки, сохранившие древнюю форму и традиционную орнаментальную роспись, мастера обычно подписывают на память по северной пословице: "Ложкой хлебай, подарок не забывай".

Из Замежной можно улететь самолетом в Усть - Цильму на Печоре, связанную воздушным сообщением с Ухтой - городом и станцией на железнодорожной линии Котлас - Воркута, Реки Печорская Пижма и Цильма теперь впадают в Печору каждая своим устьем, а лет сто назад Печорская Пижма впадала в Цильму у ее выхода в Печору. Цильма в истории освоения Печорского края особенно знаменита: по ней проходил путь в Нижнюю Печору.

Прежде чем двинуться в обратный путь, интересно ознакомиться со старинным селом Усть - Цильма, основанным в 1545 г., когда Иван IV специальной грамотой повелел Слободчику Ивашке "на том месте и впредь жити и двор ставити и людей призывати, жити и копити на меня, Великого Князя, Слободу". Нынешняя Усть - Цильма на 7 км вытянулась по правому берегу Печоры, по пологим холмам. Из памятников старого зодчества сохранились церковь Николая Чудотворца 1851 г., жилой дом 1866 г. (перестроенный). Рекомендуется осмотреть детали домов, украшенные резьбой, резной столб журавля колодца, экспозицию краеведческого музея.

Литература: 22. 40, 137.

По Подчерью, Понью и Щугору (36)

Протяженность - 440 км.

Число ходовых дней - 22.

Сезонность - июль - август.

Категория сложности - III (Cхемы No - 25, No - 26).

Маршрут проходит по ненаселенной местности. Его начало - от станции Печора железнодорожной линии Котлас - Воркута до деревни Подчерье пароходом (вверх по Печоре 214 км - около суток) или самолетом. От вокзала до пристани (6 км) можно проехать автобусом или попутным автотранспотом. В Подчерье, расположенной в устье реки Подчерье, на ее левом берегу, есть почта, магазины, столовая. Здесь нужно уточнить расписание пароходов из Усть - Щугора, где маршрут заканчивается. До выхода на маршрут байдарки необходимо оборудовать для буксирования, ибо на ряде участков выгрести нельзя и суда придется вести на бечеве.

Подчерье, или Подчерем (длина 165 км), правый приток Печоры, берет начало на западном склоне Северного Урала. Первые 8 - 10 км берега низкие, поросли кустарником, идти лучше вдоль левого берега. Выше долина сужается, лес подступает к реке, появляются скалы, поросшие наверху густым лесом (ель, пихта, береза и кедр). В районе скал глубина увеличивается, приходится выгребать против сильного течения. Через несколько километров долина опять расширяется и в русле появляются острова. На 23 - м км, на правом берегу, деревня Орловка из нескольких домов, где останавливаются рыбаки и охотники. Далее Подчерье течет среди крутых, заросших лесом, скалистых берегов. В 13 км выше Орловки в русле остров и бурный перекат Кожвелдор: река поворачивает почти на 90° и с силой ударяет в противоположный берег. Выше перекаты чередуются с короткими плесами.

В дальнейшем река становится шире, мельче, встречаются острова. Берега местами густо заросли лопухами, затрудняющими буксировку судов, так как идти приходится по воде.. Вскоре показывается первая безлесная вершина предгорий Урала - Тимаиз (693 м). В 7 км за левым притоком Тименкой (69 км от Печоры) устье ручья, стекающего с Тимаиза. Здесь можно устроить лагерь и отправиться в однодневный поход на вершину. В 4 км выше по реке начало тропы с засечками к верховьям Илыча, а еще через 2 км - устье Малого Емеля, чуть выше которого, на правом берегу Подчерья, охотничья избушка. По берегам отвесные скалы чередуются с пологими лесистыми участками.

В 10 км от устья Малого Емеля в Подчерье впадает справа река Камчатка. От нанесенной на некоторых картах одноименной деревни остался малозаметный фундамент единственной избы. От устья Камчатки еле заметная тропа с засеками ведет к реке Тельпос (укороченный вариант маршрута). Местами она исчезает, а на болотах ее вообще нет. Выше устья Камчатки Подчерье течет в узкой, местами заболоченной долине. До устья левого притока - Большого Емеля отвесные известняковые скалы то справа, то слева обрываются к воде. Порожистые участки перемежаются глубокими плесами с почти незаметным течением. В 9 км выше устья Камчатки остров. Проводить суда лучше левой протокой, на правой порог с сильным течением. Выше устья Большого Емеля Подчерье поворачивает на восток и сильно мелеет. Ширина русла уменьшается до 20 м. Совсем близко на юго - востоке видна гора Изосиз (532 м), а к северу простирается поросшая лесом Овинпарма.

На этом участке Подчерье порожиста и суда надо проводить, переходя с одного берега на другой. В 15 км от устья Большого Емеля начинается Чимбальское болото длиной 4 км, в пределах его берег реки зарос ивняком и молодым Березняком. В 6 км выше река поворачивает на север, и здесь слева в Подчерье впадает ручей Семицветный. От его устья предстоит пройти вверх еще 5 км (почти сплошная проводка).

Путь по Подчерью заканчивается на левом берегу, не доходя 500м до избы Фишмана. Здесь надо высадиться на берег, разобрать байдарки и пройти 8 км вдоль левого берега Подчерья, к началу волока. При низкой воде это нужно сделать, начиная от поворота реки на восток, идти вдоль реки до перевала между вершинами Пеленер и Лептаиз. Затем повернуть на юг (азимут 170°) и начать подъем в горы, придерживаясь направления между безлесной вершиной Лептаиз (785 м) и горой 902 м. Первый километр пути проходит по редкому смешанному лесу с высоким моховым покровом. Чем выше в гору, тем круче подъем. У границы леса начинаются густые субальпийские луга с отдельно стоящими березами. Перевал находится чуть выше границы леса - на высоте 640 м. Подъем на перевал и спуск с него пологие. Двигаясь с перевала на восток, через 2 км можно попасть на тропу, по которой оленеводы перегоняют оленей с восточного склона Урала на горные пастбища Тельпосского хребта. Тропа идет на юго - восток и примерно через 4 км приводит к левому притоку Щугора - реке Понью. Общая длина волока - 14 - 15 км. Этот вариант волока лучший, потому что проходит в основном по сухим местам.

Понью (длина 31 км, а от места волока и впадения ее в Щугор - 10 - 12 км) - быстрая порожистая речка, частично протекает среди живописных отвесных скал. По ней уже можно идти на байдарках, только в зависимости от уровня воды в отдельных местах может потребоваться проводка судов. Если группа рассчитывает пройти этот путь на плотах, то из - за мелководья их надо делать небольшими, на два человека. Большой порог на Щугоре на таких плотах проходить не рекомендуется.

Дальнейший путь идет по Щугору (длина 304 км). Истоки его находятся на высоте 720 м над уровнем моря, на северо - восточном склоне хребта Саракиз. Первые 20 км река течет в глубокой долине, имеет большой уклон и много порогов. Затем, выйдя в широкую долину, она почти 100 км тече т с юга на север, делается гораздо спокойнее, русло ее извилистое, встречаются острова, протоки, перекаты. Близко к реке подходят лесистые хребты, по берегам отличные места для стоянок и радиальных выходов на ближайшие вершины.

Приблизительно в 60 км за устьем Понью горы совсем близко подходят к Щугору, русло сужается до 50м. В этом месте река прорывает моренную гряду. Здесь самый опасный - Большой порог. На протяжении 3 км Щугор мчится в узком русле, заваленном крупными валунами. Порог разделен на три части короткими (50 - 100 м) песами. Наиболее опасны вторая и третья части, где наибольшее падение, быстрое течение и много камней. В высокую воду пройти его легче, так как часть камней будет закрыта, зато увеличится высота стоячих волн. В малую воду здесь предстоит обнос или проводка вдоль берега. Порог требует обязательного осмотра с берега и в случае прохождения - страховки.

В 15км ниже Большого порога в. Щугор впадает река Волоковка, по которой проходил старинный волок на один из притоков Северной Сосьвы и по ней в Обь. В 2 км ниже устья Волоковки, на правом берегу, метеостанция Верхний Щугор (с воды не видна, заметна только с пристани), стоящая в 250 м от берега, на холме, среди могучих кедров и елей. В 7 км ниже метеостанции Щугор принимает справа реку Торговая, затем поворачивает на запад и с севера обходит Шахтарову гору, после чего Долина расширяется, в русле появляются острова идти надо наиболее многоводной протокой с быстрым течением. По - прежнему часты перекаты и несложные пороги. Все чаще то на одном, то на другом берегу высятся скалы. В районе пересечения Родникового хребта долина Щугора вновь сужается, слева поднимаются крутые склоны горы Тельпосиз (1617 м).

После большой излучины Щугор устремляется под уклон, в русле крупные валуны. Этот участок требует особого внимания и искусной лавировки. За порогами слева впадает река Тельпос. После ее устья Щугор становится еще более многоводным. Первые 20 км плавание нетрудное река глубокая, течение быстрое. Постепенно берега повышаются и Щугор прорывается через Овинпарму и Мертвую парму. В области парм почти на всем протяжении (110 км) Щугор имеет характер горной реки - глубокие длинные плесы чередуются с несложными порожистыми участками и перекатами. Исключительно красивы скалистые, местами отвесные берега, окаймленные зеленью лесов. Не доходя до устья правого притока - Малого Патока, на пути значительный порог. В 35 км ниже русло сужается, образуя живописные Верхние ворота. Перед ними в Щугор впадает справа ручей Вельдор - Картаель, протекающий в глубоком, заросшем лесом ущелье и падающий с высоты 15м в 260 м от устья. Через 9 км Щугор подходит, к высоким Средним воротам. Сжатая с обеих сторон 100 - метровыми скалами, река сужается с 250 до 70 м. Еще через 9 км справа впадает самый крупный приток - Большой Паток. Перед ним несложный порог с высокими стоячими волнами, который проходится по краю. Затем долина расширяется, скалы отходят далеко в сторону, Щугор делится на две протоки, идти надо правой. В конце ее (в 24 км от устья Большого Патока) на высоком правом берегу - деревушка Мичабичевник (магазина нет). За ней долина становится уже, к реке подступают отвесные скалы - Нижние ворота, в районе которых семь пещер. Последние 18 км до устья Щугор протекает в низких берегах, обрамленных ивняком, встречаются крупные острова.

Маршрут заканчивается в деревне Усть - Щугор, откуда идет пароход (18 часов) до города Печора. В районе похода много гнуса, поэтому надо иметь с собой накомарники, отпугивающие средства, а палатки, оборудовать марлевым пологом или защитной сеткой. Для плотовиков при малой воде этот маршрут рекомендовать нельзя.

Литература: 7, 47, 49, 72, 137.

По Подчерью и Илычу (37)

Протяженность - 410 км.

Числе ходовых дней - 20.

Сезонность - июль - август.

Категория сложности - II (Схемы No - 25, No - 26).

О пути от города Печора до начала волока в Илыч см. маршрут 36. Поднимаясь по Подчерью, надо искать волок в Илыч, не доходя 2 км до устья левого притока Малого Емеля (82 км от устья). Высаживаться на берег после устья бурного ручья, впадающего справа по ходу. Прежде всего надо найти тропу, идущую на юго - запад по болотистой долине ручья Малый Каджидепь. Тропа заметная, в отдельных местах на деревьях затесы. Сначала она проходит по сырому лесу. Через 2 км от тропы развалины избушки. Затем на пути несколько болот, и в 7 - 8 км до Илыча справа развалины второй избушки. Здесь удобно разбить промежуточный лагерь, так как пройти весь волок (18 - 20 км) в один заход нельзя. Идти можно также по ручью Большой Каджидель и по Большому Емелю.

До выхода на волок провести разведку и наметить наиболее выгодную трассу. В месте выхода тропы Илыч - извилистый ручей шириной 2, 5 - 3 м, протекающий в болотистых берегах, густо заросших тальником. При глубине 1 - 1, 5 м байдарки можно спустить на воду. Плотовикам придется пройти еще несколько километров вдоль реки до места, где она становится шире, есть сухие пихты и можно построить небольшие плоты. Через 8 - 10 км справа высокий сухой берег, ширина Илыча возрастает до 20 - 30 м, тут уже можно рубить более крупные плоты. Ниже начинаются быстрины и перекаты. По левому берегу тянется узкая полоса леса, за ним болота. Чем дальше вниз по реке, тем Илыч шире, берега его живописнее, встречаются острова.

От устья левого притока - Кожим - Ю начинается территория Печоро - Илычского заповедника, который тянется почти до устья правого притока Испередь - Ю. На этом участке высаживаться на заповедный левый берег без специального разрешения запрещено. Места очень красивые, часты длинные плесысо скалистыми берегами, поросшими лесом. Ширина реки увеличивается до 160м. В русле встречаются острова. Ниже местами заливные луга. Река глубокая. От поселка Саръюдин на Илыче появляется речная обстановка, ширина русла достигает 250м, течение слабое. В поселке есть магазин. В 20 км ниже, на левом берегу, большой поселок Приуральский, где маршрут заканчивается.

Приуральский связан авиасообщением с Троицко - Печорском, ходят катера до Усть - Илыча (70 км), откуда рейсовым пароходом можно доехать до Троицко - Печорска или до города Печора. Идти в Усть - Илыч своим ходом нет смысла, ниже по течению Илыч - равнинная река с болотистыми берегами. При высокой воде Илыч в спортивном отношении мало интересен. Однако красивая природа и возможность провести радиальные выходы делают маршрут оченьпривлекательным.

При низкой воде на Илыче появляются перекаты, а перед устьем Кожим - Ю и в 10 км ниже села Аньюдин два порога, требующие внимания, особенно плотовиков. Необходимо помнить, что от села Подчерье до Саръюдина магазинов нигде нет.

Литература: 7, 22, 42, 49, 72, 127, 148.

Путь в Сибирь

Настоящее освоение Сибири началось в конце XVI в., когда под предводительством Ермака группа казаков, теснимых с Волги царскими войсками, ушла на Урал, в Чусовой городок, и была принята на службу промышленниками Строгановыми для защиты их владений от набегов сибирского хана Кучума. Имея разрешение от Ивана IV выдвинуть форпосты на Обь и Иртыш, Строгановы снарядили отряд Ермака, чтобы нанести удар в самое сердце ханства.

В материалах о походе Ермака имеются расхождения. По одним источникам, путь до ханской столицы был проведен с зимовкой в районе волока (т. е. в два сезона), по другим - Ермак прошел весь маршрут за два месяца. В материалах посольского приказа о пути Ермака говорится: "Из Чусовой реки в Серебряную реку, с правой стороны... а с Серебряной реки шел до реки до Борончука волоком и суды на себе в реку Тагил, а Тагилом рекою на низ же Туру реку" (Сибирские летописи. Спб, 1907). В Чер - тежной книге Сибири за 1699 г., составленной С. Ремизовым, путь Ермака обозначен так: Чусовая - Серебрянка - ее приток Чюй - волок по рекам Жеравль, Баранча, Тагил. В Кунгурской летописи за 1703 г. сказано: "... тяжелые суда покинуша на Серебрянке и легкие струги таскали через волок на Тагил реку". Точнее всего поход Ермака описан в Погодинской летописи, где говорится, что Журавлик впадает в Баранчу, Баранча - в Тагил, Тагил - в Туру. В песне об Ермаке говорится:

"Где Ермаку путя искать?
Путя ему искать по Серебряной реке.
По Серебряной пошли, до Жаровля дошли.
Оставили они тут лодки - коломянки
На той Баранченской переволоки".

Большинство материалов свидетельствуют, что Ермак отправился в поход в 1581 г. поднялся по Чусовой, ее притоку Серебрянке, вышел к Сибирскому волоку, где оставил тяжелые суда и на реке Жаровля зимовал. Весной 1581 г. на легких плоскодонных стругах Ермак спустился по Баранче, Тагилу, Туре, Тоболу, Иртышу; на Иртыше, в устье Тобола, разбил войско хана Кучума и занял столицу ханства. Ермак открыл путь в Обь - Иртышский бассейн, но сам до Оби не дошел. В течение 4 лет он успешно расширял покоренный район, но в августе 1585 г. с небольшим отрядом попал в засаду в устье Вагая - притока Иртыша. Отряд был уничтожен, а Ермак, пытаясь доплыть до стругов, утонул.

В результате похода Ермака распалось Сибирское царство и было положено начало присоединению Сибири к Русскому государству. Уже за первые полтора десятка лет после Ермака русские "начерно" освоили весь обширный бассейн Оби. В разных его концах возникли военно - колонизационные пункты, представлявшие на первых порах лишь временные зимовья (несколько наспех построенных изб, в которых обосновались отряды землепроходцев). Позже удачно расположенные зимовья превращались в городки - острожки. У землепроходцев выработался даже термин "вывершить реку", т. е. пробиться, следуя против течения, в ее верховья.

Проникновение в бассейн Енисея произошло в самом начале XVIIв. и почти одновременно - в бассейны рек Вах, Тым, Кеть. Наиболее удачным оказался путь по Кети; верховья ее сближались с верховьями Каса - левого притока Енисея, выводившего на эту великую реку Сибири, туда, где сейчас находится город Енисейск. Острожек на месте Енисейска был основан уже в 1612 г. (маршрут 58).

Следует упомянуть о пути вдоль морского побережья на восток, по Обской губе. В 1601 г. в устье реки Таз землепроходцы основали острожек Мангазею. Поднявшись по Тазу, они затем волоком вышли на реку Турухан и по ней спустились до Енисея, где в 1607 - 1609 гг. основали "Енисейскую Мангазею" (впоследствии село Туруханск у устья Нижней Тунгуски). В бассейне Енисея землепроходцы встретились с большими трудностями, чем на реках Западной Сибири: с трудом двигались челноки и струги против течения стремительной Ангары, бурной Подкаменной Тунгуски; часто приходилось, не довольствуясь парусом и веслами, впрягаться в лямку и тащить лодку против течения, идя по берегу; стремнины и водовороты грозили утопить утлые суденышки. Но даже в таких условиях водные пути были единственными в сравнении с труднопроходимой тайгой.

Пути со среднего Енисея по Ангаре и ее правому притоку Илиму, а также с низовьев Енисея (от Туруханска по Нижней Тунгуске) привели землепроходцев к району верховьев Лены. В 20 - х годах XVII в, состоялась первая экспедиция Мангазейского казака Пенды в ее бассейн, прошедшего снизу доверху Нижнюю Тунгуску и преодолевшего волок от места нынешнего Киренска на Лене. В конце 30 - х годов XVII в. на берегу Илима возник поселок Илимский Волок - таможенная изба и амбары для складирова - ния товаров, идущих на волок.

В 1659 г. в месте сближения Илима с верховьями Лены на последней был основан Усть - утский острожек, а тремя годами позже Якутский острог неподалеку от нынешнего кутска). В начале XVII в. пути в бассейн Лены шли по трем водным системам. Важнейшим направлением оставался Илимо - Ленский волок. Отчасти сохранял свое значение путь через верховья Нижней Тунгуски. Третий волок вел со среднего течения Нижней Тунгуски в верховья Вилюя - левого притока Лены (маршруты 38 - 39).

По Серебрянке и Чусовой (38)

Протяженность - 302 км.

Число ходовых дней - 14.

Сезонность - май - 15 июня.

Категория сложности - II (Схема No - 27)

Маршрут охватывает начальную часть пути Ермака, но движение предлагается вобратном направлении - вниз по течению. Серебрянка (длина 160 км) - правый притокЧусовой. Берет начало на восточном склоне Уральского хребта, в районе горы Подпор ( 509 м над уровнем моря), и впадает в Чусовую на западном склоне Урала. Это было использовано Ермаком, поднявшимся по Чусовой, затем по Серебрянке в ее верховья, до района волока в реку Жаровля.

Начало маршрута - от поселка Кедровка, подъезд автобусом от города Кушва (станция железнодорожной линии Свердловск - Чусовская). В мае можно начинать от самых истоков Серебрянки (6 - 8 км от железнодорожной станции Европейская). В верховьях река быстрая, шириной 8 - 10 м. Берега поросли лесом. У поселков Елизаветинка и Кедровка низкогабаритные мосты, движение под которыми зависит от уровня воды. Сплавляться по реке надо внимательно, в русле встречаются отвалы, оставшиеся от дорожных работ, возможны завалы.

Ниже поселка Кедровка река принимает ряд небольших притоков и становится более полноводной, а после устья притока - Луковки разбивается на рукава, идти в протоку с наиболее сильным течением. Упоселка Серебрянка, раскинувшегося по обоим берегам, раньше был большой пруд, теперь плотина разрушена. Проходить этот участокможно только после предварительного осмотра. Ниже плотины река делится на две протоки, идти правой, придерживаясь правого берега.
В низовьях Серебрянка течет в глубокой, широкой долине, в скалистых берегах. Встречаются перекаты, при низкой воде возможна проводка судов. Может встретиться и молевой сплав, а в поселке Усть - Серебрянка - запань.

Дальнейший путь проходит по Чусовой (длина 735 км), левому притоку Камы. Истоки реки находятся на восточном склоне Среднего Урала, в Челябинской области. Далее Чусовая вступает в пределы Пермской области и впадает в Каму близ Камской ГЭС.

В результате сооружения Камского водохранилища нижняя часть долины Чусовойоказалась затопленной. Водоем вытянулся вверх по реке более чем на 130 км, ширинаже его достигла местами нескольких километров.
Выйдя на Чусовую, нужно повернуть направо, вниз по течению. Почти сразу в излучине левого берега большая скала (камень)Юрта. Далее остров, делящий реку на двепроходимые протоки. После камней Желтый и Плита на пути длинный несложный перекат.

Затем один за другим появляются живописные камни Темняш, Кирпичный, Печка, Высокий. За последним мелкий перекат с островом, который лучше обойти по левой протоке. Ниже Чусовая протекает мимо камней Воробей и Денежный. За Денежным на левом берегу село Кын, где в середине XVIII в. Строгановы построили железоделательный завод, закрытый после истощения местной руды. Через Кын проходил старинный тракт на Кунгур. Около Кына быстрый глубокий перекат проходится, как и предыдущие, по главной струе. Дальше на реке камни Становой и Востряк, а потом начинается 5 - километровый Бабенский плес, за которым русло делится длинным островом на две протоки, идти можно любой. При малой воде ниже острова появляется еще несколько островков, образующих мелкие протоки с быстрым течением. За островками Чусовая резко отклоняется вправо и проходит мимо невысокого темно - зеленого камня Сосун.

Дальше на правом берегу село Верхняя Ослянка (почта, магазины), за которым Чусовая бежит мимо острова (его лучше оставить слева). Следующая на пути деревня Нижняя Ослянка. В нескольких километрах от нее река резко берет вправо и образует перекат. За деревней Копчик остров с перекатом в русле обеих проток, идти правой. Островдлиной около 1 км начинается у деревни Коновалово, проход слева. В конце острова справа впадает река Сылвица. Перед ее устьем развалины железоделательного завода. Ниже Чусовая течет мимо камней Антонов, Ермак, Котел, Темный, Малый Стрельный, Свадебный, Большой Стрельный, Веер, Печка. Наиболее красив камень Ермак - массивная, светлая, четырехугольная скала, возвышающаяся на 30 м над рекой. По преданию, на этом месте была первая зимовка Ермака во время его похода в Сибирь. В 1 км ниже деревни Чизмы, на правом берегу (почта, магазин), высоко поднимается камень Острый. За ним большой остров с перекатами в обеих протоках. Затем река, огибая мыс Круглый, образует длинную излучину. В конце ее два мелких переката, первый лучше проходить у правого берега, второй - по главной струе.

Приняв слева приток Кумыш, Чусовая описывает несколько коротких резких поворотов, и на пути встают камни, описанные Д. Н. Маминым - Сибиряком в повести "Бойцы". Первый из них - Горчак, затем Молоков, Кликунчак, Разбойник, Пять братьев. В межень Чусовая сравнительно спокойно омывает их, только 2 - 3 несложных переката нарушают ее течение. Однако в половодье прохождение этого участка доступно только опытной, соответственно снаряженной группе. Выступающие вводу гребни камней Молоков и Разбойник были взорваны в 1877 г., когда о них в один день разбилось 23 баржи и утонуло более 100 человек.

Ниже встретятся камни Отметыш, Коврижка, Щит и др. Далее камни попадаются реже, высота их меньше, хотя и они придают берегам неповторимый колорит. Это камни Воронка, Гнутый, Башня, Гусельный (около него перекат), Кобыльи ребра, Дыроватые ребра (перекат). Далее Чусовая подходит к деревне Усть - Койва. Около нее небольшой остров, в межень его надо обходить слева. После деревни в Чусовую впадает один из самых больших ее притоков - Койва (длина 180км), за устьем которой на пути еще ряд камней - Красный, Таш, Стенка, Шаков и др. На подходе к городу Чусовой берега как бы раздвигаются, река выходит на Предуральскую равнину и становится глубокой, полноводной.

При необходимости прервать маршрут в Чусовом надо, войдя в черту города, найти на правом берегу место для разборки байдарок (ближе к железнодорожному вокзалу). Чусовой - крупный промышленный центр Урала. История его связана с прокладкой в 1878 г. горнозаводской железной дороги, после чего здесь построили железоделательный завод. В 1933 г. поселок стал городом. После Чусового река сильно расширяется, скорость течения заметно уменьшается. Появляется речная обстановка, и идти нужно краю фарватера. Изменяется характер берегов: теперь они не выше 6 - 8 м и покрыты лугами, пашнями. Чаще встречаются населенные пункты. За островом, на окраине города, впадает справа самый большой приток Чусовой - Усьва ( длина 266 км). После устья левого притока - Лысьвы остров Пуповский (длина 2 км) делит Чусовую на две протоки, идти левой. В районе крупного села Копально паром. Ниже река делится островами на три рукава, проход левым и средним, между которыми расположен самый большой на Чусовой остров - Дикий (длина около 7 км, ширина местами более 1 км). Не доходя 22 км до Верхнечусовских Городков, в русле большой остров, обход справа. Далее Чусовая постепенно расширяется и переходит в Чусовской залив Камского моря.

Маршрут заканчивается в Верхнечусовских Городках (основаны в 1616г.). Здесь, на правом берегу Чусовой, Строгановыми были построены Соляные варницы, существовавшие 170лет. Из сооружений того времени сохранились дом Строгановых, старинная церковь. В 4 км ниже - здание бывшего Успенского монастыря 1580г. В связи с созданием Камского водохранилища и подъемом уровня воды в Чусовой поселок пришлось
перенести на более высокий левый берег. Чтобы ознакомиться со старинными зданиями, надо переехать на правый берег залива.

Идти дальше по водохранилищу нет смысла. Лучше продолжить путь на теплоходе до пристани Левшино, расположенной на северо - восточной окраине Перми. Город
вырос на месте медеплавильного завода и поселка, основанного в 1723 г. Теперь это крупнейший промышленный и культурный центр Урала. В Перми большой краеведческий музей, картинная галерея с уникальной коллекцией деревянной скульптуры. Город связан авиа - и железнодорожным сообщением со всеми центрами страны.

Литература: 53, 103, 137, 148.

По Туре, Тоболу и Иртышу (39)

Протяженность - 676 км.

Число ходовых дней - 23.

Сезонность - июль - август.

Категория сложности - I (Схема No - 28).

Тура (длина 1030 км) берет начало на восточном склоне Среднего Урала и впадает в Тобол на 250 - м км от его устья. Начало маршрута - город и железнодорожная станция Туринск. Этот один из старейших городов Урала основан в 1600г воеводой Иваном Лихаревым на месте городка Епанчина, близ которого Ермак разбил татарское войско. В Туринске отбывали ссылку декабристы И. И. Пущин, И. А, Анненков, В. П. Ивашев, Н. В. Басаргин, С. М. Семенов. Сохранились построенные ими дома и заложенный в центре города парк. Ныне Туринск - районный центр Свердловской области, промышленный город.

За Туринском река течет среди невысоких живописных берегов. Она судоходна, идти нужно придерживаясь знаков речной обстановки. На 40 - м км Тура подходит к большому селу Шевелево, возле которого длинный перекат, проходить придерживаясь фарватера. Ниже села возвышенный берег, поросший молодым сосновым лесом, удобное место для бивака. У деревни Чернышево (58 км от Туринска), на крутом повороте реки слева, высокий обрывистый яр - место многочисленных археологических находок. После короткого Чернышевского переката на высоком увале лес вплотную подходит к берегу, опоясанному светло - желтой каймой песчаного пляжа. Особенно красивы обрывистые берега в районе села Липовское. Ниже по течению леса чередуются с полями. У деревни Пушкарево русло Туры заметно сужается и река мчится по Пушкаревскому перекату, подмывая и обрушивая берег. В русле за пределами фарватера встречаются подводные камни. У села Сладковское река круто поворачивает на север. Часты песчаные пляжи, старицы.

На 124 - м км от Туринска, районный центр Свердловской области - Туринская Слобода, через который проходит шоссе Туринск - Тюмень, регулярное автобусное сообщение. Здесь же курсируют пассажирские катера из Туринска в Тюмень. Ниже река вьется меж высоких берегов. Далее Тура принимает правый приток Ницу и еще несколько небольших притоков. На пути многочисленные села, из них наиболее крупные - Каменское и Митилево. Много мелких притоков, берущих начало из пойменных озер и стариц. По мере приближения к Тюмени увеличиваются заселенность берегов и движение на реке. На 236 - м км от Туринска - областной центр Тюмень. Высаживаться на правый берег надо в районе речного вокзала.

Тюмень основана в1586г. близ развалин татарского поселения Чинги - Тура. В XIX в торговый и промышленный центр всей Западной Сибири. Рекомендуется осмотреть архитектурные памятники XVIII и начала XIX вв. (Троицкий собор, Знаменская и Спасская церкви), посетить краеведческий музей, картинную галерею. Современная Тюмень - крупный промышленный и культурный центр РСФСР.

Ниже Тюмени река течет в широком извилистом русле. Через 7км на высоком левом берегу, у деревни Мысс, городок судоремонтников, а еще через 3 км, у деревни Яр, - здания известной в Сибири и на Урале водолечебницы, расположенной возле горячего источника, воды которого содержат йодобромистые соли. На берегах местами видны оползни, поросшие березами. На высоком правом берегу несколько небольших
сел.

В долине Туры между деревнями Есаулово и Чикчи много стариц и озер, оставшихся от старого русла. Очень живописны места у Есаульского и Каскаринского перекатов. Каскаринский перекат напоминает о татарском мурзе Кашкаре, с которым столкнулся отряд Ермака. После ряда перекатов, на 83 - м км от Тюмени, большое село Созоново, раскинувшееся на высоком обрывистом левом берегу Туры, а через 5 км она принимает один из своих наиболее крупных притоков - Пышму. Далее Тура по - прежнему извилистая, берега высокие, песчаные, поросшие редким лесом, много пляжей. В 133 км от Тюмени большое село Дубровное, затем село Покровское, у которого дружина Ермака разбила объединенное татарское войско. В низовьях Тура - полноводная река, по
которой проводится регулярное судоходство.

Наконец на пути Тобол (длина 1591км), левый приток Иртыша, впадающий в него на 643 - м км от его устья. Путь лежит по местам, связанным с походом Ермака. Деревни БерезовыйЯр и Караульная напоминают о жестоких схватках дружин Ермака с войсками Кучума. Река плавно течет по Западно - Сибирской низменности. Берега поросли березой осиной, тальником. Редко встречаются отдельные сосны. В 237 км от Тюмени
районный центр Тюменской области Ярково, известное в Зауралье искусными мастерами - кожевниками. В пойме реки многочисленные старицы.

На 324 - м км от Тюмени Тобол принимает слева приток Тавду, после чего становится шире (300 м) и полноводнее. По берегам лиственный лес чередуется с сосновым. Деревни на этом участке реки довольно редки. Чем ниже по течению, тем Тобол становится шире, все больше движется по нему судов наконец Тобол впадает в Иртыш, по которому останется пройти всего 6км до Тобольска, где маршрут заканчивается. Иртыш, главный приток Оби (длина 4450 км, максимальная ширина 1200 м), берет начало со склонов Монгольского Алтая.

Тобольск - один из старейших городов Западной Сибири. Основан в 1587г. близ татарского городка Бицик - Тура отрядом казаков Данилы Чулкова, впоследствии стал главным городом Тобольской губернии и в XVIII в. - "центром торговли России с Сибирью, среднеазиатскими государствами и Китаем. Тобольск связан с пребыванием в нем ученого Д. И. Менделеева, композитора А. А. Алябьева, художников В. Г. Перова, В. И. Сурикова, поэта П. П. Ершова, писателя А. Н. Радищева, декабристов В. К. Кюхельбекера, М. А. Фонвизина, А. П. Барятинского. В городе много исторических памятников: единственный в Сибири белокаменный кремль, Софийско - Успенский собор, Покровская церковь, Монетный двор, памятник Ермаку, краеведческий музей, основанный в 1870г. Современный Тобольск - промышленный и культурный центр, важный
речной порт.

Маршрут можно начать не с Туры, а с реки Тагил от города Тагил, а при высокой воде - от железнодорожной станции Баранчинская по реке Баранча и далее по рекам Тагил и Тура до Тюмени. Этот маршрут предлагается для самостоятельной разработки.

Литература: 29, 37, 53, 103.

Московские водные пути

Важной торговой и военной дорогой была Москва - река. По ней шли караваны с товарами на восток — к Волге, на запад — к истокам и дальше на Смоленск по Днепру к Киеву. В XIII — XV ев. Москвз - река — узел ряда водных путей, в которых она вместе со своими притоками Яузой, Рузой, Сходней, тогда судоходными, играла важную роль. Волоком, соединявшим верховья Яузы с Клязьмой (притоком Оки), шли торговые караваны на Волгу, намного сокращая свой водный путь против обычного (по Москве - реке и Оке). По мере возвышения Москвы большое значение приобрел еще один воло - ковый путь — Ламский (Волоколамск), которым шли торговые люди на Смоленск и Псков. Путем через Рузу и ряд небольших рек и волоков товары шли из Рязанской земли к Москве, доходили до Новгорода. Через Москву - реку и Оку шел путь на Дон и оттуда в Азовское море, Крым. В 1499 г. по этому пути проследовало из Москвы в Константинополь посольство Ивава III, возглавляемое дьяком Го. похзостовым. Позже большое значение приобрел путь на Волгу через Дмитров, до которого добирались сухим путем, а от него начинался "водный ход" по Яхроме, Сестре и Дубне. Подчинив себе в 1471 г. Новгород, Московское государство стало присоединять и подвластные Новгороду земли.

Первые сведения о Москве - реке встречаются в хроникальных записях летописцев, первое описание дано в "Книге Большому чертежу", которую относят к 1552 г., когда

Иван Грозный повелел "землю измерить и* чертеж государства сделать". При Борисе Годунове "Чертеж" исправили и дополнили. К сожалению, московский пожар 1626 г. уничтожил карту, остался только старый "Чертеж всему Московскому государству".

По Озерне, Рузе и Москве - реке (40)

Протяженность —143 км.

Число ходовых дней —7.

Сезонность — май.

Категория сложности — I (схема 29).

Озерна (длина 63 км), левый приток Рузы, берет начало из большого Тростенского озера и впадает в Рузу в 11 км выше города Руза (у деревни Рэкитино). Берега озера и верховья реки заболочены. В русле коряги, завалы, перекаты. Река сильно петляет, дно илистое. В далеком прошлом Озерна была одним из участков водного пути, по которому шли суда из бассейна Оки в Волгу. Из Озер - ны суда волоком перетаскивались в Ламу.

Маршрут лучше начинать от села Покров - ское, до которого можно доехать автобусом (26 км) от станции Устиновка железнодорожной линии Москва — Рига. В XVII в. Покров - ское принадлежало стольнику С. А. Лопухину, а в 1711 г. перешло к Ф. В. Шереметьеву. Село связано с именем декабриста И. Д. Яку - шкина.

За Покровским Озерна течет в высоких лесистых берегах. Близ устья река перекрыта плотиной, образующей Озернинское водохранилище. Здесь предстоит обнос. В деревне Полуэктово рекомендуется осмотреть усадьбу Волынщино, построенную князем В. М. Долгоруков'ым — военачальником времен Екатерины II. За покорение Крыма императрица присвоила ему титул Крымского. В усадьбе сохранился архитектурный ансамбль, своеобразный по планировке. Особый интерес представляет церковь - усыпальница 1747 г.

Выйдя в Рузу, повернуть налево, вниз по течению. Руза (длина 154 км) берет начало - из болот у деревни Верхолузье и впадает в Москву на 153 - м км от ее истока, в 2 км выше села Старая Руза, расположенного на левом берегу Москвы. Река извилистая, с лесистыми берегами, течет по узкой долине. До города Руза очень живописна, однако перед городом леса мало. Город Руза впервые упоминается в духовной грамоте Ивана Калиты под 1339 г., в старину служил форпостом Москвы. Сохранились часть древнего городища, церковь постройки 1792 г. В Зе - ликую Отечественную войну в районе Рузы шли ожесточенные бои. В центре города, на площади Партизан, памятник на братской могиле советских воинов и партизан. Река ниже города менее живописна. Долина шире, хотя берега высоки и круты. Леса меньше, а населенных пунктов больше. В 9 км от города, у поселка Горбово, обнос 200 м пс* левому берегу плотины ГЭС.

По выходе в Москву - реку поворот налево, вниз по течению. Через 2 км на высоком берегу на холме, между речкой Вертичка и оврагом, расположено село Старая Руза, в прошлом один из укрепленных сторожевых постов Москвы. В 20 км от устья Рузы, у деревни Ладыгино, усадьба Любвино, в которой бывали русские певцы А. В. Нежданопа и Ф. И. Шаляпин. В 3 км ниже, на празом берегу, деревня Григорово, в первой четверти XIX в. принадлежавшая И. А. Яковлеву, отцу А. И. Герцена. В 5 км от Григорова находились еще два владения Яковлева: Васильевское — на левом берегу и Марьина Гора — на правом. В летние месяцы в течение ряда лет здесь жил писатель (эти места им описаны в книге "Былое и думы"). Васильевское сохранилось до наших дней, только церковь XVII в. сильно повреждена гитлеровцами. Частично уцелели липовые аллеи. Строения и пари в Марьиной Горе сохранились почти полностью, но на месте дома Герцена стоит здание, напоминающее средневековый замок. В - 1919 г. Московский губисполком приступил к оборудованию в нем дома отдыха. В конце сентября 1919 г, в нем провел два дня В. И. Ленин. Теперь здесь Санаторий им. Герцена.

В 11 км от Васильевского, на левом берегу, большое село Михайловское, упоминающееся в исторических актах за 1328 и 1434 гг., а не доходя Звенигорода, у устья речки Сторожка, на левом берегу, — Савви - но - Сторожевский монастырь, построенный на рубеже XIV — XV вв. и превращенный в сильную крепость — "передовую сторожу" Звенигорода. Монастырь окружен мощными стенами с бойницами, в нем сохранились собор, "царицыны палаты", трапезная, прочие службы. Теперь здесь музей. Часть зданий занята под санаторий.

Старинный Звенигород, где' маршрут заканчивается, возник в XII в., а в XIV и XV вв. был центром удельного княжества. В XIV в., при сыне Дмитрия Донского Юрии, сооружен кремль, состоящий из земляного вала с деревянными стенами. Остатки его, под названием Городок, сохранились до наших дней. Кремль был сторожевой ( крепостью и защищал подступы к Москве со стороны Смоленской дороги. На южной стороне Городка, над рекой, один из немногих уцелевших памятников раннего московского зодчества — Успенский собор 1400 г. Внутри храма фрески Андрея Рублева.

В Звенигороде жили и работали писатели Н. М. Карамзин, А. . П. Чехов, художники И. И. Левитан, А. К. Саврасов, К. А. Коровий, А. Е. Архипов, бывали П. И. Чайковский, Ф, И. Шаляпин. На Лермонтовской улице города находится здание больницы, в которой А. П. Чехов работал земским врачом.

В декабре 1941 г. на ближайших подступах к Звенигороду шли ожесточенные бои с гитлеровцами. В память советских воинов, погибших в этих боях, над их братской моги - пой на центральной площади города установлен обелиск.

Литература: 22, 54, 106, 116, 131.

По Ламе и Иваньковскому водохранилищу (41)

Протяженность — 135 км.

Число ходовых дней — 7.

Сезонность — май.

Маршрут некатегорийный (схема 29).

В "Книге Большому чертежу" указывается, что "в реку Шошу в правые стороны пала река Лама, а протоку река Лама 90 верст; течет от верху Рузы за полтридцать верст; течет под град под Волок с правые стороны Волока, а град Волок от Москвы 100 верст". Значение Ламы как части большого водного пути было велико. Она служила связующим

звеном между бассейнами Волги и Москвы - реки. Водный путь шел из Волги по Шоше и Ламе до озера Казаново, отсюда суда перетаскивались волоком в верховья Озерны, шли по ней в Рузу и, наконец, в Москву - реку. Об этом волоке напоминает название города Волоколамск (волок на Ламе).

Лама (длина 136 км) берет начало у деревни Данилово - Воскресенское и впадает в Шошинекий плес Иваньковского водохранилища. Берега высокие, крутые. В верховьях река, прорезая западные отроги Клинско - Дмитровской гряды, сильно петляет по узкой безлесной долине с густо населенными берегами, в среднем течении протекает в более широкой долине, но в высоких берегах, поросших смешанным лесом. Часто встречаются селения, окруженные полями.

Начало маршрута — от города Волоколамск (станция железнодорожной линии Москва — Ржев). Волоколамск основан в начале XII в. как узловой пункт на водном пути из Москвы в Волгу. Сохранились городище, укрепленное земляным валом, белокаменный собор XV в. В Великую Отечественную войну Волоколамск играл важную роль в обороне Москвы. В центре города братская могила советских воинов, партизан и восьми комсомольцев - москвичей.

От вокзала 500 м до реки. До села Тимко - во она узкая (3—4 м), мелкая, часты перекаты. У поселка Смычка (ныне он в черте города) обнос плотины по левому берегу. Предстоят также обносы плотин у села Яро - полец и между деревнями Шубино и Власове. После плотин река, как правило, мелководная, встречаются мели и перекаты.

В Яропольце первая в России сельская электростанция, построенная в 1921 г. на общественные средства при активной поддержке В. И. Ленина, который побывал здесь в 1920 г. Разрушенная гитлеровцами в 1941 г., ныне она полностью восстановлена. Ярополец. связан также с пребыванием тут, в усадьбе Гончаровых, А. С. Пушкина, женившегося на дочери владельца усадьбы.

От Волоколамска до Яропольца (40 км) мест на Ламе для биваков нет. Трудно их найти и от Яропольца до села Дор. Есть они только ниже устья правого притока — Большой Сестры. Кроме упомянутых выше препятствий у селений встретятся наплавные мосты.

Выйдя в Шошмнский плес Иваньковского водохранилища, следует идти на северо - восток вдоль правого по ходу берега, срезая отдельные заливы. Западная часть водохранилища мелководна, заросла камышом, осокой, усеяна многочисленными островами. Широкие водные пространства чередуются с узкими протоками между островами, берега причудливо изрезаны. Дойдя до железнодорожной дамбы, повернуть направо, в залив, который позволяет подойти почти к самой станции Завидово железнодорожной линии Москва — Ленинград, где маршрут заканчивается.

При низкой воде маршрут можно начать от поселка Смычка или от Яропольца, куда ходит автобус из Волоколамска. В первом случае маршрут сократится на 15 км, а во втором — на 40 км.

Литература: 6, 22, 106, 116, 131.

Водные сообщения Петровской эпохи 1695—1725 гг.

Никто не мог себе представить великой нации, оторванной от морского побережья. Россия не могла оставить в руках шведов устье Невы, которое являлось естественным выходом для сбыта продукции (К. Маркс. "Секретная дипломатия XVIII века"). Эту задачу успешно разрешил Петр I, вернув России крепости Нотебург (Орешек) и Ниеншаиц (Канцу) и заложив в 1703 г. в болотистом устье Невы, на небольшом Заячьем острове, крепость Санкт - Петербург (позднее Петропавловскую), положившую начало новому городу — будущей столице России. "Окно в Европу" было прорублено, но, чтобы от этого был практический результат, требовалось связать берег моря с внутренними районами страны. По суше существовал только зимник, а в остальное время года из - за грязи и отсутствия мостов от Москвы до Петербурга ехали более 5 недель. Дорога проходила по безлюдной местности, где невозможно было достать фураж. Ненадежность сухопутного транспорта грозила сорвать основную задачу Петра — сосредоточить всю торговлю России в Петербурге. Новый путь мог быть только водным. Необходимо было соединить верховья Волги с реками балтийского склона.

Петру принадлежит первенство в более важном деле, чем постройка отдельных каналов: он стремится создать единую водную систему России, объединить все моря европейской части с центральными областями страны. По словам историка В. О. Ключевского, Петр изучил "единственную в мире сеть - дорог, которую природа дала русской торговле в бассейнах русских рек. В уме 'Петра много лет складывался великолепный план канализации этих систем, остроумно расчерченных природой бассейнов". Были предприняты попытки практического осуществления этих идей, но Петр опередил свое время. Не было необходимых средств, техники, и многое из задуманного им либо осталось в проекте, либо не было доведено до конца.

Вышневолоцкая система

Первым водным путем, соединившим центр России с новой столицей, стал Вышневолоцкий водный путь. Смешанные водно - сухопутные пути от Волги к Балтике, с волоками на водоразделе, существовали дазно. Их было несколько, а исходным пунктом долго служил Холопий городок в устье Мологи, где проходила летняя ярмарка. Отсюда один путь шел вверх по Мологе до города Устюжна, откуда товары двигались гужом до Боровичей в обход порогов. Другой путь пролегал вверх по Тверце, далее волок 11 км в Цну — озеро Мстино — река Мета — озеро Ильмень — Волхов. Еще в XVII в посетивший Россию швед Кильбур - гер в своих записках сообщал, что около Вышнего Волочка Тверца отстоит от Цны всего в 75 саженях и лежит на 2 сажени выше, чем Цна, и если здесь сделать прокоп, то было бы соединено Балтийское море с Каспийским, Несмотря на порожистость Меты, асе же решили прокладывать путь через Тверцу,

Цну, Мету. Основным достоинством трассы была малая длина соединительного канала.

Повеление Петра о постройке канала через водораздел между Тверцой и Цной датировано 12 января 1703 г., работы начались в том же году. Наблюдение за ними было поручено Василию Гагарину, отчего впоследствии канал назывался Гагаринским, а еще позже— Тверецким. Канал длиной 3, 3 км, огражденный с обоих концов шлюзами, был закончен в 1708 г., к 1709 г. относится первая попытка проводки судов. Однако из - за мел - ководности Тверцы караван зазимовал на водоразделе, В 1710 г. суда пришлось паузить: снимать частично груз и размещать его на более мелких судах. В последующие годы Вышневолоцкой системой, несмотря на ее неудовлетворительное состояние, пользовались для перевозок в Петербург.

Петр правильно оценивал недостатки этого пути (пороги на Мете и Волхове, плавание по бурному Ильменю и еще более опасной Ладоге, несовершенство самой системы). По его указанию ведутся изыскания других путей, а параллельно проводятся работы по улучшению этого и сохранности грузов.

Особый размах работы по улучшению системы получили в 1719 г. когда талантливый самоучка купец Михаил Сердюков представил Петру свой проект улучшения Вышневолоцкой системы и предложил выполнить все работы за свой счет, если ему будет разрешено взимать С: проходящих судов сборы и предоставлены еще некоторые доходные статьи. Петр принял проект Сердюкова, и в июне 1719 г. последовал указ об отдаче тому в содержание Вышневолоцкого канала с тем, чтобы "в канале и в реках Цне и Тверце пересыпанные места вычистить и обветшалые обрубы, так же и деревянные слюзы с вороты починить и где пристойно вновь построить деревянные же слюзы с вороты, и то все содержать в таком осмотрении, чтобы судам был ход всегда свободный, да для умножения во оных реках и канале воды, ему же делать перекопы, которую перекопью пустить реку Шлину через озера в Цну реку".

Указ довольно точно определил объем работ, возлагаемых на Сердюкова. Чтобы устранить недостаток воды на водоразделе, в зер - ховьях Тверцы и в канале по проекту Сердюкова создается водохранилище, в которое направляются воды реки Шлина через озера Ключино и Гордолюбское. Тем самым появилась возможность поддерживать в Тверце, канале и Цне уровень воды, необходимый для судоходства, и все лето осуществлять сквозное движение судов. К 1722 г. все работы были закончены. То был период наивысшего расцвета системы. Ее максимальная пропускная способность достигла 4000 судов в навигацию, перевозилось в среднем (без леса в плотах) около 300 тысяч пудов грузов.

И все же путь не мог обеспечить нормальную доставку грузов в Петербург. Особенно опасен был участок вдоль берега Ладоги. Потери от бурь, множества подводных камней и мелей были громадны. Гибель продовольствия, возимого на судах, серьезно ухудшала снабжение столицы, вызывая дороговизну и угрозу голода. И, когда в 1718 г. за навигацию "с тысячу судов продало", Петр приказал строить обходной канал вдоль Ладоги. "От сего канала будут питаться Петербург и Кронштадт и получать потребные материалы к строению флота и. их самих, и Российская коммерция с Европой придет в цветущее состояние".

К строительству канала между устьем Волхова и истоком Невы приступили 22 мая 1719 г. Прокладка канала длиной более 100 верст была для того времени делом необычайным и представляла огромную трудность. На строительство были направлены не только крестьяне внутренних губерний, но и войска. Все работы выполнялись вручную с помощью лопаты и тачки. Выполнение их требовало значительных расходов, что вызвало наложение новых податей. Кроме того, по преданию, на каждой версте канала были поставлены кабаки, чтобы получить обратно деньги, которые зарабатывали рабочие. Закончен канал был в 1730 г., уже после смерти Петра I. Канал длиной 112 км а те времена стал крупнейшим гидротехническим сооружением Европы.

В 1754 г. М. И. Сердюков умер и управление каналом перешло к его наследникам, но достойной замены ему не было, и в 1774 г. Вышневолоцкая система отошла в казну.

Все последующие годы основное внимание было направлено на улучшение действующей системы. В 1797 г. начато строительство Новгородского, или Сиверсова, канала — для обхода бурного Ильменя. Канал был проложен между устьем Меты и истоком Волхова, открыт в 1804 г. Длина его — 9, 1 км, ширина — 21, 3 м. Суда могли проходить с осадкой ие более 1, 5 м. К сожалению, канал проходил по низкой, затопляемой весной местности, в половодье засорялся и нуждался в очистке. Поэтому в 1826 г, приступили к строительству Вишерского канала, проходившего по более высоким местам. Построенный без шлюзов, он был. открыт в 1836 г. От весенних вод Меты русло ограждалось гранитным водоспуском. Длина канала — 15, 5 м при ши - 'рине 9, 5 м. Начинался он близ деревни Бронницы, в 25, 6 км от устья Меты, и оканчивался у Вишеры, впадающей в рукав Волхова — Малый Волховец. После выполнения этих работ Вышневолоцкая система приняла свой окончательный вид.

С середины XIX в. Вышневолоцкая система начала приходить в упадок. Давали себя знать, нехватка воды на водоразделе и односторонность системы. К тому же с ней успешно конкурировали возникшие в начале XIX б. Мариинская и Тихвинская системы, а в 1872 г, у всех трех появился опасный конкурент — Рыбинско - Бологовская железная дорога, В результате х 90 - м годам XIX в. Вышневолоцкая система как транзитный путь прекратила свое существование (последнее судно пришло в Петербург в 1889 г.) и в дальнейшем использовалась лишь на отдельных участках для местных перевозок и лесосплава.

Вышневолоцкий водный путь представляет исключительный интерес как первая искусственная водная система России. На ней был сооружен первый судоходный шлюз и осуществлены многие оригинальные конструкции, послужившие образцом для работы последующих поколений русских гидротехников.

Ввиду большой протяженности весь путь разделен на несколько маршрутов,, рекомендованных для прохождения (маршруты 42—56).

Литература: 22, 84, 85, 87, 88, 95.

По Тверце

Протяженность — 200 км.

Число ходозых дней — 8.

Сезонность — май — сентябрь.

Категория сложности — I (схема 29).

Тверца (длина около 200 км) берет исток из Вышневолоцкого водохранилища. Начало маршрута — от города Вышний Волочек (железнодорожной линии Москаа — Ленинград).

Первое упоминание о Вышнем Волочке относится к 1196 г. Ом был осноаан новгородцами на древнем водном пути из. Балтийского моря в Каспийское. Название "Волочек" произошло от слова "волочить" — перевозить товары, а "Вышний", потому что ниже на Мете был другой переволок — в Держкове, куда доставлялись товары из Опеченского Рядка, в обход БоровичсКИХ порогов,. В Вышнем Волочке сохранился дом строителя системы М. И. Сердюкова, где в 1720—1721 гг. останавливался Петр I, На могиле Сердюкова, на берегу водохранилища, установлен памятник. Подробно с историей города и Вышневолоцкой системы можно ознакомиться в краеведческом музее. Из памятников архитектуры сохранились Торговые ряды XVIII в., собор XIX в., построенный в псевдорусском стиле. Своеобразный облик городу придают каналы, одетые в гранит. Ныне Вышний Волочек — крупный промышленный центр. В поселке Красномайский стекольный завод, изготовивший звезды для башен Московского Кремля.

Путешествие по Тверце можно начать в. пределах города, на канале. Далее маршрут проходит по малоинтересному участку Твер - цы (15 км) с несколько загрязненной водой. Берега травянистые, скорость течения — 0, 4—0, 5 м/сек. Когда - то Тверца, вытекая из болот, представляла собой узкую речушку, однако при сооружении Вышневолоцкой системы была расширена до 12—15 м.

В верховьях Тверца сильно петляет, встречаются мели, небольшие перекаты. За деревней Белый' Омут, приняв несколько притоков, река становится более полноводной и менее извилистой. Очень красивый участок от деревни Елизаветино до села Бабье (30 км), где река течет в крутых, обрывистых, поросших лесом берегах. У села Бабье в русле остатки каменной плотины, проходить придерживаясь главной струи. От села Выдропужск до Торжка населенных пунктов. мало.

После впадения правого притока — Осуги берега крутые, песчаные, покрытые хвойным лесом. В районе двух правых притоков — Щегринки и Осуги видны высокие курганы — могильники славянских и финских племен, В районе деревни Кресты ширина реки достигает 35—50 м (75 км от истока). У деревни Худякозо в русле камни - одинцы. Рядом с деревней Прутенки остатки каменного шлюза, построенного в 1709 г. для обхода имевшихся здесь порогов. Проходить это место сеое - диной реки, по главной струе. Несколько ниже, на левом берегу, деревня Прутня, где на маленьком сельском погосте похоронена А. П. Керн. На белом мраморе надгробной плиты высечены вдохновенные пушкинские строки "Я помню чудное мгновенье".

Немного ниже по течению — деревня Митино с красивым зданием санатория и старинным парком. Рекомендуется осмотреть погреб - пирамиду XVIII в., сложенную крепостными каменщиками из огромных камней. В районе деревень Прутня — Митино, на левом берегу, сохранился мост бывшей почтовой дороги XVIII в., построенный из больших валунов.

Далее течение Тверцы заметно ускоряется, лес отходит от берегов и показывается Торжок (впервые упоминается в летописи под 1139 г.). 8 городе сохранились архитектурные и исторические памятники: соборы Борисоглебский XVII — XVIII вв., Спасо - Преоб - раженский XIX в., церковь Вознесения XVIII в., монастырская церковь и путевой дворец Екатерины 11 XVIII в., гостиница Пожарского, в которой останавливались многие деятели русской культуры, остатки земляных валов старинного кремля.

Ниже Торжка течение убыстряется, встречаются мели, небольшие перекаты. Удобных мест для бивака нет до деревни Бережки, после которой к берегу подходит хороший хвойный лес. Тверца становится все шире, местами достигает 100 м, в русле появляются острова. После деревни Савинские Горки леса мало. За селом Петропавловское правый берег луговой, по левому протянулся сосновый лес. Дальше на пути село Медное, которому А. Н. Радищев посвятил одну из глав книги "Путешествие из Петербурга в Москву". От Медного до Калинина (38 км) река течет в низких безлесных берегах. Русло широкое, с многочисленными отмелями. В Калинине Тверца впадает в Волгу. Здесь маршрут заканчивается. От реки до вокзала 4 км, для перевозки снаряжения можно воспользоваться автотранспортом. О Калинине см. маршрут 17.

Литература: 6, 60, 84. 86, 89, 106, 116, 137.

По Цне и Мете от Вышнего Волочка до Мстинского Моста

Протяженность — 285 км.

Число ходовых дней 14.

Сезонность — май — сентябрь.

Категория сложности — II (Схема 30).

Мета (длина 445 км) берет начало из озера Мстино и впадает в озеро Ильмень. На значительном протяжении Мета и часть ее притоков текут в пределах Валдайской возвышенности — своеобразного водораздела средней полось! нашей страны, Отсюда из озер и болот берут начало реки бассейнов Балтийского, Черного и Каспийского морей. Современный рельеф Валдая сформировался в период последнего оледенения. Особый колорит краю придают многочисленные озера, разбросанные среди холмоз. Реки текут в основном по широким ледниковым долинам, местами прорываясь через коренные породы.

В верховьях Мета течет в высоких лесистых берегах, ширина ее —, 25—30 м. От села Березовый Рядок начинаются. пороги и перекаты. Самый порожистый участок — от Опеченского Посада до Боровичей: здесь на протяжении 30 км Мета протекает в обрывистых берэгзх и падает на 62 м. Ниже Боровичей есть еще два несложных порожистых участка — от Топоока до Больших Светиц и от

Любытина до Морконниц, В среднем течении ширина русла достигает 70 м. В районе Любытина леса мало, берега большей частью низкие. Ниже устья празого притока — Хубы Мета разливается на 300 м по Ильменской низине. Берега низкие, луговые, леса нет, В межень судоходство производится только в низовьях — от устья до Частоза, а в высокую воду (в половодье) — до МстинскогО Моста. Весной пороги Меты сложны и опасны. Труп -, пам, не имеющим достаточного опыта, следу -, ет начинать маршрут от Бороаичей. Летом Мета и ее притоки сильно мелеют, во многих местах через пороги и перекаты может потребоваться проводка судов.

Начало маршрута — от города Вышний Волочек (станция железнодорожной линии Москва — Ленинград). О Вышнем Волочке см. маршрут 42, Становиться на воду надо на Цне, в 1, 5—2 км от вокзала. Цна — тихая извилистая речка с несколько загрязненной во - дой (ниже текстильного комбината), через 7 км впадает в озеро Мстино (длина 14 км при ширине в средней части 1, 5—2 км, максимальная глубина до 10 м). На озере много островов. Берега холмистые, изрезанные, поросшие лесом, но к воде лес подходит только в отдельных местах. В конце озера встречаются песчаные пляжи. По берегам ряд деревень и пионерлагерей, Дальше на север, ближе к истоку Меты, берега постепенно становятся круче. На западном берегу, в сосновом лесу, здание дома творчества Художественного фонда СССР. На озере бывали художники И. Е, Репин, И, И. Левитан, В. А, Серов и многие другие.

Мета вытекает из северного конца озера. В этом месте предстоит короткий обнос по левому берегу, так как исток перекрыт плотиной, регулировавшей уровень воды в реке. Ниже плотины Мета широко разливается, образуя обширную заводь; за ней русло сужается до 25 м и река течет среди крутых холмистых берегов с разбросанными по ним деревнями, в районе которых попадаются наплавные 'мостики. На участке до пересечения Меты железной дорогой леса мало и он в стороне от реки.

Если поход проводится в апреле и имеются сведения, что озеро Мстино подо льдом, надо начинать ниже — от станции Мета железнодорожной линии Бологое — Сонково — Рыбинск. Оч станции до реки 300 м. Ниже, до устья левого притока — Березайки, характер берегов сохраняется, а затем лиственный лес подходит к реке и с перерывами тянется до села Березовый Рядок. При низкой воде здесь наминаются многочисленные перекаты. При необходимости суда лучше проводить у левого берега. Хорошее место для бивака в 3 км ниже устья Березайки, в сосновом бору, на левом берегу. Ниже деревни Васютино лес отходит от берега и только у деревень Большие Семерицы и Полоная сохранился небольшими участками.

В 1 км ниже устья правого притока — Увери, у правого, берега, островок с минеральным источником, бьющим из ямы в наиболее возвышенной точке. Затем долина реки сужается, берега становятся круче, течение ускоряется. От деревни Большой Чернец в межень начинаются перекаты. За поселком Жадино (виден издалека по трубе льнозавода) начинается 3 - километровый порог, река делится на два рукава — идти надо левым и сразу же проходить в протоку между двумя островами. Потом следуют три каменистые гряды, которые в половодье скрываются под водой. Порог надо предварительно просмотреть с правого берега и наметить линию прохождения. Отсюда уже видна водонапорная башня Опеченского Посада. Не доходя до него 2 км, на правом высоком берегу соснО" вый лесок; несмотря на неудобные подходы, здесь желательно остановиться, ' чтобы с утра начать прохождение основного порожистого участка Меты, который начинается за Опеченским Посадом.

В начале XVIII в. против села Опеченекий Рядок перед порогами была построена Лоцманская слобода, получившая название Опеченского Посада. Здесь останавливались все суда, идущие вниз по Мете, чтобы взять лоцманов для прохода через Боровицкие пороги. Для причала судов в XVIII в. на протяжении километра была устроена гранитная набережная, существующая и поныне. Отсюда лоцманы проводили суда до Боровичско - го Рядка (теперь город Боровичи), откуда другие лоцманы вели суда дальше. Петр I не раз сам ходил через пороги, высоко ценил труд лоцманов у даже освободил их от уплаты податей. В Опеченском Посаде в конце XIX в. жил некоторое время молодой гидротехник, будущий писатель В. Я. Шишков. Там же провел последние годы жизни писатель - демократ П. В. Засодимский. Сохранился дом, где он жил, могила во дворе трикотажной фабрики. На южной окраине Опеченского Посада, на берегу Меты, видны остатки древнего городища, окруженного рвом. Вокруг растут сосны. Великий русский писатель Н. А. Некрасов посвятил Опеченскому Поса - 'ду главу романа "Три страны света". ,

От Опеченского Посада до Боровичей (31 км) Мета имеет среднее падение более чем 2 м на 1 км, а на отдельных участках еще больше. Прорываясь между крутыми, местами отвесными скалистыми берегами, река в половодье мчится со скоростью до 20 км/час. Особенно опасны на этом участке стоячие волны, достигающие в высокую воду 1, 5—2 'м. При малой воде течение в Мете значительно замедляется, сокращается высота стоячих волн, зато в русле больше камней, грозящих пробоинами оболочкам байдарок. Проходить пороги следует по частям, с обязательным предварительным просмотром с берега. На особо сложных участках необходимо ставить сигнальщика и организовать страховку. Ёспи у группы нет соответствующего опыта, пороги надо объехать, погрузив суда и снаряжение на попутный транспорт, идущий по шоссе параллельно реке на Боровичи.

Первый из порогов —Малый (длина примерно 0, 5 км) начинается у деревни Малый Порог, стоящей на высоком обрывистом правом берегу. У последних домов надо подойти к берегу и провести разведку порога. Затем идет Большой порог, образующий на протяжении 1 км мощные сливы и стоячие волны. Порог проходится посередине — по главной струе. После крутого поворота направо река несколько успокаивается, появляется возможность яристать к правому берегу, спускающемуся к воде узкой площадкой. Здесь можно передохнуть и провести дальнейшую разведку.

Через 1 км, за островом, на левом берегу виднеются две низкие пещеры, из которых вытекает карстовая речка Понеретка. За поворотом можно пристать к левому берегу и провести экскурсию (2 км) к месту, где речка уходит под землю. В 1 км от устья Поие - ретки на пути еще несколько порогов, затем каньонообразный участок заканчивается, но берега по - прежнему высокие. Возле села Ровное русло Меты расширяется, река делится узкими островами на три протоки, идти нужно левой. В начале протоки один из самых красивых порогов на Мете — Лестница с рядом ступеней и стоячих волн, Наиболее безопасный проход — у левого берега. После Ровного река поворачивает налево, на повороте очередной порог, обход справа. Ниже,, до деревни Егла, расположенной на правом берегу, особых препятствий нет. Порог против деревни легко обойти справа. Сразу за Еглой начинается серьезный одноименный порог. В русле чет ыре острова. Идти надо, оставляя три острова слева, а четвертый справа, и уходить к левому берегу. Последний порог сразу ниже деревни Углино, стоящей на высоком правом берегу, проходится посередине — по главной струе. До Боровичей встретится еще несколько несложных порожков.

На всем протяжении от Опеченского Посада до Боровичей берега густо заселены, лес почти везде вырублен, удобных площадок для бивака нет. Единственное подходящее место — между Еглой и Углином на левом берегу, в редком лиственном леске. В Боровичах лучше остановиться у моста. При необходимости здесь удобно прервать маршрут — от берега до вокзала 500 м.

Поселение на месте, где сейчас стоят Боровичи, возникло в глубокой древности. В окрестностях города сохранились остатки двух городищ и многих курганов У'М — IX вв. В писцовой книге за 1495 г. назван погост Боровицкий. Здесь был рядок, т. е. торговое место со значительным населением. При Петре I, в период расцвета Вышневолоцкого водного пути, селение, называвшееся Борович - ский Рядок, значительно разрослось. Здесь нанимали лоцманов, ремонтировали суда, подвозили товары. В 1770 г. село Боровичский Рядок преобразовано в город Боровичи. В 1885 г. в связи с открытием месторождений огнеупорных глин был построен первый завод по производству огнеупорных кирпичей. В дальнейшем изделия из боровичских глин получили широкое применение, а в 1889 г, на Всемирной выставке в Париже огнеупорный материал пирогранит, изобретенный народным умельцем Матвеем Веселовым, был награжден Большой серебряной медалью. Ныне Боровичи — районный центр Новгородской области. В городе имеется краеведческий музей.

После Боровичей Мета становится спокойнее. Низкие, пологие берега с каемкой ивняка чередуются с высокими глинистыми и песчаными. До села Волок лесов нет. Село упоминается в писцовой книге XVI в. под именем Волок Держков.. В 0, 5 км севернее села на берегу Меты сохранились остатки сада усадьбы, где в 1896 г. проводил летний отдых изобретатель радио А. С. Попов.

Ниже Волока вдоль левого берега тянутся поросшие лесом холмы, селений мало. За селом Топорок в русле Меты начинаются каменистые перекаты, несложные порожки. В высокую воду о них напоминает только быстрое течение и небольшие стоячие волны. Перед Любытином берега становятся ниже, течение слабее.

Любытино — районный центр Новгородской области. В далеком прошлом на его месте, в устье речки Белая (правый приток Меты), стояло селение Белое, В 1613 г. Весь Белая была захвачена шведами и около села шла сеча. В летописи того времени говорится: "Полки христианские устремляются на том месте рекомом Весь Белая, и бысть паки сеча зла, яко от восхода солнца и до яе - чера, и посрамлены быша супротивныя и бегоша силою божию гонимыя я., , и убиша их православной множество".

Берега Мсты у Любытина очень живописны, много больших курганов с погребениями X — XII вв. Возле дома культуры площадка, окруженная высокими лиственницами — редкими деревьями для Новгородской области. На противоположном берегу Меты здание церкви 1832 г. в стиле ампир с портиками и главой. В поселке имеется завод минеральных красок, работающий на местном сырье, которое добывают на Кременицкой горе. При местной школе открыт краеведческий музей.

За Любытином в русле Мсты несколько несложных каменистых гряд. Берега высокие, скалистые, из красного камня. Далее они понижаются, леса нет, но по мере приближения к Мстинскому Мосту снова повышаются. На станции Мстинский Мост железнодорожной линии Москва — Ленинград маршрут заканчивается.

Литература: 84, 86, 89, 92, 93, 137.

По Мсте от Мстинского Моста до Новгорода (44)

Протяженность — 160 км.

Число ходовых дней —7.

Сезонность — май — сентябрь.

Категория сложности I (схема 30).

Начало маршрута — от станции Мстинский Мост железнодорожной линии Москва — Ленинград, Отсюда идет спокойный участок Меты. Широкие тихие плесы разделяются небольшими перекатами с быстрым течением. От Мстинского Моста имеется речная обстановка и в высокую воду курсируют теплоходы типа "Заря". После большого села Усть - Волма, окруженного сосновым лесом, Мета выходит на широкие просторы Приильменской низменности, берега постепенно понижаются, и река, широко разливаясь, течет по песчаному руслу, изобилующему мелями. Местами встречаются хорошие пляжи. В селе Рышево памятник архитектуры XVII в. — деревянная пятиглавая церковь, построенная без единого гвоздя. Примерно за 30 км до устья по берегам Меты кончаются последние рощи и начинаются заливные луга.

Перед деревней Бронницы вправо отходит Вишерский канал, соединяющий Мету с Ви - шерой, впадающей в Золховец (рукав Волхова). Наконец, в 7 км ниже деревни Холынья вправо ответвляется Сиверсов канал. Его начало отмечено большим каменным столбом, установленным чуть выше устья канала. Здесь Мета поворачивает влево и уходит к Ильменю, а прямой как стрела канал с мутной желтоватой водой, рассекая болотистую равнину, ведет к истоку Волхова. Выходить в Ильмень, чтобы попасть в Новгород, не стоит: берега озера низкие, безлесные, а западный и северо - западный ветры разгоняют крутую волну. Лучше пройти к Новгороду по Сивер - сову каналу (длина его около 9, 1 км); этот путь короче на 12—15 км. Заканчивается маршрут в Новгороде (см, стр. 22).

Литература: 84, 86, 89, 137.

По Волхову от Новгорода до Волховстроя (45)

Протяженность—201 км.

Число ходовых дней —7.

Сезонность — май — сентябрь.

Категория сложности — 10 (схемы 30, 33).

Волхов (длина 224 км, ширина в среднем течении 250—350 м, скорость течения менее 1 м/сек) вытекает из озера Ильмень и впадает в Ладожское озеро.. Как и Мета, являлся составной частью Вышневолоцкого водного пути. Река течет посреди Приильменской низины. В среднем течении она пересекает пониженный участок, где на месте послеледникового озера возникла широкая пойма, надолго затопляемая в половодье. Ниже по течению в реке образовались пороги: у села Пчевы небольшие валунные Пчевские, а за Гостинопольем — Петропавловские.

Здесь Волхов прорезал русло в силурийских известняках и течет в высоких отвесных берегах, сохраняя такой характер до Старой Ладоги. После создания Волховской ГЭС по всему Волхову установлена речная обстановка и осуществляется интенсивное судоходство.

Начало маршрута — от города и железнодорожной станции Новгород. Далее можно начинать сплав вниз по Волхову! Идти надо по краю фарватера, а где возможно, за его пределами.

В годы Отечественной войны по реке проходил Волховский фронт. Советские войска стояли на правом берегу до Хутыни, а на левом занимали плацдарм глубиной до 8 км и длиной 30 км (от деревни Теремец до деревни Дымно). Отсюда в январе 1944 г. они перешли в наступление и освободили Новгород. На левом берегу Волхова братское кладбище советских воинов, погибших при освобождении города.

С реки видна Успенская церковь 1310 г. в - селе Колмово. Далее на правом берегу церкви XVIII в. бывшего Деревяницкого монастыря и здания XVI — XVIII вв. — Хутынского. За Хутынью в Волхов впадает справа рукав Малый Волховец, по которому шла линия фронта близ Новгорода. На правом берегу Малого Волховца, в 0, 5 км от его устья, полуразрушенный храм; в VIII — X вв. на этом месте было славянское поселение. . В старину по Малому Волховцу суда обходили низководный Волховский мост,

В 27 км от Новгорода, на правом берегу Волхова, руины разрушенных фашистами Му - равьевских казарм, построенных Аракчеевым для военных поселений. Немного ниже, на левом берегу, в конце XIX в. находилось имение Онег, где родился композитор С. В. Рахманинов. В 54 км. от Новгорода развалины Селищенских казарм, построенных в 1820 г. В Селищах, в Гродненском гусарском полку, в 1838 г. служил М. Ю. Лермонтов.

Напротив Селищ расположено село Коломно, упомянутое в писцовой книге за 1499—1500 гг. В 1878 г. здесь жил писатель Г. И. Успенский, Не доходя 5 км до станции Волхове, на правом берегу, до войны находились здания Званского монастыря, ' основанного супругой поэта Г. Р. Державина возле его имения — Званки, где Державин проживал каждое лето с 1797 по 1816 г. Фашисты стерли монастырь с лица земли. На месте, где сейчас находится железнодорожная станция Волхове, как утверждает писцовая книга за 1582—1583 гг., стоял Пилистский погост, Первый на пути город — Кириши расположен на правом берегу Волхова. В прошлом напротив современных Киришей стояло селение Сольцы — имение Бестужевых. Здесь в разные годы жили братья - декабристы Александр, Николай, Михаил и Петр Бестужевы. Дом, где они жили, не сохранился.

Станция и рабочий поселок Кириши возникли при постройке железной дороги Ленинград — Сонково. Полностью уничтоженный фашистами поселок возродился в связи с созданием здесь нефтеперерабатывающего завода, ГРЭС, других связанных с ними предприятий, а в 1965 г. был преобразован в город. Ньрне Кириши — районный центр Ленинградской области, современный благоустроенный город. В сквере Победы сооружен мемориал памяти павших.

Ниже по Волхову, в 37 км от его устья, на левом берегу село Гостинополье. Еще в XV в. оно стояло у начала волховских порогов на пути "из варяг в греки". Здесь проходили встречи новгородцев с заморскими купцами. Близ села — станция Гостинополье железнодорожной линии Петрозаводск — Новгород. В годы Великбй Отечественной войны пристань Гостинополье сыграла важную роль в снабжении блокированного Ленинграда. Осенью 1941 г. продовольствие и боеприпасы перегружались здесь из вагонов на баржи, отправлявшиеся вниз, по Волхову и далее по Ладоге на западный берег озера, откуда грузы доставлялись, в Ленинград по пригородной железнодорожной ветке. Близ Гос - тинополья, на острове, посреди Волхова, сохранились здания Островско - Введенского монастыря — памятника архитектуры XIX в.

В 23 км от устья реки стоит город Волхов — важный энергетический и промышленный центр, крупный железнодорожный узел. В черте города расположена Волховская ГЭС — первенец плана ГОЭЛРО, вступившая в строй в 1926 г. Постройка гидроузла резко улучшила условия судоходства на Волхове: раньше участок реки выше города на 10 км преграждали пороги, теперь о них напоминает только название' деревни Пороги. Рядом с Волховской ГЭС и на ее базе в 1929 г. был заложен первый советский алюминиевый завод, носящий ныне имя С. М. Кирона. В 1932 г, здесь впервые в стране получен металл из отечественного сырья — Тихвинских бокситов. Сегодня это огромное производство, выпускающее кроме алюминия цемент, суперфосфатное удобрение и ряд других материалов. В годы Великой Отечественной войны воины 54 - й армии отстояли Волхов. Осажденный Ленинград остро нуждался в электроэнергии, и в мае 1942 г. на станции были вновь установлены три турбины с генераторами, демонтированные в сентябре 1941 г., когда к городу приближался враг. Линии электропередач были разрушены, и Ленинград смог получить ток только в сентябре 1942 г, после прокладки кабеля по дну Ладоги. В Волхове маршрут заканчивается. Из города поездом можно доехать до Ленинграда.

Литература: 22, 84, 86, 110, 137.

По Волхову, Староладожскому каналу и Неве

Протяженность—196 км.

Число ходовых дней—10.

Сезонность — май — сентябрь.

Ка тегория сложности – (схема 31).

Начало маршрута — от города Волхов и железнодорожной станции. Волховстрой. О Волхове см. маршрут 45. Становиться на воду ниже плотины ГЭС. Здесь Волхов течет в высоких, крутых берегах. Через 7 км на левом берегу поселок Старая Ладога — одно из древнейших русских поселений (известно с IX в., с 862 по 865 г. — столица Рюрика). Находясь на Новгородском водном пути. Старая Ладога в то время играла важную роль как крупный торгово - ремесленный центр.

В 1114 г. по велению Владимира Мономаха Старую Ладогу приблизили к реке. "Павел посадник Ладожский заложил Ладогу город Камян", — записал летописец. Крепость имела форму вытянутого треугольника, по углам которого и в середине длинных сторон было возведено пять башен. Долгое аремя : Ладожская крепость служила основным оборонительным пунктом для защиты западных новгородских границ, В конце XII в. на ее территории создан выдающийся памятник древнерусского зодчества Георгиевская церковь. Достопримечательность церкви — фресковая живопись, скрытая поздними наслоениями штукатурки и обнаруженная в 1780 г. До нас дошла лишь небольшая часть росписи. К XII в. относится и Успенская церковь. Еще один памятник Старой Ладоги — деревянная церковь Дмитрия Солунского XVII в. Эта третья по счету постройка — точная копия прежних.

Ниже поселка, на гом же, левом берегу, у крутого поворота Волхова, большой холм "Олегова могила" — древнее славянское захоронение. В летописи записано: "Иде Олег к Новгороду и оттуда в Ладогу... и уклюне его змея в ногу и стого умре, есть могила его в Ладоге". Это предание послужило А. С.. Пушкину сюжетом для стихотворения "Песнь о вещем Олеге".

В устье Волхова, на левом берегу, стоит Новая Ладога. Нынешний город, расположенный при Ладожском канале, возник из бывшего монастыря, упраздненного в 1704 г. Петром I. Церкви монастыря были превращены в приходские, а будущий город обнесен земляным валом и рвом. Позже его заселили жителями Старой Ладоги и крестьянами из внутренних губерний, присланными сюда на прорытие канала, и назвали Новой Ладогой. История города неразрывно связана со строительством ладожских обводных каналов. Сохранились памятники старины — храмы бывшего монастыря XV в., возле которых видны остатки земляного вала и рва. На площади Кирова памятник А. В. Суворову. На этом месте стоял дом полководца. В 60 - х годах XVIII в. в Новой Ладоге расквартировапи Суздальский полк, которым командовал Суворов. Сохранились казармы полка, дом офицерского собрания. В годы Великой Отечественной войны в городе находился штаб Краснознаменной Ладожской военной флотилии, которая вела бои на Ладожском озере и охраняла суда, перевозившие грузы в Ленинград и из Ленинграда.

Далее идти вниз по Волхову и, выйдя из него, повернуть налево, на запад, в Староладожский канал, который проходит параллельно Новоладожскому и отстоит от него от 20 до 300 м. Судоходство по нему прекращено в 1940 г., ныне можно встретить лишь одинокую лодку рыбака. В районе полуострова с мысом Песоцкий Нос на Новоладожском канале пристань Черное. Ниже, в 5 км от Кобоны, деревня Леднево, расположившаяся у основания косы, где во время Великой Отечественной войны находились Кобоно - Коредежский порт и железнодорожная станция Песчаная коса. Дальше, на пересечении с речкой Кобона, одноименное старинное село — узловой пункт, через который во время войны осуществлялась связь с большой землей и блокированным Ленинградом — зимой по ледовой "Дороге жизни", а летом по малой озерной трассе. Позиции фашистов находились в 10 км от трассы, и для защиты от вражеских бомбежек и артобстрелов близ Кобоны были построены укрытия, а по дну Ладоги проложен трубопровод, по которому подавалось горючее. Кобона — родина поэта Александра Прокофьева.

На 38 - м км от устья канал пересекает реку Лава с селом Лаврово, по которой в XVII в. проходила граница Русского государства со Швецией. Далее канал пересекает речку Шалдиха, тут же и село Нижняя Шалдиха. Немного южнее этого участка канала Путиловская возвышенность — известное месторождение силурийских известняков с Лути - лоескими плитными разработками. На 23 - м км канал пересекает речку Назия, берущую исток в районе болот и группы озер. Южнее канала тянется полоса торфяных разработок — Синявинских и Назиевских.

В январе 1943 г., на седьмой день ожесточенных боев с, гитлеровцами, в районе станции Синявино и рабочих поселков произошла встреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов. Блокада Ленинграда была прорвана. В поселке Синявино, в 6 км от Петрокрепости, две братские могилы созет - ских воинов, павших в боях на Синявинских высотах. Путь по каналу заканчивается в Петрокрепости (в прошлом Шлиссельбург), стоящей у истока Невы. В 200 м от города остров Ореховый делит реку на два рукава.

В 1323 г. новгородский князь Юрий Данилович поставил на этом месте крепость Орешек. В XVII в. она была захвачена шведами, но в 1702 г. вновь возвращена России. Петр I назвал ее Шлиссельбург — "ключ - город". Со второй половины XVIII в. крепость утратила военное значение и была превращена в тюрьму. В ее казематах томились многие борцы за свободу: писатель Н. И. Новиков, декабристы И. И. Пущин, В. К. Кюхельбекер, братья М. А. и Н. А. Бестужевы, народовольцы В. Н. Фигнер и Н. А. Морозов, большевики Г. К. Орджоникидзе, А. А. Зермишев и др. В 1887 г. в крепости казнили брата В. И. Ленина— Александра Ульянова. С 1917 г. здесь музей. Осенью 1941 г., когда гитлеровцы прорвались к истокам Невы, защитники Шлис - сельбургской крепости не пропустили их на правый берег реки и выдержали 500 - дневную осаду. После войны в крепости проведены большие реставрационные работы, в 1944 г. город переименован в Петрокрепость. На базе старых судоремонтных мастерских построены судостроительный и судоремонтный заводы. Петрокрепость — оживленная пристань на Волго - Балте. Маршрут здесь можно закончить и доехать до ближайшей железнодорожной станции — Петрокрепость или рейсовым автобусом до Ленинграда,

Дальнейший путь — вниз по Неве (длина ее от истока из Ладожского озера до впадения в Финский залив 74 км). Река очень многоводна. Выйдя в нее, держаться за пределами фарватера и при встрече с судами, не подходить близко к стенке набережной: байдарки может перевернуть и захлестнуть отраженной волной. Начиная от Петрокрепости, Нева устремляется на юго - запад и вскоре достигает ширины около 1250 м. После устья левого притока — Мги река поворачивает на запад и у деревни Островки сужается до 200 м, а затем опять расширяется до 800— 1000 м, образуя небольшие острова. Берега в основном высокие, кое - где обрывистые. Наиболее высокие они (40 м) в 8 км от истока, ниже по течению высота уменьшается. В черте Ленинграда берега поднимаются на 1—1, 5 м над уровнем моря.

О многих исторических событиях напоминают берега Невы: здесь проходил великий торговый путь "из варяг в греки", наши предки отражали натиск иноземных завоевателей, сражались войска Ивана Грозного и Петра I за выход России к берегам Балтийского моря. В 1941—1945 гг. берега Невы — арена ожесточенной борьбы с фашистскими захватчиками. На 68 - м км, в поселке Марьино, стоит гранитный обелиск в память о бойцах, погибших при прорыве блокады Ленинграда в январе 1943 г.

Вскоре на левом берегу 8 - я ГЭС, а рядом с ней бывший поселок Невдубстрой, преобразованный позднее в город Кировск. Ниже на том же берегу, напротив поселка Невская Дубровка, гранитный обелиск — здесь находился знаменитый Невский пятачок. Скромный памятник говорит о безграничной стойкости и отваге наших бойцов, дравшихся до последнего патрона на этом крохотном клочке земли. На 55 - м км в Неву впадает левый приток — река Мга.

На 50 - м км на празом берегу Невы расположена деревня Островки. Когда - то на этом месте было имение фаворита Екатерины II князя Потемкина - Таврического. У берега разбросаны живописные островки. В 1875г. в Островках на даче жил композитор Н. А. Римский - Корсаков.

На 44 - м км Нева принимает слева реку Тосна. Здесь два селения — Ивановское и Усть - Тосно, напротив Ивановских порогов. Зы - рываясь из узкой горловины, где ширина реки всего 200 м, она разливается до 1000 м. В середине на фарватере' скорость течения доходит до 10 км/час, а местами вода стоит и даже образует обратнбе течение (суводь); есть и свальное течение (в бок к берегу). В память о боях, проходивших в 1942 г. у Усть - Тосны, на крутом берегу Невы установлен монумент. Надпись на нем гласит: "Здесь храбрые воины Ленинградского фронта нанесли сокрушительный удар немцам и овладели важным предмостным укреплением врага",

На 34 - м км слева в Незу впадает река Ижора. В этих местах в 1240 г. произошла знаменитая Невская битва, когда русское войско под водительством новгородского князя Александра Яоославича разгромило шведское войско под командованием Беригера.. 3а эту победу народ назвал своего полководца Невским.

На 29 - м км начинается крутая излучина Невы, называемая Кривое Колено. Здесь на правом берегу раскинулся Невский лесопарк, созданный в середине XVIII в. В лесопарке удобно сделать остановку — размяться и перекусить. Такая возможность на всем протяжении Невы есть еще и в Островках, так как в остальном берега либо населены, либо круты и безлесны.

В 26 км от устья слева на высоком берегу было село Рыбачье, вошедшее ныне в черту Ленинграда. В XVIII в. Петр I на этом месте поселил рыбаков, отсюда и возникло название. В 1788 г. во время русско - шведской войны жители села по своей инициативе создали всеобщее ополчение. В память об этом в XVIII в. воздвигнут гранитный обелиск, сохранившийся до наших дней.

Здесь удобно закончить маршрут и на трамвае доехать до центра города.

Литература: 22, 84, 86, 94, 110, 117.

Волго - Донской канал

Если посмотреть на карту юго - востока Европейской России, то легко увидеть, как близко подходят друг к другу в районе Волгограда и Калача Волга'и Дон. В районе Волгограда их разделяют всего 60—80 км, а Иловля и Камышинка (притоки Дона и Волги) — совсем рядом. Наши предки издазна пользовались этими речками для перехода с Дона на Волгу. Пройдя Иловлю, они перетаскивали суда волоком в Камышинку (это место называлось "Переволокой") и по ней выходили в Волгу. "Переволокой" пользовались киевские князья и донские казаки, совершая походы на Волгу и в Каспийское море.

Впервые попытался соединить Волгу с Доном турецкий султан Селим. Чтобы провести свои войска на Волгу для войны с Персией и захвата Астрахани, он приказал прорыть соединительный канал. Для этого в 1569 г, туда были направлены паша Касим с 17000 спагов и янычар и крымский хан Девлет Гирей с 50000 татар, но предприятие кончилось неудачей.

В 1696 г. Петр I отвоевал у турок Азоз и, чтобы создать непрерывную водную магистраль от Москвы до Черного моря (что имело большое военно - стратегическое значение), решил соединить Волгу с Доном, В том же,

1696 г. был составлен план канала между Камышинкой и Иловлей, посланный на рассмотрение Французской академии наук, а в 1697 г. начались работы по прорытию канала. Велись они. под руководством англичанина авантюриста Брекеля, при котором тысячи крестьян и солдат прокопали около 4 км канала и построили один шлюз. При попытке пропустить через него воду шлюз сорвало, и Брекель, боясь ответственности, бежал за границу. По проекту английского инженера Джона Перри, нового руководителя работ, канал проходил нескопько южнее. Перри в течение трех лет занимался строительством канала, но изнурительный ручной труд в условиях жаркого климата, нехватка продовольствия, материалов, специалистов, а также упорное нежелание астраханского воеводы князя Голицына помогать строительству (он считал, что "дерзко было бы человеку соединить то, что Всемогущий разъединил") обрекли работы на неудачу. В это время Россия начала многолетнюю войну со Швецией за возврат берегов Балтийского моря. Новая война требовала людей и денег, вести одновременно войну на одном конце страны и большое строительство — на другом было непосильно, и в 1701 г. Петр отдал распоряжение прекратить работы.

Впоследствии тщательное изучение "Переволоки" показало, что строить канал между Камышинкой и Иловлей нецелесообразно из - за большого объема земляных работ; главное же, на водораздельном участке отсутствовала вода для его наполнения, а задача механического водоподъемника была тогда почти неразрешимой. Следы проведенных в то время работ сохранились и до наших дней в виде расположенных параллельно друг другу двух осыпавшихся и заросших рвов. Предположительно, один канал — - след работы Перри, а другой, более короткий, — Брекеля.

В 1906 г. по поручению министерства путей сообщения была еще раз просмотрена трасса канала. Обнаружили следы глубиной до 6 м с оплывающими откосами. Ближе к Иловле дно поросло деревьями, а частью было распахано под огороды. /Ложно видеть, как деятельность природных факторов и человека постепенно уничтожила следы начатой Петром грандиозной по тому времени стройки,

Маршрут по реке Иловле, волок в Камышинку, вниз по Камышинке в Волгу можно предложить для самостоятельной разработки.

Литература: 22, 90.

Ивановский канал

В 1701 г. Петр I делает вторую попытку соединить Дон с Волгой, избрав на этот раз другое направление: Ивановское озеро (от -

куда по ряду источников вытекал Дон) — река Шать, приток Упы (Шать вытекала из того же озера) — река Упа, приток Оки — Ока приток Волги. Петр лично осматривал Ивановское озеро: ведь кроме надежного водного пути к Азову с выходом в Черное море новый канал создавал возможность прямого и короткого пути от Москвы до Воронежа, где в то время осуществлялось интенсивное строительство судов.

Работы по сооружению канала, которые велись под руководством князя Гагарина, начались в 1701 —1702 гг. На них были согнаны до 20 тысяч местных жителей; впоследствии здесь работали пленные шведы.

Путь шел по Упе (12 верст), Шати (80 верст), соединительному каналу (23 версты), верхнему Дону от Бобриков до Гая — по искусственно улучшенной части (110 верст). Таким образом общая длина канала составляла 225 верст (247 км). Вдоль Ивановского озера и канала тянулись дамбы, обсаженные деревьями. Было построено 37 шлюзов. Перед пуском были снесены казенные и частные мельницы на Упе, плотина Тульского оружейного завода.

Первые суда прошли по каналу в 1707 г. В течение 1708 г. число их составило около 300. Однако в 1709 г. работы на канале прекратились, вероятно из - за трудностей, вызванных войной со Швецией. Кроме того, в 1711 г. по Прутскому договору Азов вновь отошел к Турции и Волго - Донской путь в глазах Петра потерял свое значение.

Ныне от сооружений Ивановского канала не осталось и следа. Единственный участок, представляющий интерес для туриста, — река Упа. Описание ее имеется в книге Г. Я. Ры - жавского "По Оке и ее притокам" (ФиС, 1982).

Строительство искусственных водных путей 1725 - 1917 гг.

Мариинская водная система

Мысль о соединении Ковжи (Волжский склон) с Вытегрой (Балтийский склон) принадлежит Петру I. По его поручению инженер Джон Перри в 1710 г., обследуя рельеф местности по трассе, заставлял мужиков рубить просеки и ставить вехи. В 1711г. Петр сам проехал в Вытегру и дальше к древнему волоку. Лично убедившись в правильности представленных Перри расчетов, Петр повелел рубить лес для строительства нового водного пути. Однако работы пришлось отложить в связи с усложнившейся международной обстановкой. Чтобы осуществить петровский замысел, царской России потребовалось около 100лет. Строительство канала началось в 1799г. и длилось 11 лет. За этот период были возведены сложные гидротехнические сооружения для питания мелководных участков, построены многочисленные шлюзы на Вытегре и Ковже. 21 июня 1810 г. по Мариинской системе открылось сквозное движение судов.

Первые годы эксплуатации водного пути показали многие его неудобства. От Рыбинска до посада Крохино товары отправлялись на обыкновенных баржах, а для прохода по бурному Белому озеру перегружались в палубные суда - белозерки. Все это замедляло и удорожало доставку грузов. Не случайно в то время сложилась поговорка: "За морем телушка - полушка, рубль перевоз". Чтобы обеспечить безопасность движения, надо было строить каналы в обход Белого и Онежского озер.

В 1843 - 1846 гг. был прорыт Белозерский канал в обход Белого озера, а в 1818 - 1820гг. выполнена первая очередь Онежского канала до Черных песков. Работы возобновились в 1845 г. и закончились в 1852 г. Существенно Мариинскую систему это не улучшило. НаШексне и Свири бурлило много порогов, шлюзовая система была несовершенна. Обходные Староладожские каналы требовалось пополнять водой. Кроме того, за период эксплуатации (1730 - 1860гг.) они обмелели, сооружения пришли в ветхость. Так как ремонтировать сооружения можно было только после навигации, параллельно ближе к Ладоге построили новые, большие по габаритам и, главное, на одном уровне с Ладожским озером, вследствие чего отпала необходимость в шлюзах и пополнении их водой. Работы производились с 1861 по 1883г., после чего система приняла свой окончательный вид. В нее вошли: река Шексна от устья Белозерского канала до впадения в Волгу у Рыбинска (434 км), Белозерский обводной канал (67 км), река Ковжа (70 км), Новомариинский канал (67 км), река Свирь (213 км), Новосясьский канал (11 км), Новоладожский канал (111 км), река Нева (74 км).

Первоначально баржи тащили бурлаки, а в 1830 - 1888гг. на реке действовала туерная тяга - цепь, проложенная по дну реки, по которой суда двигались против течения. Впоследствии Мариинская система еще несколько раз перестраивалась и совершенствовалась (последний раз - в 1890 - 1896 гг.).

Всего на Мариинке был 31 шлюз, и от Рыбинска до Петербурга суда проходили за 110 суток. После реконструкции шлюзов стало 37, размеры их увеличились (длина 35м, ширина 6 м, глубина 1 м). Движение было двустороннее. После введения конной тяги время прохождения судов сократилось до 50 суток, и система стала главным "хлебным путем" в столицу. Несмотря на недостатки, по тому времени она считалась первоклассным гидротехническим сооружением и на Всемирной выставке в Париже в1913г. была удостоена Большой золотой медали.

Туристам - байдарочникам можно рекомендовать для прохождения только два участка старой Мариинки: от Вытегры до Подпорожья с проходом Онежского канала и от Лодейного Поля до Петрокрепости (маршруты 47 и 48).

Литература: 22, 102, 111, 114, 121, 124, 136, 142, 143.

По Вытегре, Онежскому каналу и Свири до Подпорожья (47)

Протяженность - 174 км.

Число ходовых дней - 8.

Сезонность - 15 мая - 1 октября.

Категория сложности - I (Схемы No - 32, No - 33).

Начало маршрута - от города Вытегра, куда можно доехать автобусом от города Подпорожье и станции Погра железнодорожной линии Ленинград - Петрозаводск или теплоходом по Волго - Балту. Интереснее начать от районного центра Вологодской области Череповца (основан в 1777г. указом Екатерины II "в Новгородском наместничестве на устье реки Суды, впадающей в Шексну.. для пользы водяной коммуникации") Ныне Череповец - крупный промышленный центр РСФСР. Рекомендуется посетить краеведческий музей и познакомиться с материалами по Мариинской водной системе, а также с картинами уроженца Череповца художника В. В. Верещагина. Далее теплоходом или "метеором" можно доехать до Вытегры - начала активной части маршрута.

Первое упоминание о Вытегорском погосте, именовавшемся Гостиным двором, относится к 1496г. В то время здесь, у Выгручья, останавливались заезжие "гости". По проложенному еще новгородцами водному пути они пробирались с Ладоги на Волгу. В Гостином дворе происходила перевалка грузов с судов на колеса и обратно. В середи - не XVIII в. через Гостиный двор, или, как его называли, Вянги, проходил оживленный тракт из Архангельска в Петербург. По санному пути в новую столицу везли беломорскую рыбу. В 1773г. по указу Екатерины II деревня Вянги получила статус города, кото - рый назвали по имени реки - Вытегра.

Открытие Мариинской системы превратило Вытегру в важный транзитный пункт с Волги в Петербург, и город стал быстро расти. Однако в конце XIX в. в связи с открытием железных дорог и сокращением грузоперевозок поМариинской системе его развитие приостановилось. Ныне Вытегра - районный центр Вологодской области, город речников. Рекомендуется посетить краеведческий музей, разместившийся на Красной горке, в Сретенском соборе (построен в ознаменование 100 - летия города). Специальный раздел музея посвящен истории старой Мариинки. Интересно побывать и на первом шлюзе водной системы, вошедшем с число музейных экспонатов, а также ознакомиться с Вытегорским гидроузлом - первым на Балтийском склоне. Желательно проехать автобусом до села Анхимово - бывшего Вытегорского погоста, известного по письменным источникам с 1496г. Там на возвышенности стоит редкий памятник русского деревянного зодчества - многоглавая Покровская церковь. Надпись на ней гласит: "При реке Вытегре церковь "Покрова Богородицы освящена в 1708 г. во время преобразователя России Петра Великого 1 - го императора, перепоставлена на каменный фундамент и освящена 1 октября 1793 г. ". Рекомендуется также посетить Беседную гору, где стоит деревянная резная часовня, похожая на шапку Мономаха. Первоначально она была поставлена в 1881г. на месте, где, по преданию, Петр I беседовал с крестьянами о волоке между Вытегрой и Ковжей. Когда же это место оказалось в зоне затопления, часовню перенесли на гору.

Становиться на воду надо ниже сооружений Вытегорского гидроузла. После Вытегорского шлюза судоходная трасса на протяжении 13 км проходит по углубленному бывшему руслу Вытегры. Пройдя этот участок по краю фарватера, повернуть налево, в Онежский обводной канал (длина 67 км, ширина около 50 м), сооруженный в обход Онежского озера в первой половине XIXв. От озера он проходит на расстоянии от 10м до 1 - 2 км. Течение в канале направлено в сторону Свири и еле заметно. По берегу установлены километровые столбы. Берега местами болотистые, местами сухие, поросшие соснами. После реконструкции Волго - Балта Онежский канал используется только для прохода маломерных судов.

Первые 10 - 15км берега низкие, болотистые, затем они повышаются, начинается лес. На 38 - м км канал пересекает Мегрское озеро с низкими болотистыми берегами (идти через него придерживаясь знаков судоходной обстановки). Мегрское озеро соединено километровой протокой с Водлицким. В 2 км за ним справа каменная дамба, а за ней песчаный пляж. Дальше берега в основном сухие, со стороны озера есть пляжи. Конец канала у истока реки Свирь, возле поселка и речного порта Вознесенье, раскинувшегося по обоим берегам. В прошлом это был крупный перевалочный пункт с озерных судов на речные. После создания глубоководного Волго - Балтийского водного пути, по которому проходят суда типа "река - море", он частично потерял свое значение. Однако все же остается важным промежуточным портом, в котором сходятся транзитные пути из Москвы и Поволжья, а также с Белого моря через Беломорско - Балтийский канал и Онежское озеро. Вознесенье связано автобусным сообщением: с левого берега - с городами Вытегра и Подпорожье, а с правого - с Петрозаводском.

Дальше, путь идет по Свири (длина 220км). Прежде порожистая, с очень опасными для плавания местами, река на всем протяжении стала глубоководной. Исчезли стремнины, по которым в XIX в. опытные лоцманы, рискуя жизнью, проводили баржи с грузом. После сдачи в эксплуатацию в 1933 г. Нижнесвирской ГЭС, а в 1952 г. ВерхнесвирскойГЭС пороги оказались значительно ниже поверхности воды и уже не мешают судоходству.

Ниже Вознесенья вдоль обоих берегов тянется Карнаволокский рейд для судов и гонок (составы из плогов леса, приготовленных для буксировки). Здесь же переформировываются озерные "гонки" для отправки вниз по реке. На 214 - м км на правом берегу пристань Красный Бор, а на противоположном - деревня Карнаволок. На 213 - м км Свирь заметно расширяется, начинается Ивинский разлив (Верхнесвирское водохранилище). Условия плавания здесь близки к озерным и усложняются деревьями, оставшимися у берегов в зоне затопления. Нельзя удаляться от левого берега, чтобы не оказаться застигнутыми внезапно налетевшим шквалом. В юго - западной оконечности Ивинского разлива (на 172 - м км) покрытые лесом холмистые берега Свири начинают сужатьсяи река входит в коренные берега. Дальнейший маршрут идет по Свири, по краю фарва - тера, не заходя в него. Недалеко от плотины Верхнесвирской ГЭС грузовые причалы и рейды. Здесь путешествие заканчивается, выходить надо на левый берег, где расположена основная часть города Подпорожье, районного центра Ленинградской области.

Первое поселение у Верхнесвирских порогов возникло в начале XVII в. По приказу Петра I сюда были переселены крестьяне из Новгородской губернии для проводки судов через пороги: до постройки на реке гидроэлектростанции выше поселка бурлили шесть порогов с высотой падения воды некоторых из них до 1 м. Ныне Подпорожье - крупный промышленный центр Ленинградской области.

В Великую Отечественную войну в 1943 г. уроженка Подпорожья санинструктор В. О. Гнаровская бросилась со связкой гранат под танк противника. За свой подвиг девушка посмертно удостоена звания Героя Советского Союза. Одна из улиц Подпорожья названа ее именем.

Литература: 22, 110. 111, 137.

По Свири и Староладожским каналам (48)

Протяженность - 235 км.

Число ходовых дней - 10.

Сезонность - 15 мая - 25 сентября.

Категория сложности - I (Схемы No - 33, No - 31).

Начало маршрута - от города Лодеиное Поле (станция железнодорожной линии Ленинград - Петрозаводск, пристань на Свири). Город расположен на бывшем старинном Архангельском тракте, идущем вдоль левого берега реки. До начала XVIII в. здесь среди лесов ютилась деревушка Мокришвица. Ее жители строили ладьи. В 1703г. Петр I приказал поставить там Олонецкую верфь и с середины июня до начала сентября сам находился на верфи, заложив 6 фрегатов и 10 шняв (небольшое вспомогательное судно парусного флота). В августе 1703г. был спущен на воду первый фрегат - "Штандарт". По строенные суда - первые русские корабли, вышедшие в Балтийское море. На Олонецкой верфи среди многих судов был построен и щлюп"Мирный", на котором в1819г. совершили кругосветное плавание и открыли Антарктиду Ф. Ф. Беллинсгаузен и М. П. Лазарев. В 1785г. поселение при верфи стало городом Лодеиное Поле. Верфь существовала до 1830 г., и после ее закрытия город пришел в упадок. В советское время Лодейное Поле благодаря удобному географическому положению в месте пересечения железной дороги и судоходно - сплавной Свири стало, крупным транспортно - перевалочным пунктом. Ныне районный центр Ленинградской области. С историей города знакомят экспозиция историко - краеведческого музея, памятник в виде пирамиды высотой 6 м, сооруженный в 1832 г. на месте, где стоял дом Петра I памятник, советским воинам, павшим в боях за освобождение города от фашистских захватчиков.

Пускаясь в плавание по Свири (вниз по течению), нужно иметь в виду, что на реке интенсивное движение судов, и идти за пределами фарватера. На 54 - м км устье правого притока - Салмы, вытекающего из небольших Свирских озер. На высоком берегу одного из них (в 6 км от Свири) здания бывшего Александро - Свирского монастыря
XV в. Сохранились памятники архитектуры XVII в. - церковь Покрова Богородицы, Троицкий собор, старинная звонница. На 42 - м км в Свирь впадает слева Шамокша, а на 23 - м км - Шоткуса. Ниже Свирь принимает также слева два крупных лесосплавных притока: на 15 - м км - реку. Оять и на 8 - м км - Пашу. В 9 км от устья Свири, на островах, образованных реками Свирь, Паша, Котиха, Долгая, Свирица, Бабья, протокой Репаранда, Новосвирским каналом, раскинулся поселок Свирица - "Северная Венеция". С одного острова на другой на работу, в гости, в кино жители переправляются на лодках. На оживленном перекрестке покачивается катер с милиционером, который следит за порядком на "улице". Многие дома и хозяйственные постройки стоят на высоких сваях. Здесь обилие проток, поэтому, прежде чем двинуться дальше, нужно уточнить у местных жителей путь из Свири в Новоладожский канал. По каналу идти до речки Куйворость и свернуть в нее. Через 1 км за мостом начинается Старосвирский канал, по нему проходит дальнейший путь. Старосвирский канал довольно узкий, по обеим его сторонам лес, берег обрамлен камышом. Местами на восточном берегу, за узкой полоской деревьев, клюквенные болота. На канале всегда тихо, безлюдно. На отдельных участках Старосвирский и Новосвирский каналы сближаются и идут параллельно в 15 - 20 м друг от друга.

В месте пересечения канала с речкой Воронежка крупная деревня Вороново. По берегам канала кое - где виден бечевник - старинная дорога для конной тяги судов. За Вороновом канал неожиданно прерывается, появляется узкая (1, 5 - 1, 8м) мелкая заросшая протока, обнос по руслу 300 м. Затем опять большая вода: слева - болота, а в 250 - 300м - Ладожское озеро. Дальше канал перекрыт перемычкой шириной 25 - 30м, которую придется обнести. На участке между реками Сясь и Волхов канал называется Старосясьским. О Старосясьском и Новоладожском каналах и Петрокрепости, где путешествие заканчивается, см. маршрут 46.

Литература: 110, 111, 137.

Тихвинский водный путь

Поскольку Вышневолоцкий водный путь не мог обеспечить нормальной двусторонней связи Петербурга с центром страны, возникла необходимость в более удобной трассе. Еще в 1710 г. Петр I направляет инженера Джона Перри изучить возможность создания водного пути, соединив каналом реки Волжского склона - Мологу, Чагодощу, Чагоду, Горюн, Соминку с реками Балтийского склона - Тихвинкой, Сясью, Невой. По этой трассе издревле существовал торговый путь с Волги в Прионежье и Балтику. Через водораздел между реками, текущими с одной стороны в Волгу и с другой - в Ладожское озеро, грузы перевозили гужом.

В 1712 г. Петр I сам выезжает на осмотр трассы. В версте от озера Крупино для него был построен деревянный дом на каменном фундаменте, сгоревший в 1802 г. Впамять о посещении Петром этих мест у восточного конца озера Лебедино - начала Тихвинского канала в 1863 - 1864 гг. установлен памятник из булыжного камня на цементе в виде скалы с чугунным крестом наверху.

В мае 1724 г. Петр I направляет обер - гофштальмейстера Алабердеева и нженерпоручика Либерса "для искания, осмотра водяной коммуникации от Волги до Ладожского озера". Одновременно проводились изыскания и следующего участка канала - между устьями Волхова и Сяси. Трасса Тихвинской системы была полностью обследована в последние месяцы жизни Петра, однако смерть его в 1725г. надолго отодвинула ее осуществление. Только в 1797 г. в связи с засухой и обмелением Вышневолоцкой системы вновь возник вопрос о Тихвинском водном пути. Работы были начаты в1802г., а окончены в 1811 - м.

С Волги путь шел: по Мологе до устья Чагодощи ( 248 км), по Чагодоще и Чагоде до устья Горюна ( 167 км), по Горюну ( 13 км), озеру Вожанское ( 3 км), реке Соминка ( 32 км, 8 шлюзов), озеру Сомино ( 1 км), реке Волчина ( 10 км, 3 шлюза), Тихвинскому каналу, пересекающему озера Крупино и Лебедино ( 6, 3 км), реке Тихвинка ( 158 км, 48 шлюзов), протекающей через озера Еглино ( 2, 6 км) и 0зерское ( 5, 2 км), реке Сясь от устья Тихвинки до села Сясьские Рядки ( 96 км), Старосясьскому каналу ( 11 км). Староладожскому каналу ( 112 км), Неве ( 74 км).

Тихвинский путь был самым коротким:от Рыбинска до Петербурга - 924 км, тогда как по Мариинской системе - 1143 км, а по Вышневолоцкой - 1440 км. Кроме того, судоходство по Тихвинской системе шло в обе стороны, что нельзя было осуществить на Вышневолоцкой. Преимущество в доставке грузов - около месяца, но стоимость перевозок дороже, поэтому здесь везли наиболее ценные заграничные товары, связанные с жесткими сроками доставки, - для Макарьевской (Нижегородской) ярмарки, а также товары местного потребления. Недостатком системы была маловодность, в результате чего применялись только небольшие суда - до 33 тонн - "тихвинки" и "соминки" (их строили в Тихвине и Сомине ежегодно до 200 штук), в то время как на Мариинской системе грузоподъемность судов достигала 82 тонн.

Кроме того, Тихвинская система не была достроена: на порожистых участках Чагоды, Тихвинки и Сяси отсутствовали шлюзы, на ряде мелких мест суда приходилось разгружать. Дополнительное питание системы через водохранилища на озерах Пятино и Долгомощенское оказалось недостаточным для нормальной эксплуатации. Главные пристани находились в Весьегонске, Сомине, Тихвине, Колчанове и Сясьских Рядках. Тяга шла главным образом конная по бечевнику. Навигация начиналась в конце апреля и заканчивалась в октябре, что составляло в среднем 180 дней. Однако, несмотря на все трудности, по системе проходило до 6 тысяч судов в год. Обслуживали ее 40 тысяч лошадей, десятки тысяч погонщиков и бурлаков, в том числе дети.

После постройки в 1851 г. Николаевской железной дороги, соединившей Петербург с Москвой, и с усовершенствованием Мариинской системы значение Тихвинского пути стало падать и количество проходящих судов постепенно сокращаться. Шлюзы разрушались, система мелела. В дальнейшем путь использовался только для местных перевозок и то лишь на отдельных участках и в высокую воду.

После Октябрьской революции Тихвинская система стала важной артерией для доставки продовольствия из районов Волги в осажденный Красный Петроград. В1918г, в первую годовщину Октября, Тихвинской системе было присвоено имя В. И. Ленина. "Живая водная артерия нашего Тихвинского края, связующая Волжскую житницу с Красным Питером - маяком и крепким якорем пролетариата, - говорилось в резолюции городского исполкома, - Тихвинская водная система, созданная лопатой и топором трудового народа, да будет отныне, в увековечение славной, победной годовщины революции, называться системой мужественного вождя трудового народа и первого борца славной авангардной революции Владимира Ильича Ленина. Да процветает водный транспорт - пути перемещения народов и его трудовых ценностей. Да здравствуют его трудовые работники и их защитник товарищ Ленин! Да здравствует водная система Ленина!"

Все возможные для прохождения отрезки пути даны в маршрутах 49 - 51, а часть системы от Тихвина до Ефимовской можно рекомендовать только пешеходам в июле - августе.

Литература: 99, 102, 111, 113, 121, 124, 132, 137, 143.

По Тихвинке, Сяси и Старосясьскому каналу (49)

Протяженность - 150 км.

Число ходовых дней - 7.

Сезонность - май - сентябрь.

Категория сложности - I (Cхема No - 33).

Тихвинка (длина 153 км), правый приток Сяси, берет начало из озера Лебедино и впадает в Сясь на 98 - м км от ее устья. От истока река течет в узких каменистых берегах, пересекая по пути озера Еглино и Озерское. В среднем течении русло на значительном протяжении илистое, а в нижнем - опять каменистое. В русле встречаются крупные камни - одинцы. По берегам смешанный лес чередуется с полями и лугами.

Начало маршрута - от города Тихвин (станция железнодорожной линии Ленинград - Вологда). Тихвин расположен на берегах реки, заселенных еще в XI - XII вв. В то время Тихвинка была частью водного торгового пути, связывавшего северные области Руси с восточными странами. О Тихвинском погосте впервые упоминается в летописи под 1383 г. На месте сгоревшей в 1500 г. деревянной Успенской церкви в 1510 - 1515гг. сооружен каменный Успенский собор, сохранившийся в несколько перестроенном виде. В 1560 г. по приказу Ивана Грозного в Тихвине основаны два монастыря: мужской Успенский - на левом берегу реки и женский Введенский - на правом, представлявшие собой хорошо укрепленные приграничные крепости на северо - западе Руси. В начале XVII в. в Успенском монастыре возведена звонница, сохранившаяся в настоящее время, а в 1669 - 1680 гг. - каменные стены и башни взамен деревянных. В этот период монастыри неоднократно подвергались нападениям шведов.

В XVIII в. Тихвинский посад с его ежегодной ярмаркой - самый крупный торговый центр края. С 1774г. посад стал городом Новгородской губернии. Значение Тихвина особенно возросло в начале XIX в со строительством Тихвинской водной системы. До XIX в. через город проходил знаменитый Сибирский тракт. В Тихвине родился и
жил Н. А. Римский - Корсаков. В доме, где родился композитор, мемориальный музей.

В Великую Отечественную войну Тихвин сыграл важную роль в судьбе осажденного Ленинграда. Разгромом врага под Тихвином и освобождением города в декабре 1941 г. был сорван план создания второго кольца блокады вокруг Ленинграда. На братской могиле воинов, погибших в битве за Тихвин, воздвигнут памятник. Именами Героев Советского Союза В. М. Зайцева, А. Н. Ращупкина, М. К. Кузьмина названы улицы города. Ныне Тихвин - районный центр Ленинградской области, крупный промышленный город.

От вокзала ехать автотранспортом до улицы Кузьмина, к берегу Тихвинки, при этом группа окажется ниже Тихвинского шлюза и избежит лишнего обноса. Идти следует вниз по течению. До деревни Лазаревичи лес вырублен и Тихвинка вьется среди невысоких берегов. В районе поселка Наволок на пути первый шлюз Балтийского склона - Херсонский, В этом месте река делает крутую петлю, обнос 250 м по левому берегу, по аллее влево. После плотины русло сужается и Тихвинка быстро бежит меж крутых берегов, заросших кустами ивняка. Ниже деревни Ялгино один из самых красивых участков реки - правый высокий берег террасами спускается к воде, на верхней площадке стройные сосны. Левый берег, более пологий, порос смешанным лесом. По береговой кромке кусты смородины. В районе поселка Овино - 4 несложных переката протяженностью от 50 до 150 м каждый. Выйдя в Сясь, повернуть направо, вниз по течению.

Сясь (длина 260 км) берет начало из болот близ деревни Серкина и впадает в Ладогу. Берега от истока до впадения справа Воложбы невысокие, покрыты лесом. Ниже они повышаются до 6м. Ширина реки - от 20 до 40м. После впадения на 98 - м км справа Тихвинки Сясь становится шире, полноводнее. Берега, покрытые смешанным
лесом, террасами спускаются к воде. Ниже устья правого притока - реки Валя (79 - й км), перед деревней Филевщина, участок мелких шивер, следующий - у поселка Воскресенское; у деревни Порог - двухступенчатый порог. Последний порожистый участок - в районе Яхново, где Сясь, разливаясь, образует мелкую каменистую шиверу. Плыть, придерживаясь левого берега реки, чтобы не пропустить вход в Старосясьский каналпервый слева. Берега Сяси в низовьях невысокие, с пологими склонами холмов, видны прибрежные деревни. В устье правого притока - Волгомки, на правом берегу Сяси, поселок Сясьстрой, где находится первенец советской целлюлозно - бумажной промышленности Сясьский комбинат, вступивший в строй в 1928. г. На пересечении с приладожскими каналами, на правом берегу Сяси, старинный поселок Сясьские Рядки. В нем среди сосняка расположен санаторий для детей водников - первый на Северо - Западе.

Старосясьский канал узкий, прямой, протяженностью 11 км. Левый берег крутой, без растительности, правый - пологий, поросший кустами и отдельно стоящими деревьями. Выйдя в Волхов, нужно пересечь его и подняться 1 км вверх до города Новая Ладога, где маршрут заканчивается. О Новой Ладоге см. маршрут 46.

Литература: 99, 110, 111, 122, 137, 147.

По Тихвинскому каналу, озеру Сомино, реке Соминка, озеру Вожанское, рекам Горюн, Чагода, Чагодоща и Молога (50)

Протяженность - 203 км.

Число ходовых дней - 12.

Сезонность - май - сентябрь.

Категория сложности - I (Схема No - 34).

Начало маршрута - от станции Ефимовский железнодорожной линии Ленинград - Вологда. От вокзала до канала (почти 1, 5 км) проехать автобусом на Пикалево или попутным автотранспортом. Сходить после шоссейного моста через канал. Место для сборки байдарок - на правом берегу, в редком соснячке, в 150 - 200 м от берега. При наличии времени желательно съездить автобусом, идущим до деревни Михалево, - осмотреть головные сооружения Тихвинского канала и обелиск, установленный в память посещения этих мест Петром I в 1712 - 1716 гг. Выходить не доезжая 2 км до деревни Сухая Нива. На дороге указатель: "К монументу Петру I". Отсюда до канала около 1, 5 км.

На воду нужно становиться ниже Томбовского шлюза, недалеко от моста. Почти сразу за ним канал приводит в озеро Сомино (находится оно на отметке 152, 7 м над уровнем моря, имеет длину 2, 13 км, ширину от 213 до 640 м, наибольшую глубину 11, 7м). Дно озера, илистое, вязкое, берега низкие, лесистые. Из восточного его конца вытекает Соминка (длина 32 км). Река очень извилистая, течет по лесной, местами по болотистой местности. На первых 13 км в русле часты камни, встречаются быстрины. На Соминке предстоит обнести 8 шлюзов (точнее, остатков плотин) - Симбирский, Костромской, Пензенский, Пермский, Вятский, Воронежский, Казанский и Вологодский (названия даны по местам, откуда, прибыли работные люди - строители системы). Во избежание лишнего обноса биваки делать в районе шлюзов. В ряде случаев вместо обноса лучше спустить суда на концах по главной струе слива.

Ниже Симбирекого шлюза река делится на две протоки, идти левой. На этом участке встретятся мели, возможны завалы. В 300 м ниже Вологодского шлюза проходить осторожно: под самой поверхностью реку пересекает нитка газопровода. Впадает Соминка в северный конец озера Вожанское (длина 3 км, ширина 1, 3 км, глубина от 1, 1 до 5, 3 м) с северо - восточным низким болотистым берегом и юго - западным приподнятым, крутым. По нему лежит дальнейший путь.

Исток Горюна (длина 13км) в юго - восточном конце озера, справа от острова. Начало речки изрядно заросло, но вскоре русло очищается и Горюн течет в высоких берегах. Через 3 км на пути первый шлюз - Остроленский, обнос 40м справа, за ним через 2 км второй шлюз - Кулевчинский, обнос 50 м справа. Далее река протекает в обрывистых песчаных берегах, покрытых сосновым бором. У воды кусты смородины. На изгибах несколько песчаных пляжей. Особенно хорош район шлюзов. Средняя ширина реки - 15 м. Течение быстрое. За 2 км до устья на пути третий шлюз - Варшавский, обнос 40 м справа. Удобное место для бивака слева на мысу, в устье Горюна. Против него, на правом берегу Чагоды, в зарослях ольхи развалины каменного здания. На чертежах Тихвинской системы 1880 г. оно помечено как мукомольный завод. Неясно, чем он приводился в движение, так как здание стоит в 15м от реки, а 300м выше - плотина мельницы более позднего происхождения.

Горюн впадает в Чагоду на 158 - м км от ее устья, и дальнейший путь идет вниз по этой реке. Через 10км на правом берегу Чагоды, в устье правого притока - Смердомки, поселок Смердомского стеклозавода. В 6 км ниже, перед устьем левого притока - реки Лидь, мелкий каменистый перекат длиной 1 км. На этом участке Чагода быстро бежит среди живописных берегов. Особенно хорош высокий левый берег, поросший сосной. После впадения Лиди Чагода становится значительно полноводнее, ширина ее достигает 40 м. По берегам леса чередуются с полями. За железнодорожным мостом, на 131 - м км, Чагода принимает справа приток Песь.

В период изысканий Тихвинского водного пути Петру I пришла мысль соединить Мологу с Мстой через Песь в обход Боровичских порогов. От этой идеи пришлось отказаться ввиду значительного падения и порогов Песи. От устья Песи река принимает название Чагодоща. На участке от устья Лиди до поселка Чагода 6 перекатов, проходимых по главной струе.

Чагода - районный центр Вологодской области. При необходимости здесь можно прервать маршрут. От станции Чагода до Подборовья железнодорожной линии Ленинград - - Вологда ежедневно ходит поезд, в составе которого два вагона прямого сообщения до Ленинграда. Удобное место для разборки байдарок - на левом берегу, возле
пляжа, откуда до станции около 500 м.

Ниже поселка река разливается до 100м. Перекатов нет, но много мелей. Попадаются коряги и отдельные камни. После деревни Залозно Чагодоща становится уже и лес подходит к берегу. Скорость примерно 3км/час. Местами река разливается, часты мели. По берегам прекрасные пляжи, кусты смородины. Появляются старицы, особенно много их за устьем левого притока - Внины. На этом участке Чагодоща течет среди живописных берегов, впечатляют 25 - метровые обрывы левого берега после деревни Загривье. За поселком Котово река сужается до 30 м и меньше петляет. Местами встречаются тростники. На пути три коротких несложных переката. По левому берегу вырубка, за ней хороший сосновый лес. Параллельно реке, в 200м от берега, проходит дорога на Лентьево. До устья Чагодощи встретятся 4 коротких несложных переката и мост шоссе им. Желябова - Устюжна. Последним, пятым перекатом Чагодоща впадает в Мологу.

Поселок им. Желябова, где маршрут заканчивается, расположен против устья Чагодощи, на правом берегу Мологи. В центре памятник А. Н. Желябову - одному из руководителей "Народной воли", уроженцу здешних мест. От поселка шоссейные дороги ведут на Устюжну, Череповец и Бабаево. Отсюда начинается судоходная часть Мологи.

Маршрут можно продлить на 66 км, пройдя вниз по этой реке до села Харламовское, а оттуда катером до Весьегонска. Возможен и другой вариант подняться 25 км по Мологе до города Устюжна, богатого историческими и архитектурными памятниками. От Устюжны несложно доехать автобусом до города Пестово (станция железнодорожной линии Ленинград - Москва).

Литература: 89. 99, 110, 111, 137, 147.

По Мологе (51)

Протяженность - 156 км.

Число ходовых дней - 6 - 8.

Сезонность - май - сентябрь.

Категория сложности - I (Схема No - 34).

Участок пути от Пестово до поселка им. Желябова не входит в трассу Тихвииского водного пути и рекомендуется в основном из - за удобства подъезда. Кроме того, маршрут знакомит со старинной Устюжной. Начало маршрута - город Пестово (станция железнодорожной линии Ленинград - Москва). Пестово - молодой промышленный город, районный центр Новгородской области, расположен на левом берегу Мологи. От железнодорожного вокзала до моста можно доехать автобусом. В черте города могут быть запани, в этом случае лучше становиться на воду ниже их.
Молога (длина 456км), левый приток Волги, берет начало из Лепецких, или Ривецких, болот, расположенных на северных склонах Маркиных гор, в лесу у деревни Боровая. Образуется от слияния речек Ворожа и Олчина и впадает в Моложский залив Рыбинского водохранилища. От Пестово до впадения левого притока - реки Кирва, в устье которой расположен поселок Усть - Кирвовское, берега Мологи лесные, малона - селенные. В русле много островов, заросших кустами и осокой. Плесы чередуются с быстринами и несложными перекатами. Ширина реки - 80 - 100 м.

Ниже на протяжении 15 км населенный участок, течение спокойное, русло песчаное. Остановиться можно у впадения в Мологу левого притока - речки Крутец и села того же названия. Недалеко от лесничества городище и место археологических раскопок. В районе левого притока - реки Кать по берегу сосновый бор. Ниже до Устюжны Молога течет в высоких лесистых берегах. Против устья левого притока - Кобожи остров, делящий русло Мологи на две протоки, проходить по правой, с более сильным течением. Через несколько километров город Устюжна, раскинувшийся по обоим берегам. Остановиться удобно в районе старого деревянного моста или нового железобетонного, у причалов для катеров. Отсюда близко до центра города.

Устюжна (известна с 1252 г.) предположительно была основана новгородскими ушкуйниками. На правом берегу, у впадения речки Ижина, было Устюженское городище. Место, занимаемое Устюжной, называлось в старину Железным полем - от добываемой здесь болотной руды. В XVI - XVII вв. в Устюжне перерабатывалось от 30 до 40 тысяч пудов железа в год, что составляло около четверти всей выплавки на Руси. Ныне Устюжна - районный центр Вологодской области. Город богат историческими и архитектурными памятниками: Городище, Богородицко - Рождественский собор 1685 - 1691 гг., в котором размещен краеведческий музей. Благовещенская церковь 1694 г. Казанский собор первой половины XVIII в., ряд зданий гражданского назначения.

В 15 км от Устюжны, в селе Даниловское, мемориальный музей, в старинной усадьбе, где жил поэт К. Н. Батюшков. В 1906 - 1911 гг. в усадьбе жил и работал А. И. Куприн. В рассказах "Черная молния", "Попрыгунья - стрекоза", "Завирайка", "Бредень", "Груня" писатель запечатлел Даниловское, Устюжну, окрестные деревни.

За поселком им. Желябова, на протяжении 5 км, берега неудобны для стоянок. В русле попадаются топляки. Ниже по течению, примерно за 7 км до деревни Слуды, по правобережью тянется сосновый лес, однако удобных выходов на берег мало. Пляжи отделены от высокого коренного берега мокрой лощиной, заросшей ивняком. Ставить лагерь на песчаном пляже нежелательно, так как песок будет везде - в палатке, одежде, пище. Деревня Слуды расположена на правом берегу. В ней есть магазин.

Далее река круто поворачивает на северо - восток, подмывая правый берег и образуя высокий песчаный обрыв, который тянется на 2 км. По берегу сосновый лес, но стоянка возможна только в конце его, где берег понижается. Здесь удобное место для лагеря, с хорошим пляжем. До поселка Модно берега низкие, луговые, деревни вдали от берега, и только не доходя 2 км до Модно, на левом берегу, стоит деревня Плотинище. На участке поселок им. Желябова - Модно в русле Мологи встретятся два острова, поросших кустарником и пригодных для бивака. В Модно - пристань, откуда начинается движение пассажирских судов. От Модно, как и от Устюжны, можно организовать экскурсию в Мемориальный музей К. Н. Батюшкова и А. И. Куприна в Данилевском (15 км).

Ниже Модно вдоль берегов могут быть лесосплавные плоты, а в русле обилие топляков, лес удален от реки на 100 м. Начиная от деревни Глины, Молога течет 18 км на юго - восток, до впадения в Моложский залив Рыбинского водохранилища. Течение почти, отсутствует, и река принимает озерный характер. Глубины по фарватеру достигают 10 - 15 м, ширина русла превышает 500 м. Из - за подпора воды образовались острова, протоки, заливы. На этом участке со стороны водохранилища дует восточный ветер, который может поднять изрядную волну. По берегам густой лес. У Харламовского (ширина Мологи приближается к 1 км. Село расположено на левом берегу, в устье речки Вочкаленка, которая образует залив. В селе есть пристань, медпункт, а в районе его хорошие места для стоянок.

За Харламовским начинается Моложский залив, в который впадают прежние правые притоки Мологи - Реня, Звана, Кесьма, Сить, Сабля. Устья их затоплены и образуют живописные заливы. Полностью затоплен и ранее стоявший на берегу Мологи одноименный город. На образовавшемся водохранилище много островов, покрытых лесом, удобных для стоянок. По прямому направлению до Весьегонска остается 25км, но это расстояние целесообразнее пройти на катере, окончив активную часть похода в Харламовском, поскольку на водохранилище часто налетают шквалы и пересечь его на байдарках рискованно. Если же группа решит идти до Весьегонска своим ходом, двигаться следует вдоль берега, не удаляясь более чем на 500 м.

Весьегонск, районный центр Калининской области, расположен на берегу Рыбинского водохранилища. Первое упоминание о селе Весь Егонский находим в грамоте Ивана IV за 1564 г. Село принадлежало Пречистенскому Симонову монастырю. В 1771 г. Весьегонск вошел как заштатный город в состав тверскои губернии, а в 1803 г. стал уездным городом. Выгодно расположенный на торговых водных путях из Москвы в Вологду, а позднее в Петербург, город вел широкую торговлю с различными районами страны. Однако в связи с ростом железных дорог и ликвидацией сквозного сообщения по Тихвинской системе значение Весьегонска упало и дальнейшее развитие приостановилось. Только в 1919 г. была построена дорога, связавшая город со станцией Овинище. В 1939 - 1941 гг. при создании Рыбинского водохранилища Весьегонск перенесен на новое место и вновь отстроен. В настоящее время город продолжает развиваться. Есть краеведческий музей. Весьегонск связан железнодорожным сообщением с Москвой и Ленинградом, водным путем с Рыбинском и Ярославлем.

В 25км от Весьегонска находится Дарвинский заповедник, который рекомендуется посетить. Получить разрешение на осмотр заповедника можно в его управлении в поселке Борки, куда ходит катер.

Литература; 89, 99, 137.

Волжско - Московский водный путь

Москва среди русских рек по своей величине была незначительной и известность получила благодаря городу, основанному на ее берегах. В XVII в. с ростом внешней и внутренней торговли увеличилась потребность в удобных водных путях. Петр I, намеревавшийся создать сквозной водный путь из Балтийского моря через Волгу и Москву к центрам страны, обратил внимание на благоприятную возможность соединения Истры (приток Москвы) с Сестрой и Дубной (приток Волги). В 1722 г. он поручил составить проект соединения этих рек, но в 1725 г. умер, не успев осуществить свой замысел, и о проекте забыли. Более чем через 100 лет в России снова заговорили о необходимости соединения Волги с Москвой - рекой, По проекту канал должен был пройти между Сестрой — притоком Дубны, впадающей в Волгу, и Истрой. Сооружениям его было решено придать такие же размеры, как и на Тихвинской системе, т. е. создать одинаковый с ней водный путь — Москва; — Петербург.

Начавшись в 1825 г., строительство канала тянулось более 19 лет и, не завершившись, прекратилось в 1844 г. Был прорыт канал между Истрой и Сестрой, построено 38 каменных шлюзов, в долине Сестры и Мази - хи сооружена земляная плотина, в результате чего на месте маленького озера образовалось водохранилище площадью 15, 4 кв. *м. Оно предназначалось для питания водой шлюзованной части канала и получило название "Подсолнечное", но более известно как озеро Сенежское, сохранившееся до наших дней. Пропускная способность системы определялась в 3000 небольших судов в год. Общая ее длина составляла 292 км. Путь проходил по Москве - реке (69 км), Истре (91 км), деривационному каналу (14 км), соединительному каналу (8, 5 км), - деривационному каналу вдоль Сестры (66, 7 км), по самой Сестре (32 км) и Дубне (10, 6 км). В 1860 г, движение

по каналу прекратилось. Одной из причин этого было открытие Николаевской железной дороги. Сооруженная с огромным трудом система заглохла, постепенно стала приходить в упадок и Москва - река. Веками она подмывала свои мягкие берега. Разрытая почва, состоящая главным образом из наносных образований — песка, глины, суглинка, оседала на дно, образуя перекаты и мели, что крайне затрудняло судоходство.

Литература: 78, 102, 106, 113, 114, 124, 132.

По НудолИг Истре и Москве - реке (52)

Протяженность —128 км.

Число ходовых дней — 6.

Сезонность — май — сентябрь.

Маршрут некатегорийный (см. схему 29)

Начало маршрута — от станции Устиноака железнодорожной линии Москва — Ржев, далее 13 км автобусом до города Нудоль - Шари - но (до фабрики "Нудоль"). Нудоль, правый приток Истры, быстро течет среди высоких лесистых берегов. Река очень извилиста, много заколов. В 10 км ниже Нудоль - Шарино— разрушенная плотина, обнос. В межень при низкой воде появляются мели и небольшие перекаты, на которых местами суда придется проводить. У села Климоао Нудоль впадает в Истрин"ское водохранилище, образовавшееся в результате сооружения в верховьях Истры плотимы. На водохранилище много извилистых заливов. Берега холмистые, поросшие лесом, в отдельных местах спускаются к воде высокими песчаными обрывами.

Истра (длина 113 км) берет начало из болота около деревни Коськово и впадает в Москву - реку на 246 - м км от ее истока. От устья Нудоли до плотины предстоит пройти по водохранилищу 25 км. Обнос Истринской плотины длинный (1, 5 км) и неудобный: приходится подниматься справа от плотины по крутому склону и далее идти через рабочий поселок. Ниже плотины Истра протекает в широкой долине, ограниченной высокими лесистыми густонаселенными берегами. Через 2, 5 км реку пересекает мост шоссе Истро - строй — Истра. Проходить его осторожно: в русле сваи разобранного моста, часть которых находится ниже поверхности воды. Остатки такого же моста встретятся у села Ми - хайловка. Надо помнить, что по территории маршрута прошла война, и участки расположения мостов, разобранных и существующих, следует проходить особо внимательно.

За мостом на правом берегу раскинулось село Бужарово, возле которого река делает крутую излучину. Бужарово в XV в. принадлежало Иосифо - Волоколамскому монастырю, в 1764 г. перешло в ведомство коллегии экономии, а затем к предкам А. С. Пушкина. В 0, 5 км от села, на левом берегу Истры, Бужаровское городище, относящееся к I в. нашей эры. Пройдя Бужарово, на 3 - километровом участке нетрудно найти место для стоянки. Ниже села МаксимОвка, на высоком левом берегу, находилась усадьба "Бабкино", принадлежавшая М. В. Киселевой, прогрессивной писательнице, внучке писателя XVIII в, И. И. Новикова. Здесь А. П. Чехов прожил в гостях летние месяцы 1885 — 1887 гг., а И. И, Левитан —1885—1886 'гг.

Через 5 км после Бабкина, на правом берегу, село Никулино, за которым ниже моста, на левом берегу, памятник архитекту -

ры — скит патриарха Никона. Дальше Истра протекает под Волоколамским шоссе, где русло загромождено остатками взорванного моста. Здесь же на высоком левом берегу раскинулся город Истра (основан в XVII в.). Рекомендуется посетить Московский областной краеведческий музей. Он помещается в одном из зданий Новоиерусалимского монастыря, основанного патриархом Никоном и построенного местными мастерами в XVII а. в виде копии известного монастыря в Палестине. В середине XVIII в. над реставрацией собора работали архитекторы В. Растрелли и К, Бланк. В 1941 г. в Великую Отечественную войну монастырь был сильно разрушен и теперь реставрируется. Ныне Истра — районный центр Московской области. При необходимости маршрут удобно прервать у платформы Истра. Она находится на левом берегу, в 300 м ниже железнодорожного моста, который надо проходить внимательно: а русле много камней.

За деревней Красновидово (на правом берегу) начинаются наиболее живописные места. Река огибает возвышенность, образуя большую петлю. Крутой правый берег покрыт смешанным лесом с преобладанием хвойных пород. За деревней Лужки левый берег изобилует родниками с ключевой водой, но места сырые, для лагеря неудобные. Ширина реки постоянно меняется. Берега то раздвигаются, образуя широкие заводи, то сближаются. Крупный поселок на Истре — Павловская Слобода. В XVII в. это был промышленный центр по производству железа. Позднее здесь построены хрустальный и фарфоровый заводы, суконная фабрика. В Павловской Слободе предстоит обнос железнодорожного моста (1 км).

За поселком долина реки значительно расширяется, берега становятся ниже. Только за деревней Веледниково левый берег круто поднимается вверх. Небольшая полоска между рекой и обрывистым склоном заболочена выходящими грунтовыми водами. Кроме указанных препятствий на Истре встретятся разрушенные плотины у деревень Вельяминове и Ивановское.

Выйдя в Москзу - реку, повернуть налево, вниз по течению. В 2 км от устья Истры, на правом берегу Москвы - реки, старинное село Денисьево - Знаменское. Второе название села появилось в 1769 г., когда там был построен храм Знамения. Еще через 2 км на левом берегу' село Петрово - Дальнее, упомянутое в документах за 1504 г., в прошлом вотчина боярина П. И. Прозоровского — ближайшего советника царя Алексея Михайловича. В начале XVIII в. усадьба перешла к Голицыным и сохранялась за ними до 1917 г. Основные усадебные постройки относятся к концу XVIII в. В огромном пейзажном парке, созданном самой природой, было много сооружений, но до нашего времени сохранились только. льа больших каменных столба - обелиска, которые служили основой для въездных ворот.

Далее через 4 км село Усово - Спасское (1627 г.). Сохранились каменный дом XIX в., старые службы, парч с прудами и гротом. Еще через 5 км село Ильинское, раскинувшееся на левом берегу реки. В 30 - х годах XIX в. е. нем некоторое время жил опальный поэт - демократ А. И. Полежаев.

В Ильинском маршрут заканчивается. Путешествие можно сократить до 68 км, начав его ниже плотины Истринского водохранилища, от поселка Истрострой, связанного регулярным сообщением с городом Истра. Однако при этом потребуется перенос байдарок почти на 1, 5 км.

Литература: 78, 106, 131.

По озеру Сенежское, Сестре и каналу им. Москвы (53)

Протяженность—114 км.

Число ходовых дней —5.

Сезонность — май — сентябрь.

Маршрут—некатегорийный (см. схему 29).

Начало маршрута — от станции Подсолнечная (город Солнечногорск) железнодорожной линии Москва — Ленинград. От станции до Сенежского озера (площадь 700 га) около 2 км. Образовалось оно в результате устройства земляной плотины в долине рек Сестра и Мазиха, где ранее существовало небольшое озеро ('60 га). С плотины открывается вид на озеро и его холмистые берега. Северо - западный берег у плотины круто обрывается к воде. В южную часть водоема впадает несколько ручьев. Самая большая глубина в бывшем русле Сестры и около плотины — 5, 5 м. У берегов растут камыш и тростник. Меньше всего зарос северо - восточный берег. Юго - восточная часть загорожена от ветра остроаом Малиновый и зарастает сильнее. Все берега, кроме северо - восточного, илистые. Вода желтовато - зеленая.

Сестра (длина 108 км, ширина 20—30 м, гпубина 1—2 м), левый приток Дубны, вытекает из северного конца Сенежского озера. Прежде река была судоходна в низовья, а теперь несудоходна вообще из - за построенных на ней плотин, да и обмелела. На выходе из озера придется обнести плотину небольшой ГЭС. Сначала Сестра протекает по неширокой долине, окаймленной близко подступающими моренными высотами. За селом Загорье долина расширяется, между деревнями Вертлинская и Сергеевна она занимает обширную площадь, сильно заболочена, на более возвышенных местах кое - где поросла сосной. У деревни Сергеевка возвышенности обоих берегов сближаются, замыкая образованное рекой озеровидное расширение. Севернее встретятся еще два таких расширения, а у деревни Орлове река круто поворачивает на запад и долина ее резко сужается. Местами она настолько узка, что деревья, наклонившиеся в сторону реки, образуют зеленый тоннель. Деревня Орлове стоит на правом берегу Сестры, почти напротив, на высоком обрыве — погост Рождественский. Недалеко от него могила русского государственного деятеля и ученого В. Н. Татищева, автора "Истории Российской с самых древнейших времен... "

После села Сохно река снова поворачивает на север и подходит к Клину, расположенному на высоком берегу. Клин — один из старейших городов Подмосковья (первое летописное упоминание о чем относится к 1234 г.). Сохранились остатки земляного вала крепости тверских князей XIV в. На территории бывшего Успенского монастыря памятники культовой архитектуры XVI и XVIII вв. В Клину в августе 1887г. великий русский химик Д. И, Менделеев предпринял полет на воздушном шаре для наблюдения полного солнечного затмения, В городе и в селе Майданово жил

и работал в 1892—1893 гг. композитор П, И. Чайковский. Сейчас здесь мемориальный музей. Ныне Клин — районный центр Московской области, промышленный город.

В 15 км ниже Клина Сестра принимает справа приток Лутосню. От Клина до деревни Му - жезо левый берег выше правого, а от Му - жево до Трехсвятского — наоборот. В деревне Усть - Пристачь памятник архитектуры — здание бывшего монастыря XVIII в. Здесь же в Сестру впадает правый приток Яхрома. Ниже Сестру пересекает канал им. Москвы, проходящий по верху огромной насыпи, а Сестра течет под ним. В этом месте байдарки надо перенести а канал и дойти до железнодорожной станции Большая Волга, где маршрут заканчивается. Кроме плотин у селений могут встретиться наплавные мостики.

Этот маршрут можно также предложить туристам — пешеходам и лыжникам, которые могут закончить его в Калязине.

Литература: 23, 78, 106, 131.

Северо - Двинская водная система

В 1823 г. в районе города Кириллов на плоском заболоченном водоразделе между Шексной - левым притоком Волги (ныне впадающей в Рыбинское водохранилище) и Порозовицей, вытекающей из озера Благовещенское и впадающей в озеро Кубенское, были проведены изыскания. В этом месте проходил древний волок важного водного пути освоения Заволочья. Отсюда шел и Великий путь на восток, в Сибирь.

К 1825 г. относится начало работ, а в 1828 г. по новому пути прошли первые суда. Строителями был прорыт Топорнинский канал, соединивший Шексну с Сиверским озером, расширен и углублен фарватер речек между водораздельными озерами. На Волжском склоне построено 5 шлюзов, поднимавших суда на 10 м, в том числе 4 на Топорнинском канале. На Двинском склоне установлено 4 шлюза, опускавших суда на такую же высоту. Путь проходил по Топорнинскому каналу (7 км), озеру Сиверское (3, 14 км), Кузьминскому каналу (1, 17 км), озеру Бабье, или Покровское (2, 26 км), реке Поздышка (2, 13 км), озеру Зауломское (4, 48 км), Вазеринскому каналу (2, 08 км), через водораздел к озеру Вазеринское (1, 1 км), по второму Вазеринскому каналу (2, 99 км), озеру Кишемское (1, 71 км), Кишемскому каналу (2, 65 км), реке Иткла (0, 59 км), озеру Благовещенское (5, 61 км), реке Порозовица (28, 15 км), озеру Кубенское (61, 9 км), реке Сухона от истока до плотины и шлюза "Знаменитый" (7, 47 км). Общая длина пути - 134 км. Щлюз "Знаменитый" строил инженер В. Я. Шишков, впоследствии известный писатель. В то время сооружение это считалось чуть ли не чудом гидротехники.

В дальнейшем Северо - Двинекая система неоднократно переделывалась и совершенствовалась. В 60 - 70 гг. XIX в. были углублены и расширены каналы, ликвидирована часть шлюзов. Вместо 12 их стало 7: 1 - на Верхней Сухоне, 2 - на Порозовице, 1 - на Кишемском и 3 - на Топорнинском каналах. В первый период существования СевероДвинской системы по ней осуществлялось оживленное судоходство так, в1888г. прошло свыше тысячи судов. В Петербург везли рыбу, пушнину, пиломатериал, а в Архангельск - промышленные товары, дубовый лес. После создания железной дороги к Архангельску Северо - Двинский путь утратил свое значение. Несовершенная водная система не могла конкурировать с железнодорожным транспортом. В годы Советской власти проводились работы по ее улучшению, однако роль системы, особенно после сооружения Беломорско - Балтийского канала, еще более уменьшилась. В настоящее время Северо - Двинская система обслуживает главным образом местную линию Вологда - Кириллов.

Литература: 7, 22. 102, 113, 114, 124, 132, 143

По Северо - Двинскому водному пути от пристани Топорня на Шексне до города Сокол на Сухоне (54)

Протяженность - 153 км.

Число ходовых дней - 10.

Сезонность - июль - август.

Категория сложности - I (Схемы No - 35, No - 36).

У пристани Топорня, куда можно попасть теплоходом, идущим по Волго - Балту, скрещиваются два водных пути - Северо - Двинский и Волго - Балтийский. От пристани идти к началу Топорнинского канала, уходящего прямой линией на восток. Перед входом в него прежде стоял деревянный шлюз, но после образования Череповецкого водохранилища он погрузился на дно. Канал, на котором необходимо преодолеть три шлюза, приводит озеро Сиверское. Берега, поросшие лесом, отодвигаются вдаль, и на западе возвышается темный пологий массив горы Маура. С ее вершины открывается панорама окружающей местности - зеленые холмы, серебряные озера, соединенные протоками, луга и деревни. Словно из воды вырастают белокаменные стены Кирилло - Белозерского монастыря с высокими башнями по угла

Места эти древние. При раскопках на одном из островов озера Сиверское обнаружены следы поселений человека, жившего 3 - 4 тысячи лет назад. Племя "весь" строило свои городища в здешних лесах еще в IX в. Монастырь же основан монахом московского Симонова монастыря Кириллом в 1397 г. Будучи крепостью на северо - западных рубежах Русского государства, развивался монастырь очень быстро и уже в XVI в. владел огромными угодьями на севере страны. Высокие каменные стены, окружающие монастырь. (протяженность их около 1, 5 км, высота 7 м, толщина 2 - 3 м), сооружены во второй половине XVII в. Особенно красива Московская башня высотой 52 м. По окончании Северной войны в XVIII в. крепость оказалась в глубоком тылу и утратила военно - стратегическое значение. Ныне Кирилло - Белозерский монастырь - историко - архитектурный и художественный музей - заповедник. Сохранилось, более сорока памятников старины и среди них такие шедевры, как Успенский собор XV в., церкви Введения, Иоанна Предтечи, Архангела Гавриила XVI в. Сюда же перенесены из зоны затопления Волго - Балта памятники деревянного зодчества, в частности церковь Ризположения XV в. из ныне затопленного села Бородавы. В сторико - художественном музее: экспонируются среди других коллекций редкие произведения русского прикладного искусства - оружие, рукописные книги, археологические находки.

По соседству с крепостью - монастырем постепенно разрасталась слобода, которую в 1775 г. преобразовали в город Кириллов. В годы Советской власти Кириллов стал административным и культурным центром Кирилловского района Вологодской области.

От Кириллова надо идти на юг вдоль восточного берега Сиверского озера и, дойдя до устья Кузьминского канала, повернуть в него. Канал приводит в небольшое озеро Бабье (Покровское), в северо - восточный угол которого впадает углубленная речка Поздышка, вытекающая из озера Зауломское. К северу от трассы виднеется Цыпкина гора - отличный панорамный пункт. Выйдя в Зауломское, держать курс на восток, к началу первого Вазеринского канала. Идти вдоль фарватера, за его пределами. Места живописные, по берегам озер темнеют хвойные леса. Канал приводит в озеро Зазеринское - водораздельный бьеф Северо - Двинской системы.

Далее предстоит спуск по Двинскому склону. Второй Вазеринский канал, соединяющий озера Вазеринское и Кишемское, пересекать в направлении на северо - восток к началу Кишемского канала. Берега канала обсажены рядами высоких белоствольных берез. В конце его пристань Васняково, шлюз No 4, опускающий суда на одну ступеньку вниз. Речка Иткла приводит в длинное извилистое похожее на широкую реку Благовещенское озеро, на высоком южном берегу которого раскинулось старинное село Благовещенье. Здесь на фабрике "Северная мелодия" изготавливают известные кирилловские гармонии и баяны. Из восточной части озера вытекает река Порозовица с низменными, заболоченными берегами, кое - где поросшими кустами и смешанным лесом. На реке 2 шлюза. Населенные пункты расположены главным образом в верховьях, на холмах, в стороне от реки

Миновав пристань Шолекша, Порозовица становится шире и впадает в залив Кубенского озера, вытянувшегося лентой 9 - 12 км с северо - запада на юго - восток на 61, 9 км. Озеро мелкое, при ветре на нем поднимается крутая волна, опасная для небольших судов, проходить его надо придерживаясь берега. Недаром местные рыбаки говорят "озеро Кубенское не море, а плавать по нему горе".

Северо - восточный берег озера низкий, изрезанный, лесистый, в паводок заливается на несколько километров в глубину. Населенных пунктов нет. Юго - западный берег возвышенный, густо населенный, лесов почти нет. Вдоль этого берега проходит старинный тракт Вологда - Кириллов. Против устья реки Кубена стоит остров Каменный с развалинами Спасо - Каменного монастыря, основанного в 1260г. белозерским князем Глебом Васильковичем в память избавления от застигшей его на озере бури. Устье Кубены очень велико. Здесь много низменных островов с заливными лугами и небольшими рощами на вершинах холмов.

В юго - западном углу озера, в стороне от воды, на холмистом берегу раскинулось большое село Кубенское - родина дважды Героя Советского Союза летчика - истребителя А. Ф. Клубова. В Кубенском находится рыбозавод, куда местные колхозы сдают рыбу.

Отсюда путь лежит в юго - восточный конец озера, где берет начало река Сухона. В истоке. Сухона довольно широка (60 - 80 м). Берега невысокие - заливные луга. Левый несколько ниже, по его холмам разбросано много деревень. Между Сухоной и ее пртоком - Большим Пучкасом - болотистая низина. Пучкас также берет начало из Кубенского озера и, сделав 20 - километровую дугу, впадает в Сухону у шлюза "Знаменитый", в 7, 5 км от ее устья.

Плотины и шлюз построены для поддержания нормального уровня воды в Кубенском озере.

Здесь заканчивается Северо - Двинская водная система. Пройдя или обнеся шлюз, двигаться вниз по Сухоне среди извилистых берегов с заливными лугами. Через 12 км город Сокол, центр бумажной и деревообрабатывающей промышленности, и железнодорожная станция Сухона, где маршрут заканчивается. При желании можно пройти дальше по Сухоне и подняться до города Вологда по одноименной реке. Это увеличит маршрут еще на 70 км. Его можно пройти на байдарке, моторной лодке или туристском теплоходе.

Литература: 128, 137, 141, 150, 151, 168.

По Вологде и Сухоне (55)

Протяженность - 526 км.

Число ходовых дней - 20.

Сезонность - июнь - август.

Категория сложности - I (Схема No - 36).

Начало маршрута - от города Вологда, расположенного на одноименной реке. Вологда - один из древнейших городов Севера (известен с 1147 г.). Рекомендуется осмотреть краеведческий музей, картинную галерею, домик Петра I, а также памятники старинного зодчества - Софийский собор XVI в., Архиерейский двор (кремль) XVII -
XVIII вв., Спасо - Прилуцкий монастырь XVI - XVII вв. и др. Ныне Вологда - крупный промышленный и культурный центр РСФСР. Мировую известность получили изделия вологодских кружевниц.

От Вологодской пристани идти вниз по течению Вологды (длина 133 км), правого притока Сухоны. Река извилистая, узкая, течение спокойное. Правый берег местами возвышен и покрыт небольшими перелесками. По левому тянутся пойменные луга. От города по Вологде предстоит пройти 33км. Река судоходная, двигаться следует по краю фарватера. Очень красива вязовая роща на левом берегу, в урочище "Темный мыс", тянущаяся на протяжении 1 км. В устье Вологды в древности Сухона делала большую излучину, и в 1240г. по указанию белозерского князя Глеба Васильковича на перешейке сделали 250 - метровый прокоп, сокративший путь на 21 км. Дальше маршрут проходит вниз по Сухоне.

Сухона (длина 558км) берет начало из Кубенского озера, в 66 км от устья Вологды; слившись с рекой Юг, она образует Северную Двину, называющуюся до слияния с Вычегдой Малой Северной Двиной. Это типичная северная река с быстрым течением, частыми небольшими перекатами и лесистыми берегами.

По гидрологическим особенностям Сухону можно разделить на три характерных участка. На верхнем - от Кубенского озера до села Шуйское (137 км) - река медленно течет в низменной долине, имеет ширину от 100 до 150м. Берега извилистые, пологие, низкие. Лес березовый с примесью ели, осины и ольхи далеко отступил от воды. Населенные пункты встречаются редко. На среднем участке - от села Шуйское до города Тотьма (146 км) - долина сужается, берега повышаются до 10 м. Луга постепенно заменяются лесом, ширина русла увеличивается до 140 - 240 м. Появляются мели и перекаты, течение становится более быстрым. Населенные пункты встречаются чаще. На нижнем участке - от Тотьмы до слияния с Югом (279 км) - долина сужается, коренные берега подступают к воде и местами достигают 80 м, особенно на отрезке Нюксеница - Опоки. Здесь вплотную к долине подходят с юга Северные Увалы, а с севера - Сухонское Заволочье. Сложены они глинами, песчаниками, переслаивающимися известняками. Течение быстрое.

Весеннее половодье на Сухоне продолжается с апреля по июнь, наибольший уровень воды держится в мае. В это время колебание уровня достигает 7 - 11 м. Иногда весной Сухона в продолжение 8 - 10 дней течет в верховья - обратно в Кубенское озеро: это весенние воды, стекающие из многочисленных притоков в Присухонскую низменность, заставляют реку повернуть вспять. В мае и первой половине июня Сухона судоходна на всем протяжении, а в межень - только участками: от истока до Тотьмы, от Тотьмы до Нюксеницы, от деревни Опоки до города Великий Устюг. По всей Сухоне установлена речная обстановка, а по берегам через каждые 5км - километровые столбы. Не доходя 5 км до устья левого притока - Двиницы, на Сухоне (79 - й км) один из самых больших островов - Глебов (длина около 1, 5 км, ширина 0, 35 км). В районе острова на протяжении 3, 5 км тянется несложный Груздовый перекат. В верхнем и среднем течении Сухоны много островов (наибольшее количество их на участке между устьями Двиницы и Старой Тотьмы), а в низовьях их совсем нет. Ниже по берегам Сухоны пойдут лесные массивы.

После устья Двиницы, на правом берегу, старинное село Шуйское, упоминающееся в летописи под XIIIв. (104 - й км). Справа в Сухону впадает приток Шуя (длина 30км). В селе контора леспромхоза, маслоделательный завод. Ниже берега повышаются до 10 - 15 м. Чаще встречаются каменистые перекаты. За пристанью Кожухово справа впадает лесосплавный приток Ихолица. Вскоре после крутого поворота Сухоны на север лес далеко отходит от берегов. Дальше на пути устье правого, также сплавного, притока - Толшмы (194 - й км), за которым лес опять приближаются к реке. На 223 - м км Сухона принимает правый приток Печенгу, а не доходя 12 км до Тотьмы, - левый приток Цареву, где, по преданию, останавливался Петр I во время своих поездок в
Архангельск.

Затем встретятся три острова, самый большой из них - Дедов, несколько меньший - Бабий и маленький - Внуков. В 1697 г. тотьминский воевода Ф. А. Лопухин, отец первой жены Петра I, разрешил иеромонаху Ионе построить на Дедовом острове часовню, а затем отдал ему и весь остров. Вскоре здесь была сооружена церковь Св. Троицы, в которой находилась икона, присланная царицей Евдокией, с надписью, удостоверяющей подлинность этого факта. В 1832 г. остров приписали к Спасо - Суморинскому монастырю. За островами лес по берегам становится реже, и вдали появля - ется силуэт собора в Тотьме.

Тотьма (впервые упоминается в летописи под 1137 г.) свое название получила от Старой Тотьмы, правого притока Сухоны, в устье которого, в 16 км ниже по течению Сухоны, первоначально находилось поселение Тотьма. В связи с частыми набегами татар поселение перенесли в устье реки Песь - Еденга. Поселок был надежно укреплен и дал начало новому городу. Здесь же в 1554г. сооружен Спасо - Суморинский монастырь. В XVI - XVIII вв. Тотьма известна как центр солеварения, где ежегодно добывалось до 170 тысяч пудов соли. Кроме добычи соли жители гнали деготь и смолу, строили речные суда. В городе не раз останавливался Петр I по пути в Архангельск. В конце XVIIIв. в связи с перемещением торговых путей в Петербург и на Урал значение Тотьмы как торгового центра упало. В дальнейшем захолустный городок использовался царским правительством как место политической ссылки. Сюда были высланы Н. В. Шелгунов, А. В. Луначарский, В. Г. Короленко и др. Ныне Тотьма - районный центр Вологодской области, промышленный город. Рекомендуется осмотреть краеведческий музей, архитектурные памятники - церкви Иоанна Предтечи 1738 г., Рождественскую 1793 г., Троицкую 1742 г., Максимовскую 1743 г. - в пригороде Тотьмы Варницах.

Ниже Тотьмы Сухона течет среди высоких обрывистых берегов, поросших cосновыми и смешанными лесами. В устьях правого притока - Леденги и левого - Еденги островки. На этом участке несколько небольших перекатов с выступающими из них валунами. Наиболее крупный из них Лось из гнейсовидного красного гранита. В поло - водье они закрываются водой. Ниже лес отступает, но за пристанью Камчуга опять подходит к берегу. Постепенно берега повышаются и на участке от Коченги до Брусенца достигают 30 м. Лес сильно вырублен, много деревень. В русле ряд перекатов, мелей, идти нужно придерживаясь фарватера.

Ниже Брусенца берега ненадолго понижаются, лес подходит к реке и чередуется с узкими полосками лугов и пашен. После деревни Боркуны берега вновь становятся выше и близ Нюксеницы левый достигает 50 - 55 м, а правый - 35 м. Берега то понижаются, то спускаются обрывами к самой реке, образуя длинный коридор. Течение быстрое, судовой ход узкий, извилистый. Отвесные склоны долины, сложенные из песчаника, известняка, мергеля, исключительно живописны. Сухона делает в этих местах частые повороты.

В 435км от истока Сухоны, на крутом правом берегу, раскинулась деревня Прилук. За ней обрыв 60 м, уходящий влево, куда поворачивает и река. Здесь начинается кругая лука Сухоны с неприятным Опокским перебором (длина его около 1, 5 км, дно каменистое, сложено известняковыми мергелями). Местами в обрывах прослеживаются слои разноцветных мергелей и глин (розовые, белые, желтые, зеленые) с прослойками меловых и известняковых пород. На самой верхушке правобережного обрыва темнеет полоска леса. Отвесные берега, сжимая Сухону, порой круто поворачивают, словно пытаясь преградить путь быстро несущейся воде. Особенно высоки и красивы они в районе деревни Порог и не доходя устья правого притока - Стрельны.

На 453 - м км, слева, у горы Медвежья, пристань Опоки. Левый приток Верхняя Ерга рассекает высокий обрывистый берег. На противоположной стороне - скалы, напоминающие огромные грибы. Отсюда до Великого Устюга остается 66 км. Ниже Опок, на левом берегу Сухоны, минеральный источник, мощная струя воды вырывается из трубы. В воде, вероятно, много железистых солей, так как все вокруг покрыто налетом ржавчины. Постепенно берега понижаются, долина становится шире, лес отходит далеко от реки. По мере приближения к Великому Устюгу увеличивается населенность берегов. Ширина русла достигает 300 м.

Великий Устюг известен с 1207 г. Вначале город был основан близ устья реки Юг, но из - за размыва берегов в половодье в начале XIII в. жители постепенно переселились, на левый берег Сухоны, в 3 км от устья Юга. Удачно расположенный на перекрестке торговых путей, город стал быстро расти. В дальнейшем междоусобицы князей, эпидемии, пожары задержали его развитие, и только в XV в., с подчинением Московскому государству, оно возобновилось. Особого расцвета город достиг в XVI - ХVIII вв., став важным торгово - ремесленным центром. Из Москвы и других городов России через Великий Устюг по Сухоне и Северной Двине везли в Архангельск пушнину и соль, а оттуда - европейские товары. В городе воздвигались богатые храмы и жилые каменные дома. Развивались художественные ремесла: чеканка, чернение по серебру, шитье бисером, изготовление изразцов. В XVIII в. после основания Петербурга и cмещения торговых путей с севера на северо - запад значение Великого Устюга как торгового центра падает, он превращается в захолустный город, место политической ссылки. Великий Устюг - родина известных землепроходцев Е. П. Хабарова, С. И. Дежнева, В. В. Атласова. Ныне Великий Устюг - районный центр Вологодской области, благоустроенный город с крупной промышленностью. Рекомендуется посетить краеведческий музей, остатки в центре города некогда глубоких рвов, окружающих место первого поселения - городища, церковь Вознесения 1648г., церковь Жен - мироносиц XVIII в., Троицко - Гледенский монастырь XVII в., другие памятники старины. Славится Великий Устюг и художественным чернением по серебру (фабрика "Северная чернь").

В Великом Устюге маршрут заканчивается. Плыть далее по Малой Северной Двине не имеет смысла из - за интенсивного движения судов, большой ширины реки и неинтересных берегов. Лучше на теплоходе или автобусе доехать до города и железнодорожной станции Котлас. При желании маршрут можно сократить на 78 км, начав от села, Шуйское, где Сухона течет в сравнительно высоких берегах, или от Тотьмы - в этом случае путь сократится на 149 км. До Шуйского и Тотьмы можно доехать теплоходом из Вологды. Плывя по Сухоне, а верховьях лучше останавливаться а устьях притоков, где вода чище.

Литература: 104, 108. 118, 137, 138, 168.

Северо - Екатерининский водный путь

Еще в начале XVIII в. русский государственный деятель В. Н. Татищев задумал соединить приток Камы - Южную Кельтму, ее приток Джурич с Северной Кельтмой, притоком Вычегды. Это делалось в развитие замыслов Петра I создать единую водную систему России, соединив пять морей (Балтийское, Белое, Каспийское, Азовское и Черное). Место сооружения канала было выбрано не случайно: на водоразделе находится большое болото Гуменец, откуда берут начало реки трех бассейнов - Северо - Двинского, Печорского и Волжского. Здесь в древности пролегали торговые пути из Индии, Китая, Средней Азии на Печору, Северную Двину и далее к Белому морю.

Сооружение канала началось лишь в 1786 г., при Екатерине II, и продолжалось с перерывами до 1822 г. Царскому правительству оказалось не под силу освоить суровые северные края, и было принято решение канал дорыть, но сооружений никаких не строить, "дабы ходить по каналу" хотя бы только весной. При этом русла рек не только не шлюзовали, но и не чистили, решив использовать канал для малого судоходства в
паводок.

До 1847 г. по каналу прошло десятков шесть больших лодок грузоподъемностью до 300 пудов. Открытие пути привлекло внимание наиболее дальновидных деятелей того времени. "Сообщение сие весьма важно для торговли, - писалось в книге "Хозяйственная статистика России". - . Богатство лесов и гор сибирских, отправляемые трактом сим к Архангельскому порту, в состоянии поддержать самую блистательную торговлю, особенно если, как предположено, соединить Тагель (реку Тагил) с Чусовой и Собь, впадающую в Обь, с Усою, текущей в Большую Печору". Но правительство не обратило на это внимание, и в 1847 г. путь был закрыт "за ненадобностью". В 1916 г. была сделана попытка расчистить канал, но работа не была доведена до конца. В дальнейшем его частично использовали местные жители, проходя на лодках с Камы на Вычегду.

Обмеление Каспийского моря и проблема: Большой Волги вновь возродили идею соединения северных рек с Камой. Потребность переброски вод Печоры и Вычегды в Каму и далее в Волгу породила проект Камско - Вычегодско - Печорского водохранилищ - искусственных северных морей. Намечается строительство двух каналов, один из которых пройдет по долинам Северной и Южной Кельтмы. В результате вместо заброшенного Екатерининского канала возникнет новая водная транспортная магистраль. Решение такой проблемы под силу только Советскому государству, как под силу ему оказалось строительство Волго - Донского, Волго - Балтийского и Беломорско - Балтийского каналов, осуществивших проблему пяти морей, задуманных, но не осуществленных нашими предками.

Литература: 22, 102, 113, 114, 124, 132.

С Камы на Вычегду (56)

Протяженность - 430 км.

Число ходовых дней - 25. &

Сезонность - июль - август.

Категория сложности - III (Схема No - 37).

Начало маршрута - от села Бондюг, куда можно доехать на попутных машинах от города Чердынь (34 км). О Чердыни см. маршрут 57. Первое упоминание о селе Бондюг относится к 1579 г. Из памятников архитектуры сохранилась каменная Крестовоздвиженская церковь середины XIX в. Собрав байдарки, идти вверх по Каме. Река здесь мелкая, с песчаными отмелями. Через 12 км устье левого притока - Пильвы, а еще через 6 км устье Южной Кельтмы, по которой проходит дальнейший путь. На Каме много рукавов и стариц, надо быть внимательным, чтобы не пропустить устье Южной Кепьтмы, и входить в протоку с наиболее сильным течением.

В низовьях Южной Кельтмы лес вплотную подходит к реке. Берега часто изменяются: то правый крутой, а левый пологий, с заливными лугами, то наоборот, много мелей. После устья правого притока - Тимшера Южная Кельтма становится уже, глубже, вода темнеет, русло делается извилистым. На поворотах красивые омуты. Часто попадаются топляки. Кругом вырубки. В устье левого притока Нижний Мал расположено лесничество. Этот участок реки сильно зарос. Через 63 км от устья, на высоком левом берегу, поселок Ольховка (почта, магазины, столовая). Выше поселка река очень извилиста, топляков меньше, по - прежнему в русле много коряг и затонувших деревьев. Южная Кельтма - сплавная река, и кроме топляков могут встретиться "пыжи" (заторы бревен).

В 20 км не доходя устья левого притока - Джурича заброшенная деревня Кедровка и лагеря лесозаготовителей. Выше Южная Кельтма принимает левый приток - Лопью. Лес захламлен, и с местами для стоячок плохо. Хорошее место для бивака в 15 минутах хода выше устья Джурича, после чего надо вернуться, войти в его устье и двигаться по нему вверх. Джурич - таежная речка с болотистыми берегами, поросшими черемухой и смородиной. Отдельные участки сильно заросли травой. Много завалов. Лес вплотную подходит к берегам. Встречаются три несложных переката, и после них (26 км от устья) слева по ходу открывается 200 - метровая просека - трасса бывшего Северо - Екатерининского канала, по которому идет дальнейший путь.

Берега канала сухие, а лес болотистый, захламленный. Шлюзы разрушены, русло заросло осокой, в середине 1 - 3 - метровая полоса воды. Справа и слева по краям широкой просеки шумят березы. На 4 - м км канал пересекает просека - граница Пермской области с Коми АССР, а еще через 2 км - речка. Отсюда на запад проложена тропа к озеру Розовое. В северной части канал сильно засорен. Особенно труднопроходимы остатки шлюзов. Предстоит проводка, а возможно, и обносы.

У самого выхода канала в Северную Кельтму деревня Канава, история которой целиком связана со строительством канала. Его постройка привлекла сюда на жительство людей со всех концов Зырянского края, нынешней республики Коми. Люди селились в этой немыслимой глуши частенько уже после того, как исходили в поисках счастья и отхожих промыслов Сибирь, Урал, Вятскую, Архангельскую и другие губернии. Когда - то тут были дом управляющего каналом, казармы рабочих, но от них не осталось и следа. В 1918 г. в деревню из Перми проник по каналу отряд колчаковцев с намерением прорваться в бассейн Вычегды, но его отбросили красноармейцы и партизаны. В 1930 г. в деревне организовали колхоз. Старики в Канаве еще помнят, как в каждом доме жгли лучину, а сейчас деревня электрифицирована и радиофицирована. Имеются школа, клуб, магазины, детские учреждения, авиасообщение с Усть - Куломом. Дорог нет, только зимник.

Дальше путь лежит вниз по Северной Кельтме (приток Вычегды). Это мелкая извилистая река со множеством песчаных отмелей. Населенных пунктов нет. В русле затонувшие бревна и коряги. На этом участке предстоит немало проводок. В 10 км от деревни Канава Северная Кельтма принимает справа приток Дозмару. Еще через 30 км на левом берегу брошенная деревня Кирда. После впадения правого притока Суса - Ель Северная Кельтма становится значительно полноводнее, идти легче. По берегам луга чередуются со смешанным лесом. За 20 км до устья слева впадает крупный приток Вочь. Недалеко от берега группа лесных озер. Ниже Северная Кельтма делается еще глубже и шире, мелей мало, левый берег высокий, лесистый, правый - низкий, болотистый. Слева впадает приток Пруб, в его устье два песчаных острова. По мере приближения к устьюСеверная Кельтма становится шире, появляются песчаные отмели, и она впадает в Вычегду.

Вычегда (длина 1130 км) - основная водная магистраль Коми АССР, Река сплавная. Чуть ниже устья Северной Кельтмы; слева, вдали от берега, село Керчемья. Сразу же на пути встретится остров, который надо обойти слева. Через 30 км, на высоком правом берегу, районный центр Усть - Кулом, связанный водным, автомобильным и авиасообщением с Сыктывкаром. Здесь маршрут заканчивается.

При наличии времени можно дойти своим ходом до Сыктывкара (еще 289 км). Ниже Усть - Кулома Вычегда течет на север, потом поворачивает на северо - запад. На 26 - м км рядом с пристанью Ульяново расположен памятник архитектуры - Ульяновский монастырь. После села Деревянск (44 - й км) река образует ряд петель, течет в высоких берегах. Перед селом Сторожевск справа впадает крупный приток - Вишера. Сторожевск стоит на том же, правом берегу. Далее Вычегда поворачивает на юго - запад. Берега красивые, лесистые, в русле много песчаных отмелей. Появляется речная обстановка. Наконец, в устье реки Сысола, на левом высоком берегу Вычегды, Сыктывкар столица Коми АССР, крупный промышленный и культурный центр РСФСР. Чтобы попасть ближе к центру города, нужно подняться по Сысоле до пристани.

Сыктывкар, в прошлом Усть - Сысольск, был известен как поселение уже в 1586 г., о чем упоминается в Яренской писцовой книге о селении на устье Сысолы реки". В 1780 г. указом Екатерины II получил статус города. При царизме место политической ссылки. Здесь отбывали ссылку историк и критик Н. И. Надеждин, путешественник В. А. Русанов. На Красной площади установлен обелиск 14 краснофлотцам, погибшим при освобождении города в гражданскую войну. Рекомендуется посетить краеведческий и художественный музеи. Сыктывкар связан железнодорожным, авиа - и автомобильным сообщением со многими городами Советского Союза.

Литература: 125, 129, 130, 141, 145, 148, 149, 153.

Камско - Печорский водный путь

Кроме Северо - Екатерининского существовал еще один водный путь - с Камы на Печору. В прошлом через водоразделы Печоры и Камы, близко расположенные друг к другу, проходили торговые пути, были проложены волоки, которые соединяли Урал с побережьем "Студеного моря". Путь начинался от города Чердынь.

Весной, как только вскрывалась река Колва, на Чердынской пристани грузили суда и шли вверх по Колве бечевой или на веслах. Затем плыли по Вишерке, Чусовскому озеру, Березовке и Еловке до устья Вогулки, где товары перегружались на небольшие лодки и подвозились к Печорскому волоку протяженностью 4, 3 км, проходившему через не большую заболоченную возвышенность водораздел между Камой и Печорой. Сохранился старинный канал (длиной 0, 65км), соединивший приток Вишеры - Вогулку с притоком Печоры - Волосницей. Пользоваться им можно было только весной - в высокую воду. Мелководье и извилистость этих рек заставляли основные грузы доставлять только до Усть - Еловской пристани, а затем везти 40 верст сухим путем до Якшинской пристани на Печоре.

Этот район в недалеком будущем ожидают большие перемены в связи с созданием Печорско - Вычегодско - Камского соединения, которое должно решить проблему переброски в Каму, а через нее в Волгу печоро - вычегодской воды. Это мероприятие позволит стабилизировать уровень Каспийского моря и увеличить годовую выработку электроэнергии на Волжско - Камском каскаде, оросить значительное количество засушливых земель юга страны, коренным образом изменить условия судоходства на этих реках.

Литература: 69, 97, 100, 102, 113, 135, 143.

По трассе Камско - Печорского водного пути (57)

Протяженность - 217 км.

Число ходовых дней - 12.

Сезонность - июнь - август.

Категория сложности - III (Схема No - 37).

Начало маршрута от города Чердынь. Наиболее удобно доехать до него из Перми теплоходом до пристани Рябинино, а затем автобусом до Чердыни. Город основан в 1472 г., но поселение здесь образовалось в VIII - IX вв. На протяжении многих лет это был крупный торговый центр Прикамья и Печорского края. На север везли хлеб, соль, а оттуда пушнину и рыбу. В IX - Х вв. жители вели торговлю с волжскими булгарами, Индией и Новгородом. Отсюда начиналась Чердынская дорога - древний путь через Уральские горы в Западную Сибирь. Ныне Чердынь районный центр Пермской области.

Достопримечательность города и района - краеведческий музей им. Пушкина, основанный в 1899 г. В нем собрано большое количество рукописей и документов по истории края, начиная с XVI в. Кроме музея рекомендуется осмотреть многочисленные памятники старины: остатки древнего кремля и Вятского городища, Иоанно - Богословский монастырь 1704 - 1718гг. (построенный пленными шведами) с уникальным иконостасом, выполненным местными резчиками по дереву, собор Воскресения Господня 1750 г., здания Гостиного двора 1857 г, усадьбу купца Алина "Большого" середины XIX в. и др. Сохранилось здание, связанное с пребыванием в нем А. П. Чехова. В Чердыни неоднократно бывал и описал ее в рассказе "Старая Пермь" Д. Н. Мамин - Сибиряк. Древнейший город Урала сегодня стал туристским центром Верхнего Прикамья. Отсюда отправляются в походы в Дивью пещеру и на отроги Уральских гор.

От Чердыни путь идет вверх по Колве, против сильного течения, среди высоких, местами скалистых берегов. Колва (длина 490 км), правый приток Вишеры, типично лесная река. Начавшись в районе горного массива Гумпнакай, она пересекает Ямжачную парму, затем поворачивает с запада на восток и проходит через огромный лесной край. По правобережью далеко на запад протянулись невысокие увалы. Их округлые
вершины увенчаны шапками еловых лесов.

Первый населенный пункт в 7 км от Чердыни - село Покча, в 1535 г. резиденция пермского князя Михаила. Село известно как центр деревянного зодчества. Местные резчики создали ряд шедевров деревянной скульптуры. Отдельные образцы их хранятся в Пермском художественном музее. Затем на левом берегу село Вильгорт, в 18 км от которого, в селе Янидор, памятник деревянного зодчества - Преображенская церковь, построенная в конце XVII в. из отборного кондового леса без единого гвоздя. Крыша покрыта черепицеподобными деревянными дощечками - яемехом.

В 50 км от начала пути, на левом берегу, крупный поселок Ныроб, при царизмеместо политической ссылки. В 1913 г. здесь находился К. Е. Ворошилов (сохранился дом, где он жил). Был в Ныробе и Н. Н. Гусев, бывший секретарь Л. Н. Толстого, написавший в этот период книгу "Из Ясной Поляны и в Чердынь". В центре поселка парк из кедра и лиственницы, огороженный оригинальной решеткой работы пермского художника А. Н. Зеленина. Интересна каменная церковь, построенная при Петре I.

Выше по течению, на вершине Бобыкского камня, живописно раскинулась деревня Бобыка, где предполагается строительство Колвинского гидроузла. Плотина поднмет воды реки более чем на 10 м и образует водохранилище, которое превратит значительный участок Колвы в глубоководный путь, доступный для крупных речных судов. По пути желательно подойти к деревне Боец на правом берегу и подняться на вершину одноименного камня, отвесно поднимающегося над рекой. В большую воду немало барок разбивалось о камень, отсюда и его название и название деревни. В 4км от Бойца Дивья пещера. Известный путешественник Н. П. Рычков писал о ней в 1772г. : "Сколько известно нам пещер, то ни в одной из них не видно, чтобы натура столь щедро источила в них редкости творения своего".

Подойдя к устью правого притока - Вишерки (длина 83 км, ширина 30 - 40 м), повернуть в нее и идти до истока из озера Чусовское. В верховьях река течет в низких, болотистых берегах, поросших лесом. На всем протяжении многочисленные несложные перекаты. Река очень извилиста. На ней только два населенных пункта, наиболее крупный - Федино. Из Чусовского Вишерка вытекает двумя рукавами, проход восточным, более глубоким.

Чусовское - самое большое озеро в Пермской области: оно вытянулось с севера на юг на 7, 5 - км при ширине 3 - 4 км. Водоем пойменного происхождения. Берега низкие, поросли кустарником и затапливаются в половодье. Только западный берег более возвышенный. На нем стоит поселок Бани, жители которого заняты охотой и рыбной ловлей. В районе озера ряд леспромхозов, и весной по озеру, Вишерке и Колве проходит сплав. Идти надо в северный конец озера, к устью Березовки, по которой лежит дальнейший путь.

Березовка (длина 107км, ширина от 15 до 35 м) обрамлена лесистыми, болотистыми берегами. Дно глинистое, в русле много карчей и топляков. Берет начало из того же болота, что и Волосница - приток Печоры. Эта лесная таежная река с многочисленными завалами интересна тем, что впадает в Печору ниже порогов. Однако основной торговый путь, по которому проходит маршрут, шел по Березовке до устья левого притока - Еловки, поворачивал в нее и, пройдя 3 км до устья Вогулки, следовал по ней дальше. Длина Вогулки - 80км, ширина - от 4 до 9м. Река мелкая, извилистая, вьется среди болотистых берегов.

На 64 - м км от устья расстояние между Вогулкой и Волосницей (приток Печоры) сокращается до 4, 3 км тут проходил Печорский волок (по нему идет дальнейшее движение), была перевалочная база, здесь и проложена дорога. Волосница (длина 139 км, ширина в верховьях 6 - 8 м, к устью до 35 м) вытекает из болот. Вначале берега низкие, болотистые, но по мере приближения к устью повышаются, покрыты хвойными лесами. В русле много карчей, встретятся мелкие перекаты. От Печорского волока до устья 96 км.

Выйдя в Печору, повернуть налево, вниз по течению. Печора имеет исток на западном склоне Уральского хребта. Протекает в высоких каменистых берегах. Течение - около 5км/час. Чем ниже по реке, тем она шире и полноводнее. От устья Волосницы до первого крупного поселка Якша 18км. В нем размещается управление Печоро - Илычского заповедника. В этих местах на площади 731 тысяча га под охраной закона живут соболь, бобр, северный олень, горностай, многие другие животные. Здесь же проводятся работы по одомашниванию лося, для чего организована лосеферма. С разрешения администрации заповедника ее можно посетить. Из Якши начинается нормальное судоходство по Печоре: можно добраться до Троицко - Печорска (167 км), а оттуда автобусом в Сыктывкар или до города и железнодорожной станции Печора, где маршрут заканчивается.

При наличии времени путешествие можно продлить на 147 км (3 - 4 дня), спустившись по Печоре до Троицко - Печорска, связанного автобусным сообщением с Сыктывкаром и Ухтой. На этом участке Печора полноводна, глубока, течение сильное, особенно на поворотах русла, где местами встречаются водовороты. У крутых, высоких берегов опасны прижимные течения.

В 40 км ниже Якши, на левом берегу, село Малкило, где есть столовая и магазин. Ниже Печора круто поворачивает на юг, но вскоре снова течет на север. Каменистые берега сближаются, течение ускоряется, впереди Камыльский порог. Проходить его надо ближе к левому берегу, мимо деревни Порог.

После впадения справа Илыча Печора сразу становится шире (до 300 м) и многоводнее, течение медленнее. Недалеко от ее устья, на высоком правом берегу, расположен поселок Усть - Илыч (леспромхоз, почта, магазины, столовая). Правый берег лесистый, к левому подходит Мартюшевское болото. Встречаются галечные и песчаные отмели. В устье реки Большая Ляга поселок Усть - Ляга. Ниже тянется цепь островков, некоторые покрыты лесом. И наконец, в устье левого притока - Северной Мылвы стоит Троицко - Печорск. В поселке сохранились типично северные деревянные двухэтажные дома с высоким подклетом, украшенные резьбой. Ныне Троицко - Печорск - промышленный и культурный центр верховьев Печоры. Экспозиция краеведческого музея рассказывает о прошлом и настоящем Печорского края. От Троицко - Печорска 180 км по шоссе до города Ухта (станция железнодорожной линии Котлас - Печора).

Предлагаемый маршрут можно пройти в обратном направлении: по железной дороге до Сыктывкара или Ухты и оттуда автотранспортом до Троицко - Печорска и далее катером до Якши, откуда, начать активную часть маршрута. О Сыктывкаре см. маршрут 56.

Литература: 71, 83, 103, 127, 153.

Обь - Енисейский водный путь

Мысль о соединении бассейнов Оби и Енисея, двух великих рек, искусственным водным путем возникла еще в конце XVIII в. На это наводило удобное расположение притоков, близко подходивших друг к другу. К тому же в давние времена здесь проходил великий водный путь от Урала до Кяхты. Еще в 1675 г. царь Алексей Михайлович поручил трудный и опасный поиск дороги на восток выходцу из Молдавии, образованному и энергичному Николаю Спафарию. Его отчет о путешествии, едва ли не самый ранний документ о пути в Китай по сибирским рекам, составлен был подробно и обстоятельно. Ведь именно Россия, страна, где никогда не рос чай, прославилась на весь мир своими самоварами. Тысячи тонн чая везли через Сибирь из Китая и Индии. Авторы проекта Обь - Енисейского водного пути обещали государству и купцам значительные прибыли именно на чае.

Первый шаг в этом направлении сделал в 1872 г. сибирский купец Фунтусов, снарядивший на свои средства небольшую изыскательскую партию с целью определить наиболее выгодное направление для соединения притоков Оби и Енисея. После этого в 1875 - 1878 гг. правительство послало еще несколько партий. В результате их работы была установлена возможность устройства канала между реками Кеть (правый приток Оби) и Кас (левый приток Енисея). Затем был составлен проект канала, рассчитанного для пропуска судов грузоподъемностью до 18 тыс. пудов. Несмотря на то что сооружение канала создало бы непрерывный путь колоссальной протяженности - от Иркутска до Тюмени, суливший большие экономические перспективы, Государственный совет вместо необходимых 10 миллионов рублей выделил 600 тысяч.

Работы по строительству начались в 1883г. и продолжались до 1893г., а с перерывами до 1898 г. Путь проходил по правому притоку Оби - реке Кеть (28 км), ее правому притоку Озерной (16 км), по левому притоку Озерной - реке Ломоватая (39 км), по левому притоку Ломоватой - реке Язевая (35 км), вытекающей из озера Большое, или Водораздельное (5 км), по каналу (7, 8 км), по рекам Малый Кас (70 км), Большой Кас, левый приток Енисея (197 км).

При строительстве Обь - Енисейского пути использовалась естественная речная система, прокопан был только один участок протяженностью 7, 8 км. Чтобы сделать систему пригодной для нормальной эксплуатации, надо было построить 29 шлюзов, ряд плотин, спрямить несколько наиболее извилистых участков, увеличить размеры шлюзов для пропуска большегрузных судов. В существующем виде система могла пропускать маломерные суда, и то в высокую воду, а в межень лишь лодки при высокой стоимости перевозок. Средства на достройку отпущены не были, а в таком виде путь оказался непригодным для транспортного использования и не оправдал возлагавшихся на него надежд. Сооружения приходили в ветхость, и, после того как вошла в строй Транссибирская железная дорога, водная система была окончательно заброшена.

В 1918 г. предпринималась попытка вернуть канал к жизни. Для обследования его был направлен пароход с названием "Первый", и в помощь ему придана землечерпалка "Сибирская - 5". Но попытка закончилась неудачей, так как стояла поздняя осень, вода уже спала, а затем наступила ранняя зима и судно вмерзло в лед. Больше работы по возрождению Обь - Енисейского пути не производились. Разруха и гражданская война не дали молодой Советской Республике довести дело до конца, а позже перед страной встали другие, более первоочередные проблемы.

Литература: 22, 113, 132, 133, 135. 143.

По Обь - Енисейскому водному пути (58)

Протяженность - 405 км.

Число ходовых дней - 24.

Сезонность - май - август.

Категория сложности - III (Схемы No - 38, No - 39)

Маршрут проходит по типично таежным рекам шириной от 7 до 20м. Берега, как правило, низкие, большое количество озер. Встречаются завалы в виде отдельных упавших деревьев. Часть шлюзов нужно обносить и все необходимо предварительно просматривать. Повсюду много гнуса, поэтому обязательно иметь накомарники, марлевые пологи и запас дэты. В лесах обилие смородины, брусники, черники, голубики.

Начало водной части - от села Усть - Озерное, на 625 - м км от устья реки Кеть. Варианты подъезда: 1) самолетом: Новосибирск - Колпашево - Белый Яр, далее до Усть - Озерного; 2) железной дорогой: Томск - Асино - Белый Яр, затем либо самолетом, либо теплоходом "Заря" и катером до Усть - Озерного; 3) самолетом: Новосибирск - Белый Яр - Катайга, далее катером до Усть - Озерного.

Если идти от поселка лесорубов Катайга своим ходом вверх по Кети до Усть - Озерного, то этот участок познакомит с рекой, которая на протяжении двух столетий была основной транспортной магистралью, по которой продвигались на восток землепроходцы и промышленники, купцы и земледельцы. При этом путь увеличивается, на 70 км. Если же начать от Колпашево, то желательно по пути сделать остановку и посетить старинные села Колпашево, Белый Яр, Максимкин Яр.

Первое из них - Колпашево стоит на перекрестке двух речных дорог - Кети и Оби, где в 1611 г. был заложен острог. Широко раскинулось Колпашево по крутояру. Дома из стволов столетних кедров, резные фронтоны, затейливые наличники, а крыши, заборы и тротуары из отличного теса. К сожалению, все чаще видишь эти дома пустыми, с заколоченными дверьми и окнами. Нынешние крупнопанельные "близнецы" имеют свои преимущества, но трудно им конкурировать с освященным веками промыслом русских мастеровых, у которых что ни изба, то фантазия и умельство. В Колпашеве находится верфь, изготовляющая малые рыбачьи суда. Ее руководство кровно заинтересовано в восстановлении Обь - Енисейского пути, и в 1964г. весной, в наиболее высокую воду, 6 катеров с трудом, но прошли на Енисей. Однако больше таких попыток не делалось, так как с каждым годом сооружения все больше разрушались.

Следующее на пути село - Белый Яр. Раздвигая в стороны деревянные дома, растет современный поселок. Рядом с ним большое болото. Выше Кеть приводит к последнему крупному поселку - Максимкину Яру. В 1911 г. в нем находился в ссылке Я. М. Свердлов. Сохранился дом, в котором он жил. Отсюда остается 140 км "ненаселенки" до села Усть - Озерное - начала активной части маршрута. Кеть очень извилиста. В некоторых местах в половодье она срезает петли, а в межень здесь остается узкая бурная протока - "прорва". Вспоминаются слова Николая Спафария: "Река Кеть зело тосклива оттого, что жилья на ней нет". Однако следует иметь в виду, что сегодня работы Катайгинского леспромхоза, вероятно, вплотную подошли к устью реки Озерная и обстановка там изменилась. Устье Озерной, правого притока Кети, прямо перед широкой песчаной косой. Первые полкилометра русло усеяно мелями, среди которых проходит извилистый фарватер, а за крутым изгибом реки - село Усть - Озерное. Расположенное по обрывистому береговому откосу, оно взбирается в гору уступами и только наверху превращается в типичную сибирскую деревеньку без признаков растительности. В основном это сделано из - за обилия гнуса, а отчасти чтобы деревья не заслоняли окна от солнечных лучей, которых не так уж много. В селе есть магазин и почта.

От Усть - Озерного начинается путешествие по системе рек, которая до сих пор называется каналом. Сначала путь лежит по реке Озерная, затем по ее левому притоку - Ломоватой. По всей длине реки в русле встречаются карчи, но самую большую трудность представляют ломы (завалы из беспорядочно сгрудившихся стволов), их, как правило, надо обносить. Одну из извилин реки спрямляет 2 - километровый прокоп, и снова река вьется среди непролазной чащи нависших над водой деревьев, протекает через буреломы, завалы и мели. В устье реки Деревянная, впадающей в Ломоватую, стоит первый шлюз Обь - Енисейской системы - Ломоватый. Обнос по шлюзу нужно делать осторожно, чтобы не провалиться через гнилой настил. Обгоревшие стены шлюза - дело рук колчаковцев, как и десятки безвестных могил вдоль канала: в 1919г. большой отряд белогвардейцев уходил по нему и все пожарища и могилы - месть обреченных бандитов.

Через 4 км на пути второй шлюз - Веселый. Если воды достаточно, суда можно провести через него на бечеве. Ниже шлюза наносная песчаная коса, после чего река делает несколько крутых петель и через 11 км приводит к третьему шлюзу - Красный Яр. Выше него в русле появляются мели, завалы, а дно усеяно корягами. Через 7 км четвертый шлюз - Ильинский, за которым надо свернуть в устье реки Язевая. Если Ломоватая протекала среди высоких, поросших тайгой берегов, то Язевая вьется среди низменных, поросших болотной травой и мелким кустарником. Местами она разливается, заметно мелеет, здесь может потребоваться проводка судов. Вода в Язевой прозрачная, много водяной растительности. На пути река протекает через зарастающее озерцо с низкими покрытыми густым кустарником берегами. На Язевой встретятся пятый шлюз - Новый и остатки поселка строителей канала Новый Стан. Рядом с поселком старое кладбище. На одном из чугунных крестов надпись: "Первому лоцману Обь - Енисейского водного пути Порфирию Цыпыряеву 28 ноября 1889 г. " Отсюда до озера Большого, или Калто (Водораздельного), встретятся шлюзы Генеральский и Николаевский (обнос), а также действующий водомерный пункт.

Озеро Большое, в прошлом глубокий водоем, ныне обмелело и захламлено. Длина его - 5 км, ширина - 2 км, дно - трясина. Фарватер отмечен шестами. При низкой воде пересекать озеро можно только на веслах, и эта операция в зависимости от уровня воды может занять несколько часов. Начало канала просматривается узкой горловиной чистой воды. Здесь же пограничный столб: озеро - в Томской области, а канал - в Красноярском крае. Канал протяженностью 7, 8 км соединяет озеро Большое с рекой Малый Кас. В начале и в конце канал огражден шлюзами Касовским и Казанцевским, на выходе - шлюз Марьин, или Марьина Грива. Около Касовского расположена заимка Казанцева, в которой жил охотник Ларионов, бывший лоцман у речников,
водивших суда по каналу в годы Отечественной войны. Здесь же водомерный пункт. Ниже шлюза остатки временной плотины.

Плавание по Малому Касу требует внимания: в русле много коряг и поваленных деревьев. Ниже на реке еще 5 шлюзов; шлюз Мокряки остается в стороне от русла. На месте, где некогда была плотина, торчат несколько бревен. У шлюза Налимный, представляющего собой уменьшенную копию Генеральского, на левом берегу охотничья заимка. Дальше от песчаной косы правого берега идет тропа в деревню Безымянка (магазин). Ниже шлюзы Безымянный, Георгиевский и последний Александровский у впадения в Большой Кас. Здесь же, на правом берегу, село Александровский Шлюз, где имеются магазин и почта.

Большой Кас (длина 197 км), левый приток Енисея, местами течет в широкой (до 2 км) заболоченной пойме. Берега поросли смешанным лесом. Кое - где коренной берег подходит к реке и спускается крутыми обрывами. В среднем течении ширина достигает 60 м, глубина - 2 - 4 м, а на перекатах - 0, 6 - 0, 8 м. Русло то песчаное, то глинистое, много карчей. В 75 км от устья река расширяется до 100 - 160 м, становится менее извилистой, зато глубины уменьшаются. Кроме карчей попадаются камни - одинцы, и чем ближе к устью, тем их больше. В 18км ниже Александровского Шлюза, на правом берегу, деревня Гуляевка, еще через 32км строения брошенного поселка Двенадцатое Пастбище. В 6, 5 км от устья на Большой Касе 2 каменистых переката. Выйдя в Енисей,
повернуть налево, вниз по течению. Конец маршрута в деревне Ярцево, расположенной на левом берегу Енисея, в 42 км от устья Большого Каса. От Ярцева можно уехать теплоходом в Енисейск или Красноярск. В старинном Енисейске краеведческий музей. Город связан воздушным, автобусным и водным сообщением с Красноярском.

Литература: 98, 105, 112, 135, 145, 146.

Огинский водный путь

Огинский канал, соединивший Ясельду ~ левый приток Припяти с Щарой — левым притоком Немана, строился с 1765 по 1768 г. по инициативе и на средства крупного магната — гетмана Литовского Огинского, проживавшего тогда в Слониме. Окончательно канал сооружен в 1784 г. Длина всей водной системы от устья Ясельды до устья Щары составляла 324 км, а самого канала вместе с 5 км озера' Выгоновское — 55, 5 км. Озеро соединено со Щарой коротким прокопом и является водораздельным бьефом.

Построен канал трудом тысяч крепостных. Шлюзы открывали и закрывали ручным воротом или конным приводом. Вдоль трассы по бревенчатым настилам шли упряжки лошадей, тянувших тяжелогруженые ладьи или плоты, Часто эту работу выполняли бурлаки. В основном канал (шириной 18 м, глубиной 0, 8 м) предназначался для сплава леса из бассейна Припяти в бассейн Немана. Судоходство по Ясельде и каналу до озера Зы - гоновское осуществлялось конной и людской тягой, а по Щаре и Неману — сплавом. На канале были две пристани — Телеханы и Огинская. При выходе из Выгоновского в Щару стоит шлюз с падением 1, 18 м. Падение на Днепровском склоне 17 м преодолевалось 9 шлюзами.

С середины XIX в, железные дороги постепенно оттеснили на задний план водные пути, в том числе западные Огинский и Бере - зинский. Сейчас лишь на отдельных участках встретишь лодку, груженную сеном. Сохранились причалы из почерневших от времени тесаных бревен, полуразрушенные шлюзы — неповторимое очарование старых, забытых еодных путей Белоруссии. Краем диких болот и лесов считалось веками Полесье. И действительно, на сотни километров вокруг простирались в Полесской низменности непроходимые болота. Лишь социалистическому государству, вооруженному передовой техникой, оказалось под силу превращение огромных болотных массивов в цветущие поля, луга и пастбища.

Литература: 22, 48, 113, 114, 124, 132, 143.

По Ясельде, Огинскому каналу и Щаре (59)

Протяженность — 176 км.

Число ходовых дней — 12.

Сезонность — май — сентябрь.

Категория сложности — II (схема 40).

Путешествие по Огинекой системе лучше всего начать с Пинска — сердца Белорусского Полесья. Впервые он упоминается в летописи под 1097 г. С историей и развитием города знакомит экспозиция краеведческого музея. Рекомендуется также осмотреть памятники архитектуры: Францисканский костел XIV в., иезуитский коллегиум и торговые ряды XIII в. Ныне Пинск — районный центр Брестской области, крупный промышленный город. В городском парке культуры и отдыха установлен памятник морякам Краснознаменной Днепровской флотилии и воинам Советской Армии, освободившим Пинск от фашистской оккупации в июле 1944 г. А над Пинай, на месте братской могилы моряков, на гранитном постаменте установлен бронекатер, который в дни войны первым ворвался в порт.

К началу водной части маршрута — реке Ясельда, протекающей в 15 км от Пинска (в районе железнодорожной станции Ясельда), можно доехать попутным автотранспортом или автобусом. Можно также начать прямо от Пинска — по реке Припять. Против деревни Пинковичи, у прибрежной рощи, протока в Пину, перегороженную в этом месте дамбой. Обойдя ее справа, продолжить путь по Пине до впадения ее в Ясельду в районе железнодорожного моста и затем вверх по Ясельде. Однако надо иметь в виду, что вода в Пине и берега загрязнены.

Ясельда течет в широкой пойме среди низких сырых берегов, сильно петляя и образуя много проток, заливов и стариц. На этом участке очень легко зайти в тупик, поэтому надо внимательно следить за направлением основного потока. Особенно путаный участок не доходя деревни Подболотье. По Ясельде предстоит пройти 48 км до устья канала против слабого течения. На всем пути плохо с местами для бивака. Остановиться можно на буграх возле деревни Подболотье, на островке, где сохранились постройки заброшенного хутора Лысая Гора, а также в устье канала.

Подойдя к мосту шоссе Пинск — Телеханы, разведать состояние уровня воды в канале и при низкой воде сделать вывод: либо идти 25, 5 км до деревни Краглевичи, откуда 16 км канала до деревни Выгонощи представляют собой сплошной обнос из - за мелководья и завалов, либо сразу искать автотранспорт до Выгонощей и там становиться на воду. На всем протяжении канала берега сухие, поросшие деревьями, так что выбор мест для лагеря не труден. При объезде остается в стороне озерцо Булька, через которое проходит канал.

Вдоль канала в первую мировую войну проходила линия фронта, и местами сохранились развалины бетонных немецких укреплений. На пути поселок городского типа Телеханы. По преданию, его название произошло от слое "тело хана" (он похоронен поблизости в лесу, где и поныне стоит курган Лысая Гора, поросший сосняком). Телеханы в прошлом — торговое село, крупная пристань. На набережной сохранились береговые крепления, причалы. Поселок издавна славится кустарными промыслами, а в наши дни — производством лыж. Здесь же расположен совхоз "Россия". Доехав до деревни Выгоно - щи, можно становиться на воду. Отсюда до озера Выгоновское остается 5 км. Канал идет безупречной прямой линией, у начала его вышка лесничества и небольшой дом.

Выгоновское — самое глухое и мелкое из больших озер Белоруссии. На всех 26 кв. км его акватории нет мест глубже 3 м, а в среднем — человеку по грудь. Дно покрыто мощным (до 8 м) слоем ила (сапропель), на который встать невозможно. По берегам за стеной тростника березняк. Мест для стоянки нет, только у входа в озеро и около дома лесника на выходе из водоема. Выгоновское — филиал заповедника Беловежская пуща, и группа должна иметь не только оформленную маршрутную книжку, но и разрешение лесника. Пересекать озеро (5 км) можно лишь в абсолютно надежную, тихую погоду. При большой волне лучше идти по прибрежным камышам, это длиннее, но безопаснее.

Западнее, из северной части озера, широкой прямой лентой уходит на северо - запад канал. От озера до Щары 4 км. По берегам у самой воды шеренгами выстроились березы и осины. С трудом верится, что такая водная дорога через непроходимую глушь прокладывалась лишь с помощью лопаты и тачки. Заканчивается канал бетонным шлюзом, отделяющим - его от Щары. Недалеко от шлюза заброшенная избушка. Обнос шлюза лучше делать слева по ходу.

В августе 1942 г. на этом месте партизаны уничтожили отряд фашистов, пытавшихся прорваться на Щару. Отсюда путь лежит вниз по Щаре. Вначале это узкая, извилистая речка, протекающая меж низких, сырых берегов. Лес далеко от воды, за кочковатыми полями. Местами низины прерываются песчаными грядами, поросшими редким сосняком. Кое - где пашни подходят к Щаре, но чаще поля прячутся за лесами. Встречаются мели и небольшие перекаты. Меньше чем на полпути до Слонима Щару пересекают железная дорога и автострада Москва — Брест. При необходимости здесь удобно прервать маршрут. Берега Щэры до Слонима низкие, и бизаки лучше ставить в районе деревень. Путешествие заканчивается в старинном Слониме, возникшем в X в. как пограничная крепость. Известность к нем/ пришла с тех пор, как в городе основали свою резиденцию магнаты Огинские, которые построили здесь дворец, разбили парк. Сюда часто приезжал известный польский композитор — Михал Огин - ский. Ныне Слон им — районный центр Гродненской области, промышленный город.

О его истории рассказывает экспозиция краеведческого музея. В центре города братская могила 850 советских воинов, отдавших жизнь за освобождение Слонима от фашистов. Здесь же могила известного разведчика Героя Советского Союза майора К. С. Гне - дыша.

При желании маршрут можно пройти до города Мосты. Это увеличит путь на 94 км, в если идти до Гродно, то на 178 км.

Литература: 101, 115, 126, 140, 144, 145.

По Щаре и Неману

Протяженность — 178 км.

Число ходозых дней — 10.

Сезонность — июнь — сентябрь.

Категория сложности. — I [схема 40].

Путешествие по Огин c кой системе можно продолжить, начав от Слонима (см. о нем маршрут 59). Щара на участке от города до устья быстро несет свои темные торфяные воды мимо болотистых и песчаных берегов, дубов и сосен. Редко встречаются осины, больше — осиновые пеньки, заточенные как карандаши, — работа бобров. Иногда на склонах невысоких обрывов видны в песке желоба — бобровые тропы.

Во время Великой Отечественной войны левый берег занимали гитлеровцы, а на правом был партизанский край. Деревни вдоль реки сожжены оккупантами, которые создавали здесь мертвую зону. Уничтожили они вместе с жителями и деревню Великая Воля. Сегодня на ее месте несколько домов, там же, где похоронены жертвы фашистов, в березняке, установлены три громадных креста, а рядом современный памятник.

На Щаре часты несложные перекаты — от Слонима до устья их 93. Выйдя в Неман, надо почти сразу подойти к правому берегу, где находится деревня Княжеводцы, уничтоженная 23 июля 1943 г. От деревни сохранилась только старая груша. За невысокой оградой памятник — коленопреклоненная женщина над могильной плитой. Здесь похоронены 600 жителей деревни Княжеводцы, включая женщин и детей, зверски убитых гитлеровцами.

Дальше путь лежит вниз по Неману, и чем он шире, тем мельча. Встречаются мели и несложные перекаты. Берега высокие, сухие, местами к воде подходят сосновые и 1 дубовые рощи. Вскоре на высоком правом берегу показывается город Мосты, где удобно прервать маршрут. При этом он составит 94 км. Вокзал в 3 км от реки, а почта в 300 м от берега.

Ниже Мостов Неман течет среди живописных обрывистых берегов с прекрасными пляжами и дубовыми рощами. На отдельных участках и протоках живут бобры. Желательно сделать остановку в большой деревне во - гатыревичи. Рядом глубокий зеленый овраг с белыми откосами у выхода. В нем находится обнажение Самострельники — один из памятников белорусской природы. У самой поверхности лежат древние межледниковые торфяники, в которых найдены остатки ныне вымерших растений. В часе езды от Богаты - ревичей на автобусе, на речке Россь, у деревни Красносельская, уникальный пещерный музей. В этом месте 4500 лет назад находились крупнейшие в то время разработки по добыче кремния. По мере приближения к Гродно рощи исчезают, русло сужается, берега повышаются, течение ускоряется. Встречаются камни - одинцы, щебенистые перекаты. Идти нужно. придерживаясь фарватера, отмеченного вехами. Раньше здесь были пороги, но теперь они взорваны, остались только быстрины, а за линией фарватера — перекаты. За 3—4 км до Гродно лес появляется снова.

В Гродно маршрут заканчивается. Удобное место для остановки — около водной станции ДОСААФ, на правом берегу. Отсюда близко к центру города и хорошее сообщение с вокзалом. Гродно впервые упоминается в летописи под 1128 г. " Символом вечности возвышается на крутом берегу Немана Ко - ложская церковь, почти ровесница города — построена в 80 - х годах XII в. Город был резиденцией литовских князей и польских королей. Ныне Гродно — крупный промышленный и культурный центр Белоруссии. Рекомендуется посетить историко - археологический музей, расположенный в замке Стефана Батория XV в., осмотреть памятники архитектуры XII — XVIII вв, : Борисоглебскую и придворную церкви, Бернардииский, Бригитский и Францисканский костелы.

Литература: 101, 115, 126, 140, 144, 145.

По Щаре, Огинскому каналу и Ясельде [61]

Протяженность — 205 км.

Число ходовых дней — 10 - 12.

Сезонность — май — сентябрь.

Категория сложности — II [схема 40|.

Начало маршрута — от города Барановичи (станция железнодорожной линии Москва — Брест), Это один из молодых, но быстро развивающихся городов Белоруссии, районный центр Брестской области. Расположен на низменности между верховьями Щары и Мышанки. От Барановичей надо проехать 10 км автотранспортом на юго - восток, до деревни Дарево — начала водной части маршрута. Около Дарево ширина Щары — 5—8 м, глубина — 1, 5—2 м, скорость течения — 1, 5 км/час, а ниже — еще медленнее. Русло - извилистое, к середине лета сильно зарастает. Дно песчаное, только в среднем течении илистое. Пойма широкая, заболоченная, но попадаются и сухие участки, когда коренные

берега с лесом - подходят прямо к реке. Наиболее удобные Ареста для стоянок — возле деревень Вонька и Хатяж и на одном из берегов канала Кончаловского.

Этот канал протяженностью 18 км соединяет Щару с рекой Бобрик, впадающей в Припять в 25 км ниже Пннска (данных о прохождении его туристами нет). Щара ниже деревни Хатяж, приняв слева приток Ведьму, становится более полноводной. Ширина ее достигает 40—50 м. По правому берегу встречаются немецкие укрепления времен первой мировой войны. Чем дальше на юг, тем безлюднее и пустыннее берега. На всем протяжении Щары от Дарево до начала канала встретятся селения: Вонька — на 35 - м км, Миничи — на 40 - м, Цыгане — на 55 - м, За - лужье — на 83 - м км. О пути от начала Огин - ского канала до Пинска см. маршрут 59.

По Пине, Ясельде, озеру Споровское, Коссовскому каналу, Гривде, Щаре и Неману (62)

Протяженность — 360 км.

Число ходовых дней —18.

Сезонность — май — июнь.

Категория сложности — II (схема 40).

Начало маршрута от города Пинск. О первой егО части — от Пинска до Огинского канала — см. маршрут 59. Далее путь лежит вверх по Ясельде к озеру Споровское. Ясельда течет в низкой широкой долине {20 км). Русло извилистое, местами сильно разветвленное, заросшее травой. В половодье река разливается по всей долине и напоминает длинное озеро. В этом случае идти вдоль правого, более ясно выраженного берега. При таком курсе легче ориентироваться и безопаснее в ветреную погоду.

По выходе в озеро Споровское двигаться в его северо - восточный конец (наибольшая длина озера — 6 км). Затем идти на север, по каналу, среди бескрайних болот, заросших камышом, аиром и тростником. Слева по ходу, на западе, останется город Белоозерск. Местами могут быть завалы и мели, где предстоят обносы и проводки. Особенно трудны последние 4 км водораздела, пока заросший участок канала со стоячей водой не упрется в шоссе. В этом месте волок 1, 5 км к деревне Козики, возле которой надо стать на отдых. Далее канал постепенно входит в лесные заросли и поворачивает на запад.

Канал идет в зеленых зарослях, как в трубе. Встречаются завалы, их приходится разбирать или обносить. Влево и вправо отходят другие каналы и канавы, идти надо очень внимательно, следя за течением, наклоном травы, чтобы не попасть в тупик. Справа по ходу на сухом островке деревушка Переволоки. Здесь когда - то был волок. На другом берегу канала домики Коссовской болотно - мелиоративной станции, у которой желательно сделать остановку, чтобы ознакомиться с ее работой. Отсюда путь идет уже вниз по течению. По - прежнему много ответвлений канала, в основном слева. Придерживаться надо проток с наиболее сильным течением. Продолжение Коссовского канала — это наиболее широкая протока. Курс держать на северо - запад. Не доходя 2 км до впадения в Гривду, канал пересекает путепровод аато -. страды Минск — бреет. Выйдя в Гривду (ка -

нал впадает в нее справа), предстоит пройти 14 км до впадения ее в Щару. Гривда местами спрямлена и, прорезая болотистую равнину прямой линией, уходит к горизонту. Впадает она не доходя деревни Бытень, около железнодорожного моста. О пути от устья Гривды до города Мосты, где путешествие заканчивается, см, маршрут 60.

Весь маршрут проходит по малонаселенной местности; кроме завалов и мелководья предстоит обнос полуразрушенных шлюзов, а возле деревень — наплавных мостов. Местами он пересекается с новейшими мелиоративными сооружениями. По трассе маршрута предполагается строительство глубоководного Днепро - Неманского канала и целой системы мелиоративных каналов, которые превратят болота Полесья в плодородные земли.

Березинский водный путь

Березинская система соединяет воды Днепра (бассейн Черного моря) с водами Западной Двины (бассейн Балтийского). Глазная цель строительства водного пути была облегчить доставку песа из северной части Минской губернии в Ригу. Работы по его устройству велись на средства купцов - лесоторговцев с 1794 по 1805 г.

Путь проходил по Березине, Сергучевско - му каналу, реке Сергуч, озеру Манец, каналу, озеру Плавно, соединительному каналу, озеру Береща, реке Вереща, Вербскому ча - налу, реке Эсса, озеру Прошо, первому Ле - пельскому каналу, озеру Лепельское, второму Лепельскому каналу, реке Улла, озеру Жежлино, реке Улла, Чашницкому каналу, реке Улла, Западной Двине. Путь пролегал через вековые леса озерно - холмистого края, вдали от основных дорог. До 1817 г. система использовалась для мелкого судоходства, а позже — только для лесосплава.

В 1893 г. были проведены работы по улучшению системы — углублены каналы, в Борисове построен подъемный мост, но коренной перемены к лучшему не произошло. До 1941 г. по части системы сплавляли лес, а в Великую Отечественную войну шлюзы взорвали, система пришла в упадок и больше не восстанавливалась.

Литература: 22, 113, 114, 124, 132, 134, 143.

По Гайке, Березине и БерезинскоЙ водной системе (63)

Протяженность — 276 км.

Число ходовых дней — 17.

Сезонность — май — июнь.

Категория сложности — II (схема 41).

Начало маршрута — от города Минск, откуда на автобусе до районного центра Ло - гойска (42 км), расположенного на берегу Гайны — правого притока, Березины. Город стоит в низине между холмами. Вероятно, название его произошло от слова "лог", Ло - гойск впервые упоминается в летописи начала XII в. И сейчас в нем видны на окраинах валы и дозорные курганы, с которых жители отражали набеги неприятелей. 8 1944 г. гитлеровцы на возвышенностях, окружавших город, пытались создать укрепленный район на подступах к Минску. Однако танкисты 3 - го Белорусского фронта с ходу прорвали созданную полосу обороны и 2 июля 1944 г. освободили Логойск, а на другой день ворвались в Минск. От Логойска начинается водная часть маршрута. Предстоит пройти по Гайке 75 км до ее устья. Первые 25 км река быстро течет в узкой долине. После впадения слева притока — Цны течение замедляется. Чем ближе к устью, тем шире становится долина, а берега ниже; местами — болото. Основные препятствия — низкогабаритные и наплавные мостики в районах селений.

Выйдя в Березину, повернуть налево, на север, и пройти вверх по реке 60 км. Березина течет в широкой долине, в низких, местами заболоченных берегах, поросших тростником. Встречаются открытые участки с сухими берегами, пригодные для бивака. Много стариц и островов, идти надо внимательно, выбирая протоки с наиболее заметным течением, чтобы не попасть в тупик. Исключительно красиво озеро Палик, через которое протекает Березина. На его берегах рекомендуется сделать дневку.

В районе озера Палик река течет через Березинский заповедник. Здесь, как пишет белорусский писатель Т. Хадкевич, звонкие боры с медноствольными соснами и разлапистыми елями чередуются с непролазными чащобами смешанного леса. Песчаные и суглинистые островки — поляны, многие из которых усеяны крупным и мелким камнем, переходят в моховые болота с чахлыми деревцами на кочках или в сочные заливные луга по берегам Березины. Воля вольная здесь животному миру, строго охраняемому законом. В лесах можно встретить бобра с его хаткой на речке, длинноногого лося, оленя и редкого в белорусских краях медведя". Для прохождения этого участка группа должна иметь оформленную маршрутную книжку и разрешение управления заповедника, расположенного в деревне Крайцы, на берегу Сергучевского канала. Здесь же находится музей заповедника.

Дойдя до начала Сергучевского канала (на 486 - м км от устья Березины), проложенного в обход нижней части реки Сергуч (от Березины до нее по каналу 8, 5 км), дальнейший путь продолжить по каналу. На нем 'встретятся 3 шлюза (№ 1— III), поднимавшие суда на отметку +6 м. Затем идти вверх по извилистому Сергучу, текущему в низких, болотистых берегах и к середине лета сильно зарастающему. На своем пути река проходит через озеро Домжерицкое с низкими берегами. Сергуч мелководен, местами требуется проводка судов. По Сергучу до его истока предстоит пройти 10, 5 км.

Озера Манец и Плавно расположены на водоразделе и соединены между собой каналом. Оба озера и канал вытянулись на 4 км. Озеро Плавно в своей северной части соединено протокой с озерами Бобовье и Осетинце. Вся группа озер лежит в низменной, болотистой местности. В озеро Осетинце с севера впадает речка Копань (длина 11, 5 км), вытекающая из группы вышерасположенных озер — Теклица и Луконец (при наличии времени можно зайти в эти озера). Далее маршрут проходит по первому соединительному каналу от озера Плавно до озера Береща с обносом 4 шлюзов (№ IV — VII).

Через 8 км откоывается гладь озера Береща (длина 1, 8 км), по берегам которого сохранились остатки гидротехнических соору -

жений — водоводов, сторожевых будок и т. д. Из его северного угла вытекает речка Береща (длина 7 км), соединенная Верб - ским каналом (2, 6 чм) с рекой Эсса. На - канале 2 шлюза (№ VIII и IX). Дальнейший путь идет по живописной Эссе и озерцу Про - шо (длина 12 км). Эсса быстра, извилиста, встречаются каменистые перекаты. Озерцо соединено первым Лепельским каналом со шлюзами № X и XI и озером Лепельское в обход мелкого болотистого устья. В южной части озера расположен Лепель (известен с XV в.) — районный центр Витебской области. В краеведческом музее города собран богатый материал о борнбе партизан Полоцко - Лепельской зоны в Великую Отечественную войну. Лепель соединен железнодорожной веткой (116 км) с Оршей. Невдалеке от Ле - пеля построена самая крупная в Белоруссии Лукомльская ГРЭС.

После знакомства с городом нужно пройти по озеру 1, 6 км на восток к истоку Уллы, точнее, к началу короткого второго Лепельского канала (192 м) с одним шлюзом (№ ХИ) Г выпрямившего исток реки. Далее идти 10, 3 км вниз по Улле до озера Жежлино, 500 м по озеру и 38, 7 км вниз по Улле до начала Чашницкого канала (1, 2 км), спрямляющего огромную излучину Уллы. Однако лучше сделать 10 км крюка по реке, чем двигаться по каналу с обносом шлюзов № XIII и XIV. От Чашницкого канала до впадения Уллы в Западную Двину остается 60 км.

Улла течет среди голых холмистых берегов с каемкой зеленого кустарника. Почти на половине пути от Лепеля до Западной Двины стоит районным центр Витебской области Чашники. До него на Улле много перекатов. Ниже Улла становится спокойнее и около одноименного поселка впадает в Западную Двину. Вся длина Уллы — 117 км.

В поселке Улле рекомендуется посетить Музей памяти генерала Л. М. Доватора, участника разгрома гитлеровцев под Москвой! в 1941 г., Героя Советского Союза, командира кавалерийского корпуса, уроженца здешних мест.

Дальнейший путь проходит по полноводной, широкой Западной Двине. Берега высокие, сухие. Много хороших пляжей. По Двине надо пройти еще 50 км до Полоцка, где маршрут заканчивается.

Полоцк — один из древнейших городов страны (известен с 862 г.). Находился на древнем торговом пути "из варяг в греки" — был связан почти непрерывным водным путем с Киевом. Не меньшее значение имел также водный путь от Полоцка на восток — к Витебску и далее к Смоленску. Такое выгодное географическое положение благоприятствовало развитию торговли и ремесел (обработка железа, кожевенное и косторезное де -, ло). Находясь на западном рубеже страны, неоднократно подвергался нападению крестоносцев, а в 1579 г. был захвачен поляками. В Отечественных войнах 1812 и 1941 —1945гг. являлся ареной ожесточенных сражений. Ныне Полоцк — крупный промышленный и культурный центр Белоруссии. Рекомендуется посетить краеведческий музей, памятники старинного зодчества: Софийский собор XI в., Спасо - Ефросиньевскую церковь XII в., а также Домик Петра I, где он останавливался в 1705 г., памятник Героям Отечественной войны 1312 г., Курган бессмертия с вечным огнем в память погибших героев Отечественной войны 1941 —1945 гг., памятник Георгию Скорине — основателю Белорусского книгопечатания.

Литература: 120, 123, 137, 139, 140, 145.

По Березине и Березинской водной системе (64)

Протяженность — 215 км.

Число ходозых дней —12.

Сезонность — май —июнь.

Категория сложности - II (схема 41).

Маршрут можно сократить на 60 км, начав от станции Крулевщизна железнодорожной линии Полоцк — Молодечно, откуда попутным автотранспортом доехать, до деревни Березине. У деревни возможны стоянка и вязка сплавных плотов, В этом случае собирать байдарки надо ниже, Березина в районе деревни узкая, извилистая речка, спокойно текущая в низких, заболоченных берегах. На наиболее сухих, возвышенных местах изредка встречаются дереани. В верховьях река протекает через Березинский заповедник, где сосновые боры сменяются чащобами смешанного леса и болотами. Дойдя до начала Сер - гучевского канала, надо повернуть в него. О дальнейшем пути см. маршрут 63.

Литература: 120, 123, 137, 139, 140, 145.

Днепро - Бугский водный путь

Мысль о соединении Пины, левого притока Припяти, с рекой Мухавец, правым притоком Западного Буга, возникла почти три века назад, но осуществиться ей было суждено только в 1848 г. Строительство началось в 1775 г. Затем было прервано и возобновилось в 1837 г. Трасса проходила по сильно заболоченной лесистой местности. Прокладка канала производилась вручную многотысячной массой крепостных крестьян. В то время канал представлял собой неглубокий ров шириной 12 м, по которому с трудом могли пройти небольшие суда.

В XIX в. судоходство приобрело регулярный характер. Однако использовался канал плохо — мешало мелководье. В связи с этим в 1839 г. началось строительство гидротехнических сооружений и Белозерского, Ореховского и Туровского водопроводов. Работы были закончены через 7 лет. Общая длина канала в это время достигла 80 км, ширина дна— 10 м. На всем протяжении были сооружены 7 деревянных плотин, а берега укреплены двусторонними бечевниками. Канал питался водой Ореховского и Белого озер через боковые водопроводы. Этот путь использовался в основном для лесосплава и постепенно зарастал.

Во время первой мировой войны большинство сооружений канала было разрушено и лишь частично восстановлено после нее. И все же он сыграл немалую роль в развитии этого бездорожного края. Только после воссоединения западных областей (1939 г.) Белоруссии в единую Белорусскую Советскую Социалистическую Республику Днепро - Бугский канал был коренным образом реконструирован (за 210 дней) и стал на всем протяжении - судоходным. Длина его стала 93 км.

Чтобы сократить путь на участке от Коб -

рина до Выгоды, на протяжении 12 км был прокопан по прямой линии совершенно новый канал. Кроме того, построено 10 современных гидроузлов с плотинами и водоспусками. Во время Великой Отечественной войны фашисты нанесли каналу тяжелые повреждения: разрушили некоторые гидроузлы, вспомогательный Белозерский канал, сожгли большинство служебных зданий. Попытки врага использовать канал оказались тщетными: - на всем его протяжении действовали партизанские отряды, Топившие суда неприятеля.

Сразу после изгнания оккупантов началось восстановление сооружений, и в мае 1945 г. Днепро - Бугский путь снова вступил в строй. Его экономическое значение, благодаря расширению торговых связей со странами СЭ8, и в первую очередь с Польской Народной Республикой, возрастает с каждым годом. В 1954—1956 гг. построены еще два гидроузла (№ 11 и 12), осуществлена дальнейшая реконструкция пути. Ширина канала достигла 22 м, что позволило организовать нормальное двустороннее плавание. Теперь по каналу идут 600 - тонные баржи с различными грузами. У древнего пути замечательное настоящее и прекрасное будущее.

Ныне система выглядит следующим образом: начало — река Мухавец (правый приток Западного Буга). В 2 км от устья плотина (на правом берегу город Брест). В 5 км выше гидроузел № 10 (Тришин), выше — гидроузлы № 9 (Новосады) и № 8 (Залузье). В 1 км от Кобрина второй гидроузел № 7. Далее через водораздел идет канал, соединяющий Мухавец с Пиной. В 1 км от Кобрина - 11 — у Кобрина - 1 — гидроузел № 6. Через 60 км гидроузел № 5 (Ляховичи). От него на протяжении 32 км канал спускается по каскаду гидроузлов: № 4 (Овзичи), № 3 (Радогощи) и № 2 (Переруб). Последние 5 км перед гидроузлом № 2 канал проходит в напорных дамбах. На Пине гидроузел № 1 (Дубой). На Припяти гидроузлы № 11 (Качановичи) и через 26 км — N2 12 (Стахово). Общая длина канала — 92 км, а от Бреста до шлюза № 12. на Припяти — 146 км. Канал тупиковый, так как фарватер у Бреста в 2 км от устья перекрыт плотиной.

Пройти этот путь самостоятельно вряд ли представит интерес из - за большого движения судов и наличия шлюзов, но проехать его на попутном водном транспорте стоит. На пути два старинных. города — Кобрин и Брест.

Кобрин, по преданию, возник среди лесов и болот на месте поселка, существовавшего здесь с незапамятных времен. В конце XI или в начале XII в. потомок киевского князя Изяслава заложил здесь город и назвал его по имени реки Кобринал. О нем упоминается в Ипатьевской летописи под 1287 г. Впоследствии город неоднократно разорялся — татарами, немецкими крестоносцами, шведами, поляками и снова вставал из пепла. В 1774 г. в Кобрине А. В. Суворов разбил передовой отряд польского генерала Сериковского.

С Россией город воссоединен в 1795 г. Тогда же Екатерина II пожаловала полководцу поместье Кобринское. Сохранился дом, построенный по его указанию. Сейчас в нем Военно - исторический музей. В Кобрине в 1912 г. около моста у въезда в город сооружен памятник "Русским воинам, одержавшим победу над войсками Наполеона в пределах России 15 июля 1812 г. ". О героической борьбе советского народа в Великой Отечественной войне против немецко - фашистских захватчиков рассказывают экспонаты музея, В бывшей усадьбе Суворова создан городской парк культуры и отдыха. Кобрин — конечный пункт самого большого искусственного водного пути Белоруссии — Днепро - Бугского канала.

Заканчивается маршрут в городе - герое Бресте. Один из древнейших в Белоруссии, он впервые упоминается в летописи под 1017 г. как город и крепость на земле дрез - лян. В 1795 г. вошел в состав России под названием Брест - Литовск. За свою многовековую историю не раз переходил из рук в руки и разрушался. С декабря 1917 по март 1918 г. здесь велись переговоры между Советской Россией, Германией и ее союзниками, закончившиеся подписанием Брест - Литовского мирного договора. В 1919 г, Брест захватила панская Польша, в 1939 г. он вошел в состав Белорусской ССР. С Брестом связаны героические страницы обороны советских границ в начале войны с фашистской Германией. На территории Брестской крепости создан мемориальный комплекс, а в одном из помещений открыт музей, экспонаты которого рассказывают о ее героической обороне и об истории крепостных сооружений. Ныне ъ Брест — крупный промышленный и культурный центр Белоруссии. Кроме крепости рекомендуется посетить памятник советским пограничникам в городском сквере, а также памятник Суворову иа берегу реки Мухавец.

На улице Мицкевича в - одном из домов проживал А. С. Грибоедов. В журнале "Вестник Европы" за 26 июня 1814 г. была напечатана статья поэта под названием "Письма из - Бреста к издателю":

Есть в Буге остров одинокий.
Его восточный мыс
Горою над рекой навис.
Заглох в траве высокой...
Усадьбы, города и села,
И возвышенности, и долы
С горы рисуются округ.
И стелется внизу меж вод прекрасный
луг. Грибоедов

Трудящиеся Бреста берегут места, связанные с памятью автора бессмертной комедии - "Горе от ума".

Литература; 22, 107, 113, 114, 132, 143.

Литература

Древние водные пути России

1. Авдеев А. Из Балтики в Черное море. "Физкультура и спорт", 1959, No 5.
2. Адаскина В., Вассель И. и др. Выборг. Ленинград, 1965.
3. Альмухомедов Я. Н.,Бойцов Н. Н. и др. Псков. Л., Лениздат, 1965.
4. Андрюнина И. Новгород. Путеводитель. Л., Лениздат, 1966.
5. Афанасьев А. Мезень и волоки. "Турист", 1972, No 6.
6. Беркнер В., Ильин М. По туристским маршрутам Калининской области. Кали- нин, Кн. изд-во, 1961.
7. Бессонов Б. В. Водный путь в Сибирь по Вологодской губернии. Вологда, 1910.
8. Брим В. А. Путь из варяг в греки. Известия АН СССР за 1931. Серия VII.
9. Васильков Ю. Из варяг в греки. "Турист", 1969, No 2.
10. Васильков Л. По южной Эстонии. "Турист", 1972, No 6.
11. Вязинин И. Н. Старая Русса. Л. Лениздат, 1972.
12. Галашевич А. Торопец и его окрестности. М., Искусство, 1972.
13. Гемп К. П. Каргополь. Архангельск, Сев.-Зап. кн. изд-во, 1968.
14. Гиппенрейтер В. По Онеге. "Физкультура и спорт", 1952, No 11.
15. Горбунова Н. Н. и др. Водные маршруты Украины. М., ФиС, 1969.
16. Гришина Л. И.,Файнштейн Л. А. Памятные места Ленинградской области. Л. Лениздат, 1973.
17. Громов В. И. и др. Приозерск. Л., Лениздат, 1936.
18. Громов В. И., Файнштейн Л. А. Памятные места Ленинградской области. Л. Лениздат, 1959.
19. Гунн Г. П. Онега впадает в Белое море. М. Мысль, 1968.
20. Дробышевский Л. Г. Старая Русса. Новгород, изд-во "Новгородская правда", 1962.
21. Ефимов А. С. Кингисепп. Л., Лениздат, 1972.
22. Загоскин Н. П. Русские водные пути и судовое дело в допетровской России. Казань, 1910.
23. Закуленков Л., Загорский Г. и др. Реки и озера Среднерусской полосы.- В кн.: По голубым просторам. М., Московский рабочий, 1965.
24. Зерцалов В. И. Луга. Л. Лениздат, 1972.
25. Ильин Л.,Грахов А. Волхов. Л. Лениздат, 1980.
20. Казаринов М. В. На озере Чудском. "Катера и яхты", 1969, No 2.
27. Караев Г. Н. Потресов А. С. Загадка Чудского озера. М., Молодая гвардия, 1966.
28. Колосов В. М. Стерженецкий и Лопастицкий кресты в связи с древними вод- ными путями в Верхнем Поволжье. Тверь, 1890.
29. Крылов Г. В. Юдин Б. С. Умей отдыхать и беречь природу. Новосибирск, Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1975.
30. Лапченко Б. Торопец. М. Московский рабочий, 1974.
31. Лопоногов А. Н. По Днепру. Путеводитель. М., Мысль, 1970.
32. Мазурин Н. И., Ильин М. А. На Верхней Волге (памятн
ые места Калининской области). М. Московский рабочий, 1978.
33. Мегорекий В. Б., Грязнов А. М. Из грек в варяги. "Катера и яхты", 1976, No 5.
34. Микляев А. М. Маршрут из летописи. "Катера и яхты", 1969, No 3.
35. Мильчик М. И. По берегам Пинеги и Мезени. М. Искусство, 1971.
36. Минлос Н. Р. Селигер. Калинин, 1939.
37. Митченко Е. Если будете в Тюмени. "Турист", 1969, No 8.
38. Михеев Ю. 3., Коробков А. И. По рекам южной и юго-восточной России. М. ФиС, 1977.
39. Орлов А. Истоки рек Оки, Свалы и Сновы. Труды Курской губернской ар- хивной комиссии. Курск, 1911, вып. 1.
40. Падежнов А. И. Причуды рек и озер. "Ветер странствий", 1965, вып. 1.
41. Палакс В. Г. По Псковско-Чудскому водоему. Л. Лениздат, 1974.
42. Писарев В. Из Азии в Европу. "Турист", 1978, No 7.
43. Погуляев Д. Реки и озера Смоленской области. - В кн.: По голубым просто- рам. М. Московский рабочий, 1965.
44. Попадейкин В, Струков В. По тропам родного края. М. Московский рабо- чий, 1969.
45. Попадейкин В., Струков В. По Валдаю. М. фиС, 1966
46. Потресов А. По древнему водному пути. "Туристские тропы", М. ФиС, 1958, No 1.
47. Рубель Р. Б. и Масленников Е. П. По Среднему Уралу. Свердловск, 1959. 48. Рыбин В. По древнему пути из варяг в греки. М. Мысль, 1971.
49. Руф Л. В. (составитель). Север. М. ФиС, 1975.
50. Рываев Л., Минаков В. Рессета-Жиздра-Ока. "Турист", 1971, No 8.
51. Северин Н. А. По Северной Двине. Путеводитель. М., Речной транспорт, 1957.
52. Сергеев Ю. С. С Пинеги на Двину. В сб.: Широкие просторы. М. Советская Россия, 1963.
53. Скрынников Р. Г. Сибирская экспедиция Ермака. "Вопросы истории", 1980,No3.
54. Смирнова Е. и др. По голубым просторам. М. Московский рабочий, 1965.
55. Соколовский Ю. Е. По Оке. М. Транспорт, 1964.
56. Спегапьский Ю. П. Псков. Справочник для туристов. Л. Лениздат, 1972
57. Сыромятников С. П. Забытые пути. "Новое время", 1894, IX.
58. Тонков А. А.. Историческая летопись курского дворянства, т. 1. М. 1913.
59. Труды Курской губернской архивной комиссии. Курск, 1911, вып. 1.
60. Туристская схема. По рекам Тверце и Мсте. М. ГУГК, 1972.
61. Туристская схема. По Верхней Волге. М. ГУГК, 1972.
62. Туристская схема. По Десне. М. ГУГК, 1957.
63. Туристская схема. Новгородская область. М. ГУГК, 1972.
64. Туристская схема. По Днепру. М. ГУГК, 1957.
65. Туристская схема. По Оке. М. ГУГК, 1973.
66. Туристская схема. Озеро Селигер. М. ГУГК, 1970.
67. Туристская карта. Валдайская возвышенность. М. ГУГК, 1970.
68. Федоров Б. Н. Каргополь. Л. Художник РСФСР, 1978.
69. Фридман А. Ф. О Камско-Иртышском водном пути. М. 1913.
70. Цапенко М. По равнинам Десны и Сейма. М. Искусство, 1967.
71. Чагин Г. Н. Чердынь. Пермь, 1972.
72. Чернов Г. Туристские походы в Печорские Альпы. М. фиС, 1965.
73. Чехов С. и Носков А. Валдай-Селигер. М. "Физкультура и туризм", 1934.
74. Чирков А. По Двинскому заволочью. "Наука и жизнь", 1979, No 4.
75. Чупров И. М. Кулагин А. С. По Селигеру и Валдайским озерам. М. фиС, 1970.
76. Чупров И. М. По Вологодской области. М. фиС, 1974.
77. Шабалин Л. По следам новгородских ушкуйников. "Турист", 1974, No 5.
78. Шеповалов Т. По рекам и озерам Подмосковья; М. Московский рабочий, 1960.
79. Шехирев М. Маршруты древних. "Известия" от 2 марта 1980 г.
80. Штык В. А.,Пилат И. Н.,Соважа И. В. По Днестру. Ужгород, Карпаты. 1969.
81. Штюрмер Ю. По Архангельской области. М. фиС, 1967.
82. Яроменок К. И. По древним новгородским торговым путям. "Ветер стран- ствий", вып. 1. М. ФиС, 1965.
83. Ястребов Е. В. Дивья пещера. Пермь, Кн. изд-во, 1958.

Водные сообщения Петровской эпохи

84. Бернштейн-Коган С. В. Вышневолоцкий водный путь. М. изд-во Минречфлота.
85. Голиков. Деяния Петра Великого, т. X.
86. Горелов В. Речные каналы России. Л.-М. Речиздат, 1953.
87. Журнал или поденная записка Петра I с 1668 до заключения Нейштадского мира. Спб, изд-во А. Н. 1776.
88. Коничев К. Петр I на Севере. Л. Лениздат, 1973.
89. Коробков А. И. и др. Избранные маршруты для отдыха на реке. М. ФиС, 1972.
90. Легун А. И. Воронежско-Ростовский водный путь. Воронеж, 1909.
91. Миловидов А. И. Ивановский канал. М. МГУ, 1892.
92. Некрасов Н. А. Три страны света. Полн. собр. соч., т. 8, М. 1956.
93. Опекунов В. Верховья Шлины. "Турист", 1976, No 10.
94. Орлов С. Н. Старая Ладога. Л. Лениздат, 1960.
95. Перри Джон. Состояние России при нынешнем царе.
96. Патонов А. А. Епифановские шлюзы. М. 1871.

Строительство искусственных путей

97. Бельский И. М. Очерк водяных сообщений Сибири. Спб, 1893.
98. Близняк Е. В. Обь-Енисейский водный путь. Спб, 1913.
99. Бугацкий Л. X. Тихвинская водная система. Спб, 1893.
100. Великанов В. Торговый путь в Печорский край и меры к его улучшению. Казань, 1887.
101.Гаврилов А. М. Неман и его бассейн. Л. Гидрометеоиздат, 1941.
102.Гершельман Э. Ф. Исторический очерк внутренних водных сообщений. Спб, 1892.
103. Головко В., Оконешников В. По рекам Урала. Свердловск, 1973.
104. Горбунова Н. Сухона. "Турист", 1975, No 4.
105. Гурьев А. Обь-Енисейский канал. "Турист", 1976, No 7.
106. Демин Э. Н. и др. На байдарках по Подмосковью. М. фиС, 1967.
107. Днепробугстрой. М. 1941.
108. Добряков Ю. Вниз по Сухоне. "Турист", 1966, No 12.
109. Дунин-Горкович А. А. Кратчайший транзитный путь Обь-Кама. Спб. Жур- нал "Русское судоходство", 1903, No 7.
110. Евгеньев Г. По рекам и озерам Ленинградской области. Л. Лениздат, 1962.
111. Евгеньев Г. По водным путям Северо-Запада. Л. Речной транспорт, 1958.
112. Жбиковский С. А. Обь-Енисейский водный путь. Спб,Управление внутр. водных и шоссейных дорог, 1903.
113. Житков С. М. Краткое обозрение водных путей России. Спб, Изд. мин. путей сообщения, 1892.
114. Житков С. М. Обзор устройства и содержания водных путей и портов Рос- сии за период 1798-1898. Изд. мин. путей сообщения, 1900.
115. Жучкевич В. Забытые причалы. "Турист", 1974,- No 6.
116. Закуленков Л. и др. Реки и озера Калининской области.-В кн.: По голу- бым просторам. М., Московский рабочий, 1965.
117. Казанков В. Исторический очерк Ладожских каналов. Спб, 1873.
118. Кеммерих А. От Вологды до Архангельска. "Турист", 1979..
119. Кокорев Ю. М. Там, где пройдут корабли. "Ветер странствий", вып. 2. М. ФиС, 1967.
120. Кокорев Ю. М. По рекам и озерам Белоруссии. М., ФиС, 1975.
121. Кофтырев Д. Описание водных сообщений между Спб и разными губерния- ми. Спб, 1829.
122. Краснов Н. А. Тихвин. Л. Лениздат, 1971.
123. Кравченко И. С., Каменский Н. 3. Полоцк. Минск, Изд-во АН БССР, 1962.
124. Левандовский Ф. И. Беглый очерк внутренних водных путей европейской России. Спб, 1909.
125. Лукашин С.Северное кольцо. "Катера и яхты", 1973, No 2.
126. Лупинович И. С., Шкляр А. X. По Белорусскому Полесью. Минск, Изд-во Белгосуниверситета, 1958.
127. Макаров Н. Н. На берегах Печоры. М., Географгиз, 1959.
128. Малков В. М. По земле Вологодской. Вологда, Сев.-Зап. кн. изд-во, 1979. 129. Меркулов И. В. На байдарках с мотором "Салют" по Северо-Екатеринин- осому водному пути. Катера и яхты, 1973, No 2.
130. Мурзин А. Там, где начинаются реки. "Турист", 1976, No 7.
131. Мячин И. К. По Москве-реке. М. Московский рабочий, 1974.
132. Небольсин. Обозрение главных водных сообщений России. Спб, 1841.
133. Орлова Е. Там, где протекает Обь. Новосибирск, Кн. изд-во, 1954.
134. Перечень внутренних водных путей европейской части СССР. М., Транспечать, 1926.
135. Перечень внутренних водных путей Азиатской России. Спб, Стат. отд. мин. путей сообщения, 1895.
136. Петрашень. Мариинская система, 1910.
137. Плечко Л. А, Сабанеева И. П. Водные маршруты СССР. .Европейская часть. М, ФиС, 1973.
138. Подъяпольский С. С. По Сухоне и Северной Двине. М., Искусство, 1969.
139. Пономаренко Ю. Лепель. "Рыболов-спортсмен", 1966, No 24.
140. Помомаренко Ю. Край рек и озер. "Рыболов-спортсмен", 1959, No 9.
141. Попов Н. В. Печорский, Северо-Двинский, Камский водораздел и его пути сообщения. Пермь, 1907.
142. Прокофьев М. История русских каналов и Мариинской системы по Штукен- бергу. Спб, 1879.
143. Пузыревский Н. П. Мысли об устройстве водных путей России, Спб, Изд. мин. путей сообщения, 1906.
144. Рыбин В. Щара-партизанская граница. "Турист", 1974.
145. Тавровский В. Старинными каналами. "Турист", 1969, No 9.
146. Тарасов В. Хождение за 9 рек. Новосибирск. Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1971.
147. Тихвинский земский календарь за 1917.
148. Торопов С. А. По голубым дорогам Прикамья. Пермь, Кн. изд-во, 1976.
149. Торопов С. А. На трассе будущего (Вычегодско-Камский канал). В кн.: Широкие просторы. М. Советская Россия, 1963.
150. Туристская схема. Озеро Сиверское и его окрестности. М. ГУГК, 1973.
151. Туристская схема. По Сухоне, Северной Двине и Вычегде. М. ГУГК, 1973.
152. Чагин П. Н. Чердынь. Пермь, Кн. изд-во, 1972.
153. Чистобаев А. И., Жилов И. А. Город Сыктывкар. Л. Географическое общество СССР, 1969.