Библиотека

Ставропольское книжное издательство, 1958

СОДЕРЖАНИЕ

Заповедник и его задачи

Историческое прошлое долины Теберды

Курорт Теберда

Физико-географический очерк заповедника
- Рельеф и ландшафты
- Геологическое строение и почвы
- Климат
- Реки и озера
- Ледники
- Растительность
- Животный мир

Туризм и альпинизм в Теберде

Основные туристские маршруты
- Водопад Шумка
- Джемагатские нарзаны
- Перевал Эпчик
- Долина Назалы-кол
- Вокруг Кель-баши
- Перевал Назалы-кол
- Муруджинские озера
- Долина Муху
- Гора Лысая
- Мухинский перевал
- Азгекские озера
- Малая Хатипара
- Бадукские озера
- Хаджибейское озеро
- Дорога на Домбай по левому берегу реки Теберды
- Домбайская поляна
- Долина Домбай-Ульгена
- Чучхурский водопад
- Птышский ледник
- Чучхурский перевал
- Мусса-Ачитара
- Западный Чучхур
- Ущелье реки Аманауз
- Софруджинский водопад
- Долина Алибека
- Кругозор Семенов-баши
- Теберда - Клухорский перевал

Краткий библиографический указатель

"Заповедник и его задачи"-написал кандидат сельскохозяйственных наук А. А. Малышев.

Описание растительности и туристских маршрутов- Долина Муху, Малая Хатипара. Хаджибейское озеро -сделано кандидатом биологических наук II. Г. Патраболовой.

Остальные туристские маршруты (со вступительной статьей) описаны сотрудником заповедника П. А. Утяковым. Ему же принадлежит очерк "Историческое прошлое долины Теберды" и совместный с Д. П. Утяковой физико-географический очерк.

Описание животного мира сделано мл. научным сотрудником заповедника А. П. Иняковой.

Очерк о курорте Теберда написан врачом А. Л. Винтер.

ЗАПОВЕДНИК И ЕГО ЗАДАЧИ

Долина реки Теберды издавна привлекала внимание многих ученых и путешественников. Исключительная красота ландшафтов, богатство природных условий, разнообразие растительного и животного мира, широкие возможности для различных исследований и наблюдений с каждым годом усиливали приток людей, интересующихся этим замечательным уголком Северного Кавказа.

Первые научные исследования в Тебердинской долине относятся к восьмидесятым годам прошлого столетия, когда известный натуралист Н. Я. Динник (1882 г.) провел здесь несколько зоологических наблюдений, а ботаник В. И. Липский (1889-90 гг.), иностранные ученые Соммье и Левье сделали первые флористические сборы и наблюдения.

Озеро Кара-кель

В 1896 году И. В. Мушкетов производил в районе Теберды геологические исследования. В 1886-97 гг. геоморфологическое описание верховий р. Теберды было сделано Н. А. Буш и И. С. Щукиным. Русские ботаники Н. А. и Е. А. Буш исследовали растительность долины. В 1903-1907 гг. ботаники Д. И. Литвинов, а также А. А. и 3. Ф. Атаманских произвели здесь сбор растений.

В 1901-1904 гг. Русское горное общество положило начало альпинистскому обследованию района, когда А. Мекк и его спутники дали прекрасные описания Алибека, Домбая, Клухора и нескольких других вершин.

По словам немецкого альпиниста А. Фишера, сделавшего здесь в 1904 и 1914 гг. несколько восхождений, "эта местность напоминает Западные Альпы, в особенности Дофинэ, но красотой, богатством ледников, роскошью лесов и растительности превосходит всё, что можно видеть в Альпах".

В 1913 году краткое флористическое описание по пути от Клухорского перевала до Теберды было дано известным швейцарским ученым М. Рикли. Он отметил, что Западный Кавказ и, в частности, район Теберды, по великолепию и изобилию цветов, по роскошному развитию древесной и травянистой растительности богаче Швейцарских Альп.

"Мы пережили, - говорит М. Рикли (1915 г.) в описании своего путешествия через Теберду,- часы самого возвышенного наслаждения природой, часы, которые не так быстро забываются. Всем нам невольно вспомнились прекрасные слова Александра Гумбольдта о том, что определяет характер ландшафта: очертания гор, ограничивающих в благоуханной дали горизонт, сумрак пихтовых лесов, лесной поток, падающий между нависшими утесами; всё находится в извечной таинственной связи с задушевной жизнью человека".

Далее он предсказывал "блестящую будущность" Теберде, говоря, что "природа создала здесь идиллию, среди которой можно чувствовать себя прекрасно"...

Тебердинскую долину и в послереволюционный период также посещали ученые разных специальностей. Почвы района впервые изучал И. Н. Антипов-Коротаев, позднее обследовали флору Б. И. Федченко и Д. К. Волгунов.

Общественность края и многие научно-исследовательские организации настоятельно выдвигали вопрос объявления этого исключительно ценного в природном и научном отношении уголка Кавказа - заповедником. Это было тем более важно, что лесные массивы верховий Теберды имеют большое водо-охранное и климатическое значение.

В январе 1936 года постановлением правительства в бассейне реки Теберды был организован заповедник общегосударственного значения под названием "Тебердинский высокогорный акклиматизационный государственный полный заповедник".

Тебердинский государственный заповедник организован с целью сохранения, изучения и восстановления типичных горно-лесных, субальпийских и альпийских природных комплексов бассейна реки Теберды и ее притоков.

Помимо охраны природных богатств территории, основной задачей заповедника является научная разработка основ ведения горно-лесного и горно-лугового хозяйства, а также охотничьего промысла и проведение акклиматизационных мероприятий по обогащению природы заповедника и прилегающих к нему районов новыми ценными видами животных и растений.

Заповедник предоставляет свою территорию для научно-исследовательской работы другим научным учреждениям и высшим учебным заведениям страны; содействует проведению студенческой практики, экскурсиям трудящихся и туризму.

С 1952 года здесь ежегодно составляется "Летопись природы", где отображаются все основные изменения и события, наблюдаемые в природе заповедника. С 1957 года начали издаваться "Труды Тебердинского заповедника".

Еще до организации заповедника здесь была начата акклиматизация диких животных.

В 1937 году заповедник поставил первый в Советском Союзе опыт завоза белки на дальнее расстояние. Из горного Алтая было доставлено 136 алтайских белок. Она акклиматизировалась не только в лесах заповедника, но распространилась и по другим горным районам Ставропольского и Краснодарского краев, а также Кабардино-Балкарии. Белка перешла на южный склон Главного хребта и поселилась в лесах Западной Грузии, в частности Сванетии и Абхазии. Теперь на Северном Кавказе, где прежде белки не было, на нее разрешен охотничий промысел.

В 1938 году заповедник получил с Дальнего Востока для акклиматизации 54 пятнистых оленя. К 1942 году их поголовье здесь возросло почти в три раза. В последующие годы пятнистые олени постепенно переходили в окружающие заповедник более низкие районы и, найдя там благоприятные для себя условия рельефа и зимовки, полностью покинули его территорию.

В 1953 году из вольеров заповедника выпущена небольшая партия кавказских оленей. Это самые крупные из копытных животных местной фауны, они вполне приспособлены к высокогорным условиям района и успешно здесь размножаются.

Мероприятия по акклиматизации растений начаты в заповеднике с 1937 года, когда впервые заложили здесь опытные плодово-ягодные сады (на уровнях 1330 и 1650 метров) с большим набором мичуринских сортов. В течение нескольких лет плодовый питомник заповедника отпускает колхозам окружающих районов посадочный материал лучших сортов яблонь, груш и т. д.

В 1939-41 гг. и с 1953 года была организована сеть опытных участков по высотному профилю, начиная от равнины и кончая вершинами гор. На уровнях от 500 до 3000 м высаживался большой набор разных культурных и дикорастущих (главным образом кормовых, частично лекарственных) растений, над которыми велись научные наблюдения. В этих работах совместно с заповедником (по разделам физиологии, биохимии, энтомологии и др.) принимали участие другие научно-исследовательские учреждения (Всесоюзный институт растениеводства, Всесоюзный институт защиты растений, Ботанический институт Академии наук СССР, Пятигорский фармацевтический институт). Работы велись по новейшей методике, с применением радиоактивного углерода. Экспериментальные посевы заповедника на уровне 2 700- 3000 м-это наивысшие пункты посевов в Европе. Здесь, в горах, не только изучаются процессы акклиматизации растений, но и разрабатываются практические пути улучшения кормовой базы высокогорных районов.

Самка кавказского оленя с олененком

Свою научно-исследовательскую работу заповедник связывает с решением практических задач, стоящих перед народным хозяйством горных районов Северного Кавказа.

По инициативе заповедника в десятках горных колхозов на субальпийских лугах (около 2 000 м над уровнем моря) были организованы прифермские участки с посевом новых для горных местностей кормовых культур и лучших сортов картофеля и овощей.

В связи с важным народнохозяйственным значением проводимых работ заповедник и многие его работники не раз были участниками Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.

С 1952 года здесь проводится опыт акклиматизации ценного лекарственного растения женьшеня, причем в этой работе заповедник также связан с рядом научных учреждений Советского Союза.

Плодоносящий женьшень

В питомнике диких животных заповедником совместно с Всесоюзным институтом овцеводства и козоводства начаты опыты по отдаленной гибридизации туров и серн с овцами и козами.

Вольеры с копытными животными местной фауны (туры, серны, олени, косули) и музей природы заповедника представляют большой интерес для экскурсий. Через заповедник проходит ежегодно свыше двадцати тысяч туристов и экскурсантов.

До двадцати высших учебных заведений Советского Союза ежегодно направляют в заповедник на производственную практику сотни студентов. Здесь же обычно работают и научные работники, в том числе из зарубежных стран (Китая, Кореи и др.).

Тебердинский высокогорный государственный заповедник представляет собой подлинную лабораторию природы, где любой натуралист найдет широкие возможности для самых разнообразных наблюдений и изучения природы.

Государство взяло под особую охрану этот выдающийся по своим природным богатствам и красоте уголок Северного Кавказа. Каждый посетитель заповедника обязан бережно относиться к его чудесной природе, чтобы сохранить ее во всем великолепии и целостности.

ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ ДОЛИНЫ ТЕБЕРДЫ

Кто бывал в Теберде, не мог не обратить внимание на многочисленные следы деятельности и жизни человека в прошлые века. Об этом свидетельствуют громадные кучи камней, собранные при очистке полей, развалины селений, оросительные каналы, остатки дорог - теперь это всё почти заросло девственным лесом. Имеются следы деятельности человека и более близкого к нам времени. Эти памятники характеризуют смену народов, смену культур.

Историческое прошлое какого-либо народа нельзя рассматривать обособленно, вне связи с окружающей обстановкой. Только при учете взаимоотношений интересующих нас народностей с соседними, а нередко и отдаленными, можно понять и осветить исторические процессы прошлых веков. Интересна в этом отношении долина Теберды.

По своему географическому положению долина Теберды стала звеном одной из больших исторических дорог Кавказа. На юге, за Главным Кавказским хребтом, лежало Западное Закавказье с культурой, уходящей в глубину многих тысячелетий. На севере расстилались бескрайние степи Кавказа и юга России, где кочевали орды многочисленных народов, часто приходящих сюда из отдаленных районов. Племена, захваченные ими в пути, перемещались часто на большие расстояния от своей родины и там обосновывались. В течение тысячелетий Кавказ был "дорогой народов" и оттого, очевидно, зависит разноплеменный состав его населения. Народы, жившие в Закавказье и в северных степях общались между собой через кавказские горы и, в частности, через долину Теберды.

Горы всегда служили естественными крепостями и убежищами для слабых племен, для тех, кого оттесняли с больших исторических дорог. Здесь, в гооах, человек переходил на оседлость, земледелие, и здесь же зарождалась древняя металлургия, так как выходы руд оказывались доступней к разработке. В долине Теберды был один из древнейших на Кавказе очагов выработки бронзовых орудий. Отвалы древних медных рудников находятся, например, на левом берегу реки Муху в Медной балке, где имеется месторождение медных руд.

В первом тысячелетии до нашей эры в Западном Закавказье сложилось сильное и культурное государство Колхида, имевшее связи со странами Древнего Востока и Грецией Клухорский перевал ("Колхор") и получил свое название от колхов, что указывает на сношение Колхиды с Северным Кавказом, в частности с долиной Теберды.

Установлено, что в конце первого тысячелетия до нашей эры на Черноморском побережье уже были греческие торговые колонии и, по свидетельству греческих историков, жители колонии Диоскурия, близ устья Кодори, вели торговлю с горными племенами и знали путь через Кавказский хребет. Не установлено, кто жил в то время в долине Теберды, но в первом веке до нашей эры здесь уже были аланы. Следы их жизни и деятельности встречаются по всей долине, поднимаясь высоко в горы (до 1800 м над уровнем моря). Это было трудолюбивое земледельческое население, по-видимому, знавшее и горные промыслы - в старом эпосе Кавказа встречаются указания на добычу золота в Теберде.

В конце первого тысячелетия греческие колонии на Черноморском побережье сменили римские колонии и Диоскурия была переименована в Себастополис, впоследствии Цхуми.

В предгорной полосе, защищенной горами, располагались торговые поселения. Это были ворота к торговым путям Средней Азии.

Рим через свои колонии имел сношения с аланами. Они поставляли наемные войска, коней, рабов, которых добывали у кочевых племен. Рим платил серебром, и есть сведения из истории Грузии о фактах пересылки серебра через Клухорский перевал. В дальнейшем, при распаде Римской империи, на побережье основывает колонии Византия; ее влияние распространяется и на Северный Кавказ-древние храмы в долинах Кубани и Теберды - византийского происхождения (X-XI вв.). Они хорошо сохранились до нашего времени.

В период расцвета Грузии при царице Тамаре и ее преемниках аланы были в вассальной зависимости от Грузии, и есть предположение, что они приняли христианство,- грузинские и византийские церкви в то время были в тесной связи.

При нашествии монголов аланы были почти полностью уничтожены, но в горах, по-видимому, они сохранились и в дальнейшем смещались с вновь пришедшими племенами.

С запада долина Теберды заселялась черкесами. Возможно, что сюда же переселились и народы, вытесненные русскими из района Пятигорья. Название "Теберда" по-черкесски, значит, "Холмистая местность". Следы жизни черкесов сохранились в виде развалин поселений и одичавших садов.

Черкесские племена, жившие по левому берегу Кубани, не имели государственного устройства и жили отдельными родами и племенами, объединявшимися только во время войн для совместных походов.

В долине Джемагат имеются развалины большого черкесского селения-Джемагат, что в переводе значит-народное собрание, площадь для собрания. Вероятно, здесь был центр живших в долине Теберды отдельных черкесских родов.

Задолго до XV века в верховьях Кубани поселилось тюркское племя Кара-чай (Черная река).

В XVI веке карачаевцы вместе с другими народами Северного Кавказа кабардинцами и черкесами добровольно присоединились к России.

В начале XIX века в долине Теберды была чума, население частью вымерло, частью ушло. Долгие годы здесь никого не было. За местностью, где теперь курорт Теберда, некоторое время сохранялось название "Адам-Крылген" - гибель человека.

Чтобы прервать сообщение через перевалы (во избежание разноса чумы), правительство высылало в долину Теберды воинские отряды. Из воинского отчета 1842 года видно, что в долине Теберды в это время имелись: "заброшенные селения, одичавшие сады и большое количество медведей и кабанов".

Заселение Теберды началось с 1879 года. Сюда были переселены карачаевцы, главным образом из числа крестьян-кулов (крепостных, которым надо было дать землю без ущерба для землевладельцев). Были основаны аулы-Сенты (Теперь Нижняя Теберда) и Верхняя Теберда.

На том месте, где сейчас расположен курорт Теберда, обосновался поселок. Он быстро начал разрастаться, принимая характер дачного местечка. В 1905 году Теберда была уже широко известна как дачное и курортное место.

В первую мировую войну строительство прекратилось. В период гражданской войны, когда через Теберду к Клухорскому перевалу отступали разбитые белогвардейские части, дачи были разорены. Возобновление строительства в Теберде началось с 1925 года.

Великая Октябрьская революция изменила облик Теберды. Историческим декретом за подписью В. И. Ленина в 1919 году все курорты и курортные местности были объявлены народной собственностью. В 1925 году в Теберде открылся первый санаторий и организовалось Курортное управление.

После революции начался расцвет массового альпинизма и туризма. С 1926 года в Теберде начали строиться туристские базы.

С января 1936 года был организован заповедник общегосударственного значения.

КУРОРТ ТЕБЕРДА

Благоприятны климатические условия Теберды для лечения больных, особенно туберкулезных. В этом отношении курорт Теберда по некоторым показателям превосходит такие горные курорты Советского Союза, как Абас-Тумани, Либани, Кисловодск, а также и зарубежные курорты, например, Давос, пользующийся мировой известностью.

Климат Теберды закаливает и тренирует организм. Он вызывает реакцию со стороны сердечно-сосудистой системы, дыхательных и кроветворных органов и т. д. Поэтому приезжают сюда не только туберкулезные больные, но и с нервным переутомлением, малокровием и т. д.

Подлинное свое значение курорт приобрел после Октябрьской революции, когда началось строительство санаториев. В настоящее время в Теберде функционирует шесть туберкулезных санаториев и один дом отдыха.

Санаторий "Горное ущелье"

Санаторий "Горное ущелье" на 350 коек состоит из семи корпусов, расположенных в тенистом парке у подножья горы, склоны которой покрыты сосновым лесом.

Санаторий хорошо оборудован в медицинском отношении. Все корпуса выходят окнами на солнечную сторону. В палатах много воздуха, света и солнца. По местоположению и архитектурному оформлению санаторий "Горное ущелье" считается лучшим на курорте.

Напротив "Горного ущелья" в сосновом парке - санаторий "Домбай" на 300 коек.

Санаторий № 4 на 150 коек находится в красивом парке над рекой Тебердой. Архитектура строений преимущественно дачного типа.

Санаторий № 5 на 150 коек расположен в окружении соснового леса. Из окон санатория открывается чарующая панорама на Главный Кавказский хребет, покрытый вечными снегами.

Санаторий "Большевик"

Рядом находится небольшой санаторий "Аманауз" на 30 коек, принадлежащий Ставропольскому крайздравотделу.

Санаторий "Большевик", расположен на холме в сосновом лесу, вблизи живописного озера Кара-Кель, архитектурой он напоминает русский терем. Рассчитан санаторий на 70 коек и функционирует только летом.

На берегу реки Теберды расположен дом отдыха работников МВД.

Теберда хороша во все сезоны года. Зима (декабрь-февраль) отличается обилием солнечных дней, безоблачным небом и отсутствием ветров в течение продолжительного времени. Морозы днем-редкость; часты оттепели. Курорт Теберда в зимние месяцы теплее Кисловодска, Абас-Тумани и Давоса.

Весна в Теберде обычно затяжная. Во второй половине февраля или в начале марта на проталинах появляются сиреневые крокусы. В начале апреля зацветают фиалки, примулы, медуница и другие весенние цветы. В начале мая деревья одеваются листвой. Весной здесь часты ветры и дожди, погода неустойчива.

Лето начинается с середины июня. В лесах поспевает земляника. Во второй половине дня обычны кратковременные дожди. С середины июля погода становится устойчивей и теплее. Самый теплый и солнечный месяц - август. В августе в лесах зреют малина, крыжовник, смородина, в сентябре-алыча, груши, яблоки, орехи.

Осень - лучший курортный сезон. В эти месяцы большей частью стоит тихая, безоблачная, теплая погода с незначительными осадками. В сентябре и октябре склоны гор, благодаря осенней расцветке леса особенно красивы. Для больных в Теберде осень и лето - самое лучшее время.

Чтобы понять благотворное влияние климата Теберды на человеческий организм, следует охарактеризовать действующие на него факторы. К ним можно отнести: атмосферное давление, солнечную радиацию, ионизацию воздуха, его влажность и температуру.

Атмосферное давление в Теберде колеблется от 620 до 650 мм. Оно на 110-140 мм ниже чем на равнине. С высотой атмосферное давление падает и количество кислорода, вследствие разреженности воздуха, уменьшается. Известно, что организм человека в покое потребляет 180-250 см³ кислорода в одну минуту, при физической работе это количество возрастает до 2 500 см³ и более.

Человеческий организм, приспосабливаясь к высокогорным условиям, пополняет недостаток кислорода за счет углубления вдоха; если нормально в легкие вводится воздуха 500-600 см³ в минуту, то при пониженном давлении количество его увеличивается до 900-1 000 см³. Изменяется и частота сердечных сокращений, они значительно учащаются, ускоряя кровоток, так как сердце работает с большой нагрузкой и в каждую минуту перекачивает больше крови. Увеличивается циркулирующая масса крови, изменяется и ее состав. Увеличивается удельный вес крови и число красных кровяных шариков, повышается процент гемоглобина. Вместе с тем повышается и обмен веществ. Благодаря более глубокому вдоху емкость грудной клетки становится больше, улучшается вентиляция легких в целом и кровоснабжение тех участков, .которые плохо вентилируются в обычных условиях (верхушки легких). На коже и дыхательных органах разреженность воздуха сказывается не только усиленным испарением воды, но и увеличением притока крови, это улучшает питание кожи и повышает ее эластичность, уменьшает набухание слизистой оболочки бронхов у больных, страдающих бронхитом и туберкулезом (способствуя ее высушиванию).

Повышение эластичности (тонуса) кожи нормализует ее функции, уменьшаются или исчезают потливость и зябкость. А так как кожа является самым обширным нервным органом, отзывающимся на все изменения внешней среды, то хорошо питаемая и окрепшая кожа правильнее реагирует на изменения обстановки, например, на резкие колебания температуры. Теплорегулирующие центры находятся в постоянном напряжении. Этим достигается закаливание организма.

Таким образом, пониженное давление, кажущееся на первый взгляд неблагоприятным фактором, на самом деле является лечебным.

В то же время чем больше высота местности над уровнем моря, тем меньше солнечной энергии будет рассеиваться в атмосфере и больше будет ее доходить до поверхности земли. Усиленной солнечной радиации в Теберде также способствуют чистота и прозрачность воздуха и малая облачность.

Солнечная энергия действует на организм через посредство кожи, нервной системы и крови. Теберда богата ультрафиолетовыми и инфракрасными лучами солнечного спектра. Ультрафиолетовые лучи убивают бактерии, способствуют ускорению и улучшению различных жизненных процессов в организме (усиливают обмен веществ), увеличивают количество гемоглобина крови, улучшают деятельность желез и т. д. Инфракрасные лучи также оказывают благотворное влияние на организм. Однако как бы благодатно ни действовала солнечная энергия, она является сильно действующим лечебным средством и пользоваться ею можно только по предписанию врача.

Не менее важным фактором в Теберде является высокая ионизация воздуха. Установлено, что в одном кубическом сантиметре воздуха в высокогорных условиях находится до 5000 ионов, тогда как на равнине в городах-только 100-200, а в приморской местности - до 1 000.

В воздухе всегда имеются положительно и отрицательно заряженные частицы - ионы. Степень ионизации воздуха зависит от атмосферного давления. Повышение температуры и понижение атмосферного давления, усиливая радиоактивные излучения, увеличивают количество ионов в атмосфере.

Какое же действие оказывают атмосферные ионы, или точнее аэроионы, на организм человека? Установлено, что в отличие от других физических факторов они влияют через легкие. Вследствие своих малых размеров и способности к диффузии они, попадая в легкие, с током крови разносятся по всему организму. Ионы могут действовать и непосредственно на кожу, слизистые оболочки и другие органы тела. При вдыхании отрицательных ионов наблюдается расширение сосудов повышение температуры кожи, углубление дыхания, улучшение общего самочувствия исчезновение усталости и т. д. Повышенное кровяное давление снижается, пониженное давление-наоборот, повышается (нормализация артериального давления).

Действие положительных ионов на организм человека противоположно действию отрицательных ионов. Кровеносные сосуды суживаются, появляются головные боли, утомление; дыхание, становясь поверхностным, учащается, острота слуха и зрения теряется. Настроение человека ухудшается, появляются признаки тошноты и рвоты.

В горах, с увеличением высоты, растет и концентрация положительных ионов, что способствует возникновению горной болезни.

Влажность воздуха в Теберде стоит в прямой зависимости от его температуры. Известно, что чем теплее воздух, тем больше он может содержать паров. И, наоборот, охлаждение воздуха вызывает перенасыщение воздуха влагой, избыток которой выделяется в виде тумана и росы или изморози и инея. Относительная влажность в Теберде в среднем 70-75%, с минимумом зимой и максимумом летом.

В целом климат Теберды можно считать умеренно сухим. Умеренная сухость позволяет переносить значительные колебания температуры воздуха, которые раздражают сосудодвигательные центры, способствуя пассивной гимнастике кожи, то есть закаливанию.

Температурный фактор в деле тренировки и закаливания организма играет большую роль. Благодаря относительно ровному годовому ходу температуры в Теберде здесь не бывает перегревания или переохлаждения организма, что особенно важно для легочных больных.

Следует также отметить влияние на организм ветров. В Теберде распространены горно-долинные ветры-бризы. Ветры имеют тренирующее значение для кожи и, кроме того, способствуют вентиляции и притоку ионизированных частиц воздуха с гор. Умеряющее действие на климат Теберды оказывают фены. (Фены - теплые ветры, возникающие при переваливании воздушных масс через хребты)

Немаловажное значение имеет для организма человека сама растительность. Склоны гор Теберды густо покрыты лесами. Помимо того, что бальзамические запахи хвойных лесов и горных лугов приятны для обоняния, человек находится здесь под защитным действием фитонцидов - летучих бактериоубивающих веществ, выделяемых растениями. Кроме того, деревья способствуют накоплению благоприятных для здоровья отрицательных ионов. Обилие зелени создает красивые пейзажи, а это умиротворяюще действует на нервную систему, улучшает настроение и, в общем, благоприятно отражается на всех процессах в организме.

Люди, приезжающие из равнинных мест в Теберду, сразу подвергаются действию ее климатических особенностей, которые прежде всего сказываются на работе сердца. Этому важнейшему органу тела приходится перестраивать свою работу главным образом благодаря пониженному атмосферному давлению.

Если приехавший не щадит сердце и сразу дает ему непосильную нагрузку (дальние прогулки, восхождения на горы и т. д.), то появляется одышка, сердцебиение, неправильный пульс, колотье в сердце, его "замирание" и т. п. Нервная система реагирует появлением головных болей, бессоницей, раздражительностью или чрезмерным возбуждением. Иногда бывает тошнота и рвота.

Все эти явления обычно быстро проходят, если приехавший в Теберду постепенно акклиматизируется, то есть дает покой организму в течение первых 3-5 дней. Для некоторых лиц с плохой регуляторной приспособляемостью требуется и большее время.

Приобретенное закаливание организма остается на долго, а у некоторых лиц и навсегда.

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК ЗАПОВЕДНИКА

РЕЛЬЕФ И ЛАНДШАФТЫ

Тебердинский государственный заповедник расположен на Западном Кавказе в бассейне реки Теберды, притока Кубани, и административно входит в Карачаевский район Карачаево-Черкесской автономной области.

Географические координаты (по расположению усадьбы) 43° 27' северной широты и 41° 44' восточной долготы.

Общая площадь заповедника 69 535 га. Она занимает всю область верховий реки Теберды и ее притоков к югу от рек Эпчик-Джемагат (С-В) и Муху (С-3) и ограничена высокими скалистыми хребтами.

На юге возвышается водораздел Главного Кавказского хребта, граничащий с системой реки Кодори (Абхазия).

На востоке и западе заповедник граничит по водораздельным хребтам с долинами рек Даут (на востоке) и Аксаут (на западе). Все эти хребты имеют высоты от 3 000 до 4 000 м над уровнем моря и снижаются только на трех перевальных пунктах: Клухорский перевал в долину реки Кодори 2 816 м (на юго востоке); перевал Муху в долину Аксаута - 2 749 м (на северо-западе) и перевал Эпчик - 2 992 м, ведущий в долину реки Даут (на Востоке).

Долины рек Муху и Джемагат простираются у южных отрогов Передового хребта Кенделлелар и Кынырчат. Они являются естественной географической границей, отделяющей высокогорную область верховий долины Теберды от средневысотных гор ее северной, нижней, части.

Таким образом, территория заповедника имеет в плане вид подковы, огражденной высокими скалистыми хребтами и открытой только к северу по долине реки Теберды. Такое положение имеет большое значение в формировании природных условий заповедника. Вся его территория расположена в системе Главного Кавказского хребта - в его водораздельной части-и северных отрогов, соединяющихся с Передовым хребтом.

Водораздельный хребет замыкает долину Теберды с юга. Из Тебердинского курорта хорошо видны вершины Софруджу, Белалыкая, Джугутурлючат. Главный хребет входит в заповедник на отрезке от горы Клухор-баши на юго-востоке до горы Джаловчат на юго-западе, общей протяженностью 42,5 км.

Долина реки Теберды с видом на Главный Кавказский хребет

Расстояние от водораздела до побережья Черного моря (по прямой) -60-60 км, что сильно сближает субтропики с областью вечного льда и снега.

Хребет расчленен на несколько горных узлов, соединенных пониженными перемычками и дающих пучки радиальных отрогов, местами заканчивающихся высокими скалами- Чотча в долине Северного Клухора, Белалы-кая в долине Аманауза.

Приводим таблицу главных вершин и перевалов Кавказского хребта, расположенных в пределах заповедника по его границе (с востока на запад).

В системе реки Гоначхира:

Клухор-баши 3 450 м, Клухорский перевал 2816 м, Хокель 3646 м, Чотча 3 657 м, Бу-ульген 3915 м, Малый Бу-ульген 3 670 м

В системе реки Аманауза:

Домбай-ульген 4 040 м, Малый Домбай-ульген 3 800 м, Южный Домбай-ульген 3536 м, Птышский перевал 3 062 м, Птыш 3520 м, Пик Митникова 3 700 м, Пик Инэ 3409 м, Джугутурлючат 3 800 м, Джугутурлючат главный 3 921 м, Аманауз-баши 3757 м, Софруджу 3785 м, Софруджинский перевал 3 550 м, Задняя Белалы-кая 3740 м, Передняя Белалы-кая 3851 м, Чхалта-Дзых-баши 3 670 м, Перевал Чхалта-Дзых-баши 3 180 м, Алибек-баши -, Эрцог 3867 м, Джаловчат 3 870 м.

Все перевалы Главного хребта, за исключением Клухорского, труднопроходимы, требуют альпинистского снаряжения и знания техники передвижения в горах.

Наиболее высокая вершина бассейна реки Теберды и всего Западного Кавказа - гора Домбай-ульген (4040 м). От ее массива к западу отходит хребет Мусса-Ачитара, отделенный от него низкой седловиной Чучхурского перевала (2700 м),-из долины реки Домбай в долину реки Бу-ульген. Навстречу ему с запада, от хребта Сулахат, простирается хребет Семенов-баши - левый склон долины Алибека.

Вид на долину Аманауз с Домбайской поляны

Направление долин рек Домбай-ульген и Алибека встречное, что и создало продольную Домбайско-Алибекскую долину, расположенную у северного склона Главного хребта.

На юго-востоке заповедника, в верховьях реки Северный Клухор, над седловиной перевала поднимается вершина Клухор-баши, которая является горным узлом, дающим отроги к северу и северо-западу. На восточной границе заповедника расположен Кышкаджерский. хребет, являющийся водоразделом рек Теберды и Даута, а его отроги разделяют притоки реки Теберды: Северный Клухор - Гоначхир, Гедейж, Уллу-Муруджу, Шумка, Джемагат с притоком Назалы-кол и истоками Горалы-кол и Эпчик.

Вершины этого хребта достигают большой высоты: Безымянная-3792 м, Горалы-кол-баши-3816 м, Назалы-бек-3561 м, Кышкаджер - 3 820 м.

Этот хребет и его ответвления ограничивают долину Теберды справа и создают сложный, расчлененный рельеф. Например, возвышающаяся над Тебердинским курортом гора Кель-баши (2 828 м) является концевым отрогом Клухор-баши.

На юго-западе заповедника, в верховьях долины реки Алибек, поднимается гора Джаловчат, к северу от нее отходит отрог-водораздел между долинами рек Теберда и Аксаут с ее притоками Кти-Теберда, Большая и Малая Марка. У перевала Муху он соединяется с Передовым хребтом.

Ниже приводим вершины и перевалы Западного Тебердинского хребта (с юга на север): Узловая 3 680 м, Сунахет 3600 м, Джаловчатский перевал в долину Аксаута -, Сулахат, Перевал Алибек в долину Аксаута 3 206 м, Перевал Кти-Теберда в долину Кти-Теберда -, Перевал 73-х, Семенов-баши (на отроге) 3608 м, Хутый-баши 3 305 м, перевал Хутый в долину Кти-Теберда, Большая Марка 3 768 м, Бадук-баши 3 535 м, Перевал Бадукский 3000 м (в долину Б. Марка), Хаджибей-баши 3 728 м, Азгек-баши -, Большая Хатипара 3250 м, Малая Хатипара 3159 м, Тогуз-кель-баши -, Перевал Муху 2749 м (в долину М. Марка и Аксаут)

Этот хребет на отдельных отрезках носит различные названия, но в целом его можно назвать Западно-Тебердинским. Он и его отроги к востоку образуют рельеф левобережной западной части заповедника долины рек: Алибек, Большой Хутый, Хаджибей с притоком Бадук, Большая Хатипара, Малая Хатипара (Оленья балка), Муху с притоком Азгек.

В перечне вершин и перевалов заповедника указаны только основные. Кроме них, имеется большое число вершин, перевалов и незначительных речек, часто не имеющих названий.

Заповедник по праву считается высокогорным районом - его наиболее низкая точка (устье реки Джемагат) лежит на высоте 1260 м, наиболее высокая Домбай-ульген- на уровне 4 040 м.

Подобное соотношение высот обуславливает исключительно большое разнообразие климатических условий, а также распределение растительности и животного мира по зонам.

Основной элемент рельефа здесь - склоны различной крутизны (25-30 градусов и выше), причем имеются отвесные скалы, достигающие большой высоты, например, восточная стена Домбай-ульгена - до 1 500 м.

Плоские, ровные места занимают довольно незначительную площадь по дну долин и береговым террасам, но они имеют большое значение в строении рельефа, создавая своеобразное сочетание широкого, ровного дна долин и круто поднимающихся над ними склонов гор.

Разница в отметках высоты достигает большой величины. Курорт Теберда расположен на береговых террасах на высоте 1 330 м над уровнем моря. Непосредственно над ним поднимаются на востоке-гора Кель-баши 2828 м (разница высот 1500 м),на западе-Малая Хатипара 3159 м (разница высот 1 830 м).

Над Домбайской поляной, лежащей на высоте 1 630 м над уровнем моря, круто поднимается почти отвесный склон Белалы-кая - 3851 м (разница высот 2221 м). Следует сказать, что такое соотношение в- отметках высоты не исключение, а правило.

Подобное же положение и в долинах притоков Теберды. Поляна у слияния рек Чучхура и Птыша (Домбай) лежит на высоте 2000 м, непосредственно над ней поднимается Малый Домбай-ульген - 3 800 м, и дальше-Домбай-ульген-4040 м.

За исключением долины реки Джемагат, все боковые долины имеют характер висячих троговых (Трог - долина, имеющая в поперечном сечении корытообразную форму с крутыми склонами и вогнутым дном) долин, высоко поднятых над долиной Теберды (до 300-400 метров).

В формировании современного рельефа большую роль играло древнее оледенение, расчлененные остатки которого сохранились в области современного оледенения Тебердинской долины. Мощный ледник вюрмского времени заполнял всю область верхнего бассейна Теберды и ее притоков, закрывал район, где теперь расположен поселок, и спускался севернее его по долине на 10-12 км. При своем движении он выпахал долину, сгладил неровности рельефа - заполнил их моренными (Морена - скопление обломков горных пород, выносимых ледниками) отложениями, круто подрезал склоны гор и отшлифовал скалы.

По мере сокращения ледника, происходившего неравномерно, в несколько стадии, им откладывались мощные морены из обломочного материала. Моренные валы, достигавшие высоты десятков метров, перегораживали долины, запруженные ими талые воды ледника при дальнейшем его сокращении разливались, образуя моренные озера. Цепочки озер, достигавшие длины в несколько километров, вытягивались по долинам. В дальнейшем озера заполнялись обломочным материалом или спускались вследствие прорыва потоками плотин. Жизненный цикл этих озер обычно был короток, но они всё же имели большое значение в формировании дна долин, нивелируя его путем отложения илов и обломочного материала, сносимого в озера потоками.

Теперь на месте этих озер располагаются ровные участки дна долины, местами еще заболоченные или же расчлененные руслом реки на береговые террасы. Сохранились и останцевые озера того периода: озеро Кара-Кель в парке курорта Теберда, группа озер в долине Северного Клухора, в котловине Туманлы-кель.

Основной ледник, расположенный по долине Теберды, принимающий ледники долин-притоков, был более мощным и переуглубил свое русло, поэтому по стаивании ледников все боковые долины оказались высоко поднятыми, образовав висячие троговые долины. Устьевые ступени трогов пропилены потоками; там же, где они сохранились, реки срываются водопадами (Северный Клухор, Чучхур, Большой Хутый и другие менее значительные). Следы устьевых ступеней сохранились в виде плечей трогов-террас на высоте прежнего уровня долины. Наглядным примером могут служить короткие ручьи Тала-баши и Акбай-Кулак в южной части курорта Теберда. У первого устьевая ступень не пропилена и ручей падает водопадом, у второго - ступень пропилена и сохранилась узкой террасой на левом склоне долины.

Долина реки Северного Клухора и гора Чотча

Несмотря на большую высоту и крутизну склонов окружающих хребтов со скальными выступами, долина Теберды и ее притоки не имеют характера темных, мрачных ущелий. Благодаря широким, плоским днищам они кажутся просторными и светлыми. Этому впечатлению способствует и обильная растительность, сплошным покровом одевающая долины и склоны гор. Скалы не нарушают этого впечатления, а, наоборот,- оттеняют зелень леса и лугов; сами они также декорированы зеленью, а выше, в нивальной (снежной) золе, и вечными снегами. Приходится удивляться жизнеспособности деревьев и кустарников, растущих на скалах.

Общий ландшафт заповедника - широкие, заросшие лесом долины с круто поднимающимися над ними зелеными склонами гор; на вершинах - никогда не тающий снег; в верховьях долин в горных цирках -снежные поля и ледники; долины прорезают голубые ленты рек, горные озера, водопады. Всё это создает прекрасные, бесконечно разнообразные картины природы.

Редко где можно встретить такое сочетание близости лесов и лугов с вечными снегами, как в Тебердинском заповеднике. Зимой и весной со склонов срываются мощные лавины, и имеются участки, где снег лавин долго не стаивает, и белые массы-снега среди зелени леса придают особый характер ландшафтам заповедника.

Лесная растительность, в виде низкорослых полярного типа кустарников, нередко поднимается выше уровня ледников, декорируя их зеленью.

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И ПОЧВЫ

Среди других горных цепей, образующих северную часть Большого Кавказа, Главный хребет сложен древними кристаллическими породами, поднятыми из глубинных слоев земли в процессе горообразования.

Первоначально здесь были горы средней высоты (2000-2500 м), сильно сглаженные выветриванием и размытые деятельностью текучей воды, да и сама орографическая сеть имела другой характер и другое направление речных долин. В процессе гигантского поднятия горных хребтов Европы и Азии в альпийскую фазу горообразования был поднят и Кавказ, как обособленная горная система.

Для понимания современного нам геологического строения местности необходимо учесть действие двоякого рода геологических факторов: во-первых, тектонические горообразовательные процессы ('поднятия, сбросы, перемещения пластов и прорывы магматических пород по разломам и трещинам); и, во-вторых, другую группу геологических процессов - размывающую и аккумулятивную деятельность текучей воды, обработку рельефа ледниками, выветривание и т. д.

Все эти геологические факторы действуют одновременно и придают рельефу его современные формы. Район заповедника имеет высокогорный характер с преобладанием форм рельефа и ландшафтов альпийского типа. Основные горные породы, слагающие хребты в районе заповедника, это - граниты, гнейсы, амфиболиты, хлоритовые и кристаллические сланцы, прорезанные пластами и жилами диабазов и порфиров. Морские осадочные горные породы, перекрывавшие в прошлом глубинные кристаллические породы, мощными горообразовательными процессами были подняты на большую высоту и затем размыты. Только в районе Домбая сохранились глинистые сланцы юрского возраста, зажатые в процессе горообразования между гранитами. Да и сами кристаллические породы в силу колоссального сжатия при горообразовании подверглись изменению (метаморфизация). Некоторые из них приобрели сланцевую структуру.

Распространение горных пород тесно связано с условиями рельефа, при этом выделяются три основные полосы:

1. Водораздельная часть Главного хребта- преимущественно сложена амфиболитовыми сланцами, гнейсами с интрузиями - внедрениями диабазов. Значительная разница в твердости горных пород, слагающих отдельные участки хребтов, послужила основой их расчленения на пилообразные гребни, отдельные скалистые пики-карлинги, например, Белалы-кая, Чотча, сглаженные отвесные скалы и т. д. В районе Домбая, у подножья хребта, параллельно ему расположено Домбайско-Алибекское понижение. Здесь на южных склонах долин и в верховьях рек имеются значительные выходы легко разрушающихся юрских глинистых сланцев, что обусловливает смягченные контуры хребтов Мусса-Ачитара и Семенов-баши, резко отличающихся в этом отношении от склонов Главного хребта.

2. Севернее, до Передового хребта, лежит зона гранитов, различных по структуре и твердости, благодаря чему формы скал и хребтов здесь также принимают неоднородный характер. Так, скалистая группа в верховьях реки Шумки по справедливости носит название Чертова замка. Легко разрушающиеся разновидности гранитов дают большое количество осыпей (например, в долинах рек Уллу-Муруджу, Бадук, Назалы-кол и других). Во многих случаях осыпи подвижны, так как залегают на крутых склонах и в очагах их образования продолжаются процессы разрушения горных пород.

3. В долинах рек Муху, Джемагат начинается область распространения древних осадочных горных пород-палеозойских хлоритовых сланцев, пермских песчаников и конгломератов. Легко разрушаясь, они образуют сглаженные формы южных склонов долин Муху и Джемагата. Здесь же, но уже за пределами заповедника, проходит полоса мраморов, хорошо видная от курорта Теберда в виде белой зубчатой стены в гребне Кенделлелар.

КЛИМАТ

Дать характеристику климата Тебердинского заповедника в целом очень трудно, так как климатические условия отдельных участков его резко различаются. Разнообразие климатических условий определяется высотой отдельных мест над уровнем моря и разной степенью их удаленности от водораздельного гребня Главного Кавказского хребта.

Значительная разница абсолютных высот (которые на территории заповедника колеблются от 1260 до 4040 м над уровнем моря) создает вертикальную климатическую зональность. Так, например, в один и тот же день в долине Теберды может стоять теплая летняя погода, а на вершинах гор могут выпадать осадки в виде снега или снежной крупы.

Климат долины Теберды, окруженной высокими горами, является типичным климатом внутренних горных долин. Окружающие хребты сильно изменяют влияние приходящих воздушных масс. Климат долины умеренно-теплый, с прохладным летом и теплой зимой. С высотой температура понижается.

Но нередко наблюдается повышение температуры с высотой, так называемая температурная инверсия, в силу чего на дне долин часто бывает холоднее, чем на склонах, расположенных выше, что объясняется стеканием холодного воздуха вниз и скоплением его на дне долин.

Характерной особенностью климата долины Теберды являются сравнительно резкие изменения температуры в течение суток. Средняя за лето максимальная суточная амплитуда в Теберде (1 330 м) около 21°. С высотой суточная амплитуда сильно уменьшается. Так на высоте 1 900 метров над уровнем моря она равна уже 13,5°, на высоте 2 400 метров - только 11,4°.

Большое влияние на климат отдельных частей заповедника оказывает также экспозиция (наклон по отношению к сторонам горизонта). Южные склоны получают больше тепла и света, чем северные. Весной на южных склонах снег стаивает много раньше, чем на северных.

Различия в климате на территории заповедника в направлении с юга на север сводятся к постепенному ослаблению влияния Черного моря. Влияние моря сказывается в проникновении с юго-запада через Главный Кавказский хребет влажных морских масс воздуха, которые дают летом значительные дожди, а зимой - снегопады. С севера в долину Теберды проникают холодные воздушные массы, но они, двигаясь вверх по долинам, обычно не поднимаются высоко в горы. Этим объясняется то, что на Домбае, расположенном на 320 м выше Теберды, не бывает таких сильных морозов, какие отмечены в Теберде.

Очень неравномерно по территории заповедника распределяются осадки. Количество их зависит от расстояния до водораздельного гребня Главного Кавказского хребта: чем ближе к нему, тем больше осадков. Так на Домбае, расположенном у подножья водораздельного гребня, осадков выпадает вдвое больше, чем в Теберде (а расстояние между ними по прямой-всего лишь около 20 км).

Меньше всего осадков в долине Теберды выпадает зимой.

Количество осадков увеличивается также с высотой места. В зависимости от количества выпадающих осадков и температурных условий, различна и продолжительность залегания снежного покрова в разных частях заповедника. В горах снег лежит дольше, чем в долинах.

В Теберде снежный покров бывает около трех месяцев, на Домбае- около пяти. Устойчивый снежный покров в Теберде образуется обычно в конце декабря, в Домбае - на месяц раньше. До этого снег по нескольку раз выпадает и стаивает.

Высота постоянной снеговой границы в пределах заповедника колеблется от 2900 м над уровнем моря на юге и до 3400 м на севере.

Ветры на территории заповедника зависят от рельефа местности и значительной скорости достигают только тогда, когда дуют вдоль долины. В долинах наблюдаются также горно-долинные ветры. Направление их периодически меняется в течение суток: ночью они дуют со склонов в долину (горный ветер), днем - из долины вдоль склонов и вдоль самой долины (долинный ветер).

Характерной особенностью климата заповедника являются теплые и сухие ветры, дующие с гор. Эти ветры называются фенами. Наблюдаются они в течение всего года, причем зимой они приносят сильное потепление. В Теберде при фене зимой температура может за короткое время повыситься на

10°-15°. Относительная влажность при фенах резко снижается. Продолжительность фена различна. Иногда он дует по 4-5 дней, не переставая.

Погодные условия отдельных сезонов года на территории заповедника неоднородны. В горах смена сезонов происходит иначе, чем в долинах. Благодаря тому, что заповедник с юга окружен высокими горами, наступление весны начинается с севера, а наступление зимы - с юга.

В Теберде погода по сезонам характеризуется следующими данными. Началом весны в среднем надо считать середину марта. Но весна неустойчива, с возвратом морозов и поздних снегопадов. Отдельные снегопады отмечались даже во второй половине мая. Средняя температура весны в Теберде +6,2°. На Домбае смена теплых сезонов происходит на 2-3 недели позже, а холодных раньше. Средняя температура весны на Домбае равна +3,8°.

В первую половину лета погода также неустойчивая, во второй - обычно устанавливается хорошая погода. В июне нередко бывают заморозки. Лето нежаркое. И хотя в сдельные дни наблюдается высокая температура, но благодаря смягчающему действию долинных ветров жары не бывает. Вечера и ночи всегда прохладные. Средняя температура лета в Теберде +15,5°, на Домбае +12,8°.

Осенью, как правило, стоит устойчивая, ясная погода. Осень теплая и продолжительная. Наступление заморозков неопределенно- тогда они наступают в первых числах сентября, а иногда только в ноябре. Средняя температура осени в Теберде +8,1°, на Домбае +5,7°.

Наступление зимы в Теберде в среднем относится к половине декабря. В начале зимы часты смены погоды, оттепели, иногда дождь. Вторая половина зимы более устойчивая. Сильные морозы (ниже -25°) бывают редко. Средняя температура зимы в Теберде -2,3°, на Домбае -5,0°.

РЕКИ И ОЗЕРА

Широко разветвленная речная сеть охватывает всю территорию заповедника. Реки, за исключением небольших ручьев, питаются преимущественно от ледников.

Основная водная магистраль - река Теберда, в верховьях носит название - Аманауз. Ее долина прорезает всю территорию заповедника, расчленяя ее на две приблизительно равные части: восточную - правобережье и западную - левобережье. Севернее, уже за пределами заповедника, р. Теберда впадает в Кубань около г. Карачаевска.

В летнее время вода в реке Кубани мутная, Теберда же до самого устья сохраняет чистую воду. При слиянии рек ниже г. Карачаевска на большом расстоянии можно наблюдать в одном русле различие в цвете воды двух слившихся рек: в левой части русла- воды голубой Теберды, в правой - мутной Кубани. Ниже это различие постепенно исчезает. 

Река Теберда

Теберда имеет два истока: Аманауз и Софруджу, берущих начало от одноименных ледников на северном склоне Главного Кавказского хребта. Софруджинский ледник хорошо виден от курорта, Аманаузский же лежит в глубоком ущелье и закрыт хребтом.

Ниже слияния обоих истоков Аманауз глубоко врезается, образуя скалистое ущелье с отвесными склонами - Аманаузский каньон. К этому месту вполне подходит название Аманауз (Злая пасть). Река здесь заполняет всё дно ущелья. В склонах каньона стремительным течением промыты каменные котлы.

Скалы, нависшие над руслом, зелень кустарников и цветущих растений придают им живописный вид. По выходе из каньона Аманауз широко разливается по галечниковой пойме, часто меняя русло. Среди валунов можно иногда встретить куски льда, сорвавшиеся с ледника и скатанные водой.

На Домбайской поляне в Аманауз с востока впадает река Домбай-ульген, с запада - Алибек. Река здесь снова глубоко врезается в толщу моренных отложений и расчленяет днище бывшего здесь древнего озера на несколько береговых террас, откуда и получилось название Домбайские поляны, -сокращенно Домбай.

Севернее Домбайской поляны река течет в скалистом каньоне, над которым по нависшим скалам проложена дорога.

Ниже каньона Аманауз снова разливается отдельными рукавами по широкой пойменной долине среди галечных островов, сохраняя такой характер на всем протяжении по территории заповедника.

В 15 км южнее тебердинского курорта Аманауз сливается с Гоначхиром и река принимает название - Теберда.

Притоками Теберды являются: с востока Гоначхир (в верховьях Сев. Клухор), Гедейж, Уллу-Муруджу, Шумка, Джемагат (с притоком Назалы-кол и истоками Горалы-кол и Эпчик), с запада-Б. Хутый, М. Хутый, Хаджибей (с притоком Бадук), Б. Хатипара, М. Хатипара, Муху (с притоком Азгек).

Вторая по величине река заповедника - Гоначхир - берет начало из Клухорского озера, называясь в верховьях Северным Клухором. Приняв с востока притоки Хокель и Чотча. берущие начало с одноименных ледников, Северный Клухор широко разливается по плоскому дну сравнительно недавно отмершего озера - Туманлы-кельской котловины. Здесь сохранились останцевое озеро Туманлы-кель на правом берегу и несколько небольших озер на левом берегу.

Крутизна и скалистость склонов создают в Теберде условия для образования водопадов. Нередко река на большом протяжении падает целой серией каскадов и водопадов. Таковы, например, Уллу-Муруджу и Хаджибей. Наиболее значительные и известные водопады в виде сплошной струи, падающей с большой высоты, имеются на реках Северном Клухоре и Чучхуре. Потоки, возникающие от таяния ледника, часто образуют крупные водопады, например, Домбайский, Джугутурлю-чатский, Софруджинский, Алибекский и другие. Горы заповедника оживляют также многочисленные озера. Выше говорилось о системе больших древних, уже не существующих озер. В настоящее время в заповеднике имеется до 70 озер, находящихся в различных стадиях развития-от вновь зарождающихся до дряхлых, отмирающих. Современные озера незначительны по площади. Происхождение их различно: встречаются моренные и каровые озера. Моренные озера образуются в ледниковой области по мере стаивания ледника, когда талая вода подпруживается моренами, отложенными ледниками. Это наиболее распространенный тип подпрудных озер. Глубина таких озер незначительна - 7-8 метров.

Алибекский ледник

Другой тип - каровые озера, образующиеся в верхней части склонов после стаивания фирна. Глубина их значительна, например, Клухорское озеро - 35 метров, Голубое Myруджинское - 50 метров.

ЛЕДНИКИ

Древний Тебердинский ледник занимал обширную площадь всего верхнего бассейна Теберды и ее притоков. Начавшаяся 20-30 тыс. лет назад деградация его продолжается до настоящего времени. Современные ледники - это расчлененные остатки сплошного ледяного покрова, закрывавшего некогда хребты и долины той территории, где теперь расположен заповедник.

Древнее оледенение создало характерный ледниковый рельеф долины: наличие мощных моренных отложений, корытообразных долин, отшлифованных скал и ледниковых валунов. В области современного оледенения процессы выработки ледникового рельефа происходят на наших глазах и мы можем расшифровать, понять и те процессы, которые происходили здесь десятки тысяч лет назад.

Современное оледенение охватывает значительную площадь - 10% всей территории заповедника.

Распределение современных ледников неравномерно, наиболее мощные из них расположены на северных склонах водораздельного хребта. Отроги, отходящие от хребта к северу, мало уступают ему по высоте, но лед--ников несут тем меньше, чем дальше отходят от водораздельного хребта. Сокращаются не только площади ледников, но и их мощность.

Наиболее крупные ледники заповедника расположены в районе Домбая: Аманаузский ледник - 8,95 тыс.м², Алибекский " - 9,75 ", Птышский " - 6,20 ".

Современные ледники находятся в стадии дальнейшего сокращения. Алибекский ледник отступает на 10 м в год, Птышский - на 12,9 м. Стаивание с поверхности, то есть сокращение мощности, происходит на 1,2-1,5 м в год. Это относится к ледникам с большим объемом льда. Процессы стаивания менее значительных ледников, особенно в северной части заповедника, происходят еще более интенсивно. Интересным примером является ледник на Клухорском перевале. Тридцать лет назад он начинался на гребне перевала и доходил до озера, а в настоящее время верхняя и нижняя части его стаяли. Этот ледник в течение ближайших 10-15 лет, вероятно, исчезнет.

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

Высокогорное положение заповедника определяет и характер его растительного покрова. На территории заповедника можно различать два основных типа растительности: леса (лиственные, смешанные и хвойные) и горные луга (субальпийские и альпийские). Кроме того, выделяется еще растительность скал и осыпей, а также луга в пределах лесного пояса заповедника.

Леса занимают днища долин, ущелий и склоны хребтов обычно до высоты 2200- 2500 м. На северных склонах верхний предел леса лежит на меньшей высоте, на южных- на большей. Выше леса расположен горно-луговой пояс. Нижняя часть пояса занята субальпийскими лугами, верхняя, примыкающая к поясу голых скал и вечных снегов,- альпийскими. Растительность скал и осыпей распространена преимущественно в горно-луговом поясе и выше него, но встречается и в пределах леса.

Буковый лес

Луга лесного пояса (разнотравно-злаковые и злаково-разнотравные) более или менее остепненные, занимают поляны на нижних террасах рек.

Необходимо отметить, что границы леса, субальпийских и альпийских лугов идут не параллельно друг другу, а по изломанной линии. Иногда лес вклинивается в субальпийский или даже альпийский пояс. Нередко в лесу можно встретить поляны с типичной субальпийской растительностью. Ширина поясов (по вертикали) альпийских и субальпийских лугов также варьирует в довольно широких пределах.

Вследствие того, что Тебердинский заповедник расположен на границе западной и восточной частей Северного Кавказа, в состав флоры заповедника входят растения, свойственные обоим указанным флористическим районам. Так, в заповеднике широко распространены западно-кавказские виды: ель восточная, пихта кавказская и рододендрон кавказский, но обычны и восточно-кавказские - можжевельник приземистый и спирея городчатая. Кроме того, в заповедник проникают элементы как степной (ковыли, тимофеевка степная, типчак и многие другие), так и колхидской флоры (лавровишня лекарственная).

Большой интерес представляет реликт третичного периода - тисс ягодный.

Общее число видов цветковых растений в заповеднике составляет около 1 100.

Лиственные леса занимают в основном нижние надпойменные террасы, прирусловую часть поймы и конусы выноса рек и ручьев, а также составляют верхнюю опушку лесного пояса в южной половине Тебердинского заповедника.

В северной части заповедника (долины рек Теберды, Джемагата, Малой и Большой Хатипары) в состав древостоя лиственных лесов входят бук восточный, граб кавказский, лесные яблоня, груша, черешня и алыча; ясень, дуб черешчатый, клены остролистный и красивый, береза бородавчатая, осина; в подлеске господствуют лещина, жимолость кавказская, бересклета европейский и широколистный. Ближе к Главному хребту почти исчезают граб, дуб, а также дикие плодовые деревья и кустарники, вместо них значительную роль в долинных лесах играет клен высокогорный (Траутфеттера).

Особенно эффектны во все времена года буковые леса. Мощные "олоннообразные стволы бука с гладкой серой корой несут на себе массу кривых ветвей и блестящих темно-зеленых листьев. Осенью, когда листья становятся красновато-ржавыми, бук невольно останавливает на себе взгляд. Вообще лиственные и смешанные леса Тебердинского заповедника, благодаря разнообразию древесных и кустарниковых пород, необычайно хороши в сентябре - начале октября. Лиственные породы окрашиваются во все цвета от соломенно-желтого до багрового и на фоне этих красок резко выделяется густая зелень елей и пихт.

В нижней части лесного пояса по надпойменным террасам более крупных рек значительные участки заняты травянистой растительностью. По своему составу она обычно является лугово-степной. Из степных растений распространены в заповеднике: мятлик узколистный, типчак, ковыли (Иоанна и волосатик), тимофеевка степная, тонконог стройный, подмаренник настоящий, лабазник шестилепестный и много других. Из числа специфически горных видов на лугах обычны мятлик альпийский, эспарцет куринский, чистец, истод большой, некоторые, очитки и другие.

Благодаря тому, что в состав травостоя лугов нижнего пояса входит большое число видов разнотравья, луга эти с мая и до августа пестрят массой цветов. В зависимости от обилия тех или иных цветущих растений, величины и яркости их цветов на лугу в разное время года преобладают разные краски и оттенки.

На верхнем пределе леса в южной части заповедника имеются заросли березы, бука, рябины. Все эти породы имеют кустарнико-видную форму, стволы их изогнуты и искривлены. Такая форма деревьев вырабатывается под действием завала их снегом и снежных лавин. Посещение этого "субальпийского криволесья" представляет большой интерес. Здесь можно видеть, какой устойчивостью по отношению к неблагоприятным условиям среды обладают растения, как они "держатся за жизнь". Обломанные, погнутые, с частично вырванными корнями из земли, деревья всё-таки живут и растут.

Хвойные породы занимают склоны гор. Сосна распространена в основном на склонах южной, юго-восточной и юго-западной частей. В сосновых лесах нередок подлесок из рододендрона желтого (азалии), весной покрывающегося массой сильно пахнущих ярко-желтых цветов.

Травяной покров сосняков обычно невысок. В нем преобладают из злаков мятлик боровой, вейник тростниковый, нередко типчак и другие злаки, из бобовых обычны клеверы средний и альпийский, лядвенец, некоторые чины и сочевичники, в большом количестве встречаются очитки и молодила.

Ель и пихта в средней части заповедника занимают склоны северной экспозиции; на границе с Передовым или Боковым хребтом они встречаются в небольшом количестве, а на юге заповедника (у Главного хребта) заселяют склоны всех экспозиций, кроме южной, где значительную роль играет сосна. В южной части заповедника в темнохвойных лесах довольно широко распространен бук.

Наиболее типичные темнохвойные леса находятся в долинах рек Алибека, Домбай-ульгена, Аманауза, Гоначхира.

Ель и пихта, достигающие высоты более тридцати метров, имеют густую крону и сильно затеняют почву. Вследствие этого подлесок и травяной покров в темнохвойном лесу обычно слабо развиты. При невысокой полноте древостоя в таком лесу травяной покров чаще всего состоит из вейника тростникового, овсяницы горной, кислицы, довольно постоянно присутствуют купены, крестовники, из папоротников обычен линнеев папоротник. Почти всегда имеется в том или ином количестве черника обыкновенная, а ближе к Водораздельному хребту -черника кавказская.

Для гор северо-западного Кавказа типичен рододендрон кавказский с темными, довольно крупными листьями и красивыми белыми или розоватыми цветами. В Тебердинском заповеднике рододендрон распространен широко. Он входит в состав подлеска в верхней части лесного пояса, а выше, в нижней части субальпийского пояса, образует заросли. На севере заповедника рододендрон, подобно пихте и ели, держится на склонах северной экспозиции, а в южной части встречается и на более освещенных местах. Заросли рододендрона обычно хорошо видны издали, отличаясь от окружающей растительности своей темно-зеленой окраской. Особенно хорош рододендрон при массовом цветении (июнь) когда кусты покрыты шапками цветов составляющих резкий контраст с листвой.

Джемагатское ущелье

Над лесом и зарослями рододендрона кавказского расположены субальпийские луга.

Здесь безраздельно господствуют травы. Среди них много овсяницы пестрой, (преимущественно в северной части заповедника), выделяющейся своими мощными дерновинами костра пестрого, тонконога кавказского, овсеца азиатского, тимофеевки горной, различных клеверов, эспарцетов, астрагалов, буквицы крупноцветковой с темно-розовыми соцветиями, белой ветреницы пучковатой, желтой примулы Рупрехта, ярко-голубой незабудки, розово-красных истода большого и горца.

Ложбины, пологие террасы и менее сухие места заняты обычно высокотравными лугами. Злаков здесь меньше, это - царство разнотравья. Особенно привлекают внимание борщевики; листья у них достигают в длину более метра, а сами растения иногда бывают выше всадника. На таких же лугах растут крупные белые и фиолетовые колокольчики и многие сложноцветные.

На высоте 2400-2600 м и выше субальпийские луга постепенно сменяются альпийскими. Альпийские луга отличаются от субальпийских не только флористически, но и по внешнему виду. Низкий травостой, большая величина цветков по сравнению с высотой стебля позволяют даже малоопытному человеку заметить разницу между альпийской и субальпийской растительностью.

Некоторая часть видов свойственна обоим поясам, отличается только облик растений. Из числа субальпийско-альпийских видов нужно отметить следующие: костер пестрый, овсец азиатский, овсяница приземистая, осока мрачная, скабиоза кавказская, примула Рупрехта, астра альпийская, молодило кавказское, незабудка альпийская, некоторые горечавки (генцианы) и др.

Значительное количество видов является специфическим для альпийского пояса. К ним относятся сиббальдия полугладкая, клевер многолистный, колокольчик трехзубчатый, фиалка ледниковая, примула приятная, некоторые мытники и камнеломки. Кустарники и кустарнички играют в альпийском поясе незначительную роль. Слишком крутые скалы и молодые осыпи обычно не имеют сплошного растительного покрова. На таких местах формируется своеобразная растительность, для которой характерна несомкнутость покрова и небольшое число видов цветковых растений. В таких местах часто преобладают корковые и накипные лишайники. Наблюдая ряд осыпей в пределах горнолуговых поясов, можно проследить процесс их зарастания,- от появления отдельных высших растений до образования сомкнутого покрова.

Наиболее типичны для скал и осыпей следующие виды: дриада кавказская, гвоздика Кузнецова, кольподиум пестрый, примула приятная, минуарция весенняя, хамесциадиум бесстебельный, живокость кавказская, камнеломка сибирская, норичник Рупрехта, камнеломки кавказская, твердоножковая, Коленати понтийская и можжевельнико-листная, крупка осетинская, молодило кавказское и низкое.

Растительность скал и осыпей распространена по всему заповеднику на склонах всех экспозиций. В наиболее типичной форме ее можно наблюдать в пределах альпийского пояса.

В зависимости от экспозиции и высоты флористический состав варьирует в некоторых пределах. Кроме того, помимо характерных растений, как правило, присутствуют вилы, свойственные окружающим скалы и осыпи растительным сообществам.

ЖИВОТНЫЙ МИР

Серна

Заповедник богат позвоночными животными, их насчитывается 184 различных вида. Число видов беспозвоночных до сих пор не установлено.

Распределение животных в заповеднике удобнее всего проследить по поясам.

В лесном поясе обитают обычные для европейской лесной зоны виды животных (однако представлены они в большинстве своем кавказскими формами).

Из хищных зверей повсеместно распространен медведь. В зависимости от времени года он встречается по всем долинам вплоть до альпийских лугов. Медведи, обитающие в заповеднике, обладают в общем мирным характером, питаются различными растениями, насекомыми. В 1952 году сотрудники заповедника наблюдали, например, медведя, пасущегося вместе с турами.

В заповеднике живут два вида куниц: лесная, или желтодушка, и каменная, или белодушка. Обе они населяют лесной пояс, но в южной части их больше. Каменная куница заходит выше в горы, чем лесная. Питаются куницы главным образом мелкими грызунами, были случаи нападения куниц на белок.

По берегам рек можно встретить самого ценного пушного зверя-выдру, основной пищей ей служит форель.

В северную часть заповедника заходит иногда барсук, широко расселенный по Ставропольскому краю, и типичный степной зверек перевязка.

Из семейства куньих на территории заповедника многочисленна кавказская ласка. Чаще всего встречается она в северной части вблизи жилищ человека и скирд сена. Приносит большую пользу истреблением вредных грызунов. Изредка попадается горностай.

Из семейства собачьих наиболее многочисленна кавказская лисица, распространенная преимущественно в северной части. Акклиматизированная здесь енотовидная собака встречается редко.

Волк не является постоянным обитателем заповедника. Как правило, волки проникают из соседних районов лишь в северную часть. Благодаря охране заповедника заметного вреда волки не причиняют.

Из семейства кошачьих живут лесной кот и рысь. Лесной кот довольно часто встречается в северной части. Питается он главным образом мышевидными грызунами. Рысь распространена по всей территории, особенно по долинам рек Теберда, Муху, Джемагат, Гоначхир и Аманауз. Нередко рысь поднимается выше.

Из копытных в лесном поясе наиболее многочислен кабан. (Встречается он и в субальпийском поясе). Имеется и группа кавказских оленей. Ближайший родственник оленя-косуля-встречается в очень небольшом количестве в Джемагатской долине.

Из грызунов наиболее интересным зверьком является акклиматизированная здесь алтайская белка. Основным кормом ее служат семена хвойных: сосны, пихты и ели. Питается она также буковыми орешками, ягодами и грибами.

Другой интересный грызун - древолаз - это соня-полчок, ночной зверек, который днем обычно спит в дупле. Питается различными семенами, в том числе семенами груш и яблок.

В лесу водятся также несколько видов мышей и полевок, из которых чаще встречаются лесная мышь, обыкновенная полевка и водяная крыса. Последняя приносит особенно заметный вред, поедая овощи на огородах и подгрызая корни плодовых деревьев.

Косуля

Из насекомоядных наиболее многочисленен крот. Он наблюдается повсеместно как в лесном, так и в субальпийском поясах. Реже попадаются на глаза землеройки.

Из летучих мышей наиболее распространены рыжая вечерница и ушан. Они ведут ночной образ жизни, а днем спят, прикрепившись вниз головой в дуплах деревьев или трещинах скал. На зиму впадают в спячку. Питаются насекомыми, в том числе вредными, чем приносят большую пользу.

Если зверей на территории заповедника насчитывается до 40 видов, то число видов птиц в три раза больше. Особенно многочисленны и широко распространены птицы из отряда воробьиных.

Алтайская белка

Самой обычной, повсеместно встречающейся птицей заповедника является кавказская черноголовая сойка. Многочисленны также синицы: кавказская, большая, лазоревка, долгохвостая. Это постоянные обитатели лесов, одинаково активные как в летнее, так и в зимнее время.

Чрезвычайно многочисленен зяблик, который гнездится на территории заповедника и встречается в лесном поясе до его верхней

границы. Распространена также горная овсянка, стайки которой можно наблюдать осенью и зимой. Постоянны обитатели лесов поползень и пищуха. Интересна оляпка, эта небольшая птичка питается различными водными животными, в поисках которых может пробегать под водой значительное расстояние.

С наступлением весны появляются зеленушки, дубоносы, трясогузки (белая, желтая и горная), полевые и лесные жаворонки. Позднее, во время цветения сирени, можно услышать мелодичную песенку чечевицы. Летом здесь встречаются сорокопуты, мухоловки, пеночки, камышовки, славки, горихвостки.

Обычными птицами лесного пояса являются лесная завирушка и крапивник. В хвойных лесах нередок королек. Летом многочисленны ласточки: городская и деревенская, гнездящиеся на территории поселка. Много дроздов: дерябы, рябинники, черный и певчий. Белозобый дрозд на зиму спускается в долины, а летом живет в горах. Скворцы, рогатые и хохлатые жаворонки встречаются только на пролете. Зимой можно наблюдать стайки снегирей, изредка встречается клест, интересный тем, что гнездится зимой.

Из дятлов, которых по праву называют "докторами" леса, наиболее обычен большой пестрый дятел, малый пестрый дятел встречается редко. Как в лиственных, так и в хвойных лесах довольно часто встречается черный дятел, или желна, зеленого дятла можно встретить в широколиственных лесах северной части заповедника.

Летом в верхней части лесного пояса слышится кукование кукушки. В сумерках бесшумно летает козодой. Иногда можно наблюдать быстрый и красивый полет стрижей. Из ракшеобразных довольно часто на пролете весной и осенью встречается сизоворонка; большие стаи золотистых щурок бывают в заповеднике на пролете с конца августа и весь сентябрь. С ранней весны и до глубокой осени довольно часто можно видеть удода.

Во время осенних и весенних пролетов заповедник посещает много других птиц.

Из сов встречается по всей территории заповедника серая неясыть. Повсеместно распространен дневной хищник сарыч, или канюк. Это полезная птица, истребляющая большое количество грызунов. Довольно обычны в лесной зоне ястребы тетеревятник и перепелятник, которые приносят вред истреблением полезных насекомоядных птиц. Во всем районе можно видеть пустельгу. Орлы редки.

Из куликов во многих местах лесного пояса заповедника, особенно в его северной части, можно встретить вальдшнепа и бекаса. Зуёк-малый прилетает в конце апреля, обычен в приречной полосе. По долинам рек можно увидеть болотную курочку, погоныша и перевозчика. Крик коростеля летом слышится в северной части заповедника, где он, вероятно, гнездится. В скалах гнездятся сизые голуби, в лесах - витютень.

Из куриных на пролете встречается перепел.

Пресмыкающиеся заповедника не отличаются многообразием. Имеются четыре вида ящериц: прыткая, зеленая, скалистая и безногая, напоминающая змею, веретеница. Из змей водится медяница, обыкновенный уж и обыкновенная гадюка; ядовита лишь последняя.

Из земноводных обычны кавказская и озерная лягушка, зеленая жаба и древесная лягушка-квакша, крик которой летом бывает слышен среди листвы на деревьях.

Единственной промысловой рыбой является форель ручьевая, встречающаяся почти во всех речках. Озерная форель живет в озерах Кара-кель и Туманлы-кель. В проточных водах водится пескарь и голец, а в застойных - вьюн.

Беспозвоночные животные в заповеднике весьма многочисленны и разнообразны. Господствующее место среди них занимают насекомые.

Прежде всего бросаются в глаза разнообразные бабочки. Ранней весной пробуждаются от зимнего оцепенения крапивница, павлиный глаз и другие. К концу лета они дают второе поколение, которое уходит в зимовку. В некоторые годы бабочка чертополоховка может размножаться в большом количестве, и тогда летом можно наблюдать интересное явление - перелет бабочек через высокие горные перевалы.

Из летних бабочек упомянем таких, как белянки, желтушки, голубянки, бархатницы, перламутровки, шашечницы, парусники, аполлоны. Особенно много этих бабочек в Джемагатской долине. В солнечные дни разноцветные разнообразные бабочки дополняют сказочную картину природы.

Бабочки-вредители леса в заповеднике отсутствуют. Буковая плодожорка большого вреда не причиняет. Многочисленны жуки- вредители леса, особенно короеды. Меньший вред приносят усачи, долгоносики, точильщики и златки.

Интересны светящиеся жуки - бескрылые и крылатые.

Многочисленны насекомые-кровососы: мошки, комары, слепни и другие, скопляющиеся в местах обитания копытных и причиняющие им большое беспокойство. В незначительном количестве имеется малярийный комар.

Поздней весной появляется очень интересный представитель древних сетчатокрылых насекомых - аскалафус. По внешнему виду аскалафусы напоминают стрекоз, отличаясь от них длинными, с крупной булавой усиками. Личинки их развиваются в опавшей листве.

Летом наблюдается множество прыгающих и стрекочущих насекомых: кузнечиков, кобылок, сверчков. Очень много муравьев, которые служат пищей разнообразным насекомоядным птицам; лакомится ими и медведь. Довольно многочисленны в заповеднике шмели и осы.

Зимой, во время оттепели на снегу в некоторых местах появляется большое количество пауков, населяющих поверхность почвы, и снежных блох. Блох бывает так много, что снег местами становится черным. Их в большем количестве поедают синицы.

Из моллюсков чаще всего встречаются слизни, изредка можно обнаружить улиток. Ими питаются некоторые звери, птицы и насекомые, например, жуки-Ивановы светляки.

Много в заповеднике земляных или дождевых червей, служащих пищей разным животным, даже таким крупным, как медведь и кабан. Червями в основном питаются крот и некоторые птицы. Земляные черви разрыхляют, перемешивают и удобряют почву, создавая этим благоприятные условия для жизни растений.

Единственным наземным ракообразным является мокрица, скопления которой можно наблюдать под камнями, валежником, в лесной подстилке.

В субальпийском поясе животный мир менее разнообразен, чем в лесном.

Среди камней здесь находит убежище каменная куница.

Там, где имеются скалистые обнажения, характерна серна. Это стройное красивое животное, очень хорошо приспособлено к жизни в горах. Держатся серны небольшими стадами и при малейшей опасности мгновенно скрываются из виду, проявляя удивительную ловкость. Летом серны поднимаются в альпийские луга и часто пасутся неподалеку от туров, а зимой спускаются в верхние пределы леса.

На субальпийском лугу среди камней, поросших травой, нередко можно встретить маленькие стожки сена, которые заготавливает на зиму снежная полевка. Стожок обычно ставится под навесом камня или скалы. Вес одного стожка может достигать двух килограммов. Здесь, на лугах, встречается мышовка; весьма многочисленны следы подземной деятельности крота.

Обычными птицами субальпийского пояса являются каменные куропатки, или кеклики. Эти промысловые птицы питаются летом насекомыми, семенами, луковицами, почками растений. Зимой добывают ягоды и семена из-под снега.

Среди зарослей рододендрона и в березняках на склонах хребтов Семенов-баши, Хутый, Хаджибей, Большая и Малая Хатипара и Кель-баши держится эндемик Кавказа - тетерев кавказский (Млокосевича). Летом питается семенами, цветами и листьями различных растений, а также насекомыми. Зимний корм его состоит из почек и сережек березы.

Интересной птицей субальпийского пояса является краснокрылый стенолаз. Эта небольшая ярко окрашенная птичка ловко передвигается по склонам в поисках разного рода насекомых, которых она вытаскивает из узких щелей между камнями и скалами с помощью своего длинного и изогнутого клюва.

У скал встречаются стаи черных красно-клювых клушиц (альпийских ворон). Близ ручья можно увидеть белозобого дрозда, который зимой спускается в долину, а также красивого королькового вьюрка. Многочисленны каменки, чеканы, горные коньки, горихвостки.

Из пресмыкающихся здесь обитают скальная ящерица и гадюка.

На лугах летает множество бабочек, среди которых выделяются красивые крупные бабочки-аполлоны. Бросается в глаза своей золотисто-зеленой окраской щавелевый листоед.

Нередко на камнях можно встретить гигантского слизня.

Выше субальпийского пояса, на высоте от 2700 до 3400 м, располагаются альпийские луга, где в летнее время держатся стадами эндемики Кавказа - туры западнокавказские (туры Северцова). По утрам и вечерам они пасутся, а днем спасаются от жары на скалах и возле снежников. В зимнее время туры спускаются ниже, в места, где снег не так глубок и где легче добывать корм.

Ранней весной их можно наблюдать в верхних пределах леса, где растения развиваются раньше и имеется веточный корм.

Спутниками туров являются так называемые горные индейки, или улары. Туры оказывают уларам большую услугу зимой, когда добывают корм из-под снега. Разгребая снег, они тем самым дают возможность питаться и уларам. Улары очень осторожны: чаще удается слышать их крик, чем видеть самих птиц.

В альпийском поясе живет высокогорная полевка - прометеева мышь - зверек, ведущий очень скрытный образ жизни. Большей частью он находится под землей, выходя на поверхность крайне редко.

В скалах находят свое прибежище несколько видов орлов, среди которых имеются бородач и зимняк. Здесь же можно встретить огромных белоголовых сипов.

Стаями летают альпийские галки, в отличие от клушиц они имеют желтый клюв. Изредка встречается ярко раскрашенный каменный дрозд. Из пресмыкающихся обитает красная гадюка (Казнакова).

Из насекомых многочисленны жуки-жужелицы, шмели, одиночные пчелы, бабочки и различные двукрылые.

ТУРИЗМ И АЛЬПИНИЗМ В ТЕБЕРДЕ

Альпинизм и туризм давно уже стали массовыми в нашей стране; их значение в организации отдыха и физической подготовки трудящихся увеличивается с каждым годом.

Являясь одной из форм активного отдыха в движении, горный туризм сочетает в себе элементы не только физического, но и общего развития. Он расширяет кругозор, близко знакомит с природой, развивает наблюдательность, дает навыки, необходимые в полевой исследовательской работе, приучает к коллективизму и товариществу. Едва ли можно переоценить оздоровляющее и воспитательное значение этого вида спорта. Туризм-не только лучший отдых, это и лучшая форма знакомства с жизнью страны. Никакая книга, ни одна лекция не дадут того, что покажет умело подготовленный и хорошо проведенный туристский маршрут, если только в его основе не лежит погоня за значком, разрядом и километрами, пройденными в рекордно-короткий срок.

В горах бывает не всегда легко. Однако настоящий турист охотно променяет свой домашний комфорт на тишину горного озера звон ледяного дождя о брезент палатки, на тяжелый рюкзак и трудный подъем в гору, на вольный ветер фирновых полей и отдых на гребне хребта над облаками.

Не требуя крупных затрат, горный туризм нередко помогал изучению и развитию неосвоенных районов. Вслед за туристами в глухие ущелья часто приходили топографы и геологоразведчики, начиналось строительство, прокладывались дороги, и район включался в общую жизнь страны.

Так было с Домбаем-еще недавно малоизвестным глухим горным уголком у подножья Белалы-кая. Теперь это один из самых популярных горноспортивных центров Советского Союза.

Благодаря своим природным условиям, географическому положению и доступности района, связанного автотрассой с железной дорогой (ст. Баталпашинск, 106 км) и с Черноморским побережьем через Клухорский перевал (г. Сухуми, 168 км), Тебердинский заповедник дает широкие возможности для Дальнейшего развития альпинизма и горного туризма.

Спортивное значение заповедника не ограничено рамками его территории, это межрайонный центр горного туризма, откуда радиально идут дальние маршруты.

Альпинистский лагерь на Домбае "Красная звезда"

Перевалами Эпчик и Джалкауш не трудно пройти на восток, в долины Даута и Кубани, а оттуда в долины Малки, Баксана и к Эльбрусу.

Клухорский перевал - один из основных перевальных путей через Главный Кавказский хребет к Черному морю. Рядом с ним лежит перевал Чаулу-чат-кратчайший путь от верховьев притоков Теберды в верховья Кубани. Доступные перевалы - Мухинский и Алибекский-связывают район заповедника с долинами, рек Западного Кавказа-Аксаута, Маруха и Большого Зеленчука (с Архызом).

Верховья Теберды, где теперь находится заповедник, известны давно. В 1904 г. группа альпинистов Русского горного общества интересно описала отдельные уголки района и сделала первовосхождения на вершины Семенов Ваши, Джаловчат, Сунахет и Белалы-кая. Несмотря на это, лишь случайные туристы изредка посещали Клухорский перевал или соседние долины, и очень немногие знали о Теберде.

Широкое развитие туризма началось здесь только с 1926 года-с открытия первой Тебердинской турбазы. В этот же год через Клухор прошло 330 человек, то есть гораздо больше, чем за все предыдущие годы.

В 1929 г. в Теберде была построена турбаза для работников науки, а годом позже - Домбайская турбаза. В начале тридцатых годов коллектив туристов Московского Дома ученых разработал ряд разнообразных маршрутов в этом районе. В 1935 году на Домбайской поляне открылся первый лагерь для систематического обучения альпинистов.

Описание путей на трудные вершины не входит в задачи нашего сборника. Здесь даны лишь те маршруты, какими можно пройти в интереснейшие уголки заповедника без особого альпинистского снаряжения и специальной подготовки.

В основном территорию Тебердинского заповедника можно разделить на 3 района:

1. Правобережный (восточный), включая долины Джемагата, Эпчика, Горалы-кола, Назалы-кола, Уллу-Муруджу и Гоначхира.

2. Левобережный (западный), включая маршруты по долинам Муху-Азгек, Малая и Большая Хатипара, Хаджибей-Бадук.

3. Домбайский район, включая долины Домбай-ульгена, Аманауза, Алибека и Большого Хутыя.

Соответственно этим районам даны и описания маршрутов. Расстояния пути, там где это не оговорено особо, считаются от моста через реку Теберду в центре курорта Теберда.

ОСНОВНЫЕ ТУРИСТСКИЕ МАРШРУТЫ

Водопад Шумка

Пряток Теберды-небольшая речка Шумка по характеру своего течения оправдывает данное ей меткое название. Ее истоки идут подземным руслом из озера, лежащего в седловине между Чертовой горой и Чертовым замком, около которого находятся снежники и небольшой ледник. Крутое, скалистое ущелье оканчивается высокой ступенью, и здесь, в глубине каньона, расположен водопад.

Короткий, неутомительный маршрут к водопаду Шумка интересен по своему содержанию. Он знакомит с широкой долиной Теберды и узким ущельем одного из ее притоков, а также с правобережной частью поселка и началом автотрассы, идущей к Клухорскому перевалу.

Небольшая бурная Шумка развивает значительную деятельность: ее конус выноса имеет ширину до 1 км. На нем хорошо видны старые русла, так как Шумка часто меняет свое течение.

Маршрут начинается от парка в центре поселка. Здесь, окруженное лесом, лежит спокойное озеро Кара-кель (Черное озеро). Это типичное моренное озеро, уже дряхлое и отмирающее, свидетельствует о последствиях периода большого оледенения долины Теберды. Озеро постепенно мелеет и зарастает водяной растительностью. Для сохранения озера к нему подведена вода от сезонного ручья.

По выходе из парка открывается вид на снежные вершины Главного Кавказского хребта - Софруджу, Белалы-кая и ледники. За рекой Тебердой находится ущелье Большой Хатипары и южнее - ущелье Хаджибея. Влево виднеются уже знакомые вершины Чертова Замка и перевал Талабаши. За поселком Красная поляна расположились жилые дома и база строительства дороги, а также контрольный пост заповедника.

На 4-м километре попадается река Шумка и сразу за мостом поворот на тропу к водопаду. Подъем по тропе занимает 30-40 минут и идет по смешанному лесу (пихта, бук, береза). В конце подъема, у скалы находится устье каньона, в глубине которого водопад. Здесь хорошо видно сравнительно недавно оставленное рекой русло, зарастающее молодым лесом. Высокий вал, по которому идет тропа, нагроможден рекой, изменившей свое русло. Узкий каньон, с отвесными бортами, весь в зелени мха и леса. Водопад падает струей с 12-метровой высоты в выдолбленную им чашу. Этот каньон интересен. Он разработан горной рекой, постепенно пропиливающей скалу и отодвигающей водопад по мере разработки самого каньона. Выше водопада прохода нет, и ущелье сохранилось в девственном состоянии.

Джемагатские нарзаны

Прогулка на Джемагатские нарзаны-одна из самых популярных, интересна разнообразием природных условий. Дорога к нарзанам идет на север от курорта по широкой террасе правого берега Теберды мимо полей, подсобных хозяйств и фермы Курортного управления (справа от дороги). На склоне горы Кель-баши, подымающейся над курортом, виден оросительный канал, проведенный от реки Назалы-кол на сенокосы и огороды, по нему вода доходит до турбазы.

Минуя ферму, дорога подходит к глубокому оврагу. 30 лет назад этот овраг прорезала вода, прорвавшаяся из оросительного канала. Овраг интересен тем, что разрезает древние озерные и речные отложения, где чередование слоев песка, гальки и глины позволяет расшифровать процессы формирования дна долины. Сама пойма заросла ольхой, местами заболочена. Здесь же встречается и редкий в горах камыш.

Около оврага от колесной дороги к северо-востоку отходит тропинка. Она короче, и лучше идти по ней. Пересекая молодой березняк и живую изгородь, недавно посаженную заповедником, дорожка выходит на широкие луга нижней части долины Джемагата, местами поросшие группами берез, диких груш и яблонь. Дальше тропинка сходится с колесной дорогой, ведущей на восток. Река Джемагат протекает северней, у склона хр. Кенделлелар. Отсюда хорошо видны: на юге вершины Главного хребта - Белалы-кая и Софруджу, на юго-западе - скалистая вершина Большой Хатипары и массив Малой Ха-типары, лесистые склоны которой спускаются к курорту. На западе - долина Муху и Му-хинский перевал в ее верховье.

В непосредственной близости видны на юге тенистые, густо заросшие смешанным лесом северные склоны Кель-баши. Резкий контраст с ними представляет южный склон хр. Кенделлелар - он сухой, солнечный, местами заросший соснами, а по лугам встречаются здесь представители степной флоры.

Массив этого хребта сложен из метаморфизированных осадочных пород. Здесь залегают известняки, мраморы, хлоритовые сланцы. Залежи многоцветного мрамора-розового, белого, черного, полосатого-занимают немалые площади в долине Теберды. У подножья западного склона Кенделлелар были каменоломни, где добывали мрамор для разных изделий.

Дальше дорога идет на восток вдоль левого берега Джемагата. Долина постепенно суживается. На шестом километре, за кордоном заповедника, к югу открывается узкая, скалистая, густо заросшая лесом долина Назалы-кола. Дорога по мосту (1-й мост) переходит на правый берег Джемагата. В прошлом здесь было селение черкесов, по преданию, воспетое М. Ю. Лермонтовым в стихотворении "Хаджи-Абрек".

За первым мостом лежит открытая, местами заболоченная поляна. Пройдя ее, дорога снова переходит на левый берег, где около второго моста (справа от дороги) поднимается живописная скала красного гранита, поросшая соснами. Слева, на севере, врезаясь вглубь хребта Кенделлелар уходит вверх скалистое ущелье Ак-Тюбе (Белая макушка), названное так по цвету скал в его верховьях. После второго моста дорога пересекает небольшую поляну, тоже местами заболоченную, затем проходит смешанным лесом и через третий мост снова выводит на открытый правый берег Джемагата.

На склоне за третьим мостом есть участок соснового леса, постепенно засыпаемый камнями, падающими со скал.

С востока течет Эпчик, с юга-река Горалыкол, сливаясь на Джемагатской поляне, они образуют реку Джемагат.

Здесь дорога, пройдя два мостика (через Эпчик и Горалы-кол), приводит на левый берег Горалы-кол к источникам нарзана (их два). Ржаво-красный налет окиси железа покрывает почву и камни. Высота этого места-1 760 м над уровнем моря. В одном километре вверх по течению Горалы-кола, на правом его берегу есть еще два источника.

Общий дебит всех четырех источников нарзана около 26 000 литров в сутки. Вода источников вытекает с перерывами (пульсирует). Она прозрачна, кисловатого вкуса, насыщена свободной углекислотой, температура воды 6°. Источники относятся к слабо минерализоваяным углекисло - известково-железистым водам типа кисловодского нарзана. Каптажом источников можно увеличить их дебит и устранить примесь грунтовых вод. При их использовании Теберда приобретает значение и бальнеологического курорта.

Часть обратного пути (от третьего моста до второго) можно пройти по древней пешеходной тропе, идущей над правым берегом Джемагата по склону хребта Кенделлелар.

Прогулка к нарзанам (в оба конца) занимает 6-7 часов. Она не утомительна, так как здесь нет больших подъемов. Однако лучше выходить пораньше, чтобы первую половину пути по открытым местам пройти в прохладные утренние часы.

Перевал Эпчик

Из долины Теберды в долину реки Даут, притока Кубани, имеется конная тропа через перевал Эпчик Тебердинский, (Перевал Эпчик Даутский лежит восточней и введет из долины Даута в долину Кубани) расположенный в верховьях одноименной реки. Высота перевала над уровнем моря 2992 м. Доступен с июня до ноября, если нет раннего снегопада.

Начало тропы на Джемагатской поляне около 1-го нарзана. Крутой вначале подъем скоро переходит в более пологий по долине реки Эпчик. Тропа идет высоко над рекой по лесным полянам, лежащим среди соснового леса. При слиянии реки Эпчик с притоком Джаловчат, берущим начало на склонах Передового хребта, тропа круто сворачивает на восток, придерживаясь этого направления до перевала.

Лесная зона вскоре кончается и тропа выходит в широкую, безлесную долину среднего и верхнего течения реки Эпчик. К северу, за рекой, поднимаются крутые безлесные склоны хребта Кенделлелар с хорошо видными белыми пластами известняков и мраморов. Интересен склон по левому берегу, где поднимается молодняк сосны.

Путь к перевалу идет по левому берегу реки Эпчик, которая течет глубоко внизу. Перевал виден на востоке в понижении хребта, закрывающего долину с востока. На склоне хорошо видна тропа, поднимающаяся на него в виде зигзагов.

С седловины перевала открывается вид на Эльбрус - высшую точку Кавказа и Европы (5633 м над уровнем моря). Он расположен севернее Главного хребта и соединен с ним перемычкой, на которой расположено три перевала: Хатю-тау, Хасан-кой-сурульген и Азау, ведущих от верховьев Кубани в ущелье р. Баксан.

С перевала Эпчик видны не две вершины Эльбруса (как они бывают видны с севера), а одна, так как западная вершина почти полностью закрывает восточную.

Вид на запад с перевала обширен, и в сторону Мухинского перевала видны хребты Мысты-баши и Ужум. К северо-востоку видны Скалистый хребет и Джинальский, у подножья которого расположен Кисловодск.

К северу от перевала находится вершина Кенделлелар. С нее открывается широкий обзор по всем направлениям. Подъем на вершину по хребту не труден-полтора-два часа. Спускаться следует обязательно по старому пути к перевалу (при сокращении спуска можно попасть на очень крутые склоны). Маршрут на перевал Эпчик следует проходить с ночевкой на верхней опушке леса или же мириться с холодной ночевкой под перевалом.

Лучшее время для наблюдения на перевале - восход солнца, поднимающегося из-за Эльбруса.

С перевала спускаются часа 3-3,5 лугами по плохо заметной тропе в долину до аула Даут.

В долине Даут имеется перевал Джалкауш (из долины Горалы-кола), условия перехода через него те же, что и через Эпчик, но он расположен в стороне от основного пути из долины Кубани в долину Теберды и тропа местами плохо заметна. Сам перевал имеет высоту 3 100 м над уровнем моря.

Долина Назалы-кол

Река Назалы-кол - приток Джемагата. Долина Назалы-кола ("Долина пихт") в нижней части параллельна долине Теберды и отделена от нее высоким скалистым хребтом Кель-баши.

По Назалы-колу имеется несколько интересных туристских маршрутов. Наиболее посещаемые из них два: вокруг Кель-баши через перевал Назалы-кол в долину Уллу-Муруджу.

Вокруг Кель-баши

Это нетрудный и интересный маршрут из долины Назалы-кола в долину Теберды через седловину перевала Тала-баши (2 400 м над уровнем моря).

Лучший вариант этого маршрута-со стороны Назалы-кола, так как здесь подъем на перевал легче и короче, чем из долины Теберды.

Маршрут с двухчасовой остановкой под перевалом занимает 10-12 часов. Выходить надо рано утром, не позже шести часов. Начало пути по Джемагатской дороге. Вскоре за кордоном заповедника, не доходя до первого моста через Джемагат, ответвляется дорога в долину Назалы-кола. Через 30-40 минут ходьбы она поднимается по склону, пересекает оросительную канаву и дальше идет левым берегом высоко над рекой. Крутой подъем смягчается изгибами дороги.

Вправо возвышается скалистый гребень Кель-баши, у его противоположного склона расположен курорт Теберда. Влево (к востоку)-ущелье речки Орухан. Через два-три часа ходьбы дорога выводит на красивую поляну и приближается к берегу реки. Назалы-кол в этом месте течет спокойно среди низких берегов. Здесь следует сделать привал, так как дальше вода встретится только в конце спуска с перевала.

Сравнительно широкая дорога кончается и дальше идут только малозаметные тропинки. Подъем на перевал Тала-баши начинается от этой поляны по направлению видимой седловины, южнее скал Кель-баши.

С перевала открывается вид на долину Теберды, Главный хребет и близкие отсюда скалы Кель-баши и Чертовой горы. Чувствуется на глаз разница высот перевала и долины Теберды (более 1 км). На востоке и юго-востоке видна долина Назалы-кола, его ледники и вершины. Интересны на перевале сосны - невысокие, кряжистые, с ветвями, расположенными у самой земли.

С Тала-баши вниз к Теберде спускаются две широкие лощины, зарастающие молодняком и разделенные островом хвойного леса. Спуск возможен по обеим лощинам, так как внизу они сходятся на каменистой поляне, где в правом углу начинается хорошо заметная тропа.

На пути, влево от тропы, течет родник. Отсюда до долины ведет короткий, но крутой спуск. В начале его тропа раздваивается, следует держаться левой. Выходить на автотрассу вдоль ручья из соседней балки Акбай-Кулак. Можно пройти в сторону курорта Теберда по тропинке.

Вариантом пути к Назалы-колу служит тропа вдоль оросительной канавы (начало около турбазы). На нее можно выйти и с дороги, не доходя фермы. Этот вариант и сам может служить интересной неутомительной прогулкой, рассчитанной на 2,5-3 часа.

Перевал Назалы-кол

От поляны, где начинается поворот к перевалу Тала-баши (см. маршрут "Вокруг Кель-баши") тропа идет вверх по долине правым берегом; по ней есть подход к ледникам и перевалу.

Неширокая долина Назалы-кола кажется особенно приветливой благодаря обилию зелени. Она - типичный трог, выпаханный ледником, с хорошо выраженным ледниковым рельефом. Здесь сохранились заросшие днища старых озер с растительностью северного типа, встречается сфагнум-торфяной мох. Если обернуться назад, то виден склон Кенделлелар, где имеются заросли ковыля. Едва ли где можно встретить такой резкий контраст растительности на таком коротком расстоянии.

С интервалами около одного часа ходьбы расположены старые, заброшенные коши. После третьего коша тропинка теряется среди камней.

После следующего часа ходьбы встретится небольшое, усыхающее озеро. За ним, в зарослях рододендрона, можно найти место для ночлега, так как дальше дров нет. Отсюда, всё также придерживаясь правого берега реки, местами лочти теряющаяся в камнях, тропа приводит ко второму озеру, тоже неглубокому и занесенному песком.

Дальше надо повернуть по склону в направлении к леднику, затем взять вправо к перевалу, видимому в понижении хребта. Подъем к перевалу от озера 4-5 часов. Высота его 3 100 м над уровнем моря. С перевала открывается широкий вид на ледники и вершины верховий Уллу-Муруджу, Голубое и Черное озера, а также на Главный хребет. К юго-востоку видны ледники Назалы-кола и вершина Горалы-кол-баши.

Спуск по крутому травянистому склону в долину Уллу-Муруджу занимает 1-1,5 часа. Дальнейший путь к озерам и месту ночлега идет вверх по долине. При возвращении в Теберду лучше идти вниз по течению реки Уллу-Муруджу.

Этот интересный маршрут можно рекомендовать туристам, уже имеющим опыт походов в горах. Следует также учесть, что здесь требуются две ночевки.

Муруджинские озера

Долина реки Уллу-Муруджу - наиболее богатый озерами район заповедника. Здесь лежат хорошо известные туристам Голубое и Черное озера, разделенные невысокой перемычкой.

В верхнем цирке долины расположена группа малоизвестных моренных озер, 'на склоне хребтов также имеются озера, - не известно даже точное их число.

Река Уллу-Муруджу впадает с востока в реку Теберду на восьмом километре к югу от курорта Теберда по автотрассе;

Тропа поворачивает с шоссе в ущелье не доходя моста через Уллу-Муруджу там, где дорога огибает небольшую скалу. Начальная точка подъема 1 380 м над уровнем моря. Крутой вначале подъем по хвойному лесу по выходе на устьевую ступень Муруджинского трога смягчается, и дальше больших подъемов нет, кроме подходов к озерам и ледникам.

С подъема, в просвете леса, постепенно открывается вид на глубоко лежащую внизу долину Теберды с широкой сетью речных ответвлений и лесистые ущелья Хаджибея и Бадука.

На третьем километре дорога подходит к реке Уллу-Муруджу и идет по ее берегу. Здесь река течет среди векового хвойного леса, среди громадных валунов, заросших мхом. Моховым же ковром покрыт и противоположный берег. На пути лежит красивая поляна, обрамленная у склона громадными обломками скал. Отсюда же начинается подъем к Чертову замку. Когда-то здесь был лагерь разведчиков-золотоискателей, и за поляной сохранилось название Золотой. Здесь же, у реки, удобное место для привала. Выше, когда сплошной лес кончается, открывается широкая скалистая долина с ледниками и вершинами в глубине (Муруджинская "Игла" и "Башня").

Долина Муруджу поражает суровой красотой. Лес здесь встречается только отдельными рощами в местах, защищенных от снежных лавин, зимой перекрывающих долину. Нередко остатки снега можно встретить среди зелени и цветов летом. Мощные каменистые конусы выносов грязевых потоков всюду перекрывают долину. Встречаются и заболоченные луга, сохранившие еще форму озер. Река здесь течет спокойно и мало напоминает ту бурную Муруджу, которая мчится по камням, при впадении ее в Теберду. У Муруджу, как и у Хаджибея с Бадуком, очень чистая голубая вода, по-видимому, потому что их истоками являются горные озера.

Тропа идет правым берегом и лишь в конце пути, у начала подъема к озерам, переходит на левый. Через заболоченные луга и заросли березняка она подходит к последней березовой роще. До этого места 7 часов ходьбы, здесь удобное место для ночлега у больших камней. Лес в этой части долины всюду носит следы лавин - изломанные, пригнутые к земле стволы, вывернутые с корнем деревья.

Над березовым лесом громоздятся крутые склоны и сглаженные льдом скалы с небольшими, но высокими водопадами, истоки их- в Голубом озере, расположенном над этими скалами. Вниз открывается вид на долину Муруджу и на скалистую группу Хаджибей-баши за рекой Тебердой.

Выходить с места ночевки надо возможно раньше, в 5-6 часов, так как обычно в этот же день и возвращаются в Теберду.

Подъем к озерам надо делать в обход скал с водопадами. Пройдя 100-150 метров от рощи, сворачивают на травянистый склон, местами заросший рододендроном, далее переходят ручей и идут по осыпи, а в начале лета - по снежникам. Переходят хаос камней из крупных обломков и поднимаются по склону, огибая встречающиеся небольшие скалы. Подъем кончается на скалистом гребне, заросшем травой; это берег Голубого озера, лежащего глубоко внизу. Его высота 2800 м над уровнем моря, глубина-свыше 50 метров. Цвет - интенсивно голубой. Лежит оно в глубокой скальной чаше, называемой каром, окруженное скалами и осыпями. К юго-западу над ним расположены отроги Гедейж-баши. Вправо-невысокая перемычка, за которой находится Черное озеро. Чтобы пройти к нему, надо спуститься до места, где из озера вытекает ручей и, перейдя его, подниматься по крутому каменистому склону, заросшему травой.

Идти следует осторожно во избежание срыва слабозакрепленных камней. Подъем занимает 50-60 минут и выводит на седловину между скалистыми гребнями. Отсюда видны оба озера - Голубое и Черное. Небольшая вершинка к востоку, в сторону долины Муруджу является хорошим панорамным пунктом.

На седловине иногда рано утром можно наблюдать интереснейшее в горах явление - "Броккенское видение" (по названию горы Броккен в Тироле). Наблюдать его можно в тех случаях, когда при восходе солнца над Черным озером лежит туман. На нем в кругу проектируются тени стоящих на перемычке людей. Солнце играет роль источника света, туман - экрана.

Спускаться к Черному озеру не следует из-за большой опасности камнепадов. Возможен, но мало обследован переход в долину Гедейжа.

Спуск к лагерю нужно делать только по старому пути, ни в коем случае не спрямлять его, так как можно попасть на отлаженные, крайне опасные непроходимые скалы.

Другая группа озер лежит в верховьях долины, по направлению к ледникам. Подходить к ним следует по мало заметной тропинке, идущей по левому берегу. Путь туда занимает 2-3 часа.

Кти-Муруджинским перевалом через ледник можно выйти в долину реки Кти-Муруджу, впадающую в Северный Клухор вблизи озера Туманлы-кель. В этом случае ночевку следует делать выше по долине. Подъем по леднику к перевалу не сложен, но спуск с перевала очень крут.

Долина Муху

Бассейн реки Муху, по которой проходит северная граница заповедника, включает в себя южный склон хребта Кынырчат, хребта Тогуз-кель-баши, долину реки Азгека и северо-западную часть хребта Малой Хатипары. ряд мест этого района давно уже посещается туристами. Наиболее излюбленными и интересными являются три маршрута: гора Лысая, Мухинский перевал и Азгекские озера.

Вид из ущелья реки Муху

Гора Лысая

Восточная оконечность хребта Кынырчат, являющегося звеном Передового хребта, носит название Лысой горы. Она видна из курорта. Такое название гора получила за свою безлесную округлую вершину.

Гора Лысая находится за пределами заповедника, но является прекрасным обзорным пунктом, с которого можно получить представление об орографии и ландшафтах заповедника.

Из Турбазы на Лысую гору следует идти по шоссе в северном направлении до реки Муху; не доходя моста, повернуть на запад (к кордону заповедника) и дальше двигаться по правому берегу реки Муху; потом сделать переход через второй мост на левый берег реки и по нему идти до устья реки Азгек (правый приток реки Муху); против устья Азгека будет поворот с колесной дороги на конную тропу, идущую в северном направлении на Лысую. Протяженность маршрута в оба конца около 25 км. Продолжительность 10-12 часов. Посещение Лысой горы возможно с мая до октября (иногда и позже).

Начинаясь на правом берегу реки Муху в поселке, колесная дорога ведет в лес. Около кордона можно видеть свойственные долине лиственные породы: дуб, клен, яблоню, грушу и другие. Через несколько сот метров они сменяются темнохвойно-лиственным лесом, обычным для невысоких долин широтного направления. Здесь господствуют ель восточная и пихта кавказская. Из лиственных пород растут береза, ольха, осина, клен остролистный, граб, бук; есть несколько экземпляров высокогорного клена и тисса. Подлесок составляют: лещина, малина, бересклеты, жимолости. Из числа травянистых растений много папоротника ("страусово перо"), колокольчиков, волжанки, аконита и других. Скалы и камни покрыты мхами и лишайниками.

В этой части маршрута можно хорошо наблюдать влияние экспозиции склона на растительность. Если на склоне, обращенном к северу, господствуют темнохвойные породы, то противоположный склон южной экспозиции (левый берег по течению реки) почти безраздельно принадлежит сосне.

После перехода через мост (второй по счету) на левый берег оплошной лес кончается и дорога идет по травянистому склону. На этом склоне можно собрать степные растения: типчак, тимофеевку степную, тонконог стройный.

После подъема к ферме открывается широкий вид на долину реки Муху и впадающую в Теберду с востока реку Джемагат. Отсюда видно, что правый берег реки Муху (северный склон хр. Малая Хатипара) покрыт лесом, выше которого идет темная полоса зарослей кавказского рододендрона, а еще выше -луга.

Против устья реки Азгек от колесной дороги на север отходит конная тропа. Тропа идет к опытному участку заповедника и дальше по субальпийскому лугу поднимается к остаткам коша, около которого стоят две сосны. Здесь надо запастись водой из ручья, так как выше воды нет.

Вдоль тропы от опытного участка до кошей встречаются многие типичные и интересные субальпийские растения.

С поляны хорошо видна долина реки Азгека, открытая к северу, и замкнутая на юге скалистой вершиной Азгек-баши. Западнее ее подымается шлемовидный Хаджибей-баши. С востока над долиной Азгека тянется хребет Малая Хатипара, с запада-хребет Тогуз-кель-баши. Западнее последнего виднеется хребет Малая Марка, затем-седловина Мухинского перевала.

От кошей тропа идет через лес к северо-востоку, но можно идти и без тропы, ложбиной, прямо к северу между двумя участками леса.

Тропа выводит к опытному участку заповедника и мимо него идет на вершину Лысой горы. Выше опытного участка изменяется характер растительного покрова. Здесь проходит граница между субальпийским и альпийским поясами. Растения становятся ниже, цветы крупнее, ярче. С мая и до июля здесь можно собрать богатые материалы для гербария.

Дойдя до гребня Лысой горы, можно остановиться, но интереснее пройти к скалам, расположенным западнее опытного участка заповедника. С той и с другой точки открывается вид на заповедник, долину реки Теберды и соседние районы.

На востоке видна снежная вершина Эльбруса, поднимающаяся из-за перевала Эпчик. Правее возвышаются хребты Назалы-кольский, Муруджинский и Мусса-Ачитарский. На юге виднеются вершины Главного Кавказского хребта: массивный Домбай-ульген, скалистый Птыш; западнее его, покрытые ледниками, с зубчатыми гребнями. Джугутурлючат и Аманауз-баши. Еще дальше к западу поднимаются снежная Софруджу с черным "зубом" и темная Белалы-кая, имеющая форму пирамиды. Вершины юго-западной части заповедника закрыты близко расположенными и высокими массивами Азгек-баши, Хаджибей-баши и Большой Марки.

На север от Лысой лежит долина реки Гидам, дальше видны голые или покрытые лесом вершины Передового хребта. В дымке, на горизонте заметны светлые обрывистые склоны Скалистого хребта.

Спускаются с Лысой горы по пути подъема, но можно пройти и прямо через лес в юго-восточном направлении, или же по балке, спускающейся к мосту через реку Муху.

Мухинский перевал

Мухинский перевал находится в северо-западном углу заповедника, он соединяет долины рек Теберды и Аксаута. Высота перевала - 2 749 м- Расстояние до него около 15 км.

Идти к перевалу следует сначала тем же путем, что и на Лысую гору. Дойдя до устья реки Азгек, где отходит тропа на Лысую, надо продолжать двигаться на запад по колесной дороге, которая доводит до сырзавода (за верхней границей леса). На подходе к перевалу хорошо протоптанной тропы нет, можно идти и правым и левым берегом. Правым берегом путь удобнее. Выше слияния двух речек тропа улучшается и хорошо просматривается до самого перевала.

По мере подъема расширяется вид на окружающие горы. На пути обращает внимание разница в растительности склонов южной и северной экспозиции. Если южный склон занят видами, свойственными горам (овсяница пестрая, костер пестрый, генцианы), то на северном склоне значительную роль играют кустарнички и полукустарнички, свойственные тайге и тундре.

У последнего подъема встречается очень интересная форма растительности-сиббальдиевые ковры.

С перевальной точки в ясные дни хорошо виден Эльбрус. Если подняться на небольшую вершину, стоящую севернее перевала, то панорама на ют и на север будет еще шире. Особенно хорошо можно рассмотреть район Малой Марки, Хаджибея и Тогуз-кель-баши, а также долины рек Муху, Джемагата и далее на восток.

Возвращаться с перевала следует тем же путем. При условии очень раннего выхода достаточно тренированная группа может пройти маршрут за один день.

Более слабой группе лучше выйти позже и заночевать у верхней границы леса, а на другой день подняться на перевал и к вечеру возвратиться домой.

Азгекские озера

В бассейне рек Азгека, правого притока реки Муху, расположены две группы высокогорных озер карового происхождения - восточная и западная.

До устья Азгека идут путем, описанным в маршруте на Лысую гору; против устья Азгека поворачивают с колесной дороги на юг (влево) и переходят по мостику реку Муху (на левый берег Азгека), далее идут по тропе (то правым, то левым берегом) до слияния двух истоков Азгека. По восточному истоку путь приводит до большого восточного озера. На западную группу озер надо идти по самому западному из ручьев, образующих исток Азгека. Путь до восточных озер и обратно составляет около 30 км и может быть проделан за 12-15 часов. Для посещения западных озер нужно около 18-20 часов ходьбы, то есть приходится ночевать у верхней границы леса.

Долина Азгек расположена на значительной высоте, и склоны гор покрыты лесом только в нижнем течении реки. На склоне Малой Хатипары, образующей правый склон долины, около самого устья Азгека есть интересные участки темнохвойного леса. Здесь, наряду с рододендроном кавказским, на моховом покрове встречается типичное растение тайги и тундры- линнея северная. Ее много и в других подобных местах.

Левый склон долины (склон хребта Тогуз-кель-баши) покрыт сосновым лесом. Долина Азгека раньше служила пастбищем для скота, об этом свидетельствуют остатки многочисленных кошей.

Вдоль всей долины можно видеть следы лавин, некоторые из них, спускаясь из года в год, образовали большие конусы из камней. На западном склоне Малой Хатипары выше зоны леса встречаются большие участки рододендрона. Особенно красивы их заросли во время массового цветения (июнь).

В Азгекской долине водятся медведи, встречаются серны и туры; заходят сюда и кабаны. Следы диких животных можно здесь видеть постоянно.

По мере подъема горизонт суживается, всё выше кажутся скалистые громады Большой Хатипары (на юго-востоке) и Азгек-баши (на юге). Западнее Азгек-баши подымаются отроги Хаджибей-баши. Между Азгек-баши и Хаджибей-баши виднеется перевал в долину реки Хаджибея.

В этом районе хорошо заметны результаты выветривания - осыпи и трещины в скалах. Сглаженные склоны долины и нагромождения камней по дну ее говорят о том, что когда-то здесь был ледник.

Пройдя последние старые коши, лучше всего идти, придерживаясь течения реки, до того места, где она образуется из двух ручьев, а затем-по руслу восточного ручья, который приводит к большому озеру. Ниже и западнее его, в небольшой котловине расположено маленькое озерко.

Западную группу озер посещают очень мало и протоптанной тропы к ним нет. Если идти к этим озерам после посещения восточных, то лучше заночевать у последних кустарников, и утром двинуться в путь. Чтобы не сбиться с пути, лучше всего идти (хотя это и несколько удлиняет дорогу) вверх по течению самого западного истока Азгека, берущего начало в северо-западном углу Азгекского цирка. Этот исток спадает каскадами по цепи каров. На одной из каровых ступеней ручей расширяется, образуя небольшое озерцо. Вокруг озера растет приземистая ива, напоминающая тундровую растительность. Типичные альпийские растения покрывают темные потрескавшиеся скалы. На юге поднимаются причудливые отроги Хаджибей-баши, а на севере тянется совершенно лишенный в верхней своей части растительности хребет Тогуз-кель-баши.

Путь вдоль русла ручья приводит ко второму, более крупному озеру. Оно продолговатой формы, голубое, с трех сторон окружено осыпями.

Вид озерной котловины меняется в зависимости от сезона и погоды. Осенью и в пасмурные дни местность оставляет впечатление мрачной и суровой, летом же, особенно в солнечный день, на первый план здесь выступают мягкие краски и очертания.

Третье в цепи озеро, самое большое, лежит выше.

На южном берегу второго озера спускается небольшая осыпь. По этой осыпи надо подняться на плато и по нему двигаться метров 300-400 на запад к почти отвесной скале. Озеро можно увидеть только тогда, когда к нему подойдешь близко.

В предвечерние и вечерние часы вода в нем кажется черной. Здесь почти нет растительности.

Кроме описанных, есть еще несколько небольших озер.

При соблюдении тишины в районе западных озер иногда удается увидеть туров или медведя.

Спускаться от западных озер удобнее несколько иным путем, чем подниматься. Пройдя самое нижнее озеро, лучше идти по нижней части склона Тогуз-кель-баши на восток до реки Азгек, а затем вниз по течению.

Малая Хатипара

Вершина Малой Хатипары принадлежит к небольшому числу вершин Тебердинского заповедника, доступных для туристов без специальной альпинистской подготовки и снаряжения.

Маршрут этот интересен как чисто туристский, так и в смысле знакомства с природой заповедника. Здесь можно познакомиться с рельефом, растительностью и животным миром северной части заповедника.

Хребет Малая Хатипара представляет собой северную оконечность отрога Главного. Кавказского хребта. Он сложен из древнейших кристаллических пород.

Схема пути от турбазы до вершины Хатипары: через мост надо перейти на левый берег Теберды к Управлению заповедника, затем двигаться в юго-западном направлении в Оленью балку (более южная из двух балок); далее по лесовозной тропе вдоль левого берега реки Малой Хатипары; перейти на правый берег в темнохвойный лес, затем сделать переход на левый берег и подниматься по хорошо протоптанной тропе через луга в юго-западном направлении до вершины.

Подъем со спуском по тому же пути занимает 12-14 часов. Маршрут не сложен, но утомителен.

Подойдя к реке Малая Хатипара, можно видеть, что она имеет несколько русел, промытых в конусе выноса. Здесь очень хорошо виден характер деятельности небольшой горной речки.

В Оленьей балке водятся кабаны, их покопы и следы можно видеть почти везде. После перехода на правый берег речки тропа вступает в темнохвойный лес. Недалеко от перехода с левой стороны тропы стоит тисе, возраст его исчисляется в несколько сотен лет; это самое старое дерево в заповеднике.

Русло реки завалено ветками и целыми стволами. Это результат деятельности снежных лавин. Лавины же придали изогнутую форму стоящим поблизости кустарникам и деревьям.

Вскоре после того, как тропа опять переходит на левый берег, начинаются субальпийские лyra, а на высоте около 2600 м над уровнем моря они сменяются альпийскими. Поднимаясь на Хатипару, интересно наблюдать, как с высотой изменяется характер леса. Деревья (сосна) становятся ниже и искривленнее, а иногда на верхней границе они похожи на стелющийся можжевельник. На этой высоте можно видеть следы серн, покопы кабанов, следы медведя, разрытые им муравейники и вывороченные из земли камни.

С гребня, ведущего к вершине Малой Хатипары, хорошо видна правобережная часть долины Теберды (гора Кель-баши, южнее ее седловина перевала Тала-баши, дальше к югу "Чертова гора" и "Чертов замок"). На севере виднеются хребты Кынырчат и Кен-деллелар, а также Тебердинская долина.

Ближе к вершине тропа пересекает несколько малоподвижных зарастающих осыпей. С вершины (3149 м) открывается вид на бассейн реки Теберды, Главный и Передовой хребты.

Западный, более крутой склон Хатипары покрыт зарослями рододендрона, отсутствующего на склонах южной и восточной экспозиции. Спуск с Хатипары можно проделать по тому же пути, что и подъем, но интереснее возвращаться по долине реки Большой Хатипары. При спуске по этому пути от вершины нужно идти без тропы на юг вдоль гребня, затем, выбрав удобное место, спуститься в долину Большой Хатипары.

В отличие от Малой Хатипары около куполообразной вершины Большой Хатипары имеются снежники. Двигаться вниз следует по лесистому гребню, разделяющему реку и поляну с остатками кошей. На этом гребне есть едва заметная тропа. Вдоль русла реки, пока прирусловая часть не расширятся, идти нельзя.

На лесных полянах приходится (в июле-августе) пробираться через заросли лесного высокотравья. Для удобства ориентировки в нижнем течении реки надо идти около нее до выхода на колесную дорогу, ведущую с Домбая в курорт. Выйдя на дорогу, надо свернуть налево (на север). Спуск по Большой Хатипаре удлиняет дорогу на 2-3 часа ходьбы.

С Малой Хатипары возможно также перевалить в Азгекскую долину. Для этого нужно от вершины Малой Хатипары идти на юг по гребню до седловины между Малой и Большой Хатипарой; с седловины есть спуск направо, в Азгекскую долину, к восточной группе озер. Он довольно крут, но особых трудностей не представляет.

При спуске в Азгекскую долину придется ночевать у верхней границы леса, а на другой день пройти к восточным озерам. Если в план входит посещение западной группы Азгекских озер, то дальше надо следовать по пути, указанному в маршруте "Азгекские озера".

Бадукские озера

Бадукские озера - группа горных озер, расположенных в среднем течении реки Бадук, притока реки Хаджибея. Эти озера, а также сами долины Бадука и Хаджибея справедливо считаются одними из живописных мест в заповеднике.

Весь путь от курорта Теберда до третьего озера занимает 5-6 часов, а весь маршрут, с двухчасовым отдыхом, - один день без ночевки. От усадьбы заповедника маршрут идет по дороге левого берега реки Теберды до девятого километра. Здесь, на небольшой поляне дорога разветвляется: к югу путь идет на Домбай, к западу-в долину Хаджибея и Бадука. От поляны тропа сворачивает вправо, в долину Хаджибея, и через 20-30 минут выходит к берегу реки. Река, стремительно несущаяся в пене среди гигантских валунов в окружении стены хвойного леса, здесь очень красива. Нередко над водой искрится цветная радуга брызг. Сплошной ковер мха закрывает камни и валежины на противоположном берегу, придавая лесу вид полной девственности, тогда как на левом берегу, где проходит дорога, он изрежен старыми рубками.

Через 30-40 минут подъема по лесу туристы достигают места слияния рек Хаджибея и Бадука. Здесь находится мост, по которому переходят на другой берег Хаджибея в долину Бадука. Около моста видны завалы леса, это следы лавины 1956 года. За ним короткий, но крутой подъем на устьевую ступень Бадукского трога. С верхней площадки открывается вид на долину Теберды и на лесистое ущелье Уллу-Муруджу. По пути меняется характер леса: хвойные породы уступают место угнетенному лиственному из клена, березы, черемухи. Здесь же начинается лавинная зона, где до половины лета остаются не стаявшие лавины. Около них интересна растительность, которая обычно отличается сильным запозданием в развитии. Некоторые растения развиваются под снегом и при выходе из-под него имеют красную окраску листьев. Через несколько дней они принимают нормальный зеленый цвет. Следует прислушиваться к шуму реки. Бадук при выходе из нижнего озера течет подземным руслом и там, где начинается шум, выходит на поверхность.

На подходе к первому озеру у дороги встречаются заросли кавказского рододендрона.

По выходе тропинки из леса на каменную осыпь расположено первое озеро. Оно небольшого размера и не глубоко. Берега его сложены из крупных гранитных глыб, в них можно заметить небольшие кристаллы горного хрусталя. С трех сторон берега озера покрыты лесом, и только восточный берег открыт. Отсюда видны горы, поднимающиеся за долиной реки Теберды (группа Гедейж-баши).

От первого озера ко второму и третьему тропа вначале идет по правому берегу реки Бадук и там, где река теряется в моренах, путь переходит на левый склон долины.

Второе озеро обходят стороной, но его местами видно с тропы.

Третье озеро - самое большое, проточное, постепенно заносимое наносами реки Бадук, что хорошо видно по песчаной мели у его западного берега. Обычно привал делается у этого озера. С восточного склона спускается лавинный снежник и по его краям можно встретить рододендрон. Восточный берег загроможден крупными каменными глыбами, заросшими кустарником; западный, низменный-заболочен. С севера и юга озеро лежит у крутых склонов.

Возвратиться можно прежним путем или перейти по плавнику через Бадук у его истока из озера и по сильно заросшей тропе пройти ко второму озеру. Там, где Бадук выходит из-под земли, тропа хорошо видна. Из первого озера река долго течет скрытым руслом. Ниже, в 0,5 км,-сразу вырывается потоком из-под нависшего камня. Пройти над подземным руслом реки можно, придерживаясь по слуху шума реки. Выход на тропу труден из-за зарослей угнетенного леса.

Хаджибейское озеро

Хаджибейское озеро является одним из наиболее высоко расположенных озер заповедника. На пути к нему можно познакомиться с природой центральной части заповедника. Маршрутом охватываются все растительные пояса, начиная от широколиственных лесов и кончая голыми скалами с пятнами нетающего снега.

До места впадения реки Бадука в реку Хаджибей двигаются по пути, описанному в маршруте "Бадукские озера". Не переходя мост, продолжают идти на запад по левому берегу Хаджибея. Через некоторое время тропа переходит на правый берег, затем, после подъема, опять на левый. С левого берега открывается широкий вид на вершины Главного хребта и окружающие вершины. Долина Хаджибея посещается мало, поэтому здесь можно ожидать встреч с дикими животными. Растительность этой долины очень характерна для большинства долин широтного простирания: на склоне, обращенном к северу, на правом берегу, преобладает темнохвойный лес, а на противоположном, левом берегу,- сосновый. Травянистая растительность, как обычно, постепенно меняется от лугово-лесной до альпийской.

Тропа идет мимо остатков нескольких кошей, за которыми она становится незаметной. Дальше надо двигаться преимущественно правым берегом. Там, где путь преграждается скалами, их следует обойти слева, круто поднимаясь на склон.

Вскоре после третьих кошей надо перейти на левый берег (около большого камня) и подниматься на склон там, где он ниже. Непосредственно после этого подъема на высоте около 2900 м лежит Хаджибейское озеро. На западе над озером поднимается вершина Хаджибей-баши, юго-восточнее расположен Азгек-баши.

Учитывая, что верхняя часть долины безлесна, надо ночевать у остатков третьих кошей. Весь маршрут требует около двух суток. Возвращаются обычно тем же путем.

Дорога на Домбай по левому берегу реки Теберды

Эта дорога связывает маршруты по долинам рек Большая Хатипара, Хаджибей, Бадук, Малый и Большой Хутый и сама имеет значение как маршрут на Домбай.

От курорта Теберда до Домбая - 22 км. До восемнадцатого километра дорога колесная, дальше -конная тропа. От реки Большая Хатипара до Домбая она специально разработана заповедником как лесопожарная дорога, с целью облегчения надзора и борьбы с лесными пожарами.

Дорога почти везде идет лесом, и только местами выходит на открытые поляны. На реках и ручьях построены мосты, на заболоченных участках проложены бревенчатые гати.

Начало дороги - от усадьбы заповедника за рекой Хатипарой. Во второй половине лета воды в ней обычно не бывает. За мостом тянется смешанный пойменный лес: бук, береза, клен, пихта. Через километр начинается подъем на вторую береговую террасу реки Теберды. Здесь, над дорогой, поднимается отвесная скала, которая хорошо отшлифована и сглажена древним ледником. На ней находятся развалины старой крепости, отчего и сама скала получила название "Крепостной". С подъема хорошо видна долина реки Теберды, часть поселка Красная Поляна. Напротив, за рекой, в седловине между скалистыми гребнями Кель-баши и Чертовой горы расположен перевал Тала-баши в долину Назалы-кола.

Далее дорога проходит через две большие поляны, используемые заповедником под сенокошение, здесь же заложены фруктовые сады.

Вторая поляна называется "Горелой", так как образовалась она когда-тo на месте лесного пожарища. На склоне, над первой поляной, также имеются следы лесного пожара.

За лесом течет довольно бурная река - Большая Хатипара. Дальше большое камышовое болото типа северных болот с редкими, отмирающими на нем деревьями. Через него проложена бревенчатая гать протяжением 160 метров. Болото образовалось в связи с выходом ключей у склона, подпруженных береговыми отложениями реки Теберды.

На небольшой полянке справа виден нежилой дом - бывший кордон заповедника. Около него - заросли осины. Когда-то здесь сошла мощная снежная лавина, уничтожившая лес. На его месте и поднялась осина-пионер лесовозобновления. Под ее .покровом уже встречается молодняк пихты и ели.

Следы снежного обвала (1949 г.) хорошо видны дальше, на небольшой поляне, которая была завалена лесом, принесенным лавиной со склона. После уборки леса местами остались корневища, давшие поросль. Теперь поляна зарастает лесом и кустарником. Лавинный лес встречается и дальше; там, где дорога огибает по берегу реки широкий конус выноса, находится лавинная зона. Приспособляясь к ее условиям, деревья растут с наклоном, имеют характерный саблевидный изгиб стволов.

На девятом километре попадается небольшая поляна с куртинами буков и пихты. Здесь поворот тропы к Бадукским озерам и в долину Хаджибея.

В 0,5 км дальше протекает река Хаджибей. За мостом начинается "зона покоя" или "тихая зона" заповедника. Для создания нормальных естественных условий для диких животных здесь установлен режим полной заповедности и сейчас имеет характер девственных участков. Этой же дорогой охотно пользуются и дикие животные. По всему пути встречаются следы кабанов - "ванны" на сырых местах дороги, покопы на полянах, взрыхленные листья в лесу. Встречи днем с кабанами ожидать трудно, так как эти чуткие и осторожные животные, заслышав людей, уходят. Спокойно чувствует себя здесь медведь, и встречи с ним возможны в любое время. Перевернутые камни, разрытые муравейники, примятая трава-всё это следы его деятельности. На коре деревьев иногда видны царапины и влипшая в смолу бурая шерсть- здесь "лесной хозяин" точил когти или терся о дерево. Порой следы медведя можно видеть на песке у берега реки, он любит ловить рыбу.

Труднее увидеть таких хищников, как рысь и лесной кот. На деревьях часто встречается переселенная сюда с Алтая белка. Изредка можно увидеть ценного пушного зверька - куницу.

Тишину леса нарушает мерный стук дятла. Не довольствуясь насекомыми на поверхности коры, он выдалбливает дупла в старых деревьях; под ними можно видеть кучи древесной трухи. Иногда под сосной лежат еловые шишки, хотя близко ели нет. Это - столовая и кузница дятла. Поместив шишку в трещину коры, он, не торопясь, ее шелушит.

Встречаются по дороге и следы широких раздвоенных копыт кавказских оленей. Встречи с ними осенью и весной обычны, летом - реже, так как они поднимаются выше в горы.

Много интересного можно увидеть в лесу, если проходить спокойно, без шума. При встрече с дикими животными следует останавливаться или тихо продолжать свой путь, не делая резких движений, тогда и животные обычно остаются спокойными.

Дорога идет пойменным лесом, около берега реки, местами уклоняясь в сторону, или же проходит скальными участками. На небольших открытых полянках - заросли мощного лесного разнотравья. Часто дорога пересекает полосу угнетенного лиственного леса на пути движения снежных лавин. Нередко снег лежит среди зелени до конца лета.

На тринадцатом километре дорога проходит по участку, где лес был срезан снежной лавиной (1954 г.). Высоко на склоне еще - видны завалы леса.

Дальше к востоку открывается лесистое ущелье реки Гоначхира, по которому проходит трасса к Клухорскому перевалу.

На реке Большой Хутый, выше моста шумит большой водопад - один из наиболее красивых водопадов заповедника, представляющий целую серию каскадов в коридоре зеленого пихтового леса. От Большого Хутыя до Домбая - 6 км.

Этот маршрут может быть сделан в один день, с возвратом от Домбая на автомашине или же с выездом на Домбай вечером, с тем чтобы оттуда идти в направлении к курорту. Однако следует иметь в виду, что маршрут по долинам всегда лучше делать по направлению вверх.

Домбайская поляна

В Южной части заповедника, в верховьях долины Теберды расположен Домбайский альпинистский и туристский район.

При слиянии рек Домбай-Ульгена, Аманауза и Алибека расположены несколько красивых полян, давших название и всему району. Над ними поднимаются вершины Главного хребта и низко по долинам и склонам спускаются ледники. В основном это альпинистский район, но для туриста он имеет большой интерес. Здесь лежат наиболее мощные, в то же время легко доступные ледники долины Теберды. Нигде мы ни увидим больше такого близкого соседства леса и ледников. С поляны открываются исключительные по красоте панорамы вершин и ледников, привлекающие сюда и экскурсантов.

За последние годы он приобрел значение высокогорного спортивного центра. Оборудованы плавательные бассейны для тренировки и соревнований. Организуется круглогодичное сообщение с курортом Теберда. Большое преимущество Домбая, как туристского центра,- его положение при слиянии трех рек, по долинам которых идут основные маршруты. По ним же и пути к перевалам в соседние долины - Чучхурский в долину Бу-ульгена, Птышский в долину Чхалты (альпинистский) и несколько перевалов в долину Аксаута.

Путь на Домбай от курорта Теберда идет автотрассой по направлению к Клухорскому перевалу (15 км), а дальше, от моста через реку Гоначхир (7 км), по автогужевой дороге. За мостом большая каменистая поляна Эки-Арасы (Двуречье). Еще недавно она была безлесной, но сейчас, в связи с прекращением выпаса скота, зарастает молодым лесом, и недалеко то время, когда на месте луга здесь поднимется лес. На всем протяжении до Домбая дорога идет лесом, среди елей и пихт. Только в двух местах хвойный лес сменяется лиственным на пути движения снежных лавин. На шестом километре от моста длинный подъем и короткий скальный участок дороги. Отсюда открывается вид вниз по долине.

Вскоре после подъема, за небольшим участком смешанного леса, дорога выходит на Домбайскую поляну с куртинами высокогорного клена. Влево, к востоку, видна долина реки Домбай-Ульгена, прямо- Аманауза и к западу - Алибека. Над долинами открывается уже виденная туристами из Теберды, но неожиданно близкая панорама Главного хребта-Скалистый гребень Джугутурлючата с пирамидой Пик Ияэ, Аманауз-баши, Софруджу, Белалы-кая и ледники Джугутурлю-чат и Софруджинский.

Напротив, за рекой, постройки альпинистского лагеря "Домбай" (ДСО "Буревестник").

Влево от дороги находится кордон и опытный плодовый сад заповедника, и у склона горы - постройки альпинистского лагеря "Красная звезда". За мостом через реку Домбай-Ульген - турбаза ТЭУ. Около нее расположены "учебные камни", на которых проводятся занятия с новичками-альпинистами.

Освоение района Домбая альпинистами и туристами началось свыше 50 лет назад. Однако лишь в советское время Домбай стал районом массового посещения. В 1927 году здесь были поставлены первые туристские палатки Военно-Сухумского маршрута, а с 1931 года посещение Домбая было включено в план маршрута. В 1929-30 году организована база для научных работников. Отсюда были сделаны и первовосхождения советских альпинистов на Домбай-Ульген и Джугутур-лючат.

В 1932 году на месте палаток, в Домбае был построен дом. В 1935 году организован первый учебно-альпинистский лагерь.

В 1936-37 годах построен дом отдыха научных работников, теперь альпинистский лагерь "Домбай".

Война 1941-45 годов задержала развитие туризма и альпинизма в Домбае, много построек было уничтожено оккупантами. В настоящее время на Домбае имеется два лагеря ДСО "Буревестник": "Домбай" и "Алибек"; лагерь "Красная звезда" и Дом туриста. Летом здесь разворачивается несколько временных альпинистских лагерей, а также проводятся сборы горно-лыжников для тренировок.

Зимняя горно-лыжная работа проводится ДСО "Буревестник" в альпинистских лагерях "Домбай" и "Алибек".

Центральный отправной пункт туристских маршрутов на Домбае - турбаза; к ней обычно привязывается расчет времени и расстояний.

Долина Домбай-Ульгена

По долине Домбая идет пешеходная тропа. до слияния рек Чучхура и Птыша (истоки Домбая), где она и расчленяется на тропы, ведущие к водопаду, Чучхурскому перевалу и на гору Птыш к леднику. Тропа начинается от альпинистского лагеря "Красная звезда", сразу же круто поднимается вверх и минут через 10 ходьбы выводит на небольшую полянку.

За поляной небольшой ручей Мусса-Ачитара с чистой прозрачной водой (признак грунтового питания), за которым расположен небольшой участок хвойного леса. За ним находится большая открытая поляна против ледника и водопада Джугутурлючата. В восточном углу поляны есть курган и на нем могилы альпинистов, погибших в горах.

На этих могилах летом всегда можно видеть много свежих цветов - среди альпинистов и туристов существует хорошая традиция приходить сюда с цветами.

Здесь тропа некоторое расстояние проходит по берегу реки Домбай-ульгена. Интересна небольшая, лежащая немного дальше, заболоченная поляна. Это днище озера, заросшего болотной растительностью, под дерновым покровом его имеются пласты торфа. Лет 30 назад тропы через поляну не было и ее обходили справа по старому, еще сохранившемуся берегу исчезнувшего теперь озера. За поляной последний участок леса и дальше долина безлесна, только около Чучхура на склонах имеются заросли угнетенных кустарников.

В шести километрах от турбазы тропа разветвляется на две: к Чучхурскому водопаду и перевалу и к Птышскому леднику.

Чучхурский водопад

Небольшой горный поток Чучхур ("водопад") берет начало от ледника Малого Домбая и в своей устьевой части образует большой водопад. Это один из наиболее мощных и красивых водопадов заповедника. Подход к нему возможен от развилки тропы по склону или же вдоль потока.

При подходе к водопаду необходимо соблюдать осторожность из-за отвесных скал. Вода падает в выдолбленную ею каменную чашу, но подойти к ней трудно.

Обычно от водопада туристы поднимаются выше на полянку, где и делают привал. Отсюда открывается вид на долины Домбая, Алибека и весь пройденный путь. Возвращаться следует тем же путем. Весь маршрут занимает 5-6 часов.

Птышский ледник

Между Южным Домбаем и Птышом лежит седловина Птышского перевала в долину Чхалты (приток Кодера). С перевала и склонов спускается большой ледник Птыш, хорошо видимый от Чучхурского водопада.

Подходить к нему рекомендуется по тропе, идущей по правому берегу реки Птыш. От места, где расходятся тропы к Чучхурскому и Птышскому перевалам, надо перейти через реку Чучхур и подниматься по склону мимо большой пещеры.

Через 1-1,5 часа ходьбы слева от тропы виден Домбайский водопад, падающий узкой струей с большой высоты. Здесь до конца лета лежит лавинный снежник.

Тропинка идет по правому берегу, постепенно набирая высоту, так что нижний край ледника и исток реки остаются ниже. Выход на ледник затруднен свежими, неустойчивыми моренами, поэтому необходимо соблюдать большую осторожность.

Интересны на леднике бугры-свидетели прежнего уровня ледника. Лед, закрытый чехлом из обломочного материала и щебня, тает медленней, чем чистый лед. Этим и объясняется наличие на многих ледниках бугров, передвигающихся вместе с ними. Интересен бугор, накрытый светлым чехлом, у правого края ледника. На нем имеется растительность, но под щебнем на небольшой глубине сохранился лед.

Эта экскурсия, с заходом на Чучхурский водопад, занимает 5-6 часов до ледника и 4 часа обратно. Возвращаться следует тем же путем, так как через Птыш и Домбай переправ нет.

Чучхурский перевал

Чучхурский перевал связывает Домбайский район с долинами рек Бу-ульген, Северный Клухор и Гоначхир.

Перевал расположен в верховьях реки Чучхур, одного из истоков Домбая, в низкой седловине (2700 м) между вершиной Малый Домбай-ульген и хребтом Мусса-Ачитара.

Через перевал ведет старая, местами плохо заметная в траве тропа.

Этот маршрут можно рекомендовать группам туристов, имеющим опыт прохождения горных маршрутов, как самостоятельный кольцевой или же как подход к Клухорскому перевалу, минуя автотрассу и имея на пути хороший панорамный пункт (Чучхурский перевал).

Расстояние от Домбайской поляны до выхода на дорогу (ведущую к Клухорскому перевалу) -22 км.

Переход занимает 7-8 часов. Выходить с Домбая надо в 5-7 часов утра, чтобы раньше быть на перевале.

Технических трудностей маршрут не представляет, но в первой половине лета у самого перевала с обоих склонов могут быть труднопроходимые по крутизне снежники.

Высшая точка подъема - Чучхурский перевал-2700 м. От турбазы на Домбае маршрут идет по правому берегу реки Домбай-ульген по хорошо заметной тропе, ведущей к Чучхурскому водопаду. Не доходя до водопада, она зигзагами идет вверх; Чучхурский водопад остается вправо, и при подъеме его не видно. Тропа выводит в безлесную долину реки Чучхур, в глубине ее хорошо виден перевал, а справа-скалистые склоны вершины Малого Домбай-ульгена и его отрогов. С этого склона спускаются два небольших ледника. Слева видны травянистые склоны хребта Мусса-Ачитара.

При выходе в долину Чучхура, выше водопада, тропа разветвляется-влево круто по склону идет разработанная конная тропа на Западный Чучхур. Основная тропа к перевалу Чучхур идет вдоль берега реки вверх по течению.

Далее тропа идет правым склоном долины, без значительных подъемов. У подножья перевала она огибает морены низко расположенного ледника, выход на который легко доступен.

На последнем подъеме на перевал есть крутые осыпи. Здесь залегают черные глинистые сланцы юрского возраста. Подходить к перевалу удобнее слева, под небольшими скалами.

С перевала открывается широкий вид на долины Домбая, Алибека, Бу-ульгена и вершины Главного хребта.

При спуске с перевала идти по правому склону. Местами тропа плохо заметна. Небольшой скалистый каньон надо обходить справа. Перед каменистой террасой следует перейти ручей и идти по его берегу по старой тропе, избегая спуска по прямой, так как ниже имеются скалы. При спуске вправо хорошо виден склон вершины Домбай-ульген в виде грандиозной скалистой стены. Спуска с террасы прямо к реке следует избегать, ввиду того, что можно попасть в трудно проходимые заросли криволесья.

Местами в долине, ближе к устью, встречаются отдельные деревья и группы пихт. От спуска с перевала до выхода на Военно-Сухумскую дорогу 6-7 км идти по хорошо заметной тропе и ниже по колесной дороге. При выходе в долину Клухора она идет лесом, затем спускается к реке Бу-ульген и через несколько минут ходьбы приводит к мосту через реку Северный Клухор.

На правом берегу дорога проходит через поляну, от которой до Военно-Сухумской дороги 0,5 км, до Северного Приюта у Клухорского перевала-8 км, а к Гоначхирскому мосту- 11 км. С поляны открывается вид на грандиозную стену Домбай-ульген.

Мусса-Ачитара

Правый склон долины р. Домбай-ульгена образован южным склоном хребта Мусса-Ачитара, простирающимся параллельно водоразделу Главного хребта и отделенного от него долиной. Благодаря такому положению хребет Мусса-Ачитара на всем своем протяжении служит хорошим обзорным пунктом, отсюда открывается панорама: к югу-на вершины и ледники Главного хребта, к северу-на долину Теберды и Гоначхира и дальше к северо-востоку-на горы верховий Кубани и Эльбрус.

С юга, со стороны долины реки Домбай-ульген, подъем легко доступен по травянистым склонам и только в верхней части встречаются осыпи и лежащие до середины лета снежники.

Наиболее удобный пункт для широкого кругового обзора-вершина хребта Мусса-Ачитара (3030 м).

Следует иметь в виду, что старые тропы заросли и местами теряются. Поэтому подъем идет по склону, от третьей поляны, против ледника Джугутурлючат.

Западный Чучхур

В восточной части хребта Мусса-Ачитара на седловине имеется хороший панорамный пункт-Западный Чучхур. Для туристов он стал известен недавно и за последние годы приобретает всё большую популярность. Подход к нему возможен по дороге к Чучхурскому водопаду, который также может быть включен в маршрут.

Выше водопада тропа раздваивается - одна идет вверх по долине к Чучхурскому перевалу, другая хорошая тропа разработана геологами на Западный Чучхур.

Пройдя 200-300 метров, тропа опять раздваивается-одна идет прямо по долине к видимому Чучхурскому перевалу, а другая вьется зигзагами по склону. Надо идти по второй тропе, идущей вверх, и река Чучхур остается вправо.

Тропа разработана геологами и хорошо видна. Через 1-1,5 часа подъема от развилки тропа выводит на отрог Муссат-Чари. Это хороший панорамный пункт. Отсюда прекрасно видны долины рек Домбай и Алибек. За хребтом Семенов-баши высится красавица Кара-Кая и многоглавый массив Аксаута. Минут через 30-35 тропа приводит к полянке с остатками небольших строений-это стоянка геологов. В первую половину лета здесь сохраняется снежник. От полянки тропа идет вверх по каменистой осыпи и минут через 30- 40 выводит на Западный Чучхурский перевал, где тропа кончается.

Выходить нужно не позднее 5-6 часов, чтобы на перевал подняться в первой половине дня, так как во второй половине обычно появляются облака, которые закрывают Эльбрус и дальние цепи гор Центрального Кавказа. Внизу видно ущелье Гоначхира и трасса на Сухуми. Подъем занимает 5-6 часов.

Спуск в долину Бу-ульгена не может быть рекомендован ввиду того, что он мало обследован.

Ущелье реки Аманауз

Софруджинский водопад

По левому берегу реки Аманауз идет тропа к ледникам и вершинам Главного хребта. Она начинается колесной дорогой от моста через реку Алибек, но вскоре переходит в пешеходную.

Через 30-40 минут тропа выходит из лесу на галечниковую пойму реки и около маленького водопада на ручье поднимается на склон. Ниже хорошо видно устье скалистого каньона и снежник, часто перекрывающий реку летом.

Через 1,5-2 часа ходьбы тропа выходит на безлесный склон и потом круто сворачивает вправо-это путь к вершине Софруджу.

К водопаду ведут плохо заметные тропинки вверх по ущелью, которые местами теряются совсем в камнях морены. Близко к водопаду подходить нельзя, так как иногда сверху падают куски льда.

Софруджинский водопад по высоте падения и мощности-один из наиболее крупных водопадов на территории Заповедника.

Долина Алибека

По этой долине проходит несколько маршрутов: к Алибекскому леднику, Алибекским озерам, к перевалам Джаловчат и Алибек, ведущим в долину реки Аксаут и перевалу "73-х" в долину реки Кти-Теберда (Малая Теберда).

Основная дорога, разработанная для проезда автомашин, начинается от альпинистского лагеря "Домбай". Крутой вначале подъем скоро кончается, и в дальнейшем, до ледника, 'больших подъемов нет.

От первой небольшой полянки открывается вид на вершину Белалы-кая имеющую здесь несколько другой вид, чем от Домбая. Хвойный лес чередуется с полосами угнетенного лиственного леса, вырастающего там, где проходили снежные лавины.

Водопад Алибек

На пути большая поляна Узунтала (Ухо-поляна). Отсюда открывается широкий вид- на западе вершины над Алибекским ледником: Эрцог, Джаловчат, Узловая, Сунахет. Ниже-часть Алибекского ледника, западнее него-Двуязычный. Хорошо виден перевал Джаловчат. К югу, за рекой, большой водопад потока, берущего начало от Белалыкайского ледника. К северу зеленые склоны вершины Семенов-баши. Сзади, к востоку, видны долина реки Домбай-ульген, Чучхурский перевел, вершины Малого Домбай-ульгена, Домбай-ульгена и Джугутурлючат.

Альпинистский лагерь "Алибек" обходят стороной по пешеходной тропе, которая вблизи лагеря ответвляется от дороги.

Выше лес как бы расступается, тропа выходит на широкую поляну, и только отсюда полностью виден Алибекский ледник. Это второй по величине ледник в долине Теберды. Широкий, изрезанный трещинами, ледопадом спускается он с высокого скалистого хребта.

Лес и зелень лугов поднимаются выше ледника по склонам, как бы обрамляя его зеленой рамой. На переднем плане видны сглаженные ледником скалы и ниже свежие морены, зарастающие лесом. Здесь же, вправо от "бараньих лбов", большой Алибекский водопад. Это поляна вполне может быть конечным пунктом маршрута.

За поляной начинается подъем к леднику по хорошей тропе. Вскоре она выводит на небольшую каменистую полянку, через которую протекает небольшая речка. Здесь обычно до половины лета можно встретить не стаявший лавинный снег. Полянка заросла рододендроном. Цветение его на месте стаявшего снега задерживается, и цветы можно видеть только в конце июля.

На подходе к леднику тропа сворачивает вправо по морене в обход реки Алибек, текущей у нижнего края ледника, затем через бурный поток, берущий начало с Двуязычного ледника, подходит к высокой левобережной морене. Выход на ледник лежит в понижении между моренными валами.

У Алибекского ледника построен высокогорный приют.

По широкому, с небольшим наклоном нижнему краю ледника текут ручьи. Выше начинаются ледопады и зона трещин. Подходить к ним без альпинистского снаряжения нельзя.

В углу между моренами Алибекского и Двуязычного ледников лежит небольшое озеро с голубой водой, так называемое "Турье". Подходить к нему можно по гребню морены или же, перейдя поляну, вправо от нее через понижение в морене Двуязычного ледника. Озеро не велико, но красиво в окружении скал и зелени.

Кругозор Семенов-баши

Вершина Семенов-баши названа первовосходителями (Мекк 1904 г.) в честь Семенова-Тян-Шанского, в то время президента Русского географического общества. Куполообразный выступ восточной части хребта Семенов-баши, благодаря своему положению в центре Домбайского района, является легко доступным панорамным пунктом, откуда открывается широкий кругозор.

Маршрут занимает 4-5 часов: подъем. 2,5-3 часа и спуск 1,5-2 часа. Обратный путь возможен с выходом к лагерю "Алибек", на что нужно 1,5-2 часа, не считая дороги по долине Алибека. Недостаток маршрута-отсутствие по пути и на Кругозоре воды.

Начало подъема-поворот с Алибекской дороги на тропу, там, где дорога заворачивает влево. Тропа хорошо заметна и подъем по ней особых трудностей не представляет.

Вначале тропа идет в хвойном лесу по старой лесовозной дороге без больших уклонов. В конце 1-го километра она сворачивает по склону и идет постепенно набирая высоту, местами с большим уклоном. На высоте 1950 м тропа выходит на поляну, с которой начинается лиственный лес: осина, береза, клен. Выше пихта и ель сменяются сосной. Эта поляна сама является хорошим панорамным пунктом, 'но кругозор ограничен.

От поляны тропа поднимается через прогалины, между зарослями сосны и лиственного леса, по высокотравью. Постепенно, по мере набора высоты, кругозор расширяется и при выходе на луговую часть видна долина Алибека. Последняя Участь подъема идет по открытому луговому склону-в зоне альпийских лугов.

Высота кругозора над уровнем моря 2350-2400 метров. Отсюда открывается вид: к востоку-на долину реки Домбай-ульген; к югу и западу-на Главный хребет; к северу-на долины Аманауз и Теберды; внизу видна Домбайская поляна. Обратный маршрут по пути подъема или же по склону к долине Алибека.

В последнем случае удобнее спуститься ниже, до крайних сосен, и затем двигаться по склону в направлении к широкой террасе над долиной. В том же направлении проходит старая скотопрогонная тропа, которой и следует придерживаться. Ниже она соединяется с хорошей тропой, которая приведет в альпинистский лагерь "Алибек".

Этот круговой маршрут удобен и не утомителен.

Теберда-Клухорский перевал

Из трех перевальных дорог Кавказа - Военно-Грузинской, Военно-Осетинской и Военно-Сухумской последняя по справедливости считается наиболее красивой из всех, и лучший ее участок-Курорт Теберда-Клухорский перевал-проходит по территории Тебердинского заповедника. Расстояние от курорта Теберда до перевала-43 км, до Сухуми - 171 км.

При выезде из курорта находится контрольный пост заповедника, дальше движение разрешается только по пропускам. Километраж дан от моста курорта Теберда, применительно к бытующим здесь названиям.

На четвертом километре за контрольным постом пролегает узкая дорога, высоко над рекой. Впереди к югу открывается уже знакомая панорама: Софруджу и Белалы-кая.

Контрольный пост является границей, дальше которой выпас скота из поселка не разрешается, и эта граница хорошо видна по зеленой поросли. Она сопровождает дорогу на всем ее пути и выше, на подъеме к перевалу, деревья-пионеры уже ведут наступление на горные луга. Прекращение после организации заповедника выпаса скота и бессистемного его прогона вызвало усиление процессов естественного лесовозобновления.

За пятым километром попадается небольшая поляна-Чомалов кош, здесь у склона в начале лета можно видеть не стаявший снег лавины со склона Чертова замка.

Дорога идет береговыми террасами по хвойному лесу, оживленному небольшими полянками. В конце седьмого километра дорога огибает

невысокий скальный выступ, здесь-начало тропы в долину и к озерам. В 0,5 км есть мост через реку Уллу-Муруджу, которая протекает красивым бурным потоком в коридоре хвойного леса. За мостом дорога огибает скальный выступ. Напротив, за рекой Тебердой,-раздвоенное ущелье Хаджибея (вправо) и Бадука (влево).

С поворота открывается широкий вид на долину Теберды со снежными вершинами к югу и с широко разветвленной сетью речных протоков.

На двенадцатом километре - река Гедейж, со светлой водой, характерной для источников неледникового питания.

Дальше открывается пойменная поляна, часто заливаемая рекой Тебердой. Называется поляна Кептала (круглая поляна). За ней дорога пересекает мощный моренный вал, теперь заросший лесом,- следы деятельности древнего ледника. У края морены (с юга) протекает небольшая речка Цветочная, с чистой, прозрачной водой, заросшая водяной растительностью.

Напротив, за рекой Тебердой, виден водопад Малого Хутыя. По его ущелью часто скатываются снежные лавины, нередко перекрывающие долину и достигающие мостика через Цветочную речку.

На пятнадцатом километре дорога выходит к берегу Гоначхира и поворачивает на восток, к Клухорскому перевалу.

Перед поворотом стоит дом дорожных ремонтеров. Через реку Гоначхир переброшен мост. Это дорога к Домбаю. Гоначхир в переводе значит "узкое место" и это название вполне оправдывается: только река и узкая полоса дороги помещаются в ущелье. Противоположный склон весь в зелени, сплошной моховой ковер покрывает скалы и камни. И трудно себе представить, что там за этим лесом проходит заросшее старое русло Гоначхира с хорошо сохранившейся устьевой ступенью трога. Поток воды в реке стремителен и нередко уходит под навесы подмытых скал. На скалах можно видеть и углубления - котлы, промытые водой, когда уровень дна был выше.

Двумя серпантинами, красиво оформленными каменными подпорными стенками, дорога поднимается высоко над рекой и, обогнув поворот, снова уходит в лес.

С поворота открывается вид на только что пройденную теснину Гоначхира. Рано утром здесь можно встретить серн, приходящих к реке и солонцам, заложенным для них заповедником. Скалы, заросшие травой и лесом, их любимое место. Зимой они нередко бывают на дороге, под нависшей скалой.

На девятнадцатом километре-небольшая поляна. Здесь постройки дорожных рабочих и кордон заповедника. Отсюда открывается вид на верховья Северного Клухора. Главного хребта не видно, так как он закрыт хребтом Мусса-Ачитара, который возвышается за рекой. Против кордона находится древнее пещерное кладбище (X-XI вв). Когда-то здесь произошел обвал из крупных глыб. В хаосе их нагромождения, в пещерах и пустотах-древние погребения, расхищенные и разоренные, но выше, в скалах, возможно, еще сохранились нетронутые. Погребения были в сосновых колодах и под камнями. Встречались в погребениях уголь и береста, вероятно, как средства консервации тела при перевозке.

У кордона построен мост через Гоначхир, ведущий на левый берег. В долине Гоначхира хорошо и отчетливо видно влияние экспозиции склона: правый солнечный склон покрыт сосновым лесом, левый затененный темнохвойными породами (пихтой и елью). На склонах по пути движения снежных лавин лежат широкие полосы угнетенного лиственного леса и кустарников.

На 22 километре, за небольшой открытой поляной, дорога, в обход лавинного участка, переходит по мосту на левый берег и дальше, на 26 километре-возвращается на правый.

За вторым мостом с поляны открывается вправо вид на долину реки Бу-ульгена ("олень убит"). В глубине ее возвышается огромная стена Домбай-ульгена ("зубр убит").

Немного выше моста сливаются реки Северный Клухор и Бу-ульген, ниже которых река принимает название Гоначхир.

За смешанным лесом встречается большая, открытая поляна-это пойма реки Северный Клухор. Впереди видны вершины Хокель и Чотча. Влево, у склона, небольшое останцевое озеро-Туманлы-кель. По широкой пойме разливаются реки Северный Клухор и его притоки Кти-Муруджу, Аручат (слева), Чотча (справа). Пойма заболочена, это днище древнего озера. В настоящее время, после прекращения выпаса скота, она зарастает лиственным лесом, но он так и останется порослью, так как долина перекрывается снежными лавинами.

От озера дорога идет по безлесному склону, постепенно набирая высоту. По пути встречаются бурные потоки: Кти-Муруджу (Малая Муруджу) и Аручат. За рекой Аручат растет высокоствольный хвойный лес, последний на этом участке северного склона Главного хребта.

Последний жилой пункт на северном склоне Главного хребта - Северный приют, или, как его чаще называют "34-й километр". 3десь организован палаточный лагерь, где туристы ночуют перед выходом на Клухорский перевал, и метеорологическая станция. Прямо над ними, за рекой, видны скалы Чотчи, вправо-широкое ущелье реки Чотчи с ледником в глубине его; над ним высятся склоны Бу-ульгена и на переднем плане вершина Дотах-кая.

Короткими серпантинами дорога поднимается по склону и на тридцать восьмом километре выходит на каменистую поляну. Отсюда виден водопад реки Северный Клухор при выходе его из озера, а также и последний подъем к нему, серпантином по крутому склону.

Голубое Клухорское озеро

В конце подъема к современной дороге подходит тропа старой Военно-Сухумской дороги, так называемая турецкая тропа.

Чем выше поднимается дорога, тем шире раскрывается вид. Постройки внизу на Северном приюте кажутся совсем маленькими.

Обогнув невысокий "бараний лоб", дорога выходит к Клухорскому озеру (2 269 м над уровнем моря). Оно лежит в глубокой скальной выемке. С юга к нему спускается пологий Клухорский ледник. Лет 30 назад он доходил до берега, теперь отступил и на его месте образовалось новое моренное озеро, берегом которого частично служит край льда.

Над озером - Чоулучатский ледник. Вытекающие из него ручьи падают водопадами, один из них носит название Адам-Крылган ("Человек погиб"), память о бывшем здесь несчастном случае.

Дорога огибает озеро и оно остается вправо: старая же "Абхазская" тропа идет по скалам к леднику, оставляя озеро влево.

От озера - широкий вид на долину Гоначхира и Тебердинский участок Главного хребта. Следует иметь в виду, что с перевала вид ограничен: видны долины Южного Клухора, Клыча, Клычского хребта, в сторону же Теберды вид закрыт.

Лучший вариант подъема к Клухорскому перевалу от Северного приюта по серпантинам - не спрямляя дороги. Это неутомительный подъем и более интересный в видовом отношении.

От озера к перевалу два пути: по дороге, если расчищены завалы, и по Абхазской тропе, перейдя через реку у истока. Тропа поднимается по скалам над озером, затем выходит на ледник и по нему подходит к седловине перевала. Дорога проходит перевал несколько выше. Вид с перевала открыт только к югу.

Спуск надо делать по тропе, так как серпантины сильно удлиняют его.

Клухорский перевал

В августе 1942 года немецко-фашистские войска пытались прорваться через Клухорский перевал, но были задержаны. Остатки бомбоубежищ, и разрушенные блиндажи напоминают о бывших здесь ожесточенных боях. Ближайший выход к Черному морю для фашистов был закрыт, и они понесли здесь тяжелые потери. Поляна на тридцать восьмом километре называется также немецким кладбищем.

Обычно Клухорский перевал рассматривается только как транзитный путь к Сухуми. А между тем перевал и его район является самоцелью хороших туристских маршрутов, не утомительных, но содержательных. Теперь, при наличии дороги, маршрут на перевал может быть однодневным с подъездом и возвратом на автомашине, но и в этом случае Клухорский перевал не потеряет своего значения туристского маршрута.

КРАТКИЙ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Антипов-Каратаев, Антипова-Каратаева, Симакова., О горно-луговых и горно-лесных почвах района Теберда Северного Кавказа. Труды почвенного института им. Докучаева. Т. XIII. АН СССР, 1936.

Арене Л. Е. К изучению вопроса влияния заповедности на промысловую фауну Тебердинского заповедника и окружающих районов. Труды Тебердинского заповедника. Т. 1. Крайиздат, Ставрополь, 1957.

Арене Л. Е. Предварительные результаты обследования 1955 года высокогорных охотничье-промысловых угодий центральной части Кубанского. Кавказа (Ставропольский край). Материалы по изучению Ставропольского края. Вып. 8. 1956.

Буш И. А. Ледники Западного Кавказа. Записки Русского географического общества по общей географии. Т. XXXIII. №4, 1905,

Буш Н. А. Предварительный отчет о путешествии по Северо-Западному Кавказу в 1896 году с целью исследования ледников и флоры. Известия Русского географического общества Т. XXXIII, Вып. I. 1897.

Буш Н. А. Предварительный отчет о втором путешествии по Северо-западному Кавказу в 1897 году.

Известия Русского географического общества. XXXIV. Вып. 5. 1893.

Гвоздецкий Н. А. Орографическая система Большого Кавказа. "Побежденные вершины". Географиздат, 1950.

Гниловской В. Г. Клухорский район. Физико-географический очерк. Материалы по изучению Ставропольского края. Вып. 7. 1956.

Гречишкин Г. М. Теберда как горная климатическая станция. Съезд русских врачей в .память Пирогова. СПБ, XI, стр. 23-29, 1910.

Делонэ Б. Н. Вершины Западного Кавказа. Издат. "Физкультура и спорт". Москва, 1938.

Динник Н. Я. Горы и ущелья Кубанской области. 1878.

Еленевский Р. А. Высокогорный продольно-ландшафтный профиль северного склона Западного Кавказа. Бюллетень Москов. общества испытателей природы. Т. XLIX. Вып. 1. 1940.

Инякова А. П. Материалы к изучению промысловой фауны Тебердинского заповедника. Труды Тебердинского заповедника. Т. 1. Крайиздат, Ставрополь. 1957.

Инякова А. П. Опыт содержания серн в неволе. Труды Тебердинского заповедника. Т. I. Крайиздат, Ставрополь, 1957.

Инякова А. П. К вопросу размножения западно-кавказского тура в неволе. Труды Тебердинского заповедника. Т. I. Крайиздат, Ставрополь, 1957.

Карстенс Э. Э. Тебердинские нарзаны, их характеристика и значение. Бюллетень Центр. Бальнеол. института № 6. Пятигорск, стр. 195-199, 1936.

Князев В. П. Тебердинский государственный заповедник. Тбилиси, изд. Техника да Шрома, 1946.

Кононов В. Н. Сравнительная характеристика степей Ставропольской возвышенности и Тебердинской долины. Материалы по изучению Сэдвропольского края. Вып. 5. 1953.

Кононов В. Н. Растительность Тебердинского заповедника. Труды Тебердинского заповедника. Т. I. Крайиздат, Ставрополь, 1957.

Коростелев Н. Климатические особенности курорта Теберда. Курортное дело №4, стр. 82-87, 1926.

Ломакина 3. В. Тебердинский заповедник. Заповедники СССР. Т. I,. Географиздат, 1951.

Малышев А. А. Опыт продвижения сельскохозяйственных культур в высокогорные зоны Карачая. Научно-методические записки. Главное Управление по заповедникам. Вып. VIII. Москва, 1941.

Малышев А. А. Опытные работы Тебердинского заповедника. "Природа" № 2, 1941.

Малышев А. А. Продвижение культурных растений в высокогорные зоны Северного Кавказа и Северо-восточного Алтая. Известия Всесоюзного географического общества № 3. 1948.

Малышев А. А. Выращивание кормовых и овощных культур в высокогорных условиях. Крайиздат, Ставрополь, 1956.

Малышев А. А. Опыт выращивания женьшеня в горах Северного Кавказа. Ботанический журнал № 9. 1956.

Малышев А. А. Женьшень в условиях Теберды. Труды Тебердинского заповедника. Т. I, Крайиздат. Ставрополь, 1957.

Малышев А. А. Опыт продвижения культурных растений в высокогорные зоны на Северном Кавказе. Труды Тебердинского заповедника. Т. I, Крайиздат, Ставрополь, 1957.

Мекк А. К. Первовосхождение в верховьях Теберды. Ежегодник Русского горного общества. Т. IV 1904.

Meкк А. К. Клухорский перевал. Ежегодник Русского географического общества. Т. I за 1901 год Москва, 1903.

Михайлов Ф. А. Курорт Теберда и его использование для лечения туберкулезных больных. Проблемы туберкулеза № 6. Стр. 47-51, 1941.

Мультановский М. П. Купорт Теберда. Труды Северо-Кавказского Туберкулезного института Краснодар. Т. VI. Стр. 1-48, 1930.

Мушкетов И. В. Геологический очерк ледниковой области Теберды и Чхалты. Труды Геологического комитета. Т. XIV. № 4, 1896.

Мысовский И. Е. От Нальчика до Сухуми (через Эльбрус, Тебсрду и по Военно-Сухумской дороге. С предисловием Н. В. Крыленко). 1928.

Некрасов А. А. Теберда как климатическая станция. Вестник бальнеол. курортол. и физиотер. № 11-12. Стр. 504-537, 1910.

Победин Г. М. Курорт Теберда. Курортное дело № 2-4. Стр. 94-96, 1924.

Подозерский К. М. Ледники Кавказского хребта. Записки Кавказ, отдела Русского географического общества. Кн. 29. Вып. I. 1911.

Попов Н. Г. Некоторые элементы актинометрической характеристики курортной местности "Теберды". Вопросы курортологии № 3-4. Стр. 82-97, 1938.

Рейнгард А. Л. Стадия отступления деллювиальных ледников в бассейнах рек Теберды и Кубани. Изв. Кавказ, отдела Русского географического общества. Т. XXIII, Вып. 2, 1915.

Рейнгард А. Л. Снеговая граница в Западном Кавказе между Эльбрусом и Марухом. Изв. Кавказ. отдела Русского географического общества. Т,. XXIV. № 3. 1916.

Рикли М. Через Клухорский перевал до Теберды. Естествознание и география № 6. Москва, 1915.

Сергиев Н. Г. По верховьям Теберды и Даута. Экспедиция АН СССР, М.-Л., 1937.

Серебряков А. К. Почвы Тебердинского заповедника. Труды Тебердинского заповедника. Т. I, Крайиздат, Ставрополь, 1957.

Смирнов В. Н. Путеводитель по волшебной Теберде. Ростов-Дон, 1914.

Стукало И. Т. Лечение легочного туберкулеза В Теберде. Вопросы курортологии № 3-4. Стр. 41-46, 1938.

Стукало И. Т. Влияние метеорологических факторов Теберды на нервно-психический статус туберкулезного больного. Научные труды курорт, и клин. Азово-Черноморского края, Ростов-Дон, стр. 139- 145, 1934.

Стукало И. Т. Теберда как высокогорная климатическая станция для легочно-туберкулезных больных. Борьба с туберкулезом № 12. Стр.71-73, 1933.

Стукало И. Т. Теберда как высокогорный курорт и как район туризма. Пятигорск, 1938.

Стукало И. Т. Физико-географические условия реки Теберды. Труды Северо-Кавказск. краевого туберкулезного института, Микоян-Шахар. Т. IX. 1932.

Суджашвили Б. И. Естественное возобновление субальпийских березняков Главного Кавказского хребта и методы ведения хозяйства в них. Труды Тебердинского заповедника. Т. 1. Крайиздат, Ставрополь, 1957.

Татаркин И. А. Теберда и курорты Севереро- Кавказского края. Ростов-Дон, 1936.

Теберда. Путеводитель. Изд. Московского Дома ученых, 1938.

Тумаджанов И. И. Лесная растительность долины Теберды в свете Послеледниковой истории развития фитоландшафтов. Труды Тбилисского ботанического института. Т. XI. 1947.

Тумаджанов И. И. Послеледниковые движения лесной растительности в долине Теберды по данным пыльцевых анализов. Труды Тбилисского ботанического института. Т. XII, 1948.

Тушинский Г. К. Современное и древнее оледенение Тебердинского района. Побежденные вершины. ГеографГИЗ, 1949.

Тумаджанов И. И. Очерк болотной растительности долины Теберды. Труды Тбилисского ботанического института. Т. XII. 1948.

Тушинский Г. К. Тебердинский район. Побежденные вершины. ГеографГИЗ, 1951.

Тушинский Г. К. Геоморфологический очерк Тебердинского заповедника. Труды Тебердинского заповедника. Т. I. Крайиздат, Ставрополь, 1957.

Фишер А. Экскурсия по Западному Кавказу. Ежегодник Русского горного общества. Т. IV. 1904.

Шифферс Е. В. К характеристике растительности природных кормовых угодий северо-западной части Кавказа. Геоботаника. Вып. 7. 1951.

Щуровский С. Семь недель по перевалам Западного Кавказа. Ежегодник Русского горного общества. Т. V. 1905.

Сканирование и обработка текста: Mike (Клуб туристов "Московская застава"), 2005.