Библиотека

Автор: Б. Р. Маречек

Издательство «Кыргызстан», Фрунзе, 1968 г.

Предлагаемый вниманию туристов путеводитель включает освоенные уже маршруты по Северу Киргизии. В нем приведены описания наиболее популярных туристских маршрутов по горным районам, примыкающим к Чуйской долине, городу Фрунзе, и по некоторым районам Прииссыккулья. В путеводителе приводятся и описания маршрутов походов выходного дня в основном для жителей Фрунзе и Пржевальска.

Сканирование и обработка книги: Мike (Клуб туристов "Московская застава", Санкт-Петербург)

Содержание
Введение
Город Фрунзе и примыкающие к нему горные районы
Маршруты походов выходного дня по окрестностям города Фрунзе
Зимние маршруты
       - В районе лыжной базы "Чон-Таш"
       - На плато Кайрак
       - В районе села Кой-Таш
       - В ущелье Чункурчак
       - В урочище Таш-Башат
Летние маршруты
       - К наскальным рисункам Чумыша
       - В урочище Чункурчак
       - К альпинистскому лагерю "Ала-Арча"
       - К теплым ключам Аламедина
       - Поход на Оору-Сай
       - На родину Кычана Джакыпова
       - К древней башне Бурана
       - Поездка на курорт Иссык-Ата
       - Двухдневное путешествие в Бир-Булак (Малиновое ущелье)
       - Двухдневное путешествие из Оору-Сая в Чункурчак
Маршруты многодневных путешествий
       - Бассейн реки Кегеты
       - Таш-Башат - Иссык Ата
       - Oт альпинистского лагеря "Ала-Арча" до курорта Иссык-Ата
       - По высокогорью Киргизского Ала-Тоо
       - Шамсинская "кругосветка"
       - От Сокулука до Аламедина
       - По западной части Киргизского Ала-Тоо
Пржевальск и Прииссыккулье
   - 1. Маршруты походов выходного дня
       - Экскурсия к памятнику Н. М. Пржевальскому
       - Пржевальск - Дудинка Джиланды - курорт Ак-Суу
       - Чельпекское плато
       - В ущелье реки Джеты-Огуз
       - К горячим ключам Алтын-Арашан
       - В ущелье Каракол
   - 2 Многодневные маршруты
       - Горный узед Чет-Бай-Соорун
       - Через Челеко-Кеминскую гряду
       - По лесам восточной части Кунгея

Введение

Туризм является одним из лучших видов отдыха. Туризм - это здоровье, долголетие, это радость и смена мест бытия. Она в крови у нас эта тяга к перемене мест, это настойчивое, неумолимое желание увидеть землю, изучить её, измерить своими шагами. Страсть к дороге - в самой природе человеческой. Её зов заставил наших предков покидать знакомые края, отправляться на поиски неизвестного, незнаемого, прекрасного. Ее сила сделала планету такой, какая он;. есть теперь, обитаемой и родной, изведанной и изученной.

Туризм - не только вид прекрасного активного отдыха, но и форма познания природы, истории, культуры, экономики того или иного края.
Летом и зимой, в дни отдыха и в отпускное время миллионы граждан нашей страны устремляются за город на лоно природы или отправляются в многодневные туристские путешествия. Вследствие своего многообразия форм туризм доступен людям всех возрастов. Для лиц, которых по каким-либо причинам затруднило бы горное или пешеходное путешествие, организуются путешествия на автобусах, поездах, пароходах, самолетах.

Вместе с тем туризм как вид спорта предоставляет людям возможность померить свои силы в борьбе со стихиями, всевозможными лишениями и тяготами походной жизни, выполнить тот или иной спортивный разряд.
Все сказанное выше привело к тому, что число туристов в нашей стране из года в год непрерывно растет и к настоящему времени их количество составляет многие и многие миллионы.

За последние годы туризм стал быстро развиваться и в Киргизии. Сказочная горная природа республики неудержимо влечет к себе все больше и больше отдыхающих. Это действительно край неограниченных возможностей для туризма и увлекательного отдыха, для тех, кто в дни отпуска и выходные дни не любит сидеть дома, в дорогу берет не чемодан и пижаму, а рюкзак и штормовку, мягкой постели и крыше над головой предпочитает палатку. Благами природы Киргизии пользуются не только жители нашей республики, но и туристы из самых различных мест Советского Союза - Москвы и Ленинграда, Урала и Сибири, Поволжья и Казахстана, республик Средней Азии. Если лет пять тому назад в туристских путешествиях по Киргизии, в коллективных походах и экскурсиях участвовало всего 12 тысяч человек, то в 1966 году уже свыше 300 тысяч. Проложены многочисленные маршруты в самых разнообразных направлениях по живописным горам, ущельям и межгорным долинам Прииссыккулья, Центрального, Северного, Внутреннего и Юго-западного Тянь-Шаня. Многие устремляются в горы Тянь-Шаня не только летом, но даже и зимой. В последние годы, помимо Иссык-Куля, туристов стали особенно привлекать уникальные орехо-плодовые леса Южной Киргизии, растущие по склонам Чаткальского и Ферганского хребтов. Тот, кто пройдет через зону этих лесов и побывает в Сары-Челекском заповеднике, на всю жизнь запомнит этот изумительный край.

Учитывая огромную тягу трудящихся к туризму, в связи с повышением их материального благосостояния и развитием транспорта, в ближайшие годы в Киргизии намечено построить шесть новых благоустроенных туристских баз в городах Фрунзе и Оше, на берегах Иссык-Куля и озера Сары-Челек, в зоне орехо-плодовых лесов, расширить и благоустроить старые базы и туристские приюты.

Пик Семенова-Тян-Шанского - высшая точка Киргизского Ала-Тоо

Киргизия - страна Небесных гор - вторая по высоте горная страна Советского Союза после Таджикистана с его Памиром. На многие сотни километров протянулись здесь исполинские горные хребты. Величественными скалистыми пиками поднимаются они к заоблачным высотам, вонзаются своими острыми вершинами в небесную синеву. Пик Победы, например, достигает 7439 метров высоты, Хан-Тенгри - 6995 м, Пик военных топографов - 6873 м. В горах Тянь-Шаня берут свое начало важнейшие реки Средней Азии и Казахстана, орошающие миллионы гектаров земель.

По своему географическому положению Киргизия является одним из самых живописных районов Средней Азии. Ведь свыше двух третей её территории занято горами, а отсюда и разнообразие ландшафтов, растительного и животного мира, климатические контрасты, образующие высотные природные зоны. Здесь можно видеть полупустыни и степи, поля и сады плодородных предгорных долин, где возделываются сахарная свекла и хлопок, пшеница и кукуруза, лекарственный мак и табак, зреют персики, абрикосы, яблоки, груши и виноград. Выше долин в юрах, - заросли арчевника, шиповника, жимолости, барбариса, дикой смородины, рябины. Неизгладимое впечатление оставляет величественная прелесть узких горных ущелий, покрытых густыми лесами стройных тяньшаньских елей, порой каким-то чудом удерживающихся над отвесными скальными стенами. На значительной высоте, меж зубчатых горных кряжей неожиданно появляются огромные ровные плато - субальпийские и альпийские луга с ярким, пестрым ковром цветов, приковывающих взор путника красотой своих форм, окрасок, оттенков. Это летние пастбища - джайлоо, где пасутся миллионы овец и табуны лошадей. А выше - вечноснежные вершины гор и ледники. Сверкающие снега изумительно сочетаются с сочной зеленью альпийских лугов и красно-бурым "загаром" острых неприступных скал, обожженных палящим солнцем и сухим дыханием знойных пустынь Средней Азии.

Ала-Арча зимой

Повсюду в горах много рек, водопадов и озер. Незабываемы бирюзовая гладь этих озер, шум водопадов и рокот бурных рек, бьющихся в бессильной ярости среди скал, стремящихся вырваться на просторы долин и щедро разбрасывающих вокруг себя мириады алмазных брызг. Приятно послушать в тишине ущелий и серебряный перезвон горних ручейков.
Красивы горы Тянь-Шаня и зимой, когда в тихую погоду ели стоят неподвижно, тяжело опустив к земле мохнатые ветви-лапы, придавленные снегом, и деревья кажутся какими-то таинственными сказочными фигурами в белых сверкающих на солнце одеяниях.
Богата и. фауна Киргизии. На её территории насчитывается свыше 400 видов зверей и птиц. От привалков до альпийской зоны можно увидеть грациозных, пугливых косуль, в скалистых ущельях - каменную куницу-белодушку, гибкого и увертливого зверька. По горным кручам бродяг многочисленные стада круторогих диких баранов - архаров и горных козлов-козерогов, или "тоо-теке". У линии вечных снегов обитает коварный, сильный и ловкий хищник - снежный барс, там же гнездится на неприступных утесах огромный орел-бородач-ягнятник, встречается редкая птица улар.

В горах можно видеть и следы белокоготного тяньшаньского медведя. Среди арчовых зарослей и в зоне еловых лесов, а особенно на юге республики, в орехо-плодовых лесах жируют дикие кабаны. В долинах обитает фазан, а на Иссык-Куле и озере Сон-Куль можно видеть горных индийских гусей и лебедей.
Даже по этому, предельно краткому описанию Киргизии, можно судить почему она привлекает тысячи туристов. Но следует заметить, что значительным препятствием дальнейшего развития массового туризма в республике является отсутствие систематизированных описаний маршрутов руководствуясь которыми, туристы могли бы выбрать район путешествия по своим силам и своему кругу интересов.

Предлагаемый вниманию туристов путеводитель включает освоенные уже маршруты по Северной Киргизии, но и то далеко не все. В нем приведены лишь описания наиболее популярных туристских маршрутов по горным районам, примыкающим к Чуйской долине, городу Фрунзе и по некоторым районам Прииссыккулья.
В путеводителе приводятся и описания маршрутов походов выходного дня в основном для жителей Фрунзе и Пржевальска Это вызвано тем, что туризм выходного дня в последние годы получил очень широкое развитие и является наиболее легко организуемой в доступной формой туризма.
Популярными, особенно среди молодежи, становятся и путешествия по местам революционной, боевой и трудовой славы советского народа. Все больше туристских групп включаются в это патриотическое движение и в нашей республике. Этому способствуют мероприятия, организованные ЦК ЛКСМ Киргизии, республиканским советом по туризму, центральной детской экскурсионно-туристической станцией и студией телевидения. Среди них следует отметить республиканский поход по местам славы, массовые зимние походы школьников "Серебристая лыжня", движение "Три И" (искать, исследовать, изучить). Героев военных лет и героев труда можно встретить повсюду, на любом маршруте. Походам к местам революционной и трудовой славы можно подчинить многие маршруты. Поэтому в настоящем путеводителе специально этим вопросам особого внимания больше не уделено.

В силу специфичности задач и ограниченности объема путеводителя вопросы географии, геологии, истории, быта и культуры населения Киргизстана, экономики и растительного, животного мира районов, пересекаемых маршрутами путешествий, освещены в путеводителе лишь по мере возникновения прямой в этом необходимости, тем более что этим вопросам посвящена специальная литература (Большаков М. Н. и др. "Природа Киргизии". Фрунзе. 1962. "География Киргизии". Коллектив авторов. Фрунзе. 1959. Лунин Б. А. "Киргизская ССР". Казань-Фрунзе, 1940. Маречек Б. Р. "Организатору тур. походов". Фрунзе. 1960. Оторбаев К. О. "Географ. исслед. Киргизии". Фрунзе. 1955. Рязанцев С. Н., Павленко В. Ф. "Киргизская ССР". Москва. 1960. Умуразаков С. У. "Очерки по истории геогр. откр." Фрунзе. 1959. Чупахии В. М, "Физическая география Тянь-Шаня". Янушевич А. И. "Животный мир Киргизии". Фрунзе. 1967. "Любите и охраняйте природу Киргизии" (ежегодные сборники №№. 1. 2, 3).

Город Фрунзе и примыкающие к нему горные районы

Город Фрунзе - столица Киргизской Советской Социалистической Республики.
Бронзовые орудия, найденные при рытье Большого Чуйского канала и котлована под Киргизский государственный ордена Ленина театр оперы и балета, говорят о том, что первые человеческие поселения появились на территории нынешнего города в III-II тысячелетиях до нашей эры. По сведениям древних китайских и арабских географов в IV-VII веках нашей эры в районе современного Фрунзе был торговый город-крепость Джуль, возникший на караванном Великом Шелковом пути из Китая в Европу. Во время бурных событий последующих столетий этот город был уничтожен.

В 1825 году, после завоевания Чуйской долины Кокандским ханством, по приказу хана Мадали воздвигается крепость Пишкек, вокруг которой возникает поселение. Развалины этой крепости поныне сохранились в северо-восточной части города на улице Правды. После добровольного вхождения Киргизии в состав России поселок Пишкек, или же Пишпек в русском произношении, стал расти быстрее, и в 1878 году сюда из Токмака был переведен уездный центр. Однако вплоть до Великой Октябрьской революции Пишпек но существу оставался большой деревней. Довольно бурное превращение Пишпека в настоящий благоустроенный город началось после того, как с 1926 года он становится столицей Киргизской Автономной Советской Социалистической Республики. Городу присваивается имя выдающегося советского полководца Михаила Васильевича Фрунзе. И это не случайно. Обаятельнейший и мужественный большевик, герой гражданской войны Фрунзе родился в Пишпеке и провел здесь свои детские годы.

На углу улиц имени Фрунзе и Первомайской недавно воздвигнуто внушительное здание нового музея М. В. Фрунзе. Маленький глинобитный домик со всей подлинной обстановкой того времени, в котором когда-то жил Михаил Васильевич, стал теперь экспонатом музея в застекленном зале первого этажа. Великая Отечественная война обогатила город именем еще одного выдающегося советского полководца. На улице, где жил и работал военком республики, у входа в парк его имени воздвигнут памятник Герою Советского Союза гвардии генерал-майору Ивану Васильевичу Панфилову. Фрунзенцы глубоко чтят и красногвардейцев, погибших в борьбе за установление Советской власти в городе. В Дубовом парке на братской могиле, где похоронены погибшие в 1918 году в борьбе с контрреволюцией, возвышается строгий гранитный обелиск. Золотыми буквами высечена надпись на двух языках: "Вечная слава павшим в борьбе за Советскую власть". Их имена увековечены на гранитном постаменте. Уже полвека существует Советское государство, за становление которого отдали свою жизнь красногвардейцы, похороненные в Дубовом парке. Под руководством партии наша страна превратилась в могущественную социалистическую державу, поднялась к вершинам мирового прогресса, стала государством свободных и равноправных наций, знаменосцем коммунизма. Огромные изменения произошли и в городе Фрунзе. Сейчас наш город - крупный промышленный, научный и культурный центр. Здесь сосредоточены десятки предприятий машиностроения, электрооборудования, производства строительных материалов, легкой, пищевой, мебельной и других отраслей промышленности, оснащенных передовой современной техникой. Продукция фрунзенских предприятий идет даже во Многие зарубежные страны.

На базе бывшего Киргизского филиала Академии наук ССР во Фрунзе создана Академия наук Киргизской ССР. В её состав входят 13 институтов, Ботанический сад и несколько других научно-исследовательских учреждений. Для Академии построен комплекс новых многоэтажных зданий по улице им. XXII партсъезда. В городе насчитывается 6 высших учебных заведений: Киргизский государственный университет, политехнический, сельскохозяйственный, медицинский.
Киргизский женский педагогический институты и институт физической культуры. В новом монументальном здании разместилась Республиканская библиотека имени Н. Г. Чернышевского, в книгохранилищах которой насчитывается свыше двух миллионов томов. Вечерами в городе гостеприимно распахиваются двери четырех театров: оперы и балета, Киргизского драматического Русского драматического и театра кукол. Представление о культуре города Фрунзе будет далеко не полным, если не упомянуть, что жителей его обслуживают многочисленные кинотеатры, Киргизская государственная филармония, Дворец культуры, цирк, заводские и фабричные клубы и библиотеки, стадионы и парки культуры и отдыха.
Чтобы в какой-то мере ознакомиться с историческим прошлым, бытом, искусством киргизского народа, успехами Киргизии за 50 лет Советской власти, природой этой высокогорной страны, советуем посетить исторический, зоологический музеи и музей изобразительных искусств.

Туристам, которые пожелают обстоятельнее ознакомиться с городом Фрунзе, автор рекомендует воспользоваться книгами Г. Гужина "Путешествие по городу Фрунзе" (1967) и Е. Ячника "Город Фрунзе" (1963). С помощью этих книжек туристы могут совершить целый ряд интересных и полезных экскурсий по городу. В городе идет огромное строительство, и многие здания современной архитектуры, новые кварталы, микрорайоны, парки, широкие асфальтированные улицы с интенсивным троллейбусным и автобусным движением совершенно изменили внешний облик города.

Город Фрунзе - это также узел, где скрещиваются железная дорога, шоссейные автомагистрали, различные авиационные линии и может служить исходным пунктом самых разнообразных увлекательных однодневных и многодневных туристских путешествий, описания которых и предлагаются вниманию путешественников.

Маршруты походов выходного дня по окрестностям города Фрунзе

1. Зимние маршруты

В район лыжной базы "Чон-Таш"

Организовать эту прогулку лучше всего с помощью Фрунзенской туристской базы. Туристы же, желающие совершить ее самостоятельно, могут подъехать к базе в пассажирском автобусе, в собственной автомашине или принадлежащей организации, где они работают.

Автобус набирает пассажиров у Фрунзенской автостанции. Маршрут пролегает по улице Белинского, проспекту Мира, мимо Выставки достижений народного хозяйства, через село Чон-Арык, третий участок совхоза "Первомайский" и село Таш-Тюбе. Перед въездом в село Воронцовку примерно в 20 километрах or города Фрунзе, шоссе раздваивается. Правая ветвь ведет к Воронцовскому дому отдыха им. ХХ-летия Киргизской ССР, а левая - в сторону племхоза имени Стрельниковой. Ехать надо по левой ветке. В Воронцовке шоссе поворачивает на восток, г за селом поднимается на плато. В самом начале плато вправо к горам отходит асфальтированная дорога к лыжной базе "Чон-Таш".

Район базы находится примерно в 25 километрах от Фрунзе и расположен на высоте около 1400 метров, поэтому даже в самые малоснежные дни зимы здесь всегда лежит хороший снег. Ровное поле плато, заснеженные склоны гор разного профиля дают возможность испробовать свои силы и новичкам и первоклассным лыжникам.

Многие коллективы приезжают на базу не только на своих машинах, но и со своим инвентарем, так как сюда съезжаются тысячи желающих покататься на лыжах, и база не может всех обеспечить лыжами. В будничные же дни здесь значительно проще взять их напрокат. На базе можно переодеться, сдать свои вещи на хранение, обсушиться перед возвращением в город

На плато Кайрак

Лыжная база "Чон Таш"

Плато Кайрак находится на холмах около Воронцовского дома отдыха им. ХХ-летия Киргизской ССР. Перед Воронцовкой, где дорога раздваивается, надо свернуть на правую ветвь, не заезжая в село. Через 3 километра шоссе подходит к территории дома отдыха и обрывается перед входной аркой.

Слева от дороги начинаются невысокие горы. Это и есть холмистое плато Кайрак, которое образует террасу у подножия вторых привалков. На плато можно подняться от входной арки дома отдыха, либо из ущелья Бир-Булак, пересекающего территорию дома отдыха.
Среди русского населения это ущелье известно под названием Малинового. Путь по Бир-Булаку выгоднее, так как по нему лыжники могут попасть и на правобережную и на левобережную террасы Кайрака. Кроме того, здесь от дома отдыха до теснины пролегает дорога, доступная для автомашин.

В район села Кой-Таш

В Бир-Булаке

Это село расположено на правом берегу реки Аламедин в пределах Байтикской долины между первыми и вторыми привалками, примерно в 20-25 километрах от города Фрунзе. С юга к селу подходит холмистое плато, представляющее собой предгорье вторых привалков. В зимнее время здесь лежит прекрасный снежный покров.

До середины села доходит автобусная линия Фрунзе - Кой-Таш. Отсюда до гор остается пройти немногим более одного километра. На своих же автомашинах или взятых на Фрунзенской турбазе по договоренности с ней можно доехать до гор и даже до лыжной базы "Аламедин" института физкультуры. Она расположена перед тесниной "Волчьи ворота", через которые река Аламедин прорывается из ущелья на просторы Байтикской долины. База состоит из четырех коттеджей на 100 человек. За небольшую плату здесь можно и переночевать. Но для размещения на базе надо предварительно заручиться согласием института физкультуры

В ущелье Чункурчак

В реку Аламедин слева в пределах Байтикской долины между первыми и вторыми привалками впадает река Чункурчак, вытекающая из ущелья с одноименным названием.

В нижней части ущелье Чункурчак расширяется и образует просторную котловину Татыр. Зимой на склонах ущелья лежит хороший снежный покров. Большие горизонтальные площадки и ровные склоны различной крутизны позволяют здесь заниматься лыжным спортом лицам с любой степенью подготовки.
Сюда можно проехать на автомашине двумя маршрутами.
Вначале первый из них совпадает с маршрутом поездки к лыжной базе "Чон-Таш" и к племхозу имени Стрельниковой. За Воронцовкой на территории первой фермы племхоза шоссе резко поворачивает от гор на север к главной усадьбе, а на восток у подножия вторых привалков в сторону второй фермы отходит грунтовая дорога. Перед этой фермой вправо на холм поднимается тоже грунтовая дорога, которая, примерно через 3 километра входит в ущелье Чункурчак. Можно ехать и через вторую ферму, которая стоит на левом берегу реки Аламедин. В пределах фермы дорога поворачивает вправо на юг, примерно в километре от фермы она подходит к устью и левому берегу реки Чункурчак, а еще через пару километров вступает в ущелье этой реки. Затем дорога переходит на правый берег, где сейчас выстроен оздоровительный лагерь обувной фирмы "Чолпон", потом вновь ведет на левый берег и соединяется с той дорогой, которая не заходя в поселок второй фермы, уходила вправо на холмы. Километра через пол гора ущелье внезапно расширяется. Это и есть котловина Татыр. Надо проехать всю долину, оставить автомашину в одноименном поселке и выбрать место для лыжной прогулки по своему усмотрению.
Второй маршрут ведет из города на восток по улице Ленина до перекрестка "шлагбаум". Здесь надо повернуть на юг в сторону гор до села Кой-Тащ. В селе, где кончается асфальт, на запад отходит шоссе с гравийным покрытием. За мостом через реку Аламедин шоссе входит на территорию главной усадьбы племхоза имени Стрельниковой. Здесь на юг, в сторону второй фермы, проложена грунтовая дорога, по которой и надо ехать. В пределах фермы этот маршрут выходит на первый, описанный выше. Второй маршрут короче первого примерно на 5 километров. На Татыре лыжных баз нет. Туда надо ехать со своими лыжами.

В урочище Таш-Башат

Оно расположено в восточной части Байтикской долины. До селения Маевки из Фрунзе ведет хорошая дорога. В селе она разветвляется. В прежнем направлении на восток продолжается основная дорога, к горам вправо уходит грунтовая, которая постепенно поднимается на плато, расположенное за грядой невысоких холмов Уч-Эмчек. Это плато и называется Таш-Башат. Здесь, выше одноименного села, разместились изумительнейшие места, настоящее лыжное царство. Снежный покров сохраняется до середины апреля, а на склонах, образованных древними моренами выдавленными ледниками долины Кен-Тор, снег держится даже до мая. Но предупреждаем: помните о лавинной опасности!

2. Летние маршруты

К наскальным рисункам Чумыша

Отправляясь в поход по этому маршруту, туристы за день осмотрят развалины древних крепостей и городищ, доисторические наскальные рисунки человека каменного века, крупнейшее гидротехническое сооружение - Чумышскую плотину и электростанции Аламединского каскада.

От города Фрунзе до Чумышских скал около 24 километров. Поход следует начать с поездки на автобусе, который отправляется в село Георгиевку от автовокзала через каждые 12 минут. Двадцать километров пути по хорошо асфальтированному шоссе быстро промелькнут за окном автобуса. У моста через реку Чу, которая в этих местах является границей между Казахстаном и Киргизией, с автобуса надо сойти. Отсюда надо подняться на холм и пройти по нему вниз по течению около 300 метров. Здесь высоко над рекой видны остатки древней крепости IX-Х веков.

Среди развалин можно найти черепки разбитой домашней утвари. С северного вала открывается прекрасный вид на реку Чу и казахстанское село Георгиевку на другом берегу. В центре села и на его северной окраине видны еще две крепости.

Однако основной целью экскурсии является ознакомление с Чумышскими скалами, которые поднимаются на противоположном, казахстанском берегу реки Чу в четырех километрах выше по её течению. Перейдя по мосту на правый берег Чу, перед Георгиевкой надо свернуть на проселочную дорогу, идущую на восток мимо цементного завода в селение Чумыш и дальше.

Наскальные изображения на склонах Чумыша

Село Чумыш расположено у южных подножий Чумышских гор, представляющих собой небольшую систему невысоких гряд, выдвинутых на юг от главного Чу-Илийского хребта. Местность вокруг села Чумыш тоже замечательна своим историческим прошлым. По южным склонам гор часто встречаются наскальные изображения, рисунки, выбитые древними художниками по поверхности гладких скальных плит.

По историческим сведениям подобные наскальные рисунки относятся к III-I тысячелетиям до нашей эры. Честь открытия чумышских наскальных рисунков принадлежит ныне заслуженному учителю Киргизии Н. Д. Черкасову, работающему в средней школе № 10.

В районе Чумышских гор сохранились и развалины древних крепостей, имеющих сейчас вид оплывших холмов.

Здесь же у села находится знаменитая Чумышская плотина, вторая в мире по своей конструкции. Эта плотина подпирает воды реки Чу и направляет их на поля Киргизии по Атбашинскому каналу и в Казахстан по Георгиевскому каналу. Рекомендуем ознакомиться с её устройством. За плотиной через Атбашинский канал перекинут мост. Обязательно перейдите на его левый берег. Канал вскоре делает плавный поворот вправо на запад. Здесь слева подходит водосборный канал, несколько выше через него перекинут мост. Перейдите на северный берег канала и идите по тропе среди камышовых зарослей до шоссе вдоль левого берега сброса Большого Чуйского Канала. По дороге вы увидите валы древних городищ, в том числе "Турт-Куль" - укрепление квадратной формы с валами и остатками четырех рвов по его сторонам. Остальной путь предстоит совершить по упомянутому шоссе вдоль сброса БЧК мимо шестой Аламединской ГЭС. От пятой ГЭС к юроду идет автобус № 15. Вся экскурсия займет полный день. Поэтому выезжать надо ранним утром с первым автобусом.

В урочище Чункурчак

Первый вариант. Горный массив между ущельями рек Ала-Арча и Аламедин в Киргизском Ала-Тоо в своей северной части разделен живописными ущельями реки Чункурчак и ее притоков. В своем среднем и нижнем течении Чункурчак проходит через две глубокие котловины, которые соединяются глубоким ущельем - тесниной Дунгурётмё. Его мы и рекомендуем посетить.

В описании зимнего маршрута уже говорилось, как и по каким дорогам надо ехать, чтобы попасть в урочище Татыр - нижнюю котловину реки Чункурчак.

В южной части котловины около селения Татыр река Чункурчак почти одновременно принимает последние правый и левый притоки. Ниже их впадения через реку перекинут мост. Перейдите по нему на левый берег реки и вдоль нее пройдите ко входу в Дунгурётмё. Ущелье почти сразу же становится узким. Тропа то и дело переходит с берега на берег. Река в бессильной ярости бьется среди скал, образуя порой небольшие красивые каскады и водопады. Скалы местами поднимаются прямо от реки 100-200-метровыми стенами. На утесах кое-где растет арча, каким-то чудом зацепившаяся за скалы. Солнце только на короткий период заглядывает в это ущелье. Обычно здесь царит полумрак.

Часа через два - два с половиной ходьбы тропы приводят в верхнюю котловину, которая значительно красивее нижней. Склоны ее местами покрыты арчой, а в ущельях кое-где видны обнажения красных песчаников, цвет которых красиво сочетается с сочной зеленью лугов и темней синевой горного неба.

На северо-восток от фермы, носящей название "Чункурчак", виден гребень Кызыл-Тоо. Подаем на него прост, тем более, что туда ведет колесная дорога. С гребня надо идти на север по тропам в сторону поселка Татыр, который видно отсюда. К Татыру спускается и дорога, но она раза в два длиннее тропы.

Водопад "Голубиный водопой"

Второй вариант. Мы уже говорили, что около поселка Татыр река Чункурчак принимает два притока. Правый приток называется Кичи-Дунгурётмё, а левый Кара-Булак.
Чтобы попасть в ущелье Кара-Булак, оставьте автомашину в поселке Татыр, перейдите по мосту на левый берег реки Чункурчак и пройдите к домику, что виднеется перед входом в Кара-Булак. Здесь дорога заканчивается, а по дну ущелья вьется небольшая тропка.
За одним из поворотов туристы почти неожиданно для себя оказываются в узкой теснине. Несколько раз перейдя с берега на берег, тропа исчезает, и вы подходите под большую каменную пробку, закрывшую путь по теснине. Приглядевшись, обнаружите сбоку слева под скалой узкий лаз - окно, куда и нужно протиснуться. Советуем одеться так, чтобы вы не побоялись испачкаться и чтобы на одежде было меньше всяких карманов, которыми можно зацепиться при прохождении лаза под камнем.

Метров через сто выше лаза путь преграждает новое препятствие: скальная стенка примерно в два человеческих роста, с которой срывается небольшой водопадик. Тщательно страхуя друг друга, поднимитесь на стенку правее водопада. Еще метров триста и вы внезапно оказываетесь перед грандиозным водопадом, который по узкой трубе падает с 35-метровой высоты. Водопад известен под названием "Когучкён-Сугат" (Голубиный водопой),

От водопада можно подняться по скалам на холмы. По склонам гор в весеннее время здесь много цветов, красивые места можно встретить и в боковых отщелках. К поселку Татыр по гряде холмов спускается тропа.

Третий вариант. В этом варианте мы рекомендуем из Чункурчака перевалить в Бир-Булак и спуститься к Воронцовскому дому отдыха им. ХХ-летня Киргизской ССР. От домика у входа в Кара-Булак идите не по ущелью, так как это отнимет довольно много времени, а поднимитесь по тропе к месту водопада Когучкён-Сугат. Полюбуйтесь им сверху и по той же тропе поднимайтесь к верховьям реки Кара-Булак.

Примерно через километр тропа приведет к тому месту, где ручей Кара-Булак сливается из двух небольших ручейков. По гористому мысу над местом слияния зигзагообразно поднимается тропа. По ней надо выйти на верхнее плато. Там тропа пересекает правый приток и выходит на просторные луга с небольшим покатом на север. По ним тропа продолжает постепенно набирать высоту и, описывая большую дугу, идет к гребню Кара-Булак, который все время виден справа в верховье правого ручья.

Кара-Булак представляет собой широкий травянистый гребень. С него открывается неповторимый вид на верховье реки Чункурчак, которая у своих истоков называется Байчечекеем (Подснежником). На восток за грядой Узун-Кыр высятся вершины Салыкской группы гор и Аламединских Стен. На юго-западе видны вход в ущелье Ала-Арча и белоснежные вершины группы Адыгене.

Тропа с гребня спускается на запад и входит в небольшой сай, чтобы почти сразу же выйти на его правые склоны. Дальнейший путь по тропе малоинтересен. Рекомендуем идти вниз по саю без всякой тропы. Скалы, заросли арчи, рябины, барбариса, шиповника, малины, жимолости делают этот путь очень живописным. В нижней части сая появляются тропы, которые выводят в Малиновое ущелье.

В устье сая рекомендуем сделать привал, оставить здесь вещи и по главному ущелью пройти вверх около километра. Там среди скал прячется большой водопад Малинового ущелья. После осмотра водопада вернитесь вниз к своим вещам и продолжайте спуск по ущелью Бир-Булак. По обоим берегам реки имеются тропы, которые в нижней части ущелья постепенно переходят в дорогу. Эта дорога приведет к дому отдыха с автобусной остановкой у входной арки.

К альпинистскому лагерю "Ала-Арча"

В ущелье Ала-Арча в районе альпинистскою лагеря

Первый вариант. От арки при въезде на территорию Воронцовского дома отдыха проселочная дорога проходит между пригорками плато Кайрак и домом отдыха, пересекает ручей Бир-Булак, затем, минуя село Кашка-Суу, выходит на правый берег реки Ала-Арчи и идет в южном направлении. Примерно в шести километрах от дома отдыха под горой прижалась метеостанция "Бантик", около которой можно оставить автомашину Дальше нужно идти по тропам над Ала-Арчой которая все время будет оставаться справа.
В двух километрах выше метеостанции тропа проходит через гак называемые "Первые ворота". Здесь на обоих берегах стоят скальные бастионы из хлоритовых метаморфизованных сланцев. Еще через два километра начинается теснина, известная под названием "Вторых ворот". Тропа здесь проходит высоко над рекой. Вскоре на правый берег Ала-Арчи по мосту перейдет автомобильная дорога и весь дальнейший путь следует совершать по ней.

Аксайский водопад в Ала-Арче

Альпинистский лагерь "Ала-Арча" расположен в 10 километрах от метеостанции на живописной поляне, у опушки елового леса на высоте около 2100 метров над уровнем моря. С территории лагеря открывается величественный вид на белоснежные вершины хребта, в том числе на могучий Теке-Тор.
Второй вариант.В субботний день после работы надо выехать, имея с собой туристский инвентарь: палатки, спальные мешки и рюкзаки. Переночевав в лесу в районе альпинистского лагеря, вы получите возможность посетить в воскресенье Аксайский водопад или водопад в Адыгене и еще засветло вернуться во Фрунзе.

Ак-Сай впадает с востока в Ала-Арчу несколько выше лагеря. По высокой террасе над его правым берегом вьется тропа, которая часа через два-два с половиной приведет к грандиозному водоподу Ак-Сай. По пути вы пересечете ручей Шаркыратма. В этом ущелье в 20 минутах ходьбы выше тропы в узком каньоне зажат трехступенчатый водопад. Рекомендуем посмотреть и его.
Река Адыгене впадает в Ала-Арчу с запада несколько ниже лагеря. Через Ала-Арчу можно перейти по пешеходному мостику. До водопада Адыгене от Ала-Арчи вдоль русла реки можно дойти примерно за час, причем перед самым водопадом придется идти по легким скалам. Путь все время лежит по правому берегу реки. Этот берег покрыт еловым лесом, что очень украшает ущелье.
При возвращении рекомендуем подняться от водопада по лесистому склону до тропы, которая вьется по террасе, примерно в 200 метрах над рекой, и по ней спуститься к Ала-Арче. Если группа физически хорошо подготовлена, она сможет за день посетить оба водопада - и Ак-Сай, и Адыгене.

К теплым ключам Аламедина

Первый вариант. Термальные ключи Аламедина находятся на левом берегу реки, примерно в восьми километрах выше "Волчьих ворот". Чтобы попасть к ним, из Фрунзе надо доехать на автобусе до селения Кой-Таш. За поселком начинаются холмы вторых привалков. Дорога огибает их справа и вновь идет в южном направлении уже над высоким берегом реки Аламедин. Примерно в трех километрах от села река проходит через "Волчьи ворота".

В пределах "ворот" надо перейти по каменному завалу на левый географический берег реки и весь дальнейший путь до ключей проделать по тропам на этом берегу. Тропы древние, хорошо пробиты, и сбиться с пути невозможно.
Ключи представляют собой небольшие ямы в каменистом грунте и расположены у самой реки перед большим скалистым каньоном.
Второй вариант. Путь надо начинать от урочища Татыр, известного уже по предыдущим описаниям маршрутов на Чункурчак. По колесной дороге, что идет из Нижнего Татыра мимо Верхнего Татыра на ферму "Чункурчак", следует пройти до того места, где она подходит к западному подножию Узун-Кыр, а затем резко поворачивает на запад. Отсюда в прежнем направлении надо подняться на Узун-Кыр. По гребню этого травянистого хребтика тянется тропа. С любого места гребня можно спуститься в сторону Аламедина. При удаче можно сойти прямо к ключам. Для ориентировки ищите сверху узкую теснину реки Аламедин, образованную обнажениями красных гранитов.
Возвращаться в обоих случаях надо по Аламединскому ущелью через "Волчьи ворота" к автобусной остановке в Кой-Ташв.

Поход на Оору-Сай

Ущелье Оору-Сай расположено примерно в одном километре за Воронцовским домом отдыха. Это очень живописное место. Здесь заросли кустарника и арчовые перелески сменяются субальпийскими лугами. В узких теснинах шумят красивые водопады.

Розмерия в цвету

У входной арки дома отдыха дорога обходит его территорию слева у подножия холмов плато Кайрак, пересекает ручей Бир-Булак и еще метров 500-600 идет в том же направлении, под теми же холмами. Перед последними домиками села Кашка-Суу эта дорога сворачивает влево в ущелье Оору-Сай. Километра через два дорога входит в теснину из скал. Сразу же за этими "воротами" вы найдете родник чистой воды и увидите колхозную ферму. Здесь можно оставить машину.
Весь дальнейший путь совершается по тропам или прямо вдоль русла ручья. Вскоре вам встретится первый водопад. Это самый крупный водопад ущелья. Обходить его следует по скалам слева. От водопада все время придется идти в зарослях кустарников, рябины и арчи. Здесь один каскад сменяется другим. То и дело приходится переходить с берега на берег. Наконец, тропы приводят к тому месту, где горы широко раздаются в стороны и открывается просторная панорама их лесистых склонов. Здесь надо подняться на левый гребень и по нему взойти к перевальчику на восток в сторону Малинового ущелья (Бир-Булак). Отсюда до спуска в Бир-Булак надо пройти еще около километра по красивому плато. Спускаться в ущелье не советуем. По последнему гребню сверните влево в сторону дома отдыха и по нему спуститесь либо к своей машине, либо к дому отдыха. По дороге на плато и на гребне отрога в мае-июне очень много цветов, и вы можете собрать из них роскошные букеты. На всю пешеходную часть похода понадобится около 6-7 часов.

На родину Кычана Джакыпова

Имя пионера-героя Кычана Джакыпова хорошо известно школьникам Киргизии. Он повторил подвиг Павлика Морозова. Кычан смело и мужественно помогал коммунистам укреплять колхозный строй, разоблачая враждебные действия кулаков и баев. Летом Кычан пас общественный скот. Любознательный пионер с большим рвением начал учиться в школе. Но долго сидеть за партой ему не пришлось. В 1933 году кулаки зверски убили юного героя Кычана Джакыпова.

Туристам, которые пожелают побывать на родине Кычана, надо ехать из Фрунзе на автобусе № 63 до Канта. От Кантского ресторана "Иссык-Ата" на юг до колхоза имени Кычана всего шесть километров. Недалеко от здания правления колхоза стоит школа. В светлой комнате 4-го класса в первом ряду стоит парта, на которой когда-то сидел Кычан. Теперь это самое почетное место школьников и сидеть на нем может только тот, кто учится так же хорошо, как Кычан, кто смен и находчив, как он. Около здания школы установлен памятник Кычану. В селе можно встретить людей, которые хороша знали Кычана. Один из них работает в школе.

К древней башне Бурана

Архитектурный памятник XI века - башня Бурана находится в восьми километрах южнее города Токмака близ восточной окраины селения Дон-Арык. Эту башню высотой в 21 метр можно видеть на фоне гор Киргизского Ала-Тоо сразу же за селом Старая Покровка, которое срослось с городом.
Среди местных жителей бытует несколько легенд о постройке башни. Одна из них повествует о том, что красивой дочери местного хана была предсказана смерть от укуса скорпиона. Чтобы спасти дочь от этой беды, хан и построил для нее башню. Но однажды скорпион оказался в груде фруктов, поданных ей, и предсказание все же сбылось. Вскоре от горя умер и хан.
За годы советской власти ученые провели большую работу по восстановлению подлинной истории башни и ее окрестностей. Оказывается, что здесь когда-то стояло укрепленное городище могущественного царства усунских и караханидских племен, известное под названием Баласагун. Этот город был одно время столицей обширного караханидского государства. В 1218 году Баласагун был разрушен ордами Чингиз-хана. Остатки крепостных стен в виде оплывших глиняных валов, расположенных прямоугольником, сохранились и до сих пор. Около башни возвышаются два больших холма. Археологи предполагают, что это были дворцовые сооружения с мечетью. На территории городища находят черепки посуды, монеты, украшения и другие предметы материальной культуры обитателей Баласагуна.
Башня была построена караханидами примерно 900 лет тому назад. Она стоит ближе к восточному валу и в свое время выполняла роль сторожевой башни. Несмотря на то, что крепость неоднократно подвергалась осадам и штурмам, башня очень хорошо сохранилась.
По внешним ее стенам несколькими поясами из кирпича выложен своеобразный орнамент. Но присмотритесь внимательней и вы заметите, что у самой вершины башни с северной стороны орнамент отсутствует. Вероятно, во время одного из штурмов крепости вершина башни подверглась разрушению и была позже достроена менее искусными мастерами. По винтовой лестнице, вход на которую виден на южной стене башни, можно подняться на вершину её.

Поездка на курорт Иссык-Ата

В районе курорта насчитывается 130 источников, причем половина из них является термальными. Целебные источники Иссык-Аты были известны местному населению еще в давнее время. Об этом свидетельствует, например, изображение Будды, высеченное на гранитном валуне у въезда на территорию курорта, которое, по определению археологов, относится к эпохе господства сасанидов, то есть к II-VII векам нашей эры. Первое примитивное здание всего на одну ванну было построено здесь в 1892 году. Даже в первые годы после Октябрьской революции на курорте можно было еще видеть караван-сарай, служивший гостиницей для больных, стекавшихся сюда из разных концов Средней Азии, и наполненные минеральной водой ямы, которые заменяли больным ванны.

Большое развито курорта началось после установления советской власти. Сейчас на курорте действуют два ванных корпуса, клинико-диагностическая лаборатория, поликлиника с гинекологическим, рентгеновским, хирургическим, физиотерапевтическим, механо-терапевтическим и зубоврачебным кабинетами. Построен ряд жилых корпусов, есть аптека, радиоузел, водопровод, парк, библиотека с читальней. Курорт превратился в небольшой уютный городок, утопающий в зелени. С 1953 года между городом Фрунзе и курортом установлено регулярное автобусное сообщение.

От Фрунзе курорт Иссык-Ата расположен в 78 километрах в одноименном ущелье. С шоссе, идущего на Рыбачье, надо свернуть в сторону гор на 32-ом километре в селе Красная Речка. В двух километрах за селом Юрьевка дорога по хорошему мосту переходит на левый берег реки Иссык-Ата и вскоре входит в ущелье. Первые двенадцать-пятнадцать километров ущелье малопривлекательно Примерно за пять километров до курорта после того как дорога вновь переходит на правый берег белопенной реки с сильным течением, ущелье резко сужается и становится весьма живописным.

Курорт Иссык-Ата расположен в котловине, окруженной со всех сторон горами, местами поднимающимися почти отвесно, и отличается своеобразной, хотя и несколько суровой красотой пейзажа.

Интересны окрестности курорта, особенно по правому берегу реки Иссык-Ата. В полутора километрах выше курорта, в боковом ущелье, носящем название Мраморного, добывается строительный мрамор. В четырех километрах начинаются густые арчовые леса. Здесь почту в одно место сходятся два красивых притока - Чон-Партак и Бала-Партак. Местами они низвергаются водопадами, сличающимися кристальной прозрачностью воды. А над всем ущельем Иссык-Ата величественно возвышается вершина горы Улуу-Тоо высотою более 4009 метров. У этой вершины известно и другое название - Ботвей. Она представляет собой заманчивый объект для альпинистов.

Если выезд в Иссык-Ата предпринять в субботу после трудового дня и заночевать на курорте, то у туристов будет возможность на себе испытать действие целебных источников и больше времени уделить знакомству с достопримечательностями ущелья. В этом случае надо запастись палатками и спальными принадлежностями. Поездку на курорт можно организовать с помощью Фрунзенской туристской базы. Путевка стоит 1 рубль 70 копеек.

Двухдневное путешествие в Бир-Булак (Малиновое ущелье)

Путешествие начинается в субботу с автобусной поездки до Воронцовского дома отдыха.
Сойдя с автобуса, можно пройти под арку дома отдыха и по тенистой аллее подняться к тому месту, где она пересекается маловодным ручьем. Перейдя ручей, надо свернуть влево на дорогу в сторону гор. Примерно через полтора-два километра дорога входит в само ущелье Бир-Булак.
Там, где ущелье первый раз сужается, на скалах над правым берегом видны разметки мест соревнований скалолазов. Дорога, переходящая постепенно в тропу, несколько раз пересекает ручей н практически безразлично, по какому берегу идти.
За вторыми воротами Бир-Булак принимает последний свой правый приток. Местные жители неправильно называют его "первой левой щелью", очевидно, в связи с тем, что для поднимающихся от дома отдыха она действительно кажется примыкающей слева. Потом тропа минует вторую левую щель, а вскоре и третью, которая выходит из узкого скалистого и по-своему очень живописного ущелья. Но идти надо все время по главному ущелью

Внезапно за ближайшими скалами открывается вид на первый водопад. Он легко обходится слева по скалам. От этого места начинается самая красивая часть ущелья. Оно становится узким, ручей прерывается частыми каскадами и небольшими водопадами. Склоны покрыты зарослями арчи, рябины, шиповника, малины. Наконец примерно в 7-8 километрах от первых ворот, ущелье Бир-Булак расширяется, образуя обширную котловину, покрытую перелесками арчи, чередующимися с просторными альпийскими лугами. Когда-то выпасы этой котловины пропадали без пользы. Теперь же племхоз им. Стрельннковой провел сюда из Чункурчака грунтовую дорогу, доступную для автомашин, и сейчас здесь расположилась молочная ферма племхоза.

После отдыха рекомендуем пройти от средней части котловины в юго-западном направлении и по хорошо видной там тропе подняться на гребень хребта, отделяющего долину Бир-Булака от ущелья более южного - Оору-Сая. По этому хребту и надо повернуть обратно на северо-запад в сторону дома отдыха. Гребень то поднимайся на небольшие холмики, то спускается на неглубокие седловины между ними. Два первых холма обрываются на юго-запад крутыми ярами с выходами ярко-красных третичных отложений. После того, как гребень перейдет на непрерывное понижение, на нем появляется тропа, которая облегчит спуск к дому отдыха. Ночевку рекомендуем сделать еще в начале пути в устье второй левой щели.

Двухдневное путешествие из Оору-Сая в Чувкурчак

Это путешествие, как и предыдущее, начинается с автомобильной поездки но известной уже дороге до Воронцовского дома отдыха. Дальше следует идти пешком. От столовой дома отдыха дорога идет под самыми горами в юго-западном направлении. Примерно, в полукилометре от столовой дорогу пересекает небольшой ручей, вытекающий из невзрачного ущелья. Это и есть ущелье Оору-Сай. По нему надо дойти до скалистых ворот и здесь заночевать.

На другой день рекомендуем выходить пораньше. Идти надо все время по главному ущелью. Примерно через полчаса путь преградит водопад. Его можно обойти слева по склонам. Ущелье становится очень привлекательным Тропа идет среди зарослей ивняка и рябины. За большим левым поворотом ручей Оору-Сай принимает свой самый значительный правый приток, впадающий в него красивым каскадом. Здесь в тени рябин можно сделать привал для завтрака.

Выше Оору-Сая снова поворачивает несколько вправо и образует большие каскады, а затем около полукилометра течет почти спокойно. После этого он делает резкий поворот влево. Ущелье становится более просторным. На склонах гор видны арчевые перелески.

Километром выше долина Оору-Сая делает последний поворот вправо. Отсюда уже видны замыкающие ущелье горы. Внезапно тропа зигзагом поднимается на резкий перепад - порог ущелья и мимо широкого каскада приводит ко дну верхней ступени. Затем горы расступаются, слева показывается невысокий хребет с пологим травянистым склоном по которому на гребень поднимается хорошо заметная тропа. Именно по ней и следует подняться, чтобы привал сделать на гребне. Отсюда открывается изумительная панорама гор, покрытых арчовыми перелесками. А вдали, в юго-западном направлении, видны снежные вершины горной группы Адыгене.

Гребень, на котором отдыхают туристы, поднимается на юго-восток к горному массиву, замыкающему ущелье Оору-Сая Туда и чадо идти после отдыха. По гребню тянется тропа. Вступив в арчовый перелесок, она уходит влево на склон, а затем делает резкий поворот на северо-восток к небольшой седловине на очередном боковом хребтике.

Отсюда видны обширные луга верховий правого притока Оору-Сая. Тропа по этим лугам идет в том же северо-восточном направлении, то спускаясь в довольно глубокие ложбины, то взбегая на небольшие холмы. Так до самого гребня водораздела между бассейнами Оору-Сая и Бир-Булака. С этого нового гребня, расположенного примерно в двух километрах от первого, видна верхняя котловина Бир-Булака и ферма племхоза в ней. К ферме ведет тропа, которая на противоположном склоне переходит в дорогу на Таттуубай. Спуск и подъем займет неполный час, причем подъем на Таттуубай является последним трудным этапом этого дня.

С Таттуубая, лежащего на гребне водораздела между бассейнами рек Ала-Арча и Аламедин, правда, уже в луговой зоне, хорошо видны вершины Аламединских Стен и Салыкской группы гор.

Отдохнув, начните спуск, но не прямо по дороге к ферме "Чункурчак", виднеющейся внизу, а влево по тропам. На первом километре вообще никакого спуска не будет. Просто тропа идет в траверс восточного склона водораздела и выводит на плато, отделяющее котловину Чункурчак от котловины Татыр. На плато имеется небольшое озерко, и тропа проходит по его западному берегу взбегает на небольшой холм, откуда уже тянется непрерывный спуск к реке Кара-Булак.

Далеко внизу видны здания фермы в Татыре, и хочется свернуть с тропы и идти по склонам гор напрямик. Ни в коем случае не делайте этого. Идти надо все время по тропе, даже если она иногда взбегает на небольшие холмы. В противном случае легко попасть в глухие скалистые каньоны с глубокими непроходимыми перепадами.

Если идти в хорошем темпе, то за 2 часа можно дойти до фермы Гатыр. Здесь на правом берегу реки Чункурчак, только что вырвавшейся из дикого каньона Дунгурётмё, которым она прошла из котловины Чункурчак в котловину Татыр, пробегает грунтовая дорога, доступная и для автомашин.

Примерно, в полутора километрах ниже котловина Татыр замыкается горами, и река Чункурчак входит в ущелье около одного километра длиной. У противоположного выхода из этого ущелья на правом берегу разместилась пасека и оздоровительная база обувной фирмы "Чолпон", а на холме - питомник лесничества. На этом холме сохранились следы древнего укрепления треугольной формы. Отсюда можно прейти либо в село Кой-Таш, что значительно ближе, и закончить поход на автобусе, либо к первой ферме племхоза им. Стрельниковой. Посещение фермы этого хозяйства, в котором выведена знаменитая мясо-молочная алатауская порода коров, а сейчас ведутся опыты по скрещиванию коров и яков, будет для туристов интересным и полезным, от племхоза им Стрельниковой в город Фрунзе идут автобусы двух встречных маршрутов.

Маршруты многодневных путешествий

Бассейн реки Кегеты

Продолжительность маршрута - 6-70 дней, протяженность - около 150-170 км, трудность - 1 категория сложности, вид туризма - горно-пешеходный.
Ущелье реки Кегеты расположено в восточной части Киргизского Ала-Тоо. По своей живописности оно очень интересно для экскурсий и походов. Ложе его и склоны покрыты еловыми лесами, в боковых ущельях имеются крупные озера. Невдалеке от кордона лесничества расположены известные пещеры Кара-Ункур.

Пешеходный путь в сторону Кегеты надо начинать из города Токмака от перекрестка новой и старой автомагистрали Фрунзе - Рыбачье. У села Старая Покровка вы переходите через железнодорожный переезд на шоссе, ведущее к селу Кегеты. Безусловно, шоссе является наиболее простым путем к этому селу. Однако гораздо интересней идти по степи небольшими тропами иди грунтовыми полевыми дорогами, несколько восточное шоссе. Здесь придется, правда, перейти вброд один из оросительных каналов, но в жаркое время это будет приятным разнообразием. Ориентиром в пути будет служить старинная башня "Бурана", о которой рассказывалось в описании специального к ней маршрута. Осмотрев башню "Бурана" и остатки крепостных стен, можно отправляться дальше. Рекомендуем выйти из крепости через проход в средней части западной стены и сразу за ней свернуть на юго-запад по первой же дороге к селению Кегеты, виднеющемуся у входа в одноименное ущелье.

В центральной части села есть обширная площадь со школой. Вдоль западной стороны этой площади следует пройти село и подняться по дороге на первый холм. Здесь расположен красивый могильник, который служит хорошим ориентиром. За могильником лежит приподнятое плато с полями, которое необходимо пройти в южном направлении вдоль дороги. Когда покажется река Кегеты, к ней надо спуститься и около мельницы перейти на левый берег. По нему проходит грунтовая дорога на кордон лесничества, расположенный, примерно, в 15 километрах от селения Кегеты. Пройдя еще 3-4 километра вверх и перейти на правый берег, следует остановиться на ночлег около пасеки, размещенной у слияния реки Кегеты и ее самого крупного правого притока Кёль-Тёр. На следующий день вы войдете в живописное ущелье реки Кёль-Тёр. Склоны его покрыты редкой порослью арчи, рябины, шиповника, барбариса и других кустарников. В километрах восьми от пасеки тропа входит в зону еловых лесов. Здесь-то и образуется река Кёль-Тёр от слияния реки Тамчи и ручейка Кёль-Тёр. По гребню гряды, разделяющей ущелья, серпантинами поднимаемся тропа, получившая название "Винта". Она приведет на альпийские луга, по которым еще долго вьется среди моренных холмов в юго-западном направлении и, постепенно набирая высоту, внезапно выводит к обширному озеру. У этого озера следует устроить привал и даже остаться на ночевку. До вечера остается еще больше половины сил и это время мы рекомендуем посвятить детальному ознакомлению с районом, прилегающим к озеру.

К перевалу Кегеты

На третий день путешествия можно отправиться налегке на осмотр ледников в верховьях ущелья. Путь предстоит длительный, поэтому необходимо экономить время. Вскоре начнутся древние морены, представляющие собой хаотические нагромождения неокатанных камней. Примерно, через полтора - два часа пути встретятся молодые морены, за которыми виднеется широкий ледник Кёль-Тёр. Перед самым языком ледника вы увидите небольшие моренные озера с характерной для них светло-бирюзовой окраской воды. Подъем на ледник очень прост, крутизна самого ледника незначительна, что дает возможность хорошо с ним ознакомиться. Обратите внимание на то, что ледник образовался в результате слияния нескольких более мелких ледничков. Если ледник покрыт снегом, не следует особенно увлекаться путешествием по нему, так как под снегом могут оказаться предательские трещины, грозящие гибелью неосторожным и незнакомым с основами альпинизма туристам,

После осмотра ледника необходимо без особых промедлений идти обратно, чтобы до наступления темноты добраться к установленным у озера палаткам.

С наступлением четвертого дня похода рекомендуем начать подъем на хребет, отделяющий Кёль-Тёр от Кегеты Участок хребта в районе озера сравнительно прост Единственное затруднение, которое встретят туристы, - довольно большой подъем. Хребет достигает в этом месте высоты 3500 метров. Зато этот переход даст возможность из безлесного ущелья перебраться в лесную зону ущелья Кегеты. Выбравшись на гребень, осмотритесь кругом. Несколько южнее на том же хребте расположен пик Призывников, вершина которого двумя полуразрушенными гранитными иглами поднимается до 4200 метров. Левее его и несколько дальше виден ледник Кёль-Тёр. Западнее пика Призывников открывается вид на всю цепь Киргизского Ала-Тоо. Если с вами есть альпинист, знающий вершины хребта, он сможет показать хорошо видимые пики Конева, Компартии Киргизии, Чон-Партак и Бала-Партак, Аламединские стены и даже вершину далекого пика Семенова-Тян-Шанского. Внизу, западнее вас; лежит ущелье Кегеты со множеством притоков. И всюду леса и леса, которые так и манят к себе. Спуск в Кегеты значительно проще подъема на гребень, тем более, что тропы, которые очень скоро появятся, постепенно входят в еловые леса. Если вы располагаете временем, продолжайте спуск до дороги, что вьется по берегам реки Кегеты, переходя с одного берега на другой. Если же наступление вечера вас застигнет далеко от дна ущелья, то бивак в лесу можно организовать в любом месте

На пятый день можно начать обратный путь домой. Кто накануне не успел спуститься к реке Кегеты. тот быстро это сделает со свежими силами в этот день. Дорога около реки ведет к знакомой уже пасеке. Местами она переходит на противоположный берег, что дает возможность хорошо осмотреть то один, то другой склон ущелья. Местами вы будете видеть вершины с вечными снегами, нередко белки гор будут скрываться за скалистыми кряжами, чтобы вновь вскоре показаться во всей своей красоте.

В получасе ходьбы до места слияния с Кёль-Тёром река Кегечы принимает слева в виде притока небольшой ручей, который примерно, в 200 метрах от дороги, образует красивый водопад около 40 метров высотой. В этом месте в Кегеты впадает приток и справа.

Рекомендуем особенно долго не задерживаться около пасеки, так как лучше всего, если вы успеете ещё засветло достичь села Кегеты. В районе села можно заночевать на прекрасном лугу, а если застанете ещё автобус, то в этот же день можно закончить это интересное путешествие. В виде второго варианта мы предлагаем в конце июля и в августе совершить переход из Кёль-Тёра Кегетинского в Туюк Шамсинский через перевал Туюк-Ашуу, нужно выйти на ледник и подниматься по нему вдоль его правого восточного борта. В нижней части он представляет из себя пологое ледяное плато. Примерно, через час ходьбы начинается относительно более крутой взлет, за которым правый борт ледника касается гребня водораздельного хребта между Кёль-Тёрем и Туюком Шамсинским. Это и есть перевал Туюк-Ашуу. Сняв записку в туре на перевале, начните спуск в ущелье Туюк наискось, вниз, влево по мелкой осыпи. Оказавшись на дне ущелья, сверните в ложбину левее моренного вала и по ней продолжайте спуск в сторону Туюка, идя на восток. Примерно, через километр пути подойдете к концу ложбины, из которой предстоит спуск по крутому, но короткому травянистому склону.

Ущелье Туюк спускается на север. Первые полтора километра придется идти по морене, а затем начинаются луга, и через полкилометра показавшиеся здесь тропы приведут к красивому озеру. Ещё через полкилометра ущелье Туюк делает плавный поворот на восток, чтоб через два-три километра снова повернуть на север. Рекомендуем вес время идти левым берегом. Сразу же за поворотом на север начинается еловый лес. Здесь справа в Туюк впадает река Тезек-Тёр, и количество воды в Туюке сразу же удваивается.

Тропы становятся все лучше и лучше, а после того, как слева, примерно на три километра ниже начала леса, вольется левобережный приток Кегеты, тропы переход в колесную дорогу, на которой можно увидеть следы автомашин, приезжающих сюда за лесом. Ниже дорога проходит мимо лесхоза, от которого до Шамсинского кордона лесничества около 20 километров. На протяжении 12 километров дорога еще идет еловым лесом, но после впадения Туюка в Шамси лесов больше нет. В двенадцати же километрах от кордона расположен совхоз "Шамси" с центральной усадьбой, от которого регулярно идут автобусы в Токмак.

Имеется еще один вариант путешествия. От озера Кёль-Тёр надо пройти на юго-восток к гряде, с которой к "Винту" спускается контрфорс, разделяющий реки Тамчи и Кёль-Тёр. От верхних моренных лугов наискось справа вверх, налево поднимается тропа. С гребня открывается вид на верховье реки Тамчи. Надо идти вправо на юг траверсом травянистого склона до встречи с дном ущелья, пересечь ручей и начать подъем по пологому логу на восток к седловине на водоразделе между Кегеты и Шамси. Спуск оттуда на северо-восток, а потом на восток приведет в ручью Кегеты, который слева впадает в Туюк Шамсинский. Внизу у реки путь совпадает с предыдущим вариантом. В этом случае маршрут можно оценить как горный маршрут первой категории сложности, так как оба перевала относятся к перевалам I "а" категории трудности.

Таш-Башат - Иссык-Ата

Продолжительность маршрута- 6-7 дней, протяженность (с экскурсиями) - около 150 км, трудность - 1 категории сложности, вид туризма - горно-пешеходный. В пределах горного массива между ущельями рек Иссык-Ата и Аламедин на север стекают ручьи Сары-Джигач, Кашка-Суу, Кум-Бель, которые через Соляную щель, Норус и Сухую щель (Кургунды) прорываются сквозь гряду первых привалков в Чуйскую долину. Ущелья рек Кашка-Суу и Кум-Бель при выходе из гор сливаются аоедино и перед первыми привалками образуют обширную долину. Здесь расположено несколько селений наиболее крупные из них - Маевка, поселок совхоза Норус, Таш-Башат и др. Чтобы из Фрунзе попасть в этот район, надо проехать на автобусе село Кой-Таш до Горного Орла, а оттуда дорогой под горами дойти до ручья Таш-Башат. Когда-то там была мельница, но позже её забросили, и она разрушилась. От развалин старой дорогой через холм надо пройти на юго-восток к ближайшему селению Таш-Башат. Здесь следует провести первую дневку.

Этот день можно посвятить осмотру местности. Западнее плато высятся горы, известные под названием Уч-Эмчек. Сглаженные их склоны поросли травой. Прямо на юге из ущелья Кен-Тёр сползает очень древняя морена. Грандиозные ее размеры говорят о том, что когда-то был крупный ледник, вынесший за период своего существования большие массы продуктов разрушения. У западной окраины эти морены сливаются с моренными выносами другого ущелья - Кичик-Тёра. Рекомендуем подняться на верхнее плато Кичик-Тёр. Весь подъём займет всего 2,5-3 часа и даст возможность осмотреть остатки небольшого ледника, бывшего когда-то очень мощным. Склоны ущелья почти совершенно отшлифованы сползавшим по ним когда-то льдам. Лишь на правых склонах встречаются отдельные утесы и даже целые гряды. Зато левые склоны совершенно сглажены. Осмотрев ущелье и цирк ущелья Кичик-Тёр, поднимитесь на седловину, что расположена южнее цирка. Подъем по склону очень прост, и через час можно взобраться на гребень. Вашему взору откроется исключительный вид на один из притоков ледника Кашка-Суу, стекающий с пирамидовидного пика "Спартак" Высота этой остроконечной пирамиды достигает 4600 метров. Ледник течет вначале строго на север, но перед местом, на котором вы сейчас находитесь он резко поворачивается на восток и по глубокому ущелью прорывается в бассейн Кашка-Суу (Кен-Тёр). У наблюдателя не без основания возникает предположение, но этот ледник раньше стекал в Кичик-Тер, который по существу был его естественным продолжением. Однако впоследствии ледник, по-видимому, разрушил переметочный хребет, отделяющий его от Кен-Тёра, и стал сползать в новом направлении, углубив со временем свое ложе и опустившись, вместе с ним. Осмотрев Кичик-Тёр, можно спуститься в селение Таш-Башат.

На третий день можно продолжить путь по избранному маршруту. Тропы идут по холмам, представляющим собой упоминавшуюся ранее морену исчезнувшего ледника. Временами эта тропа выходит к берегу реки Кен-Тёр, но большей частью она проходит на значительном расстоянии от воды. Подъем продолжается около двух часов. Подойдя вплотную к реке, тропа выводит на высокогорное плато перед конечной мореной ныне существующего ледника Кашка-Суу. Ещё во время экскурсии в Кичик-Тёр можно было установить, что это плато значительно ниже верхнего плато Кичик-Тёра.

Конечная морена ледника Кашка-Суу расположена примерно в часе ходьбы от перегиба древних морен. Река Кашка-Суу вытекает из-под морены несколькими рукавами, и это позволяет без особенных трудностей перейти на правый берег реки. Между конечной мореной и правыми склонами ущелья расположена небольшая клинообразная площадка, которая выше сужается. Там площадка кончается. В ущелье Кашка-Суу с восточной стороны примыкает боковое ущельице с широким цирком и ледником. Сам ледник сползает с пространного массива пика Компартии Киргизии. Вершина пика, достигающая 4483 метров, высится скалистой башней над цирком. Ледник кончается ещё до выхода из своего ущелья и к Кашка-Суу спускается лишь его конечная морена, сливаясь с правой боковой мореной ледника

Необходимо перейти на гребень правой морены главного ледника и продвигаться в прежнем направлении на юг, огибая западный контрфорс пика Компартии Киргизии. В километре пути за упомянутым контрфорсом открывается короткое ущелье, ведущее к западному склону пика "Буревестник" высотой 4400 метров.

С этого склона сползает небольшой ледничок, конечная морена которого не доходит до морен Кашка-Суу. Здесь есть несколько ровных углублений - площадок, дно которых покрыто песком, удобным для организации ночлега. Они укрыты от ветров, вода здесь очень близко. Оставшееся от передвижения по ущелью время посвятите отдыху перед трудным подъемом на перевал.
На следующий день надо выходить как можно раньше. Но нельзя увлекаться и покидать место ночевки ещё до наступления утра. Дело в том, что продвигаться в темноте по камням на осыпях и моренах довольно трудно и опасно, можно вывихнуть голеностопные суставы.
К месту ночевки западный контрофорс пика Компартии Киргизии обращен своим южным склоном, на котором в летнее время не бывает снега. Это позволяет подняться к его гребню и по нему на водораздел меж бассейнами рек Кен-Тёр и Иссык-Ата. Весь путь проходит по слежавшимся осыпям среди разрушенных "жандармов" - скалистых выступов на гребнях. Сами "жандармы" легко обходятся с юга и на них совершенно не нужно подниматься. Контрофорс выводит на седловину водораздела между пиками "Буревестник" и Компартии Киргизии, называемую Кен-Тёр (4010 м) по названию плато ниже конечной морены ледника Кашка-Суу.

Впервые через это место прошли туристы города Фрунзе в июле 1940 года Севернее высится громада башни стопятидесятиметровой высоты, которая является вершиной пика Компартии Киргизии. Спуск в сторону Иссык-Ата более крутой, чем подъем. Дно узкого ущелья покрыто древними моренами и образует несколько ступеней. Необходимо быть осторожным при прохождении верхней ступени непосредственно под гребнем, так как здесь местами лежат остатки ледника с множеством трещин.
Там, где кончаются морены, ущелье становится настолько узким, что дно его полностью занято руслом протекающего здесь ручья. Порой приходится идти прямо по воде. Ущелье, представляет собой живописный каньон, который внезапно прерывается перед выходом к ущелью реки Иссык-Ата. Из-за теснин оно названо "Волчьей пастью", а ручей - Шакальим (Чоо-Булак) По берегам ручья перед его впадением в Иссык-Ату растет редкий арчевник, поэтому здесь можно обсушиться и приготовить себе пищу. Переход от ледника Кашка-Суу через Кен-Тёр до реки Иссык-Ата займет весь день.

Над ее противоположным берегом высится громада скалистого пика Ботвей (около 4000 м) с почти отвесными стенами. Правее его в сторону главного хребта виднеются высокие обледеневшие вершины, а само Иссык-Атинское ущелье замыкается белоснежной трапецией пика Лесгафта, достигающего 4599 м высоты. Все эти вершины, покоренные в 1956 и в 1957 годах, представляют собой большой интерес как для альпинистов так и для натуралистов. Не менее интересны и остроконечные вершины левее пика Ботвея за реками Иссык-Ата и Вытый.

На следующий день необходимо идти вниз по левому берегу реки Иссык-Ата. В двух километрах ниже тропу пересекает ручей. Почти против него справа в Иссык-Ата впадает река Бытый, очень бурная и пенистая. Тропы по Бытыю выводят на перевал Дагата-Бель через главный хребет к верховьям Восточного Каракола.

Ещё два километра и тропа приводит на большую поляну на опушке арчового леса у реки. Живописность урочища манит остановиться здесь на привал. В полукилометре ниже через реку Иссык-Ата охотником Мамыром был построен мост, и им надо воспользоваться для перехода на правый берег, покрытый арчовым лесом. По мере того как тропы спускаются вниз по течению реки. Лес становится всё более густым. Почти против моста в Иссык-Атинку справа впадает ручей Бала-Партак. Ещё с полкилометра пути и с противоположной стороны из гор вытекает река Шаркыратма (Стремительная) с хижиной Мамыра. Арчевник производит полное впечатление настоящего хвойного леса. Затем ущелье несколько расширяется и вскоре принимает справа ещё один приток - реку Чон-Партак. Ущелье этой реки очень живописно. Рекомендуем сделать сюда небольшую прогулку для осмотра многочисленных каскадов, водопадов и грандиозных скалистых теснин.

В двух километрах ниже с обеих сторон впадает в Иссык-Ата два притока одновременно. В правом притоке 200 м от тропы в непосредственной близости к первому водопаду в годы Великой Отечественной войны были обнаружены мощные пласты серого и дымчатого мрамора. Живописный водопад делает место крайне привлекательным, и в летнее время здесь всегда можно найти отдыхающих курортников. Курорт Иссык-Ата в двух километрах от этого ущелья, названного в последнее время Мраморным.

На курорте Иссык-Ата кончается высокогорная часть маршрута. Здесь следует провести ночь. Дальнейшее путешествие можно проделать на автомашине до того места где Иссык-Ата перед самым входом из гор принимает справа приток Туюк. Обязательно сделайте однодневную экскурсию в ущелье этого притока, богатое еловыми лесами, наиболее живописное из всех ущелий - притоков реки Иссык-Ата. Посещение его явится приятным окончанием путешествия по маршруту Таш-Башат-Иссык-Ата, Маршрут заканчивается в селе Юрьевка, расположенном у выхода ущелья из гор Дальнейший путь можно закончить на автобусе, который вас доставит до города Фрунзе.

От альпинистского лагеря "Ала-Арча" до курорта Иссык-Ата

Продолжительность маршрута - 8 дней, протяженность-135 км, трудность - 2 категория сложности, вид туризма - горный. Предлагаемый маршрут знакомит туристов со всеми природными зонами Киргизского Ала-Тоо и бальнеологические курортом Иссык-Ата. Пешеходная часть путешествия начинается от Воронцовского дома отдыха им. ХХ-летия Киргизской ССР Затем необходимо пройти в сторону альпинистского лагеря "Ала-Арча" и заночевать в полутора - двух километрах выше в небольшой еловой роще на берегу реки Ак-Сай, впадающей в Ала-Арчу справа. До этих мест из Байтикской долины можно проехать и на автомашине. Если у вас большая группа, то следует обратиться за помощью на Фрунзенскую туристскую базу, где всегда можно заказать автобус.

На следующий день следовало бы ознакомиться с жизнью альпинистского лагеря, основанного в 1951 году, в порядке тренировки к предстоящему трудному путешествию совершить экскурсии к водопадам в Ак-Сае, Шаркырачме и в противоположном ущелье Адыгене. После этого можно начинать само путешествие в сторону правого притока Туюк-Суу. Когда за устьем ручья Теке-Тёр дорога по мосту переходит на левый берег Ала-Арчи, надо оставаться на правом и продолжать путь по тропам. Следите за ними, так как временами они уходят на осыпи и там их легко потерять. Примерно, через час тропы приведут в следующее широкое и красивое ущелье Топ-Карагай с небольшой купой елей. Уходя к своему верховью вправо за поворот, оно кажется закрытым грозным скалистым массивом пика Теке-Тёр, возвышающимся над поворотом. С противоположной стороны к реке Ала-Арча из узкого ущелья Саватар спускается очень крутая морена, которая ещё не слежалась и не успела задерноваться.
Километрах в четырех выше из долины по правому склону к Ала-Арче спускается крутая задернованная морена. Это и есть Туюк-Суу. По этим травянистым холмам наискось вверх уходит тропа. Временами она теряется, но тут же появляется в 2-3 шагах в стороне. Но вот тропа подходит к более молодому валу конечной морены, поднимается на неё и исчезает. Зато теперь видно всё ущелье Туюк-Суу. Впереди сплошное моренное поле и до самого ледника, виднеющегося впереди лучше всего идти у левого борта ущелья, то есть справа по ходу, тем более, что и на ледник легче всего подниматься именно с этой стороны.

Ледник в своей нижней части очень изрезан трещинами. Поэтому приходится лавировать среди них, однако, все время забирая влево, стремясь выйти к правому борту ледника в момент выхода на его верхнюю ступень. Здесь над ледником высится скалистый обрыв юго-западного контрфорса пика Грязнова. Под скалами этого контрфорса надо подниматься до того места, где с вершины сползает ярко выраженный язык висячего ледника Прямо против него над левым бортом ледника в гребне видна глубокая седловина. Это перевал Алтын-Тёр, Подъем на него с ледника Туюк-Суу прост, но на спуске в сторону ледника Алтын-Тёр в узком кулуаре г натечным льдом нужна хорошая взаимная страховка. Ледник Алтын-Тёр имеет более или менее спокойное течение и трещин на нем мало. Он оканчивается большим моренным полем, ниже которого появляются тропы. Эти тропы приводят к месту впадения реки Алтын-Тёр в Аламедин. Здесь имеется уютная березовая рощица удобная для организации бивака. Весь переход от альпинистского лагеря "Ала-Арча" до этой рощи займет двое суток. У устья Алтын-Тёр надо перейти вброд реку Аламедин и подняться по ее правому берегу на одноименный перевал. Тропа идет до самого ледника, огибая по пути 7 моренных озер Через перевал Аламедин высотой около 4000 м иногда удается перегнать скот на летние пастбище и тогда тропа ведет и на него. По ту, южную сторону склоны хребта бесснежны.

С Аламединского перевала надо идти по южному склону горы расположенной восточнее его. Примерно через полтора километра пути открывается вид на перевал Иссык-Ата Высота его 4012 метров. Идти к нему надо по крутой осыпи в узком кулуаре. На северной стороне в нескольких метрах ниже перевала в снежно-ледовом склоне имеется большая трещина-бергшрунд. После преодоления бергшрунда, который чабаны обычно завяливают снегом, можно спускаться двумя путями - либо прямо вниз на север на ледник Мин-Джилкы и в одноименное ущелье, либо вправо на гребень и по нему на север, а затем по зигзагообразным тропам вниз на восток в ущелье Иссык-Ата. Заночевать можно у места впадения реки Мин-Джилкы в реку Иссык-Ата.

От этого места представляющего собой просторные альпийские луга на задернованных моренах, за день можно спуститься до курорта Иссык-Ата. Тропа несколько pas переходит с берега на берег. На половине пути тропа последний раз переходит с правого берега на левый около большого расколотого камня, давшего название атому месту Джарык-Таш, а само ущелье начинает делать большой поворот вправо на восток.
Километрах в трех ниже Джарык-Таша в Иссык-Ату справа, со стороны перевала Дагата-Бель, впадает река Бытый. Здесь основная река поворачивает на север и до самого курорта больше не делает поворотов. На территорию курорта, расположенного на правом берегу реки, можно попасть по мосту против центрального корпуса. Путешествие можно несколько облегчить. От села Кой-Таш пойти вверх по ущелью Аламедин подняться на перевалы Аламедин и Иссык-Ата и спуститься на курорт. В этом случае сложность маршрута снизится до первой категории.

По выгокогорью Киргизского Ала-Тоо

Продолжительность маршрута - 15-16 дней, протяженность - около 200 км, количество перевалов - 5, трудность - 5 категория сложности, вид туризма - горный. Маршрут пролегает по самой высокой части Киргизского Ала-Тоо на участке между ущельями рек Ала-Арча и Иссык-Ата. Пешеходная часть путешествия начинается от селения Кой-Таш, куда можно доехать из Фрунзе на рейсовом автобусе (Если у туристов имеется возможность получить грузовую автомашину, от племхоза имени Стрельниковой следует проехать в долину Чункурчака (см описания однодневных маршрутов), пересечь урочища Нижнин и Верхний Татыр, подняться на перевал Кызыл-Тоо и добраться до верхних ферм "Чун-курчак" Пешеходам же сюда придется добираться целый день. Река Чункурчак в своем верхнем течении образуется от слияния рек Кургак-Тёр (с востока) и Байчечекей (с юга). Над левым западным берегом Байчечекея автомобильная дорога-тропа поднимается до русла реки Кашка-Суу - левого притока Байчечекея. За этим руслом идут уже обычные горные тропы, которые сразу круто поднимаются по холмам с редкой арчовой порослью на верхние альпийские луга. Затем, когда резкий подъем сменится пологим, луга узкой полоской вытягивается вдоль ущелья, а слева появляются молодые моренные нагромождения.

Альпийские луга протянулись здесь на несколько километров и заканчиваются у скалистого окончания восточного контрфорса пика Павлика Морозова. Здесь следует остановиться на ночлег

От места бивака необходимо сразу же подняться на морену, по ней с востока обогнуть контрфорс пика П. Морозова и вскоре выйти на ледник, Байчечекей. В своей передней части ледник трещин не имеет, но в цирке иногда встречаются под снегом опасные трещины. Впереди все время виден Байчечекей, левее его высится пик Скрябина (4650 м), справа - пик Байчечекей (4515 м) и "Учитель" (4527 м).

Из цирка ледника надо подниматься несколько правее седловины, обходя большой бергшрунд, а затем, оказавшись на гребне, приспуститься на седловину. С неё южнее пика Скрябина видна громада пика Семенова-Тян-Шанского (4874,8 м) - самой высокой вершины Киргизского Ала-Тоо. Очень хорошо видна почти вся Аксайская Подкова: пик "Корона" (4860 м), пики Свободная Корея (4740 м), Ак-Тоо (4620 м), Теке-Тёр (4441 м), который иногда называют "Полэверестом", потому что высота Эвереста или Джомолунгмы 8882 м.

Спустившись с седловины на ледник "Учитель", надо сразу же переходить к его правому борту, так как в одном месте ледник частично пересекает южный контрфорс пика Байчечекей. Для сокращения пути здесь надо спускаться вправо на запад Ледник "Учитель" тоже большой дугой поворачивает на запад и своим языком почти касается языка ледника Ак-Сай. В том месте среди правых морен ледника "Учитель" под одноименным пиком имеются ровные и безопасные площадки для палаток.

Над ущельем "Аламедин"

На следующий день необходимо пересечь моренное нагромождение в юго-западном направления к правому борту ледника Ак-Сай. Здесь начинается его грандиозный ледопад. Однако он легко обходится по правой боковой арене, которая крутыми гребешками поднимается на верхнюю ступень ледника.

Когда ледопад останется позади, можно повернуть 90° вправо на запад и идти в сторону "седла" Теке-Тёр, что находится над левым бортом Аксайского ледника между вершинами Теке-Тёр и Бокса. Подъем на "седло" Теке-Тёр никаких технических трудностей не представляет. С верхней точки бросьте прощальный взгляд на Аксайскую группу вершин. Отсюда очень хорошо смотрятся пики Скрябина, Семенова-Тян-Шанского, "Корона" "Двузубка", Байлян-Баши, Свободная Корея. Ак-Тоо и Теке-Тёр. Спуск с "седла" Теке-Тёр на запад в одноименное Ущелье следует производить; прижимаясь вправо к кромке осыпей со стороны пика Бокса. На стыке этих осыпей с ледником нет опасностей срыва.

Во время привала у языка ледника надо хорошо осмотреть дальнейший путь на "седло" Симонова. Оно находится в южном направлении на западном контрфорсе пика Теке-Тёр. Седловина хорошо видна с места привала. Предстоит подъем по ледовому кулуару, а затем по скалам. Этот путь занимает около 2 часов. Затем предстоит спуск по осыпи в сторону ущелья Топ-Карагай. На середине спуска надо идти по осыпи бокового склона под скалами массива пика Теке-Тёр, чтобы напрасно не терять высоты. После встречи с дном ущелья, которое круто уходит вверх, нужно подняться на верхнюю ступень и остановиться биваком на зеленой площадке на берегу ручья.

На следующий день предстоит пройти в верховье ущелья Топ-Карагай. Вскоре после начала перехода группа окажется около конечной морены ледника. Можно подняться на нее и продолжать путь по моренам, а потом и по леднику. Сам ледник, изогнувшись кривым параграфом по дну ущелья, растянулся на 7,4 км и течет в широтном направлении с востока на запад. Из цирка ледника надо начать подъем назад по правому склону Топ-Карагая. Со стороны ледника подъем прост, но спуск на север по крутому ледовому склону заставит призадуматься и бывалого альпиниста. Имеется основание для остановки на ночь на перевальной площадке. Здесь можно разместить несколько палаток. Трудный спуск приведет на ледник, который течет на восток-юго-восток к Алтын-Тёру и так изрезан трещинами от борта до борта, что напоминает сплошной ледопад. Путь по нему труден, опасен и отнимает много времени. В своей средней части он принимает справа з качестве притока такой же сложный ледник с горы Кара-Тоо. Очередную ночевку следует устроить в устье реки Алтын-Тёр, куда приведет спуск с Топ-Карагая. Здесь следовало бы сделать даже дневку. Полезно еще до выхода в поход доставить продукты к устью Алтын-Тёр, идя по ущелью Аламедин.

После отдыха перейдите на правый берег реки Ала-медин и спуститесь тропой вдоль реки примерно на два - два с половиной километра. Там справа впадает торопливый ручей Тоо-Кары. Начните здесь подъем вдоль его русла. За перегибом неожиданно открывается вид на все верховье. Прямо перед вами глубокая седловина Тоо-Кары. Справа высится грозная обледеневшая Западная Аламединская Стена (4650 м), слева видна Северная Аламединская Стена, а на запад течет ледник Тоо-Кары. Ледник весь изрезан трещинами. Подъем очень сложен, для преодоления льдов и скал потребуется знание техники альпинизма. Заночевать придется в цирке ледника.

С седловины назад через ущелье реки Аламедин открывается широкая панорама вершины "Корона", пика Семенова-Тян-Шзнского. На востоке же красуется Салык-Баши. "Усеченна", Восточная Аламединская Стена высотой 4815 м. Спустившись на восток на ледник Салык, необходимо пересечь его на северо-восток, где виднеется "седло" Проценко. Подъем на него прост и выводит на интересное ледниковое плато. С него сползают три ледника: Правый Салык (на северо-запад), Северный Проценко (но юг) и безымянный ледник прямо к Иссык-Ате. Плато покрыто снегом, который маскирует под собой большое количество трещин. Язык ледника Северный Проценко почти касается языка Западного Проценко и оканчивается около небольшого озера Проценко. От этого озера еще раз можно оглядеть Восточную Аламединскую Стену или же пик "Киргизстан", но уже с востока.

К озеру почти вплотную подходят альпийские луга, которые двумя ступенями круто спускаются к тому месту, где сливаются реки Мин-Джилкы и Иссык-Ата. Как уже говорилось в предыдущем описании, отсюда за день можно дойти до курорта Иссык-Ата.

Водопад в Туюке Иссык-Атишко

В 7 км ниже курорта на правом берегу реки раскинулось село Карагай-Булак. На восток от него поднимается неширокая долинка на "седло" Мусы Баетова (около 3000 м), за которым последует спуск в ущелье Кок-Мойнок, по которому течет левый приток Туюка Иссык-Атинского. Здесь много елового леса и арчевника. Тропы над левым берегом, то есть прямо под "седлом" Мусы Баетова. идут в южном направлении, где среди альпийские лугов, примерно в 3-4 км от места спуска лежит живописное озеро Кок-Мойнок - заманчивое место для установки лагеря.

На следующий день по тропам примерно за 30 минут можно подняться на седловину Кок-Мойнок на боковом отроге и еще за 20 минут спуститься к реке Туюк. Затем предстоит спуск по красивому лесистому ущелью до кордспа лесничества, который расположен в том месте, где в Туюк одновременно слева и справа впадают Кок-Мойнок и Карагайлуу-Булак. Здесь заканчиваются леса и начинается колесная дорога. До села Юрьевки осталось 12 км, а из Юрьевки можно уехать на автобусе.

Шамсинская "кругосветка"

Продолжительность маршрута- 6-8 дней, протяженность - около 150 км, трудность - 7 категория сложное и, вид туризма - пешеходный. Маршрут путешествия, называемый "Шамсинская кругосветка", пролегает по одному из красивейших уголков Киргизского Ала-Тоо. Туристы смогут посетить наиболее лесистую часть хребта, высокогорные озера и альпийские луга. Пешеходная часть путешествия начинается от совхоза "Шамси", который находится в 18 км южнее г. Токмака и куда регулярно ходят автобусы. По дороге на юг с ущелье Шамси в 12 км от центральной усадьбы совхоза находится кордон Шамсинского лесничества. Отсюда до места слияния Шамси и Туюка около 8 км дорога идет левым берегом. Она хорошо накатана грузовыми автомашинами, которые довольно часто пробираются в горы за лесом.

В устье реки Туюк - левом притоке реки Шамси - имеется несколько строений в том числе и гидрометеостанция. До остановки на ночь следует пройти вверх на запад около двух-двух с половиной км по дороге над левым берегом Туюка. Примерно через 800- 1000 м дорога переходит на правый берег, где появляются первые ели. По левому же берегу идет лишь тропа. Она взбегает на небольшой скалистый холм, но примерно через один км от брода выходи! на дорогу, которая по мосту возвращается на левый берег. Здесь можно выбрать площадки, удобные для лагеря. Километром выше в урочище Беш-Барак дорога по мосту переходит на левый берег и около 6 км идет до лесхоза расположенного за мостом на правом берегу Туюка в устье ручья Кёль. Вокруг лесхоза раскинулись лесопитомники где выращивается сосна, пихта и лиственница Дорога идет мимо этих питомников и в трех-трех с половиной км пересекает речку Джиналач. Здесь необходимо остановиться лагерем.

На следующий день налегке следует сходить на моренное озеро в верховье Туюка. Для этого надо перейти через Джиналач, пройти еще около километра правым берегом, а затем по мосту перейти на левый берег Дорога вскоре кончится, дальше идут только тропы. Идти надо все время левым берегом. Ущелье поворачивает на юг и вскоре раздваивается. На юг поднимается Тезек-Тёр, а на запад главная ветвь - Туюк. Здесь заканчивается лес. Вскоре Туюк вновь плавно поворачивает на юг. Тропы приводят к довольно большому озеру, подпруженному моренным валом, спустившимся с правого склона. Отсюда открывается вид на ледники и вершины, замыкающие ущелье с южной стороны.

Утром необходимо выходить пораньше, чтобы до второй половины дня выйти на луга под ледниками Джиналача, так как после обеда часто портится погода и теряется возможность обзора. Нужно выйти в ущелье Джиналач, по дну которого вьется тропа, переходя с берега на берег, и идти так до выхода в зону альпийских лугов. Лучше всего подойти к моренам ледника и здесь остановиться на ночлег. Вид здесь величественный.

Чон-Кёль-Тер в Шамси

Ущелье с юга замыкается мощными обледеневшими вершинами главной цепи Киргизского Ала-Тоо. Гребень, с западе ограничивающий верховье реки Джиналач, грозен, высок и труднопреодолим. На востоке же гряда значительно ниже, гребень её сглажен и имеет несколько седловин, покрытых фиолетовыми осыпями. Это и есть седловина Джиналач (3400-3500 м), куда придется идти завтра.

Подъем на седловину прост. Спуск тоже не сложен и в конечном счете приводит к левому берегу реки Шамси. Вдоль реки тянется дорога, и по ней надо спуститься до моста около реки Карагайлуу-Булак, которая впадает в Шамси справа. В это лесистое ущелье заходит широкая тропа, ведущая на одноименный перевал. В этот же день надо пройти как можно дальше.

На следующий день, продолжая подъем по главному ущелью Карагайлуу-Булак, вы скоро пересечете верхнюю границу елового леса. До гребня остается совсем небольшое расстояние. Спуск с него ведет в красивое ущелье реки Чон-Кёль-Тёр, идущее от главного хребта на север. Оно вскоре начинает круто спускаться вниз. Тропа ещё два раза переходит с берега на берег. Если в реке будет много воды, то можно идти по правому склону высоко над рекой и без тропы.

С того места, где тропа переходит на правый берег, впереди внизу видно большое расширение ущелья. Дно здесь ровное, выложенное галечником. Возникает представление, что здесь когда-то было довольно большое озеро, со временем занесенное речными наносами. Так оно и есть. Ещё сравнительно недавно здесь было озеро, которое и дало название реке. В этом месте следует сделать остановку на ночь.

От северной оконечности площадки вправо на лесистый склон уходит хорошо протоптанная тропа. Само ущелье довольно круто уходит вниз, а тропа без набора высоты постепенно приводит на гребень водораздела между Чон- и Кичи-Кёль-Тёром. Отсюда она круто спускается на восток в Кичи-Кёль-Тёр, поражающий красотой своих лесистых склонов и плато. На лесистом плато Кичи-Кёль-Тёра тропа уходит на север, обходит справа место слияния рек Кёль-Тёр и, превратившись ч колесную дорогу, вдоль их общего правого берега поворачивает на запад в сторону реки Шамси. Сама река Кёдь-Тёр впадает в Шамси с востока, примерно на полпути между гидрометеостанцией и кордоном лесничества. Ниже устья Кёль-Тёра через Шамси переброшен мост. Нужно перейти на левый берег и по дороге дойти до кордона. В последний день пути остается спутаться по дороге до Шамси и на автобусе проехать в Токмак. Если у группы есть ещё свободное время, советуем от кордона налегке сделать однодневную экскурсию в ущелье Туура-Каин. Кордон стоит в устье реки Туура-Каин, которая впадает в Шамси с запада. Вдоль реки идет колесная дорога до леса в её верховье.

Здесь уместно заметить, что если поход в Кегеты и последующий переход оттуда в Шамси связать с походом по "Шамсинской кругосветке", то получается горно-пешеходный маршрут 2-й категории сложности с началом и окончанием в городе Токмаке.

От Сокулука до Аламедина

Продолжительность маршрута- 10 дней, протяженность - 160 км, количество перевалов - 4, трудность - 3 категория сложности, вид туризма - горный. Пешеходная часть маршрута начинается в селе Белогорке, куда можно из Фрунзе доехать на автобусе с пересадкой в Сокулуке. В Белогорке не следует излишне задерживаться и ещё в этот день можно пройти около 10 км вверх ло моста через реку Соку лук.
На следующий день, перейдя уже на правый берег реки, нужно идти к верховьям около 7 часов. Ущелье постепенно поворачивает на восток-юго-восток. В конце пути, когда еще не видно заключительного поворота ущелье на юг к ледникам, оно кажется перегороженным довольно высоким скалистым хребтом. Справа, то есть южнее всех, видна многобашенная махина пика Мин-Джилкы-Баши. Прямо над ущельем видны две почти одной высоты вершины Озерная первая и Озерная вторая. В левом углу видна расплывчатой конфигурации гора Узловая. Западнее, как бы навстречу туристам, тянется длинная гряда пика Спартакиады, затем глубокая седловина и еще ближе - наиболее высокая гора Джаламыш-Баши.

На седловину между Спартакиадой и Джаламыш-Баши придется идти на следующий день. Подъем на нее очень прост. Почти от реки до гребня на склоне лежит плотная осыпь. По ней, как по лестнице, можно подняться на гребень часа за 4. Чтобы спуститься на ледник Адыгене предварительно надо пройти по гребню на запад, примерно полпути подъема к вершине Джаламыш-Баши, выйти на ее восточный склон v уже оттуда спускаться вниз на ледник. Ледник в своей верхней части течет на восток - северо-восток, но затем примерно через километр он плавно поворачивает на север. Здесь надо перейти на его правый борт и заночевать на морене под трапециевидной горой Саватар-Баши. Севернее горы на гребне, соединяющем ее с двурогим пиком Лысенко, видна ярко выраженная седловина Саватар-Ауш (2 "А" кат. тр.). Подъем с ледника по осыпи и снежникам не сложен, но спуск в Ала-Арчу значительно труднее. Без веревки на крутых скальных участках не обойтись. Оказавшись на морене короткого ледника, туристы больше не рискуют сбиться с пути. Нужно все время идти вниз, придерживаясь левого склона и пересекая боковые ложбины впадающие в основное ущелье

В этот же день вдоль левого берега Ала-Арчи надо спуститься примерно на 4-5 км до моста около устья ее правого притока Теке-Тёр. Перейдя на правый берег, следует заночевать в еловом лесу.

От места ночлега за 10 минут можно подняться к узкой теснине, откуда вытекает ручей Теке-Тёр. Ложе теснины покрыто плохо лежащим булыжником. Тем не менее через 20 минут туристы оказываются перед водопадом. Здесь нужно уйти влево на правый склон, подняться по осыпи метров на 150 и по узкой расщелине - кулуару в скалах продолжать подъем по ущелью параллельно его дну. Здесь на склоне альпинисты давно утоптали тропинку, которая выведет на морены ледника Теке-Тёр. Достигнув языка ледника, продолжайте подъем прямо на восток по ложбине между осыпями со склона слева по ходу и ледником справа. Этот путь выведет на "седло" Теке-Тёр (2 "А" к. тр.). Весь остальной путь совпадает с маршрутом путешествия по высокогорью Киргизского Ала-Тоо. Разница только в том, что этот участок пути вы проходите в обратном направлении. Спустившись на ледник Ак-Сай надо пересечь его, сойти по его правой морене на север к моренным полям перейти на ледник "Учитель" и там заночевать. Затем вдоль ледника следует подняться на Байчечекей (2 "А" к. тр.), а с него спуститься на ледник и в ущелье Байчечекей. Этот путь приведет в Чункурчак и в конечном счете в с. Кой-Таш или племхоз имени Стрельниковой.

По западной части Киргизского Ала-Тоо

Продолжительность маршрута - 12 дней, протяженность - 190 км, количество перевалов - 6, трудность - 3 категория сложности, вид, туризма - горный. Пешеходная часть маршрута, начинается от поселка Гранитоюрск на левом берегу Ашпары (Аспара), куда можно доехать из Фрунзе на автобусе с пересадкой в Чалдоваре.
В Гранитогорске, лежащем на левом западном казахстанском берегу Ашпары, необходимо вернуться на ее киргизский правый берег. Тут в сторону гор идут тропы. Вход в ущелье Ашпары представляет собой узкую и мрачную теснину. Затем ущелье расширяется Тропа несколько раз перебирается с берега на берег. Всюду имеются легко преодолимые броды.

Километрах в 20 выше Гранитогорска в Ашпару с востока впадает река Бактыбай (она же Ильбирс-Сай). Здесь в последний раз нужно перейти Ашпару вброд ниже устья Бактыбай и заночевать на лужайке на его правом берегу. Дальнейший путь лежит к верховьям Бактыбая по его правому берегу. Ущелье поднимается в восточном направлении. Примерно через два перехода ущелье под прямым углом поворачивает на юг, приняв в этом месте с востока в качестве правого притока реку Чункур. В верховье этого ущельица имеется проход в Джарды-Каинды. От устья Чункура ущелье Бактыбай на протяжении 2 км резко набирает высоту, а затем значительно выполаживается. В нескольких километрах выше река вытекает из проточного озера, а еще выше берет начало из-под ледника Восстания. Остановиться на ночлег нужно на восточном травянистом берегу озера. Топлива здесь нет.

Дальнейший подъем совершается по леднику у его правого восточного борта. Впереди в юго-восточном углу видна седловина в водоразделе, отделяющем бассейн Бактыбая и леей Ашпары от бассейна Джарды-Каинды. Это и есть седловина Восстания. От ледника к ней идет очень крутой склон, покрытый плохо слежавшейся осыпью. Спуск на восток приводит на довольно длинный ледник, сползающий в сторону Джарды-Каинды. Идти надо по его левой боковой морене, что даст возможность легко обойти трещины на леднике. На правом берегу реки Джарды-Каинды имеются пригодные для лагеря просторные луга. Остаток дня посвятите осмотру верховий ущелья и красивых озер среди древних морен.

Над правым берегом реки высится трапециевидная гора, получившая условное наименование "К-2". С седловинки между ее вершинами на запад к месту лагеря спускается узкая ложбина, по которой предстоит подъем, чтобы перейти в бассейн Чон-Каинды. Поэтому еще во время спуска с Восстания нужно осмотреть весь кулуар и по возможности, запомнить его детали. Учтите, что когда вы будете идти по кулуару, изменяются все масштабы и ракурсы. Тем не менее изучение кулуара поможет подъему по нему. Кулуар местами пересечен скалистыми ступенями и иногда приходится поломать голову над тем, как эти ступени обойти. Тут-то и должна помочь зрительная память. Сам кулуар у гребня заканчивается нетрудными, но сыпучими скалами. Обязательно нужна страховка.

С вершины горы "К-2" на восток уходят два очень разрушенных гребня. Обязательно спускайтесь по юго-восточному. Он сложен из очень разрушенных скал, и движение по нему должно сопровождаться крайней осторожностью Гребень приведет на ледниковое плато питающее ледник Чолок из бассейна Джарды-Каинды. В средней части плато на большой гранитной глыбе лежит тур из камней. От тура надо идти точно на юг, где в 100 метрах виден провал в гребне со спуском в сторону Чон-Каинды. На склоне виднеются невысокие скальные ступени, что заставляет тщательно выбирать маршрут. Спуск приводит на ледник, который стекает на восток. У его языка видно озеро, в плане напоминающее рыбу. Идти надо все время по левой стороне, а сойдя с ледника, обойти озеро слева. На юго-восточном берегу озера можно найти площадку, удобную для лагеря, но если до наступления темноты остается еще часа два, уходите вниз вдоль целой гирлянды небольших но красивых озер, пока не выйдете на луга вдоль берегов Чон-Каинды. Еще у второго озера появляются тропы, которые у озера идут на юг, а затем постепенно оборачивают на восток в главное ущелье.

На следующий день нужно идти на север вниз по Чон-Каинды часа полтора до устья первого правобережного притока, носящего наименование Мазар-Ашуу. По нему надо подняться на юг до ледника, затем вдоль его левого борта к цирку, откуда влево сползает переметный ледник, своей правой ветвью спускающийся в Восточный Мазар-Ашуу. Таким образом, Мазар-Ашуу представляет собой цирк переметного ледника. Восточный Мазар-Ашуу сливаясь с Тогуз-Торо, образует Чон-Мазар. Тропы по этому ущелью приводят к реке Карабдата. Здесь, около гидростанции, начинается дорога. В километре ниже она по мосту переходит на шоссе Фрунзе-Ош. Шоссе это, поднимаясь к тоннелю под перевалом Туя-Ашуу. уходит вправо в ущелье реки Абла. На попутных машинах, пользуясь системой автостопа, следует подняться до того места в ущелье Абла, где шоссе резко поворачивает вправо и назад к перевалу. Здесь надо сойти с автомашины и дальше идти по тому же ущелью Абла в сторону его верховий. Тут можно заночевать в любом месте. Имеется вода можно найти топливо

Тропы но ущелью Абла, идя в северо-восточном направлении, выводят на гребень Абла. Он невысок и лежит чуть выше верхней границы лугов. Простой подъем сменяется простым же спуском в сторону реки Ак-Суу, которая в своей верхней части называется Чон-Таш. Тропа несколько раз переходит с берега на берег, а затем остается на правом берегу до слияния с Джар-Ташем, где следует остановиться на ночлег. Если же остается еще часа 2 светлого времени, пройдите вверх по Джэр-Ташу ещё 7 км и заночуйте около нарзанных источников. Лучше всего на переход через гребень Абла и спуск по Чон-Ташу с подъемом к Нарзан-Суу в Джар-Таше выделить 2 дня.

От нарзанных источников нужно идти вдоль правого берега реки ещё около часа, затем свернуть влево и начинать подъем в довольно широкий кулуар - ущелье. Этот пучь выведет на гряду Кульджа-Тер. Травянистые склоны скоро переходят в осыпи, по которым легко подниматься, так как здесь они хорошо слежались. Но подъем изматывает, потому что он очень крут, перепад высот превышает 1000 метров, воды нет нигде, идти придется под палящими лучами солнца, так как склон повернут к югу.

Подъем по осыпям приводит на гребень, с которого на север нет спуска. По гребню надо пройти вправо, обойти цирк ледника Кульджа-Тер и спуститься в него по одному из кулуаров правого склона начинающегося ущелья. Сам ледник прост, трещин не имеет. В своем среднем течении он поворачивает на восток и вскоре заканчивается. Начинается крутой и очень глубокий спуск по моренам. В нижней части морены размыты ручьем и превратились в плохо слежавшееся наклонное галечниковое поле. Такой неприятный спуск продолжается до самой реки Туюк-Тер, которая течет на север и является западной составляющей реки Сокулук. Надо перейти реку и на лугах её правого берега встать на ночлег.

В последний день путешествия надо по лугам спуститься до поворота Туюка на восток, перейти на левый берег и по тропам подняться на холмы Кургак-Бёль (около 2900 м.). С них тропа спускается в ущелье реки Шау-Бай, которая впадает в реку Сокулук в 4 км выше села Белогорки. От ущелья Шау-Бай. где разместился кардон лесничества и небольшое селение начинается колесная дорога. Село Белогорка соединено с Чуйской долиной автобусным сообщением.

Пржевальск и Прииссыккулье

Терскей над Иссык-Кулем

Высокогорное озеро Иссык-Куль, окруженное мощными хребтами Терскей Ала-Тоо и Кунгей Ала-Тоо, заслуженно становится излюбленным местом отдыха трудящихся в летнее время. Мягкий морской климат, теплая вода, золотистые пляжи, обилие солнца, богатая растительность прибрежных гор - все это побудило людей начать освоение Иссык-Куля в оздоровительных целях. На его берегах выстроено несколько санаториев, большое количество спортивно-оздоровительных, просто оздоровительных и пионерских лагерей и пансионатов различных предприятий и учреждений не только Киргизии, но и других республик Советского Союза - Казахстана, Узбекистана, Российской федерации. В селении Ананьеве построена туристская база "Иссык-Куль", в двадцати километрах от Рыбачьего и близ Тамги - два туристских приюта - "Северный" и "Южный".

Живописные ущелья и лесистые горы, окружающие озеро, исхоженные тропы привлекают огромное количество самодеятельных туристских групп, которые, к сожалению, нередко выбирают мало удачные и неинтересные маршруты.

Одной из первых попыток дать описание туристских маршрутов по Прииссыккулью явилась небольшая книга Р. Забирова и Р. Р. Криницкой "По туристским тропам Прииссыккулья", в которой дана хорошая физико-географическая характеристика этого края. Поэтому в настоящее путеводителе не будем касаться этих вопросов.

Из Фрунзе до Иссык-Куля и любого прибрежного пункта можно доехать на автобусах, которые от Рыбачьего идут по обоим берегам озера. Самолеты разных рейсов совершают посадку в Чолпон-Ате, Тамге и Пржевальске.

Город Пржевальск, расположенный в юго-восточной части Прииссыккулья у подножья гор на берегах реки Каракол, является культурным, промышленным и своеобразным административным центром Иссык-Кульской котловины. Город был основан в 1869 году и по наименованию реки первые годы назывался Караколом.

Приют "Южный" близ Ак-Чие

Вскоре он стал уездным центром и пунктом торговли хлебом и скотом. С 1889 года город носит имя великого русского путешественника Н. М. Пржевальского, который умер здесь в 1888 году в начале своего пятого путешествия и похоронен на высоком берегу Иссык-Куля. Около его могилы через год воздвигнут памятник. В последние годы вокруг памятника разбит парк. Здесь же в парке открыт мемориальный музей Н. М. Пржевальского.

Численность населения города Пржевальска с 13,4 тыс человек в 1926 году выросла за 40 лет в несколько раз. В городе сейчас имеется несколько предприятий пищевой промышленности, швейно-обувная фабрика, мебельный комбинат, деревообрабатывающий комбинат, механический, чугунно-литейный и кирпичный заводы, электростанция, педагогический институт, сельскохозяйственный техникум, медицинское училище, школы, краеведческий музей, драматический театр, несколько кинотеатров, гостиница.

Красиво расположенный у подножия гор город Пржевальск сличается правильней планировкой улиц, которые хорошо озеленены. В центре - большой парк с тяньшаньскими елями.

За юродом первая гряда гор покрыта зеленым ковром трав, местами занята богарными посевами. За ними совсем рядом на северных склонах более высоких гор виднеются хвойные леса. Они не очень густы, и среди деревьев просвечивает зеленый фон лугов. А над лесами громоздятся горные великаны с вечнобелоснежными вершинами. Особо обращает на себя внимание остроконечный пик Пржевальского высотой 4273 м, видимый почти со все", улиц города. От Пржевальска можно совершить ряд увлекательных походов в горы и на озеро. На территории Киргизии нет города, который мог бы конкурировать с Пржевальском по наличию столь благоприятных природных условий для развития массового туризма. Близость живописных гор, лазурный Иссык-Куль, термальные источники в окрестных ущельях - все это влечет к себе тысячи туристов. Ниже приводятся описания маршрутов походов выходного дня и многодневных спортивных путешествий.

1. Маршруты походов выходного дня

Экскурсия к памятнику Н. М. Пржевальскому

Экскурсию к памятнику Н. М. Пржевальскому необходимо начинать после ознакомления с городским краеведческим музеем им. Н М. Пржевальского. Хотя к памятнику а точнее к пристани на озере Иссык-Куль от городской автостанции курсируют автобусы,, экскурсию к нему рекомендуем сделать пешком.

Памятник Н. М. Пржевальскому

От площади у автостанции надо пройти по улице Токтогула На восток один квартал и свернуть влево на улицу III Интернационала. Через несколько кварталов справа за дувалами видна крыша здания с загнутыми кверху сочленениями карнизов. Это действующая дув

ганская мечеть. При желании можно осмотреть этот своеобразный архитектурный памятник восточной культуры. Все это сооружение, украшенное орнаментами, построено из дерева без единого гвоздя и держится лишь на шипах. Несколькими кварталами ниже улица III Интернационала, сделав поворот направо, кончается и переходит в улицу Портовую, с обеих сторон обсаженную вековыми серебристыми тополями, которыми в свое время любовался Пржевальский. За поворотом влево улица Портовая, минуя мусульманское кладбище, переходит в шоссе. Примерно в полукилометре от этого поворота шоссе раздваивается. Ветвь, уходящая вперед в прежнем направлении, ведет к пристани, другая ветвь, которая отклоняется несколько вправо, является автомобильной магистралью Фрунзе-Пржевальск. Здесь у развилки, в пяти километрах от автостанции, заканчивается городская пассажирская автобусная линия.

Шоссе, идущее к пристани, спускается к балке и пе-ресекаег ручей. В самой балке и за ней на бугре, левее шоссе, расположены мельницы. Последняя у местного населения известна под названием Каримовой по имени ее дореволюционного владельца.

Примерно а 5-6 км от Каримовой мельницы шоссе сворачивает влево к пристани. Но перед спуском туда, на бугре от шоссе отходит тенистая дорога - аллея к небольшой рощице. Это и есть парк, где находится мемориальный музей, памятник и могила великого исследователя Центральной Азии.

Мемориальный музей Н. М. Пржевальского

Могила и величественный памятник Пржевальскому расположены на холме, с вершины которого открывается вид на Джергаланский залив Иссык-Куля и на пристань в устье Каракола. Памятник сооружен архитектором И. Н. Шредером из больших гранитных глыб и изображает скалу. На девятиметровой вершине ее - приземляющийся бронзовый орел. Под ногами орла - бронзовая карта Центральной Азии, где обозначены маршруты Н. М. Пржевальского. Орел, как бы садясь на карту, кладет оливковую ветвь на пути, пройденные Пржевальским, венчает славой подвиги путешественника. На передней стороне памятника круглый барельеф, изображающий портрет Пржевальского в профиль - это увеличенная копия именной золотой медали, которая была отлита Петербургской Академией наук в знак признания великих заслуг Н. М. Пржевальского перед наукой. Креме памятника, безусловно, надо осмотреть и мемориальный музей, чтобы по экспонатам ознакомиться с жизнью, трудами и подвигами выдающегося сына России, замечательного талантливого исследователя, великого рыцаря науки, прославившего свею отчизну. Не случайно так велика к нему любовь народа. Его жизнь, отданная Родине, науке, человечеству, вызывает преклонение. До 50 тысяч человек в год посещают мемориальный музей Пржевальского. Летом ежедневно насчитывается от 300 до 500 посетителей. Здесь можно встретить экскурсантов из самых различных городов и со всех советских республик, а также иностранных туристов. Только за последние два года в музее побывали делегации и туристы из Чехословакии. Польши, Германской Демократической Республики, Монголки, Египта, Сирии, Ирака, Ирана, Мексики и других стран. Большой интерес представляют книги отзывов посетителей музея, которые советуем почитать.

После oзнaкoмлeния с памятником и музеем можно спуститься к пристани по одной из многочисленных Тропок. Обратный путь можно проложить по пойме реки Каракол. В этом случае группой за день будет пройдено 24 км. Если же экскурсию закончить на автобусе, тогда протяженность пройденного пути сократится до 12 км.

Пржевальск - Дудинка - Джилапды - курорт Ак-Суу

Курорт "Ак-Суу"

Путешествие начинается по улице Ломоносова в Пржевальскё. По ней нужно подняться к горам, пересечь головной арык, небольшой пустырь и поселок Джол-Колот. От этого поселка по плоскому и пологому косогору надо подниматься к началу виднеющегося впереди ущелья, которое названо жителями Пржевальска Дудинкой. Колесная дорога тянется по дну ущелья, по ней можно подняться до самого гребня первой горной гряды Сары-Былтык или Кек-Бель. Дорога оканчивается перед гребнем и на него выводит лишь тропа. Это место является самым высоким на всем маршруте. Подъем на него от Джол-Колота занимает полтора - два часа, в зависимости от состава и подготовленности группы.

Отсюда открывается изумительная панорама на северный склон Терскей Ала-Тоо. Прямо перед изумленными туристами вздымается расплывчатая трапеция Иссык-Кульского Гребешка (3330 и 3360 м), до середины поросшего лесом. От подножья южного и невысокого склона Сары-Былтык до подножия Гребешка раскинулось ровное плоскогорье с небольшим покатом на север. Зимой здесь исключительно приятно походить на лыжах.

Ущелье Ак-Суу

Правее и значительно дальше, за проходом ущелья Кашка-Суу виден горный массив, увенчанный пиком Пржевальского. Ещё правее высится обледенелый массив гигантского Каракольского пика (5281 м), затем видны более близкие горные массивы левобережья Каракола и так называемое Чельпекское плато, почти сплошь покрытое еловыми перелесками. Очень хорошо видны пики Ю. Фучика, А. Матросова, П. Тольятги.

С холмов Сары-Былтык нужно по ущелью Джиланды спуститься к реке Ач-Суу. Вдоль ее берега дойти до слияния с ее правой составляющей, откуда можно пройти на курорт Ак-Суу, известный своими горячими минеральными источниками. Их целебные свойства давно известны местным жителям. Ещё более чем сто лет тому назад во время посещения Прииссыккулья П П. Семеновым-Тян-Шанским теплый ключ на выходе своем из-под земли был отделен в довольно просторный бассейн, обложенный гранитом. В 1897 году у источников был построен санаторный корпус для офицеров и солдат: пограничных застав. Курорт расположен в теснинах на дне узкого ущелья на самом берегу бурной реки, которая раньше называлась Адма-Булак. Мы будем придерживаться этого старого наименования. Правый склон теснин покрыт еловым лесом, а выше теснин, там, где на склонах нет уже скал, среди елей высажены сосны которые здесь довольно хорошо акклиматизировались. Чтобы осмотреть весь этот красивый склон, нужно сначала спуститься к курорту, а затем по лесистому склону подняться на седловину.

То, что с седловины, известной под названием Орток, открывается взору туристов, сторицею окупит все затраченные на подъем усилия. По гребню, разделяющему ущелья Ак-Суу и Алма-Булак, рекомендуем подняться на запад до червой небольшой вершинки. Отсюда можно увидеть знаменитую Аксуйскую стену (5020 м), напоминающую по своим контурам равнобочную трапецию. Перед стеной тянется лесистое ущелье Ак-Суу. Не менее красиво и ущелье Алма-Булака, уходящее на восток к своим истокам. На этом можно закончить путешествие. Вернемся на седловину, и с нее спустимся к курорту, от которого можно доехать до Пржевальска.

Путешествие можно сделать и целиком в обратном направлении. Вообще, рекомендуем провести его с ночевкой где-нибудь в середине пути. И нагрузки меньше и пользы больше.
Все путешествие в оба конца составляет 40 км.

Чельпекское плато

У южной окраины Пржевальска надо по крутому склону подняться на холмы, которые образуют плато. Это плато иногда называют Бель-Булак. По нему в южном направлении можно пройти на Чельпекское плато.

Поверхность холмов весной и в начале лета бывает обильно покрыта травами. В июне над цветущим травостоем разносится медово-пряный аромат. По мере подъема растительность становится все более и более сочной и разнообразной. Любопытно, что на высоте около 2200-2300 м встречаю г( я лужайки, сплошь поросшие эдельвейсом, который во второй половине лета тоже очень приятно пахнет.

Пик Пальмиро Тольятти над Чельпекским плато

Постепенно перед взором изумленного туриста во всей своей красе открывается все Чельпекское плато. И всюду, куда только проникает взор, разбросаны еловые леса. Над всем этим возвышаются красивые вершины Терскея.

На этом первый выход можно было бы и закончить. С гребня можно выбрать много интересных маршрутов для следующих увлекательных путешествий из Каракола в Чельпек и даже дальше на запад к Ирдыку.

Чельпекское плато является одним из наиболее живописных мест близ Пржевальска, и его обязательно надо исходить вдоль и поперек. Помните, что во время первой разведки воды нигде не будет, и ее надо взять с собой.

В ущелье реки Джеты-Огуз

В ущелье Джеты-Огуз из Пржевальска можно доехать на автобусе, который от автостанции отправляется на одноименный курорт через большое село Джеты-Огуз. Почти сразу же за селом начинается широкая долина реки Джеты-Огуз. Долина постепенно сужается и примерно в 15 км от села становится обычным горным ущельем. С обеих сторон к реке подходят утесы из красноцветных песчаников. Особенно красив утес над левым берегом реки, названный "Разбитое сердце". За утесом раскинулась исключительно живописная долинка. Со склонов, обращенных к долинке, перед вашим изумленным взором откроется неописуемая по красоте панорама котловины. В восточной части ее пересекает лента пенящегося Джеты-Огуза. Вся большая западная часть занята курортом и его подсобным хозяйством. С противоположной стороны по северному склону горы Кёк-Бель к курорту спускается густой еловый лес. На юго-востоке за рекой на холмах раскинулось плоскогорье с еловыми перелесками, а над ним громоздятся остроконечные зубцы Иссыккульских Перьев, Это знаменитое Ирдыкское плато. В хорошую погоду в глубине ущелья видна белоснежная Джеты-Огузская Стена (5168 м).

В первый приезд в Джеты-Огуз знакомство с ним надо завершить прогулкой по тенистым аллеям на территории курорта.

Он возник 55 лет тому назад. Тогда здесь стояла лишь одна юрта, заменявшая ванную кабину больным из местного населения, искавшим в водах источников исцеления от многих болезней. И только после того, Как курорт перешел в ведение Наркомздрава Киргизии, Началось систематическое большое расширение его и благоустройство. Термальные источники Джеты-Огуза содержат много хлористого натрия, хлористого и серно-кислого кальция, отличаются большой радиоактивностью. Курортология знает всего несколько источников, превосходящих по радиоактивности воды Джеты-Огуза. Поэтому бальнеологические богатства Джеты-Огуза можно назвать в известной мере уникальными. Слава их давно распространилась далеко за пределы всей Средней Азии - сюда приезжают лечиться больные из Сибири, Урала и Центральной полосы Российской федерации. Воды источников помогают в лечении заболеваний органов движения, нервной системы, женских и кожных болезней.

В следующие приезды в Джеты-Огуз можно заняться более дальними походами по ущелью и окрестным горам. Прежде всего пройдите до урочища Ак-Сай. Для этого придется пройти теснину, которая начинается почти сразу же за курортом. Затем ущелье резко расступается. Здесь расположена небольшая поляна Кок-Джайык. Она известна среди отдыхающих под названием Кумысной поляны. На противоположном берегу разместилось урочище Ак-Сай, окруженное лесистыми горами, над которыми высятся горные гиганты Тереком. Отсюда можно совершить увлекательные однодневные походы, выбор которых предоставляется самим туристам. При желании можно приехать в Джеты-Огузское ущелье в субботу, переночевать в лесу, а затем в воскресенье походить по лесам.

К горячим ключам Алтын-Арашан

На склонах ущелья Каракол

Чтобы посетить горячие целебные ключи Алтын-Арашан, что в переводе на русский язык означает "Золотые источники", нужно идти через территорию курорта Ак-Суу. Из Пржевальска до курорта рекомендуем доехать на автобусе через Теплоключенку.

Дальнейший путь на юг к ключам Алтын-Арашан очень прост. К сожалению, эти источники до сих пор по-настоящему не освоены.

Местность вокруг ключей очень живописна. Сами ключи находятся на субальпийском лугу. Лес расступился и покрывает склоны ущелья. Рекомендуем посетить и левобережье реки. А посмотреть есть что как на правом, так и на левом берегу. Совершенно очевидно, что одного посещения района Алтын-Арашан недостаточно, чтобы хотя поверхностно ознакомиться с природными богатствами и красотами урочища. В каждый приход следует посетить то Аныр-Тёр, то Мошун-Тёр в правобережье выше ключей. На левом берегу имеются еще более красивые ущелья Кельдике, Тору Булак и Эки-Чат, в верховье которого тоже имеются горячие ключи. Однако для осмотра их недостаточно двухдневного похода.

В ущелье Каракол

Ущелье реки Каракол является одним из наиболее живописных ущелий Терскея. Очень красивы его боковые притоки: Сары-Кунгей, Чон-Таш, Карч-Кыя, Кашкг-Суу, Кёк-Суу, Терме-Тёр. Для посещения их понадобится по одному походу выходного дня. В одно из очередных посещений Каракола советуем обязательно сходить в Кургак-Тёр. Выше зоны лесов это ущелье раздваивается. Северная ветвь идет к пику Пржевальского, а юго-восточная - к красивому озеру Ала-Кёль, расположенному на высоте 3440 м над уровнем моря. В следующий раз сходите в верховье Аюу-Тёра. Там в одном месте можно увидеть висячий ледник на северном склоне пика Менделеева, а в другом месте - тоже висячий ледник на склоне пика ГТО. Но красивее всех пик Аюу-Тёр-Баши.

Вся местность чрезвычайно живописна, склоны гор поросли густыми лесами.

2. Многодневные маршруты

Горный узел Чет-Бай-Соорун

Продолжительность маршрута - 6-8 дней, протяженность - около 120 км, количество перевалов - 5, трудность - 2 категория сложности, вид туризма - горный.

В ущелье Чет-Бай-Соорун

Маршрут начинается от села Ананьеве, расположенного на северном берегу озера Иссык-Куль. Рекомендуем предварительно ознакомиться с ним. Свое новое наименование село получило по фамилии героя-панфиловца Н. Я. Ананьева, который родился и вырос в этом селе и отсюда ушел на фронт. Пал он, защищая Москву, в героическом легендарном бою панфиловцев близ Дубосеково. Посмертно ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Ныне на улице Ленина, у красивого здания правления колхоза, установлен памятник Ананьеву. Сам колхоз - богатое многоотраслевое хозяйство.

От центра села идет асфальтированная дорога на берег озера, где расположилась туристская база "Иссык-Куль". Продолжением улицы Ленина, уходящей "от центра села в сторону гор, является улучшенная грунтовая дорога, идущая до селения Чет-Бай-Соорун, расположенного в 10 км от Ананьева у входа в одноименное ущелье. По ущелью, переходя с берега на берег, ведет колесная дорога, которая превращается в тропу за одиннадцатым мостом, примерно в 5-6 км выше села. Эта тропа, возникнув на левом берегу, больше не возвращается на правый.

Озеро Сюттуу-Булак

Лесистое и чрезвычайно живописное ущелье Чет-Бай-Соорун все круче и круче набирает высоту. Примерно в 12 км от села оно выходит на альпийские луга, резко выполаживается и раздваивается. Здесь заканчивается елово-арчовый лес. На ночлег следует остановиться на первых же луговых площадках за лесом, так как топлива выше нельзя будет найти.

На следующий день нужно продолжать подъем на север в восточную ветвь ущелья. Примерно в 4 км выше ущелье ступенчато поднимается на разрушенный ригель, откуда виден перевал Солнечный через главную цепь хребта в сторону ущелья Кара-Сай, стекающего на север к реке Челек. Перед самым перевалом в древнем цирке имеется небольшой исчезающий ледничок, но он обходится тропой по морене. Подъем на перевал - по осыпи. С перевала спуск приводит на ледник Кара-Сай. На его поверхности тропы теряются, да в них и надобности нет. Слева в гребне, отделяющем Кара-Сай от более западного Тюлькю-Сая или Тюлкюлю видна довольно глубокая и легкодоступная седловина Ожиданий, впервые пройденная в сентябре 1965 года слушателями всесоюзного семинара инструкторов туризма. С седловины на запад открывается величественная панорама громадного ледника Тюлькю-Сая. Отсюда видно, что он образован от слияния двух ледников. С запада он ограничен грядой, за которой начинается еще более грандиозный бассейн Северного Сюттуу-Булака. В этом гребне видна глубокая седловина Боковая, куда и надо идти.

Спуск с седловины Ожиданий на ледник Тюлькю-Сай довольно прост. Затем нужно вниз по леднику спускаться до слияния его с западной ветвью. Рекомендуем сразу же пересечь ледник и войти в ложбину между ледником и склоном западного гребня. Это даст возможность избежать перехода через скалистую гряду, которая выходит из ледника под "седлом" Боковым.

Нижнее озеро Чон-Ак-Суу

В том месте скалы сливаются с осыпью, сползающей с седловины и образуют большую подпруду, выше которой лежит довольно большое ледниковое озеро. Под седловиной можно найти площадки для лагеря. До наступления темноты остается еще несколько времени и его можно использовать для осмотра упоминавшихся скал в леднике ниже oзepa. Дело в том, что здесь встречается чрезвычайно редкий крупный цветок сосюрея, распускающийся в августе - начале сентября. Считаем уместным напомнить, что срывать его, а тем более выкапывать нельзя. Он и так уже почти истреблен.

Подъем по пологой осыпи. На седловину Боковую займет всего 10-15 минут. Перед вами ледник Боковой бассейна Северного Сюттуу-Булака. который начинается всего в каких-то 10 метрах от перевальной точки. Ледник течет с юга со стороны перевала Восточный Суюттуу-Булак и под "седлом" Боковым поворачивает на северо-запад, где внизу уже видны альпийские луга главного ущелья. Основной маршрут ведет на юг к упомянутому выше перевалу. Однако возможен в качестве облегченного варианта спуск вниз по леднику и его правым моренам до лугов а оттуда подъем на юг, на перевал Сюттуу-Булак.

Подъем же на юг сразу с "седла" Бокового по леднику дает возможность примерно через час выйти на перевал Восточный Сюттуу Булак (2 "А" к тр.). Ледник Боковой имеет спокойное течение. Трещины на нем не обнаружены. Но спуск с перевала на юг требует большого внимания. Подвижная осыпь в своей верхней части лежит на льду. Один неосторожный шаг - и вся эта каменная река приходит в движение. Рекомендуем придерживаться скал справа.

Примерно 200-метровый спуск приводит на ледник Восточный Сюттуу-Булак. Этот ледник берет начало из двух цирков-камер. Спустившись к месту слияния обоих истоков вы оказываетесь у начала двух вариантов завершения путешествия.

Вариант Айзина. Осмотритесь внимательно. В юго-восточном углу южного цирка видна глубокая седловина с крутым ледовым склоном, перечеркнутым бергшрундом. Эго "седло" Чет-Бай-Соорун (2 "Б" к. тр.). Прейдите туда и поднимитесь на перевал, Бергшрунд преодолевается подсаживанием переднего. Остальные поднимаются с помощью веревки. Спуск на юго-восток осуществляется по кулуару с натечным льдом и с исследующим выходом на ледник Западный Чет-Бай-Соорун. Из-под короткого, но крутого языка ледника выбегает река, являющаяся западной составляющей реки Чет-Най-Соорун. Сюда к слиянию двух составляющих у начала леса можно дойти в тот же день и заночевать на площадке, где уже раз останавливались на позапрошлую ночь. Дальнейший спуск - по знакомым тропам ущелья Чет-Бай-Соорун. В лесу рекомендуем сделать дневку для более полного ознакомления с ущельем. Этот вариант завершения путешествия дает право оценивать весь маршрут, как горный маршрут I категории сложности.
Вариант Айзина имеет два подварианта. Сам Айзин рекомендует спуститься на северо-запад по леднику Восточный Сюттуу-Булак, обогнуть с севера горную гряду, отделяющую Восточный Сюттуу-Булак от Северного, и по последнему подняться на перевал Сюттуу-Булак с севера. Здесь этот вариант совпадает с продолжением второго подварианта спуска с "седла" Бокового по леднику Боковому.
Автор для более подготовленной группы туристов предлагает для выхода на перевал Сюттуу-Булак другой маршрут. Из восточного цирка ледника Восточный Сюттуу-Булак необходимо пройти в южный цирк и оттуда подняться по кулуару на запад, на гребень гряды, которую справа обходит подвариант Айзина. С гряды буквально рукой подать по нетронутому снежному гребню на пик Сюттуу-Булак-Баши. Однако надо спускаться на запад, в цирк ледника Северный Сюттуу-Булак. и оттуда подняться на перевал Сюттуу-Булак. Этот путь короче, но несколько сложнее.
С перевала тропа ведет на восток, к леднику Южный Сюттуу-Булак, а затем по его правой морене мимо озера на юг в сторону Иссык-Куля. В этот день можно успеть добраться до сухих альпийских лугов.
На следующий день нужно вдоль реки по ее левому берегу спускаться вниз на юг. Примерно в 2 часах ходьбы от начала альпийских лугов тропа приводит в еловый лес; а еще через полчаса - к красивому озерку Сюттуу-Булак, уютно разместившемуся среди елового леса.
У озера нужно перейти ручей Сюттуу-Булак и справа по тропе обойти озеро. Отсюда очень хорошо видно, что озеро возникло в результате грандиозного обвала с восточной гряды, который произошел в ночь на 23 декабря 1910 года по старому стилю во время Верненского (Кеминского) землетрясения.

От завала тропа около километра идет по склону, а затем круто спускается к реке в том месте, где она выходит из ущелья в урочище Кырчин. Здесь мы встречаемся с редким явлением бифуркации. Река Сюттуу-Булак набегает на огромный камень, обтекает его с двух сторон и больше уж оба рукава не сливаются. Левый ручей по древнему руслу переходит через гребень Уч-Кунгей и с него течет на юго-восток в сторону Ананьева до слияния с рекой Тегирменты. Правый ручей, вдоль которого необходимо продолжать спуск, течет на юго-юго-запад в урочище Кырчик и там внизу впадает в реку Кичи-Ак-Суу или просто Ак-Суу Тропа на правом берегу этого ручья превращается в колесную дорогу со следами автомашин. Перед самым устьем дорога по мосту пересекает ручей и дальше уже идет по левому берегу Ак-Суу. У слияния обеих рек следует остановиться на ночлег. Здесь есть дрова и чистая вода. Маршрут можно закончить, спустившись вдоль левого берега реки Ак-Суу до села Семеновки, что лежит примерно в 12 км ниже на шоссе Фрунзе-Пржевальск, невдалеке от берега Иссык-Куля. Однако его можно завершить и переходом в ущелье реки Чон-Ак-Суу.
Наутро надо перейти два рукава реки Кичи-Ак-Суу и с правого её берега сразу же начинать подъем на запад по ущелью ручья Бель-Саз (Бель-Булак). Ущелье богато лесом, по дну его вьется тропа. Примерно полтора - два часа такого пути приводят на перевал Бель-Булак (2700 м). Впереди лежит красивое лесистое ущелье Чон-Ак-Суу. Спуск к реке займет примерно час. Можно спускаться по дну ущелья на тропы, которые зигзагами опускаются по лесистому склону.

Санаторий "Голубой Иссык-Куль"

Спустившись к реке, сверните влево на юг и вдоль левого берега Чон-Ак-Суу пройдите вниз примерно с километр. Там имеется восьмой по счету снизу мост, около которые в лесу следует стать биваком. Остаток дня посвятите осмотру ущелья. Если идти правым берегом часа два и подняться примерно на 5 км выше 9-го моста, то удастся увидеть среди леса нижнее озеро Чон-Ак-Суу.

В последний день пути предстоит спуститься к селу Григорьевке. По 8-му мосту перейдите на правый берег реки Чон-Ак-Суу, где есть хорошая тропа. Сразу же начинается полутеснина длиной около 10 км. Дикие скалы отвесными стенами спускаются прямо в воду. И всюду лес, лес и лес. Тропа все время переходит с берега на берег. Наконец у последнего, то есть первого моста, тропа окончательно переходит на левый берег. Исчезает лес, в ущелье Чон-Ак-Суу начинает расступаться и вскоре заканчивается. Здесь построена ГЭС, откуда уже начинается колесная, очень хорошая дорога, а впереди видна Григорьевка. за которой раскинулись простор" Иссык-Куля.

Через Челеко-Кеминскую гряду

Продолжительность маршрута - 9 дней, протяженность - 154 км, количество перевалов - 3. трудность - 3 категория сложности, вид туризма - горный. Маршрут знакомит туристов с природой центральной, наиболее приподнятой части хребта Кунгей Ала-Тоо. Начинается он у села Чолпон-Ата. Перед выходом на маршрут рекомендуем ознакомиться с хозяйством центральной усадьбы Иссык-Кульского государственного племенного конезавода - одного из старейших в Советском Союзе. Это хозяйство сыграло исключительную роль в породном преобразовании коневодства Киргизии. Оно дало колхозам, совхозам, и другим конезаводам республики много замечательных производителей донской и чистокровной верховой породы. Велика заслуга Иссык-Кульского конезавода и в выведении новокиргизской породы лошадей. Она выведена от скрещивания мелких, но хорошо приспособленных к горным условиям киргизских лошадей с донскими и чистокровными верховыми жеребцами. В результате получилась новая породная группа лошадей, которая отличается крупным ростом, прекрасной рысистостью большой выносливостью в горных условиях, высокой универсальной работоспособностью и хорошей приспособленностью к табунно-пастбищному содержанию.

Но вернемся к маршруту. В пяти километрах севернее села начинается ущелье Чолпон-Ата, куда ведет дорога. При входе в ущелье построена гидрометеостанция и небольшая гидроэлемростанция. Выше ущелье расширяется, дорога теряется среди мокрых лугов и переходит в тропу. Еще выше в самой широкой части ущелье раздваивается. Из луга вырастает горная гряда, которая поднимается в сторону главной цепи. Западная часть ущелья продолжает называться Чолпон-Атой, восточная же имеет несколько наименований. Наибольшее употребление получило название Кызыл-Бёйрёк По его дну течет небольшой одноименный ручей, который примерно в полутора километрах выше образует красивый водопад. Надо войти в это ущелье, но примерно через полкилометра свернуть влево на тропу, которая от правого берега Кызыл-Бёйрёка зигзагами поднимается на упоминавшуюся выше гряду. Примерно на уровне водопада эта гряда расширяется, образуя пологое плато, и тропа, круто поднявшись сюда, постепенно набирает высоту по мере продвижения дальше на север. На плато появляется арчовая поросль, среди нее тропа понемногу забирает влево и вдруг выводит на склон реки Теке, которая в глубоком и узком ущелье течет к Чолпонатинке, являясь после Кызыл-Бёйрёка ее следующим левым притоком. Тропа по краю плато продолжает набирать высоту, но дно ущелья Теке поднимается круче и вскоре у верхней границы арчи она сходится с ущельем. Здесь надо поискать место для ночлега.

Следующий день уйдет на подъем под седловину Теке (2 "А" к. тр.). Ущелье Теке в своем верховье расширяется на три ветви Центральная и восточная ветви заполнена мощными сливающимися ледниками, причем из восточной можно перейти на север через лаз Спортивный (2 "Б" к. тр.) В западной ветви тоже имеется ледник, но он обособлен и довольно удален от первых. Надо идти именно по западной составляющей. Там, перед моренами, за ними и на моренах имеются площадки для лагеря. Ночлег будет холодным, если из арчевника не принести дров.

Седловина Теке находится в самом верхнем углу цирка. Путь по моренам и леднику прост. Подъем же на перевал несколько сложнее, так как приходится преодолевать небольшую ледовую стенку. Спуск с перевала технически тоже не сложен, но идти по леднику надо с осторожностью: очень много трещин. Лучше всего примерно в километре ниже перейти на правый склон и вернуться на ледник ниже ледопада. Ледник Теке Северный около 5 км и относится к бассейну западной составляющей реки Чолпон-Ата Северней.

С выходом на луга надо перейти на левый берег реки, появившейся ниже ледника и текущей в северо-северо-восточном направлении, и идти так километра на три ниже слияния Западной и Восточной Чолпонатинок. Здесь река, имеющая уже северное направление, плавно поворачивает на северо-запад и, чтобы сократить путь не менее чем на 2 км, нужно перейти на правый берег и по тропам перевалить через небольшой моренно-луговой мыс, отделяющий реку Чолпон-Ата от Чон-Кемина. На ночлег следует остановиться еще до переправы. За ночь вода в Чолпон-Ата резко спадает, и брод утром будет проще. Возможно, утром же удастся перейти и через Чон-Кемин. В этом случае на обед нужно остановиться в устье реки Кёль-Алматы Здесь последний раз встретится арча, необходимая для костра. Если же в Чон-Кемине много воды и перейти реку вброд не удастся, можно идти и по южному, левому берегу. По пути к ее верховью по этому берегу придется пересечь реки Долонаты и полноводную Ак-Суу. По правому же берегу придется перейти хотя и бурные, но относительно маловодные реки Кёль-Алматы, Кашка-Суу и Юго-Западный Талгар.

Река Чон-Кемин вытекает из-под задернованной морены. Метрах в 500 выше истоков реки среди моренных завалов лежит красивое озера Джашил-Кёль, которое лучше всего обходится по тропе справа. Через километр тропа поднимается на новый более молодой моренный вал, а еще через полтора-два часа ходьбы все ущелье перегораживается конечной мореной современного ледника. Здесь ночевка. Дров нет. Иногда не бывает и воды.

Утром пораньше надо подняться на морену и по ней продолжить пучь на восток. Часа через полтора налево по ходу, то есть на север уходит широкое ущелье, раздвоенное в верхней части. Надо уйти в восточную камеру. Там лежит ледник, вдоль правого борта которого совершается легкий подъем на перелаз Чон-Кемин, находящийся на Челеко-Кеминской перемычке. Перелаз выше 4150 м. Здесь следует хорошо осмотреться. Позади осталось глубокое ущелье реки Чон-Кемин, а г юга за ним высятся величественные вершины хребта Кунгей Ала-Тоо, в том числе белоснежная, наподобие сахарной головки, громада пика Летавета (4680 м), пик 100 летия Манифеста и другие. Впереди же - ледник Джангырык в вершины Заилийского Ала-Тау.

Спуск не труден, но под самым перелазом надо преодолеть небольшой бергшрунд. Загем идет крутой снежный склон и цирк. Его надо пересечь и вдоль ледника идти под противоположным склоном. Это избавит от необходимости переходить через трещины. Затем ледник крутой ступенью уходит вниз к основному леднику. На перегибе образуются трещины. Это место надо обходить далекой дугой справа по леднику, либо выйти на осыпный склон заканчивающегося хребтика и по мелкой осыпи легко спуститься на нижнюю ступень ледника. Далеко внизу виден моренный чехол на языке ледника. Надо пересекать ледник вправо вниз к правому углу морен и здесь перебраться на язык соседнего ледника Джинди-Суу. Его язык тоже пересекается вправо вниз, затем идут короткие морены. После выхода на луга можно стать лагерем. Лучшим местом для ночлега будут луга на правом холмистом берегу ручья Козьи Потоки - первом правом притоке реки Джангырык после Джинди-Суу.

С луговой площадки на берегу Козьих Потоков высоко над правым берегом Джангырыка туристами пробита тропа. Она обходит опасную теснину в конгломератах. Тропа постепенно приводит на дно ущелья и дальше идет по правому берегу реки. Примерно через час ходьбы после ночевки нужно перейти речку Тугурук. а еще через час ущелье расступается, начинаются альпийские луга на древних моренах, где Джангырык принимает слева Юго-Восточный Талгар. После их слияния начинается лесистое ущелье реки Челек (Шилик).

Озеро "Кель-Сай"

Еще в самом начале расширения ущелья тропы начинают отходить от реки. Часть из них круто забирают вправо, принимая юго-восточное направление. Вскоре они приводят к реки Кен-Сай. Её не всегда легко переходить, нередки чабаны наводят через реку временные мостики. От реки Кен-Сай тропы выходят на северный склон горы, которая отделяет Кен-Сай от Джельды-Сая. Примерно через полтора километра тропы входят в ущелье этой реки и поднимаются к его верховью, где оно выполаживается и раздваивается. Здесь следует заночевать. Рекомендуем принести с собой дрова - сушняк из небольших арчовых зарослей у реки Джангырык.

На следующий день нужно свернуть в сторону восточной ветви, преодолеть морену и по леднику выйти на перевал Джеты-Тёр в главный цепи хребта Кунгей Ала-Тоо. Бросьте последний прощальный взгляд на пройденные путь. На севере видны вершины Заилийского хребта, внизу - луга Джангырыка, впереди - южные склоны Кунгея. При хорошей погоде удается увидеть гладь озера Иссык-Куль.

На восток от перевальной точки уходит небольшой Хребтик. Удобнее всего спускаться левее его в восточном направлении. От оконечности хребтика начинается глубокая ложбина, идущая в южном направлении. Рекомендуется идти левее её по моренам. Но там, где кончаются полузадернованные морены, придется спуститься в эту ложбину. По дну её течет ручей Ак-Суу или Кичи-Ак-Суу. Кое-где попадаются звериные тропы. Этот спуск приводит в лес, где можно остановиться на последний ночлег.
С утра надо продолжить спуск вдоль реки. Тропа переходит с берега на берег и окончательно остается на левом берегу. Перед урочищем Джеле-Карагай эта тропа превращается в дорогу со следами автомашин, которая затем переходит через реку Джеле-Карагай и вступает на территорию одноименного урочища, где встретится животноводческая ферма. Отсюда иногда можно уехать на попутной машине. Через 12 километров дорога выходит из гор. Здесь кордон лесничества и маслобойный заводик, а в семи километрах впереди виднеется село Семеновка, позади которого озеро Иссык-Куль.

По лесам восточной части Кунгея

Продолжительность маршрута - 17-18 дней, протяженность - около 200 км, в том числе с преодолением естественных препятствий - около 150 км, трудность - 4 категория сложности, вид туризма - горно-пешеходный, маршрут начинается и заканчивается на зере Иссык-Куль и дает возможность ознакомиться с одним из наиболее живописных районов Северного Тянь-Шаня - долинами реки Чон-Ак-Суу и Челек.
До селения Корумды на северном берегу Иссык-Куля, откуда начинается пешеходная часть маршрута, можно доехать автобусом по шоссе как от Фрунзе, так и от Пржевальска. Почти у села заканчиваются гряды, напоминающие древние морены. Отсюда и произошло название села. Ведь корум по-русски означает морена. Между грядами протекает пересыхающий ручей, по ущелью которого можно добраться до перевала Кум-Бель через одноименный отрог Кунгея. У верхней границы арчово-елового леса следует заночевать.

Сам перевал прост, и через него проложены скотопрогонные тропы. На северном склоне Кум-Беля тропы при спуске разветвляются, но главные, уходящие вправо вниз, хорошо пробиты и приводят к нижнему озеру Чон-Ак-Суу. Здесь есть лес, дрова, вода и рекомендуется организовать ночевку. На следующий день необходимо пройти километров пять вниз по ущелью Чон-Ак-Суу до моста на повороте реки вправо и перейти здесь на левый берег. Прямо против моста дорога поднимается на невысокий перевал Кёк-Бель. Но идти следует не туда, а по левому берегу Чон-Ак-Суу. Через полтора километра после того, как эта река завершит поворот на юг, надо по тропам отойти от реки влево в устье ручья Бель-Булак. Отсюда начинается подъем на одноименный перевал. Есть два пути: либо по ущелью, либо тропой правее ущелья по лесу. Высота перевала около 2700 м. Спуск с него на восток по лесистому и очень красивому ущелью, Бель-Булак до реки Кичи-Ак-Суу или просто Ак-Суу занимает не белее часа Правее устья ручья есть мостики через Ак-Суу, а если их снесло паводком, то метрах в 100-150 ниже есть простой брод. Перейдите на левый берег Ак-Суу, текущей с севера на юг, и сверните по дороге влево. Метрах в двухстах дорога по мосту переходит через реку Сюттуу-Булак и сворачивает вправо. Некоторое время она идет параллельно реке, но затем около брошенных известковых печей от неё на север через урочище Кырчин уходи и еще одна дорога, по которой ездят к верховьям Ак-Суу. Нужно идти в том же северо-восточном направлении к ущелью Сюттуу-Булак, в котором виден еловый лес. Дорогу еще раза два пересекут колесные дороги, а затем уже перед самым ущельем она превратится в тропу. Вскоре она начинает подниматься на правый склон ущелья, уходя от реки. Набрав высоту, тропа переходит почти на горизонтальное направление и входит вглубь ущелья. Справа по ходу на противоположном берегу до сих пор, несмотря на лесную поросль, отчетливо видно место отрыва обвала-оползня, который более полувека назад перегородил реку. Тропа приводит к тому месту, где завал коснулся склона и перед туристами оказывается небольшое, но чрезвычайно живописное озерко, окруженное еловым лесом. Это вдвойне хорошо, так как группа от самой Ак-Суу шла по безлесному месту. Нужно перебраться на восточный берег озера и остановиться на ночлег.

От Сюттуу-Булака предстоит подъем по лесистому склону на гребень гряды, отделяющей Сюттуу-Булак от более восточного Тегирменты. Подъем занимает примерно час. С гребня открывается прекрасный вид на озеро Иссык-Куль и на весь бассейн реки Тегирменты, сплошь покрытый еловым лесом и арчовыми перелесками. Можно спуститься прямо вниз на восток в ущелье последнего правого притока реки Тегирменты. Это очень живописное и зеленое ущелье, правый склон которого покрыт еловым лесом. Спуск этот приведет к реке Тегирменты. Здесь через нее переброшено бревно, по которому необходимо перейти на левый берег и двинуться в сторону верховий. Дорога проходит мимо двух молочных ферм и перед окончанием леса, примерно в 6 км выше переправы, превращается в тропу.
В этом месте несколько троп уходят по склону на перевал Тепше, через который можно пройти в ущелье Чет-Бай-Соорун. Подъем занимает примерно 2 часа. Перевал Тепше находится в зоне Лугов. Высота его 3200 м. Если тропы привели южнее красивой зеленой вершины, то справа от туристов окажется ущелье реки Мокрой, которая в конечном счете впадает в Чет-Бай-Соорун, но примерно в 5 км ниже нужного нам места. В этом случае необходимо пройти на восток траверсом через заросли арчи около 300 метров к гребню, отделяющему Мокрую щель от Чет-Бай-Сооруна. Только уже оттуда можно спускаться на восток прямо вниз к реке. Спуск с седловины левее упомянутой выше вершины ведет непосредственно в Чет-Бай-Соорун, который образуется от слияния двух рек. Продолжать подъем надо по восточной составляющей. Примерно в 4 км ущелье ступенью поднимается ка разрушенный ригель, оттуда виден перелаз Солнечный в главном гребне Кунгея. Тропы обходят небольшой ледник и по осыпи выводят на седловину. Спуск с нее по заснеженному склону на север довольно прост. Под перелазом - ледник, из-под которого начинается река Кара-Сай. На спуске придется поторопиться, чтобы успеть дойти до леса и у верховий его границы остановиться на ночлег.

Утром, избрав направление на восток, надо перевалить в соседнее ущелье Кара-Кия. Затем предстоит переход в ущелье Чон-Урюкту и спуск до реки Челек, где следует заночевать. Весь дальнейший путь пролегает в зоне еловых лесов и сторицей окупает трудности пути от Чет-Бай-Сооруна.
До среднего озера Кёль-Сай можно дойти за 2 дня, если двигаться на восток вдоль реки Челек по её правому берегу до селения Курмёнту, а оттуда подняться вверх по ущелью Кёль-Сай. Однако интереснее трехдневный переход по красивым лесистым горам. Первая часть пути лежит вниз по правому берегу реки Челек до устья реки Орю-Урюкту. Затем, перейдя на правый берег Орто-Урюкту, необходимо свернуть в её ущелье и вскоре по лесистому склону начать подъем на водораздел между Орто-Урюкту и Кутургой.
С гребня обязательно осмотрите очередной гребень за рекой Кутургой. Там, немного правее, возвышается красивая гора мягких, округленных очертаний. Это Кыз-Эмчек, высота 3960 м. Ещё правее в гребне видна седловина того же наименования. От нее вниз к Кутурге спускается лесистое ущелье. Вот к его-то устью и надо прийти.
На следующий день начните подъем на седло Кыз-Эмчек. По дну ущелья туда поднимается горная тропа. Она же спускается по восточному склону к реке Талды, а затем вдоль ее левого берега идет на север. Через несколько километров ущелье плавно поворачивает вправо на северо-восток. Тропа переходит на правый берег, и группе нужно тоже перебраться на другой берег, в лес. Если же в реке много воды, то перекочевать можно и на левом берегу и переправиться через реку утром по "малой" воде.
Тропа почти сразу уходит от реки на лесистые склоны в юго-восточном направлении. Она преодолевает две гряды и спускается к реке Курменты. Перейдя на противоположный берег, тропа вновь поднимается в горы в том же направлении и, перевалив через три лесистых хребтика, спускается к красивейшему среднему озеру Кёль-Сай. На его берегу надо поставить лагерь и провести здесь дневку. Рекомендуем во время дня отдыха спуститься по левому берегу реки на 6- 7 км и осмотреть нижнее озеро Кёль-Сай. Оба озера окружены нетронутыми еловыми лесами. Нижнее озеро имеет в длину около полутора километров, среднее еще больше: его длина почти три километра.
После отдыха у озера Кёль-Сая предстоит пройти к верхней границе леса по ущелью восточной составляющей. По пути встретится еще одно, верхнее озеро Кёль-Сай или Сары-Булак, В этот день переход будет не очень большим.

В предпоследний день необходимо продолжить подъем по ущелью к его верховью. Подъем совершается в южном направлении. Обратите внимание на смену ландшафта. Лес сменился альпийскими лугами на древних моренах. Очутившись в древнем цирке ущелья, сверните на восток и поднимитесь на невысокий перевал Он ведет в верховье Северного Шаты. С перевала не следует спускаться и соседний цирк, а свернуть вправо на юг и пo гребню отрога подняться на водораздел хребта.
С гребня открывается вид на восточную часть озера Иссык-Куль. Хорошо видны Тюпский и Каракольский заливы, большой полуостров Сухого Хребта между ними. А на юге величественно громоздятся гиганты Терскея.
На гребне водораздела нужно повернуть на восток и по самому гребню спуститься на перевал Шаты, а затем - на юг, в ущелье Шаты. В лесу - последняя ночевка, а затем короткий спуск в поселок Шаты и дальше в село Тюп, которое пересекает автомагистраль Фрунзе-Пржевальск.
По северу Киргизии, безусловно, можно проложить множество других не менее интересных маршрутов, описать которые в настоящей брошюре не представляется возможным. Тем не менее, если данный путеводитель вызовет у читателя желание совершить туристское путешествие по северным районам республики, автор свою задачу будет считать выполненной.