Библиотека

В горах Абхазии

Автор - Николай Денисович Бондарев

Из серии "По родным просторам"

Издательство "Физкультура и спорт", Москва, 1981 г.

Автор, мастер спорта СССР по туризму, знакомит с горной Абхазией — до недавнего времени находившимся “в тени” районом Зап. Кавказа, расположенным между популярными туристскими центрами Домбаем, Архызом, Гвандрой, с одной стороны, и Черноморским побережьем, с другой. Описываются маршруты по долинам и через перевалы хребтов Бзыбского, Чхалтского, Кодорского, Главного Кавказского, приводятся сведения о природе и истории края.

Содержание

Предисловие
Перед дорогой
Рица—Ауадхара
Псху
Долина реки Бзыби
Бзыбский хребет
К Клухорскому перевалу
Долина реки Чхалты
Долины Сакена и Гвандры
Чхалтский хребет
Кодорский хребет
Некоторые топонимы Абхазии

ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагая читателю эту книгу, автор надеется, что она поможет любителям горных путешествий по Зап. Кавказу сделать свои маршруты разнообразнее, а многочисленным поклонникам Черного моря в несложных экскурсиях и походах открыть для себя неповторимую красоту гор Абхазии.

Описание маршрутов сделано в привязке к сложившимся центрам туризма (Рица, Псху) или к орографически выделенным горным районам (Чхалтский хребет, долина Бзыби и т. п.). Маршруты в основном не слишком продолжительны, хотя и вполне закончены, включают 1—2 перевала. Их можно использовать для коротких экскурсий, а в комбинациях—для многодневных походов. Сложность перевальных участков указана в соответствии с требованиями “Правил туристских путешествий по территории СССР”.

Маршруты даны применительно к летнему времени (При организации весенних походов следует прежде всего оценить лавинную опасность: у границы леса еще лежит снег. Для прохождения в начале мая можно рекомендовать лишь технически несложные перевалы (Днчха, Санчарский, Доу, Аданге, Марух, Клухор, Хида)). Время, необходимое на прохождение отдельных участков маршрута, указывается в книге приблизительно, в расчете на тренированных туристов. Термины “левый” (“правый”) берег, склон, морена употребляются в орографическом смысле; отметки высот географических объектов обозначают положение этих объектов над уровнем моря.

Этот по существу первый путеводитель по горной Абхазии стал возможным лишь благодаря участию многих людей. Первыми консультантами автора были Е. Е. Холодовский и А. Курелла, увлеченные исследователи туристских троп Абхазии. Большую помощь в открытии новых перевалов и незнакомых долин оказали автору Г. М. Кантария и А. К. Самушия, люди, для которых абхазские горы стали родным домом, а сами они — гостеприимными хозяевами в нем.

Ценные сведения для книги представили Е. А. Альпертен, В. В. Арсенин, Г. Д. Беиидзе, А. И. Бурцева, В. П. Вакуленко, А. В. Васильев, Г. А. Гладков, В. П. Дьяченко, Б. Ш. Заурумов, Ю. Г. Ильичев, Р. М. Кавторадзе, В. А. Киселев. В. П. Кобяков, В. М. Лобанков, О. М. Мнкиаии, А. А. Паиис, В. П. Пачулиа, Н. Я. Перов, Г. Самушия, К. Г. Ушхвани, Г. Б. Цулукидзе, Э. А. Чернопятов, В. И. Шестаков.

В организации исследовательских походов по Абхазии большую помощь автору оказали работники Абхазского совета по туризму и экскурсиям Р. А. Лабахуа и Г. Д. Бенидзе.

Важный вклад в путеводитель внесли Л. В. Вегенер (им даны ценные замечания и подготовлен словарь топонимов) и кандидат исторических наук Ю. Н. Воронов, который уже много лет щедро делится с автором своими обширными краеведческими знаниями и написал для книги несколько маршрутов.

С чувством признательности перечисляя тех, кто помог сделать путеводитель, автор также выражает глубокую благодарность и всем спутникам по походам за светлые, незабываемые дни.

ПЕРЕД ДОРОГОЙ

Абхазия — край гор, покрытых густыми лесами, цветущими альпийскими лугами, и неприступных, закованных в вечные льды вершин. Красивая древняя земля. И море. Немного найдется на нашей планете мест, где так близко соседствуют субтропики и ледники, где на отрезке всего в 40 км укладывается почти все разнообразие поясов растительного мира от цитрусовых на равнине до лишайниковых у вечного снега.

Абхазия занимает северо-западную часть Грузии и входит в ее состав как автономная республика со столицей в Сухуми. Коренное население — абхазы, один из древнейших народов мира. Вместе с ними дружной семьей живут грузины, русские, армяне, греки, украинцы, эстонцы — 500 тысяч человек. Сегодня Абхазия — признанная здравница страны, поставщик ценных растительных культур (чай, цитрусы, лекарственные растения, виноград, фрукты), горный край с огромными потенциальными возможностями для развития туризма. Здесь уникальная природа, самобытная культура народа, множество памятников истории: на протяжении тысячелетий эта земля находилась в центре интересов основных цивилизаций Востока и Запада.

Теплый климат, богатый растительный и животный мир Абхазии создавали благоприятные условия для человека. Здесь обнаружены древнейшие (100000 лет) в нашей стране стоянки человека так называемой ашельской эпохи (селения Яштхуа, Эшеры, Отап, гора Апианча). В ту пору люди вели стадный образ жизни, занимались собирательством съедобных растений, охотой на мелких животных и, рыболовством. Единственным орудием труда было ручное рубило из массивного кремневого осколка. Люди селились по берегам рек, недалеко от теплого моря, уровень которого тогда находился на 60 м выше современного. Десятки тысячелетий потребовалось людям, чтобы перейти на следующую ступень развития, научиться пользоваться стрелой и луком, охотиться на крупных животных, изобрести гарпун для ловли рыбы. В период верхнего палеолита (40 000 лет) люди заходят дальше в горы, где селятся в сухих пещерах и под скальными навесами. К этому времени относится большое число находок в районе Цебельды (“Холодный грот”, пещера Квачара).

Замечательный памятник древней истории Абхазии и всего Зап. Кавказа (III—II тысячелетия до н. э.) — дольмены, наземные погребальные сооружения, сложенные из огромных вытесанных из известняков плит: четыре плиты ставились на ребро, пятая составляла потолок образовавшегося помещения. В передней стенке делалось круглое отверстие диаметром около 40 см, закрывавшееся каменной пробкой. Поражают объем и тщательность проделанной работы. Самый крупный из найденных в Абхазии дольменов (сел. Эшеры), выставленный в Сухумском краеведческом музее, имеет высоту 2,7 м, ширину 3,3 м, длину 3,85 м. Его крыша весит 12 тонн. Дольмены строились на склонах гор, обычно малыми, а иногда и большими группами и почти псе фасадами к морю (селения Отхара, Ачандара, Эшеры, Азанта, Псху, Хабю, Чхалта). Как показали раскопки дольменов, они служили для последовательных захоронений на протяжении нескольких эпох, местами вплоть до первых веков нашей эры. Абхазы, как и адыги, еще в прошлом веке почитали дольмены (абхазское название “адамра”), считая их могилами предков.

Дальнейший этап развития древнего общества Абхазии характеризуется колхидской бронзовой культурой (XI—VI вв. до н. э.), базирующейся на местных материалах (один из рудников обнаружен под перевалом Аданге). Важно отметить сходство бронзовых изделий колхидской культуры с изделиями того же времени на Сев. Кавказе (кобанская культура), что свидетельствует о глубоких исторических связях между населением центральной части Сев. Кавказа и кавказского Причерноморья. В эту эпоху основой хозяйства абхазов стало скотоводство.

Большое влияние на жизнь абхазов оказала длительная связь с Древней Грецией, начало которой относится к VII в. до и. э. На парусных кораблях греки достигали Кавказского побережья и вели выгодную торговлю с местным населением. Сведения об этом дошли до нас благодаря известному мифу о плавании аргонавтов к берегам Колхиды.

В VI в. до н. э. образовалось Колхидское рабовладельческое царство, в состав которого входила и Абхазия. Богатая природа Кавказа имела огромное значение для развития торговли Колхиды с Грецией. Отсюда на мировой рынок вывозились самшит, тис, корабельный лес, смола, пенька, кожа, шерсть. Древние историки говорят о добыче здесь золота и серебра. Славились и колхидские целебные травы. Но особенно ценным товаром, привлекавшим купцов, были рабы.

В этот период на территории Абхазии греческие купцы создают колонии Питиунт (мыс Пицунда) и Диоскурию (Как показали археологические исследования, Диоскурия находилась на месте нынешнего Сухуми. Древний город большей частью затонул из-за постепенного опускания берега). В IV—II вв. до н. э. Диоскурия играла значительную экономическую и политическую роль на Зап. Кавказе, на что указывает знаменитый историк и географ Страбон (II в. до н. э.). Большое значение приобрели в ту пору пути, связывавшие Диоскурню с Сев. Кавказом через перевалы Клухорский, Марух, Санчарский.

На рубеже нового времени Грецию с Кавказского побережья вытеснило римское воинственное рабовладельческое государство.

К концу I в. до н. э. на территории Абхазии сложились княжества апсилов, абазгов и санигов во главе с князьями местного происхождения, утверждавшимися римскими императорами.

Большое число памятников в горах Абхазии, главным образом по Кодорскому ущелью, оставила Апсилия (II—VII вв.), сформировавшаяся на важном торговом пути (через Клухорский перевал), соединявшем Византию со Средней Азией. Опасаясь набегов кочевников из северокавказских степей, местные жители издавна возводили на этом пути защитные заслоны. Заботились об охране своих провинций и Рим, а затем сменившая его Византия. В I—VI вв. вдоль восточного побережья Черного моря они создали цепь приморских укреплений, имевшую постоянные гарнизоны легионеров. Цебельда в силу своего расположения оказалась форпостом этой оборонительной системы на перевальном пути, а на долю ее населения — апсилов выпала основная задача укрепления подступов со стороны Сев. Кавказа (в том числе и в интересах Рима и Византии). В результате сформировалось военно-специализированное общество с самобытной культурой. На территории Цебельды и ее окрестностей сегодня археологами обнаружено более 15 поселений апсилов, могильники, 10 крепостей (у селения Герзеул, на горах Шапка, Пскал, Ахыста, Пал; Цибилиум и др.). Наиболее значительные крепости были построены вдоль перевального пути и имели зрительную связь между собой.

Расцвет Апсилии пришелся на V—VII вв. В VI в. она участвует в греко-персидской войне (542—555 гг.) на стороне Византии.

В 723—725 и 729—730 гг. полчища арабов вторглись в Апсилию и дальше через Клухорский перевал в Хазарию. Самое опустошительное нашествие апсилы испытали в 738 г., когда арабские войска взяли штурмом “железную крепость” (вероятно, Цибилиум). Апсилия перестала существовать.

В конце VIII в. произошло выделение из греческой империи и образование Абхазского царства, которое принимает активное участие в борьбе за объединение Грузии. Аланы Сев. Кавказа, оставаясь вассалами Византии, по указке последней часто совершали набеги на Абхазию. До наших дней сохранились развалины крепостей, построенных в те времена в Бзыбском и Кодорском ущельях (селения Бзыбь, Чхалта) для защиты перевальных путей с севера.

В XI в. Абхазия вошла в состав феодальной Грузии. К этому времени относится строительство многих христианских храмов на ее территории (Моква, Пицунда, Лыхны).

С конца XV в. в Абхазии начинается период почти 300-летнего господства султанской Турции. Восстановив Сухумскую крепость под названием Сухум-Кале, турки превратили ее в один из основных опорных пунктов своих агрессивных устремлений на Кавказе. Свободолюбивый абхазский народ не мирился с иностранным господством. В 1771 г. восставшим даже удалось временно занять Сухумскую крепость.

Турецкому владычеству был положен конец лишь после присоединения Абхазии к России в 1810 г., когда молодой владетель Сафарбей обратился к русскому правительству за помощью против турок. Турецкий гарнизон был изгнан из Сухумской крепости, однако из-за отсутствия дорог, трудности в переброске войск присоединение получилось формальным. К тому же среди правителей Абхазии оказалось достаточно протурецки настроенных элементов, а свободолюбивые горцы не соглашались подчиняться никаким иноземным правителям. В последней русско-турецкой войне 1877—1878 гг. турки варварски разрушили Сухуми, но выбивали их из Абхазии уже объединенные русские, абхазские и грузинские отряды.

Бедствием для абхазского народа явилось массовое выселение большой его части в Турцию, известное под названием “махаджирства”. Некоторые свободолюбивые племена горцев отказались принять условия присоединения к России (переселение на низины, воинская повинность, христианство) и оказали сопротивление карательным войскам. Турецкие агенты вели активную пропаганду, обещая переселенцам “златые горы” на турецкой земле, их поддерживали английские политики, а подчас и местные князья. Царская администрация в выселении местных племен видела наиболее простое решение своих проблем в создании управляемого округа Российской империи.

Массовая эмиграция абхазского населения происходила несколькими этапами: в начале 40-х годов, во время Крымской войны, в 1864 г. при завершении покорения горцев, после Лыхнинского восстания (1866— 1867 гг.) и во время русско-турецкой войны (1877— 1878 гг.). Почти полностью были выселены горные селения Цебельды, Дала, Псху—всего около 100000 человек. Многие из них погибли от голода и болезней в дороге и на чужбине.

Освобожденные земли в приморской полосе раздавались офицерам и помещикам. Для освоения покинутых долин отовсюду призывались колонисты: армяне, греки, мегрелы, сваны, русские, украинцы, эстонцы.

Советская власть в Абхазии была установлена в 1921 г. В многострадальной истории абхазского народа наступила эра национального возрождения в условиях Советского строя.

Две трети территории Абхазии составляют горы. По гребням Кодорского и Главного Кавказского (ГКХ) хребтов проходят ее северная и восточная границы, значительную территорию занимают Гагрский, Бзыбскии, Чхалтский хребты и их отроги (схема 1). Геологическое строение абхазских гор довольно сложное. В числе слагающих пород твердые кристаллические и глинистые сланцы, легко разрушающиеся известняки, мел. Соответственно разнообразны и формы рельефа. В ГКХ— наиболее высокие горы Абхазии с острыми скалистыми пиками и вершинами: Псыш (3502 м), Марух-баши (3890 м), Эрцахо (3894 м), Домбай-Ульген (4049 м) — высшая точка Абхазии. Там, где хребты (Гагрский, Кодорский, Бзыбскии) сложены известняками, формы их вершин сглажены, реки текут в глубоких каньонах, имеются карстовые промоины, пещеры и шахты. В Абхазии сосредоточены крупнейшие в СССР карстовые полости— Снежная, Ново-Афонская, Абрскила.

Общая площадь оледенения здесь—77 кв. км (131 ледник). Из ледников лишь немногие длиннее 2 км, и только 5 глетчеров — первого разряда (в верховьях реки Кодор).

От таяния ледников и снежников рождаются ручьи и речки, которые бурными потоками падают с обрывов скал и через лабиринты ущелий сбегают к морю. Самые крупные реки Абхазии — Кодор и Бзыбь, протяженностью более 100 км. В горах много озер ледникового (Мцра, Адуада-Адзыш, Пех, Квараш) и обвального (Рица, Амткел) происхождения. На территории республики выявлено более 100 выходов различных минеральных вод (Ауадхара, Ацгара, Сакен), в том числе термальных (река Галидзга). Подробнее географические характеристики даны в соответствующих разделах книги.

1. Орографическая схема Абхазии

Главные факторы, определяющие климат па территории Абхазии, — близость Черного моря и защищенность высокой стеной ГКХ от сухих и холодных прикаспийских ветров. При этом со стороны Черного моря на сушу постоянно приносится влага. Получился своеобразный “парниковый” эффект. В Абхазии выпадает много осадков (довольно равномерно в течение года), причем чем выше в горы, тем осадков больше. Так, в Сухуми количество их за год составляет 1390 мм, в Цебельде (426 м)—1788 мм, а на вершинах ГКХ—более 3000 мм. В высокогорье летом и в начале осени нередки затяжные ливневые дожди.

Температурный режим также меняется с высотой. Средняя температура Сухуми—зимой 4-6,8°, весной +13°, летом +23,1°, осенью +16,6°, а на высоте Гагрского хребта (1640 м)—соответственно —3°, +4°, +14°, 4-8°. С повышением уровня местности на 100 м происходит понижение средних температур на 0,6°.

Горные хребты и речные долины существенно воздействуют на характер и направление ветров. В результате в разных уголках Абхазии создаются отличающиеся микроклиматы. Можно выделить несколько типов таких микроклиматов: 1) теплый умеренно влажный климат (300—1500 м); 2) умеренно холодный климат с нежарким, но продолжительным летом (1500—1700 м), количество осадков достигает 2000 мм; 3) умеренно-холодный климат, лето короткое, прохладное (1700— 2400 м), средняя температура летом +10°, зимой —15°, количество осадков более 2000 мм, глубина снежного покрова зимой до 3 м; 4) высокогорный климат (2400— 2800 м), верхняя граница этой зоны является нижней границей вечных снегов (в Абхазии наиболее низкое положение снеговой линии на Кавказе объясняется условиями приморского климата), количество осадков около 3000 мм, лето Холодное, зима суровая, снежный покров устанавливается с октября и держится до июля; 5) климат вечных снегов и ледников (выше 2800 м), средняя годовая температура ниже 0°, количество осадков (главным образом в виде снега) более 3000 мм.

Разнообразие природных условий определило в Абхазии и большое разнообразие растительности (около 2000 видов). Постоянство климатических условий этих мест (климат предгорий здесь практически не менялся на протяжении нескольких миллионов лет) привело к тому, что сохранилось множество реликтовых растений (тис, самшит, понтийский рододендрон, каштан, лавровишня, диоскорея). Растительность Абхазии насчитывает 133 эндемичных вида (растения, которые нигде больше не встречаются). С высотой заметна смена характерных поясов растительности.

Зона предгорных колхидских лесов (до 700 м) (Указанные границы поясов допускают разброс 100—200 м за счет микроклиматических условий на местности). Основные породы — закавказский дуб, каштан, граб, бук с примесью клена, липы, ольхи. Встречается тис. Много плодовых—хурма, инжир, яблоня, груша, слива, алыча, кизил. Подлесок отличается густотой. Есть здесь вечнозеленые реликты—понтийский рододендрон, лавровишня, остролист, иглица, и листопадные кустарники—грузинская клекачка, лещина, сумах. Лес, особенно на опушках, изобилует лианами — колючая сассапариль, плющи, обвойник, диоскорея. Обильно развиты мхи и лишайники.

Зона горных лесов (700—2000 м). В более прохладном и влажном климате этой полосы господствуют восточный бук и кавказская пихта. Сопутствующие породы в нижней части зоны—граб (до высоты 1400 м), каштан по влажным долинам рек (до 1200 м), клен, липа, ясень, ильм, самшит. В верхней части пояса пихте сопутствует ель, появляются березы. В подлеске (несмотря на значительное понижение зимних температур) лавровишня, понтийский и кавказский рододендрон, остролист, которые сохраняются зимой под покровом снега и зацветает сразу после его стаивания. Широко распространена кавказская черника (кустарник высотой до 3 м). Из лиан попадается только колхидский плющ, на полянах встречается кавказская ежевика. Среди высокотравья отметим гигантские борщевики, колокольчики, борец, валериану.

Зона субальпийского криволесья, высокотравья (1800—2400 м) проходит сравнительно узкой полосой, несколько расширяясь в понижениях рельефа и суживаясь у гребней водоразделов. Распространены участки буковых с примесью рябины, дубовых, березовых, кленовых криволесий, заросли кустарников—лавровишни, кавказского рододендрона, лещины, черники. Буковые криволесья по лощинам местами спускаются до 1200 м и поднимаются по влажным склонам до 2300 м. Субальпийское высокотравье чаще всего приурочено к влажным долинам рек и склонам северной экспозиции или к полянам между зарослями криволесий (от 1400 до 2330 м). Высота трав достигает 2—3 м. Встречаются борщевики, дудник, живокость, телекия, борец, альпийский щавель, крестовник. Верхнюю часть субальпийского пояса занимают злаково-разнотравные луга—вейник, купальница, герань, лапчатка, водосбор, ветреница.

Зона альпийских лугов (2200—2800 м). Холодный влажный климат угнетающе действует на растительность. Чем выше в горы, тем более низкорослым становится травяной покров. В нижней части зоны отмечается разнотравье с геранью, буквицей, кавказской астрой, злаками, колокольчиком, осоками, крокусами, лютиками, примулами, горечавками. Верхняя часть альпийской зоны, прилегающая к снеговой линии, имеет разреженную растительность—лютики, лапчатка, камнеломка, альпийская незабудка, горечавка, дриада. По берегам ручьев и озер развита болотная растительность с примулой и костоломом, осоками, гигрофильными мхами. Выше 2700 м характерны камнеломка, астрагал, фиалка, тимьян, живокость, лютик, прижимающийся к земле можжевельник. Выше 2900 м по скалам видны лишь пятна лишайников.

В лесах Абхазии путешественник может найти для себя много полезных растений. К общеизвестным ягодам и плодовым деревьям здесь добавляются каштан (орехи), кизил, лавровишня, ежевика, кавказская черника. Богатые витаминами салаты можно приготовить из щавеля, черемши и даже, в зоне альпийских лугов, из свежих листьев одуванчика, горца розового. Душистые и ароматные чаи получаются из листьев ежевики, малины, цветов шиповника, кипрея и тимьяна. Вкуснее будет суп, если в него добавить двудомную крапиву. Встречается много целебных трав (об их использовании можно прочесть в специальной литературе). Важно помнить, что никакое растение нельзя употреблять наугад: среди абхазских видов немало ядовитых. Здесь распространена белладона — многолетнее травянистое растение из семейства пасленовых; на ветвистом стебле (до 2 м) черно-фиолетовые, с лаковым блеском, сочные плоды, похожие на перезрелую вишню (созревают в июле-сентябре); отравление листьями, ягодами белладоны приводит к смерти.

Ядовиты кроме мякоти ягод все части лавровишни (синильная кислота). Можно отравиться и долго находясь среди цветущих азалий.

В здешних лесах изобилие грибов — рыжиков, опят, сыроежек, белых. Часто попадаются и ядовитые — сатанинский гриб, различные поганки.

Животный мир Абхазии небогат, всего 45 видов. В горных лесах обитают медведь, косуля, белка, серна, в поясе альпийских лугов — кавказские туры.

Уникальная природа Абхазии и ее исторические памятники составляют огромную национальную ценность. С 1979' г. на территории Абхазии запрещена промышленная рубка леса. Принято решение об организации (в дополнение к Рица-Ауадхарскому заповеднику) заповедного режима в верховьях реки Гумисты и в районе Верхнего Бзыбского каньона. Подготовлен проект создания национального парка в Псху. Туристы могут оказать большую помощь обществу охраны природы Абхазии. Нужно добиться, чтобы после вашего посещения на маршруте не оставалось никаких следов (ни мусора, ни порубок, ни сорванных цветов, ни увековечивающих глупость надписей). Никогда не забывайте, что вы гость в этом тысячелетиями сложившемся прекрасном мире и не имеете права передать его потомкам испорченным.

Доброго пути вам на этой древней земле, радостных открытий!

РИЦА — АУАДХАРА

Рица—самое знаменитое озеро на Кавказе. Каждый, кто попал на побережье Черного моря от Сочи до Батуми, мечтает совершить экскурсию к высокогорному чуду. Все новые группы туристов, выбирая маршрут по горам Кавказа, обязательно включают в него Рицу. В последние годы в окрестностях озера стали проводиться соревнования скалолазов и альпинистские восхождения на вершины. Рядом в долине реки Ауадхары действуют пансионат и турбаза 822-го всесоюзного маршрута.

Если насыщенность экскурсантов на берегах Рицы летом близка к предельной, то хребет Анчха с вершинами Арихуа, Ачибаху, верховья реки Геги, Гагрский хребет пока остаются белыми пятнами для туризма. Описываемый здесь район вокруг озера занимает западную часть высокогорной Абхазии между Гагрским хребтом и ГКХ, включая долины рек Юпшары, Лашипсы и Геги.

Мы познакомимся с дорогой на Рицу, Рица-Ауадхарскнм заповедником, отправимся в походы в Псху, по хребту Анчха (схема 2).

1. К озеру Рица дорога отходит от приморского шоссе там, где река Бзыбь, вырвавшись из тесного ущелья, вливается в Черное море. До озера 38 км, предстоит подняться на высоту 950 м. Первое на нашем пути—селение Бзыбь, выше по ущелью—владения колхоза им. Калинина, где выращивают кукурузу, табак, цитрусовые, развито пчеловодство. По берегам Бзыби возвышаются каменные столбы—опоры недостроенного в 1913 г. высотного железнодорожного моста. Тут же слева от дороги на скальном основании руины Бзыбской крепости (VIII—IX вв.). Сохранились остатки стен, четырехугольная башня, развалины храма. Крепость входила в систему оборонительных сооружений Бзыбского ущелья и занимала ключевую позицию на дороге вдоль морского побережья. В лесу на левом берегу реки скрыты развалины другой крепости. На 7-м км дороги на левом склоне ущелья, на высоком лесистом уступе (200 м), остатки еще одной сторожевой крепости Хасан-абаа (VIII—IX вв). Хорошо сохранились стены высотой до 8 м. Башня опоясана стеной толщиной 1,5 м. Крепости имели сигнальную связь между собой. В 1921 г. во время установления Советской власти в Абхазии у стен Бзыбской крепости отряды Красной Армии в ожесточенных боях разгромили белогвардейцев.

Дорога на Рицу построена в 1932—1936 гг. и реконструирована в 1966 г. Она проходит по глубоким, узким ущельям. В отвесных скалах, по крутым склонам пробиты карнизы и тоннели, сделаны бетонные противолавинные укрытия, в узких теснинах сооружено 13 мостов.

Миновав селение Бзыбь, асфальтированное шоссе входит в Бзыбское ущелье. Дно его еще просторно, течение реки быстрое, но плавное, по берегам — сады, рощи, идиллические поляны, возделанные плантации. На левом склоне ущелья высоко над рекой мелькнет среди густых зарослей черным отверстием труднодоступный грот Ажюгра-ахп. В 1964 г. в его глубинах археологи обнаружили стоянку человека эпохи среднего палеолита (40—50 тысяч лет назад).

2. Схема маршрутов Рица — Ауадхара

На 9-м км по левому борту ущелья можно увидеть оригинальную гидроэлектростанцию. По лесистому склону горы Джикухуа проложена стальная труба длиной 367 м, по которой водный поток направляется к турбинам межколхозной Джирхва ГЭС мощностью 2100 квт. Через Бзыбь перекинут мостик.

На другой стороне ущелья высится скалистый хребет Хакуа. На его склоне на высоте 900 м обнаружены остатки оборонительного сооружения раннего средневековья. Что оно защищало? Сегодня нет четкого представления о прошлой жизни в этих краях. Где размещались селения, где проходили дороги, как протекала жизнь горцев 200—1000 лет назад? Лишь отдельные руины в неожиданном месте, следы деятельности человека в каменном гроте, одичавший сад среди леса, легенды да названия мест, дошедшие до нас через пласты веков, дают пищу для воображения. Вот Бзыбь разливается на перекатах. В малую воду возможен брод на лошадях. В народе сохранилось название местности Аррпаи (абх.—“место перехода войск”). Куда и откуда шли войска?

Еще несколько километров — и впереди по ущелью открывается вершина горы Цхуна. У ее подножия (13-й км, 100 м) под скалой притаилось небольшое Голубое озеро. Удивительна его яркая голубизна в обрамлении мрачного камня! Прозрачные струи подземных вод вливаются в карстовый колодец глубиной 25 м. Уровень в нем практически не меняется, избыток вод сбрасывается по камням в Бзыбь. В Голубом озере всегда холодная вода, даже в жаркие дни ее температура редко бывает выше +10°.

На 18-м км ущелье разветвляется, через узкий проход в отвесных скалах в Бзыбь впадает справа Гега, самый крупный ее приток. Асфальтированное шоссе через мост ныряет под скалу левого берега Геги, а к Бзыби отходит грунтовая дорога на Пшицу (стр. 58) (Дорога крутыми зигзагами поднимается на гребень водораздела Геги и Бзыби, выводя на сотню метров выше их слияния. Сверху отличный вид на оба ущелья и дорогу).

Через 5 км новое разветвление ущелья (300 м). Вдоль Геги по ее левому берегу отходит дорога в верховья долины к так называемой Черкесской поляне (830 м), до которой 13 км. Дорога делает два резких серпантина, а затем идет в 50 м над рекой. На середине пути можно осмотреть водопад высотой около 20 м за мостом на правом берегу Геги. Струи карстовых вод вытекают из щели в стене известняков и с шумом падают на наклонное ребро примыкающей скалы. Тут же поток вливается в Гегу. Рядом слева скальный навес, под которым в непогоду могут укрыться несколько человек.

Оставляем Гегу и въезжаем в еще более тесное ущелье реки Юпшары, вытекающей из Рицы. Насколько была заметна разница в прозрачности воды при слиянии Геги и Бзыби (в последней вода всегда мутная от тающих ледников, которых в истоках Геги нет), настолько различаются, особенно при дожде, и воды Юпшары и Геги. В Юпшаре вода, отфильтрованная толщей известняка, кристально чистая, с красивым зелено-голубым оттенком.

Далее начинается Рица-Ауадхарский заповедник и самый интересный участок дороги. Все меньше места отвесные скалы оставляют зеленым вставкам леса, все теснее сдвигаются уходящие на сотни метров ввысь мрачные каменные стены. Сюда редко заглядывает солнце. Из известняковых пластов сочится вода. Мы в Юпшарском каньоне. Развитию его способствовав образовавшийся раскол в известняковых толщах (слоистые известняки и мергели) при их поднятии. Трещину (местами шириной не более 20 м) потом уже углубила, обточила река.

Среди этих стен особенно наглядна картина буйства южной растительности, захватившей каждое боковое ущельице, каждую террасу на отвесах. В затененных местах, где не выжить ни одному другому дереву, группами теснятся увешанные мхами вековые самшиты. С карнизов к дороге спускаются занавеси из лиан. На головокружительной высоте по голым стенам чудом лепятся кусты и даже отдельные деревья. Здесь особый мир, калейдоскоп неожиданных сочетаний серых, желтых, голубоватых, черных скал, растительности, воды и синего неба.

До строительства дороги вдоль Юпшары к Рице имелась тропа с оврингами, с подъемами на сотни метров. Переход был по силам только опытным горцам. Тогда н прошел по ущелью ныне известный географ Ю. К. Ефремов. Вот его впечатления: “Идем подавленные обрушившейся на нас красотой. Природа здесь словно не знала меры. Каждое место достойно того, чтобы остановиться и любоваться. Неужели, когда здесь проложат шоссе, люди будут проскакивать всю эту фантастику за полчаса?”

Дорога выходит из каньона (430 м) в лесистую котловину и крутым серпантином поднимается поверх Чабгарского карниза (35-й км, 800 м). Стоит оглянуться, увидеть скальные ворота высотой 400 м, через которые Юпшара входит в каньон.

Поменялась растительность. Теперь мы в поясе смешанного леса (главным образом бук и пихта). Еще 1 3 км—и дорога выходит к плотине озера. Тут почта, ресторан, курортные киоски. Через каменный завал вытекает Юпшара. Пройдя несколько сотен метров по каменистому ложу, она скрывается под завалом из камней и деревьев. Слышен глухой рев потока, низвергающегося в подземную пропасть. Таким путем река шла не всегда, ниже завала сохранилось старое галечное русло. Через 2 км Юпшара несколькими ключами вновь выбивается на поверхность, но уже абсолютно прозрачной. Кстати, у нее и дальше есть дополнительное подземное русло. Осенью случается, что поверхностное русло Юпшары на всем протяжении остается без воды.

Когда, после теснин и лесистых круч с водопадами, через деревья вдруг высветится зелено-голубой простор озера, чувствуешь себя свидетелем чего-то необыкновенного. Действительно, среди беспокойства изломанных линий, пятен темных красок ущелий, среди возносящихся в небо пиков откуда взяться столь безмятежному спокойному сиянию? И появляется желание увидеть все озеро, не спеша пройти по его берегам. Шоссе дает возможность хорошего обзора.

Озеро Рица находится на высоте 884 м над уровнем моря и занимает часть поросшей пихтовым лесом долины реки Лашипсы. Берега его круты (40—60°), изрезаны боковыми ущельями. Помимо Лашнпсы, в озеро впадают еще пять речек, включая Псей и Ацетуку. Протяженность озера 2500 м, ширина от 270 до 870 м, максимальная глубина 101 м. Склоны ущелья сложены прочными серыми и зеленоватыми порфиритами и пироксинитами. Лишь у начала Юпшары имеются выходы известняков.

Цвет озера меняется по временам года, что определяется степенью прозрачности воды втекающих речек и развитием мелких водорослей фитопланктона в самом водоеме. В мае в его окраске преобладают зелено-желтые цвета, зимой—холодные сине-голубые. Прозрачность воды зимой 10 м, весной 1 м. Зимой Рица практически не замерзает, сказывается ее большой объем, позволяющий долго сохранять запасы тепла. Максимальная температура поверхностного слоя (+17° и даже выше +20°) бывает в августе.

Последние данные показывают, что схема образования озера была довольно сложной, тут не обошлось лишь грандиозным обвалом горы Пшагишха, которая массивном трапецией возвышается над Рицей с запада. Оказывается, дно озера в некоторых местах опущено ниже следов русла вытекающей из него Юпшары. Очевидно, по линии долины реки Лашипсы произошли сдвиги известняковых пластов, соскальзывание их в карстовые пустоты, что привело к опусканию долины под водоемом и обрушиванию части горы Пшагишха (результаты катастрофы можно осмотреть при экскурсии на Мал. Рицу). Похоже, что в истории озера такие сдвиги случались неоднократно, а последнее изменение, в результате которого уровень его поднялся, произошло около 100 лет назад. За эту версию говорит и то, что в 1930 г. из воды еще торчали стволы затопленных деревьев.

Интересна история открытия Рицы. Озеро было нанесено на карту (неправильно) неизвестным автором еще в 1865 г. Затем в 1895 г. с вершин Ацетуки озеро увидел ботаник Н. М. Альбов. Исследовано же озеро было в 1913 г. экспедицией “Крымско-Кавказского горного клуба” под руководством Е. М. Морозовой-Поповой. До этого к нему приходили только местные охотники и пастухи. В 1929 г. к Рице пробилась экспедиция Наркомздрава Абхазии, а в 1930 г. озеро было описано в путеводителе “Абхазские Альпы” С. Анисимова, известного исследователя и популяризатора туристских маршрутов Кавказа. Это время можно считать началом туризма на Рице.

К озеру Рица примыкает другой центр притяжения экскурсантов, туристов и отдыхающих—курортное местечко Ауадхара (Авадхара). Оно находится в долине одноименной реки — притока Лашипсы. К Ауадхаре от Рицы по территории заповедника над рекой Лашипсы ведет асфальтированная дорога (16 км). У впадения в Лашипсы реки Ауадхары выстроен пансионат—начало курортного поселка, километром выше на правом берегу Ауадхары (1650 м)—минеральные источники. По своим свойствам вода “Ауадхара” сходна с “Боржоми”. В отличие от Рицы, где туристам негде поставить палатки, Ауадхара дает такую возможность. Сюда стекаются тропы с перевалов Анчха, Дамхурц, Ахукдара. При устройстве биваков нужно помнить, однако, о заповеднике и бережно относиться к природе.

2. Посещение Рицы интересно дополнить экскурсией на озеро Мал. Рица (1235 м) и восхождением на вершину горы Пшагишха (2220 м). Удобных троп к ним нет, туристам необходимы элементарные навыки хождения в горах. Экскурсия на Мал. Рицу (до нее 5 км) потребует полдня. Уже оттуда можно подняться на Пшагишху. Тогда на весь маршрут уйдет полный день.

Начало подъема—от истока Юпшары. До постройки дороги охотники и монахи, посещавшие озеро, шли трудной тропой, пересекающей верховья Геги и перевал в северном гребне Пшагишхи. К озеру Рица тропа сбегала по поросшему пихтами отрогу, вытянутому вдоль обрывов Пшагишхи. Теперь ею почти не пользуются. Нас эта тропа мало устраивает, поскольку она идет выше Мал. Рицы и не дает возможности близко познакомиться с грандиозным обвалом, в результате которого появились обе Рицы.

Пройдя немного по тропе, забираем левее—к виднеющимся через сосны серым отвесам Пшагишхи. Поднимаемся на гряду из известняковых глыб и оказываемся над мертвой каменистой долиной, вытянутой вдоль стен Пшагишхи, а с севера ограниченной хребтом с пихтами По его гребню упомянутая тропа поднимается выше Мал. Рицы (2,5 часа хода), затем 1,5 часа крутой спуск вправо и подъем (0,5 часа) на седловину перевала (в зоне леса). Тут пересечение двух старых троп. Прямо вниз—спуск на Гегу, направо— подъем на Агепсту, налево — на Пшагишху. На деревьях видны направляющие засечки. Спуск к Геге займет 3—4 часа. От Черкесской поляны начинается дорога, которая берегом Геги приведет на Рицинское шоссе).

Теперь можно представить себе масштабы когда-то случившегося здесь. Вверх почти на 1000 м уходят отвесные стены горы Пшагишхи—это поверхность раскола горы на две части. Одна из них — гигантский блок известняка — провалилась в подземные пустоты. Удар вызвал страшные колебания в каменном море, заставил приподняться окрестные пласты (что, возможно, и привело к повышению уровня озера Рица). Над погребенным блоком, завершая катастрофу, сомкнулся поток каменных глыб. И сейчас, глядя на эту долину из обломков, кажется, что все вдруг стронется и потечет, загрохочет каменная река... Жизнь гор продолжается. То и дело слышится стук падающих с отвесных стен камней. Выше по долине (2 км) виден отрог, отходящий от стен Пшагишхи, покрытый черной щеткой пихт. За ним спрятана Мал. Рица.

После хаоса каменных глыб и картин гигантского разрушения озеро, отделенное от всего глухими пихтарниками, награждает тишиной, спокойной глубокой синевой. Крутые труднопроходимые берега окружают просторную водную гладь овальной формы (протяженность до 200 м). Видны уходящие в глубину скалы, затонувшие стволы. Из крупных озер Абхазии Мал. Рица выделяется прозрачностью воды, достигающей 18 м. Это и понятно: в озеро не впадает ни одна речка, его питают подземные источники. У восточного берега можно увидеть трещины, через которые вода Мал. Рицы уходит куда-то подземными путями. Котловина озера образовалась в результате обвала, ее максимальная глубина 76 м. В августе температура поверхностного слоя воды достигает 18—20°, в то время как на глубине она около 4°.

До вершины Пшагишхи еще около 1000 м по вертикали, путь нелегкий. Озеро удобнее обойти слева, через пихтовый лес и криволесье лавинного желоба, по которому зимой сходят снежные лавины. За озером нужно выбраться на левый борт долины, там подъем полегче. Так, выбирая приемлемый путь, поднимаемся до конца долины и выходим на северный гребень Пшагишхи. Далее идти проще—прямо к вершине.

Вершина горы срезана в сторону озера Рица и покрыта альпийским лугом, который заканчивается отвесными обрывами. Сверху открывается вид на горы в верховьях Геги, на весь Рица-Ауадхарский заповедник. Спуск (по пути подъема) нужно рассчитать так, чтобы до темноты быть на Рице.

3. Массив Арихуа. С юго-востока долину реки Лашипсы, а затем и долины Юпшары и Геги, до слияния последней с Бзыбыо, сопровождает протяженный хребет—ветвь ГКХ с вершинами Каменистой (2430 м), Анчха (2700 м), Арихуа (2382 м), Ачибаху (2350 м). За хребтом находятся высокогорное селение Псху (перевальный путь описан ниже), каньон Бзыби. По его мало исследованным туристами верхам можно проложить интересные маршруты. Над озером Рица возвышаются вершины Арихуа и Ачибаху. От Рицы к ним можно совершить экскурсию за день, но лучше отвести на путешествие 2 дня, чтобы иметь возможность не спеша делать радиальные выходы. На 47-м км шоссе к Ауадхаре вправо вдоль ручья (притока Лашипсы) отходит заметная пастушья тропа, и тут же начинается подъем через пихтовый лес. Через 2 часа спокойного хода оказываемся на субальпийском лугу. Отсюда с небольшого перевала открывается панорама окружающих хребтов и вершин. На юге за гигантским Бзыбским ущельем круто вздымается Бзыбский карстовый массив, Правее — вершина Арихуа, а на юго-западе—крутые гребни Гагрского хребта с пиками Арабика (2660 м), Спелеологов (2757 м) и Ахаг (2735 м). Как на ладони видна срезанная верхушка Пшагишхи, выделяющаяся светлым лугом среди темно-хвойных лесов. Над нею высится седоглавая вершина Агепста (3256 м). От нее к озеру Рица ступенями спадает стена Ацетуки. Правее, уже в ГКХ, видна скальная вершина Аджара (2907 м).

Далее тропа, траверсируя южный склон хребта Анчха, идет на юго-восток и через час приводит к понижению гребня. Здесь на перемычку, соединяющую массивы Анчха и Ачибаху, из долин Бзыби и Рицы поднимается лес. Виден кош. Массив Ачибаху сложен известняками. Местами прямо на поверхности заметны характерные карстовые образования. На северо-восточном пологом склоне имеется несколько вертикальных шахт и колодцев глубиной до 25 м. В них все лето сохраняется снег, а талая вода продолжает углублять колодцы. Ближе к вершине можно осмотреть целое карстовое поле с трещинами, воронками, провалами. У его края приютилась группа ацаигуар.

От лесистого перевала Арихуа (На южном склоне перевала начинается ущелье правого притока реки Птицы. Пастухи подскажут удобный спуск к лесовозной дороге Пшица — Гега; от перевала тропа полого спускается на юг и через 30 минут приводит к южному краю леса, где начинается лесовозная дорога — ответвление от основной дороги на Пшицу) тропа ведет дальше на запад и скоро спускается к поляне Ширван-Яшта. Здесь на стыке пластов песчаника и известняка открывается громадная пропасть. В нее падает ручей, протекающий через поляну. От поляны тропа круто спускается в ущелье Юпшары, к ее началу.

4. Не так давно селение Псху связывали с внешним миром только горные тропы да маленький самолет. Теперь через перевал Анчха (2033 м) проложена автомобильная дорога, правда, доступная только машинам повышенной проходимости: Дорога идет вдоль старой тропы, ответвляясь от Рицинского шоссе там, где последнее заворачивает в долину реки Ауадхары (1500 м). Отсюда до Псху 30 км, ходовой день. По пути встречаются пастушьи коши. Перед перевальной седловиной лес кончается. С перевала Анчха ограниченный вид на долину реки Агурипсты. Направо по склонам горы Анчха отходит тропа к хутору Ригдза (стр. 42).

Дорога скоро входит в буковый лес и дальше идет вдоль Агурипсты. Первый лесной хутор на пути—Агу-рипста, до центра селения Псху остается 4 км.

5. Через перевал Анчха проходит однодневный маршрут на Каменистую с началом и окончанием в Ауадхаре. С перевальной седловины сворачиваем влево, на тропу, что идет дальше вдоль гребня. Примерно через час выходим к скалистой вершине. В зарослях азалии обнаруживаются ацангуары. Преодолев вершину, продвигаемся дальше по гребню. В 0,5 км справа видны озерцо и тропа к нему. Через несколько сот метров гребень выполаживается, появляются снежники.

Идем по водоразделу между бассейнами рек Лашип-сы и Агурипсты. Чем выше, тем обширнее обзор. Отчетливо видны правый борт долины Лашипсы и перевал Дамхурц. В 300 м от вершины горы Каменистой (Отсюда нетрудно подняться на вершину по заросшему низким кустарником и травой гребню) тропа раздваивается. Правая ветвь переходит на южный склон горы и заканчивается в небольшом цирке, левая спускается к трем озерам на северном склоне. Озера довольно крупные (до 100 м в диаметре), характерного синего цвета, окаймлены снежниками, серыми осыпями и сочной зеленью. Рядом несколько ацангуар. От озер по снежникам можно вновь выбраться на водораздельный гребень уже за Каменистой.

Нужная нам тропа от третьего, дальнего, озера немного спускается, огибает верховье долины Лашипсы и выводит на ее правый склон к тропе с перевала Дамхурц. Круто спускаемся на дно долины и дальше идем по правому берегу Лашипсы (до пансионата Ауадхара 10 км).

6. Перевал Ахукдара издавна используется для перехода из Красной Поляны в Ауадхару. Переход (3 дня) несложен, но тропам. Подъем на перевал начинается сразу от поворота долины, где заканчивается дорога. Тропа идет лесом по хребтику между ручьями, стекающими из озера Мзы и с перевала Ахукдара. До перевала 5 км. Последняя треть подъема без леса — заросли кустарника чередуются лужайками. С перевала (2073 м) открывается вид на небольшие ледники и снега горы Агепста, на ярко-зеленую долину реки Мзымты, до которой 3 часа хода по тропе правым берегом речки Ахукдары.

7. Перевал Дамхурц связывает верховье Лашипсы с притоком Бол. Лабы — рекой Дамхурц. Через него проходит 822-й всесоюзный маршрут “Архыз—озеро Рица”. На Ауадхаре заканчивается пешая часть маршрута. Туристский приют расположен выше по долине, за минеральным источником. Переход через перевал Дамхурц занимает день, к концу второго дня можно выйти в долину Бол. Лабы, на шоссе. К перевалу Дамхурц с юга ведут две тропы: традиционная—по долине Лашипсы, и от горы Аджара, вдоль гребня ГКХ, ныне используемая для всесоюзного маршрута.

От туристского приюта на севере видна скалистая вершина горы Кардывач. Правее имеется выход к гребню ГКХ через перевал Аджара. Подъем по тропе правым берегом высоко над Ауадхарой. Через час хода лес кончается. Тропа пересекает ручей и спускается к реке Ауадхаре. По снежному мосту переправляемся на левый берег к кощу абхазских пастухов, впереди открывается замыкающая долину гора Аджара. Левее вершины понижение перевала Ауадхара. Нам предстоит подняться правее вершины. Через 1,5 часа от переправы выходим на обширный луг. Виден водопад—посланец озер из-под перевала. Прямо—крутой (до 30°) склон, поросший кустами рододендрона. Множество троп, протоптанных скотом, разбегается в разные стороны. Следует подниматься прямо через рододендроны. Набрав 100 м по вертикали, достигаем тропы (от озер Ауадхара к перевалу Аджара), которая скоро выводит на отрог Аджары (час хода от луга). Мы над долиной реки Лашипсы. За Аджарой в ГКХ просматривается седловина одноименного перевала. К нему устремляется наша тропа (от приюта 4 часа). На северном склоне перевала видны озеро и начало реки Цахвоа. Над ними в правом склоне долины глубокий провал — перевал Квата, через который есть трона в долину реки Бол. Аджары и дальше в Дамхурц.

Наш путь пойдет почти по самому гребню ГКХ. С первой же вершины открывается вся верхняя часть долины Лашипсы, волнистый гребень ГКХ и в нем перевал Дамхурц (до него по прямой 4 км, 2 часа хода). Путь не сложен. Слева — просторы Краснодарского края, справа—Абхазия, на противоположном склоне долины Лашипсы—озера под вершиной горы Каменистой. Тропка переваливает через ГКХ, и мы оказываемся несколько выше перевальной седловины Дамхурца (2500 м) с двумя озерами. Над перевалом (Отсюда можно пройти в Псху через озера горы Каменистой (стр. 29)) установлен обелиск в память о боях Великой Отечественной войны в этих местах в конце 1942 г.

Спуск в долину реки Дамхурц длится час и идет по торной тропе левее и выше озера, через снежники. Далее легкие ступенчатые бараньи лбы и переправа на правый берег прозрачной зелено-голубой реки Дамхурц. Турбаза “Архыз” обычно строит здесь мостик, а ближе к водопаду всегда есть снежные мосты. На правом берегу среди березового криволесья удобные поляны для ночлега (Путешествие по верхам ГКХ можно продолжить и дальше на запад, над долинами Псху к минеральному источнику Лаштрак). Отсюда по отличной тропе день хода до Бол. Лабы (20 км). По долине до селения Пхия идет шоссе. От селения имеется несколько туристских троп: в Архыз через перевал Пхия, через перевалы Санчарский, Цегерер, Лаба.

8. В верховьях правого истока Ауадхары на стыке хребтов Кутехеку и ГКХ возвышается скальная вершина Кардывач-Узловая (3024 м). Спортивное восхождение на нее по восточному гребню (1Б) доступно только подготовленным спортсменам, прошедшим проверку и получившим разрешение альпинистских или туристских организаций. Продолжительность восхождения с возвращением в Ауадхару—10 ходовых часов для тренированной группы.

От поляны, где река Мзы впадает в Ауадхару, тропа поднимается по правому берегу последней до верхнего цирка. Впереди видна скалистая громада вершины Кардывач-Узловая, правее и выше Кардывач-Главной (3150 м), между ними седловина перевала. Нужно подняться на нее и продолжить восхождение. Путь к седловине преграждает пояс бараньих лбов. В левой части пояса есть проход по снежнику (страховка!). Далее — вправо-вверх к перевальной седловине. Тут контрольный тур (от лагеря 4—5 часов хода).

Начало подъема на вершину по широкому гребню (150 м, 30 минут), далее крутой взлет 15 м. Необходима тщательная страховка через выступы. Затем движемся по скалам средней трудности (30 минут) к небольшому жандарму, который обходим слева (возможен снежник) Затем вверх по крутому контрфорсу (2 веревки) и выход на гребень. На пути стенка 5 м, проходим ее в лоб, слева. Гребень выводит к предвершине (2 часа). Дальше пологий гребень идет уже на вершину Кардывач-Узловую. Кругом бескрайние просторы, занятые переплетением хребтов Зап. Кавказа. Спуск по пути подъема.

ПСХУ

К востоку от долины реки Лашипсы, между ГКХ и Бзыбским хребтом, скрыта глубокая котловина Псху. Со всех сторон ее окружают горные хребты. Их зеленые скалистые гребни подняты над дном лесистой чаши на 2000 м. Только стремительной Бзыби удалось прорвать кольцо гор выше реки Грнбзы и ниже Агурипсты. Все дороги в Псху идут через горные перевалы (схема 3).

Гребень ГКХ здесь имеет высоты 2600—2800 м, в нем нет выразительных вершин, протяженные участки удобны для перевальных троп (перевалы Алаштраху, Санчарский, Адзапш, Чамхара). Его отроги Анчха и Цибншха, с запада и востока отгораживающие Псху, немного отличаются от Главного хребта. Их высшие вершины—Анчха (2697 м) и Цнбишха (2653 м).

С юга котловину запирает известняковый массив во главе с вершиной Дзышра (2634 м) — в Бзыбском хребте. Между ним и ГКХ около 20 км, столько же между перевалами на восточной и западной границах. Ледников на склонах огромной чаши нет, начало многочисленным ручьям и речкам дают родники и тающие снежники. Следы древнего оледенения встречаются здесь выше 1400 м повсеместно, например троговые долины перевалов Анчха и Чамашха, висячая долина реки Бешты. Более того, в четвертичный период древнего оледенения дно котловины занимало огромное озеро, отложения которого сейчас размывает Агурипста.

Помимо Агурипсты, основной реки Псху, в котловину, сплошь поросшую густыми лесами, со всех сторон стекает множество речек с чистой горной водой. Исключение составляет мутная Ахей, русло которой проложено в легкоразмываемых сланцевых и глинистых породах.

Изолированное положение Псху, небольшая высота дна чаши над уровнем моря (у впадения Агурипсты в Бзыбь—470 м), возможность проникновения через Бзыбское ущелье черноморской влаги создают здесь благоприятные условия для растительности. В лесах много плодоносящих деревьев: кизил, яблоня, груша, лещина, встречаются обширные участки чисто буковых лесов.

Туристские возможности Псху определяют замечательная природа, богатая событиями история, узловое положение на пересечении многих маршрутов. Здесь, установив лагерь на берегу ручья под сенью леса, можно совершать 1—2-дневные экскурсии. Отсюда идут пути на Рицу, к Черному морю через Бзыбский хребет, к перевалам в верховьях Бзыби и др.

3. Схема маршрутов в районе Псху

Селение Псху имеет необычный вид. Отдельные хутора с загадочными названиями Ригдза, Серебряный, Бетага привольно разместились по сходящимся к центру долинам. Идешь по девственному лесу и вдруг натыкаешься на чистый выбеленный дом с ухоженным садом, добротными хозяйственными постройками; о таком всегда будешь вспоминать со светлой грустью в суете жизни большого города. В середине котловины центр селения, его главная улица, зеленое поле маленького аэродрома, тут же почта, магазин, правление колхоза. На западе, как символ Псху, высятся над темными кулисами лесов зубчатые светло-серые скалы. Выделяется гора Серебряная; после дождя она блестит “как серебро”. Сегодня Псху—многонациональное селение. В колхозе выращивают кукурузу, на альпийских пастбищах пасут скот. Далеко за пределами Абхазии славится мед Псху. В верховьях реки Ахей геологи ведут промышленную разведку полезных ископаемых (киновари и руд). Но главная ценность Псху—его климат, красота природы, медоносы. В будущем замечательная долина станет климатическим курортом, центром туризма, национальным парком.

О старине Псху известно немного. Обнаруженные в лесах дольмены говорят о том, что в благодатной долине еще 3 тысячи лет назад жили предки абхазов. Письменные источники XIX в. отмечают, что в Псху за труднодоступными хорошо охраняемыми перевалами живет воинственное, никому не подвластное племя. Люди его нападали на карачаевцев, абазнн, прибрежных абхазов, угоняли скот, захватывали пленников в рабство. В 1820 г. отряд псхувцев даже осадил дворец владетеля Абхазии в Лыхнах. Жизнь в этих краях в те далекие времена можно представить себе сегодня лишь по литературе.

В 1864 г., завершая покорение Зап. Кавказа, в долину через перевалы Санчарский и Доу вошли с боями русские войска. Псхувцы бились отчаянно. Последний бой произошел в долине реки Грибзы. Легкая конница черкесов (как тогда называли всех непокорных горцев) вмиг была рассеяна полевой артиллерией и регулярными боевыми частями. После поражения оставшиеся в живых псхувцы подожгли свои дома, взяли то, что могли унести, и навсегда покинули долину. И сейчас в лесах почти на каждой ровной площадке встречаются кучки камней, одичавшие фруктовые деревья — остатки старых селений. В те времена в долине насчитывалось около 500 дворов.

Планы русских властей освоить Псху и создать надежный путь через перевалы Доу и Санчарский на случай новых столкновений с Турцией не удались. Двадцать лет простоял в зарастающей долине небольшой гарнизон, солдаты болели малярией, страдали от изолированности и непривычной природы. К началу нынешнего века гарнизон упразднили и на несколько лет в Псху не осталось никого. Рассказывают, что после революции 1905 г. один черниговский крестьянин, преследуемый царской полицией, вынужден был бежать из родных мест. В Сухуми ему указали потаенное место. Крестьянин сообщил о вольготных краях своим односельчанам, и некоторые последовали за ним. Каждый селился там, где хотел, но в течение года должен был работать на первооткрывателя—хозяина долины. После революции часть монахов Ново-Афонского монастыря, хорошо знавших горы, бежала в Псху. Местный управитель принял их и указал места и пещеры, пригодные для устройства келий. А в 1921 г. прибыла новая волна беглецов — остатки разгромленной белогвардейской армии генерала Фостикова.

В начале 1930 г. красноармейский отряд, разыскивавший по горным лесам бандитов, вышел па окраину крупного не нанесенного ни на какие карты селения. Так состоялось новое открытие Псху. Через полгода в нем была установлена советская власть и организован колхоз им. 1 Мая (Историю Псху с начала века рассказал автору видный деятель международного рабочего движения писатель А. Курелла, который впервые побывал в Псху в 1935 г., затем жил там с 1946 по 1949 г. См. также книгу И. Половнева “Страна Псху” (Сухуми, 1931)). В том же году сюда проникла, видимо первая, туристская группа, возглавляемая Е. Е. Холодовским (Впоследствии много сделавшим для исследования и популяризации гор Зап. Кавказа. Именем Холодовского назван перевал в Архызе, где он трагически погиб в 1960 г). В своем отчете группа отмечала высокий уровень ремесел в Псху, хорошее снабжение кооператива.

Следующая страница истории Псху — Великая Отечественная война. В центре селения братская могила и обелиск погибшим воинам — защитникам Родины. 25 августа 1942 г. теснимые превосходящими силами противника бойцы оставили Санчарский перевал и отступили к перевалу Доу. Гитлеровцы заняли Псху, вышли на Гудаутский перевал. На аэродром в селении стали садиться вражеские самолеты. Отсюда немцы намеревались занять плацдарм на Черноморском побережье и обеспечить высадку десанта, что ставило в крайне тяжелое положение советские части.

Для восстановления положения была создана Санчарская группа войск, которая уже 8 сентября выбила врага из Псху. Много труднее пришлось отвоевывать перевал. Неприятель занял все господствующие высоты, которые никак не удавалось обойти под пулеметным огнем. В смелом броске был отбит перевал Адзапш. Двое суток на нем шли тяжелые бои, но у батальона не хватило сил, чтобы закрепиться.

За месяц нашим бойцам удалось дойти до границы леса. Дальше была насквозь простреливаемая открытая долина реки Бешты.

“12 октября с наступлением темноты батальон 307-го полка и батальон 66-го полка сосредоточиваются под скалами западнее Санчара. Условия для штурма сложились тяжелые. После снегопада снег достиг двух метров. Местами образовались непреодолимые снежные завалы. Стояли морозы. Группы, на которые разделились оба батальона, преодолели покрытые снегом скалы и ползком выбрались к вершинам хребта. Рано утром они атаковали немецкие окопы. Целый день и ночь на 14 октября шли бои на хребте. Скала завоевывалась за скалой, камень за камнем. Утром 14 октября сопротивление противника было сломлено, и к середине дня части 61-й дивизии освободили перевал” (В. Гнеушев, А. Попутько. Тайна Марухского ледника. М., 1971).

Почти 40 лет прошло с тех пор, но подвиг советского солдата, в труднейших условиях горной войны не пропустившего врага через горы, не забыт. Сотни туристов каждое лето проходят через перевал, останавливаются у обелисков, отдают дань памяти героев.

С сегодняшней жизнью Псху, историческими памятниками, природой можно ознакомиться в экскурсиях по окрестностям селения.

1. Дольмен на реке Агурипсте — легкая экскурсия на 2 часа. Из центра Псху на север ведет дорога к перевалу Анчха. Пройдя 0,5 км, углубляемся в молодой лес, к Агурипсте. Скоро в зарослях обнаруживаем насыпи замшелых камней. В разобранном кургане из крупных камней находится дольмен, сложенный из массивных каменных плит. Крышка и передняя плита разбиты взрывом кладоискателей. Длина боковых стен около 3 м. Неподалеку видны вытянутые, изогнутые гряды камней, похожие на лабиринт. В 50 м к югу от дольмена еще несколько насыпей и среди них каменный столб высотой более 1 м—менгир. Менгир и лабиринт из камней, по-видимому, имели религиозное значение. В каменной гробнице, вероятно, был похоронен около 3000 лет назад вождь племени.

Еще дальше, близ центра поселка Агурипста, находится конусообразная скала, рядом бьют семь родников. Здесь было одно из самых популярных языческих святилищ абхазов Инал-куба.

2. Крепость (VIII—Х вв.) на слиянии Агурипсты с Бзыбью найти не просто. Кругом лес, место слияния рек глубоко внизу и не видно, только слышен глухой шум воды. Развалины крепости нужно искать на высоком мысу: его с двух сторон огибают тропы, спускающиеся одна к мосту через Бзыбь, другая к Агурипсте в сторону хутора Ригдза. Предпочтительнее выбрать последнюю, ибо она позволяет осмотреть разрез темно-серых третичных отложений древнего озера, которые сейчас яростно размывает Агурипста, и подняться к хутору Ригдза (экскурсия на полдня). Крепость защищала вход в Псху. На вершине уступа сохранились тщательно сложенные стены. Здесь и сейчас попадаются обломки керамической посуды. По имеющимся сведениям, крепость действовала до 1864 г. Теперь среди развалин выросли столетние буки.

3. Речка Решава, “Медвежья пещера” — экскурсия на 1—2 дня по тропам. Путь к висячему мосту через Бзыбь идет мимо аэродрома, пересекает речку Бетагу, дальше тропа круто сбегает к широкой здесь пойме Бзыби (от центра 5 км и 150 м по вертикали). Переправившись на левый берег, движемся вдоль реки торной тропой через тенистый лес. До долины Рсшавы 5км, в середине пути лесной хутор Решава. Перед ним в глухом распадке лесистого склона, примерно в 200 м над рекой, находится “Медвежья пещера” карстового происхождения. Возможно, когда-то из нее вытекала речка, оставившая ниже крутую россыпь сглаженных меловых булыжников. Замшелые булыжники могут служить ориентиром в поиске пещеры. В пещеру можно войти, но дальше путь перерезан глубоким колодцем. Экспедиция археологов обнаружила тут стоянку человека раннего средневековья и скопление костей пещерного медведя. На территории страны нигде до сих пор не удавалось найти полностью скелет этого вымершего животного.

Дальше идем вдоль Бзыби. Минуем удобное место для отдыха (600 м) у родника и через 15 минут, немного не дойдя до реки Решавы, покидаем бзыбскую тропу. Начинается подъем на склоны ущелья Решава по хорошо разработанной тропе. Кругом высокоствольный буковый лес. Решава шумит где-то ниже. В этих местах издавна жил человек. В устье реки найден клад бронзовых вещей, а у водопада на Решаве сохранились два дольмена. Через 1,5 часа с начала подъема выходим на поляну с ручьем и пасекой (800 м).

Следующая наша цель — поляна субальпийского луга (1600 м) в 4 км выше по долине. Предстоит большой набор высоты. Осуществить этот маршрут с возвращением в Псху по силам только тренированной группе. С ночлегом в районе пасеки весь маршрут не труден.

Общее направление от пасеки на запад. Набираем высоту, от ручья к ручью. Тропа иногда теряется в оврагах. Отыскивать путь в лесу помогают зарубки на деревьях. Через 2—3 часа хода оказываемся на просторной поляне, покрытой высокими субальпийскими травами. С трех сторон ее окаймляют леса. На востоке крутой обрыв к реке Решаве и вид на возвышающуюся над долиной вершину Ахибаху, похожую на островерхий головной убор. В разное время она носила разные названия: “Турецкая шапка”, “Шапка Сафар-бея” (владетеля Абхазии начала XIX в.). На поляне сейчас обосновались буровики.

Когда-то тропа была разработана и дальше в верховья долины к перевалу на реку Хипсту. Следы тропы встречаются и сейчас над кромкой леса, но теперь ею никто не пользуется.

4. К Верхнему каньону Бзыби — маршрут на 2 дня. Ниже впадения Юж. Псыша Бзыбь на протяжении 10 км течет в труднопроходимом каньоне до устья Грибзы. В этой экскурсии можно увидеть водопад на Бзыби, девственные леса у выхода реки из каньона и часть самого каньона. От висячего моста через Бзыбь идем ее правым берегом, высоким и изрезанным ручьями. Отличная тропа ведет через буковый лес с самшитниками в ущельицах и по уступам известняковых скал. Напротив устья Решавы (13-й км от Псху, 586 м) большая поляна с родником. Выше через Бзыбь перекинут добротный мост к началу подъемов на перевалы Гудаутский и Доу. От устья Решавы до устья Грибзы 12 км, до водопада 4 км. Идем вдоль реки через верхний хутор Решава; дальше через Бзыбь с камня на камень переброшены бревна. Скоро и водопад. Выше над тропой в лесу спряталась лесхозная пасека.

Тропа обходит водопад верхом, поднимаясь на 50— 70 м, и позволяет увидеть его “во весь рост”. К ревущей воде, соблюдая осторожность, можно подойти низом. Зрелище грандиозное, особенно в большую воду. Здесь дно ущелья ломается уступом. До того сравнительно спокойная река вдруг обрушивается в нагромождение скал величиной с пятиэтажный дом. На участке протяженностью около 100 м река падает на 60 м! Попавшие в эту “чертову мельницу” бревна размолачиваются в щепы. Выше водопада тропа пересекает речку Лопуховку и дальше идет у самой воды по осыпающемуся берегу. В паводок тут не пройти, нужно искать верхнюю тропу. Стеной стоят заросли лавровишни.

Наконец Грибза—прозрачная река в черных сланцевых камнях. Здесь сходятся два каньона. Кругом дремучие леса.

Перечень экскурсий можно значительно расширить, используя следующий раздел с описанием дальних маршрутов и советы местных жителей.

1. К озеру Рица через перевал Анчха интересно пройти (2 дня) старыми пастушьими тропами, минуя дорогу. Начало тропы в хуторе Ригдза, куда попадаем перейдя мост через Лгурипсту и поднявшись па се высокий берег. На просторной террасе, окруженной лесом, кукурузные плантации, хутора, сенокосы, поляны с грушевыми деревьями, дикой черешней, ближе к домам пасека. В окрестностях много азалий, цветущих в мае. Здесь развилка троп: в ущелье Бзыби—на запад, а нужная нам — на север. Сразу же за хутором начинается подъем по лесу. Через 2—3 часа достигаем гребня водораздельного хребта между Бзыбыо и рекой Элашхуп, по которой тропа заворачивает на северо-запад. По пути крутые подъемы и спуски, характерные для сланцевых гребней. Еще через 2 часа выходим к кромке леса, к первым кошам в верховьях долины Элашхуп. Справа крутые склоны боковых отрогов горы Анчха, слева обнаженный кряж горы Лакрози (2148 м). У кошей можно встать на ночлег.

Тропа ведет дальше в верховье долины и к перевалу Лакрози (1980 м, час хода), за которым открывается вид на ущелье реки Пшицы и массив Ачибаху— Арихуа. Тропа заворачивает вправо и вскоре у следующих кошей разветвляется. Правая хорошо пробитая тропа несколькими ярусами идет вдоль кромки леса по склону Агурнпсты, мимо частых кошей, в сторону перевала Анчха (стр. 28). Средняя уходит вверх, минуя заболоченные озерца, ацангуары и приводит к тому же перевалу.

Левая тропа тянется луговым склоном Пшицы над лесом, затем начинает подъем на перевал южнее горы Анчха. От перевала Лакрози до перевала Анчха-2 (2300 м)—2,5 часа хода. С последнего можно налегке совершить восхождение на вершину Анчха (2697 м) — по крутым травянистым склонам и простым скалам 1—1,5 часа. С вершины открывается круговая панорама котловины Псху, Бзыбского хребта, долины реки Лашнпсы, гор Гагрского и ГКХ.

От перевала Анчха-2 тропа круто спускается в верховья небольшого притока Лашипсы, к пастушьим кошам (От кошей есть тропа на запад, в сторону горы Арихуа (6км)). Отсюда вдоль ручья идет тропа в направлении белеющих внизу домиков курорта Ауадхара, до которого около 2 часов довольно крутого спуска тенистым лесом. На ручье расположено несколько живописных водопадов.

2. Перевал Санчарский, минеральные источники Адзапш. Кольцевой маршрут на 3 дня по горным тропам через перевалы Санчарский и Адзапш в ГКХ. В 1-й день продолжительный переход с набором высоты 2000 м, поэтому выйти на маршрут лучше ранним утром. Подъем начинается от хутора Санчара (700 м). Тропа частым серпантином карабкается по крутому склону среди буковых деревьев. Слева теснина Бешты, справа долина Ахея. Метр за метром набираем высоту по отрогу. На уровне 2000 м лес кончается и мы выходим на более пологую часть отрога (2200 м), покрытую альпийскими лугами. Тропа переваливает в троговую долину реки Бешты и дальше идет ее левым бортом. До перевальной точки 6 км. Выход на перевал по крутому снежнику и осыпи—100 м. Седловина Санчарского перевала (2642 м) выражена слабо и занимает обширный участок гребня ГКХ. Осенью 1942 и зимой 1943 г. здесь проходила линия фронта. Следы боев — стрелковые ячейки, кучи гильз—встречаются до сих пор. На перевале по тропе много памятных барельефов, обелисков, установленных туристами в честь его защитников.

На северном склоне перевала начинается река Санчара и вдоль нее пологими террасами спускается тропа. Через 6 км, одолев последнюю ступень, переходим на правый борт ущелья и еще через 1 км пересекаем Алаштраху—правый мощный приток Санчары.

Алаштраху вытекает из единственного в этом районе ледника. Переправа при снесенном мостике через реку затруднительна. Тогда лучше пройти вверх вдоль Санчары, найти переправу на левый берег и идти по нему до мостика через широко разлившуюся на камнях Санчару, уже ниже Алаштраху. Там, на правом берегу, просторная поляна Твамба и коши. Цветущий луг возле векового пихтового леса — удобное место для ночлега. Затем тропа идет по правому берегу реки, узким ущельем через криволесье и пихтарник (5 км) и выходит к переправе на левый берег. Впереди левый приток—Адзапш и за ним большая поляна “Седьмого поста” (1570 м). Отсюда 7 км до тропы по Бол. Лабе и 16 км до селения Пхия.

Дальше наш путь пойдет в ущелье речки Адзапш. Но прежде стоит посетить лесное озеро. По дороге, что пересекает поляну вдоль Санчары, нужно пройти 300 м и свернуть влево к опушке леса. В глубь леса ведет едва заметная тропа, которая скоро выводит к чистому озеру, окруженному со всех сторон глухим лесом. Типичный уголок тайги. В жаркие дни вода в озере довольно теплая, можно искупаться.

Речку Адзапш пастухи и отдыхающие называют Кислой — по минеральным источникам, которые находятся в 6 км выше по ущелью, на середине пути к перевалу Адзапш. Тропа идет левым берегом и в обход теснины поднимается по склону через пихтарник. Выше границы леса долина расширяется, затем за зеленой грядой неожиданно появляется яркий буро-оранжевый натечный выступ, образованный железистыми отложениями минеральной воды, потоками стекающей по выступу. Выше на небольшой площадке несколько выходов воды типа “нарзан”. Вокруг источников все теплое время года действует самодеятельный курорт. Поправить здоровье сюда приходят из Псху, из кубанских станиц и дальних абхазских селений. И мы останавливаемся у источника на полудневку, чтобы набрать сил перед следующим перевалом (топливо нужно принести с собой).

Адзапш сложнее Санчарского перевала, особенно в начале лета, когда на крутых его склонах еще не стаяли снежники. До перевальной точки от минеральных источников 3 часа хода. Тропа через час выводит в заключительный скалистый цирк со снежником, в котором лежит красивое зеленовато-голубое озеро. Здесь тропа раздваивается. Левая ветвь огибает озеро и крутыми загзагами поднимается по скалистому склону, чтобы затем по снежнику выйти на перевальную седловину; правая длиннее, но положе и удобнее для вьючной лошади.

Кругозор с перевала Адзапш (2492 м) ограничен отрогами ГКХ. Прямо внизу ущелье реки Бешты. Тропа идет влево, пересекая овраги и теснины ручьев — притоков Бсшты. Траверс склона ГКХ продолжается 2 часа и выводит на санчарскую тропу. К хутору Сан-чара 1,5 часа крутого спуска. Сверху видны долина реки Ахей, Псху.

3. Перевал Чамашха (2055 м), ледник Алаштраху. Чамашха—основной перевал, связывающий Псху с верхней частью долины Бзыби. Популярностью у туристов пользуется связка перевалов Дукка, Цегеркер, Чамашха в маршруте “Архыз—Псху”. А вот о существовании крупного ледника неподалеку от Псху знают немногие. Ледник Алаштраху лежит в крутостенном цирке на северном склоне ГКХ между перевалами Санчарский и Цегеркер. Ледник со всех сторон охраняют высокие скальные вершины. Добраться до него можно от поляны Твамба (см. предыдущий маршрут). Но интереснее пройти ледник сквозным маршрутом через спортивный перевал (Туристы назвали его в честь советского ученого-ботаника профессора А. В. Васильева, работавшего долгие годы в Сухумском ботаническом саду. Он в течение 50 лет исследовал горы Абхазии и одним из первых туристов проник на ледник Алаштраху) (1Б) со стороны перевала Алаштраху, подъем на который идет с седловины Чамашха.

Маршрут надо построить так, чтобы ночевка была в районе перевала Алаштраху или на седловине перевала Чамашха. Тогда останется больше времени для знакомства с ледником. Чтобы не связываться с заготовкой дров, стоит прихватить с собой примус.

К перевалу Чамашха из долины Псху идет дорога, сделанная геологами. От центра селения до перевала 18 км, дорога плавно набирает высоту. Идти вдоль резвого Ахея в тени лесов не утомительно. Минуем хутор Санчара и на 8-м км пересекаем топкие наносы глины, песка, камня. Это следы селевого потока, регулярно сходящего после продолжительных ливней в долину реки Ахей из бокового ущелья. В пойме Ахея в начале мая голубеют поляны крупных подснежников. На 11-м км база геологов—несколько бараков, техника. Дорога забирает все выше, река остается внизу. На границе леса домики геологов, обслуживающих штольни. Минуем штольни и по луговым склонам выходим на перевал Чамашха (2055 м) (Отсюда спускаемся в урочище Грибза. Летом на границе леса действуют коши. Дорога обходит справа зарождающееся ущелье и ныряет в буковый лес. Часовой спуск заканчивается на опушке леса, у кошей, перед субальпийской ровной поляной в окружении лесистых хребтов — урочище Грибза) — сырое плато, ограниченное справа конусом вершины Цибишха (2653 м). В древности на седловине лежал ледник с двумя языками—в Ахей и Грибзу.

На север вдоль постепенно “вырастающего” гребня ответвляется тропа на Алаштраху. Котловина Псху видна полностью до вершины хребта Анчха. Выразительны будто отчеканенные на металле кулисы лесистых хребтов, сопка на скрещении трех долин, ущелье Бзыби, уходящее к морю.

Перевал Алаштраху имеет высоту 2725 м, от Чамашха до него 7 км, 2,5—3 часа хода. Пологая тропа идет почти у самого гребня восточным склоном. Как южные, так и северные скаты ГКХ в районе перевала имеют вид пологих всхолмленных пространств, где перемежаются скудные луга, россыпи камней, скалистые бугры и снежники. Снега на северной стороне заметно больше. Гребень ГКХ здесь на протяжении 2 км довольно ровный, взлет скал виден за Санчарским перевалом и на востоке—высокое окружение ледника Алаштраху (до него по прямой 2,5 км), среди которого выделяется черная скальная башня—узловая вершина. Влево от нее отходит отрог со снежной седловиной нужного нам перевала Васильева. За этим перевалом скрыт ледник Алаштраху.

Идем вдоль гребня ГКХ в направлении перевала, выбирая удобный путь. Преодолеваем ржаво-красную вершинку (скалы средней трудности, страховка). Слева, глубоко внизу, виден исток реки Санчары, справа — долина Грибзы, темно-зеленым круглым стеклышком блестит озеро на перевале Цегеркер. Над ним за долиной Бол. Лабы—мощный взлет архызских вершин во главе с Аманаузом. Под ним двумя языками свисает крупный Лабинский ледник. Правее к горизонту уходит снежная цепь гор ГКХ, угадывается долина Чхалты. На юге над лесистыми горами Бзыби высокой стеной поднимается Бзыбскнй хребет, увенчанный эффектной короной из заснеженных скальных зубцов—горой Чедым. Много левее видны уступ и скальная стена Герванта, выше—раздвоенная верхушка Химсы с пологим ледником посередине.

Продолжаем движение по гребню ГКХ и попадаем на седловину перевала “46-й армии” (1А, 2760 м). Здесь с гребня ГКХ несложно спуститься в обе стороны. Слева 8 сотне метров ниже лежит заледенелое озерцо и дальше просматривается путь к реке Санчаре. Справа шлейф пологой мелкой осыпи, удобной для спуска к западному истоку Грибзы. Отсюда, траверсируя массив Алаштраху, можно выйти на перевал Цегеркер. Любопытный вид имеют здешние снежники: изрезанные бороздами, они как бы стекают по склонам, огибая выпуклости, накапливаясь в выемках, где массы талой воды образуют маленькие голубые озера. В 1942 г. здесь был один из основных укрепленных пунктов немецких егерей, контролирующих с господствующих высот сразу четыре перевала: Санчарский, Алаштраху, Чамашха и Цегеркер. Роты бойцов 46-й армии вели трудное наступление с перевала Чамашха. Следы боев—стрелковые ячейки, выложенные из камня, проржавевшее военное снаряжение, могилы—до сих пор встречаются на южном склоне.

Подойдя к черной скале, обнаруживаем, что по ее полочкам, снежникам, осыпи, издалека казавшимся непроходимыми, можно выбрать неплохой путь к перевалу. Перевальная точка имеет высоту около 2800 м. Мы оказались в самом верховье ледника, в зоне его питания. Всю зиму снег с окружающих скал сбрасывается вниз, где он прессуется под собственной тяжестью, пропитывается талой водой и начинает ползти под гору, медленно превращаясь в лед.

Прямо с перевальной седловины на ледник не спуститься: крутой снежник внизу перерезан широкой трещиной. Спускаться проще севернее перевала — крутым (до 75°) склоном (60 м), по полочкам (страховка). Некоторое осложнение может возникнуть при переходе со скал на лед, если не будет крепких снежных мостов через рантклюфт. Спуск на ледник занимает около часа.

Ледник имеет площадь 1,2 км², протяженность 1,1 км, конец языка спускается до отметки 2510 м. Весь кар с ледником поднят на большую высоту и окружен высокими хребтами: это не позволяет проникать теплым ветрам долин, здесь свой микроклимат, чем и можно объяснить существование в этой части Кавказа ледника.

Восточнее нашей седловины находится пик Алаштраху (3002 м), левее, примерно в 1 км,—узловая вершина (2930 м). Между ними 3 перевальные седловины в исток Грибзы (ориентировочно 1Б—2А). Левее узловой вершины видна еще одна седловина такого же класса, но уже к реке Цегеркер. Скальные вершины цирка Алаштраху представляют интерес для альпинистов. В правом от ледника хребте возвышается эффектная скальная пирамида 3156 м. Она хотя и выше всех точек Алаштраху, снега и тем более ледников на ней нет.

Пора идти дальше. Тянет начать спуск прямо вниз по леднику, но там невидимый отсюда ледопад. Забираем правее, чтобы обойти ледопад под сглаженными скалами, разделяющими фирновые поля. Имеются открытые трещины. Теперь видно, как ледник сползает со стометровой ступени, образуя ледопад. Дальше пологий язык упирается в гряду конечных морен. Это отметки былых границ ледника Алаштраху. Еще около часа идем по долине вдоль реки Алаштраху до начала криволесья (2000 м), за ним обрыв и водопад. Переправляемся по камням на левый берег, где начинается тропка, серпантином сбегающая левее водопада к поляне Твамба. Спуск длится 45 минут. В Псху можно вернуться через перевал Адзаши или Санчарский.

4. Перевал Доу (1390 м). По тропе через него ущельем реки Гумисты с давних пор осуществлялась связь жителей Псху с побережьем. Свидетельство тому— следы древних стоянок, сохранившиеся у перевальной седловины. В VI—I вв. до н. э. на месте нынешнего Сухуми находился греческий город Диоскурия. Сюда с Зеленчука и Кубани по Санчарской тропе (перевалы Пхия, Санчарский, Доу) доставлялись рабы, мед и шкуры. С собой купцы увозили ткани, соль, оружие, посуду. На оживленном торговом пути возникали селения. В средние века в Зеленчукской долине на территории современного поселка Архыз вырос аланский город. Заметно сходство его христианских храмов с абхазскими храмами того периода (например, в селе Лыхны). Санчарская тропа по своему значению для жизни края уступала только Клухорской дороге.

Во второй половине прошлого века русские войска под пулями псхувцев строили дорогу к перевалу Доу. По этой дороге в апреле 1864 г. из родных мест навсегда ушли жители Псху.

В 1942 г. на подступах к перевалу были остановлены гитлеровцы. Через Доу прошла со всей техникой Санчарская группа войск, которая освободила Псху и отбила перевал Санчарский. Перевал Доу часто посещается туристами. Переход от Псху до Двуречья займет 2—2,5 дня.

Правым берегом Бзыби доходим до поляны напротив устья Решавы (стр. 40). Дальше (0,4 км) через Бзыбь переброшен добротный скотопрогонный мост. Тропа разветвляется: правая ветвь ведет к перевалу Гудаутскому, левая — вдоль Бзыби к началу подъема на перевал Доу (4 км). По пути, за колхозной фермой, памятник участникам боев 1942 г., установленный курсантами туристами Вооруженных Сил. Ручей отмечает половину пройденного пути. С высокой береговой террасы впереди виден лесистый склон — место предстоящего подъема. Тропа раздваивается. Паша забирает вправо и скоро приводит на поляну с ручьями по краям. На подъеме удобного места для ночлега с водой больше не будет. На лугу тропа может потеряться, но у края леса в правом углу поляны быстро отыскивается—серпантин троп среди буковых деревьев. Направление на юг. Выше лощина с одиночными пихтами. Выход на перевальную седловину—по дну долины. Мы на гребне Бзыбского хребта, посреди лесистого понижения. Впереди изрезанная боковыми ущельями долина реки Зап. Гумисты.

Здесь на перевале археологами обнаружено несколько обработанных кремней неолитического периода (V тысячелетие до н. э.).

Прямого пути в долину нет, тропа уходит влево вдоль гребня к началу (1,5 км) спуска по круто падающему в долину отрогу. Вокруг буковый лес, заросли азалии, лавровишни. В конце 2-часового спуска тропа резко поворачивает влево и сбегает в ущелье с речкой к урочищу Доуляквара (810 м). Здесь из нескольких ручьев начинается Зап. Гумиста. Переход через перевал от речки до речки занимает 6—7 часов.

Далее тропа пойдет левым склоном живописной долины до урочища Двуречье (15 км.). Река пропилила себе русло в известняках, по берегам буйная растительность. Летнее селение пчеловодов Двуречье (абхазское название—Аюдзы) занимает мыс на слиянии рек Зап. Гумисты и Ахипса (250 м). Дальше начинается шоссе. До поселка СухумГЭС 5 км. Дорога идет вдоль реки, которая то ласково журчит на галечных перекатах, то затихает темно-зелеными заводями под скалами в тени самшитовых зарослей. Сухумская ГЭС — интересное инженерное сооружение. Рядом за хребтом Ашамгвара протекает Вост. Гумиста. Ее русло на несколько десятков метров выше русла Зап. Гумисты, что и использовано при сооружении ГЭС. На Вост. Гумисте сделали плотину и часть воды направили по тоннелю через турбину ГЭС в Зап. Гумисту. Эта первая в Абхазии крупная ГЭС построена в 1948 г.

Дорога переходит на левый борт ущелья и поднимается в обход скальной теснины реки. До селения Ахалше-ни осталось 12 км. Дорога ведет на водораздел двух истоков Гумисты и со стороны Вост. Гумисты входит в Ахалшени. Аккуратные дома утопают в садах. На этом отрезке пути можно осмотреть Андреевскую пещеру (6км от ГЭС), которая находится в 40 м над дорогой. К ней ведет тропа. Через узкий проход проникаем в зал высотой до 15 м. В центре зала—огромный сталагмит. В окрестностях Ахалшени на слиянии Зап. и Вост. Гумист развалины средневековых сооружений и Камакский храм (X—XII вв.), реставрированный в конце XIX в. при создании женского монастыря.

Из Ахалшени несколько раз в день отправляется автобус в Сухуми (через Шрому).

5. Перевал Гудаутский (1400 м) связывает долину Решавы с долиной Аапсты. В долину Решавы можно идти по обоим берегам Бзыби (стр. 40). Надо, однако, учитывать, что в дождь переправа через Решаву может оказаться затруднительной. Для перехода Псху—селение Ачандара нужно 2 дня.

Тропа на Гудаутский перевал (до начала подъема на него 8 км) идет правым склоном поросшего лесом ущелья Решавы, выше реки, в обход теснины. Минуем заброшенный, заросший хутор, пересекаем русла нескольких ручьев. Склон выполаживается, на нем растет буковый парковый лес. Тропа спускается к реке. Большой приток (переправа по бревну выше водопада) укажет на близость начала перевального подъема. Тропа сбегает за уютную поляну, дальше удобные места для палаток будут только за перевалом.

Стоит заглянуть в ущелье Решавы, куда ведет едва заметная тропинка. С каждым шагом ущелье становится все теснее, реку сдавливают замшелые глыбы, появляются ели. Нетронутый, дикий уголок природы.

Выше поляны видна заросшая россыпь камней— старый конус выноса с ручейком, по нему начало подъема. Дальше серпантин тропы становится заметней, особенно в лесу среди корней огромных буков. В середине подъема тропа входит в русло речки, которая в сухую погоду исчезает. Далее идем, набирая высоту, холмистым склоном, изрезанным оврагами. Через кроны деревьев видны фрагменты котловины Псху: на севере— участок ГКХ с Санчарским перевалом, на юге—близкая округленная верхушка горы Ахибаху. Перевал (1400 м) обнаруживает себя (через 2 часа подъема) обрывом гребня Бзыбского хребта на юг. Гребень густо зарос понтийскнм рододендроном. Растительность не позволяет разглядеть долину реки Аапсты. Тропа уходит вправо к гребню лесистого хребта, по которому спускаемся среди кустов азалии и рододендронов. На середине спуска по гребню—поляна с родником, в конце (1,5 часа хода)—роща старых кленов и ручей справа. Пересекаем долину ручья и за отрогом оказываемся на просторной поляне с великолепным видом на гору Ахибаху и узкие ущелья истоков Аапсты. Дальше—спуск к слиянию речек, что текут справа и слева.

Отсюда недалеко до строящейся дороги на левом берегу Аапсты. Тропа приведет к переправе. Дальше дорога пойдет по долине вдоль реки (6 км) среди самшитовых лесов. Там, где Аапста входит в каньон, наша дорога переходит на правый берег и отступает от реки вверх к селению Хабю (3 км.).

Аапста не похожа на другие реки Абхазии. Чистая голубоватая вода бежит в известняках. Ее струи переливаются на белых валунах. Вокруг густая южная зелень: заросли ноитпйского рододендрона, грецкий орех, бук. Из ущелий сбегают ручьи.

Пройдя соление Хабю, видим, что горы кончились. Впереди плавно понижающаяся к морю плоскость с садами и крышами домов.

До центра Ачандары, откуда отправляются автобусы в Гудауту, час хода. Ачандара—старейшее абхазское селение—славится виноградниками, памятниками старины, национальными традициями. В центре на площади стоит 600-летний платан высотой до 35 м, с огромным дуплом. Под этим деревом перед ачандарцами выступали местные ораторы, известный слепой поэт-сатирик Жана Ачба, а в дни первой русской революции Серго Орджоникидзе организовывал митинги крестьян.

6. В ущелье реки Пшицы и далее к Голубому озеру на рицинском шоссе можно добраться за 2 дня. Еще 1—2 дня нужно для экскурсий в Бзыбский каньон.

Тропа на Пшицу начинается от хутора Ригдза (стр. 39) и идет более 20 км вдоль Бзыби, которая здесь пробивает свой путь в толще меловых известняков, образовав глубокий каньон протяженностью 35 км. Тропа пойдет правым бортом ущелья, обходя крутые участки и обрывы, поднимаясь над рекой до 300 м.

На пути среди сплошных лесов четыре поляны, занятые колхозными пасеками. Больше на этом склоне ровных мест с водой нет. От Пшнцы до Геги пробита лесовозная дорога.

Минуем террасу с хутором Ригдза и спускаемся к руслу Бзыби. Здесь река заметно быстрее, бурливее. Тенистый, насыщенный влагой лес. Ольха, бук, граб, высокий в рост человека, папоротник. Сквозь зелень виден противоположный берег. По скальным стенам свисают гирлянды колхидского плюща.

На 7-м км (от хутора Ригдза) первая пасека — Плужникова. Дальше тропа проходит по полочке, выбитой в скале. С уступов в конце лета свисают ветви с красными ягодами кизила. За скалой попадаем в буковый лес с подлеском из самшита. Под сенью раскидистых буков живописно “расставлены” беловатые каменные глыбы, упавшие сверху. Возле них группами растут темно-зеленые деревца самшита. Со стволов и ветвей свисают бороды желтоватого мха. Ярко-зелеными мхами покрыты камни. Меж ними букетами стоят папоротники. Тропа вьется среди глыб и стволов деревьев и через 0,5 часа выходит на край обрыва к Бзыби. Далее крутой подъем (33 зигзага) на плечо горы Лакрози.

Здесь можно совершить экскурсию к интересному участку каньона. Раньше вниз шла тропа. Ориентир— слева от основной тропы большая глыба и рядом с ней плоский камень с выросшими на нем двумя буками и елью. Теперь тропа заросла. Выходим на край обрыва и замечаем ее следы, прерывающиеся на крутой (до 60°) осыпи. Спрессовавшаяся из известковой крошки, она ненадежна. Срыв приведет к неминуемому падению в кипящую внизу Бзыбь. Экскурсию можно рекомендовать только группе, способной обеспечить веревочную страховку каждому участнику на опасном склоне (протяженность 120 м). Затем спуск по осыпному кулуару в каменное русло реки. Размывая мягкие породы, она наткнулась на монолит и распилила его пополам. Ширина щели около 5 м, глубина 20—25 м. В период максимального потока, вода затапливает каньон полностью. В щели заклинился большой камень, по которому (со страховкой) можно перейти на левый берег (Выше по берегу можно найти остатки тропы на реку Дзышру и дальше к “каменному мосту”. Тропа трудная, местами заросла кустарником, колючими лианами). Река, среди выточенных извилистых стен течет без особого шума, только видно, как закручиваются в водоворотах струи.

Возвращаемся на основную тропу к началу крутого подъема. Оказавшись над обрывом к Бзыби, в просветах зелени глубоко внизу видим ряды белой скальной гребенки—пальчатые формы выдувания известняков, названные здесь “Улыбкой сатаны”.

Подъем, наконец, заканчивается, и мы выходим на поляну. На светлых лужайках под старыми раскидистыми деревьями стоят домик и ряды укрытых навесами ульев. Ласково журчит ручей—награда за длинный переход без воды. Следующая пасека — Владимирова в часе ходьбы отсюда. Спускаемся к руслу ручья, проходим мрачным самшитовым лесом, натыкаемся на изгородь и тут же выходим на открытый пригорок (15-й км, 550 м) с пасекой.

Вокруг амфитеатр лесистых гребней, холмов, расщелин. Из густой зелени на разных высотах выступают отвесы скал—серые, желтые, синеватые, черные. За угадывающейся щелью Бзыби на несколько сот метров вздымается серебристая стена с острым пиком наверху—гора Серебряная. В лучах вечернего солнца в обрамлении потемневшей зелени она кажется слитком серебра. На заднем плане стена Бзыбского хребта с альпийскими лугами наверху. Здесь, договорившись с хозяевами пасеки, можно остановиться лагерем. Однако за водой нужно ходить или назад к ручью, или дальше по тропе к желтой скале (10 минут), что виднеется справа от тропы. Там маленький родник.

На оставшийся переход до Пшицы с тремя остановками для осмотра памятников природы нужно 3—4 часа. Тропа ныряет в глухой самшитовый лес и вскоре выводит к доломитовой стене, убранной свисающими лианами. Идем вдоль нее и попадаем под арку—“каменный балаган”, достаточно обширный, чтобы укрыть в непогоду туристскую группу. Арка образовалась в результате ветровой и водной эрозии. Неподалеку растет тысячелетний тис ягодный. Отсюда ответвляется тропка к Бзыби. Совсем рядом следующий памятник природы — каменный мост Ахацха. Глубоко внизу в каменной щели глухо ревет река. Щель так узка, что обвалившиеся глыбы зяклинились в ней и образовали мост на высоте 50 м над водой. Здесь начало самой глубокой и протяженной щели во всем Бзыбском каньоне. Только у впадения в Бзыбь Пшицы стены ущелья раздвигаются.

От “каменного балагана” дальше тропа идет с легким уклоном и через 2 км раздваивается. Без рюкзаков сбегаем по левой тропе к Пшнце. Отвесные берега, каскад водопадов. Вода выточила в камне извилистые желоба, чащи. Вдоль речки спускаемся к руслу Бзыби. Теперь видны в полный рост скалы, сжимающие Бзыбь, и черная щель между ними.

В послевоенные годы планировалось построить на Бзыби мощную ГЭС. Изыскатели пробили тропу по всему ущелью—следы ее сохранились ниже Пшицы. Но расчеты показали, что плотиной природе Абхазии будет причинен вред. Без выноса обломочного материала Бзыбью море разрушит берега и в первую очередь мыс Пицунда. К тому же в ущелье будут затоплены девственные реликтовые леса, состоящие из крупнейших на земном шаре массивов самшита и тиса. От плотины отказались, тропа скоро исчезла, мосты обрушились, проходы заплели колючие лианы...

Осмотрев снизу каньон, легче найти заросшую тропинку к месту, где на 70-метровой высоте через него был переброшен легкий мостик. Возвращаемся к рюкзакам и на полянке с орешником отыскиваем нужную тропинку вправо. Здесь проходила описанная еще Н. М. Альбовым в конце прошлого века “воровская тропа” на реку Хипсту. Сейчас ею никто не пользуется: навести переправу через каньон и разобраться в джунглях леса по силам только опытной группе. Ширина щели тут всего 4 м. Местные охотники иногда перебрасывают жердочки для переправы. В каньон можно заглянуть при веревочном охранении.

Возвращаемся на основную тропу и поднимаемся (20 минут) к четвертой пасеке (670 м). Затем спуск к Пшице (600 м), переправа по бревну и выход на лесовозную дорогу (около 0,5 часа), которая немного выше пересекает речку и пробирается по лесам над четвертой и третьей пасеками. К дороге идем вправо по тропе с небольшим подъемом. Отсюда до Рицинской автострады около 30 км. На дорогу заезжают грузовики, однако лучше по ней пройти пешком, высоко над Бзыбыо, разглядывая с 1000-метровой высоты грандиозный Бзыбский каньон. Дорога имеет несколько ответвлений в лесосеки, но они заметно отличаются от основной трассы.

Поднимаемся на борт долины Пшицы (Подальше есть ответвление дороги вверх вдоль долины Пши-цы. По этой дороге можно подняться на хребет к массиву Арихуа), с которого, как с балкона, видны гора Серебряная, долина реки Дзышры. Саму Бзыбь скрывают заросли. Дальше дорога пойдет по склону ущелья, огибая врезанные в него долины водотоков. Через 2—3 часа достигаем бывшей стоянки лесорубов. Здесь есть родник. Затем через 1,5— 2 часа выходим почти на границу леса к большому субальпийскому лугу—высшей точке дороги. Отсюда постепенный спуск к следующему балкону над Бзыбью.

На десятки километров видно Бзыбское ущелье, от ленты реки (400 м) до высот Бзыбского хребта (2600 м) заполненное лесами. Картина помогает воедино свести все разрозненные впечатления от увиденного на маршруте.

Дорога пересекает следующую долину притоков Бзыби. Минуем пастуший балаган и ручей (20-й км). После пасеки (23-й км) встать на ночлег можно будет только на берегу Бзыби. Дорога идет неуклонно вниз—и вот на резком повороте внизу видны сходящиеся долины Бзыби и Геги, асфальтированная лента Рицинского шоссе.

ДОЛИНА РЕКИ БЗЫБИ

Бзыбь — вторая (после Кодора) по водности и первая по протяженности река Абхазии. На 112 км вытянулась она у подножия ГКХ, все более удаляясь от него к западу и соприкасаясь с уже мощными его отрогами— хребтами Анчха и Гагрским. С юга Бзыбь на всем протяжении сопровождает Бзыбский хребет, немного уступающий по высоте ГКХ. Начинается она на склонах перевала Аданге и вливается в Черное море у мыса Пицунда, который своим существованием обязан Бзыби, выносящей большое количество обломочного материала (схема 4).

При среднем уклоне 22 м на 1 км Бзыбь имеет неровное русло. В верхней части долину разработал ледник, спускавшийся некогда до реки Юж. Псыш (1540 м). Отсюда до устья Грибзы (952 м) тянется Верхний Бзыбский каньон. На дне узкого, поросшего лесами скалистого ущелья (туфопорфириты) лежат огромные валуны и обломки скал, а Бзыбь, сдавленная берегами, с ревом пробивает путь между ними. Дальше долина расширяется, течение становится спокойнее, по обоим берегам идут тропы.

4. Схема маршрутов в Бзыбском хребте и долине реки Бзыби

Ниже Агурипсты (470 м) Бзыбь входит в Нижний каньон протяженностью 35 км. Река в нескольких местах здесь врезается на десятки метров в монолит известняков, образуя мрачные извилистые теснины с нависающими карнизами. Особенно грандиозен Нижний каньон в районе горы Абац, где стены ущелья почти отвесны, а общая глубина его достигает 2000 м.

После слияния с Гегой Бзыбь течет в просторном русле к морю. Из-за труднодоступности Верхнего и Нижнего каньонов Бзыбь известна туристам лишь участками: по дороге на Рицу, в Псху и в верховьях долины. В этом разделе описана именно верхняя часть долины. Здесь сосредоточены все 10 ледников, питающих реку, и последний участок ГКХ, в котором вершины поднимаются выше 3500 м: Аманауз (3529 м), Псыш (3502 м). Гребень его покрывают обширные снежные поля и ледники, над ними возвышаются отдельные пирамиды и башни вершин. Бзыбский хребет имеет здесь высшую свою точку (Химса—3135 м).

С обоих хребтов в долину потоками сбегают многочисленные ручьи и речки. По склонам растут нетронутые рубкой буково-пихтовые леса. На правом склоне несколько выходов минеральных источников.

На альпийских пастбищах Бзыби с давних времен пасут скот. В последние годы геологи разведали запасы медной руды. К их базе проведена через перевал Аданге дорога.

Наиболее простые пешие пути в долину (пастушьи тропы) идут через перевалы: Химса, Гваштхва, Аданге. По другую сторону ГКХ находится популярный центр горного туризма Архыз. В его ущелья ведут интересные спортивные перевалы. Наиболее простой из них Наур (1А), наиболее сложные—Чамагвара (2А), Курелла (2А), Псыш (2Б). Это определяет широкие возможности проведения спортивных походов из долины Бзыби с заходом на северные склоны ГКХ и пересечением его отрогов. Не меньше возможностей здесь для несложных путешествий по тропам.

1. Из Псху в верховья Бзыби проходит старинная тропа, называемая Бзыбской. Переход но ней занимает 3 дня. На пути два перевала—Чамашха и Гваштхва, на которые тропа дважды взбирается, чтобы обойти Верхний Бзыбский каньон. За перевалом Чамашха (стр. 46) широкое дно лесистой долины Грибзы занимает ровный луг с субальпийской растительностью. От перевалов Алаштраху и Цегеркер в урочище Грибзы стекают два почти одинаковых ручья, они сливаются па лугу и дают начало реке Грибзе (1600 м). Тропа с перевала Чамашха приводит к кошу у слияния истоков. До покорения Псху здесь было маленькое селение; здесь и состоялся решающий бой царской армии с горцами.

Отсюда идут две тропы: к северу—на перевал Цегеркер, на восток—к урочищу Гваштхва. Стоит задержаться в урочище на 1—2 часа—увидеть над цветущим лугом в обрамлении лесных склонов зубчатую стену горы Чедым, заглянуть за обрыв, куда исчезают зеленоватые струи Грибзы, спуститься к ее водопадам.

Отсюда по тропе до реки Юж. Псыш около 16 км, до перевала Гваштхва (2050 м)—5 км. Тропа идет через долинку левого притока Грибзы, переходит его и взбегает на лесистый склон (на юго-восток). Одолев его, выходим на седловину гребня, вытянутого вдоль Бзыби. С подъема на западе за гребнем Чамашха на заднем плане можно увидеть макушки далеких вершин (справа налево) —Анчха, Дзышра и Ахибаху.

Идем влево по гребню к высшей точке по маршруту—2200 м, уже выше кромки леса. Впереди в 1 км видны пастушьи коши (Вблизи них уходит круто вверх серпантин тропы к Лабинскому перевалу (около 1,5 часа подъема)). От них начало продолжительного спуска к Бзыби. Тропа идет все время влажным лесом, пересекая бесчисленные водотоки, и приводит к полноводной быстрой реке Юж. Псыш. На берегу (1260 м) есть удобные для ночлега ровные места среди зарослей папоротника. Сюда же спускается тропа из верховий Юж. Псыша (стр. 67).

Обычно через речку имеется мостик. Переправляться вброд здесь трудно. Лучше это делать утром по малой воде, тщательно выбрав место и организовав страховку. На другом берегу развилка тропы. Дальше одна из них пойдет верхом, в 200 м над Бзыбью, а другая — вдоль ее русла. Через 5 км перед мостом через Бзыбь тропы сойдутся. Верхняя тропа надежнее (по ней идет маркировка), но с нее мало что видно. Нижняя сходит к реке, которая тут прижимается к крутой осыпи берега. Случается, что вода подмывает осыпь и не позволяет пройти, не замочив ноги.

Обратите внимание на сглаженные скалы и наносы моренного материала: сюда по Бзыби спускался древний ледник. Дальше небольшой подъем и проход через лесной завал — след снежной лавины. Затем пойдет хорошая тропа по берегу через малинник и грибной лес. Справа открывается ущелье реки Убуш. В глубине его виднеется скальный пик Химса. На входе в ущелье на сотни метров возвышаются над лесными склонами грозные стены массива Герванта. Они видны отовсюду из долины Бзыби. Тут же добротный мост через Бзыбь (1390 м), по берегам на лужайках отличные места для лагеря. Наверху на пригорке нашего берега под старыми пихтами стоит кош, в котором можно укрыться в случае непогоды. Сюда сходят тропы с перевала Химса и с плато Ашимхур.

Отсюда наша тропа пойдет по дну долины к истоку Бзыби (16 км). Ольховый пойменный лес сменяется дремучим пихтарником, дальше буковый лес с открытыми полянами. В сезон много грибов, по солнечным откосам боковых ущелий краснеет земляника. Быстры полноводные потоки рек Скеу, Чамагвары. Видно, что здесь случаются и селевые потоки. Час хода, и мы на большой поляне перед боковой долиной Псыквы—левого притока Бзыби. Здесь (1560 м) разветвление троп: на Псыкву, вдоль Бзыби, к минеральному источнику Шхабзца. На перевал Аданге можно идти вдоль реки по теряющейся в зарослях и на осыпных берегах тропе, но ею редко пользуются.

Интереснее пройти верхней тропой мимо минеральных источников. Она уходит влево по лугу, усыпанному во второй половине лета нежно-лиловыми цветами шафрана. У стены леса красуются борщевики—гигантские (до 3 м) зонтичные травы. Крутой серпантин разбитой тропы заканчивается выходом на простор альпийских лугов.

Рядом поселок геологов (2150 м), вертолетная площадка и начало дороги к перевалу Аданге, до которого 10 км. Очень красив вид отсюда, с края пихтового леса, на зубчатую корону Бзыбского хребта—гору Химса. Кажется, она совсем рядом.

Дорога поднимается вверх, чтобы пересечь долину реки Шхабзцы в менее крутом месте. Выходы минеральной углекнсло-железистой воды находятся у дороги на правом берегу Шхабзцы (2200 м). Урочище плотно застроено балаганами и шалашами отдыхающих.

Дорога углубляется в лес и далее идет склоном Бзыбского ущелья. В соседнюю (2 км) боковую долину реки Сатхаро лучше пройти по тропе выше дороги. По пути красивое место: над Бзыбскнм ущельем нависает скала, откуда видно далеко вокруг и просматривается путь к широкой голой седловине перевала Аданге.

Скоро выходим к группе балаганов на границе леса и альпийских лугов. На левом берегу бурной Сатхаро между камнями пузырятся прозрачные воды в красных лужицах — выходы хорошо газированной минеральной воды.

Встать на ночлег можно здесь или ниже на берегу Бзыби. Впереди (5 км) еще один минеральный источник. Спускаемся на основную дорогу. После Сатхаро дорога пересекает Пардгал — верхний правый приток Бзыби и поднимается к перевалу Аданге. Скоро попадаем в поселок курортников под пихтами. Внизу ближе к реке на зеленом склоне выделяется черное пятно отложений источника (1900 м). Вокруг грифона на сотни метров ничто не растет. Здешнюю воду называют “Черной”. Целебные свойства ее высоко ценятся в Абхазии.

Дорога огибает обрывы (3 км) и по лугам выходит на перевал. Можно спрямить путь по тропе. Здесь имеется пещера, где, как установлено, во II—1 тысячелетиях до н. э. был крупный рудник по добыче меди. Найдены каменные молоты, которыми рабы разбивали породу.

Вот и перевал Аданге (2300 м). Впереди открывается новая долина — реки Чхалты. Дорога спускается к ней (стр. 117), а направо уходит тропа в верховье реки Аданге.

2. Перевалы Магана (1Б, 2950м) и Наур (1А, 2850м) находятся в ГКХ и связывают истоки реки Юж. Псыш с Карачаево-Черкесией. Маршрут, включающий оба перевала, позволит побывать на гребне ГКХ, пройдя 2 ледника, увидеть высшую точку этой части Зап. Кавказа—гору Пшиш (3790 м). На прохождение основного маршрута (р. Юж. Псыш—пер. Магана—пер. Наур — плато Ашимхур —р . Бзыбь) потребуется 2 дня.

Задача 1-го дня—подняться к озерам Псырс под Медвежьим перевалом на высоту 2500 м. Тропа в верховье Юж. Псыша тянется правым склоном долины, вначале смешанным лесом с полянками. Далее она раздваивается. Левая ветвь начинает крутой подъем на склон, выводит выше границы леса, идет вдоль нее до реки Псырс—правого притока Юж. Псыша и спускается на дно его ущелья примерно до отметки 2100 м, выше границы кустарника. Правая тропа, трудная, нередко теряющаяся в зарослях (интересна видами теснины Юж. Псыш), используется пастухами и идет на высоте 50—100 м над рекой. Потеряв тропу, нужно остановиться и налегке поискать ее продолжение (на деревьях есть зарубки, на кустах—срезы). Не стоит пытаться пройти у самой воды, ибо река течет в каньоне. До развилки долины 5 км (2—3 часа хода).

Когда-то лес здесь срезала лавина, и теперь мыс “захватили” ежевика, малина, кусты лавровишни и остролиста. Над переплетенными зарослями поднимаются молодые пихты.

Пробираемся через заросли и достигаем слияния двух речек (1670 м). Справа в Юж. Псыш впадает Псырс. Несколько выше слева Псырс принимает сразу два ручья. Хотя тропа на перевал Магаиа круто поднимается на склон между руслами двух ручьев, снизу не видно, что еще выше находится долина с крупным ледником Магана. Мы изберем другой путь на перевал, чтобы увидеть замечательные озера. Идем по дну ущелья, вдоль потока Псырс. В заключительный цирк долины с окружающих скал спускаются шлейфы осыпей. Сбегают ручьи. Прямо на севере виден черный зубчатый гребень ГКХ, называемый между горами Аманауз и Псыш хребтом Псырс.

Обойдя слева прикрытые травой скалы, выбираемся поверх их на уступ. Здесь в каменной нише покоятся озера Псырс (2500 м). Первое—небольшое, зеленого цвета, с хорошо прогреваемой на солнце водой. С лугового склона в него впадает ручей. Второе озеро гораздо крупнее (в диаметре 200 м), лежит в выемке, выработанной в скалах стаявшим теперь ледником. Со скал в темно-синюю воду спускается снежник. С востока водоем обрамляют сглаженные скалы, покрытые сочными травами. Озера соединяются прозрачным ручьем. На мягких зеленых коврах подходящие места для лагеря.

Прямо над озерами находится перевал Медвежий (1А, 2900 м)—в Архыз, а в западном углу цирка, на более высоком уступе, виден сохранившийся каровый ледник и над ним перевал Псырс (1Б, 3200 м)—на Лабу.

2-й день нашего маршрута требует раннего выхода. Вначале от озер нужно выйти поверх отрога, отделяющего нас от ледника Магана. Подтаем вдоль ручья. На скальных обнажениях видно, что пласты пород со всеми их изгибами и разрывами долго обрабатывались ледником. Получилось занимательное сочетание округлых холмов, борозд, выровненных площадок и уступов. На востоке видны снежный перевал Магана и ледник, сползающий по склону двумя языками. Левая ветвь повисает над обрывом, а ближняя к нам сползает в озеро, покрытое льдом. Ниже—ровная терраса, на которой собираются все ручьи перед сбросом в ущелье реки Псырс. В Бзыбском хребте выделяются грозные пики горы Химса с ледником посредине.

На перевал Магана можно идти либо прижимаясь к скалам гребня Псырс, пересекая но осыпям весь цирк и выходя на снежные поля под седловиной, либо спускаясь к озеру по подходящему кулуару, а затем по леднику поднимаясь на перевальную точку. По времени оба варианта одинаковы (2 часа).

С перевала открываются северные склоны ГКХ, убранные снегами и льдом (Спуск с перевала Магана в долину реки Псыш идет по фирновым полям (трещины!) к левобережной морене, которая выводит к Наурскому озеру (1,5 часа). Далее по тропе до Архыза—32 км). Впереди возвышается вершина Псыш, под нею в скальпом гребне—перевал Наур. Идти до пего более 2 км по фирновым полям вдоль гребня ГКХ. На подступах к перевалу каменный бугор, засыпанный обломками. На нем со времен Великой Отечественной войны сохранились стрелковые ячейки и блиндажи. Последнее препятствие на пути к перевальной седловине — крутой снежник, спускающийся с гребня ГКХ.

Перевал Наур находится в разрушенной части гребня. При необходимости тут среди скал можно разместить десяток палаток. Наур — самый популярный перевал из верховьев Бзыби в Архыз.

В 1942 г. Наур встал заоблачной крепостью на пути стрелков из гитлеровской дивизии “Эдельвейс”. На гребце, по склонам, за каждым уступом, где можно было укрыться от пуль и осколков мин, и сейчас можно обнаружить достроенные защитные стенки. Немцы не смогли взять Наур, хотя и занимали соседние перевалы Марух, Кизгыч. На камнях перевала туристами укреплены памятные доски, обелиски.

Спуск на юг, в Абхазию, начинается по крутому осыпающемуся склону (около 300 м). Ниже пересекаем ровное каменистое дно скалистого цирка и оказываемся над обрывом. Обходим его левее, по зеленым скатам. Наметилась тропка; она вьется вдоль левого склона ущелья высоко над рекой. Спускаемся к каменистой луговине с озерком и широким тихим ручьем (есть места для ночлега). Дальше тропа раздваивается! Одна ветвь продолжается вдоль реки и скоро приводит на болотистый луг с озерком (2200 м) (Ущелье Юж. Псыша труднопроходимое—каньон, заросли. Тропы нет). Отсюда тропа круто заворачивает влево, в сторону от реки, и поднимается на вершину левобережного гребня. Другой путь рациональнее, нужно только на разветвлении в россыпи камней выше по склону найти левую тропу, которая полого выводит на этот же гребень (2300 м) отрога ГКХ. Внизу пастбищное плато Ашпмхур.

Прямого спуска на плато нет—очень круто, обрывы скал. Поэтому тропа еще набирает высоту по гребню и уже верхом идет на восток (1 км) к восточному краю плато Ашимхур. Тут от основной тропы, огибающей дальше гребень Ашимхур, отходит тропка на восток к урочищу Чамагвара и минеральному источнику Шхабзца (7 км) (Тропа круто спускается 500 ч к реке Скеу, затем подъем 150 м на водораздел рек Скеу и Чамагвары и спуск в долину последней 300—400 м к кощу, дальше легкий переход к источнику Шхабзца).

Заглянув в глубокие водотоки реки Скеу, идем по зеленому гребню Ашимхура над Бзыбью до коша у границы леса (2200 м). Неподалеку выбивается родник. Тропа входит в буковое криволесье и начинает крутой длинный спуск по открытой лощине со старыми кленами. Потом тропа идет вдоль ручья по пихтовому лесу. В конце спуска переходим на левый берег ручья, минуем укрытый в пихтарнике кош, используемый при перегоне скота, и выходим на Бзыбскую тропу чуть выше устья реки Убуш (стр. 64).

3. Перевал Скеу (1Б, 2800 м) находится в южном отроге горы Псыш, между перевалами Наур и Чамагвара. Маршрут через него может быть дополнением к предыдущему маршруту. Подъем на перевал начинается в верховьях Юж. Псыша, от того места, где тропа с Наурского перевала в обход водопада переходит на левый борт ущелья. Высота 2500 м. Предлагаемый 2-дневный маршрут (р. Бзыбь—пер. Скеу—пер. Чамагвара—ур. Шхабзца) лучше построить так, чтобы заночевать сразу за перевалом Скеу и иметь возможность утром, пока еще не собрались облака, увидеть панораму гор.

Начинаем подъем вправо, выбирая удобный путь по травянистым уступам, осыпи и снежникам. Ближе к гребню легче определить перевальную точку—там, где острый скальный гребень, разделяющий ледники Юж. Псыш и Скеу, снижается резкой ступенькой и становится ровнее. Выбираемся меж скал к перевальной точке Скеу. Перевал выводит на край плоского ледника Скеу, распластавшегося под вершиной горы Псыш на уступе размерами 1Х1 км. В гребне ГКХ просматривается очень сложный перевал Псыш (2Б—ЗА, 3350 м) и подъем к нему—300-метровая сыпучая скальная стена (спуск на север много сложнее) (Восхождение с юга на перевал Псыш соответствует маршрутам 2А. Разрушенные скалы кампеопасны, обязательна веревочная страховка. Сверху вид на вершины Архыза—Пшиш, Софию, Токмак). У ледника—два озерка; черное в скалах и зеленоватое среди моренных отложений. Ледник не имеет языка на юг, а стекает вбок к реке Чамагваре через узкую щель в скалах.

Левее языка ледника, ближе к ГКХ есть еще одна щель в сторону Чамагвары. По снежнику и осыпи несложный спуск в верхнюю часть широкой долины, к уступу бараньих лбов.

Оставив рюкзаки в удобном месте (2900 м), по некрутому склону, заваленному камнями, за час поднимаемся на гребень ГКХ в обширное понижение перевала Чамагвара (3200 м) между вершинами Псыш и Кизгыч. На север падает устрашающе крутой фирновый склон, разорванный трещинами. Внизу обширное пространство занято слепящими снежниками и растресканным ледником Буша. За ним возвышается гора София.

Возвращаемся к рюкзакам, сходим на дно долины и спускаемся вдоль реки.

На заболоченном лугу правого берега Чамагвары начинается пастушья тропа, которая приводит к лесу и домику пастухов (1900 м). Отсюда прямой спуск к Бзыби.

Мы воспользуемся другой тропой; идущей с гребня Ашимхур. Она поднимается по левому склону долины (300 м) и выводит в следующую долину реки Шхабзцы, к базе геологов и минеральному источнику (стр. 70).

БЗЫБСКИЙ ХРЕБЕТ

Гребень Бзыбского хребта, начинаясь от мыса Пицунда, вытянут вдоль Бзыби на 70 км. Склон, обращенный к реке, крут и обрывист. Местами скальные стены достигают нескольких сот метров. Ручьи и речки сбегают в Бзыбь короткими долинами, часто прерываясь водопадами. Наиболее крупные из них—Псыква, Убуш, Мцра, Решава, Дзышра (см. схему 4).

Южные склоны хребта гораздо положе. Его отроги постепенно понижаются к морю и сплошь поросли разнообразными лесами. Здесь представлены все зоны растительности Абхазии, от субтропиков до альпики. Между вытянутыми на десятки километров отрогами в глубоких ущельях пробивают себе дорогу быстрые прозрачные реки Келасури, Гумиста, Аапста, Хипста.

Гребень Бзыбского хребта поднят над уровнем моря в среднем на 2280 м и имеет сложный профиль. Выделяются четыре характерных участка. В восточном участке находится высшая точка хребта—Химса (3135 м) и практически все его оледенение. На высоком постаменте покоится плоское тело ледника в окружении скальных гребней. Островерхий пик в южном гребне и есть вершина Химса.

Западнее, за перевалом Химса (2540 м), часть Бзыбского хребта называется Чедымским хребтом. В начале Чедымских гор над перевальной долиной возвышается массивная стена скал Герванта (2700 м), за ней озерные цирки в истоках реки Мцры и целый сросток скальных пиков во главе с вершиной Чедым (2838 м) —наиболее труднодоступная часть Бзыбского хребта. Затем значительное понижение. На протяжении 15 км гребень не выступает за зону леса, а перевалы (Доу, Гудаутский) не превышают 1400 м.

У речки Решавы хребет вновь резко поднимается к карстовому массиву. Издалека видны его вершины: слегка заостренная Ахнбаху (2518 м) и висящая над лесами Псху светло-серыми скалами Дзышра (2634м). Дальше в гребне нет ярко выраженных вершин. Здесь высокое бугристое плато поднято более 2000 м. С альпийских лугов уже виден берег Черного моря.

Разнообразие карстовых форм — характерная особенность Бзыбского хребта, сложенного в западной его части и в оконечностях южных отрогов известняками верхней юры и меловыми породами. Поражает на плато частота (400 на 1 км²) воронок и колодцев, выточенных водой. В отроге Хипста недавно обнаружена самая глубокая в стране пещера—Снежная: в 1979 г. спелеологи достигли здесь глубины 1190 м. Туристской знаменитостью стала гигантская Ново-Афонская пещера.

Уникальна полноводная река Мчишта, вытекающая из скал подошвы Бзыбского массива и тут же вливающаяся в море южнее мыса Пицунда.

В целях охраны лесов и животного мира края в 1979 г. в верховьях Зап. и Вост. Гумисты организован заповедник, на его территории ограничена хозяйственная деятельность.

Наличие подъездов с юга, близость населенных пунктов, турбаз, домов отдыха создают большие возможности для горных экскурсий и многодневных походов в горах Бзыбского хребта. Здесь проходят тропы в верховья Бзыби (перевалы Келасури, Химса), в Псху (перевалы Доу, Гудаутский). Имеются пастушьи тропы вдоль гребня хребта. Составляя маршрут, нужно иметь в виду, что здешние реки Вост. Гумиста, Келасури, Схапач, Хипста (в верховье), Мцра (внизу) протекают в глубоких труднопроходимых, а местами и непроходимых теснинах.

За исключением района горы Химса, перевалов Доу и Гудаутского, Бзыбский хребет мало знаком туристам. Лишь единичные группы побывали на карстовом плато и в районе Чедымских гор. Сказываются удаленность их от проторенных туристских маршрутов, нелегкие подходы, сложности с водой в районах развитого карста.

Ниже приведены примерные маршруты на 2— 5 дней. Короткие экскурсии к интересным местам у подножья Бзыбского хребта частично описаны в книгах В. П. Пачулиа.

1. Через перевал Химса (2540 м) проходит старинная трона в верховья Бзыби. Начинается она в ущелье Вост. Гумисты и, огибая гору Дзыхва, поднимается к альпийским пастбищам перед перевалом Химса, откуда прямой спуск в долину Бзыби. Протяженность перехода около 40 км. Тропа трудная из-за большого перепада высот и из-за того, что приходится на подъеме преодолевать глубокие ущелья. Пастухи ходят по ней не спеша. Перевальный маршрут интересно дополнить восхождениями на вершины Дзыхва и Химса, откуда в хорошую погоду можно много увидеть. На маршруте представится возможность познакомиться с жизнью и трудом пастухов, различными типами их жилищ. От Ахалшени до плотины Сухумской ГЭС можно добраться попутной машиной. Дальше — пешком. Под вершину Дзыхва отсюда идут две тропы: по Верх. Гумисте и по впадающему в нее ниже плотины Цимуру.

Идем через селение Цимур (500 м) вдоль Вост. Гумисты (2 км). Вокруг стеной стоит густой колхидский лес. Перед пасекой сворачиваем вправо и начинаем долгий подъем по крутой разбитой дороге под сенью сумрачного леса. Через 3 км достигаем водораздельного гребня (1300 м) между Цимуром и бассейном притоков Вост. Гумисты. Еще 3,5 км — и тропа выводит на ровный, широкий участок гребня (1700 м). Пройдя по нему 1 км, тропа раздваивается. Ее ветви разными путями пересекают верховья речки Куаткуат и через 5 км снова сливаются. Верхняя тропа поднимается по гребню до границы леса (2000 м) и там огибает истоки речки. Нижняя спускается на дно ущелья (1300 м) и затем серпантином взбирается на противоположный склон, где тропы сходятся (в плохую погоду, когда видимость ограничена, предпочтительнее нижняя тропа). Дальше огибаем гору Дзыхва и через 1,5—2 км спускаемся в верховья реки Ахаты. Здесь под редкими большими деревьями на берегу ручья удобное место для ночлега. Выше на противоположном склоне группа кошей.

Восхождение на вершину Дзыхва удобнее совершить по ее южному гребню. До него проще добираться с верхней тропы, где на альпийских лугах найдется место для лагеря. Здесь несколько греческих кошей. Утром ранний выход. Альпийскими лугами через 3 км достигаем южного гребня Дзыхвы. Наверху на террасах расположились балаганы отдыхающих (2350 м)—самодеятельный климатический курорт. Дальше идем гребнем (3 км), выбирая путь по уступам скал, траве и осыпи, до вершины (2711 м) (Возможно и дальше продолжить маршрут на север—вдоль гребня к озерам Химса.). Кругом видно на десятки километров. Конус Дзыхвы стоит особняком, выступая из лесов. От вершины в разные стороны сбегают ручьи и речки. В дымке тает горизонт моря. Видны вершины Чедым и Химса, за ними—заснеженный гребень. Экскурсия требует 5 часов.

Из урочища Ахата (1800 м) тропа выбирается на водораздел рек и Ахаты и Лыкамы (2300 м) к трем одинаковым зеленым холмикам. Тут влево отходит тропа в ущелье Лыкамы, а перевальная тропа забирает правее и, огибая верховья долины, поднимается на перевал Химса. От Ахаты сюда 6 км. У перевальной седловины с юга лежат два озера.

Спуск на север (до Бзыби 10 км) идет вначале пологими луговыми ступеньками. Слева обходим скальный уступ, перегородивший долину, и спускаемся к реке Убуш. Дальше тропа тянется правым берегом. Через 3 км пересекаем правый приток, вытекающий из ледника Хпмса. В его ущелье видна мощная стена бараньих лбов. Дальше по лесу движемся вниз к мосту через Бзыбь (3 км).

2. Ледник Химса кажется загадкой. На Бзыбском хребте не так много снежников: сказываются близость теплых долин и интенсивная солнечная радиация. А тут на открытом плато (2600—2900 м) ледник длиной около 3 км!

Теплый, насыщенный влагой морской воздух, переваливая через хребет, встречает здесь мощный холодильник. Поэтому горы вокруг часто погружаются в туман и густые облака, недаром перевал Химса пользуется у пастухов недоброй славой: внезапно может испортиться погода, в тумане легко потерять тропу. Облака да туманы прикрывают ледник от разрушительного действия солнца.

От перевала Химса можно налегке за 5—8 часов подняться па ледник и вернуться в лагерь. Ориентиром для начала подъема будут озера у подошвы скального массива Химса. Восходителям необходимы ледорубы и основная веревка для страховки. До вершины гребня около 500 м по вертикали (1А).

Над озерами нависает обрыв скал. Для начала нужно выйти поверх обрыва. Затем, огибая крупноглыбовую осыпь слева, поднимаемся на следующие скалы, где переходим на снежник. Дальше идем прямо вверх, выбирая путь по осыпям, разрушенным скалам, снегу. Сложный участок скал — перед выходом на скальную седловину (2900 м). Мы оказались на гребне южнее скального пика — вершины Химса. В 1,5 км видна гряда скал с пиком Капышистра, несколько уступающим по высоте Химсе. После теплого моря, лесных троп этот мир (снег, лед и скалы), отделенный от окружающих гор расстоянием, воспринимается как что-то нереальное. Ровный, спокойный ледник вытянут между двумя грядами скал. Только на покатости южного языка появляются трещины. Лед повисает над скальной стеной, с которой срываются водопады — начало реки Келасури. Другой язык ледника стекает на северный склон Бзыбского хребта— в ущелье реки Убуш.

Скальные гребни имеют доступные седловины, через них можно разглядеть по очереди Бзыбь, Чхалту и вершины ГКХ. С южного гребня открывается панорама лесистых хребтов, дальних долин и Черного моря, до которого 40 км.

Через ледник Хнмса из ущелья Бзыби можно выйти на Келасурскую тропу. От развилки на реку Убуш (1800 м) к альпийским лугам в конце ущелья реки Химсы поднимается тропка. Часа через два она приводит к подножию высокой ступени бараньих лбов.

Сверху, разбиваясь ручьями на уступах скал, падает речка. Подниматься лучше левее речки, под правобережными скалами. После 1,5—2 часов лазанья выбираемся на вал конечной морены (2640 м), круто обрывающейся к языку отступившего ледника. Морена содержит давно отчленившийся от ледника “мертвый” лед, в котором вытаяло несколько озер. Кругом разбросаны разнокалиберные темно-фиолетовые валуны, похожие на вулканические бомбы. “Бомбы” состоят из отдельных ядер округлой формы, как бы склеенных между собой фиолетовом массой. Сами ядра на срезе чисто зеленого цвета. Необычное строение пород объясняется их вулканогенным происхождением. Это глубинные пласты пород, пронизанные магмой, в процессе горообразования поднятые наверх. В разломе пластов в период оледенения обосновался ледник, который спускался до самой Бзыби, а теперь остался только на верхушке.

Возможности для установки лагеря имеются по всему ущелью Химсы, есть площадки и на морене. Путь по леднику прост. Посреди него на камнях стоит тур. Ледопад обходим слева по снежнику и осыпи. Впереди виден протяженный, едва возвышающийся над зоной леса хребет. По нему идет Келасурская тропа. Спускаемся на ровную террасу ниже бараньих лбов и водопадов (2300 м). Дальше спуск по осыпям и травянистым склонам, по дну ущелья совпадает с маршрутом через перевал Келасури.

3. Перевал на Келасури (2500 м). В 1 км ниже Шхабзцы в Бзыбь (слева) впадает Псыква. По ней идет тропа к несложному травянистому перевалу на Келасури, откуда можно попасть в селение Аблухвара (2—3 дня). Выше устья Псыквы переправляемся через Бзыбь по бревну, которое обычно укладывают пастухи. Если бревна нет, переправляться вброд проще там, где Бзыбь разливается на два рукава. На слиянии рек стоит кош (1600 м). Правым берегом прозрачной Псыквы поднимается тропа. Через 2 км лес кончается. Прямо с юга в Псыкву узким ущельем падает ручей (В его верховьях залегают 2 каровых ледничка и есть перевал (1А) на ледник Химса). Долина заворачивает на восток. Тут же пастуший кош (1800 м), дальше—еще один. Долина—типичный трог, широкая с травянистыми склонами.

Идем по лугам и через 3 км выходим к слиянию нескольких ручьев. Долина замыкается. Правый ручей течет из-под седловины перевала на реку Аданге, центральный вытекает из озера (Возможно, есть удобный подъем на перевал Келасури от озера).

Наш перевал правее и не виден. С крутого левого склона падают рядом два ручья. Между ними выходы скал, поэтому подниматься проще за ручьями. Вначале очень крутой склон с высокой субальпийской растительностью. Одолев 200 м склона, выходим выше скал. Тут ручей спокойно течет меж зеленых лужаек. До перевала 1,5 км легкого подъема по террасам. Скоро начинается снежник. Идешь словно по коридору. Слева и справа причудливые вершины, карнизы, стены, башни. Перевальная седловина (2500 м) просторная, ровная, можно ставить палатки. Эффектно смотрятся сбросы ледника Химса. Долина Келасури видна на несколько километров. Левый борт ущелья составляет хребет (водораздел рек Келасури—Схапач). Нам предстоит подъем на пего к Келасурской тропе, но прежде—спуск к истокам Келасури, который удобнее начать правее перевальной точки, от зеленого холма. В конце крутого спуска 400 м появляется слабая тропка. Дальше идем вдоль реки с водопадом. Путь затрудняет россыпь камней с высокой травой. Через 5 км тропа становится утоптанной. На правом берегу Келасури у леса стоит кош (1700 м) (Мимо коша проходит тропа, которая по склонам Химсы выводит в верховья Гумисты).

Дальше река зарывается в скальную труднопроходимую теснину, приходится выбираться на гребень левого склона (500 м по вертикали). Левобережная тропа, постепенно удаляясь от реки, лесом выводит на хребтик и пыряет в ложбину. Забираем вправо и оказываемся на краю обширной поляны (середина подъема) с высокой травой. Набитая тропа ведет через поляну на юг, но скоро оканчивается. Нужная тропа идет по северному краю поляны в сторону гребня. Через 200 м родник. Здесь можно ночевать. Дальше вода будет только на реке Схапач. Пересекаем ручеек и движемся в направлении крутого травянистого кулуара. Тропа уходит налево в лес и крутым серпантином поднимается на гребень, к набитой тропе. До начала спуска в Схапач 3 км.

4. К Чедымскому хребту. Район Чедымского хребта, особенно его северные склоны, туристам практически неизвестен. Да и пастухи заходят лишь в верховья правого истока реки Мцры. Причина — в удаленности Чедыма и сложности проникновения в долину Мцры со стороны Бзыби (переправа через глубокую бурную реку, очень крутые склоны, поросшие девственным лесом с густым подлеском). Но именно на северной стороне Чедымского хребта находятся Замечательные скалы, редкой красоты озера и даже ледники.

Попасть сюда проще с юга. Предлагаемый маршрут в верховья Мцры на 6—7 дней (с началом в долине Зап. Гумисты) познакомит с основными достопримечательностями района. С собой нужно иметь примус, запас бензина на 5 дней, специальное снаряжение (веревки, ледорубы или альпенштоки). При правильно выбранном пути сложность маршрута не превысит 1А. Однако за Чедымскпм хребтом довольно трудный рельеф и часты туманы. Группа должна иметь опыт прохождения перевалов 1Б.

Начало пешей части маршрута—от урочища Двуречье (300 м). При подъезде к разветвлению ущелья с дороги вверху над лесными склонами видны зубцы горы Чедым, а левее—гора Мухурша. Лесовозная дорога мимо пасек идет в тесное ущелье реки Ахипс и переходит на левый берег. Кругом густые леса из каштанов, бука, дуба, липы, граба. Через 7 км дорога пересекает реку Чедым (600 м) и тут же переходит на правый, а затем на левый берег Ахипса. Дальше поднимаемся по правому борту ущелья Чедыма. Дорога, вырубленная в скалах, размашистым серпантином набирает высоту. Вдоль нее много малины, ежевики, кавказской черники, кусты которой достигают трехметровой высоты. Длинный подъем (9 км) приводит к стоянке лесорубов. Тут у ручья можно отдохнуть (или встать на ночлег) перед новым трудным подъемом. Дальше тропа крутым серпантином карабкается вверх по склону со следами рубки леса, пока не выберется на водораздел (1700 м). Отсюда пойдет по гребню хребта. Через 1 км лес расступается и скоро (1 км) тропа приводит в голую долину к греческим кошам. (2150 м). В каменном русле журчит чистый ручей. Над его истоком громоздятся скальные башни вершины Чедым. На западе видна спускающаяся с горы Мухурша тропа (стр. 84).

Следующая задача—перевалить через Чедымский хребет и устроить лагерь на другой стороне, чтобы оттуда совершать радиальные походы. Подходящая седловина—перевал Герванта (1А, 2550 м) находится восточнее (в 2 км по прямой) вершины Чедым. Идем к перевалу по тропе, что тянется вдоль гребня Бзыбского хребта. Первые 1,5 км тропа четкой дугой пересекает безводное верховье реки Чедым. Впереди виден уходящий на юг узкий извилистый хребет Ашамгвара, сплошь покрытый лесами,—водораздел бассейнов рек Зап. и Вост. Гумист. Среди высокотравья тропа теряется. Внизу в 200 м на луговом маленьком возвышении хребта Ашамгвара примостился кош (возле него, ниже, родник). Немного спустившись, переходим в следующую подкову, изрезанную водотоками. Тут на очень крутом травянистом склоне, в 200 м выше границы кустарника, отыскиваем слабую тропку. Пересекаем сухие водотоки. В одном из них опасная подвижная осыпь камней. Примерно через 2 км попадаем в каменистую долину. Тропа пойдет дальше по склонам Бзыбского хребта в урочище Чха. Сворачиваем с нее и поднимаемся на гребень Чедымского хребта. Просторную седловину перевала Герванта покрывает ковер низкорослой альпийской растительности.

Отсюда открывается совсем другой Чедым: огромные скалы, снежники, отовсюду сбегают ручьи. Впереди над долиной реки Мцры за щелью Бзыби возвышаются ГКХ и мощная пирамида горы Пшиш. Спускаемся на ступень бараньих лбов. Здесь нужно подобрать место для палаток, защищенное от ветра и не затапливаемое в сильный дождь.

Река Герванта образуется слиянием (2000 м) двух основных ручьев. Спуск в долину идет по уступам бараньих лбов и вдоль левого истока. Широкая наклонная полка выведет к подножию скал. Дальше по травянистым склонам можно спуститься к старой пастушьей стоянке под огромной глыбой. Небольшая группа здесь может укрыться от дождя.

Первая экскурсия—в верховья левого истока через перевал Чедым (1А, 2650 м) к озерам. К западу от ручья в скальном хребте две седловины, разделенные пиком, выводят под вершину Чедым. К более северной седловине ведет крутой (до 60°) шлейф осыпи в коридоре мрачных скальных стен. Поднявшись на перевальный острый гребешок, увидим в конце крутого спуска на запад, у подножия ступенчатых светлых скал, фиорд черного озера. За ним угадывается пропасть и уже в дымке зеленеет правый склон Бзыбского ущелья. Сходим к озеру по склонам, снежнику и осыпи. Озеро лежит (2400 м) в тесной щели, через которую когда-то продирался древний ледник, отполировавший берега. Протяженность темно-синей глади 200 м, ширина 50 м и, видимо, большая глубина.

В 200 м к западу за скальным гребешком прячется еще одно озеро, меньших размеров. Здесь интересны разнообразной формы бараньи лбы. Далее поднимаемся под вершину Чедым к заледенелому снежнику. Отсюда можно разведать южную седловину одноименного перевала. По-видимому, она проще. Заслуживает внимания и седловина в Чедымском хребте ближе к вершине Чедым.

На следующий день—поход к озеру Мцра. Нужно спуститься к правому истоку реки Герванты, пересечь его и подняться на седловину (менее 2 км по прямой) в высоком скальном отроге. Путь к седловине очевиден — на восток вдоль водотока по заросшим травой скальным уступам, среди хаоса гигантских каменных обломков, затем снежнику. Высота перевала около 2550 м, сложность 1А. Внизу в окружении скал и безжизненных осыпей лежит огромное синее озеро Мцра (2184 м). Спуск идет по травянистым ступеням и осыпи. Озеро осталось в ложе древнего ледника, который переваливал через подпирающие озеро скалы и ледопадом рушился в долину реки Мцры. Протяженность озера 700м, ширина до 300м, глубина 42 м. Идем восточным берегом к обрыву уступа. Под ногами замкнутая чаша, заполненная девственными пихтовыми лесами. Там сливаются реки Герванта и Мцра. К ним сбрасывается водопадом речка Мал. Мцра, вытекающая из озера. Отсюда по травянистому склону над верхней границей леса можно пройти в соседнюю долину Мцры. В долине стоят пастухи, есть озеро Мал. Мцра (2286 м) (От озера Мал. Мцра через хребет можно перейти к озеру Мцра) и тропа в исток реки Гумисты (урочище Лыкама).

Завершив маршруты на Чедыме и по Мцре, на южные склоны Чедымского хребта перебираемся через уже знакомый перевал Герванта (с последующим переходом в урочище Чха) или через сходный по трудности перевал Чха, который расположен восточнее, в верховье правого истока Герванты. Спуск с этого перевала приводит в урочище Чха к группе армянских кощей (2100м). Отсюда идет торная тропа в Ахалшени (более 30 км). Путь пойдет вначале на дно ущелья истока Вост. Гумисты, затем по верху хребта Ашамгуара через прекрасные леса. Там лучше не спешить и запланировать еще одну ночевку.

От кошей тропа устремляется вниз по косогору, ныряет влево в теснины одного из многочисленных истоков Гумисты, пересекает его н уже лесом долго спускается в тесное ущелье, к переправе через Вост. Гумисту (1100 м). Спуск занимает 2 часа. Обычно брод здесь простой, но при сильном дожде обстановка может резко осложниться. Удобных мест для палаток здесь нет, на ночлег можно встать лишь много выше по пути подъема или на хребте в стойбище пастухов. Предстоящий подъем (на 700 м) на гребень хребта Ашамгвара разбит на два участка ровным уступом с буковым лесом, полянами и ручейками. Отсюда до следующего родника 3 часа хода.

По гребню слегка волнистого хребта Ашамгвара тропа тянется 20 км, постепенно снижаясь к селению Ахалшени. До кошей преобладает пихтовый лес. На каменистой тропе попадаются рыжики и опята. Далее гребень расширяется, под огромными деревьями—хижины из дранки, занимаемые пастухами при сезонном перегоне скота. Родник находится на западном склоне, в 100 м от кошей.

Тропа переходит на восточный склон и некоторое время идет парковым буковым лесом (по пути есть родник). Затем вновь выходим на гребень и движемся то по аллее из азалий, лавровишни и понтийского рододендрона, то среди огромных замшелых деревьев, то через заросли кавказской черники и ежевики.

В 5 км от кошей большая поляна. В начале ее, на левом склоне, в 30 м, — родничок. Дальше (еще 5 км) дубовая поляна. Идем в красивом лесу: поражают своей мощью дубы, каштаны, попадаются высохшие стволы удивительных форм. Лес редеет, слева-внизу показывается пасека, и мы спускаемся на дорогу Цимур — Ахалшени. До остановки автобуса в Ахалшени час ходьбы.

5. Для связки маршрутов по Абхазии определенное значение имеет тропа вдоль Бзыбского хребта между перевалами Доу и Химса. Тропа начинается на южном склоне под самым перевалом Доу (стр. 50), ответвляясь от основной тропы в 200 м ниже родника Авидзба. Скоро выходим на гребень с лесом. Тропа раздваивается: одна ветвь тянется круто вниз, а нужная нам—наверх к перевалу (1900 м) в Бзыбском хребте (2 часа хода). Далее движемся на восток левее гребня. Тут вскоре кош, а через 3 часа хода — перевал в отроге, за которым есть все условия для лагеря.

Продолжая движение, за 4 часа достигаем озерца и балаганов у леса на склонах горы Мухурша. Выйдя из леса, тропа круто поднимается на очередной отрог, спускается и затем крутым серпантином вправо забирается на перевал (2150 м) в Бзыбском хребте (2 часа от озерца). На востоке видна вершина Чедым, обрывающаяся на север живописными скалами. Позади открывается панорама Псху. Дальше тропа идет южным склоном, пересекает множество водотоков бассейна Зап. Гумисты и через час ходьбы приводит к каменным кошам пастухов-греков. Отсюда до урочища Чха и армянских кошей 3 часа пути. От кошей тропа поднимается на следующий отрог (0,5 часа) и круто спускается (мимо коша, через лес) в ущелье речки Хака (2 часа хода). За речкой тут же начинается подъем к кошу (1 час) и перевалу к реке Лыкаме, которая хорошо видна сверху. Спуск к устью Лыкамы по тропе длится час. На слиянии Лыкамы с истоком Вост. Гумисты стоит кош. Хорошая тропа начинается за переправой на правом берегу Лыкамы. Отсюда мимо стойбища пастухов за 3 часа достигаем тропы к перевалу Хнмса.

6. Карстовое плато (схема 5). Со своеобразными явлениями карста познакомит маршрут на 2—4 дня по Бзыбскому карстовому массиву. В пути будут трудности с водой, поэтому маршрут надо строить с учетом возможностей ее добывания (родники, снежники). Необходимо иметь примус и посуду для воды.

5. Схема Бзыбского карстового массива

Подъем на плато — со стороны шоссе на Рицу. На 14-м км переходим по висячему мосту на левый берег. Идем вдоль реки вверх 1,5—2 км. Тропа вьется через поля, перелески, брошенные сады, поднимается вправо через густой лес (бук, граб, липа, дуб) и приводит к роднику (3 часа подъема). Здесь можно отдохнуть. Еще час хода, затем очень крутой (на 0,5 часа) подъем. Появляется пихта. Вскоре крутой спуск (0,5 часа) к склону, покрытому субальпийскими травами и цветами. Дальше утомительный крутой подъем по травам, через перелески (2 часа). Еще час спокойного хода по лесу — и мы на просторе альпийских лугов. Слева от тропы расщелина, откуда выбивается родник. Рядом кош, а выше по долине простираются безжизненные скальные поверхности. От коша расходятся две тропы: левая — на борт долины к горе Адзапш, правая — в соседнюю лощину и к горе Напра.

В этих местах при ограниченной видимости, особенно дальше на плато и в туман, ориентироваться не просто. Четкие у подошвы массива, наверху отроги “растворяются” в всхолмленном пространстве плато, над которым в разных местах возвышаются отдельные (похожие друг на друга) вершины. Отправляясь на плато, нужно хорошо представлять себе его “образ”, границы. Карстовое плато простирается к востоку от вершины Адзапш, причем наибольшая плотность карстовых воронок и третий находится в районе горы Хнмсул (2488 м, высшая точка плато) и в верховьях реки Хипсты. Плато при ширине 1—2 км вытянуто с запада па восток на 10 км и имеет заметный наклон к югу. К Бзыби оно, как и к истокам Хипсты, обрывается отвесными стенками.

Указать четкую нитку маршрута через плато сложно и не нужно. Вокруг много интересного, неисследованного. Плато напоминает изрытую кратерами поверхность луны. В районе горы Химсул можно увидеть причудливо изрезанные каррами пласты известняка. Ниже встречаются пещеры и ямы, украшенные ветвями можжевельника. Ориентироваться проще у северного края плато—выше и лучше обзор. К тому же здесь в затененных щелях попадаются снежники — источник воды. Плато можно пересечь (со спуском к селению Хуап) за день, но лучше иметь 1—2 дня для экскурсий.

Перед выходом на плато стоит взойти на гору Адзапш (1 час), чтобы осмотреться и наметить дальнейший маршрут. С вершины отличная панорама гор Арихуа, Агепста, Ацстука, Гагрского хребта. Под ногами в глубоком каньоне река Бзыбь, а на юго-западе курортная полоса Черноморского побережья: Гудаута, Пицунда. Если идти прямо на восток через карстовое плато, то через 8 км мы выйдем к водоразделу между сухой долиной и рекой Хипстой, по которому пойдет спуск к селению Хуап. Скоро выходим к кошу. От него начинается хорошая тропа. Через час хода достигаем границы леса. Крутой спуск по нему (3 часа) приведет к сухому руслу реки Егры; рядом—селение Хуап, откуда можно уехать на машине в Гудауту.

Неподалеку от Хуапа находится место, позволяющее полнее познакомиться с явлениями карста. Через селение Отхара идет дорога (10 км) в “Форелевое хозяйство”. У ворот его на ровной травянистой террасе можно в крайнем случае поставить палатки. В хозяйстве в чистых водах реки Мчишты в специальных бассейнах выращивают форель. Пройдем вдоль реки через заросли самшита. Скоро ущелье заканчивается тупиком, а из-под земли в нескольких местах бурно выбивается река.

Выше по склону на скальном обнажении еще одна достопримечательность—древний замок. Его строители умело использовали неровности известняковой стены и вылепили на них, словно ласточкины гнезда, кельи. Вся экскурсия занимает 3—5 часов. От “Форелевого хозяйства” до приморского шоссе 6 км.

К КЛУХОРСКОМУ ПЕРЕВАЛУ

Военно-Сухумская дорога. Название этого пути, связывающего Абхазию с Карачаево-Черкесией, сохранилось с прошлого века, со времени русско-турецкой войны и покорения горских племен Кавказа. Она была построена во второй половине XIX в. для переброски военной техники, но хозяйственной артерией так и не стала—слишком сложным оказался отрезок Клухорского перевала, часто преграждавшийся осыпями камней и обвалами снега. Зигзаги старой дороги и сегодня можно увидеть в районе перевала. Местные жители почти не пользуются старым названием дороги, по-существу разорванной Клухорским перевалом. Южная часть известна как дорога к Южному приюту, а северная— к Северному приюту, верхним точкам, связанным перевальной тропой. И, может быть, забылось бы военное название некогда цельной дороги, если бы она не стала одним из самых популярных туристских маршрутов на Кавказе. Еще в 1900 г. она рекламировалась в первых путеводителях по Кавказу Г. Москвича: “Замечательно живописна и интересна, но переезд по ней можно совершать только верхом в 6—7 дней... турист будет вознагражден нигде в другом месте не видимыми и никогда не забываемыми видами”. Сегодня по Военно-Сухумской дороге ежегодно проходят, проезжают тысячи туристов и экскурсантов.

История Клухорского перевального пути насчитывает не одно тысячелетие, о чем свидетельствуют многочисленные сохранившиеся вдоль него памятники. Установлено, что регулярные связи через Клухорский перевал происходили уже в III тысячелетии до п. э., интенсивность их усиливается в античное время (V—IV вв. до н. э.). А в эпоху “великого переселения народов” (IV—VII вв.) это уже важнейший путь из Византии в Среднюю Азию, в обход Каспия. Именно тогда апсилы создают мощную защитную систему из ряда крепостей вдоль всего перевального пути. Позже (VIII—Х вв.) Даринский путь, как его называли древние авторы, укрепляется новыми крепостями (Герзеул, Чхалта, Клыч и др.).

6. Схема Цебельдинского нагорья

Сегодняшняя дорога к Клухорскому перевалу — вполне современное, частично асфальтированное шоссе. Она ведет в глубь Абхазии, к истокам реки Кодор, связывает горные селения Гульрипшского района. Дорогой пользуются пастухи для выхода к горным пастбищам, а летом по ней устремляются жители побережья в прохладу горных лесов. Эта дорога—магистральный путь для туристских групп, которые, пройдя перевалы ГКХ, спускаются к морю или идут по маршрутам Чхалтского и Кодорского хребтов. Мы отправимся по ней в верховье Кодорского ущелья, побываем в Цебельде, поднимемся на Клухорский перевал (схемы 6—8).

Первые 10 км асфальтированная дорога проходит по ровной долине реки Мачары (Маджары), мимо садов, виноградников, плантаций табака и кукурузы, мимо холмов, покрытых густыми субтропическими зарослями, среди которых выделяются высокие деревья с беловатыми стволами и ажурными кронами—эвкалипты. За мостом через Мачару попадаем в селение Мерхеули. Тут владения колхоза им. Пушкина. Дома свободно раскинулись в верхней части долины до самого подножия Цебельдннского нагорья. Возвышенность, поднимаясь над долиной, кажется сплошной лесистой стеной, но в ней есть щель, откуда вытекает исток Бол. Мачары. Этим ущельем дорога поднимается к Цебельде, но прежде чем она втянется в теснину, обратите внимание на развалины каменных башен по обеим сторонам дороги, пересекающей в этом месте (11-й км) линию загадочной древней стены. Ее остатки, включая 13 башен, прослеживаются вдоль подножия возвышенности, и это лишь часть протяженной оборонительной линии, называемой Келасурской, или Великой Абхазской, стеной.

Общая длина оборонительной линии, отделяющей прибрежную полосу от горных районов, около 100 км (от реки Келасури до Ингури). Наиболее укреплен левый берег Келасури. Особое внимание создатели уделили защите ущелий, по которым проходили тропы с побережья в горные районы. Келасурская стена не была сплошной, строители умело использовали характер местности: обрывистые, крутые заросшие склоны, осыпи, труднопроходимые ущелья. Из 279 башен Келасурской стены 275 приходятся на участок Коласури— Ткварчели, далее до Ингури на протяжении 40 км выявлены лишь 4 отдельно стоящие башни.

Историки не пришли к единому мнению, когда была построена оборонительная линия, кого и от кого она защищала. Одни считают, что стена существовала еще до нашей эры, другие—что она появилась в V—VIII вв. как граница Грузии и Византии; третьи доказывают, что стена построена в XVII в. мегрельским правителем Леваном II Дадиани для защиты своих владений от набегов горцев-абхазов.

В любом случае Келасурская стена—замечательный памятник сложной истории Абхазии, достойный внимания ученых и краеведов. Рекомендуется совершить экскурсию вдоль Келасурской стены к развалинам крепости Герзеул. По проселку, что ответвляется (10-й км) от Военно-Сухумской дороги вправо перед мостом через Бол. Мачару, идем к небольшому селению Герзеул. В начале тенистого ущелья, справа в стороне от дороги, видны развалины стены, возведенной поперек русла ручья, и башня. В глубине ущелья, у слияния двух ручьев, новый рубеж—мощная каменная стена толщиной 3 м, преграждающая доступ к площадке, на которой сохранились руины здания, построенного из речного булыжника на известковом растворе.

Западнее, на вершине холма, видны древние стены. Подъем к ним по осыпи занимает около 15 минут. За прямоугольной башней скрыт крепостной дворик, окруженный стеной; часть стены сползла под обрыв. Рядом с башней в ней видны следы входного лаза, высоко поднятого над землей, — туда попадали по приставной лестнице. Находки в крепости позволяют отнести ее к XIV— XVI вв. По преданию, она принадлежала князю Мерху, имя которого сохранилось в названии селения Мерхеули.

На северо-западной окраине Герзеула, на известняковом гребне горы, в тени грабово-дубового леса, находятся руины крепости — в прошлом одного из наиболее значительных оборонительных сооружений Абхазии. Общая длина ее стен около 1 км, а восточная башня и теперь имеет высоту 8 м. Степы крепости возведены (VIII—IX вв.) из грубо обработанных блоков известняка. В зарослях можно разглядеть руины сооружений с небольшим христианским храмом (XII—XV вв.), поставленным на мощном основании, в толще которого, как показали раскопки, скрыта цистерна для воды. Западнее храма есть углубление в скале, облицованное камнем,—еще одна цистерна. С западной башни крепости в просветах среди ветвей дуба и реликтовой сосны открывается вид на ущелье Пацхир и Цебельдинское нагорье в окружении гор, слегка растворенных в голубой дымке. Из глубин ущелья доносится шум водопада. На западе видны обрамленная холмами долина реки Мачары и ее участок Келасурской стены.

За мостом через Бол. Мачару автострада входит в тесное ущелье Пацхир, прорезанное в пластах известняка истоком Бол. Мачары. Глубина каньона здесь до 300 м, склоны покрыты непроглядными зарослями, со стен свисают лианы. Дорога, выбитая в скалах правого борта, круто набирает высоту. Внизу в сумраке теснины мелькает причудливое, веками выглаженное ложе речки; гладь бассейнов сменяется переливами водопадов. В расщелинах чернеют заросли самшита. В средней части ущелья Пацхир справа открывается боковое ущелье мягких форм, в нем на вершине холма правого борта остатки циклопической крепости (VI—II вв. до н. э.). Дальше на разветвлении ущелья, на обрывистом мысу (гора Шапка) — развалины апсилпйской крепости VI в., которая стояла на древней дороге, связывающей ущелье Пацхир с крепостью Цибилиум, главной цитаделью Апсилии.

Шоссе на 16-м км выбирается из ущелья Пацхир прямо на окраину селения Октомбери. Здесь на открытом месте после трудного подъема водители часто останавливаются, чтобы полюбоваться речками и водопадами под мостом, попить кристальной воды из родника.

За Октомбери открывается вид на холмистое нагорье с возвышающимися справа коническими горами, сплошь поросшими лесами: ближняя—Апиапча (1033м), дальняя—Адагуа (969 м), за ними угадывается долина Кодора. Немного позже, уже из селения Цебельда, мы увидим, что слева нагорье приоткрывают лесные горы Прцха (1170 м), Ахыста (750 м) и их отроги. Земля в котловине каменистая, заметно беднее сады, ощущается недостаток воды в этом известняковом поднятии, окруженном речными долинами.

Естественная защищенность нагорья, важная древняя дорога обеспечили на тысячелетия стратегическое значение Цебельды. Здесь был центр Апсилии, развалины крепостей того времени (II—VII вв.) сейчас выявлены почти на каждой горе вокруг котловины. Цебельда наряду с Далом (верхняя долина Кодора выше скал Багада) длительное время составляла центральную наиболее независимую часть Абхазского княжества.

Сегодня Цебельда — крупное селение, живут в нем в основном грузины, армяне, греки, которые трудятся в животноводческом совхозе. Есть магазины, почта, ресторан. Связь с Сухуми автобусным маршрутом (несколько рейсов в день).

Там, где шоссе (30-й км) начинает спуск к реке Джампал, на повороте справа (у селения Амткел), в тени старых лип удобное место для обзора окружающих гор. Рядом остатки крепости, построенной в 1838 г., во времена Кавказской войны, для русского гарнизона. В крепости служил сосланный сюда рядовым декабрист А. А. Бестужев-Марлинский. Видны изрезанное лесистое ущелье Джампала, щель между горами Бат и Апушта; там завал озера Амткел. На юге в дымке протяженная кулиса Панавского хребта, перед пей пустота ущелья Кодор, а ближе—задравшийся кверху край Цебельдинского нагорья. В плече горы Адагуа на обрыве в Кодор можно разглядеть руины крепости Цибилиум.

Дорога спускается к Джампальскому мосту (35-й км). Перед мостом в Джампал впадает справа родниковая речка Схча. Затем широкая чистая река вливается в ущелье редкой красоты; высокие стены плотно прикрыты густой зеленью лесов, непонятно как выросших на такой крутизне; спускающиеся сверху занавеси лиан прикрывают обнаружившиеся слоистые стены известняков. Дно каньона ровное, покрыто травой, по нему, как в японском саду, живописно расставлены темно-зеленые кусты самшита.

Здесь и в глубине каньона отличные места для стоянки туристов. Стоит немного пройти по каньону, и оказываешься замкнутым среди скал, лесов на берегу светлой нехолодной реки, будто и нет рядом селений, только ночью фары машин причудливыми пятнами высвечивают детали каньона.

По Цебельдинскому нагорью можно проложить разнообразные по продолжительности и направленности маршруты. Они могут быть частью многодневного маршрута с выходом в Цебельду, например из верховьев Бзыби или через перевалы Чхалтского хребта (стр. 126). Много можно также увидеть, приехав в Цебельду из Сухуми на день. Приводим несколько таких маршрутов.

1. Крепость Цибилиум — один из самых ярких памятников древней Апсилии, теперь становится туристским объектом благодаря усилиям экспедиции абхазских археологов под руководством Ю. Н. Воронова, которая уже несколько лет ведет успешные раскопки памятника.

От центра Цебельды (конечная остановка автобуса) по проселку до крепости 4 км. Ее башни видны уже с дороги на фоне неба в зарослях плеча горы Адагуа. Знакомство с крепостью начинаем с высокой (до 18 м) башни, облицованной известняковыми плитами. У башни проход в крепость, которая занимает вершины двух утесов, отвесными стометровыми стенами обрывающихся в глубокую долину Кодора. Утесы соединены узким гребнем. Внешняя линия обороны охватывает их с севера полукругом длиной около 350 м. Внутренние поперечные стены делят крепость на четыре части, так что каждый утес защищен двойным рядом укреплений. Высота основных оборонительных стен 8—10 м, а толщина 2,5—3,5 м.

В ходе археологических раскопок (пока только западного утеса) выявлено много интересных деталей. Тут можно увидеть три башни, замысловатую систему ходов, круглые речные булыжники—снаряды для катапульт, баню, скрытый водопровод, бассейн для накопления воды, на вершине утеса остатки двух храмов VI в. и одного христианского храма XIV—XVII вв.

Крепость упоминается в византийских источниках (как Тзибила или Тибелия) в VI в. в связи с событиями войны Персии с Византией в Колхиде. В 550 г. персы хитростью овладели крепостью, но апсилы отбили ее. В VII—VIII вв. эти стены неоднократно отражали нападения арабов.

В погребениях под стенами крепости найдены серебряные монеты римского времени, железное оружие, мотыги, украшения, относящиеся к III—VII вв., а также бронзовый саркофаг, который теперь хранится в Государственном Эрмитаже в Ленинграде. Есть в этом районе и более древние находки.

Экскурсию к Цибилиуму стоит дополнить восхождением на вершину Адагуа (подъем 500 м), куда идет лесная тропа от крепости. Согласно преданиям, на вершине в старину находилось языческое святилище: под огромной липой абхазы совершали моления. И сейчас можно увидеть остатки каменной кладки. С вершины открывается панорама Цебельдинского нагорья, его место между морем и горами Зап. Кавказа.

2. На гору Апианча и в усадьбу “Ясочка”. Экскурсию лучше начать с восхождения на Апианчу, чтобы достичь вершины в начале дня, когда дымка еще не закрывает дальние снеговые вершины. От центра Цебельды до Апианчи 5 км. Проселочной дорогой идем в направлении лесистого конуса горы. У ее подножия минуем поселок Марамба (здесь в развалинах церкви были сделаны находки, позволяющие предположить, что в окрестностях Цебельды уже в VIII в. мог стоять каменный христианский храм, отличавшийся богатством внешнего и внутреннего оформления).

Подъем на Апианчу (более 600 м) идет по тропе в тени могучих буков и каштанов. Другая тропа тянется от усадьбы “Ясочка”. Летом в лесу много грибов и земляники. С вершины открывается вид на Колхидскую низменность, на море. В противоположной стороне просматривается лабиринт отрогов зеленого Чхалтского хребта, а над ним зубчатые скалы и сверкающие ледники ГКХ. Интересная деталь: на Апианче археологами обнаружена одна из древнейших в Абхазии стоянок человека.

Спускаемся в сторону Октомбери в усадьбу-музей “Ясочка”. Более ста лет назад на этой земле поселился с семьей Николай Ильич Воронов, видный общественный и культурный деятель России и Закавказья, сподвижник А. И. Герцена и Н. П. Огарева, пожизненно сосланный на Кавказ.

Деятельность Воронова на Кавказе поражает неустанной просветительской направленностью. Он заведовал Кавказским отделом Русского географического общества, издавал и редактировал газету “Кавказ” (1877—1879 гг.), подготовил 12-томный “Сборник сведений о кавказских горцах”, способствовал созданию первого абхазского алфавита. Преследуемый властями, тяжело больной, он с 1880 г. и до конца своих дней прожил в имении “Ясочка” в Цебельде.

Замечательны история “Ясочки” и роль поколений Вороновых на этой земле. В 1883—1884 гг. на базе своего имения они создали трудовую коммуну в духе идей Н. Г. Чернышевского. Дети Вороновых принимали активное участие в революционном движении. Из “Ясочки” переправлялась партийная литература в Тифлис, Батум, Кутаис, Сухум, Баку. В 1902—1910 гг. в имении отдыхали, скрываясь от преследований царских властей, десятки революционеров.

Сегодня в “Ясочке” — народный музей, а экскурсоводами — представители третьего и четвертого поколений Вороновых. Посетите музей, но будьте вежливы, внимательны и дисциплинированы. “Ясочка” еще не стала официальным музеем, это и жилой дом семьи Вороновых, где они живут, работают, отдыхают.

Экскурсия заканчивается в Октомбери (от “Ясочки” 0,5 часа хода).

3. Каньон реки Джампал. Экскурсия на день к выходу подземной реки, “Холодному гроту”, реки Кодор. От Джампальского моста до впадения Джампала в Кодор 3 км. Тропа идет по дну каньона левым берегом Джампала. Недалеко от моста слева над тропой на высоте около 50 м чернеет задымленным сводом большой грот. Называют его Джампальским или “сванской гостиницей”. Судя по находкам, грот был заселен уже 30 тысяч лет назад. Тропа, не пройдя 1 км, упирается в скалу, в которой выбита полка. Можно пройти скалу и верхом (30 минут), отыскав тропку в густых зарослях, перевитых колючкой. За скалой вновь ровный берег, тропа идет через уютные поляны к ореховой роще. В скалах противоположного берега можно и не заметить щель, в глубинах которой прячутся каскады водопада Шакуран (Чтобы осмотреть водопад, нужно переправиться через Джампал (что при большой воде сделать сложно) и найти тропу наверх правее водопада).

За ореховой рощей второй скальный прижим. Тут четкая тропа круто набирает стометровую высоту по сумрачному горному лесу. Сверху слышится шум проезжающих по Клухорской дороге машин. С тропы через деревья открывается вид на устье Джампала. Выбираем тропу, круто ведущую вниз. Сбегаем к роднику, неукротимо выбивающемуся из-под заросшей осыпи. Прозрачная вода Джампала вливается в полноводный Кодор, в котором вода более мутная, характерная для рек с ледников.

После нагромождения стен каньона место соединения двух ущелий с большой луговиной выглядит просторным. Ширину Кодора зримо отмечают тросы запущенного висячего моста, на лугу стоят силосные башни и домик колхозной фермы. Джампал здесь течет двумя рукавами: светлая спокойная речка—по лугу и основной поток—у мрачных стен правого борта ущелья. Через него сделан крепкий деревянный мост. Правее моста из черных глубин двух почти одинаковых пещер, похожих на тоннели, вытекают прозрачные темные струи подземной речки. Гидрологи считают, что это выход вод озера Амткел, отфильтрованных известняковыми толщами. Рассказывают, что сто лет назад обе пещеры были сухими, в них останавливались пастухи. Вода пошла после обвала на озере Амткел.

За мостом в самшитовых зарослях из замшелых камней тоже выбиваются ручьи.

Тропа ведет к Кодору пойменным лесом (По правому берегу Кодора тропа идет и дальше под обрыв с крепостью Цибилиум). Справа и выше в обрыве красноватых скал виден грот. Тропинка через заросли и вдоль осыпи круто поднимается к его арочному входу. Установлено, что в эпоху бронзы в “Красном гроте” жила маленькая группа людей.

Нам предстоит еще посетить памятник древности “Холодный грот”, который находится в поясе скал (в месте пересечения правого склона ущелья Кодора с бортом ущелья Джампала) в 50 м над рекой. Возвращаемся к домику фермы и от родника поднимаемся вверх. Темная арка видна в поросших зеленью скалах. Туда ведет протоптанная тропа. Характерная особенность грота—скрытые в скалах вертикальные вентиляционные каналы, обеспечивающие в жаркую погоду прохладу—за счет освежающего потока воздуха (отсюда и название грота—“Холодный”), а в холодную—поток относительного теплого воздуха, поступающего из подземных глубин. Этим обстоятельством, вероятно, и объясняется привязанность людей к гроту в течение многих тысячелетий. По найденным предметам можно составить довольно полную картину жизни человека здесь 15—10 тысячелетий назад. Каменными ножами разделывали туши убитых туров и медведей. Из шкур шили одежду. В Кодоре ловили крупных лососей, оглушая их дубинками. Потом изобрели гарпун со снастью, на что ушли столетия.

От “Холодного грота” к Джампальскому мосту можно возвратиться старым путем по каньону или же пройти по Клухорской дороге: крутая тропа обходит грот справа и выходит на 39-й км шоссе. С дороги открывается вид на долины Схчи и Джампала. После селения Чины на каменистом склоне можно разглядеть серпантин древней дороги.

4. Водопад Шакуран. Речка Шакуран начинается на Цебельдинском нагорье из родников. Ущелье выделяется темной зеленью среди сухих каменистых увалов. Едва начавшись, речка падает по 250-метровой стене в Джампал, образуя каскад водопадов. На экскурсию к ним потребуется 4—6 часов. Нужно доехать до селения Амткел, где от силосных башен начинается тропинка в ущелье Шакурана. Спускаемся в ущелье. По дну его в известняковых плитах журчит светлый поток. Ванны, колодцы манят прохладной глубиной.

Вот и обрыв к Джампалу. Водопады спрятаны в глубоких нишах, образованных размывом и выветриванием мягких пород. Верхний каскад водопада—самый большой (до 30 м) и необычный: струя падает в центр каменного амфитеатра на прочный конус (подобие сталагмита), который со временем не размывается, а растет и крепнет. Тут же озеро. Спуск на дно амфитеатра в 150—200 м левее водопада. Тропка петляет по каменным уступам. Снизу водопад особенно выразителен. Следующие два каскада нужно проходить гораздо левее, обходя обрыв скал. Затем спускаемся на дно каньона Джампала. В нишах водопадов можно увидеть три пещеры. Переправившись через Джампал, за полчаса выходим к Джампальскому мосту.

5. Амткел — второе после Рицы озеро Абхазии. Экскурсия к нему от Джампальского моста (6 км) потребует целого дня напряженной работы. Лучше пойти к озеру с ночевкой. Посещение его можно предусмотреть и в многодневных маршрутах, например по Келасури или на Лыхту (стр. 131).

Перейдя по мостику через речку Схчу, идем около 2 км по дороге мимо колхозных построек, домов к узкой щели между горами Бат и Апушта. Из ущелья вытекает чистая холодная речка. Но в селение она не спускается, а уходит под землю.

Наш путь — вверх по ущелью, сжатому скальными стенками. До образования озера по дну ущелья несся полноводный горный поток, о чем свидетельствуют сглаженные булыжники и скалы. Теперь камни покрылись мхами, в тени ущелья вырос густой самшитовый лес. Настоящее подводное царство! Тут свой влажный микроклимат. Сумрачные чащи сменяются светлыми полянами, в скальных стенах видны причудливые навесы, гроты, по уступам растут азалии, вьются лианы. Особенно хороша зеленая свежая поляна у самого завала перед белой скалой. Скала сложена измятыми пластами осадочных пород, за ней темнеет грот, сверху нависает лес. Лужайку окаймляют речка и живописные заросли самшита.

После отдыха на поляне начинаем подъем на завал, перегородивший ущелье. Из-под хаоса сдавленных скальных обломков вытекают струн Холодной речки. Тропка заметными зигзагами набирает высоту среди разнокалиберных глыб и уже выросших на завале деревьев. Склон очень сухой, выжженный солнцем, на нем уживается только “сухостойкая” растительность.

В середине подъема (высота завала 170 м) начинается сравнительно гладкий крутой склон и тропа теряется. Нужно взять правее, где гуще растительность, и там найти четкую тропу, которая скоро выведет поверх завала к тракторной дороге между селением Азанта и урочищем Апушта.

Наверху другой мир. Вокруг спокойный вековой буковый лес и не видно следов обвала.

К озеру надо идти влево по дороге. По пути в лесной чаще справа покажется пастуший балаган (от него начинается тропа на склоны горы Мал. Схапач). Через 40 минут выходим к развилке дороги. Левая ветвь приведет в Азанту (1,5 км), правая—на берег озера Амткел (0,5 км).

Первое впечатление от озера странное. За большими серыми глыбами вдруг заголубеет мутноватая гладь. Стремишься к ней — и оказываешься среди навала бревен всех размеров. Почерневшие и выбеленные солнцем и дождем, они свисают со скал, баррикадами лежат на берегу, плавают в воде. Словно кто-то срубил без надобности весь лес и бросил.

Нынешнее озеро образовалось в результате горного обвала во время сильного землетрясения 3 октября 1891 г. Сейчас установлено, что это был не первый обвал в истории ущелья, и нынешний уровень озера наиболее высокий, о чем говорят торчащие из воды стволы деревьев, выросших до обвала. А миллион лет назад река Амтксл протекала здесь значительно западнее, через Азанту, Цебельду, и впадала в Кодор между Апианчей и Адагуа. От этого русла остался “мертвый каньон”, по которому теперь идет дорога из Цебельды в Аблухвару.

Удивительно непостоянство озера. В книге В. П. Пачулиа “По туристским маршрутам Абхазии” о нем сказано: “длина 2400 м, ширина 450 м, глубина около 80 м”. Такое бывает, но временно. Дело в том, что озеро лежит в щели между высокими лесистыми хребтами. Питает его крупная горная река Амткел. Поступление воды зависит от интенсивности таяния снегов в горах, дождей. Весь фокус в стоке озера. Часть воды просачивается, как мы видели, под завалом (Холодная речка). Большая же часть уходит через карстовые воронки на юго-западе водоема (там всегда скапливаются бревна) и дальше подземными ходами стекает к устью Джампала. Возможности стока ограничены, поэтому, когда приток превышает сток, уровень воды быстро поднимается. Автор был свидетелем того, как в мае в период бурного таяния снегов за 5 дней вода в озере поднялась на 10 м! Годовая разница уровней озера достигает 40 м. Минимум приходится на февраль. Максимальный уровень бывает в мае (тогда длина водоема увеличивается до 4 км). Бурные паводки на реке Амткел приносят в озеро деревья, снесенные обвалами (возможно, так “доставлялись” и срубленные деревья).

Летом вода в озере достаточно теплая, температура поверхностного слоя в июле-августе до 20° (с глубиной температура резко падает). Случаются суровые зимы, когда водоем покрывается тонким льдом. В озере водятся: форель, голавль, подуст, усач и быстрянка. Заманчиво совершить экскурсию по озеру на лодке. Некоторые жители селения Азанта держат здесь свои лодки и часто ходят на них в долину реки Амткел рыбачить и за лесными дарами. Западный берег—пояс белых скал. Граница растительности показывает (как и бревна на берегу) возможный уровень воды. В скалах выразителен рисунок пластов осадочных пород.

В 20-х годах на озере побывал К. Г. Паустовский и описал его в повести “Бросок на юг”.

Обойти озеро по берегу трудно (особенно в большую воду), на пути отвесные скалы, непролазные заросли, перевитые колючими лианами. Столь же труднопроходима долина реки Амткел.

Если выход на озеро запланирован с ночевкой, рекомендуем несложное восхождение на Мал. Схапач, чтобы увидеть сверху озеро, завал и окружающие горы. Экскурсия продлится день: набор высоты—1300 м, общее расстояние (с возвращением на озеро) —15 км. С нашего берега (примерно в 1 км к северо-востоку) видны осыпной конус горы и ручей, стекающий с ее склонов. Тропа пересечет ручей где-то в середине, а начинается от дороги, что привела нас к озеру от лесного балагана. Углубляемся в лиственный лес и тут же попадаем в лабиринт меловых скал, покрытых мхами и лианами.

Тропа, петляя среди глыб и провалов, то пропадает на камнях, то вновь отыскивается. Обращают на себя внимание щели в каменном массиве, похожие на трещины ледников. Они, видимо, возникли в результате подвижки известняковых пластов при образовании озера. Из сумрака лабиринта выходим на застывший поток светло-серой осыпи, устремленной к озеру. Пересекаем осыпь в самом верху и поднимаемся на уступ в тень деревьев. Здесь стоит задержаться. Далеко внизу простирается озеро, над ним—седловина к селению Азанта, еще дальше—домики селения Аблухвара и дорога в Цебельду.

Впереди по тропе—ручей, за ним на крутом склоне ореховая роща, высаженная когда-то жившими тут монахами. Выше одна за другой две террасы. Судя по старым фруктовым деревьям, на этом месте в прошлом веке было абхазское селение. Вокруг сплошной лес: бук, дуб, самшит, орешник.

От ореховой рощи расходятся три лесные тропы: левая—вдоль ручья вниз к озеру; правая—к ручью (30 м) и дальше вдоль него на лесовозную дорогу;

средняя—вверх по склону над обрывами и озером. По этой тропе предстоит монотонный подъем до самой вершины Мал. Схапача. Пользуются ею редко, местами она теряется, но найти продолжение помогают зарубки местных охотников и пастухов на буках. Лес лиственный, вначале бук, ильм, кавказский дуб с подлеском из кавказской черники и азалии, выше (где тропа повернет от озера) начинается чистый буковый лес. Поднимаемся по отрогу Мал. Схапача. Слева глубокое, сплошь заросшее понтийским рододендроном, непроходимое ущелье.

Перед вершиной (до нее еще 200 м по вертикали) тропа выведет на поляну. Дальше можно подниматься прямо в лоб по буковому лесу, но можно и пройти влево, чтобы попасть на торную тропу, идущую через Мал. Схапач на гору Лыхта. Вершина Мал. Схапача (1800м) безлесная, с нее круговой обзор: видны снежные вершины ГКХ, изрезанное глухое ущелье реки Джампал, вся Цебельда и в дымке — море. Спуск по пастушьей тропе через урочище Апушта (стр. 131).

6. Посещение озера Амткел рекомендуется дополнить легким маршрутом к памятнику древней Абхазии — Азантскому дольмену (0,5 часа по дороге к селению Азанта). Он находится на обрыве к озеру в зарослях орешника (в сотне метров от дороги). Это самый высокий дольмен на Кавказе (3,4 м). Гробница хорошо сохранилась. Ее белая, слегка выпуклая фасадная стенка, оформленная пилонами боковых стен и темным козырьком крыши, эффектно выступает из окружающей зелени. В далекой древности через круглое отверстие осуществлялось захоронение. Поблизости можно обнаружить развалины еще нескольких дольменов.

От большого дольмена тропинка через заросли скоро выведет к обрыву над озером. Если спуститься по каменным уступам на 50 м, то окажешься перед входом в двухэтажную пещеру. В нижнем этаже найдены каменные орудия и кости животных — стоянка периода неолита (5 тысяч лет до н. э.). Верхний целиком скрыт в скале. В него можно попасть только через естественный люк с помощью 5-метровой лестницы. Заканчиваем маршрут либо возвращением к озеру, либо выходом через селение Азанта в Аблухвару (7 км) к автобусу в Сухуми.

Прощаемся с Цебельдой, с Джампальскцм мостом. Шоссе плавным серпантином набирает высоту, минует селение Чины (36-й км), выходит поверх каньона Джампал, а затем начинает спуск уже в долину Кодора.

Впереди впечатляющие отвесы скал Багада, ярусами спускающихся в глубину долины к Кодору. По склонам стоят могучие леса. Позади, где Кодор уходит в сторону моря, над ущельем возвышается обрыв Цебельдинского нагорья, утесы с крепостью Цибилиум. Левее синие вершины Панавского хребта.

Раньше древняя Клухорская дорога шла поверх скал Багада. Это был трудный и хорошо защищаемый участок. Когда строили Военно-Сухумскую дорогу, в скале прорубили террасу, и еще недавно на головокружительной высоте автомобили выписывали виражи. Теперь в скалах Багада (40-й км) пробиты два тоннеля. Первый из них имеет длину 300 м.

С дороги видно, как внизу Кодор прорывается через каменную щель шириной 10—15 м. Через нее на высоте 60 м переброшен мост. Раньше по нему шла Военно-Сухумская дорога. В старину тут был висячий Чертов мост из лиан.

За скалами Багада шоссе ныряет в тень каштанового леса. Ущелье Кодора становится шире, вдоль дороги мелькают сады с домиками, плантации кукурузы, табака. Эта часть долины до селения Чхалта называется Дальским ущельем. Самое крупное в нем — селение Лата. В центре его недалеко от шоссе развалины “дворца князя Маршания”. В этой крепости, сложенной из булыжника и кирпича в середине XIX в. русскими солдатами, жил могущественный дальский князь Батал Маршания, который здесь и похоронен.

У селения Копшара (63-й км) шоссе сужается, лесные склоны слева и справа венчают похожие на крепостные стены скалы. Дорожная лента пересекает осыпи, врезается в скалы, речные отложения (когда-то Кодор протекал ближе к правому борту ущелья и выше).

На 67-м км—селение Зима. Дома просторно расположились по склону вдоль одноименной речки. Жители занимаются пчеловодством. В 1979 г. здесь произошел гигантский оползень грунта, который снес часть домов и сады.

Чхалта (73-й км, 500 м) — узловая точка для многих туристских маршрутов, идущих по ущельям Чхалты, Сакена, Гвандры, через Клухорский перевал. В селении живут сваны, как и выше по Кодору; есть магазин, отделение связи. Палатки можно поставить, спустившись с дороги на берег Кодора, ниже развалин крепости Чиргс-абаа. Крепость находится рядом с дорогой на поросшей лесом скале, что возвышается у слияния Чхалты с Кодором. Крепость можно осмотреть за час.

Поднявшись к вершине скалы, попадаешь в мир неразгаданного прошлого. Под травой, из-под корней деревьев проглядывают остатки стен, сооружений. Крепостью была вся верхушка скалы. Мощные стены поднимались над скальными обрывами на 8—10 м. Внутри хорошо сохранилась прямоугольная башня высотой 4 м, у южной стены—руины облицованного тесаным известняком здания, видимо, крепостной церкви. К юго-западу от верхней крепости просматривается нижний ярус стен с проемом ворот.

Считают, что крепость построена в раннем средневековье (IX—Х вв.). Возможно, на этом месте прежде располагалось укрепленное поселение апсилов. Среди находок в крепости—золотая монета Юстиниана I (VI в.).

Из крепости красивый вид на слияние Кодора и Чхалты. За мостом через Чхалту дорога разветвляется: левая ветвь уходит в ущелье Чхалты, правая—в верховье Кодора и к Клухорскому перевалу. Ущелье Кодора превратилось в широкую спокойную долину. В нем привольно раскинулось утопающее в садах селение Ажара (81-й км)—центр верхней части Кодора, называемой Абхазской Сванетией (есть правление колхоза, почта, магазин, лесопильный завод, контора лесхоза).

Не доезжая до Ажары, в разрезе левого борта ущелья, над щеткой хвойных лесов ненадолго покажется друза черных пиков с пятнами снежников. Это вершина Ходжал в Кодорском хребте.

Сванское селение Генцвиш лежит в обширной зеленой котловине. Шоссе переходит на левый берег Кодора, а древняя тропа шла по правому берегу до слияния рек Гвандры и Клыча. Через Клыч был брод, возле него и сейчас (на восточной окраине села Омаришара), на вершине одного из холмов, сохранились остатки древнего укрепленного поселения (X—XI вв.).

Миновав Омаришару (90-й км), шоссе начинает монотонный подъем. Внизу шумит Клыч. Вокруг могучие широколиственные леса. Также шла и древняя дорога. Перед Клычским водопадом в раннем средневековье проходили пограничные оборонительные рубежи Абхазского царства. Среди руин выделяется Клычская крепость слева от дороги. Стены се сложены хорошо обработанными каменными блоками. Крепость была укреплена башнями. Сохранились следы рва и вала. С противоположного склона на сотни метров падают два ручья.

Водопад на реке Клыч (7 км от Южного приюта) — одна из достопримечательностей Абхазии. Сверху видно, как вода мощной струей падает с 50-метрового уступа.

Последние 2 км дорога часто бездействует, перегороженная снежными завалами, оставшимися от зимних лавин.

Южный приют (103-й км)—база плановых туристских маршрутов. Расположена на правом берегу Клыча на высоте 1250 м над уровнем моря, среди громадных пихт. Рядом минеральный источник и вход в ущелье Ачапара. В Южном приюте обычно останавливаются на ночь перед переходом через Клухорский перевал или спустившись с него. Отсюда можно совершить радиальные экскурсии к крепости на Клыче, в ущелье реки Хакял (Ачапара), к Клухорскому перевалу.

1. Клухорский перевал (1А, 2786 м). Переход через перевал (до Северного приюта), как и восхождение на него с возвращением в Южный приют, требует напряженной работы целого дня.

Много событий связано с Клухорским перевалом, многое скрыто в толще тысячелетий, изредка высвечиваясь то кладкой камней, то копотью на стенах гротов, то счастливой находкой археолога. Часто Клухорская тропа была дорогой войны. По ней шли с севера завоеватели, сам перевал был нередко местом сражений. Вечным памятником стал Клухорский перевал нашим бойцам, принявшим в 1942 г. бой с гитлеровскими стрелками горной дивизии “Эдельвейс”. 15 августа 1942 г., наступая превосходящими силами, они заняли перевал. Через неделю бои уже шли у водопада на Клыче. Подоспевшая помощь позволила нашим войскам под командованием генерал-майора К. Н. Леселидзе организовать контрнаступление и выбить противника с южных склонов. Большую роль в боях за Клухорский перевал сыграли отряды известных альпинистов А. М. Гусева и Н. А. Гусака. Используя свое мастерство, они неожиданно заходили в тыл врага и наносили ему ощутимые удары. В тот год зима в горах началась в сентябре и была очень суровой. И все же в январе Клухорский перевал и Теберда были освобождены от немцев. В память защитников Кавказа на перевале туристы поставили обелиски и барельефы.

Отправимся и мы к перевальной седловине. До нее от Южного приюта около 16 км, набор высоты 1550 м. От приюта видна часть долины реки Клыч до поворота ее на северо-запад. Идем по старой Военно-Сухумской дороге, левым бортом ущелья. Началось криволесье (бук, каменная береза, клен). В середине пути (до поворота долины) прямо на дорогу хлещут водопады.

За 1 км до поворота долины тропа всегда перекрыта выносом крупной лавины. По крутому снегу нужно идти страхуясь ледорубом или палкой. А вот и поворот ущелья. Серпантины старой дороги идут по обоим каменистым бортам расширяющейся долины. Подъем становится круче, правее появляется Нахарский водопад и над ним—просторная травянистая седловина перевала Нахар. По сравнению с Клухорским перевалом северный склон Нахара очень крут.

Через ручей с водопадом переправляемся по снежному мосту и вступаем в зону альпийских пастбищ. Дальше движемся вдоль ГКХ. Чтобы сократить путь, пешая тропа идет круто вверх, срезая зигзаги старой дороги. Выходим к большому камню и кошу на пологой части долины, дно ее устилает ровный заболоченный луг протяженностью более 1,5 км. Впереди уже виден Клухорский перевал. Тропа расстается с дорогой, которая ведет кружной подъем по склонам горы Клухор-баши. На подъеме стоит обратить внимание на ледник, его конец виден левее горы Клыч-Каракая. Над ледником обнаруживаем седловину перевала Хакял и установленный на ней обелиск. Именно через этот перевал ударил по тылам врага отряд альпинистов.

Наконец по крутой осыпи взбираемся на гребень ГКХ. Дальше Карачаево-Черкесия. Внизу зеленеет Клухорское озеро. Над ним возвышается скальная громада Клухор-баши с линией остатков Военно-Сухумской дороги. Спускаемся на север в направлении Клухорского озера некрутым снежником. Озеро (2700 м) огибаем слева и попадаем на сглаженные бараньи лбы к истоку реки Клухор, вытекающей из озера. Перейдя реку, попадаем на надежную тропу, ведущую к Северному приюту (2000 м), он уже виден на границе леса. Тропа крутая, в дождь лучше идти по серпантину старой дороги. От перевала до Северного приюта 3 часа хода. Дальше начинается шоссе. До Теберды 32 км.

ДОЛИНА РЕКИ ЧХАЛТЫ

Глубокая, густо поросшая темно-хвойными и буковыми лесами долина Чхалты (абх.—Ангара) вытянулась более чем на 40 км между заснеженной цепью гор ГКХ и зеленым Чхалтским хребтом (схема 7). Река течет в тектонической складке — синклинали, поэтому долина ровная и не имеет каньонов.

ГКХ в этом месте выглядит грандиозной скальной стеной с обледенелым гребнем, поднятым над рекой почти на 3000 м. Особенно круто—в верхней части долины, выше минерального источника Ацгара. Там левые притоки Чхалты сплошными водопадами пробивают себе дорогу в скальных щелях. Именно вдоль Чхалты гребень ГКХ достигает наибольшей высоты на Зап. Кавказе, Здесь высшая точка Абхазии—Домбай-Ульген (4047 м), 17 вершин гребня (Марух-баши, Аксаут, Софруджу, Птыш и др.) выше 3500 м и пет седловин ниже 3000 м. К востоку массив ГКХ расширяется и реки, стекающие с его склонов (Юж. Птыш, Хецквара), уже имеют протяженные и доступные долины. Левые притоки Чхалты стекают от ледников, причем Юж. Марух (протяженностью 4 км), Юж. Софруджу (2,3 км) —крупнейшие на Зап. Кавказе.

Чхалтский хребет почти на 1000 м ниже Главного и не столь крут, притоки с него гораздо скромнее.

Река Чхалта образуется под перевалом Аданге слиянием рек Аданге и Юж. Марух. По долине проходит трудная автодорога. Геологи ведут промышленную разведку полезных ископаемых по Чхалте и в верховьях Бзыби, они же проложили дорогу через перевал Аданге.

Чхалтская дорога—важная магистраль для пастухов и туристов, составная часть многих маршрутов: на Бзыбь, через Чхалтский хребет, к Маруху и другим перевалам ГКХ.

1. По долине Чхалты. Дорога втягивается в долину, миновав селение Чхалта и мост через полноводную "буйную реку. До Юж. Маруха около 37 км и подъем 1000м. Вначале дорога идет левым берегом реки (на правом есть старая тропа). По дну долины и крутым склонам растет роскошный лес. Встречаются громадные буки, каштаны, ольха, лещина, на полянах грецкий орех. На 6-м км окраина селения Птыш, укрытого выше в долине Юж. Птыша. На 10-м км мост через Чхалту.

Правый берег реки заметно положе, ровнее. По пути пересекаем уютные поляны с ручьями, одичавшие сады. И вновь лесная чаща, сплошные стены зарослей лавровишни. На противоположном склоне (13-й км) среди густой зелени показались крыши домов Левой Ацгары—последнего селения по долине. Тут же висячий мостик через Чхалту. Правее на склоне следы гигантского оползня, который произошел при землетрясении 16 июля 1963 г. Сползшие породы перегородили на некоторое время реку. Одновременно крупные оползни и обвалы были еще на нескольких участках долины и у селения Птыш.

Дорога идет дальше в стороне от реки. На 16-м км в ее пойме невидимый с дороги первый минеральный источник. Вскоре долина расширяется и мы оказываемся на просторном лугу, в подкове травянистого склона, в окружении пихтово-букового леса (21-й км, 1100 м). В середине подковы вьется ручей с минеральной водой. Каждое лето вокруг источника возникает самодеятельный курорт Ацгара. Отдыхающие живут под буками и пихтами в простейших хижинах и шалашах, умело сделанных из веток, дранки и полиэтилена. Добираются сюда на автомашинах.

Через реку великолепный вид на разрез в массиве скал. В его глубине голубеет наплыв льда, в темную щель несколькими каскадами с высоты 3000 м падает река Джесара. Над невидимыми колодцами туманятся столбы водяной пыли.

7. Схема долины реки Чхалты и Чхалтского хребта

В период древнего оледенения язык Джесарского ледника достигал дна ущелья Чхалты и даже несколько выработал его правый борт, оставив выемку с минеральным источником и моренные валы по краям; Интересно, что ледники ГКХ спускались до устьев рек Ацапш-Ацгары (800 м) и Юж. Птыша (600 м), в то время как по самой долине Чхалты ледник доходил только до отметки 1440 м. Объясняется это накоплениями огромных масс снега на высотах ГКХ и большой крутизной его склона.

На западной окраине самодеятельного курорта можно выбрать удобное место для ночлега у ручья с видом на Джесарский водопад.

Дорога идет дальше в верховья долины. Не доходя 1 км до устья реки Шоудиди, с дороги в 50 м ниже видны еще один источник и несколько балаганов. Шоудиди—самый крупный из правых притоков Чхалты. У моста через него (24-й км, 1150 м) стоят геологи, на левом берегу буровая вышка и начало тропы к перевалу Шоудиди. Склон стал круче—огибаем подошву горы Шоудиди и, не доходя до следующего притока — Сибисты, по мосту (28-й км, лагерь геологов) перебираемся на левый берег Чхалты. Дорога вьется недалеко от реки. Теперь виден верх долины. На середине пути до моста через Юж. Марух пересекаем мощный моренный вал, оставленный древним Чхалтскнм ледником (1440м). Долина дальше имеет форму трога, выработанного этим ледником. По плоскому дну несколькими рукавами течет река. Открывается вознесенная на головокружительную высоту скальная пирамида горы Аксаут. На другой стороне ущелья выделяется черными скальными зубцами и белизной снежников гора Шхапидзга. Вид этих вершин будет сопровождать нас до самых верховий долины.

Впереди обозначилась невысокая перемычка — Аданге с врезанными по бокам долинами истоков одноименной реки. Вот и место слияния Аданге и Юж. Маруха (37-й км, 1500 м)—узловая точка нескольких маршрутов: по долине реки Юж. Марух—к перевалу Марух, по долине Аданге—на перевалы Аданге, Амткел и Псыква.

1. Озеро Верцхлис-тба, достопримечательность верховий долины Чхалты, расположено высоко над слиянием Аданге и Юж. Маруха, на просторном уступе (2425 м) под вершиной Чвахра (2934 м). Озеро круглое, диаметром 300 м, с юга его прикрывает пик безымянной вершины (2490 м). К северу и западу от Верцхлис-тба в складках рельефа притаились еще два озерца. Находясь вдали от проторенных туристских дорог, это место еще ждет своих первопроходцев.

По рассказам местных пастухов и геологов, оно на редкость красиво, с его высоты открываются величественные виды на вершины ГК.Х и долину Чхалты. Группе, способной вести самостоятельные исследования, можно рекомендовать восхождение к озеру после подробной консультации на месте. Известен доступный вариант подъема от места впадения реки Чвахры в Юж. Марух (1750 м). На Чвахре стоит грузинский кош. Пастухи покажут путь к озеру.

2. Перевалом Аданге, связывающим самые крупные долины Абхазии, туристы пользуются давно. Теперь проложена дорога, по которой может проехать трактор или автомашина повышенной проходимости. Впрочем, машины здесь бывают редко, поэтому перевал почти не потерял своей туристской ценности, тем более, что можно идти по тропам минуя дорогу. Через 5 км некрутого подъема (от Юж. Маруха) дорога выводит к разделению реки Аданге на южный и северный истоки (1640 м). Для подъема на перевал чаще пользуются тропой, что идет по водоразделу истоков. Вдоль нее проложен серпантин современной дороги. Большую часть подъема идем в лесу (2—3 часа), выше вступаем в зону альпийских лугов и через час достигаем перевала Аданге (2305 м). С перевала далеко видны обе долины и спуск к Бзыби по правому склону к минеральному источнику “Черная вода” (абх. —Адзикуа).

3. Перевал Марух. Чхалтский участок ГКХ пользуется популярностью у любителей гор. Достаточно сказать, что на его северных склонах находятся крупные центры альпинизма и горного туризма Домбай и Теберда. Однако к западу от Клухорского перевала только перевал Марух доступен для массового туризма. Особую сложность представляют крутые Чхалтские склоны, разорванные отвесными стенами. Относительно простые перевалы на этом участке ГКХ—Птыш (2А) и Софруджу (2А).

Перевал Марух (1А, 2740 м) на протяжении веков связывал Абхазию с Сев. Кавказом и был более удобным для связи Цебельды и Алании, чем путь через Клухорский перевал. Осенью и зимой 1942/43 г. через Марух проходила линия фронта. Егерям из гитлеровской дивизии “Эдельвейс” противостояли пехотинцы 810-го и 808-го стрелковых полков. Трудности защитников перевала усугубляла ранняя зима. И все же советский солдат в неимоверно трудных условиях отстоял горы Кавказа.

Достаточно дня, чтобы из лагеря в устье реки Юж. Марух совершить налегке восхождение на перевал Марух. На ночлег желательно встать ближе к леднику, чтобы на перевале быть утром, когда горы еще не закрыты облаками.

Тропа идет левым берегом через лес, мимо коша, лагеря геологов и через 5 км пересекает левый приток—Карач (1900 м). Тут на границе леса и альпийских лугов стоит кош. Неподалеку водопад Азырт— место жарких боев с немцами осенью 1942 г., куда им удалось на короткое время спуститься.

Чуть выше водопада Азырт гряда огромных камней (след давнего оледенения), перед нею снежный мост и переход тропы на правый берег (тропа есть и по левому берегу, но там опасен для новичков скальный участок перед ледником). Через 3 км с подъемом тропа выводит к языку Южно-Марухского ледника (2365 м). В нижней части ледник спокойный — открытый лед, узкие трещины, выше—эффектная ступень ледопада и сияющие белизной фирновые поля в коридоре скал между вершинами Каракая и Марух-баши. В конце коридора сложный Южно-Каракайский перевал (2Б) в долину Аксаута.

Пересекаем язык ледника (на северо-восток) к последнему 200-метровому крутому взлету на перевал Марух. Его седловина представляет собой обширную верхушку ГКХ, срезанную древним ледником. На площадках остатки стрелковых ячеек, памятные обелиски. Белый шпиль одного из них виден далеко из долины реки Марух. Его поставили в 1963 г. участники массового восхождения из Карачаево-Черкесии. На мраморной плите надпись: “Героям ледяной крепости, бойцам и командирам 810-го, 808-го полков, 394-й стрелковой дивизии, 155-й сдельной стрелковой бригады, стоявшим насмерть на Марухском перевале против немецко-фашистских оккупантов в 1942—1943 гг.”. Сверху вид на протяженную, почти безлесную долину реки Марух и Северо-Марухский ледник. К ним перевальное плато обрывается стеной крутых бараньих лбов, которые проще пройти в восточной части, где есть удобные террасы. По террасам—вниз на ледник, который пересекают и идут к тропе на перевал Халега, либо к реке Марух; тропа на ее левом берегу ведет к фермам и к селению Марух (2 дня хода).

ДОЛИНЫ САКЕНА И ГВАНДРЫ

Северо-восточный угол Абхазии между ГКХ и Кодорским хребтом занимают долины рек Гвандры и Сакена (Сакен — начало Кодора). Эти долины заметно отличаются от Чхалтской. Массив ГКХ здесь расширяется за счет хорошо развитых южных отрогов (схема 8). Если отрог, разделяющий реки Клыч и Гвандру, имеет протяженность 10 км, то следующий водораздел с вершиной Гуагуа (3250 м) достигает уже более 20 км, а Кодорский хребет во главе с Могуаширхой (3850 м) сопровождает реку Кодор до самого Черного моря (около 100 км).

На этом участке ГКХ после понижения с Клухорским перевалом вновь возвышается и несет вторую по высоте вершину Зап. Кавказа—Гвандру (3984 м). Гребни Главного хребта и его отрогов покрыты ледниками и снежниками, над которыми высоко подняты снежные и скальные вершины. В верховьях Сакена второй по протяженности абхазский долинный ледник (3,3 км). В четвертичном периоде по долинам Гвандры и Сакена сползали крупные ледники, которые придали корытообразную форму верховьям долин до отметок 1550 м.

В этот угол доходит меньше черноморской влаги, поэтому снеговая линия поднимается до 3000 м. Низ долин заполняют хвойно-буковые леса, в устьях рек и по склонам лепятся сванские селения. Вдоль рек к альпийским пастбищам проложены надежные тропы. Туристы не часто попадают в эти места, главным образом после перехода через ГКХ по пути на юг к морю. Между тем туристские возможности района гораздо шире. Незабываемыми могут стать несложные подходы в верховья долин (с остановками у минеральных источников) к альпийским лугам и ледникам.

8. Схема маршрутов района Сакен - Гвандра

Здесь есть технически сложные перевалы на северные склоны ГКХ в район Гвандры. Из Сакена через перевалы в Кодорском хребте можно выйти в Сванетию. Ждут своих исследователей маршруты через высокие отроги Клыч, Гуагуа, Могуаширха, которые свяжут между собой долины Клыча, Гвандры, Сакена, Ненскры.

1. Перевал Гуагуа (1Б, 3100 м) соединяет верховья Гвандры и Сакена. Можно совершить путешествие на 5—6 дней по обеим долинам с переходом через этот перевал. На слиянии Гвандры и Сакена бросается в глаза, что вода первой исключительно чистая, голубовато-зеленая, а второй — мутная (струи этих вод долго не смешиваются). Дело в том, что Гвандра течет среди гранитных пород, а Сакен в низовье—среди легко размываемых глинистых сланцев и песчаников. Разница особенно заметна после дождя.

Начало маршрута по ущелью Гвандры—в Омаришаре (855 м). За селением мост через Гвандру. Дальше лесная дорога поведет левым склоном ущелья. Сперва размашистый серпантин подъема, а с середины пути до минерального источника (всего 4 км) спуск уже по тропе. Рядом с рекой (1200 м) выход известково-железистой воды типа “нарзан”. Неподалеку на реке, на стыке твердых кристаллических пород и глинистых сланцев, десятиметровый водопад. В 1 км ниже, на правом берегу, еще один источник.

Тропа поднимается по склону и уходит от воды. Вокруг дремучий пихтарник. Подъемы и спуски непрерывно чередуются. Такая дорога требует искусства “держать” график движения. Пихтарник сменяется буковым лесом, а тропа спускается к селению Миндор (1600 м, от минерального источника 8 км), где живут только летом. Пойма реки расширилась. По мостику переходим на правый берег, минуем поляну с кошем и углубляемся в лес по хорошей тропе. Через 3 км справа по ходу крупный левый приток Гвандры, чистый, стекающий по серым плитам. Дальше у границы леса каменный завал. Тут нужно найти переправу на противоположный берег по проложенной пастухами кладке или по снежному мосту, для чего переправиться через ручей, выбегающий из бокового ущелья с нависающим ледничком. Видны остатки зимних лавин из ущелья. По левому берегу идем 2 км через россыпь крупных камней и заросли папоротника до резкого поворота ущелья на восток. Впереди все больше открываются верховья ущелья. Прямо над слиянием истоков Гвандры (1960 м) возвышается пик Испанской Компартии (3300 м), правее—крутой скально-травянистый склон и зубчатый гребень ГКХ с перевалом Гондарай (1А, 2940 м).

Левый исток Гвандры течет по короткой (5 км) долине, вдоль ГК.Х. В верхней части долины снежники и ледники, внизу альпийские луга, кош. За кошем, в 1 км от него, на луговине у реки прямо под перевалом Гондарай удобное место для лагеря (от селения Миндор 4 часа хода). На ночлег можно встать и выше, на одной из каменистых террас, откуда видны верхний цирк долины и перевал Гуагуа — снежная седловина в гребне левого скального пика. Между нею и ступенью бараньих лбов распластался небольшой ледник. Правее за скальным ребром пика залегает еще один ледник, более узкий и крутой. Ступень бараньих лбов высотой 200 м проще пройти в левой по ходу части, вдоль ручья. Дно долины завалено камнями. Пересекаем конус выноса и двухсотметровым снежником крутизной до 30° поднимаемся почти до середины ступени скал. Выйдя поверх бараньих лбов (2700 м), обнаруживаем морену и по ее гребню выходим на ледник. Несколько сот метров пологого подъема по поверхности закрытого ледника — и мы на перевале.

На западе панорама скалистых пиков, левее и ближе видна пила гребня Клыч, дальше — вершины Нахаров, под ними понижение скального гребня — перевал Гондарай. На востоке надо всем доминирует группа заснеженных вершин, повышающихся к югу — к вершине Могуаширха. Левее их перевал Мемул (1А, 3000 м) в Сванетию.

Прямо под перевалом Гуагуа снег и осыпи. Ниже видна терраса со снежником, по которому течет речка. Спуск на террасу по осыпному со снегом кулуару среди сглаженных выступов скал. За террасой ступень скал к следующей уже травянистой террасе. С ледников, расположенных южнее, на нее сбегают ручьи. Скальную ступень лучше обойти левее по склону с надежными полками.

Ниже пасется скот. Появляется тропа и широкими травянистыми полками спускается к левому берегу притока Сакена. Тропа идет вдоль реки, пересекает два горных потока и через 2 км переходит по снежному мосту на правый берег. Скоро начинаются кустарники и крутой спуск (200 м) на дно узкой долины реки Сакен (2100 м, от перевала 3 часа) (Если дальше маршрут идет вверх по ущелью Сакена (на перевал Мемул или Мырды), целесообразнее спускаться в него левым берегом притока по крутому зеленому склону без тропы к снежному мосту через Сакен у первых кошей). Вниз по Сакену идет тропа. Примерно через 1,5 км склоны ущелья расступаются и мы выходим на просторное днище долины, где среди лугов на протяжении 3 км извивается лента Сакена. Видны балаганы пастухов и за ними—начало леса. Слева Сакен принимает мутный поток Ачапары, стекающей с ледников горы Могуаширха. Напротив группы балаганов мостик через Сакен и переправа к основной левобережной тропе.

В лесу полумрак, настолько тесно стоят пихты и буки. На полянках папоротники выше роста человека. Попадаются грибы. Переход 10 км через девственный горный лес приводит к самодеятельному курорту у минерального источника (1300 м). Здесь почти у уреза воды несколько выходов щелочно-углекислой воды. Вокруг домики дачного типа, балаганы. Летом много отдыхающих.

Дальше по лесистой долине правым берегом идет разбитая лесовозная дорога. До селения Сакен 9 км. Постепенно долина заворачивает к западу. У подножия невысоких холмов зарастающее озеро. Юго-западнее его на одной из вершин узкого гребня высятся стены циклопической крепости IX—Х вв. Они сложены из огромных камней без применения раствора и тянутся через вековой пихтовый лес на 260 м, дугой заворачивая к северу. Ширина стен до 5 м, высота до 3 м. Стены такой же кладки прослеживаются по контуру вершины на 160 м.

В центре крепости на возвышенном месте квадратное (2Х2 м) помещение, от которого вниз по склону лучами расходятся каменные валы. Ученые предполагают, что здесь находился языческий жертвенник. Предполагают также, что в крепости укрывали скот, перегонявшийся местными жителями к высокогорным пастбищам Сакена.

Очевидно, крепость прикрывала дорогу через перевал Хида, связывавшую Сакен со Сванетией.

В 1 км ниже от дороги вправо по склону отходит тропа к верхнему селению Обургвани. Там на склоне горы Гуагуа возвышается сопка (1600 м); ее вершину венчают развалины древнего храма—самого высокогорного христианского памятника Абхазии.

Лесная дорога приводит к селению Сакен, известному далеко за пределами Абхазии по повести Г. Гулиа “Весна в Сакене”. На северной окраине развалины маленькой церкви, около которой до недавнего времени собирались местные жители в день святого Георгия. Отсюда до селения Генцвиш на Клухорской дороге 5 км.

ЧХАЛТСКИЙ ХРЕБЕТ

Чхалтский, или Абхазский, хребет, продолжая на восток Бзыбский, протянулся на 40 км вдоль ГКХ. Между ними пролегает глубокая долина Чхалты, крупного притока Кодора. Чхалта начинается там же, где и одноименный хребет, — от перевала Аданге, и заканчивается вместе с ним у селения Чхалта. Чхалтский хребет не является водораздельным в полном смысле этого слова. Реки его северного склона—Шоудиди, Квараш, Сибиста — впадают в приток Кодора, а южного—Зима, Копшара, Джампал — непосредственно в Кодор (см. схему 7).

Чхалтский хребет и его отроги сложены осадочными и вулканогенно-осадочными породами, которые во время горообразовательных процессов были смяты в складки в направлении к ГКХ. Долина реки Чхалты—типичная синклинальная—располагается в складчатом понижении. Долины рек, стекающих с хребта, врезаны поперек направления складок, поэтому их ущелья, как правило, узки, нередко с отвесными скальными стенами. Разнообразие форм складчатости, чередование мягких и твердых слагающих пород, обработанных древними ледниками, водой и ветром, определили рельеф этих гор. Вершины и гребни хребта в основном имеют мягкие формы, зеленые травянистые склоны. Средняя высота хребта около 2300 м. Над ним почти на 1000 м возвышается стена ГКХ, увенчанная скальными пиками и льдом.

Гребень Чхалтского хребта не везде поднимается выше своих отрогов. Высшие точки хребта находятся в его западной части: Ахсырхва (2745 м), Шоудиди (2748 м), Шхапидзга (3024 м). Современное оледенение незначительно—три каровых ледника площадью всего около 1 км²; два из них находятся на северных склонах Шхапидзги, один — в верховье реки Амткел. В верхних цирках на высоте более 2500 м лежат небольшие снежники, питающие горные озера и ручьи. В зоне выше границы леса повсюду следы древнего оледенения— сглаженные скалы, морены, озера. Языки древних ледников спускались гораздо ниже, например по долине Шоудиди до реки Чхалты. В этом районе развиты карстовые явления: подземные реки, пещеры, колодцы. С южной стороны отроги начинаются с высот 400— 500 м и захватывают зону предгорных колхидских лесов.

Близость к поселениям и богатые альпийские луга издавна определили эти горы как удобные пастбища. Поэтому здесь высока плотность троп, которые проложены обычно по верхам хребтов, обходя неприступные ущелья. Путешествия по тропам интересно дополнить несложными восхождениями, экскурсиями к историческим памятникам, ледникам. В верховье реки Амткел и у горы Шхапидзга имеются перевальные маршруты 1А—1Б. Туристы незаслуженно редко посещают этот район. Значительная часть его (гора Шхапидзга, верховье Амткела, долины рек Джампал, Копшара, Зима) еще ждет своих исследователей. Предупреждение: ущелье Амткела не имеет троп и опасно для прохождения (отвесные стены, камнепады, бурная река, густые колючие заросли).

1. Аблухвара — перевал Амткел. Маршрут начинается на Цебельдннском нагорье (см. схему 6), проходит по ущелью реки Келасури и через перевал Ачадара выводит на перевал Амткел и в долину Чхалты (2—3 дня). В селение Аблухвара из Сухуми через Цебельду дважды в день ходит рейсовый автобус. От поворота дороги в центре Цебельды до Аблухвары (7 км) интересно пройти налегке пешком, чтобы осмотреть сухой каньон, по которому миллион лет назад несла свои воды полноводная Амткел; дорога поднимается к перевалу Куабчара (5 км) между горами Прцха и Ахыста.

На 4-м км нужно сделать остановку для осмотра достопримечательностей. К юго-западу в верхней части крутого склона видна гряда скал, там чернеет пещера, служившая пристанищем человеку на протяжении 30 тысяч лет. Длина пещеры около 200 м, в конце ее — колодец.

К востоку от дороги крутая тропа через лес скалистым гребнем ведет к вершине Ахыста (717 м), где была важная крепость Апсилии. Сохранились остатки крепостных стен длиной 350 м, фундаменты строении. Ближайший родник находится севернее крепости, к нему спускались 200 м по узкой, крутой тропе. Воротная башня и восточная стена (в наиболее доступной части) сильно разрушены, видимо, при последнем штурме крепости во время нашествия арабов (первая половина VIII в.).

От перевала дорога через селение Гергемыш приводит в Аблухвару (8-й км), расположенную посреди благодатной долины. Селение продолжается и по другую сторону ущелья реки Схча. Идем по дороге, которая возле совхозной фермы разветвляется: правая ведет в селение Азанта и к озеру Амткел (6 км), левая—в ущелье Келасури. Примерно час спокойной ходьбы, и перед нами Чертов мост через реку Джемиле. Мост без перил. По нему можно пройти и за нависшей зеленью не заметить, что под ногами пропасть. Речка промыла каньон в толще известняков, ширина его всего 6—10 м, а глубина 50—60 м! Интересно дно каньона. Прозрачные струи текут среди высоких округлых меловых холмов, замедляются в естественных бассейнах.

За мостом просторный склон с живописными группами деревьев. В размывах после дождей здесь можно обнаружить предметы из погребений апсилов. Через 1 км ущелье правого притока реки Джемиле. За ним на скалистом мысу (между Джемиле и мертвым каньоном) руины древнего городища, названного, как и вышележащее урочище,—Лар. В зарослях самшита и орешника можно обнаружить развалы замшелых стен и террасы (попадаются осколки глиняных изделий II— VII вв.).

Тут же у дороги родник и дальше пасеки. От них вниз по склону через брошенные сады спускается тропка к мосту (около часа) через Келасури, омывающую подножие горы Чумкузба, до самой вершины обозримой с дороги.

Дорога заворачивает к северу и уходит в глубь ущелья Келасури. Пробитая для прогона скота на альпийские пастбища, теперь она расширена геологами, ведущими разведку по ущелью. Вокруг лес. Огромные буки, каштаны, липы перевиты лианами. Над вырезом дороги непроницаемые заросли лавровишни, понтийского рододендрона, азалии, ежевики.

От крепости Лар до крупного левого притока Келасури 8 км. На левом берегу притока выше дороги ровные поляны с остатками одичавших садов, ниже—живописные водопады. Дорога спускается вниз и скоро приводит к реке Келасури. Здесь обычно останавливаются на ночлег пастухи и туристы.

Ущелье стало теснее, дорога его левым склоном через 10 км приводит в ущелье реки Схапач. Перед мостом чистый родник, на другой стороне ровная лужайка под старыми каштанами, удобное место для лагеря (1050 м, от Аблухвары около 20 км).

Дальше идем вверх вдоль Схапача. В скалах правого борта ущелья выбита ровная без подъема тропа, по которой в тени деревьев легко шагать даже в жаркий день. Внизу яростно бьется Схапач. Ущелье глухое, на тропе встречаются следы медведя, кабана, дикой козы. Пройдя 4 км, попадаем в долинку с ручьем, вытекающим из мрачного лесного распадка. На левом берегу открытая поляна, есть места для палаток. Отсюда начинается долгий подъем на водораздел Схапача и Келасури (есть тропа и дальше по Схапачу, но она скоро уходит вверх). Тропа протоптана скотом, местами превратилась в желоб, до самого выхода на альпийские луга ее сопровождают отметки пастухов на буках. Подъем более 1000 м потребует не менее 3 часов. Наконец, лес кончается, еще 100 м по травянистым уступам—и мы на волнистом гребне (Этим маршрутом в обратном направлении идут в мае и часто в непогоду проходят мимо поворота тропы вниз, в ущелье, и движутся по гребню водораздела Схапач — Келасури дальше до границы леса. Там нет троп, спуск же труден и опасен. Ориентир для отыскивания нужного поворота тропы — резкое снижение (на 100 м) к лесу ровного до этого гребня. Тропу нужно искать от начала снижения в южном направлении, среди букового криволесья (помогут зарубки)).

Тропа идет дальше верхом хребта, открывая взору панораму Абхазии, альпийские пастбища, ярко-голубое небо, близкие облака. На севере выделяется скальный массив Химса (3156 м). Под ним исток Келасури. На западе над долиной Келасури дымчатый конус горы Дзыхва (2710 м), к югу над зеленью лесов поднята вершина Бол. Схапач (2240 м).

Переход 4 км по гребню заканчивается на обширной поляне с пастушьим кошем. Впереди горный кряж, тропа спускается к истокам реки Схапач и ведет по долине, заворачивая на восток, к перевалу Ачадара (2300 м); до его седловины не более часа хода. С перевала видны горы Чхалтского хребта в верховьях реки Амткел. Идем влево по тропе над лесистыми теснинами многочисленных ручьев, падающих в долину Амткела. На пути несколько кошен. Через 5 км от перевала попадаем на обширную сырую луговину (1840 м) с истоком Амткела. Тут сходятся тропы с пастбищ южного склона Чхалтского хребта с тропами из верховий Адан-ге и Амткела. Там, где Амткел, выйдя из скального цирка, поворачивает на 90° к югу, слева открывается перевал Амткел (1859 м), широкий, покрытый сочной травой. В период древнего оледенения его седловину выработал ледник, стекающий и в Аданге и в Амткел. Короткий спуск луговым склоном приводит к реке Аданге (1760 м). Вокруг альпийские пастбища, видны коши и небольшие стада.

2. Через Лыхту на Шоудиди. Чтобы попасть из Цебельды на пастбища Куламба, Ахсырхва или в долину Чхалты к минеральному источнику, пользуются тропой, идущей по отрогу Чхалтского хребта через вершину Лыхта. Для перехода в долину Чхалты потребуется 3—4 дня. На южном участке тропы вода есть не везде, что нужно учитывать при планировании маршрута. Есть два пути выхода на гребень Лыхты: через гору Мал. Схапач и по лесовозной дороге в ущелье реки Джампал. Первый сложнее, но проходит над озером Амткел (им рекомендуем пользоваться при прохождении маршрута с севера на юг). Второй проще и удобнее при подъеме.

От Джампальского моста (см, схему 6) разбитая дорога идет через селение Амткел к подножию горы Пшоу и серпантином поднимается на ее вершину (час хода). Лес кругом грабовый, попадаются лишь тонкоствольные буки. По камням мхи да лишайники. Дорога спускается к полянам с родником (1 км), где можно отдохнуть в тени одичавшего сада. Через ущелье видно село Георгиевское. Отсюда пути сходятся: по дороге вправо—в ущелье Джампал (Б), а вверх по тропе— на водораздельный гребень и вершину Мал. Схапача (А). Под горой Лыхта тропы снова сойдутся.

А. Отыскиваем тропу и выходим на гребень между ущельями рек Джампал и Амткел. На протяжении первых 3 км тропа идет полого, затем поднимается все круче через густой лес. Среди сплошного букового леса попадаются редкие поляны и лишь однажды родник. В 1 км дальше родника у тропы можно осмотреть карстовые воронки. В 5 км от вершины Пшоу—“место для сидения”, там издавна отдыхают пастухи. Отсюда открывается вид на глубокое ущелье Джампала и Чхалтский хребет. Еще 1 км—и тропа, образуя три зигзага, устремляется вверх к скальному карнизу. Затея небольшой спуск и отдых в урочище Ащилашара.

Впереди лесистый трехвершинный хребет. Тропа слегка спускается, а затем идет сплошной подъем 2 км. В одном месте тропа зигзагами вьется по почти отвесной скале. Начались заросли лавровишни. Вот и первая вершина, за нею протяженный спуск и такой же подъем на вторую вершину—Мал. Схапач (1800 м). На ней в окружении замшелых буков первый островок альпийского луга. Тропа дальше круто спускается на следующую седловину, занятую стройным буковым лесом. Ниже и правее из родников начинается речка Чамагвара. Вновь подъем, не надолго появились ели. Зона леса сменяется альпийскими лугами. Третья вершина (1940 м) позади. Справа от тропы в небольшой котловине лежит озерко Лыхта. Воду из него пить нельзя.

Б. Другой вариант подъема к озеру идет и дальше лесовозной дорогой через ущелье Чамагвары. После поляны с родником дорога минует одинокий дом и через 6 км приводит к Чамагваре, которая тут начинается от собравшихся вместе родниковых ручьев, скрытых в лесной чаще. Где-то глубоко внизу Чамагвара невидимо впадает в Джампал. Переходим по мосту. Дорога пройдет еще около 2 км, а нам нужно не проскочить ответвление вверх старой тракторной дороги, которая войдет по теснине Чамагвары тенистым буковым лесом. Довольно крутой подъем через 2 км выводит на просторную поляну урочища Чамагвара с раскидистыми буками, пастушьими балаганами и родником (от селения Амткел 4—5 часов хода).

Затем поднимаемся по крутому склону в буковом лесу. Просторно, тропы разбегаются и сходятся. Главное направление—вверх (по вертикали более 500 м), поворот вправо и подъем по ручейку на гребень. Обращают на себя внимание причудливые камни известняка изъеденные и сглаженные водой. По гребню достигаем ровной луговины. Здесь рядом в овраге есть ручей. Удобное место для ночлега (2 часа хода от реки Чамагвары). До верхней границы леса остается 1,5 км, тропа пересекает овраг и идет вверх, над началом эрозионных оврагов. Стало видно, что наш гребень соединяется с невысокой вершиной (1940 м). Нужно обойти ее справа и выйти на альпийский луг—урочище Адзмах.

Дальнейший путь—к горе Лыхта. Тропа минует зарастающее озеро Лыхта, на берегах его всегда есть скот, неподалеку стоит кош. После долгого подъема по лесу ровные луга радуют. Ниже на восточном склоне группа кошей. Следующая возможность остановиться у воды представится только в долине реки Лыхты (4 часа хода).

Тропа пересекает восточный склон горы Лыхта недалеко от вершины. В хорошую погоду стоит подняться на одну из ее вершин (можно управиться за час), с которой видны Цебельда, тающая в дымке лента Кодора, море, а в бинокль—корабли в Сухумской бухте. На востоке—зеленый гребень Чхалтского хребта, из-за которого выступают покрытые снегами вершины ГКХ от Псыша до Домбай-Ульгена.

Восточный склон Лыхты круто падает в ущелье и весь изрезан многочисленными водотоками. Обойдя по нему вершину, оказываемся над глубокой лесистой долиной реки Лыхты, куда предстоит спускаться. Несколько дальше тропа раздваивается: одна ветвь продолжается по водораздельному гребешку над обрывами. Отсюда в 2 км на северо-востоке виден следующий наш перевал — Куламба и путь подъема на него. Обидно терять высоту. Несколько лет назад была попытка провести новую тропу верхами, но ее быстро размыло. Поэтому продолжают пользоваться древней тропой, спускающейся к Лыхте. Граница леса отмечает середину спуска (на 700 м) в долину.

Серпантины тропы в буковом лесу приводят на дно ущелья с ручьем. Дальше идем его левым берегом. За лесистым гребешком стекает другой ручей (вдоль него пойдет наш подъем). У слияния ручьев часто теряют тропу при обратном прохождении маршрута: она вырублена в сланцах скалистого мыса и сразу незаметна. Здесь на поляне на дне тесного ущелья место отдыха. К двум ручьям с левого склона добавляется третий, образуется река Лыхта и тут же исчезает в темной щели меж скал; оттуда из глубины доносится шум падающей воды.

Идем вверх вдоль ручья до того места, где к нему сходит отрог горы Куламба. По его гребню проложена тропа не похожая на тропы округи: пологие зигзаги выработаны тщательно, со знанием дела. Тропу не портят ни снег, ни обвалы. Судя по всему, она сделана давно, но когда и кем—загадка. Несмотря на очень крутой подъем, идти по тропе удобно. Выше леса путь становится положе; пройдя еще 200 м над кромкой леса, поворачиваем к перевалу. Слева массив Куламбы (2365 м).

За травянистым перевалом Куламба (2200 м), огибая исток одноименной реки, раскинулись обширные пастбища. Над ними возвышаются скальные зубцы вершин Шхапидзги, правее—вершины Шоудиди и Ахсырхва. Вправо по перевальному гребню уходит тропа на южные склоны горы Ахсырхва. Нужная нам тропа спускается в северо-восточном направлении к пастушьим кошам (20 минут), рядом с границей кустарников. Тут часты облака и туманы. Исток Куламбы мощным потоком вырывается из грота в склоне горы. Пастухи-армяне покажут железистый минеральный источник неподалеку. В этих местах можно устроить ночлег. В верховье Куламбы сходятся тропы со всех концов Чхалтского хребта: с верховий реки Амткел, с пастбищ Гуарап, из долин Снбисты и Шоудиди.

Следующий перевал — Шоудиди (2455 м) находится в северо-восточном углу долины Куламбы, в 4 км от группы кошен. Справа от седловины скальные обрывы горы Ахсырхва (2737 м), слева начинается пологий гребень Шоудиди. Тропа хорошо натоптана.

Опытной группе можно рекомендовать восхождение на Шоудиди. Некрутой подъем (около часа) по скалистому поросшему травой гребню выведет на вершину массивной горы, которая с севера представляет собой 200-метровую отвесную стену. С вершины прекрасный вид на южный склон огромной Домбайской стены и на вершину Эрцахо в центре. Западнее угадываются контуры архызских вершин. Совсем рядом грозные башни со шлейфами осыпей, это Шхапидзга — высшая точка Чхалтского хребта. Внизу на десятки километров простирается глубокая щель долины Чхалты.

С перевала тропа сходит в долину, огибая обнажения скал и крутые участки. Дальше нужно придерживаться левого борта ущелья и идти к большому камню (2 км), у которого находится балаган. Эффектно смотрится правый борт ущелья—грозная стена ступенчатых скал с водопадами, отшлифованная древним ледником, когда-то спускавшимся до самой Чхалты. Перед лесом кош. Тропа входит в пихтово-буковый лес и скоро спускается к реке Шоудиди несколько ниже впадения в нее правого притока. Переправа и подъем (на 200 м) к поляне с высокой субальпийской растительностью. Верхом обходим обрывы и круто спускаемся к реке, чтобы переправиться на ее левый ровный берег и идти по нему к Чхалте (1—2 часа). Тропа минует поляны и отходит от реки. Дальше лес, увешанный мхами, поляна и крутой спуск среди огромных пихт и буков. В устье реки Шоудиди (1150 м) стоят геологи, на левом берегу — буровая вышка.

3. Озеро Пех — Джампал. Маршрут начинается из долины Чхалты, проходит через озеро Пех (называемое также Квараш и Гуарап), по девственным лесам ущелья Джампал и заканчивается в Цебельде. Есть тропы, пройти весь путь можно за 3—4 дня. Желательно добавить 2 дня на экскурсии (в этом случае захватите примус для ночлегов выше границы леса).

Тропа к озеру и перевалу Пех начинается от дороги, в 1,5 км от минерального источника Ангара, ниже по ущелью Чхалты (стр. 113). Отсюда набитая тропа взбирается по крутому лесистому склону между теснинами реки Квараш и безымянной речки, вытекающей из озера Пех.

Подъем можно начать и сразу от минерального источника. Нужную тропу отыскиваем на восточной окраине народного курорта, она ведет вдоль ручья в глубь леса. Лес смешанный (бук, пихта), прорежен старыми лесозаготовками. Крутизна склона постепенно возрастает, тропка забирает влево по склону через нетронутый горный лес. На полянах заросли ежевики. В сырых ложбинах густо растет высокий папоротник. Тропа может потеряться в густой траве, но это не беда: скоро мы выйдем на основную пастушью тропу. От народного курорта до нее можно добраться за час. Весь подъем до кошей 800 м займет 3 часа. Наконец, впереди просвет, и скоро мы оказываемся на верхушке зеленого холма (1935 м) в окружении стройных пихт. Ярко-зеленый луг будто парит над долиной. Вокруг просторно—не закрывая друг друга, стоят черно-зеленые пихты. Трудно оценить расстояние до громадной стены ГКХ, увенчанной скальными пиками, снегами и льдом.

Под пихтами добротные рубленые балаганы пастухов-сванов. Отсюда видны верхний озерный цирк и ручей, вытекающий из озера. От кошей к ручью идет тропа, по которой ходят за водой. Справа по ходу виден ручей, выбивающийся из склона горы. На границе кустарника и альпийских лугов тропа пересекает ручей, затем травянистым склоном выводит поверх ступени бараньих лбов (2175 м). За ними лежит озеро Пех. Черно-синее зеркало занимает все дно горного цирка. Прямо в воду спускаются замшелые скалы, альпийские луга различных оттенков, осыпи.

В тот же день можно пройти и перевал Пех, его седловина прямо над озером. Но озеро достойно особого внимания. На мягких травяных лугах, среди красноватых, причудливо сглаженных древним ледником скал уютно устраиваем палатки. За полдня можно обойти окрестности. Стоит подняться на верхушку бараньих лбов, полюбоваться яркими альпийскими цветами и увидеть панораму ГКХ. Стоит пройти к прозрачному ручью, за ним в завале крупных обломков скал (работа древнего ледника) рыбаки (в озере водится форель) устроили надежную хижину из камней, где могут поместиться несколько человек.

Другая экскурсия на 3 часа—к верхнему озеру, лежащему в цирке, врезанном в Чхалтский хребет, В 200 м выше. Огибаем озеро Пех справа. Тропа набирает высоту, обходя крутые участки. Скоро приходим к ручью, который живет лишь при переполнении верхнего озера. Тропа теряется. Но водоем уже недалеко. Он такого же синего цвета и лежит в глубокой котловине (2500 м) в окружении каменных башен, осыпей, лугов. На высокой террасе севернее озера — ацангуары. Вокруг богатая альпика, среди белых выступов скал целые букеты ромашек, горца розового, пушистой сон-травы, девясила.

За зелеными скалами Чхалтского хребта на востоке парит вершина Ходжал в Кодорском хребте. От верхнего озера есть перевал в соседнюю долину притока Шоудиди, отсюда можно пройти и к перевалу Пех.

От озера Пех до одноименного перевала 1,5 часа пути. У самого гребня пересекаем тропу, которая идет на восток к горе Гуарап (стр. 143). Вид с перевала Пех (2550 м) на юг довольно ограниченный. Обзору глубокой долины реки Арвеш мешает отходящий от перевальной седловины массивный травянистый отрог. Слева, отгораживая Арвеш от Кодора, поднимается ровный хребет Амткел. На западе, в 2 км от нас, высокий отрог—водораздел истоков Джампала. Там, где отрог отходит от Чхалтского хребта, — наш следующий перевал. К нему по крутому травянистому склону (в 100 м ниже гребня) идет тропа, точнее несколько прерывающихся троп.

Склон основательно изрезан водотоками, тропа повторяет их изгибы, увеличивая прямое расстояние почти вдвое. В 200 м внизу виден ручей. К выходу на перевал тропки собираются (и уже отчетливая тропа выходит на седловину), чтобы за ней вновь разбежаться в разные стороны. Здесь лучше спуститься прямо вниз к зеленым лужайкам среди замшелых камней. Влагу сочной траве дает близлежащий снежник—след зимней лавины. На лугу можно увидеть кладку из камней, оставшуюся от давней пастушьей стоянки. Рядом верховье реки Пырдгал, ее глубокая теснина. Пастбища на террасах правого борта ущелья называются урочищем Бол. Гуарап. Под ним на запад продолжается тропа. Впереди, примерно в 1 км, заметен крупный камень, возле него стоянка пастухов. Немало поучительного в их умении устраивать жизнь среди груды камней. Поблизости ручеек. На ночлег можно остановиться здесь (2100 м) или спустившись по тропе к реке Пырдгал, где в кустарнике можно насобирать дров. До следующего удобного места по маршруту несколько часов хода.

Отсюда несложно взойти на хребет Ахсырхва. Это займет полдня (с ранним выходом). За оставшееся до темноты время можно успеть перейти в долину реки Арвеш. Но лучше отвести на восхождение целый день. От стоянки пастухов тропа, набирая высоту, идет на запад. Через 0,5 км за отрогом откроется зеленый амфитеатр, врезанный в склон. В середине ровная, летом сплошь покрытая белыми цветами поляна с огромным расколотым камнем. Тут же в каменном желобе стекает чистый ручей, а из ниши выбивается холодный родник. Отсюда хорошо просматриваются противоположный склон ущелья, тропа на перевал к Арвешу и пирамидальная вершина “Сухая”, вся густо изрезанная кулуарами.

Дальше наша тропа может потеряться в складках склона и обнаруживается выше или ниже. Нужно забираться понемногу вверх, ближе к поясу скал. Кругом цветущие луга, заросли рододендронов на желтых скалах. До перевала в долину следующего истока реки Пырдгал 1,5 часа хода. За ним начинаются пастбища Ахсырхва. Гребень Чхалтского хребта тут резко понижается. На пути к нему лощина, заваленная крупными глыбами. Среди них ровные зеленые лужайки; от снежников, лежащих выше, струятся ручейки. За несколько минут спускаемся к ним и после короткого отдыха направляемся к низкой части гребня Ахсырхва. Вокруг альпийские ковры. Выделяются темно-синие бокальчики генцианов; желтые крокусы, подсвеченные солнцем, будто светятся изнутри. С гребня, куда скоро выводит четкая тропа, видна обширная долина реки Шоудиди. Далеко внизу микроскопические балаганы пастухов. Впереди в нашем гребне двойная вершина Ахсырхва, левее ее перевал в Куламбу. Еще левее длинный гребень отрога горы Лыхта. По ее склону над лесом тянется линия тропы в селение Амткел.

Для восхождения на более высокую, северную, вершину Ахсырхвы нужны ледорубы и соответствующий опыт. Переходим на северный склон Чхалтского хребта и оказываемся на седловине между вершинами Ахсырхвы. Отсюда путь на северную вершину — вдоль гребня по крутым травянистым полкам и несложным скальным уступам. С вершины открывается круговая панорама. Напротив парад вершин ГКХ во главе с Аксаутом, левее понижение долины Юж. Маруха, еще дальше горы Архыза — София, Пшиш. В том же направлении скальная пила горы Шхапидзга, ее подпирают, наползая друг на друга, серые осыпи. На западе ряд горных хребтов, спускающихся к морю. Возвращаемся в лагерь по знакомому пути.

Тропа на Арвеш хорошо утоптана. Пересекаем исток реки Пырдгал и тут же начинаем подъем наискосок по левому склону долины. Все выше поднимаемся над рекой, все выше и круче кажется склон Чхалтского хребта. Захватывающая картина, когда сразу можно увидеть весь свой путь на вершину. Обнаруживаем и несколько троп по склону, не замеченных там раньше. Это пастушьи тропы. Нередко они доходят только до коша или облюбованного пастбища.

Наша тропа через 30 минут выводит на гребень и резко заворачивает вдоль него налево. Совсем рядом высится изрезанная “Сухая” гора. Отрог, на который мы вышли, круто обрывается к “Сухой” горе, в его разрезе обнажены светлые легко разрушающиеся породы. Верх отрога составляет скалистый гребешок из голубоватых сланцев, внизу заросший рододендроном и криволесьем.

В этих зарослях, в развале скал, спрятан уникальный культовый памятник древних абхазов, обнаруженный в 1964 г. сухумским археологом и художником В. Орелкиным.

Огромный камень, почти правильный куб серо-голубого цвета, несколько сдвинут с гребня в сторону пропасти. Когда подходишь к нему сверху, поражает верхняя площадка камня (ровный, словно отшлифованный, квадрат 3х3 м), и возникает ощущение, что камень летит над пропастью. Верхняя площадка камня покрыта вырезанными изображениями топоров, крестов, символическими знаками и, к сожалению, автографами современных посетителей, не пощадивших замечательного памятника. Полагают, что здесь на протяжении 20 веков было пастушье святилище цебельдинских племен. В 60 м ниже на наклонной террасе остатки сооружения из крупных камней. К западу от него вросшая в луг плоская плита (1Х2 м) с пятью выдолбленными чашеобразными углублениями. Тут терраса круто обрывается в ущелье реки Пырдгал. Выше и севернее, по склону горы, здесь обнаружены остатки группы ацангуар. Стоя на уступе перед глубоким ущельем, за которым видны многочисленные пастбища, и вглядываясь в камни, легко представить себе, что в постройке хранились священная утварь, котлы для варки жертвенного мяса. На плите закалывали жертву, затем процессия пастухов двигалась к священному камню, где старейшины родов ставили свои родовые знаки, чтобы бог скотоводчества Айтар знал, чей именно скот он должен охранять.

Возвращаемся к тропе, которая скоро выводит на богатый альпийский луг чуть выше седла у “Сухой” горы. Отсюда начинается спуск в долину Арвеша. Сланцевые породы здесь разрушаются так, что водотоки резко глубоки, а гребни—узки. Слева характерная картина: крутой осыпающийся склон, по лезвиям гребешков выстроились шеренги пихт, из осыпей выбиваются роднички.

Тропа слаломным серпантином ведет по лезвию гребня. У границы леса гребень выполаживается. На этом ровном плече стоит пастуший балаган, неподалеку должен быть и родник. Отсюда хороший обзор ущелья Джампала. Тропа входит в буковый лес, и плотные кроны смыкаются над головой. Предстоит спуск в течение 2—3 часов. С высотой меняется растительность: бук, пихта, лавровишня, каштан. Попадаются грибы. Вот и группа старых тисов.

Мы на дне мрачного тесного ущелья с ручьем. Тут же вытекает родниковая вода, столь желанная после долгого безводного пути. Вокруг непролазные заросли лавровишни. Тропа покидает ручей. Получасовой подъем приводит на гребень, по которому уже спустимся к урочищу Баргана (0,5 часа). Утомляет долгое отсутствие видимости ущелья, только лес. Мягкая почва легко размывается дождевыми потоками, на прямых спусках тропа превращается в желоба среди аллей понтийских рододендронов и азалий. Доносится шум реки. Деревья расступаются, и мы выходим к деревянному домику пасеки в урочище Баргана. Арвеш шумит глубоко внизу, вокруг густой колхидский лес. За домом есть родник. Рядом на полянах можно остановиться на ночлег.

Следующий переход не из легких, если за день идти до села Георгиевского. Тропа минует чистый буковый лес, затем через заросли лавровишни с могучими каштанами выводит к реке Пырдгал. Живописный рубленый мост, под ним—заводь для купания. Ниже лесные реки Пырдгал и Арвеш сливаются, давая начало Джампалу. Переходим по следующему мосту на левый берег. Река исчезает из виду, и скоро тропа выбегает на светлую поляну с грушевыми деревьями. Дальше (час ходьбы от моста) пересекаем ущельице с ручьем, который щедрым водопадом выплескивается из каменной щели на тропу. Здесь даже в жаркий день прохладно. Тропа опять набирает высоту, карабкаясь по борту долины, пока не попадает в затененное ущелье нового притока Джампала. Отсюда двухчасовой подъем через буковый лес. В сырых местах папоротник в рост человека, деревья перевиты лианами, густой подлесок—настоящие джунгли.

Наконец взбираемся на открытый уступ с тисом ягодным. На обрыве деревья отступили, открылась часть долины. Затем пересекаем ущелье следующего притока Джампала. В нем сохранились реликтовые леса—крупные деревья самшита и гигантские (может быть, самые крупные в Абхазии) тисы. Примечательно дерево рядом с тропой. Это ствол тиса в несколько обхватов, который ближе к вершине разросся отдельными стволами, поднятыми к небу стройными колоннами. Все вместе напоминает готический храм. Дереву, наверное, более 1000 лет. Настоящий памятник природы!

Тропа спускается на дно ущелья, пересекает ручей, чтобы начать новый получасовой подъем уже к лесовозной дороге. Буковый лес стал светлее, видны следы лесозаготовок, а вот и вырубленная в скалах дорога. На ее повороте открывается удивительный вид: бархатные складки лесных склонов в верховьях Джампала, гребень, по которому мы спускались в Арвеш, выше— альпийские луга Чхалтского хребта и голубые зубцы горы Шхапидзга. Еще десяток минут хода — ив скальной нише обнаруживаем родник. Теперь видно, как высоко мы поднялись над Джампалом. На противоположном склоне густая тень долины Чамагвары. До села Георгиевского около 8 км. Дорога пройдет через пасеку и крутым серпантином спустится в живописную котловину с селением, отгороженную горой Пал от Цебельды. До Клухорской дороги, где в селении Чины заканчивается наш маршрут, еще 6 км.

4. По высокогорью Чхалтского хребта. Это путешествие позволяет увидеть сразу большую часть Зап. Кавказа с панорамных вершин, разведать новые спортивные маршруты в районе гор Таймас, Шхапидзга, Шоудиди. Туристам нужны опыт прохождения перевалов 1Б—2А, соответствующее снаряжение, а чтобы не связывать себя дровами,—примус. Весь хребет от селения Чхалта до перевала Амткел можно пройти за 3—4 дня, плюс дни на экскурсии, восхождения, исследования. Часть пути через верховья рек Арвеш и Пырдгал описаны в предыдущем маршруте. Добавим, что ныне здесь пасут скот в районе гор Гуарап и Куламба, связь между которыми эпизодическая, поэтому тропы в середине маршрута на участке Арвеш—Ахсырхва недостаточно отчетливы.

А. От пастушьих кошей в верховье реки Куламбы (стр. 133) до перевала Амткел—дневной переход. Тропа всюду идет выше границы леса. Для начала нужно выйти на правый борт долины Куламбы. Огибая ущельице правого истока реки, тропа уходит в сторону перевала Шоудиди и, дойдя до следующих кошей, разветвляется. Идем на запад в сотне метрах выше границы леса (другая ветвь от кошей забирает прямо вверх на перевал Сибиста в Чхалтском хребте).

Пейзаж довольно суров: склон каменистый, трава скудная, осыпи, в затененных местах снежники. Сланцевые породы здесь легко разрушаются под действием обильных осадков и перепада температур, поэтому весь склон изрезан оврагами. На юго-западе виды лесистых хребтов, понижающихся к морю, с глубоким непроходимым ущельем реки Амткел.

Через 3 км тропа достигает обрыва скал и обходит его с набором высоты 100 м. Дальше пересекаем русло ручья и поднимаемся на довольно округлую и просторную вершину хребтика (2350 м), круто падающего в ущелье реки Куламбы. Пологий спуск ведет на перевал (2300 м) к следующему притоку реки Амткел. Дальше, почти не меняя высоты, тропа пересекает (около 5 км) зеленые верховья этого притока—урочище Дзага (есть кош). Отсюда тропа спускается к протяженным, местами заболоченным пастбищам Тейха и через 8 км приводит на берег Амткела к сырой луговине, которая с едва заметным подъемом выводит на перевал Амткел.

Б. Есть и другой, технически более сложный, вариант перехода к перевалу Амткел от Куламбы — по северным склонам Чхалтского хребта. В этом варианте на маршруте отсутствуют тропы и почти нет стоянок пастухов. Ознакомившись с районом, можно разработать и самостоятельный маршрут, например вокруг горы Шоудиди (когда-то существовала трона), по северо-западным склонам Шхапндзги. Кто был в верховье долины Чхалты, тот помнит, как эффектно возносятся над долиной скальные перья, расчерченные полосами снежников.

На северный склон Чхалтского хребта к истоку реки Сибнсты можно попасть через перевалы Сибиста или Шоудиди (стр. 134), откуда есть тропка в верховье Сибисты. Возможен подъем н вдоль этой реки из долины Чхалты, вначале по тропе правым берегом, а дальше переходя с берега на берег, выбирая, где меньше заросли кустарника. На пути водопад и стена бараньих лбов, поверх которых альпийские луга; подняться к ним нетрудно левее водопада. Долина выполаживается. Прямо на юге, выше нас на 300 м,—перевал Сибиста. На запад к перевалу южнее башен Шхапидзги уходит долина левого истока Сибисты. Поднимаемся по ней через завалы камней, выходы скал, альпийские луга (левый берег ровнее). Впереди видны трапеция скальной вершины и правее—перевал Шхапидзга (2600 м) в долину реки Таймас. Выход на перевал по цепочке снежников. Обзор с него ограничен снежным плато у перевала и горами в верховьях долины, по которой будем спускаться на север. Идем по снежнику на дно цирка, слева недалеко снежная седловина на южный склон Чхалтского хребта.

На дне цирка несколько мелких озер (час спуска), дальше возвышается скальный останец, с двух сторон омываемый ручьями. Внизу обширный луг с извивающейся лентой речки, к лугу крутой спуск по осыпям, выходам скал, траве. На лугу хорошие места для ночлега (2100 м).

Окружающие это место заснеженные хребты смыкаются на юге в огромном цирке, на дно которого отовсюду стекают ручьи. Их собирают два истока реки Таймас, сливающиеся ниже каньона.

В верховьях левого истока есть выход на гребень Чхалтского хребта. Двигаться удобнее по склонам отрога, разделяющего истоки. Набирая высоту по осыпям, траве, разрушенным скалам, идем до конца долины и поднимаемся через узкую горловину в скалах на большой снежник (3 часа хода), в конце которого на юге есть перевал (1А, 2700 м) через Чхалтский хребет. К седловине крутизна снежника увеличивается, нужна страховка. На юг крутой спуск к тропе Куламба — Амткел.

Нам надо попасть в исток реки Амткел через перевал Таймас, куда от снежника (в западном направлении) ведет крутой получасовой подъем по травянистому склону. Узкое седло перевала Таймас зажато скалами (1А, 2700 м). Спуск на запад по разрушенным скалам и крутым длинным снежникам в направлении правого борта ущелья, на террасу, заваленную крупными камнями. С террасы видна вся верхняя часть долины Амткела. Во главе всего цирка двуглавая вершина, по обе стороны ее лежат снежники (под одним из них ледник) и перевальные седловины: южная—перевал Таймас и северная—в безымянный приток Чхалты.

Преодолев лабиринт крупных глыб и ступень разрушенных бараньих лбов, сходим на зеленые луга. Едва заметная тропка выводит к броду на левый берег с влажным лугом. Тропа вновь заставляет делать брод. Появляется кустарник. Тропа теперь четкая, мы вошли в зону пастбищ и скоро оказываемся у петли реки Амткел. Предполагают, что в глубокой древности Амткел стекал в Аданге, но был “перехвачен” рекой южного быстрее размываемого склона.

Отсюда расходятся тропы: на реку Аданге через перевал Амткел и на Келасури через перевал Ачадара (стр. 127).

КОДОРСКИЙ ХРЕБЕТ

Кодорский—наиболее протяженный (около 100 км) и разветвленный хребет Абхазии. Он отходит от ГКХ восточнее вершины Гвандра и сопровождает полноводный Кодор до Черного моря. В северной части хребет служит водоразделом крупнейших рек Зап. Кавказа— Кодора и Ингури и границей Абхазии и Сванетии. В средней части хребет разветвляется. Граница Абхазии проходит по восточной ветви — хребту Акиба, между ветвями—водосбор крупной реки Галидзги (схема 9).

Линия гребня Кодорского хребта имеет резкие взлеты и падения. К югу от перевала Мемул (3000 м) гребень поднимается до высоты главной вершины этого участка—Могуаширха (3850 м) и после горы Харихра (3706 м) резко падает к перевалу Хида (2600 м). На этом участке Кодорского хребта, сложенного прочными гранитами (протяженностью 7 км), расположены 11 ледников бассейна Кодора, самый крупный из них долинный ледник Ачапара имеет длину более 2 км. Здесь нет перевалов ниже 3000 м.

Дальше гребень резко понижается почти на 1000 м. Сглаженный, зеленый, он тянется 18 км до горы Гарва Восточная (2708 м). Здесь хребет сложен мягкими глинистыми сланцами, в нем простые перевалы в Сва-нетию—Хида и Каламра (2200 м). Склоны издавна освоены пастухами, всюду тропы (даже по самому хребту), на альпийских лугах у истоков воды лепятся пастушьи коши.

Следующий характерный участок хребта — центральный (длиной 26 км), между вершинами Гарва Восточная и Вовцке (2408 м). Средняя высота его 2830 м, главная вершина Ходжал—3309 м. Вокруг нее в карах залегают 5 ледников, во все стороны расходятся лесистые долины, через низкую (до 1700 м) перемычку Бахунджара ответвляется хребет Акиба. В верховьях рек Врамбы, Галидзги видны следы мощного древнего оледенения. По этим долинам ледники спускались от отметок 1550—1800 м. Сейчас в альпийской зоне, в карах древних ледников покоится несколько озер. Наиболее крупные — Адуада-Адзыш. Орка-Цкали и Дериквара-Адзыш.

9. Схема Кодорского хребта

К западу от горы Вовцке Кодорский хребет постепенно понижается и сходит на нет к Черному морю. Средняя высота этого участка, сложенного известняками, около 2000 м. Значительная часть гребня покрыта лесами. В известняках развит карст.

В Кодорском хребте имеются все растительные пояса Абхазии, от прибрежных субтропиков до скудной растительности в зоне вечных снегов. Из этого богатства выделяются каштановые леса в средней части реки Кодор и хвойные в верховьях Брамбы.

Кодорский хребет еще не освоен туристами. Несколько исследовательских походов показали огромные возможности для туризма и притягательную силу этих гор. Здесь много ярких явлений природы: колхидские леса, карстовые пещеры (именно здесь, у южной подошвы Кодорского хребта, возле селения Отап находится знаменитая пещера Абрскила), теплые минеральные источники на реке Галидзге, уникальные исторические памятники: собор в селении Моква, руины крепости абсилов на горе Пскал, древнее святилище пастухов на горе Ламкац, остатки Келасурской стены на склонах гор. Исследовательские маршруты требуют особой подготовки: нужно собрать подробные сведения о тропах, характере местности, источниках воды, лесных зарослях, наметить цели и запасные варианты прохождения маршрутов.

Ниже приведены описания нескольких опробованных маршрутов в Кодорском хребте: через перевал Хида и в горном массиве Ходжал со стороны рек Брамбы и Галидзги.

1. Через перевал Хида (2600 м) идет самый простой маршрут из долины Сакена в Сванетию. Путь от селения Сакен до Чубери пастухи налегке проходят за день (около 30 км). Туристской группе потребуется 2 дня. Рекомендуется посетить развалины крепости у озера Сакен, склоны горы Харихра, минеральные источники на Сакене и Ненскре. На Ингурской дороге— незабываемые картины ущелья Ингури и недавно построенной ГЭС. Через перевал Хида проложено несколько троп, они имеют ответвления к пастбищам, лесовозным дорогам; направление движения следует уточнять на месте.

А. Одна тропа начинается в 3 км от селения Сакен выше по долине. По мосту (1100 м) переходим на левый берег и идем дальше вдоль реки Сакен (1,5 км) до ее притока Бардгви-Накравала (см. схему 8). Тропа переходит эту речку и тянется вверх по лесистому склону. Через 5 км она выводит к альпийским пастбищам (2000 м) у подножия Харихры. Отсюда тропа пойдет правым бортом похожей на корыто реликтовой долины, выработанной древним ледником. Глубоко внизу из ручьев собирается Бардгви-Накравал, в самом верховье его широкая зеленая седловина перевала Хида (до него 5 км).

Б. Менее хоженая тропа идет выше по ущелью Сакена, от минерального источника. От самодеятельного курорта (1300 м) видны на юго-востоке альпийские луга и пастушьи коши под перевалом Хида, до него 6 км. Через Сакен перекинут добротный мост. Тропа круто начинает подъем, местами растворяется среди леса, но скоро вновь отыскивается, если держать направление на перевал. Граница леса (2000 м) отмечает середину пути к нему. Немного выше леса удобное место для ночевки. Подъем на перевал отсюда занимает 2 часа. Сверху открывается обширная панорама. Среди других вершин угадывается знакомый контур Ушбы. На юго-западе над зелеными хребтами высятся черные и коричневые башни Ходжала. Прямо над перевалом — массив Харихры (3710 м).

Опытной группе можно задержаться на перевале на день для восхождения на плечо Харихры. Южнее Хиды расположен перевал Джария, где рядом с остатками ацангуар удобное место для ночевки. Подъем на плечо Харихры (1А) идет по россыпям камней, уступам несложных скал. Для страховки необходима веревка. С высоты 3200 м видны многие вершины Зап. Кавказа (за исключением Эльбруса, закрытого вершиной Харихры). долины Кодора и Ненскры.

С перевала Хида вокруг Харихры выше границы леса проложена тропа, связывающая пастбища и стоянки пастухов. В двух-трех местах с нее есть спуск в долину Ненскры к сванскому селению Чубери (до него от перевала 15 км). Пройдя 5 км до коша перед лесом, находим ответвление вниз. Тропа петляет по лесу, затем выводит к реке Дарчви и на лесовозную дорогу, которая скоро приведет к первым домам (800 м) Чубери, протянувшегося на несколько километров по берегам Ненскры. От центра селения (имеется минеральный источник) еще 8 км до Хаиши на Ингурском шоссе, откуда можно уехать в Зугдиди.

2. По долине реки Брамбы. Из левых притоков Кодора самый крупный Брамба начинается под ледниками горы Ходжал. Находясь в узком протяженном (19км) ущелье Брамбы, трудно представить себе, сколь обширен ее бассейн, разветвлены ущелья ее притоков, особенно в западной части. В Брамбу стекают потоки с 20-километрового высокого участка Кодорского хребта. После впадения Рашквары в Алкопсту последняя получает название Брамба и становится особенно полноводной, приняв воды реки Бутыхах. Долины притоков поросли вековым хвойным лесом, в их верхних горных цирках шумят водопады. Среди скал и альпийских лугов прячутся малые и большие ледниковые озера и среди них, в истоках реки Бутыхах, одно из самых глубоких и красивых в Абхазии—озеро Адуада-Адзыш. Из веера долин Брамбы можно проложить маршруты (простые— по тропам и более сложные—через перевалы 1А—1Б) в Сванетию, в долину Галидзги и притокам Кодора. По долине Брамбы идет лесовозная дорога. Летом в верховье долины стоят пастухи.

А. Первый маршрут (сел. Ажара—долина р. Брамбы—пастушья тропа через г. Зап. Гарва—сел. Генцвиш) знакомит с основными тропами до долине Брамбы. Путешествие интересно дополнить экскурсией к озеру Дериквара-Адзыш и восхождением к ледникам Ходжал, что требует специальной подготовки.

От моста через Кодор (570 м) до кошей пастухов (1750 м) в верховье Брамбы (около 20 км) тренированная группа может пройти за день, но лучше идти не спеша, чтобы осмотреть по долине “коллекцию” геологических пластов.

Первые 4 км до моста через Брамбу дорога ведет зелеными полянами мимо лесного хутора; привлекают внимание совершенные по форме, густые, почти черные ели, некоторые из них перевиты колючими лианами— контрасты Абхазии! Вода в Брамбе, в отличие от мутновато-голубого Кодора, прозрачная, с зеленым оттенком. Дальше идем левым берегом (до моста через Бутыхах 7 км). Склоны тесного ущелья, поросшего буйным лесом, то подступают к самой воде, то отходят от нее, предоставляя место небольшим полянам под огромными каштанами, липами, буками, среди зарослей орешника и лавровишни. Ближе к устью Бутахаха ущелье становится еще теснее, над дорогой нависают скалы, серебрятся водопады, в узком врезанном в сланцы ложе шумит река.

Окружающие горы сложены здесь осадочными породами. По обнаженным разрезам можно представить себе процессы горообразования Под гигантским давлением за времена, когда тысячелетие—лишь миг, одни каменные толщи поднимались, другие опускались, пласты сжимались в складки, рвались, становились на ребро. На участке в несколько километров полный набор схем горообразования. На полках, подчеркивая рисунок пластов зеленеют трава и мелкий кустарник, по гребням стоят шеренги стройных елей. Выразительны скалы из вертикально поставленных пластов, порода отваливается цельными плитами, получаются разнообразные сочетания наклонных плоскостей и уступов. И даже на этих плитах, в трещинах, гнездится жизнь—пробиваются пучки травы, вырастают деревца.

Дорога минует мост и уходит вверх по ущелью Брамбы. Достигаем реки Алкопсты (от моста 6 км). На этом участке не везде можно поставить палатки, дорога врезана в крутой склон. По пути на нравом берегу балаган пастухов, на левом—загрузочная площадка лесорубов. Ближе к месту слияния Алкопсты и Рашквары (1550 м) лес расступается. Тут несколько отводов лесовозной дороги, нужная нам проложена левым берегом Алкопсты. До конца леса и группы кошей осталось 4 км. Смешанный лес незаметно сменился хвойным. Дорога, а затем тропа вьется среди гигантских пихт и елей. Минуем первые коши на лесной поляне. Впереди над верхушками деревьев открываются массив Ходжала, мощная стена с водопадами и скальные пики над блестящими фирновыми полями.

Скоро выходим к верхним кошам сванов (1750 м), жителей селения Ажара (на правом берегу реки). Сванские коши в Абхазии отличаются добротностью. Как правило, они рубленые, сложены из бревен, щели тщательно заделаны. В некоторых имеются печи.

Удобные места для лагеря есть выше по расширившейся долине на левом берегу реки, у родника. Верх долины теперь полностью открыт, лес отступил на склоны. Грозно выглядит замыкающая стена бараньих лбов со свисающими на несколько сот метров шнурами водопадов. Нетрудно подойти под самую стену и полюбоваться низвергающимися сверху водопадами. Гораздо сложнее подняться по этой стене к истокам ручьев на ледники Ходжала.

Б. По соседству, в верховьях долины Кабирвашквары, в скалистом заснеженном цирке спрятано красивое озеро. Экскурсия к нему налегке займет полный день. Озеро находится сразу за перевалом Цирни-Кодж (1А). Интереснее сделать не радиальный, а кольцевой маршрут, включив в него еще один перевал — Кабирваш (1А) через водораздельный хребет. Предстоит подняться почти на 1 км в зону снегов, что нужно учесть при экипировке.

Подъем на перевал Кабирваш начинается выше по долине (0,5 км от кошей) и идет вдоль ручья—левого притока Алкопсты. Ручей берет начало под перевалом Кабирваш, а в зоне криволесья срывается многометровым водопадом в узкую теснину в отвесных скалах. Ручей и скалы теснины видны на зеленом склоне из долины Алкопсты.

На дне затененного ущельица все лето сохраняется снежник — след зимних лавин, падающих сюда по желобам ручья и кулуара, открывающегося справа по ходу. Этим кулуаром обходим теснину ручья. Любопытно геологическое строение кулуара. Дно его сложено мягкими, быстрее размываемыми породами, отчего он узкий, глубокий. На обнаженных скалах видно разнообразное строение пород: тут и пласты, и брусчатка, и перекрученные блоки. На уступах, террасах не тронутое выпасом богатое субальпийское разнотравье. Крутизна кулуара возрастает, и слева появляется возможность по россыпи камней и травянистому склону перебраться вдоль скальной стены в ущелье ручья (уже выше кустарника). Отсюда эффектный вид на ледники и черные башни Ходжала, левее — понижение перевала Дарчви.

Дальше пойдет крутой подъем по дну ущелья. Впереди скальное сужение; дно ущелья там завалено разнокалиберными каменными обломками, скатывающимися к узкой горловине со стен верхнего цирка. При прохождении этого участка нужно особое внимание: осыпь на сглаженных бараньих лбах неустойчива, возможен камнепад.

Вокруг подкова скальных вершин, особенно выразительна гладкая стена справа. Перевал Кабирваш расположен ближе к левым скалам. Выход на седловину по мелкой осыпи и легким скалам. С высоты 2700 м открывается часть долины реки Кабирвашквары и кулисы хребтов, разделяющих ее истоки. На северо-востоке тают в дымке хребты Сванетии, к северу возвышается массив снежной Могуаширхи.

С перевала крутой спуск (200 м) по камням и траве вдоль скальной стены, по окончании которой забираем влево по склону долины, чтобы оказаться выше открывшихся озер на луговой террасе. Скоро выходим на ступень бараньих лбов в верхней части правого истока Кабирвашквары. Впереди зеленая равнина, дно высохшего озера, слева наш перевальный гребень, увенчанный цепью причудливых башен, пиков. Дальше седловина красного цвета — перевал Цирни-Кодж. Под ним скрыто озеро Кабирваш. Отогнув сглаженные скалы бараньих лбов, оказываемся на его северном берегу (5 часов хода от Алкопсты).

Черно-голубая гладь воды покоится в чаше из темных скал. Сверху по уступам стекает ручей, поверхности озера касается чистый белый снежник. Северный берег составляют бугры скального останца, не срезанного до конца ледником, когда-то спускавшимся в долину. По кромке восточного берега полоса красного пляжа, созданного за счет размываемого дождями склона. По пляжу красиво разбросаны пучки альпийских трав. Высота 2550 м. В поперечнике озеро имеет около 200 м, в северной части берега круто уходят под воду. Летом температура поверхностного слоя воды достигает 15°, можно окунуться. На берегу на зеленых лужайках среди каменных, в японском стиле, садов есть уютные места для палаток.

За несколько минут поднимаемся на широкую седловину перевала Цирни-Кодж (2600 м). Гребень его составляет пласт красной породы, которая легко размывается, выветривается. На седловине торчат живописные красные скалы. Отсюда видны долина Алкопсты, двуглавый гребень Гарвы. Дальше через дымку вырисовываются очертания верховьев Кодора.

Спуск с перевала некрутой — по осыпи, затем широкими луговыми ступенями вдоль ручья у левых скал. Справа длинный снежник, от него начинается другой ручей, назовем его правым. Идти удобнее между ручьями до обрыва ступени бараньих лбов, местами разрушенных, поросших травой. Здесь нужно внимательно осмотреть путь дальнейшего спуска: некоторые заманчивые полки выводят на обрывы. Спуск начинаем от левого ручья и по удобным полочкам проходим ступень бараньих лбов в направлении правого ручья, чтобы перейти его у границы кустарника (2100 м). Дальше ручей двумя параллельными водопадами обрывается с уступа скалы. Обход их правее, по поросшему травой склону. Тут начинается тропа, которая сбегает через заросли криволесья, рододендрона и черники на дно ущелья Алкопсты (до лагеря 2 км). На правом берегу у леса стоят верхние в этой долине коши.

В. Из верховий Алкопсты есть простой перевал в Сванетию—Дарчви. Через него тянется пастушья тропа, начинающаяся от верхних кошей долины. По лесу подъем крутой (тропа идет левее ручья, текущего из-под перевала). Выше леса попадаем в пологую долину протяженностью около 1 км. Верх ее замыкает вершина (2800 м) в виде трапеции с перевальными седловинами (2700 м) по бокам. Выход к ним по крутой осыпи, поросшей кустиками травы. Правая седловина удобнее для перехода в долину реки Чамхар (левая—для маршрута по тропе верхами Кодорского хребта к перевалу Хида; между перевалами 23 км). В долину Чамхара крутой спуск по осыпям и траве. До урочища Дарчви (1700 м) с группой кошей среди хвойного леса 8 км. Отсюда двухдневный переход к сванскому селению Хаиши на Ингури.

Г. Из долины Алкопсты к Кодору можно возвратиться дорогой по реке Брамбе или пастушьей тропой через гору Зап. Гарва. Второй путь труднее, но минует лесовозную дорогу. Если выйти рано утром, чтобы в прохладу одолеть подъем на Гарву, то во второй половине дня можно быть в селении Генцвиш. От кошей сванов идем 2 км правым берегом Алкопсты к слиянию ее с Рашкварой (1550 м). Тропа переходит через последнюю и начинает крутой подъем по пихтовому лесу. Справа остается насыщенный влагой луговой склон под вершиной Зап. Гарва. Тропа забирает влево и через 4 км от начала подъема выводит выше границы леса к кошам в зеленой балке (2050 м)—урочищу Гарва. Здесь богатые пастбища и обильные родники, отсюда открывается панорама Кодорского хребта с Ходжалом и лесистых ущелий истоков Брамбы.

Отдохнув у пастухов, продолжаем путь. Нужно подняться еще на 200 м на гребень отрога, отходящего на запад от Зап. Гарвы (2523 м). Тропа огибает вершину и выводит на ее южный склон, откуда начинаем спуск в долину Кодора. До Генцвиша 8 км. Сперва идем 1 км на юг по узкому водораздельному гребню. Заметно, что на этом склоне Гарвы граница леса заходит выше. Гребень снижается, заворачивает к западу и дальше спускается к слиянию Брамбы с Кодором. Пройдя в этом направлении по гребню 1,5 км, тропа ныряет вправо. Дальше непрерывный спуск на 1300 м к селению Генцвиш. Интересно проследить, как с высотой меняется растительность. В Генцвише (750 м) маршрут заканчивается.

3. К озеру Адуада-Адзыш. Этот маршрут проходит по озерным циркам в верховьях рек Бутыхах и Кабирвашквара, через озера Адуада-Адзыш и Дериквара-Адзыш, пересекает Кодорский хребет, выводит к термальным источникам в долине Галидзги и заканчивается в шахтерском городке Ткварчели. Путешествие на 5— б дней доступно группам, имеющим опыт перевальных переходов 1А.

Учитывая, что маршрут проложен далеко от торных дорог в условиях трудной ориентировки, в группе должны быть опытные туристы.

До озера Адуада-Адзыш от селения Ажара 2 дня пути, от устья Бутыхаха (980 м) — 15 км. По ущелью Бутыхаха раньше велась заготовка леса, теперь лесовозная дорога местами заросла или смыта водой, засыпана камнями. Левым берегом дорога выводит в долину, которая через 0,5 км разветвляется на ущелья рек Ка-бирвашквары и Бутыхаха. Дальше движемся вдоль Бутыхаха. Ущелье извилистое, узкое. Склоны его, поросшие смешанным лесом, то изрезаны ущельицами, то образуют отвесные стены с нависающими уступами скал. По пути множество ручьев и водопадов, заросли лавровишни, ежевики. Чистая речка то стремительно течет в скальном ложе среди обточенных водой глыб, то задерживается в заводи. Через 5 км пересекаем крупный левый приток (1360 м). Переправа по камням. Еще через 1,5 км брод на правый берег Бутыхаха; тут дорога оканчивается и начинается тропа вверх по ущелью, ее сопровождают старые зарубки на деревьях. Вокруг пихтовый лес.

Можно встать на ночлег здесь или выше у коша на берегу реки Адуады (Кош стоит на старой тропе, которая идет сюда из долины Алкопсты, пересекая водораздельные отроги, поднимается рекой Бутыхах, затем долиной Чапары к урочищу Соуипсара, самодеятельному климатическому курорту), вдоль которой пойдет дальнейший путь.

Начало тропы к озеру Адуада-Адзыш заросло, но, поднимаясь по правому берегу вблизи воды, скоро выйдем на ясную тропу. В 0,5 км от устья Адуады она отходит от реки и круто поднимается по склону. Еще через 2 км зачинается наиболее крутой участок подъема на скальный уступ, перегородивший долину, который обходим левее. На террасе кош абхазских пастухов. Впереди видна следующая ступень древних бараньих лбов с кустами рододендронов, водопадом и снежником под ним (дальше будут еще две ступени). По снежнику переправа на левый берег, откуда удобнее обойти бараньи лбы. На весь подъем к озеру нужно 4 часа.

На последней террасе перед озером каскадный водопад. Река широкой струей разбивается на многочисленных уступах скалы, струями разбегаясь по выработанным в скале желобам.

Озеро Адуада-Адзыш расположено на высоте 2411 м. Оно овальное, диаметром около 500 м. С трех сторон окружено скалистыми гребнями высотой до 2775 м. Восточный берег крутой, на другой стороне береговая полоса узкая, покрыта альпийской зеленью. На север озерный цирк открыт, вдали голубеет цепь ГКХ во главе с Домбай-Ульгеном.

Глубина Адуада-Адзыш 64 м, рекордная для абхазских озер ледникового происхождения. Есть предположение, что не только ледник выработал котловину водоема, возможно, свою роль сыграли карстовые или провальные процессы. Вода здесь исключительно чистая, прозрачность 16 м, поверхностный слой летом прогревается до 16—18°. У озера ночлег, нужен примус.

С юга, ближе к восточному берегу, Адуада-Адзыш принимает ручей; вдоль него начало нашего перехода в соседний цирк к озеру Дериквара-Адзыш. Впереди вверх по ручью есть перевал в Кодорском хребте — Адуада, выводящий в верховье реки Моквы. Раньше им пользовались пастухи. Трона выводила на левый борт долины Моквы, дальше шел спуск по гребню горы Куниашта в Ткварчели (от перевала 20 км).

Перевал к озеру Дериквара-Адзыш лежит в левом по ходу гребне, в нескольких стах метров от перевала Адуада. Подъем и спуск с разделяющего озера гребня несложен: осыпь, выступы скал, трава.

Дериквара-Адзыш в отличие от приветливого Адуада-Адзыш сверху выглядит мрачным четырехугольником, стиснутым скалами. Спустившись к водоему (2530 м), обнаруживаем, что с севера и северо-запада его берега более пологие, луговые. Это озеро по площади вчетверо меньше соседнего. Максимальная глубина 22 м. Котловина разделена на две неравные части подводной мореной, глубина над которой немногим более 3 м. Прозрачность воды 14,5 м, температура поверхностного слоя 17°. Озеро имеет подземный сток. В 30 м прозрачная река выбивается из каменной толщи мощным родником, давая начало левому истоку Кабирвашквары. Через 0,5 км этот исток принимает справа небольшой приток и еще дальше (2 км) сливается с правым истоком Кабирвашквары. В его верховье наш следующий перевал, а пока надо верхами обогнуть разделяющий истоки реки отрог.

Путь трудный, требующий разведки, в отдельных местах — самостраховки. Предстоит пробираться по склону каменистыми ложбинами над скалистыми обрывами. Ближе к долине правого истока можно напасть на малозаметную тропку, огибающую водораздельный отрог высоко над рекой и поднимающуюся по склону в эту долину. Долина перекрыта уступом заросших бараньих лбов. тут кончается кустарник (граница леса много ниже).

На ступень поднимаемся справа и выходим на альпийские пастбища с кошем. От озера Адуада-Адзыш сюда день Пути. Дальше удобнее двигаться левым берегом. Преодолев следующую ступень, оказываемся в обширном замкнутом цирке с озерком на входе.

В ровном скалистом гребне на юге (1 км) видны два приемлемых для подъема “окна” перевала Кабирваш (1А, 2700 м): правое—со снежником, к левому ведет осыпь. Поднимаемся по осыпи, последние метры подъема—по скальному желобу. Спуск на юг имеет такой же характер. Под перевалом открывается широкий цирк со скальной башней к востоку. Цирк заканчивается обрывами на юг, которые обходим по западным склонам долины. Затем нетрудно спуститься к речке и дойти (3 км) до коша, замеченного сверху.

Мимо коша проходит старинная тропа с горы Куниашта в верховья Галидзги. Идем по ней на восток и через 2 км пересекаем небольшой южный отрог. Тропа спускается к лесу, пересекает правый исток реки Музквары, 2 км следует зигзагами его левым склоном, вновь переходит на правый берег и петляет среди старого букового леса (3 км). Переходим через Музквару, которая течет в скалистом ущелье, и, продолжая спуск левым склоном ущелья, через 2 км достигаем самодеятельного курорта возле серного источника. Отсюда недалеко до тракторной дороги (стр. 167) к Ткварчели (день пути).

4. К ледникам Ходжала. Среди гор Кодорского хребта выделяется массив Ходжал (3109 м) с набором высоких скальных вершин и сохранившимся оледенением. Привлекательно и местоположение Ходжала: с его склонов можно увидеть большую часть горной Абхазии. Особенно удобны подходы к горе со стороны рек Брамбы, Галндзги и Чамхара. Все 5 ледников Ходжала можно пройти в одном кольцевом четырехдневном маршруте из долины Алкопсты.

Самый сложный участок маршрута—стена бараньих лбов со стороны реки Алкопсты. Возможно, в дальнейшем удастся отыскать более простой путь. Описанный здесь вариант (1Б) просматривается снизу из долины в восточной части более чем 500-метровой стены. Правее двух ручьев, падающих по ней рядом, видны скальные уступы, поросшие кустарником. По этим уступам можно подняться до середины стены и выйти на отчетливую пересекающую всю стену террасу, чтобы по ней переместиться влево за ручьи. Далее по простым бараньим лбам подъем к середине верхнего цирка.

Выбрав основные ориентиры, отправляемся в путь. К подножию поросших травой и кустами скал ведет некрутой травянистый склон. Слева и справа подъем по уступам ограничен глубокими расщелинами. Скоро, пройдя через заросли, натыкаемся на нависшую скальную ступень, замеченную снизу. Проход отыскиваем слева. Вдоль скалы по наклонной полке поднимаемся направо к 20-метровому кулуару между зарослями и скалой. Тут нужна страховка веревкой.

Выше простой травянистый склон и следующий пояс скал. Обход его сложнее предыдущего—слева по ручейку, вдоль водопада, по отвесной 5-метровой стене (страховка через скальный крюк) и скальному ложу ручья. Дальше нужно взять правее на поросший рододендроном склон, затем подняться на травянистую террасу на 70 м к падающим па нее водопадам. За вторым водопадом в скале видна полка, выводящая поверх водопада. Выше подъем по размытой морене к последней полосе бараньих лбов с двумя одинаковыми водопадами. Над ними угадывается заключительный снежный цирк. Вокруг следы отступившего ледника: кучи камней, бугры сглаженных скал. Среди моренных гряд можно расчистить площадки для ночлега (2700 м).

А. На следующий день экскурсия (4—5 часов) к северному леднику Ходжала, спрятанному в скальной нише над перевалом Дарчви. Продолжение скального гребня, ограничивающего ледник с севера, далеко врезается в долину Алкопсты и видно с места ночевки.

До гребня несколько сот метров, к нему можно идти прямо через каменный хаос, однако удобнее путь в обход. Мимо водопадов (5 минут) поднимаемся в фирновый цирк, с ледником (восточным) (Имеется неисследованный перевал на Юг (ориентировочно 1Б-2А)). По краю фирна идем влево и взбираемся на старый моренный вал, с которого открывается вид на два следующих ледника и вершины Ходжала над ними. Среди черных зазубренных башен выделяется четкая игла— главная вершина. Левее ледников обращает на себя внимание нужная нам скальная гряда красноватого оттенка из вертикально поставленных пластов. Ниже серая насыпь морены, за нею невидимый пока дальний ледник. Направляемся туда, придерживаясь языков ближних ледников, лавируя среди камней и скальных бугров. Вокруг “геологический парк”: разнообразные причудливые скалы — кремовые, красные, зеленые, серые, черные. В кварцевых жилах встречаются кристаллики горного хрусталя. Поднимаемся на насыпь морены и попадаем к небольшому каровому леднику, сжатому каменными стенами. В его верховье виден перевал на реку Чамхар.

Массив Ходжала на сотни метров обрывается отвесными стенами в сторону перевала Дарчви. Спуска здесь нет, зато отличный вид. Еще эффектней обзор дальше с уступа гребня над долиной Алкопсты.

В скалах гребня будто вырублена широкая травянистая полка—дорога. Камни здесь шероховатые, ровные, напоминают стены средневековой крепости. Высота обрыва к востоку резко возрастает. Когда мы выходим на уступ, слева и справа от нас—пропасти. На лезвии гребня, где едва хватает места, чтобы пройти, лежит камень, похожий на вытянутое яйцо. Под его навесом можно укрыться от дождя. Место замечательное. Кажется, что вышел на крыло самолета. Видно на десятки километров—вся долина Чхалты и верховья Бзыби, Чхалтский хребет и его отроги, верховья Кодора. В этой картине столько интересных деталей и динамики, что ее можно рассматривать часами. В лагерь возвращаемся путем подъема.

Б. Перевал Ходжал (2А, 2950 м) находится под главной вершиной Ходжала и выводит в верховье реки Чамхар. Предстоит пройти цепочку из 4 ледников (3 км), по пути ознакомиться с перевалами к рекам Музкваре и Бол. Ходжалу.

К началу второго ледника идем, как в предыдущем маршруте. Он залегает на сотню метров выше первого. Левее основной вершины раздвоенная скала со снегом в расщелине. На скалу надвинут и обтекает ее с севера третий ледник. В его верховьях лежит перевал Ходжал. Выход на ледник—по расщелине в скале. До нее менее 0,5 км—пологий ледник и фирновое поле.

На пути справа в гребне открывается две разделенные скальным зубцом седловины перевала Алкопста (1Б, 2800 м). Левая из них проще. Виден спуск в долину истока Музквары: по несложным разрушенным скалам, осыпям и снежнику. Скоро начинается трава. Долина просматривается на 2—3 км до границы леса. Там она сужается, и в этом месте над скалами правого склона заметны тропы к реке Галидзге.

Крутизна фирна в расщелине, по которой пойдет подъем на третий ледник, 20—45°. Протяженность крутой части около 60 м. Кулуар выводит на фирновые поля. Из слепящих снегов в синее небо одиноко вздымается изящная вершина Ходжала. Левее две снежные седловины, разделенные скалой. Более удобная, правая, и есть перевал Ходжал, до него рукой подать. В снежную' седловину с севера врезается гребешок, сложенный мягкими породами, в нем чередуются слои белых зеленых, розовых, оранжевых пород. Тут сложен тур.

С перевала сразу попадаем на фирновые поля четвертого ледника, протянувшиеся вдоль скального гребня от вершины Ходжал. Верховье реки Чамхар, куда мы попали, делится надвое скальной грядой. Вверху это трезубец скал—останец, не срезанный древним ледником, ниже уже обработанные ступени бараньих лбов. Ледник, ограниченный грядой, крутым ледопадом повисает над долиной Чамхара. От перевала до скального трезубца полчаса хода (трещины в леднике, страховка). По ледопаду спуск сложен и опасен, приемлемый путь нужно искать за скальной грядой на восточном склоне долины. Но прежде стоит налегке спуститься по снегу на бараньи лбы, далеко выдвинутые в долину и дающие отличные возможности для обзора и ориентировки. Первая ступень сглаженных скал—густого черного цвета, в 50 м ниже вторая—светло-коричневая, она обрывается уже отвесно на сотни метров в долину. Внизу как на ладони просторная, поросшая хвойными лесами долина Чамхара. На левом склоне у границы леса видно плоское пастбище с группой кошей и от них четкий серпантин тропы на волнистый зеленый гребень Кодорского хребта, к тропе в сторону перевала Хида. Дальше взлет горы Могуаширха, правее далеко за нею через облака проступает белая верхушка гиганта Эльбруса. Отсюда просматривается и верхняя часть спуска в долину—вдоль ручья по правому склону.

Возвращаемся к оставленным рюкзакам и пологим. снежником правее трезубца продолжаем движение на восток. Отсюда вершина Ходжала видится уже двойной. Удивительно строение вершины рядом с трезубцем: она, словно произведение абстракциониста, составлена из кубов, козырьков, плоскостей, ребер.

К востоку в этом гребне, разделяющем истоки Чамхара и Бол. Ходжала, видна обширная седловина перевала Чамхар. Левее трезубца спускаемся к россыпи черных камней и попадаем на снежник, в конце которого среди осыпи начинается ручей.

Справа скальный выступ, отстоящий от перевального гребня, и вдоль него узкий, крутой (до 30°) взлет снежника 50 м; по нему удобно взойти на перевал Чамхар (1Б, 2700 м) и заглянуть в ущелье Бол. Ходжала. Хотя седловина в гребне протяженная, подняться на нее можно только у скального выступа. Со стороны реки Чамхар здесь отвесные стены. Скалы сложены конгломератами. С перевала далеко видна долина истока Бол. Ходжала. Напротив высокая гора Акиба (2811 м), соединяющаяся с Ходжалом очень низкой перемычкой Бахунджара (1700 м). Спуск к Бол. Ходжалу сверху хорошо просматривается. Сразу под перевалом заснеженная терраса, обрывающаяся стенами в долину. Нужно пройти правее, за скалу, напоминающую парус, и дальше спускаться по дну долины (снежник, осыпи, трава). Впереди по левому склону (в 3—4 км) просматриваются пастушьи тропы, спускающиеся на плато Бахунджара к тракторной дороге на Ткварчели.

Возвратимся к основному маршруту—к истоку Чамхара. Довольно скоро ручей выводит на бараньи лбы и исчезает в пропасти. Тут не пройти, нужно искать обход верхами по правому борту ущелья. По террасам над обрывами (страховка) уходим на несколько сот метров от водопада до того места, где возможен надежный спуск по широкому кулуару со снежником на дно долины (2200 м), к началу подъема на перевал Дарчви, через который намечено возвратиться в долину Алкопсты.

Возможны и другие варианты продолжения маршрута: 1) по Кодорскому хребту на перевал Хида (стр. 160); 2) через перевал Каламра (2240 м) в селение Сакен (15 км), подъем начинается от пастушьего урочища Дарчви.

4. Из Ткварчели на озеро Орка-Цкали. Маршрут по тропам начинается в Ткварчели, идет по долине реки Галидзги, огибая с юга гору Ходжал, и через перевал Эргдзаашира выводит к высокогорному озеру Орка-Цкали в верховье Чамхара, откуда можно за день перейти в селение Сакен. На весь маршрут уйдет 5—6 дней.

Ткварчели — второй по величине город Абхазии, центр горнорудной промышленности—на 12 км протянулся по узкому лесистому ущелью Галидзги. На склонах гор сохранились остатки Великой Абхазской стены, выше, в зоне альпийских пастбищ, встречаются ацангуары.

Пешая часть маршрута начинается сразу от железнодорожного вокзала (если не попадется попутной машины). За мостом (200 м) на правом берегу Галидзги асфальтированное шоссе скоро сменяется лесной дорогой, которая размеренными зигзагами поднимается по ущелью. Вокруг буйная растительность, характерная для зоны предгорных колхидских лесов.

Истоки Галидзги — в древних ледниковых цирках горы Ходжал. Собрав ручьи, низвергающиеся каскадами водопадов по крутым склонам, река зарывается в глубокое извилистое ущелье. Отшлифованные водой скалы сжимают стремительные струн. Сильные дожди быстро поднимают уровень воды и делают трудными переправы, частые на здешних тропах.

Долина Галидзги известна своими термальными минеральными источниками. Сульфато-хлористо-кальциевые воды их обладают радиоактивностью и имеют температуру от +27 до +36,5°.

До верхней группы минеральных источников (800 м) по дороге около 15 км. Поблизости можно подобрать место для ночлега.

Продолжая движение по дороге, минуем георазведочные вышки и выходим к разветвлению ущелья (960 м): слева в Галидзгу впадают речка Авичиква и немного выше—другая, безымянная. Переходим через Галидзгу и начинаем подъем по водоразделу этих левых притоков (до перевала 8 км). Перевал Бухунджара (1700 м) покрыт буковым лесом, который сразу за перевалом уступает место широкой поляне, простирающейся вдоль правого истока реки Ларакваквы. На южном краю поляны—буровые вышки георазведки. На левом берегу реки несколько кошей. Это место можно рекомендовать для дневки.

Дальше тропа ведет левым берегом, через 2 км она заворачивает по лесу налево и спускается к левому истоку Ларакваквы, называемому Мал. Ходжалом, пересекает его и зигзагами поднимается на крутой лесистый склон.

После часового подъема лес кончается, и тогда выше по склону виден “большой камень”, так здесь называют скалу, под которой проходит тропа. Потом тропа огибает левее верховья речки и поднимается на следующий травянистый отрог. На его гребне тропа резко поворачивает налево по склону широкой ложбины очередного притока Ларакваквы, у истоков которого находится перевал Эргдзаашира (1А, 2580 м), его седловина видна издалека.

С перевальной точки красивый вид на север: прямо внизу ярко-бирюзовое озеро Орка-Цкали. За ним внизу широкая чаша урочища Чамхар и дальше Кодорский хребет с ровным светло-зеленым гребнем, окаймленный темными лесами. На заднем плане высятся громады ГКХ в районе Гвандры. Спускаемся к озеру по снежнику, россыпи камней и траве. Оно покоится в скальном ложе горного цирка, обрывающегося крутой стеной более 500 м к долине Чамхара. Местные жители почитают это чистое озеро. Из поколения в поколение среди пастухов передается легенда о принадлежности его горным духам.

Спускаться удобнее левее ручья, вытекающего из озера и каскадами низвергающегося в долину по заросшим уступам древних бараньих лбов. Крутой спуск занимает час и приводит в просторную долину, речка извивается среди лугов и камней. Входим в пихтовый лес и скоро оказываемся на берегу Чамхара. Ниже по реке есть мост к пастушьим кошам урочища Дарчви у начала подъема на перевал Каламра.

НЕКОТОРЫЕ ТОПОНИМЫ АБХАЗИИ

Географические названия (топонимы) Абхазии имеют разную степень древности и разное языковое происхождение. Последнее особенно заметно на стыках с Мегрелией, Сванетией и Карачаево-Черкесией. Топонимика Абхазии отражает природные особенности края. Почти все местные реалии нашли в ней свои обозначения на абхазском языке.

Таковы, например, термины ашьха — “гора” (и “горное пастбище”), арха — “долина”, “равнина”, ахра — “скала”, аху—“холм” (“гора”), апста—“ущелье”, акуара—“речка”, адзы — “вода”, “река”, адзыхь — “родник” (буквально “вода холодная”). Частый компонент древних гидронимов—ушедшее из живого языка абхазов абхазо-адыгское слово псы (варианты пшьы, пшьа, пшь), также выражающие понятия “вода” и “река” (эти значения псы сохранились в языках адыгов).

Абхазские топонимы отразили исторические события и предания, мифы и верования, сказания о богатырях — нартах и карликах—ацанах, названия родов и племен, имена людей. Многие топонимы связаны с местным растительным и животным миром, охотой и скотоводством, древней и средневековой металлургией абхазов-колхов (по мнению некоторых исследователей, само слово колх значило “металлург”).

Запись топонимов Абхазии буквами русского алфавита, совершенно недостаточного для передачи фонетических особенностей абхазского языка, весьма затруднительна. Поэтому многие названия на картах и в литературе “узнаются” с трудом, а подчас и неверны.

Аапста — “тисовое ущелье”, иначе Аапсы “тисовая река”. Аа — “тис”.

Абхазия — абх. Апсны “страна апсов, народа апсуаа” (а-уаа— “люди”, “народ”). Существуют разные догадки о значении самоназвания абхазов: “люди пихты” (пихта—апса была священным тотемным деревом абхазов); “люди воды”, поморяне (псы “вода”). По народной этимологии апсуаа “люди души, душевные люди” (апсы “душа”).

Агурипста — “ущелье гурийца, выходца из Гурии, или Агурыпста “ущелье рода Агу”.

Адагуа — “глухой”. По народному поверью абхазов Адагуа — глухой и слепой царь зверей. Место, где пребывал этот “царь”.

Аданге — абх. Аданга. Возможно, из первоначального Маданга, что буквально значит “руду несущий”. Рядом с перевалом сохранилась древняя меднорудная шахта, называемая Айнар-ихапы “пещера Динара” (нартского кузнеца).

Название Маданга принадлежит также одному из притоков реки Зап. Гумнсты, в ущельях которой издревле добывали свинцовую руду. См. Ахипс.

Аджара — абх. Аджьарра “крестовая” гора. Аджьар “крест”, вообще объект культа, “святыня” (груз. джвари).

Адзапшь—“красная вода”. По цвету отложений нарзанных источников. Ср. Адзикуа “черная (темная) вода”.

Ажара — “ясеневое”. Ср. Амзара “сосняк”, “сосновое” (селение на Кодоре).

Азырт — возможно, из Адзырта “гибельное место”, или “место многоводья”.

Акуа — абхазское название Сухуми — получило ряд толкований: Агкуа “каменистое побережье”, Ак-уаа “люди, народ Аки” (колхского царя), акуа “тухлый, пахнущий сероводородом” (по здешнему сернистому источнику).

Анна — испорченное на картах Анан. Озеро на горе Анантвара, что значит “место сидения матери-богини” (отражение древнего культа Великой матери-природы).

Анчха — может быть, Анчшьха—“гора Анчаба” (старинный вариант княжеской фамилии Ачба) или “кленовая гора” (анча, амча “клен”).

Аремуа. Через перевалы Клухор, Хида и далее по ущелью Кодора в Абхазию вторгались гунны, хазары и прочие завоеватели; эти места абхазы называли Аррымюа “дорогой войск”. Ср. Арпхьара “войсковой привал” — у впадения Геги в Бзыбь; ниже по Бзы-би — Аррпан “брод войск”.

Ауадхара — “высокое отдаленное” место? Ауада “верх”, хара “даль”.

Ахацха — “каменный мост”. Громадный обломок скалы, заклинившийся в “щели” Бзыбского каньона.

Ахей (Ахью) ассоциируют с названием древнеабхазского племени Ахеев.

Ахибаху — “утес владетеля”. Гора в виде крутого конуса с закругленной вершиной. Благодаря своей форме известна как “шапка владетеля” (Ахихылпа). См. Ачибаху.

Ахипс — абх. Ахыпсы “свинцовая река” в долине реки Зап. Гумисты, где издревле добывали свинцовую руду. См. Аданге.

Ацанаа рыкалакь— “город ацанов” на горе Арихуа над рекой Лашипсы (абх. Лашпсы), скопления ацангуаров—каменных “оград карликов”. Ацангуарашьха — “гора ацангуаров” в истоке реки Псырцхи, селение Ацангуара и т. п.

Ацгара — абх. Адзгара “мелководье”.

Ацетука, Ацытаку возводят к названию горного мха ацыт и переводят как “моховая гора”(?).

Ачандара, из ачандарра “чинаровое” место.

Ачапара. К концу пастбищного сезона в горах, в огороженных местах “агуара”, производился раздел сборного стада пастушьего коллектива. Ограда имела пристройки — ачапара, куда каждый выводил свой скот. Такие места в горах часто называли Ачапара, Чапара.

Ачибаху — “утес (владетеля) Ачба”.

Ашамгвара — “огороженное место, пастушья стоянка Шамба”.

Багада — “Скала Багада” иначе называется Куаначхьыр. В абхазском фольклоре Куаначхьыр имя одного из нартов и название места на Кубани. Так же называется река в истоке Теберды (Гоначхир).

Белал-кая — абхазский вариант карач. Бел-ала-къая. В последнем, видимо, смешались два названия вершины: Ала-къая — “пестрая скала” и Бел-аллы-къая — “скала перед хребтом” (вершина резко смещена к северу от водораздела, в переднюю часть хребта). Традиционный перевод Бел-ала-къая — “скала с пестрой поясницей” едва ли обоснован: в топонимии бел — не “поясница”, но “горный хребет”, “перевальная седловина”.

Бзыбь — абх. Бзып “устье реки”, из убыхского бзы “вода”, “река” и элемента п, обозначающего конец или начало чего-либо.

Верцхлис-тба (груз.) — “серебряное озеро”.

Гагра — от родоплеменного названия Гагаа “гаговцы”.

Гвандра — см. Гуандра.

Генцвиш — из первоначального Адианцвыш “кол, столб Адиана”. Мегрельский правитель Дадиани (в просторечье абхазов Адиан) вторгся в верховья Кодора и поставил здесь свой пограничный столб.

Грибза — пастбище феодалов Хьрыпсаа из рода Маршьан.

Гуагуа — название рода; название пастбищ этого рода.

Гуандра — может быть, из Гуа (сокращенное Гуагуа) и -анда-ра “ограждение”: граница пастбищных владений рода Гуагуа?

Гумиста — первоначально Гумпсы “Гумская река”, Гумпста “Гумское ущелье”. В основе древнее родовое имя Гумаа, Гумба.

Далар — Дал (Дали)—сванское божество охоты, -ар—аффикс принадлежности: Далар означает нечто, принадлежащее этому божеству (сван.).

Дзышра — может быть, метафорическое название безводного карстового плато (позже распространившееся на вершину над ним). Абхазо-абазин. дзышра “жажда”, местность, “жаждущая вода”.

Доу. Доукуара “речка Доу” и Доулакура “низина Доу” на южной стороне перевала. Доу сближают с названием одноглазых великанов абхазского фольклора а-дауы.

Дыдрыпшь — святилище божества Адыд, олицетворявшего гром (адыдра).

Ерцаху (Эрцахо карт) — так абхазы издавна называли Главный хребет в бассейне Кодора и некоторые высочайшие вершины в нем (Аксаут, Домбай-Улыен). Часть абхазов это же название относила и к Эльбрусу. Вершина Ерцаху почиталась священной. В народной версии библейской легенды о потопе она выступала в роли горы Арарат, а в нартском эпосе абхазов—как излюбленное место охоты нартских богатырей. Значение названия Ерцаху невыяснено. Может быть, это упрощенное Айергь-ца-ху—“гора (-ху) под (-ца) божеством Айергь”? Айергь был покровителем стад и пастухов, диких животных и охотников. Местопребыванием Ай-ергьа считались труднодоступные вершины.

Кабирваш —  Кабирюаш “ручей Каба” (имя).

Капишистра — абх. Каписыстра, Капишыштра “ягнятник Капа” (имя).

Квараш — “белокаменная” речка.

Келасури — абх. Келасур, Кялашур. От устья этой реки в глубь Абхазии протягивается Абхазская, или Келасурская, стена—Апсуаа рбаа-ду “Великая крепость абхазов”. Ключевые крепости стены, запиравшие выходы из ущелий, византийцы называли клисурами — “замками”.

Клухор — по-абхазски Клыхура, что значит тесный, узкий проход” (Ц. Бжания). Ср. Кылхара “щель”. Существует предположение о возможной греческой праформе Колх-орос “гора колхов” или Колх-хор “граница колхов” (?). Интересно, совпадение абх. Клыхура с абхазским нартским именем Клыху, в котором, может быть, скрывается тот же этноним колх, кулх.

Клыч — старинное абхазо-абазинское родовое имя. Клыч-Кара-кая “Клычская черная скала” (карач.), т. е. скала над ущельем Клыч.

Кодор — абх. Кудры. Кудырта “Кодорское ущелье”. Куламба (Уламба) — изменившееся в произношении название рода Куланба (“сын, потомок Кулана”).

Куниашта — “стойбище Куна (нартского пастуха)”. Кылхара—“щель”, участок Бзыбского каньона и гора над ним.

Лашкендар — гора близ Ткварчели, на ней развалины средневековой церкви с сохранившимся барельефным изображением двух собак. Церковь построили на месте языческого капища, посвященного богу собак Алышькьынтыр (древний культ собаки, защитницы стад и людей).

Мамдзышха — правильно Мдзышьха “гора (пастбище) горского племени Мдзаа”. От Мдзаа—Мдзымта и т. п.

Марух (черк.), Морх (карач.), Марыхту (абх.). Последнее объясняют из Ма(ршьан)рыху “гора Маршанов”, феодальных владетелей Дала и Цебельды. По другой версии, Марыху измененное Нарыху “гора нартов” (или, может быть, “гора Нара”—божества гор, неба и высоких деревьев. На перевале могло быть святилище этого языческого божества).

Могуаширха —а бх. Мгуашьирха “равнина Мгуаша” (имя); над нею гора Мгуашьихра “скала Мгуаша” (а-рха “равнина”, “долина”, а-хра “скала”).

Напра — святилище божества, покровителя скота и больных Анапра (Напур мегрелов).

Наур — по-видимому, от личного имени Наур.

Очамчира — из турецкого шымшыр “самшит”. Отсюда вывозили самшит (ашыц по-абхазски. Шыцкуара “самшитовая речка”).

Пех (Пехо, Пеху) — урочище, озера и речка Чхалтского правобережья. Сближают с самоназванием убыхов пёх.

Псоу — объясняют из псы-ау “длинная река”.

Псху — в компоненте Пс видели корень слова А-пс-ны “Абхазия”, а в -ху — слово со значением “доля”, “часть”. Таким образом Псху объяснялось как “часть Абхазии”. Более вероятна связь с адыгскими терминами псыху “река”, псыхо “долина реки”. Возможно, что в названии Псху отразился обряд поминания мертвых — (а-) псху (-ра), совершавшийся, как можно думать, у знаменитого псхувского святилища Инал-Куба “гроб Инала”.

Псырс — из Псырдз “пихтовая (?) речка”. Ср. Псырдзха (Псырцха), объясняемое как “пихтовый источник”.

Птыш — род богатых абхазских скотоводов.

Пшагишха — из Пша-гьы-шьха “гора сильного ветра”.

Пырдгал — Партгал, Партгали. Ср. с картвельским брткел(и) “плоский”.

Рашквара —  “вязовая речка” (а-раш “вяз”).

Рица, абх. Рыца, буквально “их дно”. Видимо, это “останец” какой-то забытой полной формы, может быть, Шхьакуа рыца дословно “горы их дно”, т. е. низ, основание гор, окружающих озеро.

Сатхаро — искаженное Псааткуара “речка дичи” (где много дичи).

Сибиста — может быть, сыпста “снеговое ущелье” {а-сы “снег”). Однако в произношении абхазов — Мсыбыста, что (по мнению некоторых авторов) близко к названию (сванского?) племени миси-миан, обитавшего в верховьях Кодора.

Соуипсара — “пихтарник Coy” (краткая форма имени Соулах).

Софруджу — предположительно из карачаево-балкарского Сау-ру-джух, в топонимическом значении “выступ (джух} округлой вершины (сауру)”. Сауру—центральный купол горы, Сауру-джух— ее северные скалы с “зубом”. Со временем название скал распространилось на всю гору и в записи топографов превратилось в “Софруджу”.

Таймас — от имени Таймаз.

Тейха — искаженное на картах Тыгха “баранья верхушка, вершинка”.

Харихра —“ скала Хара” (имя).

Хасан-абаа — “крепость Хасана”. Переосмысленное Азантха-абаа (Азантхская крепость).

Хецквара — абх. Хьацкуара “речка Хьацба”. Родовое имя Хьацба дословно значит “сын граба”.

Граб (а-хьаца) считался священным деревом, состоящим в родстве с богородицей. По народному поверью, граб никогда не поражает молния.

Хида — абх. Хыда буквально “без головы (верха)”. Этот перевал не имеет ясно выраженной верхней точки, так как перевальная тропа идет здесь по дну пересекающей хребет реликтовой долины.

Химса — в местном варианте Хымста “место, (стойбище) Хымса”

Хипста — абх. Хьыпста “золотое (золотоносное) ущелье”.

Ходжал — по-видимому, Хуадж-ал: Хуаджа “гористые места”, ал — распространенный топонимический суффикс. Впрочем, в основе может быть и сван. Кодж “скала”.

Хутиа — название рода.

Цандрыпшь — “река Цанба”. Старинное родовое имя Цанба происходит от названия легендарного народа карликов ацанаа и означает “сын, потомок карлика”.

Цебельда — абх. Цабал “провал”. Эта местность расположена над глубокой пропастью Кодорского ущелья. В прошлом, видимо, существовал вариант Цабалта “место провала”, позже превратившийся в Цебельда. Название Цабал слышится в византийском наименовании здешней крепости — Цибела, Цибилпум, и это говорит о ее глубокой древности.

Цыбишьха — “гора (пастбище) Цыба” (фам.).

Чамашха — правильно Чамхашьха “кленовая гора” или просто Чамхара “кленовая”. А-чамха “клен остролистный”.

Чиргс-абаа — абх. Чыргьс-лбаа “крепость (женщины) Чиргс”.

Чха — урочище на хребте Чедым и на восточном склоне перевала Анчха. Местные жители название Чха распространяют и на перевал и объясняют его как “череп коня” (из а-чы “конь” и а-ха “голова”).

Чхалта — похоже на грузинское прилагательное цхалта “водное, речное” (место соединения многочисленных истоков и притоков Кодора?). Чхалта-дзыхь “Чхалтский родник”.

Шоудиди — в переводе с мегрельского “большое Шоу”. Шоу — старинное селение на Чхалте. Абхазская форма Шоудыд может быть понята как “место (святилище) селения Шоу, посвященное божеству Адыд” (см. Дыдрыпшь).

Шхабзца — абх. Шьхапшдза “гора красивая”.

Шхапидзга — из абх. Шьха-пыц-га, дословно — местность, “горные зубцы несущая” (зубчатая вершина)?

Эрцахо, Эрцог — вершины Главного хребта над Чхалтой. Приближенная передача названия Ерцаху (см).

Юпшара — “двуречье”. Пшьа — вариант псы “река”. По другой версии: Юшара “раскол” (каньон Юпшары).

Сканирование и обработка текста: Mike (Клуб туристов "Московская застава"), 2003.